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Geſammelte Werke 


von 


Alexander von Humboldt. 
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(vierter Band. 


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„Kosmos IV. 


Stuttgart. 


Verlag der I. G. Coffa'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Kosmos. 


Entwurf einer phuſiſchen Vellbeſchreihung 


Alexander von Bumboldt. 


Vierter Band. 


Stuttgart. 


Herlag der I. G. Cotfta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart. 


Rosmos. 


A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 


Spezielle Srgebniffe der Beobachtung 


in dem 


Gebiete telluriſcher Erſcheinungen. 


Einleitung. 


In einem vielumfaſſenden Werke, in dem Leichtigkeit des 
Verſtändniſſes und Klarheit des Totaleindrucks erſtrebt werden, 
ſind Kompoſition und Gliederung in der Anordnung des 
Ganzen faſt noch wichtiger als die Reichhaltigkeit des In— 
haltes. Dieſes Bedürfnis wird um ſo fühlbarer, als in dem 
Buche von der Natur (im Kosmos) die Verallgemeine— 
rung der Anſichten, ſowohl in der Objektivität der äußeren 
Erſcheinung als in dem Reflex der Natur auf das Innere 
des Menſchen (auf ſeine Einbildungskraft und ſeine Gefühle), 
von der Herzählung der einzelnen Reſultate ſorgſam getrennt 
werden muß. Jene Verallgemeinerung, in welcher die Welt— 
anſchauung als ein Naturganzes auftritt, zugleich aber auch 
nachgewieſen wird, wie unter den verſchiedenſten Zonen, in 
dem Lauf der Jahrhunderte, allmählich die Menſchheit das 
Zuſammenwirken der Kräfte zu erkennen geſucht hat, iſt in 
den erſten zwei Bänden des Kosmos enthalten. Wenn eine 
bedeutſame Anreihung von Erſcheinungen auch an ſich dazu 
geeignet iſt, den urſachlichen Zuſammenhang erkennen zu laſſen, 
ſo kann doch das allgemeine Naturgemälde nur dann 
einen lebensfriſchen Eindruck hervorbringen, wenn es, in enge 
Grenzen eingeſchloſſen, nicht durch allzugroße Anhäufung zu— 
ſammengedrängter Thatſachen an Ueberſichtlichkeit verliert. 

Wie man in Sammlungen graphiſcher Darſtellungen der 
Erdoberfläche oder der inneren Konſtruktion der Erdrinde gene— 
relle Ueberſichtskarten den ſpeziellen vorhergehen läßt, ſo hat 


— 1 


es mir in der phyſiſchen Weltbeſchreibung am geeignetſten 
und dem Verſtändnis des Vortrages am entſprechendſten ge— 
ſchienen, auf die Betrachtung des Weltganzen aus allgemeinen 
und höheren Geſichtspunkten in den zwei letzten Bänden meiner 
Schrift ſolche ſpezielle Ergebniſſe der Beobachtung abgeſondert 
folgen zu laſſen, welche den gegenwärtigen Zuſtand unſeres 
Wiſſens vorzugsweiſe begründen. Es ſind daher dieſe beiden 
Bände, nach meiner ſchon früher gemachten Erinnerung (Bd. III, 
S. 3 bis 7), nur als eine Erweiterung und ſorgfältigere 
Ausführung des allgemeinen Naturgemäldes (Bd. I, 
S. 55 bis 265) zu betrachten, und wie von beiden Sphären 
des Kosmos die uranologiſche oder ſideriſche ausſchließ— 
lich in dem dritten Bande behandelt worden iſt, ſo bleibt die 
telluriſche Sphäre dem jetzt erſcheinenden letzten Bande be— 
ſtimmt. Auf dieſe Weiſe iſt die uralte, einfache und natür- 
liche Scheidung des Geſchaffenen in Himmel und Erde, 
wie ſie bei allen Völkern, in den früheſten Denkmälern des 
Bewußtſeins der Menſchheit auftritt, beibehalten worden. 

Wenn ſchon im Weltall der Uebergang von dem Fir: 
ſternhimmel, an welchem zahllofe Sonnen, ſei es iſoliert oder 
umeinander kreiſend, ſei es als ferne Nebel, leuchten, zu 
unſerem Planetenſyſteme ein Herabſteigen von dem Großen 
und Univerſellen zu dem relativ Kleinen und Beſonderen iſt, 
ſo wird der Schauplatz der Betrachtung noch um vieles ver— 
engt, wenn man von der Geſamtheit des geſtaltenreichen 
Sonnengebietes zu einem einzigen um die Sonne kreiſenden 
Planeten, zu dem Erdſphäroid, übergeht. Die Entfernung 
des nächſten Fixſternes, « Centauri, iſt noch 262 mal größer 
als der Durchmeſſer unſeres Sonnengebietes, bis zum Aphel 
des Kometen von 1680 gerechnet; und doch liegt dieſes Aphel 
ſchon 858mal weiter als unſere Erde von der Sonne (Kos— 
mos Bd. III, ©. 418). Dieſe Zahlen (die Parallaxe von 
a Cent. zu 0,9187“ gerechnet) beſtimmen annäherungsweiſe 
zugleich die Diſtanz einer uns nahen Region des Firftern- 
himmels von der vermuteten äußerſten Region des Sonnen— 
gebietes, wie die Entfernung dieſer Grenze von dem Ort 
der Erde. 

Die Uranologie, welche ſich mit dem beſchäftigt, was den 
fernen Weltraum erfüllt, bewahrt ihren alten Ruhm, den an- 
regendſten Eindruck des Erhabenen auf die Einbildungskraft 
hervorzubringen, durch die Unerfaßbarkeit der Raum- und 
Zahlenverhältniſſe, die fie darbietet, durch die erkannte Drd- 


5 


nung und Geſetzmäßigkeit in der Bewegung der Weltkörper, 
durch die Bewunderung, welche den errungenen Reſultaten 
der Beobachtung und einer geiſtigen Forſchung gezollt wird. 
Dieſes Gefühl der Regelmäßigkeit und Periodizität hat ſich 
ſo früh dem Menſchen aufgedrängt, daß es ſich oft in den 
Sprachformen reflektiert, welche auf den geordneten Lauf der 
Geſtirne hindeuten. Dazu ſind die erkannten Geſetze, die in 
der himmliſchen Sphäre walten, vielleicht am bewunderns— 
würdigſten durch ihre Einfachheit, da ſie ſich allein auf das 
Maß und die Verteilung der angehäuften ponderablen Materie 
und deren Anziehungsfräfte gründen. Der Eindruck des Er: 
habenen, wenn er aus dem Unermeßlichen und ſinnlich Großen 
entſpringt, geht, uns ſelbſt faſt unbewußt, durch das geheim— 
nisvolle Band, welches das Ueberſinnliche mit dem Sinnlichen 
verknüpft, in eine andere, höhere Sphäre der Ideen über. 
Es wohnt dem Bilde des Unermeßlichen, des Grenzenloſen, 
des Unendlichen eine Kraft bei, die zu ernſter, feierlicher 
Stimmung anregt und, wie in dem Eindruck alles geiſtig 
Großen und moraliſch Erhabenen, nicht ohne Rührung iſt. 

Die Wirkung, welche der Anblick außerordentlicher Him— 
melserſcheinungen ſo allgemein und gleichzeitig auf ganze 
Volksmaſſen ausübt, bezeugt den Einfluß einer ſolchen Aſſo— 
ciation der Gefühle. Was in erregbaren Gemütern ſchon der 
bloße Anblick der geſtirnten Himmelsdecke hervorbringen kann, 
wird durch tieferes Wiſſen und durch Anwendung von Werk— 
zeugen vermehrt, die der Menſch erfunden, um ſeine Sehkraft 
und mit ihr den Horizont ſeiner Beobachtung zu vergrößern. 
Dabei geſellt ſich zu dem uranologiſchen Eindruck des Un— 
erfaßlichen im Weltall, durch die Gedankenverbindung mit dem 
Geſetzlichen und der geregelten Ordnung auch der Eindruck 
des Friedlichen. Er benimmt der unergründlichen Tiefe des 
Raumes wie der Zeit, was bei aufgeregter Einbildungskraft 
ihnen Schauerliches zugeſchrieben wird. Unter allen Himmels— 
ſtrichen preiſt der Menſch, bei der einfach natürlichen Em— 
pfänglichkeit ſeines Gemütes, „die ſtille Ruhe einer ſternklaren 
Sommernacht“. 

Wenn nun Raum⸗ und Maſſengröße dem ſideriſchen 
Teile der Weltbeſchreibung vorzugsweiſe angehören, und das 
Auge in ihm das einzige Organ der Weltanſchauung iſt, ſo 
hat dagegen der telluriſche Teil den überwiegenden Vorzug, 
eine größere, wiſſenſchaftlich unterſcheidbare Mannigfaltigkeit 
in den vielfachen elementariſchen Stoffen darzubieten. Mittels 


. 


aller unſerer Sinne ſtehen wir mit der irdiſchen Natur in 
Kontakt, und ſo wie die Aſtronomie, als Kenntnis der be— 
wegten leuchtenden Weltkörper einer mathematiſchen Be— 
arbeitung am zugänglichſten, Veranlaſſung geworden iſt, den 
Glanz der höheren Analyſis und den Umfang des weiten 
Gebietes der Optik erſtaunenswürdig zu vermehren, ſo iſt 
die irdiſche Sphäre allein durch ihre Stoffverſchiedenheit 
und das komplizierte Spiel der Kraftäußerung dieſer Stoffe 
die Gründerin der Chemie und ſolcher phyſikaliſchen Dis— 
ziplinen geworden, welche Erſcheinungen behandeln, die bisher 
noch von den wärme- und lichterzeugenden Schwingungen ge— 
trennt werden. Jede Sphäre hat demnach durch die Natur 
der Probleme, welche ſie der Forſchung darbietet, einen ver— 
ſchiedenen Einfluß auf die Geiſtesarbeit und die Bereicherung 
des Wiſſens der Menſchheit ausgeübt. 

Alle Weltkörper, außer unſerem Planeten und den Aero— 
lithen, welche von dieſem angezogen werden, ſind für unſere 
Erkenntnis nur homogene gravitierende Materie, ohne ſpe— 
zifiſche, ſogenannte elementare Verſchiedenheit der Stoffe. Eine 
ſolche Einfachheit der Vorſtellung iſt aber keinesweges in der 
inneren Natur und Konſtitution jener fernen Weltkörper ſelbſt, 
ſie iſt allein in der Einfachheit der Bedingungen gegründet, 
deren Annahme hinreicht, die Bewegungen im Weltenraume 
zu erklären und vorherzubeſtimmen. Sie entſteht, wie wir 
ſchon mehrfach zu erinnern Gelegenheit gehabt haben (Kos— 
mos Bd. I, S. 39 bis 42 und 97, Bd. III, S. 4, 13, 15 
bis 18, 426 und 449), durch die Ausſchließung von allem 
Wahrnehmbaren einer Stoffverſchiedenheit; ſie bietet dar 
die Löſung des großen Problemes einer Himmelsmechanik, 
welche alles Veränderliche in der uranologiſchen Sphäre der 
alleinigen Herrſchaft der Bewegungslehre unterwirft. 

Peri odiſche Wechſel von Lichterſcheinungen auf der Ober— 
fläche des Mars deuten freilich nach Verſchiedenheit der dor— 
tigen Jahres zeiten auf meteorologiſche Prozeſſe und durch 
Kälte erregte Polarniederſchläge in der Atmoſphäre jenes Pla- 
neten (Kosmos Bd. III, S. 366). Durch Analogieen und 
Ideenverbindungen geleitet, mögen wir hier auf Eis oder 
Schnee (Sauer- und Waſſerſtoff), wie in den Eruptivmaſſen 
des Mondes oder ſeinen flachen Ringebenen auf Verſchieden— 
heit der Gebirgsarten im Monde ſchließen; aber unmittel⸗ 
bare Beobachtung kann uns nicht darüber belehren. Auch er: 
laubte ſich Newton nur Vermutungen über die elementare 


re 
Konſtitution der Planeten, die zu demſelben Sonnengebiete 
gehören, wie wir in einem wichtigen zu Kenſington mit Con— 
duit gepflogenen Geſpräche vernehmen (Kosmos Bd. I. S. 94 
und 282). Das einförmige Bild ſtoffgleicher, gravitierender 
Materie, zu Himmelskörpern geballt, beſchäftigt auf mannig⸗ 
faltige Weiſe die ahnende Phantaſie des Menſchen, ja die 
Mythe leiht der lautloſen Einöde des Weltraumes ſelbſt den 
Zauber der Töne (Kosmos Bd. III, S. 311 bis 313 
und 341). 

In dem unendlichen Reichtum chemiſch verſchiedener Stoffe 
und dem Spiel ihrer Kraftäußerungen, in der geſtaltenden, 
formbildenden Thätigkeit der ganzen organiſchen Natur und 
vieler anorganiſchen Subſtanzen, in dem Stoffwechſel, der 
den ewig wandelnden Schein des Werdens und der Ver— 
nichtung darbietet, ſtrebt der ordnende Geiſt, bei Durchforſchung 
des irdiſchen Reiches, oft mißmutig nach einfachen Bewegungs— 
geſetzen. Schon in der Phyſik des Ariſtoteles heißt es: „Die 
Grundprinzipien aller Natur ſind das Veränderliche und die 
Bewegung, wer dieſe nicht anerkannt hat, erkennt auch die 
Natur nicht“ (Phys. auscult. III, 1, p. 200 Bekker), 
und: auf Stoffverſchiedenheit, „Unterſchied in der Weſenheit“, 
hindeutend, nennt er Bewegung in Bezug auf die Kategorie 
des Qualitativen: Umwandlung, isis, ſehr ver: 
ſchieden von der bloßen Miſchung, wi&s, und einer Durch: 
dringung, welche das Wiedertrennen nicht ausſchließt (De ge- 
nerat. et corrupt. I, 1, p. 327). . 

Das ungleiche Steigen der Flüſſigkeiten in Haarröhren; 
die in allen organiſchen Zellen ſo thätige Endosmoſe, welche 
wahrſcheinlich eine Folge der Kapillarität iſt; die Verdichtung 
von Gasarten in den poröſen Körpern (des Sauerſtoffgaſes 
im Platinmohr, mit einem Drucke, der einer Kraft von mehr 
als 700 Atmoſphären gleich iſt; der Kohlenſäure in Buchs— 
baumkohle, von der mehr als % an den Wänden der Zellen 
in tropfbarflüſſigem Zuſtande verdichtet wird); die chemiſche 
Wirkung der Kontaktſubſtanzen, welche durch ihre Gegen— 
wart (katalytiſch) Verbindungen veranlaſſen oder zerſtören, 
ohne ſelbſt einen Anteil daran zu nehmen, — alle dieſe Er: 
ſcheinungen lehren, daß die Stoffe in unendlich kleinen Ent— 
fernungen eine Anziehung gegeneinander ausüben, die von 
ihrer ſpezifiſchen Weſenheit abhängt. Solche Anziehungen 
können nicht ohne durch ſie erregte, aber unſerem Auge ent— 
ſchwindende Bewegungen gedacht werden. ö 


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In welchem Verhältniſſe die gegenſeitige Molekular— 
attraktion, als eine Urſache perpetuierlicher Bewegung auf 
der Oberfläche des Erdkörpers, und höchſt wahrſcheinlich in 
ſeinem Inneren, zu der Gravitationsattraktion ſteht, 
welche die Planeten ſowohl als ihre Centralkörper ebenſo 
perpetuierlich bewegt, iſt uns noch völlig unbekannt. Schon 
durch die teilweiſe Löſung eines ſolchen rein phyſiſchen Pro— 
blems würde das Höchſte und Ruhmvollſte erreicht werden, 
was auf dieſen Wegen Experiment und Gedankenverbindung 
erreichen können. Ich nenne in dem eben berührten Gegen— 
ſatze die Anziehung, welche in den Himmelsräumen in grenzen— 
loſen Entfernungen waltet und ſich umgekehrt wie das Quadrat 
der Entfernung verhält, nicht gern, wie man gewöhnlich thut, 
ausſchließlich die Newtonſche. Eine ſolche Naeh g ent⸗ 
hält faſt eine Ungerechtigkeit gegen das Andenken des großen 
Mannes, der ſchon beide Kraftäußerungen anerkannte, doch 
aber keineswegs ſo ſcharf voneinander trennte, daß er nicht, 
wie in glücklichem Vorgefühl künftiger Entdeckungen, es hätte 
verſuchen ſollen, in ſeinen Zuſätzen zur Optik, Kapillarität, 
und das Wenige, was damals von chemiſcher Affinität be— 
kannt war, der allgemeinen Gravitation zuzuſchreiben. (Laplace, 
Ex pos., du Syst. du Monde p. 384; Kosmos Bd. III, 
S. 16 und 22, Anm. 18.) 

Wie in der Sinnenwelt vorzugsweiſe an dem Meer— 
horizont Trugbilder aufdämmern, die dem erwartungsvollen 
Entdecker eine Zeitlang den Beſitz eines neuen Landes ver: 
heißen, ſo ſind am idealen Horizont in den fernſten Regionen 
der Gedankenwelt dem ernſten Forſcher auch manche Hoff— 
nungen vielverheißend aufgegangen und wieder verſchwunden. 
Allerdings ſind großartige Entdeckungen neuerer Zeit geeignet 
geweſen, die Spannung zu erhöhen, ſo die Kontaktelektrizität; 
der Rotationsmagnetismus, welcher ſelbſt durch tropfbare oder 
zu Eis erſtarrte Flüſſigkeiten erregt wird; der glückliche Ver⸗ 
ſuch, alle chemiſche Verwandtſchaft als Folge der elektriſchen 
Relationen von Atomen mit einer prädominierenden Polar⸗ 
kraft zu betrachten; die Theorie iſomorpher Subſtanzen in 
Anwendung auf Kriſtallbildung; manche Erſcheinungen des 
elektriſchen Zuſtandes der belebten Muskelfaſer; die errungene 
Kenntnis von dem Einfluß des Sonnenſtandes (der temperatur: 
erhöhenden Sonnenſtrahlen) auf die größere oder geringere 
magnetiſche Empfänglichkeit und Fortpflanzungskraft von einem 
Beſtandteil unſerer Atmoſphäre, dem Sauerſtoffe. Wenn un: 


Ban. 


erwartet in der Körperwelt etwas aus einer noch unbekannten 
Gruppe von Erſcheinungen aufglimmt, ſo kann man um ſo 
mehr ſich neuen Entdeckungen nahe glauben, als die Beziehungen 
zu dem ſchon Ergründeten unklar oder gar widerſprechend 
ſcheinen. 

Ich habe vorzugsweiſe ſolche Beiſpiele angeführt, in 
denen dynamiſche Wirkungen motoriſcher Anziehungskräfte 
die Wege zu eröffnen ſcheinen, auf welchen man hoffen möchte, 
der Löſung der Probleme von der urſprünglichen, unwandel 
baren und darum elementar genannten Heterogeneität 
der Stoffe (Oxygen, Hydrogen, Schwefel, Kali, Phosphor, 
Zinn) und von dem Maße ihres Verbindungsbeſtrebens 
(ihrer chemiſchen Affinität) näher zu treten. Unterſchiede der 
Form und Miſchung ſind aber, ich wiederhole es hier, die 
Elemente unſeres ganzen Wiſſens von der Materie, ſie ſind 
die Abſtraktionen, unter denen wir glauben, das allbewegte 
Weltganze zu erfaſſen, meſſend und zerſetzend zugleich. 
Das Detonieren knallſaurer Salze bei einem leiſen mecha 
niſchen Drucke, und die noch furchtbarere, von Feuer be— 
gleitete, Exploſion des Chlorſtickſtoffes kontraſtieren mit der 
detonierenden Verbindung von Chlorgas und Waſſerſtoffgas 
bei dem Einfall eines direkten (beſonders violetten) Sonnen— 
ſtrahles. Stoffwechſel, Feſſelung und Entfeſſelung bezeichnen 
den ewigen Kreislauf der Elemente in der anorganiſchen Natur 
wie in der belebten Zelle der Pflanzen und Tiere. „Die 
Menge des vorhandenen Stoffes bleibt aber dieſelbe, die 
Elemente wechſeln nur ihre relative Lage zu einander.“ 

Es bewährt ſich demnach der alte Ausſpruch des Anaxa— 
goras, daß das Seiende ſich weder mehre noch vermindere 
im Weltall, daß das, was die Hellenen das Vergehen der 
Dinge nennen, ein bloßes Entmiſchen ſei. Allerdings iſt die 
irdiſche Sphäre, als Sitz der unſerer Beobachtung zugäng— 
lichen organiſchen Körperwelt, ſcheinbar eine Werkſtatt des 
Todes und der Verweſung; aber der große Naturprozeß lang— 
ſamer Verbrennung, den wir Verweſung nennen, führt 
keine Vernichtung herbei. Die entfeſſelten Stoffe vereinigen 
ſich zu anderen Gebilden, und durch die treibenden Kräfte, 
e tem innewohnen, entfeimt neues Leben dem Schoße 
er Erde. 


B. 


Frgebniffe der Beobachtung 


aus dem 


telluriſch en ei 2 
der phyſiſchen Weltbeſchreibung. 


Bei dem Streben, ein unermeßliches Material der mannig— 
faltigſten Objekte zu beherrſchen, d. h. die Erſcheinungen ſo 
aneinander zu reihen, daß die Einſicht in ihren Kauſalzuſammen— 
hang erleichtert werde, kann der Vortrag nur dann Ueberſicht 
und lichtvolle Klarheit gewähren, wenn das Spezielle, beſon— 
ders in dem errungenen, lange durchforſchten Felde der Beob— 
achtung, den höheren Geſichtspunkten kosmiſcher Einheit 
nicht entrückt wird. Die telluriſche Sphäre, der uranologi— 
ſchen entgegengeſetzt, zerfällt in zwei Abteilungen: in das 
anorganiſche und organiſche Gebiet. Das erſtere um— 
faßt: Größe, Geſtalt und Dichtigkeit des Erdkörpers; innere 
Wärme; elektromagnetiſche Thätigkeit; mineraliſche Konſtitution 
der Erdrinde; Reaktion des Inneren des Planeten gegen ſeine 
Oberfläche, dynamiſch wirkend durch Erſchütterung, chemiſch 
wirkend durch ſteinbildende und ſteinumändernde Prozeſſe; 
teilweiſe Bedeckung der feſten Oberfläche durch Tropfbar— 
flüſſiges, das Meer; Umriß und Gliederung der gehobenen 
Feſte (Kontinente und Inſeln); die allgemeine, äußerſte, gas— 
förmige Umhüllung (den Luftkreis). Das zweite oder orga— 
niſche Gebiet umfaßt nicht die einzelnen Lebensformen 
ſelbſt, wie in der Naturbeſchreibung, ſondern die räumlichen 
Beziehungen derſelben zu den feſten und flüſſigen Teilen der 
Erdoberfläche, die Geographie der Pflanzen und Tiere, die 


ab, 


Abſtufungen der ſpezifiſch einigen Menſchheit nach Raſſen und 
Stämmen. 

Auch dieſe Abteilung in zwei Gebiete gehört gewiſſer— 
maßen dem Altertume an. Es wurden ſchon damals ge— 
ſchieden die elementariſchen Prozeſſe, der Formenwechſel und 
Uebergang der Stoffe ineinander von dem Leben der Pflanzen 
und Tiere. Der Unterſchied beider Organismen war, bei faſt 
gänzlichem Mangel an Mitteln die Sehkraft zu erhöhen, nur 
auf ahnungsvolle Intuition und auf das Dogma von der 
Selbſternährung (Ariſtot., De anima II, 1, T. I, p. 412, a 14 
Bekker) und dem inneren Anlaß zur Bewegung gegründet. 
Jene Art der geiſtigen Auffaſſung, welche ich Intuition nannte, 
und mehr noch die dem Stagıriten eigene Schärfe frucht— 
bringender Gedankenverbindung leiteten ihn ſogar auf die 
ſcheinbaren Uebergänge von dem Unbelebten zu dem Belebten, 
von dem Elementariſchen zu der Pflanze, ja zu der Anſicht, 
daß es bei den ſich immer höher geſtaltenden Bildungs— 
prozeſſen allmähliche Mittelſtufen gebe von den Pflanzen 
zu den niederen Tieren (Ariſtot., De part. Animal. IV, 5, 
p. 681, a 12 und Hist. Animal. VIII, 1, p. 588, a 4 
Bekker). Die Geſchichte der Organismen (das Wort Ge— 
ſchichte in ſeinem urſprünglichen Sinne genommen, alſo in 
Beziehung auf frühere Zeitepochen, auf die der alten Floren 
und Faunen) iſt ſo innig mit der Geologie, mit der Reihen— 
folge übereinander gelagerter Erdſchichten, mit der Chrono— 
metrik der Länder- und Gebirgserhebung verwandt, daß es 
mir wegen Verkettung großer und weit verbreiteter Phänomene 
geeigneter ſchien, die an ſich ſehr natürliche Sonderung des 
organiſchen und anorganiſchen Erdenlebens in einem 
Werke über den Kosmos nicht als ein Hauptelement der 
Klaſſifikation aufzuſtellen. Es handelt ſich hier nicht um 
einen morphologiſchen Geſichtspunkt, ſondern vorzugsweiſe 
um eine nach Totalität ſtrebende Anſicht der Natur und 
ihrer wirkenden Kräfte. 


N 


Größe, Geſtaltung und Dichtigkeit der Erde. — Innere Wärme und 

Verteilung derſelben. — Magnetiſche Thätigkeit, ſich offenbarend in 

Veränderungen der Inklination, Deklination und Intenfität der Kraft 

unter dem Einfluß des lufterwärmenden und luftverdünnenden Sonnen. 
ſtandes. Magnetiſche Gewitter; Polarlicht. 


Was alle Sprachen, wenngleich etymologiſch unter ver— 
ſchiedenartig ſymboliſierenden Formen, mit dem Ausdruck 
Natur und, da zuerſt der Menſch alles auf ſeinen heimat— 
lichen Wohnſitz bezieht, mit dem Ausdruck irdiſche Natur 
bezeichnen, iſt das Reſultat von dem ſtillen Zuſammenwirken 
eines Syſtemes treibender Kräfte, deren Daſein wir 
nur durch das erkennen, was ſie bewegen, miſchen und 
entmiſchen, ja teilweiſe zu organiſchen, ſich gleichartig wieder— 
erzeugenden Geweben (lebendigen Organismen) ausbilden. 
Naturgefühl iſt für ein empfängliches Gemüt der dunkle, an— 
regende, erhebende Eindruck dieſes Waltens der Kräfte. Zuerſt 
feſſeln unſere Neugier die räumlichen Größenverhältniſſe unſeres 
Planeten: eines Häufchens geballter Materie im unermeßlichen 
Weltall. Ein Syſtem zuſammenwirkender, einigender oder 
(polariſch) trennender Thätigkeiten ſetzt die Abhängigkeit jedes 
Teiles des Naturganzen von dem anderen, in den elemen— 
taren Prozeſſen (der anorganiſchen Formbildung) wie in dem 
Hervorrufen und der Unterhaltung des Lebens voraus. Die 
Größe und Geſtalt des Erdkörpers, ſeine Maſſe (Quantität 
materieller Teile), welche, mit dem Volum verglichen, die 
Dichtigkeit und durch dieſe, unter gewiſſen Bedingungen, die 
Konſtitution des Inneren wie das Maß der Anziehung be: 
ſtimmt, ſtehen unter ſich in mehr erkennbarer und mehr mathe⸗ 
matiſch zu behandelnder Abhängigkeit, als es diejenige iſt, 
welche wir bisher in den eben genannten Lebensprozeſſen, in 
den Wärmeſtrömungen, den telluriſchen Zuſtänden des Cleftro: 


ER 


magnetismus oder den chemiſchen Stoffwechſeln wahrnehmen. 
Beziehungen, die man in komplizierten Erſcheinungen noch 
nicht quantitativ zu meſſen vermag, können deshalb doch vor— 
handen ſein und durch Induktionsgründe wahrſcheinlich ge— 
macht werden. 

Wenn auch die beiden Arten der Anziehung, die, 
welche in bemerkbaren Entfernungen wirkt (wie Schwer— 
kraft, Gravitation der Weltkörper gegeneinander), und die, 
welche in unmeßbaren kleinſten Entfernungen ſtattfindet 
(Molekular⸗ oder Kontaktattraktion), in dem gegenwärtigen 
Zuſtande unſeres Wiſſens nicht auf ein und dasſelbe Geſetz 
zu reduzieren ſind, ſo iſt es darum doch nicht minder glaub— 
lich, daß Kapillaranziehung und die für das Aufſteigen der 
Säfte und für Tier- und Pflanzenphyſiologie jo wichtige 
Endosmoſe von dem Maße der Schwere und ihrer lokalen 
Verteilung ebenſo affiziert werden, als die elektromagnetiſchen 
Prozeſſe und der chemiſche Stoffwechſel. Man darf annehmen, 
um an extreme Zuſtände zu erinnern, daß auf unſerem Pla— 
neten, wenn derſelbe nur die Maſſe des Mondes und alſo 
eine faſt ſechsmal geringere Intenſität der Schwere hätte, die 
meteorologiſchen Prozeſſe, das Klima, die hypſometriſchen Ver— 
hältniſſe der gehobenen Gebirgsketten, die Phyſiognomie (facies) 
der Vegetation ganz verſchieden ſein würden. Die abſolute 
Größe unſeres Erdkörpers, mit der wir uns hier beſchäftigen 
werden, erhält ihre Wichtigkeit für den geſamten Haushalt 
der Natur bloß durch das Verhältnis, in dem ſie zur Maſſe 
und zur Rotation ſteht; denn auch im Weltall würden, 
wenn die Dimenſionen der Planeten, ihre Stoffmengen, Ge— 
ſchwindigkeiten und Diſtanzen voneinander in einer und der— 
jelben Proportion zu: oder abnähmen, in dieſem idealen Makro— 
oder Mikrokosmos, alle von den Gravitationsverhältniſſen ab— 
hängige Erſcheinungen unverändert! bleiben. 


a. Größe, Figur (Abplattung) und Dichtigkeit der Erde. 
(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 118—123 und 
290 - 293, Anm. 86—93.) 

Der Erdförper iſt gemeſſen und gewogen worden: 
zur Ermittelung ſeiner Geſtalt, ſeiner Dichtigkeit und Maſſe. 
Die Genauigkeit nach welcher man unausgeſetzt in dieſen 
terreſtriſchen Beſtimmungen geſtrebt, hat nicht weniger als 
die Auflöſung der Probleme der Aſtronomie gleichzeitig zu 


— 11 


der Vervollkommnung der Meßinſtrumente und der analyti— 
ſchen Methoden beigetragen. Ein entſcheidender Teil der Grad— 
meſſung iſt übrigens ſelbſt aſtronomiſch, Sternhöhen bedingen 
die Krümmung des Bogens, deſſen Länge durch Auflöſung 
eines trigonometriſchen Netzes gefunden iſt. Der höheren Mathe— 
matik iſt es geglückt, Wege zu eröffnen, um aus gegebenen 
numeriſchen Elementen die ſchwierigen Aufgaben der Geſtalt 
der Erde, der Figur des Gleichgewichtes einer flüſſigen homo— 
genen oder dichten, ſchalenähnlich ungleichartigen Maſſe zu 
löſen, welche ſich um eine feſte Achſe gleichförmig dreht. Seit 
Newton und Huygens ſind die berühmteſten Geometer des 
18. Jahrhunderts mit der Löſung beſchäftigt geweſen. Es 
iſt erſprießlich, ſtets daran zu erinnern, daß alles, was Großes 
durch Intenſität geiſtiger Kraft und durch mathematiſche Ideen— 
kombination erlangt wird, ſeinen Wert nicht bloß von dem 
hat, was aufgefunden und der Wiſſenſchaft angeeignet worden 
iſt, ſondern vorzugsweiſe von dem, was dieſes Auffinden zur 
Ausbildung und Verſtärkung des analytiſchen Werkzeuges bei- 
getragen hat. 

„Die geometriſche Figur der Erde, der phyſiſchen 
entgegenſetzt, beſtimmt diejenige Oberfläche, welche die Ober— 
fläche des Waſſers in einem mit dem Ozean zuſammenhän— 
genden, die Erde überall bedeckenden und durchkreuzenden Netze 
von Kanälen annehmen würde. Die geometriſche Ober— 
fläche durchſchneidet die Richtung der Kräfte ſenkrecht, 
welche aus allen von den einzelnen Teilchen der Erde aus: 
gehenden Anziehungen, verbunden mit der ihrer Umdrehungs⸗ 
geſchwindigkeit entſprechenden Centrifugalkraft, zuſammengeſetzt 
ſind. Sie kann im ganzen nur als eine dem elliptiſchen 
Rotationsſphäroid ſehr nahe zugehörige betrachtet werden, 
denn Unregelmäßigkeiten der Maſſenverteilung im Inneren 
der Erde erzeugen bei lokal veränderter Dichtigkeit ebenfalls 
Unregelmäßigkeiten in der geometriſchen Oberfläche, welche 
das Produkt der Geſamtwirkung ungleich verteilter Elemente 
iſt. Die phyſiſche Oberfläche iſt unmittelbar durch die wirk— 
lich vorhandene des Feſten und Flüſſigen auf der äußeren 
Erdrinde gegeben.“ Wenn es ſchon aus geologiſchen Gründen 
nicht unwahrſcheinlich iſt, daß zufällige Veränderungen, welche 
in den geſchmolzenen, trotz des Druckes, den ſie erleiden, leicht 
beweglichen Teilen des Inneren durch Ortswechſel in den 
Maſſen vorgehen, ſelbſt die geometriſche Oberfläche in 
Krümmung der Meridiane und Parallele in kleinen Räumen 


— 3 >, 


nach ſehr kleinen Zeitabſchnitten modifizieren, jo iſt die phy— 
ſiſche Oberfläche in ihrer ozeaniſchen Region durch Ebbe 
und Flut (lokale Depreſſion und Anſchwellung des Flüſſigen) 
ſogar periodiſch einem Ortswechſel der Maſſen ausgeſetzt. 
Die Kleinheit des Gravitationseffektes in den kontinentalen 
Regionen kann einen ſehr allmählichen Wechſel der wirklichen 
Beobachtung entziehen, und nach Beſſels Berechnung muß, 
um die Polhöhe eines Ortes nur um 1“ zu vergrößern, in 
dem Inneren der Erde eine Ortsveränderung von einer Maſſe 
vorausgeſetzt werden, deren Gewicht, ihre Dichtigkeit der mitt: 
leren Dichtigkeit der Erde gleich geſetzt, das von 114 geo⸗ 
graphiſchen Kubikmeilen iſt. So auffallend groß auch dieſes 
Volum der ortsverändernden, bewegten Maſſe uns erſcheint, 
wenn wir es mit dem Volum des Montblanc, oder Chim⸗ 
borazo, oder Kintſchindſchinga vergleichen, ſo ſinkt doch bald 
das Erſtaunen über die Größe des Phänomens, wenn man 
ſich erinnert, daß das Erdſphäroid über 2650 Millionen ſolcher 
Kubikmeilen umfaßt. 

Das Problem der Figur der Erde, deſſen Zuſammen⸗ 
hang mit der geologiſchen Frage über früheren liquiden 
Zuſtand der planetariſchen Rotationskörper ſchon in der großen 
Zeit von Newton, Huygens und Hooke erkannt wurde, iſt 
mit ungleichem Erfolge auf drei Wegen zu löſen verſucht 
worden: durch geodätiſch⸗aſtronomiſche Gradmeſſung, durch 
Pendelverſuche und durch Ungleichheiten in der Länge 
und Breite des Mondes. Die erſte Methode zerfällt wieder 
in zwei Unterarten der Anwendung: Breitengradmeſſun— 
gen auf einem Meridianbogen und Längengradmeſſungen 
auf verſchiedenen Parallelkreiſen. 

Unerachtet bereits ſieben Jahre verfloſſen ſind, ſeitdem 
ich die Reſultate von Beſſels großer Arbeit über die Dimen— 
ſionen des Erdkörpers in das allgemeine Naturgemälde 
aufgenommen habe, ſo kann doch dieſe Arbeit bis jetzt noch 
nicht durch eine mehr umfaſſende, auf neuere Gradmeſſungen 
gegründete, erſetzt werden. Einen wichtigen Zuwachs und 
eine Vervollkommnung aber hat fie zu erwarten, wenn die 
bald vollendete ruſſiſche Gradmeſſung, welche ſich faſt vom 
Nordkap bis zum Schwarzen Meere erſtreckt, wird veröffent⸗ 
licht werden, und die indiſche, durch ſorgfältige Vergleichung 
des dabei gebrauchten Maßes, in ihren Ergebniſſen mehr ge⸗ 
ſichert iſt. Laut Beſſels im Jahre 1841 bekannt gemachten 
Beſtimmungen iſt der mittlere Wert der Dimenſionen unſeres 


— 1 


Planeten nach der genauen Unterſuchung? von 10 Grad: 
meſſungen folgender: die halbe große Achſe des elliptiſchen 
Rotationsſphäroids, welchem ſich die unregelmäßige Figur der 
Erde am meiſten nähert, 327 077,14, die halbe kleine Achſe 
3261 139,33 t, die Länge des Erdquadranten 5131 179,81t, 
die Länge eines mittleren Meridiangrades 57013,109t, 
die Länge des Parallelgrades bei 0“ Breite, alſo eines 
Aequatorgrades, 67 108,520t, die Länge eines Parallel: 
grades bei 45° Breite 40 449,371t, Abplattung ia 
die Länge einer geographiſchen Meile, deren 15 auf 
einen Grad des Aequators gehen, 3807,23 t. Die folgende 
Tafel (S. 17) zeigt die Zunahme der Länge der Meridian⸗ 
grade vom Aequator gegen die Pole hin, wie fie aus den Beob— 
achtungen gefunden iſt, alſo modifiziert durch lokale Störungen 
der Anziehung. 

Die Beſtimmung der Figur der Erde durch Meſſung 
von Längengraden auf verſchiedenen Parallel⸗ 
kreiſen erfordert eine große Genauigkeit in den Unter: 
ſchieden der Ortslängen. Schon Caſſini de Thury und Lacaille 
bedienten ſich 1740 der Pulverſignale, um einen Perpendikel 
auf dem Meridian von Paris zu meſſen. In neuerer Zeit 
ſind bei der großen trigonometriſchen Aufnahme von England 
mit weit beſſeren Hilfsmitteln und größerer Sicherheit Längen 
der Bogen auf Parallelkreiſen und Unterſchiede der Meridiane 
beſtimmt worden zwiſchen Beachy Head und Dunnoſe, wie 
zwiſchen Dover und Falmouth, freilich nur in Längenunter⸗ 
ſchieden von 1° 26“ und 6° 22°. Die glänzendſte dieſer Ope— 
rationen iſt aber wohl die zwiſchen den Meridianen von 
Marennes, an der Weſtküſte von Frankreich, und Fiume ge— 
weſen. Sie erſtreckt ſich über die weſtlichſte Alpenkette und 
die lombardiſchen Ebenen von Mailand und Padua in einer 
direkten Entfernung von 15° 32° 27“, und wurde ausgeführt 
von Brouſſeaud und Largeteau, Plana und Carlini, faſt ganz 
unter dem ſogenannten mittleren Parallel von 457. Die 
vielen Pendelverſuche, welche in der Nähe der Gebirgsketten 
gemacht worden ſind, haben hier den ſchon früher erkannten 
Einfluß von lokalen Anziehungen, die ſich aus der Vergleichung 
der aſtronomiſchen Breiten mit den Reſultaten der geodätiſchen 
Meſſungen ergeben,“ auf eine merkwürdige Weiſe beſtätigt. 


Nach den zwei Unterarten der unmittelbaren Gradmeſſung: 
a) auf Meridian- und b) auf Parallelbogen, iſt noch 


155 


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A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 


BR ua. 


eine rein aſtronomiſche Beſtimmung der Figur der Erde zu 
nennen. Es gründet ſich dieſelbe auf die Einwirkung, welche 
die Erde auf die Mondbewegung (auf die Ungleichheiten in 
der Länge und Breite des Mondes) ausübt. Laplace, der 
zuerſt die Urſache dieſer Ungleichheiten aufgefunden, hat auch 
deren Anwendung gelehrt und ſcharfſinnig gezeigt, wie die— 
ſelbe den großen Vorzug gewährt, welchen vereinzelte Grad— 
meſſungen und Pendelverſuche nicht darzubieten vermögen, 
den Vorzug, die mittlere Figur (die Geſtalt, welche dem 
ganzen Planeten zugehört) in einem einzigen einfachen 
Reſultate zu offenbaren. Man erinnert hier gern wieder? 
an den glücklichen Ausdruck des Erfinders der Methode, 
„daß ein Aſtronom, ohne ſeine Sternwarte zu verlaſſen, in 
der Bewegung eines Himmelskörpers die individuelle Geſtalt 
der Erde, ſeines Wohnſitzes, leſen könne“. Nach einer letzten 
Reviſion der beiden Ungleichheiten in der Länge und Breite 
unſeres Satelliten und durch die Benutzung von mehreren 
tauſend Beobachtungen von Bürg, Bouvard und Burckhard 
fand Laplace vermittelſt dieſer ſeiner Lunarmethode eine Ab— 
plattung, welche der der Breitengradmeſſungen (15) nahe genug 
kommt, nämlich ß. 


Ein drittes Mittel, die Geſtalt der Erde (d. i. das Ver⸗ 
hältnis der großen zur kleinen Achſe unter der Vorausſetzung 
einer elliptiſch ſphäroidiſchen Geſtalt) durch Ergründung des 
Geſetzes zu finden, nach welchem vom Aequator gegen die 
Rotationspole hin die Schwere zunimmt, bieten die 
Schwingungen der Pendel dar. Zur Zeitbeſtimmung 
hatten ſich dieſer Schwingungen zuerſt die arabiſchen Aſtro— 
nomen und namentlich Ebn-Junis, am Ende des 10. Jahr⸗ 
hunderts, in der Glanzperiode der Abbaſſidiſchen Kalifen,“ be— 
dient; auch, nach ſechshundertjähriger Vernachläſſigung, Galilei 
und der Pater Riccioli zu Bologna. Durch Verbindung mit 
Räderwerk zur Regulierung des Ganges der Uhren (an: 
gewandt zuerſt in den unvollkommenen Verſuchen von Sanc— 
torius zu Padua 1612, dann in der vollendeten Arbeit von 
Huygens 1656) hat das Pendel in Richers Vergleichung des 
Ganges derſelben aſtronomiſchen Uhr zu Paris und Cayenne 
(1672) den erſten materiellen Beweis von der verſchiedenen 
Intenſität der Schwere unter verſchiedenen Breiten gegeben. 
Picard war zwar mit der Ausrüſtung zu dieſer wichtigen Reiſe 
beſchäftigt, aber er ſchreibt ſich deshalb nicht das Verdienſt 


er tg 


des erſten Vorſchlages zu. Richer verließ Paris im Oktober 
1671, und Picard, in der Beſchreibung ſeiner Breitengrad— 
meſſung, die ebenfalls im Jahre 1671 erſchien, erwähnt bloß! 
„einer Vermutung, welche in einer der Sitzungen der Akademie 
von einem Mitgliede geäußert worden ſei, und nach 
welcher wegen der Rotation der Erde die Gewichte eine ge— 
ringere Schwere unter dem Aequator als unter dem Pole 
haben möchten“. Er fügt zweifelnd hinzu, „daß allerdings 
nach einigen Beobachtungen, welche in London, Lyon und 
Bologna angeſtellt ſeien, es ſcheine, als müſſe das Sekunden— 
pendel verkürzt werden, je näher man dem Aequator komme; 
aber andererſeits ſei er auch nicht genug von der Genauigkeit 
der angegebenen Meſſungen überzeugt, weil im Haag die 
Pendellänge trotz der nördlicheren Lage ganz wie in Paris 
gefunden werde“. Wann Newton zuerſt die ihm ſo wichtige 
Kenntnis von den durch Richer 1672 erlangten, aber erſt 
1679 durch den Druck veröffentlichten Pendelreſultaten, oder 
von Caſſinis ſchon vor 1666 gemachter Entdeckung der Ab— 
plattung des Jupiter erhalten hat, wiſſen wir leider nicht mit 
derſelben Genauigkeit, als uns ſeine ſehr verſpätete Kenntnis 
von Picards Gradmeſſung erwieſen iſt. In einem Zeitpunkte, 
wo in einem ſo glücklichen Wettkampfe theoretiſche Anſichten 
zu Anſtellung von Beobachtungen anregten und wiederum 
Ergebniſſe der Beobachtung auf die Theorie reagierten, iſt 
für die Geſchichte der mathematiſchen Begründung einer phy— 
ſiſchen Aſtronomie die genaue Aufzählung der einzelnen Epochen 
von großem Intereſſe. 

Wenn die unmittelbaren Meſſungen von Meridian— 
und Parallelgraden (die erſteren vorzugsweiſe in der fran: 
zöſiſchen Gradmeſſung zwiſchen Br. 44° 42° und 47 30°, die 
zweiten bei Vergleichung von Punkten, die öſtlich und weſtlich 
liegen von den Grajiſchen, Cottiſchen und Meeralpen), ſchon 
große Abweichungen von der mittleren ellipſoidiſchen Ge— 
ſtalt der Erde verraten, ſo ſind die Schwankungen in dem 
Maße der Abplattung, welche geographiſch verſchieden verteilte 
Pendellängen und ihre Gruppierungen geben, noch um 
vieles auffallender. Die Beſtimmung der Figur der Erde 
durch die zu⸗ oder abnehmende Schwere (Intenſität der ört⸗ 
lichen Attraktion) ſetzt voraus, daß die Schwere an der Ober: 
fläche des rotierenden Sphäroids dieſelbe blieb, welche ſie zu 
der Zeit der Erſtarrung aus dem flüſſigen Zuſtande war, 
und daß nicht ſpätere Veränderungen der Dichtigkeit daſelbſt 


Ra Te 


vorgingen. Trotz der großen Vervollkommnung der Inſtru⸗ 
mente und Methoden durch Borda, Kater und Beſſel ſind 
gegenwärtig in beiden Erdhälften: von den Malouinen, wo 
Freycinet, Duperrey und Sir James Roß nacheinander be— 
obachtet haben, bis Spitzbergen, alſo von 51° 35° ſüdl. bis 79° 
50“ n. Br., doch nur 65 bis 70 unregelmäßig zerſtreute Punkte? 
anzugeben, in denen die Länge des einfachen Pendels mit 
derſelben Genauigkeit beſtimmt worden iſt als die Ortspoſition 
in Breite, Länge und Höhe über dem Meere. 

Sowohl durch die Pendelverſuche auf dem von den fran— 
zöſiſchen Aſtronomen gemeſſenen Teile eines Meridianbogens 
wie durch die Beobachtungen, welche Kapitän Kater bei der tri— 
gonometriſchen Aufnahme in Großbritannien gemacht, wurde 
anerkannt, daß die Reſultate ſich keineswegs einzeln durch 
eine Variation der Schwere im Verhältnis des Quadrats des 
Sinus der Breite darſtellen ließen. Es entſchloß ſich daher 
die engliſche Regierung (auf Anregung des Vizepräſidenten 
der Royal Society, Davies Gilbert) zur Ausrüſtung einer 
wiſſenſchaftlichen Expedition, welche meinem Freunde Eduard 
Sabine, der als Aſtronom den Kapitän Parry auf ſeiner 
erſten Nordpolunternehmung begleitet hatte, anvertraut wurde. 
Dieſelbe führte ihn in den Jahren 1822 und 1823 längs der 
weſtlichen afrikaniſchen Küſte von Sierra Leone bis zu der 
Inſel S. Thomas, nahe am Aequator, dann über Afcenfion 
nach der Küſte von Südamerika (von Bahia bis zum Ausfluß 
des Orinoko), nach Weſtindien und Neuengland, wie im hohen 
arktiſchen Norden bis Spitzbergen und zu einem von gefahr: 
drohenden Eiswällen verdeckten, noch unbeſuchten Teile des 
öſtlichen Grönlands (74° 32°). Dieſes glänzende und fo 
glücklich ausgeführte Unternehmen hatte den Vorzug, daß es 
ſeinem Hauptzwecke nach nur auf einen Gegenſtand gerichtet 
war und Punkte umfaßte, die 93 Breitegrade voneinander 
entfernt ſind. 

Der Aequinoktial- und arktiſchen Zone weniger genähert 
lag das Feld der franzöſiſchen Gradmeſſungen, aber es ge— 
währte dasſelbe den großen Vorteil einer linearen Gruppierung 
der Beobachtungsorte und der unmittelbaren Vergleichung mit 
der partiellen Bogenkrümmung, wie fie ſich aus den geodätiſch— 
aſtronomiſchen Operationen ergeben hatte. Biot hat die Reihe 
der Pendelmeſſungen von Formentera aus (38° 39° 56“), wo 
er früher mit Arago und Chaix beobachtete, im Jahre 1824 
bis nach Unſt, der nördlichſten der Shetlandsinſeln (60 55,25%, 


— 11 


fortgeſetzt, und ſie mit Mathieu aus den Parallelen von 
Bordeaux, Figeac und Padua bis Fiume erweitert. Dieſe 
Pendelreſultate, mit denen von Sabine verglichen, geben für 
den ganzen nördlichen Quadranten allerdings die Abplattung 
von Fu aber, in zwei Hälften getrennt, um jo abweichendere 
Reſultate: ' vom Aequator bis 45° gar Z, und von 45° 
bis zum Pol —. Der Einfluß der umgebenden dichteren Ge— 
birgsmaſſen (Baſalt, Grünſtein, Diorit, Melaphyr, im Gegen— 
ſatz von ſpezifiſch leichteren Flöz- und Tertiärformationen) 
hat ſich für beide Hemiſphären (wie der die Intenſität der 
Schwere vermehrende Einfluß der vulkaniſchen Eilande ) in 
den meiſten Fällen erkennbar gemacht; aber viele Anomalien, 
die ſich darbieten, laſſen ſich nicht aus der uns ſichtbaren geo— 
logiſchen Bodenbeſchaffenheit erklären. 

Für die ſüdliche Erdhälfte beſitzen wir eine kleine Reihe 
vortrefflicher, aber freilich auf großen Flächen weit zerſtreuter 
Beobachtungen von Freycinet, Duperrey, Fallows, Lütke, 
Brisbane und Rümker. Es beſtätigen dieſelben, was ſchon in 
der nördlichen Erdhälfte ſo auffallend iſt, daß die Intenſität 
der Schwere nicht an Oertern, welche gleiche Breite haben, 
dieſelbe iſt, ja daß die Zunahme der Schwere vom Aequator 
gegen die Pole unter verſchiedenen Meridianen ungleichen 
Geſetzen unterworfen zu ſein ſcheint. Wenn Lacailles Pendel— 
meſſungen am Vorgebirge der guten Hoffnung und die auf 
der ſpaniſchen Weltumſeglung von Malaspino den Glauben 
hatten verbreiten können, daß die ſüdliche Hemiſphäre im all— 
gemeinen beträchtlich mehr abgeplattet ſei als die nördliche, 
jo haben, wie ich ſchon an einem anderen Orte '? angeführt, 
die Malouineninſel und Neuholland, verglichen mit New York, 
Dünkirchen und Barcelona, in genaueren Reſultaten das Gegen— 
teil erwieſen. 

Aus dem bisher Entwickelten ergibt ſich, daß das Pendel 
(ein nicht unwichtiges geognoſtiſches Unterſuchungsmittel, eine 
Art Senkblei in tiefe ungeſehene Erdſchichten geworſen) uns 
doch mit geringerer Sicherheit über die Geſtalt unſeres Pla— 
neten aufklärt, als Gradmeſſungen und Mondbewegung. Die 
konzentriſchen, elliptiſchen, einzeln homogenen, aber von der 
Oberfläche gegen das Erdcentrum an Dichtigkeit (nach gewiſſen 
Funktionen des Abſtandes) zunehmenden Schichten können in 
einzelnen Teilen des Erdkörpers nach ihrer Beſchaffenheit, Lage 
und Dichtigkeitsfolge verſchieden, an der Oberfläche lokale Ab— 


weichungen in der Intenſität der Schwere erzeugen. Sind die 
Zuſtände, welche jene Abweichungen hervorbringen, um vieles 
neuer als die Erhärtung der äußeren Rinde, ſo kann man 
ſich die Figur der Oberfläche als örtlich nicht modifiziert durch 
die innere Bewegung der geſchmolzenen Maſſen denken. Die 
Verſchiedenheit der Reſultate der Pendelmeſſung iſt übrigens 
viel zu groß, als daß man ſie gegenwärtig noch Fehlern der 
Beobachtung zuſchreiben könnte. Wo auch durch mannigfach 
verſuchte Gruppierung und Kombination der Stationen Ueber: 
einſtimmung in den Reſultaten oder erkennbare Geſetzmäßigkeit 
gefunden wird, ergeben immer die Pendel eine größere 
Abplattung (ungefähr ſchwankend zwiſchen den Grenzen 
2 und —) als die, welche aus den Gradmeſſungen hat ge- 
ſchloſſen werden können. 

Beharren wir bei dieſer, wie ſie nach Beſſels letzter Be— 
ſtimmung gegenwärtig am allgemeinſten angenommen wird, 
alſo bei einer Abplattung von Zus, ſo beträgt die An⸗ 
ſchwellung!s unter dem Aequator eine Höhe von 3272077. 
bis 3261139 10838 Toiſen oder 65628 Pariſer Fuß 
(21318 m), ungefähr 2% (genauer 2,873) geogr. Meilen. Da 
man ſeit früheſter Zeit gewohnt iſt, eine ſolche Anſchwellung 
oder konvexe Erhebung der Erdoberfläche mit wohlgemeſſenen 
Gebirgsmaſſen zu vergleichen, ſo wähle ich als Gegenſtände der 
Vergleichung den höchſten unter den jetzt bekannten Gipfeln des 
Himalaya, den vom Oberſt Waugh gemeſſenen Kintſchindſchinga 
von 4406 Toiſen (26435 Fuß = 8587 m), und den Teil 
der Hochebene Tibets, welcher den Heiligen Seen Rakas-Tal 
und Manaſſarovar am nächſten iſt, und nach Lieutenant Henry 
Strachey die mittlere Höhe von 2400 Toiſen (4627 m) er⸗ 
reicht. Unſer Planet iſt demnach nicht ganz dreimal ſo viel 
in der Aequatorialzone angeſchwollen, als die Erhebung des 
höchſten Erdberges über der Meeresfläche beträgt, faſt 
fünfmal ſo viel als das öſtliche Plateau von Tibet. 

Es iſt hier der Ort, zu bemerken, daß die durch bloße 
Gradmeſſungen oder durch Kombinationen von Grad» und 
Pendelmeſſungen ſich ergebenden Reſultate der Abplattung 
weit geringere Berfchiedenheiten '* in der Höhe der Aequi— 
noktialanſchwellung darbieten, als man auf den erſten 
Anblick der Bruchzahlen zu vermuten geneigt ſein könnte. 
Der Unterſchied der Polarabplattungen z und zz beträgt für 


die Unterſchiede der größten und kleinſten Erdachſe nach den 


— 


beiden äußerſten Grenzzahlen nur etwas über 6600 Fuß (2144 m), 
nicht das Doppelte der kleinen Berghöhen des Brockens und 
des Veſuvs, ungefähr nur um 10 abweichend von der Anſchwellung, 
welche die Abplattung — gibt. 

Sobald genauere unter ſehr verſchiedenen Breiten gemachte 
Gradmeſſungen gelehrt hatten, daß die Erde in ihrem Inneren 
nicht gleichförmig dicht ſein könne, weil die aufgefundenen 
Reſultate der Abplattung die letztere um vieles geringer dar— 
ſtellen als Newton (5), um vieles größer als Huygens (=), der 
ſich alle Anziehung im Centrum der Erde vereinigt dachte, an— 
nahmen, mußte der Zuſammenhang des Wertes der Abplattung 
mit dem Geſetze der Dichtigkeit im Inneren der Erd— 
kugel ein wichtiger Gegenſtand des analytiſchen Kalküls werden. 
Die theoretiſchen Spekulationen über die Schwere leiteten früh 
auf die Betrachtung der Anziehung großer Gebirgsmaſſen, 
welche frei, klippenartig ſich auf dem trockenen Boden des 
Luftmeeres erheben. Schon Newton unterſuchte in ſeinen 
Treatise of the System of the World in a popular 
way 1728, um wieviel ein Berg, der an 2500 Pariſer Fuß 
(822 m) Höhe und 5000 Fuß (1624 m) Durchmeſſer hätte, 
das Pendel von ſeiner lotrechten Richtung abziehen würde. 
In dieſer Betrachtung liegt wahrſcheinlich die Veranlaſſung 
zu den wenig befriedigenden Verſuchen von Bouguer am 
Chimborazo, von Maskelyne und Hutton am Berg Shehallien 
in Berthſhire nahe bei Blair Athol, zu der Vergleichung von 
Pendellängen auf dem Gipfel einer 6000 Fuß (1950 m) erhabe⸗ 
nen Hochebene mit der Pendellänge am Meeresufer (Carlini bei 
dem Hoſpitium des Mont Cenis, und Biot und Mathieu bei 
Bordeaux), zu den feinen und allein entſcheidenden Experi— 
menten von Reich (1837) und Baily mit dem von John 
Mitchell erfundenen und durch Wollaſton zu Cavendiſh über⸗ 
gegangenen ſinnreichen Apparate der Drehwage. Es iſt 
von den drei Arten der Beſtimmung der Dichtigkeit unſeres 
Planeten (durch Bergnähe, Höhe einer Bergebene und Dreh— 
wage) in dem Naturgemälde (Kosmos Bd. I, S. 121—123 
und 293 Anm. 94) ſo umſtändlich gehandelt worden, daß nur 
noch die in Reichs neuer Abhandlung!“ enthaltenen, in den 
Jahren 1847 und 1850 von dieſem unermüdlichen Forſcher an⸗ 
geſtellten Verſuche hier erwähnt werden müſſen. Das Ganze 
kann nach dem gegenwärtigen Stande unſeres Wiſſens fol- 
gendermaßen zuſammengeſtellt werden: 


— Barza 


Shehallien (nach dem Mittel des von Playfair ge: 


fundenen Max. 4,867 und Min. 4,559). . 4,713 
Mont Cenis, Beob. von Carlini mit der Korrektion 

von Giulio 000 4,950 
Drehwage: 

Cavendiſh nach e Wee s 

Reich 1838 8440 

Baily 18e REDESEEEEEEEE N 

Reich 1847 1850 5,577 


Das Mittel der beiden letzten Reſultate gibt für die 
Dichtigkeit der Erde 5,62 (die des Waſſers — 1 geſetzt) 
I}. Zu). am Schluß des Bandes], alſo viel mehr als die dich— 
teſten feinkörnigen Baſalte (nach Leonhards zahlreichen Ver— 
ſuchen 2,95— 3,67), mehr als Magneteiſenerz (4,9—5,2), 
um weniges geringer als gediegen Arſen von Marienberg 
oder Joachimsthal. Wir haben bereits oben (Kosmos Bd. , 
S. 122) bemerkt, daß bei der großen Verbreitung von Flöz⸗ 
Tertiärformakionen und aufgeſchwemmten Schichten, welche 
den uns ſichtbaren kontinentalen Teil der Erdoberfläche bilden 
(die plutoniſchen und vulkaniſchen Erhebungen erfüllen inſel— 
förmig überaus kleine Räume), die Feſte in der oberen Erd⸗ 
rinde kaum eine Dichtigkeit von 2,4 bis 2,6 erreicht. Wenn 
man nun mit Rigaud das Verhältnis der Feſte zur flüſſigen 
ozeaniſchen Fläche wie 10:27 annimmt und erwägt, da 
letztere nach Verſuchen mit dem Senkblei über 26000 Pariſer 
Fuß (8120 m) Waſſerdicke erreicht, jo iſt die ganze Dichtigkeit 
der oberen Schichten des Planeten unter der trockenen und 
ozeaniſchen Oberfläche kaum 1,5. Es iſt gewiß mit Unrecht, 
wie ein berühmter Geometer, Plana, bemerkt, daß der Verfaſſer 
der Mécanique céleste der oberen Erdſchicht die Dichtigkeit 
des Granits zuſchreibt und dieſe auch, etwas hoch, = 3 an: 
ſetzt!?, was ihm für das Centrum der Erde die Dichtigkeit 
von 10,047 gibt. Letztere wird nach Plana 16,27, wenn man 
die oberen Erdſchichten = 1,83 fett, was wenig von 1,5 oder 
1,6 als totale Erdrindendichtigkeit abweicht. Das Pendel, 
das ſenkrechte wie das horizontale (die Drehwage), hat aller⸗ 
dings ein geognoſtiſches Inſtrument genannt werden können; 
aber die Geologie der unzugänglichen inneren Erdräume 
iſt, wie die Aſtrognoſie der dunklen Weltkörper, nur mit 
vieler Vorſicht zu behandeln. Ich muß ohnedies noch in dem 
vulkaniſchen Abſchnitt dieſes Werkes die ſchon von anderen 
angeregten Probleme der Strömungen in der allgemeinen 


8 


Flüſſigkeit des Inneren der Planeten, der wahrſcheinlichen oder 
unwahrſcheinlichen periodiſchen Ebbe- und Flutbewegung in 
einzelnen, nicht ganz gefüllten Becken, oder der Exiſtenz un— 
dichter Räume unter den gehobenen Gebirgsketten, berühren. 
Es iſt im Kosmos keine Betrachtung zu übergehen, auf welche 
wirkliche Beobachtungen oder nicht entfernte Analogieen zu 
leiten ſcheinen. 


b. Junere Wärme des Erdkörpers und Verteilung der— 
ſelben. 


(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 123-126 und 
S. 294 - 295, Anm. 96 — 98.) 


Die Betrachtungen über die innere Wärme des Erdkörpers, 
deren Wichtigkeit durch ihren jetzt ſo allgemein anerkannten 
Zuſammenhang mit vulkaniſchen und Hebungserſchei— 
nungen erhöht worden iſt, ſind gegründet teils auf direkte 
und daher unbeſtreitbare Meſſungen der Temperatur in Quellen, 
Bohrlöchern und unterirdiſchen Grubenbauen, teils auf ana— 
lytiſche Kombinationen über die allmähliche Erkältung unſeres 
Planeten und den Einfluß, welchen die Wärmeabnahme auf 
die Rotationsgeſchwindigkeit und auf die Richtung der inneren 
Wärmeſtrömungen in der Urzeit mag ausgeübt haben. Die 
Geſtalt des abgeplatteten Erdſphäroids iſt ſelbſt wieder von 
dem Geſetze der zunehmenden Dichtigkeit abhängig in kon— 
zentriſchen, übereinander liegenden, nicht homogenen Schalen. 
Der erſte experimentale und darum ſichere Teil der Unter— 
ſuchung, auf den wir uns hier beſchränken, verbreitet aber 
nur Licht über die uns allein zugängliche, ihrer Dicke nach 
unbedeutende Erdrinde, während der zweite, mathematiſche 
Teil, der Natur ſeiner Anwendung nach, mehr negative als 
poſitive Reſultate liefert. Den Reiz ſcharfſinniger Gedanken— 
verbindungen darbietend, leitet dieſer zu Problemen, welche bei 
den Mutmaßungen über den Urſprung der vulkaniſchen Kräfte 
und die Reaktion des geſchmolzenen Inneren gegen die ſtarre 
äußere Schale nicht ganz unberührt bleiben können. Platons 
geognoſtiſche Mythe vom Pyriphlegethon, als Urſprung aller 
heißen Quellen wie der vulkaniſchen Feuerſtröme, war hervor— 
gegangen aus dem ſo früh und ſo allgemein gefühlten Be— 
dürfnis, für eine große und verwickelte Reihe von Erſchei— 
nungen eine gemeinſame Urſache aufzufinden. 


een 


Bei der Mannigfaltigkeit der Verhältniſſe, welche die 
Erdoberfläche darbietet in Hinſicht auf Inſolation (Sonnen⸗ 
einwirkung) und auf Fähigkeit, die Wärme auszuſtrahlen, 
bei der großen Verſchiedenheit der Wärmeleitung nach 
Maßgabe der in ihrer Zuſammenſetzung und Dichte heterogenen 
Gebirgsarten, iſt es nicht wenig zu bewundern, daß da, wo 
die Beobachtungen mit Sorgfalt und unter günſtigen Umſtänden 
angeſtrebt ſind, die Zunahme der Temperatur mit der Tiefe 
in ſehr ungleichen Lokalitäten meiſt jo übereinſtimmende Re— 
ſultate gegeben hat. Bohrlöcher, beſonders wenn ſie noch mit 
trüben, etwas durch Thon verdickten, den inneren Strömungen 
minder günſtigen Flüſſigkeiten gefüllt find und wenig Zuflüfje 
ſeitwärts in verſchiedenen Höhen durch Querklüfte erhalten, 
bieten bei ſehr großer Tiefe die meiſte Sicherheit dar. Wir 
beginnen daher, eben dieſer Tiefe wegen, mit zweien der merk— 
würdigſten arteſiſchen Brunnen: dem von Grenelle zu 
Paris und dem von Neuſalzwerk im Soolbade Deyn- 
hauſen bei Minden. Die genaueſten Beſtimmungen für beide 
ſind die, welche hier folgen: a 

Nach den Meſſungen von Walferdin, !° deſſen Scharfſinn 
man eine ganze Reihe feiner Apparate zur Beſtimmung der 
Temperatur in den Tiefen des Meeres oder der Brunnen 
verdankt, liegt die Bodenfläche des Abattoir du Puits de 
Grenelle 36,24 m über dem Meere. Der obere Ausfluß der 
aufſteigenden Quelle iſt noch 33,33 m höher. Dieſe Totalhöhe 
der ſteigenden Waſſer (69,57 m) iſt im Vergleich mit dem Ni- 
veau des Meeres ungefähr 60 m niedriger als das Ausgehen 
der Gründſandſchicht in den Hügeln bei Luſigny, ſüdöſtlich 
von Paris, deren Infiltrationen man das Aufſteigen der 
Waſſer im arteſiſchen Brunnen von Grenelle zuſchreibt. Die 
Waſſer ſind erbohrt in 547 m (1683 Pariſer Fuß) Tiefe unter 
dem Boden des Abattoirs, oder 510,76 m (1572 Fuß) unter 
dem Meeresſpiegel; alſo ſteigen ſie im ganzen 580,33 m 
(1786 Fuß). Die Temperatur der Quelle iſt 27,75“ Cent. 
(22,2 R.) Die Zunahme der Wärme iſt aljo 32,3 m (99 ½ Fuß) 
für 1° des hundertteiligen Thermometers. 

Das Bohrloch zu Neuſalzwerk bei Rehme liegt in 
ſeiner Mündung 217 Fuß (70,5 m) über der Meeresfläche 
(über dem Pegel bei Amſterdam). Es hat erreicht unter der 
Erdoberfläche: unter dem Punkte, wo die Arbeit begonnen iſt, 
die abſolute Tiefe von 2144 Fuß (696 m). Die Solgquelle, 
welche mit vieler Kohlenſäure geſchwängert ausbricht, iſt alſo 


Ep 
1926 Fuß (625,5 m) unter der Meeresfläche gelegen, eine 
relative Tiefe, die vielleicht die größte iſt, welche die 
Menſchen je im Inneren der Erde erreicht haben.“ Die 
Solquelle von Neuſalzwerk (Bad Oeynhauſen) hat eine 
Temperatur von 32,89 (26,3 R.), und da die mittlere Jahres— 
temperatur der Luft in Neuſalzwerk etwas über 9,6“ (7,7 R.) 
beträgt, ſo darf man auf eine Zunahme der Temperatur von 
1° Cent. für 92,4 Fuß oder 30 m ſchließen.?“ Das Bohrloch 
von Neuſalzwerk ? ift alſo, mit dem von Grenelle verglichen, 
461 Fuß (149 m) abſolut tiefer: es ſenkt ſich 354 Fuß 
(115 m) mehr unter die Oberfläche des Meeres, und die Tem: 
peratur ſeiner Waſſer iſt 5,1 höher. Die Zunahme der Wärme 
iſt in Paris für jeden hundertteiligen Grad um 7,1 Fuß, 
alſo kaum um 1 ſchneller. Ich habe ſchon oben?? darauf auf— 
merkſam gemacht, wie ein von Auguſte de la Rive und Marcel 
zu Breany bei Genf unterſuchtes Bohrloch von nur 680 Fuß 
(220 m) Tiefe ein ganz gleiches Reſultat gegeben hat, obgleich 
dasſelbe in einer Höhe von mehr als 1500 Fuß (487 m) über 
dem Mittelländiſchen Meere liegt. 

Wenn man den drei eben genannten Quellen, welche 
zwiſchen 680 und 2144 Fuß (220 bis 696 m) abſoluter Tiefe 
erreichen, noch eine, die von Monk Wearmouth bei New⸗ 
caſtle (die Grubenwaſſer des Kohlenbergwerkes, in welchem 
nach Phillips 1404 Fuß [456 m] unter dem Meeresſpiegel 
gearbeitet wird), hinzufügt, ſo findet man das merkwürdige 
Reſultat, daß an vier voneinander ſo entfernten Orten die 
Wärmezunahme für 1° Cent. nur zwiſchen 91 und 99 Pariſer 
Fuß (29,5 bis 21,1 m) ſchwankt.? Dieſe Uebereinſtimmung 
kann aber nach der Natur der Mittel, welche man anwendet, 
um die innere Erdwärme in beſtimmten Tiefen zu ergründen, 
nicht überall erwartet werden. Wenn auch angenommen wird, 
daß die auf Höhen ſich infiltrierenden Meteorwaſſer durch 
hydroſtatiſchen Druck, wie in kommunizierenden Röhren, das 
Aufſteigen der Quellen an tieferen Punkten bewirken, und daß 
die unterirdiſchen Waſſer die Temperatur der Erdſchichten an— 
nehmen, mit welchen ſie in Kontakt gelangen, ſo können die 
erbohrten Waſſer in gewiſſen Fällen, mit ſenkrecht nieder: 
gehenden Waſſerklüften kommunizierend, doch noch einen an— 
deren Zuwachs von Wärme aus uns unbekannter Tiefe er— 
halten. Ein ſolcher Einfluß, welchen man ſehr von dem der 
verſchiedenen Leitungsfähigkeit des Geſteins unterſcheiden muß, 
kann an Punkten ſtattfinden, die dem Bohrloch ſehr fern liegen. 


ee 


Wahrſcheinlich bewegen ſich die Waſſer im Inneren der Erde 
bald in beſchränkten Räumen, auf Spalten gleichſam fluß— 
artig (daher oft von nahen Bohrverſuchen nur einige ge— 
lingen), bald ſcheinen dieſelben in horizontaler Richtung weit 
ausgedehnte Becken zu bilden, ſo daß dieſes Verhältnis überall 
die Arbeit begünſtigt und in ſehr ſeltenen Fällen die Anweſen⸗ 
heit von Aalen, Muſcheln und Pflanzenreſten einen Zuſammen— 
hang mit der Erdoberfläche verrät. Wie nun aus den oben 
bezeichneten Urſachen die aufſteigenden Quellen bisweilen 
wärmer ſind, als nach der geringen Tiefe des Bohrlochs zu er— 
warten wäre, ſo wirken im entgegengeſetzten Sinne kältere Waſſer, 
welche aus ſeitwärts zuführenden Querklüften hervorbrechen. 

Es iſt bereits bemerkt worden, daß Punkte, welche im 
Inneren der Erde bei geringer Tiefe in derſelben Vertikallinie 
liegen, zu ſehr verſchiedenen Zeiten das Maximum und Mi⸗ 
nimum der durch Sonnenſtand und Jahreszeiten veränderten 
Temperatur der Atmoſphäre empfangen. Nach den immer 
ſehr genauen Beobachtungen von Quetelet ſind die täglichen 
Variationen ſchon in der Tiefe von 3½ Fuß (1,21 m) nicht 
mehr bemerkbar, und zu Brüſſel trat die höchſte Temperatur 
in 24 Fuß (7,8 m) tief eingeſenkten Thermometern erſt am 
10. Dezember, die niedrigſte am 15. Juni ein. Auch in den 
ſchönen Verſuchen, die Forbes in der Nähe von Edinburg 
über das Leitungsvermögen verſchiedener Gebirgsarten anſtellte, 
trat das Maximum der Wärme im baſaltartigen Trapp von 
Galton: Hill erſt am 28. Januar in 23 Fuß (7,47 m) Tiefe 
ein. Nach der vieljährigen Reihe von Beobachtungen Aragos 
im Garten der Pariſer Sternwarte ſind im Laufe eines ganzen 
Jahres noch ſehr kleine Temperaturunterſchiede bis 28 Fuß 
(9, m) unter der Oberfläche bemerkbar geweſen. Ebenſo fand ſie 
Bravais noch 1° in 26% Fuß (8,6 m) Tiefe im hohen Norden 
zu Boſekop in Finmark (Br. 69 » 580). Der Unterſchied zwiſchen 
den höchſten und niedrigſten Temperaturen des Jahres iſt um 
ſo kleiner, je tiefer man hinabſteigt. Nach Fourier nimmt 
dieſer Unterſchied in geometriſcher Reihe ab, wenn die Tiefe 
in arithmetiſcher wächſt. 

Die invariable Erdſchicht iſt in Hinſicht ihrer 
Tiefe (ihres Abſtandes von der Oberfläche) zugleich abhängig 
von der Polhöhe, von der Leitungsfähigkeit des umgebenden 
Geſteins und der Größe des Temperaturunterſchiedes zwiſchen 
der heißeſten und kälteſten Jahreszeit. In der Breite von 
Paris (48 50 werden herkömmlich die Tiefe und Temperatur 


N 
4 
4 
12 
5 
N 
1 
* 
- 
x 
= 
1 


Er. 


der Caves de l’Observatoire (86 Fuß = 28 m und 11,834 °) 
für Tiefe und Temperatur der invariablen Erdſchicht gehalten. 
Seitdem (1783) Caſſini und Legentil ein ſehr genaues Queck— 
ſilberthermometer in jenen unterirdiſchen Räumen, welche Teile 
alter Steinbrüche ſind, aufgeſtellt haben, iſt der Stand des 
Queckſilbers in der Röhre um 0,22 geſtiegen.:“ Ob die Ur⸗ 
ſache dieſes Steigens einer zufälligen Veränderung der Ther⸗ 
mometerſkale, die jedoch von Arago 1817 mit der ihm eigenen 
Sorgfalt berichtigt worden iſt, oder wirklich einer Wärme⸗ 
—— zugeſchrieben werden müſſe, iſt noch unentſchieden. 
Die mittlere Temperatur der Luft in Paris iſt 10,822“. 
Bravais glaubt, daß das Thermometer in den Caves de 
l’Observatoire ſchon unter der Grenze der invariablen 
Erdſchicht ſtehe, wenngleich Caſſini noch Unterſchiede von 
zwei Hundertteilen eines Grades zwiſchen der Winter- und 
Sommertemperatur finden wollte, aber freilich die wärmere 
Temperatur im Winter. Wenn man das Mittel vieler Beob— 
achtungen der Bodenwärme zwiſchen den Parallelen von Zürich 
(47° 22°) und Upſala (5951 nimmt, jo erhält man für 
1° Temperaturzunahme die Tiefe von 67 Fuß (22 m). Die 
Unterſchiede der Breite ſteigen nur auf 12 bis 15 Fuß (3,9 
bis 4,87 m) Tiefe, und zwar ohne regelmäßige Veränderung 
von Süden nach Norden, weil der gewiß vorhandene Einfluß 
der Breite ſich in dieſen noch zu engen Grenzen der Ver: 
ſchiedenheit der Tiefen mit dem Einfluß der Leitungsfähigkeit 
des Bodens und der Fehler der Beobachtung vermiſcht. 

Da die Erdſchicht, in der man anfängt, keine Temperatur⸗ 
veränderung mehr den ganzen Jahrescyklus hindurch zu be— 
merken, nach der Theorie der Wärmeverteilung um ſo weniger 
von der Oberfläche entfernt liegt, als die Maxima und Minima 
der Jahrestemperatur weniger voneinander verſchieden ſind, 
ſo hat dieſe Betrachtung meinen Freund, Herrn Bouſſingault, 
auf die ſcharfſinnige und bequeme Methode geleitet, in der 
Tropengegend, beſonders 10 nördlich und ſüdlich vom Aequator, 
die mittlere Temperatur eines Ortes durch die Beobachtung 
eines Thermometers zu beſtimmen, das 8 bis 12 Zoll (24 
bis 32 cm) in einem bedeckten Raume eingegraben iſt. Zu 
den verſchiedenſten Stunden, ja in verſchiedenen Monaten (wie 
die Verſuche vom Oberſt Hall nahe am Litorale des Choco, 
in Tumaco, die von Salaza in Quito, die von Bouſſingault 
in Ia Vega de Zupia, Marmato und Anserma Nuevo im 
Caucathale beweiſen), hat die Temperatur nicht um zwei 


Zehntel eines Grades variiert, und faſt in denſelben Grenzen 
iſt ſie identiſch mit der mittleren Temperatur der Luft an 
ſolchen Orten geweſen, wo letztere aus ſtündlichen Beobach— 
tungen hergeleitet worden iſt. Dazu blieb dieſe Identität, was 
überaus merkwürdig erſcheint, ſich vollkommen gleich, die 
thermometriſchen Sonden (von weniger als 1 Fuß = 32 em 
Tiefe) mochten am heißen Ufer der Südſee in Guayaquil und 
Payta, oder in einem Indianerdörfchen am Abhange des 
Vulkans von Puracé, das ich nach meinen Barometermeſſungen 
1356 Toiſen (2643, m) hoch über dem Meere gefunden habe, 
angeſtellt werden. Die mittleren Temperaturen waren in dieſen 
Höhenabſtänden um volle 14° verjchieden. ?° 

Eine beſondere Aufmerkſamkeit verdienen, glaube ich, zwei 
Beobachtungen, die ich in den Gebirgen von Peru und Mexiko 
gemacht habe, in Bergwerken, welche höher liegen als der 
Gipfel des Pik von Tenerifa, höher als alle, in die man 
wohl bis dahin je ein Thermometer getragen hatte. Mehr 
als 12000 Fuß (3900 m) über dem Meeresſpiegel habe ich 
die unterirdiſche Luft 14° wärmer als die äußere gefunden. 
Das peruaniſche Städtchen Micuipampa liegt nämlich nach 
meinen aſtronomiſchen und hypſometriſchen Beobachtungen in 
der ſüdlichen Breite von 6“ 43“ und in der Höhe von 
1857 Toiſen (3618 m), am Fuß des wegen ſeines Silber⸗ 
reichtums berühmten Cerro de Gualgayoc. Der Gipfel dieſes 
faſt iſolierten, ſich kaſtellartig und maleriſch erhebenden Berges 
iſt 240 Toiſen (467 m) höher als das Straßenpflaſter des 
Städtchens Micuipampa. Die äußere Luft war fern vom 
Stollenmundloch der Mina del Purgatorio 5,7“, aber in 
dem Inneren der Grubenbaue, ungefähr in 2057 Toiſen 
(4009 m) Höhe über dem Meere, ſah ich das Thermometer 
überall die Temperatur von 19,8“ anzeigen, Differenz 14,1“. 
Das Kalkgeſtein war vollkommen trocken und ſehr wenige 
Bergleute arbeiteten dort. In der Mina de Guadalupe, die 
in derſelben Höhe liegt, fand ich die innere Lufttemperatur 
14,4%, alſo Differenz gegen die äußere Luft 8,7. Die Waſſer, 
welche hier aus der ſehr naſſen Grube hervorſtrömten, hatten 
11,3 o. Die mittlere jährliche Lufttemperatur von Micuipampa 
iſt wahrſcheinlich nicht über 7% “. In Mexiko, in den reichen 
Silberbergwerken von Guanaxuato, fand ich in der Mina de 
Valenciana die äußere Lufttemperatur in der Nähe des Tiro 
Nuevo (7122 Fuß = 2336 m über dem Meere) 21,2“ und 
die Grubenluft im Tiefſten, in den Planes de San Bernardo 


— ee 


(1530 Fuß = 497 m unter der Oeffnung des Schachtes Tiro 
Nuevo), volle 27 °, ungefähr die Mitteltemperatur des Litorales 
am Mexikaniſchen Meerbuſen. In einer Strecke, welche 138 Fuß 
(44,7 m) höher als die Sohle der Planes de San Bernardo 
liegt, zeigt ſich, aus dem Quergeſtein ausbrechend, eine Quelle 
mit der Wärme von 29,3. Die von mir beſtimmte nördliche 
Breite der Bergſtadt Guanaxuato iſt 21° 0“ bei einer Mittel: 
temperatur, welche ungefähr zwiſchen 15,8“ und 16,2“ fällt. 
Es würde ungeeignet ſein, hier über die Urſachen vielleicht 
ganz lokaler Erhöhung der unterirdiſchen Temperatur in Ge— 
birgshöhen von 6000 bis 12000 Fuß (1950 bis 3900 m) 
ſchwer zu begründende Vermutungen aufzuſtellen. 

Einen merkwürdigen Kontraſt bieten die Verhältniſſe des 
Bodeneiſes in den Steppen des nördlichſten Aſiens dar. Trotz 
der früheſten Zeugniſſe von Gmelin und Pallas war ſelbſt 
die Exiſtenz desſelben in Zweifel gezogen worden. Ueber die 
Verbreitung und Dicke der Schicht des unterirdiſchen Eiſes 
hat man erſt in der neueſten Zeit durch die trefflichen Unter: 
ſuchungen von Erman, Baer und Middendorff richtige Anſichten 
gewonnen. Nach den Schilderungen von Grönland durch Cranz, 
von Spitzbergen durch Martens und Phipps, der Küſten des 
Kariſchen Meeres von Sujew, wurde durch unvorſichtige Ver: 
allgemeinerung der ganze nördlichſte Teil von Sibirien als 
vegetationsleer, an der Oberfläche ſtets gefroren und mit 
ewigem Schnee ſelbſt in der Ebene bedeckt beſchrieben. Die 
äußerſte Grenze hohen Baumwuchſes iſt im nördlichen Aſien 
nicht, wie man lange annahm und wie Seewinde und die 
Nähe des Obiſchen Meerbuſens es bei Obdorsk veranlaſſen, der 
Parallel von 67°; das Flußthal des großen Lenaſtromes hat 
hohe Bäume bis zur Breite von 71°. In der Einöde der 
Inſeln von Neuſibirien finden große Herden von Renntieren 
und zahlloſe Lemminge noch hinlängliche Nahrung. Die zwei 
ſibiriſchen Reiſen von Middendorff, welchen Beobachtungsgeiſt, 
Kühnheit im Unternehmen und Ausdauer in mühſeliger Arbeit 
auszeichnen, waren 1843 bis 1846 nördlich im Taymirlande bis 
zu 75% Breite und ſüdöſtlich bis an den oberen Amur und 
das Ochotskiſche Meer gerichtet. Die erſte ſo gefahrvoller Reiſen 
hatte den gelehrten Naturforſcher in eine bisher ganz unbeſuchte 
Region geführt. Sie bot um ſo mehr Wichtigkeit dar, als 
dieſe Region gleich weit von der Oſt⸗ und Weſtküſte des alten 
Kontinents entfernt iſt. Neben der Verbreitung der Organismen 
im höchſten Norden, als hauptſächlich von klimatiſchen Ber: 


— 32 — 


hältniſſen abhängig, war im Auftrage der Petersburger Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften die genaue Beſtimmung der Boden⸗ 
temperatur und der Dicke des unterirdiſchen Bodeneiſes ein 
Hauptzweck der Expedition. Es wurden Unterſuchungen ange⸗ 
ſtellt in Bohrlöchern und Gruben von 20 bis 57 Fuß (6,5 
bis 18,5 m) Tiefe an mehr denn 12 Punkten (bei Turuchansk, 
am Jeniſei und an der Lena), in relativen Entfernungen von 
400 bis 500 geogr. Meilen. 

Der wichtigſte Gegenſtand ſolcher geothermiſchen Beob— 
achtungen blieb aber der Scherginſchacht?“ zu Jakutsk (Br. 6220. 
Hier war eine unterirdiſche Eisſchicht durchbrochen worden in 
der Dicke von mehr als 358 Pariſer Fuß (116 m). Längs 
den Seitenwänden des Schachtes wurden Thermometer an 
elf übereinander liegenden Punkten zwiſchen der Oberfläche und 
dem Tiefſten des Schachtes, den man 1837 erreichte, einge— 
ſenkt. In einem Eimer (Kübel) ſtehend, einen Arm beim Herab— 
laſſen an einem Seil befeſtigt, mußte der Beobachter die Ther: 
mometerſkalen ableſen. Die Reihe der Beobachtungen, deren 
mittleren Fehler man nur zu 0,25 anſchlägt, umfaßte den 
Zeitraum vom April 1844 bis Juni 1846. Die Abnahme 
der Kälte war im einzelnen zwar nicht den Tiefen propor⸗ 
tional, doch fand man folgende im ganzen zunehmende Mittel— 
temperaturen der übereinander liegenden Eisſchichten: 

50 engl. Fuß (15,24 m) . 6,61 R. 
100 n 7 (30,48 10 — 5,22 
150 1 7 (45,7 ) NN, So 4,54 
200 „ „ (60 9 % u 
250 % „ re — 3,34 
„ „ ee — 2,30 


Nach einer ſehr gründlichen Diskuſſion aller Beobachtungen 
beſtimmt Middendorff die allgemeine Temperaturzunahme ?’ 
für 1° Reaumur zu 110 bis 117 engliſchen Fußen, alſo 
zu 75 bis 88 Pariſer Fuß auf 1° des 100teiligen Thermo: 
meters. Dieſes Reſultat bezeugt eine ſchnellere Wärmezu⸗ 
nahme im Scherginſchachte, als mehrere ſehr übereinſtimmende 
Bohrlöcher im mittleren Europa gegeben haben (ſ. oben S. 27). 
Der Unterſchied fällt zwiſchen J und 8. Die mittlere jähr⸗ 
liche Temperatur von Jakutsk wurde zu — 8,13 Reaumur 
( 10,15“ Cent.) angenommen. Die Oscillation der Sommer: 
und Wintertemperatur iſt nach Newerows fünfzehnjährigen 
Beobachtungen (1829 bis 1844) von der Art, daß bisweilen im 


— 35 — 


Juli und Auguſt 14 Tage hintereinander die Luftwärme 
bis 20“ und 23,4“ Reaumur (25° und 29,3“ Cent.) ſteigt, 
wenn in 120 aufeinanderfolgenden Wintertagen (Novem— 
ber bis Februar) die Kälte zwiſchen 33“ und 44,8“ (41,29 
und 55,9 Cent.) unter dem Gefrierpunkt ſchwankt. Nach 
Maßgabe der bei Durchſenkung des Bodeneiſes gefundenen 
Temperaturzunahme iſt die Tiefe unter der Erdoberfläche zu 
berechnen, in welcher die Eisſchichte der Temperatur 0“, alſo 
der unteren Grenze des gefrorenen Erdreiches, am nächſten 
iſt. Sie würde in dem Scherginſchacht nach Middendorffs 
Angabe, welche mit der viel früheren Ermans ganz überein— 
ſtimmt, erſt in 612 oder 642 Fuß (186,5 bis 195,6 m) Tiefe 
gefunden werden. Dagegen ſchiene nach der Temperatur: 
zunahme, welche in den freilich noch nicht 60 Fuß (18,3 m) 
tiefen und kaum 1 Meile von Irkutsk entfernten Mangan-, 
Schilow⸗ und Dawydowgruben, in der hügeligen Kette des 
linken Lenaufers, beobachtet wurde, die Normalſchicht von 0“ 
ſchon in 300 Fuß (91,4 m), ja in noch geringerer Tiefe zu 
liegen.. Sit dieſe Ungleichheit der Lage nur ſcheinbar, weil 
eine numeriſche Beſtimmung, auf ſo unbedeutende Schacht— 
tiefen gegründet, überaus unſicher iſt und die Temperatur: 
zunahme nicht immer demſelben Geſetze gehorcht? Iſt es ge— 
wiß, daß, wenn man aus dem Tiefſten des Scherginſchachtes 
eine horizontale (ſöhlige) Strecke viele hundert Lachter weit ins 
Feld triebe, man in jeder Richtung und Entfernung gefrore— 
nes Erdreich und dieſes gar mit einer Temperatur von 
2,5“ unter dem Nullpunkt finden würde? 

Schrenk hat das Bodeneis in 67,5 Breite im Lande 
der Samojeden unterſucht. Um Puſtojenskoy Gorodok wird 
das Brunnengraben durch Anwendung des Feuers beſchleu— 
nigt. Mitten im Sommer fand man die Eisſchicht ſchon in 
5 Fuß (1,5 m) Tiefe. Man konnte ſie in der Dicke von 
63 Fuß (19,3 m) verfolgen, als plötzlich die Arbeit geſtört 
ward. Ueber den nahen Landſee von Uſtje konnte man 1813 
den ganzen Sommer hindurch im Schlitten fahren. Auf 
meiner ſibiriſchen Expedition mit Ehrenberg und Guſtav Roſe 
ließen wir bei Bogoslowsk (Breite 59° 44°), an dem Wege 
nach den Turjinſchen Gruben, im Ural einen Schurf in einem 
torfigen Boden graben. In 5 Fuß (1,5 m) Tiefe traf man ſchon 
auf Eisſtücke, die breccienartig mit gefrorener Erde gemengt 
waren; dann begann dichtes Eis, das in 10 Fuß (3 m) 
Tiefe noch nicht durchſenkt wurde. 


A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 3 


— ́ä—— — 


— 1 


Die geographiſche Erſtreckung des Eisbodens, d. i. 
der Verlauf der Grenze, an der man im hohen Norden von 
der Skandinaviſchen Halbinſel an bis gegen die öſtlichen Küſten 
Aſiens im Auguſt und alſo das ganze Jahr hindurch in ge— 
wiſſer Tiefe Eis und gefrorenes Erdreich findet, iſt nach 
Middendorffs ſcharfſinniger Verallgemeinerung des Beobach— 
teten, wie alle geothermiſchen Verhältniſſe, noch mehr von ört— 
lichen Einflüſſen abhängig, als die Temperatur des Luftkreiſes. 
Der Einfluß der letzteren iſt im ganzen gewiß der entſchei— 
dendſte, aber die Iſogeothermen ſind, wie ſchon Kupffer be- 
merkt hat, in ihren konvexen und konkaven Krümmungen 
nicht den klimatiſchen Iſothermen, welche von den Tempera— 
turmitteln der Atmoſphäre beſtimmt werden, parallel. Das 


Eindringen der aus der Atmoſphäre tropfbar niedergeſchlagenen 


Dämpfe, das Aufſteigen warmer Quellwaſſer aus der Tiefe, 
und die ſo verſchiedene wärmeleitende Kraft des Bodens 
ſcheinen beſonders wirkſam zu ſein. „An der nördlichſten 
Spitze des europäiſchen Kontinents, in Finmarken, unter 70° 
und 71° Breite, iſt noch kein zuſammenhängender Eisboden 
vorhanden. Oſtwärts in das Flußthal des Obi eintretend, 
50 ſüdlicher als das Nordkap, findet man Eisboden in 
Obdorsk und Bereſow. Gegen Oſt und Südoſt nimmt die 
Kälte des Bodens zu, mit Ausnahme von Tobolsk am Ir⸗ 
tyſch, wo die Temperatur des Bodens kälter iſt als bei dem 
1° nördlicheren Witimsk im Lenathale. Turuchansk (65° 54°) 
am Jeniſei liegt noch auf ungefrorenem Boden, aber ganz 
nahe an der Grenze des Eisbodens. Amginsk, ſüdöſtlich von 
Jakutsk, hat einen ebenſo kalten Boden, als das 5“ nörd— 
lichere Obdorsk; ebenſo iſt Oleminsk am Jeniſei. Vom Obi 
bis zum Jeniſei ſcheint ſich die Kurve des anfangenden 
Bodeneiſes wieder um ein paar Breitengrade nordwärts zu 
erheben, um dann, in ihrem ſüdlich gewandten Verlaufe, das 
Lenathal faſt 8° ſüdlicher als den Jeniſei zu durchſchneiden. 
Weiterhin in Oſten ſteigt die Linie wiederum in nördlicher 
Richtung an.“?” Kupffer, der die Gruben von Nertſchinsk 
beſucht hat, deutet darauf hin, daß, abgeſehen von der zuſam⸗ 
menhängenden nördlichen Geſamtmaſſe des Eisbodens, 
es in ſüdlicheren Gegenden auch ein inſelförmiges Auf— 
treten des Phänomens gibt. Im allgemeinen iſt dasſelbe 
von den Vegetationsgrenzen und dem Vorkommen hohen 
Baumwuchſes vollkommen unabhängig. 

Es iſt ein bedeutender Fortſchritt unſeres Wiſſens, nach 


— 


und nach eine generelle, echt kosmiſche Ueberſicht der Tempe— 
raturverhältniſſe der Erdrinde im nördlichen Teile des alten 
Kontinents zu erlangen, und zu erkennen, daß unter ver— 
ſchiedenen Meridianen die Grenze des Bodeneiſes, wie die 
Grenzen der mittleren Jahrestemperatur und des Baum— 
wuchſes, in ſehr verſchiedenen Breiten liegt, wodurch perpe— 
tuierliche Wärmeſtrömungen im Inneren der Erde erzeugt 
werden müſſen. Im nordweſtlichen Teile von Amerika fand 
Franklin den Boden, Mitte Auguſt, ſchon in einer Tiefe von 
16 Zoll (40 em) gefroren. Richardſon ſah an einem öſt— 
licheren Punkte der Küſte, 71“ 12“ Breite, die Eisſchicht 
im Juli aufgetaut bis 3 Fuß (90 em) unter der krautbe— 
deckten Oberfläche. Mögen wiſſenſchaftliche Reiſende uns 
bald allgemeiner über die geothermiſchen Verhältniſſe in dieſem 
Erdteile und in der ſüdlichen Hemiſphäre unterrichten! Ein— 
ſicht in die Verkettung der Phänomene leitet am ſicherſten 
auf die Urſachen verwickelt ſcheinender Anomalieen, auf das, 
was man voreilig Ungeſetzlichkeit nennt. 


c. Magnetiſche Thätigkeit des Erdkörpers in ihren drei 
Kraftäußerungen: der Intenſität, der Neigung und der 
Abweichung. — Punkte (magnetiſche Pole genannt), in 
denen die Neigung 90 ift. — Kurve, auf der keine Nei⸗ 
gung beobachtet wird (magnetiſcher Aequator). — Vier 
Punkte der größten, aber unter ſich verſchiedenen Inten⸗ 
ſität. — Kurve der ſchwächſten Intenſität. — Außerordent⸗ 
liche Störungen der Deklination (magnetiſche Gewitter). — 
Polarlicht. 


(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 126—143 und 
295 - 306, Anm. 99 - 123; Bd. II, S. 256 - 259 und 350, Anm. 214 
und 215; Bd. III, S. 282 — 283.) 


Die magnetiſche Konſtitution unſeres Planeten 
kann nur aus den vielfachen Manifeſtationen der Erdkraft, 
inſofern ſie meßbare Verhältniſſe im Raume und in der 
Zeit darbieten, geſchloſſen werden. Dieſe Manifeſtationen 
haben das Eigentümliche, daß ſie ein ewig Veränderliches 
der Phänomene darbieten, und zwar in einem weit höheren 
Grade noch als Temperatur, Dampfmenge und elektriſche 
Tenſion der unteren Schichten des Luftkreiſes. Ein ſolcher 
ewiger Wechſel in den miteinander verwandten magnetiſchen 


— BE 


und elektriſchen Zuſtänden der Materie unterſcheidet auch 
weſentlich die Phänomene des Elektromagnetismus von denen, 
welche durch die primitive Grundkraft der Materie, ihre 
Molekular- und Maſſenanziehung bei unveränderten 
Abſtänden bedingt werden. Ergründung des Geſetzlichen 
in dem Veränderlichen iſt aber das nächſte Ziel aller 
Unterſuchung einer Kraft in der Natur. Wenn auch durch 
die Arbeiten von Coulomb und Arago erwieſen iſt, daß in 
den verſchiedenartigſten Stoffen der elektromagnetiſche Prozeß 
erweckt werden kann, ſo zeigt ſich in Faradays glänzender 
Entdeckung des Diamagnetismus in den Unterſchieden 
nordſüdlicher und oſtweſtlicher Achſenſtellung doch wieder der 
aller Maſſenanziehung fremde Einfluß der Heterogeneität 
der Stoffe. Sauerſtoffgas, in eine dünne Glasröhre ein: 
geſchloſſen, richtet ſich unter Einwirkung eines Magneten, 
paramagnetiſch, wie Eiſen, nordſüdlich; Stickſtoff-, Waſſer⸗ 
ſtoff; und kohlenſaures Gas bleiben unerregt, Phosphor, 
Leder und Holz richten ſich, diamagnetiſch, äquatorial von 
Oſten nach Weſten. 

In dem griechiſchen und römiſchen Altertume kannte 
man: Feſthalten des Eiſens am Magnetſtein, Anziehung und 
Abſtoßung, Fortpflanzung der anziehenden Wirkung durch 
eherne Gefäße wie auch durch Ringe,“ die einander fetten: 
förmig tragen, ſolange die Berührung eines Ringes am 
Magnetſtein dauert, Nichtanziehen des Holzes oder anderer 
Metalle als Eiſens. Von der polariſchen Richtkraft, 
welche der Magnetismus einem beweglichen, für ſeinen Ein— 
fluß empfänglichen Körper mitteilen könne, wußten die weſt⸗ 
lichen Völker (Phönizier, Tusker, Griechen und Römer) nichts. 
Die Kenntnis dieſer Richtkraft, welche einen ſo mächtigen 
Einfluß auf die Vervollkommnung und Ausdehnung der Schiff— 
fahrt ausgeübt, ja dieſer materiellen Wichtigkeit wegen ſo 
anhaltend zu der Erforſchung einer allverbreiteten und 
doch vorher wenig beachteten Naturkraft angereizt hat, finden 
wir bei jenen weſtlichen europäiſchen Völkern erſt ſeit dem 
11. und 12. Jahrhundert. In der Geſchichte und Aufzäh⸗ 
lung der Hauptmomente phyſiſcher Weltanſchauung hat das, 
was wir hier ſummariſch unter einen Geſichtspunkt ſtellen, 
mit Angabe der einzelnen Quellen, in mehrere Abſchnitte 
verteilt werden müſſen. 

Bei den Chineſen ſehen wir Anwendung der magne— 
tiſchen Richtkraft, Benutzung der Süd- und Nordweiſung 


Aa, 


durch auf dem Waſſer ſchwimmende Magnetnadeln bis zu 
einer Epoche hinaufſteigen, welche vielleicht noch älter iſt, als 
die doriſche Wanderung und die Rückkehr der Herakliden in 
den Peloponnes. Auffallend genug ſcheint es dazu, daß der 
Gebrauch der Südweiſung der Nadel im öſtlichen Aſien 
nicht in der Schiffahrt, ſondern bei Landreiſen ange— 
fangen hat. In dem Vorderteil der magnetiſchen Wagen 
bewegte eine frei ſchwimmende Nadel Arm und Hand einer 
kleinen Figur, welche nach dem Süden hinwies. Ein ſolcher 
Apparat, fse-nan (Andeuter des Südens) genannt, wurde 
unter der Dynaſtie der Tſcheu 1100 Jahre vor unſerer Zeit⸗ 
rechnung Geſandten von Tonkin und Cochinchina geſchenkt, 
um ihre Rückkehr durch große Ebenen zu ſichern. Der Mag- 
netwagen bediente man ſich noch bis in das 15. Jahr⸗ 
hundert nach Chriſtus. Mehrere derſelben wurden im kaiſer— 
lichen Palaſte aufbewahrt und bei Erbauung buddhiſtiſcher 
Klöfter zur Orientierung der Hauptſeiten der Gebäude benutzt. 
Die häufige Anwendung eines magnetiſchen Apparates leitete 
allmählich die Scharfſinnigeren unter dem Volke auf phyſika⸗ 
liſche Betrachtungen über die Natur der magnetiſchen Er⸗ 
ſcheinungen. Der chineſiſche Lobredner der Magnetnadel, 
Kuopho (ein Schriftſteller aus dem Zeitalter Konſtantins des 
Großen), vergleicht, wie ich ſchon an einem anderen Orte 
angeführt, die Anziehungskraft des Magnets mit der des 
eriebenen Bernſteins. Es iſt nach ihm „wie ein Windes— 
— der beide geheimnisvoll durchweht und pfeilſchnell ſich 
mitzuteilen vermag“. Der ſymboliſche Ausdruck Windes— 
hauch erinnert an den gleich ſymboliſchen der Beſeelung, 
welche im griechiſchen Altertume der Gründer der ioniſchen 
Schule, Thales, beiden attraktoriſchen Subſtanzen zuſchrieb.“? 
Seele heißt hier das innere Prinzip bewegender Thätigkeit. 
Da die zu große Beweglichkeit der chineſiſchen ſchwim— 
menden Nadeln die Beobachtung und das Ableſen erſchwerte, 
ſo wurden ſie ſchon im Anfang des 12. Jahrhunderts (nach 
Chriſtus) durch eine andere Vorrichtung erſetzt, in welcher 
die nun in der Luft frei ſchwingende Nadel an einem feinen 
baumwollenen oder ſeidenen Faden hing, ganz nach Art der 
Suspension à la Coulomb, welcher ſich im weſtlichen Europa 
zuerſt Gilbert bediente. Mit einem ſolchen vervollkommneten 
Apparate beſtimmten die Chineſen ebenfalls ſchon im Be— 
ginn des 12. Jahrhunderts die Quantität der weſtlichen 
Abweichung, die in dem Teile Aſiens nur ſehr kleine und 


langſame Veränderungen zu erleiden ſcheint. Von dem Land— 
gebrauche ging endlich der Kompaß zur Benutzung auf dem 
Meere über. Unter der Dynaſtie der Tſin im 4. Jahr- 
hundert unſerer Zeitrechnung beſuchen chineſiſche Schiffe, vom 
Kompaß geleitet, indiſche Häfen und die Oſtküſte von Afrika. 

Schon zwei Jahrhunderte früher, unter der Regierung 
des Marcus Aurelius Antonius (An-tun bei den Schrift: 
ſtellern der Dynaſtie der Han genannt), waren römiſche Ye: 
gaten zu Waſſer über Tonkin nach China gekommen. Aber 
nicht durch eine ſo vorübergehende Verbindung, ſondern erſt 
als ſich der Gebrauch der Magnetnadel in dem ganzen In— 
diſchen Meere an den perſiſchen und arabiſchen Küſten all— 
gemein verbreitet hatte, wurde derſelbe im zwölften Jahr— 
hundert (ſei es unmittelbar durch den Einfluß der Araber, 
ſei es durch die Kreuzfahrer, die ſeit 1096 mit Aegypten und 
dem eigentlichen Orient in Berührung kamen) in das euro: 
päiſche Seeweſen übertragen. Bei hiſtoriſchen Unterſuchungen 
derart iſt mit Gewißheit nur die Epoche feſtzuſetzen, welche 
man als die ſpäteſte Grenzzahl betrachten — In dem 
politiſch-ſatiriſchen Gedichte des Guyot von Provins wird (1199) 
von dem Seekompaß als von einem in der Chriſtenwelt längſt 
bekannten Werkzeuge geſprochen; eben dies iſt der Fall in 
der Beſchreibung von Paläſtina, die wir dem Biſchof von 
Ptolemais, Jakob von Vitry, verdanken, und deren Voll: 
endung zwiſchen 1204 und 1215 fällt. Von der Magnetnadel 
geleitet, ſchifften die Katalanen nach den nordſchottiſchen In— 
ſeln wie an die Weſtküſte des tropiſchen Afrika, die Basken 
auf den Walfiſchfang, die Normannen nach den Azoren, den 
Bracirinſeln des Picigano. Die ſpaniſchen Leyes de las 
Partidas (del sabio Rey Don Alonso el nono), aus der erſten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts, rühmen die Nadel als „treue 
Vermittlerin (medianera) zwiſchen dem Magnetſteine (la 
piedra) und dem Nordſtern“. Auch Gilbert, in ſeinem be: 
rühmten Werke „De Magnete physiologia nova“ ſpricht 
vom Seekompaß als einer chineſiſchen Erfindung, ſetzt aber 
unvorſichtig hinzu, daß ſie Marco Polo, qui apud Chinas 
artem pyxidis didieit, zuerſt nach Italien brachte. Da 
Marco Polo ſeine Reifen erſt 1271 begann und 1295 zurück⸗ 
kehrte, ſo beweiſen die Zeugniſſe von Guyot de Provins und 
Jacques de Vitry, daß wenigſtens ſchon 60 bis 70 Jahre 
vor der Abreiſe des Marco Polo nach dem Kompaß in euro— 
päiſchen Meeren geſchifft wurde. Die Benennungen zohron 


und aphron, die Vincenz von Beauvais in jeinem Natur: 
ſpiegel dem ſüdlichen und nördlichen Ende der Magnet: 
nadel (1254) gab, deuten auch auf eine Vermittelung ara— 
biſcher Piloten, durch welche die Europäer die chineſiſche 
Buſſole erhielten. Sie deuten auf dasſelbe gelehrte und be— 
triebſame Volk der aſiatiſchen Halbinſel, deſſen Sprache auf 
unſeren Sternkarten nur zu oft verſtümmelt erſcheint. 

Nach dem, was ich hier in Erinnerung gebracht, kann 
es wohl keinem Zweifel unterworfen ſein, daß die allgemeine 
Anwendung der Magnetnadel auf der ozeaniſchen Schiffahrt 
der Europäer ſeit dem 12. Jahrhundert (und wohl noch 
früher in eingeſchränkterem Maße) von dem Becken des Mittel— 
meeres ausgegangen iſt. Den weſentlichſten Anteil daran 
haben die mauriſchen Piloten, die Genueſer, Venezianer, 
Majorkaner und Katalanen gehabt. Die letzten waren unter 
Anführung ihres berühmten Seemannes Don Jayme Ferrer 
1346 bis an den Ausfluß des Rio de Ouro (n. Br. 23° 40°) 
an der Weſtküſte von Afrika gelangt; und nach dem Zeugnis 
von Raymundus Lullus (in ſeinem nautiſchen Werke „Fenix 
de las maravillas del orbe 1286‘) bedienten ſich ſchon 
lange vor Jayme Ferrer die Barceloneſer der Seekarten, 
Aſtrolabien und Seekompaſſe. 

Von der Quantität der gleichzeitig durch Uebertragung 
aus China den indiſchen, malaiiſchen und arabiſchen Seefahrern 
bekannten magnetiſchen Abweichung (Variation nannte man 
das Phänomen früh, ohne allen Beiſatz) hatte ſich die Kunde 
natürlich ebenfalls über das Becken des Mittelmeeres ver— 
breitet. Dieſes zur Korrektion der Schiffsrechnung fo un- 
entbehrliche Element wurde damals weniger durch Sonnenauf— 
und Untergang als durch den Polarſtern, und in beiden Fällen 
ſehr unſicher, beſtimmt, doch auch bereits auf Seekarten 
getragen, z. B. auf die ſeltene Karte von Andrea Bianco, die 
im Jahre 1436 entworfen iſt. Kolumbus, der ebenſowenig 
als Sebaſtian Cabot zuerſt die magnetiſche Abweichung er— 
kannte, hatte das große Verdienſt, am 13. September 1492 
die Lage einer Linie ohne Abweichung 2,5“ öſtlich 
von der azoriſchen Inſel Corvo aſtronomiſch zu beſtimmen. 
Er ſah, indem er in dem weſtlichen Teile des Atlantiſchen 
Ozeans vordrang, die Variation allmählich von Nordoſt 
in Nordweſt übergehen. Dieſe Bemerkung leitete ihn ſchon 
auf den Gedanken, der in ſpäteren Jahrhunderten ſo viel die 
Seefahrer beſchäftigt hat, durch die Lage der Variations— 


! - u 


| kurven, welche er noch dem Meridian parallel wähnte, die 
| Länge zu finden. Man erfährt aus ſeinen Schiffsjournalen, 
| daß er auf der zweiten Reiſe (1496), feiner Lage ungewiß, 
| ſich wirklich durch Deklinationsbeobachtungen zu orientieren 
h ſuchte. Die Einſicht in die Möglichkeit einer ſolchen Methode 
war gewiß auch „das untrügliche Geheimnis der Seelänge, 
welches durch beſondere göttliche Offenbarung zu beſitzen“ 
Sebaſtian Cabot auf ſeinem Sterbebette ſich rühmte. 
| An die atlantiſche Kurve ohne Deklination knüpften 
ö ſich in der leicht erregbaren Phantaſie des Kolumbus noch 
4 andere, etwas träumeriſche Anſichten über Veränderung der 
Klimate, anomale Geſtaltung der Erdkugel und außerordent— 
| liche Bewegungen himmliſcher Körper, jo daß er darin Mo— 
| tive fand, eine phyſikaliſche Grenzlinie zu einer poli— 
tiſchen vorzuſchlagen. Die Raya, auf der die Agujas de 
marear direkt nach dem Polarſtern hinweiſen, wurde jo die 
Demarkationslinie für die Kronen von Portugal und 
Kaſtilien; und bei der Wichtigkeit, die geographiſche 
| 


Länge einer ſolchen Grenze in beiden Hemiſphären über die 
ganze Erdoberfläche aſtronomiſch genau zu beſtimmen, ward 
ein Dekret päpſtlichen Uebermuts, ohne es bezweckt zu haben, 
il wohlthätig und folgereich für die Erweiterung der ajtrono: 
miſchen Nautik und die Vervollkommnung magnetiſcher In— 
ſtrumente (Humboldt, „Examen crit, de la Geogr.“ 
T. III, p. 54). Felipe Guillen aus Sevilla (1525) und wahr⸗ 
ſcheinlich früher der Kosmograph Alonſo de Santa Cruz, 
Lehrer der Mathematik des jugendlichen Kaiſers Karls V., 
konſtruierten neue Variationskompaſſe, mit denen Sonnen⸗ 
höhen genommen werden konnten. Der Kosmograph zeichnete 
1530, alſo anderthalb Jahrhunderte vor Halley, freilich auf 
ſehr unvollſtändige Materialien gegründet, die erſte allge⸗ 
meine Variationskarte. Wie lebhaft im 16. Jahrhundert 
ſeit dem Tode des Kolumbus und dem Streit über die De⸗ 
markationslinie die Thätigkeit in Ergründung des telluriſchen 
Magnetismus erwachte, beweiſt die Seereiſe des Juan Jayme, 
welcher 1585 mit Francisco Gali von den Philippinen nach 
Acapulco ſchiffte, bloß um ein von ihm erfundenes Dekli— 
nationsinſtrument auf dem langen Wege durch die Südſee 
zu prüfen. 
Bei dem ſich verbreitenden Hange zum Beobachten mußte 
auch der dieſen immer begleitende, ja ihm öfter noch vor⸗ 
eilende Hang zu theoretiſchen Spekulationen ſich offenbaren. 


u — 


Viele alte Schifferſagen der Inder und Araber reden von 
Felsinſeln, welche den Seefahrern Unheil bringen, weil ſie 
durch ihre magnetiſche Naturkraft alles Eiſen, das in den 
Schiffen das Holzgerippe verbindet, an ſich ziehen oder gar 
das ganze Schiff unbeweglich feſſeln. Unter Einwirkung 
ſolcher Phantaſieen knüpfte ſich fruͤh an den Begriff eines 
polaren Zuſammentreffens magnetiſcher Abweichungslinien das 
materielle Bild eines dem Erdpole nahen hohen Magnet— 
berges. Auf der merkwürdigen Karte des neuen Konti— 
nents, welche der römiſchen Ausgabe der Geographie des 
Ptolemäus vom Jahre 1508 beigefügt iſt, findet ſich nördlich 
von Grönland (Gruentlant), welches als dem öſtlichen Teil 
von Aſien zugehörig dargeſtellt wird, der nördliche Mag— 
netpol als ein Inſelberg abgebildet. Seine Lage wird 
allmählich ſüdlicher in dem „Breve Compendio de la 
Sphera“ von Martin Cortes 1545, wie in der „Geographia 
di Tolomeo“ des Livio Sanuto 1588. An Erreichung 
dieſes Punktes, den man el calamitico nannte, waren große 
Erwartungen geknüpft, da man aus einem erſt ſpät verſchwun— 
denen Vorurteil dort am Magnetpole alcun miraculoso 
stupendo effetto zu erleben gedachte. 

Bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts war man 
bloß mit dem Phänomen der Abweichung, welche auf die 
Schiffsrechnung und die nautiſche Ortsbeſtimmung den un— 
mittelbarſten Einfluß ausübt, beſchäftigt. Statt der einen 
von Kolumbus 1492 aufgefundenen Linie ohne Abwei— 
chung glaubte der gelehrte Jeſuit Acoſta, durch portugieſiſche 
Piloten (1589) belehrt, in ſeiner trefflichen „Historia 
natural de las Indias“ 4 Linien ohne Abweichung auf— 
führen zu können. Da die Schiffsrechnung neben der 
Genauigkeit der Richtung (des durch den korrigierten Kom— 
paß gemeſſenen Winkels) auch die Länge des durchlaufenen 
Weges erheiſcht, ſo bezeichnet die Einführung des Logs, ſo 
unvollkommen auch dieſe Art der Meſſung ſelbſt noch heute 
iſt, doch eine wichtige Epoche in der Geſchichte der Nautik. 
Ich glaube gegen die bisher herrſchende Meinung erwieſen zu 
haben, daß das erſte ſichere Zeugnis?“ der Anwendung des 
Logs (la cadena de la popa, la corredera) in den Schiffs— 
journalen der Magelhaensſchen Reiſe von Antonio Pigafetta 
zu finden iſt. Es bezieht ſich auf den Monat Januar 1521. 
Kolumbus, Juan de la Coſa, Sebaſtian Cabot und Vasco 
da Gama haben das Log und deſſen Anwendung nicht 


BR: > 


gekannt. Sie ſchätzten nach dem Augenmaße die Geſchwin— 
digkeit des Schiffes und fanden die Länge des Weges durch 
das Ablaufen des Sandes in den Ampolletas. Neben dem 
alleinigen und ſo früh benutzten Elemente der Magnetkraft, 
der horizontalen Abweichung vom Nordpole, wurde end— 
lich (1576) auch das zweite Element, die Neigung, ge 
meſſen. Robert Normann hat zuerſt an einem ſelbſterfundenen 
Inklinatorium die Neigung der Magnetnadel in London mit 
nicht geringer Genauigkeit beſtimmt. Es vergingen noch 
200 Jahre, ehe man das dritte Element, die Intenſität 
der magnetiſchen Erdkraft, zu meſſen verſuchte. 

Ein von Galilei bewunderter Mann, deſſen Verdienſt 
Baco gänzlich verkannte, William Gilbert, hatte an dem Ende 
des 16. Jahrhunderts eine erſte großartige Anſicht von der 
magnetiſchen Erdkraft aufgeſtellt. Er unterſchied zuerſt deut⸗ 
lich in ihren Wirkungen Magnetismus von Elektrizität, hielt 
aber beide für Emanationen der einigen, aller Materie als 
ſolcher inwohnenden Grundkraft. Er hat, wie es der Genius 
vermag, nach ſchwachen Analogieen vieles glücklich geahnet, 
ja nach den klaren Begriffen, die er ſich von dem telluriſchen 
Magnetismus (de magno magnete tellure) machte, ſchrieb 
er ſchon die Entſtehung der Pole in den ſenkrechten Eiſen⸗ 
ſtangen am Kreuz alter Kirchtürme der Mitteilung der Erd: 
kraft zu. Er lehrte in Europa zuerſt durch Streichen mit 
dem Magnetſteine Eiſen magnetiſch machen, was freilich die 
Chineſen faſt 500 Jahre früher wußten.?? Dem Stahle gab 
ſchon damals Gilbert den Vorzug vor dem weichen Eiſen, 
weil jener die mitgeteilte Kraft dauerhafter ſich aneigne und 
für längere Zeit ein Träger des Magnetismus werden könne. 

In dem Laufe des 17. Jahrhunderts vermehrte die durch 
vervollkommnete Beſtimmung der Wegrichtung und Weg: 
länge ſo weit ausgedehnte Schiffahrt der Niederländer, Briten, 
Spanier und Franzoſen die Kenntnis der Abweichungs— 


linien, welche, wie eben bemerkt, der Pater Acoſta in ein 


Syſtem zu bringen verſucht hatte. Cornelius Schouten be— 
zeichnete 1616 mitten in der Südſee, ſüdöſtlich von den Mar- 
queſasinſeln, Punkte, in denen die Variation null iſt. Noch 
jetzt liegt in dieſer Region das ſonderbare geſchloſſene tjo- 
goniſche Syſtem, in welchem jede Gruppe der inneren kon⸗ 
zentriſchen Kurven eine geringere Abweichung zeigt. Der 
Eifer, Längenmethoden nicht bloß durch Variation, 
ſondern auch durch die Inklination zu finden (ſolchen 


Br 


Gebrauch der Inklination? bei bedecktem, ſternenleerem Him⸗ 
mel, aöre caliginoso, nannte Wright „vieles Goldes wert“), 
leitete auf Vervielfältigung der Konſtruktion magnetiſcher 
Apparate und belebte zugleich die Thätigkeit der Beobachter. 
Der Jeſuit Cabeus aus Ferrara, Ridley, Lieutaud (1668) 
und Henry Bond (1676) zeichneten ſich auf dieſem Wege 
aus. Der Streit zwiſchen dem letztgenannten und Beckborrow 
hat vielleicht, ſamt Acoſtas Anſicht von vier Linien ohne 
Abweichung, welche die ganze Erdoberfläche teilen ſollen, auf 
Halleys, ſchon 1683 entworfene Theorie von vier magne⸗ 
tiſchen Polen oder Konvergenzpunkten Einfluß gehabt. 

Halley bezeichnete eine wichtige Epoche in der Geſchichte 
des telluriſchen Magnetismus. In jeder Hemiſphäre nahm 
er einen ſtärkeren und einen ſchwächeren magnetiſchen 
Pol an, alſo vier Punkte mit 90° Inklination der Nadel, 
gerade wie man jetzt unter den vier Punkten der größten 
Intenſität in jeder Hemiſphäre eine analoge Ungleichheit 
in dem erreichten Maximum der Intenſität, d. h. der Ge⸗ 
ſchwindigkeit der Schwingungen der Nadel in der Richtung 
des magnetiſchen Meridians findet. Der ſtärkſte aller vier 
Halleyſchen Pole ſollte in 70° ſüdl. Breite, 120° öſtlich von 
Greenwich, alſo faſt im Meridian von König⸗Georgsſund in 
Neuholland (Nuyts Land) gelegen ſein. Halleys drei See: 
reiſen in den Jahren 1698, 1699 und 1702 folgten auf den 
Entwurf einer Theorie, die ſich nur auf ſeine ſieben Jahre 
frühere Reiſe nach St. Helena wie auf unvollkommene Varia⸗ 
tionsbeobachtungen von Baffin, Hudſon und Cornelius van 
Schouten gründen konnte. Es waren die erſten Expeditionen, 
welche eine Regierung zu einem großen wiſſenſchaftlichen Zwecke, 
zur Ergründung eines Elementes der Erdkraft, unternehmen 
ließ, von dem die Sicherheit der Schiffsführung vorzugsweiſe 
abhängig iſt. Da Halley bis zum 52. Grade jenſeits des 
Aequators vordrang, ſo konnte er die erſte umfangreiche 
Variationskarte konſtruieren. Sie gewährt für die theo⸗ 
retiſchen Arbeiten des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit, einen, 
der Zeit nach freilich nicht ſehr fernen Vergleichungspunkt für 
die fortſchreitende Bewegung der Abweichungskurven 
darzubieten. 

Es iſt ein glückliches Unternehmen Halleys geweſen, die 
Punkte gleicher Abweichung durch Linien“ miteinander 
graphiſch verbunden zu haben. Dadurch iſt zuerſt Ueberſicht 
und Klarheit in die Einſicht von dem Zuſammenhange der 


— 


aufgehäuften Reſultate gebracht worden. Meine, von den 
Phyſikern früh begünſtigten Iſothermen, d. h. Linien gleicher 
Wärme (mittlerer Jahres-, Sommer- und Wintertemperatur), 
ſind ganz nach Analogie von Halleys iſogoniſchen Kurven 
geformt. Sie haben den Zweck, beſonders nach der Aus— 
dehnung und großen Vervollkommnung, welche Dove den— 
ſelben gegeben, Klarheit über die Verteilung der Wärme auf 
dem Erdkörper und die hauptſächliche Abhängigkeit dieſer Ver⸗ 
teilung von der Geſtaltung des Feſten und Flüſſigen, von 
der gegenſeitigen Lage der Kontinentalmaſſen und der Meere 
zu verbreiten. Halleys rein wiſſenſchaftliche Expeditionen ſtehen 
um ſo iſolierter da, als ſie nicht, wie ſo viele folgende Ex— 
peditionen, auf Koſten des Staates unternommene, geogra— 
phiſche Entdeckungsreiſen waren. Sie haben dazu, neben 
den Ergebniſſen über den telluriſchen Magnetismus, auch als 
Frucht des früheren Aufenthaltes auf St. Helena in den 
Jahren 1677 und 1678, einen wichtigen Katalog ſüdlicher 
Sterne geliefert, ja den erſten, welcher überhaupt unter— 
nommen worden iſt, ſeitdem nach Morins und Gascoignes 
Vorgange Fernröhren mit meſſenden Inſtrumenten verbunden 
wurden.““ 

So wie das 17. Jahrhundert ſich durch Fortſchritte aus— 
zeichnete in der gründlicheren Kenntnis der Lage der Ab— 
weichungslinien und den erſten theoretiſchen Verſuch, ihre 
Konvergenzpunkte als Magnetpole zu beſtimmen, ſo lieferte 
das 18. Jahrhundert die Entdeckung der ſtündlichen perio— 
diſchen Veränderung der Abweichung. Graham in London 
hat das unbeſtrittene Verdienſt (1722), dieſe ſtündlichen Varia⸗ 
tionen zuerſt genau und ausdauernd beobachtet zu haben. In 
ſchriftlichem Verkehr mit ihm erweiterten? Celſius und Hiörter 
in Upſala die Kenntnis dieſer Erſcheinung. Erſt Brugmans 
und, mit mehr mathematiſchem Sinne begabt, Coulomb (1784 
bis 1788) drangen tief in das Weſen des telluriſchen Mag⸗ 
netismus ein. Ihre ſcharfſinnigen phyſikaliſchen Verſuche um: 
faßten die magnetiſche Anziehung aller Materie, die räum⸗ 
liche Verteilung der Kraft in einem Magnetſtabe von ge: 
gebener Form und das Geſetz der Wirkung in der Ferne. 
Um genaue Reſultate zu erlangen, wurden bald Schwingungen 
einer an einem Faden aufgehängten horizontalen Nadel, bald 
Ablenkung durch die Drehwage, balance de torsion, an- 
gewandt. 

Die Einſicht der Intenſitätsverſchiedenheit der mag— 


netiſchen Erdkraft an verſchiedenen Punkten der Erde, durch 
die Schwingungen einer ſenkrechten Nadel im magnetiſchen 
Meridian gemeſſen, verdankt die Wiſſenſchaft allein dem Scharf— 
ſinn des Chevalier Borda, nicht durch eigene geglückte Ver⸗ 
ſuche, ſondern durch Gedankenverbindung und beharrlichen 
Einfluß auf Reiſende, die ſich zu fernen Expeditionen rüſteten. 
Seine lang gehegten Vermutungen wurden zuerſt durch La⸗ 
manon, den Begleiter von la Peérouſe, mittels Beobachtungen 
aus den Jahren 1785 bis 1787 beſtätigt. Es blieben die⸗ 
ſelben, obgleich ſchon ſeit dem Sommer des letztgenannten 
Jahres in ihrem Reſultate dem Sekretär der Académie des 
Sciences, Condorcet, bekannt, unbeachtet und unveröffentlicht. 
Die erſte und darum freilich unvollſtändige Erkennung des 
wichtigen Geſetzes der mit der magnetiſchen Breite veränder⸗ 
lichen Intenſität gehört *° unbeſtritten der unglücklichen, wiſſen⸗ 
ſchaftlich ſo wohl ausgerüſteten Expedition von la Perouſe; 
aber das Geſetz ſelbſt hat, wie ich glaube mir ſchmeicheln zu 
dürfen, erſt in der Wiſſenſchaft Leben gewonnen durch die 
Veröffentlichung meiner Beobachtungen von 1798 bis 1804 
im ſüdlichen Frankreich, in Spanien, auf den Kanariſchen 
Inſeln, in dem Inneren des tropiſchen Amerikas (nördlich 
und ſüdlich vom Aequator), in dem Atlantiſchen Ozean und 
der Südſee. Die gelehrten Reiſen von le Gentil, Feuillee 
und Lacaille, der erſte Verſuch einer Neigungskarte von Wilke 
(1768), die denkwürdigen Weltumſeglungen von Bougainville, 
Cook und Vancouver haben, wenngleich mit Inſtrumenten 
von ſehr ungleicher Genauigkeit, das vorher ſehr vernachläſſigte 
und zur Begründung der Theorie des Erdmagnetismus ſo 
wichtige Element der Inklination an vielen Punkten, freilich 
ſehr ungleichzeitig und mehr an den Küſten oder auf dem Meere 
als im Inneren der Kontinente, ergründet. Gegen das Ende 
des 18. Jahrhunderts wurde durch die, mit vollkommeneren 
Inſtrumenten angeſtellten, ſtationären Deklinationsbeobachtun⸗ 
gen von Caſſini, Gilpin und Beaufoy (1784 bis 1790) ein 
periodiſcher Einfluß der Stunden wie der Jahreszeiten be⸗ 
ſtimmter erwieſen und ſo die Thätigkeit in magnetiſchen Unter⸗ 
ſuchungen allgemeiner belebt. 

Dieſe Belebung nahm in dem 19. Jahrhundert, von 
welchem nur erſt eine Hälfte verfloſſen iſt, einen, von allem 
unterſchiedenen, eigentümlichen Charakter an. Es beſteht der⸗ 
ſelbe in einem faſt gleichzeitigen Fortſchreiten in ſämtlichen 
Teilen der Lehre vom telluriſchen Magnetismus, umfaſſend 


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die numeriſche Beſtimmung der Intenſität der Kraft, der 


Inklination und der Abweichung, in phyſikaliſchen Entdeckungen 
über die Erregung und das Maß der Verteilung des Mag— 
netismus, in der erſten und glänzenden Entwerfung einer 
Theorie des telluriſchen Magnetismus von Friedrich 
Gauß, auf ſtrenge mathematiſche Gedankenverbindung ge: 
gründet. Die Mittel, welche zu dieſen Ergebniſſen führten, 
waren Vervollkommung der Inſtrumente und der Methoden, 
wiſſenſchaftliche Expeditionen zur See in Zahl und Größe, 
wie ſie kein anderes Jahrhundert geſehen, ſorgfältig ausge— 
rüſtet auf Koſten der Regierungen, begünſtigt durch glückliche 
Auswahl der Führer und der ſie begleitenden Beobachter; 
einige Landreiſen, welche, tief in das Innere der Kontinente 
eingedrungen, die Phänomene des telluriſchen Magnetismus 
aufklären konnten; eine große Zahl fixer Stationen, teil: 
weiſe in beiden Hemiſphären, nach korreſpondierenden Orts— 
breiten und oft in faſt antipodiſchen Längen gegründet. Dieſe 
magnetiſchen und zugleich meteorologiſchen Obſervatorien bilden 
gleichſam ein Netz über die Erdfläche. Durch ſcharfſinnige 
Kombination der auf Staatskoſten in Rußland und England 
veröffentlichten Beobachtungen ſind wichtige und unerwartete 
Reſultate geliefert worden. Die Geſetzlichkeit der Kraft— 
äußerung — der nächſte, nicht der letzte Zweck aller For— 
ſchungen — iſt bereits in vielen einzelnen Phaſen der Er: 
ſcheinung befriedigend ergründet worden. Was auf dem Wege 
des phyſikaliſchen Experimentierens von den Beziehungen 
des Erdmagnetismus zur bewegten Elektrizität, zur ſtrahlenden 
Wärme und zum Lichte, was von den ſpät erſt verallge— 
meinerten Erſcheinungen des Diamagnetismus und von 
der ſpezifiſchen Eigenſchaft des atmoſphäriſchen Sauerſtoffes, 
Polarität anzunehmen, entdeckt wurde, eröffnet wenigſtens die 
frohe Ausſicht, der Natur der Magnetkraft ſelbſt näher zu 
treten.“ 

Um das Lob zu rechtfertigen, das wir im allgemeinen 
über die magnetiſchen Arbeiten der erſten Hälfte unſeres 
Jahrhunderts ausgeſprochen, nenne ich hier aphoriſtiſch, 
wie es das Weſen und die Form dieſer Schrift mit ſich 
bringen, die Hauptmomente der einzelnen Beſtrebungen. Es 
haben dieſelben einander wechſelſeitig hervorgerufen, daher ich 
ſie bald chronologiſch aneinander reihe, bald gruppenweiſe ver— 
einige. 


ei 


1803— 1806 Kruſenſterns Reife um die Welt (1812); der 
magnetiſche und aſtronomiſche Teil iſt von Horner (Bd. III, S. 317). 

1804 Erforſchung des Geſetzes der von dem magnetiſchen 
Aequator gegen Norden und Süden hin zunehmenden Intenſität 
der telluriſchen Magnetkraft, gegründet auf Beobachtungen von 
1799—1804. (Humboldt, Voyage aux Regions équincxiales 
du Nouveau Continent T. III, p. 615 623; Lametherie, Journal 
de Physique T. LXIX, 1804, p. 433, mit dem erſten Entwurf 
einer Intenſitätskarte; Kosmos Bd. J, S. 298 Anm. 110.) Spätere 
Beobachtungen haben gezeigt, daß das Minimum der Intenſität 
nicht dem magnetiſchen Aequator entſpricht, und daß die Vermehrung 
der Intenſität ſich in beiden Hemiſphären nicht bis zum Magnetpol 
erſtreckt. 

1805-1806 Gay-Luſſae und Humboldt, Intenſitäts— 
beobachtungen im ſüdlichen Frankreich, in Italien, der Schweiz und 
Deutſchland; Memoires de la Société d’Arcueil T. I, p. 1—22. 
Vergl. die Beobachtungen von Quetelet 1830 und 1839 mit einer 
Carte de l’intensite magnetique horizontale entre Paris et 
Naples in den Mem. de l’Acad. de Bruxelles T. XIV; die Be— 
obachtungen von Forbes in Deutſchland, Flandern und Italien 
1832 und 1837 (Transact. of the Royal Soc. of Edinburgh 
Vol. XV, p. 27); die überaus genauen Beobachtungen von Dr. Bache 
Director of the Coast Survey of the United States) 1837 und 
1840 in 21 Stationen, zugleich für Inklination und Intenſität. 

1806 1807 Eine lange Reihe von Beobachtungen zu Berlin 
über die ſtündlichen Variationen der Abweichung und über die 
Wiederkehr magnetiſcher Ungewitter (Perturbationen) von 
Humboldt und Oltmanns angeſtellt: hauptſächlich in den Sol— 
ſtitien und Aequinoktien; 5 bis 6, ja bisweilen 9 Tage und ebenſo 
viele Nächte hintereinander; mittels eines Pronyſchen magnetiſchen 
Fernrohrs, das Bogen von 7 bis 8 Sekunden unterſcheiden ließ. 

1812 Morichini zu Rom behauptet, daß unmagnetiſche Stahl— 
nadeln durch Kontakt des (violetten) Lichts magnetiſch werden. 
Ueber den langen Streit, den dieſe Behauptung und die ſcharf— 
ſinnigen Verſuche von Mary Sommerville bis zu den ganz negativen 
Reſultaten von Rieß und Moſer erregt haben, ſ. Sir David Brewſter 
treatise of Magnetism 1837, p. 48. 

er Die zwei Welt l Otto von Kotze— 

18231826 zwei Weltumſeglungen von v oße- 
bue: die erſte auf dem Rurik; die zweite, um fünf Jahre ſpäter, 
auf dem Predprijatie. 

1817-1848 Die Reihe großer wiſſenſchaftlicher, für die Kennt— 
nis des telluriſchen Magnetismus ſo erfolgreicher Expeditionen zur 
See auf Veranſtaltung der franzöſiſchen Regierung, an⸗ 
hebend mit Freyeinet auf der Korvette Uranie 1817-1820, 
dem folgten: Duperrey auf der Fregatte la Coquille 1822— 1825, 
Bougainville auf der Fregatte Thetis 1824 — 1826; Dumont 


EN 


d' Urville auf dem Aſtrolabe 1826 —1829, und nach dem Südpol 
auf der Zélée 1837-1840; Jules de Bloſſeville in Indien 
1828 (Herbert, Asiat. Researches Vol. XVIII, p. 4, Humboldt, 
Asie centr. T. III, p. 468) und in Island 1833 (Lottin, Voy. de 
la Recherche 1836, p. 376—409), du Petit Thouars (mit 
Teſſan) auf der Venus 1837—1839, le Vaillant auf der 
Bonite 1836 - 1837; die Reiſe der Commission scientifique du 
Nord (Lottin, Bravais, Martins, Siljeſtröm) nach 
Skandinavien, Lapland, den Färöern und Spitzbergen auf der 
Korvette la Recherche 1835 — 1840; Bérard nach dem mexikaniſchen 
Meerbuſen und Nordamerika 1838, nach dem Kap der guten Hoff— 
nung und St. Helena 1842 und 1846 (Sabine in den Philos. Trans- 
act. for 1849, P. II, p. 175); Francis de Caſtelnau, Voyage 
dans les parties centrales de l’Amerique du sud 1847 1850. 

1818-1851 Die Reihe wichtiger und kühner Expeditionen in 
den arktiſchen Polarmeeren auf Veranſtaltung der bri— 
tiſchen Regierung, zuerſt angeregt durch den lobenswerten 
Eifer von John Barrow; Eduard Sabines magnetiſche und 
aſtronomiſche Beobachtungen auf der Reiſe von John Roß, nach 
der Davisſtraße, Baffinsbai und dem Lancaſterſund 1818: wie 
auf der Reiſe mit Parry auf (Hecla und Griper) durch die 
Barrowſtraße nach Melvilles Inſel 1819 — 1820; John Franklin, 
Dr. Richardſon und Back 1819-1822; dieſelben 1825 — 1827; 
Back allein 1833—1835 (Nahrung, faſt die einzige, wochenlang, 
eine Flechte: Gyrophora pustulata, Tripe de Roche der Canadian 
hunters; chemiſch unterſucht von John Stenhouſe in den Philos. 
Transact. for 1849, P. II, p. 393); Parrys zweite Expedition, 
mit Lyon auf Fury und Hecla 182118233 Parrys dritte Reiſe, 
mit James Clark Roß 1824-1825; Parrys vierte Reiſe, ein Ver⸗ 
ſuch mit Lieutenant Foſter und Crozier nördlich von Spitzbergen 
auf dem Eiſe vorzudringen, 1827: man gelangte bis Br. 8245“; 
John Roß ſamt ſeinem gelehrten Neffen James Clark Roß, in 
der durch ihre Länge um ſo gefahrvolleren zweiten Reiſe, auf Koſten 
von Felix Booth 1829 — 1839; Deaſe und Simpſon (von der 
Hudſonsbaicompagnie) 1838—1839; neuerlichſt, zur Aufſuchung von 
Sir Jon Franklin, die Reiſen von Kap. Ommanney, Auſtin, 
Penny, Sir John Roß und Phillips 1850 und 1851. Die Ex⸗ 
pedition von Kap. Penny iſt im Viktoria-Channel, in welchen Wel⸗ 
lingtons Channel mündet, am weiteſten nördlich (Br. 77 69 gelangt. 

1819—1821 Bellinghauſens Reife in das ſüdliche Eismeer. 

1819 Das Erſcheinen des großen Werkes von Hanſteen 
über den Magnetismus der Erde, das aber ſchon 1813 
vollendet war. Es hat einen nicht zu verkennenden Einfluß auf 
die Belebung und beſſere Richtung der geomagnetiſchen Studien 
ausgeübt. Dieſer trefflichen Arbeit folgten Hanſteens allgemeine 
Karten der Kurven gleicher Inklination und gleicher Intenſität für 
einen beträchtlichen Teil der Erdoberfläche. 


7 


* 


1819 Beobachtungen des Admirals Rouſſin und Givrys 
an der braſilianiſchen Küſte zwiſchen den Mündungen des Maraßon 
und Plataſtromes. 

1819—1820 Oerſted macht die große Entdeckung der That: 
ſache, daß ein Leiter, der von einem elektriſchen, in ſich ſelbſt 
wiederkehrenden Strome durchdrungen wird, während der ganzen 
Dauer des Stromes eine beſtimmte Einwirkung auf die Richtung 
der Magnetnadel nach Maßgabe ihrer relativen Lage ausübt. 
Die früheſte Erweiterung dieſer Entdeckung (mit denen der Dar— 
ſtellung von Metallen aus den Alkalien und der zweifachen Art 
von Polariſation des Lichtes wohl der glänzendſten des Jahrhunderts) 
war Aragos Beobachtung, daß ein eleftriih durchſtrömter 
Schließungsdraht, auch wenn er von Kupfer oder Platin iſt, Eifen- 
teile anzieht und dieſelben wie ein Magnet feſthält; auch daß 
Nadeln, in das Innere eines ſchraubenförmig gewundenen galva— 
niſchen Leitungsdrahtes gelegt, abwechſelnd heterogene Magnetpole 
erhalten, je nachdem den Windungen eine entgegengeſetzte Richtung 
gegeben wird (Annales de Chimie et de Physique T. XV, p. 93). 
Dem Auffinden dieſer unter mannigfaltigen Abänderungen hervor— 
gerufenen Erſcheinungen folgten Ampéres geiſtreiche theoretiſche 
Kombinationen über die elektromagnetiſchen Wechſelwirkungen der 
Moleküle ponderabler Körper. Dieſe Kombinationen wurden durch 
eine Reihe neuer und ſcharfſinniger Apparate unterſtützt und 
führten zur Kenntnis von Geſetzen in vielen bis dahin oft wider— 
ſprechend ſcheinenden Phänomenen des Magnetismus. 

1820-1824 Ferdinand von Wrangel und Anjou, Reiſe 
nach den Nordküſten von Sibirien und auf dem Eismeere. (Mid): 
tige Erſcheinungen des Polarlichts ſ. T. II, S. 259.) 

1820 Scoresby, Account of the arctic regions (Intenſitäts⸗ 
verſuche Vol. II, p. 537 — 554). 

1821 Seebecks Entdeckung des Thermo- Magnetismus 
und der Thermo⸗ Elektrizität. Berührung zweier ungleich 
erwärmter Metalle (zuerſt Wismut und Kupfer) oder Temperatur: 
differenzen in den einzelnen Teilen eines gleichartigen metalliſchen 
Ringes werden als Quellen der Erregung magnetoelektriſcher Strö— 
mungen erkannt. 

1821—1823 Weddell, Reiſe in das ſüdliche Polarmeer bis 
Br. 74° 15° ſüdl. 

1822 — 1823 Sabines zwei wichtige Expeditionen zur genauen 
Beſtimmung der magnetiſchen Intenſität und der Länge des Pen: 
dels unter verſchiedenen Breiten (Oſtküſte von Afrika bis zum 
Aequator, Braſilien, Havana, Grönland bis Br. 7423“, Norwegen 
und Spitzbergen unter Br. 79° 50). Es erſchien über dieſe viel⸗ 
umfaſſende Arbeit erſt 1824: Account of experiments to deter- 
mine the Figure of the Earth p. 460 — 509. 

1824 Erikſon, Magnetiſche Beobachtungen längs den Ufern 
der Oſtſee. 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 4 


— 50 


1825 Arago entdeckt den Rotationsmagnetis mus. 
Die erſte Veranlaſſung zu dieſer unerwarteten Entdeckung gab ihm, 
am Abhange des Greenwicher Hügels, ſeine Wahrnehmung der ab— 
nehmenden Oszillationsdauer einer Inklinationsnadel durch Ein— 
wirkung naher unmagnetiſcher Stoffe. In Aragos Rotations⸗ 
verſuchen wirken auf die Schwingungen der Nadel Waſſer, Eis, 
Glas, Kohle und Queckſilber. 

1825— 1827 Magnetiſche Beobachtungen von Bouſſingault 
in verſchiedenen Teilen von Südamerika (Marmato, Quito). 

1826 — 1827 Intenſitätsbeobachtungen von Keilhau in 20 
Stationen (in Finmarken, auf Spitzbergen und der Bäreninſel); 
von Keilhau und Boeck in Süddeutſchland und Italien (Schum. 
Aſtron. Nachr. Nr. 146). 

1826 — 1829 Admiral Lütke, Reiſe um die Welt. Der magne— 
tiſche Teil iſt mit großer Sorgfalt bearbeitet 1834 von Lenz. 
(S. Partie nautique du Voyage 1836.) 

1826-1830 Kap. Philipp Parker King, Beobachtungen in den 
ſüdlichen Teilen der Oſt- und Weſtküſte von Südamerika (Braſilien, 
Montevideo, der Magelhaensſtraße, Chiloe und Valparaiſo). 

18271839 Quetelet, Etat du Magnetisme terrestre 
(Bruxelles) pendant douze années. Sehr genaue Beobachtungen. 

1827 Sabine über die Ergründung der relativen In⸗ 
tenſität der magnetiſchen Erdkraft in Paris und London. Eine 
analoge Vergleichung von Paris und Chriſtiania (1825 und 1828) 
geſchah von Hanſteen. 7th meeting of the British Association 
at Liverpool 1837, p. 19— 23. Die vielen von franzöſiſchen, eng: 
liſchen und nordiſchen Reiſenden gelieferten Reſultate der Intenſität 
haben zuerſt mit unter ſich verglichenen, an den genannten 3 Orten 
oszillierenden Nadeln in numeriſchen Zuſammenhang gebracht und 
als Verhältniswerte aufgeſtellt werden können. Die Zahlen ſind: 
für Paris 1,348, von mir, für London 1,372, von Sabine, für 
Chriſtiania 1,423, von Hanſteen gefunden. Alle beziehen ſich auf 
die Intenſität der Magnetkraft in einem Punkte des magnetiſchen 
Aequators (der Kurve ohne Inklination), der die peruaniſchen 
Kordilleren zwiſchen Micuipampa und Caxamarca durchſchneidet, 
unter ſüdlicher Br. 72“ und weſtlicher Länge 81° 8°, wo die Intenſität 
von mir S 1,000 geſetzt wurde. Die Beziehung auf dieſen Punkt 
(Humboldt, Recueil d’Observ. astron. Vol. II, p. 382 — 385 
und Voyage aux Régions equinox. T. III, p. 622) hat vierzig 
Jahre lang den Reduktionen in allen Intenſitätstabellen zu Grunde 
gelegen (Gay-Luſſac in den Mem. de la Société d’Arcueil T. I, 
1807, p. 21, Hanſteen über den Magnetismus der Erde, 1819, 
S. 71, Sabine im Report of the British Association at Liver- 
pool p. 43—58). Sie ift aber in neuerer Zeit mit Recht als nicht 
allgemein maßgebend getadelt worden, weil die Linie ohne Inkli⸗ 
nation!“ gar nicht die Punkte der ſchwächſten Intenſität miteinander 
verbindet (Sabine in den Philos. Transact. for 1846, P. III, 


— ° 


p. 254 und im Manual of Scientific Enquiry for the use of the 
British Navy 1849, p. 17). 

1828—1829 Reife von Hanſteen, und Due, Magnetiſche 
Beobachtungen im europäiſchen Rußland und dem öſtlichen Sibirien 
bis Irkutsk. 

1828—1830 Adolf Erman, Reife um die Erde durch Nord: 
aſien und die beiden Ozeane, auf der ruſſiſchen Fregatte Krotkoi. 
Identität der angewandten Inſtrumente, Gleichheit der Methode 
und Genauigkeit der aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen ſichern dieſem 
auf Privatkoſten von einem gründlich unterrichteten und geübten 
Beobachter ausgeführten Unternehmen einen dauernden Ruhm. 
Vergl. die auf Ermans Beobachtungen gegründete allgemeine Dekli— 
nationskarte im Report of the Committee relative to the arctic 
Expedition, 1840, Pl. III. 

18281829 Humboldts Fortſetzung der 1800 und 1807 in 
Solſtitien und Aequinoktien begonnenen Beobachtungen über ſtünd— 
liche Deklination und die Epochen außerordentlicher Perturbationen, 
in einem eigens dazu erbauten magnetiſchen Hauſe zu Berlin mittels 
einer Buſſole von Gambey. Korreſpondierende Meſſungen zu Peters⸗ 
burg, Nikolajew und in den Gruben zu Freiberg (vom Prof. Reich) 
216 Fuß (66 m) unter der Erdoberfläche. Dove und Rieß haben 
die Arbeit bis November 1830 über Abweichung und Intenſität der 
horizontalen Magnetkraft fortgeſetzt (Poggend. Annalen Bd. XV, 
S. 318-336, Bd. XIX, ©. 375—391 mit 16 Tabellen, Bd. XX, 
S. 545 — 555). 

1829 1834 Der Botaniker David Douglas, der ſeinen Tod 
auf Owaihi in einer Fallgrube fand, in welche vor ihm ein wilder 
Stier herabgeſtürzt war, machte eine ſchöne Reihe von Deklinations— 
und Intenſitätsbeobachtungen an der Nordweſtküſte von Amerika 
und auf den Sandwich⸗Inſeln bis am Rande des Kraters von 
Kilauea. (Sabine, Meeting at Liverpool p. 27 —32.) 

1829 Kupffer, Voyage au Mont Elbrouz dans le Caucase 
(p. 68 und 115). 

1829 Humboldt magnetiſche Beobachtungen über den tellu: 
riſchen Magnetismus mit gleichzeitigen aſtronomiſchen Ortsbeſtim— 
mungen, geſammelt auf einer Reiſe im nördlichen Aſien auf Befehl 
des Kaiſers Nikolaus zwiſchen den Längen von 11° 3’ bis 80° 12° 
öftlih von Paris, nahe am Dſaiſangſee; wie zwiſchen den Breiten 
von 45“ 43, (Inſel Birutſchicaſſa im Kaſpiſchen Meere) bis 58° 52° 
im nördlichen Ural bei Werchoturie. (Asie centrale T. III, 
p. 440— 478.) 

1829 Die kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften zu St. Peters— 
burg genehmigt Humboldts Antrag auf Errichtung magne— 
tiſcher und meteorologiſcher Stationen in den ver⸗ 
ſchiedenſten klimatiſchen Zonen des europäiſchen und aſiatiſchen 
Rußlands, wie auf die Erbauung eines phyſikaliſchen Central⸗ 
Obſervatoriums in der Hauptſtadt des Reichs unter der, 


— 52 


immer gleich thätigen, wiſſenſchaftlichen Leitung des Profeſſor 
Kupffer. (Vgl. Kosmos Bd. I, S. 302 304, Anm. 116; Kupffer, 
Rapport adresse à l' Acad. de St. Petersbourg relatif & l’Obser- 
vatoire physique central, fondé aupres du Corps des Mines, 
in Schum. Aſtron. Nachr. Nr. 726; derſelbe, Annales magnetiques 
P. XI.) Durch das ausdauernde Wohlwollen, welches der Finanz: 
miniſter Graf von Cancrin jedem großartigen ſcientifiſchen Unter: 
nehmen ſchenkte, konnte ein Teil der gleichzeitigen korreſpondierenden!“ 
Beobachtungen zwiſchen dem Weißen Meer und der Krim, zwiſchen 
dem Finniſchen Meerbuſen und den Küſten der Südſee im ruſſiſchen 
Amerika ſchon im Jahr 1832 beginnen. Eine permanente magne⸗ 
tiſche Station wurde zu Peking in dem alten Kloſterhauſe, das ſeit 
Peter dem Großen periodiſch von griechiſchen Mönchen bewohnt 
wird, geſtiftet. Der gelehrte Aſtronom Fuß, welcher den Haupt⸗ 
anteil an den Meſſungen zur Beſtimmung des Höhenunterſchiedes 
zwiſchen dem Kaſpiſchen und Schwarzen Meere genommen, wurde 
auserwählt, um in China die erſten magnetiſchen Einrichtungen zu 
treffen. Später hat Kupffer auf einer Rundreiſe alle in den 
magnetiſchen und meteorologiſchen Stationen aufgeſtellten Inſtru— 
mente öſtlich bis Nertſchinsk (in 117“ 16“ Länge) untereinander 
und mit den Fundamentalmaßen verglichen. Die gewiß recht vor— 
züglichen magnetiſchen Beobachtungen von Fedorow in Sibirien 
bleiben noch unpubliziert. 

1830-1845 Oberſt Graham (von den topographiſchen In- 
gineers der Vereinigten Staaten), Intenſitätsbeobachtungen an der 
ſüdlichen Grenze von Kanada, Phil. Transact. for 1846, P. III, 
P. 242. 8 
1830 Fuß, Magnetiſche, aſtronomiſche und hypſometriſche Beob- 
achtungen (Report of the seventh meeting of the Brit. Assoc., 
1837, p. 497 499) auf der Reiſe vom Baikalſee durch Ergi 
Oude, Durma und die nur 2400 Fuß (780 m) hohen Gobi nach 
Peking, um dort das magnetiſche und meteorologiſche Obſervatorium 
zu gründen, auf welchem Kovanko 10 Jahre lang beobachtet hat 
(Humboldt, Asie centr. T. I, p. 8, T. II, p. 141, T. III, p. 468 
und 477). 

1831-1836 Kap. Fitzroy in feiner Reife um die Welt auf 
dem Beagle, wie in der Aufnahme der Küſten des ſüdlichſten Teils 
von Amerika, ausgerüſtet mit einem Gambeyſchen Inklinatorium 
und mit von Hanſteen gelieferten Oszillationsnadeln. 

1831 Dunlop, Direktor der Sternwarte von Paramatta, 
Beobachtungen auf einer Reiſe nach Auſtralien (Philos. Transact. 
for 1840, P. I, p. 133-140). 

1831 Faradays Induktionsſtröme, deren Theorie Nobili 
und Antinori erweitert haben; große Entdeckung der Licht- 
entwickelung durch Magnete. 

1833 und 1339 ſind die zwei wichtigen Epochen der erſten 
Bekanntmachung theoretiſcher Anſichten von Gauß: 1) Intensitas 


— 8 en 


vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata 1833 
(P. 3: „elementum tertium, intensitas, usque ad tempora re- 
centiora penitus neglectum mansit“); 2) das unſterbliche Werk: 
Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus (ſ. Reſultate aus den 
Beobachtungen des magnetiſchen Vereins im Jahr 1838, heraus- 
gegeben von Gauß und Weber 1839, S. 1— 57). 

1833 Arbeiten von Barlow über die Anziehung des Schiffs— 
eiſens und die Mittel, deſſen ablenkende Wirkung auf die Buſſole 
zu beſtimmen; Unterſuchung von elektromagnetiſchen Strömen in 
Terrellen. Iſogoniſche Weltkarten. (Vergl. Barlow, Essay on 
magnetic attraction 1833, p. 89 mit Poiſſon, Sur les deviations 
de la boussole produite par le fer des vaisseaux in den Mém. 
de l’Institut T. XVI, p. 481—555; Airy in den Philos. Trans- 
act. for 1839, P. I, p. 167 und for 1843, P. II, p. 146; Sir 
James Roß in den Philos. Transact. for 1849, P. II, p. 177 
to 195.) 

1833 Moſer, Methode die Lage und Kraft der veränderlichen 
magnetiſchen Pole kennen zu lernen (Poggendorffs Annalen Bd. 28, 
S. 49— 296). 

1833 Chriſtie, On the arctic observations of Cap. Back, 
Philos. Transact. for 1836, P. II, p. 377. (Vergl. auch deſſen 
frühere wichtige Abhandlung in den Philos. Transact. for 1825, 
.) 

1834 Parrots Reiſe nach dem Ararat (Magnetismus Bd. II, 
S. 53 — 64). 

1836 Major Etscourt in der Expedition von Oberſt 
Chesney auf dem Euphrat. Ein Teil der Intenſitätsbeobach— 
tungen iſt bei dem Untergunge des Dampfboots Tigris verloren 
gegangen, was um ſo mehr zu bedauern iſt, als es in dieſem 
Teile des Innern von Vorderaſien und ſüdlich vom Kaſpiſchen 
Meere ſo ganz an genauen Beobachtungen fehlt. 

1836 Lettre de Mr. A. de Humboldt à S. A. R. le Duc 
de Sussex, President de la Soc. Roy. de Londres, sur les 
moyens propres à perfectionner la connaissance du magnetisme 
terrestre par l’etablissement de stations magnetiques et d’obser- 
vations correspondantes (Avril 1836). Ueber die glücklichen 
Folgen diefer Aufforderung und ihren Einfluß auf die große ant- 
arktiſche Expedition von Sir James Roß ſ. Kosmos Bd. I, ©. 303; 
Sir James Roß, Voy. to the Southern and Antarctic Regions, 
1847, Vol. I, p. X1l. 

1837 Sabine, On the variations of the magnetic Intensity 
of the Earth in dem Seventh meeting of the British Association 
at Liverpool p. 1—85; die vollſtändigſte Arbeit dieſer Art. 

18371838 Errichtung eines magnetiſchen Obſervatoriums zu 
Dublin von Prof. Humphrey Lloyd. Ueber die von 1840 bis 
1846 daſelbſt angeſtellten Beobachtungen ſ. Transact. of the Royal 
Irish Academy Vol. XXII, P. J. p. 74 96. 


— 


1837 Sir David Brewſter, A treatisse on Magnetism p. 185 
to 263. 

1837—1842 Sir Edward Belcher, Reifen nach Singapur, 
dem Chineſiſchen Meere und der Weſtküſte von Amerika; Philos. 
Transact. for 1843, P. II, p. 113, 140 142. Dieſe Beobachtungen 
der Inklination, wenn man ſie mit den meinigen, älteren, zufammen: 
hält, deuten auf ſehr ungleiches Fortſchreiten der Kurven. Ich 
fand z. B. 1803 die Neigungen in Acapulco, Guayaquil und Callao 
de Lima -+ 3848“, + 10°42°, — 954; Sir Edward Belcher 
+ 3757, + 901, — 954“. Wirken die häufigen Erdbeben an 
der peruaniſchen Küſte lokal auf die Erſcheinungen, welche von der 
magnetiſchen Erdkraft abhangen? 

1838— 1842 Charles Wilkes, Narrative of the United States 
Exploring Expedition (Vol. I, p. XXI). 

1838 Lieut. James Sulivan, Reiſe von Falmouth nach den 
Faltlands-Inſeln, Philos. Transact. for 1840, P. I, p. 129, 140 
und 143. 

1838 und 1839 Errichtung der magnetiſchen Stationen, 
unter der vortrefflichen Direktion des Oberſt Sabine, in beiden 
Erdhälften, auf Koſten der großbritanniſchen Regierung. 
Die Inſtrumente wurden 1839 abgeſandt, die Beobachtungen 
begannen in Toronto (Kanada) und auf Vandiemensland 1840, 
am Vorgebirge der guten Hoffnung 1841. (Vergl. Sir John 
Herſchel im Quarterly Review Vol. 66, 1840, p. 297, Becquerel, 
Traite d'Electricité et de Magnetisme T. VI, p. 173.) — Durch 
die mühevolle und gründliche Bearbeitung dieſes reichen Schatzes 
von Beobachtungen, welche alle Elemente oder Variationen der 
magnetiſchen Thätigkeit des Erdkörpers umfaſſen, hat Oberſt 
Sabine als Superintendent of the Colonial Observatories 
früher unerkannte Geſetze entdeckt und der Wiſſenſchaft neue An— 
ſichten eröffnet. Die Reſultate ſolcher Forſchungen ſind von ihm 
in einer langen Reihe einzelner Abhandlungen (contributions to 
terrestrial Magnetism) in den Philosophical Transactions der 
königl. Londoner Societät und in eigenen Schriften veröffentlicht 
worden, welche dieſem Teile des Kosmos zu Grunde liegen. Wir 
nennen hier von dieſen nur einige der vorzüglichſten: 1) Ueber 
ungewöhnliche magnetiſche Störungen (Ungewitter), beobachtet in den 
Jahren 1840 und 1841; ſ. Observations on days of unusual 
magnetic disturbances p. 1—107, und, als Fortſetzung dieſer 
Arbeit, die Magnetic storms von 1843—1845 in den Philos. 
Transact. for 1851, P. I, p. 123 139; 2) Observations made 
at the Magnetical Observatory at Toronto 1840, 1841 und 
1842 (lat. 4339“ bor., long. 81/41 Vol. I, p. XIV—XXVILU; 
3) den ſehr abweichenden Richtungsgang der magnetiſchen Dekli— 
nation in der einen Hälfte des Jahres zu St. Helena, in Long⸗ 
wood-Houſe (lat. 15/55“ austr., Ig. occ. 8930, Phil. Transact. 
for 1847, P. I. p. 54; 4) Observat. made at the magn. and 


14 


en 


meteor. Observatory at the Cape of Good Hope 1841—1846; 
5) Observ. made at the magn. and meteor. Observatory at 
Hobarton (lat. 42° 52“ austr., Ig. 1457“ or.) in Van Diemen 
Island, and the antarctic Expedition Vol. I and II (18411848); 
über Scheidung der öſtlichen und weſtlichen Strömungen (distur- 
bances) ſ. Vol. II. p. IX—XXXVI; 6) Magnetiſche Erſcheinungen 
innerhalb des antarktiſchen Polarkreiſes, in Kerguelen und Van— 
diemen, Phil. Transact for 1843, P. II, p. 145—231; 7) Ueber 
die Isoclinal und Isodynamic Lines im Atlantiſchen Ozean, Zu: 
ſtand von 1837 (Phil. Transact for 1840, P. I, p. 129—155); 
8) Fundamente einer Karte des Atlantiſchen Ozeans, welche die 
magnetiſchen Abweichungslinien zwiſchen 60“ nördl. und 609 ſüdl. 
Breite darſtellt für das Jahr 1840 (Phil. Transact. for 1849, 
P. II. p. 173—233; 9) Mittel, die magnetiſche Totalkraft der Erde, 
ihre ſekulare Veränderung und jährliche Variation (absolute values, 
secular change and annual variation of the magnetic force) 
zu meſſen (Phil. Transact. for 1850, P. I, p. 201—219; Ueber⸗ 
einſtimmung der Epoche der größten Nähe der Sonne mit der der 
größten Intenſität der Kraft in beiden Hemiſphären und der Zu— 
nahme der Inklination p. 216); 10) Ueber das Maß magnetiſcher 
Intenſität im hohen Norden des Neuen Kontinents und über den 
von Kap. Lefroy aufgefundenen Punkt (Br. 52° 19%) der größten 
Erdkraft, Philos. Transact. for 1846, P. III, p. 237 bis 336; 
11) Die periodiſchen Veränderungen der drei Elemente des Erd— 
magnetismus (Abweichung, Inklination und totaler Kraft) zu To— 
ronto in Kanada und zu Hobarton auf Vandiemen, und über 
den Zuſammenhang der zehnjährigen Periode magnetiſcher Ver— 
änderungen mit der von Schwabe zu Deſſau entdeckten, ebenfalls 
zehnjährigen Periode der Frequenz von Sonnenflecken, Phil. Trans- 
act for 1852, P. I, p. 121—124. (Die Variationsbeobachtungen 
von 1846 und 1851 ſind als Fortſetzung der in Nr. 1 bezeichneten 
von 1840 bis 1845 zu betrachten.) 

1839 Darſtellung der Linien gleicher Neigung und gleicher 
Intenſität der Erdkraft in den britiſchen Inſeln (magnetic isoclinal 
and isodynamic Lines, from observations of Humphrey Lloyd, 
John Phillips, Robert Were Fox, James Ross and Edward 
Sabine). Schon 1833 hatte die British Association in Cambridge 
beſchloſſen, daß in mehreren Teilen des Reichs Neigung und In— 
tenſität beſtimmt werden ſollten; ſchon im Sommer 1834 wurde 
dieſer Wunſch von Prof. Lloyd und Oberſt Sabine in Erfüllung 
gebracht und die Arbeit 1835 und 1836 auf Wales und Schott— 
land ausgedehnt (Stu Report of the British Assoc. in the meet- 
ing at Newcastle 1838, p. 49— 196; mit einer iſokliniſchen und 
. Karte der britiſchen Inſeln, die Intenſität in London 
—1 geſetzt). 

1838 — 1843 Die große Entdeckungsreiſe von Sir James Clark 
Roß nach dem Südpol, gleich bewundernswürdig durch den Gewinn 


ee 


für die Kenntnis der Exiſtenz viel bezweifelter Polarländer, als 
durch das neue Licht, welches die Reiſe über den magnetiſchen 
Zuſtand großer Erdräume verbreitet hat. Sie umfaßt, alle drei 
Elemente des telluriſchen Magnetismus numeriſch beſtimmend, faſt 
7 ͤ der Area der ganzen hohen Breiten der ſüdlichen Halbkugel. 

1839 — 1851 Kreils über zwölf Jahre lang fortgeſetzte Beob- 
achtungen der Variation ſämtlicher Elemente der Erdkraft und der 
vermuteten ſoli-lunaren Einflüſſe auf der kaiſ. Sternwarte zu Prag. 

1840 Stündliche magnetiſche Beobachtungen mit einer Gambey⸗ 
ſchen Deklinationsbuſſole während eines zehnjährigen Aufenthalts 
in Chile von Claudio Gay; ſ. deſſen Historia fisica y politica 
de Chile, 1847. 

1840-1851 Lamont, Direktor der Sternwarte zu München, 
Reſultate ſeiner magnetiſchen Beobachtungen, verglichen mit denen 
von Göttingen, die ſelbſt bis 1835 aufſteigen. Erforſchung des 
wichtigen Geſetzes einer zehnjährigen Periode |j. Zuſatz am 
Schluß dieſes Bandes] der Deklinationsveränderungen. (Vergl. 
Lamont in Poggend. Ann. der Phyſ. Bd. 84, 1851, S. 572 282, 
und Reslhuber Bd. 85, 1852, S. 179— 184.) Der ſchon oben be- 
rührte mutmaßliche Zuſammenhang zwiſchen der periodiſchen Zu— 
und Abnahme der Jahresmittel der täglichen Deklinationsvariation 
der Magnetnadel und der periodiſchen Frequenz der Sonnen- 
flecken iſt zuerſt von Oberſt Sabine in den Phil. Transact. for 
1852, und, ohne daß er Kenntnis von dieſer Arbeit hatte, 4 bis 
5 Monate ſpäter von dem gelehrten Direktor der Sternwarte zu 
Bern, Rudolf Wolf, in den Schriften der ſchweizeriſchen Natur: 
forſcher verkündigt worden.“ Lamonts Handbuch des Erd— 
magnetismus (1848) enthält die Angabe der neueſten Mittel 
der Beobachtung wie die Entwickelung der Methoden. 

1840-1845 Bache, Director of the Coast Survey of the 
United States, Observations made at the magn. and meteorol. 
Observatory at Girard’s College (Philadelphia), publ. 1847. 

1840—1842 Lieut. Gilliß (U. St.) Magnetical and meteoro- 
logical observations made at Washington, publish. 1847 (p. 2 
to 319; magnetic storms p. 336). 

1841—1843 Sir Robert Shomburgf, Deklinationsbeobach— 
tungen in der Waldgegend der Guyana zwiſchen dem Berg Roraima 
und dem Dörfchen Pirara, zwiſchen den Parallelen von 457“ und 
3039“ (Phil. Transact. for 1849, P. II, p. 217). 

1841-1845 Magn. and meteorol. observations made at 
Madras. 

1843 — 1844 Magnetiſche Beobachtungen auf der Sternwarte 
von Sir Thomas Brisbane zu Makerstoun (Roxburghſhire, 
Schottland), Br. 5534“; ſ. Transact. of the Royal Soc. of 
Edinb. Vol. XVII, P. 2, p. 188 und Vol. XVIII, p. 46. 

1843-1849 Kreil über den Einfluß der Alpen auf Aeußerung 
der magnetiſchen Erdkraft. (Vergl. Schum. Aſtr. Nachr. Nr. 602.) 


1844— 1845 Expedition der Pagoda in hohen antarktiſchen 
Breiten bis — 64° und — 67°, und Länge 4° bis 117° öſtl., alle drei 
Elemente des telluriſchen Magnetismus umfaſſend: unter dem Kom— 
mando des Schiffslieut. Moore, der ſchon in der Nordpolexpedition 
auf dem Terror geweſen war, und des Artillerielieut. Clerk, 
früher Direktors des magnetiſchen Obſervatoriums am Vorgebirge 
der guten Hoffnung; — eine würdige Vervollſtändigung der Ar— 
beiten von Sir James Clark Roß am Südpol. 

1845 Proceedings of the magn. and meteorol, conference 
held at Cambridge. 

1845 Observations made at the magn. and meteorol. 
Observatory at Bombay under the superintendency of Arthur 
Bedford Orlebar. Das Obſervatorium iſt auf der kleinen Inſel 
Colaba erbaut worden. 

1845—1850 Sechs Bände Results of the magn. and meteorol. 
observations made at the royal Observatory at Greenwich. 
Das magnetiſche Haus wurde 1838 gebaut. 

1845 Simonoff, Prof. de Kazan, Recherches sur l'action 
magnetique de la Terre. 

1846—1849 Kap. Elliot (Madras Engineers) Magnetic 
survey of the Eastern Archipelago; 16 Stationen, jede von 
mehreren Monaten: auf Borneo, Celebes, Sumatra, den Nico- 
baren und Keeling⸗Inſeln; mit Madras verglichen, zwiſchen nördl. 
Breite 16° und ſüdl. Breite 12“, Länge 78° und 123° öſtl. (Phil. 
Transact for 1851, P. I, p. 287—331 und p. I-CLVI). Bei⸗ 
gefügt find Karten gleicher Inklination und Deklination, wie hori— 
zontaler und totaler Kraft. Dieſe Arbeit, welche zugleich die 
Lage des magnetiſchen Aequators und der Linie ohne Abweichung 
darſtellt, gehört zu den ausgezeichnetſten und vielumfaſſendſten 
neuerer Zeit. 

1845—1850 Faradays glänzende phyſikaliſche Entdeckungen 
J) über die axiale (paramagnetiſche) oder äquatoriale (diamagnetiſche) *° 
Stellung (Richtung), welche frei ſchwingende Körper unter äußerem 
magnetiſchen Einfluſſe annehmen (Phil. Transact. for 1846, $ 2420 
und Phil. Transact. for 1851, P. I, $ 2718 2796); 2) über Be⸗ 
ziehung des Elektromagnetismns zu einem polariſierten Lichtſtrahle 
und Drehung des letzteren unter Vermittelung (Dazwiſchenkunft ) 
des veränderten Molekularzuſtandes derjenigen Materie, durch welche 
zugleich der polariſierte Lichtſtrahl und der magnetiſche Strom ge— 
leitet werden (Phil. Transact. for 1846, P. I, $ 2195 und 2215 
bis 2221); 3) über die merkwürdige Eigenſchaft des Sauerſtoffgaſes, 
als des einzigen paramagnetiſchen unter allen Gasarten, einen 
ſolchen Einfluß auf die Elemente des Erdmagnetismus auszuüben, 
daß es, weichem Eiſen gleich, nur außerordentlich viel ſchwächer, 
durch die verteilende Wirkung des Erdkörpers, eines permanent 

egenwärtigen Magnets, Polarität“ annimmt (Phil. Transact. 
or 1851, P. I, $ 2297 — 2967). 


— 33 


1849 Emory, Magn. observations made at the Isthmus 
of Panama. 

1849 Prof. William Thomſon in Glasgow, A mathematical 
Theory of Magnetism, in den Phil. Transact. for 1851, P. I, 
p. 243 — 285. (Ueber das Problem der Verteilung der magnetiſchen 
Kraft vgl. § 42 und 56 mit Poiſſon in den Memoires de I'Institut 
1811, P. I. p. I. P. H, p. 16 

1850 Airy, On the present state and prospects of the 
science of terrestrial Magnetism, Fragment einer vielverſprechenden 
Abhandlung. 

1852 Kreil, Einfluß des Mondes auf die magnetische Dekli- 
nation zu Prag in den Jahren 1839 bis 1849. Ueber die früheren 
Arbeiten dieſes genauen Beobachters, von 1836 bis 1838, ſ. Osser- 
vazioni sull' intensità e sulla direzione della forza magnetica 
istituite negli anni 1836-1838 all' I. R. Osservatorio di Milano 
p. 171, wie auch magnetiſche und meteorologiſche Beobachtungen zu 
Prag, Bd. I, S. 59. 

1852 Faraday, On Lines of magnetic Force and their 
definite character. 

1852 Sabines neue Beweiſe aus Beobachtungen von Toronto, 
Hobarton, St. Helena und dem Vorgebirge der guten Hoffnung 
(1841-1851), daß überall in der Morgenſtunde von 7—8 Uhr 
die Magnetdeklination eine Jahresperiode darbietet, in welcher das 
nördliche Solſtitium die größte öſtliche Elongation, das ſüdliche 
Solſtitium die größte weſtliche Elongation offenbaren, ohne daß 
in dieſen Solſtitialepochen (turning periods) die Temperatur der 
Atmoſphäre oder der Erdrinde ein Maximum oder ein Minimum 
erleiden. Vergl. den, noch nicht erſchienenen, zweiten Band der 
observations made at Toronto p. XVII mit den ſchon oben an⸗ 
geführten zwei Abhandlungen von Sabine über Einfluß der Sonnen⸗ 
nähe (Philos. Transact. for 1850, P. I, p. 121). 


Die chronologiſche Aufzählung der Fortſchritte unſerer 
Kenntnis von dem Erdmagnetismus in der Hälfte eines 
Jahrhunderts, in dem ich dieſem Gegenſtande ununterbrochen 
das wärmſte Intereſſe gewidmet habe, zeigt ein glückliches 
Streben nach einem zwiefachen Zwecke. Der größere Teil 
der Arbeiten iſt der Beobachtung der magnetiſchen Thätig- 
keit des Erdkörpers, der Meſſung nach Raumverhältniſſen und 
Zeitepochen gewidmet geweſen; der kleinere Teil gehört dem 
Experimente, dem Hervorrufen von Erſcheinungen, welche 
auf Ergründung des Weſens jener Thätigkeit ſelbſt, der in⸗ 
neren Natur der Magnetkraft, zu leiten verheißen. Beide 


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5 


Be, 


Wege, meſſende Beobachtung der Aeußerungen des telluri- 
ſchen Magnetismus (in Richtung und Stärke) und phyſi⸗ 
kaliſches Experiment über Magnetkraft im allgemeinen, 
haben gegenſeitig den Fortſchritt unſeres Naturwiſſens belebt. 
Die Beobachtung allein, unabhängig von jeglicher Hypotheſe 
über den Kauſalzuſammenhang der Erſcheinungen oder über 
die bis jetzt unmeßbare, uns unerreichbare Wechſelwirkung 
der Moleküle im Inneren der Subſtanzen, hat zu wichtigen 
numerischen Geſetzen geführt. Dem bewundernswürdigen Scharf— 
ſinn experimentierender Phyſiker iſt es gelungen, Polariſations⸗ 
eigenſchaften ſtarrer und gasförmiger Körper zu entdecken, von 
denen man vorher keine Ahnung hatte, und die in eigenem 
Verkehr mit Temperatur und Luftdruck ſtehen. So wichtig 
und unbezweifelt auch jene Entdeckungen ſind, können ſie in 
dem gegenwärtigen Zuſtand unſeres Wiſſens doch noch nicht 
als befriedigende Erklärungsgründe jener Geſetze betrachtet 
werden, welche bereits in der Bewegung der Magnetnadel 
erkannt worden ſind. Das ſicherſte Mittel, zur Erſchöpfung 
des veränderlich Meßbaren im Raume wie zu der Ermeite- 
rung und Vollendung der, von Gauß ſo großartig entworfenen, 
mathematiſchen Theorie des Erdmagnetismus zu gelangen, 
iſt das Mittel der gleichzeitig an vielen gut ausgewählten 
Punkten der Erde fortgeſetzten Beobachtung aller drei Ele⸗ 
mente der magnetiſchen Thätigkeit. Was ich ſelbſt aber Ruhm⸗ 
volles von der Verbindung des Experimentes und der mathe— 
matiſchen Gedankenverbindung erwarte, habe ich bereits an 
einem anderen Orte ausgeſprochen und durch Beiſpiele er⸗ 
läutert. 

Alles was auf unſerem Planeten vorgeht, kann nicht 
ohne kosmiſchen Zuſammenhang gedacht werden. Das Wort 
Planet führt uns an ſich ſchon auf Abhängigkeit von einem 
Centralkörper, auf die Verbindung mit einer Gruppe von 
Himmelskörpern ſehr verſchiedener Größe, die wahrſcheinlich 
einen gleichen Urſprung haben. Sehr früh wurde der Einfluß 
des Sonnenſtandes auf die Aeußerung der Magnetkraft der 
Erde anerkannt, deutlichſt bei Entdeckung der ſtündlichen Ab- 
weichung, dunkler, wie Kepler ein Jahrhundert vorher ahnte, 
daß alle Achſen der Planeten nach einer Weltgegend mag: 
netiſch gerichtet ſeien. Kepler ſagt ausdrücklich, „daß die 
Sonne ein magnetiſcher Körper ſei, und daß deshalb in der 
Sonne die Kraft liege, welche die Planeten bewege“. Maſſen⸗ 
anziehung und Gravitation erſchienen damals unter dem Symbol 


— 606 


magnetiſcher Attraktion. Horrebow, ** der Gravitation nicht 
mit Magnetismus verwechſelte, hat wohl zuerſt den Lichtprozeß 
„ein perpetuierlich im Sonnendunſtkreiſe durch mag— 
netiſche Kräfte vorgehendes Nordlicht“ genannt. Unſeren 
Zeiten näher (und dieſer Unterſchied der Meinungen iſt ſehr 
bemerkenswert) ſind die Anſichten über die Art der Ein— 
wirkung der Sonne entſchieden geteilt aufgetreten. 

Man hat ſich entweder vorgeſtellt, daß die Sonne, ohne 
ſelbſt magnetiſch zu ſein, auf den Erdmagnetismus nur tem- 
peraturverändernd wirke (Canton, Ampere, Chriſtie, Lloyd, 
Airy), oder man glaubt, wie Coulomb, die Sonne von einer 
magnetiſchen Atmoſphäre umhüllt, welche ihre Wirkung auf 
den Magnetismus der Erde durch Verteilung ausübe. Wenn— 
gleich durch Faradays ſchöne Entdeckung von der paramag— 
netiſchen Eigenſchaft des Sauerſtoffgaſes die große Schwierig: 
keit gehoben wird, ſich, nach Canton, die Temperatur der 
feſten Erdrinde und der Meere als unmittelbare Folge des 
Durchganges der Sonne durch den Ortsmeridian ſchnell und 
beträchtlich erhöht vorſtellen zu müſſen, ſo hat doch die voll— 
ſtändige Zuſammenſtellung und ſcharfſinnige Diskuſſion alles 
meßbar Beobachteten durch den Oberſt Sabine als Reſultat 
ergeben, daß die bisher beobachteten periodiſchen Variationen 
der magnetiſchen Thätigkeit des Erdkörpers nicht ihre Urſache 
in den periodischen Temperaturveränderungen des uns zugäng⸗ 
lichen Luftkreiſes haben. Weder die Hauptepochen der täg- 
lichen oder jährlichen Veränderungen der Deklination zu 
verſchiedenen Stunden des Tages und der Nacht (und die 
jährlichen hat Sabine zum erſtenmal, nach einer übergroßen 
Zahl von Beobachtungen, genau darſtellen können), noch die 
Perioden der mittleren Intenſität der Erdkraft ftimmen *° 
mit den Perioden der Maxima und Minima der Temperatur 
der Atmoſphäre oder der oberen Erdrinde überein. Die 
Wendepunkte in den wichtigſten magnetiſchen Erſcheinungen 
ſind die Solſtitien und Aequinoktien. Die Epoche, in welcher 
die Intenſität der Erdkraft am größten iſt und in beiden 
Hemiſphären die Inklinationsnadel dem vertikalen Stande 
ſich am nächſten zeigt, iſt die der größten Sonnennähe,““ 
wenn zugleich die Erde die größte Translationsgeſchwindigkeit 
in ihrer Bahn hat. Nun aber ſind ſich in der Zeit der 
Sonnennähe (Dezember, Januar und Februar) wie in der 
Sonnenferne (Mai, Juni und Juli) die Temperaturverhält⸗ 
niſſe der Zonen diesſeits und jenſeits des Aequators geradezu 


8 


entgegengeſetzt, die Wendepunkte der ab- und zunehmenden 
Intenſität, Deklination und Inklination können alſo nicht 
der Sonne als wärmendem Prinzip zugeſchrieben werden. 

Jahresmittel aus den Beobachtungen von München und 
Göttingen haben dem thätigen Direktor der königl. bayriſchen 
Sternwarte, Prof. Lamont, das merkwürdige Geſetz einer 
Periode von 10 ½ Jahren in den Veränderungen der Dekli— 
nation offenbart. In der Periode von 1841 bis 1850 er⸗ 
reichten die Mittel der monatlichen Deklinationsveränderungen 
ſehr regelmäßig ihr Minimum 1843 ½, ihr Maximum 1848 ½. 
Ohne dieſe europäiſchen Reſultate zu kennen, hatte die Ber: 
gleichung der monatlichen Mittel derſelben Jahre 1843 bis 
1848, aus Beobachtungen von Orten gezogen, welche faſt um 
die Größe der ganzen Erdachſe voneinander entfernt liegen 
(Toronto in Kanada und Hobarton auf Vandiemensinſel), 
den Oberſt Sabine auf die Exiſtenz einer periodiſch wirkenden 
Störungsurſache geleitet. Dieſe iſt von ihm als eine rein 
kosmiſche in den ebenfalls zehnjährigen periodiſchen Ver— 
änderungen der Sonnenatmoſphäre gefunden worden. Der 
fleißigſte Beobachter der Sonnenflecken unter den jetzt lebenden 
Aſtronomen, Schwabe, hat (wie ich ſchon an einem anderen 
Orte entwickelt) in einer langen Reihe von Jahren (1826 bis 
1850) eine periodiſch wechſelnde Frequenz der Sonnenflecken 
aufgefunden, dergeſtalt, daß ihr Maximum in die Jahre 1828, 
1837 und 1848, ihr Minimum in die Jahre 1833 und 1843 
gefallen iſt. „Ich habe,“ ſetzt er hinzu, „nicht Gelegenheit 
gehabt, eine fortlaufende Reihe älterer Beobachtungen zu 
unterſuchen, ſtimme aber gern der Meinung bei, daß dieſe 
Periode ſelbſt wieder veränderlich ſein könne.“ Etwas einer 
ſolchen Veränderlichkeit Analoges, Perioden in den Perio— 
den, bieten uns allerdings auch Lichtprozeſſſe in anderen 
ſelbſtleuchtenden Sonnen dar. Ich erinnere an die von Goodricke 
und Argelander ergründeten, ſo komplizierten Intenſitätsver⸗ 
änderungen von 8 Lyrae und Mira Ceti. 

Wenn, nach Sabine, der Magnetismus des Sonnen— 
körpers ſich durch die in der Sonnennähe vermehrte Erdkraft 
offenbart, ſo iſt es um ſo auffallender, daß nach Kreils 
gründlichen Unterſuchungen über den magnetiſchen Mond— 
einfluß dieſer ſich bisher weder in der Verſchiedenheit der 
Mondphaſen noch in der Verſchiedenheit der Entfernung 
des Mondes von der Erde bemerkbar gemacht hat. Die 
Nähe des Mondes ſcheint im Vergleich mit der Sonne nicht 


— 0.8 


die Kleinheit der Maſſe zu kompenſieren. (S. Zuſatz am 
Schluß dieſes Bandes.) Das Hauptergebnis der Unterſuchung 
über den magnetiſchen Einfluß der Erdſatelliten, welcher nach 
Melloni nur eine Spur von Wärmeerregung zeigt, iſt, daß 
die magnetiſche Deklination auf unſerer Erde im Verlauf 
eines Mondtages eine regelmäßige Aenderung erleidet, indem 
dieſelbe zu einem zweifachen Maximum und zu einem zwei— 
fachen Minimum gelangt. „Wenn der Mond,“ ſagt Kreil 
ſehr richtig, „keine (für die gewöhnlichen Wärmemeſſer) er⸗ 
kennbare Temperaturveränderung auf der Erdoberfläche hervor— 
bringt, ſo kann er auch in der Magnetkraft der Erde keine 
Aenderung auf dieſem Wege erzeugen; wird nun dem: 
ungeachtet eine ſolche bemerkt, ſo muß man daraus ſchließen, 
daß ſie auf einem anderen Wege als durch Erwärmung hervor— 
gebracht werde.“ Alles, was nicht als das Produkt einer 
einzigen Kraft auftritt, kann, wie beim Monde, erſt durch 
Ausſcheidung vieler fremdartigen Störungselemente als für 
ſich beſtehend erkannt werden. 

Werden nun auch bis jetzt die entſchiedenſten und größten 
Variationen in den Aeußerungen des telluriſchen Magnetismus 
nicht durch Maxima und Minima des Temperaturwechſels 
befriedigend erklärt, ſo iſt doch wohl nicht zu bezweifeln, daß 
die große Entdeckung der polariſchen Eigenſchaft des Sauer— 
ſtoffes in der gasförmigen Erdumhüllung, bei tieferer und 
vollſtändigerer Einſicht in den Prozeß magnetiſcher Thätig— 
keit, in naher Zukunft zum Verſtehen der Geneſis dieſes 
Prozeſſes ein Element darbieten wird. Es iſt bei dem har⸗ 
moniſchen Zuſammenwirken aller Kräfte undenkbar, daß die 
eben bezeichnete Eigenſchaft des Sauerſtoffes und ihre Modi— 
fikation durch Temperaturerhöhung keinen Anteil an dem 
Hervorrufen magnetiſcher Erſcheinungen haben ſollte. 

Iſt es, nach Newtons Ausſpruch, ſehr wahrſcheinlich, 
daß die Stoffe, welche zu einer Gruppe von Weltkörpern 
(zu einem und demſelben Planetenſyſtem) gehören, großen: 
teils dieſelben ſind, ſo ſteht durch induktive Schlußart zu 
vermuten, daß nicht auf unſerem Erdball allein der gravi⸗ 
tierenden Materie eine elektromagnetiſche Thätigkeit verliehen 
ſei. Die entgegengeſetzte Annahme würde kosmiſche Anſichten 
mit dogmatiſcher Willkür einengen. Coulumbs Hypotheſe über 
den Einfluß der magnetiſchen Sonne auf die magnetiſche Erde 
widerſpricht keiner Analogie des Erforſchten. 

Wenn wir nun zu der rein objektiven Darſtellung der 


— 


— 63 — 


magnetiſchen Erſcheinungen übergehen, wie ſie unſer Planet in 
den verſchiedenen Teilen ſeiner Oberfläche und in ſeinen ver: 
ſchiedenen Stellungen zum Centralkörper darbietet, ſo müſſen 
wir in den numeriſchen Reſultaten der Meſſung genau die 
Veränderungen unterſcheiden, welche in kurze oder ſehr lange 
Perioden eingeſchloſſen ſind. Alle ſind voneinander abhängig, 
und in dieſer Abhängigkeit ſich gegenſeitig verſtärkend oder 
teilweiſe aufhebend und ſtörend, wie in bewegten Flüſſigkeiten 
Wellenkreiſe, die ſich durchſchneiden. Zwölf Objekte bieten 
ſich der Betrachtung vorzugsweiſe dar: 


zwei Magnetpole, ungleich von den Rotationspolen 
der Erde entfernt, in jeder Hemiſphäre einer; es ſind 
Punkte des Erdſphäroids, in denen die magnetiſche In⸗ 
klination — 90° iſt und in denen alſo die horizontale 
Kraft verſchwindet; 

der magnetiſche Aequator, die Kurve, auf welcher 
die Inklination der Nadel = 0 iſt; 

die Linien gleicher Deklination und die, auf 
welchen die Deklination — 0 iſt (iſogoniſche Linien 
und Linien ohne Abweichung); 

die Linien gleicher Inklination liſokliniſche 
Linien); die vier Punkte größter Intenſität der 
magnetiſchen Erdkraft, zwei von ungleicher Stärke in 
jeder Hemiſphäre; 

die Linien gleicher Erdkraft (iſodynamiſche Linien); 

die Wellenlinie, welche auf jedem Meridian die 
Erdpunkte ſchwächſter Intenſität der Kraft mitein⸗ 
ander verbindet und auch bisweilen ein dynamiſcher 
Aequator genannt“ worden iſt; es fällt dieſe Wellen- 
linie weder mit dem geographiſchen noch mit dem mag— 
netiſchen Aequator zuſammen; 

die Begrenzung der Zone meiſt ſehr ſchwacher Intenſität, 
in der die ſtündlichen Veränderungen der Magnetnadel, 
nach Verſchiedenheit der Jahreszeiten, abwechſelnd ver⸗ 
mittelnd?? an den Erſcheinungen beider Halb: 
kugeln teilnehmen. 


Ich habe in dieſer Auffaſſung das Wort Pol allein 
für die zwei Erdpunkte, in denen die horizontale Kraft ver⸗ 
ſchwindet, beibehalten, weil oft, wie ſchon bemerkt worden if 
in neuerer Zeit dieſe Punkte (die wahren Magnetpole), 
denen die Intenſitätsmaxima keineswegs liegen, mit den 155 


Erdpunkten größter Intenſität verwechſelt worden find.>® 
Auch hat Gauß gezeigt, daß es ſchädlich ſei, die Chorde, 
welche die beiden Punkte verbindet, in denen auf der Erd— 
oberfläche die Neigung der Nadel — 90° iſt, durch die Be: 
nennung magnetiſche Achſe der Erde auszeichnen zu 
wollen. Der innige Zuſammenhang, welcher zwiſchen den 
hier aufgezählten Gegenſtänden herrſcht, macht es glücklicher— 
weiſe möglich, die verwickelten Erſcheinungen des Erdmag— 
netismus nach drei Aeußerungen der einigen, thätigen Kraft 
(Intenſität, Inklination und Deklination) unter drei 
Geſichtspunkte zu konzentrieren. 


Intenſität. 


Die Kenntnis des wichtigſten Elementes des telluriſchen 
Magnetismus, die unmittelbare Meſſung der Stärke der 
totalen Erdkraft iſt ſpät erſt der Kenntnis von den Verhält⸗ 
niſſen der Richtung dieſer Erdkraft in horizontaler und ver⸗ 
tikaler Ebene (Deklination und Inklination) gefolgt. Die 
Schwingungen, aus deren Dauer die Intenſität geſchloſſen 
wird, ſind erſt am Schluß des 18. Jahrhunderts ein Gegen— 
ſtand des Experimentes, in der erſten Hälfte des 19. ein 
Gegenſtand ernſter und fortgeſetzter Unterſuchung geworden. 
Graham (1723) maß die Schwingungen ſeiner Inklinations⸗ 
nadel, in der Abſicht, zu verſuchen, ob ſie konſtant wären, 
und um das Verhältnis der ſie dirigierenden Kraft zur Schwere 
zu finden. Der erſte Verſuch, die Intenſität des Magnetismus 
an voneinander weit entfernten Punkten der Erde durch die 
Zahl der Oszillationen in gleichen Zeiten zu prüfen, geſchah 
durch Mallet (1769). Er fand mit ſehr unvollkommenen Appa⸗ 
raten die Zahl der Oszillationen zu Petersburg (Br. 59° 56‘) 
und zu Ponoi (67° 4 völlig gleich, woraus die, bis auf 
Cavendiſh fortgepflanzte irrtümliche Meinung entſtand, daß 
die Intenſität der Erdkraft unter allen Zonen dieſelbe ſei. 
Borda hatte zwar nie, wie er mir oft erzählt, aus theoreti: 
ſchen Gründen dieſen Irrtum geteilt, ebenſowenig als vor ihm 
le Monnier; aber auch Borda hinderte die Unvollkommenheit 
ſeiner Neigungsnadel (die Friktion, welche dieſelbe auf den 
Zapfen erlitt), Unterſchiede der Magnetkraft während ſeiner 
Expedition nach den Kanariſchen Inſeln (1776) zwiſchen Paris, 
Toulon, Sta. Cruz de Tenerifa und Goree in Senegambien, 
in einem Raume von 35 Breitengraden zu entdecken (Voyage 


1 


a 


de la Pérouse, T. I, p. 162). Mit verbeſſerten Inſtru— 
menten wurden zum erſtenmal dieſe Unterſchiede auf der un— 
glücklichen Expedition von La Pérouſe in den Jahren 1785 
und 1787 von Lamanon aufgefunden und von Macao aus 
dem Sekretär der Pariſer Akademie mitgeteilt. Sie blieben, 
wie ich ſchon früher (Bd. IV, S. 45) erinnert, unbeachtet 
und, wie ſo vieles andere, in den akademiſchen Archiven ver— 
graben. 

Die erſten öffentlichen Intenſitätsbeobachtungen, eben— 
falls auf Bordas Aufforderungen angeſtellt, ſind die meiner 
Reiſe nach den Tropenländern des neuen Kontinentes 
von den Jahren 1798 bis 1804. Frühere von meinem Freunde 
de Roſſel (1791 und 1794) in den indiſchen Meeren einge— 
ſammelte Reſultate über die magnetiſche Erdkraft ſind erſt 
vier Jahre nach meiner Rückkunft aus Mexiko im Druck er— 
ſchienen. Im Jahre 1829 wurde mir der Vorzug, die Arbeit 
über Intenſität und Inklination von der Südſee aus noch 
volle 188 Längengrade gegen Oſten bis in die chineſiſche 
Dſungarei fortſetzen zu können, und zwar 2s dieſer Erd— 
hälfte durch das Innere der Kontinente. Die Unterſchiede 
der Breite ſind 72“ (von 60° nördlicher bis 12° ſüdlicher 
Breite) geweſen. 

Wenn man die Richtung der einander umſchließenden 
iſodynamiſchen Linien (Kurven gleicher Intenſität) ſorg— 
fältig verfolgt und von den äußeren, ſchwächeren, zu den 
inneren, allmählich ſtärkeren, übergeht, ſo werden bei der Be— 
trachtung der telluriſchen Kraftverteilung des Magnetis— 
mus für jede Hemiſphäre in ſehr ungleichen Abſtänden von 
den Rotations⸗ wie von den Magnetpolen der Erde, zwei 
Punkte (foci) der Maxima der Intenſität, ein ſtärkerer 
und ein ſchwächerer, erkannt. Von dieſen 4 Erdpunkten liegt 
in der nördlichen Hemiſphäre?“ der ſtärkere (amerikaniſche) 
in Br. + 52° 19“ und Länge 9420“ W., der ſchwächere (oft 
der ſibiriſche genannt) in Br. + 70 , Länge 117° 40“ O., 
vielleicht einige Grade minder öſtlich. Auf der Reiſe von 
Parſchinsk nach Jakutsk fand Erman (1829) die Kurve der 
größten Intenſität (1,742) bei Bereſowski Oſtrow in Länge 
115° 31° O., Br. + 50% 44° (Erman, Magnet. Beob. 
S. 172 und 540; Sabine in den Phil. Transact. for 
1850, P. I, p. 218). Von beiden Beſtimmungen iſt die des 
amerikaniſchen Fokus beſonders der Breite nach ſichrere, „der 
Länge nach wahrſcheinlich etwas zu weſtlich“. Das Oval, 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 5 


— 


welches den ſtärkeren nördlichen Fokus einſchließt, liegt dem— 
nach im Meridian des Weſtendes des Lake Superior, zwi— 
ſchen der ſüdlichen Extremität der Hudſonsbai und der des 
kanadiſchen Sees Winipeg. Man verdankt dieſe Beſtimmung 
der wichtigen Landexpedition des ehemaligen Direktors der 
magnetiſchen Station von St. Helena, des Artilleriehaupt— 
manns Lefroy, im Jahre 1843. „Das Mittel der Lemnis— 
cate, welche den ſtärkeren und ſchwächeren Fokus verbindet, 
ſcheint nordöſtlich von der Beringsſtraße, näher dem aſiatiſchen 
Fokus als dem amerikaniſchen, zu liegen.“ 

Als ich in der peruaniſchen Andeskette der ſüdlichen 
Hemiſphäre, in Br. — 7° 2“ und Länge 818“ W., den 
magnetischen Aequator, die Linie, auf der die Neigung — 0 
iſt, zwiſchen Micuipampa und Caxamarca (1802) durchſchnitt 
und von dieſem merkwürdigen Punkte an die Intenſität gegen 
Norden und Süden hin wachſen ſah, ſo entſtand in mir, da 
es damals und noch lange nachher an allen Vergleichungs— 
punkten fehlte, durch eine irrige Verallgemeinerung des Beob— 
achteten, die Meinung, daß vom magnetiſchen Aequator an 
die Magnetkraft der Erde bis nach beiden Magnetpolen un⸗ 
unterbrochen wachſe, und daß wahrſcheinlich in dieſen (da, 
wo die Neigung — 90° wäre) das Maximum der Erdkraft 
liege. Wenn man zum erſtenmal einem großen Naturgeſetz 
auf die Spur kommt, jo bedürfen die früh aufgefaßten An- 
ſichten meiſt einer ſpäteren Berichtigung. Sabine hat durch 
eigene Beobachtungen (1818 bis 1822), die er in ſehr ver⸗ 
ſchiedenen Zonen anſtellte, wie durch ſcharfſinnige Zuſammen— 
ſtellung vieler fremder (da die Schwingungsverſuche von ver— 
tikalen und horizontalen Nadeln nach und nach allgemeiner 
wurden) erwieſen, daß Intenſität und Neigung ſehr verſchieden— 
artig modifiziert werden, daß das Minimum der Erdkraft in 
vielen Punkten fern von dem magnetiſchen Aequator liege, 
ja, daß in den nördlichſten Teilen von Kanada und des ark— 
tiſchen Hudſonlandes von Breite 52 bis zum Magnetpole 
(Br. 70°) unter dem Meridian von ungefähr 94“ bis 95° 
weſtl. Länge, die Intenſität, ſtatt zu wachſen, abnimmt. In 
dem von Lefroy aufgefundenen kanadiſchen Fokus der größten 
Intenſität in der nördlichen Hemiſphäre war 1855 die Neigung 
der Nadel erſt 73° 7°, und in beiden Hemiſphären findet 
man die Maxima der Erdkraft neben vergleichungsweiſe ge- 
ringer Neigung. 

So vortrefflich und reichhaltig auch die Fülle der Inten- 


EINE 


ſitätsbeobachtungen iſt, die wir den Expeditionen von Sir 
James Roß, von Moore und Clerk in den antarktiſchen Polar— 
meeren verdanken, ſo bleibt doch noch über die Lage des ſtär— 
keren und ſchwächeren Fokus in der ſüdlichen Halbkugel viel 
Zweifel übrig. Der erſte der eben genannten Seefahrer 
hat die iſodynamiſchen Kurven vom höchſten Wert der Inten— 
ſität mehrfach durchſchnitten, und nach einer genauen Dis- 
kuſſion ſeiner Beobachtungen ſetzt Sabine den einen Fokus 
in Br. — 64° und Länge 135 10, Oſt. Roß ſelbſt, in dem 
Bericht jeiner großen Reiſe, vermutete den Fokus in der 
Nähe der von d' Urville entdeckten Terre d’Adelie, alſo un- 
gefähr in Br. — 60°, Länge 137° 40° Oſt. Dem anderen 
Fokus meinte er ſich zu nahen in — 60° Br. und 127° 20“ 
weſtlicher Länge, war aber doch geneigt, denſelben viel ſüd— 
licher, unweit des Magnetpoles, alſo in einen öſtlicheren 
Meridian, zu ſetzen.““ 

Nach Feſtſetzung der Lage der 4 Maxima der Intenſität 
muß das Verhältnis der Kräfte ſelbſt angegeben werden. 
Dieſe Angaben geſchehen entweder nach dem mehrfach be— 
rührten älteren Herkommen, d. i. in Vergleich mit der In⸗ 
tenſität, welche ich in einem Punkte des Aequators gefunden, 
den die peruaniſche Andeskette in Br. — 70° 2° und Länge 
818“ W. durchſchneidet, oder nach den früheſten Vorſchlägen 
von Poiſſon und Gauß in abſoluter Meſſung. Nach der 
relativen Skale, wenn die Intenſität auf dem eben bezeich— 
neten Erdpunkte im magnetiſchen Aequator — 1,000 geſetzt 
wird, ſind, da man das Intenſitätsverhältnis von Paris im 
Jahre 1827 (Bd. IV, S. 50) zu dem von London ermittelt 
hat, die Intenſitäten in dieſen zwei Städten 1,348 und 1,372. 
Ueberſetzt man dieſe Zahlen in die abſolute Skale, jo 
würden ſie ungefähr 10,20 und 10,38 heißen und die Inten— 
fität, welche für Peru = 1,000 geſetzt worden iſt, würde nach 
Sabine in abſoluter Skale = 7,57 ſein, alſo ſogar noch größer, 
als die Intenſität in St. Helena, die in derſelben abſoluten 
Skale =6,4 iſt. Alle dieſe Zahlen werden noch wegen Ver— 
ſchiedenheit der Jahre, in denen die Vergleichungen geſchahen, 
neue Veränderungen erleiden. Sie ſind in beiden Skalen, 
der relativen (arbitrary scale) und der, vorzuziehenden, ab- 
ſoluten, nur als proviſoriſch zu betrachten, aber auch bei dem 
jetzigen unvollkommeneren Grade ihrer Genauigkeit werfen ſie 
ein helles Licht auf die Verteilung der Erdkraft, ein Element, 
über das man noch vor einem halben Jahrhunderte in der 


— 


tiefſten Unwiſſenheit war. Sie gewähren, was kosmiſch am 
wichtigſten iſt, hiſtoriſche Ausgangspunkte für die Kraft⸗ 
veränderungen, welche künftige Jahrhunderte offenbaren werden, 
vielleicht durch Abhängigkeit der Erde von der auf ſie einwir— 
kenden Magnetkraft der Sonne. 

In der nördlichen Hemiſpäre iſt am befriedigendſten durch 
Lefroy die Intenſität des ſtärkeren kanadiſchen Fokus (unter 
Br. 52 19“, Länge 94 20“ W.) beſtimmt. Es wird die⸗ 
ſelbe in der relativen Skale durch 1,878 ausgedrückt, wenn 
die Intenſität von London 1,372 iſt, in der abſoluten Skale 
durch 14,21. Schon in New York (Br. + 40 42“ hatte Sa⸗ 
bine die Magnetkraft nicht viel ſchwächer (1,803) gefunden. 
Für den ſchwächeren ſibiriſchen, nördlichen Fokus (Br.? 
+ 70% Lg. 117° 40“ O.) wird fie von Erman in relativer 
Skale 1,74, von Hanſteen 1,76, d. i. in abſoluter Skale zu 
13,3 angegeben. Die antarktiſche Expedition von Sir James 
Roß hat gelehrt, daß der Unterſchied der beiden Foci in der 
ſüdlichen Hemiſphäre wahrſcheinlich ſchwächer als in der nörd— 
lichen iſt, aber daß jeder der beiden ſüdlichen Foci die beiden 
nördlichen an Kraft überwiegt. Die Intenſität iſt in dem 
ſtärkeren ſüdlichen Fokus (Br. — 64°, Lg. 135° 10“ O.) in 
der relativen Sfale?® wenigſtens 2,06, in abſoluter Skale 
15,60, in dem ſchwächeren ſüdlichen Fokus (Br. — 60°, Lg. 
127° 20° W. 2), ebenfalls nach Sir James Roß, in relativer 
Skale 1,96, in abſoluter Skale 14,90. Der größere oder 
geringere Abſtand der beiden Foei derſelben Hemiſphäre von⸗ 
einander iſt als ein wichtiges Element ihrer individuellen 
Stärke von der ganzen Verteilung des Magnetismus erkannt 
worden. „Wenn auch die Foci der ſüdlichen Halbkugel eine 
auffallend ſtärkere Intenſität (in abſolutem Maß 15,60 und 
14,90) darbieten, als die Foci der nördlichen Halbkugel (14,21 
und 13,30), ſo wird doch im ganzen die Magnetkraft der 
einen Halbkugel für nicht größer als die der anderen erachtet. 
Ganz anders iſt es aber, wenn man das Erdſphäroid in 
einen öſtlichen und weſtlichen Teil nach den Meridianen von 
100° und 280° (Greenwicher Länge von Weit nach Oſt ge- 
rechnet) dergeſtalt ſchneidet, daß die öſtliche Hemiſphäre (die 
mehr kontinentale) Südamerika, den Atlantiſchen Ozean, Eu⸗ 
ropa, Afrika und Aſien faſt bis zum Baikal, die weſtliche 
(die mehr ozeaniſche und inſulare) faſt ganz Nordamerika, die 
weite Südſee, Neuholland und einen Teil von Oſtaſien ein⸗ 
ſchließt.“ Die bezeichneten Meridiane liegen, der eine un⸗ 


rn 


* 


gefähr 4° weſtlich von Singapur, der andere 13° weſtlich 
vom Kap Horn, im Meridian ſelbſt von Guayaquil. Alle 
4 Foci des Maximums der Magnetkraft, ja die zwei Magnet— 
pole gehören der weſtlichen Hemiſphäre an.““ 

Adolf Ermans wichtiger Beobachtung der kleinſten Inten— 
ſitat im Atlantiſchen Ozean öſtlich von der braſilianiſchen Pro— 
vinz Espiritu Santo (Br. — 20°, Lg. 37° 24° W.) ward 
bereits im Naturgemälde gedacht. Er fand in relativer Skale 
0,7062 (in abſoluter 3,35). Dieſe Region der ſchwächſten 
Intenſität iſt auch auf der antarktiſchen Expedition von Sir 
James Roß zweimal durchſchnitten worden, zwiſchen Br. 
— 19° und — 21°, ebenſo von Lieutenant Sulivan und Dunlop 
auf ihrer Fahrt nach den Falklandsinſeln.!“ Auf der iſo— 
dynamiſchen Karte des ganzen Atlantiſchen Ozeans hat Sabine 
die Kurve der kleinſten Intenſität, welche Roß den Equator 
of less intensity nennt, von Küſte zu Küſte dargeſtellt. Sie 
ſchneidet das weſtafrikaniſche Litorale von Benguela bei der 
portugieſiſchen Kolonie Moſſamedes (Br. — 15°), hat in der 
Mitte des Ozeans ihren konkaven Scheitel in Lg. 20° 20 W. 
und erhebt ſich zur braſilianiſchen Küſte bis — 20° Breite. Ob 
nicht nördlich vom Aequator (Br. + 10° bis 12°), etwa 20 
Grade öſtlich von den Philippinen, eine andere Zone ziemlich 
ſchwacher Intenſität (0,97 relative Skale) liegt, werden fünf- 
tige Unterſuchungen in ein klareres Licht ſetzen. 

An dem früher von mir gegebenen Verhältnis der 
ſchwächſten Erdkraft zur ſtärkſten, die bisher aufgefunden iſt, 
glaube ich nach den jetzt vorhandenen Materialien wenig 
ändern zu müſſen. Das Verhältnis fällt zwiſchen 1:2 und 
faſt 1:3, der letzteren Zahl näher; die Verſchiedenheit der 
Angaben“ entſteht daraus, daß man bald Minima allein, 
bald Minima und Maxima zugleich etwas willkürlich verän— 
dert. Sabine hat das große Verdienſt, zuerſt auf die Wich—⸗ 
tigkeit des dynamiſchen Aequators (Kurve der ſchwäch— 
ſten Intenſität) aufmerkſam gemacht zu haben. „Dieſe Kurve 
verbindet die Punkte jedes geographiſchen Meridians, in denen 
die Erdkraft am geringſten iſt. Sie läuft in vielfachen Un⸗ 
dulationen um den Erdkreis, zu beiden Seiten derſelben nimmt 
die Erdkraft gegen die höheren Breiten jeglicher Hemiſphäre 
zu. Sie bezeichnet dergeſtalt die Grenze zwiſchen den beiden 
magnetiſchen Halbkugeln auf eine noch entſchiedenere Weiſe 
als der magnetiſche Aequator, auf welchem die Richtung der 
Magnetkraft ſenkrecht auf der Richtung der Schwerkraft ſteht. 


— 8 


Für die Theorie des Magnetismus iſt alles, was ſich un: 
mittelbar auf die Kraft bezieht, von noch größerer Wichtigkeit, 
als was ſich auf die Richtung der Nadel, auf ihre horizon— 
tale oder ſenkrechte Stellung, bezieht. Die Krümmungen des 
dynamiſchen Aequators ſind mannigfach, da ſie von Kräften 
abhängen, welche vier Punkte (Foci) der größten Erdkraft, un— 
ſymmetriſch und unter ſich wieder an Stärke verſchieden, her— 
vorbringen. Merkwürdig in dieſen Inflexionen iſt beſonders 
die große Konvexität gegen den Südpol im Atlantiſchen Ozean, 
zwiſchen den Küſten von Braſilien und dem Vorgebirge der 
guten Hoffnung.“ 

Nimmt die Intenſität der Erdkraft in uns erreichbaren 
Höhen bemerkbar ab? im Inneren der Erde bemerkbar zu? 
Das Problem, welches dieſe Fragen zur Löſung vorlegt, iſt 
für Beobachtungen, die in oder auf der Erde gemacht werden, 
überaus kompliziert, weil, um die Wirkung beträchtlicher Höhen 
auf Gebirgsreiſen miteinander zu vergleichen, wegen der großen 
Maſſe der Berge die oberen und unteren Stationen ſelten 
einander nahe genug liegen, weil die Natur des Geſteins und 
die gangartig einbrechenden, nicht ſichtbaren Mineralien, ja 
die nicht genugſam bekannten ſtündlichen und zufälligen Ber: 
änderungen der Intenſität bei nicht ganz gleichzeitigen Beob— 
achtungen die Reſultate modifizieren. Es wird ſo oft der 
Höhe (oder Tiefe) allein zugeſchrieben, was beiden keineswegs 
angehört. Zahlreiche Bergwerke, welche ich in Europa, in 
Peru, Mexiko und Sibirien zu ſehr beträchtlichen Tiefen be— 
ſucht, haben mir nie Lokalitäten geboten, die irgend ein Ver: 
trauen“? einflößen konnten. Dazu ſollte man bei Angabe der 
Tiefen die perpendikularen Unterſchiede + und —, vom Meer: 
horizonte an gerechnet (der eigentlichen mittleren Oberfläche 
des Erdſphäroids), nicht außer acht laſſen. Die Grubenbaue 
zu Joachimsthal in Böhmen haben faſt 2000 Fuß (650 m) 
abſoluter Tiefe erreicht und gelangen doch nur zu einer Ge— 
ſteinſchicht, die drittehalbhundert Fuß (81m) über dem 
Meeresſpiegel liegt. Ganz andere und günſtigere Verhältniſſe 
bieten die Luftfahrten dar. Gay-Luſſac hat ſich bis zu 
21600 Fuß (7016 m) Höhe über Paris erhoben, alſo iſt die 
größte relative Tiefe, welche man in Europa mit Bohr⸗ 
löchern erreicht hat, kaum r jener Höhe. Meine eigenen 
Gebirgsbeobachtungen zwiſchen den Jahren 1799 und 1806 
haben mir die Abnahme der Erdkraft mit der Höhe im ganzen 
wahrſcheinlich gemacht, wenngleich (aus den oben an— 


EN 


geführten Störungsurſachen) mehrere Reſultate dieſer vermuteten 
Abnahme widerſprechen. Ich habe Einzelheiten aus meinen 
125 Intenſitätsmeſſungen in der Andeskette, den Schweizer 
Alpen, Italien und Deutſchland ausgewählt und in einer 
Note‘? zuſammengeſtellt. Die Beobachtungen gehen von der 
Meeresfläche bis zu einer Höhe von 14960 Fuß (4860 m), 
bis zur Grenze des ewigen Schnees, aber die größten Höhen 
haben mir nicht die ſicherſten Reſultate gegeben. Am be— 
friedigendſten ſind geweſen der ſteile Abfall der Silla de 
Caracas, 8105 Fuß (2632 m), nach der ganz nahen Küſte 
von la Guayra, das gleichſam über der Stadt Bogota ſchwe— 
bende Santuario de Ntr2 St de Guadalupe, auf einem Ab- 
ſatz gegründet an ſteiler Felswand von Kalkſtein, mit einem 
Höhenunterſchied von faſt 2000 Fuß (650 m), der Vulkan 
von Puracé, 8200 Fuß (2663 m) hoch über der Plaza mayor 
der Stadt Popayan. Kupffer im Kaukaſus,““ Forbes in 
vielen Teilen von Europa, Laugier und Mauvais auf dem 
Canigou, Bravais und Martins auf dem Faulhorn und bei 
ihrem kühnen Aufenthalte ganz nahe dem Gipfel des Mont— 
blanc haben allerdings die mit der Höhe abnehmende Inten— 
ſität des Magnetismus bemerkt, ja die Abnahme ſchien nach 
der allgemeinen Diskuſſion von Bravais ſogar ſchneller in den 
Pyrenäen als in der Alpenkette.““ 

Quetelets ganz entgegengeſetzte Reſultate auf einer Reiſe 
von Genf nach dem Col de Balme und dem Großen Bern— 
hard machen, zu einer endlichen und entſcheidenden Beant— 
wortung einer ſo wichtigen Frage, es doppelt wünſchenswert, 
daß man ſich von der Erdoberfläche gänzlich entferne, und 
von dem einzigen ſicheren, ſchon im Jahre 1804 von Gay— 
Luſſac erſt gemeinſchaftlich mit Biot (24. Auguſt) und dann 
allein (16. September) angewandten Mittel des Aeroſtats, in 
einer Reihe aufeinander folgender Verſuche, Gebrauch mache. 
Oszillationen, in Höhen von mehr als 18 000 Fuß (5850 m) 
gemeſſen, können uns jedoch über die in der freien Atmoſphäre 
fortgepflanzte Erdkraft nur dann mit Sicherheit belehren, 
wenn vor und nach der Luftfahrt die Temperaturkorrektion 
in den angewandten Nadeln auf das genaueſte ermittelt wird. 
Die Vernachläſſigung einer ſolchen Korrektion hatte aus den 
Verſuchen Gay⸗Luſſacs das irrige Reſultat ziehen laſſen, daß 
die Erdkraft bis 21600 Fuß (7016 m) Höhe dieſelbe bliebe, 
während umgekehrt der Verſuch eine Abnahme der Kraft er— 
wies, wegen Verkürzung der oszillierenden Nadel in der oberen 


— E 


falten Region. Auch iſt Faradays glänzende Entdeckung der 
paramagnetiſchen Kraft des Oxygens bei dem Gegenſtande, 
welcher uns hier beſchäftigt, keineswegs außer acht zu laſſen. 
Der große Phyſiker macht ſelbſt darauf aufmerkſam, daß in 
den hohen Schichten der Atmoſphäre die Abnahme der Sn: 
tenſität gar nicht bloß in der Entfernung von der Urquelle 
der Kraft (dem feſten Erdkörper) zu ſuchen ſei, ſondern daß 
ſie ebenſo gut von dem ſo überaus verdünnten Zuſtande der 
Luft herrühren könne, da die Quantität des Oxygens in einem 
Kubikfuß atmoſphäriſcher Luft oben und unten verſchieden ſei. 
Mir ſcheint es indes, daß man zu nicht mehr berechtigt ſei 
als zu der Annahme, daß die mit der Höhe und Luftverdün— 
nung abnehmende paramagnetiſche Eigenſchaft des ſauerſtoff— 
haltigen Teils der Atmoſpäre für eine mitwirkend modi— 
fizierende Urſache angeſehen werden müſſe. Veränderungen 
der Temperatur und der Dichtigkeit durch aufſteigende Luft: 
ſtröme verändern dann wiederum ſelbſt das Maß dieſer Mit: 
wirkung. Solche Störungen nehmen einen variablen und recht 
eigentlich lokalen Charakter an, wirken im Luftkreiſe wie die 
Gebirgsarten auf der Oberfläche der Erde. Mit jedem Fort: 
ſchritt, deſſen wir uns in der Analyſe der gasartigen Um⸗ 
hüllung unſeres Planeten und ihrer phyſiſchen Eigenſchaften 
zu erfreuen haben, lernen wir gleichzeitig neue Gefahren 
in dem wechſelnden Zuſammenwirken der Kräfte kennen, 
Gefahren, die zu größerer Vorſicht in den Schlußfolgen 
mahnen. 

Die Intenſität der Erdkraft, an beſtimmten Punkten der 
Oberfläche unſeres Planeten gemeſſen, hat, wie alle Erſchei— 
nungen des telluriſchen Magnetismus, ihre ſtündlichen und 
auch ihre ſekularen Variationen. Die erſteren wurden auf 
Parrys dritter Reiſe von dieſem verdienſtvollen Seefahrer und 
vom Lieutenant Foſter (1825) in Port Bowen deutlich er: 
kannt. Die Zunahme der Intenſität vom Morgen zum Abend 
iſt in den mittleren Breiten ein Gegenſtand der ſorgfältigſten 
Unterſuchungen geweſen von Chriſtie, Arago, Hanſteen, Gauß 
und Kupffer. Da horizontale Schwingungen trotz der jetzigen 
großen Vollkommenheit der Neigungsnadeln den Schwingungen 
dieſer vorzuziehen ſind, ſo iſt die ſtündliche Variation der 
totalen Intenſität nicht ohne die genaueſte Kenntnis von der 
ſtündlichen Variation der Neigung zu erhalten. Die Errich⸗ 
tung von magnetiſchen Stationen in der nördlichen und ſüd⸗ 
lichen Hemiſphäre hat den großen Vorteil gewährt, die aller: 


I 


zahlreichſten und zugleich auch die allerſicherſten Reſultate zu 
liefern. Es genügt hier, zwei Erdpunkte auszuwählen, die, 
beide außerhalb der Tropen, diesſeits und jenſeits des Aequa— 
tors faſt in gleicher Breite liegen: Toronto in Kanada + 43° 
39“, Hobarton auf Vandiemen — 4253“, bei einem Längen: 
unterſchiede von ungefähr 15 Stunden. Die gleichzeitigen 
ſtündlichen Beobachtungen des Magnetismus gehören in einer 
Station den Wintermonaten an, wenn ſie in der anderen in 
die Sommermonate fallen. Was in der einen am Tage ge— 
meſſen wird, gehört in der anderen meiſt der Nacht zu. Die 
Abweichung iſt in Toronto weſtlich 1° 33°, in Hobarton 
öſtlich 9° 57°; Inklination und Intenſität ſind einander 
ähnlich, erſtere in Toronto gegen Norden (75° 15, in Ho: 
barton gegen Süden (70° 34°) geneigt, letztere (die ganze Erd: 
kraft) iſt in Toronto in abſoluter Skale 13,90, in Hobarton 
13,56. Unter dieſen zwei ſo wohl ausgewählten Stationen 
zeigt, nach Sabines Unterſuchung, die in Kanada für die 
Intenſität vier, die auf Vandiemen zwei Wendepunkte. 
In Toronto hat nämlich die Variation der Intenſität ein 
Hauptmaximum um 6 Uhr und ein Hauptminimum 
um 14 Uhr, ein ſchwächeres ſekundäres Maximum um 
20 Uhr, ein ſchwächeres ſekundäres Minimum um 22 Uhr. 
Dagegen befolgt der Gang der Intenſität in Hobarton die 
einfache Progreſſion von einem Maximum zwiſchen 5 und 
6 Uhr zu einem Minimum zwiſchen 20 und 21 Uhr, wenn⸗ 
gleich die Inklination dort wie in Toronto ebenfalls vier 
Wendepunkte hat.“ Durch die Vergleichung der Inklinations— 
variationen mit denen der horizontalen Kraft iſt ergründet 
worden, daß in Kanada in den Wintermonaten, wenn die 
Sonne in den ſüdlichen Zeichen ſteht, die ganze Erdkraft 
ſtärker iſt als in den Sommermonaten derſelben Hemiſphäre; 
ebenſo iſt auf Vandiemensland die Intenſität (d. h. die 
ganze Erdkraft) ſtärker als der mittlere Jahreswert vom Ok— 
tober bis Februar im Sommer der ſüͤdlichen Hemiſphäre, 
ſchwächer vom April zum Auguſt. Nicht Unterſchiede der 
Temperatur, ſondern der geringere Abſtand des magne— 
tiſchen Sonnenkörpers von der Erde bewirken nach 
Sabine“ dieſe Verſtärkung des telluriſchen Magnetismus. 
In Hobarton iſt die Intenſität im dortigen Sommer in ab— 
ſoluter Skale 13,574, im dortigen Winter 13,543. Die 
ſäkulare Veränderung der Intenſität iſt bis jetzt nur auf 
eine kleine Zahl von Beobachtungen gegründet. In Toronto 


— ae 


ſcheint fie von 1845 bis 1849 einige Abnahme erlitten zu 
haben. Die Vergleichung meiner Beobachtungen mit denen 
von Rudberg in den Jahren 1806 und 1832 gibt für Berlin 
dasſelbe Reſultat. 


Inklination. 


Die Kenntnis der iſokliniſchen Kurven (Linien 
gleicher Inklination), wie die der ſie beſtimmenden 
ſchnelleren oder langſameren Zunahme der Inklination von 
dem magnetiſchen Aequator an, wo die Inklination S 0 iſt, 
bis zu dem nördlichen und ſüdlichen Magnetpole, wo die 
horizontale Kraft verſchwindet, hat beſonders in der neueren 
Zeit an Wichtigkeit noch dadurch gewonnen, daß das Element 
der totalen magnetiſchen Erdkraft aus der mit überwiegender 
Schärfe zu meſſenden horizontalen Intenſität nicht 
ohne eine genaue Kunde der Inklination abgeleitet werden 
kann. Die Kunde von der geographiſchen Lage des einen und 
des anderen Magnetpoles verdankt man den Beobachtungen 
und der wiſſenſchaftlichen Thätigkeit eines und desſelben kühnen 
Seefahrers, Sir James Roß: im Norden während der 
zweiten Expedition ſeines Onkels Sir John Roß (1829 bis 
1833), im Süden während der von ihm ſelbſt befehligten 
antarktiſchen Expedition (1839 bis 1843). Der nördliche 
Magnetpol (Br. + 70° 5°, Lg. 99° 5° W.) iſt fünf Breiten: 
grade entfernter von dem Rotationspol der Erde als der 
ſüdliche (Br. — 755“, Lg. 151° 48° O.); auch hat der 
ſüdliche Magnetpol 190° mehr weſtliche Länge vom Meridian 
von Paris als der nördliche Magnetpol. Letzterer gehört der 
großen, dem amerikaniſchen Kontinent ſehr genäherten Inſel 
Boothia Felix, einem Teile des vom Kapitän Parry früher 
North Somerſet genannten Landes, an. Es liegt wenig ab 
von der weſtlichen Küſte von Bootbia Felix, unfern des Bor: 
gebirges Adelaide, das in King Williams Sea und Victoria 
Street vortritt.“ Den ſüdlichen Magnetpol hat man nicht 
unmittelbar, wie den nördlichen, erreichen können. Am 
17. Februar 1841 war der Erebus bis Br. — 76° 12° und 
Lg. 161° 40° O. gelangt; die Inklination war aber erſt 88° 
40°, man glaubte ſich alſo noch an 160 engliſche Seemeilen 
von dem ſüdlichen Magnetpole entfernt.“? Viele und genaue 
Deklinationsbeobachtungen (die Interſektion der magnetiſchen 
Meridiane beſtimmend) machen es ſehr wahrſcheinlich, daß der 


N 


Südmagnetpol im Inneren des großen antarktiſchen Polar— 
landes South Victoria Land gelegen iſt, weſtlich von den 
Prince Albert Mountains, die ſich dem Südpol nähern und 
an den über 11600 Fuß (3768 m) hohen, brennenden Vulkan 
Erebus anſchließen. 

Der Lage und Geſtaltveränderung des magnetiſchen 
Aequators, der Linie, auf welcher die Neigung Null iſt, 
wurde ſchon im Naturgemälde (Kosmos Bd. I, S. 131 
bis 132 und 298) ausführlich gedacht. Die früheſte Beſtim— 
mung des afrikaniſchen Knotens (der Durchkreuzung des 
geographiſchen und magnetiſchen Aequators) geſchah von Sa— 
bine in dem Anfang ſeiner Pendelexpedition 1822; ſpäter 
(1840) hat derſelbe Gelehrte, die Beobachtungen von Du— 
perrey, Allen, Dunlop und Sulivan zuſammenſtellend, eine 
Karte des magnetiſchen Aequators, von der afrikaniſchen Weſt— 
küſte zu Biafra an (Br. + 4, Lg. 7° 10“ O.), durch das 
Atlantiſche Meer und Braſilien (Br. — 16°, zwiſchen Porto 
Seguro und Rio Grande) bis zu dem Punkte entworfen, wo 
ich, der Südſee nahe, auf den Kordilleren die nördliche Nei— 
gung habe in eine ſüdliche übergehen ſehen. Der afrikaniſche 
Knoten, als Durchſchnittspunkt beider Aequatoren, lag 1837 in 
0° 40“ öſtlicher Länge, 1825 war er gelegen in 4° 35“ O. 
Die ſäkulare Bewegung des Knotens, ſich entfernend von der 
7000 Fuß (2273 m) hohen baſaltiſchen Inſel St. Thomas, 
war alſo etwas weniger als ein halber Grad im Jahre gegen 
Weſten, wodurch dann an der afrikaniſchen Küſte die Linie 
ohne Neigung ſich gegen Norden wendete, während ſie an der 
braſilianiſchen Küſte gegen Süden herabſank. Der konvexe 
Scheitel der magnetiſchen Aequatorialkurve bleibt gegen den 
Südpol gerichtet und entfernt ſich im Atlantiſchen Ozean im 
Maximum 16“ vom geographiſchen Aequator. Im Inneren 
von Südamerika, in der Terra incognita von Matto Groſſo, 
zwiſchen den großen Flüſſen Kingu, Madera und Ucayale, 
fehlen alle Inklinationsbeobachtungen bis zu der Andeskette. 
Auf dieſer, 17 geographiſche Meilen (126 km) öſtlich von der 
Küſte der Südſee, zwiſchen Montan, Micuipampa und Cara: 
marca, habe ich die Lage des gegen NW anfteigenden magne— 
tiſchen Aequators aſtronomiſch beſtimmt““ (Br. 70° 2°, Lg. 
8108“ W.). 

Die vollſtändigſte Arbeit, welche wir über die Lage des 
magnetiſchen Aequators beſitzen, iſt die von meinem vieljäh— 
rigen Freunde Duperrey für die Jahre 1823 bis 1825. Er 


— 


hat auf ſeinen Weltumſeglungen ſechsmal den Aequator durch— 
ſchnitten und faſt in einer Länge von 220 °denfelben nach eigenen?! 
Beobachtungen darſtellen können. Die zwei Knoten liegen nach 
Duperreys Karte des magnetiſchen Aequators der 
eine in Lg. 3½ O. (in dem Atlantiſchen Ozean), der andere 
in Lg. 175° O. (in der Südſee, zwiſchen den Meridianen der 
Viti⸗ und Gilbertinſeln). Wenn der magnetiſche Aequator, 
wahrſcheinlich zwiſchen Punta de la Aguja und Payta, die 
Weſtküſte des ſüdamerikaniſchen Kontinents verlaſſen hat, ſo 
nähert er ſich im Weſten immer mehr dem geographiſchen 
Aequator, ſo daß er im Meridian der Inſelgruppe von 
Mendana nur noch 2“ von dieſem entfernt’? iſt. Auch um 
10° weſtlicher, in dem Meridian, welcher durch den weſtlichſten 
Teil der Paumotuinſeln (Low Archipelago) geht, in Lg. 
151½ , fand Kapitän Wilkes 1840 die Breitenentfernung 
vom geographiſchen Aequator ebenfalls noch zwei volle Grade. 
Die Interſektion (der Knoten in der Südſee) liegt nicht um 
180° von dem atlantiſchen Knoten entfernt, nicht in 176 ½“ 
weſtlicher Länge, ſondern erſt in dem Meridian der Vitigruppe, 
ungefähr in Lg. 175° O., d. i. 185» W. Wenn man alſo 
von der Weſtküſte Afrikas durch Südamerika gegen Weſten 
fortſchreitet, ſo findet man in dieſer Richtung die Entfernung 


der Knoten voneinander um 8“ zu groß — ein Beweis, 
daß die Kurve, mit der wir uns hier beſchäftigen, kein größter 
Kreis iſt. 


Nach den vortrefflichen und vielumfaſſenden Beſtimmungen 
des Kapitän Elliot (1846 bis 1849), welche zwiſchen den 
Meridianen von Batavia und Ceylon mit denen von Jules 
de Bloſſeville (Kosmos Bd. IV, S. 48) merkwürdig über⸗ 
einſtimmen, geht der magnetiſche Aequator durch die Nordſpitze 
von Borneo und faſt genau von Oſten nach Weſten in die 
Nordſpitze von Ceylon (Br. 9/0. Die Kurve vom 
Minimum der Totalkraft läuft dieſem Teile des magnetiſchen 
Aequators faſt parallel. Letzterer tritt in den oſtafrikaniſchen 
Kontinent ſüdlich vom Vorgebirge Guardafui ein. Dieſer 
wichtige Punkt des Eintretens iſt durch Rochet d'Héricourt 
auf ſeiner zweiten abeſſiniſchen Expedition (1842 bis 1845) 
und durch die ſcharfſinnige Diskuſſion der magnetiſchen Beob- 
achtungen dieſes Reiſenden mit beſonderer Genauigkeit be— 
ſtimmt worden. Er liegt ſüdlich von Gaubade, zwiſchen Ango- 
lola und Ankobar, der Hauptſtadt des Königreichs Schoa, in 
Br. ＋ 10“ und Lg. 38° 51° O. Der Verlauf des magne⸗ 


N 


I 


tiſchen Aequators im Inneren von Afrika, von Ankobar bis 
zum Buſen von Biafra, iſt ebenſo unerforſcht als der im 
Inneren von Südamerika öſtlich von der Andeskette und ſüdlich 
von dem geographiſchen Aequator. Beide Kontinentalräume 
find ſich von O nach W ungefähr an Größe gleich, zu— 
ſammen von 80 Längengraden, jo daß faſt ½ des Erdkreiſes 
aller magnetiſchen Beobachtung bis jetzt entzogen iſt. Meine 
eigenen Inklinations- und Intenſitätsbeobachtungen im ganzen 
Inneren von Südamerika (von Cumana bis zum Rio Negro, 
wie von Cartagena de Indias bis Quito) haben nur die tro— 
piſche Zone nördlich vom geographiſchen Aequator, und von 
Quito an bis Lima in der ſüdlichen Hemiſphäre nur die dem 
weſtlichen Litorale nahe Gegend umfaßt. 

Die Translation des afrikaniſchen Knotens gegen Weſten 
von 1825 bis 1837, die wir ſchon oben bezeichnet haben, wird 
bekräftigt an der Oſtküſte von Afrika durch Vergleichung der 
Inklinationsbeobachtungen von Panton im Jahr 1776 mit 
denen von Rochet d'Héricourt. Dieſer fand den magnetiſchen 
Aequator viel näher der Meerenge von Bab-el-Mandeb, 
nämlich 1° ſüdlich von der Inſel Socotora, in 840“ nördl. 
Breite. Es war alſo in der Breite allein eine Verän— 
derung von 1° 27° für 49 Jahre; dagegen war die Ver— 
änderung in der Länge von Arago und Duperrey in der— 
ſelben Zeit als Bewegung der Knoten von Oſten gegen Weſten 
auf 10“ angeſchlagen worden. Die Säkularvariation der 
Knoten des magnetiſchen Aequators iſt an der öſtlichen Küſte 
von Afrika gegen das Indiſche Meer hin der Richtung nach 
ganz wie an der weſtlichen geweſen. Die Quantität der 
Bewegung erheiſcht noch genauere Reſultate. 

Die Periodizität der Veränderungen in der magne— 
tiſchen Inklination, deren Exiſtenz ſchon früher bemerkt worden 
war, iſt mit Beſtimmtheit und in ihrem ganzen Um— 
fange erſt ſeit ungefähr zwölf Jahren, ſeit Errichtung der 
britiſchen magnetiſchen Stationen in beiden Hemiſphären, feſt— 
geſtellt worden. Arago, dem die Lehre vom Magnetismus 
ſo viel verdankt, hatte allerdings ſchon im Herbſte 1827 er— 
kannt, „daß die Neigung größer iſt morgens um 9 Uhr 
als den Abend um 6 Uhr, während die Intenſität der 
Magnetkraft, gemeſſen durch die Schwingungen einer ho ri— 
zontalen Nadel, ihr Minimum in der erſten und ihr 
Maximum in der zweiten Epoche erreicht.“? In den briti— 
ſchen magnetiſchen Stationen ſind dieſer Gegenſatz und der 


— 


periodiſche Gang der ſtündlichen Neigungsveränderung durch 
mehrere tauſend regelmäßig fortgeführte Beobachtungen und 
ihre mühevolle Diskuſſion ſeit 1840 feſt begründet worden. 
Es iſt hier der Ort, die erhaltenen Thatſachen, Fundamente 
einer allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus, nebeneinander 
zu ſtellen. Vorher muß aber bemerkt werden, daß, wenn man 
die räumlich zu erkennenden periodiſchen Schwankungen der 
drei Elemente des telluriſchen Magnetismus im ganzen be— 
trachtet, man mit Sabine in den Wendeſtunden, in denen 
die Maxima oder Minima eintreten (turning hours), zu unter- 
ſcheiden hat zwiſchen zwei größeren und darum wichtigen 
Extremen und anderen, gleichſam dazwiſchen eingeſchalteten, 
meiſtenteils nicht minder regelmäßigen, kleinen Schwan— 
kungen. Die wiederkehrenden Bewegungen der Inklinations— 
und Deklinationsnadel, wie die Veränderung in der Intenſität 
der Totalkraft bieten daher dar: Haupt- und ſekundäre 
Maxima oder Minima, meiſt beide Arten zugleich, alſo 
eine doppelte Progreſſion mit 4 Wendeſtunden (der ge— 
wöhnliche Fall), und eine einfache Progreſſion mit 2 Wende- 
ſtunden, d. h. mit einem einzigen Maximum und einem ein⸗ 
zigen Minimum. Letzteres z. B. iſt der Gang der Intenſität 
(total force) in Vandiemensland, neben einer doppelten 
Progreſſion der Inklination, während an einem Orte der 
nördlichen Hemiſphäre, welcher der Lage von Hobarton genau 
entſpricht, zu Toronto in Kanada, beide Elemente, Intenſität 
und Inklination, eine doppelte Progreſſion befolgen. Auch 
am Vorgebirge der guten Hoffnung gibt es nur ein Maxi⸗ 
mum und ein Minimum der Inklination. Die ſtündlichen 
periodiſchen Variationen der magnetiſchen Neigung ſind: 


J. Nördliche Hemiſphäre. 


Greenwich: Max. 21 u, Min. Zu (Airy, Observ. in 1845 
p. 21, in 1846 p. 113, in 1847 p. 247); Inkl. im zuletzt genannten 
Jahre um 21 u im Mittel 68“ 59,3“, um 3 aber 68° 58,6‘. In 
der monatlichen Variation fällt das Maximum in April bis Juni, 
das Minimum in Oktober bis Dezember. 

Paris: Max. 21 u, Min. 6u. Die Einfachheit der Progreſſion 
von Paris und Greenwich wiederholt ſich am Vorgebirge der guten 
Hoffnung. 

Petersburg: Max. 20 u, Min. 10 u; Variation der Inkli⸗ 
nation wie in Paris, Greenwich und Peking; in kalten Monaten 
geringer; Maximum feſter an die Stunde gebunden als Minimum. 


ng 


6 


— 


Toronto (Kanada): Hauptmax. 22 u, Hauptmin. 4 u; ſekund. 
Max. 10 u, ſekund. Min. 18 s (Sabine, Tor. 1841 — 1842, Vol. I. 
p. LXI). 


II. Südliche Hemiſphäre. 


Hobarton (Inſel Vandiemen): Hauptmin. 18 u, Haupt⸗ 
max. 23½ u; ſekund. Min. 5u, ſekund. Max. 10 (Sabine, Hob. 
Vol. I. p. LXVIl). Die Inklination iſt größer im Sommer, wenn 
die Sonne in den ſüdlichen Zeichen ſteht: 70° 36,74“; kleiner im 
Winter, wenn die Sonne in den nördlichen Zeichen verweilt: 
7034,66“; ſechsjähriges Mittel des ganzen Jahres: 70°36,01 
(Sabine, Hob. Vol. II, p. XLIV). Ebenſo iſt zu Hobarton die 
Intenſität der Totalkraft größer von Oktober zu Februar, als von 
April zu Auguſt (p. XLVI). 

Vorgebirge der guten Hoffnung: einfache Progreſſion 
Min. Ou 34“, (Mar. 8 u 34“; mit überaus kleiner Zwiſchenſchwankung 
zwiſchen 194 und 21 u (Sabine, Cape obs. 1841 — 1850, p. LIII). 


Die hier angegebenen Erſcheinungen der Wechſelſtunden 
des Maximums der Inklinationen, in der Zeit des Ortes 
ausgedrückt, ſtimmen unter ſich in der nördlichen Hemiſphäre 
zu Toronto, Paris, Greenwich und Petersburg merkwürdig 
zwiſchen 20 und 22 Uhr (morgens) überein; auch die Minima 
der Wechſelſtunden fallen, wenngleich minder genähert (4, 6 
und 10 Uhr) doch alle auf den Nachmittag oder Abend. Um 
ſo auffallender iſt es, daß in den 5 Jahren ſehr genauer 
Beobachtungen von Greenwich ein Jahr (1845) die Epochen 
der Maxima und Minima entgegengeſetzt eintraten. Das 
Jahresmittel der Neigung war um 21": 68° 56,8“ und um 
3u: 68° 58,1, 

Wenn man die der geographiſchen Lage nach diesſeits und 
jenſeits des Aequators ſich entſprechenden Stationen Toronto 
und Hobarton vergleicht, ſo bemerkt man für Hobarton 
große Verſchiedenheit in der Wendeſtunde des Hauptminimums 
der Inklination (4 Uhr nachmittags und 6 Uhr morgens), 
aber keineswegs in der Wendeſtunde des Hauptmaximums 
(22% und 23½ u). Auch die Stunde (18 ˙) des Hauptmini⸗ 
mums von Hobarton findet ſich wieder in der Stunde des 
ſekundären Minimums von Toronto. Die Maxima bleiben 
an beiden Orten an dieſelben Stunden (22% bis 23 und 
10%) in Haupt⸗ und ſekundären Maxima gebunden. Die vier 
Wendeſtunden der Inklination finden ſich demnach faſt genau 
wieder (4 oder 5, 10, 18 und 22 oder 23 ¼) in Toronto 


— 


wie in Hobarton, nur in anderer Bedeutung. Die fompli- 
zierte Wirkung innerer telluriſcher Kräfte iſt ſehr beachtens⸗ 
wert. Vergleicht man dagegen Hobarton und Toronto in 
Hinſicht auf die Folge der Wendeſtunden der Intenſitäts— 
und Inklinations veränderungen, fo ergibt ſich, daß 
an erſterem Orte, in der ſüdlichen Hemiſphäre, das Minimum 
der Totalintenſität dem Hauptminimum der Inklination nur 
um 2 Stunden nachfolgt, während die Verſpätung im Mari: 
mum 6 Stunden beträgt, daß aber in der nördlichen Hemi— 
ſphäre, zu Toronto, das Minimum der Intenſität dem Haupt: 
maximum der Inklination um 8 Stunden vorausgeht, wäh— 
rend das Maximum der Intenſität nur um 2 Stunden von 
dem Minimum der Inklination verſchieden iſt.““ 

Die Periodizität der Inklination am Vorgebirge der guten 
Hoffnung ſtimmt weder mit Hobarton, das in derſelben Hemi— 
ſphäre liegt, noch mit einem Punkte der nördlichen Hemiſphäre 
überein. Das Minimum der Inklination tritt ſogar zu einer 
Stunde ein, in welcher die Nadel in Hobarton faſt das 
Maximum erreicht. 

Zur Beſtimmung der ſäkularen Variation der In⸗ 
klination gehört eine ſich gleichbleibende Genauigkeit der 
Beobachtung in einer langen Zwiſchenzeit. Bis zu Cooks 
Weltumſeglung iſt z. B. nicht mit Gewißheit hinaufzuſteigen, 
da, wenngleich auf der dritten Reiſe die Pole immer umge— 
kehrt wurden, zwiſchen dem großen Seefahrer und Bayley in 
der Südſee oft Unterſchiede von 40 bis 54 Minuten bemerkt 
werden, was wahrſcheinlich der damals ſo unvollkommenen 
Konſtruktion der Nadel und dem Mangel ihrer freien Bewe— 
gung zuzuſchreiben iſt. Für London geht man ungern über 
Sabines Beobachtung vom Auguſt 1821 hinaus, die, ver- 
glichen mit der vortrefflichen Beſtimmung von James Roß, 
Sabine und For im Mai 1838, eine jährliche Abnahme von 
2,73“ ergab, während Lloyd mit ebenſo genauen Inſtrumenten, 
aber in kürzerer Zwiſchenzeit ſehr übereinſtimmend 2,38“ in 
Dublin gefunden hatte. In Paris, wo ebenfalls die jährliche 
Verminderung der Inklination ſich im Abnehmen befindet, iſt 
die Verminderung größer als in London. Die von Coulomb 
angegebenen, ſehr ſcharfſinnigen Methoden, die Neigung zu 
beſtimmen, hatten dort freilich den Erfinder zu irrigen Reſul⸗ 
taten geführt. Die erſte Beobachtung, welche mit einem voll⸗ 


kommenen Inſtrumente von le Noir auf dem Obſervatorium 


zu Paris angeſtellt wurde, iſt von 1798. Ich fand damals 


9 


8 


nach mehrmaliger Wiederholung gemeinſchaftlich mit dem Che— 
valier Borda 69 51,0“, im Jahr 1810 mit Arago 68° 50,2“, 
im Jahre 1826 mit Mathieu 67° 56,7“. Im Jahre 1841 
fand Arago 67° 9,0%, im Jahre 1851 fanden Laugier und 
Mauvais 60° 35“, immer nach gleicher Methode mit den gleichen 
Inſtrumenten. Die ganze Periode, größer als ein halbes 
Jahrhundert (1798 bis 1851), gibt eine mittlere jährliche 
Verminderung der Inklination zu Paris von 3,69“. Die 
Zwiſchenepochen ſind geweſen: 


von 1798 bis 1810 zu 5,087 
1826 „ 337 
1826 „ 1841 „ 3,137 


1851 „ 3,40 


Die Abnahme hat ſich zwiſchen 1810 und 1826 auffallend 
verlangſamt, doch nur allmählich, denn eine Beobachtung von 
Gay⸗Luſſac, die er 1806 bei ſeiner Rückreiſe von Berlin, 
1 75 er mich nach unſerer italieniſchen Reiſe begleitet hatte, 
mit vieler Genauigkeit anſtellte (69° 12°), gab noch ſeit 1798 
eine jährliche Verminderung von 4,87“. Je näher der Knoten 
des magnetiſchen Aequators in ſeiner ſäkularen Bewegung 
von O nach Widem Meridian von Paris kommt, deſto mehr 
ſcheint ſich die Abnahme zu verlangſamen: in einem halben 
Jahrhundert von 5,08“ bis 3,40“. Ich habe kurz vor meiner 
ſibiriſchen Expedition (April 1829) in einer der Berliner 
Akademie vorgelegten Abhandlung vergleichend die Punkte 
» zufammengeftellt, an denen ich ſelbſt, wie ich glauben darf, 
immer mit gleicher Sorgfalt, beobachtet habe. Sabine hat 
volle 25 Jahre nach mir Inklination und Intenſität in der 
Havana gemeſſen, was für dieſe Tropengegend ſchon eine be— 
trächtliche Zwiſchenzeit darbietet und die Variation von zwei 
wichtigen Elementen beſtimmt. In einer ausgezeichneten, mehr 
umfaſſenden Arbeit als die meinige hat Hanſteen (1831) die 
jährliche Variation der Neigung in beiden Hemiſphären““ 
unterſucht. N 

Während die Beobachtungen von Sir Edward Belcher 
im Jahr 1838, mit den meinigen vom Jahr 1803 verglichen 
(ſ. oben S. 54), längs der Weſtküſte von Amerika zwiſchen 
Lima, Guayaquil und Acapulco beträchtliche Veränderungen 
der Inklination andeuten (je länger die Zwiſchenzeit iſt, deſto 
größeren Wert haben die Reſultate), iſt an anderen Punkten 
der Südſee die ſäkulare Veränderung der Neigung von der 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 6 


— 88 


auffallendſten Langſamkeit geweſen. In Tahiti fand 1773 
Bayley 29° 43“, Fitzroy 1835 noch 30° 14°, Kap. Belcher 1840 
wieder 30° 17°; alſo war in 67 Jahren die mittlere jährliche 
Veränderung kaum 0,51“. Auch im nördlichen Aſien hat ein 
ſehr ſorgfältiger Beobachter, Herr Saweliew (22 Jahre nach 
meinem Aufenthalte in jenen Gegenden) auf einer Reiſe, die 
er von Kaſan nach den Ufern des Kaſpiſchen Meeres machte, 
die Inklination, nördlich und ſüdlich vom Parallel von 50%, 
ſehr ungleich verändert gefunden: 


Humboldt Saweliew 

1829 1851 
Kaſan 6 Ü! EZERrE Be: 
Saratoww 64 40,9 64 48,7 
Sarepfta 62 6 era 
Aſtrachuann 39 88% ² e 


Für das Vorgebirge der guten Hoffnung beſitzt man jetzt eine 
lange und, wenn man nicht weiter als von Sir James Roß 
und du Petit Thouars (1840) bis Vancouver (1791) auf: 
ſteigt, eine ſehr befriedigende, faſt 50jährige Reihe von In— 
klinationsbeobachtungen.““ 

Die Löſung der Frage, ob die Erhöhung des Bodens 
als ſolche einen mit Sicherheit bemerkbaren Einfluß auf 
magnetiſche Neigung und Intenſität ausübt, iſt während 
meiner Gebirgsreiſen in der Andeskette, im Ural und Altai 
für mich ein Gegenſtand ſorgfältiger Prüfung geweſen. Ich 
habe ſchon in dem Abſchnitt von der Intenſität bemerkt, wie 
leider nur ſo wenige Lokalitäten über dieſe Frage einige Ge— 
wißheit verbreiten können, weil die Entfernung der zu ver: 
gleichenden Punkte voneinander gering genug ſein muß, um den 
Verdacht zu entfernen, der gefundene Unterſchied der Inkli— 
nation ſei nicht Folge der Bodenerhebung, ſondern Folge der 
Krümmung in den iſodynamiſchen und iſokliniſchen Kurven, 
oder einer großen Heterogeneität der Gebirgsart. Ich werde 
mich auf die Angabe von 4 Hauptreſultaten beſchränken, von 
denen ich bereits an Ort und Stelle glaubte, daß ſie mit 
mehr Entſchiedenheit, als die Intenſitätsbeobachtungen dar— 
bieten, den vermindernden Einfluß der Höhe des Standorts 
auf die Neigung der Nadel kenntlich machen: 

Die Silla de Caracas, welche ſich über die Meeresküſte 


von la Guayra 8100 Fuß (2631 m) faſt ſenkrecht erhebt, in großer 
Nähe ſüdlich von der Küſte, nördlich von der Stadt Caracas: 


Inkl. 41,90% la Guayra: Höhe 10 Fuß (3,25 m), Inkl. 42,20“; 
Stadt Caracas: Höhe am Ufer des Rio Guayre 2484 Fuß 
(807 m), Inkl. 42,95“. (Humboldt, Voy. aux Reg. Equinox. 
T. I, p. 612.) 

Santa Fé de Bogota: Höhe 8196 Fuß (2662 m), Inkl. 
27,15 Kapelle de Nuestra Senora de Guadalupe, über der 
Stadt, an einer Felswand hangend: Höhe 10128 Fuß (3290 m), 
Inkl. 26,800. 

Popayan: Höhe 5466 Fuß (1775 m), Inkl. 23,25“; Ge: 
birgsdorf Puracé am Abhange des Vulkans: Höhe 8136 Fuß 
(2643 m), Inkl. 21,80; Gipfel des Vulkans von Puracc: 
Höhe 13650 Fuß (4434 m), Inkl. 20,30. 

Quito: Höhe 8952 Fuß (2908 m), Inkl. 14,85%, San 
Antonio de Lulumbamba, wo der geographiſche Aequator 
das heiße Thal durchſchneidet: Höhe des Thalbodens 7650 Fuß 
(2485 m), Inkl. 16,02%. — Alle vorgenannten Inklinationen ſind 
in Centeſimalgraden angegeben. 


Ich möchte aus meinen Beobachtungen nicht auch das 
Gotthardhoſpiz (6650 Fuß — 2160 m), Inklination 66° 12°, 
verglichen mit Airolo (3502 Fuß — 1138 m), Inklination 
66° 54°, und Altdorf, Inklination 66° 55“, anführen; nicht 
die ſcheinbar widerſprechenden, Lans le Bourg, Inklination 
66° 9°, das Hoſpiz des Mont Cenis (6358 Fuß S 2065 m), 
Inklination 66“ 22“, und Turin (707 Fuß = 230 m), ns 
klination 66° 3°, oder Neapel, Portici und den Kraterrand 
des Veſuvs, oder in Böhmen den Gipfel des Großen Mili— 
ſchauer (Phonolith!), Inklination 67° 53“ 5“, Teplitz, Inkli— 
nation 67° 19,5“, und Prag, Inklination 66° 47,6°, wegen 
der Größe der relativen Entfernungen und des Einfluſſes der 
nahen Gebirgsarten.“ Gleichzeitig mit der Reihe vortreff— 
licher und im größten Detail publizierter Beobachtungen der 
horizontalen Intenſität, welche 1844 Bravais in Be: 
gleitung von Martins und Lepileur vergleichend auf 35 Statio— 
nen, unter denen die Gipfel des Montblanc (14809 Fuß = 
4810 m), des Großen Bernhard (7848 Fuß = 2550 m) und 
des Faulhorns (8175 Fuß —= 2655 m) waren, angeſtellt hat, 
machten dieſelben Phyſiker auch auf dem Grand Plateau 
des Montblanc (12097 Fuß = 3830 m) und in Chamounir 
(3201 Fuß = 1040 m) Inklinationsverſuche. Wenn die Ver: 
gleichung dieſer Reſultate einen vermindernden Einfluß der 
Erhebung des Bodens auf die magnetiſche Neigung anzeigte, 
ſo gaben Beobachtungen vom Faulhorn und von Brienz 
(1754 Fuß = 570 m) dagegen eine mit der Höhe (zu: 


— 8141 — 


nehmende Inklination. Beide Klaſſen der Unterſuchung, für 
horizontale Intenſität und Inklination, führten zu keiner be⸗ 
friedigenden Löſung der Probleme. (Bravais, Sur lünten- 
site du Magnetisme terrestre en France, en Suisse 
et en Savoie in den Annales de Chimie et de 
Physique, 32e Serie, IT. 18, 1846, p. 225.) In einem 
Manuffript von Borda über ſeine Expedition nach den Kana⸗ 
riſchen Inſeln im Jahr 1776, welches in Paris im Depöt 
de la Marine aufbewahrt wird und deſſen Mitteilung ich 
dem Admiral Roſily verdankte, habe ich den Beweis auf: 
gefunden, daß Borda den erſten Verſuch gemacht hat, den 
Einfluß einer großen Höhe auf die Inklination zu unter⸗ 
ſuchen. Er hat auf dem Gipfel des Piks von Tenerifa die 
Inklination um 1° 15° größer als im Hafen von Santa 
Cruz gefunden: gewiß eine Folge lokaler Attraktionen der 
Laven, wie ich fie oft am Veſuv und an amerikaniſchen Vul⸗ 
kanen beobachtet habe. (Humboldt, Voyage aux Régions 
équinoxiales T. I, p. 116, 277 und 288). 

Um zu prüfen, ob wohl, wie die Höhen, ſo auch die 
tiefen, inneren Räume des Erdkörpers auf die Inklination 
wirken, habe ich bei einem Aufenthalte in Freiberg im 
Juli 1828 mit aller Sorgfalt, deren ich fähig bin, und mit 
jedesmaliger Umkehrung der Pole einen Verſuch in einem 
Bergwerke angeſtellt, in welchem nach genauer Prüfung das 
Geſtein, der Gneis, keine Wirkung auf die Magnetnadel 
äußerte. Die Seigerteufe unter der Oberfläche war 802 Fuß, 
und der Unterſchied zwiſchen der unterirdiſchen Inklination 
und der an einem Punkte, welcher genau „am Tage“ darüber 
lag, freilich nur 2,06“; aber bei der Umſicht, mit der ich ver⸗ 
fuhr, laſſen mich die in der Note’? angeführten Reſultate 
jeder einzelnen Nadel doch glauben, daß in der Grube (dem 
Kurprinz) die Inklination größer iſt, als auf der Oberfläche 
des Gebirges. Möchte ſich doch Gelegenheit finden, da, wo 
man die Ueberzeugung erhalten kann, daß das Quergeſtein 
örtlich unwirkſam tft, meinen Verſuch mit Sorgfalt in Berg: 
werken zu wiederholen, welche, wie die Valenciana bei Guana⸗ 
ruato (Mexiko) 1582 Fuß (= 514 m), wie engliſche Kohlen⸗ 
gruben über 180° Fuß und der jetzt verſchüttete Eſelsſchacht 
bei Kuttenberg in Böhmen 3545 Fuß (= 1152 m) ſenkrechte 
Tiefe haben! 

Nach einem ſtarken Erdbeben in Cumana am 4. No⸗ 
vember 1799 fand ich die Inklination um 90 Centeſimal⸗ 


ash. — 


minuten (faſt einen vollen Grad) verringert. Die Umſtände, 
unter denen ich dieſes Reſultat erhielt und die ich an einem 
anderen Orte genau entwickelt habe, bieten keinen befriedigen— 
den Grund zu der Annahme eines Irrtums dar. Kurz nach 
meiner Landung in Cumana hatte ich die Inklination 43,53“ 
(Centeſimal) gefunden. Der Zufall, wenige Tage vor dem 
Erdbeben in einem ſonſt ſchätzbaren ſpaniſchen Werke, Mendozas 
Tratado de Navegacion T. II, p. 72, die irrige 
Meinung ausgeſprochen zu finden, daß die ſtündlichen und 
monatlichen Veränderungen der Inklination ſtärker als die 
der Abweichung wären, hatte mich veranlaßt, eine lange 
Reihe ſorgfältiger Beobachtungen im Hafen von Cumana 
anzuſtellen. Die Inklination fand ſich am 1. bis 2. No⸗ 
vember in großer Stetigkeit im Mittel 43,65». Das In⸗ 
ſtrument blieb unberührt und gehörig nivelliert an demſelben 
Orte ſtehen. Am 7. November, alſo drei Tage nach den 
ſtarken Erdſtößen, nachdem das Inſtrument von neuem nivel— 
liert war, gab es 42,750. Die Intenſität der Kraft, durch 
ſenkrechte Schwingungen gemeſſen, war nicht verändert. Ich 
hoffte, daß die Inklination vielleicht allmählich wieder zu 
ihrem vorigen Stande zurückkehren würde; ſie blieb aber die— 
ſelbe. Im September 1800, nach einer Fluß- und Landreiſe 
am Orinoko und Rio Negro von mehr als 500 geographiſchen 
Meilen (= 3700 km), gab dasſelbe Inſtrument von Borda, 
welches mich überall begleitet hatte, 42,80, alſo dieſelbe 
Neigung als vor der Reiſe. Da mechaniſche Erſchütterungen 
und elektriſche Schläge in weichem Eiſen durch Veränderung 
des Molekularzuſtandes Pole erregen, ſo könnte man einen 
Zuſammenhang ahnen zwiſchen den Einflüſſen der Richtung 
magnetiſcher Strömungen und der Richtung der Erdſtöße; 
aber, ſehr aufmerkſam auf eine Erſcheinung, an deren ob— 
jektiver Wirklichkeit ich 1799 keinen Grund hatte zu zweifeln, 
habe ich dennoch bei der übergroßen Zahl von Erdſtößen, 
die ich ſpäter in Südamerika drei Jahre lang empfunden, 
nie wieder eine plötzliche Veränderung der Inklination wahr: 
genommen, welche ich dieſen Erdſtößen hätte zuſchreiben können, 
ſo verſchieden auch die Richtungen waren, nach denen die 
Wellenbewegung der Erdſchichten ſich fortpflanzte. Ein ſehr 
genauer und erfahrener Beobachter, Erman, fand nach einem 
Erdbeben am Baikalſee (8. März 1828) ebenfalls keine Störung 
in der Abweichung und dem Gange ihrer periodiſchen Variation. 


— 86 


Deklination. 


Die geſchichtlichen Thatſachen des allerfrüheſten Erkennens 
von Erſcheinungen, welche ſich auf das dritte Element des 
telluriſchen Magnetismus, auf die Deklination, beziehen, 
ſind bereits oben berührt worden. Die Chineſen kannten im 
12. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung nicht bloß die Ab— 
weichung einer, an einem Baumwollenfaden hängenden, horizon— 
talen Magnetnadel vom geographiſchen Meridian; ſie wußten 
auch die Quantität dieſer Abweichung zu beſtimmen. Seit⸗ 
dem durch den Verkehr der Chineſen mit den Malaien und 
Indern, und dieſer mit den Arabern und mauriſchen Piloten 
der Gebrauch des Seekompaſſes unter den Genueſern, Major: 
kanern und Katalanen in dem Becken des Mittelmeeres, an 
der Weſtküſte von Afrika und im hohen Norden gemein ge— 
worden war, erſchienen ſchon 1436 auf Seekarten Angaben 
der Variation für verſchiedene Teile der Meere.?“ Die geo— 
graphiſche Lage einer Linie ohne Abweichung, auf der 
die Nadel nach dem wahren Norden, nach dem Rotations— 
pole gerichtet war, beſtimmte Kolumbus am 13. September 
1492; ja es entging ihm nicht, daß die Kenntnis der De— 
klination zur Beſtimmung der geographiſchen Länge dienen 
könne. Ich habe an einem anderen Orte aus dem Schiffs: 
journal des Admirals erwieſen, wie derſelbe auf der zweiten 
Reiſe (April 1496), als er ſeiner Schiffsrechnung ungewiß war, 
ſich durch Deklinationsbeobachtungen zu orientieren ſuchte.““ 
Die ſtündlichen Veränderungen der Abweichungen wurden 
bloß als ſichere Thatſache von Hellibrand und Pater Tachard 
zu Louvo in Siam, umſtändlich und faſt befriedigend von 
Graham 1722 beobachtet. Celſius benutzte ſie zuerſt zu verab— 
re deten, gemeinſchaftlichen Meſſungen an zwei weit von: 
einander entfernten Punkten.“! 

Zu den Erſcheinungen ſelbſt übergehend, welche die Ab— 
weichung der Magnetnadel darbietet, wollen wir dieſelbe 
betrachten: zuerſt in ihren Veränderungen nach Tages- und 
Nachtſtunden, Jahreszeiten und mittleren Jahresſtänden; dann 
nach dem Einfluß, welchen die außerordentlichen und doch 
periodiſchen Störungen und die Ortslagen nördlich oder ſüd— 
lich vom magnetiſchen Aequator auf jene Veränderungen aus— 
üben; endlich nach den linearen Beziehungen, in denen zu 
einander die Erdpunkte ſtehen, welche eine gleiche oder gar 
keine Abweichung zeigen. Dieſe linearen Beziehungen ſind 


— 87 —ꝑ 


allerdings in unmittelbarer praktiſcher Anwendung der ge— 
wonnenen Reſultate für die Schiffsrechnung und das geſamte 
Seeweſen am wichtigſten; aber alle kosmiſchen Erſcheinungen 
des Magnetismus, unter denen die außerordentlichen, in ſo weiter 
Ferne oft gleichzeitig wirkenden Störungen (die magnetiſchen 
Ungewitter) zu den geheimnisvollſten gehören, hangen ſo 
innig miteinander zuſammen, daß, um allmählich die mathe— 
matiſche Theorie des Erdmagnetismus zu vervoll— 
ſtändigen, keine derſelben vernachläſſigt werden darf. 

Auf der ganzen nördlichen magnetiſchen Halbkugel 
in den mittleren Breiten, die Teilung des Erdſphäroids 
durch den magnetiſchen Aequator gedacht, ſteht das Nordende 
der Magnetnadel, d. h. das Ende, welches gegen den Nordpol 
hinweiſt, da wo die Abweichung weſtlich iſt, um 8 / morgens 
(20 n) dieſem Pole in der Richtung am nächſten. Die Nadel 
bewegt ſich von 8 ¼ m morgens bis 1°.“ nachmittags von 
Oſten nach Weſten, um dort ihren weſtlichſten Stand zu 
erreichen. Dieſe Bewegung nach Weſten iſt allgemein, ſie 
tritt in derſelben Richtung ein an allen Orten der nörd— 
lichen Halbkugel, ſie mögen weſtliche Abweichung haben, 
wie das ganze Europa, Peking, Nertſchinsk und Toronto in 
Kanada; oder öſtliche Abweichung, wie Kaſan, Sitka (im 
ruſſiſchen Amerika), Waſhington, Marmato (Neugranada) und 
Payta an der peruaniſchen Küſte.? Von dem eben bezeich— 
neten weſtlichen Stande um 1¾ u bewegt ſich die Magnet— 
nadel den Nachmittag und einen Teil der Nacht bis 12 oder 
13 Uhr wieder zurück nach Oſten, indem ſie oft einen kleinen 
Stillſtand gegen 6% macht. In der Nacht iſt wieder eine 
kleine Bewegung gegen Weſten, bis das Minimum, d. h. 
der öſtliche Stand von 20 ½ u, erreicht wird. Dieſe nächt— 
liche Periode, welche ehemals ganz überſehen wurde (da 
ein allmählicher und ununterbrochener Rückgang gegen Oſten 
von 1% bis zur Morgenſtunde von 20 ½ u behauptet wurde), 
hat mich ſchon zu Rom bei einer Arbeit mit Gay-Lufjac über 
die ſtündlichen Veränderungen der Abweichung mittels des 
Pronyſchen magnetiſchen Fernrohrs lebhaft beſchäftigt. 
Da die Nadel überhaupt unruhiger iſt, ſolange die Sonne 
unter dem Horizont ſteht, ſo iſt die kleine nächtliche Be— 
wegung gegen Weſten ſeltener und minder deutlich hervor— 
tretend. Wenn ſie deutlich erſcheint, ſo habe ich ſie von keiner 
unruhigen Schwankung der Nadel begleitet geſehen. Gänz— 
lich verſchieden von dem, was ich Ungewitter genannt habe, 


VER 


eht in der kleinen weſtlichen Periode die Nadel ruhig von 
eilſtrich zu Teilſtrich, ganz wie in der jo ſicheren Tages- 
periode von 20 ¼ bis 1. Recht bemerkenswert iſt, daß 
wenn die Nadel ihre kontinuierliche weſtliche Bewegung in 
eine öſtliche oder umgekehrt verwandelt, ſie nicht eine Zeitlang 
unverändert ſtehen bleibt, ſondern (vorzüglich bei Tage um 
20 / mund 1¾ 0) ſich gleichſam plötzlich umwendet. Gewöhn⸗ 
lich findet die kleine Bewegung gegen Weſten erſt zwiſchen 
Mitternacht und dem frühen Morgen ſtatt. Dagegen iſt ſie 
auch in Berlin und in den Freiberger unterirdiſchen Beob— 
achtungen, wie in Greenwich, Makerstoun in Schottland, 
Waſhington und Toronto ſchon nach 10 oder 11 Uhr abends 
bemerkt worden. 

Die vier Bewegungen der Nadel, die ich 1805 erkannt 
habe,“ jind in der ſchönen Sammlung der Beobachtungen 
von Greenwich in den Jahren 1845, 1846 und 1847 als 
Reſultate vieler tauſend ſtündlicher Beobachtungen in folgen— 
den 4 Wendepunkten °* dargeſtellt: erſtes Minimum 20, erſtes 
Maximum 2%; zweites Minimum 12 oder 14", zweites Maxi⸗ 
mum 14 oder 16%. Ich muß mich begnügen, hier nur die 
Mittelzuſtände anzugeben, und auf den Umſtand aufmerk— 
ſam zu machen, daß das morgendliche Hauptminimum (20°) 
in unſerer nördlichen Zone gar nicht durch den früheren oder 
ſpäteren Aufgang der Sonne verändert wird. Ich habe in 
2 Solſtitien und 3 Aequinoktien, in denen ich, gemeinſchaft⸗ 
lich mit Oltmanns, jedesmals 5 bis 6 Tage und ebenſoviele 
Nächte, die ſtündliche Variation verfolgte, den öſtlichſten 
Wendepunkt im Sommer und in Wintermonaten unverrückt 
zwiſchen 19% u und 20 ½ gefunden, und nur ſehr unbeträcht⸗ 
lich'' durch den früheren Sonnenaufgang verfrüht. 

In den hohen nördlichen Breiten nahe dem Polarkreiſe, 
und zwiſchen dieſem und dem Rotationspole iſt die Regel⸗ 
mäßigkeit der ſtündlichen Deklination noch wenig erkannt worden, 
ob es gleich nicht an einer Zahl kleiner Beobachtungen mangelt. 
Die lokale Einwirkung der Gebirgsarten und die Frequenz 
in der Nähe oder in der Ferne ſtörender Polarlichter machen 
Herrn Lottin in der franzöſiſchen wiſſenſchaftlichen Expedition 
der Lilloiſe (1836) faſt ſchüchtern, aus ſeiner eigenen großen 
und mühevollen Arbeit, wie aus der älteren (1786) des ver⸗ 
dienſtvollen Löwenörn beſtimmte Reſultate über die Wende⸗ 
ſtunden zu ziehen. Im ganzen war zu Reikjavik (Island, 
Br. 64° 8°), wie zu Godthaab an der grönländiſchen Küſte, 


. 


ung =. 


nach Beobachtungen des Miſſionärs Genge, das Minimum 
der weſtlichen Abweichung faſt wie in mittleren Breiten um 
21% oder 22%; aber das Maximum ſchien erſt auf 9 bis 
= Uhr abends zu fallen. Nördlicher, in Hammerfeſt (Fin— 
Br. 70° 40), fand Sabine den Gang der Nadel 
2 regelmäßig wie im ſüdlichen Norwegen und Deutſch— 
land: weſtliches Minimum 21, weſtliches Maximum DE 2 
deſto verſchiedener fand er ihn auf Spitzbergen (Br. 790 5 0%), 
wo die eben genannten Wendeſtunden 18% und 7% waren. 
Für die arktiſche Polarinſelwelt, in Port Bowen an der öſt— 
lichen Küſte von Prince Regents inlet (Br. 73° 14°), haben 
wir aus der dritten Reiſe von Kap. Parry (1825) eine ſchöne 
Reihe fünfmonatlicher zuſammenhängender Beobachtungen von 
Lieutenant Foſter und James Roß; aber wenn auch die Nadel 
innerhalb 24 Stunden zweimal durch den Meridian ging, den 
man für den mittleren magnetiſchen des Orts hielt, und in 
vollen zwei Monaten, April und Mai, gar kein Nordlicht 
ſichtbar war, ſo ſchwankten doch die Zeiten der Haupt⸗ 
Elongationen um 4 bis 6 Stunden, ja vom Januar bis Mai 
waren im Mittel die Maxima und Minima der weſtlichen 
Abweichung nur um eine Stunde verſchieden! Die Quantität 
der Deklination ſtieg an einzelnen Tagen von 1 ¼ “ bis 6 und 
7 Grad, während ſie unter den Wendekreiſen kaum ſo viele 
Minuten erreicht. Wie jenſeits des Polarkreiſes, ſo iſt auch 
dem 2 genähert ſchon in Hindoſtan, z. B. in Bombay 
(Br. 18° 56‘), eine große Komplikation in den ſtündlichen 
Perioden der magnetiſchen Abweichung. Es zerfallen dieſelben 
dort in zwei Hauptklaſſen, welche, vom April bis Oktober 
und vom Oktober bis Dezember, ſehr verſchieden ſind, ja 
wieder jede in zwei Subperioden zerfallen, die noch ſehr der 
Beſtimmtheit ermangeln. °° 
Von der Richtung der Magnetnadel in der jüdlichen 
Halbkugel konnte den Europäern durch eigene Erfahrung 
erſt ſeit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, durch die 
kühnen Seefahrten von Diego Cam mit Martin Behaim, von 
Bartholomäus Diaz und Vasco da Gama, eine ſchwache Kunde 
zukommen; aber die Wichtigkeit, welche die Chineſen, die ſchon 
ſeit dem dritten Jahrhundert unſerer Zeitrechnung, wie die 
Einwohner von Korea und der japaniſchen Inſeln, auch zur 
See durch den Kompaß geleitet wurden, nach den Berichten 
ihrer früheſten Schriftſteller auf den Südpol legen, war 
wohl hauptſächlich auf den Umſtand gegründet, daß ihre Schiff⸗ 


— 9 


fahrt ſich gegen Süden und Südweſten richtete. Auf dieſen 
ſüdlichen Fahrten war ihnen die Bemerkung nicht entgangen, 
daß die Spitze der Magnetnadel, nach deren Weiſung ſie 
ſteuerten, nicht genau nach dem Südpol gerichtet war. Wir 
kennen ſogar der Quantität““ nach eine ihrer Beſtimmungen 
der Variation gegen Südoſt aus dem 12. Jahrhundert. 
Die Anwendung und weitere Verbreitung ſolcher nautiſchen 
Hilfsmittel hat die ſehr alte Verbindung von China °° und 
Indien mit Java, und in noch größerem Maßſtabe die Schiff: 
fahrt und Anſiedelung malayiſcher Stämme auf Madagaskar 
begünſtigt. 

Wenn es auch, nach der jetzigen ſehr nördlichen Lage des 
magnetiſchen Aequators zu urteilen, wahrſcheinlich iſt, daß 
die Stadt Louvo in Siam, als der Miſſionär Guy Tachard 
daſelbſt 1682 die ſtündlichen Veränderungen der Abweichung 
zuerſt bemerkte, dem Ausgang der nördlichen magnetiſchen 
Halbkugel ſehr genähert war, ſo muß man doch erkennen, 
daß genaue ſtündliche Deklinationsbeobachtungen in der ſüd— 
lichen magnetiſchen Halbkugel erſt ein volles Jahrhundert 
ſpäter angeſtellt wurden. John Macdonald verfolgte den Gang 
der Nadel in den Jahren 1794 und 1795 im Fort Marl- 
borough auf der ſüdweſtlichen Küſte von Sumatra wie auf 
St. Helena. Die Phyſiker wurden durch die damals er: 
haltenen Reſultate auf die große Abnahme der Quantität 
täglicher Variationsveränderung in den niederen Breiten auf— 
merkſam gemacht. Die Elongation betrug kaum 3 bis 4 Minuten. 
Eine mehr umfaſſende und tiefere Kenntnis des Phänomens 
wurde durch die wiſſenſchaftlichen Expeditionen von Freyeinet 
und Duperrey erlangt; aber erſt die Errichtung magnetiſcher 
Stationen an 3 wichtigen Punkten der ſüdlichen magnetiſchen 
Hemiſphäre, zu Hobarton auf Vandiemensland, zu St. Helena 
und am Vorgebirge der guten Hoffnung (wo nun ſchon 10 Jahre 
lang von Stunde zu Stunde Beobachtungen über die Ver⸗ 
änderung der 3 Elemente des telluriſchen Magnetismus nach 
gleichmäßiger Methode angeſtellt werden), hat allgemeine er⸗ 
ſchöpfende Data geliefert. In den mittleren Breiten der 
ſüdlichen magnetiſchen Halbkugel hat die Nadel einen ganz 
entgegengeſetzten Gang als in der nördlichen, denn da in 
jener die Spitze der Nadel, welche gegen Süden gerichtet iſt, 
vom Morgen bis Mittag aus Oſt nach Weſt geht, ſo macht 
dadurch die nach Norden weiſende Spitze eine Bewegung von 
Weſt nach Oſt. 


— 9 rn 


Sabine, dem wir die ſcharfſinnige Diskuſſion aller dieſer 
Variationen verdanken, hat fünfjährige ſtündliche Beobachtungen 
von Hobarton (Br. 42° 53° Süd, Abw. 9“ 67“ Oſt) und 
Toronto (Br. 43 39“ Nord, Abm. 1“ 33“ Weſt) jo zu— 
ſammengeſtellt, daß man die Perioden von Oktober bis Fe— 
bruar und von April bis Auguſt unterſcheiden kann, da die 
fehlenden Zwiſchenmonate März und September gleichſam 
Uebergangsphänomene darbieten. In Hobarton zeigt das gegen 
Norden gekehrte Ende der Nadel zwei öſtliche und zwei weſt— 
liche Maxima der Elongationen, jo daß ſie in dem Jahres- 
abſchnitt von Oktober bis Februar von 20% oder 21% bis 
2u gegen Oſt geht, dann von 2 bis 11 u ein wenig nach 
Weſt, von 11" bis 15% wieder nach Oſt, von 15% bis 
20% zurück nach Weſt. In der Jahresabteilung vom April 
bis Auguſt find die öſtlichen Wendeſtunden bis zu 3u und 
16% verſpätet, die weſtlichen Wendeſtunden zu 224 und 
11 verfrüht. In der nördlichen magnetiſchen Halbkugel iſt 
die Bewegung der Nadel von 20% bis 1. gegen Weſten größer 
im dortigen Sommer als im Winter; in der ſüdlichen mag: 
netiſchen Halbkugel, wo zwiſchen den genannten Wendeſtunden 
die Richtung der Bewegung eine entgegengeſetzte iſt, wird die 
Qantität der Elongation größer gefunden, wenn die Sonne 
in den ſüdlichen, als wenn ſie in den nördlichen Zeichen ſteht. 

Die Frage, die ich vor ſieben Jahren in dem Natur: 
gemälde berührt habe: ob es eine Region der Erde, vielleicht 
zwiſchen dem geographiſchen und magnetiſchen Aequator, gebe, 
in welcher (ehe der Uebergang des Nordendes der Nadel in 
denſelben Stunden zu einer entgegengeſetzten Richtung der 
Abweichung eintritt) gar keine ſtündliche Abweichung ſtatt— 
findet, ſcheint nach neueren Erfahrungen, beſonders nach Sa— 
bines ſcharfſinnigen Diskuſſionen der Beobachtungen in Singa— 
pur (Br. 1° 17“ N.), auf St. Helena (Br. 15° 56“ S.) und 
am Vorgebirge der guten Hoffnung (Br. 33° 56“ S.), ver⸗ 
neint werden zu müſſen. Es iſt bisher noch kein Punkt auf— 
gefunden worden, in welchem die Nadel ohne ſtündliche Be— 
wegung wäre, und durch die Gründung der magnetiſchen 
Stationen iſt die wichtige und ſehr unerwartete Thatſache er⸗ 
kannt worden, daß es in der ſüdlichen magnetiſchen Halbkugel 
Orte gibt, in denen die ſtündlichen Schwankungen der De— 
klinationsnadel an den Erſcheinungen (dem Typus) beider 
Halbkugeln abwechſelnd teilnehmen. Die Inſel St. Helena 
liegt der Linie der ſchwächſten Intenſität der Erdkraft ſehr 


| 


— 


nahe, in einer Weltgegend, wo dieſe Linie ſich weit von dem 
geographiſchen Aequator und von der Linie ohne Inklination 
entfernt. Auf St. Helena iſt der Gang des Endes der Nadel, 
das gegen den Nordpol weiſt, ganz entgegengeſetzt in den 
Monaten vom Mai bis September von dem Gange, den das— 
ſelbe Ende in den analogen Stunden von Oktober bis Fe— 
bruar befolgt. Nach fünfjährigen ſtündlichen Beobachtungen 
iſt in dem erſtgenannten Teile des Jahres, im Winter der 
ſüdlichen Halbkugel, während die Sonne in den nördlichen 
Zeichen ſteht, das Nordende der Nadel um 19" am weiteſten 
öſtlich; ſie bewegt ſich von dieſer Stunde an, wie in den 
mittleren Breiten von Europa und Nordamerika, gegen Weſten 
(bis 22%, und erhält ſich faſt in dieſer Richtung bis 2u. 
Dagegen findet in anderen Teilen des Jahres, vom Oktober 
bis Februar, in dem dortigen Sommer, wenn die Sonne in 
den ſüdlichen Zeichen weilt und der Erde am nächſten iſt, 
um 20% (Sa morgens) eine größte weſtliche Elongation 
der Nadel ſtatt, und bis zur Mittagsſtunde eine Bewegung 
von Weſten gegen Oſten, ganz nach dem Typus von 
Hobarton (Br. 42° 54“ S.) und anderer Gegenden der mitt— 
leren ſüdlichen Halbkugel. Zur Zeit der Aequinoktien oder 
bald nachher, im März und April wie im September und 
Oktober, bezeichnet der Gang der Nadel ſchwankend, an ein— 
zelnen Tagen, Uebergangsperioden von einem Typus 
zum anderen, von dem der nördlichen zu dem der ſüdlichen 
Halbkugel.““ 

Singapur liegt ein wenig nördlich von dem geographi— 
ſchen Aequator, zwiſchen dieſem und dem magnetiſchen Aequator, 
der nach Elliot faſt mit der Kurve der ſchwächſten Intenſität 
zuſammenfällt. Nach den Beobachtungen, welche von 2 zu 
2 Stunden in den Jahren 1841 und 1842 zu Singapur 
angeſtellt worden ſind, findet Sabine die für St. Helena be— 
zeichneten entgegengeſetzten Typen im Gange der Nadel von 
Mai bis Auguſt und von November bis Februar wieder eben— 
jo am Vorgebirge der guten Hoffnung, das doch 34° vom 
geographiſchen, und gewiß noch weit mehr von dem mag: 
netiſchen Aequator entfernt iſt, eine Inklination von — 583° 
hat und die Sonne nie im Zenith ſieht.“! Wir beſitzen ſchon 
veröffentlicht ſechsjahrige ſtündliche Beobachtungen vom Kap, 
nach denen, faſt ganz wie auf St. Helena, vom Mai bis 
September die Nadel von ihrem äußerſten öſtlichen Stande 
(19% ß) weſtlich geht bis 23% u, vom Oktober bis März aber 


Ra 


gegen Oſten von 10% bis 1½ und 2% Bei der Ent: 
deckung dieſer ſo wohl konſtatierten, aber noch genetiſch in ſo 
tiefes Dunkel gehüllten Erſcheinung hat ſich die Wichtigkeit 
der jahrelang unterbrochenen, von Stunde zu Stunde fort— 
geſetzten Beobachtungen vorzüglich bewährt. Störungen, die 
(wie wir gleich entwickeln werden) anhaltend bald nach Oſt, 
bald nach Weſt die Nadel ablenken, würden iſolierte Beob— 
achtungen der Reiſenden unſicher machen. 

Durch erweiterte Schiffahrt und Anwendung des Kom— 
paſſes bei geodätiſchen Aufnahmen iſt ſehr früh zu gewiſſen 
Zeiten eine außerordentliche Störung der Richtung, oft 
verbunden mit einem Schwanken, Beben und Zittern der an— 
gewandten Magnetnadel, bemerkt worden. Man gewöhnte 
ſich dieſe Erſcheinung einem gewiſſen Zuſtande der Nadel ſelbſt 
zuzuſchreiben, man nannte ſie in der franzöſiſchen Seeſprache 
ſehr charakteriſtiſch ein Vernarrtſein der Nadel, Paffole- 
ment de l’aiguille, und ſchrieb vor, eine aiguille affolèe von 
neuem und ſtärker zu magnetiſieren. Halley iſt allerdings der 
erſte geweſen, der das Polarlicht für eine magnetiſche Er— 
ſcheinung erklärte,“? da er von der königl. Societät zu London 
aufgefordert wurde, das, in ganz England geſehene, große 
Meteor vom 6. März 1716 zu erklären. Er ſagt, „das 
Meteor ſei dem analog, welches Gaſſendi zuerſt 1621 mit 
dem Namen Aurora borealis belegt hätte“. Ob er gleich 
auf ſeinen Seefahrten zur Beſtimmung der Abweichungslinie 
bis zum 52. Grad ſüdlicher Breite vorgedrungen war, ſo 
lernt man doch aus ſeinem eigenen Geſtändnis, daß er bis 
1716 nie ein Nord: oder Südpolarlicht geſehen, da doch die 
letzteren, wie ich beſtimmt weiß, bis in die Mitte der perua— 
niſchen Tropenzone ſichtbar werden. Halley ſcheint alſo 
aus eigener Erfahrung nichts von der Beunruhigung der 
Nadel, den außerordentlichen Störungen und Schwankungen 
derſelben bei geſehenen oder ungeſehenen Nord- und Süd— 
lichtern beobachtet zu haben. Olav Hiorter und Celſius zu 
Upſala ſind die erſten, die, im Jahre 1741, noch vor Halleys 
Tode, den von ihm nur vermuteten Zuſammenhang zwiſchen 
einem geſehenen Nordlichte und dem geſtörten normalen Gange 
der Nadel durch eine lange Reihe meſſender Beſtimmungen 
bekräftigten. Dieſes verdienſtliche Unternehmen veranlaßte ſie, 
die erſten verabredeten gleichzeitigen Beobachtungen mit 
Graham in London anzuſtellen, und die außerordent lichen 
Störungen der Abweichung bei Erſcheinung des Nord— 


— 91 


lichtes wurden durch Wargentin, Canton und Wilke ſpezieller 
erforſcht. 

Beobachtungen, die ich Gelegenheit hatte in Gemeinſchaft 
mit Gay-Luſſac (1805) in Rom auf dem Monte Pincio 
zu machen, beſonders aber eine lange, durch jene Beobachtungen 
veranlaßte Arbeit in den Aequinoktien und Solſtitien der 
Jahre 1806 und 1807 in einem großen einſamen Garten zu 
Berlin (mittels des magnetiſchen Fernrohrs von 3 und 
eines fernen, durch Lampenlicht wohl zu erleuchtenden Tafel— 
ſignals) in Gemeinſchaft mit Oltmanns, lehrten mich bald, 
daß dieſer, zu gewiſſen Epochen mächtig und nicht bloß lokal 
wirkende Teil telluriſcher Thätigkeit, den man unter dem all: 
gemeinen Namen außerordentlicher Störungen begreift, 
ſeiner Komplikation wegen, eine anhaltende Beachtung ver— 
diene. Die Vorrichtung des Signals und des Fadenkreuzes 
in dem an einem, bald ſeidenen, bald metallenen Faden 
hängenden Fernrohr, welches ein weiter Glaskaſten umſchloß, 
erlaubte das Ableſen von 8 Sekunden im Bogen. Da bei 
Nacht zu dieſer Beobachtungsmethode das Zimmer, in welchem 
ſich das, von einem Magnetſtabe geleitete Fernrohr befand, 
finſter bleiben konnte, ſo fiel der Verdacht der Luftſtrömung 
weg, welchen bei den, übrigens vortrefflichen, mit Mikroſkopen 
verſehenen Deklinatorien die Erleuchtung der Skale veranlaſſen 
kann. In der ſchon damals von mir ausgeſprochenen Mei: 
nung, „daß eine fortlaufende, ununterbrochene, ſtündliche und 
halbſtündliche Beobachtung (observatio perpetua) von mehreren 
Tagen und Nächten den vereinzelten Beobachtungen vieler 
Monate vorzuziehen ſei“, beobachteten wir in den Aequinoktial⸗ 
und Solſtitialepochen, deren große Wichtigkeit alle neueren 
Arbeiten bewährt haben, 5, 7 bis 11 Tage und ebenſoviele 
Nächte? hindurch. Wir erkannten bald, daß, um den eigent⸗ 
lichen phyſiſchen Charakter dieſer anomalen Störungen zu 
ſtudieren, es nicht genüge, das Maß (die Quantität) der ver⸗ 
änderten Abweichung zu beſtimmen, ſondern daß jeder Beob— 
achtung auch numeriſch der Grad der Unruhe der Nadel, 
durch die gemeſſene Elongation der Schwingungen, bei- 
gefügt werden müſſe. Bei dem gewöhnlichen ſtündlichen Gang 
der Nadel fanden wir dieſe jo ruhig, daß unter 1500 Re— 
ſultaten, aus 6000 Beobachtungen (Mitte Mai 1806 bis Ende 
Juni 1807) gezogen, die Oszillation meiſt nur von einem 
halben Teilſtrich zum anderen ging, alſo nur 1“ 2“ betrug; 
in einzelnen Fällen, und oft bei ſehr ſtürmiſchem Regenwetter, 


— 95 — 


ſchien die Nadel entweder ganz feſtſtehend oder ſie ſchwankte 
nur um 0,2 oder um 0,3 Teile, d. i. 24“ oder 28“. Wenn 
aber das magnetiſche Ungewitter, deſſen ſtärkſter und 
ſpäterer Ausbruch das Polarlicht iſt, eintrat, ſo waren 
die Schwankungen bald nur 14, bald 38 Minuten im Bogen, 
jede in 1½ bis 3 Zeitſekunden vollbracht. Oftmals war 
wegen der Größe und Ungleichheit der Oszillationen, welche 
die Teilſtriche des Signals nach einer Seite oder nach beiden 
weit überſchritten, gar keine Beobachtung möglich.““ Dies war 
z. B. der Fall in der Nacht vom 24. September 1806 in 
langer, ununterbrochener Dauer, erſt von 14% 40“ bis 15" 327 
und dann von 15% 57“ bis 17˙ 4, 

Gewöhnlich war bei heftigen magnetiſchen Ungewittern 
(unusual or larger Magnetic disturbances, Magnetic Storms) 
das Mittel der Schwingungsbogen nach einer Seite hin 
(gegen O oder W) im Fortſchreiten, wenn auch mit un— 
gleichmäßiger Geſchwindigkeit; aber in ſeltenen Fällen wurden 
auch außerordentliche Schwankungen bemerkt, ohne daß die 
Abweichung unregelmäßig zu⸗ oder abnahm, ohne daß das 
Mittel der Schwankungen ſich von dem Teilſtriche entfernte, 
welcher zu dem normalen Gange der Nadel in gegebener 
Stunde gehörte. Wir ſahen nach langer relativer Ruhe plötz⸗ 
lich Bewegungen von ſehr ungleicher Stärke eintreten (Bogen 
beſchreibend von 6 bis 15 Minuten, alternierend oder regellos 
untereinander gemiſcht), und dann plötzlich wieder die Nadel 
ſich beruhigen. Bei Nacht war ein ſolches Gemiſch von 
totaler Ruhe und heftiger Schwankung, ohne Fortſchreiten 
nach einer Seite, beſonders auffallend. Eine eigene Modi: 
fikation der Bewegung, die ich noch glaube erwähnen zu 
müſſen, iſt eine ſehr ſelten eintretende vertikale, eine Art 
Kippen, eine Veränderung der Inklination des Nordendes 
der Nadel 15 bis 20 Zeitminuten lang, bei ſehr mäßigen 
horizontalen Schwankungen oder völliger Abweſenheit derſelben. 
Bei der ſo fleißigen Aufzeichnung aller Nebenverhältniſſe in 
den engliſchen Stationsregiſtern finde ich dieſes bloß verti— 
kalen Zitterns (constant vertical motion, the needle oscil- 
—— vertically) nur dreimal auf Vandiemensinſel ange— 
eben. . 
- Die Epoche des Eintretens der größeren magnetiſchen 
Ungewitter hat mir im Mittel in Berlin die dritte Stunde 
nach Mitternacht geſchienen, aufhörend auch im Mittel um 
5 Uhr des Morgens. Kleine Gewitter beobachteten wir bei 


— 9 


Tage in den Nachmittagsſtunden zwiſchen 5 und 7 Uhr oft 
an denſelben Septembertagen, wo nach Mitternacht ſo ſtarke 
storms folgten, daß wegen der Größe und Schnelligkeit der 
Oszillationen jedes Ableſen und jede Schätzung des Mittels 
der Elongation unmöglich waren. Ich wurde gleich anfangs 
ſo überzeugt von den gruppenweiſe mehrere Nächte hinter— 
einander eintretenden magnetiſchen Ungewittern, daß ich die 
Eigentümlichkeiten dieſer außerordentlichen Störungen der Ber⸗ 
liner Akademie ankündigte, und Freunde, meiſt nicht vergebens, 
einlud, zu vorbeſtimmten Stunden mich zu beſuchen und ſich 
der Erſcheinung zu erfreuen.?“ Auch Kupffer während feiner 
Reiſe im Kaukaſus 1829, und ſpäter Kreil bei ſeinen ſo 
ſchätzbaren Prager Beobachtungen haben das Wiedereintreten 
der magnetiſchen Ungewitter zu denſelben Stunden bekräftigt. 

Was ich im Jahre 1806 in meinen Aequinoktial- und 
Solſtitialbeobachtungen nur im allgemeinen über die außer⸗ 
ordentlichen Störungen der Abweichung erkannte, iſt ſeit der 
Errichtung der magnetiſchen Stationen in den großbritanni⸗ 
ſchen Beſitzungen (1838 bis 1840) durch Anhäufung eines 
reichen Materials und durch die talentvolle Bearbeitung des 
Oberſt Sabine eine der wichtigſten Errungenſchaften in der 
Lehre vom telluriſchen Magnetismus geworden. In den Re⸗ 
ſultaten beider Hemiſphären hat dieſer ſcharfſinnige Gelehrte 
die Störungen nach Tages- und Nachtſtunden, nach Jahres⸗ 
zeiten, nach Deviationen, gegen Oſten oder Weſten gerichtet, 
geſondert. In Toronto und Hobarton waren die Störungen 
zweifach häufiger und ſtärker bei Nacht als bei Tage, ebenſo 
in den älteſten Beobachtungen zu Berlin, ganz im Gegenſatz 
von 2600 bis 3000 Störungen am Kap der guten Hoffnung, 
und beſonders auf der Inſel St. Helena, nach der gründlichen 
Unterſuchung des Kapitäns Younghusband. In Toronto 
traten im Mittel die Hauptſtörungen in der Epoche von Mitter⸗ 
nacht bis 3 Uhr morgens ein; bisweilen nur wurden ſie 
früher, zwiſchen 10 Uhr abends und Mitternacht, beobachtet, 
alſo in Toronto wie in Hobarton prädominierend bei Nacht. 
Nach einer ſehr mühevollen und ſcharfſinnigen Prüfung, welche 
Sabine mit 3940 Torontoer und 3470 Hobartoner Stö⸗ 
rungen aus dem ſechsjährigen Cyklus von 1843 bis 1848 
angeſtellt (die geſtörten Abweichungen machten den neunten 
und zehnten Teil der ganzen Maſſe aus), hat er die Folge⸗ 
rung? ziehen können, „daß die Störungen zu einer eigenen 
Art periodiſch wiederkehrender Variationen gehören, 


112 


um . 


6 


welche erkennbaren Geſetzen folgen, von der Stellung der 
Sonne in der Ekliptik und der täglichen Rotation der Erde 
um ihre Achſe abhängen, ja ferner nicht mehr unregel— 
mäßige Bewegungen genannt werden ſollten; man unter⸗ 
ſcheide darin, neben einem eigentümlichen lokalen Typus, all- 
gemeine, den ganzen Erdkörper affizierende Prozeſſe“. In 
denſelben Jahren, in denen die Störungen häufiger in To— 
ronto waren, wurden ſie es auch und faſt in gleichem Maße 
auf der ſüdlichen Halbkugel in Hobarton. Im ganzen traten 
ſie am erſteren Orte im Sommer (vom April bis September) 
in doppelter Menge als in den Wintermonaten (von Oktober 
bis März) ein. Die größte Zahl der Störungen gehörte dem 
Monat September an, ganz wie um die Zeit des Herbſt— 
äquinoktiums in meinen Berliner Beobachtungen von 1806. 
Sie ſind ſeltener in den Wintermonaten jeden Ortes, ſeltener 
vom November bis Februar in Toronto und vom Mai bis 
Auguſt in Hobarton. Auch auf St. Helena und am Kap der 
guten Hoffnung ſind nach Younghusband die Durchgänge der 
Sonne durch den Aequator durch Häufigkeit der Störungen 
in hohem Grade bemerkbar. 

Das Wichtigſte, auch erſt von Sabine aufgefundene, in 
dieſer Erſcheinung iſt die Regelmäßigkeit, mit der in beiden 
Halbkugeln die Störungen eine vermehrte öſtliche oder 
weſtliche Abweichung verurſachen. In Toronto, wo die 
Deklination ſchwach gegen Weiten iſt (1° 33°), war der Zahl 
nach das Fortſchreiten gegen Oſten im Sommer (Juni bis 
September) dem Fortſchreiten gegen Weiten im Winter (De: 
zember bis April) überwiegend, und zwar im Verhältnis 
von 411: 290. Ebenſo iſt es auf Vandiemensinſel nach 
lokaler Jahreszeit; auch in den dortigen Wintermonaten 
(Mai bis Auguſt) ſind die magnetiſchen Ungewitter auffallend 
ſeltener. Die Zergliederung von 6 Jahren der Beobachtung 
in 2 entgegengeſetzten Stationen, von Toronto und Hobarton, 
hatte Sabine zu dem merkwürdigen Ergebniſſe geführt, daß 
von 1843 bis 1848 in beiden Hemiſphären nicht bloß die 
Zahl der Störungen, ſondern auch (wenn man, um das jähr⸗ 
liche Mittel der täglichen Abweichung in ſeinem normalen 
Werte zu erlangen, 3469 storms nicht mit in Rechnung bringt) 
das Maß der totalen Abweichung von dieſem Mittel in den 
genannten 5 Jahren allmählich von 7,65“ bis 10,58“ im Zu: 
nehmen geweſen iſt, ja daß dieſe Zunahme gleichzeitig, wie 
in der amplitudo der Deklination, ſo in der Inklination und 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 7 


— 


totalen Erdkraft bemerkbar war. Dieſes Ergebnis gewann 
eine erhöhte Wichtigkeit, als er eine Bekräftigung und Ver— 
allgemeinerung desſelben in Lamonts ausführlicher Arbeit (vom 
September 1851) „über eine zehnjährige Periode, welche 
ſich in der täglichen Bewegung der Magnetnadel darſtellt“, 
erkannte. Nach Beobachtungen von Göttingen, München und 
Kremsmünfter °° hatte die Mittelgröße der täglichen Dekli— 
nation ihr Minimum erreicht von 1843 zu 1844, ihr Maxi⸗ 
mum von 1848 zu 1849. Nachdem die Deklination ſo 5 Jahre 
zugenommen, nimmt ſie ebenſo viele Jahre wiederum ab, wie 
eine Reihe genauer ſtündlicher Beobachtungen erweiſt, die bis 
zu einem Maximum von 1786 hinaufführen. Um eine 
allgemeine Urſache einer ſolchen Periodizität in allen 3 Ele: 
menten des telluriſchen Magnetismus aufzufinden, wird man 
geneigt, zu einem kosmiſchen Zuſammenhange ſeine Zuflucht 
zu nehmen. Ein ſolcher iſt nach Sabines Vermutung in den 
Veränderungen zu finden, welche in der Photoſphäre der 
Sonne, d. h. in den leuchtenden gasförmigen Umhüllungen 
des dunklen Sonnenkörpers, vorgehen. Nach Schwabes lang: 
jährigen Unterſuchungen kommt nämlich die Periode der größten 
und kleinſten Frequenz der Sonnenflecken ganz mit der 
überein, welche man in den magnetiſchen Variationen entdeckt 
hat. Auf dieſe Uebereinſtimmung hat Sabine zuerſt in ſeiner 
der königl. Sozietät zu London im März 1852 vorgelegten 
Abhandlung aufmerkſam gemacht. „Es iſt wohl keinem Zweifel 
unterworfen,“ ſagt Schwabe in einem Aufſatze, mit dem er 
den aſtronomiſchen Teil meines Kosmos bereichert hat, „daß 
wenigſtens vom Jahre 1826 bis 1850 in der Erſcheinung der 
Sonnenflecken eine Periode von ungefähr 10 Jahren der⸗ 
maßen ſtattgefunden hat, daß ihr Maximum in die Jahre 
1828, 1837 und 1848, ihr Minimum in die Jahre 1833 
und 1843 gefallen iſt.“ Den mächtigen Einfluß des Sonnen⸗ 
körpers als Maſſe auf den Erdmagnetismus bekräftigt auch 
Sabine durch die ſcharfſinnige Bemerkung, daß der Zeitpunkt, 
in welchem in beiden Hemiſphären die Intenſität der Magnet⸗ 
kraft am ſtärkſten iſt und die Richtung der Nadel ſich am 
meiſten der vertikalen nähert, in die Monate Oktober bis 
Februar fällt, gerade wenn die Erde der Sonne am nächſten 
iſt und ſie ſich in ihrer Bahn am ſchnellſten fortbewegt. 
Von der Gleichzeitigkeit vieler magnetiſcher Ungewitter, 
wie ſich dieſelben auf viele tauſend Meilen fortgepflanzt haben, 
ja faſt um den ganzen Erdball gehen (ſo am 25. September 


* 


1848 von Kanada und von Böhmen bis zum Vorgebirge der 
guten Hoffnung, Vandiemensland und Monaco), habe ich 
ſchon in dem Naturgemälde““ gehandelt, auch Beiſpiele 
von den Fällen angegeben, wo die Perturbationen mehr lokal 
waren, ſich von Sizilien nach Upſala, aber nicht von Upſala 
weiter nördlich nach Alten und Lappland verbreiteten. Bei 
den gleichzeitigen Deklinationsbeobachtungen, die wir, Arago 
und ich, 1829 in Berlin, Paris, Freiberg, St. Petersburg, 
Kaſan und Nikolajew mit denſelben Gambeyſchen Inſtrumenten 
angeſtellt, hatten ſich einzelne ſtarke Perturbationen von Berlin 
nicht bis Paris, ja nicht einmal bis in eine Freiberger Grube, 
wo Reich ſeine unterirdiſchen Magnetbeobachtungen machte, 
fortgepflanzt. Große Abweichungen und Schwankungen der 
Nadel bei Nordlichtern in Toronto riefen wohl in Kerguelen- 
inſel, aber nicht in Hobarton magnetiſche Ungewitter hervor. 
Bei dem Charakter der Alldurchdringlichkeit, welchen die 
Magnetkraft wie die Gravitationskraft aller Materie zeigt, iſt 
es allerdings ſchwer, ſich einen klaren Begriff von den Hinder- 
niſſen der Fortpflanzung im Inneren des Erdkörpers zu 
machen, von Hinderniſſen, denen analog, welche ſich den Schall— 
wellen oder den Erſchütterungswellen des Erdbebens, in denen 
gewiſſe einander nahe gelegene Orte nie zuſammen beben, ent⸗ 
gegenſetzen. Sollten gewiſſe magnetiſche kreuzende Linien durch 
ihre Dazwiſchenkunft der Fortpflanzung entgegenwirken? 

Wir haben die regelmäßigen und die ſcheinbar unregel- 
mäßigen Bewegungen, welche horizontal aufgehangene Nadeln 
darbieten, geſchildert. Hat man in Erforſchung des nor- 
malen, in ſich wiederkehrenden Ganges der Nadeln durch 
Mittelzahlen aus den Extremen der ſtündlichen Veränderungen 
die Richtung des magnetiſchen Meridians ergründen können, 
in der von einem Solſtitium zu dem anderen die Nadel zu 
beiden Seiten gleich geſchwankt hat, ſo führt die Vergleichung 
der Winkel, welche auf verſchiedenen Parallelkreiſen die mag- 
netiſchen Meridiane mit dem geographiſchen Meridian 
machen, zuerſt zur Kenntnis von Variationslinien auf— 
fallend heterogenen Wertes (Andrea Bianco 1436 und der 
Kosmograph Kaiſer Karls V., Alonſo de Santa Cruz, ver— 
ſuchten es ſchon, dieſe auf Karten zu tragen), ſpäter zu der 
glücklichen Verallgemeinerung iſogoniſcher Kurven, Linien 
gleicher Abweichung, welche der dankbare Sinn engliſcher 
Seefahrer lange durch den hiſtoriſchen Namen Halleyan lines 
bezeichnet hat. Unter den mannigfach gekrümmten, gruppen- 


— 100 — 


weiſe bisweilen faſt parallelen, ſelten ganz in ſich ſelbſt re— 
kurrierenden und dann eiförmig geſchloſſene Syſteme bildenden, 
iſogoniſchen Kurven verdienen in phyſikaliſcher Hinſicht die 
größte Aufmerkſamkeit diejenigen, auf welchen die Abweichung 
null wird, und zu deren beiden Seiten Abweichungen ent— 
gegengeſetzter Benennung, mit der Entfernung ungleich zu— 
nehmend, gefunden werden. Ich habe an einem anderen Orte 
gezeigt, wie des Kolumbus erſte Entdeckung einer Linie 
ohne Abweichung im Atlantiſchen Ozean am 12. September 
1492 dem Studium des telluriſchen Magnetismus die An⸗ 
regung gegeben hat, welches drittehalb Jahrhunderte hindurch 
freilich nur auf Verbeſſerung der Schiffsrechnung gerichtet war. 

So ſehr auch in der neueſten Zeit durch die höhere 
wiſſenſchaftliche Bildung der Seefahrer, durch die Vervoll— 
kommnung der Inſtrumente und der Methoden die Kenntnis 
einzelner Teile der Linien ohne Variation im nördlichen 
Aſien, im Indiſchen Archipelagus und im Atlantiſchen Ozean 
erweitert worden iſt, ſo darf doch wohl in dieſer Sphäre 
unſeres Wiſſens, da, wo das Bedürfnis einer kosmiſchen 
Ueberſicht gefühlt wird, über Langſamkeit des Fortſchrittes 
und über Mangel von erlangter Allgemeinheit geklagt werden. 
Es iſt mir nicht unbewußt, daß eine Unzahl von Beob⸗ 
achtungen bei zufälliger Durchſchneidung der Linien ohne 
Abweichung in Schiffsjournalen aufgezeichnet worden ſind, 
aber es fehlt an der Vergleichung und Zuſammenſtellung des 
Materials, das für dieſen Gegenſtand, wie für die dermalige 
Lage des magnetiſchen Aequators erſt an Wichtigkeit 
gewinnen würde, wenn in den verſchiedenen Meeren einzelne 
Schiffe allein damit beauftragt wären, in ihrem Kurſe 
jenen Linien ununterbrochen zu folgen. Ohne Gleichzeitig— 
keit der gewonnenen Beobachtung hat der telluriſche Mag— 
netismus für uns keine Geſchichte. Ich wiederhole 10s eine 
Klage, die ich frei ſchon mehrfach geäußert. 

Nach dem, was wir bis jetzt im allgemeinen von der 
Lage der Linien ohne Abweichung wiſſen, gibt es ſtatt 
der vier meridianartigen, an die man von Pol zu Pol am 
Ende des 16. Jahrhunderts 11 glaubte, wahrſcheinlich drei 
ſehr verſchiedenartig geſtaltete Syſteme, wenn man mit dem 
Namen Syſtem ſolche Gruppen von Abweichungslinien be: 
zeichnet, deren Nulllinie mit keiner anderen Nulllinie in di- 
rekter Verbindung ſteht, nicht für die Fortſetzung einer anderen 
(nach unſerer jetzigen Kenntnis) gelten kann. Von dieſen drei 


ie 


— 101 — 


Syſtemen, die wir bald einzeln beſchreiben werden, iſt das 
mittlere, atlantiſche, auf eine einfache, von SSO nach 
NNW gerichtete, zwiſchen dem 65. Grade ſüdlicher bis zu dem 
67. Grade nördlicher Breite erkannte Linie ohne Abweichung 
beſchränkt. Das zweite, wenn man aus beiden die Durch— 
ſchnittspunkte der Nulllinie mit dem geographiſchen Aequator 
allein ins Auge faßt, volle 150 Grade öſtlicher gelegene 
Syſtem, ganz Aſien und Auſtralien füllend, iſt das brei— 
teſte und komplizierteſte von allen. Es iſt wunderſam auf 
und ab ſteigend, mit einem gegen Süden und einem gegen 
Norden gerichteten Scheitel, ja an ſeinem nordöſtlichen Ende 
dermaßen gekrümmt, daß die Nulllinie elliptiſch in ſich re— 
kurrierende, von außen nach innen in der Abweichung ſchnell 
zunehmende Linien umgibt. Der weſtlichſte und der öſtlichſte 
Teil dieſer aſiatiſchen Kurve ohne Abweichung ſind gleich der 
atlantiſchen Nulllinie von Süden nach Norden, und in dem 
Raume vom kaſpiſchen Becken bis Lappland ſogar von SSO 
nach NNW gerichtet. Das dritte Syſtem, das der Südſee, 
am wenigſten erforſcht, iſt das kleinſte von allen und bildet, 
faſt gänzlich im Süden vom geographiſchen Aequator gelegen, 
ein geſchloſſenes Oval von konzentriſchen Linien, deren Ab: 
weichung, entgegengeſetzt dem, was wir bei dem nordöſtlichen 
Teile des aſiatiſchen Syſtems bemerkt, von außen nach innen 
abnimmt. Wir kennen, wenn wir unſer Urteil auf die 
Magnetdeklination an den Küſten gründen, in dem afrikani⸗ 
ſchen Kontinent “: nur Linien, die eine weſtliche Abweichung 
von 6° bis 29° offenbaren; denn die atlantiſche Linie ohne 
Abweichung hat (nach Purchas) ſchon im Jahre 1605 die 
Südſpitze von Afrika (das Vorgebirge der guten Hoffnung) 
verlaſſen, um ſich weiter von Oſten nach Weſten zu begeben. 
Die Möglichkeit, daß in Centralafrika eine eiförmige Gruppe kon⸗ 
zentriſcher Abweichungslinien, bis 0° abnehmend, ſich irgendwo 
finden könne, der der Südſee ähnlich, iſt aus Gründen ebenſo— 
wenig zu bevorworten als zu leugnen. . 

Der atlantiſche Teil der amerikaniſchen Kurve ohne 
Abweichung iſt durch eine vortreffliche Arbeit des Oberſt Sa— 
bine in beiden Hemiſphären für das Jahr 1840, mit Be— 
nutzung von 1480 Beobachtungen und Beachtung der ſäkularen 
Veränderung genau beſtimmt worden. Sie läuft (unter 70° 
ſüdl. Breite ohngefähr in 21° weſtl. Länge aufgefunden “““ 
gegen NNW, gelangt bis 3° öſtlich von Cooks Sandwichlande 
und bis 9½ “ öſtlich von Süd-Georgien, nähert ſich der 


braſilianiſchen Küſte, in die fie eintritt bei Kap Frio, 2° öſtlich 
von Rio Janeiro, durchſtreicht den ſüdlichen neuen Kontinent 
nur bis Br. — 0° 36“, wo fie denſelben etwas öſtlich vom 
Gran Para bei dem Kap Tigioca am Nebenausfluß des 
Amazonenſtroms (Rio do Para) wieder verläßt, um erſt den 
geographiſchen Aequator in weſtl. Lg. 50° 6“ zu ſchneiden, 
dann bis zu 5° nördlicher Breite in 22 geogr. Meilen Ent⸗ 
fernung der Küſte von Guyana, ſpäter dem Bogen der kleinen 
Antillen bis zum Parallel von 18“ folgend, in Br. 34° 50“, 
Lg. 76“ 20“ nahe bei Kap Lookout (ſüdweſtlich von Kap 
Hatteras) das Litorale von Nordkarolina zu berühren. Im 
Inneren von Nordamerika ſetzt die Kurve ihre nordweſtliche 
Richtung bis Br. 41½ “, Lg. 80 gegen Pittsburgh, Mead⸗ 
ville und den See Erie fort. Es iſt zu vermuten, daß ſie 
ſeit 1840 ſchon nahe um einen halben Grad weiter gegen 
Weſten vorgerückt iſt. 

Die auſtralo-aſiatiſche Kurve ohne Abwei⸗ 
chung kann, wenn man mit Erman den Teil derſelben, welcher 
ſich plötzlich von Kaſan nach Archangel und dem ruſſiſchen 
Lapplande hinaufzieht, für identiſch mit dem Teile des Mo— 
lukkiſchen und Japanischen Meeres hält, kaum in der ſüd⸗ 
lichen Halbkugel bis zum 62. Grade verfolgt werden. Dieſer 
Anfang liegt weſtlicher von Vandiemensland, als man ihn 
bisher vermutet hatte, und die drei Punkte, in denen Sir 
James Roß auf ſeiner antarktiſchen Entdeckungsreiſe 1840 
und 1841 die Kurve ohne Abweichung durchſchnitten hat, 
befinden ſich alle in den Parallelen von 62°, 54 ½ “ und 46 0, 
zwiſchen 131“ und 133° 20° öſtlicher Länge, alſo meiſt ſüd⸗ 
nördlich, meridianartig gerichtet. In ihrem weiteren Laufe 
durchſtreicht die Kurve das weſtliche Auſtralien von der ſüd— 
lichen Küſte von Nuytsland an (etwa 10 Längengraden im 
Weſten von Adelaide) bis zu der nördlichen Küfte nahe bei 
Van Sittart River und Mount Cockburn, um von da in das 
Meer des Indiſchen Archipelagus zu treten, in eine Weltgegend, 
in der genauer als irgend wo anders von Kapitän Elliot in 
den Jahren 1846 bis 1848 zugleich Inklination, Deklination, 
Totalintenſität, wie Maximum und Minimum der horizontalen 
Intenſität erforſcht worden find. Hier geht die Linie ſüdlich 
von Flores und durch das Innere der kleinen Sandalwood— 
infel '°* von 115° bis 91“ weſtlicher Länge in eine genau 
oſtweſtliche Richtung über, wie dies Barlow ſehr wahr ſchon 
16 Jahre früher verzeichnet hatte. Von dem zuletzt ange— 


gebenen Meridiane an fteigt fie, nach der Lage zu urteilen, in 
welcher Elliot der Kurve von 1° öſtlicher Abweichung bis 
Madras gefolgt iſt, in 9“ ſüdlicher Breite gegen Nordweſten 
auf. Ob ſie, den Aequator ungefähr im Meridian von Ceylon 
ſchneidend, in den Kontinent von Aſien zwiſchen Cambay Gulf 
und Gudſcherat, oder weſtlicher im Meerbuſen von Maskat 
eintritt es und jo identisch ijt '°% mit der Kurve ohne Ab- 
weichung, die aus dem Becken des Kaſpiſchen Meeres gegen 
Süden fortzulaufen ſcheint, ob ſie vielmehr (wie Erman will) 
ſchon vorher öſtlich gekrümmt, zwiſchen Borneo und Malakka 
aufſteigend, in!“ das Japaniſche Meer gelangt und durch den 
Ochotzkiſchen Meerbuſen in Oſtaſien eindringt, darüber kann 
hier keine ſichere Auskunft gegeben werden. Es iſt lebhaft zu 
bedauern, daß bei der großen Frequenz der Navigation nach 
Indien, Auſtralien, den Philippinen und der Nordoſtküſte von 
Aſien eine Unzahl von Materialien in Schiffsjournalen ver⸗ 
borgen und unbenutzt geblieben ſind, ohne, zu allgemeinen 
Anſichten führend, Südaſien mit dem mehrdurchforſchten Nord— 
aſien zu verbinden und Fragen zu löſen, die ſchon 1840 an⸗ 
geregt worden. Um daher nicht das Gewiſſe mit dem Unge⸗ 
wiſſen zu vermengen, beſchränke ich mich auf den ſibiriſchen 
Teil des aſiatiſchen Kontinentes, ſoweit wir ihn gegen Süden 
bis zum Parallel von 45° durch Erman, Hanſteen, Due, 
Kupffer, Fuß und meine eigenen Beobachtungen kennen. In 
keinem anderen Teile der Erde hat man auf der Feſte Magnet⸗ 
linien in ſolcher Ausdehnung verfolgen können, und die Wich— 
tigkeit, welche in dieſer Hinſicht das europäiſche und aſiatiſche 
Rußland darbietet, war ſchon vor Leibniz 1“ ſcharfſinnig ge— 
ahnet worden. 

um von Welten gegen Oſten, von Europa aus, der ge— 
wöhnlichen Richtung ſibiriſcher Expeditionen zu folgen, beginnen 
wir mit dem nördlichen Teile des Kaſpiſchen Meeres, und 
finden in der kleinen Inſel Birutſchikaſſa, in Aſtrachan, am 
Eltonſee, in der Kirgiſenſteppe und in Uralsk am Jail, 
zwiſchen Br. 45° 43“ und 51° 12“, Lg. 44° 15° und 49 2° 
die Abweichung von 0° 10“ Dit zu 0° 37“ Weit ſchwanken. 
Weiter nördlich neigt ſich dieſe Kurve ohne Abweichung etwas 
mehr gegen Nordweſt, durchgehend in der Nähe von Niſhnij 
Nowgorod (im Jahre 1828 zwiſchen Oſablikowo und Doskino, 
im Parallel von 56° und Lg. 40° 40%). Sie verlängert ſich 
gegen das ruſſiſche Lappland zwiſchen Archangel und Kola, 
genauer nach Hanſteen (1830) zwiſchen Umba und Ponodi. 


— 104 — 


Erſt wenn man faſt 2% der größten Breite des nördlichen 
Aſiens gegen Oſten durchwandert iſt, unter dem Parallel von 
50° bis 60° (einen Raum, in dem jetzt ganz öſtliche Ab— 
weichung herrſcht), gelangt man an die Linie ohne Ab⸗ 
weichung, welche bei dem nordöſtlichen Teile des Baikalſees 
weſtlich von Wiluisk nach einem Punkte aufſteigt, der im 
Meridian von Jakutsk (127¼ 0) die Breite von 689 erreicht, 
um ſich dort, die äußere Hülle der mehrerwähnten öſtlichen 
Gruppe eiförmiger konzentriſcher Variationslinien bildend, gegen 
Ochotzk (Lg. 140° 50°) herabzuſenken, den Bogen der Kuriliſchen 
Inſeln zu durchſchneiden und ſüdlich in das Japaniſche Meer 
zu dringen. Die Kurven von 5° bis 15 öftlicher Abweichung, 
welche den Raum zwiſchen der weſt- und oſtaſiatiſchen Linie 
ohne Abweichung füllen, haben alle einen konkaven Scheitel 
gegen Norden gekehrt. Das Maximum ihrer Krümmung fällt 
nach Erman in Lg. 77° 40“, faſt in einen Meridian zwiſchen 
Omsk und Tomsk, alſo nicht ſehr verſchieden von dem Meri— 
dian der Südſpitze der hindoſtaniſchen Halbinſel. Die ge— 
ſchloſſene eiförmige Gruppe erſtreckt ſich in ihrer Längenachſe 
28 Breitengrade bis gen Korea. 

Eine ähnliche Geſtaltung, aber in noch größeren Dimen— 
ſionen zeigt ſich in der Südſee. Die geſchloſſenen Kurven 
bilden dort ein Oval zwiſchen 30 nördlicher und 42° ſüd— 
licher Breite. Die Hauptachſe liegt in Lg. 132“ 20°. Was dieſe 
ſeltſame Gruppe, welche dem großen Teil nach der ſüdlichen 
Hemiſphäre und bloß dem Meere angehört, von der kontinen— 
talen Oſtaſiens vorzüglich unterſcheidet, iſt, wie ſchon oben 
bemerkt, die relative Folge im Wert der Variationskurven. 
In der erſteren nimmt die (öſtliche) Abweichung ab, in der 
zweiten nimmt die (weſtliche) Abweichung zu, je tiefer man 
in das Innere des Ovals eindringt. Man kennt aber dieſes 
Innere der geſchloſſenen Gruppe in der ſüdlichen Halbkugel 
nur von 8° bis 5° Abweichung. Sollte darin ein Ring ſüd⸗ 
licher Abweichung und noch mehr nach innen jenſeits der 
geſchloſſenen Nulllinie wieder weſtliche Abweichung gefunden 
werden? 

Die Kurven ohne Abweichung, wie alle magnetiſchen 
Linien, haben ihre Geſchichte. Es ſteigt dieſelbe leider noch 
nicht zwei Jahrhunderte aufwärts. Einzelne Angaben finden 
ſich allerdings früher bis in das 14. und 15. Jahrhundert. 
Hanſteen hat auch hier wieder das große Verdienſt gehabt, 
zu ſammeln und ſcharfſinnig zu vergleichen. Es ſcheint, als 


— 105 — 


bewege ſich der nördliche Magnetpol von Weſt nach Oſt, der 
ſüdliche von Oſt nach Weſt, aber genaue Beobachtungen lehren, 
daß die verſchiedenen Teile der iſogoniſchen Kurven ſehr un— 
gleichmäßig fortſchreiten und da, wo ſie parallel waren, den 
Parallelismus verlieren, daß die Gebiete der Deklination einer 
Benennung in nahen Erdteilen ſich nach ſehr verſchiedenen 
Richtungen erweitern und verengen. Die Linien ohne Ab— 
weichung in Weſtaſien und im Atlantiſchen Ozean ſchreiten 
von Oſten nach Weſten vor; die erſtere derſelben durchſchnitt 
gegen 1716 Tobolsk, 1761, zu Chappes Zeit, Jekaterinburg, 
ſpäter Kaſan; 1729 war fie zwiſchen Oſablikowo und Doskino 
(unfern Niſhnij Nowgorod), alſo in 113 Jahren war ſie 
24°, im Weſten fortgerückt. Iſt die Azorenlinie, die Chriſtoph 
Kolumbus am 13. September 1492 beſtimmte, dieſelbe, welche 
nach den Beobachtungen von Davis und Keeling 1607 durch 
das Vorgebirge der guten Hoffnung gegangen iſt, dieſelbe, 
die wir jetzt als weſtatlantiſche von der Mündung des Ama: 
zonenfluſſes nach dem Litorale von Nordkarolina gerichtet ſehen, 
ſo fragt man, was aus der Linie ohne Abweichung geworden 
ſei, welche 1600 durch Königsberg, 1620 (2) durch Kopenhagen, 
1657 bis 1662 durch London, und doch erſt 1666 nach Picard 
durch das öſtlicher gelegene Paris, ſowie etwas vor 1668 
durch Liſſabon !“? ging? Auffallend find diejenigen Punkte 
der Erde, in welchen lange Perioden hindurch kein ſäkulares 
Fortſchreiten bemerkt worden iſt. Sir John Herſchel hat ſchon 
auf einen ſolchen langen Stillſtand in Jamaika aufmerkſam 
gemacht, wie Euler und Barlow ne auf einen ähnlichen im 
ſüdlichen Auſtralien. 


Polarlicht. 


Wir haben die drei Elemente des telluriſchen Magnetismus, 
d. i. die drei Hauptarten ſeiner Manifeſtation: Intenſität, 
Inklination und Deklination, in ihren von den geogra— 
phiſchen Ortsverhältniſſen abhängigen, nach Tages- und Jahres— 
zeiten veränderlichen Bewegungen ausführlich behandelt. Die 
außerordentlichen Störungen, welche zuerſt an der 
Deklination beobachtet wurden, ſind, wie Halley geahnt, wie 
Dufay und Hiorter erkannt haben, teils Vorboten, teils Be— 
gleiter des magnetiſchen Polarlichtes. Ueber die Eigen— 
tümlichkeiten dieſes oft durch Farbenpracht ſo ausgezeichneten 
Lichtprozeſſes der Erde habe ich mit ziemlicher Voll— 


— 106 — 


ſtändigkeit in dem Naturgemälde gehandelt, und neuere 
Beobachtungen ſind im allgemeinen den dort geäußerten An— 
ſichten günſtig geweſen. „Das Nordlicht iſt nicht ſowohl als 
eine äußere Urſache der Störung in dem Gleichgewicht der 
Verteilung des Erdmagnetismus geſchildert worden, ſondern 
vielmehr als eine bis zum leuchtenden Phänomen geſteigerte 
telluriſche Thätigkeit, deren eine Seite die unruhige Schwingung 
der Nadel und deren andere das polare Leuchten des Himmels— 
gewölbes iſt.“ Das Polarlicht erſcheint nach dieſer Anſicht 
als eine Art ſtiller Entladung, als das Ende eines magne— 
tiſchen Ungewitters; in dem elektriſchen erneuert ſich 
ebenfalls durch eine Lichtentwickelung, durch Blitze, von krachen— 
dem Donner begleitet, das geſtörte Gleichgewicht der Elek— 
trizität. Die wiederholte Aufſtellung einer beſtimmten 
Hypotheſe gewährt in einer ſo verwickelten und geheimnisvollen 
Erſcheinung wenigſtens den Vorteil, daß die Beſtrebungen, 
dieſelbe zu widerlegen, zu einer anhaltenderen und ſorgfälti— 
geren Beobachtung der einzelnen Vorgänge anreizen. 

Bei der rein objektiven Beſchreibung dieſer Vorgänge 
verweilend und hauptſächlich die ſchöne und einzige Reihe 
ununterbrochener achtmonatlicher Forſchungen benutzend, 
die wir dem Aufenthalte ausgezeichneter Phyſiker 1 im äußer— 
ſten Norden von Skandinavien (1838 bis 1839) verdanken, 
richten wir zuerſt unſere Aufmerkſamkeit auf die allmählich 
am Horizont aufſteigende dunkle Nebelwand, das ſogenannte 
ſchwarze Segment des Nordlichtes. Die Schwärze iſt, wie 
Argelander bemerkt, nicht eine Folge des Kontraſtes, denn 
ſie iſt bisweilen früher ſichtbar, als der hellleuchtende Bogen 
ſie zu begrenzen anfängt. Es iſt ein Prozeß, der in einem 
Teile des Luftkreiſes vorgeht, denn nichts beweiſt bisher eine 
materielle Beimiſchung, welche die Verdunkelung erregte. Die 
kleinſten Sterne erkennt das Fernrohr in dem ſchwarzen 
Segment, wie in den farbigen, lichten Teilen des ſchon völlig 
entwickelten Nordlichtes. In den höheren Breiten ſcheint das 
ſchwarze Segment weit ſeltener zu ſein als in den mittleren. 
Bei ſehr reinem Himmel im Februar und März, wo das 
Polarlicht häufig war, fehlte es dort ganz, und Keilhau hat 
einen vollen Winter lang es in Lappland (zu Talwig) gar 
nicht geſehen. Durch genaue Beſtimmungen von Sternhöhen 
zeigte Argelander, daß kein Teil des Polarlichtes auf dieſe 
Höhen Einfluß ausübt. Auch außerhalb der Segmente er— 
ſcheinen, doch ſelten, ſchwarze Strahlen, die Hanſteen “!? 


— 107 — 


und ich mehrfach haben aufſteigen ſehen; mit ihnen erſcheinen 
rundliche ſchwarze Flecken, welche von Lichträumen ein— 
geſchloſſen ſind und mit denen Siljeſtröm ſich beſonders be— 
ſchäftigt hat. Auch in der ſo ſeltenen Nordlichtskrone, 
welche durch Wirkung von linear-perſpektiviſchen Projektionen 
in ihrem Höhenpunkte der Magnetinklination des Ortes ent— 
ſpricht, iſt die Mitte meiſt von ſehr dunkler Schwärze. Bravais 
hält dieſe und die ſchwarzen Strahlen für optiſche Kontraſt— 
täuſchungen. Von den Lichtbogen erſcheinen oft mehrere zu— 
gleich, in ſeltenen Fällen 7 bis 9, parallel gegen den Zenith 
fortſchreitend; bisweilen fehlen ſie ganz. Die Strahlenbündel 
und Lichtſäulen nehmen die vielfältigſten Geſtalten an: ge— 
krümmt, guirlandenartig ausgezackt, hakenförmig, kurzgeflammt, 
oder wallenden Segeltüchern ähnlich. 

In den hohen Breiten „iſt die gewöhnlich herrſchende 
Farbe des Polarlichtes die weiße, ja die milchicht weiße, 
wenn die Intenſität ſchwach iſt. So wie der Farbenton leb— 
hafter wird, geht er ins Gelbe über; die Mitte des breiten 
Strahles wird hochgelb und an beiden Rändern entſteht ab— 
geſondert Rot und Grün. Geht die Strahlung in ſchmaler 
Länge vor, ſo liegt das Rot oben und das Grün unten. 
Geht die Bewegung ſeitwärts von der Linken zur Rechten 
oder umgekehrt, ſo entſteht immer das Rot nach der Seite 
hin, wohin ſich der Strahl bewegt, und das Grün bleibt 
zurück.“ Sehr ſelten hat man von den grünen oder roten 
Strahlen eine der Komplementarfarben allein geſehen. Blau 
ſieht man gar nicht, und ein dunkles Rot, wie der Reflex 
einer Feuersbrunſt, iſt im Norden ſo ſelten, daß Siljeſtröm 
es nur ein einziges Mal wahrgenommen hat. Die erleuchtende 
Stärke des Nordlichtes erreicht ſelbſt in Finmark nie ganz 
die des Vollmondes. 

Der ſchon ſo lange von mir behauptete wahrſcheinliche 
Zuſammenhang des Polarlichtes mit der Bildung „der kleinſten 
und feinſten Cirruswölkchen (von den Landleuten 
Schäfchen genannt), deren parallele Reihen in gleichen Ab— 
ſtänden voneinander meiſt der Richtung des magnetiſchen Me— 
ridians folgen“, hat in den neueſten Zeiten allerdings viele 
Verteidiger gefunden; ob aber, wie der nordiſche Reiſende 
Thienemann und Admiral Wrangel wollen, die gereihten 
Schäfchen das Subſtrat des Polarlichtes oder nicht viel— 
mehr, wie Kapitän Franklin, Dr. Richardſon und ich ver— 
muten, die Wirkung eines das magnetiſche Ungewitter begleiten— 


— 108 — 


den, von demſelben erzeugten meteorologiſchen Prozeſſes ſeien, 
bleibt noch unentſchieden.! !“ Neben der mit der Magnet: 
deklination zu vergleichenden Richtung regelmäßig geordneter 
feinſter Cirrushäufchen (bandes polaires) hat mich auf dem 
mexikaniſchen Hochlande (1803) und in dem nördlichen Aſien 
(1829) das Umdrehen der Konvergenzpunkte lebhaft be⸗ 
ſchäftigt. Wenn das Phänomen recht vollſtändig iſt, ſo bleiben 
die beiden ſcheinbaren Konvergenzpunkte nicht feſt, der eine in 
Nordoſt, der andere in Südweſt (in der Richtung der Linie, 
welche die höchſten Punkte der bei Nacht leuchtenden Bogen 
des Polarlichtes miteinander verbindet), ſondern fie bewegen!!“ 
ſich allmählich gegen Oſt und Weſt. Eine ganz ähnliche 
Drehung oder Translation der Linie, welche im wirklichen 
Nordlicht die Gipfel der Lichtbogen verbindet, indem die Füße 
der Lichtbogen (Stützpunkte auf dem Horizont) ſich im Azimut 
verändern und von O bis W gegen N bis S wandern, iſt 
mit vieler Genauigkeit einigemal in Finmark * beobachtet 
worden. Die Schäfchen, zu Polarſtreifen gereiht, ent: 
ſprechen nach den hier entwickelten Anſichten der Lage nach 
den Lichtſäulen oder Strahlenbündeln, welche im 
Nordlicht aus den meiſt oſtweſtlich gerichteten Bogen gegen 
den Zenith aufſteigen, ſind alſo nicht mit dieſen Bogen ſelbſt 
zu verwechſeln, von denen Parry einen nach einer Nordlicht— 
nacht bei hellem Tage erkennbar ſtehen bleiben ſah. Dieſelbe 
Erſcheinung hat ſich am 3. September 1827 in England wieder: 
holt. Man erkannte bei Tage ſogar aus dem Lichtbogen auf: 
ſchießende Lichtſäulen.!!“ 

Es iſt mehrmals behauptet worden, daß um den nörd— 
lichen Magnetpol ein perpetuierlicher Lichtprozeß am 
Himmelsgewölbe herrſche. Bravais, welcher 200 Nächte un⸗ 
unterbrochen beobachtet hat, in denen 152 Nordlichter genau 
beſchrieben werden konnten, verſichert allerdings, daß Nächte 
ohne Nordſchein ſehr exzeptionell ſeien; aber er hat bei ſehr 
heiterer Luft und ganz freier Ausſicht auf den Horizont bis⸗ 
weilen nächtlich gar keine Spur des Polarlichtes bemerkt, oder 
das magnetiſche Ungewitter erſt ſehr ſpät beginnen ſehen. 
Die größte abſolute Zahl der Nordlichter gehört dem Ausgang 
des Monats September an, und da der März eine relative 
Mehrheit im Vergleich mit Februar und April zu zeigen 
ſcheint, ſo kann man auch hier, wie bei anderen magnetiſchen 
Erſcheinungen, einen Zuſammenhang mit den Aequinoktien 
vermuten. Zu den Beiſpielen von den Nordlichtern, die in 


—— 


Br 


— 109 — 


Peru, von den Südlichtern, die in Schottland geſehen wurden, 
muß ein farbiges Nordlicht gezählt werden, welches der Kapitän 
Lafond auf der Candide am 14. Januar 1831 ſüdlich von 
Neuholland in 45° Breite volle zwei Stunden lang beob— 
achtete. 

Das Geräuſch wird von den franzöſiſchen Phyſikern und 
von Siljeſtröm in Boſſekop mit eben der Beſtimmtheit ge— 
leugnet, als von Thienemann, Parry, Franklin, Richardſon, 
Wrangel und Anjou. Die Höhe des Phänomens hat Bravais 
auf wenigſtens 100000 m (51307 Toiſen, über 13 geogr. 
Meilen) geſchätzt, wenn ein ſonſt ſehr verdienſtvoller Beob— 
achter, Herr Farquharſon, ſie kaum zu 4000 Fuß (1300 m) 
anſchlug. Die Fundamente aller dieſer Beſtimmungen ſind 
ſehr unſicher und durch optiſche Täuſchungen wie durch Voraus— 
ſetzungen über die reelle Identität des gleichzeitig an zwei 
entfernten Orten geſehenen Lichtbogens verunſtaltet. Unbezweifelt 
dagegen iſt der Einfluß des Nordlichtes auf Deklination, In— 
klination, horizontale und totale Intenſität, alſo auf alle 
Elemente des Erdmagnetismus; doch in verſchiedenen Stadien 
der großen Erſcheinungen und bei einzelnen jener Elemente 
ſehr ungleichartig. Die ausführlichſten Unterſuchungen darüber 
ſind die lappländiſchen von zwei verdienſtvollen Beobachtern, 
Siljeſtröm und Bravais (1838 bis 1839), wie die kanadiſchen 
von Toronto (1840 bis 1841), welche Sabine ſo ſcharfſinnig 
diskutiert hat. Bei unſeren verabredeten gleichzeitigen Beob— 
achtungen, die in Berlin (im Mendelsſohn-Bartholdyſchen 
Garten), in Freiburg unter der Erde, in Petersburg, Kaſan 


und Nikolajew angeſtellt wurden, wirkte das zu Alford in 


Aberdeenſhire (Br. 57 15°) geſehene Nordlicht vom 19. und 
20. Dezember an allen dieſen Orten auf die Abweichung; an 
einigen, in denen auch andere Elemente des telluriſchen Mag— 
netismus unterſucht werden konnten, auf Abweichung, Inten⸗ 
ſität und Inklination zugleich. ““ Während des ſchönen Nord- 
lichtes, das Profeſſor Forbes in Edinburg am 21. März 1833 
beobachtete, wurde in dem Bergwerk zu Freiberg die Inklination 
auffallend klein und die Abweichung ſo geſtört, daß man 
kaum den Winkel ableſen konnte. Ein Phänomen, das einer 
beſonderen Aufmerkſamkeit wert ſcheint, iſt eine Abnahme der 
totalen Intenſität während der zunehmenden Thätigkeit des 
Nordlichtprozeſſes. Die Meſſungen, welche ich mit Oltmanns 
in Berlin während eines ſchönen Nordlichtes am 20. Dezember 
1806 gemacht “ und welche ſich in Hanſteens „Unterſuchungen 


ii 


über den Magnetismus der Erde“ abgedruckt finden, wurden 
von Sabine und den franzöſiſchen Phyſikern in Lappland 1838 
beſtätigt. ''? 

Wenn in dieſer ſorgfältigen Entwickelung des dermaligen 
Zuſtandes unſerer poſitiven Kenntniſſe von den Erſcheinungen 
des Erdmagnetismus ich mich auf eine bloß objektive Dar— 
ſtellung da habe beſchränken müſſen, wo ſelbſt eine nur auf 
Induktion und Analogieen gegründete theoretiſche Gedanken— 
verbindung noch nicht befriedigend dargeboten werden kann, 
ſo habe ich in meiner Arbeit ebenſo abſichtlich die geognoſtiſchen 
Wagniſſe vermieden, in denen man die Richtung großer Ge— 
birgszüge und geſchichteter Gebirgsmaſſen in ihrer Abhängigkeit 
von der Richtung magnetiſcher Linien, beſonders der iſokliniſchen 
und iſodynamiſchen betrachtet. Ich bin weit davon entfernt, 
den Einfluß aller kosmiſchen Urkräfte, der dynamiſchen und 
chemiſchen, wie magnetiſcher und elektriſcher Strömungen auf 
die Bildung kriſtalliniſcher Gebirasarten und Ausfüllung von 
Gangſpalten zu leugnen, aber bei der fortſchreitenden Bewe— 
gung aller magnetiſchen Linien und ihrer Geſtaltveränderung 
im Fortſchreiten kann ihre dermalige Lage uns wohl nicht 
über die Richtungsverhältniſſe der in der Urzeit zu ſehr ver— 
ſchiedenen Epochen gehobenen Gebirgsketten, über die Faltung 
der ſich erhärtenden, Wärme ausſtrömenden Erdrinde belehren. 

Anderer Art, nicht den Erdmagnetismus im allgemeinen, 
ſondern nur ſehr partielle, örtliche Verhältniſſe berührend, ſind 
diejenigen geognoſtiſchen Erſcheinungen, welche man mit 
dem Namen des Gebirgsmagnetismus bezeichnen kann. 
Sie haben mich auf das lebhafteſte vor meiner amerikaniſchen 
Reiſe bei Unterſuchungen über den polariſchen Serpentinſtein 
des Haidberges in Franken (1796) beſchäftigt, und ſind da⸗ 
mals in Deutſchland Veranlaſſung zu vielem, freilich harmloſen 
litterariſchen Streite geworden. Sie bieten eine Reihe ſehr 
zugänglicher, aber in neuerer Zeit vernachläſſigter, durch Be: 
obachtung und Experiment überaus unvollkommen gelöſter 
Probleme dar. Die Stärke des Geſteinmagnetismus kann 
in einzelnen abgeſchlagenen Fragmenten von Hornblende- und 
Chloritſchiefer, Serpentin, Syenit, Dolerit, Baſalt, Melaphyr 
und Trachyt durch Abweichung der Nadel und durch Schwingungs⸗ 
verſuche zur Beſtimmung der Intenſitätszunahme geprüft werden. 
Man kann auf dieſem Wege durch Vergleichung des ſpezifiſchen 
Gewichtes, durch Schlemmung der fein gepulverten Maſſe und 
Anwendung des Mikroſkops entſcheiden, ob die Stärke der 


ee 


— 111 — 


Polarität nicht mehrfach ſtatt von der Quantität der ein— 
gemengten Körner Magneteiſens und Eiſenoxyduls, von der 
relativen Stellung dieſer Körner herrühre. Wichtiger 
aber in kosmiſcher Hinſicht iſt die von mir längſt wegen des 
Haidberges angeregte Frage, ob es ganze Gebirgsrücken gibt, 
in denen nach entgegengeſetzten Abfällen eine entgegengeſetzte 
Polarität“? gefunden wird? Eine genaue aſtronomiſche Orien⸗ 
tierung der Lage ſolcher Magnetachſen eines Berges wäre 
dann von großem Intereſſe, wenn nach beträchtlichen Zeit— 
perioden entweder eine Veränderung der Achſenrichtung oder 
eine wenigſtens ſcheinbare Unabhängigkeit eines ſolchen kleinen 
Syſtems magnetiſcher Kräfte von den drei variablen Elementen 
des totalen Erdmagnetismus erkannt würde. 


Anmerkungen. 


(S. 13.) „La loi de l’attraction réciproque au carré de 
la distance est celle des emanations qui partent d'un centre. 
alle parait @tre la loi de toutes les forces dont l’action se 
fait apercevoir d des distances sensibles, comme on l’a reconnu 
dans les forces @lectriques et magnetiques. Une des proprietes 
remarquables de cette loi est que, si les dimensions de tous 
les corps de l’univers, leurs distances mutuelles et leurs vitesses 
venaient à croitre ou & diminuer proportionnellement, ils de- 
criraient des courbes entièrement semblables à celles qu'ils 
deerivent: en sorte que l’univers, réduit ainsi successivement 
jusqu'au plus petit espace imaginable, offrirait toujours les 
mémes apparences aux observateurs. Ces apparences sont par 
conséquent independantes des dimensions de l’univers, comme, 
en vertu de la loi de la proportionalite de la force à la vitesse, 
elles sont independantes du mouvement absolu qu'il peut y 
avoir dans l'espace.“ Laplace, Exposition du Syst. du 
Monde (Oeme Ed.), p. 385. 

2 (S. 15.) Auf die theoretiſchen Arbeiten jener Zeit find ge— 
folgt die von Maclaurin, Clairaut und d'Alembert, von Legendre 
und Laplace. Der letzteren Epoche iſt beizuzählen das (1834) von 
Jacobi aufgeſtellte Theorem, daß Ellipſoide mit drei ungleichen 
Achſen ebenſogut unter gewiſſen Bedingungen Figuren des 
Gleichgewichtes ſein können als die beiden früher angegebenen 
Umdrehungsellipſoide. 

(S. 16.) Die erſte genaue Vergleichung einer großen Zahl 
von Gradmeſſungen (der vom Hochlande von Quito, zweier ojt- 
indiſcher, der franzöſiſchen, engliſchen und neuen lappländiſchen) 
wurde im 19. Jahrhundert mit vielem Glücke von Walbeck in Abo 
1819 unternommen. Er fand den mittleren Wert für die Abplattung 
505 751 für den Meridiangrad 57009,758 t. Leider! iſt ſeine Arbeit 
(die Abhandlung De forma et magnitudine telluris) nicht 
vollſtändig erſchienen. Durch eine ehrenvolle Aufforderung von 
= angeregt, hat dieſelbe Eduard Schmidt in ſeinem ausgezeich— 
neten Lehrbuche der mathematiſchen Geographie wiederholt und 


— 113 — 


verbeſſert, indem er ſowohl die höheren Potenzen der Abplattung 
als die in Zwiſchenpunkten beobachteten Polhöhen berückſichtigte, 
auch die hannöverſche Gradmeſſung, wie die von Biot und Arago 
bis Formentera verlängerte hinzufügte. Die Reſultate erſchienen, 
allmählich vervollkommnet, in drei Formen: in Gauß, Be⸗ 
ſtimmung der Breitenunterſchiede von Göttingen 
und Altona 1828, S. 82; in Eduard Schmidts Lehrbuch 
der mathem. und phyſ. Geographie 1829, Tl. 1, S. 183 
und 194—199, und endlich in der Vorrede zu dieſem Buche, S. V. 
Das letzte Reſultat iſt: Meridiangrad 57008,655t; Abplattung 
—— Der erſten Beſſelſchen Arbeit ging (1830) unmittelbar vor: 
aus die wichtige Schrift Air ys: Figure of the Earth, in der 
Encyclopaedia metropolitana, Edit. von 1829, p. 220 und 
239. (Halde Polarachſe 20853 810 feet = 3 261 163,7 Toiſen, halbe 
Aequatorialachſe 20923713 feet = 3272095,2 Toiſen, Meridian: 
quadrant 32811980 feet = 5131208,0 Toifen, Abplattung 8883) 


Unſer großer Königsberger Aſtronom hat ſich ununterbrochen in 
den Jahren 1836 bis 1842 mit Berechnungen über die Figur der 
Erde beſchäftigt; und da ſeine frühere Arbeit von ihm durch ſpätere 
verbeſſert wurde, ſo iſt die Vermengung der Reſultate von Unter— 
ſuchungen aus verſchiedenen Zeitepochen in vielen Schriften eine 
Quelle der Verwirrung geworden. Bei Zahlen, die ihrer Natur 
nach abhängig voneinander ſind, iſt eine ſolche Vermengung, über: 
dies noch verſchlimmert durch fehlerhafte Reduktionen der Maße 
(Toiſen, Meter, engl. Fuße, Meilen von 60 und 69 auf den 
Aequatorialgrad), um ſo bedauernswürdiger, als dadurch Arbeiten, 
welche einen großen Aufwand von Anſtrengung und Zeit gekoſtet 
haben, in dem unvorteilhafteſten Lichte erſcheinen. Im Sommer 
1837 gab Beſſel zwei Abhandlungen heraus: die eine über den 
Einfluß der Unregelmäßigkeit der Erdgeſtalt auf geodätiſche Arbeiten 
und ihre Vergleichung mit den aſtronomiſchen Beſtimmungen, die 
andere über die den vorhandenen Meſſungen von Meridianbogen 
am meiſten entſprechenden Achſen des elliptiſchen Rotations— 
ſphäroides. Reſultate der Berechnung waren: halbe große Achſe 
3271 953,854t; halbe kleine Achſe 3 261072,900t; Länge eines 
mittleren Meridiangrades, d. h. des neunzigſten Teiles des Erd: 
quadranten (in der auf dem Aegquator ſenkrechten Richtung), 
57011,453t. Ein von Puiſſant aufgefundener Fehler von 68 Toiſen 
in der Berechnungsart, welche im Jahre 1808 von einer Kommiſſion 
des Nationalinſtitutes angewandt war, um die Entfernung der 
Parallele von Montjouy bei Barcelona und Mola auf Formentera 
zu beſtimmen, veranlaßte Beſſel im Jahre 1841, ſeine frühere Ar: 
beit über die Dimenſionen des Erdkörpers einer neuen Reviſion 
zu unterwerfen. Es ergab dieſelbe für die Länge des Erd— 
quadranten 5131 179,81 (ſtatt daß bei der erſten Beſtimmung 
des Meters 5130740 Toiſen angenommen worden waren), und für 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 8 


— 114 — 


die mittlere Länge eines Meridiangrades 57013,109* (um 
0,611t mehr als der Meridiangrad unter 45° Breite). Die im Texte 
angeführten Zahlen ſind die Reſultate dieſer letzten Beſſelſchen 
Unterſuchung. Die 5131180 Toiſen Länge des Meridianquadranten 
(mit einem mittleren Fehler von 255,63) find = 10000856 m; 
der ganze Erdumkreis iſt alſo gleich 40003423 m (oder 5390,98 
geographiſchen Meilen). Der Unterſchied von der urſprünglichen 
Annahme der Commission des poids et mesures, nach welcher 
das Meter der vierzigmillionſte Teil des Erdumfanges ſein 
ſollte, beträgt alſo für den Erdenumkreis 3423 m oder 1756,27, 
faſt eine halbe geograph. Meile (genau 9/90). Nach der früheſten 
Beſtimmung war die Länge des Meters feſtgeſetzt zu 0,5 130740 t; 
nach Beſſels letzter Beſtimmung ſoll dasſelbe gleich 0,5 131 180t fein. 
Der Unterſchied für die Länge des Meters iſt alſo 0,038 Pariſer 
Linien. Das Meter hätte nach Beſſel, ſtatt zu 443,296 Pariſer 
Linien, was ſeine dermalige legale Geltung iſt, zu 443,334 feſt⸗ 
geſetzt werden ſollen. 

(S. 16.) Eine ſehr genaue und um ſo wichtigere Parallel⸗ 
gradmeſſung, als ſie zur Vergleichung des Niveaus des Mittel— 
ländiſchen und Atlantiſchen Meeres geführt hat, iſt auf den 
Parallelkreiſen der Pyrenäenkette von Coraboeuf, Del⸗ 
cros und Peytier ausgeführt worden. 

(S. 18.) „Il est tres remarquable qu'un Astronome, sans 
sortir de son observatoire, en comparant seulement ses obser- 
vations à l'analyse, eüt pu determiner exactement la grandeur 
et l’aplatissement de la terre, et sa distance au soleil et à la 
lune, el&mens dont la connaissance a été le fruit de longs et 
penibles voyages dans les deux hemispheres. Ainsi la lune, 
par l’observation de ses mouvements, rend sensible ä l’Astro- 
nomie perfectionnee l’elliptieitE de la terre, dont elle fit con- 
naitre la ode aux premiers Astronomes par ses éclipses.“ 
(Laplace, Expos. du Syst. du Monde p. 230.) Wir haben 
bereits oben (Kosmos Bd. III, S. 355) eines faſt analogen 
optiſchen Vorſchlags von Arago erwähnt, gegründet auf die Be⸗ 
merkung, daß die Intenſität des aſchfarbenen Lichtes, d. h. 
des Erdenlichtes, im Monde uns über den mittleren 
Zuſtand der Diaphanität unſerer ganzen Atmoſphäre 
belehren könne. Vergl. auch Airy in der Encyel. metrop. 
p. 189 und 236 über Beſtimmung der Erdabplattung durch die 
Bewegungen des Mondes, wie p. 231—235 über Rückſchlüſſe auf 
die Geſtalt der Erde aus Präzeſſion und Nutation. Nach Biots 
Unterſuchungen würde die letztere Beſtimmung für die Abplattung 
nur Grenzzahlen geben können (1 und =) die ſehr weit von⸗ 
einander entfernt liegen. 

(S. 18.) Am früheſten iſt wohl die Anwendung des Iſo⸗ 
chronismus der Pendelſchwingungen in den aſtronomiſchen Schriften 
der Araber von Eduard Bernard in England erkannt worden. 


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— 15 — 


S. 19.) Es iſt kaum wahrſcheinlich, daß die in der Pariſer 
Akademie ſchon vor 1671 geäußerte Vermutung über eine nach 
Breitengraden ſich verändernde Intenſität der Schwerkraft dem 
großen Huygens angehöre, der allerdings ſchon 1669 der Akademie 
ſeinen Discours sur la cause de la gravite vorgelegt 
hatte. Nicht in dieſer Abhandlung, ſondern in den Additamentis, 
von denen eines nach dem Erſcheinen von Newtons Prinzipien, 
deren Huygens erwähnt (aljo nach 1687), muß vollendet worden 
ſein, ſpricht dieſer von der Verkürzung des Sekundenpendels, die 
Richer in Cayenne vornehmen mußte. Er ſagt ſelbſt: „Maxima 
pars hujus libelli scripta est, cum Lutetiae degerem (bis 1681), 
ad eum usque locum, ubi de alteratione, quae pendulis acceidit 
e motu Terrae.“ Vergl. die Erläuterung, welche ich gegeben im 
Kosmos Bd. II, S. 352, Anm. 226. Die von Richer in Cayenne 
angeſtellten Beobachtungen wurden, wie ich im Texte erwähnt habe, 
erſt 1679, alſo volle 6 Jahre nach ſeiner Rückkunft, veröffentlicht; 
und, was am auffallendſten iſt, in den Regiſtern der Académie 
des Inscriptions geſchieht während dieſer langen Zeit von Richers 
wichtiger zweifacher Beobachtung der Pendeluhr und eines einfachen 
Sekundenpendels keine Erwähnung. Wir wiſſen nicht, wann 
Newton, deſſen früheſte theoretiſche Spekulationen über die Figur 
der Erde höher als 1665 hinaufreichen, zuerſt Kenntnis von Richers 
Reſultaten erhalten hat. Von Picards Gradmeſſung, die ſchon 1671 
veröffentlicht erſchien, ſoll Newton erſt ſehr ſpät, 1682, und zwar 
„zufällig durch Geſpräche in einer Sitzung der Royal Society, der 
er beiwohnte“, Kenntnis erlangt haben, eine Kenntnis, welche, wie 
Sir David Brewſter gezeigt, einen überaus wichtigen Einfluß auf 
ſeine Beſtimmung des Erddurchmeſſers und des Verhältniſſes des 
Falles der Körper auf unſerem Planeten zu der Kraft, welche den 
Mond in ſeinem Laufe lenkte, ausgeübt hat. Ein ähnlicher Einfluß 
auf Newtons Ideen läßt ſich von der Kenntnis der elliptiſchen 
Geſtalt des Jupiter vorausſetzen, welche Caſſini ſchon vor 1666 
erkannte, aber erſt 1691 beſchrieb. Sollte von einer viel früheren 
Publikation, von welcher Lalande einige Bogen in den Händen 
Maraldis ſah, Newton etwas erfahren haben? Bei den gleich— 
zeitigen Arbeiten von Newton, Huygens, Picard und Caſſini tft es, 
wegen der damals gewöhnlichen Zögerung in der Publikation und 
oft durch Zufall verſpäteten Mitteilung, ſchwer, auf ſichere Spuren 
des wiſſenſchaftlichen Ideenverkehrs zu gelangen. 

(S. 20.) Vgl. Biot, Astronomie physique T. II, 
(1844), p. 464 mit Kosmos Bd. I, S. 293, Ende der Anmerkung 95 
und Bd. III, S. 308, wo ich die Schwierigkeiten berühre, welche die 
Vergleichung der Rotationszeit der Planeten mit ihrer beobachteten 
Abplattung darbietet. Auch Schubert hat ſchon auf dieſe 
Schwierigkeit aufmerkſam gemacht. Beſſel in ſeiner Abhandlung 
über Maß und Gewicht ſagt ausdrücklich, „daß die Voraus⸗ 
ſetzung des Gleichbleibens der Schwere an einem Meſſungsorte 


— 116 — 


durch neuere Erfahrungen über die langſame Erhebung großer 
Teile der Erdoberfläche einigermaßen unſicher geworden iſt“. 

(S. 20.) Airy zählte im Jahre 1830 an fünfzig verſchiedene 
Stationen mit ſicheren Reſultaten, und vierzehn andere (von Bouguer, 
Legentil, Lacaille, Maupertuis, la Eroyere), die mit den vorigen 
an Genauigkeit nicht verglichen werden können. 

10 (S. 21.) Sabine findet aus allen 13 Stationen ſeiner 
Pendelexpedition, trotz ihrer jo großen Zerſtreutheit in der nörd⸗ 
lichen Erdhälfte, 883; aus dieſen, vermehrt mit allen Pendel: 
ftationen des British Survey und der franzöſiſchen Gradmeſſung 
(von Formentera bis Dünkirchen), im ganzen alſo durch Ber: 


gleichung von 25 Beobachtungspunkten, wiederum 85 Auffallender 
iſt es, wie ſchon der Admiral Lütke bemerkt, daß, von der atlan⸗ 
tiſchen Region weit weſtlich entfernt, in den Meridianen von Petro⸗ 


pawlowsk und Nowo Archangelsk die Pendellängen eine noch viel 
ſtärkere Abplattung, die von 27 geben. Wie die früher allgemein 


angewandte Theorie des Einfluſſes von der das Pendel um: 
gebenden Luft zu einem Rechnungsfehler führe und eine, ſchon 1786 
vom Chevalier de Buat etwas undeutlich angegebene Korrektion 
notwendig mache (wegen Verſchiedenheit des Gewichtsverluſtes feſter 
Körper, wenn ſie in einer Flüſſigkeit in Ruhe oder ſchwingender 
Bewegung ſind), hat Beſſel mit der ihm eigenen Klarheit analytiſch 
entwickelt in den Unterſuchungen über die Länge des 
einfachen Sekundenpendels, ©. 32, 63 und 126—129. 
„Bewegt ſich ein Körper in einer Flüſſigkeit (Luft), ſo gehört auch 
dieſe mit zum bewegenden Syſteme; und die bewegende Kraft muß 
nicht bloß auf die Maſſenteile des feſten bewegten Körpers, ſondern 
auch auf alle bewegten Maſſenteile der Flüſſigkeit verteilt werden.“ 
Ueber die Verſuche von Sabine und Baily, zu welchen Beſſels 
praktiſch wichtige Pendelkorrektion (Reduktion auf den leeren Raum) 
Anlaß gegeben hatte, ſ. John Herſchel im Memoir of Francis 
Bail y 1845, p. 17—21. 

1 (S. 21.) Vergl. für die Inſelphänomene Sabine, Pend. 
Exper. 1825, p. 237 und Lütke, Observ. du Pendule in- 
variable, exécutées de 1826 - 1829, p. 241. Dasſelbe Werk 
enthält eine merkwürdige Tabelle über die Natur der Gebirgs: 
arten in 16 Pendelſtationen (p. 239) von Melville-Inſel (Breite 
79050“ N.) bis Valparaiſo (Breite 33° 2° S.). 

12 (S. 21.) Eduard Schmidt hat unter den vielen Pendel: 
beobachtungen, welche auf den Korvetten Descubierta und Atre⸗ 
vida unter Malaſpinas Oberbefehl angeſtellt wurden, die 13 Sta⸗ 
tionen abgeſondert, welche der ſüdlichen Halbkugel angehören, 


und im Mittel eine Abplattung von — 81 gefunden. Mathieu 


folgerte auch aus Lacailles Beobachtungen am Vorgebirge der 
guten Hoffnung und auf Ile de France, mit Paris verglichen, 


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— 117 — 


Fe aber die Meßapparate damaliger Zeit boten nicht die Sicher- 
heit dar, welche die Vorrichtungen von Borda und Kater und die 
neueren Beobachtungsmethoden gewähren. — Es iſt hier der Ort, 
des ſchönen, den Scharfſinn des Erfinders ſo überaus ehrenden 
Experimentes von Foucault zu erwähnen, welches den ſinnlichen 
Beweis von der Achſendrehung der Erde mittels des Pendels 
liefert, indem die Schwingungsebene desſelben ſich langſam von 
Oſten nach Weiten dreht Abweichungen gegen Oſten in den Fall- 
verſuchen von Benzenberg und Reich auf Kirchtürmen und in 
Schachten erfordern eine ſehr beträchtliche Fallhöhe, während Fou— 
caults Apparat ſchon bei ſechs Fuß Pendellänge die Wirkung der 
Erdrotation bemerkbar macht. Erſcheinungen, welche aus der 
Rotation erklärt werden (wie Richers Uhrgang in Cayenne, täg- 
liche Aberration, Ablenkung der Projektile, Paſſatwinde), ſind wohl 
nicht mit dem zu verwechſeln, was zu jeder Zeit durch Foucaults 
Apparat hervorgerufen wird, und wovon, ohne es weiter zu ver— 
folgen, die Mitglieder der Academia del Cimento ſcheinen etwas 
erkannt zu haben. 

(S. 22.) Im griechiſchen Altertum wurden zwei Gegenden 
der Erde bezeichnet, in denen auf merkwürdige Anſchwellungen der 
Oberfläche nach den damals herrſchenden Meinungen geſchloſſen 
wurde: der hohe Norden von Aſien und das Land unter dem 
Aequator. „Die hohen und nackten ſkythiſchen Ebenen,“ jagt 
Hippokrates, „ohne von Bergen gekrönt zu ſein, ver: 
längern und erheben ſich bis unter den Bären.“ Derſelbe Glaube 
wurde ſchon früher dem Empedokles zugeſchrieben. Ariſtoteles 
ſagt, daß die älteren Meteorologen, welche die Sonne „nicht unter 
der Erde, ſondern um dieſelbe herumführten“, die gegen den Norden 
hin angeſchwollene Erde als eine Urſache betrachteten von dem Ver⸗ 
ſchwinden der Sonne oder des Nachtwerdens. Auch in der Kom— 
pilation der Probleme wird die Kälte des Nordwindes der Höhe 
des Bodens in dieſer Weltgegend zugeſchrieben. In allen dieſen 
Stellen iſt nicht von Gebirgen, ſondern von Anſchwellung des Bodens 
in Hochebenen die Rede. Ich habe bereits an einem anderen Orte 
gezeigt, daß Strabo, welcher allein ſich des jo charakteriſtiſchen 
Wortes dgorsda bedient, für Armenien, für das von wilden Ejeln 
bewohnte Lykaonien und für Oberindien, im Goldlande der 
Darden, die Verſchiedenheit der Klimate durch geographiſche Breite 
überall von der unterſcheidet, welche der Höhe über dem Meere zu- 
geſchrieben werden muß. „Selbſt in ſüdlichen Erdſtrichen,“ ſagt 
der Geograph von Amaſia, „iſt jeder hohe Boden, wenn er auch 
eine Ebene iſt, kalt.“ — Für die ſehr gemäßigte Temperatur unter 
dem Aequator führen Eratoſthenes und Polybius nicht allein den 
ſchnelleren Durchgang der Sonne, ſondern vorzugsweiſe die An— 
ſchwellung des Bodens an. Beide behaupten nach dem Zeugnis 
des Strabo, „daß der dem Gleicher unterliegende Erdſtrich der 
höchſte ſei, weshalb er auch beregnet werde, da bei dem Eintreten 


— 118 — 


der nach den Jahreszeiten wechſelnden Winde ſehr viel nördliches 
Gewölk an der Höhe anhinge“. Von dieſen beiden Meinungen 
über die Erhöhung des Bodens im nördlichen Aſien (dem ſky— 
thiſchen Europa des Herodot) und in der Aequatorialzone hat 
die erſte, mit der dem Irrtum eigentümlichen Kraft, faſt zwei— 
tauſend Jahre ſich erhalten, und zu der geologiſchen Mythe von 
dem ununterbrochenen tatariſchen Hochlande nördlich vom Hima- 
laya Anlaß gegeben, während daß die andere Meinung nur gerecht— 
fertigt werden konnte für eine in Aſien außerhalb der Tropenzone 
belegene Gegend, für die koloſſale „Hoch- oder Gebirgsebene 
Meru“, welche in den älteſten und edelſten Denkmälern indiſcher 
Poeſie gefeiert wird. Ich habe geglaubt, in dieſe umſtändliche Ent— 
wickelung eingehen zu müſſen, um die Hypotheſe des geiſtreichen 
Fréret zu widerlegen, der, ohne Stellen griechiſcher Schriftſteller 
anzuführen, und nur auf eine einzige vom Tropenregen anſpielend, 
jene Meinungen von lokalen Anſchwellungen des Bodens 
auf Abplattung oder Verlängerung der Pole deutet. „Pour ex- 
pliquer les pluyes,“ jagt Fréret (M&m. de l' Acad. des In- 
seriptions T. XVIII, 1753, p. 112), „dans les regions équino— 
xiales que les conquetes d' Alexandre firent connoitre, on 
imagina des courans qui poussoient les nuages des pöles vers 
l’equateur, ou, au defaut des montagnes qui les arr&toient, les 
nuages l'étaient par la hauteur generale de la Terre, dont la 
surface sous l’&quateur se trouvoit plus éloignée du centre 
que sous les pöles. Quelques physiciens donnerent au globe la 
figure d'un spheroide rentl& sous l’&quateur et aplati vers les 
pöles. Au contraire dans l’opinion de ceux des anciens qui 
croyoient la terre alongee aux pöles, le pays voisin des pöles 
se trouvoit plus eloigne du centre que sous l’Equateur.“ Ich 
kann kein Zeugnis des Altertums auffinden, welches dieſe Be— 
hauptungen rechtfertigte. Im dritten Abſchnitt des erſten Buches 
des Strabo heißt es ausdrücklich: „Nachdem Eratoſthenes geſagt 
hat, daß die ganze Erde kugelförmig ſei, doch nicht wie von der 
Drehbank (ein Ausdruck, dem Herodot entlehnt), und manche Ab— 
weichungen habe, führt er viele Umgeſtaltungen an, welche durch 
Waſſer und Feuer, durch Erdbeben, unterirdiſche Windſtöße lelaſtiſche 
Dämpfe?) und andere dergleichen Urſachen erfolgen, aber auch hier 
die Ordnung nicht beachtend. Denn die Kugelrundung um die 
ganze Erde erfolgt aus der Anordnung des Ganzen, und ſolche 
Umgeſtaltungen verändern das Ganze der Erde gar nicht; das 
Kleine verſchwindet im Großen.“ Später heißt es, immer nach 
Groskurds ſehr gelungener Ueberſetzung, „daß die Erde mit der 
See kugelförmig ſei, und eine und dieſelbe Oberfläche bilde mit den 
Meeren. Das Hervorragende des Landes, welches unbedeutend iſt 
und unbemerkt bleiben kann, verliert ſich in ſolcher Größe, ſo daß 
wir die Kugelgeſtalt in ſolchen Fällen nicht ſo beſtimmen wie nach 
der Drehbank, auch nicht wie der Meßkünſtler nach dem Begriffe, 


— 119 — 


ſondern nach ſinnlicher und zwar gröberer Wahrnehmung“. „Die 
Welt iſt zugleich ein Werk der Natur und der Vorſehung; Werk 
der Natur, indem alles gegen einen Punkt, die Mitte des Ganzen, 
ſich zuſammenneigt, und ſich um denſelben rundet, das weniger 
Dichte (das Waſſer) das Dichtere enthaltend.“ Wo bei den Griechen 
von der Figur der Erde gehandelt wird, heißt es bloß, daß man 
ſie mit einer flachen oder in der Mitte vertieften Scheibe, mit einem 
Cylinder (Anarimander), mit einem Kubus, einer Pyramide ver: 
glichen; und endlich allgemein, trotz des langen Streites der Epi— 
kureer, welche die Anziehung nach dem Centrum leugneten, für 
eine Kugel gehalten habe. Die Idee der Abplattung hat ſich der 
Phantaſie nicht dargeboten. Die längliche Erde des Demokritus 
war nur die in einer Dimenſion verlängerte Scheibe des Thales. 
Der Paukenform, 7 , touravosdts, welche vorzugsweiſe dem 
Leucippus zugeſchrieben wird, liegt ſchon zum Grunde die Vorſtellung 
einer Halbkugel mit ebener Baſis, welche vielleicht den Gleicher be— 
zeichnet, während die Krümmung als die olxov.zvn gedacht wurde. 
Eine Stelle des Plinius über die Perlen erläutert dieſe Ge— 
ſtaltung, wogegen Ariſtoteles nur eine Vergleichung von 
Kugelſegmenten mit dem Tympan darbietet, wie auch aus dem 
Kommentar des Olympiodor erhellt. Ich habe abſichtlich in 
dieſer Ueberſicht nicht zweier mir wohlbekannten Stellen des 
Agathemer und des Euſebius gedacht, weil ſie beweiſen, mit 
welcher Ungenauigkeit oft ſpätere Schriftſteller den Alten Meinungen 
zuſchreiben, die denſelben ganz fremd waren. „Eudoxus ſoll nach 
dieſen Angaben der Erd ſcheibe eine Länge und Breite im Ver— 
hältnis der Dimenſionen wie 1 zu 2 gegeben haben; ebenſo Dikäarch, 
der Schüler des Ariſtoteles, welcher doch eigene Beweiſe für die 
Kugelgeſtalt der Erde vortrug. Hipparch habe die Erde für zpurs- 
Coerde und Thales für eine Kugel gehalten!“ 


1 (S. 22.) „Mir ſcheint es oft, als nenne man bisweilen die 
Abplattung der Erde faſt nur deshalb etwas zweifelhaft, weil man 
zu große Genauigkeit erreichen will. Nimmt man die Abplattungen 
zu 310 Ar Er 2805 ſo erhält man den Unterſchied beider Halb— 
meſſer gleich 10554, 10905, 11281 und 11684 Toiſen. Das 
Schwanken von 30 Einheiten im Nenner erzeugt nur ein Schwanken 
von 1130 Toiſen in dem Polarhalbmeſſer, eine Größe, die ver— 
gleichungsweiſe mit den ſichtbaren Ungleichheiten der Oberfläche der 
Erde ſo wenig weſentlich erſcheint, daß ich wirklich oft erſtaune, 
wie die Experimente noch innerhalb ſolcher Grenzen zuſammen— 
ſtimmen. Zerſtreute Beobachtungen, auf weiten Flächen 
vereinzelt, werden uns allerdings wenig mehr lehren, als wir 
ſchon wiſſen; aber wichtig wäre es, wenn man alle Meſſungen über 
die ganze Oberfläche von Europa miteinander verbände und alle 
aſtronomiſch beſtimmten Punkte in dieſe Operation hineinzöge.“ 
(Beſſel in einem Briefe an mich vom Dezember 1828.) Nach 


— 120 — 


dieſem Vorſchlage würde man aber doch nur die Erdgeſtaltung von 
dem kennen lernen, was man als die gegen Weſten vortretende 
Peninſulargliederung des großen aſiatiſchen Kontinentes in kaum 
66 Längengeraden betrachten kann. — Die Steppen des nördlichen 
Aſiens, ſelbſt die mittlere Kirgiſenſteppe, von der ich einen be- 
trächtlichen Teil geſehen, find oft hügelig und in Hinſicht der Raum: 
verhältniſſe ununterbrochener Söhligkeit im großen keines⸗ 
wegs mit den Pampas von Buenos Ayres und den Llanos 
von Venezuela zu vergleichen. Dieſe letzteren, weit von Gebirgs⸗ 
ketten entfernt, und in der nächſten Erdrinde mit Flözformationen 
und Tertiärſchichten von ſehr gleicher und geringer Dichtigkeit be- 
deckt, würden durch Anomalieen in den Ergebniſſen der Pendel- 
ſchwingungen ſehr reine und ſehr entſcheidende Reſultate über die 
örtliche Konſtitution der tiefen inneren Erdſchichten liefern 
können. 

1 (S. 23.) Bouguer, welcher La Condamine zu dem Ex— 
perimente über die Ablenkung der Lotlinie durch den Chimborazo 
aufforderte, erwähnt allerdings des Vorſchlages von Newton nicht. 
Leider! beobachtete der unterrichtetſte der beiden Reiſenden nicht an 
entgegengeſetzten Seiten des koloſſalen Berges, in Oſten und 
Weſten, ſondern (Dez. 1738) in zwei Stationen an einer und der— 
ſelben Seite, einmal in der Richtung Süd 61“ Weſt (Ent: 
fernung vom Centrum der Gebirgsmaſſe 4572 Toiſen = 8911 m), 
und dann in Süd 16“ Weſt (Entfernung 1753 Toiſen = 3386 m). 
Die erſte Station lag in einer mir wohlbekannten Gegend, wahr— 
ſcheinlich unter der Höhe, wo der kleine Alpenſee Yana-Cocha ſich 
befindet; die andere in der Bimsſteinebene des Arenal. Die Ab: 
lenkung, welche die Sternhöhen angaben, war gegen alle Er— 
wartung nur 7,5“: was von den Beobachtern ſelbſt der Schwierig⸗ 
keit der Beobachtung (der ewigen Schneegrenze ſo nahe), der 
Ungenauigkeit der Inſtrumente, und vor allem den vermuteten 
großen Höhlungen des koloſſalen Trachytberges zugeſchrieben wurde. 
Gegen dieſe Annahme ſehr großer Höhlungen und die deshalb ver— 
mutete ſehr geringe Maſſe des Trachytdomes des Chimborazo 
habe ich aus geologiſchen Gründen manchen Zweifel geäußert. 
Süd⸗ſüd⸗öſtlich vom Chimborazo, nahe bei dem indiſchen Dorfe 
Calpi, liegt der Eruptionskegel Yana-Urcu, welchen ich mit Bonpland 
genau unterſucht und welcher gewiß neueren Urſprungs als die Er⸗ 
hebung des großen glockenförmigen Trachytberges iſt. An dem 
letzteren iſt von mir und Bouſſingault nichts Kraterartiges auf⸗ 
gefunden worden. 

16 (S. 23.) Die neueſten Verſuche meines vortrefflichen 
Freundes, des Prof. Reich, nähern ſich etwas mehr der ſchönen 
Arbeit von Baily. Ich habe das Mittel (5,5772) gezogen aus den 
Verſuchsreihen: a) mit der Zinnkugel und dem längeren, dickeren 
Kupferdrahte, 5,5712, bei wahrſcheinlichem Fehler von 0,0113; 
b) mit der Zinnkugel und dem kürzeren, dünneren Kupferdraht, wie 


. — . TE 


— Gr 


9 


mit der Zinnkugel und dem bifilaren Eiſendraht, 5,5832, bei wahr: 
ſcheinlichem Fehler von 0,0149. Mit Berückſichtigung dieſer Fehler 
in a und b iſt das Mittel 5,5756. Das Reſultat von Baily 
(5,660), freilich durch zahlreichere Verſuche erhalten, könnte doch 
wohl eine etwas zu große Dichtigkeit geben, da es ſcheinbar um 
ſo mehr anwuchs, als die angewandten Kugeln (Glas oder Elfen— 
bein) leichter waren. — Die Bewegung des Torſionsbalkens wurde 
von Baily nach dem Vorgange von Reich mittels des Bildes beob— 
achtet, welches, wie bei den magnetiſchen Beobachtungen von Gauß, 
ein an der Mitte des Balkens befeſtigter Spiegel von einer Skale 
reflektierte. Der ſo überaus wichtige, die Genauigkeit des Ab— 
leſens vermehrende Gebrauch eines ſolchen Spiegels iſt von 
Poggendorff ſchon im Jahre 1826 vorgeſchlagen worden. 

17 (S. 24.) Das mittlere ſpezifiſche Gewicht des Granites iſt 
höchſtens auf 2,7 anzuſchlagen, da der zweiachſige weiße Kaliglimmer 
und der grüne einachſige Magneſiaglimmer 2,85 bis 3,1 und die 
übrigen Beſtandteile der Gebirgsart, Quarz und Feldſpat, 2,56 
und 2,65 ſind. Selbſt Oligoklas hat nur 2,68. Wenn auch Horn— 
blende bis 3,17 ſteigt, ſo bleibt der Syenit, in welchem Feldſpat 
ſtets vorwaltet, doch tief unter 2,8. Da Thonſchiefer 2,69 bis 2,78, 
unter den Kalkſteinen nur reiner Dolomit 2,88 erreicht, Kreide 2,72, 
Gips und Steinſalz 2,3, ſo halte ich die Dichtigkeit der uns erkenn— 
baren Kontinentalrinde der Erde für näher an 2,6 als an 2,4. 
Laplace hat, in der Vorausſetzung, daß die Dichtigkeit von der 
Oberfläche nach dem Mittelpunkte in arithmetiſcher Progreſſion zu— 
nehme, und unter der, gewiß irrigen Annahme, daß die Dichtigkeit 
der oberen Schicht — 3 ift, für die mittlere Dichtigkeit der ganzen 
Erde 4,7647 gefunden, welches bedeutend von den Reſultaten von 
Reich 5,577 und Baily 5,660 abweicht, weit mehr, als die wahr— 
ſcheinlichen Fehler der Beobachtung geſtatten. Durch eine neue 
Diskuſſion der Hypotheſe von Laplace in einer intereſſanten Ab— 
handlung, welche bald in Schumachers Aſtronom. Nachrichten 
erſcheinen wird, iſt Plana zu dem Reſultate gelangt, daß durch 
eine veränderte Behandlung dieſer Hypotheſe ſowohl die Reichſche 
mittlere Dichtigkeit der Erde als die von mir auf 1,6 geſchätzte 
Dichtigkeit der trockenen und ozeaniſchen Oberflächenſchicht, ſowie 
die Elliptizität, innerhalb der für die letztere Größe wahrſcheinlichen 
Grenzen, ſehr angenähert dargeſtellt werden können. „Si la com- 
pressibilite des substances dont la Terre est formée (jagt der 
Turiner Geometer), a été la cause qui a donné à ses couches 
des formes regulieres, à peu pres elliptiques, avec une densité 
croissante depuis la surface jusqu'au centre; il est permis de 
penser que ces couches, en se consolidant, ont subi des modi- 
fications, ä la vérité fort petites, mais assez grandes pour nous 
empecher de pouvoir deriver, avec toute l’exactitude que l'on 
pourrait souhaiter, l'état de la Terre solide de son état 
anterieur de fluidite. Cette reflexion m'a fait apprécier davan- 


— 12 — 


tage la premiere hypothese, proposée par l’auteur de la 
Mecanique celeste, et je me suis décidé à la soumettre ä une 
nouvelle discussion.“ 

(S. 26.) Die von Walferdin mitgeteilten Beobachtungen 
ſind von dem Herbſt 1847. Sie ſind ſehr wenig abweichend von 
den Reſultaten, welche ebenfalls mit dem Walferdinſchen Apparate 
Arago 1840 erhielt in 505 m Tiefe, als der Bohrer eben die Kreide 
verlafjen hatte und in den Gault einzudringen anfing. 

(S. 27.) Jetzt iſt der tiefſte Schacht das Bohrloch auf Salz 
zu Sperenberg in Preußen; es erreicht eine Tiefe von 1272 m, 
und da ſich der Aufſchlagpunkt in einer Seehöhe von nur 72 m 
befindet, von 1200 m unter dem Niveau des Meeresſpiegels. 
[D. Herausg.] 

(S. 27.) Nach Julius Hanns neueren Ermittelungen er: 
folgt die Wärmezunahme im Verhältnis von 1“ C. für je 33,7 m, 
oder die Wärmezunahme pro 100 m iſt 2,97“, alſo ganz nahe 
gleich 3» C. [D. Herausg. | 

(S. 27.) In abſoluter Tiefe kommt das Bohrloch zu Mon⸗ 
dorf im Großherzogtum Luxemburg (2066 Fuß = 671 m) dem von 
Neu-Salzwerk am nächſten. 

2 (S. 27.) Die Vergleichung einer großen Zahl arteſiſcher 
Brunnen in der Nähe von Lille mit denen von Saint-Ouen 
und Genf könnte auf einen beträchtlicheren Einfluß der Leitungs⸗ 
fähigkeit der Erd- und Geſteinſchichten ſchließen laſſen, wenn die 
Genauigkeit der numeriſchen Angaben gleich ſicher wäre. 

25 (S. 27.) In einer Tabelle von 14 Bohrlöchern, die über 
100 m Tiefe haben, aus den verſchiedenſten Teilen von Frankreich, 
führt Bravais neun auf, in welchen die einem Grad zugehörige 
Temperaturzunahme zwiſchen 27 und 39 m fällt, von dem im Texte 
gegebenen Mittel von 32 m zu beiden Seiten um 5 bis 6 m ab- 
weichend. Im ganzen ſcheint die Temperaturzunahme ſchneller in 
arteſiſchen Brunnen von ſehr geringer Tiefe; doch machen die ſehr 
tiefen Brunnen von Monte Maſſi in Toscana und Neuffen 
am nordweſtlichen Teil der ſchwäbiſchen Alp davon ſonderbare 
Ausnahmen. 

24 (S. 29.) Alle Zahlen die Temperatur der Caves de l’Obser- 
vatoire betreffend find aus Poiſſon, Theorie mathematique 
de la Chaleur, p.415 und 462 entlehnt. Dagegen enthält das 
Annuaire me&teorologique de la France von Martins 
und Haeghens 1849, p. 88 abweichende Korrektionen des Lavoi⸗ 
ſierſchen unterirdiſchen Thermometers durch Gay-Luſſac. Im Mittel 
aus 3 Ableſungen (Juni bis Auguſt) gab jenes Thermometer 12,1930, 
wenn Gay-Luſſac die Temperatur zu 11,843“ fand, alſo Differenz 
0,350. 

> (S. 30.) Bouſſingault, „Sur la profondeur à laquelle 
on trouve dans la zone torride la couche de temperature in- 
variable“, in den Annales de Chimie et de Physique 


nm 


— 123 — 


T. LIII. 1833, p. 225 — 247. Einwendungen gegen die in dieſer 
Abhandlung empfohlene und in Südamerika durch ſo viele genaue 
Verſuche bewährte Methode ſind von John Caldecott, dem Aſtro— 
nomen des Radſchah von Travancore, und vom Kapitän Newbold in 
Indien gemacht worden. Der erſtere fand zu Trevandrum die 
Bodentemperatur in 3 Fuß (97 cm) Tiefe und darunter (aljo tiefer, 
als Bouſſingault vorſchreibt) 85“ und 86“ Fahr., wenn die mittlere 
Lufttemperatur zu 80,02» Fahr. angegeben wird. Newbolds Ber: 
ſuche zu Bellary (Br. 15° 5°) gaben für 1 Fuß (32 cm) Tiefe von 
Sonnenaufgang bis 2 Uhr nach der Kulmination noch eine Tempe— 
raturvermehrung von 4, aber zu Caſſargode (Br. 12297 bei be⸗ 
wölktem Himmel von 1% Fahrenheitſchen Graden. Sollten die 
Thermometer wohl gehörig bedeckt, vor der Inſolation geſchützt 
geweſen ſein? Oberſt Acoſta, der verdiente Geſchichtſchreiber von 
Neugranada, hat ſeit einem Jahre zu Guaduas am ſüdweſtlichen 
Abfall des Hochlandes von Bogota, wo die mittlere Temperatur 
des Jahres 23,8“ iſt, in 1 Fuß Tiefe, und zwar in einem bedeckten 
Raume, eine lange Reihe von Beobachtungen gemacht, welche 
Bouſſingaults Behauptung vollkommen bekräftigen. Letzterer meldet: 
„Les Observations du Colonel Acosta, dont Vous connaissez 
la grande precision en tout ce qui interesse la Meteorologie, 
prouvent que, dans les conditions d’abri, la Temperature reste 
eonstante entre les tropiques à une très petite profondeur.“ 

26 (S. 32.) Der Kaufmann Feodor Schergin, Verwalter vom 
Kontor der ruſſiſch-amerikaniſchen Handlungsgeſellſchaft, fing im 
Jahre 1828 an, in dem Hofe eines dieſer Geſellſchaft gehörigen 
Hauſes einen Brunnen zu graben. Da er bis zu der Tiefe von 
90 Fuß (29,9 m), die er 1830 erreichte, nur gefrorenes Erdreich 
und kein Waſſer fand, ſo gab er die Arbeit auf, bis der Admiral 
Wrangel, der auf ſeinem Wege nach Sitka im ruſſiſchen Amerika 
Jakutsk berührte und einſah, welches große wiſſenſchaftliche Inter— 
eſſe an die Durchſenkung der unterirdiſchen Eisſchicht geknüpft ſei, 
Herrn Schergin aufforderte, das Vertiefen des Schachtes fortzu— 
ſetzen. So erreichte derſelbe bis 1837 volle 382 engliſche Fuß 
(= 116 m) unter der Oberfläche, immer im Eiſe bleibend. 

27 (S. 32.) „Schließen wir,“ jagt Middendorff, „diejenigen 
Tiefen aus, welche noch nicht ganz 100 Fuß erreichen, weil ſie nach 
den bisherigen Erfahrungen in Sibirien in den Bereich der jähr— 
lichen Temperaturveränderungen gehören, ſo bleiben doch noch ſolche 
Anomalieen in der partiellen Wärmezunahme, daß dieſelben für 
1 R. von 150 zu 200 Fuß nur 66, von 250 bis 300 Fuß da— 
gegen 217 engl. Fuß betragen. Wir müſſen uns alſo bewogen 
fühlen, auszuſprechen, daß die bisherigen Ergebniſſe der Beobachtung 
im Scherginſchachte keineswegs genügen, um mit Sicherheit das 
Maß der Temperaturzunahme zu beſtimmen, daß jedoch (trotz der 
großen Abweichungen, die in der verſchiedenen Leitungsfähigkeit der 
Erdſchichten, in dem ſtrömenden Einfluſſe der äußeren herab ſinkenden 


— 14 — 


Luft oder der Tagewaſſer gegründet ſein können) die Temperatur: 
zunahme auf 1“ R. nicht mehr als 100 bis 117 engliſche Fuß be⸗ 
trage.“ Das Reſultat 117 engl. Fuß (= 35,6 m) iſt das Mittel 
aus den 6 partiellen Temperaturzunahmen (von 50 zu 50 Fuß) 
zwiſchen 100 und 382 Fuß Schachttiefe. Vergleiche ich die Luft: 
temperatur des Jahres zu Jakutsk (— 8,13“ R.) mit der durch Beob— 
achtung gegebenen mittleren Temperatur des Eiſes (— 2,40 R.) 
in der größten Tiefe (382 engl. Fuß), jo finde ich 66 ⅝ engl. Fuß 
(20,27 m) für 1“ R. Hundert Fuß gibt die Vergleichung des 
Tiefſten mit der Temperatur, welche in 100 Fuß Schachttiefe herrſcht. 
Aus den ſcharfſinnigen numeriſchen Unterſuchungen von Midden— 
dorff und Peters über die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der atmo— 
ſphäriſchen Temperaturveränderungen, über Kälte- und Wärme: 
gipfel folgt, daß in den verſchiedenen Bohrlöchern, in den geringen 
oberen Tiefen von 7 bis 20 Fuß (2,1 bis 6,1 m), „ein Steigen 
der Temperatur vom März bis Oktober, und ein Sinken der Tempe— 
ratur vom November bis April ſtattfindet, weil Frühjahr und Herbſt 
die Jahreszeiten ſind, in welchen die Veränderungen der Luft— 
temperatur am bedeutendſten ſind“. Selbſt ſorgfältig verdeckte 
Gruben kühlen ſich in Nordſibirien allmählich aus durch vieljährige 
Berührung der Luft mit den Schachtwänden. Im Scherginſchachte 
hat jedoch in 18 Jahren dieſe Berührung kaum ½ Grad Tempe— 
raturerniedrigung hervorgebracht. Eine merkwürdige und bisher 
unerklärte Erſcheinung, die ſich auch in dem Scherginſchachte dar— 
geboten hat, iſt die Erwärmung, welche man im Winter bisweilen 
in den tieferen Schichten allein bemerkt hat, „ohne nachweisbaren 
Einfluß von außen“. Noch auffallender erſcheint es mir, daß im 
Bohrloch zu Wedensk an der Päſina bei einer Lufttemperatur von 
— 28 R. in der fo geringen Tiefe von 5 bis 8 Fuß nur — 2,5“ 
gefunden wurden! Die Iſogeothermen, auf deren Richtung Kupffers 
ſcharfſinnige Unterſuchungen zuerſt geleitet haben, werden noch lange 
Zeit ungelöſte Probleme darbieten. Die Löſung iſt beſonders 
ſchwierig da, wo das vollſtändige Durchſinken der Bodeneisſchicht 
eine langdauernde Arbeit iſt. Als ein bloßes Lokalphänomen, nach 
des Oberhüttenverwalters Slobins Anſicht durch die aus Gewäſſern 
niedergeſchlagenen Erdſchichten entſtanden, darf jetzt das Bodeneis 
bei Jakutsk nicht mehr betrachtet werden. 

28 (S. 33.) In dieſen numerischen Angaben und Vermutungen 
über die Dicke des Eisbodens wird eine Zunahme der Temperatur 
nach arithmetiſcher Progreſſion der Tiefen vorausgeſetzt. Ob in 
größeren Tiefen eine Verlangſamung der Wärmezunahme eintrete, 
iſt theoretiſch ungewiß, und daher von ſpielenden Berechnungen 
über die Temperatur des Erdeentrums in Strömung erregenden 
geſchmolzenen heterogenen Gebirgsmaſſen abzuraten. 

29 (S. 34.) Middendorff Bd. J, S. 166 verglichen mit 
S. 179. „Die Kurve des anfangenden Eisbodens ſcheint in Nord— 
aſien zwei gegen Süden konvexe Scheitel: einen ſchwach gekrümmten 


— 125 — 


am Ob und einen ſehr bedeutenden an der Lena, zu haben. Die 
Grenze des Eisbodens läuft von Bereſow am Ob gegen 
Turuchansk am Jeniſei; dann zieht fie ſich zwiſchen Witimsk und 
Olekminsk auf das rechte Ufer der Lena, und, zum Norden hinan— 
ſteigend, oſtwärts.“ 

30 (S. 36.) Die Hauptſtelle von der magnetiſchen Kette von 
Ringen iſt im Platoniſchen Jon, p. 533 D, E ed. Steph. Später 
erwaͤhnen dieſer Fortpflanzung der anziehenden Wirkung außer 
Plinius und Luerez auch Auguſtinus und Philo. 

31 (S. 37.) Eduard Biot, der die Klaprothſchen Unter— 
ſuchungen über das Alter des Gebrauchs der Magnetnadel in China 
durch mühſame bibliographiſche Studien, teils allein, teils mit Bei— 
hilfe meines gelehrten Freundes Stanislas Julien, bekräftigt und 
erweitert hat, führt eine ältere Tradition an, die ſich aber erſt bei 
Schriftſtellern aus den erſten chriſtlichen Jahrhunderten findet, nach 
welcher Magnetwagen ſchon unter dem Kaiſer Hoong=ti gebraucht 
wurden. Dieſer berühmte Monarch ſoll 2600 Jahre vor unſerer 
Zeitrechnung (d. i. tauſend Jahre vor der Vertreibung der Hykſos 
aus Aegypten) regiert haben. 

32 (S. 37.) Ariſtoteles ſelbſt ſpricht nur von der Beſeelung 
des Magnetſteins als einer Meinung des Thales. Diogenes Laertius 
dehnt aber die Meinung beſtimmt auf den Bernſtein aus, indem 
er ſagt: „Ariſtoteles und Hippias behaupten von der Lehre des 
Thales . . . .“ Der Sophiſt Hippias aus Elis, der alles zu wiſſen 
wähnte, beſchäftigte ſich mit Naturkunde, und ſo auch mit den 
älteſten Traditionen aus der phyſiologiſchen Schule. Der „an— 
ziehende Windeshauch“, welcher, nach dem chineſiſchen Phyſiker 
Kuopho, „den Magnet und den Bernſtein durchweht“, erinnert, nach 
Buſchmanns mexikaniſchen Sprachunterſuchungen, an den aztekiſchen 
Namen für den Magnet: tlaihioanani tetl, bedeutend: „der durch 
den Hauch an ſich ziehende Stein“ (von ihiotl Hauch, Atem, und 
ana ziehen). 

3 (S. 37.) Was Klaproth über dieſen merkwürdigen Apparat 
dem Penthſaoyan entnommen, iſt umſtändlicher in dem Mung- 
khi-pi-than aufgefunden worden. Warum wird wohl in dieſer 
letzteren Schrift, wie auch in einem chineſiſchen Kräuterbuche geſagt: 
die Cypreſſe weiſt nach dem Weſten, und allgemeiner: die Magnet— 
nadel weiſt nach dem Süden? Iſt hier eine üppigere Entwickelung 
der Zweige nach Sonnenſtand oder vorherrſchender Windrichtung 
gemeint? 

34 (S. 41.) Zu der Zeit König Eduards III. von England, 
als, wie Sir Nicholas Harris Nicolas erwieſen hat, immer nach 
dem Kompaß, damals sailstone dial, sailing needle oder ada- 
mante genannt, geſchifft wurde, ſieht man zur Ausrüſtung des 
„King's ship the George“ im Jahre 1345 in dem Ausgaberegiſter 
aufgeführt ſechzehn in Flandern gekaufte horologes (hour- glasses): 
aber dieſe Angabe iſt keineswegs ein Beweis für den Gebrauch des 


— 126 — 


Logs. Die Stundengläſer (ampolletas der Spanier) waren, wie 
aus den Angaben von Enceiſo in Cespedes ſich deutlichſt ergibt, 
lange vor Anwendung des Logs: echando punto por fantasia in 
der corredera de los perezosos, d. h. ohne ein Log auszuwerfen, 
notwendig. 

(S. 42.) Daß Magnetismus dem Eiſen langdauernd mit: 
geteilt werden kann, ſagt im allgemeinen, doch ohne des Strei— 
chens zu erwähnen, ſchon Plinius. Merkwürdig iſt Gilberts Be⸗ 
ſpottung der: „vulgaris opinio de montibus magnetieis aut rupe 
aliqua magnetica, de polo phantastico a polo mundi distante“. 
Die Veränderlichkeit und das Fortſchreiten der magnetiſchen Linien 
waren ihm noch ganz unbekannt: „varietas uniuscujusque loci 
constans est“. 

6 (S. 43.) Ich habe durch Anführung eigener, ſehr ſorg— 
fältiger Inklinationsbeobachtungen, die ich in der Südſee angeſtellt, 
erwieſen, unter welchen Bedingungen die Inklination von wichtigem 
praktiſchen Nutzen zu Breitenbeſtimmungen zur Zeit der an der 
peruaniſchen Küſte herrſchenden, Sonne und Sterne verdunkelnden 
garua fein kann. Der Jeſuit Cabens, Verfaſſer der Philo- 
sophia magnetic (in qua nova quaedam pyxis explicatur, 
quae poli elevationem ubique demonstrat), hat auch ſchon in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Aufmerkſamkeit auf dieſen 
Gegenſtand geleitet. 

7 (S. 43.) Solche Linien, von ihm tractus chalyboeliticos 
genannt, hatte auch der Pater Chriſtoph Burrus in Liſſabon auf 
eine Karte getragen, die er dem König von Spanien zur Auf: 
findung und Beſtimmung der Seelänge für einen übergroßen Preis 
anbot, wie Kircher in feinem Magnes ed. 2, p. 443 erzählt. 
Der allererſten Variationskarte von 1530 iſt bereits oben (S. 40) 
Erwähnung geſchehen. 

(S. 44.) Noch 20 Jahre ſpäter als Halley auf St. Helena 
ſeinen Katalog ſüdlicher Sterne (leider! keinen unter der 6. Größe) 
anfertigte, rühmte ſich Hevelius im Fir mamentum Sobes- 
cianum, kein Fernrohr anzuwenden und durch Spaltöffnungen 
zu beobachten. Halley wohnte 1679, als er Danzig beſuchte, dieſen 
Beobachtungen, deren Genauigkeit er übrigens übermäßig an⸗ 
rühmte, bei. 

39 (S. 44.) Spuren der täglichen und ſtündlichen Veränderlich- 
keit der magnetiſchen Abweichung hatten bereits in London Helli⸗ 
brand (1634) und in Siam der Pater Tachard (1682) erkannt. 

4 (S. 45.) Die vortreffliche Konſtruktion der nach Bordas 
Angabe zuerſt von Lenoir angefertigten Boussole d'Inclinaison, 
die Möglichkeit freier und langer Schwingungen der Nadel, die ſo 
ſehr verminderte Reibung der Zapfen, und die richtige Aufſtellung 
des mit Libellen verſehenen Inſtrumentes haben die genaue Meſſung 
der Erdkraft unter verſchiedenen Zonen zuerſt möglich gemacht. 

(S. 46.) Dieſe Hoffnung hat ſich bis jetzt nicht erfüllt. 


— 127 — 


Noch wiſſen wir nichts Näheres über die Natur der Magnetkraft. 
Nur ſind in jüngſter Zeit immer mehr Erſcheinungen aufgedeckt 
worden, welche zu dem Schluſſe nötigen, daß die magnetiſchen 
Phänomene der Erde gewiſſe noch unermittelte direkte Beziehungen 
zu den Stellungen (und Veränderungen) anderer Himmelskörper, 
namentlich von Sonne und Mond, haben müſſen. D. Herausg.] 

2 (S. 46.) Die Zahlen, mit welchen die folgende Tafel an: 
hebt (3. B. 1803 - 1806), deuten auf die Epoche der Beobachtung; 
die in Klammern dem Titel der Schriften beigefügten Zahlen aber 
auf die, oft ſehr verſpätete Veröffentlichung der Beobachtungen. 

(S. 50.) „Before the practice was adopted of deter- 
mining absolute values, the most generally used scale (and 
which still continues to be very frequently referred to) was 
founded on the time of vibration observed by Mr. de Hum- 
boldt about the commencement of the present century at a 
station in the Andes of South America, where the direction 
of the dipping-needle was horizontal, a condition which was 
for some time erroneously supposed to be an indication of 
the minimum of magnetic force at the Earth's surface. From 
a comparison of the times of vibration of Mr. de Humboldt’s 
needle in South America and in Paris, the ratio of the 
magnetic force at Paris to what was supposed to be its 
minimum, was inferred (1,348); and from the results so ob- 
tained, combined with a similar comparison made by myself 
between Paris and London in 1827 with several magnets, the 
ratio of the force in London to that of Mr. de Humboldt's 
original station in South America has been inferred to be 
1,372 to 1,000. This is the origin of the number 1,372, which 
has been generally employed by British observers. By abso- 
lute measurements we are not only enabled to compare 
numerically with one another the results of experiments made 
in the most distant parts of the globe, with apparatus not 
previously compared, but we also furnish the means of com- 
paring hereafter the intensity which exists at the present 
epoch, with that which may be found at future periods.“ 
Sabine im Manuel for the use ofthe British Navy, 
1849, p. 17. 

(S. 52.) Das erſte Bedürfnis verabredeter gleich— 
zeitiger magnetiſcher Beobachtung iſt von Celſius gefühlt worden. 
Ohne noch des eigentlich von ſeinem Gehilfen Olav Hiorter (März 
1741) entdeckten und gemeſſenen Einfluſſes des Polarlichtes 
auf die Abweichung zu erwähnen, forderte er Graham (Sommer 
1741) auf, mit ihm gemeinſchaftlich zu unterſuchen, ob gewiſſe 
außerordentliche Perturbationen, welche der ſtündliche Gang der 
Nadel von Zeit zu Zeit in Upſala erlitt, auch in derſelben Zeit 
von ihm in London beobachtet würden. Gleichzeitigkeit der Pertur— 
bationen, ſagt er, liefere den Beweis, daß die Urſache der Pertur— 


— 128 — 


bation ſich auf große Erdräume erſtrecke und nicht in zufälligen 
lokalen Einwirkungen gegründet ſei. Als Arago erkannt hatte, daß 
die durch Polarlicht bewirkten magnetiſchen Perturbationen ſich über 
Erdſtrecken verbreiten, wo die Lichterſcheinung des magnetiſchen Un— 
gewitters nicht geſehen wird, verabredete er gleichzeitig ſtündliche 
Beobachtungen 1823 mit unſerem gemeinſchaftlichen Freunde Kupffer 
in Kaſan, faſt 47“ öſtlich von Paris. Aehnliche gleichzeitige Dekli— 
nationsbeobachtungen ſind (1828) von mir mit Arago und Reich 
in Paris, Freiberg und Berlin angeſtellt worden. 

5 (S. 56.) Die im Texte genannte Abhandlung von Rudolf 
Wolf enthält eigene tägliche Beobachtungen von Sonnenflecken 
(1. Januar bis 30. Juni 1852), und eine Zuſammenſtellung der 
Lamontſchen periodiſchen Deklinationsvariationen mit den Reſultaten 
von Schwabe über die Frequenz der Sonnenflecken (1835— 1850). 
Es wurde dieſelbe in einer Sitzung der naturforſchenden Geſellſchaft 
zu Bern den 31. Juli 1852 vorgetragen, während die ausführlichere 
Abhandlung vom Oberſt Sabine der königl. Societät zu London 
ſchon Anfang März übergeben und Anfang Mai 1852 verleſen 
wurde. Nach den neueſten Unterſuchungen der Beobachtungen der 
Sonnenflecken findet Wolf die Periode im Mittel von 1600 bis 
1852 zu 11,11 Jahren. 

46 (S. 57.) Diamagnetiſche Abſtoßung und äquatoriale, 
d. i. oſtweſtliche Stellung in der Nähe eines ſtarken Magnetes zeigen 
Wismut, Antimon, Silber, Phosphor, Steinſalz, Elfenbein, Holz, 
Apfelſcheiben und Leder. Sauerſtoffgas (rein oder mit anderen 
Gasarten gemiſcht, oder in den Zwiſchenräumen der Kohle ver— 
dickt) iſt paramagnetiſch. Vergl. über kriſtalliſierte Körper, was 
nach der Lage gewiſſer Achſen der ſcharfſinnige Plücker aufgefunden 
hat. Die Abſtoßung durch Wismut war zuerſt von Brugmans 
(1778) erkannt, dann von le Baillif (1827) und Seebeck (1828) 
gründlicher geprüft. Faraday ſelbſt, Reich, und der ſchon ſeit dem 
Jahre 1836 für die Fortſchritte des telluriſchen Magnetismus ſo 
ununterbrochen thätige Wilhelm Weber haben den Zuſammenhang 
der diamagnetiſchen Erſcheinungen mit denen der Induktion 
dargethan. Weber hat ſich nachzuweiſen beſtrebt, daß der Dia— 
magnetismus ſeine Quelle in den Amperefhen Molekular⸗ 
ſtrömen habe. 

(S. 57.) Zur Hervorbringung dieſer Polarität werden 
durch die actio in distans des Erdkörpers die magnetiſchen Flüſſig⸗ 
keiten in jedem Sauerſtoffteilchen in beſtimmter Richtung und mit 
beſtimmter Kraft um eine gewiſſe Größe getrennt. Jedes Sauerftoff- 
teilchen repräſentiert dadurch einen kleinen Magnet; und alle dieſe 
kleinen Magnete reagieren aufeinander, wie auf den Erdkörper, 
und zuletzt, in Verbindung mit dieſem, auf eine irgendwo in oder 
außerhalb des Luftkreiſes befindlich gedachte Nadel. Die Sauer: 
ſtoffhülle des Erdkreiſes iſt zu vergleichen einer Armatur von 
weichem Eiſen an einem natürlichen oder Stahlmagnet, der Magnet 


— 129 — 


kugelförmig gedacht gleich der Erde, und die Armatur als Hohl— 
kugel gleich der atmoſphäriſchen Sauerſtoffhülle. Die Stärke, bis 
zu der ein jedes Sauerſtoffteilchen durch die konſtante Kraft der 
Erde magnetiſiert werden kann (magnetic power), ſinkt mit der 
Temperatur und Verdünnung des Sauerſtoffgaſes. Indem eine 
ſtete Veränderung der Temperatur und Ausdehnung der Sonne 
von Oſt nach Weſt um dem Erdkörper folgt, muß ſie demnach auch 
die Reſultate der Kräfte der Erde und der Sauerſtoffhülle ver— 
ändern, und dies iſt nach Faradays Meinung die Quelle eines 
Teiles der Variationen in den Elementen des Erdmagnetismus. 
Plücker findet, daß, da die Kraft, mit welcher der Magnet auf das 
Sauerſtoffgas wirkt, der Dichtigkeit des Gaſes proportional iſt, 
der Magnet ein einfaches eudiometriſches Mittel darbietet, 
die Gegenwart des freien Sauerſtoffgaſes in einem Gasgemiſche bis 
auf 1 oder 2 Hundertteilchen zu erkennen. 

(S. 60.) Die Stelle ($ 226), in welcher der Lichtprozeß 
der Sonne ein perpetuierliches Nordlicht genannt wird, iſt übrigens 
nicht in der erſten Ausgabe der Cla vis Astronomiae von 
Horrebow (Hayn. 1730) zu ſuchen, ſondern ſie ſteht allein in 
der, durch einen zweiten Teil vermehrten neuen Ausgabe derſelben, 
in Horrebows Operum mathematico-physicorum, 
T. I, Havn. 1740, p. 317, indem ſie dieſem hinzugekommenen 
zweiten Teile der Clavis angehört. 

4 (S. 60.) „So far as these four stations (Toronto, Ho- 
barton, St. Helena and the Cape), so widely separated from 
each otber and so diversely situated justify a generalisation, 
we may arrive to the conclusion, that at the hour of 7 to 8 
A. M. the magnetic declination is everywhere subject to a 
variation of which the period is a year, and which is every- 
where similar in character and amount: consisting of a move- 
ment of the north end of the magnet from east to west 
between the northern and the southern solstice, and a return 
from west to east between the southern and the northern 
solstice, the amplitude being about 5 minutes of are. The 
turning periods of the year are not, as many might be dis- 
posed to anticipate, those months, in which the temperature at 
ihe surface of our planet, or of the subsoil, or of the atmosphere 
(as far as we possess the means of judging of the tempera- 
ture of the atmosphere) attains its maximum and minimum. 
Stations so diversely situated would indeed present in these 
respects thermie conditions of great variety: whereas uniformity 
in the epoch of the turning periods is a not less conspieuous 
feature in the annual variation than similarity of character 
and numerical value. At all the stations the solstices are the 
turning periods of the annual variation at the hour of which 
we are treating. — The only periods of the year in which 
the diurnal or horary variation at that hour does actually 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 9 


— 130 — 


disappear, are at the eguinoxes: when the sun is passing from 
the one hemisphere to the other, and when the magnetic 
direction in the course of its annual variation from east to 
west, or vice versa, coincides with the direction which is the 
mean declination of all the months and of all the hours. 
— The annual variation is obviously connected with, and 
dependent on, the earth’s position im its orbit relatively to the 
sun, around which it revolves; as the diurnal variation is 
connected with and dependent on the rotation of the earth on 
its axis, by which each meridian successively passes trouglı 
every angle of inclination to the sun in the round of 24 hours.“ 
Sabine, On the annual and diurnal variations, in 
dem noch nicht erſchienenen 2. Bande der Observations made 
at the magn. and meteorol. Observatory at Toronto, 
p. XVII—XX. 

(S. 60.) Auch in Sabines Eröffnungsrede der Verſammlung 
zu Belfaſt heißt es: „It is a remarkable fact, which has been 
established, that the magnetic force is greater in both the 
northern and southern hemispheres in the months of December, 
January and February, when the Sun is nearest to the earth: 
than is those of May, June and July, when he is most distant 
from it: whereas, if the effects where due to temperature, 
the two hemispheres should be oppositely instead of similary 
affected in each of the two periods referred to.“ 

°1 (S. 63.) Vergl. Mary Somerville, in ihrer kurzen, aber 
lichtvollen, auf Sabines Arbeiten gegründeten Darſtellung des Erd— 
magnetismus, Physical Geography Vol. II, p. 102. Sir 
John Roß, der dieſe Kurve ſchwächſter Intenſität auf ſeiner großen 
antarktiſchen Expedition im Dezember 1839 durchſchnitt (lat. 19“ 
ſüdl. und long. 31357 weſtl.), und das große Verdienſt hat, ihre 
Lage in der ſüdlichen Hemiſphäre zuerſt beſtimmt zu haben, nennt 
ſie den Equator of less intensity. Siehe deſſen Voyage in 
the Southern and Antarctic Regions Vol. I, p. 22. 

>? (S. 69.) „Stations of an intermediate character situated 
between the northern and southern magnetic hemispheres, 
partaking, although in opposite seasons, of those contrary 
features which separately prevail (in the two hemispheres) 
throughout the year.“ Sabine in den Philosophyical 
Transactions for 1847, P. J, p. 53 und 57. 

53 (S. 64.) Der Pole of Intensity iſt nicht der Pole of 
Verticity. 

(S. 65.) Es iſt zu erinnern, daß bei den aſtronomiſchen 
Ortsbeſtimmungen das Zeichen — vor der Zahl die nördliche, das 
Zeichen — vor derſelben die ſüdliche Breite ausdrückt; wie O. und 
W. nach den Längengraden ſtets den öſtlichen oder weſtlichen Ab⸗ 
ſtand vom Meridian von Paris, nicht von Greenwich (wenn 
in einigen Fällen es nicht ausdrücklich bemerkt iſt), andeuten. Wo 


— 131 — 


einzelne Abhandlungen des Oberſten Sabine nicht namentlich in 
den Anmerkungen des Kosmos zitiert ſind, iſt in dem Abſchnitt 
vom telluriſchen Magnetismus durch Anführungszeichen kenntlich 
gemacht, was den handſchriftlichen Mitteilungen jenes mir befreun— 
deten Gelehrten entnommen wurde. 

(S. 67.) Man weiß heute, daß die beiden Punkte größter 
Intenſität auf der ſüdlichen Hemiſphäre ſehr nahe beiſammen liegen: 
in 65“ S. und 140% O. der ſtärkere, und in 50° S. und 120° 0. 
der ſchwächere. [D. Herausg.) 

0 (S. 67.) Sir James Roß, der große Seefahrer, durchſchnitt 
zweimal zwiſchen Kerguelen und Vandiemen die Kurve größter In— 
tenſität; zuerſt in Br. — 4644“, Länge 126° 6’ Oſt, wo die In⸗ 
tenſität bis 2,034 anwuchs, um öſtlich gegen Hobarton hin bis 1,824 
abzunehmen, dann ein Jahr ſpäter, vom 1. Januar bis 3. April 
1841, wo nach dem Schiffsjournal des Erebus von Br. — 77947“ 
(Lg. 173° 21° O.) bis Br. — 5116“ (Lg. 13430“ O.) die Inten 
ſitäten ununterbrochen über 2,00, ſelbſt 2,07 waren. Sabines Re— 
jultat für den einen Fokus der ſüdlichen Halbkugel (Br. — 64°, 
Lg. 135° 10“ O.), das ich in dem Texte gegeben, iſt aus den Beob— 
achtungen von Sir James Roß vom 19. bis 27. März 1841 
genommen (crossing the southern isodynamic ellipse of 2,00 
about midway between the extremities of its principal axis) 
zwiſchen Breite — 58° und — 64° 26‘, Länge 126“ 20° und 
146° 0° Dit. 

7 (S. 67.) Nach den Reiſeinſtruktionen wurden die beiden 
ſüdlichen Foci des Maximums der Intenſität vermutet in Breite 
— 47°, Lg. 140° O. und Br. — 60°, Lg. 235 O. (Meridian von 
Greenwich). 

* (S. 68.) Ich folge für 15,60 der Angabe Sabines. 
Aus dem magnetiſchen Journal des Erebus erſieht man, daß auf 
dem Eiſe am 8. Februar 1841 (in Br. — 77“ und Lg. 1752“ W.) 
vereinzelte Beobachtungen ſelbſt 2,124 gaben. Der Wert der Sn: 
tenſität 15,60 in abſoluter Skale ſetzt die Intenſität in Hobarton 
proviſoriſch zu 13,51 voraus. Es iſt aber dieſelbe neuerdings um 
etwas vergrößert worden, zu 13,56. In dem Admiralty 
Manual p. 17 finde ich den ſüdlichen ſtärkeren Fokus in 15,8 
verwandelt. 

(S. 69.) S. die intereſſante Darſtellung: Map of the 
World, divided into Hemispheres by a plane, coinciding 
with the Meridians of 100 and 280 E. of Greenwich, exhibiting 
the unequal distribution of the Magnetic Intensity in the two 
Hemispheges, Plate V; in den Proceedings of the Brit. 
Assoc. at Liverpool 1837, p, 72—74. Die Teilung iſt, nach 
dem Pariſer Meridian gerechnet, Länge 9740“ O. und 8220“ W. 
Faſt ununterbrochen fand Erman die Intenſität der Erdkraft unter 
0,76 (alſo ſehr ſchwach) in der ſüdlichen Zone von Br. — 24° 25° 
bis Br. — 13° 18°, zwiſchen 37° 10° und 35° 4° weſtlicher Länge. 


— 


— 132 — 


„ (S. 69.) ©. das Schiffsjournal von Sulivan und Dunlop. 
Sie fan als Minimum aber nur 0,800. 

(S. 69.) Man erhält 1: 2,44, wenn man in abjoluter Skale 
St. Helena 6,4 mit dem ſtärkeren Fokus am Südpol 15,60 ver⸗ 
gleicht; 1:2,47 durch Vergleichung von St. Helena mit dem zu 
15,8 vergrößerten ſüdlichen Maximum; 1: 2,91 durch Vergleichung 
in relativer Skale von Ermans Beobachtung im Atlantiſchen Ozean 
(0,706) mit dem ſüdlichen Fokus (2,06); ja ſelbſt 1:2,95, wenn 
man in abſoluter Skale die ſchwächſte Angabe desſelben ausgezeich⸗ 
neten Reiſenden (5,35) mit der ſtärkſten Angabe für den ſüdlichen 
Fokus (15,8) zuſammenſtellt. Eine Mittelzahl wäre 1: 2,69. Vergl. 
für die Intenſität von St. Helena (6,4 in abſoluter oder 0,845 in 
relativer Skale) die früheſten Beobachtungen von Fitz-Roy (0,836). 

62 (S. 70.) Welche Art der Täuſchung kann in den Kohlen: 
bergwerken von Flenn zu dem Reſultat geführt haben, daß im 
Inneren der Erde in 83 Fuß Tiefe die Horizontalintenſität ſchon 
um 0,001 wachſe? Journalde l'Institut 1845, avril, p. 146. 
In einem engliſchen tiefen Bergwerke, 950 Fuß unter dem Meeres- 
ſpiegel, fand Henwood gar keine Zunahme der Kraft (Brewſter, 
Treatisse on Magnetisme p. 275.) 

(S. 71.) Eine Verminderung der Magnetintenſität mit der 
Höhe folgt in meinen Beobachtungen aus den Vergleichungen der 
Silla de Caracas (8105 Fuß = 2632 m über dem Meere, Kraft 
1,188) mit dem Hafen La Guayra (Höhe O m, Kraft 1,262) und 
der Stadt Caracas (Höhe 2484 Fuß = 807 m, Kraft 1,209); aus 
der Vergleichung der Stadt Santa Fé de Bogota (Höhe 8190 Fuß 
— 2660 m, Kraft 1,147) mit der Kapelle von Nueſtra Senora de 
Guadalupe (Höhe 10128 Fuß = 3290 m, Kraft 1,127), die in größter 
Nähe unmittelbar an einer ſteilen Felswand wie ein Schwalbenneſt 
über der Stadt hängt; aus der Vergleichung des Vulkans von 
Puracé (Höhe 8136 Fuß = 2643 m, Kraft 1,087) mit der nahen 
Stadt Popayan (Höhe 5466 Fuß = 1775 m, Kraft 1,117); aus 
der Vergleichung der Stadt Quito (Höhe 8952 Fuß = 2908 m, 
Kraft 1,067) mit dem Dorfe San Antonio de Lulumbaba (Höhe 
7650 Fuß = 2485 m, Kraft 1,087), in einer nahen Felſenkluft 
liegend, unmittelbar unter dem geographiſchen Aequator. Wider— 
ſprechend waren die höchſten Oszillationsverſuche, die ich je gemacht, 
in einer Höhe von 14960 Fuß (4560 m), an dem Abhange des 
längſt erloſchenen Vulkans Antiſana, gegenüber dem Chuſulongo. 
Die Beobachtung mußte in einer weiten Höhle angeſtellt werden, 
und die ſo große Vermehrung der Intenſität war gewiß Folge 
einer magnetiſchen Lokalattraktion der Gebirgsart, des Trachyts, 
wie Verſuche bezeugen, die ich mit Gay-Luſſac im Krater ſelbſt des 
Veſuvs und an den Kraterrändern gemacht. Die Intenſität fand 
ich in der Höhle am Antiſana bis 1,188 erhöht, wenn ſie umher 
in niederen Hochebenen kaum 1,068 war. Die Intenſität im Hoſpiz 
des St. Gotthard (1,313) war größer als die von Airolo (1,309), 


aber kleiner als die von Altorf (1,322); Airolo dagegen übertraf 
die Intenſität des Urſernloches (1,307). Ebenſo fanden wir, Gay— 
Luſſac und ich, im Hoſpiz des Mont Cenis die Intenſität 1,344, 
wenn dieſelbe in Lans le Bourg am Fuß des Mont Cenis 1,323, 
in Turin 1,336 war. Die größten Widerſprüche bot uns natürlich, 
wie ſchon oben bemerkt, der noch brennende Bejun dar. Wenn 1805 
die Erdkraft in Neapel 1,274 und in Portici 1,288 war, ſo ſtieg 
ſie in der Einſiedelei von San Salvador zu 1,302, um im Krater 
des Veſuvs tiefer als in der ganzen Umgegend, zu 1,193 herabzu— 
ſinken. Eiſengehalt der Laven, Nähe magnetiſcher Pole einzelner 
Stücke und die im ganzen wohl ſchwächend wirkende Erhitzung des 
Bodens bringen die entgegengeſetzteſten Lokalſtörungen hervor. 

(S. 71.) Kupffers Beobachtungen beziehen ſich nicht auf den 
Gipfel des Elbrus, ſondern auf den Höhenunterſchied (4500 Fuß 
— 1461 m) von 2 Stationen: Brücke von Malya und Berg: 
abhang von Kharbis, die leider in Länge und Breite beträchtlich 
verſchieden ſind. 

6 (S. 71.) Um ſo auffallender ift es, daß ein ſehr genauer 
Beobachter, Quetelet, im Jahre 1830 die Horizontalintenſität von 
Genf (1,080) zum Col de Balme (1,091), ja zum Hoſpiz des heil. 
Bernhard (1,096) mit der Höhe hat zunehmen ſehen. 

% (S. 73.) Sabine in Magn. and meteor. obser- 
vations at Hobarton Vol. I, p. LXVIII. „There is also 
a correspondence in the range and turning hours of the diurnal 
variation of the total force at Hobarton and at Toronto, al- 
though the progression is a double one at Toronto and a single 
one at Hobarton.“ Die Zeit des Maximums der Intenſität ift 
in Hobarton zwiſchen 8 und 9 Uhr morgens, und ebenſo um 10 Uhr 
morgens das ſekundäre oder ſchwächere Minimum in Toronto; alſo 
folgt nach der Zeit des Ortes das Zunehmen und Abnehmen der 
Intenſität denſelben Stunden, nicht den entgegengeſetzten, wie bei 
der Inklination und der Deklination. 

67 (S. 73.) Die Intenſität (totale Kraft) zeigt am Vorgebirge 
der guten Hoffnung in entgegengeſetzten Jahreszeiten weniger Unter— 
ſchied als die Inklination. 

68 (S. 74.) Im ſibiriſchen Kontinent iſt bisher keine ſtärkere 
Inklination als 82° 16° beobachtet worden, und zwar von Midden— 
dorff am Fluſſe Taimyr unter Br. + 74° 17° und Länge 93° 27“ 
öſtlich von Paris. 

6 (S. 74.) Sir James Roß, Voyage in the Ant- 
aretie Regions Vol. I, p. 246. „I had so long cherished 
the ambitious hope,“ ſagt dieſer Seefahrer, „to plant the flag 
of my country on both the magnetic poles of our globe; but 
the obstacles, which presented themselves, being of so in- 
surmountable a character was some degree of consolation, as 
it left us no grounds for self-reproach.“ (p. 247.) 

(S. 75.) Ich gebe hier, wie es immer meine Gewohnheit 


— 134 — 


iſt, die Elemente dieſer nicht unwichtigen Beſtimmung: Micui⸗ 
pampa, ein peruaniſches Bergſtädtchen am Fuß des durch ſeinen 
Silberreichtum berühmten Cerro de Gualgayoe: Br. — 604425, 
Lg. 805373“, Höhe über der Südſee 11140 Fuß (3618 m); 
magnetiſche Inklination 0,42“ gegen Norden (Centeſimalteilung des 
Kreiſes). — Caxamarca, Stadt in einer 8784 Fuß (2853 m) 
hohen Ebene: Br. — 7838“, Lg. 523742“; Inklination 0,15 
gegen Süden. — Montan, ein Meierhof (hacienda), von Lama— 
herden umgeben, mitten im Gebirge: Br. — 613379 Lg. 526151“; 
Höhe 8042 Fuß (2612 m); Inklin. 0,70 N. — Tomependa, an 


der Mündung des Chinchipe in den Amazonenfluß, in der Provinz 


Jaen de Bracamoros: Br. — 5% 3128“, Lg. 8057,30“; Höhe 
1242 Fuß (403 m); Inklin. 3,55“ N. — Truxillo, peruaniſche 
Stadt an der Südſeeküſte: Br. — 8° 5° 40“, Lg. 81“ 23“ 37“; 
Inklin. 2,15“ S. Das Reſultat meiner Inklinationsbeobachtungen 
von 1802 (Br. — 72“, Lg. 818, W.) ſtimmt, ſonderbar zufällig, 
trotz der ſäkularen Veränderung, nicht ſchlecht mit le Monniers 
auf theoretiſche Rechnung gegründeter Vermutung. Er jagt: „Nördlich 
von Lima muß 1776 der magnetiſche Aequator in 7 ¼“, höchſtens 
in 6 ½“ ſüdlicher Breite gefunden werden!“ 

a (S. 76.) Saigey, Mém. sur l’eEequateur magne- 
tique d’apres les observ. du Capitaine Duperrey, in den 
Annales maritimes et coloniales De. 1833, T. IV, 
p. 5. Daſelbſt wird ſchon bemerkt, daß der magnetiſche Aequator 
nicht eine Kurve gleicher Intenſität iſt, ſondern daß die Intenſität 
in verſchiedenen Teilen dieſes Aequators von 1 zu 0,867 variiert. 

2 (S. 76.) Dieſe Poſition des magnetiſchen Aequators iſt 
durch Erman für 1830 beſtätigt worden. Auf der Rückreiſe von 
Kamtſchatka nach Europa fand derſelbe die Neigung faſt null: in 
Br. — 1 30%, Lg. 13457“ W.; in Br. — 1552“, Lg. 18730“ W.; 
in Br. — 10 54“, Lg. 1365“ W.; in Br. — 201‘, Lg. 141728“ W. 

(S. 77.) Brief von Arago an mich aus Metz vom 13. Dez. 
1827: „Jai parfaitement constaté, pendant les aurores boreales 
qui se sont montrées dernierement à Paris, que l’apparition 
de ce phenomene est toujours accompagnee d'une variation 
dans la position des aiguilles horizontales et d’inclinaison 
comme dans l'intensité. Les changements d’imelinaison ont été 
7 à 8. Par cela seul l’aiguille horizontale, abstraction faite 
de tout changement d’intensite, devait osciller plus ou moins 
vite suivant 7; epoque où se faisait I observation; mais em corri- 
geant les résultats par le calcul des effets immediats de L'in- 
clinaison, il m’est encore resté une variation sensible d’inten- 
site. En reprenant, par une nouvelle methode, les observations 
diurnes d'inclinaison dont tu m'avais vu oecupé pendant ton 
dernier sejour à Paris, j'ai trouvé, non par des moyennes, 
mais chaque jour, une variation röguliere: l'inclinaison est 
plus grande le matin a 9h que le soir à 6h. Tu sais que 


6 


Ki 


— 135 — 


l’intensite, mesurde avec une aiguille horizontale, est au con- 
traire à son minimum à la premiere epoque, et qu'elle atteint 
son maximum entre 6h et 7h du soir. La variation totale 
étant fort petite, on pouvait supposer qu'elle n’etait düe qu'au 
seul changement d'inclinaison; et en effect la plus grande 
portion de la variation apparente d'intensité depend de l'alté- 
ration diurne de la composante horizontale; mais, toute cor- 
rection faite, il reste cependant une petite quantite comme 
indice d'une rariation reelle d’intensite.“ — Aus einem anderen 
Briefe von Arago, Paris 20. März 1829, kurz vor meiner ſibi— 
riſchen Reiſe: „Je ne suis pas etonne que tu reconnais avec 
peine la variation diurne d'inclinaison dont je t'ai parle, dans 
les mois d'hiver, c'est dans les mois chauds seulement que 
cette variation est assez sensible pour &tre observée avec une 
loupe. Je persiste toujours à soutenir que les changements 
d'inclinaison ne suffisent pas pour expliquer le changement 
d’intensite deduit de l’observation d'une aiguille horizontale. 
Une augmentation de temperature, toutes les autres circon- 
stances restant les m&mes, ralentit les oscillations des aiguilles. 
Le soir, la temperature de mon aiguille horizontale est tou- 
jours superieure à la temperature du matin; donc l’aiguille 
devrait, par cette cause, faire le soir, en un temps donné, moins 
Loscillations que le matin; or elle en fait plus que le changement 
d'inclinaison ne le comporte: done du matin au soir, il ya 
une augmentation reelle d’intensite dans le magnetisme ter- 
restre.“ — Spätere und viel zahlreichere Beobachtungen in Greenwich, 
Berlin, Petersburg, Toronto (Kanada) und Hobarton (Vandiemen) 
haben Aragos Behauptung (1827) der größeren Horizontal: 
intenſität am Abend gegen den Morgen beſtätigt. In Green— 
wich iſt das Hauptmaximum der horizontalen Kraft um 6u, das 
Hauptminimum um 22 u oder Ou; in Schulzendorf bei Berlin max. 
8 u, min. 21 u; in Petersburg max. Su, min. 23 u 20°; in Toronto 
max. 4u, min. 23 u, immer in der Zeit jeden Ortes. Sonderbar 
abweichend, faſt entgegengeſetzt, ſind die Wechſelſtunden am Vor— 
gebirge der guten Hoffnung und auf St. Helena, wo am Abend 
die Horizontalkraft am ſchwächſten iſt. So iſt es aber nicht 
in der ganzen ſüdlichen Hemiſphäre weiter in Oſten. „The prin— 
eipal feature in the diurnal change of the horizontal-force at 
Hobarton is the decrease of force in the forenoon and its 
subsequent increase in the afternoon.“ Sabine, Magn. 
obs. at Hobarton Vol. I. p. LIV, Vol. II. p. XLIIL) 

"+ (S. 80.) Totalintenſitat in Hobarton: max, 5½ u, 
min. 20% u; in Toronto: Hauptmax. 6 u, Hauptmin. 14 u, ſekund. 
Max. 20 u, ſekund. Min. 22 u. 

> (S. 81.) Da man durch die Fülle der Stationsbeob— 
achtungen jetzt ein faſt ungemeſſenes Feld der ſpeziellſten Unter— 
ſuchung beſitzt, ſo bemerkt man neue und neue Komplikationen bei 


— 136 — 


dem Aufſuchen des Geſetzlichen. In aufeinander folgenden Jahren 
ſieht man z. B. die Neigung in einer Wendeſtunde, der des 
Maximums, vom Abnehmen in ein Zunehmen übergehen, während 
in der Wendeſtunde des Minimums ſie im progreſſiven jährlichen 
Abnehmen blieb. In Greenwich z. B. nahm die magnetiſche Neigung 
in der Marimalftunde (21%) ab in den Jahren 1844 und 1845, 
fie nahm zu in derſelben Stunde in 1845 —1846, fuhr aber fort 
in der Wendeſtunde des Minimums (35) von 1844 1846 abzu⸗ 
nehmen. 

(S. 82.) Darf man den Beobachtungen aus dem Jahre 1751 
von La Caille trauen, der zwar jedesmal die Pole umkehrte, aber 
eine nicht frei genug ſich bewegende Nadel hatte, ſo ergibt ſich für 
das Kap eine Vermehrung der Inklination von 3,08“ in 89 Jahren! 

(S. 83.) Ich wiederhole noch, daß alle europäiſchen Inkli— 
nationsbeobachtungen, welche auf dieſer Seite angeführt werden, in 
360teiliger Einteilung des Kreiſes ſind, und daß nur die von mir 
vor dem Monat Juni 1804 beobachteten Inklinationen im neuen 
Kontinent ſich auf eine Centeſimaleinteilung des Bogens beziehen. 

(S. 84.) Grube Kurprinz bei Freiberg im ſächſiſchen 
Erzgebirge. Der unterirdiſche Punkt war auf der 7. Gezeugſtrecke, 
auf dem Ludwiger Spatgange: 80 Lachter öſtlich vom Treib- 
ſchachte, 40 Lachter weſtlich vom Kunſtſchachte, in 133 ½ Lachter 
Seigerteufe; beobachtet mit Freiesleben und Reich um 2½ Uhr 
nachmittags (Temperatur der Grube 15,6“ Cent.). Inklinations⸗ 
nadel A 6737,47; Nadel B 6732,77; Mittel beider Nadeln in der 
Grube 6735,05“. In freier Luft (über Tage), auf einem Punkte 
der Oberfläche, welcher nach dem Markſcheider-Riſſe genau ſenkrecht 
über dem Punkte der unterirdiſchen Beobachtung liegt, um 11 Uhr 
vormittags: Nadel A 6733,87“; Nadel B 6732,12“; Mittel beider 
Nadeln in der oberen Station 6732,99“ (Lufttemperatur 15,8“ Cent.). 
Unterſchied des oberen und unteren Reſultates + 2,06“. Die Nadel A, 
welche als ſtärkere mir immer am meiſten Vertrauen einflößte, gab 
jogar + 3,53“, wenn der Einfluß der Tiefe bei alleinigem Gebrauch 
der Nadel B faſt unmerklich geblieben wäre. Die gleichförmige 
Methode, die ich ſtets angewandt im Ableſen am Azimutalkreiſe, 
um den magnetiſchen Meridian durch korreſpondierende Inklinationen 
oder durch den perpendikulären Stand der Nadel zu finden, wie 
die Neigung ſelbſt am Vertikalkreiſe, durch Umdrehung der Nadel 
in den Pfannen, und durch Ableſen an beiden Spitzen vor und 
nach dem Umdrehen der Pole, habe ich weitläufig beſchrieben und 
durch Beiſpiele erklärt in der Asie centrale T. III, p. 465 
bis 467. Der Stand der zwei Nadeln iſt für jede derſelben 16mal 
abgeleſen worden, um ein mittleres Reſultat zu gewinnen. Wo von 
Wahrſcheinlichkeit in Beſtimmung ſo kleiner Größen die Rede iſt, 
muß man in das Einzelnſte der Beobachtung eingehen. 

(S. 86.) Petrus Peregrini meldet einem Freunde, daß er 
ſchon 1269 die Variation in Italien 5“ öſtlich gefunden habe. 


50 (S. 86.) Wenn Herrera jagt, Kolumbus habe bemerkt, die 
Magnetvariation ſei nicht dieſelbe bei Tage und bei Nacht, ſo be— 
rechtigt dieſe Behauptung gar nicht, dem großen Entdecker eine 
Kenntnis der ſtündlichen Veränderung zuzuſchreiben. Das von 
Navarrete herausgegebene echte Reiſejournal des Admirals, vom 
17. und 30. September 1492 lehrt, daß Kolumbus ſelbſt alles auf 
eine ſogenannte „ungleiche Bewegung“ des Polarſternes und der 
Wächter (Guardas) reduzierte. 

(S. 86.) Die ältejten gedruckten Londoner Beobachtungen 
find die von Graham in den Philos. Transact. for 1724, 
1725, Vol. XXXIII, p. 96—107. Die Veränderung der Deklination 
gründet ſich: „neither upon heat, nor cold, dry or moist air. 
The Variation is greatest between 12 and 4 in the afternoon, 
and the least at 6 or 7 in the evening.“ Es ſind freilich nicht 
die wahren Wendeſtunden. 

2 (S. 87.) Beweiſe geben zahlreiche Beobachtungen von 
Georg Fuß und Kowanko für das griechiſche Kloſterobſervatorium 
in Peking, von Anikin für Nertſchinsk, von Buchanan Riddell für 
Toronto in Kanada (alle an Orten weſtlicher Abweichung); von 
Kupffer und Simonow in Kaſan, von Wrangel, trotz der vielen 
Nordlichtſtörungen, für Sitka (Nordweſtküſte von Amerika), von 
Gilliß in Waſhington, von Bouſſingault für Marmato (Südamerika), 
von Duperrey für Payta an der peruaniſchen Südſeeküſte (alle an 
Orten öſtlicher Abweichung). Ich erinnere, daß die mittlere 
Deklination war: in Peking (Dez. 1831) 21542“ weſtlich, in 
Nertſchinsk (Sept. 1832) 47,44“ weſtlich, in Toronto (Nov. 1847) 
133% weſtlich; in Kaſan (Aug. 1828) 221 öſtlich, Sitka (Nov. 
1829) 28° 16° öſtlich, Marmato (Aug. 1828) 6° 33“ öſtlich, Payta 
(Aug. 1823) 856“ öſtlich. In Tiflis iſt der weſtliche Gang von 
19u bis 2 u. 

83 (S. 88.) S. Auszüge aus einem Briefe von mir an Karſten 
(Rom, 22. Juni 1805) „über vier Bewegungen der Magnetnadel, 
gleichſam vier magnetiſche Ebben und Fluten, analog den Barometer— 
perioden“; abgedruckt in Hanſteen, Magnetismus der 
Erde, 1819, S. 459. Ueber die ſo lange vernachläſſigten nächt— 
lichen Deklinationsvariationen vergleiche Faraday, On the 
night Episode $ 3012-3024. 

5 (S. 88.) Wie ſehr die früheſten Angaben der Wendeſtunden 
bei Tage und bei Nacht mit denen übereinſtimmen, welche vier 
Jahre ſpäter in den ſo reichlich ausgeſtatteten Magnethäuſern von 
Greenwich und Kanada ermittelt wurden, erhellt aus der Unter— 
ſuchung von korreſpondierenden Breslauer und Berliner Beob— 
achtungen meines vieljährigen Freundes Encke, des verdienſtvollen 
Direktors unſerer Berliner Sternwarte. Er ſchrieb am 11. Oktober 
1836: „In Bezug auf das nächtliche Maximum oder die Inflexion 
der ſtündlichen Abweichungskurve glaube ich nicht, daß im allgemeinen 
ein Zweifel obwalten kann, wie es auch Dove aus Freiberger Beob— 


— 138 — 


achtungen 1830 geſchloſſen hat. Graphiſche Darſtellungen ſind zur 
richtigen Ueberſicht des Phänomens weit vorteilhafter als die Zahlen— 
tabellen. Bei den erſten fallen große Unregelmäßigkeiten ſogleich 
in das Auge und geitatten die Ziehung einer Mittellinie, während 
daß bei den letzteren das Auge häufig ſich täuſcht und eine einzelne 
ſehr auffallende Unregelmäßigkeit als ein wirkliches Maximum oder 
Minimum nehmen kann. Die Perioden zeigen ſich durch folgende 
Wendeſtunden beſtimmt: 


größte öſtliche Deklination . .. 20 Uhr, I. Mar. Oſt 
größte weſtliche Deklination .. I Uhr, 1. Min. Oſt 
zweites öſtliches kleines Maximum . 10 Uhr, II. Max. Oſt 
zweites weſtliches kleines Minimum . 16 Uhr, II. Min. Dit 


Das zweite kleine Minimum (die nächtliche Elongation gegen Weſten) 
fällt eigentlich zwiſchen 15 und 17 Uhr, bald der einen, bald der 
anderen Stunde näher.“ Es iſt kaum nötig, zu erinnern, daß, was 
Encke und ich die Minima gegen Oſten, ein großes und ein 
kleines 16% nennen, in den 1840 gegründeten engliſchen und 
amerikaniſchen Stationen als Maxima gegen Weſten aufgeführt 
wird, und daß demnach auch unſere Maxima gegen Oſten 
(20 u und 104) ſich in Minima gegen Weiten umwandeln. Um 
alſo den ſtündlichen Gang der Nadel in ſeiner Allgemeinheit und 
großen Analogie in der nördlichen Halbkugel darzuſtellen, wähle ich 
die von Sabine befolgten Benennungen, die Reihung von der 
Epoche größter Elongation gegen Weſten anfangend, in der 
mittleren Zeit jedes Ortes: 
Freiberg Breslau Greenwich Makerstoun Toronto Waſhington 
1829 1836 1846—47 1842—43 1845—47 1840—42 


Maximum 14 1 u Bau Ou 40’ 13 2 u 
Minimum 13 10 12 10 10 10 
Maximum 16 16 16 14 ½ 14 14 
Minimum 20 20 20 19 ½ 20 20 


In den einzelnen Jahreszeiten hat Greenwich eine merkwürdige 
Verſchiedenheit gezeigt. Im Jahre 1847 war im Winter nur ein 
Maximum (2 u) und ein Minimum (12 c); im Sommer eine doppelte 
Progreſſion, aber das zweite Minimum um 14 u ſtatt um 16“ 
(p. 236). Die größte weſtliche Elongation (erjtes Max.) blieb im 
Winter wie im Sommer an 24 geheftet, aber die kleinſte (das 
zweite Min.) war 1846 (p. 94) im Sommer wie gewöhnlich um 
20 u und im Winter um 12 u. Die mittlere winterliche Zunahme 
gegen Weſten ging ohne Unterbrechung in dem genannten Jahre 
von Mitternacht bis Zu fort. Vergl. auch 1845 (p. 5). Makers⸗ 
toun (Roxburgſhire in Schottland) iſt die Sternwarte, welche man 
dem edlen wiſſenſchaftlichen Eifer von Sir Thomas Brisbane ver⸗ 
dankt. Ueber ſtündliche Tages- und Nachtbeobachtungen von Peters⸗ 
burg j. Kupffer, Compte rendu météor. et mag n. à. 
Mr. de Brock en 1851, p. 17. Sabine, in ſeiner ſchönen, ſehr 


— 139 — 


ſcharfſinnig kombinierten graphiſchen Darſtellung der ſtündlichen 
Deklinationskurve von Toronto deutet an, wie vor der kleinen 
nächtlichen Weſtbewegung, welche um 11 u beginnt und bis 15 u 
dauert, eine jonderbare zweiſtündige Ruhe (von 9 bis 11 Uhr) ein⸗ 
tritt. „We find,“ jagt Sabine, „alternate progression and retro- 
gression at Toronto twice in the 24 hours. In 2 of the 8 
quarters (1841 and 1842) the inferior degree of regularity 
during the night occassions the occurence of «a triple max. 
and min.; in the remaining quarters the turning hours are 
the same as those of the mean of the 2 years.“ Für die ſehr 
vollſtändigen Beobachtungen von Waſhington ſ. Gilliß, Magn. 
and meteor. observations made at Washington p. 325 
(general law). Vergl. damit Bache, Observ. at the magn. 
and meteor. Observatory, at the Girard College, 
Philadelphia, made in the years 1840 to 1845 (3 Bände, 
enthaltend 3212 Seiten Querfolio), Vol. I, p. 709, Vol. II, p. 1285, 
Vol. III, p. 2167 und 2702. Trotz der Nähe beider Orte (Phila— 
delphia iſt nur 14 nördlicher und OU 7‘ 3“ öſtlicher als Waſhington) 
finde ich Verſchiedenheit in den kleinen Perioden des weſtlichen 
ſekundären Maximums und ſekundären Minimums. Erſteres iſt in 
Philadelphia um 1½ u, letzteres um 2¼ u verfrühet. 

(S. 88.) Beiſpiele ſolcher kleinen Verfrühungen finde ich 
angegeben vom Lieut. Gilliß in ſeinem Magnet. observ. of 
Washington p. 328. Auch im nördlichen Schottland, in Makers— 
toun (lat. 5535, gibt es Schwankungen in dem zweiten Minimum, 
das in den erſten 3 und 4 letzten Monaten des Jahres um 21 u, 
in den übrigen 5 Monaten (April bis Auguſt) um 19 u eintritt; 
alſo im Gegenſatz mit Berlin und Greenwich. Gegen den Anteil 
der Wärme an den regelmäßigen Aenderungen der ſtündlichen 
Deklination, deren Minimum am Morgen nahe um die Zeit des 
Minimums der Temperatur, wie das Maximum nahe mit dem 
Maximum der Wärme eintritt, ſprechen deutlichſt die Bewegungen 
der Nadel in der Nachtperiode, das zweite Minimum und das zweite 
Maximum. „Es gibt 2 Maxima und 2 Minima der Deklination 
in 24 Stunden, und doch nur ein Minimum und ein Maximum der 
Temperatur.“ Ueber den normalen Gang der Magnetnadel im 
nördlichen Deutſchland ſ. das Naturgetreueſte in einer Abhandlung 
von Dove (Poggend. Ann. Bd. XIX, S. 364 — 374). 

5 (S. 89.) Profeſſor Orlebar in Orford, einſt Superintendent 
des auf Koſten der oſtindiſchen Compagnie auf der Inſel Colaba 
erbauten magnetiſchen Obſervatoriums, hat die verwickelten Geſetze 
der Deklinationsveränderungen in den Subperioden zu erörtern 
geſucht. Merkwürdig ſcheint mir der mit dem des mittleren Europas 
ſo übereinſtimmende Gang der Nadel in der erſten Periode von 
April bis Oktober (weſtl. Min. 19½ u, Max. 0% u; Min. 5½ u, 
Max. 7%). Der Monat Oktober ſelbſt iſt eine Uebergangsperiode; 
denn im November und Dezember erreicht die Quantität der täg— 


— 140 — 


lichen Deklination kaum zwei Minuten. Trotz der noch 8° be: 
tragenden Entfernung vom magnetiſchen Aequator iſt doch ſchon 
die Regelmäßigkeit von Wendeſtunden ſchwer zu erkennen. Ueberall 
in der Natur, wo verſchiedenartige Störungsurſachen in wieder— 
kehrenden, aber uns der Dauer nach unerkannten Perioden auf ein 
Phänomen der Bewegung wirken, bleibt, da die Störungen 
oft in ihrer Anhäufung entgegengeſetzt agieren oder ſich ungleich 
verſtärken, das Geſetzliche lange verdeckt. 

7 (S. 90.) Die älteſte Angabe der Abweichung, von Keut— 
ſungchy, einem Schriftſteller aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, 
war Oſt / Süd. 

„(S. 90.) Ueber den alten Verkehr der Chineſen mit Java 
nach Berichten von Fahian im Fo-kue-ki ſ. Wilhelm von Hum— 
boldt, Ueber die Kawiſprache Bd. ], S. 16. 

39 (S. 90.) Das Reſultat, welches Macdonald aus feinen 
Beobachtungen in Fort Marlborough (gelegen über der Stadt Ben— 
foelen, Br. 3 47 Süd, in Sumatra) ſelbſt zieht, und nach welchem 
die öſtliche Elongation von 104 bis 5u im Zunehmen begriffen jein 
ſoll, ſcheint mir nicht ganz gerechtfertigt. Seit der Mittagsſtunde 
iſt regelmäßig erſt um 3, 4 oder 5 Uhr beobachtet worden, und 
einzelne, außer den Normalſtunden geſammelte, zerſtreute Beob— 
achtungen machen es wahrſcheinlich, daß auf Sumatra die Wende— 
ſtunde der öſtlichen Elongation zur weſtlichen ſchon um 2u eintrat, 
ganz wie in Hobarton. Wir beſitzen durch Macdonald Deklinations— 
beobachtungen aus 23 Monaten (vom Juni 1794 bis Juni 1796), 
und an dieſen ſehe ich in allen Jahreszeiten die öſtliche Abweichung 
von 19½ u bis Mittag durch fortgeſetzte Bewegung der Nadel von 
MW nach O zunehmen. Von dem Typus der nördlichen Halbkugel 
(Toronto), welcher zu Singapur von Mai bis September herrſchte, 
iſt hier keine Spur; und doch liegt Fort Marlborough unter faſt 
gleichem Meridian, aber im Süden des geographiſchen Aequators, 
nur 54“ von Singapur entfernt. 

9 (S. 92.) Die Regelmäßigkeit des Gegenſatzes in den beiden 
Jahresabteilungen Mai bis September (Typus der mittleren Breiten 
in der nördlichen Halbkugel) und Oktober bis Februar (Typus der 
mittleren Breiten der ſüdlichen Halbkugel) ſtellt ſich in ihrer auf— 
fallenden Beſtimmtheit graphiſch dar, wenn man die Form und 
Inflexionen der Kurve ſtündlicher Abweichung einzeln in den Tages— 
abſchnitten von 14 bis 22", von 21 u bis Lu und von Au bis 14% 
miteinander vergleicht. Jeder Beugung über die Linie, welche die 
mittlere Deklination bezeichnet, entſpricht eine faſt gleiche unter der— 
ſelben. Selbſt in der nächtlichen Periode iſt der Gegenſatz 
bemerkbar, und was noch denkwürdiger erſcheint, iſt die Bemerkung, 
daß, indem der Typus von St. Helena und des Vorgebirges der 
guten Hoffnung der der nördlichen Halbkugel iſt, ſogar auch in 
denſelben Monaten an dieſen ſo ſüdlich gelegenen Orten dieſelbe 
Verfrühung der Wechſelſtunden als in Kanada (Toronto) eintritt. 


— 141 — 


91 (S. 92.) An den ſüdlichen Küſten des Roten Meeres ſoll 
ein ſehr fleißiger Beobachter, Herr d'Abbadie, den ſeltſamen, nach 
den Jahreszeiten wechſelnden Typus der Magnetdeklination vom 
Vorgebirge der guten Hoffnung, von St. Helena und Singapur 
beobachtet haben. „Es ſcheint,“ bemerkt Sabine, „eine Folge von 
der jetzigen Lage der 4 toci der ſtärkſten Intenſität der Erdkraft 
zu ſein, daß die wichtige Kurve der relativ (nicht abſolut) ſchwächſten 
Intenſität in dem Südatlantiſchen Ozean ſich aus der Nähe von 
St Helena gegen die Südſpitze von Afrika hinzieht. Die aſtro— 
nomiſch⸗geographiſche Lage dieſer Südſpitze, wo die Sonne das 
ganze Jahr hindurch nördlich vom Zenith ſteht, gibt einen Haupt— 
grund gegen de la Rives thermale Erklärung des hier berührten, 
auf den erſten Blick abnorm ſcheinenden und doch ſehr geſetzlichen, 
an anderen Punkten ſich wiederholenden Phänomens von St. Helena.“ 

92 (S. 93.) Halleys Erklärung des Nordlichtes hängt leider 
mit der 25 Jahre früher von ihm entwickelten phantaſtiſchen 
Hypotheſe zuſammen, nach welcher in der hohlen Erdkugel zwiſchen 
der äußeren Schale, auf der wir wohnen, und dem inneren, auch 
von Menſchen bewohnten dichten Kerne (zur Erleichterung der Ge— 
ſchäfte in dieſem unterirdiſchen Leben) ſich ein leuchtendes Fluidum 
befindet. „In order to make that inner Globe capable of being 
inhabited, there might not improbably be contained some 
luminous Medium between the balls, so as to make a per- 
petual Day below.“ Da nun in der Gegend der Rotationspole 
die äußere Schale unſerer Erdrinde (wegen der entſtandenen Ab— 
plattung) weit dünner ſein müſſe als unter dem Aequator, ſo ſuche 
ſich zu gewiſſen Zeiten, beſonders in den Aequinoktien, das innere 
leuchtende Fluidum, d. i. das magnetiſche, in der dünnen Polar— 
gegend einen Weg durch die Spalten des Geſteins. Das Aus— 
ſtrömen dieſes Fluidums iſt nach Halley die Erſcheinung des Nord— 
lichtes. Verſuche mit Eiſenfeilen, auf einen ſphäroidiſchen Magnet 
(eine Terrelle) geſtreut, dienen dazu, die Richtung der leuchtenden 
farbigen Strahlen des Nordlichtes zu erklären. „Sowie jeder ſeinen 
eigenen Regenbogen ſieht, ſo ſteht auch für jeden Beobachter die 
Corona an einem anderen Punkte.“ Ueber den geognoſtiſchen Traum 
eines geiſtreichen und in allen ſeinen magnetiſchen und aſtro— 
nomiſchen Arbeiten jo gründlichen Forſchers vgl. Kosmos Bd. 1, 
S. 123 und 293, Anm. 94. 

s (S. 94.) Bei großer Ermüdung in vielen aufeinander 
folgenden Nächten wurden Prof. Oltmanns und ich bisweilen unter— 
ſtützt von ſehr zuverläſſigen Beobachtern, dem Herrn Baukondukteur 
Mämpel, dem Geographen Hrn. Frieſen, dem ſehr unterrichteten 
Mechanikus Nathan Mendelsſohn und unſerem großen Geo— 
gnoſten Leopold von Buch. Ich nenne immer gern in dieſem 
Buche, wie in allen meinen früheren Schriften, die, welche meine 
Arbeiten freundlichſt geteilt haben. 

(S. 95.) Der Monat September 1806 war auffallend reich 


— 12 — 


an großen magnetiſchen Ungewittern. Ich führe aus 
meinem Journale beiſpielsweiſe folgende an: 


21.22. Sept. 1806 von 16u 36“ bis 17 u 430 


2223 m „ von 16u 40“ bis 19u 2“ 
23.24. „ „ von 15u 33“ bis 18 u 27° 
1 „ von 15 4“ bis 18u 2“ 
29/20. „ von 14u 22“ bis 16 u 30° 
26%, „ von 14u 12“ bis 16u 30 
27 „ von 13 u 55“ bis 17 u 277 
28./29. von 13u 3° bis 13 u 22“ ein kleines 


Ungewitter, dann die ganze Nacht bis Mittag größte Ruhe; 
29/30. Sept. 1806 von 10 u 20 bis 11 u 32“ ein kleines 
Ungewitter, dann große Ruhe bis 17 u 67 
30. Sept. /. Okt. 1806 um 14 u 46“ ein großes, aber kurzes 
Ungewitter, dann vollkommene Ruhe, und um 16 u 30° wieder 
ebenſo großes Ungewitter. 


Dem großen storm vom 25.26. Sept. war ſchon von 7u 8“ bis 
9a 11“ ein noch ſtärkerer vorhergegangen. In den folgenden Winter: 
monaten war die Zahl der Störungen ſehr gering, und nie mit den 
Herbſtäquinoktialſtörungen zu vergleichen. Ich nenne großes 
Ungewitter einen Zuſtand, in welchem die Nadel Oszillationen 
von 20 bis 38 Minuten macht, oder alle Teilſtriche des Segmentes 
überſchreitet, oder wenn gar die Beobachtung unmöglich wird. Im 
kleinen Ungewitter ſind die Schwankungen unregelmäßig 
von 5 bis 8 Minuten. 


> (S. 95.) Schwingungen ohne Veränderung in der 
Abweichung ſind zu Paris von Arago in zehnjährigen fleißigen 
Beobachtungen bis 1829 nicht wahrgenommen worden. „Pai 
communique à l' Académie,“ ſchreibt er in jenem Jahre, ” les 
résultats de nos observations simultandes. Jai ete surpris des 
oscillations qu'éprouve parfois l’aiguille de declinaison à 
Berlin dans les observations de 1806, 1807, et de 1828 et 
1829, lors m&me que la declinaison moyenne n’est pas alteree. 
Ici (à Paris) nous ne trouvons jamais rien de semblable. Si 
l'aiguille eprouve de fortes oscillations, s'est seulement en 
temps d’aurore boreale et lorsque sa direction absolue a été 
notablement derangee; et encore le plus souvent les derange- 
ments dans la direction. ne sont-ils pas accompagnés du 
mouvement oscillatoire.“ Ganz entgegengeſetzt den hier geſchilderten 
Erſcheinungen ſind aber die in Toronto aus den Jahren 1840 und 
1841 in der nördlichen Breite von 43° 39° Sie ſtimmen genau 
mit denen von Berlin überein. Die Beobachter in Toronto waren 
ſo aufmerkſam auf die Art der Bewegung, daß ſie strong and 
slight vibrations, shocks und alle Grade der disturbances nach 
beſtimmten Unterabteilungen der Skale angeben, und eine ſolche 
Nomenklatur beſtimmt und einförmig befolgen. Aus den genannten 


— 143 — 


zwei Jahren werden aus Kanada 6 Gruppen aufeinander folgender 
Tage (zuſammen 146 an der Zahl) aufgeführt, in denen die Oszil⸗ 
lationen oft ſehr ſtark waren (with strong shocks), ohne merk⸗ 
liche Veränderung in der ſtündlichen Deklination. Solche Gruppen 
ſind bezeichnet durch die Ueberſchrift: „Times of observations at 
Toronto, at which the Magnetometers were disturbed, but the 
mean readings were not materially changed.“ Auch die Ver⸗ 
änderungen der Abweichung während der häufigen Nordlichter waren 
zu Toronto faſt immer von ſtarken Oszillationen begleitet, oft ſogar 
von ſolchen, die alles Ableſen unmöglich machten. Wir erfahren 
alſo durch dieſe der weiteren Prüfung nicht genug zu empfehlenden 
Erſcheinungen, daß, wenn auch oft momentane, die Nadel beun- 
ruhigende Abweichungsveränderungen große und definitive Ber- 
änderungen in der Variation zur Folge haben, doch im ganzen die 
Größe der Schwingungsbogen keineswegs der Größe des Maßes 
der Deklinationsveränderung entſpricht; daß bei ſehr unmerk⸗ 
lichen Deklinationsveränderungen die Schwingungen ſehr groß, 
wie ohne alle Schwingung der Fortſchritt der Nadel in der weſt— 
lichen oder öſtlichen Abweichung ſchnell und beträchtlich ſein kann; 
auch daß dieſe Prozeſſe magnetiſcher Thätigkeit an verſchiedenen 
Orten einen eigenen und verſchiedenen Charakter an 
nehmen. 

6 (S. 96.) Dies war Ende September 1806. Veröffentlicht 
wurde die Thatſache in Poggendorffs Annalen der Phyſik 
Bd. XV (April 1829), S. 330. Es heißt dort: „Meine älteren, 
mit Oltmanns angeſtellten ſtündlichen Beobachtungen hatten den 
Vorzug, daß damals (1806 und 1807) feine ähnlichen, weder in 
Frankreich noch in England angeſtellt wurden. Sie gaben die 
nächtlichen Maxima und Minima, ſie lehrten die merkwürdigen 
magnetiſchen Gewitter kennen, welche durch die Stärke der 
Oszillationen oft alle Beobachtung unmöglich machen, mehrere Nächte 
hintereinander zu derſelben Zeit eintreten, ohne daß irgend 
eine Einwirkung meteorologiſcher Verhältniſſe dabei bisher erkannt 
werden können.“ Es iſt alſo nicht erſt im Jahre 1839, daß eine 
gewiſſe Periodizität der außerordentlichen Störungen erkannt 
worden iſt. 

7 (S. 96.) Sabine in den Phil. Tr. for 1851, P. I. 
p. 125 — 127: „The diurnal variation observed is in fact con- 
stituted by two variations superposed upon each other, having 
different laws and bearing different proportions to each other 
in different parts of the globe. At tropical stations the in- 
fluence of what have been hitherto called the irregular 
disturbances (magnetic storms), is comparatively feeble; but it 
is otherwise at stations situated as are Toronto (Canada) and 
Hobarton (Van Diemen-Island), where their influence is both 
really and proportionally greater, and amounts to a elearly 
recognizable part of the whole diurnal variation.“ Es findet 


— 14 — 


hier in der zuſammengeſetzten Wirkung gleichzeitiger, aber verſchie— 
dener Bewegungsurſachen dasſelbe ſtatt, was von Poiſſon ſo ſchön 
in der Theorie der Wellen entwickelt ift: „Plusieurs sortes 
d'ondes peuvent se croiser dans l'eau comme dans l'air; les 
petits mouvements se superposent.“ Vergl. Lamonts Ber: 
mutungen über die zuſammengeſetzte Wirkung einer Polar- und 
einer Aequatorialwelle in Poggend. Annalen Bd. 84, S. 583. 

(S. 98.) Nach Lamont und Reslhuber ift die magnetiſche 
Periode 10 Jahre, jo daß die Größe des Mittels der täglichen 
Bewegung der Nadel 5 Jahre hindurch zu- und 5 Jahre hindurch 
abnimmt, wobei die winterliche Bewegung (amplitudo der Ab- 
weichung) immerfort faſt doppelt ſo ſchwach als die der Sommer— 
monate iſt. Der Direktor der Berner Sternwarte, Herr Rudolf 
Wolf, findet durch eine vielumfaſſendere Arbeit, daß die zuſammen— 
treffende Periode der Magnetdeklination und der Frequenz der 
Sonnenflecken auf 11,1 Jahr zu ſetzen ſei. 

99 (S. 99.) Sabine, Unusual Disturb. Vol. I,. P. 1, 
P. XIV— XVIII, wo Tafeln von gleichzeitigen storms in Toronto, 
Prag und auf Vandiemen zu finden ſind. An Tagen, wo in 
Kanada die magnetiſchen Ungewitter am ſtärkſten waren (22. März, 
10. Mai, 6. Auguſt und 25. September 1841), zeigten ſich dieſelben 
Erſcheinungen in der ſüdlichen Hemiſphäre, in Auſtralien. 

% (S. 100.) Zu ſehr verſchiedenen Zeitepochen, einmal (1809) 
in meinem Recueil d'Observ. astron. Vol. I. p. 368; das 
andere Mal (1839) in einem Briefe an den Grafen Minto, damaligen 
erſten Lord der Admiralität, wenige Tage nach der Abreiſe von 
Sir James Roß zu der Südpolexpedition, habe ich die Wichtigkeit 
meines im Texte berührten Vorſchlages näher entwickelt. „Suivre 
les traces de l’equateur magnetique ou celles des lignes sans 
déclinaison c'est gouverner (diriger la route du vaisseau) de 
maniere à couper les lignes zero dans les intervalles les plus 
petits, en changeant de rumb chaque fois que les observations 
d'inclinaison ou de declinaison prouvent qu'on a devie. Je 
n'ignore pas que d’apres de grandes vues sur les veritables 
fondements d'une Theorie generale du Magnetisme terrestre, 
dues a Mr. Gauss, la connaissance approfondie de l’intensite 
horizontale, le choix des points où les 3 éléments de deeli- 
naison, d'inclinaison et d’intensite totale ont été mesures 


- a 5 V 
simultandment, suffisent pour trouver la valeur de R (Gauss 


§ 4 et 27), et que ce sont là les points vitaux des recherches 
futures; mais la somme des petites attractions locales, les besoins 
du pilotage, les corrections habituelles du rumb et la sécurité 
des routes continuent à donner une importance spéciale à la 
connaissance de la position et des mouvements de translation 
periodique des lignes sans deelinaison. Je plaide ici leur 
cause, qui est lièe aux intéréts de la Geographie physique.“ 


J LU A -m ß 


— 145 — 


Es werden noch viele Jahre vergehen, ehe Variationskarten, nach 
der Theorie des Erdmagnetismus konſtruiert, den Seefahrer leiten 
können, und die ganz objektive, auf wirkliche Beobachtung gerichtete 
Anſicht, welche ich hier verteidige, würde, wenn ſie zu periodiſch 
wiederkehrenden Beſtimmungen, alſo zu gleichzeitig angeſtellten See⸗ 
und Landexpeditionen, nach einem vorgeſetzten Zweck, führte, beide 
Vorteile zugleich gewähren, den einer unmittelbaren praktiſchen An⸗ 
wendung wie einer genauen Kenntnis von der mit den Jahren 
fortſchreitenden Bewegung der Linien, und den Vorteil, der von 
Gauß gegründeten Theorie viele neue, der Rechnung unterzulegende 
Data (Gauß § 25) zu liefern. Uebrigens wäre es, um die genaue 
Beſtimmung der Bewegung der 2 Linien ohne Neigung 
und ohne Abweichung zu erleichtern, beſonders wichtig, Land⸗ 
marken da zu veranſtalten, wo die Linien in die Kontinente 
treten oder fie verlaſſen, für die Jahre 1850, 1875, 1900 . ... 
Auf ſolchen Expeditionen, den alten Halleyſchen ähnlich, würden 
überdies, um zu den Nulllinien der Deklination und Inklination 
zu gelangen, viele andere iſokliniſche und iſogoniſche Linien durch— 
ſchnitten, und es könnte an den Küſten horizontale und totale 
Intenſität gemeſſen werden, ſo daß mehrere Zwecke zugleich erreicht 
würden. Den hier geäußerten Wunſch finde ich unterſtützt durch 
eine große nautiſche Autorität, auf welche ich immer jo gern hin: 
weiſe, durch die Autorität von Sir James Roß. 

101 (S. 100.) Ich habe ſchon früher die Frage berührt, ob nicht 
die Meinung holländiſcher Seeleute von 4 Linien ohne Abweichung 
durch die Streitigkeiten von Bond mit Beckborrow auf die Halleyſche 
Theorie von 4 Magnetpolen Einfluß gehabt habe? (Kosmos 
Bd. II, S. 327.) 

102 (S. 101.) In dem Inneren von Afrika verdient die ifo: 
goniſche Linie von 22¼ “ W. als Vermittelungslinie ſehr verſchie— 
dener Syſteme und als fortlaufend (nach der theoretiſchen Kon— 
ſtruktion von Gauß) aus dem öſtlichen Indiſchen Ozean quer durch 
Afrika bis Neufundland eine beſondere kosmiſche Beachtung. 
Die rühmliche Ausdehnung, welche die großbritanniſche Regierung 
in dieſem Jahre der afrikaniſchen Expedition von Richardſon, Barth 
und Overweg gegeben hat, wird vielleicht zu der Löſung ſolcher 
magnetiſcher Probleme führen. 

10 (S. 101.) Sir James Roß durchſchnitt die Kurve ohne 
Abweichung in ſüdl. Breite 61½ “ und Pariſer weſtlicher Länge 
24° 50°. In Breite — 700 43“ und weſtlicher Länge 1987 fand 
Kapitän Crozier März 1843 die Abweichung 1°38° er war alſo 
der Nulllinie ſehr nahe. 

1% (S. 102.) Die längliche kleine Inſel, auf der das Sandel⸗ 
holz (malaiiſch und javaniſch tschendana, ſanskr. tschandana, 
arab. fsandel) geſammelt wird. 

105 (S. 108.) So nach Barlow und nach der Karte im Report 
of the Committee for the Antaretic Exped. 1840. Nach 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 10 


— 146 — 


Barlow tritt die von Auſtralien kommende Linie ohne Abweichung 
in den aſiatiſchen Kontinent bei dem Cambaygolf ein, wendet ſich 
aber gleich wieder nordöſtlich über Tibet und China bei Thaiwan 
(Formoſa) hin in das Japaniſche Meer. Nach Gauß ſteigt die 
auſtraliſche Linie einfach durch Perſien über Niſchnij Nowgorod nach 
Lappland auf. Dieſer große Geometer hält die Nulllinie des Japa⸗ 
niſchen und Philippiniſchen Meeres, wie der geſchloſſenen eiförmigen 
Gruppe im öſtlichen Aſien für ganz zuſammenhängend mit der von 
Auſtralien, dem Indiſchen Meere, dem weſtlichen Aſien und Lappland. 

106° (S. 103.) Ich habe von dieſer Identität, welche meine 
eigenen Deklinationsbeobachtungen im Kaſpiſchen Meere, in Uralsk 
am Jaik und in der Steppe am Eltonſee begründen, an einem 
anderen Orte (Asie centrale T. III. p. 458—461) gehandelt. 

107 (S. 103.) Daß die auſtraliſche Kurve ohne Abweichung 
aber nicht Java durchſchneidet, lehrt beſtimmt Elliots Karte; es 
läuft dieſelbe dem ſüdlichen Litorale parallel in einer Entfernung 
von 1½ Breitengraden. Da nach Erman (nicht nach Gauß) die 
auſtraliſche Nulllinie zwiſchen Malakka und Borneo durch das 
Japaniſche Meer zu der geſchloſſenen eiförmigen Gruppe von Oſt⸗ 
aſien an der nördlichen Küſte des Ochotskiſchen Meerbuſens (Breite 
59 ½“) in den Kontinent eintritt, und doch wieder durch Malakka 
herabſteigt, ſo würde dort die aufſteigende von der abſteigenden 
nur 11“ getrennt ſein, und nach dieſer graphiſchen Darſtellung 
wäre die Linie ohne Abweichung des weſtlichen Aſiens (vom Kaſpiſchen 
Meere bis zum ruſſiſchen Lappland) eine unmittelbare und nächſte 
Fortſetzung des von Norden nach Süden herabkommenden Teiles. 

108 (S. 103.) Ich habe ſchon aus Dokumenten, die ſich in den 
Archiven von Moskau und Hannover befinden, im Jahre 1843 dar⸗ 
auf aufmerkſam gemacht, wie Leibniz, der den erſten Plan zu einer 
franzöſiſchen Expedition nach Aegypten eingereicht hatte, auch am 
früheſten ſich bemühte, die mit dem Zar Peter dem Großen 1712 
in Deutſchland angeknüpften Verhältniſſe dahin zu benutzen, in dem 


ruſſiſchen Reiche, deſſen Flächeninhalt den der von uns geſehenen 


Mondfläche übertrifft, „die Lage der Abweichungs- und Inklinations⸗ 
linien beſtimmen zu laſſen und anzuordnen, daß dieſe Beſtimmungen 
zu gewiſſen Epochen wiederholt würden“. In einem von Pertz 
aufgefundenen, an den Zar gerichteten Briefe erwähnt Leibniz eines 
kleinen Handglobus (terrella), der noch in Hannover aufbewahrt 
wird und auf welchem er die Kurve, in der die Abweichung null 
iſt (feine linen magnetica primaria), dargeſtellt hatte. Er be⸗ 
hauptet, daß es nur eine einzige Linie ohne Abweichung 
gebe; fie teile die Erdkugel in zwei faſt gleiche Teile, habe 4 puncta 
flexus contrarii, Sinuoſitäten, in denen fie von konvexen in kon⸗ 
kave Scheitel übergeht; vom grünen Vorgebirge bewege ſie ſich nach 
den öſtlichen Küſten von Nordamerika unter 36“ Breite, dann richte 
ſie ſich durch die Südſee nach Oſtaſien und Neuholland. Dieſe 
Linie ſei in ſich ſelbſt geſchloſſen, und bei den Polen vorüber: 


e 


— 147 — 


gehend, bleibe ſie dem Südpole näher als dem Nordpole; unter 
letzterem müſſe die Deklination 25° weſtlich, unter erſterem nur 5° 
ſein. Die Bewegung dieſer wichtigen Kurve ſei im Anfange des 
18. Jahrhunderts gegen den Nordpol gerichtet. Oeſtliche Ab- 
weichung von 0° bis 15° herrſche in einem Teile des Atlantiſchen 
Ozeans, in der ganzen Südſee, in Japan, einem Teile von China 
und Neuholland. Da der Leibarzt Donelli geſtorben ſei, ſo ſolle 
er durch einen anderen erſetzt werden, der recht wenig Medikamente, 
aber vielen wiſſenſchaftlichen Rat über die magnetiſchen Deklinations⸗ 
und Inklinationsbeſtimmungen geben könne ....“ Spezielle theo⸗ 
retiſche Anſichten leuchten freilich nicht aus dieſen bisher ganz un- 
beachteten Dokumenten von Leibniz hervor. 

10 (S. 105.) Bei der Beurteilung ſo naher Epochen des Durch— 
ganges der Linie ohne Abweichung und der Priorität dieſes Durd)- 
ganges darf nicht vergeſſen werden, wie leicht bei den damals ange: 
wandten Inſtrumenten und Methoden ein Irrtum von 1“ vorfallen 
konnte. 

110 (S. 105.) Ueber die älteren Magnetbeobachtungen in 
St. Petersburg aus der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts herrſcht 
große Unſicherheit. Die Abweichung ſoll von 1726 bis 1772 immer 
3015“ oder 330“ geweſen jein! 

111 (S. 106.) Die verdienſtvolle Arbeit von Lottin, Bravais, 
Lilliehöök und Siljeſtröm, welche vom 19. Sept. 1838 bis 8. April 
1839 in Finmark zu Boſſekop (Br. 69° 58%) und zu Jupvig 
(Br. 70° 6°) die Erſcheinungen des Nordlichtes beobachteten, iſt er: 
ſchienen in der 4. Abteilung der Voyages en Scandinavie, en 
Laponie, au Spitzberg et aux Feroé, sur la Cor- 
vette La Recherche (Aurores boréales). Es find 
dieſen Beobachtungen beigefügt: die 1837 bis 1840 von engliſchen 
Bergbeamten in den Kupfergruben zu Kalfiord (Br. 69567) er: 
langten wichtigen Reſultate, p. 401 bis 435. 

12 (S. 106.) Das dunkle Segment und das unbeſtreitbare 
Aufſteigen ſchwarzer Strahlen oder Streifen, in denen (durch 
Interferenz?) der Lichtprozeß vernichtet iſt, erinnern an Quets 
Recherches sur l’Eleetrochimie dans le vide, und 
an Ruhmkorffs feine Verſuche, bei denen im luftverdünnten Raume 
die poſitive Metallkugel von rotem, die negative von violettem 
Lichte ſtrahlte, aber die ſtark leuchtenden parallelen Strahlenſchichten 
regelmäßig durch ganz dunkle Schichten getrennt waren. „La 
lumiere répandue entre les boules terminales des deux con- 
ducteurs électriques se partage en tranches nombreuses et 
paralleles, separees par des couches obscures alternantes, et 
regulierement distinctes.“ 

113 (S. 108.) Die älteften Vermutungen über den Verkehr des 
Nordlichtes und der Wolkenbildung ſind wohl die von Frobeſius. 

114 (S. 108.) Ich entlehne ein einziges Beiſpiel aus meinem 
handſchriftlichen Tagebuche der ſibiriſchen Reiſe: „Die ganze Nacht 


— 11898 


vom 5. bis 6. Auguſt (1829), von meinen Reiſebegleitern getrennt, 
in freier Luft zugebracht, in dem Koſakenvorpoſten Krasnaja-Jarki, 
dem öſtlichſten am Irtyſch, längs der Grenze der chineſiſchen Dſun— 
garei, und deshalb von einiger Wichtigkeit für die aſtronomiſche 
Ortsbeſtimmung. Nacht von großer Heiterkeit. Am öſtlichen 
Himmelsgewölbe bildeten ſich plötzlich vor Mitternacht Polarcirrus⸗ 
ſtreifen (de petits moutons également espaces, distribues en 
bandes paralleles et polaires). Größte Höhe 35°. Der nördliche 
Konvergenzpunkt bewegt ſich langſam gegen Oſten. Sie verſchwinden, 
ohne den Zenith zu erreichen und es bilden ſich wenige Minuten 
darauf ganz ähnliche Polarcirrusbanden am nordöſtlichen Himmels: 
gewölbe. Dieſe bewegen ſich während eines Teiles der Nacht faſt 
bis zum Aufgang der Sonne wieder ſehr regelmäßig bis N 70“ O. 
In der Nacht ungewöhnlich viele Sternſchnuppen und farbige Ringe 
um den Mond. Keine Spur von eigentlichem Nordlichte. Etwas 
Regen bei gefiedertem Gewölk; dann am 6. Auguſt vormittags 
heiterer Himmel mit den aufs neue gebildeten Polarbanden von 
NNO in SSW unbeweglich und das Azimut nicht verändernd, 
wie ich in Quito und Mexiko jo oft geſehen.“ (Die Magnet: 
abweichung im Altai iſt öſtlich.) 

115 (S. 108) Bravais, der, gegen meine Erfahrungen, die 
Cirrushäufchen in Boſſekop faſt immer wie Nordlichtbogen recht— 
winkelig gegen den magnetiſchen Meridian gerichtet fand, beſchreibt 
mit gewohnter Genauigkeit die Drehungen der wahren Nordlicht— 
bogen. Auch in der ſüdlichen Hemiſphäre hat Sir James Roß ſolche 
progreſſive Veränderungen der Nordlichtbogen (Fortſchreiten von 
WNW OSd in NNO - SSW) in Süpdlichtern beobachtet. Farben: 
loſigkeit ſcheint den Südlichtern oft eigen zu ſein. 

116 (S. 108.) Die am hellen Tage geſehenen Nordlichtbogen 
erinnern an die Lichtſtärke der Kerne und Schweife der Kometen 
von 1843 und 1847, welche in Nordamerika, in Parma und London 
nahe bei der Sonne erkannt wurden. 

17 (S. 109.) Die ungleiche Wirkung, welche ein Nordlicht auf 
die Deklinationsnadel an Erdpunkten ausübt, die unter ſehr ver— 
ſchiedenen Meridianen liegen, kann in vielen Fällen auf die Orts⸗ 
beſtimmungen der wirkenden Urſache führen, da der Ausbruch des 
leuchtenden magnetiſchen Ungewitters keineswegs immer in dem 
Magnetpol ſelbſt zu ſuchen iſt und, wie ſchon Argelander behauptet 
und Bravais bekräftigt hat, der Gipfel des Lichtbogens bisweilen 
mehr als 11“ vom magnetiſchen Meridian abweicht. 

115 (S. 109.) „Am 20. Dezember 1806: Himmel azurblau, 
ohne Spur von Gewölk. Gegen 10u erſchien in NNW der rötlich 
gelbe Lichtbogen, durch den ich im Nachtfernrohr Sterne 7. Größe 
unterſcheiden konnte. Durch Wega, die faſt unter dem höchſten 
Punkte des Bogens ſtand, fand ich dieſes Punktes Azimut. Es 
war dasſelbe etwas weſtlicher als die Vertikalebene, durch die 
magnetiſche Abweichung gelegt. Das Nordlicht, welches in Nord: 


— 149 — 


Nord⸗Weſten ſtand, ſtieß den Nordpol der Nadel ab; denn ſtatt 
nach Weſten, wie das Azimut des Bogens, fortzuſchreiten, ging 
die Nadel nach Oſten zurück. Die Veränderungen in der Magnet⸗ 
deklination, welche in dieſem Monate nachts gewöhnlich 2° 27 bis 
3“ betragen, ſtiegen während des Nordlichtes progreſſiv und ohne 
große Oszillationen auf 26128“. Die Abweichung war am kleinſten, 
als das Nordlicht um 9u 12“ am ſtärkſten war. Die horizontale 
Kraft fanden wir während des Nordlichtes 1137,73“ für 21 Schwin⸗ 
gungen; um 2150“, alſo lange nach dem Nordlichte, das um 14 107 
geendigt hatte, 1737,17“ bei derſelben Zahl der Schwingungen. 
Temperatur des Zimmers, wo die Schwingungen der kleinen Nadel 
gemeſſen wurden, im erſten Falle 3,2“; im zweiten 2,8%. Die In⸗ 
tenſität war alſo während des Nordlichtes um ein weniges ver— 
mindert. Mond ohne alle farbigen Ringe.“ (Aus meinem magne— 
tiſchen Tagebuche.) 

119 (S. 110.) Sabine, On days of unusual magn. 
Disturbances P. I, p. XVIII. „Mr. Bravais conclut des 
observations de Laponie que l’intensite horizontale diminue 
pendant la periode la plus active du phenomene de l’aurore 
boreale* (Martins p. 461.) 

12° (S. 111.) Als ich im Jahre 1796 am fränkiſchen Fichtel⸗ 
gebirge, wo ich die Stelle eines Oberbergmeiſters bekleidete, den ſo 
merkwürdigen polariſchen Serpentinberg (Haidberg) bei Gefreß 
auffand, welcher in einzelnen Punkten bis in 22 Fuß (7,15 m) 
Entfernung auf die Abweichung der Nadel wirkt, wurde dieſe Frage 
beſonders angeregt. Ich hatte zu finden geglaubt, daß die Magnet- 
achſen des Berges gegen die Erdpole gänzlich invertiert liegen; 
aber nach Unterſuchungen von Biſchoff und Goldfuß ſind für 1816 
zwar auch magnetiſche Achſen, welche den Haidberg durchſetzen und 
an entgegengeſetzten Abhängen entgegengeſetzte Pole darbieten, er— 
kannt worden, doch war die Orientierung der Achſen verſchieden 
von der, welche ich angegeben. Der Haidberg ſelbſt beſteht aus 
lauchgrünem Serpentinſtein, der teilweiſe in Chlorit- und Hornblend—⸗ 
ſchiefer übergeht. Bei dem Dorfe Voyſaco in der Andeskette von 
Paſto haben wir Geſchiebe von Thonporphyr, bei der Beſteigung 
des Chimborazo Gruppen ſäulenförmigen Trachyts gefunden, welche 
die Nadel in 3 Fuß (97 em) Entfernung beunruhigten. Auffallend 
war es mir, daß ich den ſchwarzen und roten Obſidianen des 
Quinche, nördlich von Quito, wie in den grauen des Cerro de las 
Navajas von Mexiko große Fragmente mit beſtimmten Polen ge— 
funden habe. Sämtliche große Magnetberge des Uralgebirges, wie 
der Blagodat bei Kuſchwa, die Wyßokaja Gora bei Niſchne-Tagilsk, 
der Katſchkanar bei Niſchne-Turinsk, ſind aus Augit- oder vielmehr 
aus Uralitporphyr hervorgebrochen. In dem großen Magnetberge 
Blagodat, welchen ich mit Guſtav Roſe auf der ſibiriſchen Expe⸗ 
dition 1829 unterſuchte, ſcheint die Geſamtwirkung der ein⸗ 
zelnen polariſierenden Teile ſchlechterdings keine beſtimmte, erkenn⸗ 


— 10 — 


bare Magnetachſen hervorgebracht zu haben. Nahe nebeneinander 
liegen, unregelmäßig vermengt, entgegengeſetzte Pole. So hatte es 
auch vor uns ſchon Erman gefunden. Ueber den Intenſitätsgrad 
der polariſchen Stärke im Serpentin, Baſalt und Trachytgeſtein, 
verglichen mit der Quantität der dieſen Geſteinen eingemengten 
Teile von Magneteiſen und Eiſenoxydul, wie über den ſchon von 
Gmelin und Gibbs behaupteten Einfluß der Luftberührung auf 
Entwickelung der Polarität j. die zahlreichen und ſehr beachtens— 
werten Verſuche von Zaddach in deſſen Beobachtungen über 
die magnetiſche Polarität des Baſaltes und der 
trachytiſchen Geſteine 1851, S. 56, 65— 78 und 95. Aus 
Vergleichung vieler Baſaltſteinbrüche in Hinſicht auf die Polarität 
der lange ſchon einzeln ſtehenden Säulen, oder ſolcher Säulen— 
wände, die jetzt erſt in Berührung mit der Atmoſphäre kommen, 
aus Entblößung von Erde einzelner Maſſen gegen die Tiefe hin, 
glaubt Dr. Zaddach folgern zu können, daß die polariſche Eigen— 
ſchaft, welche bei freiem Zutritt der Atmoſphäre und in einem von 
offenen Spalten durchſetzten Geſtein immer am intenfivften erſcheint, 
„ſich von außen nach innen und gewöhnlich von oben nach unten 
zu verbreitet“. Gmelin jagt von dem großen Magnetberg Ulu— 
utaſſe-Tau, im Lande der Baſchkiren, nahe am Jaik: „Die Seiten, 
welche dem Tage ausgeſetzt ſind, haben die ſtärkſte magnetiſche Kraft; 
diejenigen aber, welche in der Erde liegen, ſind viel ſchwächer.“ 
Auch mein großer Lehrer Werner äußerte die Meinung, „von dem 
Einfluß der Luftberührung, welche nicht auf dem Wege einer ver: 
mehrten Oxydation die Polarität und die Anziehung verſtärkt haben 
könnte“, wenn er in ſeinen Vorträgen vom ſchwediſchen Magnet: 
eiſen ſprach. Von der Magneteiſengrube bei Succaſſuny in New 
Jerſey behauptet Oberſt Gibbs: „The ore raised from the bottom 
of the mine has no magnetism at first, but acquires it after 
it has been some time exposed to the influence of the atmo- 
sphere.“ Eine ſolche Behauptung ſollte wohl zu genauen Ver⸗ 
ſuchen anregen! — Wenn ich oben in dem Texte (S. 110) darauf 
aufmerkſam gemacht habe, daß nicht die Quantität der einer 
Gebirgsart eingemengten kleinen Eiſenteile allein, ſondern zugleich 
ihre relative Verteilung (ihre Stellung) auf die Intenſität der 
Polarkraft als Reſultante wirkt, ſo habe ich die kleinen Teile als 
ebenſo viele kleine Magnete betrachtet. Vergleiche neue Anſichten 
über dieſen Gegenſtand in einer Abhandlung von Melloni, die dieſer 
große Phyſiker im Januar 1853 in der königl. Akademie zu Neapel 
verleſen hat. — Des beſonders im Mittelländiſchen Meere ſo alt 
verbreiteten Vorurteils, daß das Reiben eines Magnetſtabes mit 
Zwiebeln, ja ſchon die Ausdünſtung der Zwiebeleſſer die Richtkraft 
vermindere und den Kompaß im Steuern verwirre, findet man er⸗ 
wähnt in Procli Diadochi Paraphrasis Ptolem. libri IV 
de siderum affeetionibus 1635, p. 20. Es iſt ſchwer, 
die Veranlaſſung eines ſo ſonderbaren Volksglaubens zu erraten. 


Bu 
5 


II. 


Reaktion des Inneren der Erde gegen die Oberfläche; ſich offenbarend: 
a) bloß dynamiſch, durch Erſchütterungswellen (Erdbeben); — b) durch 
die den Quellwaſſern mitgeteilte erhöhte Temperatur, wie durch die 
Stoffverſchiedenheit der beigemiſchten Salze und Gasarten (Thermal- 
quellen); — c) durch den Ausbruch elaſtiſcher Flüſſigkeiten, zuzeiten 
von Erſcheinungen der Selbstentzündung begleitet (Gas- und Schlamm 
vulkane, Uaphthafeuer, Salfen); — d) durch die großartigen und 
mächtigen Wirkungen eigentlicher Vulkane, welche (bei permanenter Ver- 
bindung durch Spalten und Krater mit dem Luftkreife) aus dem tiefſten 
Inneren geſchmolzene Erden, teils nur als glühende Schlacken aus. 
fioßen; teils gleichzeitig, wechſelnden Prozeſſen kriſtalliniſcher Geftein- 
bildung unterworfen, in langen, ſchmalen Strömen ergießen. 


Um, nach dem Grundplan dieſer Schrift, die Verkettung 
der telluriſchen Erſcheinungen, das Zuſammenwirken eines 
einigen Syſtems treibender Kräfte in der beſchreibenden Dar: 
ſtellung feſtzuhalten, müſſen wir hier daran erinnern, wie 
wir, beginnend von den allgemeinen Eigenſchaften der Materie 
und den drei Hauptrichtungen ihrer Thätigkeit (Anziehung, 
licht⸗ und wärmeerzeugenden Schwingungen, 
elektromagnetiſchen Prozeſſen), in der erſten Abtei⸗ 
lung die Größe, Formbildung und Dichte unſeres 
Planeten, ſeine innere Wärmeverteilung und mag⸗ 
netiſche Ladung in ihren nach beſtimmten Geſetzen wech— 
ſelnden Wirkungen der Intenſität, Neigung und Abweichung 
betrachtet haben. Jene eben genannten Thätigkeitsrich— 
tungen der Materie ſind nahe verwandte Aeußerungen 
einer und derſelben Urkraft. Am unabhängigſten von aller 
Stoffverſchiedenheit treten dieſelben in der Gravi— 
tation und Molekularanziehung auf. Wir haben 
unſeren Planeten dabei in ſeiner kosmiſchen Beziehung zu 


— 152 — 


dem Centralkörper ſeines Syſtems dargeſtellt, weil die innere 
primitive Wärme, wahrſcheinlich durch die Kondenſation 
eines rotierenden Nebelringes erzeugt, durch Sonneneinwir⸗ 
kung (Inſolation) modifiziert wird. In gleicher Hinſicht 
iſt der periodiſchen Einwirkung der Sonnenflecken, d. h. der 
Frequenz oder Seltenheit der Oeffnungen in den Sonnen⸗ 
umhüllungen, auf den Erdmagnetismus, nach Maßgabe 
der neueſten Hypotheſen, gedacht worden. 

Die zweite Abteilung dieſes Bandes iſt dem Komplex 
derjenigen telluriſchen Erſcheinungen gewidmet, welche der noch 
fortwährend wirkſamen Reaktion des Inneren der 
Erde gegen ihre Oberfläche zuzuſchreiben ſind. Ich 
bezeichne dieſen Komplex mit dem allgemeinen Namen des 
Vulkanismus oder der Vulkanizität und halte es für 
einen Gewinn, nicht zu trennen, was einen urſachlichen Zu: 
ſammenhang hat, nur der Stärke der Kraftäußerung und 
der Komplikation der phyſiſchen Vorgänge nach verſchieden iſt. 
In dieſer Allgemeinheit der Anſicht erhalten kleine, unbedeu⸗ 
tend ſcheinende Phänomene eine größere Bedeutung. Wer 
als ein wiſſenſchaftlich unvorbereiteter Beobachter zum erſten⸗ 
mal an das Becken tritt, welches eine heiße Quelle füllt, 
und lichtverlöſchende Gasarten darin aufſteigen ſieht, wer 
zwiſchen Reihen veränderlicher Kegel von Schlammvul— 
kanen wandelt, die kaum ſeine eigene Höhe überragen, ahnet 
nicht, daß in den friedlichen Räumen, welche die letzteren aus⸗ 
füllen, mehrmals viele tauſend Fuß hohe Feuerausbrüche 
ſtattgefunden haben, daß einerlei innere Kraft koloſſale Er⸗ 
hebungskrater, ja die mächtigen verheerenden, lava⸗ 
ergießenden Vulkane des Aetna und Piks von Teyde, die 
ſchlackenauswerfenden des Cotopaxi und Tunguragua erzeugt. 

Unter den mannigfach ſich ſteigernden Phänomenen 
der Reaktion des Inneren gegen die äußere Erdrinde ſondere 
ich zuerſt diejenigen ab, deren weſentlicher Charakter ein bloß 
dynamiſcher, der der Bewegung oder der Erſchütterungs⸗ 
wellen in den feſten Erdſchichten iſt: eine vulkaniſche Thätig⸗ 
keit ohne notwendige Begleitung von chemiſcher Stoffver⸗ 
änderung, von etwas Stoffartigem, Ausgeſtoßenem oder Neu⸗ 
erzeugtem. Bei den anderen Reaktionsphänomenen des Inneren 
gegen das Aeußere, bei Gas- und Schlammvulkanen, 
Naphthafeuern und Salſen, bei den großen, am frühe⸗ 
ſten und lange allein Vulkane genannten Feuerbergen 
fehlen nie Produktion von etwas Stoffartigem (Elaſtiſch⸗ 


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Flüſſigem oder Feſtem), Prozeſſe der Zerſetzung und Gasentbin— 
dung, wie der Geſteinbildung aus kriſtalliniſch geordneten 
Teilchen. Das ſind in der größten Verallgemeinerung 
die unterſcheidenden Kennzeichen der vulkaniſchen Lebens— 
thätigkeit unſeres Planeten. Inſofern dieſe Thätigkeit im 
größeren Maße der hohen Temperatur der innerſten Erd— 
ſchichten zuzuſchreiben iſt, wird es wahrſcheinlich, daß alle 
Weltkörper, welche mit Begleitung von ungeheurer Wärme— 
entbindung ſich geballt haben und aus einem dunſtförmigen 
Zuſtande in einen feſten übergegangen ſind, analoge Erſchei— 
nungen darbieten müſſen. Das Wenige, das wir von der 
Oberflächengeſtaltung des Mondes wiſſen, ſcheint darauf hin— 
zudeuten. Hebung und geſtaltende Thätigkeit in kriſtalli— 
niſcher Geſteinbildung aus einer geſchmolzenen Maſſe ſind 
auch in einem Weltkörper denkbar, den man für luft- und 
waſſerlos hält. 

Auf einem genetiſchen Zuſammenhang der hier bezeich— 
neten Klaſſen vulkaniſcher Erſcheinungen deuten die vielfachen 
Spuren der Gleichzeitigkeit und begleitender Ueber: 
gänge der einfacheren und ſchwächeren Wirkungen in ſtärkere 
und zuſammengeſetztere hin. Die Reihung der Materien in 
der von mir gewählten Darſtellung wird durch eine ſolche 
Betrachtung gerechtfertigt. Die geſteigerte magnetiſche 
Thätigkeit unſeres Planeten, deren Sitz wohl aber nicht in 
dem geſchmolzenen Inneren zu ſuchen iſt, wenn gleich (nach 
Lenz und Rieß) Eiſen in geſchmolzenem Zuſtande einen elek— 
triſchen oder galvaniſchen Strom zu leiten vermag, erzeugt 
Lichtentwickelung in den Magnetpolen der Erde oder 
wenigſtens meiſt in der Nähe derſelben. Wir beſchloſſen die 
erſte Abteilung des telluriſchen Bandes mit dem Leuchten 
der Erde. Auf dies Phänomen einer lichterzeugenden 
Schwingung des Aethers durch magnetiſche Kräfte laſſen 
wir nun zuerſt diejenige Klaſſe der vulkaniſchen Thätigkeit 
folgen, welche, ihrem eigentlichen Weſen nach, ganz wie die 
magnetiſche, nur dynamiſch wirkt: Bewegung, Schwingungen 
in der Feſte erregend, nichts Stoffartiges erzeugend oder ver— 
ändernd. Sekundäre, nicht weſentliche Erſcheinungen (auf— 
ſteigende Flammen während des Erdbebens, Waſſerausbrüche 
und Gasentwickelungen ihm folgend) erinnern an die Wirkung 
der Thermalquellen und Salſen. Flammenausbrüche, 
viele Meilen weit ſichtbar, und Felsblöcke, der Tiefe entriſſen 
und umhergeſchleudert, zeigen die Salſen, und bereiten 


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gleichſam vor zu den großartigen Erſcheinungen der eigent— 
lichen Vulkane, die wiederum zwiſchen weit voneinander 
entfernten Eruptionsepochen ſalſenartig nur Waſſerdampf und 
Gasarten auf Spalten aushauchen. So auffallend und lehr: 
reich ſind die Analogieen, welche in verſchiedenen Stadien die 
Abſtufungen des Vulkanismus darbieten. 


a. Erdbeben. 
(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. IJ, S. 144 bis 154.) 


Seitdem in dem erſten Bande dieſes Werkes (1845) die 
allgemeine Darſtellung der Erdbebenphänomene erſchienen iſt, 
hat ſich das Dunkel, in welches der Sitz und die Urſachen 
derſelben gehüllt ſind, wenig vermindert; aber durch die vor— 
trefflichen Arbeiten! von Mallet (1846) und Hopkins (1847) 
iſt über die Natur der Erſchütterung, den Zuſammenhang 
ſcheinbar verſchiedenartiger Wirkungen und über die Tren— 
nung begleitender oder gleichzeitig eintretender phyſikaliſcher 
und chemiſcher Prozeſſe einiges Licht verbreitet worden. 
Mathematiſche Gedankenentwickelung kann, nach Poiſſons 
Vorgange, hier, wie überall, wohlthätig wirken. Die Ana— 
logieen zwiſchen den Schwingungen feſter Körper und den 
Schallwellen der Luft, auf welche Thomas Young ſchon auf: 
merkſam gemacht hat, ſind in den theoretiſchen Betrachtungen 
über die Dynamik der Erdbeben beſonders geeignet, zu ein: 
facheren und befriedigenderen Anſichten zu führen. 

Räumliche Veränderung, Erſchütterung, Hebung 
und Spaltenerzeugung bezeichnen den weſentlichen Cha— 
rakter des Phänomens. Es ſind zu unterſcheiden die wirkende 
Kraft, welche als Impuls die Vibration erregt, und die 
Beſchaffenheit, Fortpflanzung, Verſtärkung oder Verminderung 
der Erſchütterungswelle. Ich habe in dem Naturgemälde 
beſchrieben, was ſich zunächſt den Sinnen offenbart, was ich 
Gelegenheit gehabt, ſo viele Jahre lang ſelbſt zu beobachten 
auf dem Meere, auf dem Seeboden der Ebenen (Llanos), 
auf Höhen von 8000 bis 15000 Fuß (2600 bis 4870 m), am 
Kraterrande entzündeter Vulkane und in Regionen von Granit⸗ 
und Glimmerſchiefer, 300 geographiſche Meilen (2220 km) 
von allen Feuerausbrüchen entfernt, in Gegenden, wo die 
Einwohner zu gewiſſen Epochen die Zahl der Erdſtöße nicht 
mehr als wir in Europa die Zahl der Regenſchauer zählen, 


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wo Bonpland und ich wegen Unruhe der Maultiere abſteigen 
mußten, weil in einem Walde der Boden 15 bis 18 Minuten 
lang ununterbrochen erbebte. Bei einer ſo langen Gewohnheit, 
die ſpäter Bouſſingault in einem noch höheren Grade geteilt 
hat, iſt man zu ruhiger und ſorgfältiger Beobachtung ge: 
ſtimmt, wohl auch geeignet, mit kritiſcher Sorgfalt abwei⸗ 
chende Zeugniſſe an Ort und Stelle zu ſammeln, ja zu 
prüfen, unter welchen Verhältniſſen die mächtigen Verände⸗ 
rungen der Erdoberfläche erfolgt ſind, deren friſche Spuren 
man erkennt. Wenngleich ſchon 5 Jahre ſeit dem ſchauder— 
vollen Erdbeben von Riobamba, welches am 4. Februar 1797 
über 30000 Menſchen in wenigen Minuten das Leben 
koſtete, vergangen waren, ſo ſahen wir doch noch die einſt 
fortſchreitenden, aus der Erde aufgeſtiegenen Kegel der Moya 
und die Anwendung dieſer brennbaren Subſtanz zum Kochen 
in den Hütten der Indianer. Ergebniſſe von Bodenverände— 
rungen konnte ich aus jener Kataſtrophe beſchreiben, die in 
einem größeren Maßſtabe ganz denen analog geweſen ſind, 
welche das berühmte Erdbeben von Kalabrien (Februar 1783) 
darbot, und die man lange für ungenau und abenteuerlich 
dargeſtellt ausgegeben hat, weil ſie nicht nach Theorieen zu 
erklären waren, welche man ſich voreilig gebildet. 

Indem man, wie wir bereits oben angedeutet haben, die 
Betrachtungen über das, was den Impuls zur Erſchütterung 
gibt, ſorgfältig von denen über das Weſen und die Fort— 
pflanzung der Erſchütterungswellen trennt, ſo unterſcheidet 
man dadurch 2 Klaſſen der Probleme von ſehr ungleicher 
Zugänglichkeit. Die erſtere kann nach dem jetzigen Zuſtande 
unſeres Wiſſens zu keinen allgemein befriedigenden Reſultaten 
führen, wie bei ſo vielen, indem wir bis zu den letzten 
Urſachen aufſteigen wollen. Dennoch iſt es von großem kos— 
miſchen Intereſſe, während wir uns beſtreben, in dem der 
wirklichen Beobachtung Unterworfenen das Geſetzliche zu er— 
forſchen, die verſchiedenen, bisher als wahrſcheinlich aufge— 
ſtellten genetiſchen Erklärungsarten fortdauernd im Auge zu 
behalten. Der größere Teil derſelben bezieht ſich, wie bei 
aller Vulkanizität, unter mancherlei Modifikationen auf die 
hohe Temperatur und chemiſche Beſchaffenheit des gejchmol- 
zenen Inneren der Erde; eine einzige und zwar die neueſte 
Erklärungsart des Erdbebens in trachytiſchen Regionen iſt 
das Ergebnis geognoſtiſcher Vermutungen über den Nicht— 
zuſammenhang vulkaniſch gehobener Felsmaſſen. Fol— 


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gende Zuſammenſtellung bezeichnet näher und in gedrängter 
Kürze die Verſchiedenheit der Anſichten über die Natur des 
erſten Impulſes zur Erſchütterung: 


Der Kern der Erde wird als in feurig flüſſigem Zu— 
ſtande gedacht: als Folge alles planetariſchen Bildungs: 
prozeſſes aus einer gasförmigen Materie, durch Entbin— 
dung der Wärme bei dem Uebergange des Flüſſigen zum 
Dichten. Die äußeren Schichten haben ſich durch Strah— 
lung zuerſt abgekühlt und am früheſten erhärtet. Ein un⸗ 
gleichartiges Aufſteigen elaſtiſcher Dämpfe, gebildet (an der 
Grenze zwiſchen dem Flüſſigen und Feſten) entweder 
allein aus der geſchmolzenen Erdmaſſe oder aus eindringen— 
dem Meereswaſſer, ſich plötzlich öffnende Spalten und das 
plötzliche Aufſteigen tiefer entſtandener, und darum heißerer 
und geſpannterer Dämpfe in höhere Felsſchichten, der Erd— 
oberfläche näher, verurſachen die Erſchütterung. Als Neben— 
wirkung einer nicht telluriſchen Urſache wird auch wohl die 
Attraktion des Mondes und der Sonne? auf die flüſſige, 
geſchmolzene Oberfläche des Erdkerns betrachtet, wodurch 
ein vermehrter Druck entſtehen muß, entweder unmittelbar 
gegen ein feſtes aufliegendes Felsgewölbe, oder mittelbar, 
wo in unterirdiſchen Becken die feſte Maſſe durch elaſtiſche 
Dämpfe von der geſchmolzenen, flüſſigen Maſſe getrennt iſt. 

Der Kern unſeres Planeten wird als aus unorydierten 
Maſſen, aus den Metalloiden der Alkalien und Erden be— 
ſtehend gedacht. Durch Zutritt von Waſſer und Luft ſoll 
die vulkaniſche Thätigkeit in dem Kerne erregt werden. 
Die Vulkane ergießen allerdings eine große Menge Waſſer— 
dampf in die Atmoſphäre, aber die Annahme des Eindringens 
des Waſſers in den vulkaniſchen Herd hat viele Schwierig— 
keit in Betrachtung des gegenſeitigen Druckes! der äußeren 
Waſſerſäule und inneren Lava, und der Mangel oder 
wenigſtens die große Seltenheit von brennendem Wafjer: 
ſtoffgas während der Eruption, welchen die Bildungen von 
Chlorwaſſerſtoffſäure,, Ammoniak und geſchwefeltem Wajjer- 
ſtoff wohl nicht hinlänglich erſetzen, hat den berühmten 
Urheber der Hypotheſe fie ſelbſt freimütig! aufzugeben 
vermocht. 

Nach einer dritten Anſicht, der des ſo viel begab— 
ten ſüdamerikaniſchen Reiſenden Bouſſingault, wird ein 
Mangel an Kohärenz in den trachyt- und doleritartigen 
Maſſen, welche die erhobenen Vulkane der Andeskette 


Dr 


bilden, als eine Haupturſache vieler und ſehr weit wirken: 
der Erderſchütterungen betrachtet. Die koloſſalen Kegel 
und domförmigen Gipfel der Kordilleren ſind nach dieſer An— 
ſicht keineswegs in einem Zuſtande der Weichheit und halben 
Flüſſigkeit, ſondern vollkommen erhärtet, als ungeheure 
Icharffantige Fragmente, emporgehoben und aufgetürmt 
worden. Bei einem ſolchen Emporſchieben und Auftürmen 
ſind notwendig große Zwiſchenräume und Höhlungen ent— 
ſtanden, ſo daß durch ruckweiſe Senkung und durch das 

Herabſtürzen zu ſchwach unterſtützter feſter Maſſen Er— 

ſchütterungen erfolgen. ? 

Mitmehr Klarheit, als die Betrachtungen überdie Natur 
des erſten Impulſes gewähren, den man ſich freilich als ver: 
ſchiedenartig denken kann, find die Wirkungen des Im⸗ 
puljes, die Erſchütterungswellen, auf einfache mecha— 
niſche Theorien zurückzuführen. Dieſer Teil unſeres Natur- 
wiſſens hat, wie wir ſchon oben bemerkt, in der neueſten 
Zeit weſentlich gewonnen. Man hat die Erdwellen in ihren 
Fortſchritten, ihrer Verbreitung durch Gebirgsarten von ver— 
ſchiedener Dichtigkeit und Elaftizität ° geſchildert, die Urſachen 
der Fortpflanzungsgeſchwindigkeit, ihre Abnahme durch Bre— 
chung, Reflex und Interferenz der Schwingungen mathe— 
matiſch erforſcht. Die ſcheinbar kreiſenden (rotatoriſchen) 
Erſchütterungen, von denen die Obelisken vor dem Kloſter 
San Bruno in der kleinen Stadt Stephano del Bosco 
(Kalabrien 1783) ein ſo viel beſprochenes Beiſpiel dargeboten 
hatten, hat man verſucht auf geradlinige zu reduzieren. 
Luft⸗, Waſſer⸗ und Erdwellen folgen allerdings räumlich den— 
ſelben Geſetzen, welche die Bewegungslehre anerkennt, aber 
die Erdwellen find in ihrer verheerenden Wirkung von Phä— 
nomenen begleitet, die ihrer Natur nach dunkler bleiben und 
in die Klaſſe phyſiſcher Prozeſſe gehören. Als ſolche ſind 
aufzuzählen: Ausſtrömungen von geſpannten Dämpfen, von 
Gasarten, oder, wie in den kleinen bewegten Moyakegeln 
von Pelileo, grusartiger Gemenge von Pyroxenkriſtallen, 
Kohle und Infuſionstierchen mit Kieſelpanzern. Dieſe wan: 
dernden Kegel haben eine große Zahl von Hütten der In— 
dianer umgejtürzt. ? 

In dem allgemeinen Naturgemälde find viele über 
die große Kataſtrophe von Riobamba (4. Februar 1797) aus 
dem Munde der Ueberlebenden an Ort und Stelle mit dem 
ernſten Beſtreben nach hiſtoriſcher Wahrheit geſammelte That— 


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ſachen erzählt. Einige ſind den Ereigniſſen bei dem großen 
Erdbeben von Kalabrien aus dem Jahre 1783 analog, andere 
ſind neu und durch die minenartige Kraftäußerung von unten 
nach oben beſonders charakteriſiert. Das Erdbeben ſelbſt 
war von keinem unterirdiſchen Getöſe begleitet, durch keines 
verkündigt. Ein ungeheures Getöſe, noch jetzt durch den ein— 
fachen Namen el gran ruido bezeichnet, wurde erſt 18 bis 
20 Minuten ſpäter und bloß unter den beiden Städten Quito 
und Ibarra, fern von Tacunga, Hambato und dem Haupt— 
ſchauplatz der Verheerung, vernommen. Es gibt kein anderes 
Ereignis in den trüben Verhängniſſen des Menſchengeſchlechts, 
durch welches in wenigen Minuten, und dazu in ſparſam be— 
völferten Gebirgsländern, jo viele Tauſende auf einmal den 
Tod finden, als durch die Erzeugung und den Vorübergang 
weniger Erdwellen, von Spaltungsphänomenen be— 
gleitet! 

5 Bei dem Erdbeben von Riobamba, über welches der be— 
rühmte valenzianiſche Botaniker, Don Joſé Cavanilles, die 
früheſten Nachrichten mitgeteilt hat, verdienen noch folgende 
Erſcheinungen eine beſondere Aufmerkſamkeit: Klüfte, die ſich 
abwechſelnd öffneten und wiederum ſchloſſen, ſo daß Menſchen 
ſich dadurch retteten, daß ſie beide Arme ausſtreckten, um nicht 
zu verſinken; das Verſchwinden ganzer Züge von Reitern oder 
beladener Maultiere (recuas), deren einige durch ſich plötzlich 
aufthuende Querklüfte verſchwanden, während andere, zurück— 
fliehend, der Gefahr entgingen; fo heftige Schwankungen (un: 
gleichzeitige Erhebung und Senkung) naher Teile des Bodens, 
daß Perſonen, welche auf einem mehr als 12 Fuß (4 m) 
hohen Chor in einer Kirche ſtanden, ohne Sturz auf das 
Straßenpflaſter gelangten; die Verſenkung von maſſiven Häu— 
ſern, “e in denen die Bewohner innere Thüren öffnen konnten, 
und 2 Tage lang, ehe ſie durch Ausgrabung entkamen, 
unverſehrt von einem Zimmer in das andere gingen, ſich 
Licht anzündeten, von zufällig entdeckten Vorräten ſich nähr⸗ 
ten und über den Grad der Wahrſcheinlichkeit ihrer Rettung 
miteinander haderten; das Verſchwinden ſo großer Maſſen 
von Steinen und Baumaterial. Alt-Riobamba hatte Kirchen 
und Klöſter zwiſchen Häuſern von mehreren Stockwerken, und 
doch habe ich, als ich den Plan der zerſtörten Stadt aufnahm, 
in den Ruinen nur Steinhaufen von 8 bis 10 Fuß (2,6 bis 
3,25 m) Höhe gefunden. In dem ſüdweſtlichen Teil von 
Alt⸗Riobamba (in dem vormaligen Bario di Sigchuguaicu) 


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war deutlich eine minenartige Exploſion, die Wirkung einer 
Kraft von unten nach oben, zu erkennen. Auf dem einige 
hundert Fuß hohen Hügel Cerro de la Culca, welcher ſich 
über dem ihm nördlich liegenden Cerro de Cumbicarca 
erhebt, liegt Steinſchutt, mit Menſchengerippen vermengt. 
Translatoriſche Bewegungen in horizontaler Richtung, 
durch welche Baumalleen, ohne entwurzelt zu werden, ſich 
verſchieben, oder Kulturſtücke ſehr verſchiedener Art ſich gegen— 
ſeitig verdrängen, haben ſich in Quito wie in Kalabrien 
mehrfach gezeigt. Eine noch auffallendere und kompliziertere 
Erſcheinung iſt das Auffinden von Gerätſchaften eines Hauſes 
in den Ruinen anderer, weit entfernter, ein Auffinden, das 
zu Prozeſſen Anlaß gegeben hat. Sit es, wie die Landein— 
wohner glauben, ein Verſinken, dem ein Auswurf folgt? oder, 
trotz der Entfernung, ein bloßes Ueberſchütten? Da in der 
Natur unter wieder eintretenden ähnlichen Bedingungen ſich 
alles wiederholt, ſo muß man durch Nichtverſchweigen auch 
des noch unvollſtändig Beobachteten die Aufmerkſamkeit künf— 
tiger Beobachter auf ſpezielle Phänomene leiten. 

Es iſt nach meinen Erfahrungen nicht zu vergeſſen, daß 
bei den meiſten Spaltenerzeugungen, neben der Erſchütte— 
rung feſter Teile als Erdwelle, auch ganz andere, und zwar 
phyſiſche Kräfte, Gas- und Dampfemanationen, mitwirken. 
Wenn in der Wellenbewegung die äußerſte Grenze der 
Elaſtizität der bewegten Materie (nach Verſchiedenheit der 
Gebirgsarten oder der loſen Erdſchichten) überſchritten wird 
und Trennung entſteht, ſo können durch die Spalten geſpannte 
elaſtiſche Flüſſigkeiten ausbrechen, welche verſchiedenartige Stoffe 
aus dem Inneren auf die Oberfläche führen und deren Aus— 
bruch wiederum Urſache von translatoriſchen Bewegungen wird. 
Zu dieſen, die primitive Erſchütterung (das Erdbeben) nur 
begleitenden Erſcheinungen gehört das Emporheben der 
unbeſtritten wandernden Moyakegel, wahrſcheinlich auch der 
Transport von Gegenſtänden auf der Oberfläche der Erde.!“ 
Wenn in der Bildung mächtiger Spalten ſich dieſelben nur 
in den oberen Teilen ſchließen, ſo kann die Entſtehung blei— 
bender unterirdiſcher Höhlungen nicht bloß Urſache zu neuen 
Erdbeben werden, indem nach Bouſſingaults Vermutung ſich 
mit der Zeit ſchlecht unterſtützte Maſſen ablöſen und, Er— 
ſchütterung erregend, ſenken, ſondern man kann ſich auch die 
Möglichkeit denken, daß die Erſchütterungskreiſe dadurch 
erweitert werden, daß auf den bei den früheren Erdbeben 


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geöffneten Spalten in dem neuen Erdbeben elaſtiſche Flüſſig⸗ 
keiten da wirken, wohin ſie vorher nicht gelangen konnten. 
Es iſt alſo ein begleitendes Phänomen, nicht die Stärke der 
Erſchütterungswelle, welche die feſten Teile der Erde einmal 
durchlaufen iſt, was die allmähliche, ſehr wichtige und zu wenig 
beachtete Erweiterung des Erſchütterungskreiſes ver— 
anlaßt. 

Vulkaniſche Thätigkeiten, zu deren niederen Stufen das 
Erdbeben gehört, umfaſſen faſt immer gleichzeitig Phänomene 
der Bewegung und phyſiſcher ſtoffartiger Produktion. Wir 
haben ſchon mehrfach im Naturgemälde erinnert, wie aus 
Spalten, fern von allen Vulkanen, emporſteigen: Waſſer und 
heiße Dämpfe, kohlenſaures Gas und andere Mofetten, 
ſchwarzer Rauch (wie viele Tage lang im Felſen von Alvidras 
beim Erdbeben von Liſſabon vom 1. November 1755), Feuer: 
flammen, Sand, Schlamm und mit Kohle gemengte Moya. 
Der ſcharfſinnige Geognoſt Abich hat den Zuſammenhang 
nachgewieſen, der im perſiſchen Ghilan zwiſchen den Thermal: 
quellen von Sarein (5051 Fuß = 1641 m), auf dem Wege von 
Ardebil nach Täbriz und den Erdbeben ſtattfindet, welche das 
Hochland oft von zwei zu zwei Jahren heimſuchen. Im Ok— 
tober 1848 nötigte eine undulatoriſche Bewegung des Bodens, 
welche eine ganze Stunde dauerte, die Einwohner von Ardebil, 
die Stadt zu verlaſſen, und ſogleich ſtieg die Temperatur der 
Quellen, die zwiſchen 44 und 46° Gent. fällt, einen ganzen 
Monat lang bis zum ſchmerzlichſten Verbrühen.!? Nirgends 
vielleicht auf der Erde iſt, nach Abichs Ausſpruch, der „innige 
Zuſammenhang ſpaltenerregender Erdbeben mit den Phäno⸗ 
menen der Schlammvulkane, der Salſen, der den durchlöcherten 
Boden durchdringenden brennbaren Gaſe, der Petroleumquellen 
beſtimmter angedeutet und klarer zu erkennen, als in dem 
ſüdöſtlichen Ende des Kaukaſus zwiſchen Schemacha, Baku und 
Sallian. Es iſt der Teil der großen aralo⸗-kaſpiſchen De: 
preſſion, in welchem der Boden am häufigſten erſchüttert 
wird.“ 1 Mir ſelbſt iſt es im nördlichen Aſien auffallend 
geweſen, daß der Erſchütterungskreis, deſſen Mittelpunkt die 
Gegend des Baikalſees zu ſein ſcheint, ſich weſtlich nur bis 
zur öſtlichſten Grenze des ruſſiſchen Altai, bis zu den Silber⸗ 
gruben von Riddersk, dem trachytartigen Geſtein der Kruglaja 
Sopka und den heißen Quellen von Rachmanowka und Arachan, 
nicht aber bis zur Uralkette erſtreckt. Weiter nach Süden 
hin, jenſeits des Parallelkreiſes von 45°, erſcheint in der 


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Kette des Tian⸗ſchan (Himmelsgebirges) eine von Oſten 
nach Weſten gerichtete Zone von vulkaniſcher Thätig— 
keit jeglicher Art der Manifeſtation. Sie erſtreckt ſich nicht 
bloß vom Feuerdiſtrikt (Ho-tſcheu) in Turfan durch die 
kleine Asferahkette bis Baku und von da über den Ararat 
bis nach Kleinaſien, ſondern zwiſchen den Breiten von 33° 
und 40° oszillierend, glaubt man fie durch das vulkaniſche 
Becken des Mittelmeeres bis nach Liſſabon und den Azoren 
verfolgen zu können. Ich habe an einem anderen Orte!“ 
dieſen wichtigen Gegenſtand der vulkaniſchen Geographie 
ausführlich behandelt. Ebenſo ſcheint in Griechenland, das 
mehr als irgend ein anderer Teil von Europa durch Erdbeben 
gelitten hat (Curtius, Peloponneſos Bd. I, S. 42 bis 46), 
eine Unzahl von Thermalquellen, noch fließende oder ſchon 
verſchwundene, unter Erdſtößen ausgebrochen zu ſein. Ein 
ſolcher thermiſcher Zuſammenhang iſt in dem merkwürdigen 
Buche des Johannes Lydus über die Erdbeben De Osten— 
tis cap. LIV, p. 189 Haſe) ſchon angedeutet. Die große 
Naturbegebenheit des Unterganges von Helice und Bura in 
Achaja (373 v. Chr., Kosmos Bd. III, S. 416) gab be: 
ſonders Veranlaſſung zu Hypotheſen über den Kauſalzuſammen— 
hang vulkaniſcher Thätigkeit. Es entſtand bei Ariſtoteles die 
ſonderbare Theorie von der Gewalt der in den Schluchten 
der Erdtiefe ſich einfangenden Winde (Meteor. II, p. 368). 
Die unglückliche Frequenz der Erderſchütterungen in Hellas 
und in Unteritalien hat durch den Anteil, den ſie an der 
früheren Zerſtörung der Monumente aus der Blütezeit der 
Künſte gehabt, den verderblichſten Einfluß auf alle Studien 
ausgeübt, welche auf die Entwickelung griechiſcher und römi— 
ſcher Kultur nach verſchiedenen Zeitepochen gerichtet ſind. 
Auch ägyptiſche Monumente, z. B. der eine Memnonskoloß 
(27 Jahre vor unſerer Zeitrechnung), haben von Erdſtößen 
gelitten, die, wie Letronne erwieſen, im Nilthale gar nicht ſo 
ſelten geweſen ſind, als man geglaubt (Les Statues vocales 
de Memnon 1833, p. 23 bis 27 und 255). 

Nach den hier angeführten phyſiſchen Veränderungen, 
welche die Erdbeben durch Erzeugung von Spalten veranlaſſen, 
iſt es um ſo auffallender, wie ſo viele warme Heilquellen 
jahrhundertelang ihren Stoffgehalt und ihre Temperatur 
unverändert erhalten und alſo aus Spalten hervorquellen 
müſſen, die weder der Tiefe nach, noch gegen die Seiten hin 
Veränderungen erlitten zu haben ſcheinen. Eingetretene Kom— 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 11 


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munikationen mit höheren Erdſchichten würden Verminderung, 
mit tieferen Vermehrung der Wärme hervorgebracht haben. 

Als der Vulkan von Conſeguina (im Staate Nicaragua) 
am 23. Januar 1835 ſeinen großen Ausbruch machte, wurde das 
unterirdiſche Getöſe (los ruidos subterraneos) zugleich gehört 
auf der Inſel Jamaika und auf dem Hochlande von Bogota, 
8200 Fuß (2663 m) über dem Meere, entfernter als von 
Algier nach London. Auch habe ich ſchon an einem anderen 
Orte bemerkt, daß bei den Ausbrüchen des Vulkans auf der 
Inſel St. Vincent am 30. April 1812, um 2 Uhr morgens, das 
dem Kanonendonner gleiche Getöſe ohne alle fühlbare Erd— 
erſchütterung auf einem Raume von 10000 geogr. Quadrat: 
meilen (550000 qkm) gehört wurde.!“ Sehr merkwürdig 
iſt es, daß, wenn Erdbeben mit Getöſe verbunden ſind, was 
keineswegs immer der Fall iſt, die Stärke des letzteren gar 
nicht mit der des erſteren wächſt. Das ſeltenſte und rätſel⸗ 
hafteſte Phänomen unterirdiſcher Schallbildung bleibt immer 
das der bramidos de Guanaxuato vom 9. Januar bis zur 
Mitte des Februar 1784, über das ich die erſten ſicheren 
Nachrichten aus dem Munde noch lebender Zeugen und aus 
archivariſchen Urkunden habe ſammeln können. (Kosmos Bd. I, 
S. 148 und 307.) 

Die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit des Erdbebens auf 
der Oberfläche der Erde muß ihrer Natur nach durch die ſo 
verſchiedenen Dichtigkeiten der feſten Gebirgsſchichten (Granit 
und Gneis, Baſalt und Trachytporphyr, Jurakalk und Gips) 
wie des Schuttlandes, welche die Erſchütterungswelle durch— 
läuft, mannigfach modifiziert werden. Es wäre aber doch wün⸗ 
ſchenswert, daß man endlich einmal mit Sicherheit die äußerſten 
Grenzen kennen lernte, zwiſchen denen die Geſchwindigkeiten 
ſchwanken. Es iſt wahrſcheinlich, daß den heftigeren Erſchütte— 
rungen keineswegs immer die größte Geſchwindigkeit zukommt. 
Die Meſſungen beziehen ſich ohnedies nicht immer auf die— 
ſelben Wege, welche die Erſchütterungswellen genommen haben. 
An genauen mathematiſchen Beſtimmungen fehlt es ſehr, und 
nur ganz neuerlich iſt über das rheiniſche Erdbeben vom 
29. Juli 1846 mit großer Genauigkeit und Umſicht ein 
Reſultat von Julius Schmidt, Gehilfen an der Sternwarte 
zu Bonn, erlangt worden. Die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit 
war in dem eben genannten Erdbeben 3,739 geogr. Meilen 
(27,745 km) in der Minute, d. i. 1376 Pariſer Fuß (447 m) 
in der Sekunde. Dieſe Schnelligkeit übertrifft allerdings die 


ie 


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der Schallwelle in der Luft; wenn dagegen die Fortpflanzung 
des Schalles im Waſſer nach Colladon und Sturm 4706 Fuß 
(1529 m), in gegoſſenen eiſernen Röhren nach Biot 10 690 Fuß 
(3472 m) beträgt, ſo erſcheint das für das Erdbeben gefun— 
dene Reſultat ſehr ſchwach. Für das Erdbeben von Liſſabon 
am 1. November 1755 fand Schmidt (nach weniger genauen 
Angaben) zwiſchen den portugieſiſchen und holſteiniſchen Küſten 
eine mehr denn fünfmal größere Geſchwindigkeit als am Rhein 
den 29. Juli 1846. Es ergaben ſich nämlich für Liſſabon 
und Glückſtadt (Entfernung 295 geogr. Meilen = 2190 km) 
19,6 Meilen (149 km) in der Minute oder 7464 Pariſer Fuß 
(2424 m) in 1 Sekunde, immer noch 3226 Fuß (1048 m) 
weniger Geſchwindigkeit als im Gußeiſen.!“ 
Erderſchütterungen und plötzliche Feuerausbrüche lang 
ruhender Vulkane, ſei es, daß dieſe bloß Schlacken oder, 
intermittierenden Waſſerquellen gleich, flüſſige geſchmol— 
zene Erde in Lavaſtrömen ergießen, haben allerdings einen 
gemeinſchaftlichen alleinigen Kauſalzuſammenhang in der hohen 
Temperatur des Inneren unſeres Planeten, aber eine dieſer 
Erſcheinungen zeigt ſich meiſt ganz unabhängig von der an— 
deren. Heftige Erdbeben erſchüttern z. B. in der Andeskette 
in ihrer Linearverbreitung Gegenden, in denen ſich nicht er— 
loſchene, ja noch oftmals thätige Vulkane erheben, ohne daß 
dieſe letzteren dadurch auf irgend eine bemerkbare Weiſe an: 
geregt werden. Bei der großen Kataſtrophe von Riobamba 
haben ſich der nahe Vulkan Tunguragua und der etwas 
fernere Vulkan Cotopaxi ganz ruhig verhalten. Umge— 
kehrt haben Vulkane mächtige, langdauernde Ausbrüche dar— 
geboten, ohne daß weder vorher noch gleichzeitig in der 
Umgegend Erdbeben gefühlt wurden. Es ſind gerade die ver— 
heerendſten Erderſchütterungen, von denen die Geſchichte Kunde 
gibt und die viele tauſend Quadratmeilen durchlaufen haben, 
welche, nach dem an der Oberfläche Bemerkbaren zu urteilen, 
in keinem Zuſammenhange mit der Thätigkeit von Vulkanen 
ſtehen. Dieſe hat man neuerdings plutoniſche Erdbeben 
im Gegenſatz der eigentlichen vulkaniſchen genannt, die 
meiſt auf kleinere Lokalitäten eingeſchränkt ſind. In Hinſicht 
auf allgemeinere Anſichten über Vulkanizität iſt dieſe Nomen: 
klatur nicht zu billigen. Die bei weitem größere Zahl der 
Erdbeben auf unſerem Planeten müßten plutoniſche heißen. 
Was Erdſtöße erregen kann, iſt überall unter unſeren 
Füßen, und die Betrachtung, daß faſt / der Erdoberfläche, 


— 164 — 


von dem Meere bedeckt leinige ſporadiſche Inſeln abgerechnet), 
ohne alle bleibende Kommunikation des Inneren mit der 
Atmoſphäre, d. h. ohne thätige Vulkane ſind, widerſpricht 
dem irrigen, aber verbreiteten Glauben, daß alle Erdbeben 
der Eruption eines fernen Vulkanes zuzuſchreiben ſeien. Er— 
ſchütterungen der Kontinente pflanzen ſich allerdings auf dem 
Meeresboden von den Küſten aus fort und erregen die furcht— 
baren Meereswellen, von welchen die Erdbeben von Liſſabon, 
Callao de Lima und Chile ſo denkwürdige Beiſpiele gegeben 


haben. Wenn dagegen die Erdbeben von dem Meeresboden 


ſelbſt ausgehen, aus dem Reiche des Erderſchütterers Poſeidon 
(Sera ον, zumstydoy), und nicht von einer inſelerzeugenden 
Hebung (wie bei der ephemeren Exiſtenz der Inſel Sabrina 
oder Julia) begleitet ſind, ſo kann an Punkten, wo der See— 
fahrer keine Stöße fühlen würde, doch ein ungewöhnliches 
Rollen und Anſchwellen der Wogen bemerkt werden. Auf 
ein ſolches Phänomen haben mich die Bewohner des öden 
peruaniſchen Küſtenlandes oftmals aufmerkſam gemacht. Ich 
ſah ſelbſt in dem Hafen von Callao und bei der gegenüber 
liegenden Inſel San Lorenzo in ganz windſtillen Nächten, 
in dieſem ſonſt ſo überaus friedlichen Teile der Südſee, ſich 
plötzlich auf wenige Stunden Welle auf Welle zu mehr als 
10 bis 14 Fuß (3 bis 4,5 m) Höhe türmen. Daß ein ſolches 
Phänomen Folge eines Sturmes geweſen ſei, welcher in großer 
Ferne auf offenem Meere gewütet hätte, war in dieſen Breiten 
keineswegs anzunehmen. 

Um von denjenigen Erſchütterungen zu beginnen, welche 
auf den kleinſten Raum eingeſchränkt ſind und offenbar der 
Thätigkeit eines Vulkans ihren Urſprung verdanken, ſo er⸗ 
innere ich hier zuerſt daran, wie, nächtlich im Krater des Veſuvs 
am Fuße eines kleinen Auswurfkegels ſitzend, den Chronometer 
in der Hand (es war nach dem großen Erdbeben von Neapel 
am 26. Juli 1805 und nach dem Lavaausbruch, der 17 Tage 
darauf erfolgte), ich ſehr regelmäßig alle 20 oder 25 Sekunden 
unmittelbar vor jedem Auswurf glühender Schlacken eine Er: 
ſchütterung des Kraterbodens fühlte. Die Schlacken, 50 bis 
60 Fuß (16 bis 20 m) emporgeſchleudert, fielen teils in die 
Eruptionsöffnung zurück, teils bedeckten ſie die Seitenwände 
des Kegels. Die Regelmäßigkeit eines ſolchen Phänomens 
macht die Beobachtung gefahrlos. Das ſich wiederholende 
kleine Erdbeben war keineswegs bemerkbar außerhalb des 
Kraters, nicht im Atrio del Cavallo, nicht in der Einſiedelei 


1 
1 * a 
— n 8 


we = 


del Salvatore. Die Periodizität der Erſchütterung bezeugt, 
daß ſie abhängig war von einem beſtimmten Spannungs— 
grade, welchen die Dämpfe erreichen müſſen, um in dem 
Inneren des Schlackenkegels die geſchmolzene Maſſe zu durch— 
brechen. Ebenſo, als man in dem eben beſchriebenen Falle 
keine Erſchütterungen am Abfall des Aſchenkegels des Veſuvs 
fühlte, wurde auch bei einem ganz analogen, aber viel groß— 
artigeren Phänomen, am Aſchenkegel des Vulkans Sangai, 
der ſüdöſtlich von der Stadt Quito ſich bis zu 15984 Fuß 
(5182 m) erhebt, von einem ſehr ausgezeichneten Beobachter, 
Herrn Wiſſe, als er ſich (im Dezember 1849) dem Gipfel 
und Krater bis auf 1000 Fuß (320 m) näherte, kein Er: 
zittern des Bodens n' bemerkt; dennoch waren in der Stunde 
bis 267 Exploſionen (Schlackenauswürfe) gezählt worden. 
Eine zweite, unendlich wichtigere Gattung von Erd— 
beben iſt die ſehr häufige, welche große Ausbrüche von Vul— 
kanen zu begleiten oder ihnen voranzugehen pflegt, ſei es, 
daß die Vulkane, wie unſere europäiſchen, Lavaſtröme ergießen 
oder, wie Cotopaxi, Pichincha und Tunguragua der Andeskette 
nur verſchlackte Maſſen, Aſche und Dämpfe ausſtoßen. Für 
dieſe Gattung ſind vorzugsweiſe die Vulkane als Sicherheits— 
ventile zu betrachten, ſchon nach dem Ausſpruche Strabos 
über die Lava ergießende Spalte bei Lelante auf Euböa. Die 
Erdbeben hören auf, wenn der große Ausbruch erfolgt iſt. 
Am meiteiten '° verbreitet ſind aber die Verheerungen 
von Erſchütterungswellen, welche teils ganz untrachytiſche, 
unvulkaniſche Länder, teils trachytiſche, vulkaniſche, wie die 
Kordilleren von Südamerika und Mexiko, durchziehen, ohne 
irgend einen Einfluß auf die nahen Vulkane auszuüben. 
Das iſt eine dritte Gruppe von Erſcheinungen, und die, 
welche am überzeugendſten an die Exiſtenz einer allgemeinen 
Urſache, welche in der thermiſchen Beſchaffenheit des Inneren 
unſeres Planeten liegt, erinnert. Zu dieſer dritten Gruppe 
gehört auch der doch ſeltene Fall, daß in unvulkaniſchen und 
durch Erdbeben wenig erſchreckten Ländern auf dem einge— 
ſchränkteſten Raume der Boden monatelang ununterbrochen 
zittert, ſo daß man eine Hebung, die Bildung eines thätigen 
Vulkans, zu beſorgen anfängt. So war dies in den pie— 
monteſiſchen Thälern von Pelis und Cluſſon, wie bei Pignerol 
im April und Mai 1808, ſo im Frühjahr 1829 in Murcia, 
zwiſchen Orihuela und der Meeresküſte, auf einem Raume von 
kaum einer Quadratmeile. Als im Inneren von Mexiko, am 


— 16 — 


weſtlichen Abfall des Hochlandes von Michoacan, die kulti— 
vierte Fläche von Jorullo 90 Tage lang ununterbrochen er— 
bebte, ſtieg der Vulkan mit vielen Tauſenden ihn umgebender, 
5 bis 7 Fuß hoher Kegel (los hornitos) empor und ergoß 
einen kurzen, aber mächtigen Lavaſtrom. In Piemont und 
in Spanien dagegen hörten die Erderſchütterungen allmählich 
auf, ohne daß irgend eine Naturbegebenheit erfolgte. 

Ich hielt es für nützlich, die ganz verſchiedenen Arten 
der Manifeſtation derſelben vulkaniſchen Thätigkeit (der Re⸗ 
aktion des Inneren der Erde gegen die Oberfläche) aufzu⸗ 
zählen, um den Beobachter zu leiten und ein Material zu 
ſchaffen, das zu fruchtbaren Reſultaten über den Kauſal⸗ 
zuſammenhang der Erſcheinungen führen kann. Bisweilen 
umfaßt die vulkaniſche Thätigkeit auf einmal oder in nahen 
Perioden einen ſo großen Teil des Erdkörpers, daß die er— 
regten Erſchütterungen des Bodens dann mehreren, miteinander 
verwandten Urſachen gleichzeitig zugeſchrieben werden können. 
Die Jahre 1796 und 1811 bieten beſonders denkwürdige Bei- 
jpiele '° von ſolcher Gruppierung der Erſcheinungen dar. 


b. Thermalquellen. 
(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 155-159.) 


Als eine Folge der Lebensthätigkeit des Inneren unſeres 
Erdkörpers, die in unregelmäßig wiederholten, oft furchtbar 
zerſtörenden Erſcheinungen ſich offenbart, haben wir das Erd— 
beben geſchildert. Es waltet in demſelben eine vulkaniſche 
Macht, freilich ihrem inneren Weſen nach nur bewegend, er— 
ſchütternd, dynamiſch wirkend; wenn ſie aber zugleich an 
einzelnen Punkten durch Erfüllung von Nebenbedingungen 
begünſtigt wird, iſt ſie fähig, einiges Stoffartige, zwar 
nicht, gleich den eigentlichen Vulkanen, zu produzieren, aber 
an die Oberfläche zu leiten. Wie bei dem Erdbeben bis- 
weilen auf kurze Dauer durch plötzlich eröffnete Spalten 
Waſſer, Dämpfe, Erdöl, Gemiſche von Gasarten oder brei- 
artige Maſſen (Schlamm und Moya) ausgeſtoßen werden, 
ſo entquellen durch das allverbreitete Gewebe von kommuni— 
zierenden Spalten tropfbare und luftartige Flüſſigkeiten per⸗ 
manent dem Schoße der Erde. Den kurzen und ungeſtümen 
Auswurfsphänomenen ſtellen wir hier zur Seite das große, 
friedliche Quellenſyſtem der Erdrinde, wohlthätig das 


— 167 — 


organiſche Leben anregend und enthaltend. Es gibt jahr⸗ 
tauſendelang dem Organismus zurück, was dem Luftkreiſe 
durch den niederfallenden Regen an Feuchtigkeit entzogen 
worden iſt. Analoge Erſcheinungen erläutern ſich gegenſeitig 
in dem ewigen Haushalte der Natur, und wo nach Ber: 
allgemeinerung der Begriffe geſtrebt wird, darf die enge Ver⸗ 
kettung des als verwandt Erkannten nicht unbeachtet bleiben. 

Die im Sprachgebrauch ſo natürlich ſcheinende, weit ver⸗ 
breitete Einteilung der Quellen in kalte und warme hat, 
wenn man ſie auf numeriſche Temperaturangaben reduzieren 
will, nur ſehr unbeſtimmte Fundamente. Soll man die Wärme 
der Quellen vergleichen mit der inneren Wärme des Menſchen 
(zu 36,7“ bis 37° nach Brechet und Becquerel, mit thermo⸗ 
elektriſchen Apparaten gefunden), ſo iſt der Thermometergrad, 
bei dem eine Flüſſigkeit kalt, warm oder heiß in Berührung 
mit Teilen des menſchlichen Körpers genannt wird, nach in— 
dividuellem Gefühle ſehr verſchieden. Es kann nicht ein ab: 
ſoluter Temperaturgrad feſtgeſetzt werden, über den hinaus 
eine Quelle warm genannt werden ſoll. Der Vorſchlag, in 
jeder klimatiſchen Zone eine Quelle kalt zu nennen, wenn 
ihre mittlere Jahrestemperatur die mittlere Jahrestemperatur 
der Luft in derſelben Zone nicht überſteigt, bietet wenigſtens 
eine wiſſenſchaftliche Genauigkeit, die Vergleichung beſtimmter 
Zahlen, dar. Sie gewährt den Vorteil, auf Betrachtungen 
über den verſchiedenen Urſprung der Quellen zu leiten, 
da die ergründete Uebereinſtimmung ihrer Temperatur mit 
der Jahrestemperatur der Luft in un veränderlichen 
Quellen unmittelbar, in veränderlichen, wie Wahlenberg 
und Erman der Vater gezeigt haben, in den Mitteln der 
Sommer⸗ und der Wintermonate erkannt wird. Aber nach 
dem hier bezeichneten Kriterium müßte in einer Zone eine 
Quelle warm genannt werden, die kaum den ſiebenten oder achten 
Teil der Temperatur erreicht, welche in einer anderen, dem 
Aequator nahen Zone eine kalte genannt wird. Ich erinnere 
an die Abſtände der mittleren Temperaturen von Petersburg 
(3,40%) und der Ufer des Orinoko. Die reinſten Quellwaſſer, 
welche ich in der Gegend der Katarakten von Atures und May— 
pures (27,30) oder in der Waldung des Atabapo getrunken, 
hatten eine Temperatur von mehr als 26“, ja die Tempe— 
ratur der großen Flüſſe im tropiſchen Südamerika entſpricht 
den hohen Wärmegraden ſolcher kalten?“ Quellen! 

Das durch mannigfaltige Urſachen des Druckes und durch 


— 168 — 


den Zuſammenhang waſſerhaltiger Spalten bewirkte Ausbrechen 
von Quellen iſt ein jo allgemeines Phänomen der Erdober⸗ 
fläche, daß Waſſer an einigen Punkten den am höchſten ge: 
hobenen Gebirgsſchichten, in anderen dem Meeresboden ent: 
ſtrömen. In dem erſten Viertel dieſes Jahrhunderts wurden 
durch Leopold von Buch, Wahlenberg und mich zahlreiche 
Reſultate über die Temperatur der Quellen und die Ver⸗ 
teilung der Wärme im Inneren der Erde in beiden Hemi— 
ſphären, und zwar vom 12. Grade ſüdlicher bis zum 71. Grade 
nördlicher Breite geſammelt. Es wurden die Quellen, welche 
eine unveränderliche Temperatur haben, ſorgfältig von 
den mit den Jahreszeiten veränderlichen geſchieden, und 
Leopold von Buch erkannte den mächtigen Einfluß der Regen— 
verteilung im Laufe des Jahres, d. i. den Einfluß des 
Verhältniſſes zwiſchen der relativen Häufigkeit der Winter— 
und Sommerregen auf die Temperatur der veränderlichen 
Quellen, welche, der Zahl nach, die allverbreitetſten ſind. 
Sehr ſcharfſinnige Zuſammenſtellungen von de Gasparin, 
Schouw und Thurmann haben in neuerer Zeit?! dieſen Einfluß 
in geographiſcher und hypſometriſcher Hinſicht, nach Breite und 
Höhe, in ein helleres Licht geſetzt. Wahlenberg behauptete, 
daß in ſehr hohen Breiten die mittlere Temperatur der 
veränderlichen Quellen etwas höher als die mittlere Tem— 
peratur der Atmoſphäre ſei; er ſuchte die Urſache davon nicht 
in der Trockenheit einer ſehr kalten Luft und in dem dadurch 
bewirkten minder häufigen Winterregen, ſondern in der ſchützen— 
den, die Wärmeſtrahlung des Bodens vermindernden Schnee— 
decke. In denjenigen Teilen des nordaſiatiſchen Flachlandes, 
in welchen eine ewige Eisſchicht oder wenigſtens ein mit 
Eisſtücken gemengtes gefrorenes Schuttland ſchon in einer Tiefe 
von wenigen Fußen gefunden wird, kann die Quellentempe— 
ratur nur mit großer Vorſicht zu der Erörterung von Kupffers 
wichtiger Theorie der Iſogeothermen benutzt werden. 
Dort entſteht in der oberen Erdſchicht eine zweifache Wärme: 
ſtrahlung, eine nach oben gegen den Luftkreis und eine 
andere nach unten gegen die Eisſchicht hin. Eine lange Reihe 
ſchätzbarer Beobachtungen, welche mein Freund und Begleiter, 
Guſtav Roſe, auf der ſibiriſchen Expedition in heißem 
Sommer (oft in noch mit Eis umgebenen Brunnen) zwiſchen 
dem Irtyſch, Ob und dem Kaſpiſchen Meere angeſtellt hat, 
offenbarten eine große Komplikation lokaler Störungen. Die— 
jenigen, welche ſich aus ganz anderen Urſachen in der Tropen— 


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— 169 — 


zone da zeigen, wo Gebirgsquellen auf mächtigen Hochebenen 
S bis 10000 Fuß (2600 bis 3240 m) über dem Meere (Micui— 
pampa, Quito, Bogota) oder in ſchmalen, iſolierten Berg: 
gipfeln noch viele tauſend Fuß höher hervorbrechen, umfaſſen 
nicht bloß einen weit größeren Teil der Erdoberfläche, ſondern 
leiten auch auf die Betrachtung analoger thermiſcher Verhält— 
niſſe in den Gebirgsländern der gemäßigten Zone. 

Vor allem iſt es bei dieſem wichtigen Gegenſtande 
notwendig, den Cyklus wirklicher Beobachtungen von den 
theoretiſchen Schlüſſen zu trennen, welche man darauf ge: 
gründet. Was wir ſuchen, iſt, in ſeiner größten Allgemeinheit 
ausgeſprochen, dreierlei: die Verteilung der Wärme in der 
uns zugänglichen Erdrinde, in der Waſſerbedeckung (dem Ozean) 
und der Atmoſphäre. In den beiden Umhüllungen des Erd— 
körpers, der tropfbaren und gasförmigen, herrſcht entgegen⸗ 
geſetzte Veränderung der Temperatur (Abnahme und Zunahme 
derſelben in den aufeinander gelagerten Schichten) in der 
Richtung der Vertikale. In den feſten Teilen des Erdkörpers 
wächſt die Temperatur mit der Tiefe, die Veränderung iſt 
in demſelben Sinne, wenngleich in ſehr verſchiedenem Ver— 
hältnis, wie imLuftmeere, deſſen Untiefen und Klippen 
die Hochebenen und vielgeſtalteten Berggipfel bilden. Durch 
direkte Verſuche kennen wir am genaueſten die Verteilung 
der Wärme im Luftkreiſe, geographiſch nach Ortsbeſtimmung 
in Breite und Länge wie nach hypſometriſchen Verhältniſſen 
nach Maßgabe der vertikalen Höhe über der Meeresfläche, 
beides doch faſt nur in nahem Kontakt mit dem feſten und 
tropfbar flüſſigen Teile der Oberfläche unſeres Planeten. Wiſſen— 
ſchaftliche und ſyſtematiſch angeordnete Unterſuchungen durch 
geroſtatiſche Reiſen im freien Luftmeere, außerhalb der zu 
nahen Einwirkung der Erde, ſind bisher noch zu ſelten und 
daher wenig geeignet geweſen, die ſo notwendigen numeriſchen 
Angaben mittlerer Zuſtände darzubieten. Für die Ab— 
nahme der Wärme in den Tiefen des Ozeans fehlt es nicht 
an Beobachtungen, aber Strömungen, welche Waſſer verſchie— 
dener Breiten, Tiefen und Dichtigkeiten herbeiführen, erſchweren 
faſt noch mehr als Strömungen in der Atmoſphäre die Er— 
langung allgemeiner Reſultate. Wir haben die thermiſchen 
Zuſtände der beiden Umhüllungen unſeres Planeten, welche 
weiter unten einzeln behandelt werden, hier nur vorläufig 
deshalb berührt, um den Einfluß der vertikalen Wärmever— 
teilung in der feſten Erdrinde, das Syſtem der Geo-Iſother— 


| 
| 
\ 


— 170 — 


men, nicht allzu iſoliert, ſondern als einen Teil der alles 
durchdringenden Wärmebewe gung, einer echt kosmiſchen 
Thätigkeit, zu betrachten. 

So vielfach belehrend auch die Beobachtungen über die 
ungleiche Temperaturabnahme der nicht mit den Jahreszeiten 
veränderlichen Quellen bei zunehmender Höhe des Punktes 
ihres Ausbruches iſt, jo kann das lokale Geſetz ſolcher ab: 
nehmenden Temperatur der Quellen doch nicht, wie oft ge— 
ſchieht, unbedingt als ein allgemeines geo thermif ches Geſetz 
betrachtet werden. Wenn man gewiß wäre, daß Waſſer auf 
einer horizontalen Schicht in großer Erſtreckung ungemiſcht 
fortliefen, ſo würde man allerdings glauben können, daß ſie 
allmählich die Temperatur des Feſten angenommen haben; aber 
in dem großen Spaltengewebe der gehobenen Maſſen kann 
dieſer Fall nur ſelten vorkommen. Kältere, höhere Waſſer 
vermiſchen ſich mit den unteren. Unſer Berg bau, ſo geringe 
Räume er auch der Tiefe nach umfaßt, iſt 155 belehrend in 
dieſer Hinſicht, aber unmittelbar würde man nur dann zur Kennt: 
nis der Geo⸗Iſothermen gelangen, wenn nach Bouſſingaults 
Methode unterhalb der Tiefe, in welcher ſich noch die Einflüſſe 
der Temperaturveränderungen des nahen Luftkreiſes äußern, 
Thermometer in ſehr verſchiedenen Höhen über dem Meere 
eingegraben würden. Vom 45. Grade der Breite bis zu den 
dem Aequator nahen Teilen der Tropengegend nimmt die 
Tiefe, in der die invariable Erdſchicht beginnt, von 60 
bis 17 oder 2 Fuß (20 m bis 48 oder 64 em) ab. Das 
Eingraben der Geothermometer in geringen Tiefen, um zur 
Kenntnis der mittleren Erdtemperatur zu gelangen, iſt dem⸗ 
nach nur zwiſchen den Wendekreiſen oder in der ſubtropiſchen 
Zone leicht ausführbar. Das vortreffliche Hilfsmittel der arte⸗ 
ſiſchen Brunnen, die eine Wärmezunahme von 1° des hundert: 
teiligen Thermometers für jede 91 bis 99 Fuß (29,5 bis 
32,1 m) in abſoluten Tiefen von 700 bis 2200 Fuß (227 
bis 714 m) angezeigt haben, iſt bisher dem Phyſiker nur in 
Gegenden von nicht viel mehr als 1500 Fuß (487 m) Höhe 
über dem Meeresſpiegel dargeboten worden. Grubenbaue der 
Menſchen auf Silbererz habe ich in der Andeskette 6° 45° 
ſüdlich vom Aequator in faſt 12400 Fuß (4028 m) Höhe 
beſucht, und die Temperatur der dort aus den Geſteinklüften 
des Kalkſteines andringenden Bergwaſſer zu 11,3“ gefunden. 
Die Waſſer, welche in den Bädern des Inka Tupak Yupanqui 
gewärmt wurden, auf dem Rücken der Andes (Paso del 


— 171 — 


Assuay), kommen wahrſcheinlich aus Quellen der Ladera de 
Cadlud, wo ich den Weg, neben welchem auch die alte perua— 
niſche Kunſtſtraße fortlief, barometriſch zu 14568 Fuß (4732 m) 
Höhe (faſt zu der des Montblanc) gefunden habe. Das ſind 
die höchſten Punkte, an denen ich in Südamerika Quellwaſſer 
beobachten konnte. In Europa haben in den öſtlichen Alpen 
die Gebrüder Schlagintweit auf 8860 Fuß (2878 m) Höhe 
Stollenwaſſer in der Goldzeche und kleine Quellen nahe bei 
dem Stollenmundloche von nur 0,8“ Wärme gemeſſen ?? fern 
von allem Schnee und allem Gletſchereiſe. Die letzten Höhen— 
grenzen der Quellen ſind ſehr verſchieden nach Maßgabe 
der geographiſchen Breiten, der Höhe der Schneelinie und des 
Verhältniſſes der höchſten Gipfel zu den Gebirgskämmen und 
Hochebenen. 

Nähme der Halbmeſſer des Planeten um die Höhe des 
Himalaya im Kintſchindſchinga, alſo gleichmäßig in der ganzen 
Oberfläche, um 26436 Fuß (1,16 geogr. Meilen — 8,5 km) 
zu, jo würde bei dieſer geringen Vermehrung von nur 800 
des Erdhalbmeſſers (nach Fouriers analytiſcher Theorie) die 
Wärme in der durch Strahlung erkalteten Oberfläche, in der 
oberen Erdrinde faſt ganz die ſein, welche ſie jetzt iſt. Er— 
heben ſich aber einzelne Teile der Oberfläche in Bergketten 
und ſchmalen Gipfeln wie Klippen auf dem Boden des Luft: 
meeres, ſo entſteht in dem Inneren der gehobenen Erdſchichten 
von unten nach oben eine Wärmeabnahme, die modifiziert 
wird durch den Kontakt mit Luftſchichten verſchiedener Tempe— 
ratur, durch die Wärmekapazität und das Wärmeleitungs— 
vermögen heterogener Gebirgsarten, durch die Inſolation 
(Beſonnung) der mit Wald bedeckten Gipfel und Gehänge, 
durch die größere und geringere Wärmeſtrahlung der Berge 
nach Maßgabe ihrer Geſtaltung (Reliefform), ihrer Mächtig— 
keit (in großen Maſſen) oder ihrer koniſchen und pyramidalen 
Schmalheit. Die ſpezielle Höhe der Wolkenregion, die Schnee— 
und Eisdecken bei verſchiedener Höhe der Schneegrenze, die 
Frequenz der nach den Tageszeiten längs den ſteilen Abhängen 
herabkommenden erkaltenden Luftſtrömungen verändern den 
Effekt der Erdſtrahlung. Je nachdem ſich die gleich Zapfen 
emporſtrebenden Gipfel erkälten, entſteht im Inneren eine 
nach Gleichgewicht ſtrebende, aber dasſelbe nie erreichende 
ſchwache Wärmeſtrömung von unten nach oben. Die Erken— 
nung ſo vieler auf die vertikale Wärmeverteilung wirkender 
Faktoren leitet zu wohlbegründeten Vermutungen über den 


— 12 — 


Zuſammenhang verwidelter lokaler Erſcheinungen, aber fie 
leitet nicht zu unmittelbaren numerischen Beftimmungen. Bei 
den Gebirgsquellen (und die höheren, für die Gemsjäger 
wichtig, werden ſorgſam aufgeſucht) bleibt ſo oft der Zweifel, 
daß ſie mit Waſſern gemiſcht ſind, welche niederſinkend 
die kältere Temperatur oberer, oder gehoben, aufſteigend, 
die wärmere Temperatur tieferer Schichten hinzuführen. Aus 
19 Quellen, die Wahlenberg beobachtete, zieht Kämtz den 
Schluß, daß man ſich in den Alpen 900 bis 960 Fuß (292 
bis 312 m) erheben müſſe, um die Quellentemperatur um 1° 
ſinken zu ſehen. Eine größere Zahl mit mehr Vorſicht aus: 
gewählter Beobachtungen von Hermann und Adolf Schlag: 
intweit in den öſtlichen Kärntner und weſtlichen Schweizer 
Alpen am Monte Roſa geben nur 720 Fuß (234 m). Nach 
der großen Arbeit dieſer vortrefflichen Beobachter iſt „die Ab— 
nahme der Quellentemperatur jedenfalls etwas langſamer als 
jene der mittleren Jahrestemperatur der Luft, welche in den 
Alpen 540 Fuß für 1° beträgt. Die Quellen find dort im 
allgemeinen in gleichem Niveau wärmer als die mittlere Luft⸗ 
temperatur, und der Unterſchied zwiſchen Luft- und Quellen⸗ 
wärme wächſt mit der Höhe. Die Temperatur des Bodens 
iſt bei gleicher Höhe nicht dieſelbe in dem ganzen Alpenzuge, 
da die iſothermen Flächen, welche die Punkte gleicher mitt— 
lerer Quellenwärme verbinden, ſich um ſo mehr über das 
Niveau des Meeres erheben, abgeſehen von dem Einfluß 
der geographiſchen Breite, je bedeutender die mittlere 
Anſchwellung des umgebenden Bodens iſt, alles nach den Ge— 
ſetzen der Verteilung der Wärme in einem feſten Körper von 
wechſelnder Dicke, mit welchem man das Relief (die Maſſen⸗ 
erhebung) der Alpen vergleichen kann.“ 

In der Andeskette, und gerade in dem vulkaniſchen 
Teile derſelben, welcher die größten Erhebungen darbietet, 
kann in einzelnen Fällen das Eingraben von Thermometern 
durch den Einfluß lokaler Verhältniſſe zu täuſchenden Reſul⸗ 
taten führen. Nach der früher von mir gefaßten Meinung, 
daß weitgeſehene ſchwarze Felsgrate, welche die Schneeregion 
durchſetzen, nicht immer bloß der Konfiguration und Steilheit 
ihrer Seitenwände, ſondern anderen Urſachen ihren gänzlichen 
Mangel von Schnee verdanken, grub ich am Chimborazo 
in einer Höhe von 17160 Fuß (5574 m), alſo 3350 Fuß 
(1088 m) über der Gipfelhöhe des Montblane, eine Thermo— 
meterkugel nur 3 Zoll (Sem) in den Sand, der die Luft in 


8 


F 


einem Grate füllte. Das Thermometer zeigte anhaltend 5,8°, 
während die Luft nur 2,7 über dem Gefrierpunkte war. Das 
Reſultat dieſer Beobachtung hat einige Wichtigkeit, denn be— 
reits 2400 Fuß (780 m) tiefer, an der unteren Grenze des 
ewigen Schnees der Vulkane von Quito, iſt nach vielen von 
Bouſſingault und mir geſammelten Beobachtungen die mittlere 
Wärme der Atmoſphäre nicht höher als 1,6. Die Erd— 
temperatur von 5,8“ muß daher der unterirdiſchen Wärme 
des Doleritgebirges, ich ſage nicht der ganzen Maſſe, ſondern 
den in derſelben aus der Tiefe aufſteigenden Luftſtrömen zu: 
geſchrieben werden. Am Fuße des Chimborazo, in 8900 Fuß 
(2890 m) Höhe, gegen das Dörfchen Calpi hin, liegt ohnedies 
in kleiner Ausbruchkrater, Wana-Urcu, der, wie auch fein 
ſchwarzes, ſchlackenartiges Geſtein (Augitporphyr) bezeugt, in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts ſcheint thätig geweſen zu ſein. 

Die Dürre der Ebene, aus welcher der Chimborazo aufſteigt, 
und der unterirdiſche Bach, den man unter dem eben genannten 
vulkaniſchen Hügel Yana-Urcu rauſchen hört, haben zu ſehr 
verſchiedenen Zeiten Bouſſingault und mich zu der Betrachtung 
geführt, daß die Waſſer, welche die ungeheuren an ihrer 
unteren Grenze ſchmelzenden Schneemaſſen täglich erzeugen, 
auf den Klüften und Weitungen der gehobenen Vulkane in 
die Tiefe verſinken. Dieſe Waſſer bringen perpetuierlich eine 
Erkaltung in den Schichten hervor, durch die ſie herabſtürzen. 
Ohne ſie würden die ganzen Dolerit- und Trachytberge auch 
in Zeiten, die keinen nahen Ausbruch verkünden, in ihrem 
Inneren eine noch höhere Temperatur aus dem ewig wirken— 
den, vielleicht aber nicht unter allen Breitengraden in gleicher 
Tiefe liegenden vulkaniſchen Urquell annehmen. So iſt im 
Wechſelkampfe der Erwärmungs- und Erkältungsurſachen ein 
ſtetes Fluten der Wärme auf- und abwärts, vorzugsweiſe da 
1 wo zapfenartig feſte Teile in den Luftkreis auf— 
teigen. 

Gebirge und hohe Gipfel ſind aber dem Areal nach, das 
fie umfaſſen, ein ſehr kleines Phänomen in der Reliefgeſtal— 
tung der Kontinente, und dazu ſind faſt 's der ganzen Erd— 
oberfläche (nach dem jetzigen Zuſtande geographiſcher Ent— 
deckungen in den Polargegenden beider Hemiſphären kann 
man das Verhältnis von Meer und Land wohl wie 83 
annehmen) Meeresgrund. Dieſer iſt unmittelbar mit Waſſer— 
ſchichten in Kontakt, die, ſchwach geſalzen und nach dem Maxi— 
mum ihrer Dichtigkeiten (bei 3,94%) ſich lagernd, eine eiſige 


Sulz 


en 


eG m mn U u a — 


Kälte haben. Genaue Beobachtungen von Lenz und du Petit 
Thouars haben gezeigt, daß mitten in den Tropen, wo die 
Oberfläche des Ozeans 26 bis 27° Wärme hat, aus 7 bis 
800 Faden (1360 bis 1560 m) Tiefe Waſſer von 2½ “ Tempe: 
ratur haben heraufgezogen werden können — Erſcheinungen, 
welche die Exiſtenz von unteren Strömungen aus den Polar⸗ 
gegenden offenbaren. Die Folgen dieſer ſubozeaniſchen kon⸗ 
ſtanten Erkaltung des bei weitem größeren Teiles der Erd⸗ 
rinde verdienen eine Aufmerkſamkeit, die ihnen bisher nicht 
genugſam geſchenkt worden iſt. Felsklippen und Inſeln von 
geringem Umfange, welche wie Zapfen aus dem Meeresgrunde 
über die Oberfläche des Waſſers hervortreten, ſchmale Land— 
engen, wie Panama und Darien, von großen Weltmeeren be— 
ſpült, müſſen eine andere Wärmeverteilung in ihren Geftein- 
ſchichten darbieten, als Teile von gleichem Umfange und gleicher 
Maſſe im Inneren der Kontinente. In einer ſehr hohen Ge— 
birgsinſel iſt, der Vertikale nach, der unterſeeiſche Teil mit 
einer Flüſſigkeit in Kontakt, welche von unten nach oben eine 
wachſende Temperatur hat. Wie aber die Erdſchichten in die 
Atmoſphäre, vom Meere unbenetzt, treten, berühren ſie unter 
dem Einfluſſe der Beſonnung und freier Ausſtrahlung dunkler 
Wärme eine gasförmige Flüſſigkeit, in welcher die Temperatur 
mit der Höhe abnimmt. Aehnliche thermiſche Verhältniſſe von 
entgegengeſetzter Ab- und Zunahme der Temperatur in der 
Vertikale wiederholen ſich zwiſchen zwei großen Binnenmeeren, 
dem Kaſpiſchen und dem Aralſee, in dem ſchmalen Uſt⸗Urt, 
welcher beide voneinander ſcheidet. Um ſo verwickelte Phä— 
nomene einſt aufzuklären, dürfen aber nur ſolche Mittel an: 
gewandt werden, welche, wie Bohrlöcher von großer Tiefe, 
unmittelbar auf die Kenntnis der inneren Erdwärme leiten, 
nicht etwa bloß Quellenbeobachtungen oder die Lufttemperatur 
in Höhlen, welche ebenſo unſichere Reſultate geben, als die 
Luft in den Stollen und Weitungen der Bergwerke. 

Das Geſetz der zunehmenden und abnehmenden Wärme, 
wenn man ein niedriges Flachland mit einem prallig viele 
tauſend Fuß aufſteigenden Gebirgsrücken oder Gebirgsplateau 
vergleicht, hängt nicht einfach von dem vertikalen Höhenver— 
hältnis zweier Punkte der Erdoberfläche (in dem Flachlande 
und auf dem Gebirgsgipfel) ab. Wenn man nach der Bor: 
ausſetzung eines beſtimmten Maßes der Temperaturverände— 
rung in einer gewiſſen Zahl von Fußen von der Ebene auf: 
wärts zum Gipfel oder vom Gipfel abwärts zu der Erdſchicht 


— 175 — 


im Inneren der Bergmaſſe rechnen wollte, welche mit der 
Oberfläche der Ebene in demſelben Niveau liegt, ſo würde 
man in dem einen Falle den Gipfel zu kalt, in dem anderen 
die in dem Inneren des Berges bezeichnete Schicht viel zu 
heiß finden. Die Verteilung der Wärme in einem aufſtei— 
genden Gebirge (in einer Undulation der Erdoberfläche) iſt 
abhängig, wie ſchon oben bemerkt, von Form, Maſſe und 
Leitungsfähigkeit, von Inſolation und Ausſtrahlung der Wärme 
gegen reine oder mit Wolken erfüllte Luftſchichten, von dem Kon⸗ 
takt und Spiel der auf und nieder ſteigenden Luftſtrömungen. 
Nach ſolchen Vorausſetzungen müßten bei ſehr mäßigen Höhen— 
verſchiedenheiten von 4 bis 5000 Fuß (1300 bis 1620 m) 
Gebirgsquellen ſehr häufig ſein, deren Temperatur die mittlere 
Temperatur des Ortes um 40 bis 50° überſtiege; wie würde 
es vollends ſein am Fuße von Gebirgen unter den Tropen, 
die bei 14000 Fuß (4550 m) Erhebung noch frei von ewigem 
Schnee ſind und oft keine vulkaniſche Gebirgsart, ſondern nur 
Gneis und Glimmerſchiefer zeigen!?® Der große Mathe: 
matiker Fourier, angeregt durch die Topographie des Aus— 
bruches vom Jorullo, in einer Ebene, wo viele hundert Qua— 
dratmeilen umher keine ungewöhnliche Erdwärme zu ſpüren 
war, hat auf meine Bitte ſich noch in dem Jahre vor ſeinem 
Tode mit theoretiſchen Unterſuchungen über die Frage be— 
ſchäftigt, wie bei Bergerhebungen und veränderter Oberfläche 
der Erde die iſothermen Flächen ſich mit der neuen Form 
des Bodens in Gleichgewicht ſetzen. Die Seitenſtrahlung von 
Schichten, welche in gleichem Niveau, aber ungleich bedeckt 
liegen, ſpielt dabei eine wichtigere Rolle als da, wo Schichtung 
bemerkbar iſt, die Aufrichtung (Inklination) der Abſonderungs— 
flächen des Geſteines. 

Wie die heißen Quellen in der Umgegend des alten 
Karthago, wahrſcheinlich die Thermalquellen von Pertuſa (aquae 
calidae von Hammam el-Enf), den Biſchof Patricius, den 
Märtyrer, auf die richtige Anſicht über die Urſache der höheren 
oder niedrigeren Temperatur der aufſprudelnden Waſſer leite— 
ten, habe ich ſchon an einem anderen Orte ?* erwähnt. Als 
nämlich der Prokonſul Julius den angeklagten Biſchof ſpöt— 
tiſch durch die Frage verwirren wollte: „Quo auctore fervens 
haec aqua tantum ebulliat?“ entwickelte Patricius feine 
Theorie der Centralwärme, „welche die Feuerausbrüche des 
Aetna und des Veſuvs veranlaßt und den Quellen um jo 
mehr Wärme mitteilt, als ſie einen tieferen Urſprung haben“. 


— 176 — 


Platons Pyriphlegethon war dem eruditen Biſchof die Hölle 
der Sündigen, und, als wollte er dabei auch an eine der 
kalten Hollen der Buddhiſten erinnern, wird noch, etwas 
unphyſikaliſch, für das nunquam finiendum supplicium 
impiorum, trotz der Tiefe, eine aqua gelidissima con- 
crescens in glaciem angenommen. 

Unter den heißen Quellen ſind die, welche, der Siedhitze 
des Waſſers nahe, eine Temperatur bis 90° erreichen, viel 
ſeltener, als man nach ungenauen Beſtimmungen gewöhnlich 
annimmt; am wenigſten finden ſie ſich in der Umgebung 
noch thätiger Vulkane. Mir iſt es geglückt, auf meiner ameri⸗ 
kaniſchen Reiſe zwei der wichtigſten dieſer Quellen zu unter: 
ſuchen, beide zwiſchen den Wendekreiſen. In Mexiko, unfern 
der reichen Silberbergwerke von Guanaxuato, in 21° nördl. Br., 
auf einer Höhe von mehr als 6000 Fuß (1950 m) über der 
Meeresfläche, bei Chichimequillo, entquellen die aguas de Co- 
mangillas einem Baſalt- und Baſaltbrecciengebirge. Ich fand 
ſie im September 1803 zu 96,4%. Dieſe Baſaltmaſſe hat 
einen ſäulenförmigen Porphyr gangartig durchbrochen, der 
ſelbſt wieder auf einem weißen, quarzreichen Syenit ruht. 
Höher, aber nicht fern von dieſer faſt ſiedenden Quelle bei 
los Joares, nördlich von Santa Roſa de la Sierra, fällt 
Schnee vom Dezember bis April ſchon in 8160 Fuß 2651 m) 
Höhe; auch bereiten dort die Eingeborenen das ganze Jahr 
hindurch Eis durch Ausſtrahlung in künſtlichen Baſſins. Auf 
dem Wege von Nueva Valencia, in den Valles de Aragua, 
nach dem Hafen von Portocabello (ungefähr in 10 ¼ » Br.), 
am nördlichen Abfall der Küſtenkette von Venezuela ſah ich 
einem geſchichteten Granit, welcher gar nicht in Gneis über⸗ 
geht, die aguas calientes de las Trincheras entquellen. Ich 
fand ?° die Quelle im Februar 1800 zu 90,3°, während die 
dem Gneis angehörigen Banos de Mariara in den Valles 
de Aragua 59,3“ zeigten. Dreiundzwanzig Jahre ſpäter, 
wieder im Monat Februar, fanden Bouſſingault und Rivero 
ſehr genau in Mariara 64,0“, in las Trincheras de N 
cabello, bei geringer Höhe über dem Antilliſchen Meere, 
einem Baſſin 92,2%, in dem anderen 90,0. Die Würme 
jener heißen X Quellen war alſo in der kurzen Ace zen 
beider Reiſen ungleich geſtiegen: in Mariara um 4,7, 
las Trincheras um 6,7“. Bouſſingault hat mit Recht ouf 
aufmerkſam gemacht, daß eben in der bezeichneten Zwiſchenzeit 
das furchtbare Erdbeben ſtattfand, welches die Stadt Caracas 


— 177 — 


am 26. März 1812 umſtürzte. Die Erſchütterung an der 
Oberfläche war zwar weniger ſtark in der Gegend des Sees 
von Tacarigua (Nueva Valencia); aber kann im Inneren 
der Erde, wo elaſtiſche Dämpfe und Spalten wirken, eine ſich 
ſo weit und gewaltſam fortpflanzende Bewegung nicht leicht 
das Spaltengewebe ändern und tiefere Zuführungskanäle 
öffnen? Die aus einer Granitformation aufſteigenden heißen 
Waſſer de las Trincheras find fajt rein, da fie nur Spuren 
von Kieſelſäure, etwas Schwefelwaſſerſtoffſäure und Stickſtoff 
enthalten; ſie bilden nach vielen ſehr maleriſchen Kaskaden, 
von einer üppigen Vegetation umgeben, einen Fluß, Rio 
de Aguas calientes, welcher gegen die Küſte hin voll großer 
Krokodile iſt, denen die abwärts ſchon bedeutend verminderte 
Wärme ſehr behagt. Im nördlichſten Indien entſpringt eben⸗ 
falls aus Granit (Br. 30° 52°) die ſehr heiße Quelle von 
Jumnotri, die 90° (194° T Fahr.) erreicht und, da ſie dieſe 
hohe Temperatur in einer Erhebung von 10 180 Fuß (3308 m) 
offenbart, faſt den Siedepunkt erreicht, welcher dieſem Luft— 
druck angehört. 

Unter den intermittierenden heißen Quellen haben die 
isländiſchen Kochbrunnen, und unter dieſen beſonders 
der große Geiſir und Strokkr, mit Recht die größte 
Berühmtheit erlangt. Nach den vortrefflichen neueſten Unter: 
ſuchungen von Bunſen, Sartorius von Waltershauſen und 
Descloiſeaux nimmt in den Waſſerſtrahlen beider die Tem— 
peratur von unten nach oben auf eine merkwürdige Weiſe ab. 
Der Geiſir beſitzt einen von horizontalen Schichten Kiejel- 
ſinters gebildeten abgeſtumpften Kegel von 25 bis 30 Fuß 
(8 bis 10 m) Höhe. In dieſen Kegel verſenkt ſich ein flaches 
Becken von 52 Fuß (17 m) Durchmeſſer, in deſſen Mitte das 
Rohr des Kochbrunnens, mit einem dreimal kleineren Durch— 
meſſer, von ſenkrechten Wänden umgeben, 70 Fuß (23 m) in 
die Tiefe hinabgeht. Die Temperatur des Waſſers, welches 
ununterbrochen das Becken füllt, iſt 82°. In ſehr regel- 
mäßigen Zwiſchenräumen von 1 Stunde und 20 bis 30 Minuten 
verkündigt der Donner in der Tiefe den Anfang der Eruption. 
Die Waſſerſtrahlen von 9 Fuß (3 m) Dicke, deren etwa drei 
große einander folgen, erreichen 100, ja bisweilen 140 Fuß 
(32 bis 45 m) Höhe. Die Temperatur des in der Röhre 
aufſteigenden Waſſers hat man in 68 Fuß (22 m) Tiefe, 
kurz vor dem Ausbruch zu 127°, während desſelben zu 124,2, 
gleich nachher zu 122° gefunden; an der Oberfläche des Beckens 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 12 


— 178 — 


nur zu 84“ bis 85“. Der Strokkr, welcher ebenfalls am 
Fuße des Bjarnafell liegt, hat eine geringere Waſſermaſſe als 
der Geiſir. Der Sinterrand ſeines Beckens iſt nur wenige 
Zoll hoch und breit. Die Eruptionen ſind häufiger als beim 
Geiſir, kündigen ſich aber nicht durch unterirdiſchen Donner 
an. Im Strokkr iſt beim Ausbruch die Temperatur in 40 Fuß 
(13 m) Tiefe 113° bis 115°, an der Oberfläche faſt 100°. 
Die Eruptionen der intermittierenden Kochquellen und die 
kleinen Veränderungen in dem Typus der Erſcheinungen ſind 
von den Eruptionen des Hekla ganz unabhängig, und keines⸗ 
wegs durch dieſe in den Jahren 1845 und 1846 geſtört 
worden.?“ Bunſen hat mit dem ihm eigenen Scharfſinn in 
Beobachtung und Diskuſſion die früheren Hypotheſen über 
die Periodizität der Geiſireruptionen (unterirdiſche Höhlen, 
welche als Dampfkeſſel ſich bald mit Dämpfen, bald mit 
Waſſer erfüllen) widerlegt. Die Ausbrüche entſtehen nach 
ihm dadurch, daß ein Teil einer Waſſerſäule, die an einem 
tieferen Punkte unter großem Druck angehäufter Dämpfe einen 
hohen Grad der Temperatur angenommen hat, aufwärts ge— 
drängt wird, und dadurch unter einen Druck gelangt, welcher 
ſeiner Temperatur nicht entſpricht. So ſind „die Geiſir natür⸗ 
liche Kollektoren der Dampfkraft“. 

Von den heißen Quellen ſind einige wenige der abſoluten 
Reinheit nahe, andere enthalten zugleich Löſungen von 8 bis 
12 feſten oder gasartigen Stoffen. Zu den erſteren gehören 
die Heilquellen von Luxueil, Pfeffers und Gaſtein, deren 
Art der Wirkſamkeit wegen ihrer Reinheit?“ ſo rätſelhaft 
ſcheinen kann. Da alle Quellen hauptſächlich durch Meteor⸗ 
waſſer geſpeiſt werden, jo enthalten ſie Stickſtoff, wie Bouſ⸗ 
ſingault in der, dem Granit entſtrömenden, ſehr reinen ?® 
Quelle in las Trincheras de Portocabello, und Bunſen in 
der Corneliusquelle zu Aachen und in dem isländiſchen Geiſir 
erwieſen haben. Auch die in mehreren Quellen aufgelöſte 
organiſche Materie iſt ſtickſtoffhaltig, ja bisweilen bituminös. 
Solange man noch nicht durch Gay-Lufjacs und meine Ver: 
ſuche wußte, daß Regen- und Schneewaſſer (das erſtere 10, 
das zweite wenigſtens 8 Prozent) mehr Sauerſtoff als die 
Atmoſphäre enthalten, wurde es ſehr auffallend gefunden, 
aus den Quellen von Nocera in den Apenninen ein ſauer⸗ 
ſtoffreiches Gasgemiſch entwickeln zu können. Die Analyſen, 
welche Gay-Luſſac während unſeres Aufenthaltes an dieſer 
Gebirgsquelle gemacht, haben gezeigt, daß ſie nur ſo viel 


9 


Sauerſtoff enthält, als ihr die Hydrometeore ?” haben geben 
können. Wenn die Kieſelablagerungen als Baumaterial in Ver— 
wunderung ſetzen, aus denen die Natur die wie aus Kunſt 
geſchaffenen Geiſirapparate zuſammenſetzt, ſo iſt dabei in 
Erinnerung zu bringen, daß Kieſelſäure auch in vielen kalten 
Quellen, welche einen ſehr geringen Anteil von Kohlenſäure 
enthalten, verbreitet iſt. 

Säuerlinge und Ausſtrömungen von kohlenſaurem Gas, 
die man lange Ablagerungen von Steinkohlen und Ligniten 
zuſchrieb, ſcheinen vielmehr ganz den Prozeſſen tiefer vul— 
kaniſcher Thätigkeit anzugehören, einer Thätigkeit, welche all— 
verbreitet iſt, und ſich daher nicht bloß da äußert, wo 
vulkaniſche Gebirgsarten das Daſein alter lokaler Feuerausbrüche 
bezeugen. Kohlenſäureausſtrömungen überdauern allerdings in 
erloſchenen Vulkanen die plutoniſchen Kataſtrophen am längſten, 
ſie folgen dem Stadium der Solfatarenthätigkeit, während 
aber auch überreiche, mit Kohlenſäure geſchwängerte Waſſer 
von der verſchiedenſten Temperatur aus Granit, Gneis, alten 
und neuen Flözgebirgen ausbrechen. Säuerlinge ſchwängern 
ſich mit kohlenſauren Alkalien, beſonders mit kohlenſaurem 
Natron, überall, wo mit Kohlenſäure geſchwängerte Waſſer 
auf Gebirgsarten wirken, welche alkaliſche Silikate enthalten. 
Im nördlichen Deutſchland iſt bei vielen der kohlenſauren 
Waſſer⸗ und Gasquellen noch die Dislokation der Schichten, 
und das Ausbrechen in meiſt geſchloſſenen Ringthälern 
(Pyrmont, Driburg) beſonders auffallend. Friedrich Hoffmann 
und Buckland haben ſolche Vertiefungen faſt zugleich ſehr 
charakteriſtiſch Erhebungsthäler (valleys of elevation) 
genannt. 

In den Quellen, die man mit dem Namen der Schwefel— 
waſſer belegt, tritt der Schwefel keinesweges immer in den— 
ſelben Verbindungen auf. In vielen, die kein kohlenſaures 
Natron enthalten, iſt wahrſcheinlich Schwefelwaſſerſtoff auf— 
gelöſt, in anderen, z. B. in den Schwefelwaſſern von Aachen 
(Kaiſer⸗, Cornelius⸗, Roſen⸗ und Quirinusquelle), iſt in den 
Gaſen, welche man durch Auskochen bei Luftabſchluß erhält, 
nach den genauen Verſuchen von Bunſen und Liebig gar kein 
Schwefelwaſſerſtoff enthalten, ja in den aus den Quellen von 
ſelbſt aufſteigenden Gasblaſen enthält allein die Kaiſerquelle 
in 100 Maß 0,31 Schwefelwaſſerſtoff.?“ 

Eine Therme, die einen ganzen Fluß ſchwefelgeſäuerten 
Waſſers, den Eſſigfluß (Rio Vinagre), von den Ein— 


— 180 — 


geborenen Puſambio genannt, erzeugt, iſt eine merkwürdige 
Erſcheinung, die ich zuerſt bekannt gemacht habe. Der Rio 
Vinagre entſpringt ungefähr in 10000 Fuß (3250 m) Höhe 
am nordweſtlichen Abfall des Vulkans von Puracé, an deſſen 
Fuße die Stadt Popayan liegt. Er bildet drei maleriſche 
Kaskaden, von denen ich die eine, welche an einer ſteilen 
Trachytwand ſenkrecht wohl 300 Fuß (100 m) herabſtürzt, 
abgebildet habe. Von dem Punkte an, wo der kleine Fluß 
in den Cauca einmündet, nährt dieſer große Strom 2 bis 
3 Meilen (15 bis 22 km) abwärts bis zu den Einmündungen 
des Pindamon und Palacs keine Fiſche, ein großes Uebel für 
die ſtreng faſtenden Einwohner von Popayan! Die Waſſer 
des Puſambio enthalten nach Bouſſingaults ſpäterer Analyſe 
eine große Menge Schwefelwaſſerſtoff und Kohlenſäure, auch 
etwas ſchwefelſaures Natron. Nahe an der Quelle fand Bouſ— 
fingault 72,8 Wärme. Der obere Teil des Puſambio iſt 
unterirdiſch. Im Paramo de Ruiz, am Abhange des Vul— 
kanes desſelben Namens, an den Quellen des Rio Guali, in 
11400 Fuß (3703 m) Höhe, hat Degenhardt (aus Klausthal 
im Harze), der der Geognoſie durch einen frühen Tod ent— 
riſſen wurde, eine heiße Quelle 1846 entdeckt, in deren Waſſer 
Bouſſingault dreimal ſo viel Schwefelſäure als im Rio 
Vignare fand. 

Das Gleichbleiben der Temperatur und der chemiſchen 
Beſchaffenheit der Quellen, ſoweit man durch ſichere Beob— 
achtungen hinaufreichen kann, iſt noch um vieles merkwürdiger 
als die Veränderlichkeit, die man hier und da ergründet hat. 
Die heißen Quellwaſſer, welche auf ihrem langen und ver— 
wickelten Laufe aus den Gebirgsarten, die ſie berühren, ſo 
vielerlei Beſtandteile aufnehmen, und dieſe oft dahin führen, 
wo ſie den Erdſchichten mangeln, aus denen ſie ausbrechen, 
haben auch noch eine ganz andere Wirkſamkeit. Sie üben 
eine umändernde und zugleich eine ſchaffende Thätigkeit aus. 
In dieſer Hinſicht ſind ſie von großer geognoſtiſcher 
Wichtigkeit. Senarmont hat mit bewundernswürdigem 
Scharfſinn gezeigt, wie höchſt wahrſcheinlich viele Gang— 
ſpalten (alte Wege der Thermalwaſſer) durch Ablagerung 
der aufgelöſten Elemente von unten aus nach oben ausgefüllt 
worden ſind. Durch Druck- und Temperaturveränderungen, 
innere elektrochemiſche Prozeſſe und ſpezifiſche Anziehung der 
Seitenwände (des Quergeſteines) ſind in Spalten und Blaſen⸗ 
räumen bald lamellare Abſonderungen, bald Konkretions— 


— 131 — 


bildungen entſtanden. Gangdruſen und poröſe Mandelſteine 
ſcheinen ſich ſo teilweiſe gebildet zu haben. Wo die Ab— 
lagerung der Gangmaſſe in parallelen Zonen vorangegangen 
iſt, entſprechen ſich dieſe Zonen ihrer Beſchaffenheit nach meiſt 
ſymmetriſch, von beiden Salbändern im Hängenden und 
Liegenden an gerechnet. Senarmonts chemiſcher Erfindungs— 
gabe iſt es gelungen, eine beträchtliche Zahl von Mineralien 
auf ganz analogen, ſynthetiſchen Wegen künſtlich darzuſtellen.!“? 

Ein mir nahe befreundeter, wiſſenſchaftlich begabter Beob— 
achter wird, wie ich hoffe, in kurzem eine neue, wichtige Arbeit 
über die Temperaturverhältniſſe der Quellen erſcheinen laſſen, 
und in derſelben, durch Induktion aus einer langen Reihe 
neuer Beobachtungen, das verwickelte Phänomen der Störungen 
in großer Allgemeinheit mit Scharfſinn behandeln. Eduard 
Hallmann unterſcheidet in den Temperaturmeſſungen, welche 
er während der Jahre 1845 bis 1853 in Deutſchland (am 
Rhein) und in Italien (in der Umgegend von Rom, im Albaner— 
gebirge und in den Apenninen) angeſtellt hat: 1) rein 
meteorologiſche Quellen, deren mittlere Wärme nicht 
durch die innere Erdwärme erhöht iſt; 2) meteorologiſch— 
geologiſche, die unabhängig von der Regenverteilung und 
wärmer als die Luft nur ſolche Temperaturveränderungen 
erleiden, welche ihnen der Boden mitteilt, durch den ſie aus— 
fließen; 3) abnorm kalte Quellen, welche ihre Kälte aus 
großen Höhen herabbringen. °? Je mehr man in neuerer Zeit 
durch glückliche Anwendung der Chemie in die geognoſtiſche 
Einſicht von Bildung und metamorphiſcher Umwandlung der 
Gebirgsarten eingedrungen iſt, eine deſto größere Wichtigkeit 
hat die Betrachtung der mit Gas- und Salzarten geſchwänger— 
ten Quellwaſſer erlangt, die im Inneren der Erde zirkulieren 
und, wo ſie an der Oberfläche als Thermen ausbrechen, ſchon 
den größten Teil ihrer ſchaffenden, verändernden oder zer— 
ſtörenden Thätigkeit vollbracht haben. 


c. Dampf- und Gasquellen, Salſen, Schwammvulkane, 
Naphthafeuer. 


Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 159 - 161, 
S. 310 Anm. 140 und S. 312 Anm. 146.) 


Ich habe in dem allgemeinen Naturgemälde durch nicht 
genug beachtete, aber wohl ergründete Beiſpiele gezeigt, wie 
die Salſen in den verſchiedenen Stadien, die ſie durchlaufen, 


— 182 — 


von den erſten, mit Flammen begleiteten Eruptionen bis zu 
den ſpäteren Zuſtänden friedlicher Schlammauswürfe, gleich⸗ 
ſam ein Mittelglied bilden zwiſchen den heißen Quellen und 
den eigentlichen Vulkanen, welche geſchmolzene Erden, 
als unzuſammenhängende Schlacken, oder als neugebildete, 
oft mehrfach übereinander gelagerte Gebirgsarten, aus— 
ſtoßen. Wie alle Uebergänge und Zwiſchenglieder in der un— 
organiſchen und organiſchen Natur, verdienen die Salſen 
und Schlammvulkane eine ernſtere Betrachtung, als die 
älteren Geognoſten, aus Mangel einer ſpeziellen Kenntnis der 
Al Thatſachen, auf ſie gerichtet haben. 
0 Die Salſen und Naphthabrunnen ſtehen teils vereinzelt 
N in engen Gruppen, wie die Macalubi in Sizilien bei Girgenti, 
deren ſchon Solinus erwähnt, oder die bei Pietra mala, 
n Barigazzo und am Monte Zibio unfern Saſſuolo im nörd— 
| lichen Italien, oder die bei Turbaco in Südamerika, teils er— 
ü ſcheinen ſie, und dies ſind die lehrreicheren und wichtigeren, 
wie in ſchmalen Zügen aneinander gereiht. Längſt kannte?“ 
man als äußerſte Glieder des Kaukaſus in Nordweſt die 
Schlammvulkane von Taman, in Südoſt der großen Berg— 
kette die Naphthaquellen und Naphthafeuer von Baku und 
der kaſpiſchen Halbinſel Apſcheron. Die Größe und den Zu— 
ſammenhang dieſes Phänomens hat aber erſt der tiefe Kenner 
dieſes Teiles von Vorderaſien, Abich, erforſcht Nach ihm 
ſind die Schlammvulkane und Naphthafeuer des Kaukaſus 
auf eine beſtimmt zu erkennende Weiſe an gewiſſe Linien 
geknüpft, welche mit den Erhebungsachſen und Dis— 
lokationsrichtungen der Geſteinſchichten in unverkennbarem 
Verkehr ſtehen. Den größten Raum, von faſt 240 Quadrat⸗ 
meilen (13 200 qkm), füllen die in genetiſchem Zuſammen— 
hange ſtehenden Schlammvulkane, Naphthaemanationen und 
Salzbrunnen im ſüdöſtlichen Teile des Kaukaſus aus, in 
einem gleichſchenkligen Dreieck, deſſen Baſis das Litorale des 
| Kaſpiſchen Meeres bei Balachani (nördlich von Baku), und 
eine der Mündungen des Kur (Araxes) nahe bei den heißen 
Quellen von Sallian iſt. Die Spitze eines ſolchen Dreieckes 
0 liegt bei dem Schagdagh im Hochthal von Kinalughi. Dort 
brechen an der Grenze einer Dolomit- und Schieferformation 
in 7834 Fuß (2545) m) Höhe über dem Kaſpiſchen Meere, 
j unfern des Dorfes Kinalughi ſelbſt, die ewigen Feuer 
des Schagdagh aus, welche niemals durch meteorologiſche 
Ereigniſſe erſtickt worden ſind. Die mittlere Achſe dieſes 


— 183 — 


Dreieckes entſpricht derjenigen Richtung, welche die in Scha— 
macha an dem Ufer des Pyrſagat ſo oft erlittenen Erdbeben 
konſtant zu befolgen ſcheinen. Wenn man die eben bezeich— 
nete nordweſtliche Richtung weiter verfolgt, ſo trifft ſie die 
heißen Schwefelquellen von Akti, und wird dann die Streichungs— 
linie des Hauptkammes des Kaukaſus, wo er zum Kasbek 
aufſteigt und das weſtliche Dagheſtan begrenzt. Die Salſen 
der niederen Gegend, oft regelmäßig aneinander gereiht, werden 
allmählich häufiger gegen das kaſpiſche Litorale hin zwiſchen 
Sallian, der Mündung des Pyrſagat (nahe bei der Inſel 
Swinoi) und der Halbinſel Apſcheron. Sie zeigen Spuren 
früherer wiederholter Schlammeruptionen, und tragen auf 
ihrem Gipfel kleine, den hornitos von Jorullo in Mexiko 
der Geſtalt nach völlig ähnliche Kegel, aus denen entzünd— 
liches und oft auch von ſelbſt entzündetes Gas ausſtrömt. 
Beträchtliche FTlammenausbrüche ſind beſonders häufig ge: 
weſen zwiſchen 1844 und 1849 am Oudplidagh, Nahalath 
und Turandagh. Dicht bei der Mündung des Pyrſagat am 
Schlammvulkan Toprochali findet man (als Beweiſe einer 
ausnahmsweiſe ſehr zugenommenen Intenſität der unter— 
irdiſchen Wärme) „ſchwarze Mergelſtücke, die man mit dichtem 
Baſalte und überaus feinkörnigem Doleritgeſteine auf den 
erſten Anblick verwechſeln könnte“. An anderen Punkten auf 
der Halbinſel Apſcheron hat Lenz ſchlackenartige Stücke als 
Auswürflinge gefunden, und bei dem großen Flammenaus— 
bruch von Baklichli (7. Februar 1839) wurden durch die 
Winde kleine hohle Kugeln, gleich der ſogenannten Aſche der 
eigentlichen Vulkane, weit fortgeführt. °° 

In dem nordweſtlichſten Ende gegen den kimmeriſchen Bos— 
porus hin liegen die Schlammvulkane der Halbinſel Taman, 
welche mit denen von Aklaniſowka und Jenikale bei Kertſch 
eine Gruppe bilden. Eine der Salſen von Taman hat am 
27. Februar 1793 einen Schlamm- und Gasausbruch gehabt, 
in dem nach vielem unterirdiſchem Getöſe eine in ſchwarzen 
Rauch (dichten Waſſerdampf?) halb gehüllte Feuerſäule von 
mehreren hundert Fußen Höhe aufſtieg. Merkwürdig und 
für die Natur der Volcancitos de Turbaco lehrreich iſt die 
Erſcheinung, daß das von Friedrich Parrot und Engelhardt 1811 
geprüfte Gas von Taman nicht entzündlich war, während 
das an demſelben Orte 23 Jahre ſpäter von Göbel aufge— 
fangene Gas aus der Mündung einer Glasröhre mit einer 
bläulichen Flamme wie alle Ausſtrömungen der Salſen im 


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— 14 — 


ſüdöſtlichen Kaukaſus brannte, aber auch, genau analyjiert, 
in 100 Teilen 92,8 Kohlenwaſſerſtoff und 5 Teile Kohlen: 
oxydgas enthielt. 

Eine ſtoffartig verſchiedene, aber ihrer Entſtehung nach 
gewiß verwandte Erſcheinung find in der toscaniſchen Ma- 
remma die heißen, borſauren Dampferuptionen, 
bekannt unter dem Namen der lagoni, fummarole, soffioni, 
auch volcani, bei Poſſara, Caſtel novo und Monte Cerboli. 
Die Dämpfe haben im Mittel eine Temperatur von 96° bis 
100°, nach Pella an einigen Punkten bis 175%. Sie ſteigen 
teils unmittelbar aus Geſteinſpalten, teils aus Pfützen auf, 
in denen ſie aus flüſſigem Thon kleine Kegel aufwerfen. Man 
ſieht ſie in weißlichen Wirbeln ſich in der Luft verteilen. 
Die Borſäure, welche die Waſſerdämpfe aus dem Schoße der 
Erde heraufbringen, kann man nicht erhalten, wenn man in 
ſehr weiten und langen Röhren die Dämpfe der sokfioni ver: 
dichtet; es zerſtreut ſich dieſelbe wegen ihrer Flüchtigkeit in 
der Atmoſphäre. Die Säure wird nur gewonnen in den 
ſchönen techniſchen Anſtalten des Grafen Larderel, wenn die 
Mündungen der soffioni unmittelbar von der Flüſſigkeit der 
Baſſins bedeckt werden. Nach Payens vortrefflicher Analyſe 
enthalten die gasförmigen Ausſtrömungen 0,57 Kohlenſäure, 
0,35 Stickſtoff, nur 0,07 Sauerſtoff und 0,001 Schwefelſäure. 
Wo die borſauren Dämpfe die Spalten des Geſteines durch— 
dringen, ſetzen ſie Schwefel ab. Nach Sir Roderick Murchi— 
ſons Unterſuchungen iſt das Geſtein teils kreideartig, teils 
eine nummulithaltige Eocänformation, ein macigno, welchen 
der in der Umgegend (bei Monte Rotondo) ſichtbare und ge— 
hobene Serpentin ?“ durchbricht. Sollten, fragt Biſchof, hier 
und im Krater von Vulcano nicht in großer Tiefe heiße 
Waſſerdämpfe auf borſaure Mineralien, auf datolith-, arinit- 
oder turmalinreiche Gebirgsarten zerſetzend wirken? 

Das Sofſionenſyſtem von Island übertrifft an Viel: 
und Großartigkeit der Erſcheinungen alles, was wir auf dem 
Kontinente kennen. Wirkliche Schlammquellen brechen in dem 
Fumarolenfelde von Kriſuvek und Reykjalidh aus einem blau— 
grauen Thone, aus kleinen Becken mit kraterförmigen Rändern 
hervor. Die Quellenſpalten laſſen ſich auch hier nach be— 
ſtimmten Richtungen verfolgen. Ueber keinen Teil der 
Erde, wo heiße Quellen, Salſen und Gaseruptionen ſich finden, 
beſitzen wir jetzt ſo vortreffliche und ausführliche chemiſche 
Unterſuchungen als über Island durch den Scharfſinn und 


— 185 — 


die ausdauernden Bemühungen von Bunſen. Nirgends wohl 
iſt in einer großen Länderſtrecke, und der Oberfläche wahr— 
ſcheinlich ſehr nahe, ein ſolches verſchiedenartiges Spiel chemiſcher 
„ Umwandlungen und neuer Bildungen zu be— 
lauſchen. 

Von Island auf den nahen amerikaniſchen Kontinent 
übergehend, finden wir im Staate New York in der Um⸗ 
gegend von Fredonia, unfern des Erieſees, in einem Becken 
von devoniſchen Sandſteinſchichten, eine Unzahl von Brenngas— 
quellen (Quellen von gekohltem Waſſerſtoffgas), auf Erdſpalten 
ausbrechend und zum Teil zur Erleuchtung benutzt; andere 
Brenngasquellen, bei Ruſhville, nehmen die Form von Schlamm— 
kegeln an; noch andere, im Ohiothale, in Virginien und am 
Kentucky⸗River, enthalten zugleich Kochſalz und hängen dann 
mit ſchwachen Naphthaquellen zuſammen. Jenſeits des An— 
tilliſchen Meerbuſens aber, an der Nordküſte von Südamerika, 
2 ½ Meilen (18,5 km) in Süd⸗Süd⸗Oſt von dem Hafen 
Cartagena de Indias, bietet bei dem anmutigen Dorfe Turbaco 
eine merkwürdige Gruppe von Salſen oder Schlammvulkanen 
Erſcheinungen dar, die ich zuerſt habe beſchreiben können. In 
der Umgegend von Turbaco, wo man eine herrliche An— 
ſicht der koloſſalen Schneegebirge (Sierras Nevadas) von Santa 
Marta genießt, erheben ſich an einem öden Platze mitten im 
Urwalde die Volcancitos, 18 bis 20 an der Zahl. Die 
größten der Kegel, von ſchwarzgrauem Letten, haben 18 bis 
22 Fuß (5,8 bis 7,1 m) Höhe, und wohl 80 Fuß (26 m) 
Durchmeſſer an der Baſis. Auf der Spitze jedes Kegels iſt 
eine zirkelrunde Oeffnung von 20 bis 28 Zoll (52 bis 74 cm) 
Durchmeſſer, von einer kleinen Schlammmauer umgeben. Das 
Gas ſteigt empor mit großer Heftigkeit, wie bei Taman, in 
Blaſen, deren jede, nach meiner Meſſung in graduierten Ge— 
fäßen, 10 bis 12 Kubikzoll enthält. Der obere Teil des 
Trichters iſt mit Waſſer gefüllt, das auf einer dichten Schlamm— 
decke ruht. Benachbarte Kegel haben nicht gleichzeitige Aus— 
würfe, aber in jedem einzelnen war eine gewiſſe Regelmäßig— 
keit in den Epochen der Auswürfe zu bemerken. Wir zählten, 
Bonpland und ich, an den äußerſten Teilen der Gruppe ſtehend, 
ziemlich regelmäßig 5 Ausbrüche in je 2 Minuten. Wenn 
man ſich über die kleine Krateröffnung hinbeugt, ſo vernimmt 
man meiſt 20 Sekunden vor jedem Ausbruche ein dumpfes 
Getöſe im Inneren der Erde, tief unter der Grundfläche des 
Kegels. In dem aufgeſtiegenen, zweimal mit vieler Vorſicht 


— n 


geſammelten Gaſe verloſch augenblicklich eine brennende, ſehr 
dünne Wachskerze, ebenſo ein glimmender Holzſpan von Bom- 
pax Ceiba. Das Gas war nicht zu entzünden. Kaltwaſſer 
wurde durch dasſelbe nicht getrübt, es fand keine Abſorption 
ſtatt. Durch nitröſes Gas auf Sauerſtoff geprüft zeigte dieſes 
Gas in einem Verſuch keine Spur des letzteren; in einem 
anderen Verſuche, wo das Gas der Volcancitos viele Stunden 
in eine kleine Glasglocke mit Waſſer geſperrt worden war, 
zeigte es etwas über ein Hundertteil Sauerſtoff, das ſich wahr— 
ſcheinlich, aus dem Waſſer entwickelt, zufällig beigemiſcht hatte. 

Nach dieſen Ergebniſſen der Analyſe erklärte ich damals, 
und wohl nicht ganz mit Unrecht, das Gas der Volcancitos 
von Turbaco für Stickſtoffgas, das mit einer kleinen Menge 
von Waſſerſtoffgas gemiſcht ſein könnte. Ich drückte zugleich 
in meinem Tagebuche das Bedauern aus, daß man bei dem 
damaligen Zuſtande der Chemie (im April 1801) kein Mittel 
kenne, in einem Gemenge von Stickſtoff- und Waſſerſtoffgas 
das Verhältnis der Miſchung numeriſch zu beſtimmen. Dieſes 
Mittel, bei deſſen Anwendung drei Tauſendteile Waſſerſtoffs 
in einem Luftgemiſch erkannt werden können, wurde von Gay— 
Luſſac und mir erſt 4 Jahre ſpäter aufgefunden. In dem 
halben Jahrhundert, das ſeit meinem Aufenthalte in Turbaco 
und meiner aſtronomiſchen Aufnahme des Magdalenenſtromes 
verfloſſen iſt, hat kein Reiſender ſich wiſſenſchaftlich mit den 
eben beſchriebenen kleinen Schlammvulkanen beſchäftigt, bis 
am Ende des Dezembers 1850 mein der neueren Geognoſie 
und Chemie kundiger Freund, Joaquin Acoſta “, die merk— 
würdige Beobachtung machte, daß gegenwärtig (wovon zu 
meiner Zeit keine Spur vorhanden war) „die Kegel einen 
bituminöſen Geruch verbreiten, daß etwas Erdöl auf der 
Waſſerfläche der kleinen Oeffnungen ſchwimmt, und daß man 
auf jedem der Schlammhügel von Turbaco das ausſtrömende 
Gas entzünden kann.“ Deutet dies, fragt Acoſta, auf eine 
durch innere Prozeſſe hervorgebrachte Veränderung des Phäno— 
mens, oder ganz einfach auf einen Irrtum in den früheren 
Verſuchen? Ich würde dieſen frei eingeſtehen, wenn ich nicht 
das Blatt des Tagebuches aufbewahrt hätte, auf welchem die 
Verſuche an demſelben Morgen, an dem ſie angeſtellt wurden, 
umſtändlich °° aufgezeichnet worden find. Ich finde nichts 
darin, was mich heute zweifelhaft machen könnte, und die 
ſchon oben berührte Erfahrung, daß (nach Parrots Berichte) 
„das Gas der Schlammvulkane der Halbinſel Taman 1811 


— 187 — 


die Eigenſchaft hatte, das Brennen zu verhindern, indem ein 
glimmender Span in dem Gaſe erloſch, ja die aufſteigenden, 
einen Fuß dicken Blaſen im Platzen nicht entzündet werden 
konnten“, während 1834 Göbel an demſelben Orte das 
leicht anzuzündende Gas mit heller bläulicher Flamme brennen 
ſah, läßt mich glauben, daß in verſchiedenen Stadien die 
Ausſtrömungen chemiſche Veränderungen erleiden. Mitſcher— 
lich hat ganz neuerlich auf meine Bitte die Grenze der Ent— 
zündbarkeit künſtlich bereiteter Miſchungen von Stick- und 
Waſſerſtoffgas beſtimmt. Es ergab ſich, daß Gemenge von 
1 Teil Waſſerſtoffgas und drei Teilen Stickſtoffgas ſich nicht 
bloß durch ein Licht entzündeten, ſondern auch fortfuhren zu 
brennen. Vermehrte man das Stickſtoffgas, ſo daß das Ge— 
menge aus 1 Teil Waſſerſtoffgas und 3% Teilen Stickſtoff— 
gas beſtand, ſo erfolgte zwar noch Entzündung, aber das 
Gemenge fuhr nicht fort zu brennen. Nur bei einem Ge— 
menge von 1 Teil Waſſerſtoffgas und 4 Teilen 
Stickſtoff gas fand gar keine Entzündung mehr ſtatt. 
Die Gasausſtrömungen, welche man ihrer leichten Entzündbar— 
keit und ihrer Lichtfarbe wegen Ausſtrömungen von reinem 
und gekohltem Waſſerſtoff zu nennen pflegt, brauchen alſo 
quantitativ nur dem dritten Teile nach aus einer der zuletzt 
genannten Gasarten zu beſtehen. Bei den ſeltener vorkom— 
menden Gemengen von Kohlenſäure und Waſſerſtoff würde, 
wegen der Wärmekapazität der erſteren, die Grenze der Ent— 
zündbarkeit noch anders ausfallen. Acoſta wirft mit Recht 
die Frage auf: „ob eine unter den Eingeborenen von Turbaco, 
Abkömmlingen der Indios de Taruaco, fortgepflanzte Tradition, 
nach der die Volcancitos einſt alle brannten, und durch Be— 
ſprechung und Beſprengen mit Weihwaſſer von einem frommen 
Mönche“ aus Volcanes de fuego in Volcanes de agua um- 
gewandelt wären, ſich nicht auf einen Zuſtand beziehe, der 
jetzt wiedergekehrt iſt“. Einmalige große Flammeneruptionen 
von vor⸗ und nachher ſehr friedlichen Schlammvulkanen 
(Taman 1793; am Kaſpiſchen Meere bei Jokmali 1827 und 
bei Baklichli 1839, bei Kuſchtſchy 1846, ebenfalls im Kaukaſus) 
bieten analoge Beiſpiele dar. 

Das ſo kleinlich ſcheinende Phänomen der Salſen von 
Turbaco hat an geologiſchem Intereſſe gewonnen durch den 
mächtigen Flammenausbruch und die Erdumwälzung, 
welche 1839 über 8 geographiſche Meilen (60 km) in NNO 
von Cartagena de Indias ſich zwiſchen dieſem Hafen und dem 


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— 188 — 


von Sabamilla, unfern der Mündung des großen Magdalenen— 
ſtromes, zugetragen haben. Der eigentliche Centralpunkt des 
Phänomens war das 1% bis 2 Meilen (11 bis 15 km) lange 
in das Meer als ſchmale Halbinſel hervortretende Kap Galera 
Zamba. Auch die Kenntnis dieſes Ereigniſſes verdankt man 
dem Artillerieoberſt Acoſta, der leider durch einen frühen Tod 
den Wiſſenſchaften entriſſen wurde. In der Mitte der Land— 
zunge ſtand ein koniſcher Hügel, aus deſſen Krateröffnung bis— 
weilen Rauch (Dämpfe) und Gasarten mit ſolcher Heftigkeit 
ausſtrömten, daß Bretter und große Holzſtücke, die man hinein— 
warf, weit weggeſchleudert wurden. Im Jahre 1839 ver⸗ 
ſchwand der Kegel bei einem beträchtlichen Feuerausbruch, 
und die ganze Halbinſel Galera Zamba ward zur Inſel, 
durch einen Kanal von 30 Fuß (9,75 m) Tiefe vom Kontinent 
getrennt. In dieſem friedlichen Zuſtande blieb die Meeres— 
fläche, bis an der Stelle des früheren Durchbruches am 
7. Oktober 1848, ohne alle in der Umgegend fühlbare Erd— 
erſchütterung, ein zweiter furchtbarer Flammenausbruch er: 
ſchien, der mehrere Tage dauerte und in 10 bis 12 Meilen 
(74 bis 90 km) Entfernung ſichtbar war. Nur Gasarten, 
nicht materielle Teile, warf die Salſe aus. Als die Flammen 
verſchwunden waren, fand man den Meeresboden zu einer 
kleinen Sandinſel gehoben, die aber nach kurzer Zeit wiederum 
verſchwand. Mehr als 50 Voleaneitos (Kegel, denen von 
Turbaco ähnlich) umgeben jetzt bis in eine Entfernung von 
4 bis 5 Meilen (29 bis 37 km) den unterſeeiſchen Gas— 
vulkan der Galera Zamba. Man darf ihn in geologiſcher 
Hinſicht wohl als den Hauptſitz der vulkaniſchen Thätigkeit 
betrachten, welche ſich in der ganzen Niederung von Turbaco 
bis über das Delta des Rio grande de la Magdalena hin 
mit der Atmoſphäre in Kontakt zu ſetzen ſtrebt. 

Die Gleichheit der Erſcheinungen, welche in den ver— 
ſchiedenen Stadien ihrer Wirkſamkeit die Salſen, Schlamm— 
vulkane und Gasquellen auf der italieniſchen Halbinſel, im 
Kaukaſus und in Südamerika darbieten, offenbart ſich in un— 
geheuren Länderſtrecken im chineſiſchen Reiche. Die Kunſt des 
Menſchen hat ſeit den älteſten Zeiten dort dieſen Schatz zu 
benutzen gewußt, ja zu der ſinnreichen, den Europäern ſpät 
erſt bekannt gewordenen Erfindung des chineſiſchen Seil— 
bohrens geleitet. Mehrere tauſend Fuß tiefe Bohrlöcher 
werden durch die einfachſte Anwendung der Menſchenkraft 
oder vielmehr des Gewichtes des Menſchen niedergebracht. Ich 


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habe an einem anderen Orte!“ von dieſer Erfindung um: 
ſtändlich gehandelt, wie von den Feuerbrunnen Hi-tsing, 
und feurigen Bergen, Ho-shan, des öſtlichen Aſiens. Man 
bohrt zugleich auf Waſſer, auf Salzſole und Brenn— 
gas, von den ſüdweſtlichen Provinzen Mün-nan, Kuang-fi und 
Sz'⸗tſchuan an der Grenze von Tibet an bis zur nördlichen Pro— 
vinz Schan⸗ſi. Das Brenngas verbreitet bei rötlicher Flamme 
oft einen bituminöſen Geruch; es wird teils in tragbaren, teils 
in liegenden Bambusröhren in entfernte Orte, zum Salzſieden, 
zur Erwärmung der Häuſer oder zur Straßenerleuchtung, ge— 
leitet. In ſeltenen Fällen iſt der Zufluß von gekohltem 
Waſſerſtoffgas plötzlich erſchöpft oder durch Erdbeben gehemmt 
worden. So weiß man, daß ein berühmter Ho-tſing ſüdweſt— 
lich von der Stadt Khiung⸗tſcheu (Br. 50° 27, Länge 101° 6‘ 
Oſt), welcher ein mit Geräuſch brennender Salzbrunnen war, 
im 13. Jahrhundert erloſchen iſt, nachdem er ſeit dem 2. Jahr- 
hundert unſerer Zeitrechnung die Umgegend erleuchtet hatte. 
In der an Steinkohlen ſehr reichen Provinz Schan-ſi finden 
ſich einige entzündete Steinkohlenfloze. Die feurigen Berge 
(Ho-schan) ſind über einen großen Teil von China verbreitet. 
Die Flammen ſteigen oft, z. B. in der Felsmaſſe des Vy-Fia- 
ſchan, am Fuße eines mit ewigem Schnee bedeckten Gebirges 
(Br. 31° 40°), in großen Höhen aus langen, offenen, unzu— 
gänglichen Spalten auf, ein Phänomen, welches an die ewigen 
Feuer des Schagdaghgebirges im Kaukaſus erinnert. 

Auf der Inſel Java gibt es in der Provinz Samarang 
etwa drei Meilen (22 km) von der nördlichen Küſte entfernt, 
Salſen, welche denen von Turbaco und Galera Zamba ähn— 
lich ſind. Sehr veränderliche Hügel von 25 bis 30 Fuß 
(8 bis 10 m) Höhe werfen Schlamm, Salzwaſſer und ein 
ſeltenes Gemiſch von Waſſerſtoffgas und Kohlenſäure aus, *' 
eine Erſcheinung, die nicht mit den großen und verheerenden 
Schlammſtrömen zu verwechſeln iſt, welche bei den ſeltenen 
Eruptionen der koloſſalen wirklichen Vulkane Javas (Gunung 
Kelut und Gunung Idjen) ſich ergießen. Sehr berühmt ſind 
noch auf Java, beſonders durch Uebertreibungeu in der Dar— 
ſtellung einiger Reiſenden, wie durch die, ſchon von Sykes 
und London gerügte Anknüpfung an die Mythe vom Gift— 
baum Upas, einige Stickgrotten oder Quellen von kohlen— 
ſaurem Gas. Die merkwürdigſte der 6 von Junghuhn wiſſen— 
ſchaftlich beſchriebenen iſt das ſogenannte Totenthal der 
Inſel (Pakaraman), im Gebirge Dieng, nahe bei Batur.““ 


8 — —— 


— Je 


Es iſt ein trichterförmiger Einſturz an einem Berggehänge, 
eine Vertiefung, in welcher die Schicht der ausſtrömenden 
Kohlenſäure zu verſchiedenen Jahreszeiten eine ſehr verſchiedene 
Höhe erreicht. Man findet darin oft Skelette von wilden 
Schweinen, Tigern und Vögeln.!“ Der Giftbaum, pohon 
(beſſer pühn) üpas der Malaien (Antaris toxicaria des 
Reiſenden Leſchenault de la Tour), iſt mit ſeinen unſchäd— 
lichen Ausdünſtungen jenen tödlichen Wirkungen ganz fremd. 

Ich ſchließe dieſen Abſchnitt von den Salſen, Dampf: 
und Gasquellen mit der Beſchreibung eines Ausbruches von 
heißen Schwefeldämpfen, die wegen der Gebirgsart, 
aus welcher ſie ſich entwickeln, das Intereſſe der Geognoſten 
auf ſich ziehen können. Bei dem genußreichen, aber etwas an— 
ſtrengenden Uebergange über die Centralkordillere von Quindiu 
(ich brauchte 14 bis 15 Tage, zu Fuß, und ununterbrochen 
in freier Luft ſchlafend, um über den Gebirgskamm von 
10 788 Fuß (3375 m) aus dem Thale des Rio Magdalena 
in das Caucathal zu gelangen) beſuchte ich in der Höhe von 
6390 Fuß (2075 m) den Azufral weſtlich von der Station 
el Moral. In einem etwas dunkel gefärbten Glimmerſchiefer, 
der auf einen granathaltenden Gneis aufgeſetzt, ſamt dieſem 
die hohe Granitkuppe von la Ceja und la Garita del Paramo 
umlagert, ſah ich in dem engen Thale (Quebrada del Azu- 
fral) warme Schwefeldämpfe aus den Geſteinklüften aus— 
ſtrömen. Da ſie mit Schwefelwaſſerſtoffgas und vieler Kohlen: 
ſäure gemiſcht ſind, ſo fühlt man einen betäubenden Schwindel, 
wenn man ſich niederbeugt, um die Temperatur zu meſſen, 
und länger in ihrer Nähe verweilt. Die Temperatur der 
Schwefeldämpfe war 47,6“, die der Luft 20,6“, die des 
Schwefelbächleins, das vielleicht im oberen Laufe durch die 
Schneewaſſer des Vulkans von Tolima erkaltet iſt, 29,20. 
Der Glimmerſchiefer, welcher etwas Schwefelkies enthält, iſt 
von vielen Schwefeltrümmern durchſetzt. Der zum Verkauf 
zubereitete Schwefel wird großenteils aus einem mit natür: 
lichem Schwefel und verwittertem Glimmerſchiefer gemengten, 
ockergelben Letten gewonnen. Die Arbeiter (Meſtizen) leiden 
dabei an Augenübeln und an Muskellähmung. Als 30 Jahre 
nach mir (1831) Bouſſingault den Azufral de Quindiu be- 
ſuchte, hatte die Temperatur der Dämpfe, die er chemiſch 
analyſierte, ſo abgenommen, daß ſie unter die der freien 
Luft (22°), nämlich auf 19° bis 20° fiel. Derſelbe vor- 
treffliche Beobachter ſah in der Quebrada de aguas calientes 


8 


— 191 — 


das Trachytgeſtein des nahen Vulkanes von Tolima den 
Glimmerſchiefer durchbrechen, wie = jehr deutlich, ebenſo 
eruptiv, den ſchwarzen Trachyt des Vulkanes Tunguragua 
bei der Seilbrüde von Penipe einen granathaltenden 
grünlichen Glimmerſchiefer habe bedecken ſehen. Da man bis— 
her in Europa Schwefel nicht in den ehemals ſogenannten 
primitiven Gebirgsarten, ſondern nur in Tertiärkalk, in Gips, 
in Konglomeraten und echt vulkaniſchem Geſtein gefunden hat, 
jo iſt das Vorkommen im Azutral de Quindiu (nördl. Br. 4½ 0 
um ſo merkwürdiger, als es ſich ſüdlich vom Aequator zwiſchen 
Quito und Cuenca, am nördlichen Abfall des Paramo del 
Assuay wiederholt. In dem Azufral des Cerro Cuello 
(ſüdl. Br. 2° 13“) habe ich, wiederum im Glimmer⸗ 
ſchiefer, in 7488 Fuß (2433 m) Höhe ein mächtiges Quarz— 
lager angetroffen, in welchem der Schwefel neſterweiſe reich— 
lich eingeſprengt iſt. Zur Zeit meiner Reiſe waren die Schwefel— 
ſtücke nur von 6 bis 8 Zoll (16 bis 22 em) Größe, früher 
fand man ſie zu 3 bis 4 Fuß (1 bis 1,4 m) Durchmeſſer. 
Selbſt eine Naphthaquelle entſpringt fichtbar aus Glim— 
merſchiefer in dem Meeresboden im Golf von Cariaco bei 
Cumana. Die Naphtha färbt dort einen Teil der Oberfläche 
des Meeres auf mehr als tauſend Fuß (320 m) Länge gelb, 
und ihren Geruch fand ich verbreitet bis in das Innere der 
Halbinſel Araya. ** 

Wenn wir nun einen letzten Blick auf die Art vulkaniſcher 
Thätigkeit werfen, welche ſich durch Hervordringen von Dämpfen 
und Gasarten, bald mit bald ohne Feuererſcheinungen, offen— 
bart, ſo finden wir darin bald große Verwandtſchaft, bald 
große Verſchiedenheit der aus den Erdſpalten ausbrechenden 
Stoffe, je nachdem die hohe Temperatur des Inneren, das 
Spiel der Affinitäten modifizierend auf gleichartige oder ſehr 
zuſammengeſetzte Materien gewirkt hat. Die Stoffe, welche 
bei dieſem geringeren Grade vulkaniſcher Thätigkeit an die 
Oberfläche getrieben werden, ſind: Waſſerdampf in großem 
Maße, Chlornatrium, Schwefel, gekohlter und geſchwefelter 
Waſſerſtoff, Kohlenſaure und Stickſtoff, Naphtha (farblos, gelb— 
lich oder als braunes Erdöl), Borſäure und Thonerde der 
Schlammvulkane. Die große Verſchiedenheit dieſer Stoffe, 
von denen jedoch einige (Kochſalz, Schwefelwaſſerſtoffgas und 
Erdöl) ſich faſt immer begleiten, bezeugt das Unpaſſende der 
Benennung Salſen, welche aus Italien ſtammt, wo Spal: 

llanzani das große Verdienſt gehabt hat, zuerſt die Aufmerk— 


vr. 


— 


ſamkeit der Geognoſten auf das lange für ſo unwichtig ge— 
haltene Phänomen im Modeneſiſchen zu leiten. Der Name 
Dampf- und Gasquellen drückt mehr das Gemeinſame 
aus. Wenn viele derſelben als Fumarolen zweifelsohne 
in Beziehung zu erloſchenen Vulkanen ſtehen, ja beſonders als 
Quellen von kohlenſaurem Gas ein letztes Stadium ſolcher 
Vulkane charakteriſieren, ſo ſcheinen dagegen andere, die 
Naphthaquellen, ganz unabhängig von den wirklichen, 
geſchmolzene Erden ausſtoßenden Feuerbergen zu ſein. Sie 
folgen dann, wie ſchon Abich am Kaukaſus gezeigt hat, in 
weiten Strecken beſtimmten Richtungen, ausbrechend auf 
Gebirgsſpalten, ſowohl in der Ebene, ſelbſt im tiefen Becken 
des Kaſpiſchen Meeres, als in Gebirgsgegenden von faſt 
8000 Fuß (2600 m). Gleich den eigentlichen Vulkanen ver: 
mehren ſie bisweilen plötzlich ihre ſcheinbar ſchlummernde 
Thätigkeit durch Ausbruch von Feuerſäulen, die weit umher 
Schrecken verbreiten. In beiden Kontinenten, in weit von— 
einander entfernten Weltgegenden, zeigen ſie dieſelben auf— 
einander folgenden Zuſtände, aber keine Erfahrung hat uns 
bisher berechtigt zu glauben, daß fie Vorboten der Ent: 
ſtehung wirklicher, 8 und Schlacken auswerfender Vul— 
kane ſind. Ihre Thätigkeit iſt anderer Art, vielleicht in 
minderer Tiefe wurzelnd und durch andere chemiſche Prozeſſe 
bedingt. 


d. Vulkane, nach der Verſchiedeüheit ihrer Geſtaltung und 

Thätigkeit. — Wirkung durch Spalten und Maare. — Um⸗ 

wallungen der Erhebungskrater. — Vulkauiſche Kegel- und 

Glockenberge, mit geöffnetem oder ungeöffnetem Gipfel. — 

Verſchiedenheit der Gebirgsarten, durch welche die Vulkaue 
wirken. 


(Erweiterung des Naturgemäldes: Kosmos Bd. I, S. 161— 177.) 


Unter den mannigfaltigen Arten der Kraftäußerung in 
der Reaktion des Inneren unſeres Planeten gegen ſeine oberſten 
Schichten iſt die mächtigſte die, welche die eigentlichen 
Vulkane darbieten, d. i. ſolche Oeffnungen, durch die neben 
den Gasarten auch feſte, ſtoffartig' verſchiedene Maſſen in 
feuerflüſſigem Zuſtande, als Lavaſtröme oder als Schlacken, 
oder als Produkte der feinſten Zerreibung (Aſche), aus un— 
gemeſſener Tiefe an die Oberfläche gedrängt werden. Hält 


— 193 — 


man nach einem alten Sprachgebrauche die Wörter Vulkan 
und Feuerberg für ſynonym, ſo knüpft man dadurch, nach 
einer vorgefaßten, ſehr allgemein verbreiteten Meinung, den 
Begriff von vulkaniſchen Erſcheinungen an das Bild 
von einem iſoliert ſtehenden Kegelberge mit kreisrunder oder 
ovaler Oeffnung auf dem Gipfel. Solche Anſichten verlieren 
aber von ihrer Allgemeinheit, wenn ſich dem Beobachter Ge— 
legenheit darbietet, zuſammenhängende vulkaniſche Gebiete von 
mehreren tauſend geographiſchen Quadratmeilen Flächeninhalt, 
z. B. den ganzen mittleren Teil des mexikaniſchen Hochlandes 
zwiſchen dem Pik von Orizaba, dem Jorullo und den Küſten 
der Südſee, oder Centralamerika, oder die Kordilleren von 
Neugranada und Quito zwiſchen dem Vulkan von Purace 
bei Popayan, dem von Paſto und dem Chimborazo, oder das 
Iſthmusgebirge des Kaukaſus zwiſchen dem Kasbek, Elbrus 
und Ararat, zu durchwandern. In dem unteren Italien, 
zwiſchen den Phlegräiſchen Feldern des campiſchen Feſtlandes, 
Sizilien, den Liparen und Ponzainſeln, iſt, wie in den griechi— 
ſchen Inſeln, das verbindende Zwiſchenland teils nicht mit 
gehoben, teils vom Meere verſchlungen worden. 

Es zeigen ſich in den vorgenannten großen Gebieten von 
Amerika und vom Kaukaſus Eruptionsmaſſen (wirkliche Tra— 
chyte, nicht Trachytkonglomerate Obſidianſtröme, ſteinbruch— 
artig geronnene Bimsſteinblöcke, nicht durch Waſſer verbrei— 
tetes und abgeſetztes Bimsſteingerölle), welche von den ſich 
erſt in beträchtlicher Ferne erhebenden Bergen ganz unab— 
hängig zu ſein ſcheinen. Warum ſollte bei der fortſchreitenden 
Abkühlung der wärmeſtrahlenden oberen Erdſchichten, ehe noch 
iſolierte Berge oder ganze Bergketten ſich erhoben, die Ober— 
fläche nicht vielfach geſpalten worden ſein? Warum ſollten 
dieſe Spalten nicht feuerflüſſige, zu Gebirgsarten und 
Eruptionsgeſtein erhärtete Maſſen (Trachyte, Dolerite, 
Melaphyre, Perlſtein, Obſidian und Bimsſtein) ausgeſtoßen 
haben? Ein Teil dieſer urſprünglich horizontal gelagerten, 
in zähflüſſigem Zuſtande wie aus Erdequellen hervor— 
brechenden Trachyt⸗ oder Doleritſchichten iſt bei der ſpäteren 
Erhebung vulkaniſcher Kegel- und Glockenberge in eine ge— 
ſtürzte Lage geraten, in eine ſolche, welche den neueren, 
aus Feuerbergen entſpringenden Laven keineswegs ange— 
hört. So iſt, um zuerſt an ein europäiſches, ſehr bekanntes 
Beiſpiel zu erinnern, in dem Val del Bove am Aetna (einer 
Aushöhlung, die tief in das Innere des Berges einſchneidet) 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 13 


— 194 — 


das Fallen der mit Geröllmaſſen ſehr regelmäßig alter— 
nierenden Lavaſchichten 25° bis 30“, während daß nach Elie 
de Beaumonts genauen Beſtimmungen die Lavaſtröme, welche 
die Oberfläche des Aetna bedecken, und ihm erſt ſeit ſeiner 
Erhebung als Berg entfloſſen ſind, in der Mittelzahl von 
30 Strömen nur ein Gefälle von 3° bis 5° zeigen. Dieſe 
Verhältniſſe deuten hin auf das Daſein ſehr alter vulkaniſcher 
Formationen, auf Spalten ausgebrochen, vor der Bildung des 
Vulkanes als eines Feuerberges. Eine merkwürdige Er— 
ſcheinung derart bietet uns auch das Altertum dar, eine 
Erſcheinung, die ſich in einer weiten Ebene, in einem Gebiete 
zeigte, das von allen thätigen oder erloſchenen Vulkanen ent— 
fernt liegt, auf Euböa, dem jetzigen Negropont. „Die hef— 
tigen Erdſtöße, welche die Inſel teilweiſe erſchütterten, hörten 
nicht eher auf, bis ein in der Ebene von Lelantus geöff— 
neter Erdſchlund einen Strom glühenden Schlammes (Lava) 
ausſtieß.““ 

Sind, wie ich längſt zu vermuten geneigt bin, einer erſten 
Spaltung der tief erſchütterten Erdrinde, die älteſten, zum 
Teil auch gangausfüllenden Formationen des Eruptivp— 
geſteines (nach ſeiner mineraliſchen Zuſammenſetzung den 
neueren Laven oft vollkommen ähnlich) zuzuſchreiben, ſo müſſen 
ſowohl dieſe Spalten, wie die ſpäter entſtandenen, ſchon 
minder einfachen Erhebungskrater doch nur als vulka— 
niſche Ausbruchsöffnungen, nicht als Vulkane ſelbſt, 
betrachtet werden. Der Hauptcharakter von dieſen letzteren 
beſteht in einer permanenten oder wenigſtens von Zeit zu 
Zeit erneuerten Verbindung des tiefen Herdes mit der Atmo— 
ſphäre. Der Vulkan bedarf dazu eines eigenen Gerüſtes,““ 
denn, wie Seneca ſehr treffend in einem Briefe an den Luci— 
lius ſagt: „ignis in ipso monte non alimentum habet, sed 
viam.“ Die vulkaniſche Thätigkeit wirkt dann formgebend, 
geſtaltend durch Erhebung des Bodens; nicht, wie man 
ehemals allgemein und ausſchließend glaubte, aufbauend 
durch Anhäufung von Schlacken und ſich überlagernde neue 
Lavaſchichten. Der Widerſtand, welchen die in allzu großer 
Menge gegen die Oberfläche gedrängten feuerflüſſigen Maſſen 
in dem Ausbruchkanal finden, veranlaßt die Vermehrung der 
hebenden Kraft. Es entſteht eine „blaſenförmige Auf— 
treibung des Bodens“, wie dies durch die regelmäßige, nach 
außen gekehrte Abfallrichtung der gehobenen Boden— 
ſchichten bezeichnet wird. Eine minenartige Exploſion, die 


— 195 — 


Sprengung des mittleren und höchſten Teiles der konvexen 
Auftreibung des Bodens, erzeugt bald allein das, was Leo— 
pold von Buch einen Erhebungskrater!' genannt hat, 
d. h. eine kraterförmige, runde oder ovale Einſenkung, von 
einem Erhebungszirkus, einer ringförmigen, meiſt ſtellen— 
weiſe eingeriſſenen Umwallung, begrenzt, bald (wenn die 
Reliefſtruktur eines permanenten Vulkanes vervollſtändigt 
werden ſoll) in der Mitte des Erhebungskraters zugleich einen 
dom⸗ oder kegelförmigen Berg. Der letztere iſt dann meiſt 
an ſeinem Gipfel geöffnet und auf dem Boden dieſer Oeff— 
nung (des Kraters des permanenten Vulkans) erheben ſich 
vergängliche Auswurfs- und Schlackenhügel, kleine und 
große Eruptionskegel, welche beim Veſuv bisweilen die 
Kraterränder des Erhebungskegels weit überragen. Nicht 
immer haben ſich aber die Zeugen des erſten Ausbruches, die 
alten Gerüſte, wie ſie hier geſchildert werden, erhalten. Die 
hohe Felsmauer, welche die peripheriſche Umwallung (den 
Erhebungskrater) umgibt, iſt an vielen der mächtigſten 
und thätigſten Vulkane nicht einmal in einzelnen Trümmern 
zu erkennen. 

Es iſt ein großes Verdienſt der neueren Zeit, nicht bloß 
durch ſorgfältige Vergleichung weit voneinander entfernter 
Vulkane die einzelnen Verhältniſſe ihrer Geſtaltung 
genauer erforſcht, ſondern auch in die Sprachen beſtimmtere 
Ausdrücke eingeführt zu haben, wodurch das Ungleichartige in 
den Reliefteilen, wie in den Aeußerungen vulkaniſcher Thätig— 
keit getrennt wird. Iſt man nicht entſchieden allen Klaſſifi— 
kationen abhold, weil dieſelben in dem Beſtreben nach Ver— 
allgemeinerung noch immer nur auf unvollſtändigen Induktionen 
beruhen, ſo kann man ſich das Hervorbrechen von feuerflüſſigen 
Maſſen und feſten Stoffen, von Dämpfen und Gasarten be— 
gleitet, auf viererlei Weiſe vorſtellen. Von den einfachen zu 
den zuſammengeſetzten Erſcheinungen übergehend, nennen wir 
zuerſt Eruptionen auf Spalten, nicht einzelne Kegelreihen 
bildend, ſondern in gefloſſenem und zähem Zuſtande über— 
einander gelagerte vulkaniſche Gebirgsmaſſen erzeugend; zwei— 

| tens Ausbrüche durch Aufſchüttungskegel ohne Um— 
| wallung und doch Lavaſtröme ergießend, wie fünf Jahre lang 
bei der Verwüſtung der Inſel Lancerote in der erſten Hälfte 
des verfloſſenen Jahrhunderts; drittens Erhebungskrater 
mit gehobenen Schichten, ohne Centralkegel, Lavaſtröme nur 
an der äußeren Seite der Umwallung, nie aus dem Inneren, 


— 


das früh ſich durch Einſturz verſchließt, ausſendend; viertens 
geſchloſſene Glockenberge oder an der Spitze geöffnete Er- 
hebungskegel, entweder mit einem wenigſtens teilweiſe. 
erhaltenen Zirkus umgeben, wie am Pik von Tenerifa, in 
Fogo und Rocca Monfina, oder ganz ohne Umwallung und 
ohne Erhebungskrater, wie in Island, in den Kordilleren von 
Quito und dem mittleren Teile von Mexiko. Die offenen 
Erhebungskegel dieſer vierten Klaſſe bewahren eine per- 
manente, in unbeſtimmten Zeiträumen mehr oder weniger 
thätige Verbindung zwiſchen dem feurig-heißen Erdinneren und 
dem Luftkreiſe. Der an dem Gipfel verſchloſſen geblie— 
benen dom- und glockenförmigen Trachyt- und Doleritberge 
ſcheint es nach meinen Beobachtungen mehr als der offenen, 
noch thätigen oder erloſchenen Kegel, weit mehr als der eigent— 
lichen Vulkane zu geben. Dom und glockenartige Bergformen, 
wie der Chimborazo, Puy de Dome, Sarcouy, Rocca Mon- 
fina und Vultur, verleihen der Landſchaft einen eigenen Cha— 
rakter, durch welchen ſie mit den Schieferhörnern oder 
den zadigen Formen des Kalkgeſteines anmutig kontraſtieren. 
In der uns bei Ovid „in anſchaulicher Darſtellung“ auf— 
bewahrten Tradition über das große vulkaniſche Naturereignis 
auf der Halbinſel Methone iſt die Entſtehung einer ſolchen 
Glockenform, die eines uneröffneten Berges, mit metho- 
diſcher Deutlichkeit bezeichnet. „Die Gewalt der in finſteren 
Erdhöhlen eingekerkerten Winde treibt, eine Oeffnung ver— 
gebens ſuchend, den geſpannken Erdboden auf (extentam 
tumefecit 5 wie wenn man eine Blaſe oder einen 
Schlauch mit Luft anfüllt. Die hohe Anſchwellung hat ſich 
durch langſame Erhärtung in der Geſtalt eines Hügels 
erhalten.“ Ich habe ſchon an einem anderen Orte daran er⸗ 
innert, wie ganz verſchieden dieſe römiſche Darſtellung von 
der Ariſtoteliſchen Erzählung des vulkaniſchen Ereigniſſes auf 
Hiera, einer neu entſtandenen äoliſchen (lipariſchen) Inſel, 
iſt, in welchem „der unterirdiſche, mächtig treibende Hauch 
zwar ebenfalls einen Hügel erhebt, ihn aber ſpäter zum Erguß 
eines feurigen Aſchenregens aufbricht“. Die Erhebung wird 
hier beſtimmt als dem ae: vorhergehend ge— 
ſchildert (Kosmos Bd. 1, S. 313). Nach Strabo hatte der 
aufgeſtiegene domförmige Huge von Methona ſich ebenfalls 
in feuriger Eruption geöffnet, bei deren Ende ſich nächtlich 
ein Wohlgeruch verbreitete. Letzterer war, was ſehr auf: 
fallend iſt, unter ganz ähnlichen Verhältniſſen bei dem vul⸗ 


— 197 — 


kaniſchen Ausbruche von Santorin im Herbſte 1650 bemerkt, 
und in der bald darauf von einem Mönche gehaltenen und 
aufgeſchriebenen Bußpredigt „ein tröſtendes Zeichen“ genannt 
worden, „daß Gott ſeine Herde noch nicht verderben wolle“. ““ 
Sollte dieſer Wohlgeruch nicht auf Naphtha deuten? Es wird 
desſelben ebenfalls von Kotzebue in ſeiner ruſſiſchen Ent— 
deckungsreiſe gedacht, bei Gelegenheit eines Feuerausbruches 
(1804) des aus dem Meere aufgeſtiegenen neuen Inſelvulkanes 
Umnack im Aleutiſchen Archipel. Bei dem großen Ausbruche 
des Veſuvs am 12. Auguſt 1805, den ich mit Gay-Luſſac 
beobachtete, fand letzterer einen bituminöſen Geruch im ent— 
zündeten Krater zuzeiten vorherrſchend. Ich ſtelle dieſe 
wenig beachteten Thatſachen zuſammen, weil ſie beitragen, die 
enge Verkettung aller Aeußerung vulkaniſcher Thätigkeit, die 
Verkettung der ſchwachen Salſen und Naphthaquellen mit den 
wirklichen Vulkanen zu bewähren. 
Ummallungen, denen der Erhebungskrater analog, 
zeigen ſich auch in Gebirgsarten, die von Trachyt, Baſalt und 
Porphyrſchiefer ſehr verſchieden ſind, z. B. nach Elie de Beau— 
monts ſcharfſinniger Auffaſſung im Granit der franzöſiſchen 
Alpenkette. Die Bergmaſſe von Oiſons, zu welcher der 
höchite‘? Gipfel von Frankreich, der Mont Pelvoux bei Briancon 
(12 109 Fuß = 3933 m) gehört, bildet einen Zirkus von acht 
geogr. Meilen (60 km) Umfang, in deſſen Mitte das kleine 
Dorf de la Berarde liegt. Die ſteilen Wände des Zirkus 
ſteigen über 9000 Fuß (2920 m) hoch an. Die Umwal— 
lung ſelbſt iſt Gneis, alles Innere iſt Granit. In den 
Schweizer und Savoyer Alpen zeigt ſich in kleinen Dimen— 
ſionen mehrfach dieſelbe Geſtaltung. Das Grand-Plateau des 
Montblanc, in welchem Bravais und Martins mehrere Tage 
kampiert haben, iſt ein geſchloſſener Zirkus mit faſt ebenem 
Boden mit 12020 Fuß (3905 m) Höhe, ein Zirkus, aus dem 
ſich die koloſſale Gipfelpyramide erhebt. Dieſelben hebenden 
Kräfte bringen, doch durch die Zuſammenſetzung der Gebirgs— 
arten modifiziert, ähnliche Formen hervor. Auch die von 
Hoffmann, Buckland, Murchiſon und Thurmann beſchriebenen 
Ring: und Keſſelthäler (valleys of elevation) im Se: 
dimentgeſtein des nördlichen Deutſchlands, in Herefordſhire und 
dem Juragebirge von Porrentruy hängen mit den hier be— 
ſchriebenen Erſcheinungen zuſammen, wie, doch in geringerem 
Maße der Analogie, einige von allen Seiten durch Berg— 
maſſen eingeſchloſſene Hochebenen der Kordilleren, 


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in denen die Städte Caxamarca (8784 Fuß = 2853 m), 
Bogota (8190 Fuß —= 2660 m) und Mexiko (7008 Fuß 
— 2276 m) liegen, wie im Himalaya das Keſſelthal von 
Kaſchmir (5460 Fuß = 1774 m). 

Minder mit den Erhebungskratern verwandt als 
mit der oben geſchilderten einfachſten Form vulkaniſcher Thä— 
tigkeit (der Wirkung aus bloßen Spalten) ſind unter den er— 
loſchenen Vulkanen der Eifel die zahlreichen Maare, 
keſſelförmige Einſenkungen in nicht vulkaniſchem Geſtein (de— 
voniſchem Schiefer) und von wenig erhabenen Rändern um⸗ 
geben, die ſie ſelbſt gebildet. „Es ſind gleichſam Minen— 
trichter, Zeugen minenartiger Ausbrüche,“ welche an das 
von mir beſchriebene ſonderbare Phänomen der bei dem Erd— 
beben von Riobamba (4. Februar 1797) auf den Hügel 
de la Culcas“ geſchleuderten menſchlichen Gebeine erinnern. 
Wenn einzelne nicht ſehr hoch liegende Maare, in der Eifel, 
in der Auvergne, oder auf Java, mit Waſſer gefüllt ſind, ſo 
mögen in dieſem Zuſtande ſolche ehemalige Exploſions— 
krater mit dem Namen crateres-lacs belegt werden, aber 
als eine ſynonyme Benennung für Maar ſollte das Wort, 
glaube ich, nicht im allgemeinen genommen werden, da auf 
den Gipfeln der höchſten Vulkane, auf wahren Erhebungs— 
kegeln, in erloſchenen Kratern, z. B. auf dem mexikaniſchen 
Vulkan von Toluca in 11490 Fuß (3732 m) und auf dem 
kaukaſiſchen Elbrus in 18 500 Fuß (6010 m) Höhe, kleine 
Seen von mir und Abich gefunden worden ſind. Man muß 
bei den Eifeler Vulkanen zwei Arten der vulkaniſchen 
Thätigkeit, ſehr ungleichen Alters, ſorgfältig voneinander unter— 
ſcheiden: die Lavaſtröme entſendenden eigentlichen Vul— 
kane und die ſchwächeren Ausbruchsphänomene der Maare. 
Zu den erſteren gehören: der baſaltiſche, olivinreiche, in auf— 
recht ſtehende Säulen geſpaltene Lavaſtrom im Uesbachthale 
bei Bertrich, der Vulkan von Gerolſtein, welcher in einem 
Dolomit enthaltenden, den devoniſchen Grauwackenſchiefern 
muldenförmig eingelagerten Kalkſtein ſeinen Sitz hat, und der 
lange Rücken des Moſenberges (1645 Fuß = 532 m über dem 
Meere) unweit Bettenfeld, weſtlich von Manderſcheid. Der 
letztgenannte Vulkan hat drei Krater, deren erſter und zweiter, 
die nördlichſten, vollkommen rund und auf dem Boden mit 
Torfmooren bedeckt find, während aus dem dritten, ſüdlichſten 
Krater ein mächtiger, rötlichbrauner, tiefer gegen das Thal 
der kleinen Kyll hin ſäulenförmig abgeſonderter Lavaſtrom 


— 199 — 


herabfließt. Eine merkwürdige, lavagebenden Vulkanen im 
allgemeinen fremdartige Erſcheinung iſt es, daß weder am 
Moſenberge, noch am Gerolſtein, noch in anderen eigentlichen 
Vulkanen der Eifel die Lavaausbrüche an ihrem Urſprunge 
von einer trachytiſchen Gebirgsart ſichtbar umgeben ſind, ſon— 
dern, ſoweit ſie der Beobachtung zugänglich werden, unmittel— 
bar aus den devoniſchen Schichten hervorkommen. Die Ober— 
fläche des Moſenberges bezeugt gar nicht, was in der Tiefe 
verborgen iſt. Die augithaltigen Schlacken, welche zuſammen— 
hängend in Baſaltſtröme übergehen, enthalten kleine, gebrannte 
Schieferſtücke, aber keine Spur von eingeſchloſſenem Trachyt. 
Die letzteren Einſchlüſſe ſind auch nicht zu finden am Krater 
des Rodderberges, der doch der größten Trachytmaſſe der 
Rheingegend, dem Siebengebirge, ſo nahe iſt. 

„Die Maare ſcheinen,“ wie der Berghauptmann von Dechen 
ſcharfſinnig bemerkt, „in ihrer Bildung ziemlich derſelben Epoche 
anzugehören, als die Ausbrüche der Lavaſtröme, der eigent— 
lichen Vulkane. Beide liegen in der Nähe tiefeingeſchnittener 
Thäler. Die lavagebenden Vulkane waren entſchieden zu einer 
Zeit thätig, als die Thäler bereits ſehr nahe ihre heutige 
Form erhalten hatten, auch ſieht man die älteſten Lavaſtröme 
dieſes Gebietes in die Thäler herabſtürzen.“ Die Maare ſind 
von Fragmenten devoniſcher Schiefer und von aufgeſchüttetem 
grauem Sande und Tuffrändern umgeben. Der Laacher See, 
man mag ihn nun als ein großes Maar oder, wie mein viel— 
jähriger Freund C. von Oeynhauſen (gleich dem Becken von 
Wehr) als Teil eines großen Keſſelthales im Thonſchiefer be— 
trachten, zeigt an dem ihn umgebenden Kranze einige vulkaniſche 
Schlackenausbrüche, ſo am Krufter Ofen, am Veitskopf und 
Laacher Kopf. Es iſt aber nicht bloß der gänzliche Mangel 
von Lavaſtrömen, wie ſie an dem äußeren Rande wirklicher 
Erhebungskrater oder ganz in ihrer Nähe auf den Kana— 
riſchen Inſeln zu beobachten ſind, es iſt nicht die unbedeutende 
Höhe des Kranzes, der die Maare umgibt, welche dieſelben 
von den Erhebungskratern unterſcheiden, es fehlt den 
Rändern der Maare eine regelmäßige, als Folge der Hebung 
ſtets nach außen abfallende Geſteinsſchichtung. Die in den 
devoniſchen Schiefer eingeſenkten Maare erſcheinen, wie ſchon 
oben bemerkt, als Minentrichter, in welche nach der gewalt— 
ſamen Exploſion von heißen Gasarten und Dämpfen die aus— 
geſtoßenen lockeren Maſſen (Rapilli) größtenteils zurückgefallen 
ſind. Ich nenne hier beiſpielsweiſe nur das Immerather, das 


5 ͤ — 


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Pulver- und Meerfelder Maar. In der Mitte des erſteren, 
deſſen trockener Boden in 200 Fuß (65 m) Tiefe kultiviert 
wird, liegen die beiden Dörfer Ober- und Unter⸗Immerath. 
Hier finden ſich in dem vulkaniſchen Tuff der Umgebung, 
ganz wie am Laacher See, Gemenge von Feldſpat und Augit 
als Kugeln, in welche Teilchen von ſchwarzem und grünem 
Glaſe eingeſprengt ſind. Aehnliche Kugeln von Glimmer, 
Hornblende und Augit, voll von Verglaſungen, enthalten auch 
die Tuffkränze des Pulvermaares bei Gillenfeld, das aber 
gänzlich in einen tiefen See umgewandelt iſt. Das regel: 
mäßig runde, teils mit Waſſer, teils mit Torf bedeckte Meer: 
felder Maar zeichnet ſich ſo geognoſtiſch durch die Nähe der 
drei Krater des großen Moſenberges aus, deren ſüdlichſter 
einen Lavaſtrom gegeben hat. Das Maar liegt jedoch 600 Fuß 
(195 m) tiefer, als der lange Rücken des Vulkanes und an 
ſeinem nördlichen Ende, auch nicht in der Achſe der Krater: 
reihe, mehr in Nordweſten. Die mittlere Höhe der Eifeler 
Maare über der Meeresfläche fällt zwiſchen 865 Fuß 
— 281 m (Laacher See?) und 1490 Fuß = 584 m (Moos- 
brucher Maar). 

Da hier beſonders der Ort iſt, darauf aufmerkſam zu 
machen, wie gleichmäßig und übereinſtimmend in der jtoff: 
artig produzierenden Wirkſamkeit die vulkaniſche Thätigkeit 
ſich bei den verſchiedenſten Formen des äußerſten Gerüſtes 
(als Maaren, als umwallten Erhebungskratern, oder am 
Gipfel geöffneten Kegeln) zeigt, ſo erwähne ich der auffallen— 
den Reichhaltigkeit von kriſtalliſirten Mineralien, welche die 
Maare bei ihrer erſten Exploſion ausgeſtoßen haben und 
die jetzt zum Teil in den Tuffen vergraben liegen. In der 
Umgegend des Laacher Sees iſt dieſe Reichhaltigkeit allerdings 
am größten; aber auch andere Maare, z. B. das Immerather 
und das an Olivinkugeln reiche Meerfelder enthalten aus: 
gezeichnete kriſtalliniſche Maſſen. Wir nennen hier: Zirkon, 
Hauyn, Leuzit,’! Apatit, Roſean, Olivin, Augit, Rhyakolith, 
gemeinen Feldſpat (Orthoklas), glaſigen Feldſpat (Sanidin), 
Glimmer, Sodalit, Granat und Titaneiſen. Wenn die Zahl 
der ſchönen kriſtalliſirten Mineralien am Veſuv jo vielmal 
größer iſt (Scacchi zählt deren 43 Arten), ſo darf man nicht 
vergeſſen, daß ſehr wenige derſelben vom Veſuv ausgeſtoßen 
werden, und daß die größere Zahl dem Teile der ſogenannten 
Auswürflinge des Veſuvs angehört, die nach Leopold 
von Buchs Meinung’? „dem Veſuv gänzlich fremd, einer 


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weit über Capua hinaus verbreiteten Tuffbedeckung beizuzählen 
find, welche von dem aufſteigenden Kegel des Veſuvs mit 
emporgehoben wurde und wahrſcheinlich das Erzeugnis einer 
ſubmarinen, tief im Inneren verborgenen, vulkaniſchen Wir— 
kung geweſen iſt“. 

Gewiſſe beſtimmte Richtungen der verſchiedenartigen Er— 
ſcheinungen vulkaniſcher Thätigkeit ſind auch in der Eifel 
nicht zu verkennen. „Die Lavaſtröme erzeugenden Ausbrüche 
der hohen Eifel liegen auf einer Spalte, faſt 7 Meilen 
(52 km) lang, von Bertrich bis zum Goldberg bei Ormond, 
von Südoſt nach Nordweſt gerichtet; dagegen folgen die 
Maare von dem Meerfelder an bis Mosbruch und zum 
Laacher See hin einer Richtungslinie von Südweſt gegen 
Nordoſt. Die beiden angegebenen Hauptrichtungen ſchneiden 
ſich in den drei Maaren von Daun. In der Umgegend des 
Laacher Sees iſt nirgends Trachyt an der Oberfläche ſichtbar. 
Auf das Vorkommen dieſer Gebirgsart in der Tiefe weiſen 
nur hin die eigentümliche Natur des ganz feldſpatartigen 
Laacher Bimsſteines, wie die ausgeworfenen Bomben von 
Augit und Feldſpat. Sichtbar ſind aber Eifeler Trachyte, 
aus Feldſpat und großen Hornblendekriſtallen zuſammen— 
geſetzt, nur zwiſchen Baſaltberge verteilt, ſo im Sellberg 
(1776 Fuß = 577 m) bei Quiddelbach, in der Anhöhe von 
Struth bei Kelberg und in dem wallartigen Bergzuge von 
Reimerath bei Boos.“ 

Nächſt den lipariſchen und Ponzainſeln haben wohl wenige 
Teile von Europa eine größere Maſſe von Bimsſtein hervor— 
gebracht, als dieſe Gegend Deutſchlands, welche bei verhältnis— 
mäßig geringer Erhebung ſo verſchiedene Formen vulkaniſcher 
Thätigkeit in Maaren (crateres d’explosion), Baſaltbergen 
und Lava ausſtoßenden Vulkanen darbietet. Die Hauptmaſſe 
des Bimsſteines liegt zwiſchen Nieder-Mendig und Sorge, 
Andernach und Rübenach; die Hauptmaſſe des Duckſteines oder 
Traß (eines durch Waſſer abgeſetzten, ſehr neuen Konglo— 
merates) liegt im Brohlthale, von ſeiner Mündung in den 
Rhein aufwärts bis Burgbrohl, bei Plaidt und Kruft. Die 
Traßformation des Brohlthales enthält, neben Fragmenten 
von Grauwackenſchiefer und Holzſtücken, Bimsſteinbrocken, die 
ſich durch nichts von dem Bimsſtein unterſcheiden, welcher die 
oberflächliche Bedeckung der Gegend, ja auch die des Duck— 
ſteines ſelbſt ausmacht. Ich habe immer, trotz einiger Ana— 
logieen, welche die Kordilleren darzubieten ſcheinen daran 


gezweifelt, daß man den Traß Schlammausbrüchen aus 
Lava gebenden Eifeler Vulkanen zuſchreiben könne. Ich ver⸗ 
mute vielmehr mit H. von Dechen, daß der Bimsſtein trocken 
ausgeworfen wurde, und daß der Traß ſich nach Art anderer 
Konglomerate bildete. „Der Bimsſtein iſt dem Sieben— 
gebirge fremd, und der große Bimsſteinausbruch der Eifel, 
deſſen Hauptmaſſe noch über dem Löß liegt und in einzelnen 
Teilen mit demſelben abwechſelt, mag, nach der Vermutung, 
zu welcher die Lokalverhältniſſe führen, im Rheinthale ober— 
halb Neuwied, in dem großen Neuwieder Becken, vielleicht 
nahe bei Urmits auf der linken Seite des Rheins ſtattgefunden 
haben. Bei der Zerreiblichkeit des Stoffes mag die Aus— 
bruchſtelle durch die ſpätere Einwirkung des Rheinſtromes 
ſpurlos verſchwunden ſein. In dem ganzen Striche der 
Eifeler Maare wie in dem der Eifeler Vulkane von Bertrich 
bis Ormond wird kein Bimsſtein gefunden. Der des Laacher 
Sees iſt auf deſſen Randgebirge beſchränkt, und an den 
übrigen Maaren gehen die kleinen Stücke von Feldſpat— 
geſtein, die im vulkaniſchen Sande und Tuff liegen, nicht in 
Bimsſtein über.“ 

Wir haben bereits oben die Altersverhältniſſe der Maare 
und der von ihnen ſo verſchiedenen Ausbrüche der Lavaſtröme 
zu der Thalbildung berührt. „Der Trachyt des Sieben— 
gebirges ſcheint viel älter als die Thalbildung, ſogar älter 
als die rheiniſche Braunkohle. Sein Hervortreten iſt der 
Aufreißung des Rheinthales fremd geweſen, ſelbſt wenn man 
dieſes Thal einer Spaltenbildung zuſchreiben wollte. Die 
Thalbildung iſt weſentlich jünger als die rheiniſche Braun: 
kohle, jünger als der meiſte rheiniſche Baſalt, dagegen älter 
als die vulkaniſchen Ausbrüche mit Lavaſtrömen, älter als der 
große Bimsſteinausbruch und der Traß. Baſaltbildungen 
reichen beſtimmt bis in eine jüngere Zeit hinein als die 
Trachytbildung, und die Hauptmaſſe des Baſaltes iſt daher 
für jünger als der Trachyt anzuſehen. An den jetzigen Ge— 
hängen des Rheinthales wurden viele Baſaltgruppen (Unkeler 
Steinbruch, Rolandseck, Godesberg) erſt durch die Thaleröff— 
nung bloßgelegt, da ſie wahrſcheinlich bis dahin im devoniſchen 
Grauwackengebirge eingeſchloſſen waren.“ 

Die Infuſorien, deren durch Ehrenberg erwieſene, ſo 
allgemeine Verbreitung auf den Kontinenten, in den größten 
Tiefen des Meeres wie in den hohen Schichten des Luft— 
kreiſes zu den glänzendſten Entdeckungen unſeres Zeitalters 


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gehört, haben in der vulkaniſchen Eifel ihren Hauptſitz in den 
Rapillen, Traßſchichten und Bimsſteinkonglomeraten. Kieſel— 
ſchalige Organismen füllen das Brohlthal und die Auswürf— 
linge von Hochſimmern; bisweilen ſind ſie im Traß mit un— 
verkohlten Zweigen von Koniferen vermengt. Dies ganze 
kleine Leben it nach Ehrenberg ein Süßwaſſergebilde, 
und nur ausnahmsweiſe zeigen ſich in der oberſten Ablagerung 
von dem zerreiblichen, gelblichen Löß am Fuße und an den 
Abhängen des Siebengebirges (auf die brakiſche vormalige 
Küſtennatur hindeutend) Polythalamien des Meeres.“ 

Iſt das Phänomen der Maare auf das weſtliche Deutſch— 
land beſchränkt? Graf Montloſier, der die Eifel durch eigene 
Beobachtungen von 1819 kannte und den Moſenberg für 
einen der ſchönſten Vulkane erkennt, den er je geſehen, zählt 
(wie Rozet) zu den Maaren oder Exploſionskratern den 
Gouffre de Tazenat, den Lac Pavir und Lac de la Godivel in 
der Auvergne. Sie ſind in ſehr verſchiedenartigen Gebirgsarten, 
in Granit, Baſalt und Domit (Trachytgeſtein), eingeſchnitten, 
an den Rändern mit Schlacken und Rapilli umgeben.“ 

Die Gerüſte, welche eine mächtigere Ausbruchthätigkeit 
der Vulkane durch Hebung des Bodens und Lavaerguß auf: 
baut, erſcheinen wenigſtens in ſechsfacher Geſtalt, und kehren 
in der Verſchiedenheit dieſer Geſtaltung in den entfernteſten 
Zonen der Erde wieder. Wer in vulkaniſchen Gegenden zwi— 
ſchen Baſalt⸗ und Trachytbergen geboren iſt, fühlt ſich oft 
heimiſch da, wo dieſelben Geſtalten ihn anlächeln. Berg— 
formen gehören zu den wichtigſten beſtimmenden Elementen 
der Phyſiognomik der Natur; fie geben der Gegend, je 
nachdem ſie ſich mit Vegetation geſchmückt oder in öder Nackt— 
heit erheben, einen fröhlichen oder einen ernſten, großartigen 
Charakter. Ich habe ganz neuerlich verſucht, in einem be— 
ſonderen Atlas eine Zahl von Umriſſen der Kordilleren von 
Quito und Mexiko, nach eigenen Zeichnungen entworfen, 
nebeneinander zu ſtellen. Wie der Baſalt bald in kegel— 
förmigen, am Gipfel etwas abgerundeten Kuppen, bald als 
nahe aneinander gereihte Zwillingsberge von ungleicher Höhe, 
bald als ein langer horizontaler Rücken, von einer höheren 
Kuppe an jeglichem Ende begrenzt, auftritt, ſo unterſcheidet 
man vorzugsweiſe im Trachyt die majeſtätiſche Domform 
(Chimborazo, 20 100 Fuß S 6529 m, neueren Meſſungen 
nach aber nur 6310 m), welche nicht mit der Form ebenfalls 
ungeöffneter, aber ſchlankerer Glockenberge zu verwechſeln 


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iſt. Die Kegelgeſtalt iſt am vollkommenſten im Cotopaxi 
(17712 Fuß = 5943 m) ausgeprägt, nächſtdem im Popo⸗ 
catepetl ' (16632 Fuß — 5420 m), wie er am ſchönen Ufer 
des Sees von Tezcuco oder von der Höhe der altmexikaniſchen 
Treppenpyramide von Cholula geſehen wird, und im Vulkan 
von Orizaba (16302 Fuß, nach Ferrer 16776 Fuß = 5450 m). 
Eine ſtark abgeſtumpfte Kegelform zeigt der Nevado de 
Cayambe-Urca (18170 Fuß S 5902 m), den der Aequator 
durchſchneidet, wie der Vulkan von Tolima (17010 Fuß S 
5584 m) am Fuße des Paramo de Quindiu, bei dem Städtchen 
Ibague, über dem Urwalde ſichtbar. Einen langgeſtreckten 
Rücken bildet zum Erſtaunen des Geognoſten der Vulkan von 
Pichincha (14910 Fuß —= 4787 m), an deſſen einem wenig 
höheren Ende der weite, noch entzündete Krater liegt. 

Durch große Naturbegebenheiten veranlaßte Einſtürze von 
Kraterwänden oder Zerreißung derſelben durch minenartige 
Exploſion aus dem tiefen Inneren bringen in Kegelbergen 
ſonderbare und kontraſtierende Formen hervor: ſo die Spaltung 
in Doppelpyramiden von mehr oder minder regelmäßiger 
Art bei dem Carguairazo (14700 Fuß S 4774 m), plötzlich 
eingeſtürzt in der Nacht vom 19. Juli 1698, und bei den 
ſchönen Pyramiden von Iliniſſa (16362 Fuß = 5300 m); 
ſo eine Krenelierung der oberen Kraterwände, bei welcher 
zwei ſehr gleichartige, gegeneinander anſtrebende Hörner die 
primitive, vormalige Form ahnen laſſen (Capac-Urcu, Cerro 
del Altar, jetzt nur von 16380 Fuß = 5320 m) Höhe. Es 
hat ſich unter den Eingeborenen des Hochlandes von Quito, 
zwiſchen Chambo und Lican, zwiſchen den Gebirgen von Con— 
doraſto und Cuvillan, allgemein die Sage erhalten, daß der 
Gipfel des hier zuletzt genannten Vulkans 14 Jahre vor dem 
Einfall von Huayna Capac, dem Sohne des Inca Tupac 
Jupanqui, nach Ausbrüchen, die ununterbrochen 7 bis 8 Jahre 
dauerten, eingeſtürzt ſei und das ganze Plateau, in welchem 
Neu-Riobamba liegt, mit Bimsſtein und vulkaniſcher Aſche be: 
deckt habe. Der Vulkan, urſprünglich höher als der Chim: 
borazo, wurde in der Inca- oder Quichuaſprache capac, der 
König oder Fürſt der Berge (urcu) genannt, weil die Ein: 
geborenen feinen Gipfel ſich mehr über die untere Schnee: 
grenze erheben ſahen als bei irgend einem anderen Berge der 
Umgegend.“ Der große Ararat, deſſen Gipfel (16026 Fuß 
— 5206 m) Friedrich Parrot im Jahre 1829, Abich und 
Chodzko in den Jahren 1845 und 1850 erreicht haben, bildet, 


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wie der Chimborazo einen ungeöffneten Dom. Seine 
mächtigen Lavaſtröme ſind tief unterhalb der Schneegrenze 
ausgebrochen. Ein wichtiger Charakter in der Geſtaltung des 
Ararat iſt ein Seitenſchlund, der tiefe Ausſchnitt des Jakobs— 
thales, das man mit dem Val del Bove des Aetna ver: 
gleichen kann. In demſelben wird, nach Abichs Beobachtung, 
erſt recht eigentlich die innere Struktur von dem Kerne des 
trachytiſchen Glockenberges ſichtbar, da dieſer Kern und die 
Erhebung des ganzen Ararats um vieles älter ſind als die 
Lavaſtröme. Der Kasbek und Tſchegem, welche auf dem— 
ſelben kaukaſiſchen Hauptbergrücken (OSO bis WNW) aus: 
gebrochen ſind als der Elbrus (18 500 Fuß = 6009 m), ſind 
ebenfalls Kegel ohne Gipfelkrater, während der koloſſale El— 
brus auf ſeinem Gipfel einen Kraterſee trägt. 

Da Kegel⸗ und Domformen in allen Weltgegenden 
bei weitem die häufigſten ſind, ſo iſt, wie vereinzelt in der 
Gruppe der Vulkane von Quito, um deſto merkwürdiger der 
lange Rücken des Vulkanes von Pichincha. Ich habe mich 
mit ſeiner Geſtaltung lange und ſorgfältig beſchäftigt, und 
neben ſeiner auf viele Winkelmeſſungen gegründeten Profil— 
anſicht auch eine topographiſche Skizze ſeiner Querthäler ver- 
öffentlicht. Pichincha bildet eine über 2 geographiſche Meilen 
(15 km) lange Mauer von ſchwarzem Trachytgeſtein (zu- 
ſammengeſetzt aus Augit und Oligoklas), auf einer Spalte in 
der weſtlichſten, der Südſee nahen Kordillere gehoben, ohne 
daß die Achſe des hohen Bergrückens mit der der Kordillere 
der Richtung nach zuſammentrifft. Auf dem Rücken der 
Mauer folgen, kaſtellartig aufgeſetzt, von SW gen NO die 
drei Kuppen: Cuntur⸗guachana, Guagua⸗-Pichincha (das Kind 
des alten Vulkanes) und el Picacho de los Ladrillos. Der 
eigentliche Feuerberg (Vulkan) wird der Vater oder Alte, 
Rucu⸗Pichincha, genannt. Er iſt der einzige Teil des langen 
Bergrückens, welcher in die ewige Schneeregion reicht, alſo 
ſich zu einer Höhe erhebt, welche die Kuppe von Guagua— 

ichincha, dem Kinde, etwa um 180 Fuß (58,5 m) überſteigt. 
Drei turmartige Felſen umgeben den ovalen Krater, der etwas 
ſüdweſtlicher, alſo außerhalb der Achſenrichtung einer im Mittel 
14706 Fuß (4787 m) hohen Mauer liegt. Ich bin auf den 
öſtlichſten Felsturm im Frühjahre 1802 allein mit dem In⸗ 
dianer Felipe Aldas gelangt. Wir ſtanden dort am äußerſten 
Kraterrande, ungefähr 2300 Fuß (747 m) hoch über dem 
Boden des entzündeten Schlundes. Sebaſtian Wiſſe, welchem 


während feines langen Aufenthaltes in Quito die phyfifali- 
ſchen Wiſſenſchaften ſo viele intereſſante Beobachtungen ver— 
danken, hat die Kühnheit gehabt, im Jahre 1845 mehrere 
Nächte in einem Teile des Kraters von Ruer⸗-Pichincha zu- 
zubringen, wo das Thermometer gegen Sonnenaufgang 2“ 
unter den Nullpunkt fiel. Der Krater iſt durch einen mit 
verglaſten Schlacken bedeckten Felskamm in zwei Teile geteilt. 
Der öſtliche liegt über tauſend Fuß tiefer als der weſtliche, 
und iſt jetzt der eigentliche Sitz vulkaniſcher Thätigkeit. Dort 
erhebt ſich ein Auswurfskegel von 250 Fuß (81 m) Höhe. 
Er wird von mehr als 70 entzündeten, Schwefeldampf aus— 
ſtoßenden Fumarolen umgeben. Aus dieſem kreisrunden, öſt— 
lichen Krater, der jetzt an den minder warmen Stellen mit 
Stauden ſchilfartiger Gräſer und einer bromelienblättrigen 
Pourretia bedeckt iſt, ſind wahrſcheinlich die feurigen Schladen-, 
Bimsſtein- und Aſchenauswürfe des Rucu-Pichincha von 1539, 
1560, 1566, 1577, 1580 und 1660 erfolgt. Die Stadt Quito 
war damals oft tagelang durch die fallenden ſtaubartigen 
Rapilli in tiefe Finſternis gehüllt. 

Zu der ſelteneren Geſtaltungsklaſſe der Vulkane, welche 
langgeſtreckte Rücken bilden, gehören in der Alten Welt: der 
Galungung, mit einem großen Krater, im weſtlichen Teile 
von Java, die Doleritmaſſe des Schiwelutſch auf Kamt— 
ſchatka, eines Kettengebirges, auf deſſen Kamme ſich einzelne 
Kuppen bis zu der Höhe von 9540 Fuß (3096 m) erheben, 
der Hekla, von der Nordweſtſeite, in normaler Richtung auf 
die Haupt- und Längenſpalte geſehen, über der er hervor— 
gebrochen iſt, als ein breiter, mit verſchiedenen kleinen Hörnern 
verſehener Gebirgszug. Seit den letzten Eruptionen von 1845 
und 1846, die einen Lavaſtrom von 2 geogr. Meilen (15 km) 
Länge und an einigen Stellen von ½ Meile (3,7 km) Breite, 
dem Aetnaſtrome von 1669 vergleichbar, gegeben haben, liegen 
auf dem Rücken des Hekla in einer Reihe fünf keſſelförmige 
Krater. Da die Hauptſpalte Nord 65“ Oſt gerichtet iſt, ſo 
erſcheint der Vulkan, von Selſundsfjäll, d. h. von der Süd⸗ 
weſtſeite, alſo im Querſchnitt geſehen, als ein ſpitziger 
Kegelberg. 

Wie die Geſtalten der Feuerberge ſo auffallend verſchieden 
ſind (Cotopaxi und Pichincha), ohne daß die ausgeſtoßenen 
Stoffe und die chemiſchen Prozeſſe des tiefen Inneren ſich 
ändern, ſo iſt die relative Stellung der Erhebungskegel bis— 
weilen noch ſonderbarer. Auf Luzon, in der Inſelgruppe der 


— 207 — 


Philippinen, erhebt ſich der noch thätige Vulkan von Taal, 
deſſen zerſtörendſter Ausbruch der vom Jahre 1754 war, 
mitten in einem von Krokodilen bewohnten großen See 
(Laguna de Bombon genannt). Der Kegel, der auf der Kotze— 
bueſchen Entdeckungsreiſe erſtiegen ward, hat einen Kraterſee, 
aus welchem wiederum ein Ausbruchkegel mit einem zweiten 
Krater aufſteigt. Dieſe Beſchreibung erinnert unwillkürlich 
an Hannos Reiſejournal, in dem einer Inſel gedacht wird, 
einen kleinen See einſchließend, aus deſſen Mitte ſich eine 
zweite Inſel erhebt. Das Phänomen ſoll zweimal vorkommen, 
einmal im Golf des weſtlichen Hornes, und dann in der 


Bai der Gorillasaffen, an der weſtafrikaniſchen Küſte. So 


individuelle Schilderungen möchte man auf wirkliche Natur: 
beobachtung gegründet glauben! 

Die kleinſte und größte Höhe der Punkte, in denen die 
vulkaniſche Thätigkeit des Inneren der Erde ſich an der Ober- 
fläche permanent wirkſam zeigt, iſt eine hypſometriſche Be⸗ 
trachtung, die für die phyſiſche Erdbeſchreibung das Intereſſe 
gewährt, welches allen ſich auf die Reaktion des flüſſigen 
Inneren der Planeten gegen ihre Oberfläche beziehenden That— 
ſachen eigen iſt. Das Maß der hebenden Kraft offenbart 
ſich allerdings in der Höhe vulkaniſcher Kegelberge, aber über 
den Einfluß der Höhenverhältniſſe auf Frequenz und 
Stärke der Ausbrüche iſt nur mit vieler Vorſicht ein Ur- 
teil zu fällen. Einzelne Kontraſte gleichartiger Wirkungen in 
Frequenz und Stärke bei ſehr hohen oder ſehr niedrigen Vul— 
kanen können hier nicht entſcheiden, und von den mehreren 
Hunderten thätiger Vulkane, welche man auf den Kontinenten 
und den Inſeln vorausſetzt, iſt die Kenntnis noch ſo überaus 
unvollſtändig, daß die einzig entſcheidende Methode, die der 
Mittelzahlen, noch nicht angewendet werden kann. Auch 
würden ſolche Mittelzahlen, wenn ſie das beſtimmte Reſultat 
geben ſollten, in welcher Höhenklaſſe der Erhebungskegel 
ſich eine ſchnellere Wiederkehr der Eruptionen offenbare, noch 
immer Raum zu dem Zweifel übrig laſſen, daß neben der 
Höhe, d. h. der Entfernung von dem vulkaniſchen Herde, die 
unberechenbaren Zufälligkeiten in dem ſich ſchwerer oder 
leichter verſtopfenden Spaltennetze wirken. Das Phänomen 
iſt alſo in Hinſicht auf den Kauſalzuſammenhang ein unbe— 
ſtimmtes. 

Vorſichtig bei dem Thatſächlichen verweilend, da wo die 
Komplikation der Naturerſcheinungen und der Mangel der 


hiſtoriſchen Nachrichten über die Zahl der Ausbrüche im Laufe 
der Jahrhunderte das Auffinden des Geſetzlichen noch nicht 
erlaubt haben, begnüge ich mich, für die vergleichende Hypſo— 
metrie der Vulkane fünf Gruppen aufzuſtellen, in denen 
die Höhenklaſſen durch eine kleine aber ſichere Zahl von 
Beiſpielen charakteriſiert ſind. Ich habe in dieſen 5 Gruppen 
nur iſoliert ſich erhebende, mit noch entzündeten Gipfel— 
kratern verſehene Kegelberge aufgeführt, alſo eigentliche, jetzt 
noch thätige Vulkane, nicht ungeöffnete Glockenberge, wie der 
Chimborazo. Alle Eruptionskegel, die von einem nahen 
Vulkan abhängig ſind oder, fern von demſelben, wie auf der 
Inſel Lancerote und im Arſo am Epomeo auf Ischia keinen 
permanenten Zuſammenhang des Inneren mit dem Luftkreiſe 
bewahrt haben, bleiben hier ausgeſchloſſen. Nach dem Zeugnis 
des eifrigſten Forſchers über die Vulkanizität des Aetna, Sar— 
torius von Waltershauſen, wird dieſer Vulkan von faſt 700 
größeren und kleineren Ausbruchkegeln umgeben. Da die 
gemeſſenen Höhen der Gipfel ſich auf das Niveau des Meeres, 
der jetzigen flüſſigen Oberfläche des Planeten, beziehen, ſo iſt 
es wichtig, hier daran zu erinnern, daß Inſelvulkane, von 
denen einige nicht 1000 Fuß (320 m) (wie der von Horner 
und Tileſius beſchriebene japaniſche Vulkan Koſima 's am 
Eingange der Tſugarſtraße), andere, wie der Pik von Tene- 
rifa,“ mehr als 11500 Fuß (3726 m) über den Meeres- 
ſpiegel hervorragen, ſich durch vulkaniſche Kräfte über einen 
Meeresgrund erhoben haben, der oft 20000 Fuß (6500 m), 
ja einmal über 43000 Fuß (14 km) Tiefe unter der jetzigen 
Meeresoberfläche gefunden worden iſt. Um eine Täuſchung 
in numeriſchen Verhältniſſen zu vermeiden, iſt auch dieſer Er— 
innerung hinzuzufügen, daß, wenn für die Vulkane auf den 
Kontinenten Unterſchiede der erſten und vierten Klaſſe, alſo 
in Vulkanen von 1000 und 18000 Fuß (320 und 5850 m), 
ſehr beträchtlich ſcheinen, das Verhältnis dieſer Zahlen ganz 
verändert wird, wenn man (nach Mitſcherlichs Verſuchen über 
den Schmelzgrad des Granites und nach der nicht ganz wahr— 
ſcheinlichen Hypotheſe über die mit der Tiefe in arithmetiſcher 
Progreſſion gleichmäßig zunehmenden Wärme) die obere Grenze 
des geſchmolzenen Inneren der Erde etwa zu 114000 Fuß 
(35 km) unter dem jetzigen Meeresſpiegel annimmt. Bei der 
durch Verſtopfung vulkaniſcher Spalten ſich ſo mächtig ver— 
mehrenden Spannung elaſtiſcher Dämpfe ſind die Höhenunter- 
ſchiede der bisher gemeſſenen Vulkane wohl nicht beträchtlich 


— 209 — 


genug, um als ein Hindernis angeſehen zu werden für das 
Gelangen der Lava und anderer dichter Maſſen zur Kraterhöhe. 


Hypſometrie der Vulkane. 
Erfie Gruppe, von 700 bis 4000 Par. Fuß (230 bis 1300 m) Höhe. 


Der Vulkan der japaniſchen Inſel Koſima, ſüdlich von Jeſſo: 
700 Fuß (227 m) nach Horner. 

Der Vulkan der lipariſchen Inſel Volcano: 1224 Fuß (397 m) 
nach Fr. Hoffmann.““ 

Gunung Api (bedeutend Feuerberg in der malaiiſchen Sprache), 
der Vulkan der Inſel Banda: 1828 Fuß (594 m). 

Der, erſt im Jahre 1770 aufgeſtiegene, faſt ununterbrochen 
ſpeiende Vulkan von Izalco im Staate San Salvador (Central— 
Amerika): 2000 Fuß (650 m) nach Squier. 

Gunung Ringgit, der niedrigſte Vulkan von Java: 2200 
(714 m) nach Junghuhn.“! 

Stromboli: 2775 Fuß (901 m) nach Fr. Hoffmann. 

Bejuv, die Rocca del Palo, am höchſten nördlichen Krater: 
rande; das Mittel meiner beiden Barometermeſſungen“? von 1805 
und 1822 gibt 3750 Fuß (1218 m). 

Der in der mexikaniſchen Hochebene am 29. September 1759 
ausgebrochene Vulkan von Jorullo: 4002 Fuß (1300 m). 


Fuß 


Zweite Gruppe, von 4000 bis 8000 Par. Fuß (1300 bis 2600 m) Höhe. 


Mont Pelé de la Martinique: 4416 Fuß (1434 m) nach 
Dupuget. 

Soufriere de la Guadeloupe: 4567 Fuß (1482 m) nach 
Charles Deville. 

Gunung Lamongan im öſtlichſten Teile von Java: 5010 Fuß 
(1627 m) nach Junghuhn. 

Gunung Tengger, von allen Vulkanen Javas der, welcher 
den größten Krater hat: Höhe am Eruptionskegel Bromo 7080 Fuß 
(2300 m) nach Junghuhn. 

Vulkan von Oſorno (Chile): 7083 Fuß (2301 m) nach Fitzroy. 

Vulkan der Inſel Pico“ (Azoren): 7143 Fuß (2320 m) nach 
Kapitän Vidal. 

Der Vulkan von der Inſel Bourbon: 7507 Fuß (2438 m) 
nach Berth. 


Dritte Gruppe, von 8000 bis 12 000 Par. Fuß (2600 bis 3900 m) Höhe. 


Der Vulkan von Awatſcha (Halbinſel Kamtſchatka): nicht zu 
verwechjeln °* mit der etwas nördlicheren Strjeloſchnaja Sopka, 
welche die engliſchen Seefahrer gewöhnlich den Vulkan von Awatſcha 
nennen; 8360 Fuß (2716 m) nach Erman. 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 14 


ae nn ne 


= re 


Vulkan von Antuco oder Antoio (Chile): 8368 Fuß (2719 m) 
nad) Domeyfo. 

Vulkan der kapverdiſchen Inſel?'? Fogo: 8587 Fuß (2790 m) 
nach Charles Deville. 

Vulkan Schiwelutſch (Kamtſchatka): der nordöſtlichſte Gipfel 
9898 Fuß (3096 m) nach Erman . 

Aetna‘’: nach Smyth 10200 Fuß (3313 m). 

Pik von Tenerifa: 11408 Fuß (3716 m) nach Charles 
Deville.““ 

Vulkan Gunung Semeru, der höchſte aller Berge auf der 
Inſel Java: 11480 Fuß“ (3729 m) nach Junghuhns barometriſcher 
Meſſung. 

Vulkan Erebus, Br. 77° 32“, der nächſte am Südpol: nach 
Sir James Roß 11603 Fuß (3769 m). 

Vulkan Argäus’ in Kappadokien, jetzt Erdſchiſch⸗Dagh, ſüd⸗ 
ſüd⸗öſtlich von Kaiſarieh: nach Peter von Tſchichatſchew 11823 Fuß 
(3840 m). 


vierte Gruppe, von 12 000 bis 16000 Par. Fuß (3900 bis 5200 m) Höhe 


Vulkan von Tuqueres,“ in dem Hochlande der Provincia 
de los Pastos: nach Bouſſingault 12 030 Fuß (3908 m). 

Vulkan von Paſto'?: nach Bouſſingault 12 620 Fuß (4200 m). 

Vulkan Mauna⸗ roa“: nach Wilkes 12 909 Fuß (4194 m). 

Vulkan von Cumbal “ in der Prov. de los Pastos: 14 654 Fuß 
(4760 m) nach Bouſſingault. 

Vulkan Kljutſchewsk“ (Kamtſchatka): nach Erman 14790 Fuß 
(4804 m). f 

Vulkan Rucu-Pichincha: nach barometriſchen Meſſungen von 
Humboldt 14940 Fuß (4853 m). 

Vulkan Tunguragua: nach einer trigonometriſchen Meſſung““ 
von Humboldt 15473 Fuß (5030 m). 

Vulkan von Puracé“ bei Popayan: 15957 Fuß (5184 m) 
nach Joſé Caldas. 


Fünfte Gruppe, von 16 000 bis mehr als 20000 Par. Fuß (5200 bis 
6500 m) Höhe. 


Vulkan Sangay, ſüd-ſüd-öſtlich von Quito: 16068 Fuß 
(5219 m) nach Bouguer und La Condamine.“ 

Vulkan Popocatepetl “': nach einer trigonometriſchen Meſſung 
von Humboldt 16632 Fuß (5420 m). 

Vulkan von Orizabas“: nach Ferrer 16776 Fuß (5450 m). 

Eliasbergs! (Weſtküſte Nordamerikas): nach den Meſſungen 
von Quadra und Galiano 16750 Fuß (5441 m). 

Vulkan von Tolimas?: nach einer trigonometriſchen Meſſung 
von Humboldt 17010 Fuß (5584 m). 


2 
2 
1 
* 
* 


DDr 


— 211 — 


Vulkan von Arequipa“: nach einer trigonometriſchen Meſſung 
von Dolley 17714 Fuß? (5755 m). 
Vulkan Cotopaxi !: 17 712 Fuß (5943 m) nach Bouguer. 
Vulkan Sahama (Bolivia)??: nach Pentland 20970 Fuß 
(6812 m). 


Der Vulkan, mit welchem die fünfte Gruppe endigt, iſt 
mehr denn zweimal jo hoch als der Aetna, fünfundein⸗ 
halbmal ſo hoch als der Veſuv. Die Stufenleiter der 
Vulkane, die ich aufgeſtellt, von den niedrigen Maaren an⸗ 
hebend (Minentrichtern ohne Gerüſte, die Olivinbomben, von 
halbgeſchmolze nen Schieferſtücken umgeben, ausgeworfen haben) 
und bis zu dem noch entzündeten, 21000 Fuß (6800 m) 
hohen Sahama aufſteigend, hat uns gelehrt, daß es keinen 
notwendigen Zuſammenhang zwiſchen dem Maximum der Er: 
hebung, dem geringeren Maße der vulkaniſchen Thätigkeit und 
der Natur der ſichtbaren Gebirgsart gibt. Beobachtungen, 
die auf einzelne Länder beſchränkt bleiben, können hier leicht 
zu irrigen Annahmen verleiten. In dem Teile von Mexiko 
3. B., welcher in der heißen Zone liegt, ſind alle mit ewigem 
Schnee bedeckten Berge, d. h. die Kulminationspunkte des 
ganzen Landes, allerdings Vulkane, ebenſo iſt es meiſt in den 
Kordilleren von Quito, wenn man die glockenförmigen, im 
Gipfel nicht geöffneten Trachytberge (den Chimborazo und 
Corazon) den Vulkanen beigeſellen will, dagegen ſind in der 
öſtlichen Andeskette von Bolivia die Maxima der Gebirgs— 
höhen völlig unvulkaniſch. Die Nevados von Sorata 
(19974 Fuß — 6523 m) und Illimani (19 843 Fuß — 
6445 m) beſtehen aus Grauwackenſchiefern, die von Porphyr⸗ 
maſſen “? durchbrochen ſind, und in denen ſich (als Zeugen 
dieſes Durchbruches) Fragmente von Schiefer eingeſchloſſen 
finden. Auch in der öſtlichen Kordillere von Quito, ſüdlich 
vom Parallel von 1° 35°, ſind die den Trachyten gegenüber 
liegenden, ebenfalls in die Region des ewigen Schnees ein— 
tretenden, hohen Gipfel (Condoraſto, Cuvillan und die Col— 
lanes) Glimmerſchiefer und Geſtellſtein. Nach dem, was wir 
bis jetzt durch die verdienſtvollen Arbeiten von Brian, H. Hodg— 
ſon, Jaquemont, Joſeph Dalton, Hooker, Thomſon und Henry 
Strachey von der mineralogiſchen Beſchaffenheit der größten 
Höhen des Himalaya wiſſen, ſcheinen ebenfalls in dieſen die 
ehemals ſogenannten uranfänglichen Gebirgsarten, Granit, 
Gneis und Glimmerſchiefer, aber keine Trachytformationen, 


— — — — — = 
— 


— — 
— = 


— 212 — 


ſichtbar zu werden. Pentland hat in Bolivia Muſchelverſteine⸗ 
rungen in den ſiluriſchen Schiefern am Nevado de Antacaua, 
16400 Fuß (5327 m) über dem Meere, zwiſchen la Paz und 
Potoſi, gefunden. Die ungeheure Höhe, zu welcher nach dem 
Zeugnis der von Abich aus dem Dagheſtan, von mir aus den 
peruaniſchen Kordilleren (zwiſchen Guambos und Montan) 
geſammelten Petrefakten die Kreideformation gehoben iſt, er⸗ 
innert recht lebhaft daran, daß unvulkaniſche Sedimentſchichten, 
voll organiſcher Reſte, nicht zu verwechſeln mit vulkaniſchen 
Tuffſchichten, ſich da zeigen, wo weit umher Melaphyre, 
Trachyte, Dolerite und anderes Pyroxengeſtein, denen man 
die hebenden, treibenden Kräfte zuſchreibt, in der Tiefe ver: 
ſteckt bleiben. In wie unermeßlichen Strecken der Kordilleren 
und ihrer öſtlichen Umgebung tft keine Spur der ganzen Granit: 
formation ſichtbar! 

Da, wie ich ſchon mehrmals bemerkt, die Frequenz der 
Ausbrüche eines Vulkanes von mehrfachen und ſehr verwickelten 
Urſachen abzuhängen ſcheint, ſo iſt über das Verhältnis der 
abſoluten Höhe zu der Häufigkeit und dem Maße der erneuerten 
Entflammung mit Sicherheit kein allgemeines Geſetz aufzu⸗ 
ſtellen. Wenn in einer kleinen Gruppe die Vergleichung von 
Stromboli, dem Veſuv und dem Aetna verleiten kann zu 
glauben, daß die Anzahl der Eruptionen der Höhe der Vul— 
kane umgekehrt proportional ſei, ſo ſtehen andere Thatſachen 
mit dieſem Satze in geradem Widerſpruche. Sartorius von 
Waltershauſen, der ſich um die Kenntnis des Aetna ſo ver⸗ 
dient gemacht hat, bemerkt, daß bei dieſem im mittleren Durch— 
ſchnitt, welchen die letzten Jahrhunderte geben, von ſechs zu 
ſechs Jahren ein Ausbruch zu erwarten iſt, während daß auf 
Island, wo eigentlich kein Teil der Inſel gegen Zerſtörung durch 
unterſeeiſche Glut geſichert iſt, an dem 5400 Fuß = 1750 m 
niedrigeren Hekla die Eruptionen nur alle 70 bis 80 Jahre 
beobachtet werden. Die Gruppe der Vulkane von Quito bietet 
einen noch viel auffallenderen Kontraſt dar. Der 16000 Fuß 
(5200 m) hohe Vulkan von Sangay iſt um vieles thätiger 
als der kleine Kegelberg Stromboli (2775 Fuß = 901 m); 
er iſt unter allen bekannten Vulkanen der, welcher in jeder 
Viertelſtunde die meiſten feurigen, weitleuchtenden Schlacken— 
auswürfe zeigt. Statt uns in Hypotheſen über Kauſalverhält⸗ 
niſſe unzugänglicher Erſcheinungen zu verirren, wollen wir 
lieber hier bei ſechs Punkten der Erdfläche verweilen, welche 
in der Geſchichte der vulkaniſchen Thätigkeit vorzugsweiſe 


— 213 — 


wichtig und lehrreich ſind, bei Stromboli, bei der Chimära 
in Lykien, dem alten Vulkan von Maſaya, dem ſehr neuen 
von Izalco, dem Vulkan Fogo auf den Kapverdiſchen Inſeln 
und dem koloſſalen Sangay. 

Die Chimära in Lykien und Stromboli, das alte 
Strongyle, ſind die zwei feurigen Erſcheinungen vulkaniſcher 
Thätigkeit, deren Permanenz, hiſtoriſch erwieſen, auch am 
weiteſten hinaufreicht. Der koniſche Hügel von Stromboli, 
ein Doleritgeſtein, iſt zweimal höher als der Feuerberg auf 


Volcano (Hiera, Thermeſſa), deſſen letzter großer Ausbruch 


ſich im Jahre 1775 ereignete. Die ununterbrochene Thätig— 
keit des Stromboli wird von Strabo und Plinius mit der 
der Inſel Lipari, der alten Meligunis, verglichen; „ſeiner 
Flamme“ aber, d. i. ſeinen ausgeſtoßenen Schlacken, „bei 
weniger Hitze eine größere Reinheit und Leuchtkraft“ zuge— 
ſchrieben. Die Zahl und Geſtalt der kleinen Feuerſchlünde 
iſt ſehr wechſelnd. Spallanzanis lange für übertrieben ge— 
haltene Darſtellung des Kraterbodens iſt von einem erfahre— 
neren Geognoſten, Friedrich Hoffmann, wie auch noch neuer— 
lichſt von einem ſcharfſinnigen Phyſiker, A. de Quatrefages, 
vollkommen beſtätigt worden. Einer der rotglühenden Feuer— 
ſchlünde hat eine Oeffnung von nur 20 Fuß (6,5 m) Durch— 
meſſer; es gleicht dieſelbe dem Schachte eines hohen Ofens, 
und man ſieht in ihr zu jeder Stunde, oben an dem Krater: 
rande gelagert, das Aufſteigen und Ueberwallen der flüſſigen 
Lava. Die uralten, permanenten Ausbrüche des Stromboli 
dienen noch jetzt bisweilen zur Orientierung der Schiffenden, 
und durch Beobachtung der Richtung der Flamme und der 
aufſteigenden Dampfſäule, wie bei den Griechen und Römern, 
zu unſicherer Wetterprophezeiung. An die Mythe von des 
Aeolus früheſtem Aufenthalte auf Strongyle, und mehr noch 
an Beobachtungen über das damals heftige Feuer auf Volcano 
(der „heiligen Inſel des Hephäſtos“), knüpft Polybius, der 
eine ſonderbar genaue Kenntnis von dem Zuſtand des Kraters 
verrät, die mannigfaltigen Kennzeichen einer nahen Wind— 
veränderung. Die Frequenz der Feuererſcheinung hat in der 
neueſten Zeit einige Unregelmäßigkeit gezeigt. Die Thätigkeit 
des Stromboli iſt, wie die des Aetna nach Sartorius von 
Waltershauſen, am größten im November und in den Winter— 
monaten. Sie wird bisweilen durch einzelne Ruhepunkte 
unterbrochen, letztere ſind aber, wie eine Erfahrung von vielen 
Jahrhunderten lehrt, von ſehr kurzer Dauer. 


— 214 — 


Die Chimära in Lykien, welche der Admiral Beaufort 

ſo trefflich beſchrieben und deren ich ſchon zweimal erwähnt 
habe, °° iſt kein Vulkan, ſondern ein perpetuierlicher euer: 
an eine durch die vulkani ſche Thätigkeit des Erdinneren 
immerfort entzündete Gase. Dieſelbe hat vor wenigen 
Monaten ein talentvoller Künſtler Albert Berg beſucht, um 
dieſe in dem hohen Altertume (ſeit den Zeiten des Kteſias 
und Scylax aus Caryanda) ſchon berühmte Oertlichkeit male⸗ 
riſch aufzunehmen, und die Gebirgsarten zu ſammeln, aus 
denen die Chimära ausbricht. Die Beſchreibungen von Beau— 
fort, Profeſſor Edward Forbes und Lieutenant Spratt in den 
Travels in Lycia finden ſich vollkommen beſtätigt. Eine 
Eruptivmaſſe von Serpentingeſtein durchſetzt den dichten Kalk⸗ 
ſtein in einer Schlucht, die von Südoſt in Nordweſt anſteigt. 
An dem nordweſtlichen Ende dieſer Schlucht iſt der Serpentin⸗ 
ſtein durch einen in einen Bogen gekrümmten Kamm von 
Kalkfelſen abgeſchnitten oder vielleicht bloß verdeckt. Die mit: 
gebrachten Stücke ſind teils grün und friſch, teils braun und 
im Zuſtande der Verwitterung. In beiden Serpentinen iſt 
Diallag deutlich erkennbar. 

Der Vulkan von Maſaya,““ deſſen Ruf unter dem 
Namen der Hölle, el Infierno de Masaya, ſchon im Anfang 
des 16. Jahrhunderts weit verbreitet war und zu Berichten 
an Kaiſer Karl V. Anlaß gab, liegt zwiſchen den beiden Seen 
Nicaragua und Managua, ſüdweſtlich von dem reizenden 
Indianerdorfe Nindiri. Er bot jahrhundertelang dasſelbe 
ſeltene Phänomen dar, das wir am Vulkan von Stromboli 
beſchrieben haben. Man ſah vom Kraterrande aus, in dem 
rotglühenden Schlunde, die von Dämpfen bewegten, auf und 
nieder ſchlagenden Wellen flüſſiger Lava. Der ſpaniſche Ge— 
ſchichtſchreiber Gonzalez Fernando de Oviedo beſtieg den 
Maſaya zuerſt im Juli 1529, und ſtellte Vergleichungen an 
mit dem Veſuv, welchen er früher (1501) in Begleitung der 
Königin von Neapel als ihr xefe de guardaropa bejucht 
hatte. Der Name Maſaya gehört der Chorotegaſprache von 
Nicaragua an und bedeutet brennender Berg. Der Vulkan, 
von einem weiten Lavafelde (mal pays) umgeben, das er 
wahrſcheinlich ſelbſt erzeugt hat, wurde damals zu der Berg: 
gruppe der „neun brennenden Maribios“ gezählt. In dem 
gewöhnlichen Zuſtande, ſagt Oviedo, ſteht die Oberfläche der 

va, auf welcher ſchwarze Schlacken ſchwimmen, mehrere 
ndert Fuß unter dem Kraterrande; bisweilen aber iſt die 


— —ͤ—d 


Aufwallung plötzlich ſo groß, daß die Lava faſt den oberen 
Rand erreicht. Das perpetuierliche Lichtphänomen wird, wie 
Oviedo ſich beſtimmt und ſcharfſinnig ausdrückt, nicht durch 
eine eigentliche Flamme,“ ſondern durch von unten erleuchteten 
Dampf verurſacht. Es ſoll von ſolcher Intenſität geweſen 
ſein, daß auf dem Wege vom Vulkan nach Granada, in mehr 
als drei leguas (20 km) Entfernung, die Erleuchtung der 
Gegend faſt der des Vollmondes glich. 

Acht Jahre nach Oviedo erſtieg den Vulkan der Domini— 
kanermönch Fray Blas del Caſtillo, welcher die alberne Mei— 
nung hegte, daß die flüſſige Lava im Krater flüſſiges Gold 
ſei, und ſich mit einem ebenſo habſüchtigen Franziskanermönche 
aus Flandern, Fray Juan de Gandavo, verband. Beide, die 
Leichtgläubigkeit der ſpaniſchen Ankömmlinge benutzend, ſtifteten 
eine Aktiengeſellſchaft, um auf gemeinſchaftliche Koſten 
das Metall zu erbeuten. Sie ſelbſt, ſetzt Oviedo ſatiriſch 
hinzu, erklären ſich als Geiſtliche von allem pekuniären Zu— 
ſchuſſe befreit. Der Bericht, welcher über die Ausführung 
dieſes kühnen Unternehmens Fray Blas' del Caſtillo (dieſelbe 
Perſon, die in den Schriften von Gomara, Benzoni und 
Herrera Fray Blas de Ineſta genannt wird) an den Biſchof 
von Caſtilla del Oro, Thomas de Verlenga, erſtattete, iſt 
erſt (1840) durch das Auffinden van Oviedos Schrift über 
Nicaragua bekannt geworden. Fray Blas, der früher als 
Matroſe auf einem Schiffe gedient hatte, wollte die Methode 
nachahmen, mittels welcher, an Seilen über dem Meere hängend, 
die Einwohner der Kanariſchen Inſeln den Färbeſtoff der Or— 
ſeille (Lichen Roccella) an ſchroffen Felſen ſammeln. Es 
wurden monatelang oft geänderte Vorrichtungen getroffen, 
um vermittelſt eines Drehhaſpels und Krans einen mehr als 
30 Fuß (10 m) langen Balken über dem tiefen Abgrunde her— 
vortreten zu laſſen. Der Dominikanermönch, das Haupt mit 
einem eiſernen Helm bedeckt und ein Kruzifix in der Hand, 
wurde mit drei anderen Mitgliedern der Aſſociation herab— 
gelaſſen; ſie blieben eine ganze Nacht in dieſem Teile des 
feſten Kraterbodens, von dem aus ſie mit irdenen Gefäſſen, 
die in einem eiſernen Keſſel ſtanden, vergebliche Verſuche zum 
Schöpfen des vermeinten flüſſigen Goldes machten. Um die 
Aktionäre nicht abzuſchrecken, kamen fie überein, zu jagen ““, 
wenn ſie herausgezogen würden, ſie hätten große Reichtümer 
gefunden, und die Hölle (el Infierno) von Maſaya verdiente 
künftig el Paraiso de Masaya genannt zu werden. Die 


ET EP Er SH 


— 


Operation wurde ſpäter mehrmals wiederholt, bis der Go— 
vernador der nahen Stadt Granada Verdacht des Betruges 
oder gar einer Defraudation des Fiskus ſchöpfte und „ferner 
ſich an Seilen in den Krater hinabzulaſſen“ verbot. Dies 
geſchah im Sommer 1538; aber 1551 erhielt dennoch wieder 
der Dekan des Kapitels von Leon, Juan Alvarez, die naive 
Erlaubnis von Madrid, „den Vulkan zu öffnen und das Gold 
zu gewinnen, welches er enthalte“. So feſt ſtand der Volks⸗ 
glaube im 16. Jahrhundert! Mußten doch noch im Jahre 
1822 in Neapel Monticelli und Covelli durch chemiſche Ver⸗ 
ſuche erweiſen, daß die am 28. Oktober ausgeworfene Aſche 
des Veſuvs kein Gold enthalte! 

Der Vulkan von Izalco, welcher an der Weſtküſte 
Centralamerikas, 8 Meilen (60 km) nördlich von San Sal: 
vador und öſtlich von dem Hafen von Sonſonate, liegt, iſt 
11 Jahre ſpäter ausgebrochen als der Vulkan von Jorullo 
tief im Inneren des mexikaniſchen Landes. Beide Ausbrüche 
geſchahen in einer kultivierten Ebene und nach mehrmonat— 
lichen Erdbeben und unterirdiſchem Brüllen (bramidos). Es 
erhob ſich im Llano de Izalco ein koniſcher Hügel, und mit 
ſeiner Erhebung begann aus deſſen Gipfel ein Lavaerguß am 
23. Februar 1770. Was bei ſchnell zunehmender Höhe der 
Erhebung des Bodens, was der Anhäufung von aus— 
geworfenen Schlacken, Aſche und Tuffmaſſe zuzuſchreiben ſei, 
bleibt bis jetzt unentſchieden; nur ſo viel iſt gewiß, daß ſeit 
dem erſten Ausbruch der neue Vulkan, ſtatt, wie der Jorullo, 
bald zu erlöſchen, in ununterbrochener Thätigkeit geblieben iſt 
und oft den Schiffern bei der Landung in der Bai von 
Acayutla als Leuchtturm dient. Man zählt in der Stunde 
vier feurige Eruptionen, und die große Regelmäßigkeit des 
Phänomens hat die wenigen genauen Beobachter desſelben in 
Erſtaunen geſetzt. Die Stärke der Ausbrüche war wechſelnd, 
nicht aber die Zeit ihres jedesmaligen Eintretens. Die Höhe, 
welche der Vulkan von Izalco jetzt nach der letzten Eruption 
von 1825 erlangt hat, wird zu ohngefähr 1500 Fuß (487 m) 
geſchätzt, faſt gleich der Höhe, die der Vulkan von Jorullo 
über der urſprünglichen kultivierten Ebene erreicht; aber faſt 
viermal höher als der Erhebungskrater (Monte Nuovo) in 
den Phlegräiſchen Feldern, welchem Scacchi“? nach genauer 
Meſſung 405 Fuß (131 m) gibt. Die permanente Thätig- 
keit des Vulkanes von Izalco, welchen man lange als ein 
Sicherheitsventil für die Umgegend von San Salvador 


— 217 — 


betrachtete, hat die Stadt doch nicht vor der völligen Zerſtörung 
in der Oſternacht dieſes Jahres (1854) bewahrt. 

Die Kapverdiſche Inſel, welche ſich zwiſchen Santiago 
und Brava erhebt, hat früh von den Portugieſen den Namen 
Ilha do Fogo erhalten, weil ſie, wie Stromboli von 1680 
bis 1713 ununterbrochen Feuer gab. Nach langer Ruhe ent— 
zündete ſich der Vulkan dieſer Inſel von neuem im Sommer 
des Jahres 1798, kurz nach dem letzten Seitenausbruch des 
Piks von Tenerifa im Krater von Chahorra, der irrig, als 
wäre er ein eigener Berg, der Vulkan von Chahorra ge— 
nannt wird. 

Der thätigſte von allen Vulkanen Südamerikas, ja von 
allen, die ich hier einzeln aufgeführt habe, iſt der Sangay, 
der auch Volcan de Macas genannt wird, weil die Reſte 
dieſer alten, in der erſten Zeit der Conquiſta volkreichen 
Stadt am Rio Upano nur 7 geogr. Meilen (52 km) ſüdlicher 
liegen. Der koloſſale Berg von 16068 Fuß (5219 m) Höhe, 
hat ſich am öſtlichen Abhange der öſtlicheren Kordillere er— 
hoben, zwiſchen zwei Syſtemen von Zuflüſſen des Amazonen— 
ſtromes, denen des Paſtaza und des Upano. Das große, un— 
vergleichbare Feuerphänomen, das er jetzt darbietet, ſcheint erſt 
im Jahre 1728 begonnen zu haben. Bei der aſtronomiſchen 
Gradmeſſung von Bouguer und La Condamine (1738 bis 
1740) diente der Sangay als ein perpetuierliches Feuerſignal. 
Ich ſelbſt hörte monatelang im Jahre 1802, beſonders am 
frühen Morgen, ſeinen Donner in Chillo, dem anmutigen 
Landſitze des Marques de Selvalegre nahe bei Quito, wie ein 
halbes Jahrhundert früher Don Jorge Juan die ronquidos 
del Sangay etwas weiter nordöſtlich, bei Pintac, am Fuße 
des Antiſana, ““ vernommen hatte. In den Jahren 1842 
und 1843, wo die Eruptionen mit dem meiſten Getöſe ver— 
bunden waren, hörte man dasſelbe deutlichſt nicht bloß im 
Hafen von Guayaquil, ſondern auch weiter ſüdlich längs der 
Südſeeküſte bis Payta und San Buenaventura, in einem 
Abſtande wie Berlin von Baſel, die Pyrenäen von Fontaine— 
bleau, oder London von Aberdeen. Wenn ſeit dem Anfange 
des jetzigen Jahrhunderts die Vulkane von Mexiko, Neu— 
granada, Quito, Bolivia und Chile von einigen Geognoſten 

eſucht worden ſind, iſt leider! der Sangay, der den Tun— 
guragua an Höhe übertrifft, wegen ſeiner einſamen, von allen 
Kommunikationswegen entfernten Lage völlig vernachläſſigt 
geblieben. Erſt im Dezember 1849 hat ihn ein kühner und 


— 213 — 


kenntnisvoller Reiſender, Sebaſtian Wiſſe, nach einem fünf: 
jährigen Aufenthalte in der Andeskette, beſtiegen, und iſt faſt 
bis zum äußerſten Gipfel des mit Schnee bedeckten, ſteilen 
Kegels gelangt. Er hat ſowohl die ſo wunderbare Frequenz 
der Auswürfe genau chronometriſch beſtimmt, als auch die 
Beſchaffenheit des auf einen ſo engen Raum eingeſchränkten, 
den Gneis durchbrechenden Trachytes unterſucht. Es wurden, 
wie ſchon oben bemerkt, 267 Eruptionen in 1 Stunde gezählt, 
jede dauernd im Mittel 13,4“ und, was ſehr auffallend iſt, 
von keiner am Aſchenkegel bemerkbaren Erſchütterung begleitet. 
Das Ausgeworfene, in vielen Rauch von bald grauer, bald 
orangegelber Farbe gehüllt, iſt der größeren Maſſe nach ein 
Gemenge von ſchwarzer Aſche und Rapilli, aber teilweiſe ſind 
es auch Schlacken, die ſenkrecht aufſteigen, in kugeliger Form 
und von einem Durchmeſſer von 15 bis 16 Zoll (40 bis 
43 cm). In einem der ſtärkeren Auswürfe zählte Wiſſe als 
gleichzeitig ausgeworfen doch nur 50 bis 60 glühende Steine. 
Sie fallen meiſt wieder in den Krater zurück, bisweilen be: 
decken ſie deſſen oberen Rand, oder gleiten bei Nacht fern 
leuchtend, an einem Teile des Konus herab, was wahrſcheinlich 
in großer Ferne bei La Condamine zu der irrigen Meinung 
von „einem Erguß brennenden Schwefels und Erdpeches“ Ver— 
anlaſſung gab. Die Steine ſteigen einzeln nacheinander auf, 
ſo daß die einen im Herabfallen begriffen ſind, während an— 
dere erſt den Krater verlaſſen. Durch genaue Zeitbeſtimmung 
wurde der ſichtbare Fallraum (alſo bis zum Kraterrande ge— 
rechnet) im Mittel nur 737 Fuß (240 m) beſtimmt. Am 
Aetna gelangen die ausgeworfenen Steine, zufolge der Meſ— 
ſungen von Sartorius von Waltershauſen und dem Aſtro— 
nomen Dr. Chriſtian Peters, bis zu 2500 Fuß (812 m) Höhe 
über den Kraterwänden. Gemellaros Schätzungen während 
der Aetnaeruption von 1832 gaben ſogar eine dreifach größere 
Höhe! Die ſchwarze ausgeworfene Aſche bildet am Abhange 
des Sangay und 3 Meilen (22 km) im Umkreiſe 3 bis 
400 Fuß (100 bis 134 m) dicke Schichten. Die Farbe der 
Aſche und der Rapilli gibt dem oberen Teile des Kegels einen 
furchtbar ernſten Charakter. Es iſt hier noch einmal auf die 
koloſſale Größe dieſes Vulkanes, welche die des Stromboli 
ſechsmal übertrifft, die Aufmerkſamkeit zu richten, da dieſe 
Betrachtung dem abſoluten Glauben, daß die niederen Feuer: 
berge immer die häufigſten Ausbrüche haben, kräftig ent— 
gegentritt. N 


— 219 — 


Mehr noch als die Geſtalt und Höhe der Vulkane iſt 
ihre Gruppierung wichtig, weil fie auf das große geologiſche 
Phänomen der Erhebung auf Spalten führt. Dieſe Gruppen, 
ſie mögen nach Leopold von Buch in Reihen oder um einen 
Centralvulkan vereinigt aufgeſtiegen ſein, bezeichnen die 
Teile der Erdrinde, wo der Ausbruch des geſchmolzenen In— 
neren, ſei es durch die mindere Dicke der Geſteinſchichten, ſei 
es durch ihre Naturbeſchaffenheit oder urſprüngliche Zerklüftung, 
minderen Widerſtand gefunden hat. Drei Breitengrade umfaßt 
der Raum, in dem die vulkaniſche Thätigkeit ſich furchtbar 
äußert im Aetna, in den Aeoliſchen Inſeln, im Veſuv und 
dem Brandlande (den Phlegräiſchen Feldern) von Puteoli 
(Dikäarchia) an bis Cumä und bis zum feuerſpeienden Epomeus 
auf Ischia, der tyrrheniſchen Affeninſel Aenaria. Ein ſolcher 
Zuſammenhang analoger Erſcheinungen konnte den Griechen 
nicht entgehen. Strabo ſagt: „Das ganze von Cumä begin— 
nende Meer bis Sizilien iſt mit Feuer durchzogen und 
hat in der Tiefe gewiſſe, untereinander und mit dem Feſt— 
lande ſich in eins verbindende Hohlgänge.““ Es zeigen ſich 
in ſolcher (entzündlicher) Natur, wie ihn alle beſchreiben, nicht 
nur der Aetna, ſondern auch die Gegenden um Dikäarchia und 
Neapolis, um Bajä und Pithecuſä;“ daraus entſtand die 
Fabel, daß Typhon unter Sizilien lagere und daß, wenn er 
ſich kehre, Flammen und Gewäſſer hervorbrechen, ja zuweilen 
auch kleine Eilande mit ſiedendem Waſſer. „Oftmals ſind 
zwiſchen Strongyle und Lipara (in dieſem weiten Bezirke) auf 
die Oberfläche des Meeres hervorbrechende Flammen geſehen 
worden, indem das Feuer aus den Höhlungen in der Tiefe 
ſich einen Durchgang öffnete und mit Gewalt nach außen 
hervordrang.“ Im Pindar“s iſt der Körper des Typhon von 
ſolcher Ausdehnung, daß „Sizilien und die meerumgrenzten 
Höhen über Cumä (Phlegra, das Brandfeld genannt) auf 
der zottigen Bruſt des Untieres liegen.“ 

So war Typhon (der tobende Enkelados) in der griechi— 
ſchen Volksphantaſie die mythiſche Bezeichnung der un— 
bekannten, tief im Inneren der Erde liegenden Urſache 
vulkaniſcher Erſcheinungen. Durch ſeine Lage und Raumaus— 
füllung wurden angedeutet: die Begrenzung und das Zuſammen— 
wirken einzelner vulkaniſcher Syſteme. In dem phantaſie— 
reichen geologiſchen Bilde des Erdinneren, in der großen 
Weltanſchauung, welche Plato im Phädon aufſtellt (pag. 112 
bis 114), wird dies Zuſammenwirken noch kühner auf alle 


— 


— ... ̃ ———. ——— — 


— 220 — 


vulkaniſche Syſteme ausgedehnt. Die Lavaſtröme ſchöpfen ihr 
Material aus dem Pyriphlegethon, der, „nachdem er ſich 
oftmals unter der Erde umhergewälzt“, in den Tartarus ſich 
ergießt. Plato ſagt ausdrücklich, „daß von dem Pyriphlegethon 
die feuerſpeienden Berge, wo ſich deren auf der Erde 
finden, kleine Teilchen heraufblaſen (odros destiv b 
&rovon.slovar Ilopipkeritovrn, od . 0: poaxes ανοονναενα 
avayvswary, dr) Av röywar N ng). Dieſer Ausdruck (pag. 113) 
des Herausſtoßens mit Heftigkeit deutet gewiſſermaßen auf die 
bewegende Kraft des vorher eingeſchloſſenen, dann plötzlich 
durchbrechenden Windes, auf welche ſpäter der Stagirite in 
der Meteorologie ſeine ganze Theorie der Vulkanizität ge— 
gründet hat. 

Nach dieſen ſo uralten Anſichten ſind bei der Betrachtung 
des ganzen Erdkörpers die Reihenvulkane noch beſtimmter 
charakteriſiert als die Gruppierungen um einen Central⸗ 
vulkan. Am auffallendſten iſt die Reihung da, wo ſie von 
der Lage und Ausdehnung von Spalten abhängt, welche, meiſt 
untereinander parallel, große Landesſtrecken linear (kordil— 
lerenartig) durchſetzen. Wir finden ſo im neuen Kontinent, 
um bloß die wichtigſten Reihen ſehr nahe aneinander 
gedrängter Vulkane zu nennen, die von Centralamerika 
ſamt ihrem Anſchluſſe an Mexiko, von Neugranada und 
Quito, von Peru, Bolivia und Chile; im alten Kontinent 
die Sundainſeln (den Südindiſchen Archipel, beſonders 
Java), die Halbinſel Kamtſchatka und ihre Fortſetzung in 
den Kurilen, die Aleuten, welche das feſtgeſchloſſene 
Beringsmeer ſüdlich begrenzen. Wir werden bei einigen der 
Hauptgruppen verweilen. Einzelheiten leiten durch ihre Zu— 
ſammenſtellung auf die Gründe der Erſcheinungen. 

Die Reihenvulkane von Centralamerika, nach älteren 
Benennungen die Vulkane von Coſtarica, Nicaragua, San 
Salvador und Guatemala, erſtrecken ſich von dem Vulkan 
Turrialva bei Cartago bis zum Vulkan von Soconusco durch 
ſechs Breitengrade, zwiſchen 10° 9° und 16° 2° in einer Linie, 
im ganzen von SO nach NW gerichtet, und mit den wenigen 
Krümmungen, die ſie erleidet, eine Länge von 135 geogr. 
Meilen (1744 km) einnehmend. Dieſe Länge iſt ungefähr 
gleich der Entfernung vom Veſuv bis Prag. Am meiſten 
zuſammengedrängt, wie auf einer und derſelben nur 16 Meilen 
(118 km) langen Spalte ausgebrochen, ſind die acht Vulkane, 
welche zwiſchen der Laguna de Managua und der Bai von 


— 21 — 


Fonſeca liegen, zwiſchen dem Vulkan von Momotombo und 
dem von Conſeguina, deſſen unterirdiſches Getöſe in Jamaika 
und auf dem Hochlande von Bogota im Jahre 1835 wie 
Geſchützfeuer gehört wurde. In Centralamerika und in dem 
ganzen ſüdlichen Teile des neuen Kontinentes, ja im allgemeinen 
von dem Archipel de los Chonos in Chile bis zu den nörd— 
lichſten Vulkanen Edgecombe auf der kleinen Inſel bei Sitfa °° 
und dem Eliasberg am Prinz Williamsſund, in einer Länge 
von 1600 geogr. Meilen (11872 km) ſind die vulkaniſchen 
Spalten überall in dem weſtlichen, dem Litorale der Südſee 
näheren Teile ausgebrochen. Wo die Reihe der Vulkane von 
Centralamerika unter der geographiſchen Breite von 13 ½“ 
(nördlich vom Golf de Fonſeca) bei dem Vulkan von Conchagua 
in den Staat von San Salvador eintritt, ändert ſich auf 
einmal mit der Richtung der Weſtküſte auch die der Vulkane. 
Die Reihe der letzteren ſtreicht dann OSO WNW; ja wo 
die Feuerberge wieder ſo aneinander gedrängt ſind, daß fünf 
noch mehr oder minder thätige in der geringen Länge von 
30 Meilen (220 km) gezählt werden, iſt die Richtung faſt 
ganz O— W. Dieſer Abweichung entſpricht eine große An: 
ſchwellung des Kontinentes gegen Oſten in der Halbinſel 
Honduras, wo die Küſte ebenfalls plötzlich vom Kap Gracias 
a Dios bis zum Golf von Amatique 75 Meilen (556 km) 
lang genau von Oſt gegen Weſt ſtreicht, nachdem ſie vorher 
in derſelben Länge von Norden gegen Süden gerichtet war. 
In der Gruppe der hohen Vulkane von Guatemala (Br. 14° 
10°) nimmt die Reihung wieder ihr altes Streichen N45 W 
an, und ſetzt dasſelbe fort bis an die mexikaniſche Grenze 
gegen Chiapas und den Iſthmus von Huaſacualco. Nord— 
weſtlich vom Vulkan von Soconusco bis zu dem von Tuxtla iſt 
nicht einmal ein ausgebrannter Trachytkegel aufgefunden wor— 
den; es herrſchen dort quarzreichſter Granit und Glimmerſchiefer. 

Die Vulkane von Centralamerika krönen nicht die nahen 
Gebirgsketten, ſie erheben ſich längs dem Fuße derſelben meiſt 
ganz voneinander getrennt. An den beiden äußerſten Enden 
der Reihe liegen die größten Höhen. Gegen Süden, in Coſta— 
rica, ſind von dem Gipfel des Iraſu (des Vulkans von 
Cartago) beide Meere ſichtbar, wozu außer der Höhe (10395 Fuß) 
auch die mehr centrale Lage beiträgt. Im Südoſt von Cartago 
ſtehen Berge von 10000 bis 11000 Fuß: der Chiriqui 
(10567 Fuß = 3375 m) und der Pico blanco (11013 Fuß 
3578 m). Man weiß nichts von ihrer Geſteinbeſchaffenheit, 


wahrſcheinlich ſind es ungeöffnete Trachytkegel. Weiter nach 
SO hin verflachen ſich die Höhen in Veragua bis zu 6000 
und 5000 Fuß (1950 bis 1620 m). Dies ſcheint auch die 
mittlere Höhe der Vulkane von Nicaragua und San Salvador 
zu ſein, aber gegen das nordweſtliche Extrem der ganzen Reihe, 
unfern der neuen Stadt Guatemala erheben ſich wiederum 
zwei Vulkane bis über 12000 Fuß (3900 m). Die Maxima 
fallen alſo nach meinem obigen Verſuche hypſometriſcher Klaſ— 
ſifikation der Vulkane, in die dritte Gruppe, gleichkommend 
dem Aetna und Pik von Tenerifa, während die größere Zahl 
der Höhen, die zwiſchen beiden Extremen liegen, den Veſuv 
kaum um 2000 Fuß (650 m) übertreffen. Die Vulkane von 
Mexiko, Neugranada und Quito gehören zur fünften Gruppe 
und erreichen meiſt über 16000 Fuß (5200 m). 

Wenn auch der Kontinent von Centralamerika vom Iſthmus 
von Panama an durch Veragua, Coſtarica und Nicaragua 
bis zum Parallelkreiſe von 10½ » an Breite beträchtlich zu: 
nimmt, ſo veranlaßt doch gerade in dieſer Gegend das große 
Areal des Sees von Nicaragua und die geringe Höhe ſeines 
Spiegels (kaum 120 Pariſer Fuß = 39 m über beiden 
Meeren) eine ſolche Landeserniedrigung, daß aus derſelben 
eine oft den Seefahrern im ſogenannten Stillen Meere ge— 
fahrbringende Luftüberſtrömung vom Antilliſchen Meere in die 
Südſee verurſacht wird. Die ſo erregten Nordoſtſtürme werden 
mit dem Namen der Papagayos belegt und wüten bisweilen 
ununterbrochen 4 bis 5 Tage. Sie haben die große Merk- 
würdigkeit, daß gewöhnlich der Himmel dabei ganz wolkenlos 
bleibt. Der Name iſt dem Teile der Weſtküſte von Nicaragua 
zwiſchen Brito oder Cabo Desolado und Punta de S. Elena 
(von 11° 22° bis 10° 50°) entlehnt, welcher Golfo del Pa- 
pagayo heißt und ſüdlich vom Puerto de San Juan del Sur 
die kleinen Baien von Salinas und S. Elena einſchließt. Ich 
habe auf der Schiffahrt von Guayaquil nach Acapulco über 
zwei volle Tage (9. bis 11. März 1803) die Papagayos in 
ihrer ganzen Stärke und Eigentümlichkeit, aber ſchon etwas 
ſüdlicher, in weniger als 9° 13° Breite, beobachten können. 
Die Wellen gingen höher, als ich ſie je geſehen, und die be— 
ſtändige Sichtbarkeit der Sonnenſcheibe am heiterſten blauen 
Himmelsgewölbe machte es mir möglich, die Höhe der Wellen 
durch Sonnenhöhen, auf dem Rücken der Wellen und in der 
Tiefe genommen, nach einer damals noch nicht verſuchten Me⸗ 
thode zu meſſen. Alle ſpaniſchen, engliſchen“s und amerikaniſchen 


ıd 


2 
2 N \. 


Seefahrer ſchreiben dem atlantiſchen Nordoſtpaſſate die hier 
beſchriebenen Stürme der Südſee zu. 

In einer neuen Arbeit,“ die ich mit vielem Fleiße, teils 
nach den bis jetzt veröffentlichten Materialien, teils nach hand— 
ſchriftlichen Notizen, über die Reihenvulkane von Centralamerika 
unternommen habe, find 29 Vulkane aufgezählt, deren vor: 
malige oder jetzige Thätigkeit in verſchiedenen Graden mit 
Sicherheit angegeben werden kann. Die Eingeborenen führen 
eine um mehr als 1 größere Zahl auf und bringen dabei 
eine Menge von alten Ausbruchbecken in Anſchlag, welche 
vielleicht nur Seiteneruptionen am Abhange eines und des— 
ſelben Vulkanes waren. Unter den iſolierten Kegel- und Glocken— 
bergen, die man dort Vulkane nennt, mögen allerdings viele 
aus Trachyt oder Dolerit beſtehen, aber von jeher ungeöffnet, 
ſeit ihrer Hebung nie eine feurige Thätigkeit gezeigt haben. 
Als entzündet ſind jetzt zu betrachten achtzehn, von denen 
Flammen, Schlacken und Lavaſtröme ausſtießen in dieſem 
Jahrhundert (1825, 1835, 1848 und 1850) ſieben, und 
aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts (1775 und 1799) 
zwei. % Der Mangel von Lavaſtrömen in den mächtigen 
Vulkanen der Kordilleren von Quito hat in neuerer Zeit 
mehrmals zu der Behauptung Anlaß gegeben, als ſei dieſer 
Mangel ebenſo allgemein in den Vulkanen von Centralamerika. 
Allerdings ſind der Mehrzahl nach Schlacken- und Aſchen— 
ausbrüche von keinem Erguß von Lava begleitet geweſen, wie 
z. B. jetzt in dem Vulkane von Izalco; aber die Beſchreibungen, 
welche Augenzeugen von den lavaergießenden Ausbrüchen der 
vier Vulkane Nindiri, el Nuovo, Conſeguina und San 
Miguel de Boſotlan gegeben haben, ſprechen dagegen. 

Ich habe abſichtlich bei den Einzelheiten der Lage und 
der dichten Zuſammendrängung der Reihenvulkane von Central— 
amerika lange verweilt, in der Hoffnung, daß endlich einmal 
ein Geognoſt, der vorher europäiſche thätige Vulkane und die 
ausgebrannten der Auvergne oder des Vivarais oder der Eifel 
gründlich beachtet hat, auch (was von der größten Wichtigkeit 
iſt) die petrographiſche Zuſammenſetzung der Gebirgsarten 
nach den Erforderniſſen des jetzigen Zuſtandes unſerer mine— 
ralogiſchen Kenntniſſe zu beſchreiben weiß, ſich angeregt fühlen 


möchte, dieſe jo nahe und zugängliche Gegend zu beſuchen. 


Vieles iſt hier noch zu thun übrig, wenn der Reiſende ſich 
ausſchließlich geognoſtiſchen Unterſuchungen widmet, beſon— 
ders der oryktognoſtiſchen Beſtimmung der trachytiſchen, dole— 


— 224 — 


ritiſchen und melaphyriſchen Gebirgsarten, der Sonderung des 
urſprünglich Gehobenen und des Teiles der gehobenen Maſſe, 
welcher durch ſpätere Ausbrüche überſchüttet worden iſt, der 
Aufſuchung und Erkennung von wirklichen, ſchmalen ununter⸗ 
brochenen Lavaſtrömen, die nur zu oft mit Anhäufungen aus⸗ 
geworfener Schlacken verwechſelt werden. Nie geöffnete Kegel— 
berge, in Dom- und Glockenform aufſteigend, wie der Chim— 
borazo, ſind dann von vormals oder jetzt noch thätigen, Schlacken 
und Lavaſtröme, wie Veſuv und Aetna, oder Schlacken und 
Aſche allein, wie Pichincha und Cotopaxi, ausſtoßenden Vul⸗ 
kanen ſcharf zu trennen. Ich wüßte nicht, was unſerer Kenntnis 
vulkaniſcher Thätigkeit, der es ſo ſehr noch an Mannigfaltigkeit 
des Beobachteten auf großen und zuſammenhängenden Konti— 
nentalräumen gebricht, einen glänzenderen Fortſchritt verheißen 
könnte. Würden dann, als materielle Früchte ſolch einer großen 
Arbeit, Gebirgsſammlungen von vielen iſolierten wirklichen 
Vulkanen und ungeöffneten Trachytkegeln ſamt den unvulkani⸗ 
ſchen Maſſen, welche von beiden durchbrochen worden ſind, 
heimgebracht, ſo wäre der nachfolgenden chemiſchen Analyſe 
und den chemiſch-geologiſchen Folgerungen, welche die Analyſe 
veranlaßt, ein ebenſo weites als fruchtbares Feld geöffnet. 
Centralamerika und Java haben vor Mexiko, Quito und Chile 
den unverkennbaren Vorzug, in einem größeren Raume die 
vielgeſtaltetſten und am meiſten zuſammengedrängten Gerüſte 
vulkaniſcher Thätigkeit aufzuweiſen. 

Da, wo mit dem Vulkan von Soconusco (Br. 16° 2“ 
an der Grenze von Chiapas die ſo charakteriſtiſche Reihe der 
Vulkane von Centralamerika endet, fängt ein ganz verſchie— 
denes Syſtem von Vulkanen, das mexikaniſche, an. Die 
für den Handel mit der Südſeeküſte ſo wichtige Landenge von 
Huaſacualco und Tehuantepec iſt, wie der nordöſtlicher ge— 
legene Staat von Oaxaca, ganz ohne Vulkane, vielleicht auch 
ohne ungeöffnete Trachytkegel. Erſt in 40 Meilen Entfernung 
vom Vulkan von Soconusco erhebt ſich nahe an der Küſte von 
Alvarado der kleine Vulkan von Turtla (Br. 18 28%). Am 
öſtlichen Abfalle der Sierra de San Martin gelegen, hat er 
einen großen Flammen- und Aſchenausbruch am 2. März 1793 
gehabt. Eine genaue aſtronomiſche Ortsbeſtimmung der koloſ⸗ 
ſalen Schneeberge und Vulkane im Inneren von Mexiko (dem 
alten Anahuac) hat mich erſt nach meiner Rückkehr nach Europa, 
beim Eintragen der Maxima der Höhen in meine große Karte 
von Neuſpanien zu dem überaus merkwürdigen Reſultate 


— 


— 225 — 


geführt, daß es dort von Meer zu Meer einen Parallel 
der Vulkane und größten Höhen gibt, der um wenige 
Minuten um den Parallel von 19° oszilliert. Die at 
Vulkane und zugleich die einzigen mit ewigem Schnee be: 
deckten Berge des Landes, alſo Höhen, welche 11000 bis 
12000 Fuß (3570 bis 3980 m) überfteigen, die Vulkane von 
Orizaba, Popocatepetl, Toluca und Colima, liegen 
zwiſchen den Breitengraden von 18° 59“ und 19° 20% und 
bezeichnen gleichſam die Richtung einer Spalte vulfani- 
ſcher Thätigkeit von 90 Meilen (670 km) Länge. 10 In 
derſelben Richtung (Breite 19° 9) zwiſchen den Vulkanen von 
Toluca und Colima, von beiden 29 und 32 geogr. Meilen 
(215 und 237 km) entfernt, hat ſich in einer weiten Hoch— 
ebene von 2424 Fuß (787 m) am 14. September 1759 der 
neue Vulkan von Jorullo (4002 Fuß = 1300 m) erhoben. 
Die Oertlichkeit dieſer Erſcheinung im Verhältnis zu der 
Lage der anderen mexikaniſchen Vulkane und der Umſtand, 
daß die oſtweſtliche Spalte, welche ich hier bezeichne, faſt 
rechtwinkelig die Richtung der großen von Süd⸗ Süd⸗ Dit 
nach Nord⸗Nord⸗Weſt ſtreichenden Gebirgskette durchſchneidet, 
ſind geologiſche Erſcheinungen von ebenſo wichtiger Art, als 
es ſind die Entfernung des Ausbruches des Jorullo von den 
Meeren, die Zeugniſſe ſeiner Hebung, welche ich umſtändlich 
graphiſch dargeſtellt, die zahlloſen dampfenden hornitos, die 
den Vulkan umgeben, die Granitſtücke, welche in einer weit 
umher granitleeren Umgebung ich dem Lavaerguß des Haupt: 
vulkanes von Jorullo eingebaden gefunden habe. 

Folgende Tabelle enthält die ſpeziellen Ortsbeſtimmungen 
und Höhen der Vulkanreihen von Anahuac auf einer Spalte, 
welche von Meer zu Meer die Erhebungsſpalte des großen 
Gebirgszuges durchſchneidet: 


Höhen 

Folge von O W.᷑ ende über dem Meere | 

in Toifen und m | 
Vulkan von Orizaba IF 17 2796t (5450 m) 
Nevado Iztaccihuatl Perle 9" 2456t (4784 m) 
Vulkan Popocatepetl 18° 59“ 47“ 2772t (5420 m) 
Vulkan von Toluca 133 2372t (4623 m) 
Vulkan von Jorullo 192 97, 9" 667t (1300 m) 
Vulkan von Colima 292.207 0" 1877t 8657 =. 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. j 15 


— 226 — 


Die Verlängerung des Parallels vulkaniſcher Thätigkeit 
in der Tropenzone von Mexiko führt in 110 Meilen (816 km) 
weſtlicher Entfernung von den Südſeeküſten nach der Inſel— 
gruppe Revillagigedo, in deren Nähe Collnet hat Bims— 
ſtein ſchwimmen ſehen; vielleicht noch weiter hin, in 840 Meilen 
(6230 km) Entfernung, zu dem großen Vulkan Mauna 
Roa (19° 28°), ohne dazwiſchen irgend eine Erhebung von 
Inſeln veranlaßt zu haben! 

Die Gruppen der Reihenvulkane von Quito und Neu— 
granada begreift eine vulkaniſche Zone, welche ſich von 2° 
ſüdlicher bis faſt 5“ nördlicher Breite erſtreckt. Die äußerſten 
Grenzen des Areals, in welchem jetzt ſich die Reaktion des 
Erdinneren gegen die Oberfläche offenbart, ſind der ununter— 
brochen thätige Sangay und der Paramo und Volcan de 
Ruiz, deſſen neueſte Wiederentzündung vom Jahre 1829 
war, und den Karl Degenhardt 1831 von der Mina de Santana 
in der Provinz Mariquita und 1833 von Marmato aus hat 
rauchen ſehen. Die merkwürdigſten Spuren großer Ausbruch— 
phänomene zeigen von Norden gegen Süden nächſt dem Ruiz: 
der abgeſtumpfte Kegel des Vulkanes von Tolima (17010 Fuß 
— 5584 m), berühmt durch das Andenken an die verheerende 
Eruption vom 12. März 1595, die Vulkane von Pu racé 
(15957 Fuß = 5184 m) und Sotara bei Popayan, von 
Paſto (12620 Fuß = 4200 m) bei der Stadt gleichen 
Namens, vom Monte de Azufre (12030 Fuß = 3908 m) 
bei Tuquerres, von Cumbal (14654 Fuß = 4760 m) und 
von Chiles in der Provincia de los Pastos; dann folgen 
die hiſtoriſch berühmteren Vulkane des eigentlichen Hochlandes 
von Quito, ſüdlich vom Aequator, deren vier, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua und Sangay, mit Sicherheit 
als nicht erloſchene Vulkane betrachtet werden können. Wenn 
nördlich von dem Bergknoten der Robles, bei Popayan, wie 
wir bald näher entwickeln werden, in der Dreiteilung der 
. mächtigen Andeskette nur die mittlere Kordillere und nicht 

die der Seeküſte nähere weſtliche eine vulkaniſche Thätigkeit 
zeigt, ſo ſind dagegen ſüdlich von jenem Bergknoten, wo die 
Andes nur zwei, von Bouguer und La Condamine in ihren 
Schriften ſo oft erwähnte parallele Ketten bilden, Feuerberge 
ſo gleichmäßig verteilt, daß die vier Vulkane der Paſtos, wie 
Cotocachi, Pichincha, Iliniza, Carguairazo und Yana-Urcu, 
am Fuße des Chimborazo, auf der weſtlichen, dem Meere 
näheren, und Imbaburu, Cayambe, Antiſana, Cotopaxi, 


— 227 — 


Tungurahua (dem Chimborazo öſtlich gegenüber, doch der 
Mitte der ſchmalen Hochebene näher gerückt), der Altar de 
los Collanes (Capac-Urcu) und Sangay auf der öſtlichen 
Kordillere ausgebrochen ſind. Wenn man die nördlichſte Gruppe 
der Reihenvulkane von Südamerika in einem Blicke zuſammen— 
faßt, ſo gewinnt allerdings die in Quito oft ausgeſprochene 
und durch hiſtoriſche Nachrichten einigermaßen begründete 
Meinung von der Wanderung der vulkaniſchen Thätigkeit und 
Intenſitätszunahme von Norden nach Süden einen gewiſſen 
Grad der Wahrſcheinlichkeit. Freilich finden wir im Süden, 
und zwar neben dem wie Stromboli wirkenden Koloſſe Sangay 
die Trümmer des „Fürſten der Berge“, Capac-Urcu, welcher 
den Chimborazo an Höhe übertroffen haben ſoll, aber in den 
letzten Dezennien des 15. Jahrhunderts (14 Jahre vor der 
Eroberung von Quito durch den Sohn des Inca Tupac 
Yupanqui) einſtürzte, verloſch und ſeitdem nicht wieder ent: 
brannte. 

Der Raum der Andeskette, welchen die Gruppen der 
Vulkane nicht bedecken, iſt weit größer, als man gewöhnlich 
glaubt. In dem nördlichen Teile von Südamerika findet ſich 
von dem Volcan de Ruiz und dem Kegelberge Tolima, den 
beiden nördlichſten Vulkanen der Vulkanreihe von Neu— 
granada und Quito, an bis über den Iſthmus von Panama 
gegen Coſta Rica hin, wo die Vulkanreihe von Central— 
amerika beginnt, ein von Erdſtößen oft und mächtig erſchüt— 
tertes Land, in welchem flammengebende Salſen, aber keine 
echt vulkaniſchen Eruptionen bekannt ſind. Die Länge dieſes 
Landes beträgt 157 geogr. Meilen (1165 km). Faſt zweifach ſo 
lang (242 Meilen = 1795 km einnehmend) iſt eine vulkan— 
leere Strecke vom Sangay, dem ſüdlichen Endpunkte der Gruppe 
von Neugranada und Quito, bis zum Chacani bei Arequipa, 
dem Anfang der Vulkanreihe von Peru und Bolivia. 
So verwickelt und verſchiedenartig muß in derſelben Gebirgs— 
kette das Zuſammentreffen der Verhältniſſe geweſen ſein, von 
welchen die Bildung permanent offenbleibender Spalten und 
der ungehinderte Verkehr des geſchmolzenen Erdinneren mit 
dem Luftkreiſe abhängen. Zwiſchen den Gruppen von trachyt— 
und doleritartigem Geſtein, durch welche die vulkaniſchen Kräfte 
thätig werden, liegen etwas kürzere Strecken, in denen herrſchen: 
Granit, Syenit, Glimmerſchiefer, Thonſchiefer, Quarzporphyre, 
kieſelartige Konglomerate und ſolche Kalkſteine, von denen ein 
beträchtlicher Teil (nach Leopold von Buchs ſcharfſinniger 


Unterſuchung der von mir und Degenhardt heimgebrachten 
organiſchen Reſte) zur Kreideformation gehört. Das allmähliche 
Häufigerwerden von labradoriſchen, pyroxen- und oligoklas— 
reichen Gebirgsarten verkündigt dem aufmerkſamen Reiſenden, 
wie ich ſchon an einem anderen Orte gezeigt habe, den Ueber⸗ 
gang einer bis dahin in ſich abgeſchloſſenen unvulkaniſchen 
und in quarzloſen Porphyren voll glaſigen Feldſpates, oft 
ſehr ſilberreichen Zone in die noch frei mit dem Inneren des 
Erdkörpers kommunizierenden vulkaniſchen Regionen. 

Die genauere Kenntnis von der Lage und den Grenzen 
der fünf Gruppen von Vulkanen (den Gruppen von Anahuac 
oder des tropiſchen Mexikos, von Centralamerika, von 
Neugranada und Quito, von Peru und Bolivia und 
von Chile), zu der wir in der neueſten Zeit gelangt ſind, 
lehrt uns, daß in dem Teile der Kordilleren, welcher ſich von 
19¼“ nördlicher bis 46° ſüdlicher Breite erſtreckt, alſo, die 
durch eine veränderte Achſenrichtung verurſachten Krümmungen 
mit eingerechnet, in einer Länge von faſt 1300 geogr. Meilen 
(9650 km), unbedeutend mehr 12 als die Hälfte (die Rech— 
nung gibt 635 gegen 607 Meilen — 4712 bis 4504 km) 
mit Vulkanen bedeckt iſt. Betrachtet man die Verteilung 
des vulkanleeren Raumes zwiſchen die fünf Vulkangruppen, 
ſo findet man das Maximum des Abſtandes zweier Gruppen 
voneinander bei den Vulkanreihen von Quito und Peru. Es 
iſt derſelbe volle 240 Meilen (1780 km), während die am 
meiſten einander genäherten Gruppen, die erſte und zweite, 
die von Mexiko und Centralamerika find. Die vier Zwiſchen⸗ 
räume zwiſchen den fünf Gruppen entſprechen den Meilen⸗ 
zahlen 75, 157, 240, 135 (556, 1171, 1780, 1001 km). 
Der große Abſtand, welchen der ſüdlichſte Vulkan Quitos von 
dem nördlichſten Perus darbietet, iſt auf den erſten Anblick 
um ſo auffallender, als man nach altem Gebrauch die Grad— 
meſſung auf dem Hochlande von Quito die peruaniſche 
zu nennen pflegte. Nur der kleinere ſüdliche Teil der Andes⸗ 
kette von Peru iſt vulkaniſch. Die Zahl der Vulkane iſt 
zufolge der Liſten, welche ich nach ſorgfältiger Diskuſſion der 
neueſten Materialien angefertigt habe, in allgemeiner Ueber: 
ſicht folgende: 


— 229 — 


Namen der fünf Gruppen Zahl | Zahl der 
von Reihenvulkanen der Vulkane, Vulkane, welche 
des neuen Kontinents welche noch als ent⸗ 

von 19° 25° nördlicher jede Gruppe zündet zu be— 
bis 46° 8° ſüdlicher Breite umfaßt trachten ſind 


Gruppe von Mexiko 18 


Gruppe von Centralamerika 104. 
Gruppe von Neugranada und 

Quito 1% n 
Gruppe von Peru und Bolivia !%% 
Gruppe von Chile 1% 


Nach dieſen Angaben iſt die Summe der Vulkane in den 
fünf amerikaniſchen Gruppen 91, von denen 56 dem Kontinent 
von Südamerika angehören. Ich zähle als Vulkane auf, außer 
denen, welche noch gegenwärtig entzündet und thätig ſind, 
auch diejenigen vulkaniſchen Gerüſte, deren alte Ausbrüche 
einer hiſtoriſchen Zeit angehören, oder deren Bau und Eruptions— 
maſſen (Erhebungs- und Auswurfskrater, Laven, Schlacken, 
Bimsſteine und Obſidiane) ſie jenſeits aller Tradition als 
längſt erloſchene Feuerberge charakteriſieren. Ungeöffnete Trachyt— 
kegel und Dome oder ungeöffnete lange Trachytrücken wie der 
Chimborazo und Iztaccihuatl find ausgeſchloſſen. Dieſen Sinn 
haben auch Leopold von Buch, Charles Darwin und Friedrich 
Naumann dem Worte Vulkan in ihren geographiſchen Auf— 
zählungen gegeben. Noch entzündete Vulkane nenne ich ſolche, 
welche in großer Nähe geſehen noch Zeichen ihrer Thätigkeit 
in hohem oder geringem Grade darbieten, teilweiſe auch in 
neuerer Zeit große, hiſtoriſch bekannte Ausbrüche gezeigt haben. 
Der Beiſatz „in großer Nähe geſehen“ iſt ſehr wichtig, da 
vielen Vulkanen die noch beſtehende Thätigkeit abgeſprochen 
wird, weil, aus der Ebene beobachtet, die dünnen Dämpfe, 
welche in bedeutender Höhe aus dem Krater aufſteigen, dem 
Auge unſichtbar bleiben. Wurde nicht zur Zeit meiner ame— 
rikaniſchen Reiſe geleugnet, daß Pichincha und der große Vulkan 
von Mexiko (Popocatepetl) entzündet ſeien! da doch ein unter: 
nehmender Reiſender, Sebaſtian Wiſſe, im Krater des Pichincha 
um den großen thätigen Auswurfskegel noch 70 entzündete Mün 
dungen (Fumarolen) zählte, und ich am Fuße des Popocatepetl 


- — 230 — 


in dem Malpais del Llano de Tetimpa, in welchem ich eine 
Grundlinie zu meſſen hatte, Zeuge des eines höchſt deutlichen 
Aſchenauswurfes des Vulkanes wurde. 

In der Reihenfolge der Vulkane von Neugranada 
und Quito, welche in 18 Vulkanen noch 10 entzündete 
umfaßt und ungefähr die doppelte Länge der Pyrenäen hat, 
kann man von Norden nach Süden als vier kleinere Gruppen 
oder Unterabteilungen bezeichnen: den Paramo de Ruiz und 
den nahen Vulkan von Tolima (Br. nach Acoſta 4° 55“ N.), 
Puracé und Sotars bei Popayan (Br. 2 ½ ), die Volcanes 
de Pasto, Tuquerres und Cumbal (Br. 2° 20° bis 0° 50), 
die Reihe der Vulkane von Pichincha bei Quito bis zu dem 
ununterbrochen thätigen Sangay (Aequator bis 2“ ſüdlicher 
Breite). Dieſe letzte Unterabteilung der ganzen Gruppe iſt 
unter den Vulkanen der Neuen Welt weder beſonders auf— 
fallend durch ihre große Länge, noch durch die Gedrängtheit 
ihrer Reihung. Man weiß jetzt, daß ſie auch nicht die höchſten 
Gipfel einſchließt; denn der Aconcagua in Chile (Br. 32° 
3%) von 21584 Fuß (7011 m) nach Kellet, von 22434 Fuß 
(7287 m) nach Fitzroy und Pentland, wie die Nevados von 
Sahama (20 950 Fuß = 6812 m), Parinacota (20670 Fuß 
— 6713 m), Gualateiri (20604 Fuß = 6692 m) und 
Pomarape (20360 Fuß = 6643 m), alle vier zwiſchen 
1897 und 18° 25° ſüdlicher Breite, werden für höher ge: 
halten als der Chimborazo (20 100 Fuß = 6529 m). Dennoch 
genießen die Vulkane von Quito unter allen Vulkanen des 
neuen Kontinentes den am weiteſten verbreiteten Ruf, denn 
an jene Berge der Andeskette, an jenes Hochland von Quito 
iſt das Andenken mühevoller, nach wichtigen Zwecken ſtrebender 
aſtronomiſcher, geodätiſcher, optiſcher, barometriſcher Arbeiten 
geknüpft, das Andenken an zwei glänzende Namen, Bouguer 
und La Condamine! Wo geiſtige Beziehungen walten, 
wo eine Fülle von Ideen angeregt wird, welche gleichzeitig 
zur Erweiterung mehrerer Wiſſenſchaften geführt haben, bleibt 
gleichſam örtlich der Ruhm auf lange gefeſſelt. So iſt er 
auch vorzugsweiſe in den Schweizer Alpen dem Montblanc 
geblieben; nicht wegen ſeiner Höhe, welche die des Monte 
Roſa nur um 523 Fuß (170 m) übertrifft, nicht wegen der 
überwundenen Gefahr ſeiner Erſteigung, ſondern wegen des 
Wertes und der Mannigfaltigkeit phyſikaliſcher und geologiſcher 
Anſichten, welche Sauſſures Namen und das Feld ſeiner 
raſtloſen Arbeitſamkeit verherrlichen. Die Natur erſcheint da 


* 


— 231 — 


am größten, wo neben dem ſinnlichen Eindruck ſie ſich auch 
in der Tiefe des Gedankens reflektiert. 

Die Vulkanreihe von Peru und Bolivia, noch 

anz der Aequinoktialzone angehörig und nach Pentland erſt 
bei 15900 Fuß (5164 m) Höhe mit ewigem Schnee bedeckt 
(Darwin, Journal 1845, p. 244), erreicht ungefähr in der 
Mitte ihrer Länge, in der Sahamagruppe, das Minimum 
ihrer Erhebung (20970 Fuß —= 6812 m), zwiſchen 18. 
und 18° 25° ſüdlicher Breite. Dort erſcheint bei Arica eine 
ſonderbare buſenförmige Einbiegung des Geſtades, welcher 
eine plötzliche Veränderung in der Achſenrichtung der 
Andeskette und der ihr weſtlich vorliegenden Vulkanreihe ent— 
ſpricht. Von da gegen Süden ſtreicht das Litorale und zugleich 
die vulkaniſche Spalte nicht mehr von Südoſt in Nordweſt, 
ſondern in der Richtung des Meridians, einer Richtung, die 
ſich bis nahe dem weſtlichen Eingange der Magelhaensſchen 
Meerenge, auf einer Länge von mehr als 500 geogr. 
Meilen (3700 km) erhält. Ein Blick auf die von mir im 
Jahre 1831 herausgegebene Karte der Verzweigungen 
und Bergknoten der Andeskette bietet noch viele 
andere ähnliche Uebereinſtimmungen zwiſchen dem Umriß des 
neuen Kontinentes und den nahen oder fernen Kordilleren 
dar. So richten ſich zwiſchen den Vorgebirgen Aguja und 
San Lorenzo (5½ » bis 1° ſüdlicher Breite) beide das Li— 
torale der Südſee und die Kordilleren von Süd nach Nord, 
nachdem ſie ſo lange zwiſchen den Parallelen von Arica 
und Caxamarca von Südoſt nach Nordweſt gerichtet waren; 
ſo laufen Litorale und Kordilleren vom Bergknoten des 
Imbaburu bei Quito bis zu dem de los Robles 1% bei 
Popayan gar von Südweſt in Nordoſt. Ueber den geologi— 
ſchen Kauſalzuſammenhang dieſer ſich fo vielfach offen— 
barenden Uebereinſtimmung der Konturformen der Konti: 
nente mit der Richtung naher Gebirgsketten (Südamerika, 
Alleghanys, Norwegen, Apenninen) ſcheint es ſchwer zu ent— 
ſcheiden. 

Wenn auch gegenwärtig in den Vulkanreihen von Bolivia 
und Chile der der Südſee nähere weſtliche Zweig der 
Andeskette die meiſten Spuren noch dauernder vulkaniſcher 
Thätigkeit aufweiſt, ſo hat ein ſehr erfahrener Beobachter, 
Pentland, doch auch am Fuße der öſtlichen, von der Meeres— 
küſte über 45 geogr. Meilen (334 km) entfernten Kette einen 
völlig erhaltenen, aber ausgebrannten Krater mit unverkenn— 


— 232 — 


baren Lavaſtrömen aufgefunden. Es liegt derſelbe auf dem 
Gipfel eines Kegelberges bei San Pedro de Cacha im Thale 
von Yucay, in faſt 11300 Fuß (3670 m) Höhe (Br. 14° 8, 
Länge 73° 40, ſüdlich von Cuzco, wo die öſtliche Schneekette 
von Apolobamba, Carabaya und Vilcanoto ſich von SO nach 
NW hinzieht. Dieſer merkwürdige Punkt 11 iſt durch die 
Ruinen eines berühmten Tempels des Inca Viracocha be— 
zeichnet. Die Meeresferne des alten lavagebenden Vulkanes 
it weit größer als die des Sangay, der ebenfalls einer öjt: 
lichen Kordillere zugehört, größer als die des Orizaba und 
Jorullo. 

Eine vulkanleere Strecke von 135 Meilen (1000 km) 
Länge ſcheidet die Vulkanreihe Perus und Bolivias von 
der von Chile. Das iſt der Abſtand des Ausbruches in der 
Wüſte von Atacama von dem Vulkan von Coquimbo. Schon 
2% 34° ſüdlicher erreicht, wie früher bemerkt, im Vulkan 
Aconcagua (21584 Fuß = 7011 m) die Gruppe der Vulkane 
von Chile das Maximum ihrer Höhe, welches nach unſeren 
jetzigen Kenntniſſen zugleich auch das Maximum aller Gipfel 
des neuen Kontinentes tft. Die mittlere Höhe der Sahama— 
gruppe iſt 20650 Fuß (6812 m), alſo 550 Fuß (178 m) 
höher als der Chimborazo. Dann folgen in ſchnell ab— 
nehmender Höhe: Cotopaxi, Arequipa (?) und Tolima zwi: 
ſchen 17712 und 17010 Fuß (5755 und 5584 m) Höhe. Ich 
gebe ſcheinbar in ſehr genauen Zahlen, unverändert, Reſul⸗ 
tate von Meſſungen an, welche ihrer Natur nach leider 
aus trigonometriſchen und barometriſchen Beſtimmungen zu— 
ſammengeſetzt ſind, weil auf dieſe Weiſe am meiſten zur 
Wiederholung der Meſſungen und Korrektion der Reſultate 
angeregt wird. In der Reihe der Vulkane Chiles, deren ich 
24 aufgeführt habe, ſind leider ſehr wenige und meiſt nur 
die ſüdlichen, niedrigeren zwiſchen den Parallelen von 37° 20“) 
bis 439 40“, von Antuco bis Nantales, hypſometriſch beſtimmt. 
Es haben dieſelben die unbeträchtlichen Höhen von 6000 bis 
8000 Fuß (1950 bis 2600 m). Auch in der Tierra del Fuego 
ſelbſt erhebt ſich der mit ewigem Schnee bedeckte Gipfel des 
Sarmiento nach Fitzroy nur bis 6400 Fuß (2080 m). Vom 
Vulkan von Coquimbo bis zu dem Vulkan San Clemente 
zählt man 242 Meilen (1800 km). 

Ueber die Thätigkeit der Vulkane von Chile haben wir 
die wichtigen Zeugniſſe von Charles Darwin, der den Oſorno, 
Corcovado und Aconcagua ſehr beſtimmt als entzündet auf— 


sl; 


— 233 — 


führt; die Zeugniſſe von Meyen, Pöppig und Gay, welche 
den Maipu, Antuco und Peteroa beſtiegen; die von Domeyko, 
dem Aſtronomen Gilliß und Major Philippi. Man möchte 
die Zahl der entzündeten Krater auf dreizehn ſetzen, nur fünf 
weniger als in der Gruppe von Centralamerika. 

Von den fünf Gruppen der Reihenvulkane des neuen 


Kontinentes, welche nach aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen 


und meiſt auch hypfometriſch in Lage und Höhe haben an- 
gegeben werden können, wenden wir uns nun zu dem alten 
Kontinent, in dem, ganz im Gegenſatz mit dem neuen, die 
größere Zahl zuſammengedrängter Vulkane nicht dem feſten 
Lande, ſondern den Inſeln angehört. Es liegen die meiſten 
europäif chen Vulkane im Mittelländiſchen Meere, und zwar 
(wenn man den großen, mehrfach thätigen Krater zwiſchen 
Thera, Theraſia und Aſproniſt mitrechnet) in dem tyrrheni⸗ 
ſchen und ägeiſchen Teile; es liegen in Aſien die mächtigſten 
Vulkane auf den großen und kleinen Sundainſeln, den Mo: 
lukken, den Philippinen, in den Archipelen von Japan, der 
Kurilen und der Aleuten im Süden und Oſten des Kon— 
tinentes. 

In keiner anderen Region der Erdoberfläche zeigen ſich 
ſo häufige und ſo friſche Spuren des regen Verkehres zwiſchen 
dem Inneren und dem Aeußeren unſeres Planeten, als auf 
dem engen Raume von kaum 800 geographiſchen Quadratmeilen 
(44 000 qkm) zwiſchen den Parallelen von 10° ſüdlicher ı und 
14° nördlicher Breite, wie zwiſchen den Meridianen der Süd— 
ſpitze von Malakka und der Weſtſpitze der Papuahalbinſel von 
Neuguinea. Das Areal dieſer vulkaniſchen Inſelwelt erreicht 
kaum die Größe der Schweiz und wird beſpült von der Sunda-, 
Banda⸗, Sulu⸗ und Mindoroſee. Die einzige Inſel Java 
enthält noch jetzt eine größere Zahl entzündeter Vulkane, als 
die ganze ſüdliche Hälfte von Amerika, wenngleich dieſe Inſel 
nur 136 geographiſchiſche Meilen (1010 km) lang iſt, d i. nur '/ 
der Länge von Südamerika hat. Ein neues, langerwartetes 
Licht über die geognoſtiſche Beſchaffenheit von Java iſt (nach 
früheren, ſehr unvollſtändigen, aber verdienſtlichen Arbeiten 
von Horsfield, Sir Thomas Stamford, Raffles und Nein: 
wardt) durch einen kenntnisvollen, kühnen und unermüdet 
thätigen Naturforſcher, Franz Junghuhn, neuerdings ver: 
breitet worden. Nach einem mehr als zwölfjährigen Aufenthalte 
hat er in einem lehrreichen Werke: Java, ſeine Geſtalt 
und Pflanzendecke und innere Bauart, die ganze 


Naturgeſchichte des Landes umfaßt. Ueber 400 Höhen wurden 
barometriſch mit Sorgfalt gemeſſen, die vulkaniſchen Kegel— 
und Glockenberge, 45 an der Zahl, in Profilen dargeſtellt 
und bis auf 3 alle von Junghuhn erſtiegen. Ueber die Hälfte, 
wenigſtens 28, wurden als noch entzündet und thätig er: 
kannt, ihre merkwürdigen und ſo verſchiedenen Reliefformen 
mit ausgezeichneter Klarheit beſchrieben, ja in die erreichbare 
Geſchichte ihrer Ausbrüche eingedrungen. Nicht minder wichtig 
als die vulkaniſchen Erſcheinungen von Java ſind die dor— 
tigen Sedimentformationen tertiärer Bildung, die vor der eben 
genannten ausführlichen Arbeit uns vollkommen unbekannt 
waren und doch / des ganzen reales der Inſel, beſonders 
in dem ſüdlichen Teile, bedecken. In vielen Gegenden von 
Java finden ſich als Reſte ehemaliger weitverbreiteter Wälder 
3 bis 7 Fuß (1 bis 2,25 m) lange Bruchſtücke von verkieſelten 
Baumſtämmen, die allein den Dikotyledonen angehören. Für 
ein Land, in welchem jetzt eine Fülle Palmen und Baum⸗ 
farnen wachſen, iſt dies um ſo merkwürdiger, als im miocänen 
Tertiärgebirge der Braunkohlenformation von Europa, da wo 
jetzt baumſtämmige Monokotyledonen nicht mehr gedeihen, 
nicht ſelten foſſile Palmen angetroffen werden.!!! Durch das 
fleißige Sammeln von Blattabdrücken und verſteinerten Höl— 
zern hat Junghuhn Gelegenheit dargeboten, daß die nach 
ſeiner Sammlung von Göppert ſcharfſinnig bearbeitete vor: 
weltliche Flora von Java als das erſte Beiſpiel der foſſilen 
Flora einer rein tropiſchen Gegend hat erſcheinen können. 
Die Vulkane von Java ſtehen in Anſehung der Höhe, 
welche ſie erreichen, denen der drei Gruppen von Chile, Bo— 
livia und Peru, ja ſelbſt der zwei Gruppen von Quito ſamt 
Neugranada und dem tropiſchen Mexiko, weit nach. Die 
Maxima, welche die genannten amerikaniſchen Gruppen er: 
reichen, ſind für Chile, Bolivia und Quito 20000 bis 21600 
Fuß (6500 bis 7020 m), für Mexiko 17000 Fuß (5520 m). 
Das iſt faſt um 10000 Fuß (3250 m) (um die Höhe des 
Aetna) mehr als die größte Höhe der Vulkane von Sumatra 
und Java. Auf der letzteren Inſel iſt der höchſte und noch 
entzündete Koloß der Gunung Semeru, die kulminierende 
Spitze der ganzen javaniſchen Vulkanreihe. Junghuhn hat 
dieſelbe im September 1844 erſtiegen; das Mittel ſeiner Baro⸗ 
metermeſſungen gab 11480 Fuß (3753 m) über der Meeres⸗ 
fläche, alſo 1640 Fuß (532 m) mehr, als der Gipfel des 
Aetna. Bei Nacht ſank das hundertteilige Thermometer unter 


— 235 — 


6,2“. Der ältere, Sanskritname des Gunung Semeru war 
Maha⸗Meru (der große Meru), eine Erinnerung an die Zeit, 
als die Malaien indiſche Kultur aufnahmen, eine Erinnerung 
an den Weltberg im Norden, welcher nach dem Mahab— 
harata der mythiſche Sitz iſt von Brahma, Wiſchnu und den 
ſieben Devarſchi.! !? Auffallend iſt es, daß, wie die Ein: 
geborenen der Hochebene von Quito ſchon vor jeglicher Meſſung 
erraten hatten, daß der Chimborazo alle anderen Schnee— 
berge des Landes überrage, ſo die Javanen auch wußten, daß 
der heilige Berg Maha⸗Meéru, welcher von dem Gunung 
Ardjuna (10350 Fuß —= 3362 m) wenig entfernt iſt, das 
Maximum der Höhe auf der Inſel erreiche, und doch konnte 
hier, in einem ſchneefreien Lande, der größere Abſtand des 
Gipfels von der Niveaulinie der ewigen unteren Schneegrenze 
ebenſowenig das Urteil leiten, als die Höhe eines temporären, 
zufälligen Schneefalles. 

Der Höhe des Gunung Semeru, welche 11000 Fuß 
überſteigt, kommen vier andere Vulkane am nächſten, die hypſo⸗ 
metriſch zu 10 000 und 11000 Fuß (3250 und 3370 m) ge: 
funden wurden. Es find Gunung!!s Slamat oder Berg von 
Tegal (10430 Fuß = 3388 m), Gunung Ardjuna (10350 
— 3362 m), Gunung Sumbing (10 340 Fuß = 3361 m) und 
Gunung Lawu (10 065 Fuß = 3270 m). Zwiſchen 9000 und 
10 000 Fuß (2920 und 3250 m) fallen noch 7 Vulkane von 
Java, ein Reſultat, das um ſo wichtiger iſt, als man früher 
keinem Gipfel auf der Inſel mehr als 6000 Fuß (1950 m) 
zuſchrieb. 11“ Unter den fünf Gruppen der nord- und ſüd⸗ 
amerikaniſchen Vulkane iſt die von Guatemala (Centralamerika) 
die einzige, welche in mittlerer Höhe von der Javagruppe 
übertroffen wird. Wenn auch bei Alt-Guatemala der Volcan 
de Fuego (nach der Berechnung und Reduktion von Poggen— 
dorff) 12300 Fuß (3995 m), alſo 820 Fuß (266 m) mehr 
Höhe als der Gunung Semeru erreicht, jo ſchwankt doch der 
übrige Teil der Vulkanreihe Centralamerikas nur zwiſchen 
5000 und 7000 (1620 und 2270 m), nicht, wie auf Java, 
zwiſchen 7000 und 10 000 Fuß (2270 und 3250 m). Der 
höchſte Vulkan Aſiens iſt aber nicht in dem aſiatiſchen Inſel— 
reiche (dem Archipel der Sundainſeln), ſondern auf dem Kon: 
tinent zu ſuchen; denn auf der Halbinſel Kamtſchatka er⸗ 
hebt ſich der Vulkan Kljutſchewsk bis 14790 Fuß (4804 m), 
Br zur Höhe des Rucu-Pichincha in den Kordilleren von 

ulto. 5 


— 


Die gedrängte Reihe der Vulkane von Java (über 45 an 
der Zahl) hat in ihrer Hauptachſe die Richtung WNW bis 
SO (genau W 12“ N), alſo meiſt der Vulkanreihe des 
öſtlichen Teiles von Sumatra, aber nicht der Längenachſe der 
Inſel Java parallel. Dieſe allgemeine Richtung der Vulkan⸗ 
kette ſchließt keineswegs die Erſcheinung aus, auf welche man 
neuerlichſt auch in der großen Himalayakette aufmerkſam ge- 
macht hat, daß einzeln 3 bis 4 hohe Gipfel ſo zuſammen— 
gereiht ſind, daß die kleinen Achſen dieſer Partialreihen mit 
der Hauptachſe der Kette einen ſchiefen Winkel machen. Dieſes 
Spaltenphänomen, welches Hodgſon, Joſeph Hooker und 
Strachey beobachtet und teilweiſe dargeſtellt haben, iſt 
von großem Intereſſe. Die kleinen Achſen der Nebenſpalten 
ſcharen ſich an die große an, bisweilen faſt unter einem rechten 
Winkel, und ſelbſt in vulkaniſchen Ketten liegen oft gerade 
die Maxima der Höhen etwas von der großen Achſe entfernt. 
Wie in den meiſten Reihenvulkanen, bemerkt man auch auf 
Java kein beſtimmtes Verhältnis zwiſchen der Höhe und der 
Größe des Gipfelkraters. Die beiden größten Krater gehören 
dem Gunung Tengger und dem Gunung Raon an. Der erſte 
von beiden iſt ein Berg dritter Klaſſe, von nur 8165 Fuß 
(2652 m) Höhe. Sein zirkelrunder Krater hat über 20000 
Fuß (6500 m), alſo faſt eine geographiſche Meile, im Durch— 
meſſer. Der ebene Boden des Kraters iſt ein Sandmeer, deſſen 
Fläche 1750 Fuß (568 m) unter dem höchſten Punkte der 
Umwallung liegt, und in dem hier und da aus der Schicht 
zerriebener Rapilli ſchlackige Lavamaſſen hervorragen. Selbſt 
der ungeheure und dazu mit glühender Lava angefüllte Krater 
des Kilauea auf Hawai erreicht nach der ſo genauen trigono— 
metriſchen Aufnahme des Kapitän Wilkes und den vortrefflichen 
Beobachtungen Danas nicht die Kratergröße des Gunung 
Tengger. In der Mitte des Kraters von dem letzteren er— 
heben ſich vier kleine Auswurfkegel, eigentlich umwallte, trichter— 
förmige Schlünde, von denen jetzt nur einer, Bromo (der 
mythiſche Name Brahma, ein Wort, welchem in den Kawi— 
Wortverzeichniſſen die Bedeutung Feuer beigelegt wird, die 
das Sanskrit nicht zeigt), unentzündet iſt. Bromo bietet das 
merkwürdige Phänomen dar, daß in ſeinem Trichter ſich von 
1838 bis 1842 ein See bildete, von welchem Junghuhn er— 
wieſen hat, daß er ſeinen Urſprung dem Zufluß atmoſphä— 
riſcher Waſſer verdankt, die durch gleichzeitiges Eindringen von 
Schwefeldämpfen erwärmt und geſäuert wurden. s Nach dem 


— 237 — 


Gunung Tengger hat der Gunung Raon den größten Krater, 
im Durchmeſſer jedoch um die Hälfte kleiner. Seine Tiefe ge— 
währt einen ſchauervollen Anblick. Sie ſcheint über 2250 Fuß 
(730 m) zu betragen; und doch iſt der merkwürdige, 9550 Fuß 
(3102 m) hohe Vulkan, welchen Junghuhn beſtiegen und ſo 
ſorgfältig beſchrieben hat, nicht einmal auf der ſo verdienſt— 
vollen Karte von Raffles genannt worden. 

Die Vulkane von Java bieten, wie meiſt alle Reihen- 
vulkane, die wichtige Erſcheinung dar, daß Gleichzeitigkeit 
großer Eruptionen viel ſeltener bei einander nahe liegenden 
als bei weit voneinander entfernten Kegeln beobachtet wird. 
Als in der Nacht vom 11. zum 12. Auguſt 1772 der Vulkan 
Gunung Pepandajan (6600 Fuß = 2144 m) den verheerend— 
ſten Feuerausbruch hatte, der in hiſtoriſchen Zeiten die Inſel 
betroffen hat, entflammten ſich in derſelben Nacht zwei andere 
Vulkane, der Gunung Tjerimai und der Gunung Slamat, 
welche in gerader Linie 46 und 88 geogr. Meilen (340 und 
653 km) vom Pepandajan entfernt liegen.!“ Stehen auch 
die Vulkane einer Reihe alle über einem Herde, ſo iſt doch 
gewiß das Netz der Spalten, durch welche ſie kommunizieren, 
ſo zuſammengeſetzt, daß die Verſtopfung alter Dampfkanäle, 
oder im Laufe der Jahrhunderte die temporäre Eröffnung neuer 
den ſimultanen Ausbruch auf ſehr entfernten Punkten be— 
greiflich machen. Ich erinnere an das plötzliche Verſchwinden 
der Rauchſäule, die aus dem Vulkan von Paſto aufſtieg, als 
am Morgen des 4. Februar 1797 das furchtbare Erdbeben von 
Riobamba die Hochebene von Quito zwiſchen dem Tunguragua 
und Cotopaxi erſchütterte. 

Den Vulkanen der Inſel Java wird im allgemeinen ein 
Charakter gerippter Geſtaltung zugeſchrieben, von dem ich 
auf den Kanariſchen Inſeln, in Mexiko und in den Kordilleren 
von Quito nichts Aehnliches geſehen habe. Der neueſte Rei— 
ſende, welchem wir ſo treffliche Beobachtungen über den Bau 
der Vulkane, die Geographie der Pflanzen und die pſychro— 
metriſchen Feuchtigkeitsverhältniſſe verdanken, hat die Erſchei— 
nung, deren ich hier erwähne, mit ſo beſtimmter Klarheit be— 
ſchrieben, daß ich, um zu neuen Unterſuchungen Anlaß zu 
geben, nicht verſäumen darf, die Aufmerkſamkeit auf jene 
Regelmäßigkeit der Form zu richten. „Obgleich,“ ſagt Herr 
Junghuhn, „die Oberfläche eines 10300 Fuß (3345 m) hohen 
Vulkanes, des Gunung Sumbing, aus einiger Entfernung ge— 
ſehen, wie eine ununterbrochen ebene und geneigte Fläche des 


— 238 — 


Kegelberges erſcheint, ſo findet man doch bei näherer Betrach— 
tung, daß ſie aus lauter einzelnen ſchmalen Längenrücken 
oder Rippen beſteht, die nach unten zu ſich immer mehr 
ſpalten und breiter werden. Sie ziehen ſich vom Gipfel des 
Vulkanes oder noch häufiger von einer Höhe, die einige hun— 
dert Fuß unterhalb des Gipfels liegt, nach allen Seiten, wie 
die Strahlen eines Regenſchirmes divergierend, zum Fuße des 
Berges herab.“ Dieſe rippenförmigen Längerücken haben bis: 
weilen auf kurze Zeit einen geſchlängelten Lauf, werden aber 
alle durch nebeneinander liegende, gleich gerichtete und im 
Herabſteigen breiter werdende Zwiſchenklüfte von 300 bis 400 
Fuß (100 bis 130 m) Tiefe gebildet. Es ſind Ausfurchungen 
der Oberfläche, „welche an den Seitengehängen aller Vulkane 
der Inſel Java ſich wiederfinden, aber in der mittleren Tiefe 
und dem Abſtande ihres oberen Anfanges vom Kraterrande 
und von einem uneröffneten Gipfel bei den verſchiedenen 
Kegelbergen bedeutend voneinander abweichen. Der Gunung 
Sumbing (10 348 Fuß = 3361 m) gehört zu der Anzahl der: 
jenigen Vulkane, welche die ſchönſten und regelmäßigſt gebil⸗ 
deten Rippen zeigen, da der Berg von Waldbäumen entblößt 
und mit Gras bedeckt iſt“. Nach den Meſſungen, welche 
Junghuhn bekannt gemacht, nimmt die Zahl der Rippen 
durch Verzweigung ebenſo zu, als der Neigungswinkel ab- 
nimmt. Oberhalb der Zone von 9000 Fuß (2920 m) ſind 
im Gunung Sumbing nur etwa 10 ſolche Rippen, in 8500 Fuß 
(2760 m) Höhe 32, in 5500 Fuß (1780 m) an 72, in 
3000 Fuß (974 m) Höhe über 95. Der Neigungswinkel 
nimmt dabei ab von 37° zu 25° und 10 ½ Fajt ebenſo 
regelmäßig ſind die Rippen am Vulkan Gunung Tengger 
(8165 Fuß = 2652 m), während fie am Gunung Ringgit 
durch die verwüſtenden Ausbrüche, welche dem Jahre 1586 
folgten, bedeckt und zerſtört worden ſind. „Die Entſtehung 
der ſo eigentümlichen Längenrippen und der dazwiſchen lie⸗ 
genden Bergklüfte, deren Zeichnungen gegeben ſind, wird der 
Auswaſchung durch Bäche zugeſchrieben.“ 

Allerdings iſt die Maſſe der Meteorwaſſer in dieſer Tropen⸗ 
gegend im Mittel wohl 3 bis àmal beträchtlicher, als in der 
temperierten Zone, ja, die Zuſtrömungen find oft wolkenbruch⸗ 
artig; denn wenn auch im ganzen die Feuchtigkeit mit der 
Höhe der Luftſchichten abnimmt, ſo üben dagegen die großen 
Kegelberge eine beſondere Anziehung auf das Gewölk aus, 
und die vulkaniſchen Ausbrüche ſind, wie ich ſchon an anderen 


Orten bemerkt habe, ihrer Natur nach Gewitter erregend. Die 
Kluft: und Thalbildungen (Barrancos), welche in den Vul— 
kanen der Kanariſchen Inſeln und in den Kordilleren von 
Südamerika nach den von Leopold von Buch und von mir 
vielfältig gegebenen Beſchreibungen dem Reiſenden wichtig 
werden, weil ſie ihm das Innere des Gebirges erſchließen und 
ihn ſelbſt bisweilen bis in die Nähe der höchſten Gipfel und 
an die Umwallung eines Erhebungskraters leiten, bieten 
analoge Erſcheinungen dar; aber wenn dieſelben auch zu— 
zeiten die ſich ſammelnden Meteorwaſſer fortführen, jo iſt 
dieſen doch wohl nicht die primitive Entſtehung der Bar— 
rancos!!? an dem Abfalle der Vulkane zuzuſchreiben. Spal— 
tungen als Folge der Faltung in der weich gehobenen und 
ſich erſt ſpäter erhärtenden trachytiſchen Maſſe ſind wahr— 
ſcheinlich allen Eroſionswirkungen und dem Stoße der Waſſer 
vorhergegangen. Wo aber tiefe Barrancos in den von mir 
beſuchten vulkaniſchen Gegenden ſich an dem Abfalle oder Ge— 
hänge von Glocken- oder Kegelbergen (en las faldas de los 
Cerros barrancosos) zeigten, war keine Spur von der Regel— 
mäßigkeit oder ſtrahlenförmigen Verzweigung zu entdecken, 
welche wir nach Junghuhns Werken in den ſonderbaren Relief— 
formen der Vulkane von Java kennen lernen. 11s Die meiſte 
Analogie mit der hier behandelten Reliefform gewährt das 
Phänomen, auf welches Leopold von Buch und der ſcharf— 
ſinnige Beobachter der Vulkane Poulet Scrope ſchon aufmerk— 
ſam gemacht haben, das Phänomen, daß große Spalten ſich 
faſt immer nach der Normalrichtung der Abhänge, ſtrahlen— 
förmig, doch unverzweigt, vom Centrum des Berges aus, 
nicht quer auf denſelben, in rechtem oder ſchiefem Winkel 
eröffnen. 0 
Der Glaube an die völlige Abweſenheit von Lavaſtrömen 

auf der Inſel Java, e zu dem Leopold von Buch nach Er: 
fahrungen des verdienſtvollen Reinwardt ſich hinzuneigen ſchien, 
iſt durch die neueren Beobachtungen mehr als erſchüttert 
worden. Junghuhn bemerkt allerdings, „daß der mächtige 
Vulkan Gunung Merapi in der geſchichtlichen Periode ſeiner 
Ausbrüche nicht mehr zuſammenhängende, kompakte Lavaſtröme 
gebildet, und daß er nur Lavafragmente (Trümmer) oder un— 
zuſammenhängende Steinblöcke ausgeworfen habe, wenn man 
auch im Jahre 1837 neun Monate lang an dem Abhange des 
Auswurfskegels nächtlich feurige Streifen herabziehen ſah.“ '?° 
Aber derſelbe ſo aufmerkſame Reiſende hat umſtändlich und 


— 240 — 


deutlich drei baſaltartige, ſchwarze Lavaſtröme an drei Vul— 
kanen: Gunung Tengger, Gunung Idjen und Slamat!?! be: 
ſchrieben. An dem letzteren verlängert ſich der Lavaſtrom, 
nachdem er Veranlaſſung zu einem Waſſerfall gegeben, bis in 
das Tertiärgebirge. Junghuhn unterſcheidet von ſolchen wahren 
Lavaergüſſen, die zuſammenhängende Maſſen bilden, ſehr genau 
bei dem Ausbruch des Gunung Lamongan vom 6. Juli 1838, 
was er einen Steinſtrom nennt, aus gereiht ausgeſtoßenen, 
großenteils eckigen, glühenden Trümmern beſtehend. „Man 
hörte das Gekrach der aufſchlagenden Steine, die, feurigen 
Punkten gleich, in einer Linie oder ordnungslos herabrollten.“ 
Ich hefte ſehr abſichtlich die Aufmerkſamkeit auf die ſehr ver⸗ 
ſchiedene Art, in der feurige Maſſen an dem Abhange eines 
Vulkanes erſcheinen, weil in dem Streite über das Maximum 
des Fallwinkels der Lavaſtröme bisweilen glühende Steinſtröme 
(Schlackenmaſſen), in Reihen ſich folgend, mit kontinuierlichen 
Lavaſtrömen verwechſelt werden. 

Da gerade in neueſter Zeit das wichtige, die innere Kon— 
ſtitution der Vulkane betreffende und, ich darf hinzuſetzen, 
nicht ernſt genug behandelte Problem der Seltenheit oder des 
völligen Mangels an Lavaſtrömen in Beziehung auf 
Java ſo oft zur Sprache gekommen iſt, ſo ſcheint es hier der 
Ort, dasſelbe unter einen allgemeinen Geſichtspunkt zu ſtellen. 
Wenn auch ſehr wahrſcheinlich in einer Vulkangruppe oder 
Vulkanreihe alle Glieder in gewiſſen gemeinſamen Verhält— 
niſſen zu dem allgemeinen Herde, dem geſchmolzenen Erd— 
inneren, ſtehen, ſo bietet doch jedes Individuum eigentümliche 
phyſikaliſche und chemiſche Prozeſſe dar in Hinſicht auf Stärke 
und Frequenz der Thätigkeit, auf Grad und Form der Flui— 
dität und auf Stoffverſchiedenheit der Produkte, Eigentümlich— 
keiten, welche man nicht durch Vergleichung der Geſtaltung 
und der Höhe über der jetzigen Meeresfläche erklären kann. 
Der Bergkoloß Sangay iſt ebenſo ununterbrochen in Eruption 
als der niedrige Stromboli; von zwei einander nahen Vul⸗ 
kanen wirft der eine nur Bimsſtein ohne Obſidian, der an⸗ 
dere beide zugleich aus; der eine gibt nur loſe Schlacken, der 
andere in ſchmalen Strömen fließende Lava. Dieſe charakteri⸗ 
ſierenden Prozeſſe ſcheinen dazu bei vielen in verſchiedenen 
Epochen ihrer Thätigkeit nicht immer dieſelben geweſen zu 
ſein. Keinem der beiden Kontinente iſt vorzugsweiſe Selten⸗ 
heit oder gar Abweſenheit von Lavaſtrömen zuzuſchreiben. 
Auffallende Unterſchiede treten nur in ſolchen Gruppen hervor, 


— 241 — 


für welche man ſich auf uns nahe liegende, beſtimmte hiſto— 
riſche Perioden beſchränken muß. Das Nichterkennen von 
einzelnen Lavaſtrömen hängt von vielerlei Verhältniſſen gleich— 
zeitig ab. Zu dieſen gehören: die Bedeckung mächtiger Tuff, 
Rapilli⸗ und Bimsſteinſchichten, die gleich- oder ungleichzeitige 
Konfluenz mehrerer Ströme, welche ein weit ausgedehntes 
Lava⸗- oder Trümmerfeld bilden, der Umſtand, daß in 
einer weiten Ebene längſt zerſtört ſind die kleinen koniſchen 
Ausbruchkegel, gleichſam das vulkaniſche Gerüſte, welchem, 
wie auf Lancerote, die Lava ſtromweiſe entfloſſen war. In 
den urälteſten Zuſtänden unſeres ungleich erkaltenden Pla: 
neten, in den früheſten Faltungen ſeiner Oberfläche, ſcheint 
mir ſehr wahrſcheinlich ein häufiges zähes Entquellen von 
trachytiſchen und doleritiſchen Gebirgsarten, von Bims— 
ſteinmaſſen oder obſidianhaltigen Perliten aus einem zuſammen— 
geſetzten Spaltennetze, über dem nie ein Gerüſte ſich 
erhoben oder aufgebaut hat. Das Problem ſolcher einfachen 
Spaltenergüſſe verdient die Aufmerkſamkeit der Geologen. 

In der Reihe der mexikaniſchen Vulkane iſt das größte 
und ſeit meiner amerikaniſchen Reiſe berufenſte Phänomen 
die Erhebung und der Lavaerguß des neu erſchienenen Jorullo. 
Dieſer Vulkan, deſſen auf Meſſungen gegründete Topographie 
ich zuerſt bekannt gemacht habe, bietet durch ſeine Lage zwiſchen 
den beiden Vulkanen von Toluca und Colima, und durch 
ſeinen Ausbruch auf der großen Spalte vulkaniſcher Thätig— 
keit, welche ſich vom Atlantiſchen Meere bis an die Südſee 
erſtreckt, eine wichtige und deshalb um ſo mehr beſtrittene 
geognoſtiſche Erſcheinung dar. Dem mächtigen Lavaſtrome 
folgend, welchen der neue Vulkan ausgeſtoßen, iſt es mir ge— 
lungen, tief in das Innere des Kraters zu gelangen und in 
demſelben Inſtrumente aufzuſtellen. Dem Ausbruch in einer 
weiten, lange friedlichen Ebene der ehemaligen Provinz 
Michoacan in der Nacht vom 28. zum 29. September 1759, 
über 30 geographiſche Meilen (220 km) von jedem anderen Vul— 
kane entfernt, ging ſeit dem 29. Juni desſelben Jahres, alſo 
drei volle Monate lang, ein ununterbrochenes unterirdiſches 
Getöſe voraus. Es war dasſelbe dadurch ſchon von den 
wunderbaren bramidos von Guanaxuato, die ich an einem 
anderen Orte beſchrieben, verſchieden, daß es, wie es gewöhn— 
licher der Fall iſt, von Erdſtößen begleitet war, welche der 
ſilberreichen Bergſtadt im Januar 1784 gänzlich fehlten. Der 
Ausbruch des neuen Vulkanes um 3 Uhr morgens verkündigte 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 16 


— 242 — 


ſich tags vorher durch eine Erſcheinung, welche bei anderen 
Eruptionen nicht den Anfang, ſondern das Ende zu bezeichnen 
pflegt. Da, wo gegenwärtig der große Vulkan ſteht, war ehe— 
mals ein dichtes Gebüſch von der ihrer wohlſchmeckenden 
Früchte wegen bei den Eingeborenen jo beliebten Guayava 
(Psidium pyriferum). Arbeiter aus den Zuckerrohrfeldern 
(caflaverales) der Hacienda de San Pedro Jorullo, welche 
dem reichen, damals in Mexiko wohnenden Don Andres Pi⸗ 
mentel gehörte, waren ausgegangen, um Guayavafrüchte zu 
ſammeln. Als ſie nach der Meierei (hacienda) zurückkehrten, 
bemerkte man mit Erſtaunen, daß ihre großen Strohhüte mit 
vulkaniſcher Aſche bedeckt waren. Es hatten ſich demnach ſchon 
in dem, was man jetzt das Malpais nennt, wahrſcheinlich 
am Fuße der hohen Baſaltkuppe el Cuiche, Spalten geöffnet, 
welche dieſe Aſche (Rapilli) ausſtießen, ehe noch in der Ebene 
ſich etwas zu verändern ſchien. Aus einem in den biſchöf— 
lichen Archiven von Valladolid aufgefundenen Briefe des 
Pater Joaquin de Anſogorri, welcher drei Wochen nach dem 
Tage des erſten Ausbruches geſchrieben iſt, ſcheint zu erhellen, 
daß der Pater Iſidro Molina, aus dem Jeſuitenkollegium des 
nahen Patzcuaro hingeſandt, „um den von dem unterirdiſchen 
Getöſe und den Erdbeben aufs äußerſte beunruhigten Bewoh⸗ 
nern der Playas de Jorullo geiſtlichen Troſt zu geben“, zu: 
erſt die zunehmende Gefahr erkannte und dadurch die Rettung 
der ganzen kleinen Bevölkerung veranlaßte. 

In den erſten Stunden der Nacht lag die ſchwarze Aſche 
ſchon einen Fuß (32 em) hoch; alles floh gegen die Anhöhen 
von Aguaſarco zu, einem Indianerdörfchen, das 2260 Fuß 
(734 m) höher, als die alte Ebene von Jorullo liegt. Von 
dieſen Höhen aus ſah man (ſo geht die Tradition) eine große 
Strecke Landes in furchtbarem Feuerausbruch, und „mitten 
zwiſchen den Flammen (wie ſich die ausdrückten, welche das 
Ber gaufſteigen erlebt) erſchien, gleich einem ſchwarzen 
Kaſtell (castillo negro), ein großer, unförmiger Klumpen 
(bulto grande)“. Bei der geringen Bevölkerung der Gegend 
(die Indigo- und Baumwollenkultur war damals nur ſehr 
ſchwach betrieben) hat ſelbſt die Stärke langdauernder Erd— 
beben kein Menſchenleben gekoſtet, obgleich durch dieſelben, 
wie ich aus handſchriftlichen Nachrichten !?? erſehen, bei den 
Kupfergruben von Inguaran, in dem Städtchen Patzcuaro, 
in Santiago de Ario, und viele Meilen weiter, doch nicht 
über S. Pedro Churumuco hinaus, Häuſer umgeſtürzt worden 


— . ie 


— 243 — 


waren. In der Hacienda de Jorullo hatte man bei der 
allgemeinen nächtlichen Flucht einen taubſtummen Negerſklaven 
mitzunehmen vergeſſen. Ein Meſtize hatte die Menſchlichkeit, 
umzukehren und ihn, als die Wohnung noch ſtand, zu retten. 
Man erzählt gern noch heute, daß man ihn knieend, eine ge⸗ 
weihte Kerze in der Hand, vor dem Bilde de Nuestra 
Sefora de Guadalupe gefunden habe. 

Nach der weit und übereinſtimmend unter den Einge— 
borenen verbreiteten Tradition ſoll in den erſten Tagen der 
Ausbruch von großen Felsmaſſen, Schlacken, Sand und Aſche 
immer auch mit einem Erguß von ſchlammigem Waſſer ver⸗ 
bunden geweſen ſein. In dem vorerwähnten denkwürdigen 
Berichte vom 19. Oktober 1759, der einen Mann zum Ver⸗ 
faſſer hat, welcher mit genauer Lokalkenntnis das eben erſt 
Vorgefallene ſchildert, heißt es ausdrücklich: que espele el 
dieho Volcan arena, ceniza y agua. Alle Augenzeugen 
erzählen (ich überſetze aus der Beſchreibung, welche der In—⸗ 
tendant Oberſt Riano und der deutſche Bergkommiſſär Franz 
Fiſcher, der in ſpaniſche Dienſte getreten war, über den Zu⸗ 
ſtand des Vulkanes von Jorullo am 10. März 1789 geliefert 
haben), „daß, ehe der furchtbare Berg erſchien (antes de re- 
ventar y aparecerse este terrible Cerro), die Erdſtöße und 
das unterirdiſche Getöſe ſich häuften, am Tage des Ausbruches 
ſelbſt aber der flache Boden ſich ſichtbar ſenkrecht erhob (se 
observö, que el plan de la tierra se levantaba perpendi- 
cularmente), und das Ganze ſich mehr oder weniger auf— 
blähte, jo daß Blaſen (vexigones) erſchienen, deren größte 
heute der Vulkan iſt (de los que el mayor es hoy el Cerro 
del Volcan). Dieſe aufgetriebenen Blaſen von ſehr 
verſchiedenem Umfang und zum Teil ziemlich regelmäßiger, 
koniſcher Geſtalt, platzten ſpäter (estas ampollas, gruesas 
vegigas 6 conos diferentimente regulares en sus figuras 
y tamanos, reventäron despues), und ſtießen aus ihren 
Mündungen kochend heißen Erdſchlamm (tierras hervidas y 
ealientes) wie verſchlackte Steinmaſſen (piedras cocidas? y 
fundidas) aus, die man, mit ſchwarzen Steinmaſſen bedeckt, 
noch bis in ungeheure Ferne auffindet“. 

Dieſe hiſtoriſchen Nachrichten, die man freilich ausführ— 
licher wünſchte, ſtimmen vollkommen mit dem überein, was 
ich aus dem Munde der Eingeborenen 14 Jahre nach der 
Beſteigung des Antonio de Riano vernahm. Auf die Fragen, 
ob man „das Bergkaſtell“ nach Monaten oder Jahren 


— 244 — 


ſich allmählich habe erhöhen ſehen, oder ob es gleich in 
den erſten Tagen ſchon als ein hoher Gipfel erſchienen ſei, 
war keine Antwort zu erhalten. Rianos Behauptung, daß 
Eruptionen noch in den erſten 16 bis 17 Jahren vorgefallen 
wären, alſo bis 1776, wurde als unwahr geleugnet. Die 
Erſcheinungen von kleinen Waſſer- und Schlammausbrüchen, 
die in den erſten Tagen gleichzeitig mit den glühenden Schlacken 
bemerkt wurden, werden nach der Sage dem Verſiegen zweier 
Bäche zugeſchrieben, welche an dem weſtlichen Abhange des 
Gebirges von Santa Ines, alſo öſtlich vom Cerro de Cuiche, 
entſpringend, die Zuckerrohrfelder der ehemaligen Hacienda 
de San Pedro de Jorullo reichlich bewäſſerten und weit im 
Weſten nach der Hacienda de la Presentacion fortſtrömten. 
Man zeigt noch nahe bei ihrem Urſprunge den Punkt, wo 
ſie in einer Kluft mit ihren einſt kalten Waſſern bei Erhe— 
bung des öſtlichen Randes des Malpais verſchwunden ſind. 
Unter den Hornitos weglaufend, erſcheinen ſie (das iſt die 
allgemeine Meinung der Landleute) erwärmt als zwei Ther: 
malquellen wieder. Da der gehobene Teil des Malpais dort 
faſt ſenkrecht abgeſtürzt iſt, ſo bilden ſie die zwei kleinen 
Waſſerfälle, die ich geſehen und in meine Zeichnung aufge— 
nommen habe. Jedem derſelben iſt der frühere Name, Rio 
de San Pedro und Rio de Cuitimba, erhalten worden. Ich 
habe an dieſem Punkte die Temperatur der dampfenden Waſſer 
52,7 gefunden. Die Waſſer ſind auf ihrem langen Wege 
nur erwärmt, aber nicht geſäuert worden. Die Reaktivpapiere, 
welche ich die Gewohnheit hatte, mit mir zu führen, erlitten 
keine Veränderung, aber weiterhin, nahe bei der Hacienda 
de la Presentacion, gegen die Sierra de las Canoas zu, 
ſprudelt eine mit geſchwefeltem Waſſerſtoffgas geſchwängerte 
Quelle, die ein Becken von 20 Fuß (6,5 m) Breite bildet. 

Um ſich von der komplizierten Reliefform der Boden— 
fläche einen klaren Begriff zu machen, in welcher ſo merk— 
würdige Erhebungen vorgefallen ſind, muß man hypſometriſch 
und morphologiſch unterſcheiden: 1) die Lage des Vulkan: 
ſyſtems von Jorullo im Verhältnis zu dem mittleren Niveau 
der mexikaniſchen Hochebene; 2) die Konvexität des Malpais, 
das von Tauſenden von Hornitos bedeckt iſt; 3) die Spalte, 
auf welcher 6 große vulkaniſche Bergmaſſen aufgeſtiegen ſind. 

An dem weſtlichen Abfalle der von SSO nach NNW 
ſtreichenden Cordillera central de Mexico bildet die Ebene 
der Playas de Jorullo in nur 2400 Fuß (780 m) Höhe 


über dem Niveau der Südſee eine von den horizontalen Berg: 
ſtufen, welche überall in den Kordilleren die Neigungslinie 
des Abfalles unterbrechen und deshalb mehr oder minder die 
Abnahme der Wärme in den übereinander liegenden Luft— 
ſchichten verlangſamen. Wenn man von dem Centralplateau 
von Mexiko in 7000 Fuß (2270 m) mittlerer Höhe nach den 
Weizenfeldern von Valladolid de Michuacan, nach dem an— 
mutigen See von Patzcuaro mit dem bewohnten Inſelchen 
Janicho und in die Wieſen um Santiago de Ario, die wir 
(Bonpland und ich) mit den nachmals jo berühmt gewordenen 
Georginen (Dahlia, Cav.) geſchmückt fanden, herabſteigt, 
ſo iſt man noch nicht 900 bis 1000 Fuß (292 bis 324 m) 
tiefer gelangt. Um aber von Ario am ſteilen Abhange über 
Aguaſarco in das Niveau der alten Ebene von Jorullo zu 
treten, vermindert man in dieſer ſo kurzen Strecke die abſolute 
Höhe um 3600 bis 4000 Fuß (1170 bis 1300 m) 128. Der 
rundliche, konvexe Teil der gehobenen Ebene hat ungefähr 
12000 Fuß (3900 m) im Durchmeſſer, alſo ein Areal von 
mehr als 1 einer geographiſchen Quadratmeile. Der eigent— 
liche Vulkan von Jorullo und die 5 anderen Berge, die ſich 
mit ihm zugleich und auf einer Spalte erhoben haben, liegen 
ſo, daß nur ein kleiner Teil des Malpais öſtlich von ihnen 
fällt. Gegen Weſten iſt die Zahl der Hornitos daher um 
vieles größer, und wenn ich am frühen Morgen aus dem 
Indianerhäuschen der Playas de Jorullo heraustrat oder 
einen Teil des Cerro del Mirador beſtieg, jo ſah ich den 
ſchwarzen Vulkan ſehr maleriſch über die Unzahl von weißen 
Rauchſäulen der „kleinen Oefen“ (Hornitos) hervorragen. 
Sowohl die Häuſer der Playas als der baſaltiſche Hügel 
Mirador liegen auf dem Niveau des alten unvulkaniſchen oder, 
vorſichtiger zu reden, nicht gehobenen Bodens. Die ſchöne 
Vegetation desſelben, auf dem ein Heer von Salvien unter 
dem Schatten einer neuen Art der Fächerpalme (Corypha 
pumos) und einer neuen Ellerart (Alnus Jorullensis) blühen, 
kontraſtiert mit dem öden, pflanzenleeren Anblick des Malpais. 
Die Vergleichung der Barometerſtände !?“ des Punktes, wo die 
Hebung in den Playas anfängt, mit dem Punkte unmittelbar 
am Fuße des Vulkanes gibt 444 Fuß (144 m) relativer ſenk— 
rechter Höhe. Das Haus, das wir bewohnten, ſtand ungefähr 
nur 500 Toiſen (974m) von dem Rande der Malpais ab. Es fand 
ſich dort ein kleiner ſenkrechter Abſturz von kaum 12 Fuß (4 m) 
Höhe, von welchem die heiß gewordenen Waſſer des Baches 


246 — 


(Rio de San Pedro) herabfallen. Was ich dort am Abſturz 
von dem inneren Bau des Erdreiches unterſuchen konnte, zeigte 
ſchwarze, horizontale Lettenſchichten, mit Sand (Rapilli) 
gemengt. An anderen Punkten, die ich nicht geſehen, hat 
Burkart „an der ſenkrechten Bekränzung des erhobenen Bodens, 
wo dieſer ſchwer zu erſteigen iſt, einen lichtgrauen, wenig 
dichten (verwitterten) Baſalt mit vielen Körnern von Olivin“ 
beobachtet. Dieſer genaue und erfahrene Beobachter hat aber 
an Ort und Stelle, ganz wie ich, die Anſicht von einer durch 
elaſtiſche Dämpfe bewirkten, blaſenförmigen Hebung der Erd— 
oberfläche gefaßt, entgegengeſetzt der Meinung berühmter 
Geognoſten, “? welche die Konvexität, die ich durch unmittel— 
bare Meſſung gefunden, allein dem ſtärkeren Lavaerguß am 
Fuße des Vulkanes zuſchreiben. 

Die vielen Tauſende der kleinen Auswurfskegel (eigent- 
lich mehr rundlicher oder etwas verlängerter, backofenartiger 
Form), welche die gehobene Fläche ziemlich gleichmäßig be— 
decken, ſind im Mittel von 4 bis 9 Fuß (1,3 bis 3 m) Höhe. 
Sie ſind faſt allein auf der weſtlichen Seite des großen 
Vulkanes emporgeſtiegen, da ohnedies der öſtliche Teil gegen 
den Cerro de Cuiche hin kaum "as des Areales der ganzen 
blaſenförmigen Hebung der Playas ausmacht. Jeder der 
vielen Hornitos iſt aus verwitterten Baſaltkugeln zuſammen— 
geſetzt mit konzentriſch ſchalig abgeſonderten Stücken; ich konnte 
oft 24 bis 28 ſolcher Schalen zählen. Die Kugeln find et- 
was ſphäroidiſch abgeplattet, und haben meiſt 15 bis 18 Zoll 
(40 bis 47 cm) im Durchmeſſer, variieren aber auch von 
1 bis 3 Fuß (0,3 bis 1 m). Die ſchwarze Baſaltmaſſe tft 
von heißen Dämpfen durchdrungen und erdig aufgelöſt; doch 
der Kern iſt dichter, während die Schalen, wenn man ſie ab- 
löſt, gelbe Flecken orydierten Eiſens zeigen. Auch die weiche 
Lettenmaſſe, welche die Kugeln verbindet, iſt, ſonderbar genug, 
in gekrümmte Lamellen geteilt, die ſich durch alle Zwiſchen— 
räume der Kugeln durchwinden. Ich habe mich bei dem erſten 
Anblick befragt, ob das Ganze ſtatt verwitterter, ſparſam oli— 
vinhaltiger Baſaltkugeln nicht vielleicht in der Ausbildung 
begriffene, aber geſtörte Maſſen darböte. Es ſpricht dagegen 
die Analogie der wirklichen, mit Thon: und Mergelſchichten 
gemengten Kugelbaſalthügel, welche oft von ſehr kleinen Dimen⸗ 
ſionen im böhmiſchen Mittelgebirge, teils iſoliert, teils 
lange Baſaltrücken an beiden Extremen krönend, gefunden 
werden. Einige der Hornitos ſind ſo aufgelöſt oder haben 


* 


BR = 


jo große innere Höhlungen, daß Maultiere, wenn man jie 
zwingt, die Vorderfüße auf die flächeren zu ſetzen, tief ein⸗ 
ſinken, wogegen bei ähnlichen Verſuchen, die ich machte, die 
Hügel, welche die Termiten aufbauen, widerſtanden. 

In der Baſaltmaſſe der Hornitos habe ich keine Schlacken 
oder Fragmente älterer durchbrochener Gebirgsarten, wie in 
den Laven des großen Jorullo, eingebacken gefunden. Was 
die Benennung Hornos oder Hornitos beſonders rechtfertigt, 
iſt der Umſtand, das in jedem derſelben (ich rede von der 
Epoche, wo ich die Playas de Jorullo durchwanderte und 
mein Journal niederſchrieb, 18. September 1803) die Rauch⸗ 
ſäulen nicht aus dem Gipfel, ſondern ſeitwärts ausbrechen. 
Im Jahre 1780 konnte man noch Cigarren anzünden, wenn 
man ſie, an einen Stab befeſtigt, 2 bis 3 Zoll (5 bis 8 cm) 
tief eingrub; in einigen Gegenden war damals durch die Nähe 
der Hornitos die Luft ſo erhitzt, daß man Umwege machen 
mußte, um das Ziel, das man ſich vorgeſetzt, zu erreichen. 
Ich fand trotz der Erkaltung, welche nach dem allgemeinen 
Zeugnis der Indianer die Gegend ſeit 20 Jahre erlitten hatte, 
in den Spalten der Hornitos meiſt 93“ und 95° Cent. 
20 Fuß (6,5 m) von einigen Hügeln hatte die umgebende 
Luft, da, wo keine Dämpfe mich berührten, noch eine Tem— 
peratur von 42,5“ und 46,8“, wenn die eigentliche Luft— 
temperatur der Playas zu derſelben Stunde kaum 25° war. 
Die ſchwach ſchwefelſauren Dämpfe entfärbten reagierende 
Papierſtreifen, und erhoben ſich einige Stunden nach Sonnen- 
aufgang ſichtbar bis 60 Fuß Höhe. An einem frühen, kühlen 
Morgen iſt der Anblick der Rauchſäulen am merkwürdigſten. 
Gegen Mittag, ja ſchon nach 11 Uhr, find ſie ganz erniedrigt 
und nur in der Nähe ſichtbar. Im Inneren von mehreren 
der Hornitos hörten wir Geräuſch wie Sturz von Waſſer. 
Die kleinen baſaltiſchen Backöfen ſind, wie ſchon oben be— 
merkt worden iſt, leicht zerſtörbare Gebäude. Als Burkart, 
24 Jahre nach mir, das Malpais beſuchte, fand er keinen der 
Hornitos mehr rauchend; ihre Temperatur war bei den meiſten 
die der umgebenden Luft, und viele hatten alle Regelmäßig— 
keit der Geſtalt durch Regengüſſe und meteoriſche Einflüſſe 
verloren. Dem Hauptvulkan nahe fand Burkart kleine Kegel, 
die aus einem braunroten Konglomerate von abgerundeten 
oder eckigen Lavaſtücken zuſammengeſetzt waren und nur locker 
zuſammenhingen. Mitten in dem erhabenen, von Hornitos 
bedeckten Areal ſieht man noch ein Ueberbleibſel der alten 


— 248 — 


Erhöhung, an welche die Gebäude der Meierei San Pedro 
angelehnt waren. Der Hügel, den ich auf meiner Karte an⸗ 
gedeutet, bildet einen Rücken, welcher von Oſten nach Weſten 
gerichtet iſt, und ſeine Erhaltung an dem Fuße des großen 
Vulkanes erregt Erſtaunen. Nur ein Teil iſt mit dichtem 
Sande (gebrannten Rapilli) bedeckt. Die hervorſtehende Bajalt- 
klippe, mit uralten Stämmen von Ficus indica und Psidium 
bewachſen, iſt gewiß, wie die des Cerro del Mirador und 
der hohen Gebirgsmaſſen, welche die Ebene im Oſten bogen— 
förmig begrenzen, als der Kataſtrophe präexiſtierend zu be— 
trachten. 

Es bleibt mir übrig, die mächtige Spalte zu beſchreiben, 
auf der in der allgemeinen Richtung von SCH nach NNO 
ſechs aneinander gereihte Vulkane ſich erhoben haben. Die 
partielle Richtung der erſten drei, mehr ſüdlichen und 
niedrigeren iſt SW bis NO; die der folgenden drei faſt 
S bis N. Die Gangſpalte iſt alſo gekrümmt geweſen, und 
hat ihr Streichen ein wenig verändert, in der Totallänge von 
1700 Toiſen (3312 m). Die hier bezeichnete Richtung der 
gereihten, aber ſich nicht berührenden Berge iſt allerdings faſt 
rechtwinkelig mit der Linie, auf welcher nach meiner Bemerkung 
die mexikaniſchen Vulkane von Meer zu Meer aufeinander 
folgen. Dieſe Differenz nimmt aber weniger wunder, wenn 
man bedenkt, daß man ein großes geognoſtiſches Phänomen 
(die Beziehung der Hauptmaſſen gegeneinander quer durch 
einen Kontinent) nicht mit den Lokalverhältniſſen der Orien— 
tation im Inneren einer einzelnen Gruppe verwechſeln darf. 
Der lange Rücken des großen Vulkanes von Pichincha hat 
auch nicht die Richtung der Vulkanreihe von Quito; und in 
unvulkaniſchen Ketten, z. B. im Himalaya, liegen, worauf 
ich ſchon früher aufmerkſam gemacht habe, die Kulminations— 
punkte oft fern von der allgemeinen Erhebungslinie der 
Kette. Sie liegen auf partiellen Schneerücken, die ſelbſt faſt 
einen rechten Winkel mit jener allgemeinen Erhebungslinie 
bilden. 

Von den ſechs über der genannten Spalte aufgeſtiegenen 
vulkaniſchen Hügeln ſcheinen die erſteren drei, die ſüdlicheren, 
zwiſchen denen der Weg nach den Kupfergruben von Inguaran 
durchgeht, in ihrem jetzigen Zuſtande die unwichtigſten. Sie 
ſind nicht mehr geöffnet, und ganz mit graulich weißem vul⸗ 
kaniſchen Sande bedeckt, der aber nicht aus Bimsſtein beſteht; 
denn von Bimsſtein und Obſidian habe ich in dieſer Gegend 


— 249 — 


nichts geſehen. Auch am Jorullo ſcheint, wie nach der Be— 
hauptung Leopolds von Buch und Monticellis am Veſuv, 
der letzte überdeckende Aſchenfall der weiße geweſen zu ſein. 
Der vierte, nördliche Berg iſt der große und eigentliche Vul— 
kan von Jorullo, deſſen Spitze ich, trotz ſeiner geringen Höhe 
(667 Toiſen - 1300 m über der Meeresfläche, 180 Toiſen 
— 350 m über dem Malpais am Fuße des Vulkans und 
263 Toiſen = 513 m über dem alten Boden der Playas), 
nicht ohne Mühſeligkeit am 19. September 1803 mit Bon- 
pland und Carlos Montufar erreicht habe. Wir glaubten 
am ſicherſten in den damals noch mit heißen Schwefeldämpfen 
gefüllten Krater zu gelangen, wenn wir den ſchroffen Rücken 
des mächtigen Lavaſtromes erſtiegen, welcher aus dem Gipfel 
ſelbſt ausgebrochen iſt. Der Weg ging über eine krauſe, 
ſchlackige, koks- oder vielmehr blumenkohlartig angeſchwollene, 
hellklingende Lava. Einige Teile haben einen metalliſchen 
Glanz, andere ſind baſaltartig und voll kleiner Olivinkörner. 
Als wir uns ſo in 667 Fuß (217 m) ſenkrechter Höhe bis 
zur oberen Fläche des Lavaſtromes erhoben hatten, wendeten 
wir uns zum weißen Aſchenkegel, an dem wegen ſeiner großen 
Steilheit man fürchten mußte, bei dem häufigſten und be— 
ſchleunigten Herabrutſchen durch den Stoß an die zackige Lava 
ſchmerzhaft verwundet zu werden. Der obere Rand des Kraters, 
an deſſen ſüdweſtlichem Teile wir die Inſtrumente aufſtellten, 
bildet einen Ring von der Breite weniger Fuße. Wir trugen 
das Barometer von dem Rande in den ovalen Krater des 
abgeſtumpften Kegels. An einer offenen Kluft ſtrömt Luft 
aus von 93,7 Cent. Temperatur. Wir ſtanden nun 140 Fuß 
(45 m) ſenkrecht unter dem Kraterrande, und der tiefſte Punkt 
des Schlundes, welchen wir des dicken Schwefeldampfes wegen 
zu erreichen aufgeben mußten, ſchien auch nur noch einmal 
jo tief zu fein. Der geognoſtiſche Fund, welcher uns am 
meiſten intereſſierte, war die Entdeckung mehrerer in die 
ſchwarzbaſaltiſche Lava eingebackener, ſcharfbegrenzter weißer, 
feldſpatreicher Stücke einer Gebirgsart von 3 bis 4 Zoll 
(8 bis 10 em) Durchmeſſer. Ich hielt dieſelben zuerſt!?“ 
für Syenit; aber zufolge der genauen Unterſuchung eines von 
mir mitgebrachten Fragmentes durch Guſtav Roſe gehören ſie 
wohl eher zu der Granitformation, welche der Oberbergrat 
Burkart auch unter dem Syenit des Rio de las Balsas hat 
zu Tage kommen ſehen. „Der Einſchluß iſt ein Gemenge 
von Quarz und Feldſpat. Die ſchwarzgrünen Flecken ſcheinen 


— 250 — 


mit etwas Feldſpat zuſammengeſchmolzener Glimmer, nicht 
Hornblende, zu ſein. Das eingebackene weiße Bruchſtück iſt 
durch vulkaniſche Hitze geſpalten, und in dem Riſſe laufen 
weiße, zahnförmige, geſchmolzene Fäden von einem Rande 
zum anderen.“ 

Nördlicher als der große Vulkan von Jorullo und der 
ſchlackige Lavaberg, den er ausgeſpieen, in der Richtung der 
alten Baſalte des Cerro del Mortero, folgen die beiden 
letzten der oft genannten 6 Eruptionen. Auch dieſe Hügel 
waren anfangs ſehr wirkſam, denn das Volk nennt noch jetzt 
den äußerſten Aſchenberg el Volcancito. Eine nach Weſten 
geöffnete weite Spalte trägt hier die Spuren eines zerſtörten 
Kraters. Der große Vulkan ſcheint, wie der Epomeo auf 
Ischia, nur einmal einen mächtigen Lavaſtrom ergoſſen zu 
haben. Daß ſeine lavagergießende Thätigkeit über die Epoche 
des erſten Ausbruches hinaus gedauert habe, iſt nicht hiſtoriſch 
erwieſen, denn der ſeltene, glücklich aufgefundene Brief des 
Pater Joaquin de Anſogorri, kaum zwanzig Tage nach dem 
erſten Ausbruch geſchrieben, handelt faſt allein von den Mitteln, 
„Paſtoraleinrichtungen für die beſſere Seelſorge der vor der 
Kataſtrophe geflohenen und zerſtreuten Landleute“ zu treffen; 
für die folgenden 30 Jahre bleiben wir ohne alle Nachricht. 
Wenn die Sage ſehr allgemein von Feuern ſpricht, die eine 
ſo große Fläche bedeckten, ſo iſt allerdings zu vermuten, daß 
alle 6 Hügel auf der großen Spalte und ein Teil des Mal— 
pais ſelbſt, in welchem die Hornitos erſchienen find, gleich— 
zeitig entzündet waren. Die Wärmegrade der umgebenden 
Luft, die ich ſelbſt noch gemeſſen, laſſen auf die Hitze ſchließen, 
welche 43 Jahre früher dort geherrſcht hat; ſie mahnen an 
den urweltlichen Zuſtand unſeres Planeten, in dem die Tem- 
peratur ſeiner Lufthülle und mit dieſer die Verteilung des 
organiſchen Lebens, bei thermiſcher Einwirkung des Inneren 
mittels tiefer Klüfte (unter jeglicher Breite und in langen 
Zeitperioden) modifiziert werden konnte. 

Man hat, ſeitdem ich die Hornitos, welche den Vulkan 
von Jorullo umgeben, beſchrieben habe, manche analoge Ge— 
rüſte in verſchiedenen Weltgegenden mit dieſen backofenähn— 
lichen kleinen Hügeln verglichen. Mir ſcheinen die mexi⸗ 
kaniſchen, ihrer inneren Zuſammenſetzung nach, bisher noch 
ſehr kontraſtierend und iſoliert dazuſtehen. Will man Aus⸗ 
wurfskegel alle Erhebungen nennen, welche Dämpfe aus- 
ſtoßen, ſo verdienen die Hornitos allerdings die Benennung 


— 251 — 


von Fumarolen. Die Benennung Auswurfskegel würde 
aber zu der irrigen Meinung leiten, als ſeien Spuren vor: 
handen, daß die Hornitos je Schlacken ausgeworfen oder gar, 
wie viele Auswurfskegel, Lava ergoſſen haben. Ganz ver⸗ 
ſchieden z. B. ſind, um an ein größeres Phänomen zu erinnern, 
in Kleinaſien, auf der vormaligen Grenze von Myſien und 
Phrygien, in dem alten Brandlande (Katakekaumene), „in 
welchem es ſich (wegen der Erdbeben) gefahrvoll wohnt“, die 
drei Schlünde, die Strabo vösu:, Blaſebälge, nennt, und 
die der verdienſtvolle Reiſende William Hamilton wieder auf— 
gefunden hat.! Auswurfskegel, wie ſie die Inſel Lancerote 
bei Tinguaton, oder Unteritalien, oder (von kaum 20 Fuß 
= 6,5 Höhe) der Abhang des großen kamtſchadaliſchen Vul— 
kanes Awatſcha '?® zeigen, den mein Freund und ſibiriſcher 
Reiſegefährte, Ernſt Hofmann, im Juli 1824 erſtiegen, be— 
ſtehen aus Schlacken und Aſche, die einen kleinen Krater, 
welcher ſie ausgeſtoßen hat und von ihnen wieder verſchüttet 
worden iſt, umgeben. An den Hornitos iſt nichts Krater⸗ 
ähnliches zu ſehen, und ſie beſtehen, was ein wichtiger Charakter 
iſt, aus bloßen Baſaltkugeln mit ſchalig abgeſonderten Stücken, 
ohne Einmiſchung loſer, eckiger Schlacken. Am Fuße des 
Veſuvs, bei dem mächtigen Ausbruch von 1794 (wie auch in 
früheren Epochen), bildeten ſich, auf einer Längenſpalte ge— 
reiht, acht verſchiedene kleine Eruptionskrater, bocche nuove, 
die ſogenannten paraſitiſchen Ausbruchskegel, lavaergießend 
und ſchon dadurch den Jorullo-Hornitos gänzlich entfremdet. 
„Ihre Hornitos“, ſchrieb mir Leopold von Buch, „ſind nicht 
durch Auswürflinge aufgehäufte Kegel; ſie ſind unmittel— 
bar aus dem Erdinneren gehoben.“ Die Entſtehung des 
Vulkanes von Jorullo ſelbſt wurde von dieſem großen Geo— 
logen mit der des Monte nuovo in den phlegräiſchen Feldern 
verglichen. Dieſelbe Anſicht der Erhebung von 6 vulfantichen 
Bergen auf einer Längenſpalte hat ſich (ſ. oben S. 243) 
dem Oberſt Riaßo und dem Bergkommiſſär Fiſcher 1789, mir 
bei dem erſten Anblick 1803, Herrn Burkart 1827 als die 
wahrſcheinlichere aufgedrängt. Bei beiden neuen Bergen, 
entſtanden 1538 und 1759, wiederholen ſich dieſelben Fragen. 
Ueber den ſüditaliſchen find die Zeugniſſe von Falconi, 
Pietro Giacomo di Toledo, Francesco del Nero und Porzio 
umſtändlicher, der Zeit der Kataſtrophe nahe und von ge— 
bildeteren Beobachtern abgefaßt. Eines dieſer Zeugniſſe, das 
gelehrteſte des berühmten Porzio ſagt: „Magnus terrae 


— 252 — 


tractus, qui inter radices montis, quem Barbarum incolae 
appellant, et mare juxta Avernum jacet, sese erigere 
videbatur et montis subito nascentis figuram imitari. Iste 
terrae cumulus aperto veluti ore magnos ignes evomuit, 
pumicesque et lapides, cineresque.“ “ 

Von der hier vervollſtändigten geognoſtiſchen Beſchreibung 
des Vulkanes von Jorullo gehen wir zu den öſtlicheren Teilen 
von Mittelmexiko (Anahuac) über. Nicht zu verkennende 
Lavaſtröme, von meiſt baſaltartiger Grundmaſſe, hat der Pik 
von Orizaba nach den neueſten intereſſanten Forſchungen von 
Pieſchel (März 1854) und H. de Sauſſure ergoſſen. Die 
Gebirgsart des Pik von Orizaba, wie die des von mir er— 
ſtiegenen großen Vulkanes von Toluca, !?“ iſt aus Hornblende, 
Oligoklas und etwas Obſidian zuſammengeſetzt, während die 
Grundmaſſe des Popocatepetl ein Chimborazogeſtein iſt, zu— 

ſammengeſetzt aus ſehr kleinen Kriſtallen von Oligoklas und 
Augit. An dem Fuße des öſtlichen Abhanges des Popocatepetl, 
weſtlich von der Stadt la Puebla de los Angeles, habe ich 
in dem Llano de Tetimpa, wo ich die Baſe zu den Höhen— 
beſtimmungen der beiden großen, das Thal von Mexiko be— 
grenzenden Nevados (Popocatepetl und Iztaccihuatl) gemeſſen, 
7000 Fuß (2270 m) über dem Meere ein weites und rätjel- 
haftes Lavafeld aufgefunden. Es heißt das Malpais (rauhe 
Trümmerfeld) von Atlachayacatl, einer niedrigen Trachytkuppe, 
an deren Abhange der Rio Atlaco entſpringt, und erſtreckt 
ſich, 60 bis 80 Fuß (20 bis 26 m) über die angrenzende 
Ebene prallig erhoben, von Oſten nach Weſten, alſo recht— 
winkelig den Vulkanen zulaufend. Von dem indianiſchen 
Dorfe San Nicolas de los Ranchos bis nach San Buena— 
ventura ſchätzte ich die Länge des Malpais über 18 000 (5850 m), 
ſeine Breite 6000 Fuß (1950 m). Es ſind ſchwarze, teil— 
weiſe aufgerichtete Lavaſchollen von grauſig wildem Anſehen, 
nur ſparſam hier und da mit Lichenen überzogen, kontraſtierend 
mit der gelblich weißen Bimsſteindecke, die weit umher alles 
überzieht. Letztere beſteht hier aus grobfaſerigen Fragmenten 
von 2 bis 3 Zoll (5 bis 8 em) Durchmeſſer, in denen bis— 
weilen Hornblendekriſtalle liegen. Dieſer gröbere Bimsſtein⸗ 
ſand iſt von dem ſehr feinkörnigen verſchieden, welcher an dem 
Vulkan Popocatepetl, nahe am Fels el Frayle und an der 
ewigen Schneegrenze, das Bergbeſteigen ſo gefährlich macht, 
weil, wenn er an ſteilen Abhängen ſich in Bewegung ſetzt, 
die herabrollende Sandmaſſe alles überſchüttend zu vergraben 


— 253 — 


droht. Ob dieſes Lavatrümmerfeld (im Spaniſchen Mal- 
pais, in Sizilien Sciarra viva, in Island Odhada-Hraun) 
alten, übereinander gelagerten Seitenausbrüchen des Popo— 
catepetl angehört oder dem etwas abgerundeten Kegelberge 
Tetliyolo (Cerro de Corazon de Piedra), kann ich nicht 
entſcheiden. Geognoſtiſch merkwürdig iſt noch, daß öſtlicher, 
auf dem Wege nach der kleinen Feſtung Perote, dem alt— 
aztekiſchen Pinahuizapan, ſich zwiſchen Ojo de Agua, Venta 
de Soto und el Portachuelo die vulkaniſche Formation von 
grobfaſerigem, weißem, zerbröckelndem Perlſtein!s! neben 
einem wahrſcheinlich tertiären Kalkſtein (Marmol de la Puebla) 
erhebt. Dieſer Perlſtein iſt dem der koniſchen Hügel von 
Zinapecuaro (zwiſchen Mexiko und Valladolid) ſehr ähnlich 
und enthält, außer Glimmerblättchen und Knollen von ein— 
gewachſenem Obſidian, auch eine glaſige, bläulich-graue, zu— 
weilen rote, jaſpisartige Streifung. Das weite Perlſtein— 
gebiet iſt hier mit feinkörnigem Sande verwitterten Perlſteines 
bedeckt, welchen man auf den erſten Anblick für Granitſand 
halten könnte und welcher, trotz ſeiner Entſtehungsverwandt— 
ſchaft, doch von dem eigentlichen, graulichweißen Bimsſtein— 
ſande leicht zu unterſcheiden iſt. Letzterer gehört mehr der 
näheren Umgegend von Perote an, dem 7000 Fuß (2270 m) 
hohen Plateau zwiſchen den zwei vulkaniſchen, Nord-Süd 
ſtreichenden Ketten des Popocatepetl und des Orizaba. 
Wenn man auf dem Wege von Mexiko nach Veracruz 
von den Höhen des quarzloſen, trachytartigen Porphyrs der 
Vigas gegen Canoas und Jalapa anfängt herabzuſteigen, 
überſchreitet man wieder zweimal Trümmerfelder von 
ſchlackiger Lava, das erſte Mal zwiſchen der Station Parage 
de Carros und Canoas oder Tochtlacuaya, das zweite Mal 
zwiſchen Canvas und der Station Casas de la Hoya. Der 
erſte Punkt wird wegen der vielen aufgerichteten, baſaltiſchen, 
olivinreichen Lavaſchollen Loma de Tablas, der zweite ſchlecht— 
hin el Malpais genannt. Ein kleiner Rücken desſelben trachyt— 
artigen Porphyrs, voll glaſigen Feldſpats, welcher bei la Cruz 
blanca und Rio frio (am weſtlichen Abfall der Höhe von 
las Vigas) dem Arenal (den Perlſteinſandfeldern) gegen Oſten 
eine Grenze ſetzt, trennt die eben genannten beiden Zweige 
des Trümmerfeldes, die Loma de Tablas und das um vieles 
breitere Malpais. Die der Gegend Kundigen unter dem 
Landvolke behaupten, daß der Schlackenſtreifen ſich gegen 
Süd⸗Süd⸗Weſt, alſo gegen den Cofre de Perote hin, ver: 


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längere. Da ich den Cofre ſelbſt beſtiegen und viele Mej: 
ſungen an ihm vorgenommen 1°? habe, jo bin ich wenig ge: 
neigt geweſen, aus einer allerdings ſehr wahrſcheinlichen Ver— 
längerung des Lavaſtromes (als ein ſolcher iſt er in meinen 
Profilen, Tab. 9 und 11, wie in dem Nivellement baro: 
métrique bezeichnet) zu folgern, daß derſelbe jenem fo 
ſonderbar geſtalteten Berge ſelbſt entfloſſen ſei. Der Cofre 
de Perote, zwar an 1300 Fuß (422 m) höher als der Pik 
von Tenerifa, aber unbedeutend im Vergleich mit den Koloſſen 
Popocatepetl und Orizaba, bildet wie Pichincha einen langen 
Felsrücken, auf deſſen ſüdlichem Ende der kleine Felskubus 
(la Pena) ſteht, deſſen Form zu der altaztekiſchen Benennung 
Nauhcampatepetl Anlaß gegeben hat. Der Berg hat 
mir bei der Beſteigung keine Spur von einem eingeſtürzten 
Krater oder von Ausbruchmündungen an ſeinen Abhängen, 
keine Schlackenmaſſen, keine ihm gehörige Obſidiane, Perl: 
ſtein oder Bimsſteine gezeigt. Das ſchwärzlich-graue Geſtein 
iſt ſehr einförmig aus vieler Hornblende und einer Feldſpat— 
art zuſammengeſetzt, welche nicht glaſiger Feldſpat (Sanidin), 
ſondern Oligoklas iſt, was dann die ganze Gebirgsart, welche 
nicht porös iſt, zu einem dioritartigen Trachyte ſtempeln 
würde. Ich ſchildere die Eindrücke, die ich empfangen. Iſt 
das grauſige, ſchwarze Trümmerfeld (Malpais), bei dem ich 
hier abſichtlich verweile, um der allzu einſeitigen Betrachtung 
vulkaniſcher Kraftäußerungen aus dem Inneren entgegen— 
zuarbeiten, auch nicht dem Cofre de Perote ſelbſt an einer 
Seitenöffnung entfloſſen, ſo kann doch die Erhebung dieſes 
iſolierten, 12714 Fuß (4130 m) hohen Berges die Veran: 
laſſung zu der Entſtehung der Loma de Tablas geweſen ſein. 
Es können bei einer ſolchen Erhebung weit umher durch 
Faltung des Bodens Längenſpalten und Spalten⸗ 
gewebe entſtanden ſein, aus denen unmittelbar geſchmolzene 
Maſſen ohne Bildung eigener Berggerüſte (geöffneter Kegel 
oder Erhebungskrater) ſich bald als dichte Maſſen, bald als 
ſchlackige Lava ergoſſen haben. Sucht man nicht vergebens 
in den großen Gebirgen von Baſalt und Porphyrſchiefer nach 
Centralpunkten (Kraterbergen) oder niedrigeren, umwallten 
kreisförmigen Schlünden, denen man ihre gemeinſame Er— 
ſcheinung zuſchreiben könnte? Die ſorgfältigſte Trennung deſſen, 
was in den Erſcheinungen genetiſch verſchieden iſt, formbildend 
in Kegelbergen mit offen gebliebenen Gipfelkratern und Seiten⸗ 
öffnungen, oder in umwallten Erhebungskratern und Maaren, 


— 255 — 


oder teils aufgeſtiegen als geſchloſſene Glockenberge oder ge— 
öffnete Kegel, teils ergoſſen aus zuſammenſcharenden Spalten, 
iſt ein Gewinn für die Wiſſenſchaft. Sie iſt es ſchon des— 
halb, weil die Mannigfaltigkeit der Anſichten, welche ein er— 
weiterter Horizont der Beobachtung notwendig hervorruft, die 
ſtreng kritiſche Vergleichung des Seienden mit dem, wovon 
man vorgibt, daß es die einzige Form der Entſtehung ſei, 
am kräftigſten zur Unterſuchung anregt. Iſt doch auf euro— 
päiſchem Boden ſelbſt, auf der an heißen Quellen reichen 
Inſel Euböa, zu hiſtoriſchen Zeiten in der großen Ebene 
von Lelanton (fern von allen Bergen) aus einer Spalte 
ein mächtiger Lavaſtrom ergoſſen worden. 

In der auf die mexikaniſche gegen Süden zunächſt fol— 
genden Vulkangruppe von Centralamerika, wo 18 Kegel— 
und Glockenberge als jetzt noch entzündet betrachtet werden 
können, ſind 4 (Nindiri, el Nuevo, Conſeguina und San 
Miguel de Bosotlan) als Lavaſtröme gebend erkannt worden. 
Die Berge der dritten Vulkangruppe, der von Popayan und 
Quito, ſtehen bereits ſeit mehr als einem Jahrhundert in 
dem Rufe, keine Lavaſtröme, ſondern nur unzuſammenhängende 
aus dem alleinigen Gipfelkrater ausgeſtoßene, oft reihenartig 
herabrollende, glühende Schlackenmaſſen zu geben. Dies war 
ſchon die Meinung 1 von La Condamine, als er im Früh: 
jahr 1743 das Hochland von Quito und Cuenca verließ. Er 
hatte 14 Jahre ſpäter, da er von einer Beſteigung des 
Veſuvs (4. Juni 1757) zurückkehrte, bei welcher er die Schweſter 
Friedrichs des Großen, die Markgräfin von Baireuth, be— 
gleitete, Gelegenheit, ſich in einer akademiſchen Sitzung über 
den Mangel von eigentlichen Lavaſtrömen (laves coulées par 
torrens de matieres liquefiées) aus den Vulkanen von Quito 
lebhaft zu äußern. Das in der Sitzung vom 20. April 1757 
geleſene Journal d'un Voyage en Italie erſchien 
erſt 1762 in den Mémoires der Pariſer Akademie, und iſt 
für die Geſchichte der Erkennung alter ausgebrannter 
Vulkane in Frankreich auch darum geognoſtiſch von 
einiger Wichtigkeit, weil La Condamine in demſelben Tage— 
buche mit dem ihm eigenen Scharfſinn, ohne von Guettards, 
allerdings früheren Behauptungen etwas zu wiſſen, “““ ſich 
ſehr beſtimmt über die Exiſtenz alter Kraterſeen und aus— 
gebrannter Vulkane im mittleren und nördlichen Italien wie 
im ſüdlichen Frankreich ausſpricht. 

Eben dieſer auffallende Kontraſt zwiſchen den ſo früh 


— 256 — 


erkannten, ſchmalen und unbezweifelten Lavaſtrömen der Au: 
vergne und der oft nur allzu abſolut behaupteten Abweſen⸗ 
heit jedes Lavaerguſſes in den Kordilleren hat mich während 
der ganzen Dauer meiner Expedition ernſthaft beſchäftigt. 
Alle meine Tagebücher ſind voll von Betrachtungen über dieſes 
Problem, deſſen Löſung ich lange in der abſoluten Höhe der 
Gipfel und in der Mächtigkeit der Umwallung, d. i. der Ein⸗ 
ſenkung trachytiſcher Kegelberge in 8000 bis 9000 Fuß (2600 
bis 2920 m) hohen Bergebenen von großer Breite geſucht 
habe. Wir wiſſen aber jetzt, daß ein 16000 Fuß (5200 m) 
hoher, Schlacken auswerfender Vulkan von Quito, der von 
Macas, ununterbrochen um vieles thätiger iſt als die niedrigen 
Vulkane Izalco und Stromboli; wir wiſſen, daß die öſtlichen 
Dom: und Kegelberge, Antifana und Sangay, gegen die Ebene 
des Napo und Paſtaza, die weſtlichen, Pichincha, Iliniza und 
Chimborazo, gegen die Zuflüſſe des Stillen Ozeans hin freie 
Abhänge haben. Auch unumwallt ragt bei vielen der obere 
Teil noch 8000 bis 9000 Fuß (2600 bis 2920 m) hoch über 
die Hochebene empor. Dazu ſind ja alle dieſe Höhen über 
der Meeresfläche, welche, wenngleich nicht ganz mit Recht, als 
die mittlere Höhe der Erdoberfläche betrachtet wird, unbe— 
deutend in Hinſicht auf die Tiefe, in welcher man den Sitz 
der vulkaniſchen Thätigkeit und die zur Schmelzung der Ge— 
ſteinmaſſen nötige Temperatur vermuten kann. 

Die einzigen ſchmäleren Lavaausbrüchen ähnlichen Er: 
ſcheinungen, die ich in den Cordilleras von Quito aufgefunden, 
ſind diejenigen, welche der Bergkoloß des Antiſana, deſſen 
Höhe ich durch eine trigonometriſche Meſſung auf 17952 Fuß 
(5833 m) beſtimmt habe, darbietet. Da die Geſtaltung hier 
die wichtigſten Kriterien an die Hand gibt, ſo werde ich die 
ſyſtematiſche und den Begriff der Entſtehung zu eng be— 
ſchränkende Benennung Lava gleich anfangs vermeiden und 
mich nur ganz objektiv der Bezeichnungen von „Felstrüm⸗ 
mern“ oder „Schuttwällen“ (trainées de masses volca- 
niques) bedienen. Das mächtige Gebirge des Antiſana bildet 
in 12625 Fuß (4104 m) Höhe eine faſt ovalförmige, in 
langem Durchmeſſer über 12500 Toiſen (24,3 km) weite 
Ebene, aus welcher inſelförmig der mit ewigem Schnee be— 
deckte Teil des Vulkanes aufſteigt. Der höchſte Gipfel iſt ab⸗ 
gerundet und domförmig. Der Dom iſt durch einen kurzen 
zackigen Rücken mit einem gegen Norden vorliegenden, abge: 
ſtumpften Kegel verbunden. In der, teils öden und ſandigen, 


teils mit Gras bedeckten Hochebene (dem Aufenthalt einer 
ſehr mutigen Stierraſſe, welche wegen des geringen Luft— 
druckes leicht Blut aus Mund und Naſenlöchern ausſtoßen, 
wenn ſie zu großer Muskelanſtrengung angeregt werden) liegt 
eine kleine Meierei (Hacienda), ein einzelnes Haus, in 
welchem wir bei einer Temperatur von 3,7“ bis 9° Cent. 
vier Tage zubrachten. Die große Ebene, keineswegs um— 
wallt, wie in Erhebungskratern, trägt die Spuren eines 
alten Seebodens. Als Reſt der alten Waſſerbedeckung iſt 
weſtlich von den Altos de la Moya die Laguna Mica zu be— 
trachten. Am Rande der ewigen Schneegrenze entſpringt der 
Rio Tinajillas, welcher ſpäter unter dem Namen Rio de 
Quixos ein Zufluß des Maspa, des Napo und des Ama— 
zonenfluſſes wird. Zwei Steinwälle, ſchmale mauerförmige 
Erhöhungen, welche ich auf dem von mir aufgenommenen 
Situationsplane vom Antiſana als coulées de laves be: 
zeichnet habe, und welche die Eingeborenen Volcan de la 
Hacienda und Tana Volcan (yana bedeutet ſchwarz oder 
braun in der Quechhuaſprache) nennen, gehen bandförmig 
aus von dem Fuße des Vulkanes am unteren Rande der ewigen 
Schneegrenze, vom ſüdweſtlichen und nördlichen Abhange, und 
erſtrecken ſich, wie es ſcheint, mit ſehr mäßigem Gefälle, in 
der Richtung von NO bis SW über 2000 Toiſen (3900 m) 
weit in die Ebene hinein. Sie haben bei ſehr geringer Breite 
wohl eine Höhe von 180 bis 200 Fuß (58 bis 65 m) über 
dem Boden der Llanos de la Hacienda, de Santa Lucia und 
del Cuvillan. Ihre Abhänge ſind überall ſehr ſchroff und ſteil, 
ſelbſt an den Endpunkten. Sie beſtehen in ihrem jetzigen 
Zuſtande aus ſchaligen, meiſt ſcharfkantigen Felstrümmern 
eines ſchwarzen baſaltiſchen Geſteins, ohne Olivin und Horn— 
blende, aber ſparſam kleine weiße Feldſpatkriſtalle enthaltend. 
Die Grundmaſſe hat oft einen pechſteinartigen Glanz und 
enthielt Obſidian eingemengt, welcher beſonders in ſehr großer 
Menge und noch deutlicher in der ſogenannten Cueva de Anti— 
sana zu erkennen war, deren Höhe wir zu 14958 Fuß (4861 m) 
fanden. Es iſt keine eigentliche Höhle, ſondern ein Schutz, 
welchen den bergbeſteigenden Viehhirten und alſo auch uns 
gegeneinander gefallene und ſich wechſelſeitig unterſtützende 
Felsblöcke bei einem furchtbaren Hagelſchauer gewährten. Die 
Cueva liegt etwas nördlich von dem Volcan de la Hacienda. 
In den beiden ſchmalen Steinwällen, die das Anſehen er— 
kalteter Lavaſtröme haben, zeigen ſich die Tafeln und Blöcke 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 17 


teils an den Rändern ſchlackig, ja ſchwammartig aufgetrieben, 
teils verwittert und mit erdigem Schutt gemengt. 

Analoge, aber mehr zuſammengeſetzte Erſcheinungen bietet 
ein anderes, ebenfalls bandartiges Steingerölle dar. Es 
liegen nämlich an dem öſtlichen Abfalle des Antiſana, wohl 
um 1200 Fuß (390 m) ſenkrecht tiefer als die Ebene der 
Hacienda, in der Richtung nach Pinantura und Pintac hin, 
zwei kleine runde Seen, von denen der nördlichere Anſango, 
der ſüdlichere Lecheyacu heißt. Der erſte hat einen Inſelfels 
und wird, was ſehr entſcheidend iſt, von Bimsſteingerölle um— 
geben. Jeder dieſer Seen bezeichnet den Anfang eines Thales; 
beide Thäler vereinigen ſich, und ihre erweiterte Fortſetzung 
führt den Namen Volcan de Ansango, weil von dem Rande 
beider Seen ſchmale Felstrümmerzüge, ganz den zwei Stein— 
wällen der Hochebene, die wir oben beſchrieben haben, ähnlich, 
nicht etwa die Thäler ausfüllen, ſondern ſich in der Mitte 
derſelben dammartig bis zu 200 und 250 Fuß (65 bis 81 m) 
Höhe erheben. Ein Blick, auf den Situationsplan geworfen, 
den ich in dem Atlas geographique et physique 
meiner amerikaniſchen Reiſe (Pl. 26) veröffentlicht, wird dieſe 
Verhältniſſe verdeutlichen. Die Blöcke ſind wieder teils ſcharf— 
kantig, teils an den Rändern verſchlackt, ja koksartig gebrannt. 
Es iſt eine baſaltartige, ſchwarze Grundmaſſe mit ſparſam 
eingeſprengtem glaſigen Feldſpat; einzelne Fragmente ſind 
ſchwarzbraun und von mattem Pechſteinglanze. So baſalt— 
artig auch die Grundmaſſe erſcheint, fehlt doch ganz in der: 
ſelben der Olivin, welcher ſo häufig am Rio Pisque und bei 
Guallabamba ſich findet, wo ich 68 Fuß (22 m) hohe und 
3 Fuß (1 m) dicke Baſaltſäulen ſah, die gleichzeitig Olivin 
und Hornblende eingeſprengt enthalten. In dem Steinwalle 
von Anſango deuten viele Tafeln, durch Verwitterung geſpalten, 
auf Porphyrſchiefer. Alle Blöcke haben eine gelbbraune Ver— 
witterungskruſte. Da man den Trümmerzug (los derrum- 
bamientos, la reventazon nennen es die ſpaniſch redenden 
Eingeborenen) vom Rio del Molino unfern der Meierei von 
Pintac aufwärts bis zu den von Bimsſtein umgebenen kleinen 
Kraterſeen (mit Waſſer gefüllten Schlünden) verfolgen kann, 
ſo iſt natürlich die Meinung wie von ſelbſt entſtanden, daß 
die Seen die Oeffnungen ſind, aus welchen die Steinblöcke 
an die Oberfläche kamen. Wenige Jahre vor meiner Ankunft 
in dieſer Gegend hatte ohne bemerkbare vorhergegangene Erd: 
erſchütterung der Trümmerzug ſich auf der geneigten Fläche 


9 


wochenlang in Bewegung geſetzt, und durch den Drang und 
Stoß der Steinblöcke waren einige Häuſer bei Pintac umge— 
ſtürzt worden. Der Trümmerzug von Anſango iſt noch ohne 
alle Spur von Vegetation, die man ſchon, wenngleich ſehr 
ſparſam, auf den zwei, gewiß älteren, mehr verwitterten Aus— 
brüchen der Hochebene von Antiſana findet. 

Wie ſoll dieſe Art der Aeußerung vulkaniſcher Thätig— 
keit benannt !3° werden, deren Wirkung ich ſchildere? Haben 
wir hier zu thun mit Lavaſtrömen? Oder nur mit halb ver— 
ſchlackten und glühenden Maſſen, die unzuſammenhängend, 
aber in Zügen, dicht aneinander gedrängt (wie in uns ſehr 
nahen Zeiten am Cotopaxi) ausgeſtoßen werden? Sind die 
Steinwälle vom Nanavulfan und Anſango vielleicht gar 
feſte fragmentariſche Maſſen geweſen, welche ohne erneuerte 
Erhöhung der Temperatur aus dem Inneren eines vulkani— 
ſchen Kegelberges, in dem ſie loſe angehäuft und alſo ſchlecht 
unterſtützt lagen, von Erdbeben erſchüttert und keine lokalen 
Erdbeben erregend, durch Stoß oder Fall getrieben, aus— 
brachen? Iſt keine der drei angedeuteten, ſo verſchiedenartigen 
Aeußerungen der vulkaniſchen Thätigkeit hier anwendbar, und 
ſind die linearen Anhäufungen von Felstrümmern auf Spalten 
an den Orten, wo ſie jetzt liegen (am Fuße und in der Nähe 
eines Vulkans), erhoben worden? Die beiden Trümmer— 
wälle in der ſo wenig geneigten Hochebene, Volcan de la 
Hacienda und Lana Volcan genannt, die ich einſt, doch nur 
mutmaßlich, als erkaltete Lavaſtröme angeſprochen, ſcheinen 
mir heute noch, in ſo alter Erinnerung, wenig die letztere 
Anſicht Unterſtützendes darzubieten. Bei dem Volcan de 
Ansango, deſſen Trümmerreihe man wie ein Strombette bis 
zu den Bimsſteinrändern von zwei kleinen Seen ohne Unter: 
brechung verfolgen kann, widerſpricht allerdings das Gefälle, 
der Niveauunterſchied von Pinantura (1482 Toiſen — 2888 m) 
und Lecheyacu (1900 Toiſen — 3702 m) in einem Abſtande 
von etwa 7700 Toiſen (15 km) keineswegs dem, was wir 
jetzt von den im Mittelwerte ſo geringen Neigungswinkeln 
der Lavaſtröme zu wiſſen glauben. Aus dem Niveauunter— 
ſchiede von 418 Toiſen (814 m) folgt eine Neigung von 3960. 
Ein partielles Aufſteigen des Bodens in der Mitte der Thal— 
ſohle würde nicht einmal ein Hindernis ſcheinen, weil Rück— 
ſtauungen flüffiger, thalaufwärts getriebener Maſſen z. B. bei 
der Eruption des Skaptar Jökul auf Island im Jahre 1783 be— 
obachtet worden ſind (Naumann, Geognoſie Bd. I, S. 160). 


— 260 — 


Das Wort Lava bezeichnet keine beſondere mineraliſche 
Zuſammenſetzung des Geſteines, und wenn Leopold von Buch 
jagt, daß alles Lava iſt, was im Vulkan fließt und durch 
ſeine Flüſſigkeit neue Lagerſtätten annimmt, ſo füge ich hinzu, 
daß auch nicht von neuem Flüſſiggewordenes, aber in dem 
Inneren eines vulkaniſchen Kegels Enthaltenes, ſeine 
Lagerſtätte verändern kann. Schon in der erſten Be— 
ſchreibung meines Verſuches, den Gipfel des Chimborazo zu 
erſteigen (veröffentlicht erſt 1837 in Schumachers Aſtronomi— 
ſchem Jahrbuch) habe ich dieſe Vermutung geäußert, indem 
ich von den merkwürdigen „Stücken von Augitporphyr ſprach, 
welche ich am 23. Juni 1802 in 18000 Fuß (5850 m) 
Höhe auf dem ſchmalen zum Gipfel führenden Felskamm in 
loſen Stücken von 12 bis 14 Zoll (32 bis 37 em) Durch⸗ 

meſſer ſammelte. Sie waren kleinzellig, mit glänzenden Zellen, 
porös und von roter Farbe. Die ſchwärzeſten unter ihnen 
ſind bisweilen bimsſteinartig leicht und wie friſch durch Feuer 
verändert. Sie ſind indes nie in Strömen lavaartig gefloſſen, 
ſondern wahrſcheinlich auf Spalten an dem Abhange des früher 
emporgehobenen glockenförmigen Berges herausgeſchoben.“ 
Dieſe genetiſche Erklärungsweiſe könnte reichhaltige Unter⸗ 
ſtützung finden durch die Vermutungen Bouſſingaults, der 
die vulkaniſchen Kegel ſelbſt „als einen Haufen ohne alle Ord— 
nung übereinander getürmter, in ſtarrem Zuſtande gehobener, 
eckiger Trachyttrümmer betrachtet. Da nach der Anhäufung 
die zertrümmerten Felsmaſſen einen größeren Raum als vor 
der Zertrümmerung einnehmen, ſo bleiben zwiſchen ihnen 
große Höhlungen, indem durch Druck und Stoß (die Wirkung 
der vulkaniſchen Dampfkraft abgerechnet) Bewegung entſteht“. 
Ich bin weit entfernt, an dem partiellen Vorkommen ſolcher 
Bruchſtücke und Höhlungen, die ſich in den Nevados mit 
Waſſer füllen, zu zweifeln, wenn auch die ſchönen, regelmäßigen, 
meiſt ganz ſenkrechten Trachytſäulen vom Pico de los La- 
drillos und Tablahuma am Pichincha, und vor allem über 
dem kleinen Waſſerbecken Vana-Cocha am Chimborazo mir an 
Ort und Stelle gebildet ſcheinen. Mein teurer und viel⸗ 
jähriger Freund Bouſſingault, deſſen chemiſch-geognoſtiſche und 
meteorologiſche Anſichten ich immer gern teile, hält, was man 
den Vulkan von Anſango nennt und was mir jetzt eher als 
ein Trümmerausbruch aus zwei kleinen Seitenkratern 
(am weſtlichen Antiſana, unterhalb des Chuſulongo) erſcheint, 
für Hebung von Blöcken '?° auf lange Spalten. Er dringt, 


— 261 — 


da er 30 Jahre nach mir ſelbſt dieſe Gegend ſcharfſinnig 
durchforſcht hat, auf die Analogie, welche ihm die geognoſti— 
ſchen Verhältniſſe des Ausbruches von Anſango zum Antiſana 
und des Pana⸗-Urcu, von dem ich einen beſonderen Situations— 
plan aufgenommen, zum Chimborazo darzubieten ſcheinen. Zu 
dem Glauben an eine Erhebung auf Spalten unmittelbar 
unter der ganzen linearen Erſtreckung des Trümmerzuges von 
Anſango war ich weniger geneigt, da dieſer Trümmerzug, wie 
ich ſchon mehrmals erinnert, an ſeiner oberen Extremität auf 
die zwei, jetzt mit Waſſer bedeckten Schlünde hinweiſt. Un— 
fragmentariſche mauerartige Erhebungen von großer Länge 
und gleichmäßiger Richtung ſind mir übrigens gar nicht fremd, 
da ich ſie in unſerer Hemiſphäre, in der chineſiſchen Mongolei, 
1 0 gelagerten Granitbänken geſehen und beſchrieben 
abe. 137 

Der Antiſana hat einen Feuerausbruch im Jahre 1590 
und einen anderen im Anfange des vorigen Jahrhunderts, 
wahrſcheinlich 1728, gehabt. Nahe dem Gipfel an der nord— 
nord⸗öſtlichen Seite bemerkt man eine ſchwarze Felsmaſſe, auf 
der ſelbſt friſchgefallener Schnee nicht haftet. An dieſem 
Punkte ſah man im Frühjahr 1801 mehrere Tage lang, zu 
einer Zeit, wo der Gipfel auf allen Seiten völlig frei von 
Gewölk war, eine ſchwarze Rauchſäule aufſteigen. Wir ge: 
langten, Bonpland, Carlos Montufar und ich, am 16. März 
1802 auf einer Felsgräte, die mit Bimsſtein und ſchwarzen, 
baſaltartigen Schlacken bedeckt war, in der Region des ewigen 
Schnees bis 2837 Toiſen (5529 m), alſo 2213 Fuß (751 m) 
höher als der Montblanc. Der Schnee war, was unter den 
Tropen ſo ſelten iſt, feſt genug, um uns an mehreren Punkten 
neben der Felsgräte zu tragen (Lufttemperatur — 1,8“ bis 
+ 1,4 Cent.). An dem mittägigen Abhange, welchen wir 
nicht beſtiegen, an der Piedra de azufre, wo ſich Geſtein— 
ſchalen bisweilen durch Verwitterung von ſelbſt ablöſen, findet 
man reine Schwefelmaſſen von 10 bis 12 Fuß (2 bis 4 m) 
Länge und 2 Fuß (60 cm) Dicke; Schwefelquellen fehlen in 
der Umgegend. 

Obgleich in der öſtlichen Kordillere der Vulkan Anti— 
ſana und beſonders ſein weſtlicher Abhang (von Anſango und 
Pinantura gegen das Dörfchen Pedregal hin) durch den aus— 
gebrannten Vulkan Paſuchoa !°° mit ſeinem weit erkennbaren 
Krater (la Peila), durch den Nevado Sinchulahua und den 
niedrigen Ruminaui vom Cotopaxi getrennt ſind, jo iſt doch 


— 252 


eine gewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen den Gebirgsarten beider 
Koloſſe. Vom Quinche an hat die ganze öſtliche Andeskette 
Obſidian hervorgebracht, und doch gehören el Quinche, Anti— 
ſana und Paſuchoa zu dem Baſſin, in welchem die Stadt 
Quito liegt, während Cotopaxi ein anderes Baſſin begrenzt, 
das von Lactacunga, Hambato und Riobamba. Der kleine 
Bergknoten der Altos von Chiſinche trennt nämlich, einem 
Damme gleich, die beiden Becken, und, was dieſer Kleinheit 
wegen auffallend genug iſt, die Waſſer des nördlichen Abfalles 
von Chiſinche gehen durch die Rios de San Pedro, de Pita 
und de Guallabamba in die Südſee, wenn die des ſüdlichen 
Abhanges durch den Rio Alaques und de San Felipe dem 
Amazonenſtrom und dem Atlantiſchen Ozean zufließen. Die 
Gliederung der Kordilleren durch Bergknoten und Bergdämme 
(bald niedrig, wie die eben genannten Altos, bald an Höhe 
gleich dem Montblanc, wie am Wege über den Paso del 
Asuay) ſcheint ein neueres und auch minder wichtiges Phä— 
nomen zu ſein als die Erhebung der geteilten parallelen Berg— 
züge ſelbſt. Wie der Cotopaxi, der mächtigſte aller Vulkane 
von Quito, viele Analogie in dem Trachytgeſtein mit dem 
Antiſana darbietet, ſo findet man auch an den Abhängen des 
Cotopaxi, und in größerer Zahl, die Reihen von Felsblöcken 
(Trümmerzüge) wieder, welche uns oben lange beſchäftigt haben. 

Es lag den Reiſenden beſonders daran, dieſe Reihen bis 
an ihren Urſprung oder vielmehr bis dahin zu verfolgen, wo 
ſie unter der ewigen Schneedecke verborgen liegen. Wir ſtiegen 
an dem ſüdweſtlichen Abhange des Vulkanes von Mulalo 
(Mulahalo) aus, längs dem Rio Alaques, der ſich aus dem 
Rio de los Banos und dem Rio Barrancas bildet, nach 
Panſache (11322 Fuß — 3677 m) aufwärts, wo wir die 
geräumige Casa del Paramo in der Grasebene (el Pajonal) 
bewohnten. Obgleich ſporadiſch bis dahin viel nächtlicher 
Schnee gefallen war, ſo gelangten wir doch öſtlich von dem 
vielberufenen Inkakopf (Cabeza del Inca) erſt in die Que- 
brada und Reventazon de la Minas, und ſpäter noch öft- 
licher über das Alto de Suniguaicu bis zur Schlucht des 
Löwenberges (Puma-Urcu), wo das Barometer doch nur 
erſt eine Höhe von 2263 Toiſen oder 13578 Fuß (4410 m) 
anzeigte. Ein anderer Trümmerzug, den wir aber bloß aus 
der Entfernung ſahen, hat ſich vom öſtlichen Teile des mit 
Schnee bedeckten Aſchenkegels gegen den Rio Negro (Zufluß 
des Amazonenſtromes) und gegen Valle vicioso hin bewegt. 


— 263 — 


Ob dieſe Blöcke als glühende, nur an den Rändern ge— 
ſchmolzene Schlackenmaſſen — bald eckig, bald rundlich, von 
6 bis 8 Fuß (2 bis 2,6 m) Durchmeſſer, ſelten ſchalig, wie 
es die des Antiſana ſind — alle aus dem Gipfelkrater zu 
großen Höhen ausgeworfen, an den Abhang des Cotopaxi 
herabgefallen und durch den Sturz der geſchmolzenen Schnee— 
waſſer in ihrer Bewegung beſchleunigt worden ſind, oder ob 
ſie, ohne durch die Luft zu kommen, aus Seitenſpalten des 
Vulkanes ausgeſtoßen wurden, wie das Wort reventazon an: 
deuten würde, bleibt ungewiß. Von Suniguaicu und der 
Quebrado del Mestizo bald zurückkehrend, unterſuchten wir 
den langen und breiten Rücken, welcher, von NV in SO 
ſtreichend, den Cotopaxi mit dem Nevado de Quelendana 
verbindet. Hier fehlen die gereihten Blöcke, und das Ganze 
ſcheint eine dammartige Erhebung, auf deren Rücken der kleine 
Kegelberg el Morro und, dem hufeiſenförmigen Quelendana 
näher, mehrere Sümpfe, wie auch zwei kleine Seen (Lagunas 
de Yauricocha und de Verdecocha) liegen. Das Geſtein 
des Morro und der ' ganzen linearen vulkaniſchen Erhebung 
war grünlich:grauer Porphyrſchiefer, in achtzöllige Schichten 
abgeſondert, die ſehr regelmäßig mit 60“ nach Oſten fielen. 
Von eigentlichen Lavaſtrömen war nirgends eine Spur. !?“ 
Wenn auf der bimsſteinreichen Inſel Lipari, nördlich 
von Caneto, aus dem wohlerhaltenen, ausgebrannten Krater 
des Monte di Campo Bianco ein Lavaſtrom von Bimsſtein 
und Obſidian ſich gegen das Meer herabzieht, in welchem die 
Faſern der erſten Subſtanz merkwürdig genug der Richtung 
des Stromes parallel laufen, ſo bieten dagegen, nach meiner 
Unterſuchung der örtlichen Verhältniſſe, die ausgedehnten Bims— 
ſteinbrüche eine Meile von Lactuacunga eine Analogie mit 
jenem Vorkommen auf Lipari dar. Dieſe Brüche, in denen 
der Bimsſtein, in horizontale Bänke geteilt, ganz das An— 
ſehen von einem anſtehenden Geſteine hat, erregten ſchon 
(1737) das Erſtaunen von Bouguer. ““ „On ne trouve,“ 
ſagt er, „sur les montagnes volcaniques que de simples 
fragments de pierre-ponce d'une certaine grosseur; mais 
a 7 lieues au sud du Cotopaxi, dans un point qui repond 
a notre dixieme triangle, la pierre-ponce forme des rochers 
entiers; ce sont des bancs paralleles de 5 à 6 pieds 
d’epaisseur dans un espace de plus d'une lieue carree. 
On n'en connoit pas la profondeur. Qu’on s’imagine, 
quel feu il a fallu pour mettre en fusion cette masse 


— 264 — 


enorme, et dans l’endroit meme ou elle se trouve aujour- 
d’hui, car on reconnoit aisement qu'elle n'a pas été de- 
rangee et qu'elle s'est refroidie dans l’endroit oü elle a 
été liquifice. On a dans les environs profite du voisinage 
de cette immense carriere, car la petite ville de Lactua- 
cunga, avec de tres jolis édifices, est entierement bätie 
de pierre-ponce depuis le tremblement de terre qui la 
renversa en 1698.“ 

Die Bimsſteinbrüche liegen bei dem Indianerdorfe San 
Felipe in den Hügeln von Guapulo und Zumbalica, welche 
480 Fuß (160 m) über der Hochebene und 9372 Fuß (3044 m) 
über der Meeresfläche erhoben find. Die oberſten Bimsſtein⸗ 
ſchichten ſind alſo 500 bis 600 Fuß (162 bis 194 m) unter 
dem Niveau von Mulalo, der einſt architektoniſch ſchönen, 

durch häufige Erdſtöße aber ganz zertrümmerten Villa des 
Marques de Maenza (am Fuße des Cotopaxi), ebenfalls von 
Bimsſteinblöcken erbaut. Die unterirdiſchen Brüche ſind von 
den beiden thätigen Vulkanen Tunguragua und Cotopaxi un: - 
gleich entfernt, von erſterem 8 geogr. Meilen (60 km), dem 
letzteren um die Hälfte näher. Man gelangt zu ihnen durch 
einen Stollen. Die Arbeiter verſichern, daß man aus den 
horizontalen, feſten Schichten, von denen einige wenige mit 
lettigem Bimsſteinſchutt umgeben ſind, vierkantige, durch keine 
ſeigere Querklüfte getrennte Blöcke von 20 Fuß (6,5 m) er: 
langen könnte. Der Bimsftein, teils weiß, teils bläulich-grau, 
iſt ſehr fein und langfaſerig, von ſeidenartigem Glanze. Die 
parallelen Faſern haben bisweilen ein knotiges Anſehen, und 
zeigen dann eine ſonderbare Struktur. Die Knoten werden 
durch 1 bis 1½ Linien (24 bis 36 mm) breite, rundliche 
Brocken von feinporigem Bimsſtein gebildet, um welche ſich 
lange Faſern zum Einſchluſſe krümmen. Bräunlich-ſchwarzer 
Glimmer in ſechsſeitigen kleinen Tafeln, weiße Oligoklas— 
kriſtalle und ſchwarze Hornblende ſind darin ſparſam zerſtreut; 
dagegen fehlt ganz der glaſige Feldſpat, welcher ſonſt wohl 
(Camaldoli bei Neapel) im Bimsſtein vorkommt. Der Bims⸗ 
ſtein des Cotopaxi iſt von dem der Zumbalicabrüche ſehr ver: 
ſchieden,““ er iſt kurzfaſerig, nicht parallel, ſondern verworren 
gekrümmt. Magneſiaglimmer iſt aber nicht bloß den Bims⸗ 
ſteinen eigen, ſondern auch der Grundmaſſe des Trachytes !“? 
vom Cotopaxi nicht fremd. Dem ſüdlicher gelegenen Vulkan 
Tunguragua ſcheint der Bimsſtein ganz zu fehlen. Von Ob⸗ 
ſidian iſt in der Nähe der Steinbrüche von Zumbalica keine 


— 265 — 


Spur, aber in ſehr großen Maſſen habe ich ſchwarzen Obſidian 
von muſcheligem Bruch in bläulich⸗grauen, verwitterten Perl- 
ſtein eingewachſen gefunden unter den vom Cotopaxi ausge— 
ſtoßenen und bei Mulalo liegenden Blöcken. Fragmente da— 
von werden in der königlichen Mineralienſammlung zu Berlin 
aufbewahrt. Die hier beſchriebenen Bimsſteinbrüche, 4 deutſche 
Meilen (30 km) vom Fuße des Cotopaxi entfernt, ſcheinen 
daher ihrer mineralogiſchen Beſchaffenheit nach jenem Kegel— 
berge ganz fremd zu ſein, und mit demſelben nur in dem Zu⸗ 
ſammenhange zu ſtehen, welchen alle Vulkane von Paſto und 
Quito mit dem viele hundert Quadratmeilen einnehmenden, 
vulkaniſchen Herde der Aequatorial-Kordilleren darbieten. Sind 
dieſe Bimsſteine das Centrum und Innere eines eigenen Er— 
hebungskraters geweſen, deſſen äußere Umwallung in den 
vielen Umwälzungen, welche die Oberfläche der Erde hier er— 
litten hat, zerſtört worden iſt, oder ſind ſie bei den älteſten 
Faltungen der Erdrinde hier auf Spalten horizontal in ſchein— 
barer Ruhe abgelagert worden? Denn die Annahme von 
wäſſerigen Sedimentanſchwemmungen, wie ſie ſich bei den 
vulkaniſchen, mit Pflanzenreſten und Muſcheln gemengten Tuff— 
maſſen oft zeigen, iſt mit noch größeren Schwierigkeiren ver: 
bunden. 

Dieſelben Fragen regt die große, von allem intumeſzierten 
vulkaniſchen Gerüſte entfernte Maſſe von Bimsſtein an, die 
ich in der Kordillere von Paſto zwiſchen Mamendoy und dem 
Cerro del Pulpito, 9 geogr. Meilen (67 km) nördlich vom 
thätigen Vulkan von Paſto, am Rio Mayo fand. Leopold 
von Buch hat auch auf einen ähnlichen, von Meyen be— 
ſchriebenen, ganz iſolierten Ausbruch von Bimsſtein, der als 
Gerölle einen 300 Fuß (100 m) hohen Hügel bildet, in Chile, 
öſtlich von Valparaiſo, bei dem Dorfe Tollo, aufmerkſam ge: 
macht. Der im Aufſteigen Juraſchichten erhebende Vulkan 
Maypo iſt noch zwei volle Tagereiſen von dieſem Bimsſtein— 
ausbruch entfernt. Auch der preußiſche Geſandte in Wa⸗ 
ſhington, Friedrich von Gerolt, dem wir die erſten geognoſtiſch 
kolorierten Karten von Mexiko verdanken, erwähnt „einer 
unterirdiſchen Gewinnung von Bimsſtein zu Bauten“ bei 
Huichapa, 8 geogr. Meilen En km) ſüdöſtlich von Queretaro, 
fern von allen Vulkanen. Der geologiſche Erforſcher des Kau— 
kaſus, Abich, iſt zufolge ſeiner eigenen Beobachtungen zu 
glauben geneigt, daß am nördlichen Abfalle der Centralkette 
des Elbrus die mächtige Eruption von Bimsſtein bei dem 


— 266 — 


Dorfe Tſchegem, in der kleinen Kabarda, als eine Spalten: 
wirkung viel älter ſei wie das Aufſteigen des ſehr fernen 
eben genannten Kegelberges. 

Wenn demnach die vulkaniſche Thätigkeit des Erdkörpers 
durch Ausſtrahlung der Wärme gegen den Weltraum bei Ver— 
minderung ſeiner urſprünglichen Temperatur und im Zu: 
ſammenziehen der oberen erkaltenden Schichten Spalten und 
Faltungen (kractures et rides), alſo gleichzeitig Senkung 
der oberen und Emportreibung der unteren Teile, . er: 
zeugt, ſo iſt natürlich als Maß und Zeugen dieſer Thätigkeit 
in den verſchiedenen Regionen der Erde die Zahl der er— 
kennbar gebliebenen, aus den Spalten aufgetriebenen, vul: 
kaniſchen Gerüſte (der geöffneten Kegel- und domförmigen 
Glockenberge) betrachtet worden. Man hat mehrfach und oft 
ſehr unvollkommen dieſe Zählung verſucht; Auswurfshügel 
und Solfataren, die zu einem und demſelben Syſteme gehören, 
wurden als beſondere Vulkane aufgeführt. Die Größe der 
Erdräume, welche bisher im Inneren der Kontinente allen 
wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen verſchloſſen bleiben, iſt für 
die Gründlichkeit dieſer Arbeit ein nicht ſo bedeutendes Hinder— 
nis geweſen, als man gewöhnlich glaubt, da Inſeln und den 
Küſten nahe Regionen im ganzen der Hauptſitz der Vulkane 
ſind. In einer numeriſchen Unterſuchung, welche nach dem 
jetzigen Zuſtande unſerer Kenntniſſe nicht zum völligen Ab— 
ſchluß gebracht werden kann, iſt ſchon viel gewonnen, wenn 
man zu einem Reſultat gelangt, das als eine untere Grenze 
zu betrachten iſt, wenn mit großer Wahrſcheinlichkeit beſtimmt 
werden kann, auf wie vielen Punkten das flüſſige Innere der 
Erde noch in hiſtoriſcher Zeit mit der Atmoſphäre in leb— 
haftem Verkehr geblieben iſt. Eine ſolche Lebhaftigkeit äußert 
ſich dann und meiſt gleichzeitig in Ausbrüchen aus vulkani— 
ſchen Gerüſten (Kegelbergen), in der zunehmenden Wärme 
und Entzündlichkeit der Thermal- und Naphthaquellen, in der 
vermehrten Ausdehnung der Erſchütterungskreiſe; Erſcheinungen, 
welche alle in innigem Zuſammenhange und in gegenſeitiger 
Abhängigkeit voneinander ſtehen.““ Leopold von Buch hat 
auch hier wieder das große Verdienſt, in den Nachträgen zu 
der „Phyſikaliſchen Beſchreibung der Kanariſchen Inſeln“, zum 
erſtenmal unternommen zu haben, die Vulkanſyſteme des 
ganzen Erdkörpers, nach gründlicher Unterſcheidung von 
Central- und Reihenvulkanen, unter einen kosmiſchen 
Geſichtspunkt zu faſſen. Meine eigene neueſte und ſchon 


— 267 — 


darum wohl vollitändigere Aufzählung, nach Grundſatzen unter: 
nommen, welche ich oben (S. 208 und 223) bezeichnet, alſo 
ungeöffnete Glockenberge, bloße Ausbruchkegel ausſchließend, 
gibt als wahrſcheinliche untere Grenzzahl (nombre limite 
inferieur) ein Reſultat, das von allen früheren beträchtlich ab— 
weicht. Sie ſtrebt die Vulkane zu bezeichnen, welche thätig 
in die hiſtoriſche Zeit eingetreten ſind. 

Es iſt mehrfach die Frage angeregt worden, ob in den 
Teilen der Erdoberfläche, in welchen die meiſten Vulkane zu⸗ 
ſammengedrängt ſind und wo die Reaktion des Erdinneren 
auf die ſtarre (feſte) Erdkruſte ſich am thätigſten zeigt, der 
geſchmolzene Teil vielleicht der Oberfläche näher liege? Welches 
auch der Weg iſt, den man einſchlägt, die mittlere Dicke 
der feſten Erdkruſte in ihrem Maximum zu beſtimmen, ſei 
es der rein mathematiſche, welchen die theoretiſche Aſtronomie 
eröffnen ſoll, oder der einfachere, welcher auf das Geſetz der 
mit der Tiefe zunehmenden Wärme in dem Schmelzungsgrade 
der Gebirgsarten gegründet iſt, “““ jo bietet die Löſung 
dieſes Problems doch noch eine große Zahl jetzt unbeſtimm— 
barer Größen dar. Als ſolche ſind zu nennen, der Einfluß 
eines ungeheuren Druckes auf die Schmelzbarkeit, die jo ver: 
ſchiedene Wärmeleitung heterogener Gebirgsarten, die ſonder— 
bare, von Eduard Forbes behandelte Schwächung der Zeitungs: 
fähigkeit bei großer Zunahme der Temperatur, die ungleiche 
Tiefe des ozeaniſchen Beckens, die lokalen Zufälligkeiten in 
dem Zuſammenhange und der Beſchaffenheit der Spalten, 
welche zu dem flüſſigen Inneren hinabführen! Soll die größere 
Nähe der oberen Grenzſchicht des flüſſigen Inneren in ein— 
zelnen Erdregionen die Häufigkeit der Vulkane und den mehr⸗ 
facheren Verkehr zwiſchen der Tiefe und dem Luftkreiſe er: 
klären, ſo kann allerdings dieſe Nähe wiederum abhängen, 
entweder von dem relativen mittleren Höhenunterſchiede 
des Meeresbodens und der Kontinente, oder von der un— 
gleichen ſenkrechten Tiefe, in welcher unter verſchiedenen geo— 
graphiſchen Längen und Breiten ſich die Oberfläche der ge— 
ſchmolzenen, flüſſigen Maſſe befindet. Wo aber fängt eine 
ſolche Oberfläche an, gibt es nicht Mittelgrade zwiſchen voll: 
kommener Starrheit und vollkommener Verſchiebbarkeit der 
Teile? Uebergänge, die bei den Streitigkeiten über den Zu— 
ſtand der Zähigkeit einiger plutoniſcher und vulkaniſcher Ge— 
birgsformationen, welche an die Oberfläche erhoben worden, 
ſowie bei der Bewegung der Gletſcher oft zur Sprache 


— 268 — 


gekommen ſind? Solche Mittelzuſtände entziehen ſich einer 
mathematiſchen Betrachtung ebenſoſehr wie der Zuſtand des 
ſogenannten flüſſigen Inneren unter einer ungeheuren 
Kompreſſion. Wenn es ſchon an ſich nicht ganz wahrſchein⸗ 
lich iſt, daß die Wärme überall fortfahre, mit der Tiefe in 
arithmetiſcher Progreſſion zu wachſen, ſo können auch lokale 
Zwiſchenſtörungen eintreten, z. B. durch unterirdiſche Becken 
(Höhlungen in der ſtarren Maſſe), welche von Zeit zu Zeit 
von unten teilweiſe mit flüſſiger Lava und darauf ruhenden 
Dämpfen angefüllt ſind.““ Dieſe Höhlungen läßt ſchon der 
unſterbliche Verfaſſer der Protogäa eine Rolle ſpielen in der 
Theorie der abnehmenden Centralwärme: „Postremo credi- 
bile est contrahentem se refrigeratione cerustam bullas 
reliquisse, ingentes pro rei magnitudine, id est sub vastis 
fornicibus eavitates.*“ Je unwahrſcheinlicher es ift, daß die 
Dicke der ſchon erſtarrten Erdkruſte in allen Gegenden die— 
ſelbe ſei, deſto wichtiger iſt die Betrachtung der Zahl und der 
geographiſchen Lage der noch in hiſtoriſchen Zeiten ge— 
öffnet geweſenen Vulkane. Eine ſolche Betrachtung der Geo— 
graphie der Vulkane kann nur durch oft erneuerte Ver— 
ſuche vervollkommnet werden. 


I. Europa. 


Aetna, 

Volcano in den Liparen, 

Stromboli, 

Ischia, 

Veſuv, 

Santorin, 

Lemnos, 
alle zum großen Becken des Mittelländiſchen Meeres, aber zu 
den europäiſchen Ufern desſelben, nicht zu den afrikaniſchen 
gehörig, alle ſieben Vulkane in bekannten hiſtoriſchen Zeiten 
noch thätig; der brennende Berg Moſychlos auf Lemnos, 
welchen Homer den Lieblingsſitz des Hephäſtos nennt, erſt 
nach den Zeiten des großen Makedoniers ſamt der Inſel Chryſe 
durch Erdſtöße zertrümmert und in den Meeresfluten verſunken 


* 


(Kosmos Bd. I, S. 176 und 316, Anm. 156, Ukert, Geogr. 
der Griechen und Römer, T. II, Abt. 1, S. 198). Die 
große, ſeit faſt 1900 Jahren (186 v. Chr. bis 1712 unſerer 
Zeitrechnung) ſich mehrmals wiederholende Hebung der drei 
Kaimenen in der Mitte des Golfes von Santorin (teil: 
weiſe umſchloſſen von Thera, Theraſia und Aſproniſi) hat 
bei dem Entſtehen und Verſchwinden auffallende Aehnlichkeit 
gehabt mit dem, freilich ſehr kleinen Phänomen der tempo— 
rären Bildung der Inſel, welche man Graham, Julia und 
Ferdinandea nannte, zwiſchen Sciacca und Pantellaria. Auf 
der Halbinſel Methana, deren wir ſchon oft erwähnt (Kosmos 
Bd. I, S. 313, Bd. IV, S. 375, Anm. 48), ſind deutliche 
Spuren vulkaniſcher Ausbrüche im rotbraunen Trachyt, der 
aus dem Kalkſtein aufſteigt bei Kaimenochari und Kaimeno 
(Curtius, Peloponneſos Bd. II, S. 439). 

Vorhiſtoriſche Vulkane mit friſchen Spuren von Lava— 
erguß aus Kratern ſind, von Norden nach Süden aufgezählt: 
die der Eifel (Moſenberg, Geroldſtein) am nördlichſten; der 
große Erhebungskrater, in welchem Schemnitz liegt; Auvergne 
(Chaine des Puys oder der Monts Dömes, le Cone du Cantal, 
les Monts Dore); Vivarais, in welchem die alten Laven 
aus Gneis ausgebrochen ſind (Coupe d’Aysac und Kegel von 
Montpezat); Velay, Schlackenausbrüche, von denen keine 
Laven ausgehen; die Euganeen; das Albanergebirge, 
Rocca Monfina und Vultur bei Teano und Melfi; die 
ausgebrannten Vulkane um Olot und Kaſtell Follit in 
Katalonien; “ die Inſelgruppe las Columbretes nahe der 
Küſte von Valencia (die ſichelförmige größere Inſel Colubraria 
der Römer, auf der Montcolibre, nach Kapitän Smith Br. 39“ 
54, voll Obſidians und zelligen Trachytes); die griechiſche 
Inſel Niſyros, eine der karpathiſchen Sporaden von ganz 
runder Geſtalt, in deren Mitte auf einer Höhe von 2130 Fuß 
(692 m) nach Roß ein umwallter tiefer Keſſel mit einer ſtark 
detonierenden Solfatare liegt, aus welcher einſt ſtrahlförmig, 
jetzt kleine Vorgebirge bildende Lavaſtröme ſich in das Meer 
ergoſſen, vulkaniſche Mühlſteine liefernd noch zu Strabos Zeit 
(Roß, Reiſen auf den Griech. Inſeln Bd. II, S. 69 
und 72 bis 78). Für die Britiſchen Inſeln ſind hier 
wegen des Alters der Formationen noch zu erwähnen die 
merkwürdigen Einwirkungen unterſeeiſcher Vulkane auf die 
Schichten der Unterſilurformation (Llandeilobildung), indem 
vulkaniſche zellige Fragmente in dieſe Schichten eingebacken 


— 270 — 


ſind und nach Sir Roderick Murchiſons wichtiger Beobachtung 
ſelbſt eruptive Trappmaſſen in den Corndonbergen in unter⸗ 
ſiluriſche Schichten eindringen (Shropſhire und Montgomery: 
ſhire), die Gangphänomene der Inſel Arran und die anderen 
Punkte, in denen das Einſchreiten vulkaniſcher Thätigkeit 
Ve iſt, ohne daß Spuren eigener Gerüſte aufgefunden 
werden. 


II. Juſeln des Atlantiſchen Meeres. 


Vulkan Esk auf der Inſel Jan Mayen, von dem ver— 
dienſtvollen Scoresby erſtiegen und nach ſeinem Schiffe be— 
nannt; Höhe kaum 1500 Fuß (487 m). Ein offener, nicht 
entzündeter Gipfelkrater; pyroxenreicher Baſalt und Traß. 

Südweſtlich vom Esk, nahe bei dem Nordkap der Eier— 
inſel, ein anderer Vulkan, der im April 1818 von vier zu 
vier Monaten hohe Aſchenausbrüche zeigte. 

Der 6448 Fuß (2095 m) hohe Beerenberg, in dem 
breiten nordöſtlichen Teile von Jan Mayen (Br. 71° 4), iſt 
nicht als Vulkan bekannt. 

Vulkane von Island: Oeräfa, Hekla, Rauda-Kamba .. 

Vulkan der azoriſchen Inſel Pico: !“ großer Lava⸗ 
ausbruch vom 1. Mai bis 5. Juni 1880.— 

Pik von Tenerifa. 

Vulkan von Fogo, einer der Kapverdiſchen Inſeln. 

Vorhiſtoriſche vulkaniſche Thätigkeit: Es iſt dieſelbe auf 
Island weniger beſtimmt an gewiſſe Centra gebunden. 
Wenn man mit Sartorius von Waltershauſen die Vulkane 
der Inſel in zwei Klaſſen teilt, von denen die der einen nur 
einen Ausbruch gehabt haben, die der anderen auf derſelben 
Hauptſpalte wiederholt Lavaſtröme ergießen, ſo ſind zu der 
erſteren Rauda-Kamba, Skaptar, Ellidavatan, ſüdöſtlich von 
Reykjavik, . . . . zu der zweiten, welche eine dauernde Indivi⸗ 
dualität zeigt, die zwei höchſten Vulkane von Island, Oeräfa 
(über 6000 Fuß — 1950 m) und Snaefiall, Hekla .... zu 
rechnen. Der Snaefiall iſt ſeit Menſchengedenken nicht in 
Thätigkeit geweſen, während der Oeräfa durch die furchtbaren 
Ausbrüche von 1362 und 1727 bekannt iſt (Sart. von 
Waltershauſen, Phyſ.-geograph. Skizze von Island, 
S. 108 und 112). — Auf Madeira können die beiden höchſten 
Berge, der 5585 Fuß (1846 m) hohe kegelförmige Pico Ruivo 


und der wenig niedrigere Pico de Torres, mit ſchlackigen Laven 
an den ſteilen Abhängen bedeckt, nicht als die central wirkenden 
Punkte der vormaligen vulkaniſchen Thätigkeit auf der ganzen 
Inſel betrachtet werden, da in vielen Teilen derſelben, beſon— 
ders gegen die Küſten hin, Eruptionsöffnungen, ja ein großer 
Krater, der der Lagoa bei Machico, gefunden werden. Die 
Laven, durch Zuſammenfluß verdickt, ſind nicht als einzelne 
Ströme weit zu verfolgen. Reſte alter Dikotyledonen- und 
Farnvegetation, von Charles Bunbury genau unterſucht, finden 
ſich vergraben in gehobenen vulkaniſchen Tuff- und Letten— 
ſchichten, bisweilen von neuerem Baſalte bedeckt. — Fernando 
de Noronha, lat. 3° 50“ S. und 2° 27 öſtlich von Per⸗ 
nambuco, eine Gruppe ſehr kleiner Inſeln; hornblendehaltige 
Phonolithfelſen, kein Krater, aber Gangklüfte, gefüllt mit 
Trachyt und baſaltartigem Mandelſtein, weiße Tufflagen durch⸗ 
ſetzend. — Inſel Ascenſion, im höchſten Gipfel 2690 Fuß 
(874 m), Baſaltlaven mit mehr eingeſprengtem glaſigem Feld— 
ſpat als Olivin und wohlbegrenzten Strömen, bis zu dem 
Ausbruchkegel von Trachyt zu verfolgen. Die letztere Gebirgs— 
art von lichten Farben, oft tuffartig aufgelöſt, herrſcht im 
Inneren und im Südoſten der Inſel. Die von Green Mountain 
ausgeworfenen Schlackenmaſſen enthalten eingebacken jyenit- 
und granithaltige eckige Fragmente, welche an die der Laven 
von Jorullo erinnern. Weſtlich von Green Mountain findet 
ſich ein großer offener Krater. Vulkaniſche Bomben, teilweiſe 
hohl, bis 10 Zoll (26 em) im Durchmeſſer, liegen in zahlloſer 
Menge zerſtreut umher, auch große Maſſen von Obſidian. — 
St. Helena, die ganze Inſel vulkaniſch, im Inneren mehr 
feldſpatartige Lavaſchichten, gegen die Küſten hin Baſalt— 
geſtein, von zahlloſen Gängen (dikes) durchſetzt, wie am 
Flagstaff-Hill. Zwiſchen Diana Peak und Nest-Lodge, in 
der Centralbergreihe der halbmondartig gekrümmte ſeigere Ab— 
ſturz und Reſt eines weiten zerſtörten Kraters, voll Schlacken 
und zelliger Lava („the mere wreck o of one great crater 
is left“). Die Lavenſchichten nicht begrenzt und daher nicht 
als eigentliche Ströme von geringer Breite zu verfolgen. — 
Triſtan da Cunha (Br. 37 3“ ſüdl., Lg. 1348“ weſtl.) 
ſchon 1506 von den Portugieſen entdeckt, eine zirkelrunde 
kleine Inſel von 1½ geogr. Meilen (11 kw) im Durchmeſſer, 
in deren Centrum ein Kegelberg liegt, den Kapitän Denham 
als von ungefähr 7800 Pariſer Fuß (2533 m) Höhe und von 
vulkaniſchem Geſtein zuſammengeſetzt beſchreibt (Dr. Peter— 


— 272 — 


manns geogr. Mitteilungen 1855, Nr. III, S. 84). Süd⸗ 
öſtlich, aber im 53“ ſüdlicher Breite liegt die ebenfalls vulka⸗ 
niſche Thomſonsinſel; zwiſchen beiden in gleicher Richtung 
Goughinſel, auch Diego Alvarez genannt. Deceptioninſel, 
ein ſchmaler, eng geöffneter Ring (ſüdl. Br. 6255, und 
Bridgmansinſel, zu der South Shetlandsgruppe gehörig, 
beide vulkaniſch; Schichten von Eis, Bimsſtein, ſchwarzer 
Aſche und Obſidian; perpetuierlicher Ausbruch heißer Dämpfe 
(Kendal im Journal of the Geogr. Soc. Vol. I, 1831, 
p. 62). Im Februar 1842 ſah man die Deceptioninſel gleich— 
zeitig an 13 Punkten im Ringe Flammen geben (Dana in 
der U. St. Explor. Exped. Vol. X, p. 548). Auffallend 
iſt es, daß, da ſo viele andere Inſeln im Atlantiſchen Meere 
vulkaniſch find, weder das flache Inſelchen St. Paul (Penedo 
de S. Pedro), einen Grad nördlich vom Aequator (ein wenig 
blättriger Grünſteinſchiefer, in Serpentin übergehend), noch 
die Malouinen (mit ihren quarzigen Thonſchiefern), Süd— 
georgien oder das Sandwichland vulkaniſches Geſtein 
darzubieten ſcheinen. Dagegen wird eine Region des Atlantiſchen 
Meeres, ungefähr 0 20° ſüdlich vom Aequator, Lg. 22° weſtl. 
für den Sitz eines unterſeeiſchen Vulkanes gehalten. Kruſen⸗— 
ſtern hat in dieſer Nähe ſchwarze Rauchſäulen aus dem Meere 
aufſteigen ſehen (19. Mai 1806), und der aſiatiſchen Societät 
zu Kalkutta iſt 1836 zweimal an demſelben Punkte (ſüdöſtlich 
von dem obengenannten Felſen von St. Paul) geſammelte 
vulkaniſche Aſche vorgezeigt worden. Nach ſehr genauen Unter: 
ſuchungen von Dauſſy ſind von 1747 bis zu Kruſenſterns 
Weltumſeglung ſchon fünfmal und von 1806 bis 1836 ſieben⸗ 
mal in dieſer Volcanic Region, wie fie auf der neueſten ſchönen 
Karte des Lieutenant Samuel Lee (Track of the surveying 
Brig Dolphin 1854) genannt wird, ſeltſame Schiffsſtöße und 
Aufwallungen des Meeres bemerkt worden, welche man dem 
durch Erdbeben erſchütterten Meeresboden zuſchrieb. Doch iſt 
neuerlichſt auf der Expedition der Brigg Delphin (Januar 1852), 
welche „wegen Kruſenſterns Volcano“ die Inſtruktion hatte, 
zwiſchen dem Aequator und 7° ſüdl. Breite bei Lg. 18° bis 
27 auch durch das Senkblei Nachforſchungen zu machen, wie 
vorher (1838) bei Wilkes Exploring Expedition nichts Auf- 
fallendes bemerkt worden. 


A * 
f 


12 
a | 
o 
| 


III. Afrika. 


Der Vulkan Mongo ma Leba ! im Kamerungebirge (nördl. 
Br. 4° 12“), weſtlich von der Mündung des Fluſſes gleichen 
Namens in die Bucht von Biafra, öſtlich von dem Delta des 
Kowara (Niger) gab nach Kapitän Allan einen Lavaausbruch 
im Jahre 1838. Die lineare Reihenfolge der vier vulkaniſchen 
hohen Inſeln Anabom, St. Thomas, Prinzeninſel und San 
Fernando Po, auf einer Spalte SSW bis NNO, weiſt auf 
den Kamerun hin, welcher nach den Meſſungen von Kapitän 
Owen und Lieutenant Boteler die große Höhe von ungefähr 
12200 Fuß erreicht. 

Ein Vulkan? etwas weſtlich von dem Schneeberge 
Kigne ase im öſtlichen Afrika, ungefähr 1“ 20° ſüdl. Br., 
aufgefunden 1849 von dem Miſſionär Krapf nahe den Quellen 
des Danafluſſes, etwa 80 geogr. Meilen (590 km) in Nord: 
weit von dem Litorale von Mombas. In einem fait 2° ſüd— 
licheren Parallel als der Kignea liegt ein anderer Schneeberg, 
der Kilimandſcharo, welchen 1847 der Miſſionär Rebmann 
entdeckt hat, vielleicht kaum 50 geogr. Meilen (370 km) von 
dem eben genannten Litorale. Etwas weſtlicher liegt ein dritter 
Schneeberg, der vom Kapitän Short geſehene Doengo Engai. 
Die Kenntnis von der Exiſtenz dieſer Berge iſt die Frucht 
mutiger und gefahrvoller Unternehmungen. 

Beweiſe vorhiſtoriſcher vulkaniſcher Thätigkeit in dem 
großen, aber zwiſchen dem ſiebenten nördlichen und zwölften 
ſüdlichen Parallelkreiſe (denen von Adamaua und des waſſer— 
ſcheidenden Gebirges Lubalo) im Inneren noch ſo unerforſchten 
Kontinente liefern die Umgegend des Tzanaſees im Königreich 
Gondar nach Rüppell, wie die Baſaltlaven, Trachyte und 
Obſidianſchichten von Schoa nach Rochet d'Héricourt, deſſen 
mitgebrachte Gebirgsarten, denen des Cantal und Mont-Dore 
ganz analog, von Dufrenoy haben unterſucht werden können 
(Comptes rendus T. XXII, 1846, p. 806 bis 810. Wenn 
auch in Kordofan der Kegelberg Koldghi ſich nicht als jetzt 
entzündet und rauchend zeigt, ſo ſoll ſich doch das Vor⸗ 


kommen ſchwarzen, poröſen, verglaſten Geſteines daſelbſt be— 


ſtätigt haben. 

In Adamaua, ſüdlich vom großen Benuefluſſe, ſteigen 
die iſolierten Bergmaſſen Bagele und Alantika auf, welche 
den Dr. Barth auf ſeiner Reiſe von Kuka nach Jola durch 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 18 


— 274 — 


ihre kegel- und domförmige Geſtaltung an Trachytberge 
mahnten. Der ſo früh den Naturwiſſenſchaften entzogene 
Overweg fand in der von ihm durchforſchten Gegend von 
Gudſcheba, weſtlich vom Tſadſee, nach Petermanns Notizen 
aus den Tagebüchern olivenreiche, ſäulenförmig abgeteilte 
Baſaltkegel, welche bald die Schichten des roten thonartigen 
Sandſteines, bald quarzigen Granit durchbrochen haben. 

Der große Mangel jetzt entzündeter Vulkane in dem un⸗ 
gegliederten Kontinente, deſſen Küſtenländer genugſam bekannt 
ſind, bietet eine ſonderbare Erſcheinung dar. Sollte es in dem 
unbekannten Centralafrika, beſonders ſüdlich vom Aequator, 
große Waſſerbecken geben, analog dem See Uniameſi (früher 
von Dr. Cooley N'yaſſi genannt), an deren Ufern ſich Vulkane 
wie der Demavend nahe dem Kaſpiſchen Meere erheben?!“ 
Bisher hat kein Bericht der vielreiſenden Eingeborenen uns 
davon irgend eine Kunde gebracht! 


IV. Aſien. 
) Der weſtliche und centrale Teil. 


Vulkan von Demavend,!“ entzündet, aber nach den 
Berichten von Olivier, Morier und Taylor Thomſon (1837) 
nur mäßig und nicht ununterbrochen rauchend; 

Vulkan von Medina (Lavaausbruch 1276); 

Vulkan Djebel el Tir (Tair oder Tehr), ein Inſel⸗ 
berg von 840 Fuß (273 m) zwiſchen Loheia und Maſſaua im 
Roten Meere; 

Vulkan Pe⸗ſchan,““s nördlich von Kutſche in der großen 
Bergkette des Tian-ſchan oder Himmelsgebirges in Inner⸗ 
aſien; Lavaausbrüche in echt hiſtoriſcher Zeit vom Jahre 89 
bis in den Anfang des ſiebenten Jahrhunderts unſerer Zeit: 
rechnung; 

Vulkan Ho⸗tſcheu, auch bisweilen in der jo umſtänd⸗ 
lichen chineſiſchen Länderbeſchreibung Vulkan von Turfan 
genannt, 30 geogr. Meilen (220 km) von der großen Solfa⸗ 
tara von Urumtſi, nahe dem öſtlichen Ende des Tian-ſchan 
gegen das ſchöne Obſtland von Hami hin. 

Der Vulkan Demavend, welcher ſich bis zu 0 als 
18000 Fuß (5850 m) Höhe erhebt, liegt faſt 9 geogr. Meilen 
(67 km) von dem ſüdlichen Litorale des Kaſpiſchen Meeres in 


Mazenderan, fat in gleicher Entfernung von Reſcht und 
Aſterabad, auf der gegen Herat und Meſchhed im Weſten ſchnell 
abfallenden Kette des Hindu⸗Khu. Ich habe an einem anderen 
Orte (Asie centrale T. I, p. 124 bis 129, T. III, p. 433 
bis 435) wahrſcheinlich gemacht, daß der Hindu-Khu von 
Tſchitral und Kafiriſtan eine weſtliche Fortſetzung des mächtigen, 
Tibet gegen Norden begrenzenden, das Meridiangebirge Bolor 
im Tſungling durchſetzenden Kuen⸗lün iſt. Der Demavend 
gehört zum perſiſchen oder kaſpiſchen Elburs, Name 
eines Bergſyſtemes, welchen man nicht mit dem gleich⸗ 
lautenden kaukaſiſchen, 71,0 nördlicher und 10° weſtlicher ge- 
legenen (jetzt Elbrus genannten) Gipfel verwechſeln muß. 
Das Wort Elburs iſt eine Verunſtaltung von Albordj, dem 
Weltberge, welcher mit der uralten Kosmogonie des Zend— 
volkes zuſammenhängt. 

Wenn bei Verallgemeinerung geognoſtiſcher Anſichten über 
die Richtung der Gebirgsſyſteme von Inneraſien der Vulkan 
Demavend die große Kuen⸗lün⸗Kette nahe an ihrem weſtlichen 
Ende begrenzt, ſo verdient eine andere Feuererſcheinung an 
dem öſtlichen Ende, deren Exiſtenz ich zuerſt bekannt gemacht 
habe (Asie centrale, T. II, p. 427 und 483), eine beſondere 
Aufmerkſamkeit. In den wichtigen Unterſuchungen, zu denen 
ich meinen verehrten Freund und Kollegen im Inſtitute, Sta⸗ 
e Julien, aufgefordert, um aus den reichen geographiſchen 

Quellen der alten chineſiſchen Litteratur zu ſchöpfen über den 
Ars den Kuen⸗lün und das Sternenmeer, fand der 
ſcharfſinnige Forſcher in dem großen vom Kaiſer Hongtſchine g 
im Anfang des 18. Jahrhunderts edierten Wörterbuche die 
Beſchreibung der „ewigen Flamme“, welche am Abhange des 
öſtlichen Kuen⸗lün aus einer Höhle in dem Hügel Schinfhieu 
ausbricht. Die weitleuchtende Erſcheinung, ſo tief ſie auch 
gegründet ſein mag, kann wohl nicht ein Vulkan genannt 
werden. Sie ſcheint mir vielmehr Analogie mit der ſo früh 
den Hellenen bekannten Chimära in Lykien, bei Delikatſch 
und Panartaſch darzubieten. Es iſt dieſe ein Feuerbrunnen, 
eine durch vulkaniſche Thätigkeit des Erdinneren immerfort 
1 Gasquelle (Kosmos Bd. IV, S. 213, und dazu 

nm 

Arabiſche Schriftſteller lehren, meiſt ohne beſtimmte Jahre 
anzugeben, daß im Mittelalter im ſüdweſtlichen Litorale Ara- 
biens, in der Inſelkette der Zobayr, in der Meerenge Bab- 
el⸗Mandeb und Aden (Wellſted, Travels in Arabia 


— 276 — 


Vol. II, p. 466 bis 468), in Hadhramaut, in der Straße 
von Ormuz und im weſtlichen Teile des Perſiſchen Golfes 
noch an einzelnen Punkten Lavaausbrüche ſtattgefunden haben, 
immer auf einem Boden, der ſchon ſeit vorhiſtoriſcher Zeit 
der Sitz vulkaniſcher Thätigkeit geweſen war. Die Epoche des 
Ausbruches eines Vulkanes um Medina ſelbſt, 12 ½ “ nördlich 
von der Meerenge Bab-el-Mandeb, hat Burkhardt in Sam: 
hudys Chronik der berühmten Stadt dieſes Namens in Hedſchas 
gefunden. Sie ward geſetzt auf den 2. November 1276. Daß 
aber dort eine Feuereruption bereits 1254, alſo 22 Jahre 
früher, geweſen war, lehrt nach Seetzen Abul-Mahaſen (vgl. 
Kosmos Bd. I, S. 176). — Der Inſelvulkan Djebel Tair, 
in welchem ſchon Vincent die „ausgebrannte Inſel“ des Peri- 
plus Maris Erythraei erkannte, iſt noch thätig und Rauch 
ausſtoßend nach Botta und nach den Nachrichten, die Ehren: 
berg und Rußegger (meiſen in Europa, Aſien und 
Afrika, Bd. II, T. 1, 1843, S. 54) geſammelt. Ueber die 
ganze Umgegend der Meerenge Bab-el-Mandeb mit der Baſalt⸗ 
inſel Perim, die kraterartige Umwallung, in welcher die Stadt 
Aden liegt, die Inſel Seerah mit Obſidianſtrömen, die mit 
Bimsſtein bedeckt ſind, über die Inſelgruppen der Zobayr und 
der Farſan (die Vulkanizität der letzteren hat Ehrenberg 1825 
entdeckt) ſ. die ſchönen Unterſuchungen von Ritter in der Erd— 
kunde von Aſien Bd. VIII, Abt. 1, S. 664 bis 707, 889 
bis 891 und 1021 bis 1034. 

Der vulkaniſche Gebirgszug des Tian-ſchan (Asie 
centrale T. I, p. 201 bis 203, T. II, p. 7 bis 61), ein Berg⸗ 
ſyſtem, welches zwiſchen dem Altai und Kuen-lün von Oſten 
nach Weſten Inneraſien durchzieht, iſt zu einer Zeit der be— 
ſondere Gegenſtand meiner Unterſuchungen geweſen, da ich zu 
dem Wenigen, was Abel-Rémuſat aus der japanischen Ency⸗ 
klopädie geſchöpft hatte, wichtigere, von Klaproth, Neumann 
und Stanislas Julien aufgefundene Bruchſtücke habe hinzu: 
fügen können (Asie cent r. T. II, p. 39 bis 50 und 335 bis 
3 64). Die Länge des Tian-ſchan übertrifft achtmal die Länge 
der Pyrenäen, wenn man jenſeits der durchſetzten Meridian⸗ 
kette des Kusyurt-Bolor den Asferah hinzurechnet, der ſich im 
Weſten bis in den Meridian von Samarkand erſtreckt und in 
den Ibn Haukal und Ibn al-Verdi Feuerbrunnen und Salmiak 
ausſtoßende, leuchtende (?) Spalten, wie im Tian-ſchan, be: 
ſchreiben (ſ. über den Berg Botom a. a. O. p. 16 bis 20). 
In der Geſchichte der Dynaſtie der Thang wird ausdrücklich 


— 277 — 


geſagt, daß an einem der Abhänge des Peſchan, welcher immer— 
fort Feuer und Rauch ausſtößt, die Steine brennen, ſchmelzen 
und mehrere Li weit fließen, als wäre es ein „flüſſiges 
Fett. Die weiche Maſſe erhärtet, ſowie ſie erkaltet“. Charak— 
teriſtiſcher kann wohl nicht ein Lavaſtrom bezeichnet werden. 
Ja in dem 49. Buche der großen Geographie des chineſiſchen 
Reiches, welche in Peking ſelbſt von 1789 bis 1804 auf 
Staatskoſten gedruckt worden iſt, werden die Feuerberge des 
Tian⸗ſchan als „noch thätig“ beſchrieben. Ihre Lage iſt ſo 
central, daß ſie ungefähr gleich weit (380 geogr. Meilen S 
2820 km) vom nächſten Litorale des Eismeeres und von dem 
Ausfluß des Indus und Ganges, 255 Meilen (1892 km) vom 
Aralſee, 43 (320 km) und 52 Meilen (385 km) von den Salz: 
ſeen Iſſik⸗Kul und Balkaſch entfernt ſind. Von den Flammen, 
welche aus dem Berge von Turfan (Hostſcheu) aufſteigen, 
gaben auch Kunde die Pilgrime von Mekka, die man in 
Bombay im Jahre 1835 offiziell befragte Journal of the 
Asiatie. Soc. of Bengal Vol. IV, 1835, p. 657 bis 664). 
Wann werden endlich einmal von dem ſo leicht erreichbaren 
Kuldſcha am Ili aus die Vulkane von Peſchan und Turfan, 
Barkul und Hami durch einen wiſſenſchaftlich gebildeten 
Reiſenden beſucht werden?!“ 

Die jetzt ſchon mehr aufgeklärte Lage der vulkaniſchen 
Gebirgskette des Tian⸗ſchan hat ſehr natürlich auf die Frage 
geleitet, ob das Fabelland Gog und Magog, wo auf dem 
Grunde des Fluſſes el-Macher „ewige Feuer brennen“ ſollen, 
nicht mit den Ausbrüchen des Peſchan oder Vulkanes von Turfan 
zuſammenhänge. Dieſe orientaliſche Mythe, welche urſprünglich 
dem Weſten des Kaſpiſchen Meeres ven Pylis Albaniae bei Der: 
bend angehörte, iſt, wie faſt alle Mythen, gewandert und zwar 
weit nach Oſten. Edriſi läßt den Salam el⸗Tjerdjeman, 
e e eines Abbaſſidenkalifen, in der erſten Hälfte des 
9. Jahrhunderts nach dem Lande der Finſternis von Bagdad 
aus 7 7 Er gelangt durch die Steppe der Baſchkiren 
nach dem Schneegebirge Cocaia, welches die große Mauer von 
Magog (Madjoudj) umgibt. Amedee Jaubert, dem wir wich— 
tige Ergänzungen des nubiſchen Geographen verdanken, hat 
erwieſen, daß die Feuer, welche am Abhange des Cocaia 
brennen, nichts Vulkaniſches haben (Asie centr. T. II, p. 99). 
Weiter im Süden ſetzt Edriſi den See Tehama. Ich glaube 
wahrſcheinlich gemacht zu haben, daß Tehama der große See 
Balkaſch iſt, in welchen der Ili mündet, der nur 45 Meilen 


u 


(335 km) ſüdlicher liegt. Anderthalb Jahrhunderte nach Edriſi 
verſetzte Marco Polo die Mauer Magog gar in das Gebirge 
In⸗-ſchan, öſtlich von der Hochebene Gobi, gegen den Fluß 
Hoang⸗ho und die chineſiſche Mauer hin, von der (ſonderbar 
genug) der berühmte venezianiſche Reiſende ebenſowenig 
ſpricht, als vom Gebrauche des Thees. Der In-ſchan, die 
Grenze des Gebietes des Prieſters Johann, kann als die öſt— 
liche Verlängerung des Tian-ſchan angeſehen werden 
(Asie centrale T. II, p. 92 bis 104). 

Mit Unrecht hat man lange Zeit die zwei einſt Lava 
ergießenden Kegelberge, den Vulkan Peſchan und den Ho— 
tſcheu von Turfan (fie find ungefähr in einer Länge von 
105 geogr. Meilen = 780 km durch den mächtigen, mit ewigem 
Schnee und Eis bedeckten Gebirgsſtock Bogdo-Oola von— 
einander getrennt) für eine iſolierte vulkaniſche Gruppe ge— 
halten. Ich glaube gezeigt zu haben, daß die vulkaniſche 
Thätigkeit nördlich und ſüdlich von der langen Kette des 
Tian⸗ſchan mit den Grenzen der Erſchütterungskreiſe, den 
heißen Quellen, den Solfataren, Salmiakſpalten und Stein⸗ 
ſalzlagern, hier wie im Kaukaſus, in enger geognoſtiſcher Ver: 
bindung ſteht. 

Da nach meiner ſchon oft geäußerten Anſicht, der jetzt 
auch der gründlichſte Kenner des kaukaſiſchen Gebirgsſyſtems, 
Abich, beigetreten iſt, der Kaukaſus ſelbſt nur die Fortſetzungs— 
ſpalte des vulkaniſchen Tian-ſchan und Asferah jenſeits der 
großen aralokaſpiſchen Erdſenkung iſt, ſo ſind hier 
neben den Erſcheinungen des Tian-ſchan als vorhiſtoriſchen 
Zeiten angehörig anzuführen die vier erloſchenen Vulkane: 
Elbrus von 17352 Pariſer Fuß (5636 m), Ararat von 
16056 Fuß (5206 m), Kasbek von 15512 Fuß (5039 m) 
und Savalan von 14787 Fuß (4803 m) Höhe.! Ihrer 
Höhe nach fallen dieſe Vulkane zwiſchen den Cotopaxi und 
Montblane. Der große Ararat (Agri-dagh), zuerſt am 
27. September 1829 von Friedrich von Parrot, mehrmals 
1844 und 1845 von Abich, zuletzt 1850 von Oberſt Chodzko 
erſtiegen, hat eine Domform wie der Chimborazo, mit zwei 
überaus kleinen Erhebungen am Rande des Gipfels, doch aber 
keinen Gipfelkrater. Die größten und wahrſcheinlich neueſten 
vorhiſtoriſchen Lavaeruptionen des Ararat find alle unterhalb 
der Schneegrenze ausgebrochen. Die Natur dieſer Eruptionen 
iſt zweierlei Art: es ſind dieſelben teils trachytartig mit 
glaſigem Feldſpat und eingemengtem, leicht verwittertem 


— 279 — 


Schwefelkieſe, teils doleritartig, meiſt beſtehend aus La: 
brador und Augit, wie die Laven des Aetna. Die dolerit— 
artigen hält Abich am Ararat für neuer als die trachytartigen. 
Die Ausbruchſtellen der Lavaſtröme, alle unterhalb der Grenze 
des ewigen Schnees, ſind oftmals (z. B. in der großen Gras— 
ebene Kip⸗Ghioll am nordweſtlichen Abhange) durch Aus— 
wurfskegel und von Schlacken umringte kleine Krater be— 
zeichnet. Wenn auch das tiefe Thal des heiligen Jakob 
(eine Schlucht, welche bis an den Gipfel des Ararat anſteigt 
und ſeiner Geſtaltung, ſelbſt in weiter Ferne geſehen, einen 
eigenen Charakter gibt) viel Aehnlichkeit mit dem Thale del 
Bove am Aetna darbietet und die innerſte Struktur des 
emporgeſtiegenen Domes ſichtbar macht, ſo iſt die Verſchieden— 
heit doch dadurch ſehr auffallend, daß in der Jakobsſchlucht 
nur maſſenhaftes Trachytgeſtein und nicht Lavaſtröme, 
Schlackenſchichten und Rapilli aufgefunden worden ſind. Der 
große und der kleine Ararat, von denen der erſtere nach 
den vortrefflichen geodätiſchen Arbeiten von Waſſili Fedorow 
3“ 4“ nördlicher und 6“ 42“ weſtlicher als der zweite liegt, 
erheben ſich an dem ſüdlichen Rande der großen Ebene, welche 
der Araxes in einem weiten Bogen durchſtrömt. Sie ſtehen 
beide auf einem elliptiſchen vulkaniſchen Plateau, deſſen große 
Achſe von Südoſt nach Nordweſt gerichtet iſt. Auch der 
Kasbek und der Tſchegem haben keine Gipfelkrater, wenngleich 
der erſtere mächtige Ausbrüche gegen Norden (nach Wladi— 
kawkas zu) gerichtet hat. Der größte aller dieſer erloſchenen 
Vulkane, der Trachytkegel des Elbrus, welcher aus dem 
granitreichen Talk⸗ und Dioritſchiefergebirge des Backſanfluß— 
thales aufgeſtiegen iſt, hat einen Kraterſee. Aehnliche Krater— 
ſeen finden ſich in dem rauhen Hochlande Kely, aus welchem 
zwiſchen Eruptionskegeln ſich Lavaſtröme ergießen. Uebrigens 
ſind hier wie in den Kordilleren von Quito die Baſalte 
weit von dem Trachytſyſteme abgeſondert; ſie beginnen erſt 
6 bis 8 Meilen (44 bis 60 kin) ſüdlich von der Kette 
des Elbrus und von dem Tſchegem am oberen Phaſis- oder 
Rion-Thale. 


6) Der nordöſtliche Teil (Halbinſel Kamtſchatkah. 
Die Halbinſel Kamtſchatka, von dem Kap Lovatka, 


nach Kruſenſtern lat. 51° 3°, bis nördlich zum Kap Ukinsk, 
gehört mit der Inſel Java, mit Chile und Centralamerika zu 


— 280 — 


den Regionen, wo auf dem kleinſten Raume die meiſten, und 
zwar die meiſten noch entzündeten Vulkane zuſammengedrängt 
ſind. Man zählt deren in Kamtſchatka 14 in einer Länge 
von 105 geogr. Meilen (780 km). Für Central amerika 
finde ich vom Vulkan von Soconusco bis Turrialva in Coſta⸗ 
Rica 29 Vulkane, deren 18 brennen, auf 170 Meilen (1220 km), 
für Peru und Bolivia vom Vulkan Chacani bis zum 
Volcan de San Pedro de Atacama 14 Vulkane, von welchen 
nur 3 gegenwärtig thätig find, auf 105 Meilen (780 km), 
für Chile vom Volcan de Coquimbo bis zum Volcan de 
San Clemente 24 Vulkane auf 240 Meilen (1780 km). Von 
dieſen 24 ſind 13 aus hiſtoriſchen Zeiten als thätig bekannt. 
Die Kenntnis der kamtſchadaliſchen Vulkane in Hinſicht 
auf Form, auf aſtronomiſche Ortsbeſtimmung und Höhe iſt 
in neuerer Zeit durch Kruſenſtern, Horner, Hofmann, Lenz, 
Lütke, Poſtels, Kapitän Beechey und vor allen durch Adolf 
Erman rühmlichſt erweitert worden. Die Halbinſel wird 
ihrer Länge nach von zwei Parallelketten durchſchnitten, in 
deren öſtlicher die Vulkane angehäuft ſind. Die höchſten der⸗ 
ſelben erreichen 10 500 bis 14800 Fuß (3310 bis 5130 m). 
Es folgen von Süden nach Norden: 

Der Opalinskiſche Vulkan (Pik Koſchelew vom Ad: 
miral Kruſenſtern), lat. 51° 21, nach Kapitän Chwoſtow faſt 
die Höhe des Piks von Tenerifa erreichend und am Ende des 
18. Jahrhunderts überaus thätig. 

Die Hodutka Sopfa (51° 35°). Zwiſchen dieſer Sopka 
und der vorigen liegt ein unbenannter vulkaniſcher Kegel 
(51° 32°), der aber, wie die Hodutka, nach Poſtels erloſchen 
ſcheint. 

Poworotnaja Sopka (52° 22°), nach Kapitän Beechey 
7442 Fuß (2417 m) hoch (Ermans Reiſe, Bd. III, S. 253; 
Leop. von Buch, Iles Can. p. 447). 

Aſſatſchinskaja Sopka (502), große Aſchenaus⸗ 
würfe, beſonders im Jahre 1828. 

Wiljutſchins ker Vulkan (Br. 52° 52), nach Kapitän 
Beechey 6918 Fuß (2247 m), nach Admiral Lütke 6330 Fuß 
(2056 m), nur 5 geogr. Meilen (37 km) vom Petropauls⸗ 
hafen, jenſeits der Bai von Torinsk entfernt. 

Awatſchinskaja oder Gorelaja Sopka (Br. 53° 
17%), Höhe nach Erman 8360 Fuß (2716 m), zuerſt beſtiegen 
auf der Expedition von La Pérouſe 1787 durch Mongez und 
Bernizet, ſpäter durch meinen teuren Freund und ſibiriſchen 


— 281 — 


Reiſebegleiter Ernſt Hofmann (Juli 1824, bei der Kotzebueſchen 
Weltumſeglung), durch Poſtels und Lenz auf der Expedition 
des Admirals Lütke 1828, durch Erman im September 1829. 
Dieſer machte die wichtige geognoſtiſche Beobachtung, daß der 
Trachyt bei ſeiner Erhebung Schiefer und Grauwacke lein 
ſiluriſches Gebirge) durchbrochen habe. Der immer rauchende 
Vulkan hat einen furchtbaren Ausbruch im Oktober 1837, 
früher einen ſchwachen im April 1828 gehabt. Poſtels in 
Lütke, Voyage T. III, p. 67 bis 84; Erman, Reiſe, 
hiſt. Bericht Bd. III, S. 494 und 534 bis 540. 

Ganz nahe bei dem Awatſchavulkan (Kosmos Bd. IV, 
S. 209, Anm. 63) liegt die Koriatskaja oder Strje— 
loſchnaja Sopka (Br. 535 19“), Höhe 10515 Fuß (3416 m), 
nach Lütke T. III, p. 84; reich an Obſidian, deſſen die 
Kamtſchadalen ſich noch im vorigen Jahrhundert, wie die Mexi⸗ 
kaner und im hohen Altertume die Hellenen, zu Pfeilſpitzen 
bedienten. 

Jupanowa Sopka, Br. nach Ermans Beſtimmung 
(Reiſe Bd. III, S. 469) 53° 32°. Der Gipfel iſt ziemlich 
abgeplattet und der eben genannte Reiſende ſagt ausdrücklich, 
„daß dieſe Sopka wegen des Rauches, den ſie ausſtößt, und 
wegen des unterirdiſchen Getöſes, welches man vernimmt, 
von jeher mit dem mächtigen Schiwelutſch verglichen und 
den unzweifelhaften Feuerbergen beigezählt wird.“ Seine 
Höhe iſt, vom Meere aus durch Lütke gemeſſen, 8496 Fuß 
(2760 m). 

Kronotskaja Sopka, 9954 Fuß (3234 m), an dem 
See gleichen Namens. Br. 54° 8“, ein rauchender Krater auf 
dem Gipfel des ſehr zugeſpitzten Kegelberges (Lütke, Voyage 
T. III, p. 85). 

Vulkan Schiwelutſch, 5 Meilen (37 km) ſüdöſtlich 
von Jelowka, über den wir eine beträchtliche und ſehr ver: 
dienſtliche Arbeit von Erman (Reiſe Bd. III, S. 261 bis 
317 und Phyſ. Beob. Bd. I, S. 400 bis 403) beſitzen, vor 
deſſen Reiſe der Berg faſt unbekannt war. Nördliche Spitze: 
Br. 5640“, Höhe 9894 Fuß (3214 m), ſüdliche Spitze: Br. 
56° 39“, Höhe 8250 Fuß (2680 m). Als Erman im Sep⸗ 
tember 1829 den Schiwelutſch beſtieg, fand er ihn ſtark rau⸗ 
chend. Große Eruptionen waren 1739 und zwiſchen 1790 und 
1810, letztere nicht von fließend ergoſſener Lava, ſondern als 
Auswürfe von loſem vulkaniſchen Geſteine. Nach C. von Dittmar 
ſtürzte der nördlichſte Gipfel in der Nacht vom 17. zum 


— 282 — 


18. Februar 1854 ein, worauf eine von wirklichen Lavaſtrömen 
begleitete, noch dauernde Eruption erfolgte. 

Tolbatſchinskaja Sopka, heftig rauchend, aber in 
früherer Zeit die Eruptionsöffnungen ihrer Achſenauswürfe oft 
verändernd, nach Erman Br. 55° 51° und Höhe 7800 Fuß 
(2533 m). 

Uſchinskaja Sopka, nahe verbunden mit dem Kljut⸗ 
ſchewsker Vulkan; Br. 56° 0‘, Höhe an 11000 Fuß (3570 m) 
(Buch, Can., p. 452; Landgrebe, Vulkane Bd. I, ©. 375). 

Kljutſchewskaja Sopka (56° 4) der höchſte und 
thätigſte aller Vulkane der Halbinſel Kamtſchatka, von Erman 
gründlich geologiſch und hypſometriſch erforſcht. Der Kljut— 
ſchewsk hat nach dem Berichte von Kraſchenikow große Feuer: 
ausbrüche von 1727 bis 1731 wie auch 1767 und 1795 ge— 
habt. Im Jahre 1829 war Erman bei der gefahrvollen 
Beſteigung des Vulkanes am 11. September Augenzeuge von 
dem Ausſtoßen glühender Steine, Aſche und Dämpfe aus dem 
Gipfel, während tief unterhalb desſelben ein mächtiger Lava— 
ſtrom ſich am Weſtabhange aus einer Spalte ergoß. Auch 
hier iſt die Lava reich an Obſidian. Nach Erman (Beob. 
Bd. I, S. 400 bis 403 und 419) iſt die geogr. Breite des 
Vulkanes 56° 4° und feine Höhe war im September 1829 
ſehr genau 14790 Fuß (4603 m). Im Auguſt 1828 hatte 
dagegen Admiral Lütke durch Höhenwinkel, die zur See in 
einer Entfernung von 40 Seemeilen genommen waren, den 
Gipfel des Kljutſchewskaja 15480 Fuß (4898 m) hoch ge: 
funden (Voyage T. III, p. 86; Landgrebe, Vulkane 
Bd. I, S. 375 bis 386). Dieſe Meſſung und die Ver⸗ 
gleichung der vortrefflichen Umrißzeichnungen des Baron 
von Kittlitz, der die Lütkeſche Expedition auf dem „Seniawin“ 
begleitete, mit dem, was Erman ſelbſt im September 1829 
beobachtete, führten dieſen zu dem Reſultate, daß in der engen 
Epoche dieſer 13 Monate große Veränderungen in der Form 
und Höhe des Gipfels ſich zugetragen haben. „Ich denke,“ 
ſagt Erman (Reiſe Bd. III, S. 359), „daß man kaum 
merklich irren kann, wenn man für Auguſt 1828 die Höhe 
der Oberfläche des Gipfels um 250 Fuß (81 m) größer, als 
im September 1829 während meines Aufenthaltes in der 
Gegend von Kljutſchi, und mithin für die frühere Epoche zu 
15040 Fuß (4885 m) annimmt.“ Am Veſuvp habe ich, die 
Sauſſureſche Barometermeſſung der Rocca del Palo, des 
höchſten nördlichen Kraterrandes, vom Jahre 1773 zu Grunde 


— 283 — 


legend, durch eigene Meſſung gefunden, daß bis 1805, alſo 
in 32 Jahren, dieſer nördliche Kraterrand ſich um 36 Fuß 
(12 m) geſenkt hatte, daß er aber von 1773 bis 1822, alſo 
in 49 Jahren, um 96 Fuß (32 m) (ſcheinbar?) geſtiegen ſei 
(Anſichten der Natur 1849, Bd. II, S. 290). Im Jahre 
1822 fanden Monticelli und Covelli für die Rocca del Palo 
624 Toiſen (1214 m), ich 629 Toiſen (1223 m). Für das 
damalige wahrſcheinlichſte Endreſultat gab ich 625 Toiſen 
(1216 m). Im Frühjahr 1855, alſo 33 Jahre ſpäter, gaben 
die ſchönen Barometermeffungen des Olmützer Aſtronomen 
Julius Schmidt wieder 624 Toiſen (1214 m) (Neue Beſtimm. 
am Veſuv 1856, S. 1, 16 und 33. Was mag davon der 
Unvollkommenheit der Meſſung und der Barometerformel zu— 
gehören? Unterſuchungen derart könnten in größerem Maß— 
ſtabe und mit größerer Sicherheit vervielfältigt werden, wenn 
man ſtatt oft erneuerter vollſtändiger trigonometriſcher Ope— 
rationen oder für zugängliche Gipfel mehr anwendbarer, aber 
minder befriedigender Barometermeſſungen, ſich darauf be— 
ſchränkte, für die zu vergleichenden Perioden von 25 oder 
50 Jahren den einzigen Höhenwinkel des Gipfelrandes aus 
demſelben und zwar aus einem ſicher wiederzufindenden Stand— 
punkte bis auf Fraktionen von Sekunden zu beſtimmen. Des 
Einfluſſes der terreſtriſchen Refraktion wegen würde ich raten, 
in jeder der Normalepochen das Mittel aus vielſtündlichen 
Beobachtungen von 3 Tagen zu ſuchen. Um nicht bloß das 
allgemeine Reſultat der Vermehrung oder Verminderung des 
einzigen Höhenwinkels, ſondern auch in Fußen die abſolute 
Quantität der Veränderung zu erhalten, wäre nur eine ein— 
mal vorgenommene Beſtimmung des Abſtandes erforderlich. 
Welche reiche Quelle der Erfahrungen würden uns nicht für 
die vulkaniſchen Koloſſe der Kordilleren von Quito, die vor 
mehr als einem Jahrhundert beſtimmten Höhenwinkel der hin⸗ 
länglich genauen Arbeiten von Bouguer und La Condamine 
gewähren, wenn dieſe vortrefflichen Männer für gewiſſe aus— 
erleſene Punkte hätten die Stationen bleibend bezeichnen 
können, in denen die Höhenwinkel der Gipfel von ihnen ge— 
meſſen wurden! Nach C. von Dittmar hat nach dem Aus— 
bruch von 1841 der Kljutſchewsk ganz geruht, bis er lava— 
gebend 1853 wieder erwachte. Der Gipfeleinſturz des Schi— 
welutſch unterbrach aber die neue Thätigkeit. (Bulletin de 
la classe physico-mathem. de l'Acad. des Se. de 
St. Pétersbourg T. XIV, 1856, p. 246.) 


— 284 — 


Noch vier andere, teils vom Admiral Lütke und teils 
von Poſtels genannte Vulkane: den noch rauchenden Apalsk 
ſüdöſtlich vom Dorfe Bolſcheretski, die Schiſchapinskaja 
Sopka (Br. 55° 11), die Kegel Kreſtowsk (Br. 56° 4), 
nahe an der Gruppe Kljutſchewsk, und Uſchkowsk, habe ich 
in der obigen Reihe nicht aufgeführt wegen Mangels ge: 
nauerer Beſtimmung. Das kamtſchadaliſche Mittelgebirge, 
beſonders in der Baidarenebene, Br. 57° 20“, öſtlich von 
Sedanka, bietet (als wäre ſie „der Boden eines uralten 
Kraters von etwa vier Werſt, d. i. ebenſoviele Kilometer, 
im Durchmeſſer“) das geologiſch merkwürdige Phänomen von 
Lava- und Schlackenergüſſen dar aus einem blaſigen, oft ziegel⸗ 
roten, vulkaniſchen Geſtein, das ſelbſt wieder aus Erdſpalten 
ausgebrochen iſt, in größter Ferne von allem Gerüſte auf: 
geſtiegener Kegelberge (Erman, Reiſe Bd. III, S. 221, 228 
und 273; Buch, Iles Canaries p. 454). Auffallend iſt 
hier die Analogie mit dem, was ich oben über den Malpais, 
die problematiſchen Trümmerfelder der mexikaniſchen Hochebene, 
umſtändlich entwickelt habe (Kosmos Bd. IV, S. 252). 


V. Oſtaſiatiſche Juſeln. 


Von der Torresſtraße, die unter 10° ſüdlicher Breite 
Neuguinea von Auſtralien trennt, und von den rauchenden 
Vulkanen von Flores bis zu den nordöſtlichſten Aleuten (Br. 
55°) erſtreckt ſich eine größtenteils vulkaniſche Inſelwelt, welche, 
unter einem allgemeinen geologiſchen Geſichtspunkte betrachtet, 
wegen ihres genetiſchen Zuſammenhanges faſt ſchwer in ein⸗ 
zelne Gruppen zu ſondern iſt, und gegen Süden beträchtlich 
an Umfang zunimmt. Um von Norden zu beginnen, ſehen 
wir zuerſt die von der amerikaniſchen Halbinſel Alaska aus⸗ 
gehende, bogenförmig gekrümmte Reihe der Aleuten durch 
die der Kupfer- und der Beringsinſel nahe Inſel Attu den 
alten und neuen Kontinent miteinander verbinden, wie im 
Süden das Meer von Bering ſchließen. Von der Spitze 
der Halbinſel Kamtſchatka (dem Vorgebirge Lopatka) folgen 
in der Richtung Nord gegen Süd, das Sachaliniſche oder 
Ochotskiſche, durch la Pérouſe berühmt gewordene Meer in 
Oſten begrenzend, der Archipel der Kurilen, dann Jeſſo, 
vielleicht vormals mit der Südſpitze der Inſel Krafto!““ 
(Sachalin oder Tſchoka) zuſammenhängend; endlich jenſeits der 


engen Tſugarſtraße das japanische Dreiinſelreich (Nip— 
pon, Sikok und Kiuſiu, nach der trefflichen Karte von 
Siebold zwiſchen 41° 32° und 30° 18%). Von dem Vulkan 
Kljutſchewsk, dem nördlichſten an der öſtlichen Küſte der Halb— 
inſel Kamtſchatka, bis zum ſüdlichſten japaniſchen Inſelvulkan 
Iwoga⸗Sima, in der von Kruſenſtern durchforſchten Meer— 
enge Vandiemen, iſt die Richtung der ſich in der vielfach 
geſpaltenen Erdrinde äußernden feurigen Thätigkeit genau 
Nordoſt in Südweſt. Es erhält ſich dieſelbe in fortgeſetzter 
Reihung durch die Inſel Jakuno-Sima, auf der ein Kegel— 
berg ſich zu der Höhe von 5478 Fuß (1780 m) erhebt, und 
welche die beiden Straßen Vandiemen und Colnet von⸗ 
einander trennt, durch den Sieboldſchen Linſchotenarchipel, 
durch die Schwefelinſel des Kapitäns Baſil Hall (Lung— 
Huang⸗Schan), durch die kleinen Gruppen der Lieu-Kieu 
und Madjiko⸗Sima, welche letztere ſich dem Oſtrande der 
großen chineſiſchen Küſteninſel Formoſa (Thay-wan) bis 
auf 23 geogr. Meilen (170 km) nähert. 

Hier bei Formoſa (nördl. Br. 25° bis 26°) iſt der wich— 
tigſte Punkt, wo ſtatt der Erhebungslinien NO — SW die 
der nord ſüdlichen Richtung beginnen und faſt bis zum 
Parallel von 5° oder 6° ſüdlicher Breite herrſchend werden. 
Sie ſind zu erkennen in Formoſa und in den Philippinen 
(Luzon und Mindanao) volle 20 Breitengrade hindurch, 
bald an einer, bald an beiden Seiten die Küſten in der 
Meridianrichtung abſchneidend; ſo in der Oſtküſte der großen 
Inſel Borneo, welche durch den Suluarchipel mit Mindanao 
und durch die lange, ſchmale Inſel Palawan mit Mindoro 
zuſammenhängt, ſo die weſtlichen Teile der vielgeſtalteten Ce— 
lebes und Dſchilolo, ſo (was beſonders merkwürdig iſt) die Me— 
ridianſpalte, auf welcher, 350 geogr. Meilen (2520 m) öſtlich 
von der Gruppe der Philippinen und in gleicher Breite, ſich 
die vulkaniſche und Koralleninſelreihe der Marianen oder La— 
199 75 erhoben hat. Ihre allgemeine Richtung!“ iſt in N 

0 O. 


Wie wir in dem Parallel der ſteinkohlenreichen Inſel 
Formoſa den Wendepunkt bezeichnet haben, an welchem auf 
die kuriliſche Richtung NO — SW die Richtung N— S folgt, 
ſo beginnt ein neues Spaltenſyſtem ſüdlich von Celebes und 
der ſchon oſt⸗weſtlich abgeſchnittenen Südküſte von Borneo. 
Die großen und kleinen Sundainſeln von Timor-Laut bis 
Weſt⸗Bali folgen in 18 Längengraden meiſt dem mittleren 


— 286 — 


Parallel von 8° ſüdlicher Breite. Im weſtlichen Java wendet 
ſich die mittlere Achſe ſchon etwas mehr gegen Norden, faſt 
DSD in WNW, von der Sundaſtraße bis zu der ſüdlichſten 
der Nikobaren aber iſt die Richtung SO — NW. Die ganze 
vulkaniſche Erhebungsſpalte (O— W und SO — NW) hat 
demnach ungefähr eine Erſtreckung von 675 geogr. Meilen 
(elfmal die Länge der Pyrenäen); von dieſen gehören, wenn 
man die geringe Abweichung Javas gegen Norden nicht achtet, 
405 auf die oſt-weſtliche und 270 auf die ſüdoſt⸗nord⸗weſtliche 
Achſenrichtung. 

Allgemeine geologiſche Betrachtungen über Form und 
Reihungsgeſetze führen ſo ununterbrochen in der Inſelwelt 
an den Oſtküſten Aſiens (in dem ungeheuren Raume von 
68 Breitengraden) von den Aleuten und dem nördlichen 
Beringsmeere zu den Molukken und zu den großen und kleinen 
Sundainſeln. In der Parallelzone von 5° nördlicher und 
10° ſüdlicher Breite hat ſich beſonders der größte Reichtum 
von Länderformen entwickelt. Auf eine merkwürdige Weiſe 
wiederholen ſich meiſt die Ausbruchs richtungen der größeren 
Teile in einem benachbarten kleineren. So liegt nahe der Süd— 
küſte von Sumatra und ihr parallel eine lange Inſelreihe. 
Dasſelbe bemerken wir in dem kleinen Phänomene der Erz⸗ 
gänge, wie in dem größeren der Gebirgszüge ganzer Konti— 
nente. Gleichſtreichende Nebentrümmer des Haupt— 
ganges, begleitende Nebenketten (chaines accompagnan- 
tes) liegen oft in beträchtlichen Abſtänden voneinander; ſie 
deuten auf gleiche Urſachen und gleiche Richtungen der form— 
gebenden Thätigkeit in der ſich faltenden Erdrinde. Der 
Konflikt der Kräfte bei gleichzeitiger Oeffnung von Spalten 
entgegengeſetzter Richtungen ſcheint bisweilen wunderbare Ge: 
ſtaltungen nebeneinander zu erzeugen, ſo in den Molukken 
Celebes und Dſchilolo. 

Nachdem wir den inneren geologiſchen Zuſammenhang 
des oſt- und ſüdaſiatiſchen Inſelſyſtemes entwickelt haben, 
ſetzen wir, um von den alteingeführten, etwas willkürlichen, 
geographiſchen Abteilungen und Nomenklaturen nicht abzu⸗ 
gehen, die ſüdliche Grenze der oſtaſiatiſchen Inſelreihe 
(den Wendepunkt) bei Formoſa, wo die Richtung ND— SW 
in die N— S übergeht, unter den 24. Grad nördl. Breite. 
Die Aufzählung geſchieht wieder von Norden nach Süden, 
von den öſtlichſten, mehr amerikaniſchen Aleuten beginnend. 

Die vulkanreichen aleutiſchen Inſeln begreifen von 


* 


Oſten nach Weiten die Fuchs inſeln, unter denen ſich die 
größten aller: Unimak, Unalaſchka und Umnak, befinden; die 
Andrejanowskiſchen, unter denen Atcha mit drei rauchenden 
Vulkanen und der mächtige, von Sauer ſchon abgebildete 
Vulkan von Tanaga die berufenſten ſind, die Ratteninſeln 
und die etwas getrennten Inſeln Blynie, unter denen, wie 
ſchon oben gejagt, Attu den Uebergang zu der Aſien nahen 
Kommandeurgruppe (Kupfer- und Beringsinſel) macht. 
Die mehrfach wiederholte Behauptung, als fange auf der 
Halbinſel Kamtſchatka die von NNO nach SSW gerichtete 
Reihe der Kontinentalvulkane erſt da an, wo die vulkaniſche 
Erhebungsſpalte der Aleuten unterſeeiſch die Halbinſel ſchneidet, 
als biete dieſe Aleutenſpalte wie eine Zuleitung dar, ſcheint 
wenig begründet zu ſein. Nach des Admirals Lütke Karte des 
Beringsmeeres liegen die Inſel Attu, das weſtliche Extrem 
der Aleutenreihe, Br. 52° 46“, die unvulkaniſche Kupfer- und 
Beringsinſel Br. 54° 30“ bis 55° 20“, und die Vulkanreihe 
von Kamtſchatka beginnt ſchon unter dem Parallel von 56° 40“ 
mit dem großen Vulkan Schiwelutſch, weſtlich vom Kap Stol— 
bowoy. Die Richtung der Eruptivjpalten iſt auch ſehr 
verſchieden, faſt entgegengeſetzt. Auf Unimak iſt der höchſte 
der aleutiſchen Vulkane nach Lüͤtke 7578 Fuß (2462 m). Nahe 
an der Nordſpitze von Umnak hat ſich im Monat Mai 1796 
unter ſehr merkwürdigen, in Otto von Kotzebues Entdeckungs— 
reiſe (Bd. II, S. 106) vortrefflich geſchilderten Umſtänden 
die faſt acht Jahre entzündet gebliebene Inſel Agaſchagokh 
(oder Sanctus Johannes Theologus) aus dem Meere erhoben. 
Nach einem von Kruſenſtern bekannt gemachten Berichte hatte 
fie im Jahre 1819 faſt 4 geographiſche Meilen (30 km) im 
Umfang und noch 2100 Fuß (682 m) Höhe. Auf der Inſel 
Unalaſchka würden beſonders die von dem ſcharfſinnigen Cha— 
miſſo angegebenen Verhältniſſe der hornblendereichen Trachyte 
des Vulkanes Matuſchkin (5136 Fuß — 1668 m) zu dem ſchwarzen 
Porphyr (2) und dem nahen Granite verdienen, von einem mit 
dem Zuſtande der neueren Geologie vertrauten, die Zuſammen— 
ſetzung der Gebirgsarten oryktognoſtiſch und ſicher unterſuchenden 
Beobachter erforſcht zu werden. Von den zwei ſich nahen Inſeln 
der Pribylowgruppe, welche vereinzelt in dem Beringsmeer 
liegen, iſt St. Paul ganz vulkaniſch, reich an Lava und Bims— 
ſtein, wenn dagegen die St. Georgsinſel nur Granit und 
Gneis enthält. 

Nach der vollſtändigſten Aufzählung, die wir bisher be— 


— 288 — 


ſitzen, ſcheint die 240 geogr. Meilen (1780 km) lange Reihe 
der Aleuten über 34 meiſt in neuen, hiſtoriſchen Zeiten thätige 
Vulkane zu enthalten. So ſehen wir hier (unter 54° und 60° Br. 
und 162° bis 198° weſtl. Länge) einen Streifen des ganzen 
Meeresgrundes zwiſchen zwei großen Kontinenten in ſteter, 
ſchaffender und zerſtörender Wechſelwirkung. Viele Inſeln 
mögen in der Folge von Jahrtauſenden wie in der Gruppe 
der Azoren, dem Erſcheinen über der Meeresfläche nahe, viele 
lange erſchienene ganz oder teilweiſe unbeachtet verſunken ſein! 
Zur Völkermiſchung, zum Uebergange von Volksſtämmen bietet 
die aleutiſche Inſelreihe einen Weg dar, welcher 13° bis 14° 
ſüdlicher als der der Beringsſtraße iſt, auf welchem die Tſchuk— 
tſchen ſcheinen von Amerika nach Aſien, und zwar bis jen— 
ſeits des Anadyrfluſſes, übergegangen zu ſein. 

Die kuriliſche Inſelreihe, von der Endſpitze von 
Kamtſchatka bis zum Kap Broughton (dem nordöſtlichſten 
Vorgebirge von Jeſſo), in einer Länge von 180 geogr. Meilen 
(1335 km), erſcheint mit 8 bis 10 meiſt noch entzündeten Vul— 
kanen. Der nördlichſte derſelben, auf der Inſel Alaid, be— 
kannt durch große Ausbrüche in den Jahren 1770 und 1793, 
verdiente wohl endlich genau gemeſſen zu werden, da man 
ſeine Höhe bis zu 12000 und 14000 Fuß (3900 bis 4550 m) 
ſchätzt. Der weit niedrigere Pik Sarytſchew (4227 Fuß 8 1373m 
nach Horner) auf Mataua und die ſübdlichſten japaniſchen 
Kurilen: Urup, Jetorop und Kungſiri, haben ſich auch als 
ſehr thätige Vulkane gezeigt. 

Nun folgen in der Vulkanreihe Jeſſo und die drei großen 
japaniſchen Inſeln, über welche der berühmte Reiſende, 
Herr von Siebold, zur Benutzung für den Kosmos mir 
eine große und wichtige Arbeit wohlwollend mitgeteilt hat. 
Sie wird das Unvollſtändige berichtigen, was ich in meinen 
Fragments de Geologie et de Climatologie asi a- 
tiques (T. I, 217 bis 234) und in der Asie centrale 


(T. II, p. 540 bis 552) der großen japaniſchen Encyklopädie. 


entlehnte. 

Die große, in ihrem nördlichen Teile ſehr quadratiſche 
Inſel Jeſſo (Br. 41½ “ bis 45 ½ 0), durch die Sangar: oder 
Tſugarſtraße von Nippon, durch die Straße la Pérouſe von 
der Inſel Krafto (Kara-fu⸗to) getrennt, begrenzt durch ihr 
nordöſtliches Kap den Archipel der Kurilen, aber unfern des 
nordweſtlichen Kaps Romanzow auf Jeſſo, das ſich 1½“ 
mehr nach Norden an die Straße la Perouſe vorſtreckt, liegt 


*** 


u 


— 9 


unter Br. 45° 11° der vulkaniſche Pic de Langle (5020 Fuß 
— 1630 m) auf der kleinen Inſel Riſiri. Auch Jeſſo ſelbſt ſcheint 
von Brougthons ir Vulkanbai an bis gegen das Nord— 
kap hin von einer Vulkanreihe durchſchnitten zu ſein, was um 
ſo merkwürdiger iſt, als auf dem ſchmalen Krafto, das faſt eine 
Fortſetzung vom Jeſſo iſt, die Naturforſcher der Laperouſiſchen 
Expedition in der Baie de Castries rote poröſe Laven- und 
Schlackenfelder gefunden haben. Auf Jeſſo ſelbſt zählt Siebold 
17 Kegelberge, von denen der größere Teil erloſchene Vulkane 
zu fein ſcheint. Der Kiaka, von den Japanern Uſuga⸗Take, 
d. i. Mörſerberg, genannt, wegen eines tief eingeſunkenen 
Kraters und der Kajo-hori ſollen beide noch entzündet fein. 
(Kommodore Perry ſah zwei Vulkane bei dem Hafen Endermo, 
lat. 42° 17°, von der Vulkanbai aus.) Der hohe Manye 
(Kruſenſterns Kegelberg Pallas) liegt mitten auf der Inſel 
Jeſſo, ungefähr in Br. 44°, etwas oſt⸗nordöſtlich von der Bai 
Strogonow. 

„Die Geſchichtsbücher von Japan erwähnen vor und ſeit 
unſerer Zeitrechnung nur 6 thätige Vulkane, nämlich 2 auf der 
Inſel Nippon und 4 auf der Inſel Kiuſiu. Die Vulkane 
von Kiuſiu, der Halbinſel Korea am nächſten, ſind, in ihrer 
geographiſchen Lage von Süden nach Norden gerechnet: 1) der 
Vulkan Mitake auf dem Inſelchen Sayura-Sima, in der 
nach Süden geöffneten Bai von Kagoſima (Provinz Satſuma, 
eg. 1289 21°; 2) der Vulkan Kiriſima im 
Diſtrikt Nala (Br. 31° 45%, Provinz Fiuga; 3) der Vulkan 
Aſo jama im Diſtrikt Aſo (Br. 32° 45°) Provinz Figo; 
4) der Vulkan Wunzen auf der Halbinſel Simabara 
(Br. 32° 44), im Diſtrikt Takaku. Seine Höhe beträgt nach 
einer barometriſchen Meſſung nur 1253 m oder 3856 Pariſer 
Fuß, er iſt alſo kaum 100 Fuß (32 m) höher als der Veſuv 
(Rocca del Palo). Die geſchichtlich heftigſte Eruption des 
Vulkanes Wunzen war die vom Februar 1793. Wunzen und 
Aſo jama liegen beide oſt⸗ſüdöſtlich von Nagaſaki. 

„Die Vulkane der großen Inſel Nippon ſind, wieder 
von Süden nach Norden gezählt: 1) Vulkan Fuſi jama, 
kaum 4 geogr. Meilen (30 km) von der ſüdlichen Küſte 
entfernt, im Diſtrikt Fuſi (Provinz Suruga, Br. 35° 8°, 
Lg. 136° 15%). Seine Höhe, gemeſſen wie der vorgenannte 
Vulkan Wunzen auf Kiuſiu, von jungen, durch Siebold aus— 
gebildeten Japanern, erreicht 3793 m oder 11675 Par. Fuß; 
er iſt alſo faſt 300 Fuß (100 m) höher als der Pik von 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 19 


— 290 — 


Tenerifa, mit dem ihn ſchon Kämpfer vergleicht (Wilhelm 
Heine, Reiſe nach Japan 1856, Bd. II, S. 4). Die 
Erhebung dieſes Kegelberges wird im 5. Regierungsjahre des 
VI. Mikado (286 Jahre vor unſerer Zeitrechnung) mit dieſen 
(geognoſtiſch merkwürdigen) Worten beſchrieben: „In der Land⸗ 
ſchaft Omi verſinkt eine bedeutende Strecke Landes, ein Binnenſee 
bildet ſich und der Vulkan Fuſi kommt zum Vorſchein.“ Die 
geſchichtlich bekannteſten heftigſten Eruptionen aus den chriſt— 
lichen Jahrhunderten ſind geweſen die von 799, 800, 863, 
937, 1032, 1083 und 1707; ſeitdem ruht der Berg. 2) Vulkan 
Aſama jama, der eentralſte der thätigen Vulkane im In⸗ 
neren des Landes, 20 geogr. Meilen (148 km) von der jüd- 
ſüd⸗öſtlichen und 13 Meilen (96 km) von der nord-nord-weſt⸗ 
lichen Küſte entfernt, im Diſtrikt Saku (Provinz Sinano), 
Br. 36° 32“, Lg. 136° 18°, alſo zwiſchen den Meridianen der 
beiden Hauptſtädte Mijako und Jedo. Bereits im Jahre 864 
hatte, gleichzeitig mit dem Vulkan Fuſi jama, der Aſama 
jama einen Ausbruch. Beſonders verheerend und heftig war 
der vom Monat Juli 1783. Seitdem bleibt der Aſama jama 
in fortdauernder Thätigkeit. 5 

„Außer dieſen Vulkanen wurden von europäiſchen See— 
fahrern noch zwei kleine Inſeln mit rauchenden Kratern beob— 
achtet, nämlich: 3) das Inſelchen Iwogaſima oder Iwöſima 
(sima bedeutet Inſel und iwö Schwefel, ga iſt bloß ein 
Affixum des Nominativs), ile du Volcan nach Kruſenſtern, 
im Süden von Kiuſiu, in der Straße Vandiemen, unter 
30° 43“, nördl. Br. und 127° 58° öſtl. Länge; nur 54 eng⸗ 
liſche Meilen (87 km) vom oben genannten Vulkan Mitake 
entfernt; Höhe des Vulkanes 2220 Fuß (715 m). Dieſes 
Inſelchen erwähnt bereits Linſchoten im Jahre 1596 mit den 
Worten: „Solches Eiland hat einen Vulkan, der ein Schwefel: 
oder feuriger Berg iſt.“ Auch findet es ſich auf den älteſten 
holländiſchen Seekarten unter dem Namen Vulcanus (Fr. von 
Siebold, Atlas vom Japaniſchen Reiche Tab. XI). 
Kruſenſtein hat die Vulkaninſel rauchen geſehen (1804); ebenſo 
Kapitän Blake 1838, wie Gusrin und de la Roche Boncie 1846. 
Höhe des Kegels nach dem letzteren Seefahrer 2218 Fuß (715 m). 
Das felſige Inſelchen, deſſen Landgrebe in der Naturgeſchichte 
der Vulkane (Bd. I, S. 355) nach Kämpfer unweit Firato 
(Firando) als Vulkans erwähnt, iſt unſtreitig Iwoſima; denn 
die Gruppe, zu welcher Iwoſima gehört, heißt Kiusiu ku sima, 
d. i. die 9 Inſeln von Kiuſiu, und nicht die 99 Inſeln. 


— 291 — 


Eine ſolche Gruppe gibt es bei Firato, nördlich von Nagaſaki, 
und überhaupt in Japan nicht. 4) Die Inſel Ohoſima 
(Barnevelds Eiland, ile de Vries nach Kruſenſtern); ſie wird 
zur Provinz Idſu auf Nippon gerechnet und liegt vor der 
Bucht von Wodawara unter 34° 42“ nördl. Br. und 137° 4. 
öſtl. Lg. Broughton ſah (1797) Rauch dem Krater entſteigen; 
vor kurzem hatte ein heftiger Ausbruch des Vulkanes ſtatt. 
Von dieſer Inſel zieht ſich eine Reihe kleiner vulkaniſcher 
Eilande in ſüdlicher Richtung bis Fatſi ſjö (33° 6° nördl. Br.) 
hin und ſetzt ſich bis nach den Bonininſeln (26° 30“ nördl. Br. 
und 139° 45° öſtl. Lg.) fort, welche nach A. Poſtels (Lutké, 
Voyage autour du monde dans les années 1826 à 
1829, T. III, p. 117) auch vulkaniſch und ſehr heftigen Erd— 
beben unterworfen ſind. 

„Dies ſind alſo die acht geſchichtlich thätigen Vulkane im 
eigentlichen Japan, in und nahe den Inſeln Kiuſiu und Nippon. 
Außer dieſen geſchichtlich bekannten acht Vulkanen iſt aber 
noch eine Reihe von Kegelbergen aufzuführen, von denen 
einige, durch ſehr deutliche, oft tief eingeſchnittene Krater aus— 
gezeichnet, als längſt erloſchene Vulkane erſcheinen, ſo der 
Kegelberg Kaimon, Kruſenſterns Pik Horner, im ſüd— 
lichſten Teile der Inſel Kiuſiu, an der Küſte der Straße 
Vandiemen, in der Provinz Satſum (Br. 31° 9), kaum 
6 geogr. Meilen (45 m) entfernt in SSW von dem thätigen 
Vulkan Mitake; ſo auf Sikok der Kofuſi oder kleine Fuſi; 
auf dem Inſelchen Kutſunaſima (Provinz Ijo), Br. 33° 45“, 
an der öſtlichen Küſte der großen Straße Suwo Nada oder 
van der Capellen, welcher die drei großen Teile des japa— 
niſchen Reiches, Kiuſiu, Sikok und Nippon, trennt. Auf 
dem letzten, der Hauptinſel, werden von Südweſt nach Nordweſt 
neun ſolcher, wahrſcheinlich trachytiſcher, Kegelberge gezählt, 
unter welchen die merkwürdigſten ſind: der Sira jama 
(weiße Berg) in der Provinz Kaga, Br. 36° 5“, welcher, wie 
der Tſjo kaiſan in der Provinz Dewa (Br. 39° 10%), für 
höher als der ſüdliche, über 11600 Fuß (3768 m) hohe 
Vulkan Fuſi jama geſchätzt wird. Zwiſchen beiden liegt in 
der Provinz Jetſigo der Jaki jama (Flammenberg, in 
Br. 36° 53%). Die zwei nördlichſten Kegelberge an der Tſugar— 
ſtraße, im Angeſicht der großen Inſel Jeſſo, ſind: 1) der 
Iwaki jama, welchen Kruſenſtern, der ſich ein unſterbliches 
Verdienſt um die Geographie von Japan erworben hat, den 
Pik Tileſius nennt (Br. 40° 42%), und 2) der Jake jama 


— 292 — 


(brennende Berg, Br. 41° 20°), in Nambu, auf der nord⸗ 
öſtlichſten Endſpitze von Nippon, mit Feuerausbrüchen ſeit 
älteſter Zeit.“ 

In dem kontinentalen Teile der nahen Halbinſel Korea 
oder Korai (fie verbindet ſich unter den Parallelen von 34“ 
und 34½“ faſt mit Kiuſiu durch die Eilande Tſu ſima und 
Iki) ſind, trotz ihrer Geſtaltsähnlichkeit mit der Halbinſel 
Kamtſchatka bisher keine Vulkane bekannt geworden. Die 
vulkaniſche Thätigkeit ſcheint auf die nahegelegenen Inſeln 
eingeſchränkt zu ſein. So ſtieg im Jahre 1007 der Inſel— 
vulkan Tſinmura, den die Chineſen Tanlo nennen, aus 
dem Meere hervor. Ein Gelehrter, Tien-kong⸗-tſchi, wurde 
ausgeſandt, um das Phänomen zu beſchreiben und ein Bild 
davon anzufertigen. Es iſt beſonders die Inſel Se⸗he⸗ſure 
(Quelpaerts der Holländer), auf welcher die Berge überall 
eine vulkaniſche Kegelform zeigen. Der Centralberg erreicht 
nach la Pérouſe und Broughton 6000 Fuß (1950 m) Höhe. 
Wie viel Vulkaniſches mag nicht noch in dem weſtlichen Archipel 
zu entdecken ſein, wo der König der Koreer in ſeinem Titel 
ſich König von 10000 Inſeln nennt! 

Von dem Pik Horner (Kaiman ga take), an der weſt⸗ 
lichen Südſpitze von Kiuſiu, im japaniſchen Dreiinſelreiche, 
zieht ſich in einem Bogen, der gegen Weſten geöffnet iſt, 
eine kleine vulkaniſche Inſelreihe hin und begreift zwiſchen 
den Straßen Vandiemen und Colnett Jakuno ſima und 
Tanega ſima; dann ſüdlich von der Straße Colnett in der 
Linſchotengruppe von Siebold (Archipel Cecille des 
Kapitän Guerin), welche ſich bis zum Parallel von 29° erſtreckt, 
die Inſel Suwaſe ſima, die Vulkaninſel des Kapitän Belcher 
(Br. 29° 39° und Lg. 127° 21), in Höhe von 2630 Fuß 
(855 m) nach de la Roche Poncié; dann Baſil Halls Schwefel: 
inſel (Sulphur Island), die Tori ſima oder Vogelinſel der 
Japaner, Lung-hoan-ſchan des Pater Gaubil, Br. 27° 517 
Lg. 125° 54“, nach der Beſtimmung des Kapitän de la Roche 
Poncié von 1848. Da fie auch Iws ſima genannt wird, 
ſo iſt ſie nicht mit der homonymen nördlicheren Inſel in der 
Straße Vandiemen zu verwechſeln. Die erſtere iſt von Baſil 
Hall vortrefflich beſchrieben worden. Zwiſchen 26° und 27 Breite 
folgen die Gruppe der Lieu-Kieu: oder Lew⸗Chewinſeln 
(von den Bewohnern Lu Tſchu genannt), von denen Klaproth 
bereits 1824 eine Spezialkarte geliefert hat, und ſüdweſtlicher 
der kleine Archipel von Madſchiko ſima, welcher ſich an die 


große Inſel Formoſa anſchließt und von mir als das Ende 
der oſtaſiatiſchen Inſeln betrachtet wird. Nahe bei der 
öſtlichen Küſte von Formoſa (lat. 24°) iſt vom Lieutenant Boyle 
im Oktober 1853 ein großer Vulkanausbruch im Meere beob- 
achtet worden (Kommodore Perry, Exped. to Japan Vol. I, 
p. 500). In den Bonininſeln (Buna ſima der Japaner, 
lat. 26° 27/4, Ig. 139° 550 hat Peels Inſel mehrere 
ſchwefel⸗ und ſchlackenreiche, wie es ſcheint, vor nicht langer 
Zeit ausgebrannte Krater (Perry I, p. 200 und 209). 


VI. Südaſiatiſche Inſeln. 


Wir begreifen unter dieſe Abteilung Formoſa (Thay— 
wan), die Philippinen, die Sundainſeln und die Mo: 
lukken. Die Vulkane von Formoſa hat uns zuerſt Klaproth 
nach chineſiſchen, immer ſo ausführlich naturbeſchreibenden 
Quellen kennen gelehrt.!“ Es find ihrer vier, unter denen der 
Tſchy⸗kang (Rotberg), mit einem heißen Kraterſee, große 
Feuerausbrüche gehabt hat. Die kleinen Baſchiinſeln und 
die Babuyanen, welche noch 1831 nach Meyens Zeugnis 
einen heftigen Feuerausbruch erlitten, verbinden Formoſa mit 
den Philippinen, von denen die zerſtückelten und kleineren 
Inſeln die vulkanreichſten ſind. Leopold von Buch zählt auf 
ihnen 19 hohe iſolierte Kegelberge, im Lande Volcanes ge: 
nannt, aber wahrſcheinlich teilweiſe geſchloſſene trachytiſche 
Dome. Dana glaubt, daß es im ſüdlichen Luzon jetzt nur 
zwei entzündete Vulkane gibt: den Vulkan Taal, der ſich 
in der Laguna de Bongbong erhebt, mit einem Zirkus, 
welcher wiederum eine Lagune einſchließt (Kosmos Bd. IV, 
S. 207), und in dem ſüdlichen Teile der Halbinſel Cama— 
rines den Vulkan Albay oder Mayon, welchen die Einge— 
borenen Iſaroe nennen. Letzterer (3000 Fuß = 974 m hoch) 
hatte große Eruptionen in den Jahren 1800 und 1814.“ 
In dem nördlichen Teile von Luzon ſind Granit und Glimmer⸗ 
8 ja ſelbſt Sedimentformationen mit Steinkohlen ver— 
reitet. 

Die langgedehnte Gruppe der Sulu⸗(Solo-) Inſeln 
(wohl 100 an der Zahl), verbindend Mindanao und Borneo, 
iſt teils vulkaniſch, teils von Korallenriffen durchzogen. Iſo— 
lierte ungeöffnete, trachytiſche, kegelförmige Piks werden freilich 
von den Spaniern oft Volcanes genannt. 


— 294 — 


Wenn man alles, was im Süden vom fünften nördlichen 

Breitengrade (kim Süden von den Philippinen) zwiſchen den 
Meridianen der Nikobaren und des Nordweſtens von Neu— 
quinea liegt, alſo die großen und kleinen Sundainſeln und 
die Molukken, ſtreng durchmuſtert, ſo findet man als Reſultat 
der großen Arbeit des Dr. Junghuhn „in einem Kranz von 
Inſeln, welche das faſt kontinentale Borneo umgeben, 109 hohe 
feuerſpeiende Berge und 10 Schlammvulkane“. Dies iſt 
nicht eine ungefähre Schätzung, ſondern eine wirkliche Auf— 
zählung. 
2 Borneo, die Giava maggiore des Marco Polo, “? 
bietet bis jetzt noch keine ſichere Kunde von einem thätigen 
Vulkane dar; aber freilich ſind auch nur ſchmale Streifen des 
Litorales (an der Nordweſtſeite bis zur kleinen Küſteninſel 
Labuan) und bis zum Kap Balambangan, an der Weſtküſte 
am Ausfluß des Pontianak, an der ſüdöſtlichen Spitze im 
Diſtrikt Bandſchermas-Sing wegen der Gold-, Diamant- und 
Platinawäſchen bekannt. Man glaubt auch nicht, daß der 
höchſte Berg der ganzen Inſel, vielleicht der ganzen ſüd— 
aſiatiſchen Inſelwelt, der zweigipfelige Kina Bailu an der 
Nordſpitze, nur 8 geogr. Meilen (60 km) von der Piraten⸗ 
küſte entfernt, ein Vulkan ſei. Kapitän Belcher findet ihn 
12850 Par. Fuß (4174 m) hoch, alſo faſt noch 4000 Fuß 
(1300 m) höher als den Gunung Paſaman (Ophir) von 
Sumatra.“ Dagegen nennt Radſcha Brooke in der Provinz 
Sarawak einen viel niedrigeren Berg, deſſen Name Gunung 
Api (Feuerberg im Malaiiſchen) wie ſeine umherliegenden 
Schlacken auf eine ehemalige vulkaniſche Thätigkeit ſchließen 
laſſen. Große Niederlagen von Goldſand zwiſchen quarzigen 
Gangſtücken, das viele Waſchzinn der Flüſſe an entgegen: 
geſetzten Ufern, der feldſpatreiche Porphyr von den Sarambo- 
bergen deuten auf eine große Verbreitung ſogenannter 
Ur⸗ und Uebergangsgebirge. Nach den einzigen ſicheren Be— 
ſtimmungen, welche wir von einem Geologen beſitzen (von 
dem Dr. Ludwig Horner, Sohn des verdienſtvollen Züricher 
Aſtronomen und Weltumſeglers), werden im ſüdöſtlichen Teile 
von Borneo in mehreren ſchwunghaft bearbeiteten Wäſchen 
vereint, ganz wie am ſibiriſchen Ural: Gold, Diamanten, 
Platina, Osmium und Iridium (doch bisher nicht Palladium) 
gefunden. Formationen und Serpentin, Gabbro und Syenit 
gehören in großer Nähe einer 3200 Fuß (1040 m) hohen 
Gebirgskette, der der Ratuhsberge, an. 


— 


— 295 — 


Von den übrigen drei großen Sundainſeln werden 
nach Junghuhn der noch jetzt thätigen Vulkane auf Sumatra 
6 bis 7, auf Java 20 bis 23, auf Celebes 11, auf Flores 6 
gezählt. Von den Vulkanen der Inſel Java haben wir ſchon 
oben (Kosmos Bd. IV, S. 233 bis 240) umſtändlich ge: 
handelt. In dem noch nicht ganz durchforſchten Sumatra 
ſind unter 19 Kegelbergen von vulkaniſchem Anſehen 6 thätig. 
Als ſolche ſind erkannt: der Gunung Indrapura, ungefähr 
11500 Fuß (3735 m) hoch, nach zur See gemeſſenen Höhen⸗ 
winkeln, und vielleicht von gleicher Höhe als der genauer 
gemeſſene Semeru oder Maha-Meru auf Java: der vom 
Dr. L. Horner erſtiegene Gunung Paſaman, auch Ophir ge— 
nannt (9010 Fuß = 2927 m), mit einem faſt erloſchenen Krater; 
der ſchwefelreiche Gunung Salaſi, mit Schlackenauswürfen 
in den Jahren 1833 und 1845; Gunung Merapi (8980 Fuß 
— 2917 m), ebenfalls von Dr. L. Horner, in Begleitung des 
Dr. Korthals, im Jahre 1834 erſtiegen, der thätigſte aller 
Vulkane Sumatras, und nicht mit den zwei gleichnamigen 
von Java zu verwechſeln; Gunung Ipu, ein abgeſtumpfter 
rauchender Kegel; Gunung Dempo im Binnenlande von 
Benkulen, zu 10000 Fuß (3250 m) Höhe geſchätzt. 

So wie vier Inſelchen als Trachytkegel, unter denen der 
Pik Rekata und Panahitam (die Prinzeninſeln) die höchſten 
ſind, in der Sundaſtraße aufſteigen und die Vulkanreihe von 
Sumatra mit der gedrängten Reihe von Java verbinden, ſo 
ſchließt ſich das öſtliche Ende Javas mit ſeinem Vulkan Idjen 
durch die thätigen Vulkane Gunung Batur und Gunung Agung 
auf der nahen Inſel Bali an die lange Kette der kleinen 
Sundainſeln an. In dieſer folgen öſtlich von Bali der 
rauchende, nach der trigonometriſchen Meſſung des Herrn Mel— 
ville de Carnbee 11600 Fuß (3768 m) hohe Vulkan Rindſchani 
auf der Inſel Lombok, der Temboro (5500 Fuß S 1786 m) 
auf Sumbawa oder Sambawa, deſſen die Luft verfinſternder 
Aſchen⸗ und Bimsſteinausbruch (April 1815) zu den größten 
gehört, deren Andenken die Geſchichte aufbewahrt hat, ſechs 
zum Teil noch rauchende Kegelberge auf Flores .. 

Die große, vielarmige Inſel Celebes enthält ſechs Vul— 
kane, die noch nicht alle erloſchen ſind; ſie liegen vereinigt 
auf der nordöſtlichen ſchmalen Halbinſel Menado. Neben 
ihnen ſprudeln ſiedend heiße Schwefelquellen, in deren eine, 
nahe dem Wege von Sonder nach Lamovang, ein vielge— 
wanderter und frei beobachtender Reiſender, mein piemon— 


— 296 — 


teſiſcher Freund, der Graf Carlo Vidua, einſank und an 
Brandwunden, welche der Schlamm erzeugte, den Tod fand. 
Wie in den Molukken die kleine Inſel Banda aus dem von 
1586 bis 1824 thätigen, kaum 1700 Fuß (552 m) Höhe er⸗ 
reichenden Vulkan Gunung Api, ſo beſteht die größere Inſel 
Ternate auch nur aus einem einzigen, an 5400 Fuß (1754 m) 
hohen Kegelberge, Gunung Gama Lama, deſſen heftige Aus— 
brüche von 1838 bis 1849 (nach mehr als anderthalbhundert— 
jähriger gänzlicher Ruhe) zu zehn verſchiedenen Epochen be⸗ 
ſchrieben worden ſind. Nach Junghuhn ergoß ſich bei der 
Eruption vom 3. Februar 1840 aus einer Spalte nahe bei 
dem Fort Toluka ein Lavaſtrom, der bis zum Geſtade herab: 
floß, „ſei es, daß die Lava eine zuſammenhängende, ganz ge: 
ſchmolzene Maſſe bildete, oder ſich in glühenden Bruchſtücken 
ergoß, welche herabrollten und durch den Druck der darauf 
folgenden Maſſen über die Ebene hingeſchoben wurden“. Wenn 
zu den hier einzeln genannten wichtigeren vulkaniſchen Kegel⸗ 
bergen die vielen ſehr kleinen Inſelvulkane zugefügt werden, 
deren hier nicht Erwähnung geſchehen konnte, ſo ſteigt, wie 
ſchon oben erinnert worden iſt, die Schätzung aller ſüdlich von 
dem Parallel des Kaps Serangani auf Mindanao, einer der 
Philippinen, und zwiſchen den Meridianen des Nordweſtkaps 
von Neuguinea im Oſten und der Nikobaren- und Andaman⸗ 
gruppe in Weſten gelegenen Feuerberge auf die große Zahl 
von 109. Dieſe Schätzung iſt in dem Sinne gemacht, als 
„auf Java 45, meiſt kegelförmige und mit Kratern verſehene 
Vulkane aufgezählt werden.“ Von dieſen ſind aber nur 21, 
von der ganzen Summe der 109 etwa 42 bis 45, als jetzt 
oder in hiſtoriſchen Zeiten thätige erkannt. Der mächtige Pik 
von Timor diente einſt den Seefahrern zum Leuchtturme, 
wie Stromboli. Auf der kleinen Inſel Pulu Batu (auch 
P. Komba genannt), etwas nördlich von Flores, ſah man 
1850 einen Vulkan glühende Lava bis an den Meeresſtrand 
ergießen, ebenſo früher (1812) und ganz neuerlich, im Früh⸗ 
jahre 1856, den Pik auf der größeren Sangirinſel zwiſchen 
Magindanao und Celebes. Ob auf Amboina der berufene 
Kegelberg Wawani oder Ateti mehr als heißen Schlamm 
1674 ergoſſen habe, bezweifelt Junghuhn und ſchreibt gegen: 
wärtig die Inſel nur den Solfataren zu. Die große Gruppe 
der ſüdaſiatiſchen Inſeln hängt durch die Abteilung der 
weſtlichen Sundainſeln mit den Nikobaren und Anda— 
manen des Indiſchen Ozeans, durch die Abteilung der 


7 


N 


— 297 — 


Molukken und Philippinen mit den Papua, Pelewinſeln und 
Karolinen der Südſee zuſammen. Wir laſſen aber hier zuerſt 
die minder zahlreichen und zerſtreuteren Gruppen des Indiſchen 
Ozeans folgen. 


VII. Der Indiſche Ozean. 


Er begreift den Raum zwiſchen der Weſtküſte der Halb— 
inſel Malakka oder der Birmanen bis zur Oſtküſte von Afrika, 
alſo in ſeinem nördlichen Teile den Bengaliſchen Meerbuſen 
und das Arabiſche und Aethiopiſche Meer einſchließend. Wir 
folgen der vulkaniſchen Thätigkeit des Indiſchen Ozeans in der 
Richtung von Nordoſt nach Südweſt. 

Barren Island (die wüſte Inſel) in dem Bengaliſchen 
Meerbuſen, etwas öſtlich von der größen Andamansinſel (Br. 
12° 15°), wird mit Recht ein thätiger Ausbruchkegel genannt, 
der aus einem Erhebungskrater hervorragt. Das Meer dringt 
durch eine ſchmale Oeffnung ein und füllt ein inneres Becken. 
Die Erſcheinung dieſer, von Horsburgh 1791 aufgefundenen 
Inſel iſt überaus lehrreich für die Bildungstheorie vulkaniſcher 
Gerüſte. Man ſieht hier vollendet und permanent, was in 
Santorin und an anderen Punkten der Erde die Natur nur 
vorübergehend darbietet. Die Ausbrüche im November 1803 
waren, wie die des Sangay in den Kordilleren von Quito, 
ſehr beſtimmt periodiſch, mit Intervallen von 10 Minuten. 
Leopold von Buch in den Abhandl. der Berl. Akademie 
aus den Jahren 1818 bis 1819, S. 62. 

Die Inſel Narcondam (Br. 13° 24°), nördlich von 
Barren Island, hat auch in früheren Zeiten vulkaniſche Thätig— 
keit gezeigt, ebenſo wie noch nördlicher und der Küſte von 
Arrakan nahe (10° 52°), der Kegelberg der Inſel Cheduba 
(Sillimans American Journal Vol. 38, p. 385. 

Der thätigſte Vulkan, nach der Häufigkeit des Lava- 
erguſſes gerechnet, nicht bloß in dem Indiſchen Ozean, ſondern 
faſt in der ganzen Südhemiſphäre zwiſchen den Meridianen 
der Weſtküſte von Neuholland und der Oſtküſte von Amerika, 
iſt der Vulkan der Inſel Bourbon in der Gruppe der Mas— 
karenen. Der größere, beſonders der weſtliche und innere 
Teil der Inſel iſt baſaltiſch. Neuere olivinarme Baſaltgänge 
durchſetzen das ältere olivinreiche Geſtein, auch Schichten von 
Ligniten ſind in Baſalt eingeſchloſſen. Die Kulminations— 
punkte der Gebirgsinſel ſind le Gros Morne und les trois 


B ̃˙ ͤͤ EEE 


— 298 — 


Salazes, deren Höhe la Caille zu 10000 Fuß (3250 m) über: 
ſchätzte. Die vulkaniſche Thätigkeit iſt jetzt auf den ſüdöſt⸗ 
lichen Teil, le Grand Pays brüle, eingeſchränkt. Der Gipfel 
des Vulkanes von Bourbon, welcher faſt jedes Jahr nach 
Hubert zwei, oft das Meer erreichende Lavaſtröme gibt, hat 
nach der Meſſung von Berth 7507 Fuß (2439 m) Höhe. Er 
zeigt viele Ausbruchkegel, denen man beſondere Namen ge— 
geben hat und die abwechſelnd ſpeien. Die Ausbrüche am 
Gipfel ſind ſelten. Die Laven enthalten glaſigen Feldſpat, 
und ſind daher mehr trachytiſch als baſaltiſch. Der Aſchen— 
regen enthält oft Olivin in langen und feinen Fäden, ein 
Phänomen, das ſich am Vulkan von Owaihi wiederholt. Ein 
ſtarker, die ganze Inſel Bourbon bedeckender Ausbruch ſolcher 
Glasfäden ereignete ſich im Jahre 1821. 

Von der nahen und großen Terra incognita, Mada: 
gaskar, find nur bekannt die weite Verbreitung des Bims⸗ 
ſteins bei Tintingue, der franzöſiſchen Inſel Sainte Marie 
gegenüber, und das Vorkommen des Baſaltes ſüdlich von der 
Bai von Diego Suarez, nahe bei dem nördlichjten Kap 
d' Ambre, umgeben von Granit und Gneis. Der ſüdliche 
Centralrücken der Ambohiſtmeneberge wird (wohl ſehr ungewiß) 
auf 10000 Fuß (3250 m) geſchätzt.!““ Weſtlich von Mada⸗ 
gaskar, im nördlichen Ausgange des Kanals von Moſambik, 
hat die größte der Komoroinſeln einen brennenden Vulkan 
(Darwin, Coral Reefs p. 122). 

Die kleine vulkaniſche Inſel St. Paul (38° 38°), ſüdlich 
von Amſterdam, wird vulkaniſch genannt nicht bloß wegen 
ihrer Geſtaltung, welche an die von Santorin, Barren Island 
und Deception Island in der Gruppe der New Shetland— 
inſeln lebhaft erinnert, ſondern auch wegen der mehrfach be— 
obachteten Feuer- und Dampferuptionen in der neueren Zeit. 
Die ſehr charakteriſtiſche Abbildung, welche Valentyn in ſeinem 
Werke über die Bandainſeln bei Gelegenheit der Expedition 
des Willem de Vlaming (November 1696) gibt, ſtimmt voll⸗ 
kommen, wie die Breitenangabe, mit den Abbildungen im 
Atlas der Expedition von Macartney und der Aufnahme von 
Kapitän Blackwood (1842) überein. Die kraterförmige, faſt eine 
engliſche Meile (1,6 km) weite, runde Bai iſt von nach innen 
ſenkrecht abgeſtürzten Felſen überall umgeben, mit Ausnahme 
einer ſchmalen Oeffnung, durch welche das Meer bei Flutzeit 
eintritt. Die die Kraterränder bildenden Felſen fallen nach 
außen ſanft und niedrig ab. 


F 


Die 50 Minuten nördlicher gelegene Inſel Amſterdam 
(37° 480 beſteht nach Valentyns Abbildung aus einem ein: 
zigen, waldreichen, etwas abgerundeten Berge, auf deſſen 
höchſtem Rücken ſich ein kleiner kubiſcher Fels, faſt wie auf 
dem Cofre de Perote im mexikaniſchen Hochlande, erhebt. 
Während der Expedition von d'Entrecaſteaur (März 1792) 
wurde die Inſel zwei Tage lang ganz in Flammen und Rauch 
gehüllt geſehen. Der Geruch des Rauches ſchien auf einen 
Wald⸗ und Erdbrand zu deuten, man glaubte freilich hier 
und da auch Dampfſäulen aus dem Boden nahe dem Ufer 
aufſteigen zu ſehen, doch waren die Naturforſcher, welche die 
Expedition begleiteten, ſchließlich der Meinung, daß das rätſel— 
hafte Phänomen wenigſtens nicht dem Ausbruche “' des hohen 
Berges, als eines Vulkans, zuzuſchreiben ſei. Als ſicherere 
Zeugen älterer und echt vulkaniſcher Thätigkeit auf der Inſel 
Amſterdam dürfte man wohl eher die Schichten von Bims— 
ſtein (uitgebranden puimsteen) anführen, deren ſchon Va— 
lentyn nach Vlamings Schiffsjournal von 1696 erwähnt. 

In Südoſt der Endſpitze von Afrika liegen Marions— 
oder Prinz Eduardsinſel (47° 2°) und Possession Is- 
land (46° 28“ Br. und 49 36“ Lg.), zur Crozetgruppe ge: 
hörig. Beide zeigen Spuren ehemaliger vulkaniſcher Thätig⸗ 
keit, kleine koniſche Hügel, mit Ausbruchöffnungen von 
ſäulenförmigem Baſalt umgeben. 

Oeſtlich, faſt in derſelben Breite, folgt Kerguelens— 
inſel (Cooks Island of Desolation), deren erſte geologiſche 
Beſchreibung wir ebenfalls der folgereichen, glücklichen Ex— 
pedition von Sir James Roß verdanken. Bei dem von Cook 
benannten Christmas Harbour (Br. 48° 41‘, Lg. 66° 42°) 
umwickeln Baſaltlaven mehrere Fuß dicke, foſſile Holzſtämme; 
dort bewundert man auch den maleriſchen Arched Rock, eine 
natürliche Durchfahrtsöffnung in einer ſchmalen vortretenden 
Baſaltmauer. In der Nähe befinden ſich Kegelberge, deren 
höchſte zu 2500 Fuß (812 m) anſteigen, mit ausgebrannten 
Kratern, Grünſtein⸗ und Porphyrmaſſen, von Baſaltgängen 
durchſetzt, Mandelſtein mit Quarzdruſen bei Cumberland 
Bay. Am merkwürdigſten ſind die vielen Kohlenſchichten, von 
Trappfels (Dolerit wie am heſſiſchen Meißner?) bedeckt, im 
Ausgehenden von der Dicke weniger Zolle bis 4 Fuß (1,3 m) 
Mächtigkeit. 

Wenn man einen allgemeinen Blick auf das Gebiet des 
Indiſchen Ozeans wirft, ſo ſieht man die in Sumatra nord— 


— 300 — 


weſtlich gekrümmte Extremität der Sundareihe ſich verlängern 
durch die Nikobaren, die großen und kleinen Anda— 
manen, und die Vulkane von Barren Island, Narcondam 
und Cheduba faſt parallel der Küſte von Malakka und 
Tenaſſerim in den öſtlichen Teil des Meerbuſens von Ben— 
galen eintreten. Längs den Küſten von Oriſſa und Koro— 
mandel iſt der weſtliche Teil des Buſens inſelfrei, denn das 
große Ceylon hat, wie Madagaskar, einen mehr kontinentalen 
Charakter. Dem jenſeitigen Litorale der vorderindiſchen Halb— 
inſel (der Hochebene von Nil-Gerri, und den Küſten von Ka— 
nara und Malabar) gegenüber ſchließt von 14° nördlicher bis 
8 ſüdlicher Breite eine nordſüdlich gerichtete Reihe von drei 
Archipelen (der Lakediven, Maldiven und Chagos) ſich 
durch die Bänke von Sahia de Malha und Cargados Carajos 
an die vulkaniſche Gruppe der Maskarenen und an Mada— 
gaskar an, alles, ſoweit es ſichtbar, Gebäude von Korallen— 
polypen, wahre Atolls oder Lagunenriffe, nach Darwins geiſt— 
reichen Vermutungen, daß hier ein weiter Raum des Meergrundes 
nicht eine Erhebungs-, ſondern eine Senkungsfläche (area of 
subsidence) bildet. 


VIII. Die Südſee. 


Wenn man den Teil der Erdoberfläche, welcher gegen— 
wärtig von Waſſer bedeckt iſt, mit dem Areal des Feſten 
vergleicht (ungefähr im Verhältnis von 2,7 zu 1), ſo er— 
ſtaunt man in geologiſcher Hinſicht über die Seltenheit der 
heute noch thätig gebliebenen Vulkane in der ozeaniſchen 
Region. Die Südſee, deren Oberfläche beinahe um ½ größer 
iſt als die Oberfläche aller Feſten unſeres Planeten, die Südſee, 
welche in der Aequinoktialregion von dem Archipel des Gala— 
pagos bis zu den Pelewinſeln eine Breite von nahe an ½ 
des ganzen Erdumkreiſes hat, zeigt weniger rauchende Vulkane, 
weniger Oeffnungen, durch welche das Innere des Planeten 
noch mit ſeiner Luftumhüllung in thätigem Verkehr ſteht, als 
die einzige Inſel Java. Der Geologe der großen amerikani— 
ſchen Exploring Expedition (1838 bis 1842) unter dem Be— 
fehle von Charles Wilkes, der geiſtreiche James Dana, hat 
das unverkennbare Verdienſt, ſich auf ſeine eigenen Er— 
forſchungen und die fleißige Zuſammenſtellung aller ſicheren 
anderen Beobachtungen gründend, zuerſt durch Verallgemeine— 


— 301 — 


rung der Anſichten über Geſtaltung, Verteilung und Achſen— 
richtung der Inſelgruppen, über Charakter der Gebirgsarten, 
Perioden der Senkung und Erhebung großer Strecken des 
Meeresbodens ein neues Licht über die Inſelwelt der Südſee 
verbreitet zu haben. Wenn ich aus ſeinem Werke und aus 
den vortrefflichen Arbeiten von Charles Darwin, dem Geologen 
der Expedition des Kapitän Fitzroy (1832 bis 1836) ſchöpfe, 
ohne ſie jedesmal einzeln zu nennen, ſo kann bei der hohen 
Achtung, welche ich ihnen ſeit ſo vielen Jahren zolle, dies 
hier nicht gemißdeutet werden. 

Ich vermeide gern die ſo willkürlichen und nach ganz 
verſchiedenen Grundſätzen der Vielheit und Größe, oder der 
Hautfarbe und Abſtammung der Bewohner geſchaffenen Ab— 
teilungen: Polynesie, Micronésie, Melanésie und Malaisie, ““ 
und beginne die Aufzählung der noch thätigen Vulkane 
der Südſee mit denen, welche nördlich vom Aequator liegen. 
Ich gehe ſpäter in der Richtung von Oſten nach Weſten zu 
den zwiſchen dem Aequator und dem Parallel von 30° ſüdl. 
Breite liegenden Inſeln über. Die vielen Baſalt- und Trachyt⸗ 
inſelchen, mit ihren zahlloſen, zu ungleicher Zeit einſt erup— 
tiven Kratern, dürfen allerdings nicht ordnungslos zer— 
ſtreut !“? genannt werden. Man erkennt bei der größeren 
Zahl, daß ihre Erhebung auf weit ausgedehnten Spalten und 
unterſeeiſchen Gebirgszügen geſchah, die regions- und gruppen— 
weiſe beſtimmten Richtungen folgen und, ganz wie wir bei 
den kontinentalen Gebirgszügen von Inneraſien und vom 
Kaukaſus erkennen, zu verſchiedenen Syſtemen gehören, aber 
die Raumverhältniſſe der Oeffnungen, welche zu einer be— 
ſtimmten Epoche ſich noch gleichzeitig thätig zeigen, hängen 
bei ihrer ſo überaus geringen Zahl wahrſcheinlich von den ſehr 
lokalen Störungen ab, welche die zuführenden Spalten er: 
leiden. Linien, die man verſuchen könnte durch drei, jetzt 
gleichzeitig thätige Vulkane zu legen, deren gegenſeitige Ent: 
fernung zwiſchen 600 und 750 geogr. Meilen (4450 bis 
5560 km) beträgt, ohne eruptive Zwiſchenglieder (ich bezeichne 
drei gegenwärtig zugleich entzündete Vulkane: Mauna Loa 
mit Kilauea an ſeinem öſtlichen Abhange, den Kegelberg von 
Tanna in den Neuen Hebriden, und Aſſumption in den 
nördlichen Ladronen), würden uns über nichts belehren können, 
was im allgemeinen mit der Geneſis der Vulkane im Becken 
der Südſee zuſammenhängt. Anders iſt es, wenn man ſich 
auf einzelne Inſelgruppen beſchränkt und ſich in die vielleicht 


— 302 — 


vorhiſtoriſchen Epochen verſetzt, wo die vielen, jetzt erloſchenen, 
aneinander gereihten Krater der Ladronen (Marianen), der 
Neuen Hebriden und der Salomonsinſel thätig waren, aber 
dann gewiß nicht in einer Richtung von Südoſt nach Nord: 
weſt oder von Norden nach Süden allmählich erloſchen. Ich 
nenne hier vulkaniſche Inſelreihen des hohen Meeres, denen 
aber auch analog ſind die Aleuten und andere wahre Küſten⸗ 
inſeln. Allgemeine Schlüſſe über die Richtung eines Erkaltungs— 
prozeſſes ſind täuſchend, weil die freie oder geſtörte Zuleitung 
temporär darauf einwirkt. 

Mauna Loa“ (nach engliſcher Schreibart Mouna Loa), 
durch die genaue Meſſung der amerikaniſchen Exploring Ex- 
pedition von Kapitän Wilkes 12 909 Fuß — 4186 m hoch be⸗ 
funden, alſo 1500 Fuß (487 m) höher als der Pik von 
Tenerifa, iſt der mächtigſte Vulkan der Südſeeinſeln und der 
einzige jetzt noch recht thätige in dem ganz vulkaniſchen Archi— 
pelagus der Hawai- oder Sandwichinſeln. Die Gipfelkrater, 
von denen der größere über 12000 Fuß (3900 m) Durchmeſſer 
hat, zeigen im gewöhnlichen Zuſtande einen feſten, von er— 
kalteter Lava und Schlacken gebildeten Boden, aus welchem 
kleine dampfende Auswurfskegel aufſteigen. Die Gipfel- 
öffnungen ſind im ganzen wenig thätig, doch haben ſie im 
Juni 1832 und im Januar 1843 viele Wochen lang dauernde 
Eruptionen gegeben, ja Lavaſtröme von 5 bis 7 geogr. Meilen 
(37 bis 52 km) Länge, den Fuß des Mauna Kea erreichend. 
Das Gefälle (die Inklination) des ganz zuſammenhängenden, 
fließenden Stroms war meiſt 6“, oft 10° bis 15°, ja ſelbſt 
25° Sehr merkwürdig iſt die Geſtaltung des Mauna Loa 
dadurch, daß der Vulkan keinen Aſchenkegel hat, wie der 
Pik von Tenerifa, wie Cotopaxi und ſo viele andere Vul— 
kane, auch daß Bimsſtein faſt ganz fehlt, '°° unerachtet die 
ſchwärzlich grauen, mehr trachytartigen als baſaltiſchen Laven 
des Gipfels feldſpatreich ſind. Für die außerordentliche 
Flüſſigkeit der Laven des Mauna Loa, ſie mögen aus dem 
Gipfelkrater (Mokua-weo-weo) oder aus dem Lavaſee (am 
öſtlichen Abfall des Vulkanes, in nur 3724 Fuß —= 1210 m 
Höhe über dem Meere) aufſteigen, zeugen die bald glatten, 
bald gekräuſelten Glasfäden, welche der Wind über die ganze 
Inſel verbreitet. Dieſes Haarglas, das auch der Vulkan 
von Bourbon ausſtößt, wird auf Hawai (Owaihi) nach der 
Schutzgöttin des Landes Peles Haar genannt. 

Dana hat ſcharfſinnig gezeigt, daß Mauna Loa kein 


— 303 — 


Centralvulkan für die Sandwichinſeln und der Lavaſee Ki— 
lauea keine Solfatare ift. '°° Das Becken des Kilauea hat 
im langen Durchmeſſer 15000 Fuß (fait 2 einer geogr. 
Meile = 4870 m), im kleinen Durchmeſſer 7000 Fuß (2270 m). 
Die dampfend aufkochende und aufſprühende Flüſſigkeit, der 
eigentliche Lavapfuhl, füllt aber im gewöhnlichen Zuſtande 
nicht dieſe ganze Höhlung, ſondern nur einen Raum, der im 
Längendurchmeſſer 13000 (4220 m), im Breitendurchmeſſer 
4800 Fuß (1560 m) hat. Man ſteigt an den Kraterrändern 
ſtufenweiſe herab. Das große Phänomen läßt einen wunder⸗ 
baren Eindruck von Stille und feierlicher Ruhe. Die Nähe 
eines Ausbruches verkündigt ſich hier nicht durch Erdbeben 
oder unterirdiſches Geräuſch, ſondern bloß durch plötzliches 
Steigen und Fallen der Oberfläche der Lava, bisweilen mit 
einem Unterſchiede von 300 und 400 Fuß (100 bis 130 m) 
bis zur Erfüllung des ganzen Beckens. Wenn man geneigt 
wäre, nicht achtend die ungeheuren Unterſchiede der Di— 
menſionen, das Rieſenbecken von Kilauea mit den kleinen, 
durch Spallanzani zuerſt berühmt gewordenen Seitenkratern 
am Abhange des Stromboli in ½ Höhe des am Gipfel unge— 
öffneten Berges zu vergleichen, alſo mit Becken aufkochender 
Lava von nur 30 bis 200 Fuß (10 bis 65 m) Durchmeſſer, 
ſo müßte man vergeſſen, daß die Feuerſchlünde am Abhange 
des Stromboli Schlacken bis zu großer Höhe ausſtoßen, ja 
ſelbſt Laven ergießen. Wenn der große Lavaſee von Kilauea 
(der untere und ſekundäre Krater des thätigen Vulkanes Mauna 
Loa) auch bisweilen ſeine Ränder zu überſtrömen droht, ſo 
erzeugt er doch nie durch wirklich erreichte Ueberſtrömung 
einen eigentlichen Lavaſtrom. Dieſe entſtehen durch Abzug 
nach unten, durch unterirdiſche Kanäle, durch Bildung neuer 
Ausbruchsöffnungen in der Entfernung von 4 bis 5 geogr. 
Meilen (30 bis 37 km), alſo in noch weit tiefer liegenden 
Punkten. Nach ſolchen Ausbrüchen, welche der Druck der 
ungeheuren Lavamaſſe im Becken von Kilauea veranlaßt, ſinkt 
die flüſſige Oberfläche in dieſem Becken. 70 

Von den zwei anderen hohen Bergen Hawais, Mauna 
Kea und Mauna Hualalai, iſt der erſtere nach Kapitän Wilkes 
180 Fuß (58 m) höher als Mauna Loa, ein Kegelberg, auf 
deſſen Gipfel jetzt nicht mehr ein Terminalkrater, ſondern nur 
längſt erloſchene Schlackenhügel zu finden ſind. Mauna 
Hualalai* hat ungefähr 9400 Fuß (3050 m) Höhe, und 
iſt noch gegenwärtig entzündet. Im Jahre 1801 war eine 


— 304 — 


Eruption, bei welcher die Lava weſtwärts das Meer erreichte. 
Den drei Bergkoloſſen Loa, Kea und Hualalai, die aus 
dem Meeresboden aufſtiegen, verdankt die ganze Inſel Hawai 
ihre Entſtehung. In der Beſchreibung der vielen Beſteigungen 
des Mauna Loa, unter denen die der Expedition von Kapitän 
Wilkes ſich auf 28 Tage lange Forſchungen gründete, wird 
von Schneefall bei einer Kälte von 5 bis 8 Centeſimalgraden 
unter dem Gefrierpunkt, auch von einzelnen Schneeflecken ge⸗ 
redet, welche man ſchon in der Ferne durch Teleſkope am 
Gipfel des Vulkanes unterſcheiden konnte, nie aber von per— 
petuierlichem Schnee. '”! Ich habe ſchon früher erinnert, daß 
nach den Höhenmeſſungen, die man gegenwärtig für die ge— 
naueſten halten kann, der Mauna Loa (12 909 Fuß = 4186 m) 
und Mauna Kea (13089 Fuß = 4252 m) noch um 950 
und 770 Fuß (308 und 250 m) niedriger ſind, als ich die 
untere Grenze des ewigen Schnees in dem Kontinentalgebirge 
von Mexiko unter 19“ Breite gefunden habe. Auf einer 
kleinen Inſel ſollte wegen geringerer Temperatur der unteren 
Luftſchichten in der heißeſten Jahreszeit der Tropenzone und 
wegen des größeren Waſſergehaltes der oberen Atmoſphäre die 
ewige Schneelinie wohl etwas tiefer liegen. 

Die Vulkane von Tafoa* und Amargura* in der 
Tongagruppe ſind beide thätig, und der letztere hat einen be— 
trächtlichen Lavaausfluß am 9. Juli 1847 gehabt. Ueberaus 
merkwürdig und mit den Erfahrungen übereinſtimmend, daß 
die Korallentiere die Küſten jetzt oder vor nicht langer Zeit 
entzündeter Vulkane ſcheuen, iſt der Umſtand, daß die an 
Korallenriffen reichen Tongainſeln Tafoa und der Kegel von 
Kao davon ganz entblößt ſind. 

Es folgen die Vulkane von Tanna* und Ambrym*, 
letzterer weſtlich von Mallicollo in dem Archipel der Neuen 
Hebriden. Der Vulkan von Tanna, zuerſt von Reinhold 
Forſter beſchrieben, wurde ſchon bei Cooks Entdeckung der Inſel 
1774 in vollem Ausbruch gefunden. Er iſt ſeitdem immer thätig 
geblieben. Da ſeine Höhe kaum 430 Fuß (140 m) beträgt, ſo iſt 
er mit dem bald zu nennenden Vulkan von Mendana und dem 
japaniſchen Vulkan von Koſima einer der niedrigſten feuer⸗ 
ſpeienden Kegelberge. Auf Mallicollo findet ſich viel Bimsſtein. 

Mathew's Rock“, eine ſehr kleine rauchende Felsinfel 
von kaum 1110 Fuß (358 m) Höhe, deren Ausbruch d'Urville 
im Januar 1828 beobachtet hat. Sie liegt im Oſten von 
der Südſpitze Neukaledoniens. 


5 


Be 


— 305 — 


Vulkan von Tinaforo* in der Vanikoro- oder Santa 
Cruzgruppe. 

In demſelben Archipel von Santa Cruz, wohl gegen 
20 geogr. Meilen (148 km) in NNW von Tinaforo, erhebt 
ſich aus dem Meere, mit kaum 200 Fuß (65 m) Höhe, der 
ſchon von Mendana 1595 geſehene Vulkan“ (Br. 10° 23° 
ſüdl.). Seine Feuerausbrüche ſind bisweilen periodiſch von 
10 zu 10 Minuten geweſen, bisweilen, wie zur Zeit der 
Expedition von d'Entrecaſteaux, war der Krater ſelbſt die 
Dampfſäule. 

In der Salomonsgruppe iſt entzündet der Vulkan der 
Inſel Sefarga*. Nahe dabei, alſo auch noch am ſüdöſtlichen 
Ende der langen Inſelreihe gegen die Vanikoro- oder Santa 
Cruzgruppe hin wurde ſchon an der Küſte von Guadalcanar 
vulkaniſche Ausbruchthätigkeit bemerkt. 

In den Ladronen oder Marianen, im nördlichen Teile der 
Inſelreihe, die auf einer Meridianſpalte ausgebrochen ſcheint, 
ſollen noch thätig ſein Guguan *, Pagon“ und der Volcan 
grande von Aſuncion“. 

Die Küſtenrichtung des kleinen Kontinentes von Neu— 
holland, beſonders die Veränderung derſelben, welche die Oſt— 
küſte unter 25° ſüdlicher Breite (zwiſchen Kap Hervey und 
der Moretonbai) erleidet, ſcheint ſich in der Zone nahe ge— 
legener öſtlicher Inſeln zu reflektieren. Die große ſüdliche Inſel 
von Neuſeeland und die Kermadec- und Tongagruppe ſtreichen 
von Südweſt nach Nordoſt, wie dagegen der nördliche 
Teil der Nordinſel von Neuſeeland, von der Bay of Plenty 
bis Kap Oton, Neukaledonien und Neuguinea, die Neuen 
Hebriden, die Salomonsinſeln, Neuirland und Neubritannien 
von Südoſt in Nordweſt, meiſt N 48“ W ftreichen. Leopold 
von Buch hat zuerſt ſehr ſcharfſinnig auf dieſes Verhältnis 
zwiſchen Kontinentalmaſſen und nahen Inſeln im Griechiſchen 
Archipel und dem auſtraliſchen Korallenmeere aufmerkſam ge— 
macht. Auch auf den Inſeln des letzten Meeres fehlen nicht, 
wie ſchon beide Forſter (Cooks Begleiter) und la Billardiere 
gelehrt, Granit und Glimmerſchiefer, die quarzreichen, einſt ſo— 
genannten uranfänglichen Gebirgsarten. Dana hat ſie eben— 
falls auf der Nordinſel von Neuſeeland, weſtlich von Tipung 
in der Bay of Islands geſammelt. 

Neuholland zeigt nur in ſeiner Südſpitze (Australia 
Felix), am Fuße und ſüdlich von dem Grampiangebirge friſche 
Spuren alter Entzündung, denn nordweſtlich von Port Phillip 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 20 


findet man nach Dana eine Zahl vulkaniſcher Kegel und Lava⸗ 
ſchichten, wie ebenfalls gegen den Murrayfluß hin (Dana, 
S. 453). 

Auf Neubritannia* liegen an der Oſt- und Weſtküſte 
wenigſtens drei Kegel, die in hiſtoriſchen Zeiten von Tasman, 
Dampier, Carderet und la Billardiere als entzündet und lava- 
gebend beobachtet wurden. | 

Zwei thätige Vulkane find auf Neuguinea“, an der 
nordöſtlichen Küſte, den obſidianreichen Admiralitätsinſeln und 
Neubritannien gegenüber. 

Auf Neuſeeland, von dem wenigſtens die Geologie der 
Nordinſel durch das wichtige Werk von Ernſt Dieffenbach 


und die ſchönen Forſchungen Danas aufgeklärt worden iſt, 


durchbricht an mehreren Punkten baſaltiſches und trachytiſches 
Geſtein die allgemeiner verbreiteten plutoniſchen und ſedimen— 
tären Gebirgsarten, ſo in einem überaus kleinen Areal, nahe 
bei der Bay of Islands (lat. 35° 2“), wo ſich die mit er: 
loſchenen Kratern gekrönten Aſchenkegel Turoto und Poerua 
erheben; jo ſüdlicher (zwiſchen 37 "2° und 38 ½“ Breite), wo 
der vulkaniſche Boden die ganze Mitte der Nordinſel durch— 
zieht von Nordoſt nach Südweſt in mehr denn 40 geogr. 
Meilen (300 km) Länge, von der öſtlichen Bay of Plenty 
bis zum weſtlichen Kap Egmont. Dieſe Zone vulkaniſcher 
Thätigkeit durchſchneidet hier, wie wir ſchon in einem weit 
größeren Maßſtabe in dem mexikaniſchen Feſtlande geſehen 
haben, als Querſpalte von Meer zu Meer, von NO in SW 
das innere nordſüdliche Längengebirge, welches der ganzen 
Inſel ihre Form zu geben ſcheint. Auf ſeinem Rücken ſtehen, 
wie an Durchſchnittspunkten die hohen Kegel Tongariro“ 
(5816 Fuß —= 1890 m), an deſſen Krater auf der Höhe des 
Aſchenkegels Bidwill gelangt iſt, und etwas ſüdlicher Ruapahu 
(8450 Fuß —= 2713 m). Das Nordoſtende der Zone bildet 
in der Bay of Plenty (lat. 38 ½ “), eine ſtets rauchende 
Solfatare, der Inſelvulkan Puhia-i⸗wakati“n e (White 
Island); es folgen im Südweſten am Litorale ſelbſt: der aus: 
gebrannte Vulkan Putawaki (Mount Edgecombe), 9036 Fuß 
(2935 m) hoch, alſo wahrſcheinlich der höchſte Schneeberg auf 
Neuſeeland, “ im Inneren zwiſchen dem Edgecombe und 
dem noch entzündeten Tongariro“, welcher einige Lavaſtröme 
ergoſſen hat, eine lange Kette von Seen, zum Teil ſiedend 
heißen Waſſers. Der See Taupo, von ſchön glänzendem Leucit⸗ 
und Sanidinſande wie von Bimsſteinhügeln umgeben, hat 


— 307 — 


nahe an 6 geogr. Meilen (45 km) Länge und liegt mitten 
auf der Nordinſel von Neuſeeland, nach Dieffenbach 1255 Fuß 
(407 m) über dem Meeresſpiegel erhoben. Umher ſind zwei 
engliſche Quadratmeilen (59 qkm) ganz mit Solfataren, Dampf: 
höhlen und Thermalquellen bedeckt, deren letztere, wie am 
Geiſir auf Island, mannigfaltige Silikatniederſchläge bilden. 
— Im Weiten von Tongariro“, dem Hauptſitze der vulfa- 
niſchen Thätigkeit, deſſen Krater noch jetzt Dämpfe und Bims— 
ſteinaſche ausſtößt, nur 4 Meilen (30 km) vom weſtlichen 
Litorale entfernt, erhebt ſich der Vulkan Taranaki (Mount 
Egmont) 8293 Fuß (2703 m) hoch, welchen Dr. Ernſt Dieffen— 
bach zuerſt im November 1840 erſtiegen und gemeſſen hat. 
Der Gipfel des Kegels, welcher dem Umriß nach mehr dem 
Tolima als dem Cotopaxi gleicht, endet mit einer Hochebene, 
aus der ein ſehr ſteiler Aſchenkegel ſich erhebt. Spuren jetziger 
Thätigkeit, wie bei dem Vulkan der Weißen Inſel“ und bei 
dem Tongariro“ wurden nicht beobachtet, auch keine zuſammen— 
hängenden Lavaſtröme. Die klingenden, ſehr dünnſchaligen 
Maſſen, welche gratenartig unter Schlacken, wie an einer Seite 
des Piks von Tenerifa aus dem Aſchenkegel ſelbſt hervor— 
ragten, ſind dem Porphyrſchiefer (Phonolith) ähnlich. 

Eine ſchmale, langgedehnte, ununterbrochene Anhäufung 
von Inſelgruppen auf nordweſtlichen Spalten, wie 
Neukaledonien und Neuguinea, die Neuen Hebriden und Sa— 
lomonsinſeln, Pitcairn, Tahiti und die Paumotuinſeln, aus: 
gebrochen, durchſchneidet in einer Länge von 1350 geogr. Meilen 
(10000 km) in der ſüdlichen Hemiſphäre den Großen Ozean 
zwiſchen den Breitenparallelen von 12° und 27°, vom Meridian 
der Oſtküſte Auſtraliens bis zur Oſterinſel und zu dem Felſen 
Salay⸗Gomez in weſtöſtlicher Richtung. Die weſtlicheren 
Teile dieſer Inſelanhäufung (Neubritannien*, die Neuen 
Hebriden“, Vanikoro“* in dem Archipel von Santa Cruz 
und die Ton ga gruppe“) zeigen zur gegenwärtigen Zeit, in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts, Entzündung und feurige 
Thätigkeit. Neukaledonien, von baſaltiſchen und anderen 
vulkaniſchen Inſeln umgeben, hat aber bloß plutoniſches Geſtein, 
wie in den Azoren nach Leopold von Buch Santa Maria,“ und 
nach Graf Bedemar Flores und Gracioſa. Dieſer Anweſen— 
heit vulkaniſcher Thätigkeit in Neukaledonien, wo neuerlichſt 
Sedimentformationen mit Steinkohlenflözen entdeckt worden 
ſind, wird die dortige große Entwickelung belebter Korallen— 
riffe zugeſchrieben. Der Archipel der Viti- oder Fidſchiinſeln 


— 308 — 


iſt baſaltiſch und trachytiſch zugleich, doch bloß durch heiße 
Quellen in der Savubai auf Vanua Lebu ausgezeichnet. Die 
Samoa gruppe (Navigators Islands), nordöſtlich von dem 
Viti⸗ und faſt ganz nördlich von dem noch entzündeten Tonga— 
archipel, iſt ebenfalls baſaltiſch, und dabei charakteriſiert durch 
eine Unzahl von linear geordneten Ausbruchkratern, die von 
Tuffſchichten mit eingebackenen Korallenſtücken umgeben ſind. 
Geognoſtiſch am merkwürdigſten iſt der Pik Tafua auf der 
zu der Samoagruppe gehörigen Inſel Upolu, nicht zu ver⸗ 
wechſeln mit dem noch entzündeten Pik Tafoa ſüdlich von 
Amargura in dem Tongaarchipel. Der Pik Tafua (2006 Fuß 
— 652 m), welchen Dana zuerſt beſtiegen und gemeſſen, hat 
einen großen, ganz mit dicker Waldung erfüllten Krater, der 
einen regelmäßig abgerandeten Aſchenkegel krönt. Von Lava: 
ſtrömen iſt hier keine Spur, dagegen fanden ſich ſchlackige 
Lavafelder (Malpais der Spanier) mit krauſer, oft ſtrickförmig 
gewundener Oberfläche am Kegelberge von Apia (2417 Fuß 
— 797 m), ebenfalls auf Upolu, wie am Pik Fao, der 
3000 Fuß (970 m) erreicht. Die Lavafelder von Apia ent⸗ 
halten ſchmale unterirdiſche Höhlen. 

Tahiti, in der Mitte der Societätsinſeln, weit mehr 
trachytiſch als baſaltiſch, zeigt recht eigentlich nur noch die 
Trümmer ſeines ehemaligen vulkaniſchen Gerüſtes, und aus 
dieſen mächtigen, wall- und zackenartig geſtalteten Trümmern, 
mit ſenkrechten, mehrere tauſend Fuß tiefen Abſtürzen, iſt es 
ſchwer die alte, urſprüngliche Form der Vulkane zu entziffern. 
Von den beiden größten Gipfeln, Aorai und Orohena, iſt 
jener zuerſt von Dana erſtiegen und von dieſem gründlichen 
Geognoſten unterſucht worden. Der Trachytberg, der Oro— 
hena, ſoll die Höhe des Aetna erreichen. Tahiti hat alſo, 
nächſt der thätigen Gruppe der Sandwichinſeln, das höchſte 
Eruptionsgeſtein des ganzen ozeaniſchen Gebietes zwiſchen den 
Kontinenten von Amerika und Aſien. Ein feldſpatartiges 
Geſtein von den Tahiti nahen, kleinen Inſeln Borabora und 
Maurua, von neueren Reiſenden mit dem Namen Syenit, 
von Ellis in den Polynesian Researches mit dem Namen 
eines granitartigen Aggregates von Felojpat und Quarz be⸗ 
zeichnet, verdient, da poröſer, ſchlackiger Baſalt ganz in der 
Nähe ausbricht, eine viel genauere oryktognoſtiſche Unter⸗ 
ſuchung. Ausgebrannte Krater und Lavaſtröme ſind auf den 
Societätsinſeln jetzt nicht zu finden. Man fragt ſich, ſind 
die Krater auf den Berggipfeln zerſtört, oder blieben die 


— re pr 


— 309 — 


hohen, alten, jetzt geſpaltenen und umgewandelten Gerüſte 
oben domförmig geſchloſſen, und ſind hier, wie wahrſcheinlich 
an vielen anderen Punkten des gehobenen Meeresbodens, 
Baſalt und Trachytſchichten unmittelbar aus Erdſpalten er⸗ 
goſſen worden? Extreme großer Zähigkeit (Viſcoſität) oder 
großer Flüſſigkeit des Ergoſſenen, ſowie die verſchiedene Enge 
und Weite der Spalten, durch welche der Erguß geſchieht, 
modifizieren die Geſtaltung der ſich bildenden vulkaniſchen Ge⸗ 
birgsſchichten und veranlaſſen da, wo Reibung die ſogenannte 
Aſche und fragmentariſche Zerſtückelung hervorbringt, die Ent⸗ 
ſtehung kleiner, meiſt vergänglicher Aus wurfskegel, welche 
mit den großen Terminalaſchenkegeln der permanenten Ge— 
rüſte nicht zu verwechſeln ſind. 

Ganz nahe öſtlich folgen auf die Societätsinſeln die 
Niedrigen Inſeln oder Paumotu. Sie find bloß Korallen- 
inſeln, mit der merkwürdigen Ausnahme der baſaltiſchen, kleinen 
Gambier⸗ und Pitcairn gruppe. Der letzteren ähnlich 
findet ſich vulkaniſches Geſtein auch in demſelben Parallele 
(zwiſchen 25° und 27° ſüdlicher Breite) 315 geogr. Meilen 
(3320 km) öſtlicher in der Oſterinſel (Watihu), und 
wahrſcheinlich noch 60 Meilen (445 km) weiter in den Klip 
pen Sala y Gomez. Auf Waihu, wo die höchſten kegel— 
förmigen Gipfel kaum 1000 Fuß hoch ſind, bemerkte Kapitän 
Beechey eine Reihe von Kratern, von denen aber keiner ent- 
zündet ſchien. 

Im äußerſten Oſten gegen den neuen Kontinent hin 
endet das Gebiet der Südſeeinſeln mit einer der entzündetſten 
aller Inſelgruppen, mit dem aus fünf größeren Inſeln be— 
ſtehenden Archipel der Galapagos. Faſt nirgends ſind auf 
einem kleinen Raume von kaum 30 bis 35 geogr. Meilen 
(220 bis 260 km) Durchmeſſer ſolch eine Unzahl von Kegel— 
bergen und erloſchenen Kratern (Spuren alter Kommunikation 
des Inneren der Erde mit dem Luftkreiſe) ſichtbar geblieben. 
Darwin ſchlägt die Zahl der Krater faſt auf zweitauſend 
an. Als dieſer geiſtreiche Forſcher auf der Expedition des 
Beagle unter Kapitän Fitzroy die Galapagos beſuchte, waren 
zwei Krater zugleich in feuriger Eruption. Auf allen Inſeln 
ſind Ströme von ſehr flüſſiger Lava zu ſehen, die ſich teilen 
und ſich oft bis an das Meer ergoſſen haben. Faſt alle ſind 
reich an Augit und Olivin, einige mehr trachytartige ſollen 
Albit 's in großen Kriſtallen enthalten. Es wären wohl bei 
der jetzigen Vervollkommnung des oryktognoſtiſchen Wiſſens 


— 310 — 


Unterſuchungen anzuſtellen, ob in dieſen porphyrartigen Tra— 
chyten nicht Oligoklas, wie auf Tenerifa, im Popocatepetl 
und Chimborazo, oder Labrador, wie im Aetna und Strom— 
boli, enthalten ſeien. Bimsſtein fehlt ganz auf den Gala- 
pagos, wie am Veſuv, als von ihm produziert, auch wird der 
Hornblende nirgends Erwähnung gethan; alſo herrſcht dort 
nicht die Trachytformation von Toluca, Orizaba und einiger 
Vulkane Javas, aus denen Dr. Junghuhn mir wohl aus— 
gewählte feſte Lavaſtücke zur Unterſuchung für Guſtav Roſe 
eingeſchickt hat. Auf der größten und weſtlichſten Inſel der 
Galapagosgruppe, auf Albemarle, ſind die Kegelberge linear, 
alſo auf Spalten gereiht. Ihre größte Höhe erreicht doch nur 
4350 Fuß (1412 m). Der weſtliche Buſen, in welchem der 
1825 heftig entzündete Pik Narborough ſich inſelförmig er— 
hebt, wird von Leopold von Buch als ein Erhebungskrater 
beſchrieben und mit Santorin verglichen. Viele Kraterränder 
auf den Galapagos ſind von Tuffſchichten gebildet, die nach 
allen Seiten abfallen. Denkwürdig und auf die gleichzeitige 
Wirkung einer großen Kataſtrophe hindeutend iſt es, daß alle 
Kraterränder gegen Süden ausgebrochen oder gänzlich zerſtört 
ſind. Ein Teil von dem, was man in den älteren Beſchrei— 
bungen Tuff nennt, ſind Palagonitſchichten, ganz denen von 
Island und Italien gleich, wie ſchon Bunſen von den Tuffen 
der Inſel Chatham durch genaue Analyſe ergründet hat. 
Dieſe, die öſtlichſte Inſel der ganzen Gruppe und von Beechey 
aſtronomiſch genau beſtimmt, iſt nach meiner Längenbeſtim— 
mung der Stadt Quito (814, 38“) und nach Acoſtas Mapa 
de la Nueva Granada von 1849 von der Punta de S. Fran— 
cisco noch 134 geogr. Meilen (940 km) entfernt. 


IX. Mexiko. 


Die ſechs mexikaniſchen Vulkane: Tuxtla*, Orizaba, 
Popocatepetl*, Toluca, Sorullo* und Colima“*, von 
denen vier in hiſtoriſchen Zeiten entzündet geweſen ſind, 
wurden ſchon früher aufgezählt und in ihrer geognoſtiſch merk— 
würdigen gegenſeitigen Stellung beſchrieben. Nach neueren 
Unterſuchungen von Guſtav Roſſe iſt in dem Geſtein des 
Popocatepetl oder des großen Vulkanes von Mexiko die 
Formation des Chimborazo wiederholt. Es beſteht dies Ge— 
ſtein ebenfalls aus Oligoklas und Augit. Selbſt in den pech— 


— 311 — 


fteinartigen, fait ſchwarzen Trachytſchichten iſt noch der Oli— 
goklas in ſehr kleinen, ſchiefwinkeligen Kriſtallen zu erkennen. 
Zu eben dieſer Chimborazo- und Tenerifaformation 
gehört der Vulkan von Colima, weit in Weſten ſtehend, 
nahe dem Litorale der Südſee. Ich habe dieſen Vulkan nicht 
geſehen, aber wir verdanken Herrn Pieſchel !“ (ſeit dem 
Frühjahr 1855) die ſehr belehrende Anſicht der von ihm ge⸗ 
ſammelten Gebirgsarten, wie auch intereſſante geologiſche No— 
tizen über alle Vulkane des ganzen mexikaniſchen Hochlandes, 
die er ſämtlich ſelbſt beſucht hat. Der Vulkan von Toluca, 
deſſen ſchmale und ſchwer zu erreichende höchſte Kuppe (den 
Pico del Frayle) ich am 29. September 1803 erſtiegen und 
barometriſch 14 232 Fuß hoch gefunden habe, hat eine ganz 
andere mineralogiſche Zuſammenſetzung als der noch thätige 
Popocatepetl und der Feuerberg von Colima, welchen man 
nicht mit einem anderen, höheren Gipfel, dem ſogenannten 
Schneeberg, verwechſeln muß. Der Vulkan von Toluca beſteht, 
wie der Pik von Orizaba, Puy de Chaumont in der Au— 
vergne und Aegina, aus einer Aſſociation von Oligoklas und 
Hornblende. Nach dieſer kurzen Angabe ſind, was ſehr zu 
beachten iſt, in der langen Reihe der Vulkane, welche ſich von 
Meer zu Meer erſtrecken, nicht zwei zunächſt aufeinander 
folgende Glieder von gleicher mineralogiſcher Zuſammenſetzung. 


X. Das nordweſtliche Amerika 
(nördlich vom Parallel des Rio Gila). 


In dem Abſchnitte, welcher von der vulkaniſchen Thätig— 
keit auf den oſtaſiatiſchen Inſeln handelt, iſt mit beſonderer 
Wichtigkeit der bogenartig gekrümmten Richtung der Er— 
hebungsſpalte gedacht worden, aus der die Aleuten empor- 
geſtiegen ſind und die einen unmittelbaren Zuſammenhang 
zwiſchen dem aſiatiſchen und amerikaniſchen Kontinent, 
zwiſchen den zwei vulkaniſchen Halbinſeln Kamtſchatka und 
Aliaska, offenbart. Es iſt hier der Ausgang oder vielmehr 
die nördliche Grenze eines mächtigen Buſens des Stillen 
Meeres, welches von den 150 Längengraden, die es unter 
dem Aequator von Oſten nach Weſten einnimmt, zwiſchen 
den Endſpitzen der eben genannten zwei Halbinſeln ſich auf 
37 Längengrade verengt. Auf dem amerikaniſchen Feſtlande, 
dem Litorale nahe, iſt eine Zahl mehr oder weniger thätiger 


— 312 — 


Vulkane den Seefahrern erſt ſeit 70 bis 80 Jahren bekannt ge— 
worden; aber dieſe Gruppe lag bisher wie iſoliert, unzuſammen⸗ 
hängend mit der Vulkanreihe der mexikaniſchen Tropengegend 
oder den Vulkanen, welche man auf der Halbinſel von Kali⸗ 
fornien vermutete. Die Einſicht in dieſe wichtige geognoſtiſche 
Verkettung iſt jetzt, wenn man eine Reihe ausgebrannter 
Trachytkegel als Mittelglieder aufzählt, für eine Lücke von 
mehr als 28 Breitengraden zwiſchen Durango und dem neuen 
Washington territory, nördlich von Weſtoregon, aufgefunden, 
und die phyſiſche Erdbeſchreibung verdankt dieſen wichtigen 
Fortſchritt den auch wiſſenſchaftlich ſo wohl geordneten Ex— 
peditionen, welche die Regierung der Vereinigten Staaten 
zu Aufſuchung der geeignetſten Wege von den Miſſiſſippiebenen 
nach den Küſten der Südſee ausgerüſtet hat. Alle Teile der 
Naturgeſchichte haben zugleich dabei Vorteil gezogen. Große 
Landesſtrecken ſind in der nun durchforſchten terra incognita 
dieſes Zwiſchenraumes ſehr nahe den Rocky Mountains an 
ihrem öſtlichen Abfall, bis in weite Entfernung vom weſt— 
lichen Abfall, mit Erzeugniſſen ausgebrannter oder noch thätiger 
Vulkane (wie in dem Kaskadengebirge) bedeckt gefunden 
worden. So ſehen wir alſo, von Neuſeeland ausgehend, 
auf einem langen Wege erſt in Nordweſten durch Neuguinea, 
die Sundainſeln, die Philippinen und Oſtaſien, bis zu den 
Aleuten aufſteigend, dann hinabſteigend gegen Süden in das 
nordweſtliche, mexikaniſche, mittel- und ſüdamerikaniſche Gebiet 
bis zur Endſpitze von Chile, den geſamten Umkreis des 
Meerbeckens des Stillen Ozeans, in einer Erſtreckung 
von 6600 geogr. Meilen (49000 km), mit einer Reihe er: 
kennbarer Denkmäler vulkaniſcher Thätigkeit umgeben. Ohne 
in das Einzelne genauer geographiſcher Orientierung und der 
vervollkommneten Nomenklatur einzugehen, war eine ſolche 
kosmiſche Anſicht nicht zu begründen. 

Es bleibt uns von dem hier bezeichneten Umkreiſe des 
großen Meerbeckens (man ſollte jagen, '' da es nur eine, 
überall kommunizierende Waſſermaſſe auf der Erde 
gibt, des größten unter den Teilen der einigen Maſſe, 
welche zwiſchen Kontinente eindringen) noch die Länderſtrecke 
zu beſchreiben übrig, welche von dem Rio Gila bis zu Nortons 
und Kotzebues Sunden reicht. Analogieen, die man herge— 
nommen aus Europa von den Pyrenäen oder der Alpenkette, 
aus Südamerika von den Kordilleren der Andes von Süd- 
chile bis zum fünften Grade nördlicher Breite in Neu— 


— 313 — 


granada, haben, durch phantaſtiſche Kartenzeichnungen unter— 
ſtützt, die irrige Meinung verbreitet, als könne das mexikaniſche 
Hochgebirge oder ſein höchſter Rücken mauerartig unter dem 
amen einer Sierra Madre von Südoſt nach Nordweſt 
verfolgt werden. Der gebirgige Teil von Mexiko aber iſt 
eine breite, mächtige Anſchwellung, welche ſich allerdings 
in der eben angegebenen Richtung zwiſchen zwei Meeren in 
5000 bis 7000 Fuß (1620 bis 2270 m) Höhe zuſammen— 
hängend darbietet, auf der ſich aber, wie am Kaukaſus und 
in Inneraſien, nach partiellen, ſehr verſchiedenartigen 
Richtungen, höhere vulkaniſche Bergſyſteme bis über 14000 
und 16700 Fuß (4550 und 5530 m) erheben. Die Reihung 
dieſer partiellen Gruppen, auf nicht unter ſich parallelen 
Spalten ausgebrochen, iſt in ihrer Orientierung meiſt unab— 
hängig von der idealen Achſe, welche man durch die ganze 
Anſchwellung des wellenförmig verflachten Rückens legen kann. 
Dieſe ſo merkwürdigen Verhältniſſe der Bodengeſtalt veran— 
laſſen eine Täuſchung, welche den maleriſchen Eindruck des 
ſchönen Landes erhöht. Die mit ewigem Schnee bedeckten 
Bergkoloſſe ſcheinen wie aus einer Ebene emporzuſteigen. Man 
verwechſelt räumlich den Rücken der ſanften Anſchwellung, 
die Hochebene, mit den Ebenen des Tieflandes, und nur 
das Klima, die Abnahme der Temperatur, erinnert unter 
demſelben Breitengrade an das, was man geſtiegen iſt. Die 
oft erwähnte Erhebungsſpalte der Vulkane von Anahuac (in 
der oſtweſtlichen Richtung zwiſchen 19° und 19“ Breite) 
ſchneidet faſt rechtwinkelig die allgemeine Anſchwellungsachſe. 
Die hier bezeichnete Geſtaltung eines beträchtlichen Teiles 

der Erdoberfläche, den man durch ſorgfältige Meſſungen erſt 
ſeit dem Jahre 1803 zu ergründen begonnen, iſt nicht zu ver— 
wechſeln mit ſolchen Anſchwellungen, welche man von zwei 
mauerartig begrenzenden Gebirgsketten, wie in Bolivia um 
den See Titicaca und in Inneraſien zwiſchen dem Himalaya 
und Kuen⸗lün, umſchloſſen findet. Die erſtgenannte, ſüd— 
amerikaniſche Anſchwellung, welche gleichſam den Boden 
(die Sohle) eines Thales bildet, hat nach Pentland im 
Mittel 12054 Fuß (3916 m), die zweite, tibetiſche, nach 
Kapitän Henry Strachey, Joſeph Hooker und Thomas Thomſon 
über 14070 Fuß (4570 m) Höhe über dem Meere. Der 
Wunſch, den ich vor einem halben Jahrhundert in meiner 
ſehr umſtändlichen Analyse de l' Atlas géographique 
et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne 


— 314 — 


($ XIV) geäußert habe, daß mein Profil der Hochebene zwi— 
ſchen Mexiko und Guanaxuato durch Meſſungen über Durango 
und Chihuahua bis Santa Fé del Nuevo Mexico fortgeſetzt 
werden möge, iſt jetzt vollſtändig erfüllt. Die Länge des 
Weges beträgt, nur ½ auf die Krümmung gerechnet, weit 
über 300 geogr. Meilen (2230 km), und das Charakteriſtiſche 
dieſer jo lange unbeachteten Erdgeſtaltung (das Sanft— 
wellige der Anſchwellung und die Breite derſelben im 
Querdurchſchnitt, bisweilen 60 bis 70 geogr. Meilen — 445 
bis 520 km erreichend) offenbart ſich durch den Umſtand, daß 
hier ein Parallelenunterſchied von vollen 16° 20° (von Mexiko 
nach Santa Fé), ungefähr gleich dem von Stockholm und 
Florenz, auf dem Rücken des Tafellandes, ohne Vorrichtung 
von Kunſtſtraßen, auf vierräderigen Wagen überſchritten wird. 
Die Möglichkeit eines ſolchen Verkehres war den Spaniern 
ſchon am Ende des 16. Jahrhunderts bekannt, als der Vize— 
könig, Conde de Monterey, !’® von Zacatecas aus die erſten 
Anſiedelungen anordnete. 

Zur Bekräftigung deſſen, was über die Höhenverhältniſſe 
zwiſchen der Hauptſtadt Mexiko und Santa Fé del Nuevo 
Mexico im allgemeinen gejagt worden iſt, ſchalte ich hier die 
Hauptelemente der barometriſchen Nivellierungen ein, die von 
1803 bis 1847 vollbracht worden ſind. Ich laſſe die Punkte 
in der Richtung von Norden nach Süden folgen, damit die 
nördlichſten, in der Reihung obenan geſtellt, der Orientierung 
unſerer Karten leichter entſprechen: “““ 

Santa Fe del Nuevo Mexico (lat. 34° 41 Höhe 
6611 Par. Fuß (2147 m), Ws. 

Albuquerque se (lat. 35° 8) Höhe 4550 Fuß 
(1478 m), Ws. 

Paſo del Norte am Rio Grande del Norte (lat. 29° 
480 Höhe 3557 Fuß (1155 m), Ws. 

Chihuahua (lat. 28“ 32) 4352 Fuß (1414 m), Ws. 

Coſiquiriachi 5886 Fuß (1912 m), Ws. 

Mapimi im Bolson de Map. (lat. 25° 540 4488 Fuß 
(1457 m), Ws. 

Parras (lat. 25° 32) 4678 Fuß (1422 m), Ws. 

Saltillo (lat. 25° 10 4917 Fuß (1597 m), Ws. 

Durango (lat. 24° 25 6426 Fuß (2087 m), nach 
Oteiza. 

Fresnillo (lat. 23° 10%) 6797 Fuß (2532 m), Bt. 

Zacatecas (lat. 22° 50) 8456 Fuß (2749 m), Bt. 


— 315 — 


San Luis Potoſi (lat. 2280) 5714 Fuß (1856 m), Bt. 

Aguas calientes (lat. 21° 53‘) 5875 Fuß (1900 m), Bt. 

Lagos (lat. 21° 20‘) 5983 Fuß (1943 m), Bt. 

Villa de Leon (lat. 21° 7°) 5755 Fuß (1870 m), Bt. 

Silao 5546 Fuß (1802 m), Bt. 

Guanaxuato (lat. 21° 0‘ 15") 6414 Fuß (2084 m), Ht. 

Salamanca (lat. 20° 40 5406 Fuß (1756 m), Ht. 

Celaya (lat. 20° 38°) 5646 Fuß (1834 m), Ht. 

Queretaro (lat. 20° 36° 39") 5970 Fuß (1940 m), Ht. 

San Juan del Rio im Staate Queretaro (lat. 20° 30°) 
6090 Fuß (1970 m), Ht. 

Tula (lat. 19° 57°) 6318 Fuß (2049 m), Ht. 

Pachuca 7638 Fuß (2480 m), Ht. 

Moran bei Real del Monte 7986 Fuß (2591 m), Ht. 

Huehuetoca, nördliches Ende der großen Ebene von 
Mexiko (lat. 19° 48) 7068 Fuß (2196 m), Ht. 

Mexiko (lat. 19° 25“ 45“) 7008 Fuß (2276 m), Ht 

Toluca (lat. 19° 16‘) 8280 Fuß (2690 m), Ht. 

Venta de Chalco, ſüdoſtliches Ende der Ebene von 
Mexiko Gat. 19° 16‘) 7236 Fuß (2350 m), Ht. 

San Francisco Ocotlan, weſtliches Ende der großen 
Ebene von Puebla 7206 Fuß (2340 m), Ht. 

Cholula, am Fuße der alten Treppenpyramide (lat. 19° 
2) 6480 Fuß (2107 m), Ht. 

La Puebla de los Angeles (lat. 19° 0‘ 15”) 6756 
(2195 m), Ht. 

(Das Dorf las Vigas bezeichnet das öſtliche Ende der 
Hochebene von Anahuac, lat. 1937“; die Höhe des D Dorfes 
iſt 7332 Fuß — 2382 m, It.) 


Während vor dem Anfange des 19. Jahrhunderts kein 
einziger Höhenpunkt in ganz Neuſpanien barometriſch gemeſſen 
war, iſt es jetzt möglich geweſen, hier in der Richtung von 
Norden nach Süden, in einer Zone von faſt 16 Breiten: 
graden, zwiſchen den Städten Santa Fe und der Hauptſtadt 
Mexiko 32 hypſometriſch und meiſt auch aſtronomiſch be— 
ſtimmte Orte aufzuſtellen. Wir ſehen die Bodenfläche der 
breiten mexikaniſchen Hochebene im Mittel zwiſchen 5500 
und 7000 Fuß (1620 bis 2270 m) Höhe wellenförmig 
ſchwanken. Der niedrigſte Teil des Weges von Parras bis 
Albuquerque iſt noch 1000 Fuß (320 m) höher als der höchſte 
Teil des Veſuvs. 


— 316 — 


Von der großen, aber ſanften Anſchwellung des Bodens, 
deren kulminierenden Teil wir eben betrachtet haben und 
welche von Süden nach Norden, von dem tropiſchen Teile bis 
zu den Parallelen von 42“ und 44°, in oſtweſtlicher Aus- 
dehnung dermaßen zunimmt, daß das Great Basin, weſtlich 
vom großen Salzſee der Mormonen, im Durchmeſſer über 
85 geogr. Meilen (630 km) bei 4000 Fuß (1300 m) mitt⸗ 
lerer Höhe hat, find die mauerartig darauf ſtehenden Ge— 
birgsketten ſehr verſchieden. Die Kenntnis dieſer Geſtaltung 
iſt eine der Hauptfrüchte von Frémonts großen hypſometri— 
ſchen Unterſuchungen in den Jahren 1842 und 1844. Die 
Anſchwellung iſt von einer anderen Epoche als das ſpäte Auf— 
ſteigen deſſen, was man Gebirgszüge und Syſteme ver— 
ſchiedener Richtung nennt. Wo ungefähr unter dem 32. Breiten⸗ 
grade nach den jetzigen Grenzbeſtimmungen die Gebirgsmaſſe 
von Chihuahua in das weſtliche Gebiet der Vereinigten Staaten 
(in die von Mexiko abgeriſſenen Provinzen) eintritt, führt 
dieſelbe ſchon den etwas unbeſtimmten Namen der Sierra 
Madre. Eine beſtimmte Bifurfation !“! zeigt ſich aber erſt 
in der Gegend von Albuquerque. Bei dieſer Bifurkation be— 
hält die weſtliche Kette die allgemeine Benennung der Sierra 
Madre, die öſtliche erhält von lat. 36° 10° an (etwas 
nordöſtlich von Santa Fé) bei amerikaniſchen und engliſchen 
Reiſenden den eben nicht glücklich gewählten, aber jetzt überall 
eingeführten Namen des Felsgebirges, der Rocky Moun- 
tains. Beide Ketten bilden ein Längenthal, in dem Albu⸗ 
querque, Santa Fé und Taos liegen und welches der Rio 
Grande del Norte durchſtrömt. In lat. 38 ½ “ wird das 
Thal durch eine nordweſtliche, 22 geogr. Meilen (163 km) 
lange Kette geſchloſſen. Ungeteilt ſetzen die Rocky Moun- 
tains in einer Meridianrichtung fort bis lat. 41“. In dieſem 
Zwiſchenraume erheben ſich etwas öſtlich die Spanish Peaks, 
Pikes Peak (5440 Fuß (1763 m), den Frémont ſchön abae- 
bildet hat, James Peak (10728 Fuß (3484 m) und die 
3 Park Mountains, welche drei hohe Keſſelthäler ein— 
ſchließen, deren Seitenwände mit dem öſtlichen Longs Peak 
oder Big Horn bis 8500 und 10 500 Fuß (2760 und 3410 m) 
emporſteigen. 1°? An der öſtlichen Grenze zwiſchen dem Middle 
und North Park verändert die Gebirgskette auf einmal ihre 
Richtung und wendet ſich von lat. 40 ½ “ bis 44° in einer 
Erſtreckung von ungefähr 65 geogr. Meilen (480 km) von 
Südoſt nach Nordweſt. In dieſem Zwiſchenraume liegen der 


= 


— 317 — 


South Pass (7028 Fuß — 2283 m) und die berühmten, fo 
wunderbar ſpitz gezackten Wind River Mountains, mit Fre- 
monts Peak (lat. 43° 8°), welcher die Höhe von 12 730 Fuß 
(4135 m) erreicht. Im Parallel von 44°, nahe bei den 
Three Tetons, wo die nordweſtliche Richtung aufhört, beginnt 
wieder die Meridianrichtung der Rocky Mountains. Sie 
erhält ſich bis gegen Lewis and Clarkes Pass, der in lat. 
47 P 2“, Ig. 114½ liegt. Dort hat die Kette des Fels⸗ 
gebirges noch eine anſehnliche Höhe (5608 Fuß — 1822 m 95 
aber wegen der vielen tiefen Flußbetten gegen Flathead River 
(Clarkes Fork) hin nimmt ſie bald an regelmäßiger Einfach⸗ 
heit ab. Clarkes Fork und Lewis oder Snake River bilden 
den großen Kolumbiafluß, der einſt einen wichtigen Weg für 
den Handel bezeichnen wird. (Explorations for a Rail- 
road from the Mississippi river to the Pacific 
Ocean, made in 1853-1854, Vol. I. p. 107.) 

Wie in Bolivia die öſtliche, von dem Meere entferntere 
Andeskette, die des Sorata (19974 Fuß — 6523 m) und 
Illimani (19843 Fuß — 6445 m), keine jetzt noch entzündeten 
Vulkane darbietet, ſo iſt auch gegenwärtig in den weſtlichſten 
Teilen der Vereinigten Staaten die vulkaniſche Thätigkeit auf 
die Küſtenkette von Kalifornien und Oregon beſchränkt. Die 
lange Kette der Rocky Mountains, verſchiedentlich 120 
und 200 geogr. Meilen (890 und 1480 km) vom Litorale 
der Südſee entfernt, ohne alle Spur noch ausdauernder Ent- 
zündung, zeigt dennoch, gleich der öſtlichen Kette von Bolivia 
im Thale von Yucay, an beiden Abfällen vulkaniſches Ge: 
ſtein, ausgebrannte Krater, ja Obſidian einſchließende Zaven- 
und Schlackenfelder. In der hier nach den vortrefflichen Unter: 
ſuchungen von Fremont, Emory, Abbot, Wislicenus, Dana 
und Jules Marcou geographiſch beſchriebenen Gebirgskette 
der Rocky Mountains zählt der letztgenannte, ein ausgezeich— 
neter Geologe, drei Gruppen altvulkaniſchen Geſteins an 
beiden Abfällen auf. Die früheſten Beweiſe von dem Vul— 
kanismus in dieſer Gegend verdanken wir auch hier dem Beob- 
achtungsgeiſte von Frémont ſeit 1842 und 1843 (Report 
of the Exploring Expedition to the Rocky Moun- 
tains in 1842, and to Oregon and North Cali- 
fornia in 1843—1844, p. 164, 184—187 und 193). 

Am öſtlichen Abfalle der Rocky Mountains, auf dem 
ſüdweſtlichen Wege von Bents Fort am Arkanſasfluſſe nach 
Santa Fe del Nuevo Mexico, liegen zwei ausgebrannte Vulkane, 


— 318 — 


die Raton Mountains !ss mit Fishers Peak und (zwiſchen 
Galiſteo und Pena blanca) der Hügel el Cerrito. Die Laven 
der erſteren überdecken die ganze Gegend zwiſchen dem oberen 
Arkanſas und dem Canadian River. Der Peperino und 
die vulkaniſchen Schlacken, welche man ſchon in den Prairies 
zu finden anfängt, je nachdem man ſich, von Oſten kommend, 
den Rocky Mountains mehr nähert, gehören vielleicht alten 
Ausbrüchen des Cerrito oder gar der mächtigen Spanish Peaks 
(37 32“) an. Dieſes öſtliche vulkaniſche Gebiet der iſolierten 
Raton Mountains bildet eine Area von 20 geogr. Meilen 
(148 km) Durchmeſſer, ſein Centrum liegt ungefähr in lat. 
37 500%, 

Am weſtlichen Abfall nehmen die ſprechendſten Zeugen 
alter vulkaniſcher Thätigkeit einen weit größeren Raum ein, 
welchen die wichtige Expedition des Lieutenant Whipple in 
ſeiner ganzen Breite von Oſten nach Weſten durchzogen hat. 
Dieſes vielgeſtaltete Gebiet, doch nördlich von der Sierra de 
Mogoyon volle 30 geogr. Meilen (220 km) lang unter⸗ 
brochen, iſt enthalten (immer nach Marcous geologiſcher Karte) 
zwiſchen lat. 33° 48° und 35° 40“; es ſind alſo ſüdlichere 
Ausbrüche als die der Raton Mountains. Ihr Mittel fällt 
faſt in den Parallel von Albuquerque. Das hier bezeichnete 
Areal zerfällt in zwei Abteilungen: die dem Kamm der Rocky 
Mountains nähere des Mount Taylor, welche bei der Sierra 
de Zuni!st endet, und die weſtlichere Abteilung, Sierra de 
San Francisco genannt. Der 11500 Fuß (3738 m) hohe 
Kegelberg Mount Taylor tft ſtrahlförmig umgeben von 
Lavaſtrömen die, als Malpais noch jetzt von aller Vege⸗ 
tation entblößt, mit Schlacken und Bimsſtein bedeckt, ſich 
mehrere Meilen weit hinſchlängeln, ganz wie in der Um⸗ 
gebung des Hekla. — Ungefähr 18 geogr. Meilen (133 km) 
in Weſten von dem jetzigen Pueblo de Zuni erhebt ſich das 
hohe vulkaniſche Gebirge von San Francisco ſelbſt. Es zieht 
ſich, mit einem Gipfel, den man auf mehr als 15 000 Fuß 
(4870 m) Höhe geſchätzt hat, ſüdlich vom Rio Colorado chi- 
quito hin, wo weiter nach Weſten Bill William Mountain, 
der Aztec Pass (5892 Fuß = 1914 m) und Aquarius Moun- 
tains (8000 Fuß — 2600 m) folgen. Das vulkaniſche Ge⸗ 
ſtein endet nicht beim Zuſammenfluß des Bill William Fork 
mit dem großen Colorado, nahe bei dem Dorfe der Mohave⸗ 
Indianer (lat. 34, long. 116° 20°), denn noch jenſeits 
des Rio Colorado, bei dem Sodaſee, ſind mehrere ausgebrannte, 


— 319 — 


noch offene Eruptivkrater zu erkennen. So ſehen wir alſo 
hier in dem jetzigen Neu⸗Mexiko in der vulkaniſchen Gruppe 
von der Sierra de San Francisco bis etwas weſtlich vom 
Rio Colorado grande oder del occidente (in den der Gila 
fällt), in einer Strecke von 45 geogr. Meilen (330 km), das 
altvulkaniſche Gebiet der Auvergne und des Vivarais ſich 
wiederholen und der geologiſchen Forſchung ein neues und 
weites Feld eröffnen. 

Ebenfalls am weſtlichen Abfall, aber 135 geogr. Meilen 
(1740 km) nördlicher, liegt die dritte altvulkaniſche Gruppe 
der Rocky Mountains, die des Frémonts Peaks und der 
gedoppelten Dreiberge, welche in Kegelgeſtalt und Sinn der 
Benennung Trois Tetons und Three Buttes!“s ſich ſehr 
ähnlich ſind. Die erſteren liegen weſtlicher als die letzteren, 
daher der Gebirgskette ferner. Sie zeigen weit verbreitete, 
vielfach zerriſſene, ſchwarze Lavabänke mit verſchlackter Ober— 
fläche. 

Der Kette der Rocky Mountains parallel und in dem 
nördlichen Teile ſeit lat. 46° 12° noch jetzt der Sitz vulka⸗ 
niſcher Thätigkeit, laufen teils einfach, teils gedoppelt meh— 
rere Küſtenketten hin: zuerſt von San Diego bis Monterey 
(32¼ e bis 36°4°) die ſpeziell jo genannte Coast Range, eine 
Fortſetzung des Landrückens der Halbinſel Alt- oder Unter— 
Kalifornien; dann, meiſt 20 geogr. Meilen (148 km) von dem 
Litorale der Südſee entfernt, die Sierra Nevada (de Alta 
California) 36° bis 40 ¾ “; dann, von den hohen Shasty 
Mountains im Parallel der Trinidadbai (lat. 40° 10°) begin⸗ 
nend, die Kaskadenbergkette (Cascade Range), welche die 
höchſten noch entzündeten Gipfel enthält und in 26 Meilen 
(193 km) Entfernung von der Küſte von Süden nach Norden 
bis weit hinaus über den Parallel der Fucaſtraße ſtreicht. 
Dieſer letzteren Kette gleichlaufend (lat. 43° bis 46°), aber 
70 Meilen (520 km) vom Litorale entfernt, erheben ſich, im 
Mittel 7000 bis 8000 Fuß (2270 bis 2600 m) hoch, die 
Blue Mountains. — Im mittleren Teile von Alt-Kali— 
fornien, etwas mehr nach Norden, nahe der öſtlichen Küſte 
oder dem Meerbuſen, in der Gegend der ehemaligen Miſſion 
de San Ignacio, etwa in 28“ nördl. Br., liegen der erloſchene 
Vulkan oder „die Vulkane“ de las Virgenes, die ich auf 
meiner Karte von Mexiko angegeben habe. Dieſer Vulkan 
hatte 1746 ſeinen letzten Ausbruch; über ihn und die ganze 
Gegend fehlt es an ſicheren Nachrichten. (S. Venegas, 


— 320 — 


Noticia de la California 1757, T. I, p. 27 und Duflot 
de Mofras, Exploration de l'Orégon et de la Cali— 
fornie 1844, T. I, p. 218 und 239.) 

Schon in der Coast Range nahe bei dem Hafen von San 
Francisco, an dem von Dr. Traſk unterſuchten Monte del 
Diablo (3446 Fuß 1120 m) und in dem goldreichen Längen— 
thale des Rio del Sacramento, in einem eingeſtürzten Trachyt— 
krater, der Sacramento Butt genannt wird und den Dana 
abgebildet, iſt altvulkaniſches Geſtein aufgefunden worden. 
Weiter nördlich enthalten die Shasty oder Tshashtl Moun- 
tains Baſaltlaven, Obſidian, deſſen die Eingeborenen ſich zu 
Pfeilſpitzen bedienen, und die talkartigen Serpentine, welche 
an vielen Punkten der Erde, als den vulkaniſchen Formationen 
nahe verwandt, auftreten. Aber der eigentliche Sitz noch jetzt 
beſtehender Entzündung iſt das Kaskaden gebirge, in welchem, 
mit ewigem Schnee bedeckt, mehrere Piks ſich bis 15000 Fuß 
(4870 m) erheben.!“ Ich laſſe dieſe hier von Süden nach 
Norden folgen; die gegenwärtig entzündeten, mehr oder we— 
niger thätigen Vulkane ſind, wie bisher geſchehen, mit einem 
Sternchen bezeichnet. Die unbezeichneten hohen Kegelberge 
ſind wahrſcheinlich teils ausgebrannte Vulkane, teils ungeöff— 
nete trachytiſche Glockenberge: 

Mount Pitt oder Laughlin, lat. 42% 30“, etwas 
weſtlich vom See Tlamath; Höhe 8960 Fuß (2910 m); 

Mount Jefferſon oder Vancouver (lat. 44° 55°), 
ein Kegelberg; 

Mount Hood (lat. 45° 10%), mit Gewißheit ein aus: 
gebrannter Vulkan, von zelliger Lava bedeckt; nach Dana 
mit dem nördlicher in der Vulkanreihe gelegenen Mount 
Saint Helen's zwiſchen 14000 und 15000 Fuß (4550 
und 4870 m) hoch, doch etwas niedriger!“ als dieſer; 
Mount Hood iſt erſtiegen worden im Auguſt 1853 von 
Lake, Travaillot und Heller; 

Mount Swalalahos oder Saddle Hill, in Süd⸗Süd⸗ 
Oſt von Aſtoria, mit einem eingeſtürzten, ausgebrannten 
Krater; 

Mount Saint Helen's“*, nördlich vom Columbia: 
ſtrome (lat. 46° 12“), nach Dana nicht unter 14100 
Fuß (4580 m) hoch, noch entzündet, immer rauchend aus 
dem Gipfelkrater; ein mit ewigem Schnee bedeckter Vulkan 
von ſehr ſchöner, regelmäßiger, koniſcher Geſtalt; am 
23. November 1842 war ein großer Ausbruch, der nach 


| 


— 321 — 


Frémont alles weit umher mit Aſche und Bimsſtein 
bedeckte; 

Mount Adams (lat. 46° 18°), faſt ganz in Oſten von 
dem Vulkan St. Helen's, über 28 geogr. Meilen (208 km) 
von der Küſte entfernt, wenn der eben genannte, noch ent— 
zündete Berg nur 19 dieſer Meilen (140 km) abſteht; 

Mount Reignier“, auch Mount Rainier geſchrieben, 
lat. 46° 48°, oſt⸗ſüd⸗öſtlich vom Fort Nisqually, am 
Pugetsſund, der mit der Fucaſtraße zuſammenhängt, ein 
brennender Vulkan, nach Edwin Johnſons Wegkarte von 
1854 12330 engliſche oder 11567 Pariſer Fuß (3760 m) 
hoch; er hatte heftige Eruptionen 1841 und 1843; 

Mount Olympus (lat. 4750), nur 6 geogr. Meilen 
(45 km) ſüdlich von der in der Geſchichte der Südſeeent— 
deckungen lange ſo berühmten Straße San Juan de Fuca; 

Mount Baker“, ein mächtiger, im Gebiete von 
Waſhington (lat. 48“ 480) aufſteigender, noch jetzt thä— 
tiger Vulkan, von großer (ungemeſſener?) Höhe!ss und 
rein koniſcher Form; 

Mount Brown (15 000 Fuß? — 4870 m) und etwas 
öſtlicher Mount Hooker (15 700 Fuß? = 5100 m) werden 
als hohe, altvulkaniſche Trachytberge in Neukaledonien, 
unter lat. 52½ und long. 120° und 122°, von Johnſon 
angegeben, alſo wegen eines Abſtandes von mehr als 
75 geogr. Meilen (550 km) von der Küſte merkwürdig; 

Mount Edgecombe*, auf der kleinen Lazarusinſel, 
nahe bei Sitka (lat. 57° 3°), deſſen heftigen, feurigen 
Ausbruch von 1796 ich zu einer früheren Stelle (Kosmos 
Bd. IV, S. 221) unten (S. 389, Anm. 96) erwähnt 
habe. Kapitän Liſiansky, welcher ihn in den erſten 
Jahren des jetzigen Jahrhunderts erſtieg, fand den Vulkan 
damals unentzündet; die Höhe beträgt nach Ernſt Hof— 
mann 2852 Fuß (927 m), nach Liſiansky 2628 (854 m); 
nahe dabei ſind heiße Quellen, die aus Granit aus— 
brechen, wie auf dem Wege von den Valles de Aragua 
nach Portocabello; 

Mount Fairweather, cerro de Buen Tiempo, nach 
Malaſpina 4489 m oder 13 802 Fuß hoch, in lat. 
58° 45°, mit Bimsſtein bedeckt; wahrſcheinlich noch vor 
kurzem entzündet, wie der Eliasberg; 

Vulkan von Cooks Inlet (lat. 60° 8, nach Admiral 
Wrangel 11320 Fuß (3677 m) hoch, von dieſem ge— 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 21 


— 


lehrten Seefahrer, wie von Bancouver, für einen thä— 
tigen Vulkan gehalten.“““ 

Eliasberg, lat. 60° 17, long. 138° 30°, nach den 
Handſchriften Malaſpinas, die ich in den Archiven von 
Mexiko fand, 5441 m oder 16 749 Pariſer Fuß hoch, 
nach der Karte von Kapitän Denham 1853 bis 1856 iſt 
die Höhe nur 14044 Pariſer Fuß (4572 m). 


Was in der nordweſtlichen Durchfahrtsreiſe von M'Clure 
(lat. 69° 57, long. 129° 200 öſtlich vom Ausfluß des 
Mackenziefluſſes die Vulkane der Franklinsbucht genannt 
wird, ſcheint ein Phänomen ſogenannter Erdfeuer oder heißer, 
ſchwefelausſtoßender Salſen zu ſein. Ein Augenzeuge, der 
Miſſionär Miertſching, Dolmetſcher auf dem Schiffe Investi- 
gation, fand 30 bis 40 Rauchſäulen, welche aus Erdſpalten, 
oder kleinen, kegelförmigen Erhebungen von vielfarbigem 
Letten aufſtiegen. Der Schwefelgeruch war ſo ſtark, daß man 
ſich den Rauchſäulen kaum auf 12 Schritte nahen konnte. 
Anſtehendes Geſtein oder feſte Maſſen waren nicht zu finden. 
Lichterſcheinungen waren nachts vom Schiffe aus geſehen 
worden; keine Schlammauswürfe, aber große Hitze des Meeres— 
bodens wurden bemerkt, auch kleine Becken ſchwefelſauren 
Waſſers. Die Gegend verdient eine genaue Unterſuchung, 
und das Phänomen ſteht als der vulkaniſchen Thätigkeit in 
dem kaliforniſchen Kaskadengebirge des Cerro de Buen Tiempo 
oder des Eliasberges ganz fremd da. (M'Clure, Disco- 
very of the N. W. Passage, p. 99, Papers relative 
to the Arctic Expedition 1854, p. 34; Miertſchings 
Reiſetagebuch, Gnadau 1855, S. 46.) 


Ich habe bisher in ihrem innigen Zuſammenhange ge— 
ſchildert die vulkaniſchen Lebensthätigkeiten unſeres Pla— 
neten, gleichſam die Steigerung des großen und geheimnis— 
vollen Phänomens einer Reaktion des geſchmolzenen Inneren 
gegen die mit Pflanzen und Tierorganismen bedeckte Ober— 
fläche. Auf die faſt bloß dynamiſchen Wirkungen des Erd— 
bebens (der Erſchütterungswellen) habe ich die Ther— 
malquellen und Salſen, d. i. Erſcheinungen folgen laſſen, 
welche, mit oder ohne Selbſtentzündung, durch die den Duell- 
waſſern und Gasausſtrömungen mitgeteilte, bleibende Tem: 
peraturerhöhung wie durch chemiſche Miſchungsver— 
ſchiedenheit erzeugt werden. Der höchſte und in ſeinen 


— 323 


Aeußerungen komplizierteſte Grad der Steigerung wird in 
den Vulkanen dargeboten, da dieſe die großen und ſo ver— 
ſchiedenartigen Prozeſſe kriſtalliniſcher Geſteinbildung auf 
trockenem Wege hervorrufen und deshalb nicht bloß auflöſen 
und zerſtören, ſondern auch ſchaffend auftreten und die Stoffe 
zu neuen Verbindungen umgeſtalten. Ein beträchtlicher Teil 
ſehr neuer, wo nicht der neueſten Gebirgsſchichten iſt das 
Werk vulkaniſcher Thätigkeit, ſei es, wenn noch jetzt an vielen 
Punkten der Erde aus eigenen, kegel- oder domförmigen Ge— 
rüſten geſchmolzene Maſſen ſich ergießen, oder daß in dem 
Jugendalter unſeres Planeten, ohne Gerüſte aus einem Netze 
offener Spalten neben den Sedimentſchichten baſaltiſches und 
trachytiſches Geſtein unmittelbar eutquoll. 

Die Oertlichkeit der Punkte, in welchen ein Verkehr 
zwiſchen dem flüſſigen Erdinneren und der Atmoſphäre ſich 
lange offen erhalten hat, habe ich ſorgfältigſt in den vor— 
ſtehenden Blättern zu beſtimmen geſtrebt. Es bleibt jetzt 
übrig, die Zahl dieſer Punkte zu ſummieren, aus der reichen 
Fülle der in ſehr fernen hiſtoriſchen Zeiten thätigen Vulkane 
die jetzt noch entzündeten auszuſcheiden und ſie nach ihrer 
Verteilung in kontinentale und Inſelvulkane zu be— 
trachten. Wenn alle, die ich in der Summierung als untere 
Grenzzahl (nombre limite, limite inferieure) glaube anneh— 
men zu dürfen, gleichzeitig in Thätigkeit wären, ſo würde 
ihr Einfluß auf die Beſchaffenheit des Luftkreiſes und ſeine 
klimatiſchen, beſonders elektriſchen Verhältniſſe gewiß überaus 
bemerkbar ſein; aber die Ungleichzeitigkeit der Eruptionen 
vermindert den Effekt und ſetzt demſelben ſehr enge und meiſt 
nur lokale Schranken. Es entſtehen bei großen Eruptionen 
um den Krater, als Folge der Verdampfung, vulkaniſche 
Gewitter, welche, von Blitz und heftigen Regengüſſen be— 
leitet, oft verheerend wirken; aber ein ſolches atmoſphäriſches 
Phanomen hat keine allgemeinen Folgen. Denn daß die denk— 
würdige Verfinſterung (der ſogenannte Höherauch), welcher 
viele Monate lang, vom Mai bis Auguſt, 1783 einen bedeu— 
tenden Teil von Europa und Aſien, wie Nordafrika in Er: 
ſtaunen ſetzte (wogegen auf hohen Schweizer Gebirgen der 
Himmel rein und ungetrübt geſehen wurde), von großer Thätig⸗ 
keit des isländiſchen Vulkanismus und der Erdbeben von 
Kalabrien verurſacht worden ſei, wie man bisweilen noch jetzt 
behauptet, iſt mir wegen der Größe der Erſcheinung ſehr un: 
wahrſcheinlich, wenngleich ein gewiſſer Einfluß der Erdbeben, 


— 324 — 


wo ſie viel Raum umfaſſen, auf den ungewöhnlichen Eintritt 
der Regenzeit, wie im Hochlande von Quito und Riobamba 
(Februar 1797) oder im ſüdlichen Europa und Kleinaſien 
(Herbſt 1856), eher anzunehmen ſein möchte, als der iſolierte 
Einfluß einer vulkaniſchen Eruption. 

In der hier folgenden Tabelle zeigt die erſte Ziffer die 
Anzahl der in den vorigen Blättern aufgeführten Vulkane an; 
die zweite, in Parentheſen eingeſchloſſene Zahl deutet auf 
den Teil derſelben, welcher noch ſeit der neueren Zeit Beweiſe 
der Entzündung gegeben hat. 


Zahl der Vulkane auf dem GErdkürper. 


I. Europa Kosmos Bd. IV, 
S. 268— 270 7 (4) 
II. Inſeln des Atlanti— 
ſchen Meeres . .S. 270-272 14 (8) 
III. Afrikan S. 273-2744 3 (1) 
IV. Aſien, das kontinentale UU. 25 (15) 
a) weſtlicher Teil und 
das Innere. .S. 274-279 . 11 (6) 
b) Halbinſel Ka mt⸗ 
ſchat ka S. 279— 284. 14 (9 
V. Oſtaſiatiſche Inſeln S. 284 — 293 69 (54) 
VI. Südaſiatiſche Inſeln S. „ 293120 (56) 
is 297 


VII. Indiſcher Ocean . .S. 297300, Anm. 9 (5) 
165 S. 425 — 426 


VIII. Südfee . . . . .S. 300310, Anm. 40 (26) 
166-167 S. 426 
bis 427 
IX. Amerika, das kontinen⸗ 
tale: . „i 
a) Südamerika . 8 (26) 
) Chile. . . .S. 229, 232—233,| 24 (13) 
Anm. 107 S. 399 
bis 402 


8) Peru u. Bolivia S. 229 — 232, Anm. 14 (3) 
106 S. 397— 399 
y) Duito und Neu- 
granada. . .S. 229, 230—231, 18 (10) 
Anm. 105 S. 397 


9 


b) Centralamerika S. 214— 216, 220 29 (18) 
bis 224,255, Anm. 
89—91,99—100, 

S. 368,389 395 
c) Mexiko, ſüdlich vom 
Bio Gila 


8 90 


224-226, 229, 6 (4) 
241 255 u. Anm. 

122 127, S. 408 

bis 412, S.311bis 
315, Anm. 176 bis 
180,S.429— 431 

d) Nordweſtamerika 


nördlich vom Gila .S. 315-322 24 (5) 
Antillen!” S. 434—436 5 (3) 
In Summa. 407 (225) 


Das Reſultat dieſer mühevollen Arbeit, welche mich lange 
beſchäftigt hat, da ich überall zu den Quellen (den geognoſti— 
ſchen und geographiſchen Reiſeberichten) aufgeſtiegen bin, iſt 
geweſen, daß von 407 aufgeführten Vulkanen noch in der 
neueren Zeit ſich 225 als entzündet gezeigt haben. Die 
früheren Angaben der Zählung!“ thätiger Vulkane find 
bald um 30, bald um 50 geringer ausgefallen, ſchon darum, 

weil ſie nach anderen Grundſätzen angefertigt wurden. Ich 
habe mich für dieſe Abteilung auf diejenigen Vulkane be— 
ſchränkt, welche noch Dämpfe ausſtoßen, oder hiſtoriſch ge— 
wiſſe Eruptionen gehabt haben im 19. oder in der letzten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es gibt allerdings Unter⸗ 
brechungen von Ausbrüchen, die über vier Jahrhunderte und 
mehr hinausgehen, aber ſolche Erſcheinungen gehören zu den 
ſeltenſten. Man kennt die langſame Folge der Ausbrüche des 
Veſuvs in den Jahren 79, 203, 512, 652, 983, 1138 und 
1500. Bor der großen Eruption des Epomeo auf Ischia vom 

Jahre 1302 kennt man allein die aus den Jahren 36 und 
45 vor unſerer Zeitrechnung, alſo 55 Jahre vor dem Aus— 
bruch des Veſuvs. 

Strabo, der 90 Jahre alt, unter Tiberius (99 Jahre 
nach der Beſetzung des Veſuvs durch Spartacus) ſtarb und 
auf den keine hiſtoriſche Kenntnis eines älteren Ausbruches 
gekommen war, erklärt doch den Veſuv für einen alten, längſt 
ausgebrannten Vulkan. „Ueber den Orten,“ (Herkulanum 


— 326 — 


und Pompeji) ſagt er, „liegt der Berg Veſuios, von den 
ſchönſten Feldgütern umwohnt, außer dem Gipfel. Dieſer iſt 
zwar großenteils eben, aber unfruchtbar insgeſamt, der Anſicht 
nach aſchenartig. Er zeigt ſpaltige Höhlen von rußfarbigem 
Geſtein, wie wenn es vom Feuer zerfreſſen wäre, ſo daß man 
vermuten darf, dieſe Stelle habe ehemals gebrannt und Schlund— 
becher des Feuers gehabt, ſei aber erloſchen, als der Brenn— 
ſtoff verzehrt war.“ (Strabo lib. V, p. 247 Caſaub.) Dieſe 
Beſchreibung der primitiven Geſtaltung des Veſuvs deutet 
weder auf einen Aſchenkegel noch auf eine kraterähn— 
liche Vertiefung“? des alten Gipfels, welche, umwallt, 
dem Spartacus'?? und ſeinen Gladiatoren zur Schutzwehr 
dienen konnte. 

Auch Diodor von Sizilien (ib. IV, cap. 21, 5), der 
unter Cäſar und Auguſtus lebte, bezeichnet bei den Zügen des 
Herkules und deſſen Kampfe mit den Giganten in den phle— 
gräiſchen Feldern „den jetzt ſo genannten Veſuvius als einen 
pos, welcher, dem Aetna in Sizilien vergleichbar, einſt viel 
Feuer ausſtieß und (noch) Spuren der alten Entzündung auf— 
weiſt“. Er nennt den ganzen Raum zwiſchen Cumä und 
Neapolis die Phlegräiſchen Felder, wie Polybius (lib. II, 
cap. 17) den noch größeren Raum zwiſchen Capua und Nola, 
während Strabo (lib. V, pag 246) die Gegend bei Puteoli 
(Dicäarcha), wo die große Solfatare liegt, mit ſo vieler lokaler 
Wahrheit beſchreibt und "Houtstov Ayopa nennt. In ſpäterer 
Zeit iſt gemeinhin auf dieſe Gegend der Name da yreypaia 
redta beſchränkt, wie noch jetzt die Geognoſten die mineralo— 
giſche Zuſammenſetzung der Laven der Phlegräiſchen Felder 
der aus der Umgegend des Veſuvs entgegenſtellen. Dieſelbe 
Meinung, daß es in alten Zeiten unter dem Veſuv gebrannt 
und daß dieſer Berg alte Ausbrüche gehabt habe, finden wir 
in dem Lehrbuch der Architektur des Vitruvius (lüb. II, cap. 6) 
auf das beſtimmteſte ausgedrückt in einer Stelle, die bisher 
nicht genug beachtet worden iſt: „Non minus etiam memo- 
ratur, antiquitus crevisse ardores et abundavisse sub 
Vesuvio monte, et inde evomuisse circa agros flammam. 
Ideoque nunc qui spongia sive pumex Pompejanus voca- 
tur, excoctus ex alio genere lapidis, in hane redactus esse 
videtur generis qualitatem. Id autem genus spongiae, 
quod inde eximitur, non in omnibus locis nascitur, nisi 
eircum Aetnam et collibus Mysiae, qui a Graecis u- 
»zron.&vor nominantur.“ Da nach den Forſchungen von Böckh 


— 327 — 


und Hirt kein Zweifel mehr darüber herrſchen kann, daß Vitruv 
unter Auguſt gelebt hat,!“ alſo ein volles Jahrhundert vor der 
Eruption des Veſuvs, bei welcher der ältere Plinius den Tod 
fand, jo bietet die angeführte Stelle und der Ausdruck pumex 
Pompejanus (die Verbindung von Bimsſtein und Pom— 
peji) noch ein beſonderes geognoſtiſches Intereſſe in Hinſicht 
auf die Streitfrage dar, ob nach der ſcharfſinnigen Vermutung 
Leopolds von Buch Pompeji nur bedeckt worden ſei durch die 
bei der erſten Bildung der Somma gehobenen, bimsſtein— 
haltigen Tuffſchichten, welche, von ſubmariner Bildung, die 
ganze Fläche zwiſchen dem apenniniſchen Gebirge und der 
weſtlichen Küſte von Capua bis Sorrent, von Nola bis über 
Neapel hinaus, in ſöhlichen Schichten bedecken, oder ob der 
Veſuv, ganz gegen ſeine jetzige Gewohnheit, aus feinem 
Inneren den Bimsſtein ſelbſt ausgeſtoßen habe? 

Carmine Lippi ſowohl, der (1816) die Tuffbedeckung von 
Pompeji einer Waſſerbedeckung zuſchreibt, als ſein ſcharf— 
ſinniger Gegner, Archangelo Scacchi, in dem Briefe, welcher 
an den Cavaliere Francesco Avellino (1843) gerichtet iſt, 
haben auf die merkwürdige Erſcheinung aufmerkſam gemacht, 
daß ein Teil der Bimsſteine von Pompeji und der Somma 
kleine Kalkſtücke einſchließen, die ihre Kohlenſäure nicht ver— 
loren haben; was, wenn dieſelben einem großen Drucke in 
feuriger Bildung ausgeſetzt geweſen ſind, nicht viel Wunder 
erregen kann. Ich habe ſelbſt Gelegenheit gehabt, Proben 
dieſer Bimsſteine in den intereſſanten geognoſtiſchen Samm— 
lungen meines gelehrten Freundes und akademiſchen Kollegen, 
des Dr. Ewald, zu ſehen. Die Gleichheit der mineralogiſchen 
Beſchaffenheit an zwei entgegengeſetzten Punkten mußte die 
Frage veranlaſſen, ob, was Pompeji bedeckt, wie Leopold von 
Buch will, bei dem Ausbruch des Jahres 79 von den Ab— 
hängen der Somma herabgeſtürzt iſt, oder ob der neu ge— 
öffnete Krater des Veſuvs, wie Scacchi behauptet, Bimsſtein 
gleichzeitig nach Pompeji und an die Somma geworfen habe? !°° 
Was zu den Zeiten des Vitruvius, unter Auguſtus, als 
pumex Pompejanus bekannt war, leitet auf vorplinianiſche 
Ausbrüche, und nach den Erfahrungen, welche wir über die 
Veränderlichkeit der Bildungen in verſchiedenem Alter und 
bei verſchiedenen Zuſtänden vulkaniſcher Thätigkeit haben, iſt 
man wohl ebenſowenig berechtigt, abſolut zu leugnen, der 
Bejuv habe von ſeiner Entſtehung an nie Bimsſtein hervor— 
bringen können, als abſolut anzunehmen, Bimsſtein, d. h. 


— 328 — 


der faſerige oder poröſe Zuſtand eines pyrogenen Minerales, 
könne ſich nur bilden, wo Obſidian oder Trachyt mit glaſigem 
Feldſpat (Sanidin) vorhanden ſei. 

Wenn auch nach den angeführten Beiſpielen von der 
Länge der „ in denen die Wiederbelebung eines 
ſchlummernden? Vulkanes erfolgen kann, viel Ungewißheit übrig 
bleibt, ſo iſt es doch von großer Wichtigkeit, die geographiſche 
Verteilung der entzündeten Vulkane für eine beſtimmte Zeit 
zu konſtatieren. Von den 225 Schlünden, durch welche in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts das geſchmolzene Innere 
der Erde mit dem Luftkreiſe in vulkaniſchem Verkehr ſteht, 
liegen 70, alſo ein Drittel, auf den Kontinenten, und 155, 
oder zwei Drittel, auf der Inſelwelt. Von den 70 Kon: 
tin entalvulkanen gehören 53 oder drei Viertel zu Amerika, 
15 zu Aſien, I zu Europa, und 1 oder 2 zu der uns bisher 
bekannt gewordenen Feſte von Afrika. In den ſüdaſiatiſchen 
Inſeln (Sundainſeln und Molukken) wie in den Aleuten 
und Kurilen, welche zu den oſtaſiatiſchen Inſeln gehören, 
liegt auf dem engſten Raume die größte Menge der Inſel— 
vulkane. In den Aleuten ſind vielleicht mehr in neuen 
hiſtoriſchen Zeiten thätige Vulkane enthalten als in dem 
ganzen Kontinent von Südamerika. Auf dem geſamten Erd⸗ 
körper iſt der Streifen, welcher ſich zwiſchen 75“ weſtlicher 
und 125° öſtlicher Länge von Paris, wie von 47° ſüdlicher 
und 66“ nördlicher Breite von Südoſt nach Nordweſt in dem 
mehr weſtlichen Teile der Südſee hinzieht, der vulkanreichſte. 

Will man den großen Meeresgolf, welchen wir die 
Südſee zu nennen pflegen, ſich kosmiſch von dem Parallel 
der Beringsſtraße und dem von Neuſeeland, der zugleich auch 
der Parallel von Südchile und Nordpatagonien iſt, begrenzt 
vorſtellen, ſo finden wir — und dieſes Reſultat iſt ſehr merk⸗ 
würdig — im Inneren des Beckens und um dasſelbe her 
(in feiner kontinentalen aſiatiſchen und amerikaniſchen Begren— 
zung) von den 225 entzündeten Vulkanen der ganzen Erde 198 
oder nahe an ſieben Achtel. Die den Polen nächſten Vul⸗ 
kane ſind nach unſerer jetzigen geographiſchen Kenntnis: in 
der nördlichen Hemiſphäre der Vulkan Esk auf der kleinen 
Inſel Jan Mayen, lat. 71° 1, und long. 9° 51“ weſtlich von 
Paris; in der ſüdlichen Hemiſphäre der rötliche, ſelbſt bei 
Tage ſichtbare Flammen ausſtoßende Mount Erebus, welchen 
im Jahre 1841 Sir James Roß auf ſeiner großen ſüdlichen 
Entdeckungsreiſe 11633 Pariſer Fuß (3748 m) hoch fand, 


— 329 — 


ungefähr 225 Fuß (106 m) höher als der Pik von Tenerifa; 
in lat. 77 33“ und long. 164° 38“ öſtlich von Paris. 

Die große Frequenz der Vulkane auf den Inſeln und 
in dem Litorale der Kontinente hat früh die Geognoſten auf 
die Unterſuchung der Urſachen dieſer Erſcheinung leiten müſſen. 
Ich habe ſchon an einem anderen Orte (Kosmos Bd. I, 
S. 314) der verwickelten Theorie des Trogus Pompejus 
unter Auguſt gedacht, nach welcher das Meerwaſſer das vul— 
kaniſche Feuer anſchürt. Chemiſche und mechaniſche Urſachen 
von der Wirkſamkeit der Meeresnähe ſind angeführt worden 
bis zu den neueſten Zeiten. Die alte Hypotheſe von dem 
Eindringen des Meerwaſſers in den vulkaniſchen Herd ſchien 
in der Epoche der Entdeckung der Erdmetalle durch Davy 
eine feſtere Begründung zu erhalten; aber der große Ent— 
decker gab die Hypotheſe, zu welcher ſelbſt Gay-Luſſac, trotz 
der Seltenheit oder des gänzlichen Mangels des Hydrogen— 
gaſes, ſich hinneigte, bald ſelbſt auf. Mechaniſche oder viel— 
mehr dynamiſche Urſachen, ſeien ſie geſucht in der Faltung 
der oberen Erdrinde und der Erhebung der Kontinente, 
oder in der lokal minderen Dicke des ſtarren Teiles der Erd- 
kruſte, möchten meiner Anſicht nach mehr Wahrjcheinlichkeit 
gewähren. Man kann ſich vorſtellen, daß an den Rändern 
der aufſteigenden Kontinente, welche jetzt die über der Meeres— 
fläche ſichtbaren Litorale mit mehr oder minder ſchroffen 
Abhängen bilden, durch die gleichzeitig veranlaßten Senkungen 
des nahen Meeresgrundes Spalten verurſacht worden ſind, 
durch welche die Kommunikation mit dem geſchmolzenen In— 
neren befördert wird. Auf dem Rücken der Erhebungen, fern 
von jenen Senkungsarealen des ozeaniſchen Beckens, iſt 
nicht dieſelbe Veranlaſſung zum Entſtehen ſolcher Zertrüm⸗ 
merung geweſen. Vulkane folgen dem jetzigen Meeresufer in 
einfachen, bisweilen doppelten, wohl auch dreifachen, parallelen 
Reihen. Kurze Querjöcher verbinden ſie, auf Querſpalten 
gehoben und Bergknoten bildend. Häufig (keineswegs 
immer) iſt die dem Ufer nähere Reihe die thätigſte, während 
die fernere, mehr innere, erloſchen oder dem Erlöſchen nahe 
erſcheint. Bisweilen wähnt man nach beſtimmter Richtung 
in einer und derſelben Reihe von Vulkanen eine Zu- oder 
Abnahme der Eruptionshäufigkeit zu erkennen, aber die Phä— 
nomene der nach langen Perioden wieder erwachenden Thätig⸗ 
keit machen dies Erkennen ſehr unſicher. 

Da aus Mangel oder Unbeachtung ſicherer Ortsbeſtim— 


— 330 — 


mungen ſowohl der Vulkane als der ihnen nächſten Küſten⸗ 
punkte viele ungenaue Angaben der Meeresferne vul 
kaniſcher Thätigkeit verbreitet ſind, ſo gebe ich hier 
folgende Zahlen von geographiſchen Meilen (jede zu 
3807 Toiſen = 7,42 km, alſo 15 = 1°) an. In den Kor: 
dilleren von Quito liegt der ununterbrochen ſpeiende Sangay 
am öſtlichſten; ſeine Meeresnähe iſt aber doch noch 28 Meilen 
(208 km). Sehr gebildete Mönche aus den Miſſionen der 
Indios Andaquies am Alto Putumayo haben mir verſichert, 
daß ſie am oberen Rio de la Fragua, einem Zufluß des 
Caqueta, öſtlich von der Ceja, einen nicht ſehr hohen Kegel— 
berg haben rauchen jehen ; !?° der Küſtenabſtand würde 40 Meilen 
(300 km) betragen. Der mexikaniſche, im September 1759 
aufgeſtiegene Vulkan von Jorullo hat 21 Meilen (155 km) 
nächſten Küſtenabſtandes (Kosmos Bd. IV, S. 244 bis 250), 
der Vulkan Popocatepetl 33 Meilen (245 km), ein aus⸗ 
gebrannter Vulkan in der öſtlichen Kordillere von Bolivia, 
bei S. Pedro de Cacha, im Thale von Yucay (Kosmos, Bd. IV, 
S. 232), über 45 Meilen (334 km), die Vulkane des Sieben: 
gebirges bei Bonn und der Eifel (Kosmos Bd. IV, S. 198 bis 
203) 33 bis 38 Meilen (245 bis 282 km), die der Auvergne, 
des Velay und Vivarais !”? nach Abteilung in 3 abgeſonderte 
Gruppen (Gruppe des Puy de Dome bei Clermont mit den 
Monts-Dores, Gruppe des Cantal, Gruppe von le Puy und 
Mezenc) 37, 29 und 21 Meilen (275, 141 und 155 km). 
Die ausgebrannten Vulkane von Olot, ſüdlich von den Pyre— 
näen, weſtlich von Gerona, mit ihren deutlichen, bisweilen 
geteilten Lavaſtrömen, liegen nur 7 Meilen (52 km) von den 
kataloniſchen Küſten des Mittelmeeres entfernt, dagegen die 
unbezweifelten und allem Anſcheine nach ſehr friſch aus— 
gebrannten Vulkane in der langen Kette der Rocky Moun- 
tains im nordweſtlichen Amerika 150 bis 170 Meilen (1113 und 
1260 km) Entfernung von dem Litorale der Südſee zählen. 

Ein ſehr abnormes Phänomen in der geographiſchen Ver— 
teilung der Vulkane iſt die Exiſtenz in hiſtoriſcher Zeit thätiger, 
vielleicht noch teilweiſe brennender Vulkane in der Gebirgs— 
kette des Tian-ſchan (des Himmelsgebirges), zwiſchen den 
zwei Parallelketten des Altai und des Kuen-lün, deren Ext: 
ſtenz Abel Rémuſat und Klaproth zuerſt bekannt gemacht 
und welche ich in meinem Werke über Inneraſien, auf die 
ſcharfſinnigen und mühevollen ſinologiſchen Forſchungen von 
Stanislas Julien geſtützt, vollſtändiger habe behandeln 


— 31 — 


fönnen. '°° Der Abſtand des Vulkanes Pe-ſchan (Montblanc) 
mit ſeinen Lavaſtrömen und des noch brennenden Feuerberges 
(Ho⸗tſcheu) von Turfan iſt vom Litorale des Eismeeres und 
des Indiſchen Meeres faſt gleich groß, etwa 370 und 380 Meilen 
(2745 und 2820 km). Dagegen iſt die Entfernung, in welcher 
der Pe⸗ſchan, deſſen Lavaausbrüche vom Jahre 89 unſerer Zeit— 
rechnung bis zum Anfang des 7. Jahrhunderts in chineſiſchen 
Werken einzeln aufgezeichnet find, ſich von dem großen Alpen: 
ſee Iſſik⸗Kul am Abfall des Temurtutagh (eines weſtlichen 
Teiles des Tian⸗ſchan) befindet, nur 43 Meilen (320 km), 
von dem nördlicher gelegenen, 37 Meilen (275 km) langen 
See Balkaſch beträgt ſie 52 Meilen (385 km). Der große 
Dſaiſangſee, in deſſen Nähe ich ſelbſt, in der chineſiſchen 
Dſungarei, mich 1829 befand, iſt 90 Meilen (667 km) von 
den Vulkanen des Tian⸗ſchan entfernt. Binnenwaſſer fehlen 
alſo nicht, aber freilich doch nicht in ſolcher Nähe, als dem 
jetzt noch thätigen Vulkane, dem Demavend im perſiſchen 
Mazenderan, das Kaſpiſche Meer iſt. 

Wenn aber Waſſerbecken, ozeaniſche oder Binnenwaſſer, 
auch gar nicht zur Unterhaltung der vulkaniſchen Thätigkeit 
erforderlich ſind, wenn Inſeln und Küſten, wie ich zu glauben 
geneigt bin, nur reicher an Vulkanen ſind, weil das Empor— 
ſteigen der letzteren, durch innere elaſtiſche Kräfte bewirkt, 
von einer nahen Depreſſion im Meeresbecken begleitet iſt, ſo 
daß ein Erhebungsgebiet an ein Senkungsgebiet grenzt 
und an dieſer Grenze mächtige, tief eindringende Spaltungen 
und Klüfte veranlaßt werden, ſo darf man vermuten, daß 
in der inneraſiatiſchen Zone zwiſchen den Parallelen von 41° 
und 48° die große aralo⸗kaſpiſche Depreſſionsmulde, 
wie die bedeutende Zahl gereihter und ungereihter Seen 
zwiſchen dem Tian⸗ſchan und dem Altai-Kurtſchum zu Küſten— 
phänomenen hat Anlaß geben können. Man weiß aus Tradi— 
tion, daß viele perlartig aneinander gereihte Becken (lacs à 
chapelet) einsmals ein einziges großes Becken bildeten. 
Größere Seen ſieht man noch durch Mißverhältnis zwiſchen 
dem Niederſchlag und der Verdunſtung ſich teilen. Ein der 
Kirgiſenſteppe ſehr kundiger Beobachter, General Genz in 
Orenburg, vermutete, daß eine hydrauliſche Verbindung zwiſchen 
dem Aralſee, dem Akſakal, dem Sary-Kupa und Tſchagli vor: 
mals exiſtierte. Man erkennt eine große Furche, von Süd— 
weſt nach Nordoſt gerichtet, die man verfolgen kann über Omsk 
zwiſchen dem Irtyſch und Ob durch die ſeereiche Barabinskiſche 


— 


Steppe gegen die Moorebenen der Samojeden, gegen Bereſow 
und das Litorale des Eismeeres. Mit dieſer Furche hängt 
vielleicht zuſammen die alte, weitverbreitete Sage von einem 
Bitteren Meere (auch Getrocknetes Meer, Han-hai, ge⸗ 
nannt), das ſich öſtlich und ſüdlich von Hami' erſtreckte und 
in welchem ſich ein Teil der Gobi, deren ſalz- und ſchilf— 
reiche Mitte der Dr. von Bunge durch genaue Barometer: 
meſſung nur 2400 Fuß (780 m) über der Oberfläche des 
Ozeans erhoben fand, inſelförmig emporhob.!'? Seehunde, 
ganz denen ähnlich, welche in Scharen das Kaſpiſche Meer 
und den Baikal bewohnen, finden ſich (und dieſe geologiſche 
Thatſache iſt bisher nicht genug beachtet worden) über 100 
geographiſche Meilen (740 km) öſtlich vom Baikal in dem 
kleinen Süßwaſſerſee Oron von wenigen Meilen Umfanges. 
Der See hängt zuſammen mit dem Witim, einem Zufluß 
der Lena, in der keine Seehunde leben. Die jetzige Iſoliert— 
heit dieſer Tiere, ihre Entfernung von dem Ausfluß der 
Wolga (volle 900 geographiſche Meilen — 6680 km) iſt eine 
merkwürdige, auf einen alten und großen Waſſerzuſammenhang 
hindeutende, geologiſche Erſcheinung. Sollten die vielfältigen 
Senkungen, denen in großer Erſtreckung dieſer mittlere Teil 
von Aſien ausgeſetzt geweſen iſt, auf die Konvexität der Kon— 
tinentalanſchwellung ausnahmsweiſe ähnliche Verhältniſſe, als 
an den Litoralen, an den Rändern der Erhebungsſpalte her— 
vorgerufen haben? 

Weithin in Oſten, in der nordweſtlichen Mandſchurei, in 
der Umgegend von Mergen (wahrſcheinlich in lat. 48 ½ “ und 
long. 120° öſtlich von Paris), hat man aus ſicheren, an 
den Kaiſer Kanghi abgeſtatteten Berichten Kenntnis von einem 
ausgebrannten Vulkane erhalten. Der ſchlacken- und lava— 
gebende Ausbruch des Berges Bo-ſchan oder Ujun⸗Hol⸗ 
don gi (die neun Hügel), etwa 3 bis 4 Meilen (22 bis 30 km) 
in ſüdweſtlicher Richtung von Mergen, fand ſtatt im Januar 1721. 
Die aufgeworfenen Schlackenhügel hatten nach Ausſage der 
vom Kaiſer Kanghi zur Erforſchung ausgeſandten Perſonen 
6 geographiſche Meilen (45 km) im Umfange; es wurde auch 
gemeldet, daß ein Lavaſtrom, die Waſſer des Fluſſes Udelin 
ſtauend, einen See gebildet habe. Im 7. Jahrhundert un⸗ 
ſerer Zeitrechnung ſoll, nach weniger umſtändlichen chineſiſchen 
Berichten, der Bo⸗ſchan einen früheren feurigen Ausbruch 
gehabt haben. Die Entfernung vom Meere iſt ungefähr 
105 geographiſche Meilen (780 km), alſo mehr denn drei— 


— 333 — 


mal größer als die Meeresnähe des Vulkanes von Jorullo; 
ähnlich der des Himalaya 2”. Wir verdanken dieſe merk— 
würdigen geognoſtiſchen Nachrichten aus der Mandſchurei dem 
Fleiße des Herrn W. P. Waßiljew (Geographiſcher 
Bote 1855, Heft 5, S. 31) und einem Aufſatze des Herrn 
Semenow des gelehrten Ueberſetzers von Karl Ritters großer 
Erdkunde) im 17. Bande der Schriften der kaiſerlich ruſſiſchen 
geographiſchen Geſellſchaft. 

Bei den Unterſuchungen über die geographiſche Verteilung 
der Vulkane und ihre größere Häufigkeit auf Inſeln und Lito— 
ralen, d. i. Erhebungsrändern der Kontinente, iſt auch die 
zu vermutende große Ungleichheit der ſchon erlangten Dicke 
der Erdkruſte vielfach in Betrachtung gezogen worden. 
Man iſt geneigt, anzunehmen, daß die Oberfläche der inneren 
geſchmolzenen Maſſe des Erdkörpers den Punkten näher liege, 
wo die Vulkane ausgebrochen ſind. Da aber viele mittlere 
Grade der Zähigkeit in der erſtarrenden Maſſe gedacht 
werden können, ſo iſt der Begriff einer ſolchen Oberfläche des 
Geſchmolzenen ſchwer mit Klarheit zu faſſen, wenn als Haupt⸗ 
urſache aller Verwerfungen, Spaltungen, Erhebungen und 
muldenförmigen Senkungen eine räumliche Kapazitäts— 
veränderung der äußeren feſten, ſchon erſtarrten Schale 
gedacht werden ſoll. Wenn es erlaubt wäre, nach den in den 
arteſiſchen Brunnen geſammelten Erfahrungen wie nach den 
Schmelzgraden des Granites in arithmetiſcher Reihe, alſo bei 
Annahme gleicher geothermiſcher Tiefenſtufen, die ſogenannte 
Dicke der Erdkruſte zu beſtimmen, jo fände man fie zu 521 
geographiſchen Meilen (jede zu 3807 Toiſen oder 7,42 km) 
oder 28 des Polardurchmeſſers;?» aber Einwirkungen des 
Druckes und der Wärmeleitung verſchiedener Gebirgs— 
arten laſſen vorausſetzen, daß die geothermiſchen Tiefenſtufen 
mit zunehmender Tiefe ſelbſt einen größeren Wert haben. 

Trotz der ſehr geringen Zahl von Punkten, an denen 
gegenwärtig das geſchmolzene Innere unſeres Planeten mit 
dem Luftkreiſe in thätiger Verbindung ſteht, iſt doch die Frage 
nicht ohne Wichtigkeit, in welcher Art und in welchem Maße 
die vulkaniſchen Gasexhalationen auf die chemiſche Zu— 
ſammenſetzung der Atmoſphäre und durch ſie auf das, ſich 
auf der Oberfläche entwickelnde, organiſche Leben einwirken? 

uerſt muß man in Betrachtung ziehen, daß es weniger die 
Gipfelkrater ſelbſt als die kleinen Auswurfskegel und die 
große Räume ausfüllenden, ſo viele Vulkane umgebenden 


— 334 — 


3 umarolen find, welche Gasarten aushauchen; ja, daß ganze 
Landſtrecken auf Island, im Kaukaſus, in dem Hochlande von 
Armenien, auf Java, den Galapagos, Sandwichinſeln und 
Neuſeeland durch Solfataren, Naphthaquellen und Salſe ſich 
ununterbrochen wirkſam zeigen. Vulkaniſche Gegenden, welche 
man gegenwärtig unter die ausgebrannten zählt, ſind eben— 
falls als Gasquellen zu betrachten, und das ſtille Treiben 
der unterirdiſchen, zerſetzenden und bildenden Kräfte in ihnen 
iſt der Quantität nach wahrſcheinlich produktiver als die großen, 
ſelteneren und geräuſchvollen Ausbrüche der Vulkane, wenn— 
gleich deren Lavafelder noch jahrelang fortfahren, ſichtbar und 
unſichtbar zu dampfen. Glaubt man die Wirkungen dieſer 
kleinen chemiſchen Prozeſſe darum vernachläſſigen zu 
dürfen, weil das ungeheure Volum des durch Strömungen 
ewig bewegten Luftkreiſes um ſo geringe Bruchteile durch ein— 
zeln unwichtig. ſcheinende?“? Zugaben in ſeiner primitiven 
Miſchung wenig verändert werden könne, ſo erinnere man 
ſich an den mächtigen Einfluß, welchen nach den ſchönen Unter⸗ 
ſuchungen von Percival, Sauſſure, Bouſſingault und Liebig 
drei oder vier Zehntauſendteile von Kohlenſäure unſeres Luft: 
kreiſes auf die Exiſtenz des vegetabiliſchen Organismus haben. 
Nach Bunſens ſchöner Arbeit über die vulkaniſchen Gasarten 
geben unter den Fumarolen in verſchiedenen Stadien der 
Thätigkeit und der Lokalverhältniſſe einige 6 B. am großen 
Hekla) 0,81 bis 0,83 Stickſtoff und in den Lavaſtrömen des 
Berges 0, 78, bei nur Spuren (0,01 bis 0,02) von Kohlen⸗ 
ſäure; andere auf Island bei Kriſuvik geben dagegen 0,86 
bis 0,87 Kohlenſäure mit kaum 0,01 Stickſtoff. Ebenſo 
bietet die wichtige Arbeit über die Gasemanationen im ſüd⸗ 
lichen Italien und auf Sizilien von Charles Sainte-Claire 
Deville und Bornemann große Anhäufungen von Stick⸗ 
gas (0,98) in den Exhalationen einer Spalte tief im Krater 
von Vulcano, aber ſchwefelſaure Dämpfe mit einem Gemiſch 
von 74,7 Stickgas und 18,5 Sauerſtoff dar, alſo der Be— 
ſchaffenheit der atmoſphäriſchen Luft ziemlich nahe. Das Gas, 
welches bei Catania in dem Brunnen Acqua Santa?“ auf⸗ 
ſteigt, iſt dagegen reines Stickgas, wie es zur Zeit meiner 
amerikaniſchen Reiſe das Gas der Volcancitos de Tur- 
baco war. 
Sollte die große Quantität Stickſtoffes, welche durch die 
vulkaniſche Thätigkeit verbreitet wird, allein die ſein, die den 
Vulkanen durch Meteorwaſſer sugeühet wird, oder gibt es 


— 335 — 


innere, in der Tiefe liegende Quellen des Stickſtoffes? Es 
iſt auch zu erinnern, daß die in dem Regenwaſſer enthaltene 
Luft nicht, wie unſere, 0,79, ſondern, nach meinen eigenen 
Verſuchen, nur 0,69 Stickſtoffes enthält. Der letztere iſt für 
die Ammoniakal bildung, durch die in der Tropengegend 
faſt täglichen elektriſchen Exploſionen, eine Quelle erhöhter 
Fruchtbarkeit.“ Der Einfluß des Stickſtoffes auf die Vege- 
1 15 iſt gleich dem des Subſtrates der atmoſphäriſchen Kohlen— 
äure. 

Bouſſingault hat in den Analyſen der Gasarten der 
Vulkane, welche dem Aequator nahe liegen (Tolima, PBurace, 
Paſto, Tuqueres und Cumbal), mit vielem Waſſerdampf, 
Kohlenſäure und geſchwefeltes Waſſerſtoffgas, aber keine Salz— 
ſäure, keinen Stickſtoff und kein freies Hydrogen gefunden. 
Der Einfluß, den das Innere unſeres Planeten noch gegen— 
wärtig auf die chemiſche Zuſammenſetzung der Atmoſphäre 
ausübt, indem er dieſer Stoffe entzieht, um ſie unter anderen 
Formen wiederzugeben, iſt gewiß nur ein unbedeutender Teil 
von den chemiſchen Revolutionen, welche der Luftkreis in der 
Urzeit bei dem Hervorbrechen großer Gebirgsmaſſen auf offenen 
Spalten muß erlitten haben. Die Vermutung über den wahr— 
ſcheinlich ſehr großen Anteil von Kohlenſäure in der alten 
Luftumhüllung wird verſtärkt durch die Vergleichung der Dicke 
der Kohlenlager mit der ſo dünnen Schicht von Kohle 
(7 Linien = 15 mm Dicke), welche nach Chevandiers Be— 
rechnung in der gemäßigten Zone unſere dichteſten Waldungen 
dem Boden in 100 Jahren geben würden. 

In der Kindheit der Geognoſie, vor Dolomieus ſcharf— 
ſinnigen Vermutungen, wurde die Quelle vulkaniſcher Thätig— 
keit nicht unter den älteſten Gebirgsformationen, für die man 
damals allgemein den Granit und Gneis hielt, geſetzt. Auf 
einige ſchwache Analogieen der Entzündbarkeit fußend, glaubte 
man lange, daß die Quelle vulkaniſcher Ausbrüche und der 
Gasemanationen, welche dieſelben für viele Jahrhunderte ver— 
anlaſſen, in den neueren, überſiluriſchen Brennſtoff ent- 
haltenden Flözſchichten zu ſuchen ſei. Allgemeinere Kenntnis 
der Erdoberfläche, tiefere und richtiger geleitete geognoſtiſche 
Forſchungen, und der wohlthätige Einfluß, welchen die großen 
Fortſchritte der neueren Chemie auf die Geologie ausgeübt, 
haben gelehrt, daß die drei großen Gruppen vulkaniſchen oder 
eruptiven Geſteines (Trachyt, Phonolith und Baſalt) unter 
ſich, wenn man ſie als große Maſſen betrachtet, im Alter 


— 3 


verſchieden und meiſt ſehr voneinander abgeſondert auftreten, 
alle drei aber ſpäter als die plutoniſchen Granite, Diorite und 
Quarzporphyre, als alle ſiluriſchen, ſekundären, tertiären und 
quartären (pleiſtocänen) Bildungen an die Oberfläche getreten 
ſind, ja oft die lockeren Schichten der Diluvialgebilde und 
Knochenbreccien durchſetzen. Eine auffallende Mannigfaltig— 
keit?“ dieſer Durchſetzungen, auf einem kleinen Raum zu: 
ſammengedrängt, findet ſich, nach Rozets wichtiger Bemerkung, 
in der Auvergne; denn wenngleich die großen trachytiſchen 
Gebirgsmaſſen des Cantal, Mont-Dore und Puy de Dome 
den Granit ſelbſt durchbrechen, auch teilweiſe (z. B. zwiſchen 
Vic und Aurillac und am Giou de Mamon) große Frag: 
mente von Gneis 2“ und Kalkſtein einſchließen, jo ſieht man 
doch auch Trachyt und Baſalte den Gneis, das Steinkohlen— 
gebirge der Tertiär- und Diluvialſchichten gangartig durd)- 
ſchneiden. Baſalte und Phonolithe, nahe miteinander ver— 
wandt, wie das böhmiſche Mittelgebirge und die Auvergne 
beweiſen, ſind beide neuerer Formation als die Trachyte, 
welche oft von Baſalten in Gängen durchſetzt werden.!“ 
Die Phonolithe ſind aber wiederum älter als die Baſalte; ſie 
bilden wahrſcheinlich nie Gänge in dieſen, dahingegen dikes 
von Baſalt oft den Porphyrſchiefer (Phonolith) durchſchneiden. 
In der Andeskette von Quito habe ich die Baſaltformation 
räumlich weit von den herrſchenden Trachyten getrennt ge⸗ 
funden, faſt allein am Rio Pisque und im Thale von Guailla- 
bamba. “s 

Da in der vulkaniſchen Hochebene von Quito alles mit 
Trachyt, Trachytkonglomeraten und Tuffen bedeckt iſt, ſo war 
es mein eifrigſtes Beſtreben, irgend einen Punkt zu entdecken, 
an dem man deutlich erkennen könne, auf welcher älteren 
Gebirgsart die mächtigen Kegel- und Glockenberge aufgeſetzt 
ſind, oder, um beſtimmter zu reden, welche ſie durchbrochen 
haben. Einen ſolchen Punkt bin ich ſo glücklich geweſen, 
aufzufinden, als ich im Monat Juni 1802 von Riobamba 
nuevo aus (8898 Fuß — 2890 m über dem Spiegel der 
Südſee) eine Erſteigung des Tunguragua auf der Seite der 
Cuchilla de Guandisava verſuchte. Ich begab mich von 
dem anmutigen Dorfe Penipe über N ſchwankende Seil: 
brücke (puente de maroma) des Rio Puela nach der iſo— 
lierten hacienda de Guansce (7440 Fuß = 2417 m), wo 
im Südoſt, dem Einfluß des Rio Blanco in den Rio Chambo 
gegenüber, ſich eine prachtvolle Kolonnade von ſchwarzem, 


— 


— 337 — 


pechſteinartigem Trachyt erhebt. Man glaubt von weitem 
den Baſaltſteinbruch bei Unkel zu ſehen. Am Chimborazo, 
etwas über dem Waſſerbecken von Yana⸗-Cocha, ſah ich eine 
ähnliche, höhere, doch minder regelmäßige Säulengruppe von 
Trachyt. Die Säulen ſüdöſtlich von Penipe ſind meiſt fünf— 
ſeitig, von nur 14 Zoll (37 em) Durchmeſſer, oft gekrümmt 
und divergierend. Am Fuße dieſer ſchwarzen, pechſteinartigen 
Trachyte von Penipe) unfern der Mündung des Rio Blanco) 
ſieht man in dieſem Teile der Kordillere eine ſehr unerwartete 
Erſcheinung, grünlich weißen Glimmerſchiefer mit eingeſpreng— 
ten Granaten, und weiterhin, jenſeits des ſeichten Flüßchens 
Bascaguan, bei der Hacienda von Guanſce, nahe dem Ufer 
des Rio Puela, den Glimmerſchiefer wahrſcheinlich unter— 
teufend, Granit von mittlerem Korn, mit lichtem, rötlichem 
Feldſpat, wenig ſchwärzlich-grünem Glimmer und vielem 
gräulich⸗weißem Quarz. Hornblende fehlt. Es iſt kein Syenit. 
Die Trachyte des Vulkans von Tunguragua, ihrer minera— 
logiſchen Beſchaffenheit nach denen des Chimborazo gleich, 
d. i. aus einem Gemenge von Oligoklas und Augit beſtehend, 
haben alſo hier Granit und Glimmerſchiefer durchbrochen. 
Weiter gegen Süden, etwas öſtlich von dem Wege von Rio— 
bambo nuevo nach Guamote und Ticſan, kommen in der 
vom Meeresufer abgewandten Kordillere die ehemals ſo ge— 
nannten uranfänglichen Gebirgsarten: Glimmerſchiefer und 
Gneis, gegen den Fuß der Koloſſe des Altar de los Col- 
lanes, des Cuvillan und des Paramo del Hatillo überall zu 
Tage. Vor der Ankunft der Spanier, ja ſelbſt ehe die Herr— 
ſchaft der Inkas ſich ſo weit nach Norden erſtreckte, ſollen 
die Eingeborenen hier metallführende Lagerſtätten in der Nähe 
der Vulkane bearbeitet haben. Etwas ſüdlich von San Luis 
beobachtet man häufig Quarzgänge, die einen grünlichen Thon— 
ſchiefer durchſetzen. Bet Guamote, an dem Eingange der Gras— 
ebene von Tiocaxa, fanden wir große Maſſen von Geſtellſtein, 
ſehr glimmerarme Quarzite von ausgezeichneter linearer Parallel— 
ſtruktur, regelmäßig mit 70° gegen Norden einſchließend. Weiter 
ſüdlich bei Tieſan unweit auf bietet der Cerro Cuello de 
Ticsan große Schwefelmaſſen bebaut in einem Quarzlager, 
dem nahen Glimmerſchiefer untergeordnet, dar. Eine ſolche 
Verbreitung des Quarzes in der Nähe von Trachytvulkanen 
hat auf den erſten Anblick etwas Befremdendes. Aber meine 
Beobachtungen von der Auflagerung oder vielmehr dem Aus— 
brechen des Trachytes aus Glimmerſchiefer und Granit am 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 22 


— 338 — 


Fuße des Tunguragua (ein Phänomen, welches in den Kor: 
dilleren ſo ſelten als in der Auvergne häufig iſt), haben 
47 Jahre ſpäter die vortrefflichen Arbeiten des franzöſiſchen 
Geognoſten Herrn Sebaſtian Wiſſe am San gay beſtatigt. 
Dieſer koloſſale Vulkan, 1260 Fuß (410 m) höher als 
der Montblanc, ohne alle Lavaſtröme, die auch Charles Deville 
dem ebenſo thätigen Stromboli abſpricht, aber wenigſtens ſeit 
dem Jahre 1728 in ununterbrochener Thätigkeit ſchwarzer, oft 
glühend leuchtender Steinauswürfe, bildet eine Trachyt⸗ 
inſel von kaum 2 geogr. Meilen (45 km) Durchmeſſer ?°° 
mitten in Granit-⸗ und Gneisſchichten. Ganz entgegengeſetzte 
Lagerungsverhältniſſe zeigt die vulkaniſche Eifel, wie ich 
ſchon oben bemerkt habe, ſowohl bei der Thätigkeit, welche 
ſich einſt in den in devoniſche Schiefer eingeſenkten Maaren 
(oder Minentrichtern), als der, welche ſich in den Lavaſtrom 
gebenden Gerüſten offenbart, wie am langen Rücken des 
Moſenberges und. Geroliteines. Die Oberfläche bezeugt hier 
nicht, was im Inneren verborgen iſt. Die Trachytloſigkeit 
vor Jahrtauſenden ſo thätiger Vulkane iſt eine noch auffallen⸗ 
dere Erſcheinung. Die augithaltigen Schlacken des Moſen⸗ 
berges, welche den baſaltartigen Lavaſtrom teilweiſe begleiten, 
enthalten kleine gebrannte Schieferſtücke, nicht Fragmente 
von Trachyt, in der Umgebung fehlen die Trachyte. Dieſe 
Gebirgsart wird in der Eifel nur ganz iſoliert ſichtbar, fern 
von Maaren und lavagebenden Vulkanen, wie im Selber, bei 
Quiddelbach und in dem Bergzuge von Reimerath. Die Ver⸗ 
ſchiedenheit der Formationen, welche die Vulkane durchbrechen, 
um in der oberen Erdrinde mächtig zu wirken, iſt geognoſtiſch 
ebenſo wichtig als das Stoffhaltige, das ſie hervorbringen. 
Die Geſtaltungsverhältniſſe der Felsgerüſte, durch 
welche die vulkaniſche Thätigkeit ſich äußert oder zu äußern 
geſtrebt hat, ſind endlich in neueren Zeiten in ihrer oft ſehr 
komplizierten Verſchiedenartigkeit in den fernſten Erdzonen 
weit genauer erforſcht und dargeſtellt worden, als im vorigen 
Jahrhundert, wo die ganze Morphologie der Vulkane ſich 
auf Kegel- und Glockenberge beſchränkte. Man kennt jetzt 
von vielen Vulkanen den Bau, die Hypſometrie und die 
Reibung (das, was der ſcharfſinnige Karl Friedrich Nau— 
mann die Geotektonik 'ne nennt) auf das befriedigendſte oft 
da, wo man noch in der größten Unwiſſenheit über die Zu⸗ 
ſammenſetzung ihrer Gebirgsart, über die Aſſociation der 
Mineralſpezies geblieben iſt, welche ihre Trachyte charakteri— 


fieren und von der Grundmaſſe abgeſondert erkennbar werden. 
Beide Arten der Kenntnis, die morphologiſche der Fels— 
gerüſte und die oryktognoſtiſche der Zuſammenſetzung, 
find aber zur vollſtändigen Beurteilung der vulkaniſchen Thätig⸗ 
keit gleich notwendig; ja die letztere, auf Kriſtalliſation und 
chemiſche Analyſe gegründet, wegen des Zuſammenhanges mit 
plutoniſchen Gebirgsarten (Quarzporphyr, Grünſtein, Serpentin) 
von größerer geognoſtiſcher Wichtigkeit. Was wir von dem 
ſogenannten Vulkanismus des Mondes zu wiſſen glauben, 
bezieht ſich der Natur dieſer Kenntnis nach ebenfalls allein 
auf Geſtaltung.? 

Wenn, wie ich hoffe, das, was ich hier über die Klaſſi— 
fikation der vulkaniſchen Gebirgsarten, oder, um beſtimmter 
zu reden, über die Einteilung der Trachyte nach ihrer Zu— 
ſammenſetzung vortrage, ein beſonderes Intereſſe erregt, 
ſo gehört das Verdienſt dieſer Gruppierung ganz meinem 
vieljährigen Freunde und ſibiriſchen Reiſegefährten Guſtav 
Roſe. Eigene Beobachtung in der freien Natur und die 
glückliche Verbindung chemiſcher, kriſtallographiſch-mineralo— 
giſcher und geognoſtiſcher Kenntniſſe haben ihn beſonders ge— 
ſchickt gemacht, neue Anſichten zu verbreiten über den Kreis 
der Mineralien, deren verſchiedenartige, aber oft wiederkehrende 
Aſſociation das Produkt vulkaniſcher Thätigkeit iſt. Er hat, 
zum Teil auf meine Veranlaſſung, mit aufopfernder Güte, be— 
ſonders ſeit dem Jahre 1834 die Stücke, welche ich von dem 
Abhange der Vulkane von Neugranada, los Paſtos, Quito 
und dem Hochlande von Mexiko mitgebracht, wiederholentlich 
unterſucht und mit dem, was aus anderen Weltgegenden die 
reiche Mineralienſammlung des Berliner Kabinettes enthält, 
verglichen. Leopold von Buch hatte, als meine Sammlungen 
noch nicht von denen meines Begleiters Aimé Bonpland ge— 
trennt waren (in Paris 1810 bis 1811, zwiſchen ſeiner Rück— 
kunft aus Norwegen und ſeiner Reiſe nach Tenerifa), ſie mit 
anhaltendem Fleiße mikroſkopiſch unterſucht, auch ſchon früher, 
während des Aufenthaltes mit Gay-Luſſac in Rom (Som: 
mer 1805) wie ſpäter in Frankreich von dem Kenntnis ge— 
nommen, was ich in meinen Reiſejournalen an Ort und Stelle 
über einzelne Vulkane und im allgemeinen sur l’affinite entre 
les Volcans et certains porphyres depourvus de quarz im 
Monat Juli 1802 niedergeſchrieben hatte. !? Ich bewahre 
als ein mir überwertes Andenken einige Blätter mit Be— 
merkungen über die vulkaniſchen Produkte der Hochebenen von 


— 340 — 


Quito und Mexiko, welche der große Geognoſt mir vor jetzt 
mehr als 46 Jahren zu meiner Belehrung mitteilte. Da 
Reiſende, wie ich ſchon an einem anderen Orte umſtändlicher 
entwickelt, nur immer die Träger des unvollſtändigen Wiſſens 
ihrer Zeit ſind und ihren Beobachtungen viele der leitenden 
Ideen, d. h. der Unterſcheidungsmerkmale fehlen, welche die 
Früchte eines fortſchreitenden Wiſſens ſind, ſo bleibt dem 
materiell Geſammelten und geographiſch Geordneten faſt allein 
ein langdauernder Wert. 

Will man, wie mehrfach geſchehen, die Benennung Trachyt 
(wegen der früheſten Anwendung auf das Geſtein von Auvergne 
und des Siebengebirges bei Bonn) auf eine vulkaniſche Ge— 
birgsart beſchränken, welche Feldſpat, beſonders Werners gla— 
ſigen Feldſpat, Roſes und Abichs Sanidin enthalte, ſo 
wird dadurch die zu höheren geognoſtiſchen Anſichten führende 
innige Verkettung des vulkaniſchen Geſteines unfruchtbar zer: 
riſſen. Eine ſolche Beſchränkung konnte den Ausdruck recht: 
fertigen, „daß in dem labradorreichen Aetna kein Trachyt vor— 
komme“, ja meine eigenen Sammlungen beweiſen ſollen, „daß 
kein einziger der faſt zahlloſen Vulkane der Andes aus Trachyt 
beſtehe, daß ſogar die ſie bildende Maſſe Albit und deshalb, 
da man damals (1835) allen Oligoklas irrig für Albit 
hielt, alles vulkaniſche Geſtein mit dem allgemeinen Namen 
Andeſit (beſtehend aus Albit mit wenig Hornblende) zu 
belegen ſei“. Wie ich ſelbſt nach den Eindrücken, welche ich 
von meinen Reiſen über das, trotz einer mineralogiſchen Ver: 
ſchiedenheit innerer Zuſammenſetzung, allen Vulkanen Gemein: 
ſame zurückgebracht, ſo hat auch Guſtav Roſe nach dem, was 
er in dem ſchönen Aufſatz über die Feldſ patgruppe ?!“ ent: 
wickelt hat, in feiner Klaſſifikation der Trachyte Orthoklas, Sani⸗ 
din, den Anorthit der Somma, Albit, Labrador und Oligoklas 
verallgemeinernd als den feldſpatartigen Anteil der vulkani— 
ſchen Gebirgsarten betrachtet. Kurze Benennungen, welche 
Definitionen enthalten ſollen, führen in der Gebirgslehre wie 
in der Chemie zu mancherlei Unklarheiten. Ich war ſelbſt 
eine Zeitlang geneigt, mich der Ausdrücke Orthoklas- oder 
Labrador- oder Oligoklastrachyte zu bedienen und ſo 
den glaſigen Feldſpat (Sanidin) wegen ſeiner chemiſchen 
Zuſammenſetzung unter der Gattung Orthoklas (gemeinen Feld— 
ſpat) zu begreifen. Die Namen waren allerdings wohlklin— 
gend und einfach, aber ihre Einfachheit ſelbſt mußte irre 
führen, denn wenngleich Labradortrachyt zum Aetna und zu 


- 


HM — 


Stromboli führt, fo würde der Oligoklastrachyt in feiner wich— 
tigen zweifachen Verbindung mit Augit und Hornblende die 
weitverbreiteten, ſehr verſchiedenartigen Formationen des Chim— 
borazo und des Vulkanes von Toluca fälſchlich miteinander 
verbinden. Es iſt die Aſſociation eines feldſpatartigen Ele— 
mentes mit einem oder zwei anderen, welche hier, wie bei 
gewiſſen Gangausfüllungen (Gangformationen), charakteriſie— 
rend auftritt. a 
Folgendes iſt die Ueberſicht der Abteilungen, welche ſeit 
dem Winter 1852 Guſtav Roſe in den Trachyten nach 
den darin eingeſchloſſenen, abgeſondert erkennbaren 
Kriſtallen unterſcheidet. Die Hauptreſultate dieſer Arbeit, 
in der keine Verwechſelung des Oligoklaſes mit dem Albit 
ſtattfindet, wurde zehn Jahre früher erlangt, als mein Freund 
bei ſeinen geognoſtiſchen Unterſuchungen im Rieſengebirge fand, 
daß der Oligoklas dort ein weſentlicher Gemengteil des Granites 
ſei, und ſo auf die Wichtigkeit des Oligoklas als weſentlichen 
Gemengteiles der Gebirgsarten aufmerkſam gemacht, ihn auch 
in anderen Gebirgsarten aufſuchte.?! Dieſe Arbeit führte zu 
dem wichtigen Reſultate (Poggend. Ann. Bd. LXVI, 1845, 
S. 109), daß der Albit nie der Gemengteil einer Gebirgsart ſei. 

Erſte Abteilung. „Die Grundmaſſe enthält nur 
Kriſtalle von glaſigem Feldſpat, welche tafelartig und in 
der Regel groß ſind. Hornblende und Glimmer treten 
darin entweder gar nicht oder doch nur äußerſt ſparſam und 
als ganz unweſentliche Gemengteile hinzu. Hierher gehört der 
Trachyt der Phlegräiſchen Felder (Monte Olibano bei Pozzuoli), 
der von Ischia und von la Tolfa, auch ein Teil des Mont— 
Dore (grande Cascade). Augit zeigt ſich in kleinen Kriſtallen 
in Trachyten des Mont⸗Dore, doch ſehr ſelten; in den Phle— 
gräiſchen Feldern neben Hornblende gar nicht, ebenſowenig 
als Leucit, von welchem letzteren aber doch Hoffmann über 
dem Lago Averno (an der Straße nach Cumä) und ich am 
Abhange des Monte nuovo ?'? (im Herbſt 1822) einige Stücke 
geſammelt haben; Leucitophyr in loſen Stücken iſt häufiger 
in der Inſel Procida und dem daneben liegenden Scoglio di 

Martino.“ 

Zweite Abteilung. „Die Grundmaſſe enthält einzelne 
glaſige Feldſpatkriſtalle und eine Menge kleiner ſchnee— 
weißer Oligoklaskriſtalle. Die letzteren ſind oft regelmäßig 
mit dem glaſigen Feldſpat verwachſen und bilden eine Hülle 
um den Feldſpat, wie dies bei G. Roſes Granit (der 


— 


Hauptmaſſe des Rieſen- und Iſergebirges, Granite mit rotem 
Feldſpat, beſonders reich an Oligoklas und an Magneſia— 
glimmer, aber ohne allen weißen Kaliglimmer) jo häufig tft. 
Hornblende und Glimmer und in einigen Abänderungen Augit 
treten zuweilen in geringer Menge hinzu. Hierher gehören 
die Trachyte vom Drachenfels und von der Perlenhardt im 
Siebengebirge *!° bei Bonn, viele Abändernngen des Mont: 
Dore und Cantal, auch Trachyte von Kleinaſien (welche wir 
der Thätigkeit des Reiſenden Peter von Tſchichatſchew ver— 
danken), von Afiun Karahiſſar (wegen Mohnkultur berühmt) 
und Mehammedkjöe in Phrygien, von Kajadſchyk und Donanlar 
in Myſien, in denen glaſiger Feldſpat mit vielem Oligoklas, 
etwas Hornblende und braunem Glimmer gemengt ſind.“ 
Dritte Abteilung. „Die Grundmaſſe dieſer diorit— 
artigen Trachyte enthält viele kleine Oligoklas kriſtalle 
mit ſchwarzer Hornblende und braunem Magneſiaglimmer. 
Hierher gehören die Trachyte von Aegina, ?!? dem Kozelniker 
Thale bei Schemnitz, von Nagyag in Siebenbürgen, von 
Montabaur im Herzogtum Naſſau, vom Stenzelberg und von 
der Wolkenburg im Siebengebirge bei Bonn, vom Puy de 
Chaumont bei Clermont in der Auvergne und von Liorant im 
Cantal, der Kasbek im Kaukaſus, die mexikaniſchen Vulkane 
von Toluca und Orizaba, der Vulkan von Puracé und, als 
Trachyte, aber ſehr ungewiß, die prächtigen Säulen von 
Piſoje ?! bei Popayan. Auch die Domite Leopolds von Buch 
gehören zu dieſer dritten Abteilung. In der weißen, fein— 
körnigen Grundmaſſe der Trachyte des Puy de Dome liegen 
glaſige Kriſtalle, die man ſtets für Feldſpat gehalten hat, 
die aber auf der deutlichſten Spaltungsfläche immer geſtreift 
und Oligoklas ſind, Hornblende und etwas Glimmer finden 
ſich daneben. Nach den vulkaniſchen Geſteinen, welche die 
königliche Sammlung Herrn Möllhauſen, dem Zeichner und 
Topographen der Exploring Expedition des Lieutenant Whipple 
verdankt, gehören auch zu der dritten Abteilung, zu den diorit— 
artigen Tolucatrachyten, die des Mount Taylor zwiſchen Santa 
Pe del Nuevo Mexico und Albuquerque, wie die von Ciene— 
guilla am weſtlichen Abfalle der Rocky Mountains, wo nach 
den ſchönen Beobachtungen von Jules Marcou ſchwarze Lava— 
ſtröme ſich über die Juraformation ergießen.“ Dieſelben Ge— 
menge von Oligoklas und Hornblende, die ich im aztekiſchen 
Hochlande, im eigentlichen Anahuac, aber nicht in den Kor— 
dilleren von Südamerika geſehen, finden ſich auch weit 


— 343 — 


weſtlich von den Rocky Mountains und von Zußi, beim 
Mohave River, einem Zufluß des Rio Colorado. (S. Marcou, 
Resume of a geological recon naissance from the 
Arkansas to California, July 1854, p. 46 bis 48, wie 
auch in zwei wichtigen franzöſiſchen Abhandlungen: Resume 
explicatif d'une carte geologique des Etats-Unis 
1855, p. 113 bis 116 und Esquisse d’une Classification 
des Chaines de montagnes de l'Amérique du Nord 
1855: Sierra de S. Francisco et Mount-Taylor p. 23.) 
Unter den Trachyten von Java, welche ich der Freundſchaft 
des Dr. Junghuhn verdanke, haben wir ebenfalls die der 
dritten Abteilung erkannt in drei vulkaniſchen Gegenden: 
denen von Burung-agung, Tjimas und Gunung Parang 
(Diſtrikt Batugangi). 

Vierte Abteilung. „Die Grundmaſſe enthält Augit 
mit Oligoklas: der Pik von Tenerifa, e! die mexikaniſchen 
Vulkane Bopocatepetl ??° und Colima, die ſüdamerikaniſchen 
Vulkane Tolima (mit dem Paramo de Ruiz), Puracé bei 
Popayan, Paſto und Cumbal (nach von Bouſſingault geſam— 
melten Fragmenten), Rucu-Pichincha, Antiſana, Cotopaxi, 
Chimborazo, 21 Tunguragua, und Trachytfelſen, welche von 
den Ruinen von Alt⸗Riobamba bedeckt find. In dem Tunguragua 
kommen neben den Augiten auch vereinzelt ſchwärzlich-grüne 
Uralitkriſtalle von ½ bis 5 Linien (1 bis 10 mm) Länge vor 
mit vollkommener Augitform und Spaltungsflächen der Horn— 
blende (ſ. Roſe, Reiſe nach dem Ural Bd. II, S. 353).“ 
Ich habe von dem Abhange des Tunguragua in der Höhe 
von 12480 Fuß (3914 m) ein ſolches Stück mit deutlichen 
Uralitkriſtallen mitgebracht. Nach Guſtav Roſes Meinung tft 
es auffallend verſchieden von den ſieben Trachytfragmenten 
desſelben Vulkanes, die in meiner Sammlung liegen, und 
erinnert an die Formation des grünen Schiefers (ſchieferiger 
Augitporphyre), welche wir ſo verbreitet am aſiatiſchen Abfall 
des Urals gefunden haben (a. a. O. S. 544). 

Fünfte Abteilung. „Ein Gemenge von Labrador??? 
und Augit, ??? ein doleritartiger Trachyt: Aetna, Stromboli, 
und nach den vortrefflichen Arbeiten über die Trachyte der 
Antillen von Charles Sainte-Claire Deville: die Soufriere 
de la Guadeloupe, wie auf Bourbon die drei großen Cirques, 
welche den Pie de Salazu umgeben.“ 

Sechſte Abteilung. „Eine oft graue Grundmaſſe, 
in der Kriſtalle von Leueit und Augit mit ſehr wenig 


— 344 — 


Olivin liegen: Veſuv und Somma, auch die ausgebrannten 
Vulkane Vultur, Rocca Monfina, das Albaner Gebirge und 
Borghetto. In der älteren Maſſe (z. B. in dem Gemäuer 
und den Pflaſterſteinen von Pompeji) ſind die Leucitkriſtalle 
von beträchtlicher Größe und häufiger als der Augit. Dagegen 
ſind in den jetzigen Laven die Augite vorherrſchend und im 
ganzen Leucite ſehr ſelten. Der Lavaſtrom vom 22. April 
1845 hat fie jedoch in Menge dargeboten. ??* Fragmente von 
Trachyten der erſten Abteilung, glaſigen Feldſpat ent⸗ 
haltend (Leopolds von Buch eigentliche Trachyte), finden 
ſich eingebacken in den Tuffen des Monte Somma, auch ein⸗ 
zeln unter der Bimsſteinſchicht, welche Pompeji bedeckt. Die 
Leucitophyrtrachyte der ſechſten Abteilung ſind ſorgfältig von 
den Trachyten der erſten Abteilung zu trennen, obgleich auch 
in dem weſtlichen Teile der Phlegräiſchen Felder und auf der 
Inſel Procida Leucite vorkommen, wie ſchon früher erwähnt 
worden iſt.“ 

Der ſcharfſinnige Urheber der hier eingeſchalteten Klaſſi— 
fikation der Vulkane nach Aſſociation der einfachen Mineralien, 
welche ſie uns zeigen, vermeint keineswegs die Gruppierung 
deſſen erſchöpft zu haben, was die in wiſſenſchaftlich geologi— 
ſchem und chemiſchem Sinne im ganzen noch ſo überaus un⸗ 
vollkommen durchforſchte Erdfläche darbieten kann. Verände⸗ 
rungen in der Benennung der aſſociierten Mineralien, wie 
Vermehrung der Trachytformationen ſelbſt ſind zu er— 
warten auf zwei Wegen: durch fortſchreitende Ausbildung der 
Mineralogie ſelbſt (in genauerer ſpezifiſcher Unterſcheidung 
gleichzeitig nach Form und chemiſcher Zuſammenſetzung), wie 
durch Vermehrung des meiſt noch ſo unvollſtändig und ſo 
unzweckmäßig Geſammelten. Hier wie überall, wo das Geſetz— 
liche in kosmiſchen Betrachtungen nur durch vielumfaſſenden 
Vergleich des Einzelnen erkannt werden kann, muß man von 
dem Grundſatz ausgehen, daß alles, was wir nach dem 
jetzigen Zuſtande der Wiſſenſchaften zu wiſſen glauben, ein 
ärmlicher Teil von dem iſt, was das nächſtfolgende Jahr⸗ 
hundert bringen wird. Die Mittel, dieſen Gewinn früh zu 
erlangen, liegen vervielfältigt da, es fehlt aber noch ſehr in 
der bisherigen Erforſchung des trachytiſchen Teiles der gehobe— 
nen, geſenkten, oder durch Spaltung geöffneten überſeeiſchen 
Erdfläche an der Anwendung gründlich erſchöpfender Methoden. 

Aehnlich in Form, in Konſtruktion der Gerüſte und geo— 
tektoniſchen Verhältniſſen haben oft ſehr nahe ſtehende 


— 345 — 


Vulkane nach der Zuſammenſetzung und Aſſociation ihrer 
Mineralienaggregate einen ſehr verſchiedenen individuellen Cha— 
rakter. Auf der großen Querſpalte, welche von Meer zu Meer 
faſt ganz von Oſt nach Weſt eine von Südoſt nach Nordweſt 
gerichtete Gebirgskette, oder beſſer geſagt ununterbrochene Ge— 
birgsanſchwellung durchſchneidet, folgen ſich die Vulkane alſo: 
Colima (11262 Pariſer Fuß), Jorullo (4002 Fuß), Toluca 
(14232 Fuß), Popocatepetl (16632 Fuß) und Orizaba 
(16776 Fuß). Die einander am nächſten ſtehenden ſind un 
gleich in der charakteriſierenden Zuſammenſetzung, Gleichartig— 
keit der Trachyte zeigt ſich alternierend. Colima und 
Popocatepetl beſtehen aus Oligoklas mit Augit und haben 
alſo Chimborazo⸗ oder Tenerifatrachyt; Toluca und Orizaba 
beſtehen aus Oligoklas mit Hornblende und haben alſo Aegina— 
und Kozelnikgeſtein. Der neu entſtandene Vulkan von Jorullo, 
faſt nur ein großer Ausbruchhügel, beſteht beinahe allein aus 
baſalt⸗ und pechſteinartigen meiſt ſchlackigen Laven und ſcheint 
dem Tolucatrachyt näher als dem Trachyt des Colima. 

In dieſen Betrachtungen über die individuelle Verſchieden— 
heit der mineralogiſchen Konſtitution nahe gelegener Vulkane 
liegt zugleich der Tadel des unheilbringenden Verſuches aus— 
geſprochen, einen Namen für eine Trachytart einzuführen, 
welcher von einer über 1800 geographiſche Meilen (13350 km) 
langen, großenteils vulkaniſchen Gebirgskette hergenommen iſt. 
Der Name Jurakalkſtein, den ich zuerſt eingeführt habe,?“ 
iſt ohne Nachteil, da er von einer einfachen ungemengten 
Gebirgsart entlehnt iſt, von einer Gebirgskette, deren Alter 
durch Auflagerung organiſcher Einflüſſe charakteriſiert iſt; es 
würde auch unſchädlich ſein, Trachytformationen nach einzelnen 
Bergen zu benennen, ſich der Ausdrücke Tenerifa- oder 
Aetnatrachyte für beſtimmte Oligoklas- oder Labrador— 
formationen zu bedienen. Solange man geneigt war, unter 
den ſehr verſchiedenen Feldſpatarten, welche den Trachyten 
der Andeskette eigen ſind, überall Albit zu erkennen, wurde 
jedes Geſtein, in dem man Albit vermutete, Andeſit ge— 
nannt. Ich finde den Namen der Gebirgsart mit der feſten 
Beſtimmung: „Andeſit werde durch vorwaltenden Albit 
und wenig Hornblende gebildet,“ zuerſt in der wichtigen 
Abhandlung meines Freundes Leopold von Buch vom Anfang 
des Jahres 1835 über Erhebungskrater und Vulkane. “ 
Dieſe Neigung, überall Albit zu ſehen, hat ſich fünf bis 
ſechs Jahre erhalten, bis man bei unparteiiſch erneuerten und 


— 346 — 


gründlicheren Unterſuchungen die trachytiſchen Albite als Oligo— 
klaſe erkannte.??“ Guſtav Roſe iſt zu dem Reſultate gelangt, 
überhaupt zu bezweifeln, daß Albit in den Gebirgsarten als 
ein wirklicher, weſentlicher Gemengteil vorkomme; danach würde 
zufolge der älteren Anſicht vom Andeſit dieſer in der 
Andeskette ſelbſt fehlen. 

Die mineralogiſche Beſchaffenheit der Trachyte wird auf 
unvollkommenere Weiſe erkannt, wenn die porphyrartig ein: 
gewachſenen Kriſtalle aus der Grundmaſſe nicht abgeſondert, 
nicht einzeln unterſucht und gemeſſen werden können und man 
zu den numeriſchen Verhältniſſen der Erdarten, Alkalien und 
Metalloxyde, welche das Reſultat der Analyſe ergibt, wie zu 
dem ſpezifiſchen Gewichte der zu analyſierenden, ſcheinbar 
amorphen Maſſe ſeine Zuflucht nehmen muß. Auf eine über⸗ 
zeugendere und mehr ſichere Weiſe ergibt ſich das Reſultat, 
wenn die Grundmaſſe ſowohl als die Hauptelemente des Ge— 
menges 1 e und chemiſch unterſucht werden 
können. Letzteres iſt z der Fall bei den Trachyten des 
Piks von Tenerifa 10 1 5 des Aetna. Die Vorausſetzung, 
daß die Grundmaſſe aus denſelben kleinen ununterſcheidbaren 
Beſtandteilen beſtehe, welche wir in den großen Kriſtallen er⸗ 
kennen, ſcheint keineswegs feſt begründet zu ſein, weil, wie 
wir ſchon oben geſehen, in Charles Devilles Iharfinniger 
Arbeit die amorph ſcheinende Grundmaſſe meiſt mehr Kieſel⸗ 
ſäure darbietet, als man nach der Gattung des Feldſpates 
und der anderen ſichtbaren Gemengteile erwarten ſollte. Bei 
den Leucitophyren zeigt ſich, wie Guſtav Roſe bemerkt, ſelbſt 
in dem ſpezifiſchen Unterſchiede der vorwaltenden Alkalien 
(der eingewobenen kalihaltigen Leueite) und der faſt nur natron⸗ 
haltigen Grundmaſſe ein auffallender Kontraſt. 

Aber neben dieſen Aſſociationen von Augit mit Oligoklas, 
Augit mit Labrador, Hornblende mit Oligoklas, welche in der 
von uns angenommenen Klaſſifikation der Trachyte aufgeführt 
worden ſind und dieſe beſonders charakteriſieren, finden ſich 
in jedem Vulkane noch andere leicht erkennbare unweſent⸗ 
liche Gemengteile, deren Frequenz oder ſtete Abweſenheit in 
verſchiedenen oft ſehr nahen Vulkanen auffallend iſt. Ein 
häufiges oder durch lange Zeitepochen getrenntes Auftreten 
hängt in einer und derſelben Werkſtatt wahrſcheinlich von 
mannigfaltigen Bedingungen der Tiefe des Urſprunges der 
Stoffe, der Temperatur, des Druckes, der Leicht- und Dünn⸗ 
flüſſigkeit, des ſchnelleren oder langſameren Erkaltens ab. 


4 — 347 — 


Die ſpezifiſche Aſſociation oder der Mangel gewiſſer Gemeng— 
teile ſteht gewiſſen Theorieen, z. B. über die Entſtehung des 
Bimsſteines aus glaſigem Feldſpat oder aus Obſidian, ent: 
gegen. Dieſe Betrachtungen, welche gar nicht der neueren 
Zeit allein angehören, ſondern ſchon am Ende des 18. Jahr⸗ 
hunderts durch Vergleichung der Trachyte von Ungarn und 
von Tenerifa angeregt waren, haben mich, wie meine Tage— 
bücher bezeugen, in Mexiko und den Kordilleren der Andes 
mehrere Jahre lang lebhaft beſchäftigt. Bei den neueren un— 
verkennbaren Fortſchritten der Lithologie haben die unvoll- 
kommeneren Beſtimmungen der Mineralſpezies, die ich während 
der Reiſe machte durch Guſtav Roſes jahrelang fortgeſetzte 
oryktognoſtiſche Bearbeitung meiner Sammlungen verbeſſert 
und gründlich geſichert werden können. 


Glimmer. 


Sehr häufig iſt ſchwarzer oder dunkelgrüner Magneſia⸗ 
glimmer in den Trachyten des Cotopari, in der Höhe von 
2263 Toiſen (4410 m) zwiſchen Suniguaicu und Quelendaña, 
wie auch in den unterirdiſchen Bimsſteinlagern von Guapulo a 
und Zumbalica am Fuße des Cotopaxi, doch vier deutſche 
Meilen (30 km) von demſelben entfernt. Auch die Trachyte 
des Vulkanes von Toluca ſind reich an Magneſiaglimmer, der 
am Chimborazo fehlt.. In unſerem Kontinent haben ſich 
Glimmer häufig gezeigt: am Veſur (3. B. in den Ausbrüchen 
von 1821 bis 1823 nach Monticelli und Covelli) in der 
Eifel in den altvulkaniſchen Bomben des Laacher Sees, im 
Baſalt von Meronitz, des mergelreichen Kauſawer Berges, und 
vorzüglich der Gamayer Kuppe??? des böhmiſchen Mittel: 
gebirges, ſeltener im Phonolith wie im Dolerit des Kaiſer— 
ſtuhles bei Freiburg. Merkwürdig iſt, daß nicht bloß in den 
Trachyten und Laven beider Kontinente kein weißer (meiſt 
zweiachſiger) Kaliglimmer, ſondern nur dunkel gefärbter (meiſt 
einachſiger) Magneſiaglimmer erzeugt wird, und daß dieſes 
ausſchließliche Vorkommen des Magneſiaglimmers ſich auf viele 
andere Eruptions⸗ und plutoniſche Geſteine: Baſalt, Phonolithe, 
Syenit, Syenitſchiefer, ja ſelbſt auf Granitite erſtreckt, während 
der eigentliche Granit gleichzeitig weißen Kaliglimmer und 
ſchwarzen oder braunen Magneſiaglimmer enthält. 


— 348 — 


Glaſiger Feldſpat. 


Dieſe Feldſpatgattung, welche eine ſo wichtige Rolle in 
der Thätigkeit europäischer Vulkane ſpielt, in den Trachyten 
erſter und zweiter Abteilung (3. B. auf Ischia, in den Phle— 
gräiſchen Feldern, oder dem Siebengebirge bei Bonn), fehlt 
in dem neuen Kontinent in den Trachyten thätiger Vulkane 
wahrſcheinlich ganz, was um ſo auffallender iſt, als Sanidin 
(glaſiger Feldſpat) weſentlich den ſilberreichen, quarzloſen 
mexikaniſchen Porphyren von Moran, Pachuca, Villalpando 
und Acaguiſotla angehört, von denen die erſteren mit den 
Obſidianen vom Jacal zuſammenhängen. ““ 


Hornblende und Augit. 


Bei der Charakteriſtik von ſechs verſchiedenen Abteilungen 
der Trachyte iſt ſchon bemerkt worden, wie dieſelben Mineral— 
ſpezies, welche (z. B. Hornblende in der dritten Abteilung oder 
dem Tolucageſtein) als weſentliche Gemengteile auftreten, 
in anderen Abteilungen (z. B. in der vierten und fünften Ab— 
teilung, im Pichincha- und Aetnageſtein) vereinzelt oder ſpo— 


radiſch erſcheinen. Hornblende habe ich, wenn auch nicht häufig, 


in den Trachyten der Vulkane von Cotopaxi, Rucu-Pichincha, 
Tunguragua und Antiſana neben Augit und Oligoklas, aber 
faſt gar nicht neben den beiden eben genannten Mineralien am 
Abhange des Chimborazo bis über 18000 Fuß (5540 m) 
Höhe gefunden. Unter den vielen vom Chimborazo mitge— 
brachten Stücken iſt Hornblende nur in zweien und in geringer 
Menge erkannt. Bei den Ausbrüchen des Veſuvs in den 
Jahren 1822 und 1850 haben ſich Augite und Hornblend— 
kriſtalle (dieſe bis zu einer Länge von faſt 9 Pariſer Linien 
— 19 mm) durch Dampfexhalationen auf Spalten gleich: 
zeitig gebildet. Am Aetna gehört, wie Sartorius von 
Waltershauſen bemerkt, die Hornblende vorzugsweiſe den älteren 
Laven zu. Da das merkwürdige, im weſtlichen Aſien und an 
mehreren Punkten von Europa weitverbreitete Material, welches 
Guſtav Roſe Uralit genannt hat, durch Struktur und Kriſtall— 
form mit der Hornblende und dem Augit nahe verwandt iſt, 
ſo mache ich gern hier von neuem auf das erſte Vorkommen 
von Uralitkriſtallen im neuen Kontinent aufmerkſam; es wurden 
dieſelben von Roſe in einem Trachytſtück erkannt, das ich am 
Abhange des Tunguragua 3000 Pariſer Fuß (970 m) unter 
dem Gipfel abgeſchlagen habe. 


— 349 — 


Leucit. 


Leucite, welche in Europa dem Veſuv, der Rocca-Monfina, 
dem Albaner Gebirge bei Rom, dem Kaiſerſtuhl im Breisgau, 
der Eifel (in der weſtlichen Umgebung des Laacher Sees in. 
Blöcken, nicht im anſtehenden Geſtein wie am Burgberge bei 
Rieden) ausſchließlich angehörten, ſind bisher noch nirgends 
in vulkaniſchen Gebirgen des neuen und dem aſiatiſchen Teile 
des alten Kontinentes aufgefunden worden. Daß ſie ſich oft 
um einen Augitkriſtall bilden, hat ſchon Leopold von Buch 
im Jahre 1798 aufgefunden und in einer vortrefflichen Ab— 
handlung beſchrieben. Der Augitkriſtall, um welchen nach der 
Bemerkung dieſes großen Geologen der Leucit ſich bildet, fehlt 
ſelten, ſcheint mir aber bisweilen durch einen kleinen Kern 
oder Brocken von Trachyt erſetzt zu ſein. Die ungleichen Grade 
der Schmelzbarkeit zwiſchen den Kernen und der umgebenden 
Leucitmaſſe ſetzen der Erklärung der Bildungsweiſe in der 
Umhüllung einige chemiſche Schwierigkeiten entgegen. Leucite 
waren teils loſe nach Scacchi, teils mit Lava gemengt in 
neuen Ausbrüchen des Veſuvs von 1822, 1828, 1832, 1845 
und 1847 überaus häufig. 


Olivin. 


Da Olivin in den alten Laven des Veſuvs * (beſonders 
in den Leucitophyren der Somma), in dem Arſo von Ischia, 
dem Ausbruch von 1301, gemengt mit glaſigem Feldſpat, 
braunem Glimmer, grünem Augit und Magneteiſen, in den 
Lavaſtröme entſendenden Vulkanen der Eifel (z. B. im Moſen⸗ 
berge weſtlich von Manderſcheid) und im ſüdöſtlichen Teile 
von Tenerifa in dem Lavaanbruch von Guimar im Jahre 
1704 ſehr häufig iſt, ſo habe ich in den Trachyten der Vulkane 
von Mexiko, Neugranada und Quito ſehr eifrig aber ver— 
gebens danach geſucht. Unſere Berliner Sammlungen enthalten 
allein von den vier Vulkanen Tunguragua, Antiſana, Chim— 
borazo und Pichincha 68 Trachytſtücke, deren 48 von mir und 
20 von Bouſſingault mitgebracht ſind. ??? In den Baſalt⸗ 
formationen der Neuen Welt iſt Olivin neben Augit ebenſo 
häufig als in Europa; aber die ſchwarzen, baſaltartigen 
Trachyte vom Pana⸗Urcu bei Calpi am Fuße des Chimborazo, 
ſowie die rätſelhaften, welche man la reventazon del volcan 
de Ansango nennt, * keinen Olivin. Nur in dem 
großen braunſchwarzen Lavaſtrom mit krauſer, ſchlackiger, 


blumenkohlartig aufgeſchwollener Oberfläche, dem folgend wir 
in den Krater des Vulkans von Jorullo gelangten, fanden 
wir kleine Olivinkörper eingewachſen.??« Die jo allgemeine 
Seltenheit des Olivins in den neueren Laven und dem 
größten Teile der Trachyte erſcheint minder auffallend, wenn 
man ſich erinnert, daß, ſo weſentlich auch Olivin für die 

Baſaltmaſſe zu ſein ſcheint, doch (nach Krug von Nidda und 
Sartorius von Waltershauſen) in Island und im deutſchen 
Rhöngebirge der olivinfreie Baſalt nicht von dem olivin— 
reichen zu unterſcheiden iſt. Den erſteren iſt man gewohnt 
von alter Zeit her Trapp und Wade, ſeit neuerer Zeit Ane⸗ 
maſit zu nennen. Olivine, bisweilen kopfgroß i in den Baſalten 
von Nentieres in der Auvergne, erlangen auch in den Unkler 
Steinbrüchen, welche der Gegenſtand meiner erſten Jugend— 
arbeiten geweſen ſind, bis 6 Zoll (16 cm) Durchmeſſer. Der 
ſchöne, oft verſchliffene Hyperſthenfels von Elfdalen in Schweden, 
ein körniges Gemenge von Hyperſthen und Labrador, das 
Berzelius als Syenit beſchrieben hat, enthält auch Olivin wie 
(noch ſeltener) im Cantal der Phonolith des Pie de Griou. ?““ 
Wenn nach Stromeyer Nickel ein ſehr konſtanter Begleiter 
des Olivins iſt, ſo hat Rumler darin Arſenik entdeckt, ein 
Metall, das in der neueſten Zeit weit verbreitet in ſo vielen 
Mineralquellen und ſelbſt im Meerwaſſer gefunden worden 
iſt. Des Vorkommens der Olivine in Meteorſteinen und 
künſtlichen, von Sefſtröm unterſuchten Schlacken, habe ich ſchon 
früher gedacht. 


Obſidian. 


Schon als ich mich im Frühjahr und Sommer 1799 in 
Spanien zu der Reiſe nach den Kanariſchen Inſeln rüſtete, 
herrſchte bei den Mineralogen in Madrid, Hergen, Don Joſé 
Clavijo und anderen, allgemein die Meinung von der alleinigen 
Bildung des Bimsſteins aus Obſidian. Das Studium herr— 
licher geognoſtiſcher Sammlungen von dem Pik von Tenerifa 
wie die Vergleichung mit den Erſcheinungen, welche Ungarn 
darbietet, hatten dieſe Meinung begründet, obgleich die letzteren 
damals meiſt nach den neptuniſtiſchen Anſichten aus der Frei— 
berger Schule gedeutet vorgetragen worden waren. Die Zweifel 
über die große Einſeitigkeit dieſer Bildungstheorie, welche ſehr 
früh meine eigenen Beobachtungen auf den Kanariſchen Inſeln, 
in den Kordilleren von Quito und in der Reihe mexikaniſcher 

Vulkane in mir erregten, trieben mich an, meine ernſteſte Auf— 


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merkſamkeit auf zwei Gruppen von Thatſachen zu richten: 
auf die Verſchiedenheit der Einſchlüſſe der Obſidiane und 
Bimsſteine im allgemeinen, und auf die Häufigkeit der Aſſo— 
ciation oder gänzliche Trennung derſelben in wohlunterſuchten, 
thätigen Vulkangerüſten. Meine Tagebücher find mit An- 
gaben über dieſen Gegenſtand angefüllt, und die ſpezifiſche 
Beſtimmung der eingewachſenen Mineralien iſt durch die viel— 
fachſten und neueſten Unterſuchungen meines immer bereit— 
willigen und wohlwollenden Freundes (Guſtav Roſe) geſichert 
worden. 

In Obſidian wie in Bimsſtein kommen ſowohl glaſiger 
Feldſpat als Oligoklas, oft beide zugleich vor. Als Bei⸗ 
ſpiele ſind anzuführen die mexikaniſchen Obſidiane, von dem 
Cerro de las Navajas am öſtlichen Abfall des Jacal von 
mir geſammelt, die von Chico mit vielen Glimmerkriſtallen, 
die von Zimapan in SSW eder Hauptſtadt Mexiko, mit deut: 
lichen kleinen Quarzkriſtallen gemengt, die Bimsſteine vom 
Rio Mayo (auf dem Gebirgswege von Popayan nach Paſto), 
wie vom ausgebrannten Vulkan von Sorata bei Popayan. 
Die unterirdiſchen Bimsſteinbrüche unfern Llactacunga ent: 
halten vielen Glimmer, Oligoklas und, was in Bimsſtein und 
Obſidian ſehr ſelten iſt, auch Hornblende, doch iſt die letzte 
auch im Bimsſtein des Vulkans von Arequipa geſehen worden. 
Gemeiner Feldſpat (Orthoklas) kommt im Bimsſtein nie 
neben dem Sanidin vor, ebenſo fehlen darin die Augite. Die 
Somma, nicht der Kegel des Veſuvs ſelbſt, enthält Bimsſtein, 
welcher erdige Maſſen kohlenſauren Kalkes einſchließt. Von 
derſelben merkwürdigen Abänderung eines kalkartigen Bims⸗ 
ſteins iſt Pompeji überſchüttet. » Obſidiane in wirklichen 
lavaartigen Strömen ſind ſelten; ſie gehören faſt allein dem 
Pik von Tenerifa, Lipari und Volcano an. 

Gehen wir nun zu der Aſſociation von Obſidian und 
Bimsſtein in einem und demſelben Vulkan über, ſo ergeben 
ſich folgende Thatſachen: Pichincha hat große Bimsſteinfelder 
und keinen Obſidian. Der Chimborazo zeigt, wie der Aetna, 
deſſen Trachyte doch eine ganz andere Zuſammenſetzung haben 
(ſie enthalten Labrador ſtatt Oligoklas), weder Obſidian noch 
Bimsſtein; eben dieſen Mangel habe ich bei der Beſteigung 
des Tunguragua bemerkt. Der Vulkan Puracc bei Popayan 
hat viel Obſidian in ſeinen Trachyten eingemengt und nie 
Bimsſtein hervorgebracht. Ungeheure Flächen, aus denen der 
Iliniza, Carguairazo und Altar aufſteigen, find mit Bims— 


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ſtein bedeckt. Die unterirdiſchen Bimsſteinbrüche bei Llacta: 
cunga wie die von Huichapa ſüdöſtlich von Queretaro, wie 
die Bimsſteinanhäufungen am Rio Mayo, die bei Tſchegem 
im Kaukaſus und bei Zollo?°° in Chile, fern von thätigen 
Vulkangerüſten, ſcheinen mir zu den Ausbruchphänomenen in 
der vielfach geſpaltenen ebenen Erdfläche zu gehören. Auch 
ein anderer chileniſcher Vulkan, der von Antuco, von welchem 
Pöppig eine ſo wiſſenſchaftlich wichtige als ſprachlich anmutige 


Beſchreibung gegeben hat, bringt wohl, wie der Veſuv, Aſche, 


klein geriebene Rapilli (Sand) hervor, aber keinen Bimsſtein, 
kein verglaſtes oder obſidianartiges Geſtein. Wir ſehen ohne 
Anweſenheit von Obſidian oder glaſigem Feldſpat bei ſehr 
verſchiedenartiger Zuſammenſetzung der Trachyte Bimsſtein 
entſtehen und nicht entſtehen. Bimsſtein, wie der geiſtreiche 
Darwin bemerkt, fehlt dazu ganz im Archipel des Galapagos. 
Wir haben ſchon an einem anderen Orte bemerkt, daß dem 
mächtigen Vulkan Mauna Loa in den Sandwichinſeln, wie 
den einſt Lavaſtröme ergießenden Vulkanen der Eifel die 
Aſchenkegel fehlen. Obgleich die Inſel Java eine Reihe von 
mehr als 40 Vulkanen zählt, von denen an 23 jetzt thätig 
ſind, ſo hat Junghuhn doch nur zwei Punkte in dem Vulkan 
Gunung Guntur, unfern Bandong und dem großen Tengger— 
gebirge auffinden können, wo Obſidianmaſſen ſich gebildet 
haben. Es ſcheinen dieſelben nicht Veranlaſſung zur Bims⸗ 
ſteinbildung geworden zu ſein. Die Sandmeere (Daſar), 
welche auf 6500 Fuß (2110 m) mittlerer Meereshöhe liegen, 
find nicht mit Bimsſtein, ſondern mit einer Rapilliſchicht be⸗ 
deckt, die als obſidianartige, halb verglaſte Baſaltſtücke be⸗ 
ſchrieben werden. Der nie Bimsſtein ausſtoßende Veſupkegel 
hat am 24. bis 28. Oktober 1822 eine 18 Zoll (48 em) dicke 
Schicht ſandartiger Aſchen, zerriebener Trachytrapilli gegeben, 
welche nie mit Bimsſtein verwechſelt worden iſt. 

Die Höhlungen und Blaſenräume des Obſidians, in denen, 
wahrſcheinlich aus Dämpfen niedergeſchlagen, ſich, z. B. am 
mexikaniſchen Cerro del Jacal, Olivinkriſtalle gebildet haben, 
enthalten an beiden Hemiſphären bisweilen eine andere Art 
von Einſchlüſſen, welche auf die Weiſe ihres Urſprunges und 
ihrer Bildung zu führen ſcheinen. Es liegen in den breiteren 
Thälern dieſer langgedehnten, meiſt ſehr regelmäßig parallelen 
Höhlungen Brocken halbzerſetzten, erdigen Trachytes. Verengt 
ſich die Leere ſchweifartig fort, als hätte ſich durch vulkaniſche 
Wärme eine gasartige elaſtiſche Flüſſigkeit in der noch weichen 


| 


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Maſſe entwickelt. Dieſe Erſcheinung hatte beſonders im Jahre 
1805, als Leopold von Buch, Gay Luſſac und ich die Thom— 
ſonſche Mineralienſammlung in Neapel beſuchten, des erſten 
Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen. Das Aufblähen der Obſi— 
diane durch Feuer, welches ſchon im griechiſchen Altertume 
der Beobachtung nicht entgangen war,?°? hat gewiß eine ähn⸗ 
liche Gasentwickelung zur Urſache. Obſidiane gehen nach Abich 
um ſo leichter durch Schmelzen in zellige, nicht parallelfaſerige 
Bimsſteine über, je ärmer ſie an Kieſelſäure und je reicher 
ſie an Alkalien ſind. Ob aber das Anſchwellen allein der 
Verflüchtigung von Kali oder Chlorwaſſerſtoffſäure zuzuſchreiben 
ſei, bleibt nach Rammelsbergs Arbeiten ſehr ungewiß. Scheinbar 
ähnliche Phänomene des Aufblähens mögen in obſidian- und 
ſanidinreichen Trachyten, in poröſen Baſalten und Mandel— 
ſteinen, im Pechſtein, Turmalin und dem ſich entfärbenden 
dunkelbraunen Feuerſtein ſtoffartig ſehr verſchiedene Urſachen 
haben, und eine auf eigene, genaue Verſuche gegründete, ſo 
lange und vergebens erwartete Forſchung ausſchließlich über 
die entweichenden gasartigen Flüſſigkeiten würde zu einer un⸗ 
ſchätzbaren Erweiterung der chemiſchen Geologie der Vulkane 
führen, wenn zugleich auf die Einwirkung des Meerwaſſers 
in unterſeeiſchen Bildungen und auf die Menge des gekohlten 
Waſſerſtoffes der beigemengten organiſchen Subſtanzen Rück— 
ſicht genommen würde. g 

Die Thatſachen, welche ich am Ende dieſes Abſchnittes 
zuſammengeſtellt habe, die Aufzählung der Vulkane, welche 
Bimsſteine ohne Obſidian, und bei vielem Obſidian keinen 
Bimsſtein hervorbringen, die merkwürdige, nicht konſtante, aber 
ſehr verſchiedenartige Aſſociation des Obſidians und Bims— 
ſteins mit gewiſſen anderen Mineralien haben mich früh ſchon, 
während des Aufenthaltes in den Kordilleren von Quito, zu der 
Ueberzeugung geführt, daß die Bimsſteinbildung Folge eines 
chemiſchen Prozeſſes iſt, der in Trachyten ſehr heterogener 
Zuſammenſetzung, ohne notwendig vorhergehende Vermittelung 
des Obſidians (d. h. ohne Präexiſtenz desſelben in großen 
Maſſen), verwirklicht werden kann. Die Bedingungen, unter 
welchen ein ſolcher Prozeß großartig gelingt, find (ich wieder: 
hole es hier!) vielleicht minder in der Stoffverſchiedenheit des 
Materiales als in der Graduation der Wärme, des durch die 
Tiefe beſtimmten Druckes, der Dünnflüſſigkeit und der Dauer 
der Erſtarrung gegründet. Die denkwürdigen, wenngleich ſel— 
tenen Erſcheinungen, welche die Iſoliertheit rieſenhaft großer 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 23 


— 354 — 


unterirdiſcher Bimsſteinbrüche, fern von allen vulkaniſchen 
Gerüſten (Kegel- und Glockenbergen), darbietet, leiten mich 
zugleich zu der Vermutung, daß ein nicht unbeträchtlicher, ja 
vielleicht dem Volum nach der größere Teil der vulkaniſchen 
Gebirgsarten nicht aus aufgeſtiegenen vulkaniſchen Gerüſten, 
ſondern aus Spaltennetzen der Erdoberfläche ausgebrochen iſt 
und oft viele Quadratmeilen ſchichtenweiſe bedeckt hat. Zu dieſen 
gehören wohl auch die alten Trappmaſſen der unterſiluriſchen For— 
mation des ſüdweſtlichen Englands, durch deren genaue chrono— 
metriſche Beſtimmung mein edler Freund, Sir Roderick Mur: 
chiſon, unſere Kenntnis von der geologiſchen Konſtruktion des 
Erdkörpers auf eine ſo umfaſſende Weiſe erweitert und er— 
höht hat. 


Anmerkungen. 


(S. 154.) Die ſtrenge Kritik, welcher Herr Mallet meine 
frühere Arbeit in ſeinen ſehr ſchätzbaren Abhandlungen unterworfen 
hat, iſt von mir mehrfach benutzt worden. 

(S. 155.) Ich folge der ſtatiſtiſchen Angabe, die mir der 
Corregidor von Tacunga 1802 mitteilte. Sie erhob ſich zu einem 
Verluſt von 30 000 zu 34000 Menſchen, aber einige 20 Jahre ſpäter 
wurde die Zahl der unmittelbar getöteten um 8 vermindert. 

(S. 156.) Zweifel über die Wirkung auf das geſchmolzene 
„subjacent fluid confined into internal lakes* hat Hopkins 
geäußert in Meeting of the British Asso c. in 1847, p. 57: 
wie über the subterraneous lava tidal wave, moving the solid 
crust above it, Mallet im Meeting in 1850, p. 20. Auch 
Poiſſon, mit dem ich mehrmals über die Hypotheſe der unterirdiſchen 
Ebbe und Flut durch Mond und Sonne geſprochen, hielt den me 
puls, den er nicht leugnete, für unbedeutend: „da im freien Meere 
die Wirkung kaum 14 Zoll betrage“. Dagegen ſagte Ampere: 
Ceux qui admettent la liquidite du noyau intérieur de la 
terre, paraissent ne pas avoir songé assez à l'action qu'exer-— 
cerait la lune sur cette enorme masse liquide: action d’oü 
resulteraient des marées analogues & celles de nos mers, mais 
bien autrement terribles, tant par leur étendue que par la 
densite du liquide. Il est difficile de concevoir, comment 
l’enveloppe de la terre pourrait résister, étant incessamment 
battue par une espece de belier hydraulique (2) de 1400 lieues 
de longueur. Iſt das Erdinnere flüſſig, wie im allgemeinen nicht 
zu bezweifeln iſt, da trotz des ungeheuren Druckes die Teilchen doch 
verſchiebbar bleiben, ſo ſind in dem Erdinneren dieſelben Be— 
dingungen enthalten, welche an der Erdoberfläche die Flut des 
Weltmeeres erzeugen, und es wird die fluterregende Kraft in 
größerer Nähe beim Mittelpunkt immer ſchwächer werden, da der 
Unterſchied der Entfernungen von je zwei entgegengeſetzt liegenden 
Punkten, in ihrer Relation zu den anziehenden Geſtirnen betrachtet, 
in größerer Tiefe unter der Oberfläche immer kleiner wird, die Kraft 
aber allein von dem Unterſchiede der Entfernungen abhängt. Wenn 
die feſte Erdrinde dieſem Beſtreben einen Widerſtand entgegenſetzt, 


fo wird das Erdinnere an dieſen Stellen nur einen Druck gegen 
die Erdrinde ausüben; es wird (wie mein aſtronomiſcher Freund 
Dr. Brünnow ſich ausdrückt) ſo wenig Flut entſtehen, als wenn das 
Weltmeer eine unzerſprengbare Eisdecke hätte. Die Dicke der feſten, 
ungeſchmolzenen Erdrinde wird berechnet nach dem Schmelzpunkt 
der Gebirgsarten und dem Geſetze der Wärmezunahme von der 
Oberfläche der Erde in die Tiefe. Ich habe bereits oben die Ver— 
mutung gerechtfertigt, daß etwas über fünf geogr. Meilen (5¼ o) unter 
der Oberfläche eine Granit ſchmelzende Glühhitze herrſche. Faſt die— 
ſelbe Zahl (45000 m = 6 geogr. Meilen, zu 7419 m) nannte 
Elie de Beaumont für die Dicke der ſtarren Erdrinde. Auch 
nach den ſinnreichen, für die Fortſchritte der Geologie ſo wichtigen 
Schmelzverſuchen verſchiedener Mineralien von Biſchof fällt die Dicke 
der ungeſchmolzenen Erdſchichten zwiſchen 115000 und 128000 Fuß, 
im Mittel zu 5 geogr. Meilen (39,5 km). Um ſo auffallender 
iſt es mir, zu finden, daß bei der Annahme einer beſtimmten Grenze 
zwiſchen dem Feſten und Geſchmolzenen, nicht eines allmählichen 
Ueberganges, Herr Hopkins, nach Grundſätzen ſeiner ſpekulativen 
Geologie, das Reſultat aufſtellt: the thickness of the solid 
shell cannot be less than about one fourth or one fifth (?) of 
the radius of its external surface (Meeting of the British 
Assoc. held at Oxford in 1847, p. 51). Cordiers früheſte 
Annahme war doch nur 14 geogr. Meilen (104 km) ohne Korrektion, 
welche von dem mit der großen Tiefe zunehmenden Druck der 
Schichten und der hypſometriſchen Geſtalt der Oberfläche abhängig 
iſt. Die Dicke des ſtarren Teiles der Erdrinde iſt wahrſcheinlich ſehr 
ungleich. 

(S. 156.) Gay-Luſſac, welcher mit Leopold von Buch 
und mir den großen Lavaausbruch des Veſuvs im September 1805 
beobachtete, hat das Verdienſt gehabt, die chemiſchen Hypotheſen einer 
ſtrengen Kritik zu unterwerfen. Er ſucht die Urſache der vulkaniſchen 
Erſcheinungen in einer affınite tres énergique et non encore 
satisfaite entre les substances, à laquelle un contact fortuit 
leur permettait d'obéir; er begünſtigt im ganzen die aufgegebene 
Davyſche und Ampereſche Hypotheſe: en supposant que les radi- 
caux de la silice, de l'alumine, de la chaux et du fer soient 
unis au chlore dans l'intérieur de la terre; auch das Eindringen 
des Meerwaſſers iſt ihm nicht unwahrſcheinlich unter gewiſſen Be— 
dingungen. Vergl. über die Schwierigkeit einer Theorie, die ſich auf 
das Eindringen des Waſſers gründet, Hopkins im Meeting 
of 1847, p. 38. 

>’ (©. 156.) In den ſüdamerikaniſchen Vulkanen fehlt unter 
den ausgeſtoßenen Dämpfen, nach den ſchönen Analyſen von 
Bouſſingault an 5 Kraterrändern (Tolima, Puracé, Paſto, Tuquerres 
und Cumbal), Chlorwaſſerſtoffſäure gänzlich, nicht aber an den 
italieniſchen Vulkanen. 

(S. 156.) Indem Davy auf das beſtimmteſte die Meinung 


aufgab, daß die vulkaniſchen Ausbrüche eine Folge der Berührung 
der metalloidiſchen Baſen durch Luft und Waſſer ſeien, erklärt er 
doch, es könne das Daſein von orydierbaren Metalloiden im Inneren 
der Erde eine mitwirkende Urſache in den ſchon begonnenen 
a Prozeſſen jein. 

©. 157.) „Jattribue,“ jagt Bouſſingault, „la plupart 
des tremblements de terre dans la Cordillere des Andes & des 
eboulements qui ont lieu dans l’interieur de ces montagnes par 
le tassement qui s’opere et qui est une consequence de leur 
soulevement. Le massif qui constitue ces cimes gigantesques, 
n'a pas été souleve à l'état päteux; le soulevement n'a eu lieu 
qu'après la solidification des roches. J'admets par consequent 
que le relief des Andes se compose de fragments de toutes 
dimensions, entasses les uns sur les autres. La consolidation 
des fragments n'a pu £tre tellement stable des le principe qu'il 
n'y ait des mouvements interieurs dans les masses fragmen- 
taires.* In der Beſchreibung ſeiner denkwürdigen Beſteigung des 
Chimborazo heißt es wieder: „Comme le Cotopaxi, l’Antisana, le 
Tunguragua et en general les volcans qui herissent les plateaux 
des Andes, la masse du Chimborazo est formée par l'accu— 
mulation de debris trachitiques, amonceles sans aucun ordre. 
Ces fragments, d'un volume souvent enorme, ont été souleves 
a l'état solide par des fluides élastiques qui se sont fait jour 
sur les points de moindre resistance; leurs angles sont toujours 
tranchants.“ Die hier bezeichnete Urſache der Erdbeben iſt die, welche 
Hopkins in ſeiner „analytiſchen Theorie der vulkaniſchen Er— 
ſcheinungen“ a shock produced by the falling of the roof of 
a subterranean cavity nennt. [Ueber die erſten Urſachen der Erd— 
beben herrſcht auch heute noch keine Einigkeit unter den Geologen. 
Jedenfalls ſind verſchiedene Arten von Erdbeben zu unter— 
ſcheiden. Je nach der Urſache nimmt die neuere Wiſſenſchaft mit 
Rudolf Hörnes drei Arten von Erdbeben an: 1) Einſturzerd⸗ 
beben; ſie entſtehen durch Einbruch unterirdiſcher Hohlräume, 
welche durch Auswaſchung und Löſung, namentlich in Steinſalz und 
Gips führenden Schichten ſowie in Kalkterrains gebildet werden. 
2) Vulkaniſche Erdbeben dagegen ſind durch hochgeſpannte 
Dämpfe in der Nähe von Feuerbergen verurſacht und erreichen mit 
dem Ausſchleudern der Kraterverſtopfung (alter erſtarrter Lava) ihr 
Ende. Das Centrum iſt der Krater ſelbſt, von welchem die Stoffe 
radienförmig ausgehen. Beide Arten von Erdbeben ſind lokaler 
Natur. Tektoniſche oder Dislokationserdbeben, ſo ge— 
nannt, weil ſie durch Dislokationen in der feſten Erdrinde oder 
durch Aenderungen in den tektoniſchen Verhältniſſen der Gebirge 
bedingt erſcheinen, die mit den vulkaniſchen Erſcheinungen im engeren 
Sinne nichts gemeinſchaftlich haben. Zu dieſer Kategorie aber ge— 
hören gerade die häufigſten, furchtbarſten und verheerendſten Erd— 
beben. Ihnen ſind mehr oder weniger alle Gebirgsgegenden, 


— 


namentlich aber die Kettengebirge, und dieſe wieder hauptſächlich 
an ihren gegen das Meer oder gegen beckenförmige Einſenkungen 
gerichteten Abdachungen unterworfen. Man nennt ſolche Gebiete 
der Erdrinde, wo dieſe Erdbeben häufig ſind, Erſchütterungsbezirke 
oder kurz Schüttergebiete. — D. Herausg.] 

(S. 157.) Alles, was wir von den Erſchütterungswellen 
und Schwingungen in feſten Körpern wiſſen, zeigt das Unhaltbare 
älterer Theorieen über die durch eine Reihung von Höhlen erleichterte 
Fortpflanzung der Bewegung. Höhlen können nur auf ſekundäre 
Weiſe bei dem Erdbeben wirken, als Räume für Anhäufung von 
Dämpfen und verdichteten Gasarten. „La terre, vieille de tant 
de siècle,“ jagt Gay-Luſſac ſehr ſchön, „conserve encore une 
force intestine, qui eleve des montagnes (dans la croüte oxydee), 
renverse des cites et agite la masse entiere. La plupart des 
montagnes, en sortant du sein de la terre, ont dü y laisser de 
vastes cavites, qui sont restees vides, à moins qu'elles n’aient 
été remplies par l'eau (et des fluides gazeux). C'est bien & 
tort que Deluc et beaucoup de Geologues se servent de ces 
vides, qu'ils s'imaginent se prolonger en longues galeries, pour 
propager au loin les tremblements de terre. Ces phenomenes 
si grands et si terribles sont de très fortes ondes sonores, 
excitees dans la masse solide de Ia terre par une commotion 
quelconque, qui s’y propage avec la m&me vitesse que le son 
sy propagerait. Le mouvement d'une voiture sur le pave 
ebranle les plus vastes édifices, et se communique à travers 
des masses considerables, comme dans les carrieres profondes 
au-dessous de Paris.“ 

(S. 157.) Die Moyakegel find 19 Jahre nach mir noch von 
Bouſſingault geſehen worden. „Des éruptions boueuses, suite du 
tremblement de terre, comme les éruptions de la Moya de 
Pelileo, qui ont enseveli des villages entiers.“ 

„ (S. 158.) Als ein merkwürdiges Beiſpiel von der Schließung 
einer Spalte iſt anzuführen, daß bei dem berühmten Erdbeben 
(Sommer 1851) in der neapolitaniſchen Provinz Baſilicata in Barile 
bei Melfi eine Henne mit beiden Füßen im Straßenpflaſter ein 
geklemmt gefunden wurde, nach dem Berichte von Scacchi. 

(S. 159.) Daß die durch Erdbeben entſtehenden Spalten 
ſehr lehrreich für die Gangbildung und das Phänomen des 
Verwerfens ſind, indem der neuere Gang den älterer Formation 
verſchiebt, hat Hopkins ſehr richtig theoretiſch entwickelt. Lange aber 
vor dem verdienſtvollen Phillips hat Werner die Altersver— 
hältniſſe des verwerfenden, durchſetzenden Ganges zu dem ver— 
worfenen, durchſetzten, in ſeiner Theorie der Gänge (1791) 
gezeigt. 

(S. 160.) Auch in einem Bohrloche bei Saſſendorf in Weſt— 
falen (Regierungsbezirk Arnsberg) nahm, infolge des ſich weit er— 
ſtreckenden Erdbebens vom 29. Juli 1846, deſſen Erſchütterungs— 


centrum man nach St. Goar am Rhein verlegt, die Salzſole, ſehr 
genau geprüft, um 1½ Prozent an Gehalt zu: wahrſcheinlich, weil 
ſich andere Zuleitungsklüfte geöffnet hatten. Bei dem Schweizer 
Erdbeben vom 25. Auguſt 1851 ſtieg nach Charpentiers Bemerkung 
die Temperatur der Schwefelquelle von Lavey (oberhalb St. Maurice 
am Rhoneufer) von 31“ auf 36,3“. 

(S. 160.) Zu Schemacha (Höhe 2245 Fuß = 696 km), 
einer der vielen meteorologiſchen Stationen, die unter Abichs Leitung 
der Fürſt Woronzow im Kaukaſus hat gründen laſſen, wurden 1848 
allein 18 Erdbeben von dem Beobachter in dem Journale verzeichnet. 

14 (S. 161.) S. Asie centrale T. I, p. 324—329 und 
T. II. p. 108—120; und beſonders meine Carte des Montagnes 
et Volcans de l’Asie, verglichen mit den geognoſtiſchen Karten des 
Kaukaſus und Hochlandes von Armenien von Abich, wie mit der 
Karte von Kleinaſien (Argäus) von Peter Tſchichatſchew, 1853. „Du 
Tourfan, situé sur la pente meridionale du Thian- chan, jusqu’& 
l’Archipel des Azores (heißt es in der Asie centrale) il ya 
120° de longitude. C'est vraisemblablement la bande de reac- 
tions volcaniques la plus longue et la plus régulière, oscillant 
faiblement entre 38° et 40° de latitude, qui existe sur la 
terre; elle surpasse de beaucoup en etendue la bande volcanique 
de la Cordillere des Andes dans l’Amerique meéridionale. 
J'insiste d'autant plus sur ce singulier alignement d’arätes, de 
soulevements, de crevasses et de propagations de commotions, 
qui comprend un tiers de la circonference d'un parallele d 
V’equateur, que de petits accidents de la surface, l’inegale hauteur 
et la largeur des rides ou soulèvements lin&aires, comme l’inter- 
ruption causee par les bassins des mers (concavité Aralo- 
Caspienne, Méditerranée et Atlantique) tendent à masquer les 
grands traits de la constitution geologique du globe. (Cet 
apercu hazarde d'une ligne de commotion régulièrement pro- 
longee n'exclut aucunement d'autres lignes selon lesquelles les 
mouvements peuvent se propager également.)“ Da die Stadt 
Khotan und die Gegend ſüdlich vom Tiansfchan die berühmteſten 
und älteſten Sitze des Buddhismus geweſen ſind, ſo hat ſich die 
buddhiſtiſche Litteratur auch ſchon früh und ernſt mit den Ur— 
ſachen der Erdbeben beſchäftigt. Es werden von den Anhängern 
des Säfhyamuni 8 dieſer Urſachen angegeben, unter welchen ein 
gedrehtes ſtählernes, mit Reliquien, (sarira, im Sanskrit Leib 
bedeutend) behangenes Rad eine Hauptrolle ſpielt; — die mechaniſche 
Erklärung einer dynamiſchen Erſcheinung, kaum alberner als manche 
unſerer ſpät veralteten geologiſchen und magnetiſchen Mythen! 
Geiſtliche, beſonders Bettelmönche (Bhikchous), haben nach einem 
Zuſatze von Klaproth auch die Macht, die Erde erzittern zu machen 
und das unterirdiſche Rad in Bewegung zu ſetzen. Die Reiſen des 
Fa⸗Hian, des Verfaſſers des Foe-koue-ki, ſind aus dem An— 
fang des 5. Jahrhunderts. 


— 


» (S. 162.) Scharfſinnige theoretiſche Betrachtungen von 
Mallet über Schallwellen durch die Erde und Schall⸗ 
wellen durch die Luft finden ſich im Meeting of the British 
Asso c. in 1850, p. 41—46 und im Admiralty Manual 1849, 
p. 201 und 217. Die Tiere, welche in der Tropengegend nach 
meiner Erfahrung früher als der Menſch von den leiſeſten Erd— 
erſchütterungen beunruhigt werden, ſind: Hühner, Schweine, Hunde, 
Eſel und Krokodile (Caymanes), welche letztere plötzlich den Boden 
der Flüſſe verlaſſen. 

16 (S. 163.) Mit der Geſchwindigkeit des Liſſaboner Erd— 
bebens, wie ſie im Text angegeben iſt, würde der Aequatorialumfang 
der Erde in ungefähr 45 Stunden umgangen werden. Michell fand 
für dasſelbe Erdbeben vom 1. November 1755 nur 50 engliſche 
miles (80,4 km) in der Minute: d. i. ſtatt 7464 (2424 m) nur 
4170 Pariſer Fuß (1354 m) in der Sekunde. Ungenauigkeit der 
älteren Beobachtungen und Verſchiedenheit der Fortpflanzungswege 
mögen hier zugleich wirken. — Ueber den Zuſammenhang des 
Neptun mit dem Erdbeben, auf welchen ich im Texte angeſpielt 
habe, wirft eine Stelle des Proklus im Kommentar zu Platos 
Cratylus ein merkwürdiges Licht. „Der mittlere unter den drei 
Göttern, Poſeidon, iſt für alles, ſelbſt für das Unbewegliche, Urſache 
der Bewegung. Als Urheber der Bewegung heißt er ’Evvostyaros; 
und ihm iſt unter denen, welche um das Kroniſche Reich geloſt, 
das mittlere Los, und zwar das leicht bewegliche Meer, zugefallen.“ 
Da die Atlantis des Solon und das ihr nach meiner Vermutung 
verwandte Lyktonien geologiſche Mythen find, jo werden beide 
durch Erdbeben zertrümmerte Länder als unter der Herrſchaft des 
Neptun ſtehend betrachtet und den Saturniſchen Kontinenten 
entgegengeſetzt. Neptun war nach Herodot eine libyſche Gottheit, 
und in Aegypten unbekannt. Ueber dieſe Verhältniſſe, das Ber: 
ſchwinden des libyſchen Tritonſees durch Erdbeben und die Meinung 
von der großen Seltenheit der Erderſchütterungen im Nilthal, vergl. 
mein Examen crit. de l'histoire de la Géographie 
PD. IL. P. I und g. 

17 (S. 165.) Die Exploſionen des Sangay oder Volcan de 
Macas erfolgten im Mittel alle 13,4“. Als Beiſpiel von Erſchütte⸗ 
rungen, welche auf den kleinſten Raum eingeſchränkt ſind, hätte ich 
auch noch den Bericht des Grafen Larderel über die Lagoni in 
Toscana anführen können. Die Bor oder Borſäure enthaltenden 
Dämpfe verkündigen ihr Daſein und ihren nahen Ausbruch auf 
Spalten dadurch, daß ſie das Geſtein umher erſchüttern. 

13 (S. 165.) Ich freue mich, zur Beſtätigung deſſen, was ich 
im Texte zu entwickeln verſucht habe, eine wichtige Autorität an: 
führen zu können. „Dans les Andes, l’oscillation du sol, due 
à une Eruption des Volcans, est pour ainsi dire locale, tandis 
qu'un tremblement de terre, qui en apparence du moins n'est 
lie à aucune éruption volcanique, se propage à des distances 


— 361 — 


neroyables. Dans ce cas on a rémarqué que les secousses 
suivaient de preference la direction des chaines de montagnes, 
et se sont principalement ressenties dans les terrains alpins. 
La frequence des mouvements dans le sol des Andes, et le peu 
de coincidence que l'on remarque entre ces mouvements et les 
eruptions volcaniques, doivent necessairement faire présumer 
qu'ils sont, dans le plus grand nombre de cas, occasionnes par 
une cause independante des volcans.“ (Bouſſingault.) 

19 (S. 166.) Die Folge der großen Naturbegebenheiten 1796 
bis 1797, 1811 und 1812 war dieſe: 

27. September 1796. Ausbruch des Vulkanes der Inſel Guada— 
lupe in den kleinen Antillen, nach vieljähriger Ruhe. 

November 1796. Der Vulkan auf der Hochebene Paſto zwiſchen 
den kleinen Flüſſen Guaytara und Juanambu entzündet ſich und 
fängt an bleibend zu rauchen. 

14. Dezember 1796. Erdbeben und Zerſtörung der Stadt 
Cumana. 

4. Februar 1797. Erdbeben und Zerſtörung von Riobamba. 
An demſelben Morgen verſchwand plötzlich, ohne wieder zu er— 
ſcheinen, in wenigſtens 48 geogr. Meilen (350 km) Entfernung von 
Riobamba, die Rauchſäule des Vulkanes von Paſto, um welchen 
umher keine Erderſchütterung gefühlt wurde. 


30. Januar 1811. Erſte Erſcheinung der Inſel Sabrina in 
der Gruppe der Azoren, bei der Inſel San Miguel. Die Hebung 
ging, wie bei der der kleinen Kameni (Santorin) und der des 
Vulkanes von Jorullo, dem Feuerausbruch voraus. Nach einer 
ſechstägigen Schlackeneruption ſtieg die Inſel bis zu 300 Fuß (97 m) 
über dem Spiegel des Meeres empor. Es war das dritte Er— 
ſcheinen und Wiederverſinken der Inſel nach Zwiſchenräumen von 
91 und 92 Jahren, nahe an demſelben Punkte. 

Mai 1811. Ueber 200 Erdſtöße auf der Inſel S. Vincent 
bis April 1812. 

Dezember 1811. Zahlloſe Erdſtöße in den Flußthälern des 
Ohio, Miſſiſſippi und Arkanſas bis 1813. Zwiſchen Neumadrid, 
Little Prairie und la Saline nördlich von Cincinnati treten mehrere 
Monate lang die Erdbeben faſt zu jeder Stunde ein. 

Dezember 1811. Ein einzelner Erdſtoß in Caracas. 

26. März 1812. Erdbeben und Zerſtörung der Stadt Caracas. 
Der Erſchütterungskreis erſtreckte ſich über Santa Marta, die Stadt 
Honda und das hohe Plateau von Bogota in 135 Meilen (950 km) 
Entfernung von Caracas. Die Bewegung dauerte fort bis zur 
Mitte des Jahres 1813. 

30. April 1812. Ausbruch des Vulkanes von S. Vincent; und 
desſelben Tages um 2 Uhr morgens wurde ein furchtbares unter— 
irdiſches Geräuſch wie Kanonendonner in gleicher Stärke an 


— 362 — 


den Küſten von Caracas, in den Llanos von Calabozo und des 
Rio Apure, ohne von einer Erderſchütterung begleitet zu ſein, 
zugleich vernommen (ſ. oben S. 162). Das unterirdiſche Getöſe 
wurde auf auch der Inſel S. Vincent gehört, aber, was ſehr 
merkwürdig iſt, ſtärker in einiger Entfernung auf dem Meere. 
2 (S. 167.) Um zwiſchen den Wendekreiſen die Temperatur 
der Quellen, wo ſie unmittelbar aus den Erdſchichten hervorbrechen, 
mit der Temperatur großer, in offenen Kanälen ſtrömender Flüſſe 
vergkeichen zu können, ſtelle ich hier aus meinen Tagebüchern folgende 
Mittelzahlen zuſammen: 

Rio Apure, Br. 7“; Temperatur 27,2; 

Orinoko zwiſchen 4“ und 8° Breite; 27,5“ bis 29,6%; 

Quellen im Walde bei dem Katarakt von Maypures, aus 
Granit ausbrechend; 27,8“; 

Caſſiquiare, der Arm des oberen Orinoko, welcher die 
Verbindung mit dem Amazonenſtrom bildet; nur 24,3%; 

Rio Negro oberhalb San Carlos (kaum 19 53° nördlich vom 
Aequator); nur 23,8; 

Rio Atabapo; 26,2“ (Br. 3° 50%; 

Orinoko nahe bei dem Eintritt des Atabapo; 27,8“; 

Rio grande de la Magdalena (Br. 512“ bis 9 56‘); 
Temperatur 26,6“ 

Amazonenfluß, ſüdl. Br. 5° 31‘, dem Pongo von Ren: 
tema gegenüber (Provincia de Jaen de Bracamoros), kaum 
1200 Fuß (390 m) über der Südſee; nur 22,5 b. 

Die große Waſſermaſſe des Orinoko nähert ſich alſo der mittleren 
Lufttemperatur der Umgegend. Bei großen Ueberſchwemmungen 
der Savannen erwärmen ſich die gelbbraunen, nach Schwefelwaſſer— 
ſtoff riechenden Waſſer bis 33,8“; ſo habe ich die Temperatur in 
dem mit Krokodilen angefüllten Lagartero öſtlich von Guayaquil 
gefunden. Der Boden erhitzt ſich dort, wie in ſeichten Flüſſen, 
durch die in ihm von den einfallenden Sonnenſtrahlen erzeugte 
Wärme. Ueber die mannigfaltigen Urſachen der geringeren Tem— 
peratur des im Lichtrefler kaffeebraunen Waſſers des Rio Negro, 
wie der weißen Waſſer des Caſſiquiare (ſtets bedeckter Himmel, 
Regenmenge, Ausdünſtung der dichten Waldungen, Mangel heißer 
Sandſtrecken an den Ufern) ſ. meine Flußſchiffahrt in der Relat. 
hist. T. II, p. 463 und 509. Im Rio Guancabamba oder 
Chamaya, welcher nahe bei dem Pongo de Rentema in den 
Amazonenfluß fällt, habe ich die Temperatur gar nur 19,8“ ge- 
funden, da ſeine Waſſer mit ungeheurer Schnelligkeit aus dem 
hohen See Simicocha von der Kordillere herabkommen. Auf meiner 
52 Tage langen Flußfahrt aufwärts den Magdalenenſtrom 
von Mahates bis Honda habe ich durch mehrfache Beobachtungen 
deutlichſt erkannt, daß ein Steigen des Waſſerſpiegels ſtundenlang 
durch eine Erniedrigung der Flußtemperatur ſich vorherverkündigt. 
Die Erkältung des Stromes tritt früher ein, als die kalten Berg— 


— 363 — 


waſſer aus den der Quelle nahen Paramos herabkommen. Wärme 
und Waſſer bewegen ſich, ſozuſagen, in entgegengeſetzter Rich— 
tung und mit ſehr ungleicher Geſchwindigkeit. Als bei Badillas die 
Waſſer plötzlich ſtiegen, ſank lange vorher die Temperatur von 27“ 
auf 23,5. Da bei Nacht, wenn man auf einer niedrigen Sand— 
inſel oder am Ufer mit allem Gepäck gelagert iſt, ein ſchnelles 
Wachſen des Fluſſes Gefahr bringen kann, ſo iſt das Auffinden 
eines Vorzeichens des nahen Flußſteigens (der avenida) von einiger 
Wichtigkeit. — Ich glaube in dieſem Abſchnitte von den Thermal— 
quellen aufs neue daran erinnern zu müſſen, daß in dieſem Werke 
vom Kosmos, wo nicht das Gegenteil beſtimmt ausgedrückt iſt, 
die Thermometergrade immer auf die hundertteilige Skale zu be— 
ziehen ſind. 

21 (S. 168.) De Gasparin teilt Europa in Rückſicht auf die 
Frequenz der Sommer- und Herbſtregen in zwei ſehr kontraſtierende 
Regionen. Nach Dove fallen in Italien „an Orten, denen nörd— 
lich eine Gebirgskette liegt, die Maxima der Kurven der monat— 
lichen Regenmengen auf März und November; und da, wo das 
Gebirge ſüdlich liegt, auf April und Oktober.“ Die Geſamtheit der 
Regenverhältniſſe der gemäßigten Zone kann unter folgenden all— 
gemeinen Geſichtspunkt zuſammengefaßt werden: „Die Winterregen— 
zeit in den Grenzen der Tropen tritt, je weiter wir uns von dieſen 
entfernen, immer mehr in zwei, durch ſchwächere Niederſchläge 
verbundene Maxima auseinander, welche in Deutſchland in einem 
Sommermaximum wieder zuſammenfallen: wo alſo temporäre 
Regenloſigkeit vollkommen aufhört.“ 

22 (S. 171.) Bergwerk auf der großen Fleuß im Mollthale 
der Tauern. 

28 (S. 175.) Ich weiche hier von der Meinung eines mir ſehr 
befreundeten und um die telluriſche Wärmeverteilung höchſt ver— 
dienten Phyſikers, Biſchof, ab. 

24 (S. 175.) „Est autem,“ jagt der heil. Patricius, „et supra. 


firmamentum caeli, et subter terram ignis atque aqua; et quae 


supra terram est aqua, coacta in unum, appellationem marium: 
quae vero infra, abyssorum suscepit; ex quibus ad generis 
humani usus in terram velut siphones quidam emittuntur et 
scaturiunt. Ex iisdem quoque et thermae exsistunt: quarum 
quae ab igne absunt longius, provida boni Dei erga nos mente, 
frigidiores; quae vero propius admodum, ferventes fluunt. In 
quibusdam etiam locis et tepidae aquae reperiuntur, prout 
majore ab igne intervallo sunt disjunctae.“ So lauten die 
Worte in der Sammlung: Acta primorum Martyrum, 
opera et studio Theodorici Ruinart, ed. 2, Amstelaedami 
1713, fol., p. 555. Nach einem Berichte entwickelte der heil. Patri— 
eius vor dem Julius Conſularis ungefähr dieſelbe Theorie der 
Erdwärme; aber an dem Ende der Rede iſt die kalte Hölle 
deutlicher bezeichnet: „Nam quae longius ab igne subterruneo 


— 364 — 


absunt, Dei optimi providentia, frigidiores erumpunt. At quae 
propiores igni sunt, ab eo fervefactae, intolerabili calore prae- 
ditae promuntur foras. Sunt et alicubi tepidae, quippe non 
parum sed longiuscule ab eo igne remotae. Atqui ille infernus 
ignis impiarum est animarum carnifieina; non secus ac sub- 
terraneus frigidissimus gurges, in glaciei glebas concretus, qui 
Tartarus nuncupatur.“ — Der arabiſche Name hammam el-enf 
bedeutet: Naſenbäder und iſt, wie ſchon Temple bemerkt hat, von 
der Geſtalt eines benachbarten Vorgebirges hergenommen, nicht von 
einer günſtigen Einwirkung, welche dieſes Thermalwaſſer auf Krank: 
heiten der Naſe ausübte. Der arabiſche Name iſt von den Bericht— 
erſtattern mannigfach gewandelt worden: hammam l'Enf oder 
Lif, Emmamelif (Peyſſonel), la Mamelif (Desfontaines). 

> (S. 176.) Die heißen Quellen von Karlsbad verdanken 
ihren Urſprung auch dem Granit; ganz wie die von Joſeph Hooker 
beſuchten heißen Quellen von Momay in Tibet, die 15 000 Fuß 
(4870 m) hoch über dem Meere mit 46“ Wärme ausbrechen, nahe 
bei Changokhang. 

26 (S. 178.) Schon Lottin und Robert hatten ergründet, daß 
die Temperatur des Waſſerſtrahles im Geiſir von unten nach oben 
abnehme. Unter den 40 kieſelhaltigen Sprudelquellen, welche dem 
großen Geiſir nahe liegen, führt eine den Namen des kleinen 
Geiſirs. Ihr Waſſerſtrahl erhebt ſich nur zu 20 bis 30 Fuß 
(6,5 bis 10m). Das Wort Kochbrunnen iſt dem Worte Geysir nach⸗ 
gebildet, das mit dem isländiſchen giosa (kochen) zuſammenhängen 
ſoll. Auch auf dem Hochlande von Tibet findet ſich nach dem Be— 
richt von Cſoma de Körös bei dem Alpenſee Mapham ein Geiſir, 
welcher 12 Fuß (4 m) hoch ſpeit. [Das großartigſte Geiſirgebiet 
der Erde, welches jedoch, weil erſt 1871 bis 1872 entdeckt, Humboldt 
ebenſo unbekannt geblieben iſt, wie jenes andere auf Neuſeeland, iſt 
der NYellowſtone Nationalpark im nordamerikaniſchen Territorium 
Montana. Er umfaßt ein Areal von 88,009 km und ſeine durch- 
ſchnittliche Erhebung über dem Meeresſpiegel beträgt 2130 m, 
während die Bergketten die ihn durchziehen und umkränzen, bis zu 
3350 und 3960 m emporfteigen. Die wundervollſte Region iſt 
dort das Thal des oberen Madiſon-River, dem man den wohlver— 
dienten Namen Firehole, d. h. Feuerloch gegeben hat. Es beherbergt 
die großartigſten und höchſten Geiſir der Welt, gegen welche jene 
von Island und Neuſeeland in den Hintergrund treten müſſen. 
Der höchſte führt den Namen „Gianteß“. Auch der Shoſhone⸗ 
River mit feinen herrlichen Canons, Waſſerfällen und Stromſchnellen 
durchfließt eine Geiſirregion, deren bedeutendſter Geiſir der „Union“ 
iſt. — D. Herausg.] 

(S. 178.) In 1000 Teilen findet in den 9 von 
Gaſtein Trommsdorf nur 0,303, Löwig in Pfeffers 0,291, Long⸗ 
champ in Luxeuil nur 0,236 fixe Beſtandteile, wenn dagegen in 
1000 Teilen des gemeinen Brunnenwaſſers in Bern 0,478, im 


G a 


— 365 — 


Karlsbader Sprudel 5,459, in Wiesbaden gar 7,454 gefunden 
werden. 

28 (S. 178.) „Les eaux chaudes qui sourdent du granite 
de la Cordillere de littoral (de Venezuela), sont presque pures; 
elles ne renferment qu'une petite quantité de silice en dissolu- 
tion, et du gaz acide hydrosulfurique mélé d'un peu de gaz 

zote. Leur composition est identique avec celle qui résulterait 
de l’action de l'eau sur le sulfure de silicium.“ (Annales 
de Chimie et de Phys. T. LII, 1833, p. 189.) 

25 (S. 179.) Der ausgezeichnete Chemiker Morechini zu Rom 
hatte den Sauerſtoff, welcher in der Quelle von Nocera (2100 Fuß 
— 682 m über dem Meere liegend) enthalten iſt, zu 0,40 angegeben; 
Gay⸗Luſſac fand die Sauerſtoffmenge (26. September 1805) genau 
nur 0,299. In den Meteorwaſſern (Regen) hatten wir früher 0,31 
Sauerſtoff gefunden. — Vergl. über das den Säuerlingen von 
Neris und Bourbon l' Archambault beigemiſchte Stickſtoffgas die 
älteren Arbeiten von Anglade und Longchamp (1834), und über 
Kohlenſäure⸗Exhalationen im allgemeinen Biſchofs vortreffliche 
Unterſuchungen in jeiner Chem. Geologie Bd. J, S. 243350. 

30 (S. 179.) In den chemiſchen Analyſen von Mineralquellen, 
die Schwefelnatrium enthalten, werden oft kohlenſaures Natron und 
Schwefelwaſſerſtoff aufgeführt, indem in denſelben Waſſern über⸗ 
ſchüſſige Kohlenſäure vorhanden iſt. 

1 (S. 180.) Die Beiſpiele veränderter Temperatur in den 
Thermen von Mariara und las Trincheras leiten auf die Frage: 
ob das Styx ⸗Waſſer, deſſen jo ſchwer zugängliche Quelle in dem 
wilden aroaniſchen Alpengebirge Arkadiens bei Nonakris, im Stadt⸗ 
gebiete von Pheneos, liegt, durch Veränderung in den unterirdiſchen 
Zuleitungsſpalten ſeine ſchädliche Eigenſchaft eingebüßt hat? 
oder ob die Waſſer der Styx nur bisweilen dem Wanderer durch 
ihre eiſige Kälte ſchädlich geweſen ſind? Vielleicht verdanken ſie 
ihren noch auf die jetzigen Bewohner Arkadiens übergegangenen, 
böſen Ruf nur der ſchauerlichen Wildheit und Oede der Gegend, 
wie der Mythe des Urſprunges aus dem Tartarus. Einem jungen 
kenntnisvollen Philologen, Theodor Schwab, iſt vor wenigen Jahren 
gelungen, mit vieler Anſtrengung bis an die Felswand vorzudringen, 
wo die Quelle herabträufelt, ganz wie Homer, Heſiodus und 
Herodot ſie bezeichnen. Er hat von dem, überaus kalten und dem 
Geſchmack nach ſehr reinen, Gebirgswaſſer getrunken, ohne irgend 
eine nachteilige Wirkung zu verſpüren. Im Altertum wurde be⸗ 
hauptet, die Kälte der Styxwaſſer zerſprenge alle Gefäße, nur den 
Huf des Eſels nicht. Die Styrſagen ſind gewiß uralt, aber die 
Nachricht von der giftigen Eigenſchaft der Styrquelle ſcheint ſich erſt 
zu den Zeiten des Ariſtoteles recht verbreitet zu haben. Nach einem 
Zeugnis des Antigonus aus Caryſtus ſoll ſie beſonders umſtänd⸗ 
lich in einem für uns verloren gegangenen Buche des Theophraſtus 
enthalten geweſen ſein. Die verleumderiſche Fabel von der Ver⸗ 


— 366 — 


giftung Alexanders durch das Styrwaffer, welches Ariſtoteles dem 
Kaſſander durch Antipater habe zukommen laſſen, iſt von Plutarch 
und Arrian widerlegt, von Vitruvius, Juſtin und Quintus Curtius, 
doch ohne den Stagiriten zu nennen, verbreitet worden. Plinius 
jagt etwas zweideutig: magna Aristotelis infamia excogitatum. 
Eine Abbildung des Styrfalles, aus der Ferne gezeichnet, 
enthält Fiedlers Reiſe durch Griechenland T. J, S. 400. 

(S. 181.) „Des gites meétallifères tres importans, les 
plus IE peut’ etre, paraissent s'etre formés par voie de 
dissolution, et les filons coneretionnes n'étre autre chose que 
d’immenses canaux plus ou moins obstrués, parcourus autrefois 
par des eaux thermales incrustantes. La formation d'un grand 
nombre de mineraux qu'on rencontre dans ces gites, ne suppose 
pas toujours des conditions ou des agens très éloignés des 
causes dctuelles. Les deux élémens principaux des sources 
thermales les plus répandues, les sulfures et les carbonates 
alcalins, m'ont suffi pour reproduire artificiellement, par des 
moyens de synthöse très simples, 29 espèces minérales distinctes, 
presque toutes cristallisees, appartenant aux métaux natifs 
(argent, cuivre et arsenic natifs); au quartz, au fer oligiste, 
au fer, nickel, zinc et manganese carbonatés; au sulfate de 
baryte, ä la pyrite, malachite, pyrite cuivreuse: au cuivre 
sulfuré, à l’argent rouge, arsenical et antimonial.... On se 
rapproche le plus possible des procédés de la nature, si 'on 
arrive A reproduire les mineraux dans leurs conditions d’asso- 
ciation possible, au moyen des agens chimiques naturels les 
plus repandus, et en imitant les phenomenes que nous voyons 
encore se réaliser dans les foyers oü la creation minérale a 
concentré les restes de cette activité qu'elle deployait autre- 
fois avec une toute autre énergie.“ H. de Senarmont, Sur 
la formation des minéEraux par la voie humide, in 
den Annales de Chimie et de Physique; geme Série 
T. XXXII, 1851, p. 234. 

(S. 181.) „Um die Abweichungsgröße der mittleren Quellen⸗ 
temperatur von dem Luftmittel zu ergründen, hat Hr. Dr. Edward 
Hallmann an ſeinem früheren Wohnorte Marienberg bei Boppard 
am Rhein die Luftwärme, die Regenmengen und die Wärme von 
7 Quellen 5 Jahre lang, vom 1. Dezember 1845 bis 30. November 
1850, beobachtet, und auf dieſe Beobachtungen eine neue Bearbei- 
tung der Temperaturverhältniſſe der Quellen gegründet. 
In dieſer Unterſuchung ſind die Quellen von völlig beſtändiger 
Temperatur (die rein geologiſchen) ausgeſchloſſen. Gegenſtand 
der Unterſuchung ſind dagegen alle die Quellen geweſen, die eine 
Veränderung ihrer Temperatur in der Jahresperiode erleiden.“ „Die 
veränderlichen Quellen zerfallen in zwei natürliche Gruppen: 

1) Rein meteorologiſche Quellen; d. h. ſolche, deren Mittel 
erweislich nicht durch die Erdwärme erhöht iſt. Bei dieſen Quellen 


— 367 — 


iſt die Abweichungsgröße des Mittels vom Luftmittel abhängig von 
der Verteilung der Jahresregenmenge auf die 12 Monate. Dieſe 
Quellen ſind im Mittel kälter als die Luft, wenn der Regenanteil 
der vier kalten Monate Dezember bis März mehr als 33% Prozent 
beträgt; ſie ſind im Mittel wärmer als die Luft, wenn der Regen— 
anteil der vier warmen Monate Juli bis Oktober mehr als 33 / Pro— 
zent beträgt. Die negative oder poſitive Abweichung des Quell: 
mittels vom Luftmittel iſt deſto größer, je größer der Regenüberſchuß 
des genannten kalten oder warmen Jahresdrittels iſt. Diejenigen 
Quellen, bei welchen die Abweichung des Mittels vom Luftmittel 
die geſetzliche, d. h. die größte, kraft der Regenverteilung des Jahres 
mögliche, iſt, werden rein meteorologiſche Quellen von unent- 
ſtelltem Mittel genannt; diejenigen aber, bei welchen die Ab— 
weichungsgröße des Mittels vom Luftmittel durch ſtörende Ein— 
wirkung der Luftwärme in den regenfreien Zeiten verkleinert iſt, 
heißen rein meteorologiſche Quellen von angenähertem Mittel. 
Die Annäherung des Mittels an das Luftmittel entſteht entweder 
infolge der Faſſung, beſonders einer Leitung, an deren unterem 
Ende die Wärme der Quelle beobachtet wurde; oder ſie iſt die 
Folge eines oberflächlichen Verlaufes und der Magerkeit der Quell— 
adern. In jedem der einzelnen Jahre iſt die Abweichungsgröße 
des Mittels vom Luftmittel bei allen rein meteorologiſchen Quellen 
gleichnamig; ſie iſt aber bei den angenäherten Quellen kleiner als 
bei den unentſtellten, und zwar deſto kleiner, je größer die ſtörende 
Einwirkung der Luftwärme iſt. Von den Marienberger Quellen 
gehören vier der Gruppe der rein meteorologiſchen an; von dieſen 
vier iſt eine in ihrem Mittel unentſtellt, die drei übrigen find in ver- 
ſchiedenen Graden angenähert. Im erſten Beobachtungsjahre herrſchte 
der Regenanteil des kalten Drittels vor, und alle vier Quellen 
waren in ihrem Mittel kälter als die Luft. In den folgenden vier 
Beobachtungsjahren herrſchte der Regenanteil des warmen Drittels 
vor, und in jedem derſelben waren alle vier Quellen in ihrem Mittel 
wärmer als die Luft; und zwar war die poſitive Abweichung des 
Quellmittels vom Luftmittel deſto größer, je größer in einem der 
vier Jahre der Regenüberſchuß des warmen Drittels war.“ 

„Die von Leopold von Buch im Jahre 1825 aufgeſtellte An— 
ſicht, daß die Abweichungsgröße des Quellmittels vom Luftmittel 
von der Regenverteilung in der Jahresperiode abhängen müſſe, iſt 
durch Hallmann wenigſtens für ſeinen Beobachtungsort Marienberg, 
im rheiniſchen Grauwackengebirge, als vollſtändig richtig erwieſen 
worden. Nur die rein meteorologiſchen Quellen von unentſtelltem 
Mittel haben Wert für die wiſſenſchaftliche Klimatologie; dieſe Quellen 
werden überall aufzuſuchen, und einerſeits von den rein meteoro— 
logiſchen mit angenähertem Mittel, andererſeits von den meteorologiſch— 
geologiſchen Quellen zu unterſcheiden ſein. 

2) Meteorologiſch⸗geologiſche Quellen, d. h. ſolche, deren 
Mittel erweislich durch die Erdwärme erhöht iſt. Dieſe Quellen 


find jahraus jahrein, die Regenverteilung mag fein, wie fie 
wolle, in ihrem Mittel wärmer als die Luft (die Wärmeverände⸗ 
rungen, welche ſie im Laufe des Jahres zeigen, werden ihnen durch 
den Boden, durch den fie fließen, mitgeteilt). Die Größe, um welche 
das Mittel einer meteorologiſch-geologiſchen Quelle das Luftmittel 
übertrifft, hängt von der Tiefe ab, bis zu welcher die Meteorwaſſer 
in das beſtändig temperierte Erdinnere hinabgeſunken ſind, ehe ſie 
als Quelle wieder zum Vorſchein kommen; dieſe Größe hat folglich 
gar kein klimatologiſches Intereſſe. Der Klimatologe muß aber 
dieſe Quellen kennen, damit er ſie nicht fälſchlich für rein meoteoro⸗ 
logiſche nehme. Auch die meteorologiſch-geologiſchen Quellen können 
durch eine Faſſung oder Leitung dem Luftmittel angenähert ſein. — 
Die Quellen wurden an beſtimmten, feſten Tagen beobachtet, monat⸗ 
lich 4 bis 5mal. Die Meereshöhe, ſowohl des Beobachtungsortes 
der Luftwärme als die der einzelnen Quellen, iſt ſorgfältig berück⸗ 
ſichtigt worden.“ 

Dr. Hallmann hat nach Beendigung der Bearbeitung ſeiner 
Marienberger Beobachtungen den Winter von 1852 bis 1853 in 
Italien zugebracht, und in den Apenninen neben gewöhnlichen Quellen 
auch abnorm kalte gefunden. So nennt er „diejenigen Quellen, 
welche erweislich Kälte aus der Höhe herabbringen. Dieſe Quellen 
ſind für unterirdiſche Abflüſſe hoch gelegener offener Seen oder 
unterirdiſcher Waſſeranſammlungen zu halten, aus denen das Waſſer 
in Maſſe ſehr raſch in Spalten und Klüften herabſtürzt, um am 
Fuße des Berges oder Gebirgszuges als Quelle hervorzubrechen. 
Der Begriff der abnorm kalten Quellen iſt alſo dieſer: ſie ſind für 
die Höhe, in welcher ſie hervorkommen, zu kalt, oder, was das Sach⸗ 
verhältnis beſſer bezeichnet, ſie kommen für ihre niedrige Temperatur 
an einer zu tiefen Stelle des Gebirges hervor.“ Dieſe Anſichten, 
welche in dem 1. Bande von Hallmanns „Temperaturverhältniſſen 
der Quellen“ entwickelt ſind, hat der Verfaſſer im 2. Bande, S. 181 
bis 183 modifiziert, weil in jeder meteorologiſchen Quelle, möge 
ſie auch noch ſo oberflächlich ſein, ein Anteil der Erdwärme ent⸗ 
halten iſt. 

4 (S. 182.) Humboldt, Asie centr. T. II, p. 58. Ueber 
die Gründe, welche es mehr als wahrſcheinlich machen, daß der 
Kaukaſus, der zu ½ ſeiner Länge zwiſchen dem Kasbek und Elbrus 
OSO — WNW im mittleren Parallel von 42507 ſtreicht, die 
Fortſetzung der vulkaniſchen Spalte des Asferah (Aktagh) und 
Tian⸗ſchan ſei, ſ. a. a. O. p. 54— 61. Beide, Asferah und Tian⸗ 
ſchan, oszillieren zwiſchen den Parallelen von 40 /“ und 43%. Die 
große aralo-kaſpiſche Senkung, deren Flächeninhalt durch 
Struve nach genauen Meſſungen das Areal von ganz Frankreich 
um faſt 1680 geographiſche Quadratmeilen überſteigt, halte ich für 
älter als die Hebungen des Altai und Tian⸗ſchan. Die 
Hebungsſpalte der letztgenannten Gebirgskette hat ſich durch die 
große Niederung nicht fortgepflanzt. Erſt weſtlich von dem Kaſpiſchen 


11 N 


— 369 — 


Meere findet man ſie wieder, mit einiger Abänderung in der 
Richtung, als Kaukaſuskette, aber mit allen trachytiſchen und 
vulkaniſchen Erſcheinungen. Dieſer geognoſtiſche Zuſammenhang iſt 
auch von Abich anerkannt und durch wichtige Beobachtungen be— 
ſtätigt worden. In einem Aufſatze über den Zuſammenhang des 
Tian⸗ſchan mit dem Kaukaſus, welchen ich von dieſem großen 
Geognoſten beſitze, heißt es ausdrücklich: „Die Häufigkeit und das 
entſcheidende Vorherrſchen eines über das ganze Gebiet (zwiſchen 
dem Pontus und Kaſpiſchen Meere) verbreiteten Syſtemes von 
parallelen Dislokations⸗ und Erhebungslinien (nahe 
von Oſt in Weſt) führt die mittlere Achſenrichtung der großen 
latitudinalen centralaſiatiſchen Maſſenerhebungen auf 
das beſtimmteſte weſtlich vom Kosyurt- und Bolorſyſteme zum kau— 
kaſiſchen Iſthmus hinüber. Die mittlere Streichungsrichtung des 
Kaukaſus SO —NW iſt in dem centralen Teile des Gebirges 
OSO — WNW, ja bisweilen völlig O— W wie der Tian-ſchan. 
Die Erhebungslinien, welche den Ararat mit den trachytiſchen Ge— 
birgen Dzerlydagh und Kargabaſſar bei Erzerum verbinden, und 
in deren ſüdlicher Parallele der Argäus, Sepandagh und Sabalan 
ſich aneinander reihen, ſind die entſchiedenſten Ausdrücke einer 
mittleren vulkaniſchen Achſenrichtung, d. h. des durch den Kau— 
kaſus weſtlich verlängerten Tian⸗ſchan. Viele andere 
Gebirgsrichtungen von Centralaſien kehren aber auch auf dieſem 
merkwürdigen Raume wieder, und ſtehen, wie überall, in Wechſel— 
wirkung zu einander, ſo daß ſie mächtige Bergknoten und Maxima 
der Berganſchwellung bilden.“ [Dieſe Anſicht, welche im Kaukaſus 
eine Fortſetzung des Tian⸗ſchan erblickt, darf man heute wohl als 
ziemlich zweifelhaft bezeichnen, zumal der Vulkanismus des Tian— 
ſchan den neueſten Forſchungen zufolge ſich gleichfalls als kaum 
vorhanden herausgeſtellt hat. D. Herausg.] — Plinius ſagt: 
Persae appellavere Caucasum montem Graucasim (var. Grau- 
casum, Groucasim, Grocasum), hoc est nive candidum; worin 
Bohlen die Sanskritwörter käs glänzen und gravan Fels zu er: 
kennen glaubte. Wenn etwa der Name Graucaſus in Kaukaſus 
verſtümmelt wurde, ſo konnte allerdings, wie Klauſen in ſeinen 
Unterſuchungen über die Wanderungen der Jo ſagt, ein Name, „in 
welchem jede ſeiner erſten Silben den Griechen den Gedanken des 
Brennens erregte, einen Brandberg bezeichnen, an den ſich 
die Geſchichte des Feuerbrenners (Feuerzünders, ruprusbg) 
leicht poetiſch wie von ſelbſt anknüpfte“. Es iſt nicht zu leugnen, 
daß Mythen bisweilen durch Namen veranlaßt werden; aber die 
Entſtehung eines jo großen und wichtigen Mythos, wie der typhoniſch— 
kaukaſiſche, kann doch wohl nicht aus der zufälligen Klangähnlichkeit 
in einem mißverſtandenen Gebirgsnamen herzuleiten ſein. Es gibt 
beſſere Argumente, deren auch Klauſen eines erwähnt. Aus der 
ſachlichen Zuſammenſtellung von Typhon und Kaukaſus, und 
durch das ausdrückliche Zeugnis des Pherekydes von Syros (zur 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 24 


— 370 — 


Zeit der 58. Olympiade) erhellt, daß das öſtliche Weltende 
für ein vulkaniſches Gebirge galt. Nach einer der Scholien 
zum Apollonius ſagt Pherekydes in der Theogonie: „daß Typhon, 
verfolgt, zum Kaukaſus floh und daß von dort der Berg brannte 
(oder in Brand geriet); daß Typhon da nach Italien flüchtete, 
wo die Inſel Pithecuſa um ihn herumgeworfen (gleichſam herum⸗ 
gegoſſen) wurde“. Die Inſel Pithecuſa iſt aber die Inſel Aenaria 
(jetzt Ischia), auf welcher der Epomeus (Epopon) nach Julius Obſe— 
quens 95 Jahre vor unſerer Zeitrechnung, dann unter Titus, unter 
Diokletian und zuletzt, nach der genauen Nachricht des Tolomeo 
Fiadoni von Lucca, zu derſelben Zeit Priors von Santa Maria 
Novella, im Jahre 1302 Feuer und Laven auswarf. „Es iſt jelt: 
ſam,“ ſchreibt mir der tiefe Kenner des Altertums, Böckh, „daß 
Pherekydes den Typhon vom Kaukaſus fliehen läßt, weil er brannte, 
da er ſelbſt der Urheber der Erdbrände iſt; daß aber ſein Aufent- 
halt im Kaukaſus auf der Vorſtellung vulkaniſcher Eruptionen da— 
ſelbſt beruht, ſcheint auch mir unleugbar.“ Apollonius der Rhodier, 
wo er von der Geburt des kolchiſchen Drachen ſpricht, verſetzt eben— 
falls in den Kaukaſus den Fels des Typhon, an welchem dieſer 
von dem Blitze des Kroniden Zeus getroffen wurde. — Mögen 
immer die Lavaſtröme und Kraterjeen des Hochlandes Kely, die 
Eruptionen des Ararat und Elbrus, oder die Obſidian- und Bims— 
ſteinſtröme aus den alten Kratern des Riotandagh in eine vor— 
hiſtoriſche Zeit fallen, ſo können doch die vielen hundert Flammen, 
welche noch heute im Kaukaſus auf Bergen von 7000 bis 8000 Fuß 
(2270 bis 2600 m) Höhe wie auf weiten Ebenen in Erdſpalten aus: 
brechen, Grund genug geweſen ſein, um das ganze kaukaſiſche Ge— 
birgsland für einen typhoniſchen Sitz des Feuers zu halten. 

(S. 183.) Ich habe ſchon darauf aufmerkſam gemacht, daß 
Edriſi der Feuer von Baku nicht erwähnt, da ſie doch ſchon 200 Jahre 
früher, im 10. Jahrhundert, Maſudi Khotbeddin weitläufig als ein 
Nefalaland beſchreibt, d. h. reich an brennenden Naphthabrunnen. 

6 (S. 184.) Targioni Tozzetti behauptet nach älteren, aber 
glaubwürdigen Traditionen, daß einige dieſer den Ausbruchsort 
immerdar verändernden Borſäurequellen einſt bei Nacht ſeien leuch— 
tend (entzündet) geſehen worden. Um das geognoſtiſche Intereſſe 
für die Betrachtungen von Murchiſon und Pareto über die vulka— 
niſchen Beziehungen der Serpentinformation in Italien zu er: 
höhen, erinnere ich hier daran, daß die ſeit mehreren tauſend Jahren 
brennende Flamme der kleinaſiatiſchen Chimära (bei der Stadt 
Deliktaſch, dem alten Phaſelis, in Lykien, an der Weſtküſte des 
Golfs von Adalia) ebenfalls aus einem Hügel am Abhange des 
Solimandagh aufſteigt, in welchem man anſtehenden Serpentin 
und Blöcke von Kalkſtein gefunden hat. Etwas ſüdlicher, auf der 
kleinen Inſel Grambuſa, ſieht man den Kalkſtein auf dunkelfarbigen 
Serpentin aufgelagert. S. die inhaltreiche Schrift des Admiral 
Beaufort, Survey of the coasts of Karamania 1818, 


Er 4 


n 


P. 40 und 48, deren Angaben durch die ſoeben (Mai 1854) von 
einem ſehr begabten Künſtler, Albrecht Berg, heimgebrachten Ge— 
birgsarten vollkommen beſtätigt werden. 

(S. 186.) „C'est avec emotion que je viens de visiter 
un lieu que vous avez fait connaitre il „a cinquante ans. 
L’aspect des petits Volcans de Turbaco est tel que vous l’avez 
décrit: c'est le meme luxe de la vegetation, le meme nombre 
et la möme forme des cönes d’argile, la meme ejection de 
matiere liquide et boueuse; rien n'est change, si ce n’est la 
nature du gaz qui se degage. J’avais avec moi, d’apres les 
conseils de notre ami commun, Mr. Boussingault, tout ce 
qu'il fallait pour l’analyse chimique des emanations gazeuses, 
meme pour faire un mélange frigorifique dans le but de con. 
denser la vapeur d'eau, puisqu’on m'avait exprimé le doute, 
qu’avec cette vapeur on avait pu confondre l’azote, Mais cet 
appareil n'a été aucunement necessaire. Des mon arivee aux 
Folcancitos Lodeur prononcée de bitume m'a mis sur la voie, 
et j'ai commence par allumer le gaz sur Torifice m&me de 
chaque petit cratere. On apercoit m&me aujourd'hui à la 
surface du liquide qui s’eleve par intermittence, une mince 
pellicule de petrole. Le gaz recueilli rale tout entier, sans 
residu d’azote(?) et sans deposer du soufre (au contact de 
Tatmosphère). Ainsi la nature du phenomene a completement 
change depuis votre voyage, q moins d’admettre une erreur d’ob- 
servation, justifiée par l'état moins avancé de la chimie ex 
perimentale à cette &poque. Je ne doute plus maintenant que 
la grande éruption de Galera Zamba, qui a éclairé le pays 
dans un rayon de cent kilometres, ne soit un phenomene de 
Salses, developpe sur une grande échelle, puisqu'il y existe 
des centaines de petits cones, vomissant de l’argile salée, sur 
une surface de plus de 400 lieues carrées. — Je me propose 
d’examiner les produits gazeux des cönes de Tubarä, qui sont 
les Salses les plus éloignées de vos Volcaneitos de Turbaco. 
D’apres les manifestations si puissantes qui ont fait disparaitre 
une partie de la peninsule de Galera Zamba, devenue une ile, 
et apres l’apparition d'une nouvelle ile, soulevée du fond de 
la mer voisine en 1848 et disparue de nouveau, je suis port 
& croire que c’est près de Galera Zamba, ä l'ouest du Delta 
du Rio Magdalena, que ce trouve le principal foyer du pheno- 
mene des Salses de la Province de Carthagene.“ (Aus einem 
Briefe des Oberſten Acoſta an A. v. H., Turbaco d. 21. Dezem⸗ 
ber 1850.) — 

(S. 186) Ich habe auf meiner ganzen amerikaniſchen Ex— 
pedition ſtreng den Rat Vauquelins befolgt, unter dem ich einige 
Zeit vor meinen Reiſen gearbeitet, das Detail jedes Verſuches an 
demſelben Tage niederzuſchreiben und aufzubewahren. Aus meinen 
Tagebüchern vom 17. und 18. April 1801 ſchreibe ich hier folgendes 


— 372 — 


ab: „Da demnach das Gas nach Verſuchen mit Phosphor und 
nitröſem Gas kaum 0,01 Sauerſtoff, mit Kalkwaſſer nicht 0,02 Kohlen⸗ 
ſäure zeigte, ſo frage ich mich, was die übrigen 97 Hundertteile 
ſind. Ich vermutete zuerſt, Kohlen- und Schwefelwaſſerſtoff, aber 
im Kontakt mit der Atmoſphäre ſetzt ſich an die kleinen Krater⸗ 
ränder kein Schwefel ab, auch war kein Geruch von geſchwefeltem 
Waſſerſtoffgas zu ſpüren. Der problematiſche Teil könnte ſcheinen 
reiner Stickſtoff zu ſein, da, wie oben erwähnt, eine brennende 
Kerze nichts entzündete; aber ich weiß aus der Zeit meiner 
Analyſen der Grubenwetter, daß ein von aller Kohlenſäure freies, 
leichtes Waſſerſtoffgas, welches bloß an der Firſte eines Stollens 
ſtand, ſich auch nicht entzündete, ſondern das Grubenlicht verlöſchte, 
während letzteres an tiefen Punkten hell brannte, wo die Luft be⸗ 
trächtlich mit Stickgas gemengt war. Der Rückſtand von dem Gas 
der Volcancitos iſt alſo wohl Stickgas mit einem Anteil von 
Waſſerſtoffgas zu nennen, einem Anteil, den wir bis jetzt nicht 
quantitativ anzugeben wiſſen. Sollte unter den Volcancitos der: 
ſelbe Kohlenſchiefer liegen, den ich weſtlicher am Rio Sinu geſehen, 
oder Mergel und Alaunerde? Sollte atmoſphäriſche Luft in durch 
Waſſer gebildete Höhlungen auf engen Klüften eindringen und ſich 
im Kontakt mit ſchwarzgrauem Letten zerſetzen, wie in den Sink⸗ 
werken im Salzthon von Hallein und Berchtholdsgaden, wo die 
Weitungen ſich mit lichtverlöſchenden Gaſen füllen? oder verhindern 
die geſpannt, elaſtiſch ausſtrömenden Gasarten das Eindringen 
der atmoſphäriſchen Luft?“ Dieſe Fragen ſchrieb ich nieder in 
Turbaco vor 53 Jahren. Nach den neueſten Beobachtungen von 
Herrn Vauvert de Méan (1854) hat ſich die Entzündlichkeit der aus⸗ 
ſtrömenden Luftart vollkommen erhalten. Der Reiſende hat Proben 
des Waſſers mitgebracht, welches die kleine Krateröffnung der Vol- 
cancitos erfüllt. In demſelben hat Bouſſingault Kochſalz 6,59 g 
auf ein Liter, kohlenſaures Natron 0,31, ſchwefelſaures Natron 0,20; 
auch Spuren von borſaurem Natron und Jod gefunden. In dem 
niedergefallenen Schlamme erkannte Ehrenberg in genauer mikro— 
ſkopiſcher Unterſuchung keine Kalkteile, nichts Verſchlacktes; aber 
Quarzkörner, mit Glimmerblättchen gemengt, und viele kleine Kriſtall⸗ 
prismen ſchwarzen Augits, wie er oft in vulkaniſchem Tuff vor⸗ 
kommt, keine Spur von Spongiolithen oder polygaſtriſchen Infu— 
ſorien, nichts, was die Nähe des Meeres andeutete; dagegen aber 
viele Reſte von Dikotyledonen, von Gräſern und Sporangien der 
Lichenen, an die Beſtandteile der Moya von Pelileo erinnernd. 
Während Ch. Sainte-Claire Deville und Georg Bornemann in ihren 
ſchönen Analyſen der Macalube di Terrapilata in dem aus: 
geſtoßenen Gas 0,99 gekohltes Waſſerſtoffgas fanden, gab ihnen 
das Gas, welches in der Agua Santa di Limosina bei Catanea 
aufſteigt, wie einſt Turbaco, 0,98 Stickgas, ohne Spur von Sauerſtoff. 

50 (S. 187.) Humboldt, Vues des Cordilleres et 
Monuments des peuples indigenes de l’Amerique 


ec 


cr 
n 


— 373 — 


Pl. XLI, p. 239. Die ſchöne Zeichnung der Volcancitos de Turbaco, 
nach welcher die Kupfertafel geſtochen wurde, iſt von der Hand 
meines damaligen jungen Re iſegefährten, Louis de Rieur. — 

40 (S. 189.) Humboldt, Asie centrale T. II, p. 519 
bis 540, meiſt nach Auszügen aus chineſiſchen Werken von Klaproth 
und Stanislas Julien. Das alte chineſiſche Seilbohren, welches 
in den Jahren 1830 bis 1842 mehrfach und bisweilen mit Vorteil 
in Steinkohlengruben in Belgien und Deutſchland angewandt worden 
iſt, war (wie Jobard aufgefunden) ſchon im 17. Jahrhundert in 
der Relation de l’Ambassadeur hollandais van Hoorn beſchrieben 
worden; aber die genaueſte Nachricht von dieſer Bohrmethode der 
Feuerbrunnen (Ho-tsing) hat der franzöſiſche Miſſionär Imbert 
gegeben, der jo viele Jahre in Kia⸗ting⸗fu reſidiert hat. 

1 (S. 189.) Außer den Schlammvulkanen bei Damak und 
Surabaya gibt es auf anderen Inſeln des Indiſchen Archipels 
noch die Schlammvulkane von Pulu⸗Semao, Pulu-Kambing und 
Pulu-⸗Roti. 

42 (S. 189.) Nach den Berichten des deutſchen Naturforſchers 
Dr. Otto Kuntze, welcher das Pakamaran im Auguſt 1875 beſuchte, 
iſt das Totenthal weiter nichts als eine Fabel. Er ſah dort keine 
Spur von Gerippen, noch bemerkte er eine Anſammlung von 
Kohlenſäure; der glimmende Zunder, den er vor ſich hielt, löſchte 
nicht aus. Selbſt von toten Inſekten und Kadavern kleiner Tiere 
war keine Spur zu ſehen. [D. Herausg.] 

#3 (S. 190.) Die ſchwächeren Hundsgrotten auf Java ſind 
Gua⸗Upas und Gua⸗Galan (das erſtere Wort iſt das Sanskritwort 
guhä Höhle). Da es wohl keinem Zweifel unterworfen fein kann, daß 
die Grotta del Cane in der Nähe des Lago di Agnano dieſelbe tft, 
welche Plinius vor faſt 18 Jahrhunderten „in agro Puteolano“ als 
„Charonea scrobis mortiferum spiritum exbalans“ beſchrieben hat, 
ſo muß man allerdings mit Scacchi verwundert ſein, daß in einem 
von dem Erdbeben ſo oft bewegten, lockeren Boden ein ſo kleinliches 
Phänomen (die Zuleitung einer geringen Menge von kohlenſaurem 
Gas) hat unverändert und ungeſtört bleiben können. 

(S. 191.) „L'existence d'une source de naphte, sortant 
au fond de la mer d'un micaschiste grenatifere, et repandant, 
selon l’expression d'un historien de la Conquista, Oviedo, une 
„liqueur resineuse, aromatique et medicinale*, est un fait ex- 
tremement remarquable. Toutes celles que l'on connait jusqu’ici, 
appartiennent aux montagnes secondaires; et ce mode de 
gisement semblait favoriser l’idee que tous les bitumes mineraux 
etaient dus à la destruction des matières vegetales et animales 
ou & l’embrasement des houilles. Le phénomène du Golfe de 
Cariaco acquiert une nouvelle importance, si on se rappelle 
que le meme terrain dit primitif renferme des feux souterrains, 
qu'au bord des cratères enflammès l’odeur de petrole se fait 
sentir de temps en temps (p. e. dans l’&ruption du Vésuve 1805, 


— 374 — 


lorsque le Volcan lancait des scories), et que la plupart des 
sources tres chaudes de l’Amerique du Sud sortent du granite 
(las Trincheras pres de Portocabello), du gneis et du schiste 
micace. — Plus ä l’est du meridien de Cumana, en descendant 
de la Sierra de Meapire, on rencontre d’abord le terrain creux 
(tierra hueca) qui, pendant les grands tremblements de terre 
de 1766 ajete de l'asphalte enveloppé dans du petrole visqueux; 
et puis au-delä de ce terrain une infinité de sources chaudes 
hydrosulfureuses.“ (Humboldt, Relat. hist. du Voyage 
aux Regions équin. T. I, p. 136, 344, 347 und 447.) 

(S. 194.) Das Beiwort Srarvpos beweiſt, daß hier nicht 
von Schlammvulkanen die Rede iſt. Wo auf dieſe Plato in ſeinen 
geognoſtiſchen Phantaſieen anſpielt, Mythiſches mit Beobachtetem ver— 
miſchend, ſagt er beſtimmt (im Gegenſatz der Erſcheinung, welche 
Strabo beſchreibt) brpod nnkod rotauot. Ueber die Benennungen 
mnkös und Pong als vulkaniſche Ergießungen habe ich ſchon bei 
einer früheren Gelegenheit gehandelt; und erinnere ne noch an 
eine andere Stelle des Strabo, in der ſich erhärtende Lava, ns 
bes genannt, auf das deutlichſte charakteriſiert iſt. In der Be⸗ 
ſchreibung des Aetna heißt es: „Der in Verhärtung übergehende 
Glühſtrom (55½¼8) verjteinert die Erdoberfläche auf eine beträcht— 
liche Tiefe, ſo daß, wer ſie aufdecken will, eine Steinbrucharbeit 
unternehmen muß. Denn da in den Kratern das Geſtein ge— 
ſchmolzen und ſodann emporgehoben wird, ſo iſt die dem Gipfel 
entſtrömende Flüſſigkeit eine ſchwarze, den Berg herabfließende Kot— 
maſſe (rrös), welche, nachher verhärtend, zum Mühlſtein wird, 
und dieſelbe Farbe behält, die ſie früher hatte.“ 

6 (S. 194.) Wie ſchon im erſten Bande des Kosmos bemerkt, 
iſt gegenwärtig A. v. Humboldts Anſicht von Bau und Bildung 
der Vulkane völlig verlaſſen; die im Texte folgenden Ausführungen 
beſitzen daher, ſoweit fie ſich auf die Theorie des Vulkanismus be⸗ 
ziehen, bloß noch hiſtoriſchen Wert für die Entwickelungsgeſchichte der 
geologiſchen Wiſſenſchaft. [D. Herausg.] 

(S. 195.) Leop. von Buch, Ueber baſaltiſche Inſeln und 
Erhebungskrater in den Abhandl. der königl. Akademie 
der Wiſſ. zu Berlin auf das Jahr 1818 und 1819, ©. 51; des: 
ſelben Phyſikaliſche Beſchreibung der Kanariſchen Inſeln 
1825, S. 213, 262, 284, 313, 323 und 341. Dieſe, für die 
gründliche Kenntnis vulkaniſcher Erſcheinungen Epoche machende 
Schrift iſt die Frucht der Reiſe nach Madeira und Tenerifa von 
Anfang April bis Ende Oktober 1815; aber Naumann erinnert 
mit vielem Rechte in ſeinem Lehrbuch der Geognoſie, daß ſchon 
in den von Leopold von Buch 1802 aus der Auvergne geſchriebenen 
Briefen bei Gelegenheit der Beſchreibung des Mont d'Or die Theorie 
der Erhebungskrater und ihr weſentlicher Unterſchied von den 
eigentlichen Vulkanen ausgeſprochen wurde Ein lehrreiches 
Gegenſtück zu den 3 Erhebungskratern der Kanariſchen Inſeln 


— 375 — 


(auf Gran Canaria, Tenerifa und Palma) liefern die Azoren. Die 
vortrefflichen Karten des Kapitän Vidal, deren Bekanntmachung 
wir der engliſchen Admiralität verdanken, erläutern die wunderſame 
geognoſtiſche Konſtruktion dieſer Inſeln. Auf S. Miguel liegt die 
ungeheuer große, im Jahre 1444 faſt unter Cabrals Augen gebildete 
Caldeira das sete Cidades, ein Erhebungskrater, welcher 2 Seen, 
die Lagoa grande und die Lagoa azul, in 812 Fuß (264 m) Höhe 
einſchließt. An Umfang iſt faſt gleich groß die Caldeira de Corvo, 
deren trockener Teil des Bodens 1200 Fuß (390 m) Höhe hat. Faſt 
dreimal höher liegen die Erhebungskrater von Fayal und Terceira. 
Zu derſelben Art der Ausbrucherſcheinungen gehören die zahlloſen, 
aber vergänglichen Gerüſte, welche 1691 in dem Meere um die 
Inſel S. Jorge und 1757 um die Inſel S. Miguel nur auf Tage 
ſichtbar wurden. Das periodiſche Anſchwellen des Meeresgrundes 
kaum eine geographiſche Meile weſtlich von der Caldeira das sete 
Cidades, eine größere und etwas länger dauernde Inſel (Sabrina) 
erzeugend, iſt bereits früher erwähnt. Ueber den Erhebungskrater 
der Aſtruni in den Phlegräiſchen Feldern und die in ſeinem 
Centrum emporgetriebene Trachytmaſſe als ungeöffneten 
glockenförmigen Hügel ſ. Leopold von Buch in Poggendorffs 
Annalen Bd. XXXVII, S. 171 und 182. Ein ſchöner Erhebungs⸗ 
krater iſt Rocca Monfina, gemeſſen und abgebildet in Abich, Geol. 
Beob. über die vulkan. Erſcheinungen in Unter: und 
Mittelitalien 1841, Bd. I, S. 113, Tafel II. 

#8 (S. 197.) Es iſt viel geſtritten worden, an welche beſtimmte 
Lokalität der Ebene von Trözen oder der Halbinſel Methana ſich 
die Beſchreibung des römiſchen Dichters anknüpfen laſſe. Mein 
Freund, der große, durch viele Reiſen begünſtigte, griechiſche Alter: 
tumsforſcher und Chorograph, Ludwig Roß, glaubt, daß die nächſte 
Umgegend von Trözen keine Oertlichkeit darbietet, die man auf den 
blaſenförmigen Hügel deuten könne, und daß, in poetiſcher Frei— 
heit, Ovid das mit Naturwahrheit geſchilderte Phänomen auf die 
Ebene verlegt habe. „Südwärts von der Halbinſel Methana und 
oſtwärts von der trözeniſchen Ebene,“ ſchreibt Roß, „liegt die Inſel 
Kalauria, bekannt als der Ort, wo Demoſthenes, von den Make— 
doniern gedrängt, im Tempel des Poſeidon das Gift nahm. Ein 
ſchmaler Meeresarm ſcheidet das Kalkgebirge Kalaurias von der 
Küſte, von welchem Meeresarm (Durchfahrt, röpns), Stadt und 
Inſel ihren heutigen Namen haben. In der Mitte des Sundes 
liegt, durch einen niedrigen, vielleicht urſprünglich künſtlichen Damm 
mit Kalauria verbunden, ein kleines koniſches Eiland, in ſeiner 
Geſtalt einem der Länge nach durchgeſchnittenen Ei zu vergleichen. 
Es iſt durchaus vulkaniſch und beſteht aus graugelbem und gelb— 
rötlichem Trachyt, mit Lavaausbrüchen und Schlacken gemengt, faſt 
ganz ohne Vegetation. Auf dieſem Eilande ſteht die heutige Stadt 
Poros, an der Stelle der alten Kalauria. Die Bildung des Ei— 
landes iſt der der jüngeren vulkaniſchen Inſeln im Buſen von 


— 376 — 


Thera (Santorin) ganz ähnlich. Ovidius iſt in ſeiner begeiſterten 
Schilderung wahrſcheinlich einem griechiſchen Vorbilde oder einer 
alten Sage gefolgt.“ (Ludw. Roß in einem Briefe an mich vom 
November 1845.) Virlet hatte als Mitglied der franzöſiſchen 
wiſſenſchaftlichen Expedition die Meinung aufgeſtellt, daß jene 
vulkaniſche Erhebung nur ein ſpäterer Zuwachs der Trachytmaſſe 
der Halbinſel Methana geweſen ſei. Dieſer Zuwachs finde ſich in 
dem Nordweſtende der Halbinſel, wo das ſchwarze verbrannte Ge— 
ſtein, Kammeni-petra genannt, den Kammeni bei Santorin ähn— 
lich, einen jüngeren Urſprung verrate. Pauſanias teilt die Sage 
der Einwohner von Methana mit, daß an der Nordküſte, ehe die 
noch jetzt berühmten Schwefelthermen ausbrachen, Feuer aus der 
Erde aufgeſtiegen ſei. Ueber den „unbeſchreiblichen Wohlgeruch“, 
welcher bei Santorin (Sept. 1650) auf den ſtinkenden Schwefel: 
geruch folgte, ſ. Roß, Reiſen auf den Griechiſchen Inſeln 
des Aegeiſchen Meeres Bd. J, S. 196. Ueber den Naphthageruch 
in den Dämpfen der Lava der 1796 erſchienenen aleutiſchen Inſel 
Umnack ſ. Kotzebues Entdeckungsreiſe Bd. II, S. 106 und 
Leop. de Buch, Description phys., des Iles Canaries 
P. 448. 

4 (S. 197.) Der höchſte Gipfel der Pyrenäen, d. i. der Pik 
de Nethou (der öſtliche und höhere Gipfel der Maladetta- oder 
Malahitagruppe), iſt zweimal trigonometriſch gemeſſen worden und 
hat nach Reboul 10737 Fuß (3481 m), nach Coraboeuf 10 478 Fuß 
(3404 m). Er iſt alſo an 1600 Fuß niedriger als der Mont Pelvoux 
in den franzöſiſchen Alpen bei Briancon. Dem Pik de Nethou ſind 
in den Pyrenäen am nächſten an Höhe der Pik Poſets oder Eriſt, und 
aus der Gruppe des Marboré der Montperdu und der Cylindre. 
[Neuere Angaben geben dem Mont Pelvoux 4103 m Höhe, ſo daß 
der Pik de Nethou alſo um 699 m niedriger wäre. Ihm am nächſten 
folgen in den Pyrenäen der Mont Perdu mit 3352 und Vignemala 
mit 3290 m. D. Herausg.] 

5 (S. 198.) Ich habe die Eifeler Vulkane zweimal, bei ſehr 
verſchiedenen Zuſtänden der Entwickelung der Geognoſie, im Herbſte 
1794 und im Auguſt 1845, beſucht, das erſte Mal in der Um: 
gegend des Laacher Sees und der damals dort noch von Geiſt— 
lichen bewohnten Abtei; das zweite Mal in der Umgegend von 
Bertrich, dem Moſenberge und den nahen Maaren, immer nur 
auf wenige Tage. Da ich bei ber letzten Exkurſion das Glück ge— 
noß, meinen innigen Freund, den Berghauptmann von Dechen, be— 
gleiten zu können, ſo habe ich, durch einen vieljährigen Brief— 
wechſel und durch Mitteilung wichtiger handſchriftlicher Aufſätze, 
die Beobachtungen dieſes ſcharfſinnigen Geognoſten frei benutzen 
dürfen. Oft habe ich, wie es meine Art iſt, durch Anführungs⸗ 
zeichen das unterſchieden, was ich wörtlich dem Mitgeteilten 
entlehnte. 

(S. 200.) Der Leueit (gleichartig vom Veſuv, von Rocca 


min:! 
> 


di Papa im Albaner Gebirge, von Viterbo, von der Rocca Mon- 
fina, nach Billa bisweilen von mehr als 3 Zoll Durchmeſſer, und 
aus dem Dolerit des Kaiſerſtuhles im Breisgau) findet ſich auch 
„anſtehend als Leucitgeſtein in der Eifel am Burgberge bei 
Rieden. Der Tuff ſchließt in der Eifel große Blöcke von Leucit— 
ophyr ein bei Boll und Weibern“. — Ich kann der Verſuchung 
nicht widerſtehen, einem von Mitſcherlich vor wenigen Wochen 
in der Berliner Akademie gehaltenen chemiſch-geognoſtiſchen Vor⸗ 
trage folgende wichtige Bemerkung aus einer Handſchrift zu ent— 
nehmen: „Nur Waſſerdämpfe können die Auswürfe der Eifel bewirkt 
haben; ſie würden aber den Olivin und Augit zu den feinſten 
Tropfen zerteilt und zerſtäubt haben, wenn ſie dieſe noch flüſſig 
getroffen hätten. Der Grundmaſſe in den Auswürflingen ſind 
aufs innigſte, z. B. am Dreiſer Weiher, Bruchſtücke des zer⸗ 
trümmernden alten Gebirges eingemengt, welche häufig zuſammen⸗ 
geſintert ſind. Die großen Dlivin- und die Augitmaſſen finden 
ſich ſogar in der Regel mit einer dicken Kruſte dieſes Gemenges 
umgeben; nie kommt im Olivin oder Augit ein Bruchſtück des 
älteren Gebirges vor; beide waren alſo ſchon fertig gebildet, ehe 
ſie an die Stelle gelangten, wo die Zertrümmerung ſtattfand. 
Olivin und Augit hatten ſich alſo aus der flüſſigen Baſaltmaſſe 
ſchon ausgeſondert, ehe dieſe eine Waſſeranſammlung oder eine 
Quelle traf, die das Herauswerfen bewirkte.“ 

2 (S. 200.) Nach Scacchi gehören die Auswürflinge zu dem 
erſten Ausbruch des Veſuv im Jahre 79. 

53 (S. 203.) Der mit infuſorienhaltigen Bimsſteinbrocken ge: 
füllte Traß von Brohl bildet Hügel bis zu 800 Fuß (260 m) Höhe. 

51 (S. 203.) Auch auf der Inſel Java, dieſer wunderbaren 


arten aus. 

55 (S. 204.) Ueber die topographiſche Lage des Popocatepetl 
(rauchender Berg in aztekiſcher Sprache) neben der (liegenden) 
weißen Frau, Iztaccihuatl, und ſein geographiſches Verhältnis 
zu dem weſtlichen See von Tezeuco und der öſtlich gelegenen Pyra— 
mide von Cholula ſ. meinen Atlas géogr. et phys. de la 
Nouvelle-Espagne Pl. 3. 

5° (S. 204.) Lange vor der Ankunft von Bouguer und 
La Condamine (1736) in der Hochebene von Quito, lange vor den 
Bergmeſſungen der Aſtronomen wußten dort die Eingeborenen, daß 
der Chimborazo höher als alle anderen Nevados (Schneeberge) der 
Gegend ſei. Sie hatten zwei, ſich faſt im ganzen Jahre überall 
gleich bleibende Niveaulinien erkannt: die der unteren Grenze des 


. ee 


ewigen Schnees und die Linie der Höhe, bis zu welcher ein ein: 
zelner, zufälliger Schneefall herabreicht. Da in der Nequatorial- 
gegend von Quito, wie ich durch Meſſungen an einem anderen 
Orte erwieſen habe, die Schneelinie nur um 180 Fuß (58,5 m) 
Höhe an dem Abhange von ſechs der höchſten Koloſſe variiert, und 
da dieſe Variation, wie noch kleinere, welche Lokalverhältniſſe er— 
zeugen, in einer großen Entfernung geſehen (die Höhe des Gipfels 
vom Montblanc iſt der Höhe der unteren Aequatorial-Schneegrenze 
gleich), dem bloßen Auge unbemerkbar wird, ſo entſteht durch dieſen 
Umſtand für die Tropenwelt eine ſcheinbar ununterbrochene Regel- 
mäßigkeit der Schneebedeckung, d. h. der Form der Schneelinie. Die 
landſchaftliche Darſtellung dieſer Horizontalität ſetzt die Phyſiker in 
Erſtaunen, welche nur an Unregelmäßigkeit der Schneebedeckung in 
der veränderlichen, ſogenannten gemäßigten Zone gewöhnt ſind. 
Die Gleichheit der Schneehöhe um Quito und die Kenntnis von 
dem Maximum ihrer Oszillation bietet ſenkrechte Baſen von 
14800 Fuß (4807 m) über der Meeresfläche, von 6000 Fuß (1950 m) 
über der Hochebene dar, in welcher die Städte Quito, Hambato 
und Nuevo Riobamba liegen, Baſen, die, mit ſehr genauen Meſſungen 
von Höhenwinkeln verbunden, zu Diſtanzbeſtimmungen und mannig— 
faltigen topographiſchen, ſchnell auszuführenden Arbeiten benutzt 
werden können. Die zweite der hier bezeichneten Niveaulinien, die 
Horizontale, welche den unteren Teil eines einzelnen, zufälligen 
Schneefalles begrenzt, entſcheidet über die relative Höhe der Berg— 
kuppen, welche in die Region des ewigen Schnees nicht hinein— 
reichen. Von einer langen Kette ſolcher Bergkuppen, die man 
irrigerweiſe für gleich hoch gehalten hat, bleiben viele unterhalb der 
temporären Schneelinie, und der Schneefall entſcheidet ſo über das 
relative Höhenverhältnis. Solche Betrachtungen über perpetuierliche 
und zufällige Schneegrenzen habe ich in dem Hochgebirge von 
Quito, wo die Sierras nevadas oft einander genähert ſind ohne 
Zuſammenhang ihrer ewigen Schneedecken, aus dem Munde roher 
Landleute und Hirten vernommen. Eine großartige Natur ſchärft 
anregend die Empfänglichkeit bei einzelnen Individuen unter den 
farbigen Eingeborenen ſelbſt da, wo ſie auf der tiefſten Stufe der 
Kultur ſtehen. 

57 (S. 207.) Der große Ausbruch im Dezember 1754 (ein 
früherer, heftiger, geſchah am 24. September 1716) zerſtörte das 
alte am ſüdweſtlichen Ufer des Sees gelegene Dorf Taal, welches 
ſpäter weiter vom Vulkan wieder erbaut wurde. Die kleine Inſel 
des Sees, auf welcher der Vulkan emporſteigt, heißt Isla del Volcan. 
Die abſolute Höhe des Vulkanes von Taal iſt kaum 840 Fuß (272 m). 
Er gehört alſo nebſt dem von Koſima zu den allerniedrigſten. Zur 
Zeit der amerikaniſchen Expedition des Kapitän Wilkes (1842) war 
er in voller Thätigkeit. 

55 (S. 208.) Ueber die Lage dieſes Vulkans, deſſen Kleinheit 
nur von dem Vulkan von Tanna und dem des Mendafa übertroffen 


U 


— 379 — 


wird, ſ. die ſchöne Karte des Japaniſchen Reiches von Ph. 
Fr. von Siebold, 1840. 

2 (S. 208.) Ich nenne hier neben dem Pik von Tenerifa 
unter den Inſelvulkanen nicht den Mauna-xoa, deſſen kegelförmige 
Geſtalt ſeinem Namen nicht entſpricht. In der Sandwichſprache 
bedeutet nämlich mauna Berg und roa zugleich lang und ſehr. 
Ich nenne auch nicht den Hawai, über deſſen Höhe ſo lange ge— 
ſtritten worden iſt und der lange als ein am Gipfel ungeöffneter 
trachytiſcher Dom beſchrieben wurde. Der berühmte Krater Kirauea 
(ein See geſchmolzener, aufwallender Lava) liegt öſtlich, nach Wilkes 
in 3724 Fuß (1210 m) Höhe, dem Fuße des Mauna:roa nahe. 

6° (S. 209.) Volcano, nach der neueren Meſſung von 
Ch. Sainte⸗Claire Deville 1190 Fuß (386 m), hat ſtarke Eruptionen 
von Schlacken und Aſche gehabt in den Jahren 1444, am Ende 
des 16. Jahrhunderts, 1731, 1739 und 1771. Seine Fumarolen 
enthalten Ammoniak, boraxſaures Selen, geſchwefelten Arſenik, 
Phosphor und nach Bornemann Spuren von Jod. Die drei 
letzten Subſtanzen treten hier zum erſtenmal unter den vulka— 
niſchen Produkten auf. 

61 (S. 209.) Der Ringgit iſt jetzt faſt erloſchen, nachdem 
ſeine furchtbaren Ausbrüche im Jahre 1586 vielen tauſend Menſchen 
das Leben gekoſtet haben. 

6? (S. 209.) Der Gipfel des Veſuvs iſt alſo nur 242 Fuß 
(79 m) höher als der Brocken. [Neuere Meſſungen ergeben für 
den Veſuv 1268 m. D. Herausg. 

6s (S. 209.) Vergl. meine Relation hist. T. I, p. 93 
beſonders wegen der Entfernung, in welcher der Gipfel des Vulkanes 
der Inſel Pico bisweilen geſehen worden iſt. Die ältere Meſſung 
Ferrers gab 7428 Fuß (2413 m), alſo 285 Fuß (93 m) mehr als 
die gewiß ſorgfältigere Aufnahme des Kapitän Vidal von 1843. 

6 (S. 209.) Erman in ſeiner intereſſanten geognoſtiſchen 
Beſchreibung der Vulkane der Halbinſel Kamtſchatka gibt der 
Awatſchinskaja oder Gorelaja Sopka 8360 Fuß (2716 m) und der 
Strjeloſchnaja Sopka, die auch Korjazkaja Sopka genannt wird, 
11090 Fuß (3602 m). Die Ermanſche Meſſung des Vulkanes von 
Awatſcha ſtimmt am meiſten mit der früheren Meſſung von Mongez 
1787 auf der Expedition von la Pérouſe (8197 Fuß = 2663 m) 
und mit der neueren des Kapitän Beechey (8497 Fuß = 2760 m) 
überein. Hofmann auf der Kotzebueſchen und Lenz auf der Lütke— 
ſchen Reiſe fanden nur 7664 und 7705 Fuß (2500 und 2513 m). 
Des Admirals Meſſung von der Strjeloſchnaja gab 10518 Fuß 
(3416 m). 

65 (S. 210.) Sollte der Gipfel dieſes merkwürdigen Vulkans 
im Abnehmen der Höhe begriffen ſein? Eine barometriſche Meſſung 
von Balday, Vidal und Mudge im Jahre 1819 gab noch 2975 m 
oder 9156 Fuß, während ein ſehr genauer und geübter Beobachter, 
welcher der Geognoſie der Vulkane jo wichtige Dienſte geleiſtet hat, 


— 380 — 


Sainte-Claire Deville, im Jahre 1842 nur 2790 m oder 8587 Fuß 
fand. Kapitän King hatte kurz vorher die Höhe des Vulkanes von 
Fogo gar nur zu 2686 m oder 8267 Fuß beſtimmt. 

66 (S. 210.) Der Vulkan Schiwelutſch hat, wie der Pichincha, 
die bei thätigen Vulkanen ſeltene Form eines langen Rückens 
(chrebet), auf dem ſich einzelne Kuppen und Kämme (grebni) er: 
heben. Glocken- und Kegelberge werden in dem vulkaniſchen Gebiete 
der Halbinſel immer durch den Namen sopki bezeichnet. 

(S. 210.) Die höchſte Höhe des Aetna beträgt nach Sartorius 
von Waltershauſen 3318 m, nach den Meſſungen des italieniſchen 
Generalſtabes 3313 m. [D. Herausg.] 

6 (S. 210.) Die barometriſche Meſſung von Saint⸗Claire 
Deville im Jahre 1842 gab 3706 m oder 11408 Fuß, nahe überein⸗ 
ſtimmend mit dem Reſultate (11430 Fuß = 3716 m) der zweiten 
trigonometriſchen Meſſung Bordas vom Jahre 1776, welche 
ich aus dem Manuscript du Depöt de la Marine habe zuerſt ver— 
öffentlichen können. Bordas erſte, mit Pingré gemeinſchaftlich 
unternommene trigonometriſche Meſſung vom Jahre 1771 gab, 
ſtatt 11430 Fuß nur 10452 Fuß (3395 m). Die Urſache des 
Irrtums war die falſche Notierung eines Winkels (33° ſtatt 53), 
wie mir Borda, deſſen großem perſönlichen Wohlwollen ich vor 
meiner Orinokoreiſe ſo viele nützliche Ratſchläge verdanke, ſelbſt 
erzählte. 

6 (S. 210.) Ich folge der Angabe von Pentland, 12367 engl. 
Fuß, um fo mehr, als Sir James Roß, Vo y. de discovery 
in the antarctic Regions Vol. I, p. 216, die Höhe des Vulkanes, 
deſſen Rauch- und Flammenausbrüche ſelbſt bei Tage ſichtbar waren, 
im allgemeinen zu 12400 engl. Fuß (11634 Par. Fuß oder 3779 m) 
angegeben wird. 

0 (S. 210.) Ueber den Argäus, den Hamilton zuerſt beſtiegen 
und barometriſch gemeſſen (zu 11921 Par. Fuß oder 3905 m) ſiehe 
Peter von Tſchihatſchew, Asie mineure (1853), T. I, p. 441 
bis 449 und 571. William Hamilton in ſeinem vortrefflichen 
Werke (Researches in Asia Minor) erhält als Mittel von 
einer Barometermeſſung und einigen Höhenwinkeln 13000 feet 
(12196 Par. Fuß = 3962 m); wenn aber nach Ainsworth die Höhe 
von Kaiſarieh 1000 feet (938 Par. Fuß = 305 m) niedriger iſt, als 
er ſie annimmt, nur 11258 Par. Fuß (3657 m). Vom Argäus 
(Erdſchiſch-Dagh) gegen Südoſt, in der großen Ebene von Eregli, 
erheben ſich ſüdlich von dem Dorfe Karabunar und von der Berg— 
gruppe Karadſcha-Dagh viele ſehr kleine Ausbruchkegel. Einer der— 
ſelben, mit einem Krater verſehen, hat eine wunderbare Schiffs— 
geſtalt, an dem Vorderteil wie in einen Schnabel auslaufend. Es 
liegt dieſer Krater in einem Salzſee, an dem Wege von Karabunar 
nach Eregli, eine ſtarke Meile von dem erſteren Orte entfernt. Der 
Hügel führt denſelben Namen. 

(S. 210.) Die angegebene Höhe iſt eigentlich die des gras— 


1 


— 381 — 


grünen Bergſees Laguna verde, an deſſen Rande ſich die von 
Bouſſingault unterſuchte Solfatare befindet. 

7 (S. 210.) Bouſſingault iſt bis zum Krater gelangt und hat 
die Höhe barometriſch gemeſſen; ſie ſtimmt ſehr nahe mit der über- 
ein, die ich 23 Jahre früher, auf der Reiſe von Popayan nach 
Quito, ſchätzungsweiſe bekannt gemacht. 

(S. 210.) Die Höhe weniger Vulkane iſt jo überſchätzt 
worden als die Höhe des Koloſſes der Sandwichinſeln. Wir 
ſehen dieſelbe nach und nach von 17270 Fuß = 5610 m (einer An⸗ 
gabe aus der dritten Reiſe des Cook) zu 15465 Fuß (5023 m) in 
Kings, zu 15588 Fuß (5063 m) in Marchands Meſſung, zu 12909 
Fuß (3994 m) durch Kapitän Wilkes und zu 12693 Fuß (4124 m) 
durch Horner auf der Reiſe von Kotzebue herabſinken. Die Grund— 
lagen des letztgenannten Reſultates hat Leopold von Buch zuerſt 
bekannt gemacht. Der öſtliche Kraterrand hat nur 12609 Fuß 
(3996 m). Die Annahme größerer Höhe bei der behaupteten Schnee— 
loſigkeit des Mauna-roa (Br. 19“ 28°) würde dazu dem Reſultate 
widerſprechen, daß nach meinen Meſſungen im mexikaniſchen Kon— 
tinent in derſelben Breite die Grenze des ewigen Schnees ſchon 
13860 Fuß (4502 m) hoch gefunden worden iſt. 

(S. 210.) Der Vulkan erhebt ſich weſtlich von dem Dorfe 
Cumbal, das ſelbſt 9911 Fuß (3220 m) über dem Meere liegt. 

7 (S. 210.) Ich gebe das Reſultat von Ermans mehrfachen 
Meſſungen im September 1829. Die Höhe der Kraterränder ſoll 
Veränderungen durch häufige Eruptionen ausgeſetzt ſein, denn es 
hatten im Auguſt 1828 Meſſungen, die dasſelbe Vertrauen ein— 
flößen konnten, eine Höhe von 15040 Fuß (4885 m) gegeben. 

(S. 210.) Bouguer und La Condamine geben in der In— 
ſchrift zu Quito für den Tunguragua vor dem großen Ausbruche 
von 1772 und vor dem Erdbeben von Riobamba (1797), welches 
große Bergſtürze veranlaßte, 15738 Fuß (5115 m). Ich fand 
trigonometriſch im Jahre 1802 für den Gipfel des Vulkanes nur 
15473 Fuß (5030 m). 

7 (S. 210.) Die barometriſche Meſſung des höchſten Gipfels 
vom Volcan de Puracé durch Francisco Joſé Caldas, der, wie 
mein teurer Freund und Reiſebegleiter, Carlos Montufar, als ein 
blutiges Opfer ſeiner Liebe für die Unabhängigkeit und Freiheit 
des Vaterlandes fiel, gibt Acoſta zu 5184 m (15957 Fuß) an. 
Die Höhe des kleinen, Schwefeldampf mit heftigem Geräuſch aus— 
ſtoßenden Kraters (Azufral del Boqueron) habe ich 13524 Fuß 
(4393 m) gefunden. 

s (S. 210.) Der Sangay iſt durch ſeine ununterbrochene 
Thätigkeit und ſeine Lage überaus merkwürdig; noch etwas öſtlich 
entfernt von der öſtlichen Kordillere von Quito, ſüdlich vom Rio 
Paſtaza, in 26 Meilen (193 km) Abſtandes von der nächſten Küſte 
der Südſee, eine Lage, welche (wie die Vulkane des Himmels— 
gebirges in Aſien) eben nicht die Theorie unterſtützt, nach der die 


— 382 — 


öſtlichen Kordilleren in Chile wegen Meeresferne frei von vulka⸗ 
niſchen Ausbrüchen ſein ſollen. Der geiſtreiche Darwin hat nicht 
verfehlt, dieſer alten und weit verbreiteten vulkaniſchen Litorale⸗ 
theorie in den Geological observations on South 
America 1846, p. 185 umſtändlich zu gedenken. 

* (S. 210.) Ich habe den Popocatepetl, welcher auch der 
Volean grande de Mexico genannt wird, in der Ebene von 
Tetimba bei dem Indianerdorfe San Nicolas de los Ranchos ge= 
meſſen. Es ſcheint mir noch immer ungewiß, welcher von beiden 
Vulkanen, der Popocatepetl oder der Pik von Orizaba, der höhere ſei. 

8° (S. 210.) Der mit ewigem Schnee bedeckte Pik von Orizaba, 
deſſen geographiſche Ortsbeſtimmung vor meiner Reiſe überaus 
irrig auf allen Karten angegeben war, ſo wichtig auch dieſer Punkt 
für die Schiffahrt bei der Landung in Veracruz iſt, wurde zuerſt 
im Jahre 1796 vom Encero aus trigonometriſch durch Ferrer ge— 
meſſen. Die Meſſung gab 16776 Fuß (5450 m). Eine ähnliche 
Operation habe ich in einer kleinen Ebene bei Xalapa verſucht. Ich 
fand nur 16302 Fuß (5295 m), aber die Höhenwinkel waren ſehr 
klein und die Grundlinie ſchwierig zu nivellieren. 

1 (S. 210.) Die Höhe iſt unſicher, vielleicht mehr als ½18 
zu groß. 

* (S. 210.) Ich habe den abgeſtumpften Kegel des Vulkanes 
von Tolima, der am nördlichen Ende des Paramo de Quindiu 
liegt, im Valle del Carvajal bei dem Städtchen Ibagne gemeſſen 
im Jahre 1802. Man ſieht den Berg ebenfalls, in großer Ent⸗ 
fernung, auf der Hochebene von Bogota. In dieſer Ferne hat 
Caldas durch eine etwas verwickelte Kombination im Jahre 1806 
ein ziemlich annäherndes Reſultat (17292 Fuß = 5617 m) ge⸗ 
funden. 

3 (S. 211.) Die abſolute Höhe des Vulkanes von Arequipa iſt 
ſo verſchieden angegeben worden, daß es ſchwer wird, zwiſchen 
bloßen Schätzungen und wirklichen Meſſungen zu unterſcheiden. 
Der ausgezeichnete Botaniker der Malaſpinaſchen Weltumſeglung, 
Dr. Thaddäus Hänke, gebürtig aus Prag, erſtieg den Vulkan von 
Arequipa im Jahre 1796 und fand auf dem Gipfel ein Kreuz, 
welches bereits 12 Jahre früher aufgerichtet war. Durch eine 
trigonometriſche Operation ſoll Hänke den Vulkan 3180 Toiſen 
(19080 Fuß = 6198 m) über dem Meere gefunden haben. Dieſe 
viel zu große Höhenangabe entſtand wahrſcheinlich aus einer irrigen 
Annahme der abſoluten Höhe der Stadt Arequipa, in deren Um⸗ 
gebung die Operation vorgenommen wurde. Wäre damals Hänke 
mit einem Barometer verſehen geweſen, ſo würde wohl, nachdem 
er auf den Gipfel gelangt war, ein in trigonometriſchen Meſſungen 
ganz ungeübter Botaniker nicht zu einer ſolchen geſchritten ſein. 
Nach Hänke erſtieg den Vulkan zuerſt wieder Samuel Curzon aus 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Im Jahre 1830 
ſchätzte Pentland die Höhe zu 5600 m (17240 Fuß) und dieſe Zahl 


u 


— 383 — 


habe ich für meine Carte hypsométrique de la Cordil- 
lere des Andes 1831 benutzt. Mit derſelben ſtimmt be— 
friedigend (bis faſt ½7) die trigonometriſche Meſſung eines fran— 
zöſiſchen Seeoffiziers, Herrn Dolley, überein, die ich 1826 der 
wohlwollenden Mitteilung des Kapitän Alphonſe de Moges in Paris 
verdankte. Dolley fand trigonometriſch den Gipfel des Vulkanes 
von Arequipa 10348 Fuß (3361 m), den Gipfel des Charcani 
11126 Fuß (3614 m) über der Hochebene, in welcher die Stadt 
Arequipa liegt. Setzt man nun nach barometriſchen Meſſungen 
von Pentland und Rivero die Stadt Arequipa 7366 Fuß (2393 m), 
ſo gibt mir Dolleys trigonometriſche Operation für den Vulkan 
von Arequipa 17712 Fuß (2952 Toiſen = 5753 m), für den Vulkan 
Charcani 18492 Fuß (3082 Toiſen = 6006 m). Die oben citierte 
Höhentabelle von Pentland gibt aber für den Vulkan von Arequipa 
20 320 engl. Fuß, 6190 m (19065 Par. Fuß), d. i. 1825 Par. Fuß 
(593 m) mehr als die Beſtimmung von 1830 und nur zu identiſch mit 
Hänkes trigonometriſcher Meſſung des Jahres 1796! Im Wider— 
ſpruch mit dieſem Reſultat wird in den Anales de la Uni. 
versidad de Chile 1852, p. 221 der Vulkan nur zu 5600 m 
oder 17240 Par. Fuß, alſo um 590 m niedriger angegeben! Ein 
trauriger Zuſtand der Hypſometrie! 

(S. 211.) Bouſſingault, begleitet von dem kenntnisvollen 
Oberſten Hall, hat faſt den Gipfel des Cotopaxi erreicht. Er ge— 
langte nach barometriſcher Meſſung bis zu der Höhe von 5746 m 
oder 17698 Fuß. Es fehlte nur ein kleiner Raum bis zum Rande 
des Kraters, aber die zu große Lockerheit des Schnees verhinderte 
das Weiterſteigen. Vielleicht iſt Bouguers Höhenangabe etwas zu 
klein, da ſeine komplizierte trigonometriſche Berechnung von der 
Hypotheſe über die Höhe der Stadt Quito abhängt. 

> (S. 211.) Der Sahama, welchen Pentland beſtimmt noch 
einen thätigen Vulkan nennt, liegt nach deſſen neuer Karte 
des Thales von Titicaca (1848) öſtlich von Arica in der weſtlichen 
Kordillere. Er iſt 871 Fuß (283 m) höher als der Chimborazo, 
und das Höhenverhältnis des niedrigſten japaniſchen Vulkanes 
Koſima zum Sahama iſt wie 1 zu 30. Ich habe angeſtanden, den 
chileniſchen Aconcagua, der, 1835 von Fitzroy zu 21767 Par. Fuß 
(7069 m) angegeben, nach Pentlands Korrektion 22431 Par. Fuß 
(7281 m), nach der neueſten Meſſung (1845) des Kapitän Kellet auf 
der Fregatte Herald 23004 feet oder 21584 Par. Fuß (7111 m) 
hoch iſt, in die fünfte Gruppe zu ſetzen, weil es nach den einander 
entgegengeſetzten Meinungen von Miers und Charles Darwin etwas 
zweifelhaft bleibt, ob dieſer koloſſale Berg ein noch entzündeter 
Vulkan iſt. Mary Somerville, Pentland und Gilliß leugnen auch 
die Entzündung. Darwin ſagt: „I was surprised at hearing 
that the Aconcagua was in action the same night (15. Januar 
1835), because this mountain most rarely shows any sign of 
action.“ [Der Aconcagua, jetzt zu 6834 m Seehöhe ermittelt und 


— 384 — 


der höchſte Berg der Neuen Welt, iſt nach den neueren Forſchungen 
Dr. Paul Güßfeldts doch unzweifelhaft ein Vulkan, wenn auch ſeit 
Menſchengedenken nicht mehr thätig. D. Herausg.] 

ss (S. 211.) Dieſe durchbrechenden Porphyrmaſſen zeigen ſich 
beſonders in großer Mächtigkeit nahe am Illimani in Cenipampa 
(14962 Fuß = 4860 m) und Totorapampa (12860 Fuß = 4177 m); 
auch bildet ein glimmerhaltiger Quarzporphyr, Granaten und 
zugleich eckige Fragmente von Kieſelſchiefer einſchließend, die obere 
Kuppe des berühmten ſilberreichen Cerro de Potosi (Pentland 
in Handſchriften von 1832). Der Illimani, welchen Pentland erſt 
zu 7315 und nachher zu 6445 m angab, iſt ſeit dem Jahre 1847 
auch der Gegenſtand einer ſorgfältigen Meſſung des Ingenieurs 
Piſſis geworden, der bei Gelegenheit ſeiner großen trigonometriſchen 
Aufnahme der Llanura de Bolivia den Illimani durch drei Tri— 
angel zwiſchen Calamarca und la Paz im Mittel 6509 m hoch fand, 
was von der letzten Pentlandſchen Beſtimmung nur um 64 m ab: 
weicht. [Neuere Meſſungen geben dem Illimani bloß 6350 m 
D. Herausg.] a 

87 (S. 213.) Strabo lib. VI, p. 276 Cauſab.; Plin., Hist. 
Nat. III. 9: „Strongyle, quae a Lipara liquidiore flamma tan- 
tum differt; e cujus fumo quinam flaturi sint venti, in triduo 
praedicere in colae traduntur.“ Vgl. auch Urlichs, Vin di— 
ciae Plinianae 1853, Fasc. I, p. 39. Der einſt jo thätige 
Vulkan von Lipara (im Nordoſten der Inſel) ſcheint mir entweder 
der Monte Campo bianco oder Monte di Capo Castagno ge: 
weſen zu ſein. : 

„(S. 214.) Herr Albert Berg, der früher ein maleriſches 
Werk, Phyſiognomie der tropiſchen Vegetation von 
Südamerika, herausgegeben, hat 1853 von Rhodos und der 
Bucht von Myra (Andriace) aus die Chimära in Lykien bei 
Deliktaſch und Yanartaſch beſucht. (Das türkiſche Wort täsch be- 
deutet Stein, wie dagh und täsh Berg; Delliktaſch bedeutet: 
durchlöcherter Stein, vom türkiſchen delik, Loch.) Der Reiſende ſah 
das Serpentinſteingebirge zuerſt bei Adraſan, während Beaufort 
ſchon bei der Inſel Garabuſa (nicht Grambuſa), ſüdlich vom Kap 
Chelidonia, den dunkelfarbigen Serpentin auf Kalkſtein angelagert, 
vielleicht ihm eingelagert, fand. „Nahe bei den Ueberbleibſeln 
des alten Vulkantempels erheben ſich die Reſte einer chriſtlichen 
Kirche im ſpäteren byzantiniſchen Stile, Reſte des Hauptſchiffes und 
zweier Seitenkapellen. In einem gegen Oſten gelegenen Vorhofe 
bricht die Flamme in dem Serpentingeſtein aus einer etwa 
2 Fuß (Um) breiten und 1 Fuß (60 cm) hohen, kaminartigen 
Oeffnung hervor. Sie ſchlägt 3 bis 4 Fuß (1 bis 1,3 m) in die 
Höhe und verbreitet (als Naphthaquelle?) einen Wohlgeruch, der ſich 
bis in die Entfernung von 40 Schritten bemerkbar macht. Neben 
dieſer großen Flamme und außerhalb der kaminartigen Oeffnung 
erſcheinen auch auf Nebenſpalten mehrere ſehr kleine, immer ent- 


— 385 — 


zündete, züngelnde Flammen. Das Geſtein, von der Flamme be— 
rührt, iſt ſtark geſchwärzt, und der abgeſetzte Ruß wird geſammelt 
zur Linderung der Schmerzen in den Augenlidern und beſonders 
zur Färbung der Augenbrauen. In drei Schritt Entfernung von 
der Chimäraflamme iſt die Wärme, die ſie verbreitet, ſchwer zu er⸗ 
tragen. Ein Stück dürres Holz entzündet ſich, wenn man es in 
die Oeffnung hält und der Flamme nähert, ohne ſie zu berühren. 
Da, wo das alte Gemäuer an den Felſen angelehnt iſt, dringt auch 
aus den Zwiſchenräumen der Steine des Gemäuers Gas aus, das, 
wahrſcheinlich von niederer Temperatur oder anders gemengt, ſich 
nicht von ſelbſt entzündet, wohl aber durch ein genähertes Licht. 
Acht Fuß (2,6 m) unter der großen Flamme, im Inneren der 


Ruine, findet ſich eine runde, 6 Fuß (2 m) tiefe, aber nur 3 Fuß 


(1m) weite Oeffnung, welche wahrſcheinlich einſt überwölbt war, weil 
ein Waſſerquell dort in der feuchten Jahreszeit ausbricht, neben 
einer Spalte, über der ein Flämmchen ſpielt.“ (Aus der Hand— 
ſchrift des Reiſenden.) — Auf einem Situationsplane zeigt Berg 
die geographiſchen Verhältniſſe der Alluvialſchichten, des (Tertiär⸗?) 
Kalkſteines und des Serpentingebirges. 

8 (S. 214.) Die älteſte und wichtigſte Notiz über den Vulkan 
von Maſaya iſt in einem erſt vor 14 Jahren von dem verdienſt⸗ 
vollen hiſtoriſchen Sammler Ternaux⸗Compans edierten Manuffripte 
Oviedos: Historia de Nicaragua (cap. V—X) enthalten. 
So weit berufen war der unausgeſetzt ſpeiende Berg, daß ſich in 
der königlichen Bibliothek zu Madrid eine eigene Monographie von 
dem Vulkan Maſaya unter dem Titel vorfindet: Entrada y 
descubrimiento del Volcan de Masaya, que estä 
en la Prov. de Nicaragua, fecha por Juan Sanchez 
del Portero. Der Verfaſſer war einer von denen, welche ſich 
in den wunderbaren Expeditionen des Dominikanermönchs Fray 
Blas de Izeſta in den Krater hinabließen. 

0 (S. 215.) In der von Ternaux⸗Compans gegebenen fran⸗ 
zöſiſchen Ueberſetzung heißt es p. 123 und 132: „On ne peut ce- 
pendant dire qu'il sorte precisement une flamme du cratère, 
mais bien une fumee aussi ardente que du feu; on ne la voit 
pas de loin pendant le jour, mais bien de nuit. Le Volcan 
claire autant que le fait la lune quelques jours avant d’etre 
dans son plein.“ Dieſe ſo alte Bemerkung über die problematiſche 
Art der Erleuchtung eines Kraters und der darüber ſtehenden 
Luftſchichten iſt nicht ohne Bedeutung, wegen der ſo oft in neueſter 
Zeit angeregten Zweifel über die Entbindung von Waſſerſtoff— 
gas aus den Kratern der Vulkane. Wenn auch in dem gewöhn⸗ 
lichen hier bezeichneten Zuſtande die Hölle von Maſaya nicht 
Schlacken oder Aſche auswarf (Gomara ſetzt hinzu: cosa que hazen 
otros volcanes), ſo hat ſie doch bisweilen wirkliche Lavaausbrüche 
gehabt und zwar wahrſcheinlich den letzten im Jahre 1670. Seit⸗ 
dem iſt der Vulkan ganz erloſchen, nachdem ein perpetuier⸗ 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 25 


— 386 — 


liches Leuchten 140 Jahre lang beobachtet worden war. 
Stephens, der ihn 1840 beſtieg, fand keine bemerkbare Spur der 
Entzündung. Ueber die Chorotegaſprache, die Bedeutung des Wortes 
Maſaya und die Maribios ſ. Buſchmanns ſcharfſinnige ethno— 
graphiſche Unterſuchungen über die aztekiſchen Ortsnamen, 
S. 130, 140 und 171. 

91 (S. 215.) „Les trois compagnons convinrent de dire 
qu'ils avaient trouve de grandes richesses; et Fray Blas, que 
j'ai connu comme un homme ambitieux, rapporte dans sa 
relation le serment que lui et les associés firent sur l’evangile, 
de persister à jamais dans leur opinion que le volcan contient 
de Por m&le d’argent en fusion!“ Dviedo, Descer deNica- 
ragua cap. X, p. 186 und 196. Der Chronista de las Indias 
ift übrigens ſehr darüber erzürnt (cap. V), daß Fray Blas erzählt 
habe, „Oviedo habe ſich die Hölle von Maſaya vom Kaiſer 
zum Wappen erbeten“. Gegen heraldiſche Gewohnheiten der Zeit 
wäre ſolche geognoſtiſche Erinnerung übrigens nicht geweſen, denn 
der tapfere Diego de Ordaz, der ſich rühmte, als Cortes zuerſt in 
das Thal von Mexiko eindrang, bis an den Krater des Popoca— 
tepetl gelangt zu ſein, erhielt dieſen Vulkan, wie Oviedo das Ge— 
ſtirn des ſüdlichen Kreuzes, und am früheſten Kolumbus ein Frag: 
ment von einer Landkarte der Antillen, als einen heraldiſchen 
Schmuck. 

92 (S. 216.) Die Höhe des Vulkanes von Jorullo habe ich über 
der Ebene, in welcher er aufgeſtiegen, 1578 Fuß, über der Meeres: 
fläche 4002 Fuß (1300 m) gefunden. 

93 (S. 217.) In dem Landhauſe des Marques de Selvalegre, 
des Vaters meines unglücklichen Begleiters und Freundes Don 
Carlos Montufar, war man oft geneigt, die bramidos, welche dem 
Abfeuern einer fernen Batterie ſchweren Geſchützes glichen und in ihrer 
Intenſität, bei gleichem Winde, gleicher Heiterkeit der Luft und 
gleicher Temperatur, ſo überaus ungleich waren, nicht dem Sangay, 
ſondern dem Guacamayo, einem 10 geographiſche Meilen (74 km) 
näheren Berge, zuzuſchreiben, an deſſen Fuße ein Weg von Quito 
über die Hacienda de Antisana nach den Ebenen von Archidona 
und des Rio Napo führt. Don Jorge Juan, welcher den Sangay 
in größerer Nähe als ich hat donnern hören, ſagt beſtimmt, daß 
die bramidos, die er ronquidos del Volcan nennt und in Bintac, 
wenige Meilen von der Hacienda de Chillo, vernahm, dem San⸗ 
gay oder Volcan de Macas zugehören, deſſen Stimme, wenn 
ich mich des Ausdruckes bedienen darf, ſehr charakteriſtiſch ſei. 
Dem ſpaniſchen Aſtronomen ſchien dieſe Stimme beſonders rauh, 
daher er fie lieber ein Schnarchen (un ronquido) als ein Gebrüll 
(bramido) nennt. Das ſehr unheimliche Geräuſch des Vulkanes 
Pichincha, das ich mehrmals ohne darauf erfolgende Erdſtöße bei 
Nacht, in der Stadt Quito, gehört, hat etwas Hellklirrendes, als 
würde mit Ketten geraſſelt und als ſtürzten glasartige Maſſen auf— 


— 387 — 


einander. Am Sangay beſchreibt Wiſſe das Geräuſch bald wie 
rollenden Donner, bald abgeſetzt und trocken, als befände man ſich 
in nahem Pelotonfeuer. Bis Payta und San Buenaventura (im 
Choco), wo die bramidos des Sangay, d. i. fein Krachen, gehört 
wurden, ſind vom Gipfel des Vulkanes in ſüdweſtlicher Richtung 
63 und 87 geographiſche Meilen (467 und 645 km). So ſind in 
dieſer mächtigen Natur, den Tunguragua und den Quito näheren 
Cotopaxi, deſſen Krachen ich im Februar 1803 in der Südſee gehört 
habe, mit eingerechnet, an nahen Punkten die Stimmen von vier 
Vulkanen vernommen worden. Die Alten erwähnen auch „des 
Unterſchiedes des Getöſes“, welches auf den äoliſchen Inſeln zu 
verſchiedenen Zeiten derſelbe Feuerſchlund gebe. Bei dem großen 
Ausbruch (23. Januar 1835) des Vulkanes von Conſeguina, welcher 
an der Südſeeküſte am Eingange des Golfes von Fonſeca in Central— 
amerika liegt, war die unterirdiſche Fortpflanzung des Schalles ſo 
groß, daß man letzteren auf der Hochebene von Bogota deutlichſt 
vernahm, eine Entfernung, wie die vom Aetna bis Hamburg. 

9 (S. 219.) Vergl. Strabo lib. V, p. 248 Caſaub.: 8er 
Noll tıvas; und lib. IV, p. 276. — Ueber eine zweifache Ent: 
ſtehungsart der Inſeln äußert ſich der Geograph von Amaſia mit 
vielem geologiſchen Scharfſinn. „Einige Inſeln,“ ſagt er (und er 

nennt ſie), „ſind Bruchſtücke des feſten Landes; andere ſind aus dem 
Meere, wie noch jetzt ſich zuträgt, hervorgegangen. Denn die 
Hochſeeinſeln (die weit hinaus im Meere liegenden) wurden 
wahrſcheinlich aus der Tiefe emporgehoben, hingegen die an Vor— 
gebirgen liegenden und durch eine Meerenge getrennten iſt es 
vernunftgemäßer als vom Feſtlande abgeriſſen zu betrachten.“ 
(Nach Verdeutſchung von Groskurd.) — Die kleine Gruppe der 
Pithecuſen beſtand aus Ischia, wohl urſprünglich Aenaria genannt, 
und Procida (Prochyta). Warum man ſich dieſe Gruppe als einen 
alten Affenſitz dachte, warum die Griechen und die italiſchen 
Tyrrhener, alſo Etrusker, ihn als ſolchen benannten (Affen heißen 
tyrrheniſch aptmor), bleibt ſehr dunkel, und hängt vielleicht mit dem 
Mythus zuſammen, nach welchem die alten Bewohner von Jupiter 
in Affen verwandelt wurden. Der Affenname Apeor erinnerte an 
Arima oder die Arimer des Homer und des Heſiodus. Die 
Worte eiv ’Apinors des Homer werden in einigen Kodd. in eines 
zuſammengezogen, und in dieſer Zuſammenziehung finden wir den 
Namen bei den römiſchen Schriftſtellern. Plinius ſagt ſogar 
beſtimmt: „Aenaria Homero Inarime dicta, Graecis Pithecusa....“ 
Das homeriſche Land der Arimer, Typhons Lagerftätte, hat man 
im Altertume ſelbſt geſucht in Cilicien, Myſien, Lydien, in den 
vulkaniſchen Pithecuſen, an dem Crater Puteolanus und in dem 
phrygiſchen Brandland, unter welchem Typhon einſt lag, ja in 
der Katakekaumene. Daß in hiſtoriſchen Zeiten Affen auf Ischia 
gelebt haben, jo fern von der afrikaniſchen Küſte, iſt um jo uns 
wahrſcheinlicher, als, wie ich ſchon an einem anderen Orte bemerkt, 


— 388 — 


ſelbſt am Felſen von Gibraltar das alte Daſein der Affen nicht 
erwieſen ſcheint, weil Edriſi (im 12. Jahrhundert) und andere, die 
Herkulesſtraße ſo umſtändlich beſchreibende, arabiſche Geographen 
ihrer nicht erwähnen. Plinius leugnet auch die Affen von Aenaria, 
leitet aber den Namen der Pithecuſen auf die unwahrſcheinlichſte 
Weiſe von ridos, dolium (a figlinis doliorum), her. „Die Haupt⸗ 
ſache in dieſer Unterſuchung ſcheint mir,“ ſagt Böckh, „daß Inarima 
ein durch gelehrte Deutung und Fiktion entſtandener Name der 
Pithecuſen iſt, wie Corcyra auf dieſe Weiſe zu Scheria 
wurde, und daß Aeneas mit den Pithecuſen (Aeneae insulae) wohl 
erſt durch die Römer in Verbindung geſetzt worden iſt, welche überall 
in dieſen Gegenden ihren Stammvater finden. Für den Zuſammen⸗ 
hang mit Aeneas ſoll auch Nävius zeugen im erſten Buche vom 
puniſchen Kriege.“ 

(S. 219.) Wir haben bereits oben bemerkt, daß Typhon vom 
Kaukaſus nach Unteritalien floh, als deute die Mythe an, daß die vul: 
kaniſchen Ausbrüche im letzteren Lande minder alt ſeien wie die auf 
dem kaukaſiſchen Iſthmus. Von der Geographie der Vulkane, 
wie von ihrer Geſchichte iſt die Betrachtung mythiſcher Anſichten 
im Volksglauben nicht zu trennen. Beide erläutern ſich oft gegen: 
ſeitig. Was auf der Oberfläche der Erde für die mächtigſte der 
bewegenden Kräfte gehalten wurde, der Wind, das eingeſchloſſene 
Pneuma, wurde als die allgemeine Urſache der Vulkanizität 
(der feuerſpeienden Berge und der Erdbeben) erkannt. Die Natur: 
betrachtung des Ariſtoteles war auf die Wechſelwirkung der äußeren 
und der inneren, unterirdiſchen Luft, auf eine Ausdünſtungstheorie, 
auf Unterſchiede von warm und kalt, von feucht und trocken, ge— 
gründet. Je größer die Maſſe des „in unterirdiſchen und unter— 
ſeeiſchen Hohlgängen“ eingeſchloſſenen Windes iſt, je mehr 
ſie gehindert ſind, in ihrer natürlichen, weſentlichen Eigenſchaft, 
ſich weithin und ſchnell zu bewegen, deſto heftiger werden die 
Ausbrüche. „Vis fera ventorum, caéecis inclusa cavernis“ 
(Ovid, Metam. XV, 299.) Zwiſchen dem Pneuma und dem 
Feuer iſt ein eigener Verkehr. (To röp dr her myvebuorog 7), 
ict pAdE nal peperor raytwc. Ariſtot., Meteor. II, 8. 3. — 
At Yap Tb rÖp oloy myedparög te Sögis. Theophraſt, De 
igne 5 30, P. 715.) Auch aus den Wolken ſendet das plötzlich 
frei gewordene Pneuma den zündenden und weitleuchtenden Wetter— 
ſtrahl (rprnsenp). „In dem Brandlande, der Katakekaumene von 
Lydien,“ ſagt Strabo, „werden noch drei, volle vierzig Stadien 
voneinander entfernte Schlünde gezeigt, welche die Blaſebälge 
heißen; darüber liegen rauhe Hügel, welche wahrſcheinlich von den 
emporgeblaſenen Glühmaſſen aufgeſchichtet wurden.“ Schon 
früher hatte der Amaſier angeführt, daß „zwiſchen den Kykladen 
(Thera und Theraſia) vier Tage lang Feuerflammen aus dem 
Meere hervorbrachen, ſo daß die ganze See ſiedete und brannte, 
und es wurde wie durch Hebel allmählich emporgehoben eine aus 


— 389 — 


Glühmaſſen zuſammengeſetzte Inſel.“ Alle dieſe ſo wohl beſchrie— 
benen Erſcheinungen werden dem zuſammengepreßten Winde bei— 
gemeſſen, der wie elaſtiſche Dämpfe wirken ſoll. Die alte Phyſik 
kümmert ſich wenig um die einzelnen Weſenheiten des Stoff— 
artigen, ſie iſt dynamiſch und hängt an dem Maße der bewegen— 
den Kraft. — Die Anſicht von der mit der Tiefe zunehmenden 
Wärme des Planeten als Urſache von Vulkanen und Erdbeben finden 
wir erſt gegen das Ende des 3. Jahrhunderts ganz vereinzelt 
unter Diokletian von einem chriſtlichen Biſchof in Afrika aus— 
geſprochen. Der Pyriphlegethon des Plato nährt als Feuerſtrom, 
der im Erdinneren kreiſt, alle lavagebenden Vulkane, wie wir ſchon 
oben (S. 175) im Texte erwähnt haben. In den früheſten 
Ahnungen der Menſchheit, in einem engen Ideenkreiſe liegen die 
Keime von dem, was wir jetzt unter der Form anderer Symbole 
erklären zu können glauben. 

90 (S. 221.) Mount Edgecombe oder der St. Lazarusberg, 
auf der kleinen Inſel (Crooze's Island bei Liſiansky), welche weſt— 
lich neben der Nordhälfte der größeren Inſel Sitka oder Baranow 
im Norfolkſunde liegt, ſchon von Cook geſehen; ein Hügel, teils von 
olivinreichem Baſalt, teils aus Feldſpattrachyt zuſammengeſetzt, 
von nur 2600 Fuß (845 m) Höhe. Seine letzte große Eruption, 
viel Bimsſtein zu Tage fördernd, war vom Jahre 1796. Acht 
Jahre darauf gelangte Kapitän Liſiansky an den Gipfel, der einen 
Kraterſee enthält. Er fand damals an dem ganzen Berge keine 
Spuren der Thätigkeit. 

97 (S. 222.) Schon unter der ſpaniſchen Oberherrſchaft hatte 
1781 der ſpaniſche Ingenieur, Don Joje Galiſteo, eine nur 6 Fuß 
(2 m) größere Höhe des Spiegels der Laguna von Nicaragua ge: 
funden als Baily in feinen verſchiedenen Nivellements von 1838. 

(S. 222.) Ich befand mich im Papagayoſturm nach meiner 
chronometriſchen Länge 19° 11’ weſtlich vom Meridian von Guaya— 
quil, aljo 101° 29° weſtlich von Paris, 220 geogr. Meilen (1630 km) 
weſtlich von dem Litorale von Coſtarica. 

99 (S. 223.) Meine früheſte Arbeit über 17 gereihete Vul— 
kane von Guatemala und Nicaragua iſt in der geographiſchen Zeit— 
ſchrift von Berghaus enthalten. Ich konnte damals außer dem 
alten Chronista Fuentes nur benutzen die wichtige Schrift von 
Domingo Juarros: Compendio de la Historia de la 
ciudad de Guatemala, wie die drei Karten von Galiſteo 
(auf Befehl des mexikaniſchen Vizekönigs Matias de Galvez auf— 
genommen), von Joſée Roſſiy Rubi (Alcalde mayor de Guate- 
mala, 1800) und von Joaquin Yſaſi und Antonio de la Cerda 
(Alcalde de Granada), die ich großenteils handſchriftlich beſaß. 
Leopold von Buch hat in der franzöſiſchen Ueberſetzung ſeines 
Werkes über die Kanariſchen Inſeln meinen erſten Entwurf meiſter— 
haft erweitert, aber die Ungewißheit der geographiſchen Synonymie 
und die dadurch veranlaßten Namensverwechſelungen haben viele 


— 390 — 


Zweifel erregt, welche durch die ſchöne Karte von Baily und 
Saunders, durch Molina, Bos quejo de la Republica 
de Costarica und durch das große, ſehr verdienſtvolle Werk 
von Squier (Nicaragua, its people and monu- 
ments, with tables of the comparative heights of the moun- 
tains in Central Amerika, 1852) großenteils gelöſt worden find. 
Das wichtige Reiſewerk, welches uns ſehr bald Dr. Oerſted unter 
dem Titel: Schilderung der Naturverhältniſſe von 
Nicaragua und Coſtarica zu geben verſpricht, wird neben 
ausgezeichneten botaniſchen und zoologiſchen Forſchungen, welche 
der Hauptzweck der Unternehmung waren, auch Licht auf die 
geognoſtiſche Beſchaffenheit von Centralamerika werfen. Herr 
Oerſted hat von 1846 bis 1848 dasſelbe mannigfach durchſtrichen 
und eine Sammlung von Gebirgsarten nach Kopenhagen zurück— 
gebracht. Seinen freundſchaftlichen Mitteilungen verdanke ich inter— 
eſſante Berichtigungen meiner fragmentariſchen Arbeit. Nach den 
mir bekannt gewordenen, mit vieler Sorgfalt verglichenen Materia- 
lien, denen auch die ſehr ſchätzbaren des preußiſchen Generalkonſuls 
in Centralamerika, Herrn Heſſe, beizuzählen ſind, ſtelle ich die 
Vulkane von Centralamerika, von Süden gegen Norden fortſchreitend, 
folgendermaßen zuſammen: 

Ueber die Central-Hochebene von Cartago (4360 Fuß = 1416 m), 
in der Republik Coſtarica (Br. 10% 9%) erheben ſich die drei Vul⸗ 
kane Turrialva, Iraſu und Reventado, von denen die 
erſten beiden noch entzündet ſind. 

Volcan de Turrialva* (Höhe ungefähr 10300 Fuß 
— 3345 m), iſt nach Oerſted vom Iraſu nur durch eine tiefe, 
ſchmale Kluft getrennt. Sein Gipfel, aus welchem Rauchſäulen 
aufſteigen, iſt noch unbeſtiegen. 

Vulkan Iraſu*, auch der Vulkan von Cartago genannt 
(10412 Fuß = 3382 m), in Nordoſt vom Vulkan Reventado, iſt die 
Haupteſſe der vulkaniſchen Thätigkeit auf Coſtarica, doch ſonderbar 
zugänglich und gegen Süden dergeſtalt in Terraſſen geteilt, daß 
man den hohen Gipfel, von welchem beide Meere, das der Antillen 
und die Südſee, geſehen werden, faſt ganz zu Pferde erreichen kann. 
Der etwa 1000 Fuß hohe Aſchen- und Rapillikegel ſteigt aus einer 
Umwallungsmauer (einem Erhebungskrater) auf. In dem flacheren 
nordöſtlichen Teile des Gipfels liegt der eigentliche Krater, von 
7050 Fuß (2270 m) im Umfang, der nie Lava ausgeſendet hat. 
Seine Schlackenauswürfe ſind oft (1723, 1726, 1821, 1847) von 
ſtädtezerſtörenden Erdbeben begleitet geweſen; dieſe haben gewirkt 
von Nicaragua oder Rivas bis Panama. Bei einer neueſten Be— 
ſteigung des Iraſu durch Dr. Carl Hoffmann im Anfang Mai 1855 
ſind der Gipfeikrater und ſeine Auswurfsöffnungen genauer erforſcht 
worden. Die Höhe des Vulkanes wird nach einer trigonometriſchen 
Meſſung von Galindo zu 12000 fpan. Fuß angegeben oder, die 

vara cast. = 0,43 Toiſen angeſetzt, zu 10320 Par. Fuß 8352 m). 


— 391 — 


El Reventado (8900 Fuß = 2890 m), mit einem tiefen 
Krater, deſſen ſüdlicher Rand eingeftürzt ift und der vormals mit 
Waſſer gefüllt war. 

Vulkan Barba (über 7900 Fuß = 2566 m), nördlich von San 
Joſé, der Hauptſtadt von Coſtarica, mit einem Krater, der 
mehrere kleine Seen einſchließt. 

Zwiſchen den Vulkanen Barba und Oro ſi folgt eine Reihe 
von Vulkanen, welche die in Coſtarica und Nicaragua SD = NW 
ſtreichende Hauptkette in faſt entgegengeſetzter Richtung, oſt-weſtlich, 
durchſchneidet. Auf einer ſolchen Spalte ſtehen: am öſtlichſten 
Miravalles und Tenorio (jeder dieſer Vulkane ungefähr 
4400 Fuß = 1430 m); in der Mitte, ſüdöſtlich von Oraſi, der 
Vulkan Rincon, auch Rincon de la Vieja* genannt, welcher 
jedes Frühjahr beim Beginn der Regenzeit kleine Aſchenauswürfe 
zeigt; am weſtlichſten bei der kleinen Stadt Alajuela, der ſchwefel— 
reiche Vulkan Votos“ (7050 Fuß = 2290 m). Dr. Oerſted ver⸗ 
gleicht dieſes Phänomen der Richtung vulkaniſcher Thätigkeit auf 
einer Querſpalte mit der oſt⸗weſtlichen Richtung, die ich bei 
den mexikaniſchen Vulkanen von Meer zu Meer aufgefunden. 

Droji*, noch jetzt entzündet, im ſüdlichſten Teile des Staates 
von Nicaragua (4900 Fuß = 1590 m); wahrſcheinlich der Volcan 
del Papagayo auf der Seekarte des Deposito hydrografico. 

Die zwei Vulkane Mandeira und Dmetepec* (3900 und 
4900 Fuß = 1266 und 1590 m), auf einer kleinen, von den az⸗ 
tekiſchen Bewohnern der Gegend nach dieſen zwei Bergen be— 
nannten Inſel (ome tepetl bedeutet zwei Berge), in dem weſtlichen 
Teile der Laguna de Nicaragua. Der Inſelvulkan Ometepec, 
fälſchlich von Juarros Ometep genannt, iſt noch thätig. Er findet 
ſich abgebildet bei Squier Vol. II. p. 235. 

Der ausgebrannte Krater der Inſel Zapatera, wenig er— 
haben über dem Seeſpiegel. Die Zeit der alten Ausbrüche iſt völlig 
unbekannt. 

Der Vulkan von Momobacho, am weſtlichen Ufer der 
Laguna de Nicaragua, etwas in Süden von der Stadt Granada. 
Da dieſe Stadt zwiſchen den Vulkanen von Momobacho (der Ort 
wird auch Mombacho genannt) und Maſaya liegt, ſo bezeichnen die 
Piloten bald den einen, bald den anderen dieſer Kegelberge mit 
dem unbeſtimmten Namen des Vulkans von Granada. 

Vulkan Maſſaya (Maſaya), von dem bereits oben umſtänd— 
licher gehandelt worden iſt, einſt ein Stromboli, aber ſeit dem 
großen Lavaausbruch von 1670 erloſchen. Nach den intereſſanten 
Berichten von Dr. Scherzer wurden im April 1853 aus einem 
neu eröffneten Krater wieder ſtarke Dampfwolken ausgeſtoßen. Der 
Vulkan von Maſaya liegt zwiſchen den beiden Seen von Nicaragua 
und Managua, im Weſten der Stadt Granada. Maſaya iſt nicht 
ſynonym mit dem Nindiri, ſondern Maſaya und Nindiri* 
bilden, wie Dr. Oerſted ſich ausdrückt, einen Zwillingsvulkan 


— 392 — 


mit zwei Gipfeln und zwei verſchiedenen Kratern, die beide Lava— 
ſtröme gegeben haben. Der Lavaſtrom des Nindiri von 1775 hat 
den See von Managua erreicht. Die gleiche Höhe beider ſo nahen 
Vulkane wird nur zu 2300 Fuß (747 m) angegeben. 

Volcan de Momotombo* (6600 Fuß = 2144 m), ent⸗ 
zündet, auch oft donnernd, ohne zu rauchen, in Br. 12% 28‘, an dem 
nördlichen Ende der Laguna de Managua, der kleinen, ſkulptur⸗ 
reichen Inſel Momotombito gegenüber. Die Laguna de Managua 
liegt 26 Fuß (8,5 m) höher als die mehr als doppelt größere 
Laguna de Nicaragua und hat keinen Inſelvulkan. 

Von hier an bis zu dem Golf von Fonjeca oder Conchagua 
zieht ſich, in 5 Meilen (37 km) Entfernung von der Südſeeküſte, von 
SO nach NW eine Reihe von 6 Vulkanen hin, welche dicht an⸗ 
einander gedrängt ſind und den gemeinſamen Namen los Maribios 
führen. 8 

El Nuevo“, fälſchlich Volcan de las Pilas genannt, weil 
der Ausbruch vom 12. April 1850 am Fuße dieſes Berges ſtatt⸗ 
fand, ein ſtarker Lavaausbruch faſt in der Ebene ſelbſt! 

Volcan de Telica*, ſchon im 16. Jahrhundert (gegen 1529), 
während ſeiner Thätigkeit von Oviedo beſucht, öſtlich von Chinan⸗ 
dega, nahe bei Leon de Nicaragua, alſo etwas außerhalb der vorher 
angegebenen Richtung. Dieſer wichtige Vulkan, welcher viele 
Schwefeldämpfe aus einem 300 Fuß (97 m) tiefen Krater ausſtößt, 
iſt vor wenigen Jahren von dem mir befreundeten, naturwiſſen⸗ 
ſchaftlich ſehr unterrichteten Prof. Julius Fröbel beſtiegen worden. 
Er fand die Lava aus glaſigem Feldſpat und Augit zuſammen⸗ 
geſetzt. Auf dem Gipfel, in 3300 Fuß (1072 m) Höhe, liegt ein 
Krater, in welchem die Dämpfe große Maſſen Schwefels abſetzen. 
Am Fuße des Vulkanes iſt eine Schlammquelle (Salſe?). 

Vulkan el Viejo“, der nördlichſte der gedrängten Reihe von 
ſechs Vulkanen. Er iſt vom Kapitän Sir Edward Belcher im Jahre 
1838 beſtiegen und gemeſſen worden. Das Reſultat der Meſſung 
war 5216 Fuß. Eine neuere Meſſung von Squier gab 5630 Fuß 
(1828 m). Dieſer ſchon zu Dampiers Zeiten ſehr thätige Vulkan 
iſt noch entzündet. Die feurigen Schlackenauswürfe werden häufig 
in der Stadt Leon geſehen. 

Vulkan Guanacaure, etwas nördlich außerhalb der Reihe 
von Il Nuevo zum Viejo, nur 3 Meilen (22 km) von der Küſte 
des Golfs von Fonſeca entfernt. 

Vulkan Conſeguina“, auf dem Vorgebirge, welches an dem 
ſüdlichen Ende des großen Golfs von Fonſeca vortritt (Br. 12500; 
berühmt durch den furchtbaren, durch Erdbeben verkündigten Aus⸗ 
bruch vom 23. Januar 1835. Die große Verfinſterung bei dem 
Aſchenfall, der ähnlich, welche bisweilen der Vulkan Pichincha ver- 
urſacht hat, dauerte 43 Stunden lang. In der Entfernung weniger 
Fuße waren Feuerbrände nicht zu erkennen. Die Reſpiration war 
gehindert, und unterirdiſches Getöſe, gleich dem Abfeuern ſchweren 


— 


Geſchützes, wurde nicht nur in Balize auf der Halbinſel Yucatan, 
ſondern auch auf dem Litorale von Jamaika und auf der Hochebene 
von Bogota, in letzterer auf mehr als 8000 Fuß (2600 m) Höhe 
über dem Meere, wie in faſt 140 geographiſchen Meilen (1040 km) 
Entfernung gehört. Darwin macht auf ein ſonderbares Zuſammen⸗ 
treffen von Erſcheinungen aufmerkſam; nach langem Schlummer 
brachen an einem Tage (zufällig?) Conſeguina in Centralamerika, 
Aconcagua und Corcovado (ſüdl. Breite 324“ und 43% % in 
Chile aus. 

Vulkan von Conchagua oder von Amalapa, an dem nörd- 
lichen Eingange des Golfs von Fonſeca, dem Vulkan Conſeguina 
gegenüber, bei dem ſchönen Puerto de la Union, dem Hafen der 
nahen Stadt San Miguel. 

Von dem Staate von Coſtarica an bis zu dem Vulkan Con⸗ 
chagua folgt demnach die gedrängte Reihe von 20 Vulkanen der 
Richtung SO — NW; bei Conchagua aber in den Staat von San 
Salvador eintretend, welcher in der geringen Länge von 40 geo- 
graph. Meilen (296 km) 5 jetzt mehr oder weniger thätige Vulkane 
zählt, wendet ſich die Reihung, wie die Südſeeküſte ſelbſt, mehr 
OSO — WNW, ja faſt O — W, während das Land gegen die öſtliche, 
antilliſche Küſte (gegen das Vorgebirge Gracias à Dios) hin in 
Honduras und los Mosquitos plötzlich auffallend ſchwillt (vergl. 
oben S. 221). Erſt von den hohen Vulkanen von Altguatemala 
an in Norden tritt, wie ſchon bemerkt wurde, gegen die Lagung 
von Atitlan hin, die ältere, allgemeine Richtung N 45“ W wiederum 
ein, bis endlich in Chiapas und auf dem Iſthmus von Tehuantepec 
ſich noch einmal, doch in unvulkaniſchen Gebirgsketten, die abnorme 
Richtung D—W offenbart. Der Vulkane des Staates San Salvador 
ſind außer dem von Conchagua noch folgende vier: 

Vulkan von San Miguel Bojotlan* (Br. 13035, bei der 
Stadt gleichen Namens, der ſchönſte und regelmäßigſte Trachytkegel 
nächſt dem Inſelvulkan Ometepec im See von Nicaragua. Die 
vulkaniſchen Kräfte ſind im Boſotlan ſehr thätig; derſelbe hatte 
einen großen Lavaerguß am 20. Juli 1844. 

Vulkan von San Vicente“, weſtlich vom Rio de Lempa, 
zwiſchen den Städten Sacatecoluca und Sacatelepe. Ein großer 
Aſchenauswurf geſchah nach Juarros 1643, und im Januar 1835 
war bei vielem zerſtörenden Erdbeben eine lang dauernde Eruption. 

Vulkan von San Salvador (Br. 1347“), nahe bei der Stadt 
dieſes Namens. Der letzte Ausbruch iſt der von 1656 geweſen. 
Die ganze Umgegend iſt heftigen Erdſtößen ausgeſetzt; der vom 
16. April 1854, dem kein Getöſe voranging, hat faſt alle Gebäude in 
San Salvador umgeſtürzt. 

Vulkan von Izalco“, bei dem Dorfe gleichen Namens, oft 
Ammoniak erzeugend. Der erſte hiſtoriſch bekannte Ausbruch geſchah 
am 23. Februar 1770; die letzten, weitleuchtenden Ausbrüche waren 
im April 1798, 1805 bis 1807 und 1825. 


— 394 — 


Volcan de Pacaya* (Br. 1423), ungefähr 3 Meilen (22 km) 
in Südoſten von der Stadt Neuguatemala, am kleinen Alpenſee 
Amatitlan; ein ſehr thätiger, oft flammender Vulkan, ein gedehnter 
Rücken mit drei Kuppen. Man kennt die großen Ausbrüche von 
1565, 1651, 1671, 1677 und 1775; der letzte, viel Lava gebende, 
iſt von Juarros als Augenzeugen beſchrieben. 

Es folgen nun die beiden Vulkane von Altguatemala, mit 
den ſonderbaren Benennungen de Agua und de Fuego, in der 
Breite von 14° 12°, der Küſte nahe. | 

Volcan de Agua, ein Trachytfegel bei Gscuintla, höher als 
der Pik von Tenerifa, von Obſidianmaſſen (Zeugen alter Erup— 
tionen?) umgeben. Der Vulkan, welcher in die ewige Schneeregion 
reicht, hat ſeinen Namen davon erhalten, daß ihm im September 1541 
eine (durch Erdbeben und Schneeſchmelzen veranlaßte?) große 
Ueberſchwemmung zugeſchrieben wurde, welche die am früheſten ge— 
gründete Stadt Guatemala zerſtörte und die Erbauung der zweiten, 
nord-nord-weſtlicher gelegenen und jetzt Antigua Guatemala ge: 
nannten Stadt veranlaßte. 

Volcan de Fuego*, bei Acatenango, fünf Meilen (37 km) 
in WNW vom ſogenannten Waſſervulkan. Ueber die gegenſeitige 
Lage ſ. die in Guatemala geſtochene und mir von da aus geſchenkte, 
ſeltene Karte des Alcalde major, Don Joſé Roſſi y Rubi, Bo s- 
quejo del espacio que media entre los estremos 
de la Provincia de Suchitepeques y la Capital 
de Guatemala, 1800. Der Volcan de Fuego ift immer ent⸗ 
zündet, doch jetzt viel weniger als ehemals. Die älteren großen 
Eruptionen waren von 1581, 1586, 1623, 1705, 1710, 1717, 1732, 
1737 und 1799; aber nicht ſowohl dieſe Eruptionen, ſondern die 
zerſtörenden Erdbeben, welche ſie begleiteten, haben in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts die ſpaniſche Regierung bewogen, 
den zweiten Sitz der Stadt (wo jetzt die Ruinen von la Antigua 
Guatemala ſtehen) zu verlaſſen und die Einwohner zu zwingen, 
ſich nördlicher, in der neuen Stadt Santiago de Guatemala, 
anzuſiedeln. Hier, wie bei der Verlegung von Riobamba und 
mehrerer anderer den Vulkanen der Andeskette naher Städte, iſt 
dogmatiſch und leidenſchaftlich ein Streit geführt worden über die 
problematiſche Auswahl einer Lokalität, „von der man nach den 
bisherigen Erfahrungen vermuten dürfte, daß ſie den Einwirkungen 
naher Vulkane (Lavaſtrömen, Schlackenauswürfen und Erdbeben!) 
wenig ausgeſetzt wäre“. Der Volcan de Fuego hat 1852 in einem 
großen Ausbruch einen Lavaſtrom gegen das Litorale der Südſee 
ergoſſen. Kapitän Baſil Hall maß unter Segel beide Vulkane von 
Altguatemala und fand für den Volcan de Fuego 13 760 Par. 
Fuß (4469 m), für den Volcan de Agua 13983 Par. Fuß (4542 m). 
Die Fundamente dieſer Meſſung hat Poggendorff geprüft. Er hat 
die mittlere Höhe beider Berge geringer gefunden und auf ungefähr 
12300 Fuß (3996 m) reduziert. 


— 395 — 


Volcan de Quesaltenango* (Br. 15° 10%), entzündet ſeit 
1821 und rauchend, neben der Stadt gleichen Namens; ebenjo 
ſollen entzündet ſein die drei Kegelberge, welche ſüdlich den Alpen— 
ſee Atitlan (im Gebirgsſtock Solola) begrenzen. Der von Juarros 
benannte Vulkan von Tajamulco kann wohl nicht mit dem 
Vulkan von Queſaltenango identiſch ſein, da dieſer von dem Dörfchen 
Tajamulco, ſüdlich von Tejutla, 10 geogr. Meilen (74 km) in NW 
entfernt iſt. 

Was ſind die zwei von Funel genannten Vulkane von 
Sacatepeques und Sapotitlan, oder Brués Volcan de 
Amilpas? 

Der große Vulkan von Soconusco, liegend an der Grenze von 
Chiapas, 7 Meilen (52 km) ſüdlich von Ciudad Real, in Breite 16° 2°. 

Ich glaube am Schluß dieſer langen Note abermals erinnern 
zu müſſen, daß die hier angegebenen barometriſchen Höhenbeſtim— 
mungen teils von Espinache herrühren, teils den Schriften und 
Karten von Baily, Squier und Molina entlehnt, und in Pariſer 
Fußen ausgedrückt ſind. 

100 (S. 223.) Als gegenwärtig mehr oder weniger thätige 
Vulkane ſind mit Wahrſcheinlichkeit folgende 18 zu betrachten, alſo 
faſt die Hälfte aller von mir aufgeführten, in der Vor- und Jetzt— 
zeit thätigen Vulkane: Iraſu und Turrialva bei Cartago, el 
Rincon de la Vieja, Votos(?) und Oroſi, der Inſelvulkan 
Ometepec, Nindiri, Momotombo, el Nuevo am Fuße des 
Trachytgebirges las Pilas, Telica, el Viejo, Conſeguina, 
San Miguel Boſotlan, San Vicente, Izalco, Pacaya, 
Volcan de Fuego (de Guatemala) und Queſaltenango. Die 
neueſten Ausbrüche find geweſen: die von el Nuevo bei las Pilas 
18. April 1850, San Miguel Boſotlan 1848, Conſeguina 
und San Vicente 1835, Jzalco 1825, Volcan de Fuego bei 
Neuguatemala 1799 und 1852, Pacaya 1775. 

101 (S. 225.) Ueber die aſtronomiſche Ortsbeſtimmung des 
Vulkanes von Colima, nahe der Südſeeküſte, habe ich ſelbſt früh 
Zweifel erregt. Nach Höhenwinkeln, die Kapitän Baſil Hall unter 
Segel genommen, läge der Vulkan in Br. 19367, alſo einen halben 
Grad nördlicher, als ich ſeine Lage aus Itinerarien geſchloſſen; 
freilich ohne abſolute Beſtimmungen für Selagua und Petatlan, 
auf die ich mich ſtützte. Die Breite 19925‘, welche ich im Text 
angegeben habe, iſt, wie die Höhenbeſtimmung (11266 Fuß = 3360 m), 
vom Kapitän Beechey. Die neueſte Karte von Laurie (The Mexican 
and Central States of America 1853), gibt 19° 20° für die Breite 
an. Auch kann die Breite vom Jorullo um 2 bis 3 Minuten falſch 
ſein, da ich dort ganz mit geologiſchen und topographiſchen Arbeiten 
beſchäftigt war, und weder die Sonne noch Sterne zur Breiten— 
beſtimmung ſichtbar wurden. Nach den treuen, jo überaus male— 
riſchen Anſichten, welche Moritz Rugendas von dem Vulkan von 
Colima entworfen und die in dem Berliner Muſeum aufbewahrt 


— 396 — 


werden, unterſcheidet man zwei einander nahe Berge, den eigent— 
lichen, immer Rauch ausſtoßenden Vulkan, der ſich mit wenig Schnee 
bedeckt, und die höhere Nevada, welche tief in die Region des 
ewigen Schnees aufſteigt. 

0 (S. 228.) Folgendes iſt das Reſultat der Längenbeſtimmung 
von den fünf Gruppen der Reihenvulkane in der Andeskette, wie 
auch die Angabe der Entfernung der Gruppen voneinander, eine 
Angabe, welche die Verhältniſſe des Areals erläutert, das vul⸗ 
kaniſch oder unvulkaniſch iſt: 

J. Gruppe der mexikaniſchen Vulkane. Die Spalte, 
auf der die Vulkane ausgebrochen ſind, iſt von Oſt nach Weſt 
gerichtet, vom Orizaba bis zum Colima, in einer Erſtreckung von 
98 geogr. Meilen (725 km), zwiſchen Breite 19° und 19 200. 
Der Vulkan von Turtla liegt iſoliert 32 Meilen (237 km) öſt⸗ 
licher als Orizaba, der Küſte des Mexikaniſchen Golfes nahe, 
und in einem Parallelkreiſe (18° 28%), der einen halben Grad 
ſüdlicher iſt. 

II. Entfernung der mexikaniſchen Gruppe von der nächſt⸗ 
folgenden Gruppe Centralamerikas (Abſtand vom Vulkan von 
Orizaba zum Vulkan von Soconusco in der Richtung OSd nach 
WNW), 75 Meilen (556 km). 

III. Gruppe der Vulkane von Centralamerika, ihre 
Länge von NW nach SD, vom Vulkan von Soconusco bis 
Turrialva in Coſtarica über 170 Meilen (1260 km). 

IV. Entfernung der Gruppe Centralamerikas von der 
Vulkanreihe von Neugranada und Quito 157 Meilen (1171 km). 

V. Gruppe der Vulkane von Neugranada und Quito; 
ihre Länge vom Ausbruch in dem Paramo de Ruiz nördlich 
vom Volcan de Tolima bis zum Vulkan von Sangay, 118 Meilen 
(875 km). Der Teil der Andeskette zwiſchen dem Vulkan von 
Puracé bei Popayan und dem ſüdlichen Teile des vulkaniſchen 
Bergknotens von Paſto iſt NNO — SSW gerichtet. Weit öſtlich 
von den Vulkanen von Popayan, an den Quellen des Rio 
Fragua, liegt ein ſehr iſolierter Vulkan, welchen ich nach der mir 
von Miſſionären von Timana mitgeteilten Angabe auf meine 
Generalkarte der Bergknoten der ſüdamerikaniſchen Kordilleren 
eingetragen habe; Entfernung vom Meeresufer 38 Meilen (280 km). 

VI. Entfernung der Vulkangruppe Neugranadas und 
Quitos von der Gruppe von Peru und Bolivia, 240 Meilen 
(1780 km), die größte Länge einer vulkanfreien Kette. 

VII. Gruppe der Vulkanreihe von Peru und Bolivia, 
vom Volcan de Chacani und Arequipa bis zum Vulkan von 
Atacama (16 ¼“ bis 21¼“) 105 Meilen (780 km). 

VIII. Entfernung der Gruppe Perus und Bolivias von 
der Vulkangruppe Chiles 135 Meilen (1001 km). Von dem Teil 
der Wüſte von Atacama, an deſſen Rand ſich der Vulkan von 
San Pedro erhebt, bis weit über Copiapo hinaus, ja bis zum 


— 397 — 


Vulkan von Coquimbo (30° 5‘) in der langen Kordillere weſtlich 
von den beiden Provinzen Catamarca und Rioja, ſteht kein 
vulkaniſcher Kegel. 

IX. Gruppe von Chile, vom Vulkan von Coquimbo bis 
zum Vulkan San Clemente 242 Meilen (1800 km). 

Dieſe Schätzungen der Länge der Kordilleren mit der Krüm⸗ 
mung, welche aus der Veränderung der Achſenrichtung entſteht, 
von dem Parallel der mexikaniſchen Vulkane in 19 ¼“ nördlicher 
Breite bis zum Vulkan von San Clemente in Chile (46° 8° ſüdl. 
Breite, geben für einen Abſtand von 1242 Meilen (9216 km) einen 
Raum von 635 Meilen (4712 km), der mit fünf Gruppen gereihter 
Vulkane (Mexiko, Centralamerika, Neugranada mit 
Quito, Peru mit Bolivia, und Chile) bedeckt iſt, und einen 
wahrſcheinlich ganz vulfanfreien Raum von 607 Meilen (4500 km). 
Beide Räume ſind ſich ungefähr gleich. Ich habe ſehr beſtimmte 
numeriſche Verhältniſſe angegeben, weil ſie ſorgfältige Diskuſſion 
eigener und fremder Karten dargeboten, damit man mehr angeregt 
werde, dieſelben zu verbeſſern. Der längſte vulkanfreie Teil der 
Kordilleren iſt der zwiſchen den Gruppen Neugranada-Quito und 
Peru⸗Bolivia. Er iſt zufällig dem gleich, welchen die Vulkane von 
Chile bedecken. 

03 (S. 229.) Die Gruppe der Vulkane von Mexiko umfaßt 
die Vulkane von Drizaba*, Popocatepetlé«, Toluca (oder 
Cerro de San Miguel de Tutueuitlapilco), Jorullo*, Colima* 
und Turtla* Die noch entzündeten Vulkane find hier, wie in 
ähnlichen Liſten, mit einem Sternchen bezeichnet. 

104 (S. 229.) Die Vulkanreihe von Centralamerika iſt 
in den Anmerkungen 99 und 100 aufgezählt. 

105 (S. 229.) Die Gruppe von Neugranada und Quito 
umfaßt den Paramo y Volcan de Ruiz“, die Vulkane von 
Tolima, Puracé und Sotarä bei Popayan, den Volcan 
del Rio Fragua, eines Zufluſſes des Caqueta, die Vulkane von 
Paſto, el Azufral*, GCumbal*, Tuquerres*, Chiles, 
Imbaburu, Cotocachi, Rucu-Pichincha, Antijanal?), 
Eotopari*, Tunguragua*, Capac⸗Urcu oder Altar de los 
Collanes (?), Sangay x. 

106 (S. 229.) Die Gruppe des ſüdlichen Peru und Boli⸗ 
vias enthält von Norden nach Süden folgende 14 Vulkane: 

Vulkan von Chacani (nach Curzon und Meyen auch 
Charcani genannt), zur Gruppe von Arequipa gehörig und 
von der Stadt aus ſichtbar; er liegt am rechten Ufer des Rio 
Quilca, nach Pentland, dem genaueſten geologiſchen Forſcher dieſer 
Gegend, in Breite 16° 11’, 8 Meilen (60 km) ſüdlich von dem 
Nevado de Chuquibamba, der über 18000 Fuß (5850 m) Höhe 
geſchätzt wird. Handſchriftliche Nachrichten, die ich beſitze, geben 
dem Vulkan von Chacani 18391 Fuß (5974 m). Im ſüdöſtlichen 
Teile des Gipfels ſah Curzon einen großen Krater. 


— 398 — 


Vulkan von Arequipa“, Br. 16207; 3 Meilen (22 km) 
in NO von der Stadt. Thaddäus Hänke, der Botaniker der 
Expedition von Malaſpina (1796), Samuel Curzon aus den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika (1811) und Dr. Wedell 
(1847) haben den Gipfel erſtiegen. Meyen ſah im Auguſt 1831 
große Rauchſäulen aufſteigen; ein Jahr früher hatte der Vulkan 
Schlacken, aber nie Lavaſtröme ausgeſtoßen. 

Volcan de Omato, Br. 1650“; er hatte einen heftigen 
Auswurf im Jahre 1667. 

Volcan de Uvillas oder Uvinas, ſüdlich von Apo; ſeine 
letzten Ausbrüche waren aus dem 16. Jahrhundert. 

Volcan de Pichu-Pichu, 4 Meilen (30 km) in Oſten 
von der Stadt Arequipa (Br. 16° 25°), unfern dem Paſſe von 
Cangallo, 9076 Fuß (2948 m) über dem Meere. 

Volcan Viejo, Br. 1655“; ein ungeheurer Krater mit 
Lavaſtrömen und viel Bimsſtein. 

Die eben genannten 6 Vulkane bilden die Gruppe von 
Arequipa. 

Volcan de Tacora oder Chipicani, nach Pentlands ſchöner 
Karte des Sees von Titicaca; Br. 1745“, Höhe 18520 Fuß 
(6016 m). 

Volcan de Sahama*, 20970 Fuß (6812 m) Höhe, Breite 
18° 7°, ein abgeſtumpfter Kegel von der regelmäßigſten Form. 
Der Vulkan Sahama iſt (nach Pentland) 870 franz. Fuß (282 m) 
höher als der Chimborazo, aber 6240 Fuß (2027 m) niedriger 
als der Mount Everest des Himalaya, welcher jetzt für den 
höchſten Gipfel Aſiens gehalten wird. Nach dem letzten offiziellen 
Berichte des Colonel Waugh vom 1. März 1856 ſind die vier 
höchſten Berge der Himalayakette: der Mount Everest (Gauri— 
ſchanka) in NO von Katmandu 27210 Par. Fuß (8840 m), der 
Kindſchindſchinga nördlich von Dardſchiling 26417 Fuß 
(8582 m), der Dhaulagiri (Dhavalagiri) 25170 Fuß (8176 m) 
und Tſchumalari (Chamalari) 22468 Fuß (7298 m). 

Vulkan Pomarape, 20360 Fuß (6610 m), Breite 18% 8°; 
faſt ein Zwillingsberg mit dem zunächſt folgenden Vulkane. 

Vulkan Parinacota, 20670 Fuß (6714 m), Br. 18° 12°. 

Die Gruppe der vier Trachytkegel Sahama, Pomarape, Barina- 
cota und Gualatieri, welche zwiſchen den Parallelkreiſen von 13° 7° 
und 1825 liegt, iſt nach Pentlands trigonometriſcher Beſtimmung 
höher als der Chimborazo, höher als 20 100 Fuß (6594 m). 

Vulkan SG ualatieri*, 20604 Fuß (6693 m), Br. 18925, 
in der boliviſchen Provinz Carangas; nach Pentland ſehr ent— 
zündet. £ 

Unfern der Sahamagruppe, 1897“ bis 18025‘, ver: 
ändert plötzlich die Vulkanreihe und die ganze Andeskette, der 
ſie weſtlich vorliegt, ihr Streichen, und geht von der Richtung 
Südoſt gegen Nordweſt in die bis zur Magelhaensſchen Meerenge 


— 399 — 


allgemein werdende von Norden nach Süden plötzlich über. Von 
dieſem wichtigen Wendepunkte, dem Litorale-Einſchnitt bei Arica 
(1828), welche eine Analogie an der weſtafrikaniſchen Küſte 
im Golf von Biafra hat, habe ich gehandelt im Bd. I des 
Kosmos S. 212 und Anm. 206. 

Vulkan Isluga, Br. 19“ 20“, in der Provinz Tarapaca, 
weſtlich von Carangas. 

Volcan de San Pedro de Atacama, am nordöſtlichen 
Rande des Desierto gleichen Namens; nach der neuen Spezial— 
karte der waſſerleeren Sandwüſte (Desierto) von Atacama vom 
Dr. Philippi in Br. 22° 16‘, 4 geogr. Meilen (30 km) nordöſtlich 
von dem Städtchen San Pedro, unweit des großen Nevado de 
Chorolque. 

Es gibt keinen Vulkan von 21!]2° bis 30°, und nach einer jo 
langen Unterbrechung von mehr als 142 Meilen (1053 km) zeigt 
ſich zuerſt wieder die vulkaniſche Thätigkeit im Vulkan von Co- 
quimbo. Denn die Exiſtenz eines Vulkanes von Copiapo (Br. 27° 23’) 
wird von Meyen geleugnet, während ſie der des Landes ſehr kun— 
dige Philippi beſtätigt. 

107 (S. 229.) Die geographiſche und geologiſche Kenntnis der 
Gruppe von Vulkanen, welche wir unter dem gemeinſamen Namen 
der gereihten Vulkane von Chile begreifen, verdankt den 
erſten Anſtoß zu ihrer Vervollkommnung, ja die Vervollkommnung 
ſelbſt, den ſcharfſinnigen Unterſuchungen des Kapitäns Fitzroy in 
der denkwürdigen Expedition der Schiffe Aventure und Beagle, wie 
den geiſtreichen und ausführlicheren Arbeiten von Charles Darwin. 
Der letztere hat mit dem ihm eigenen verallgemeinernden Blicke den 
Zuſammenhang der Erſcheinungen von Erdbeben und Ausbrüchen 
der Vulkane unter einen Geſichtspunkt zuſammengefaßt. Das 
große Naturphänomen, welches am 22. November 1822 die Stadt 
Copiapo zerſtörte, war von der Erhebung einer beträchtlichen Land— 
ſtrecke der Küſte begleitet, und während des ganz gleichen Phäno— 
mens vom 20. Februar 1835, das der Stadt Concepcion ſo ver— 
derblich wurde, brach nahe dem Litorale der Inſel Chiloe bei 
Bacalao⸗Head ein unterſeeiſcher Vulkan aus, welcher anderthalb Tage 
feurig wütete. Dies alles, von ähnlichen Bedingungen abhängig, 
iſt auch früher vorgekommen und bekräftigt den Glauben, daß die 
Reihe von Felsinſeln, welche ſüdlich von Valdivia und von dem 
Fuerte Maullin den Fjörden des Feſtlandes gegenüber liegt, und 
Chiloe, den Archipel der Chonos und Huaytecas, la Peninsula de 
Tres Montes und las Islas de la Campana, de la Madre de 
Dios, de Santa Lucia und los Lobos von 39° 53° bis zum Ein— 
gang der Magelhaensſchen Meerenge (52° 16) begreift, der zer— 
riſſene, über dem Meere hervorragende Kamm einer verſunkenen 
weſtlichen Kordillere ſei. Allerdings gehört kein geöffneter trachy— 
tiſcher Kegelberg, kein Vulkan dieſen fractis ex aequore terris an, 
aber einzelne unterſeeiſche Eruptionen, welche bisweilen den mäch— 


— 400 — 


tigen Erdſtößen gefolgt oder denſelben vorangegangen ſind, ſcheinen 
auf das Daſein dieſer weſtlichen Spalte zu deuten. 

Die Reihenfolge der 24 Vulkane, welche die Gruppe von Chile 
umfaßt, iſt folgende, von Norden nach Süden, von dem Parallel 
von Coquimbo bis zu 46° ſüdlicher Breite gerechnet: 

a) Zwiſchen den Parallelen von Coquimbo und 
Valparaiſo: 

Volcan de Coquimbo (Br. 30° 5°). 

Vulkan Limari. 

Vulkan Chuapri. 

Vulkan Aconcagua*, WNAW von Mendoza, Br. 32039, 
Höhe 21584 Fuß (7011 m) nach Kellet, aber nach der neueſten 
trigonometriſchen Meſſung des Ingenieurs Amado Piſſis (1854) 
nur 22301 engliſche oder 20924 Par. Fuß (6797 m), alſo etwas 
niedriger als der Sahama, den Pentland jetzt zu 22350 engl. 
oder 20970 Par. Fuß (6812 m) annimmt. Die geodätiſchen 
Fundamente ſeiner Meſſung des Aconcagua zu 6797 m hat Herr 
Piſſis, da fie acht Dreiecke erforderte, in den Anales de la 
Universidad de Chile 1852, p. 219 entwickelt. [Neuere 
Meſſungen geben ihm, wie ſchon bemerkt, 6834 m und erheben 
ihn hiermit zum höchſten Gipfel der Neuen Welt. D. Herausg.] 

Der Peak Tupungato wird von Gilliß zu 22450 feet 
oder 21063 Par. Fuß (6842 m) Höhe und in 3322“ Breite an⸗ 
gegeben, aber auf der Karte der Provinz Santiago von Piſſis 
(Gilliß p. 45) ſteht 22016 feet oder 20655 Par. Fuß. Die 
letztere Zahl iſt beibehalten (als 6710 m) von Piſſis. 

b) Zwiſchen den Parallelen von Valparaiſo und 
Concepeion: 

Vulkan Maypu“, nach Gilliß Br. 340 17° (aber auf feiner 
Generalkarte von Chile 3347, gewiß irrtümlich) und Höhe 
16572 Par. Fuß (5383 m), von Meyen beſtiegen. Das Trachyt⸗ 
geſtein des Gipfels hat obere Juraſchichten durchbrochen, in denen 
Leopold von Buch Exogyra Couloni, Trigonia costata und 
Ammonites biplex aus Höhen von 9000 Fuß (2920 m) erkannt 
hat. Keine Lavaſtröme, aber Flammen- oder Schlackenauswürfe 
aus dem Krater. 

Vulkan Peteroa“, öſtlich von Talca, Br. 34 537; ein 
Vulkan, der oft entzündet iſt und am 3. Dezember 1762 nach 
Molinas Beſchreibung eine große Eruption gehabt hat; der viel: 
begabte Naturforſcher Gay hat ihn 1831 beſucht. 

Volcan de Chillan, Br. 362“ eine Gegend, welche der 
Miſſionär Haveſtadt aus Münſter beſchrieben 75 In ihrer 
Nähe liegt der Nevado Descabezado (35° 1‘), welchen Domeyfo 
beftiegen und Molina (irrtümlich) für den höchſten Berg von 
Chile erklärt hat. Von Gilliß iſt ſeine Höhe 13100 engl. oder 
12290 Par. Fuß (4840 m) geſchätzt worden. 


— 401 — 


Vulkan Tucapel, weſtlich von der Stadt Concepeion, auch 
Silla veluda genannt; vielleicht ein ungeöffneter Trachytberg, 
der mit dem entzündeten Vulkan von Antuco zuſammenhängt. 


c) Zwiſchen den Parallelen von Concepcion und 
Valdivia: 


Vulkan Antuco*, Br. 37° 7°; von Pöppig umſtändlich 
geognoſtiſch beſchrieben: ein baſaltiſcher Erhebungskrater, aus 
deſſen Innerem der Trachytkegel aufſteigt; Lavaſtröme, die an 
dem Fuß des Kegels, ſeltener aus dem Gipfelkrater, ausbrechen. 
Einer dieſer Ströme floß noch im Jahre 1828. Der fleißige 
Domeyko fand 1845 den Vulkan in voller Thätigkeit und ſeine 
Höhe nur 8368 Fuß (2718 m). Gilliß gibt für die Höhe 
8672 Fuß (2827 m) an und erwähnt neuer Ausbrüche im Jahre 
1853. Zwiſchen Antuco und dem Descabezado iſt nach einer 
Nachricht, die mir der ausgezeichnete amerikaniſche Aſtronom, 
Herr Gilliß, mitgeteilt, im Inneren der Kordillere am 25. No= 
vember 1847 ein neuer Vulkan aus der Tiefe erſtiegen, zu einem 
Hügel“ von 300 Fuß (100 m). Die ſchwefligen und feurigen 
Ausbrüche ſind von Domeyko über ein Jahr lang geſehen worden. 
Weit öſtlich vom Vulkan Antuco, in einer Parallelkette der Andes, 
gibt Pöppig auch noch zwei thätige Vulkane: Punhamuidda“* und 
Unalapquen*, an. 

Vulkan Callaqui. 

Volcan de Villarica*, Br. 39% 14°. 

Vulkan Chifal, Br. 39% 35°. 

Volcan de Panguipulli*, nach Major Philippi Br. 40°/4°. 

d) Zwiſchen den Parallelen von Valdivia und 
dem ſüdlichſten Kap der Inſel Chiloe: 

Vulkan Ranco. 

Vulkan Oſorno oder Llanquihue, Br. 41997, Höhe 
6984 Fuß (2268 m). 

Volcan de Calbuco*, Br. 41° 127. 

Vulkan Guanahuca (Guanegue 2). 

Vulkan Minchinmadom, Br. 42° 48% Höhe 7500 Fuß 
(2436 m). 

Volcan del Corcovado*, Br. 43° 12°, Höhe 7046 Fuß 
(2288 m). 

Vulkan Yanteles (Yntales), Br. 43° 29°, Höhe 7534 Fuß 
(2447 m). 

Vulkan San Clemente, der nach Darwin aus Granit 
beſtehenden Peninsula de tres Montes gegenüber, Br. 46° 8“. 
Auf der großen Karte Südamerikas von la Cruz iſt ein ſüd— 
licherer Vulkan de los Gigantes, gegenüber dem Archipel de la 
Madre de Dios, in Br. 514“, angegeben. Seine Exiſtenz iſt 
ſehr zweifelhaft. 

Die Breiten in der vorſtehenden Tafel der Vulkane ſind 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 26 


— 402 — 


meiſt der Karte von Piſſis, Allan Campbell und Claude Gay in 
dem vortrefflichen Werke von Gilliß (1845) entlehnt. 

105 (S. 230.) Den 24. Januar 1804. 

10 (S. 231.) Der Glimmerſchiefer-Bergknoten de los Robles 
(Br. 292 und des Paramo de las Papas (Br. 2“ 200 enthält 
die nicht 1½ Meilen (10 km) voneinander getrennten Alpenſeen, 
Laguna de S. lago und del Buey, aus deren erſterer die Cauca 
und zweiter der Magdalenenfluß entſpringt, um, bald durch eine 
Centralgebirgskette getrennt, ſich erſt in dem Parallel von 9° 27° 
in den Ebenen von Mompox und Tenerife miteinander zu ver⸗ 
binden. Für die geologiſche Frage: ob die vulkanreiche Andeskette 
von Chile, Peru, Bolivia, Quito und Neugranada mit der Gebirgs— 
kette des Iſthmus von Panama, und auf dieſe Weiſe mit der von 
Veragua und den Vulkanreihen von Coſtarica und ganz Central⸗ 
amerika, verzweigt ſei, iſt der genannte Bergknoten zwiſchen Popayan, 
Almaguer und Timana von großer Wichtigkeit. Auf meinen Karten 
von 1816, 1827 und 1831, deren Bergſyſteme durch Brué in 
Joaquin Acoſtas ſchöner Karte von Neugranada (1847) und 
anderen Karten verbreitet worden ſind, habe ich gezeigt, wie unter 
dem nördlichen Parallel von 2° 10° die Andeskette eine Dreiteilung 
erleidet; die weſtliche Kordillere läuft zwiſchen dem Thal des Rio 
Cauca und dem Rio Atrato, die mittlere zwiſchen dem Cauca 
und dem Rio Magdalena, die öſtliche zwiſchen dem Magdalenen⸗ 
thale und den Llanos (Ebenen), welche die Zuflüſſe des Maranon und 
Orinoko bewäſſern. Die ſpezielle Richtung dieſer drei Kordilleren habe 
ich nach einer großen Anzahl von Punkten bezeichnen können, welche 
in die Reihe der aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen fallen, 
von denen ich in Südamerika allein 152 durch Sternkulminationen 
erlangt habe. 

Die weſtliche Kordillere läuft öſtlich vom Rio Dagua, weit: 
lich von Cazeres, Roldanilla, Toro und Anſerma bei Cartago, von 
SSW in NNO, bis zum Salto de San Antonio im Rio Cauca 
(Br. 5914), welcher ſüdweſtlich von der Vega de Supia liegt. 
Von da und bis zu dem 9000 Fuß (2920 m) hohen Alto del 
Viento (Cordillera de Abibe oder Avidi, Br. 7“ 12) nimmt die 
Kette an Höhe und Umfang beträchtlich zu und verſchmelzt ſich in 
der Provinz Antioquia mit der mittleren oder Centralkordillere. 
Weiter in Norden, gegen die Quellen der Rios Lucio und Guacuba, 
verläuft ſich die Kette, in Hügelreihen verteilt. Die Cordillera 
occidental, welche bei der Mündung des Dagua in die Bahia de 
Buenaventura kaum 8 Meilen (60 km) von der Südſeeküſte entfernt 
iſt (Br. 3 50), hat die doppelte Entfernung im Parallel von 
Quibdo im Choco (Br. 548). Dieſe Bemerkung iſt deshalb von 
einiger Wichtigkeit, weil mit der weſtlichen Andeskette nicht das 
hochhügelige Land und die Hügelkette verwechſelt werden muß, 
welche in dieſer an Waſchgold reichen Provinz ſich von Novita und 
Tado an längs dem rechten Ufer des Rio San Juan und dem 


— 403 — 


linken Ufer des großen Rio Atrato von Süden nach Norden hin— 
zieht. Dieſe unbedeutende Hügelreihe iſt es, welche in der Que- 
brada de la Raspadura von dem zwei Flüſſe (den Rio San Juan 
oder Noanama und den Rio Quibdo, einen Zuſtrom des Atrato) 
und durch dieſe zwei Ozeane verbindenden Kanal des Mönches 
durchſchnitten wird; ſie iſt es auch, welche zwiſchen der von mir ſo 
lange vergeblich gerühmten Bahia de Cubira (Br. 6“ 42) und den 
Quellen des Napipi, der in den Atrato fällt, auf der lehrreichen 
Expedition des Kapitän Kellet geſehen worden iſt. 

Die mittlere Andeskette (Cordillera central), anhaltend 
die höchſte, bis in die ewige Schneegrenze reichend, und in ihrer 
ganzen Erſtreckung wie die weſtliche Kette faſt von Süden nach 
Norden gerichtet, beginnt 8 bis 9 Meilen (60 bis 67 km) in Nordoſt 
von Popayan mit den Paramos von Guanacos, Huila, Sraca und 
Chinche. Weiterhin erheben ſich von S gegen N zwiſchen Buga 
und Chaparral der langgeſtreckte Rücken des Nevado de Baraguan 
(Br. 4° 11‘), la Montana de Quindio, der ſchneebedeckte, ab⸗ 
geſtumpfte Kegel von Tolima, der Vulkan und Paramo de Ruiz 
und die Mesa de Herveo. Dieſe hohen und rauhen Bergeinöden, 
die man im Spaniſchen mit dem Namen Paramos belegt, ſind 
durch ihre Temperatur und einen eigentümlichen Vegetations— 
charakter bezeichnet und liegen in dem Teil der Tropengegend, 
welchen ich hier beſchreibe, nach dem Mittel vieler meiner Meſſungen 
von 9500 bis 11000 Fuß (3085 bis 3570 m) über dem Meeres- 
ſpiegel. In dem Parallel von Mariquita, des Herveo und des 
Salto de San Antonio des Cauca-Thals beginnt eine maſſenhafte 
Vereinigung der weſtlichen und der Centralkette, deren oben Er— 
wähnung geſchehen iſt. Dieſe Verſchmelzung wird am auffallendſten 
zwiſchen jenem Salto und der Angostura und Cascada de Cara- 
manta bei Supia. Dort liegt das Hochland der ſchwer zugäng— 
lichen Provinz Antioquia, welche nach Manuel Reſtrepo ſich von 
5 ½¼“ bis 8934“ erſtreckt, und in welcher wir in der Richtung von 
Süden nach Norden nennen als Höhenpunkte: Arma, Sonſon; 
nördlich von den Quellen des Rio Samana: Marinilla, Rio Negro 
(6420 Fuß = 2118 m) und Medellin (4548 Fuß = 1477 m); das 
Plateau von Santa Roſa (7944 Fuß = 2580 m) und Valle de 
Osos. Weiterhin über Cazeras und Zaragoza hinaus, gegen den 
Zuſammenfluß des Cauca und Nechi, verſchwindet die eigentliche 
Gebirgskette, und der öſtliche Abfall der Cerros de San Lucar, 
welchen ich bei der Beſchiffung und Aufnahme des Magdalena— 
ſtromes von Badillas (Br. 81 und Paturia (Br. 736) aus 
geſehen, macht ſich nur bemerkbar wegen des Kontraſtes der weiten 
Flußebene. 

Die öſtliche Kordillere bietet das geologiſche Intereſſe dar, 
daß ſie nicht nur das ganze nördliche Bergſyſtem Neu-Granadas 
von dem Tieflande abſondert, aus welchem die Waſſer teils durch 
den Caguan und Caqueta dem Amazonenfluß, teils durch den 


— 404 — 


Guaviare, Meta und Apure dem Orinoko zufließen, ſondern auch 
deutlichſt mit der Küſtenkette von Caracas in Verbindung tritt. 
Es findet nämlich dort ſtatt, was man bei Gangſyſtemen ein An⸗ 
ſcharen nennt: eine Verbindung von Gebirgsjöchern, die auf zwei 
Spalten von ſehr verſchiedener Richtung und wahrſcheinlich auch zu 
ſehr verſchiedenen Zeiten ſich erhoben haben. Die öſtliche Kordillere 
entfernt ſich weit mehr als die beiden anderen von der Meridian: 
richtung, abweichend gegen Nordoſten, ſo daß ſie in den Schnee⸗ 
bergen von Merida (Br. 89 10°) ſchon 5 Längengrade öſtlicher liegt 
als bei ihrem Ausgang aus dem Bergknoten de los Robles unfern 
der Ceja und Timana. Nördlich von dem Paramo de la Suma 
Paz, öſtlich von der Purificacion, an dem weſtlichen Abhange des 
Paramo von Chingaza, in nur 8220 Fuß (2670 m) Höhe, erhebt 
ſich über einem Eichenwald die ſchöne, aber baumloſe und ernſte 
Hochebene von Bogota (Br. 4° 36). Sie hat ungefähr 18 geogr. 
Quadratmeilen (990 qkm) und ihre Lage bietet eine auffallende 
Aehnlichkeit mit der des Beckens von Kaſchmir, das aber am Wuller: 
fee, nach Victor Jacquemont, um 3200 Fuß (1040 m) minder hoch 
iſt und dem ſüdweſtlichen Abhange der Himalayakette angehört. 
Von dem Plateau von Bogota und dem Paramo de Chingaza ab 
folgen in der öſtlichen Kordillere der Andes gegen Nordoſt die 
Paramos von Guachaneque über Tunja, von Zoraca über Soga— 
moſo; von Chita (15000 Fuß? = 4870 m), nahe den Quellen des 
Rio Caſanare, eines Zufluſſes des Meta; vom Almorzadero 
(12060 Fuß = 3918 m) bei Socorro, von Cacota (10308 Fuß 
— 3348 m) bei Pamplona, von Laura und Porquera bei la Grita. 
Hier zwiſchen Pamplona, Salazar und Roſario (zwiſchen Br. 798° 
und 750) liegt der kleine Gebirgsknoten, von dem aus ſich ein 
Kamm von Süden nach Norden gegen Dcana und Valle de Upar 
weſtlich von der Laguna de Maracaibo vorſtreckt und mit den 
Vorbergen der Sierra Nevada de Santa Marta (18000 Fuß? 
— 5850 m) verbindet. Der höhere und mächtigere Kamm fährt in 
der urſprünglichen Richtung nach Nordoſten gegen Merida, Truxillo 
und Barquiſimeto fort, um ſich dort öſtlich von der Laguna de 
Maracaibo der Granitküſtenkette von Venezuela, in 
Weſten von Puerto Cabello, anzuſchließen. Von der Grita und 
dem Paramo de Porquera an erhebt ſich die öſtliche Kordillere 
auf einmal wieder zu einer außerordentlichen Höhe. Es folgen 
zwiſchen den Parallelen von 8°5’ und 9“ 7’ die Sierra Nevada 
de Merida (Mucuchies), von Bouſſingault unterſucht und von 
Codazzi trigonometriſch zu 14136 Fuß (4582 m) Höhe beſtimmt, 


und die vier Paramos de Timotes, Niquitao, Boconö und de las 


Rosas, voll der herrlichſten Alpenpflanzen. 

Vulkaniſche Thätigkeit fehlt der weſtlichen Kordillere ganz, der 
mittleren iſt ſie eigen bis zum Tolima und Paramo de Ruiz, die 
aber vom Vulkan von Puracs faſt um drei Breitengrade getrennt 
ſind. Die öſtliche Kordillere hat nahe an ihrem öſtlichen Abfall, 


nnen re 


— 405 — 


an dem Urſprung des Rio Fragua, nordöſtlich von Mocoa, ſüd⸗ 
öſtlich von Timana, einen rauchenden Hügel: entfernter vom Litorale 
der Südſee als irgend ein anderer noch thätiger Vulkan im neuen 
Kontinente. Eine genaue Kenntnis der örtlichen Verhältniſſe der 
Vulkane zu der Gliederung der Gebirgszüge iſt für die Vervoll⸗ 
kommnung der Geologie der Vulkane von höchſter Wichtigkeit. Alle 
älteren Karten, das einzige Hochland von Quito abgerechnet, konnten 
nur irre leiten. 

110 (S. 232.) Der Pik von Vilcanoto (15970 Fuß = 5187 m), 
liegend in Br. 14° 28“, ein Teil des mächtigen Gebirgsſtockes dieſes 
Namens, oſtweſtlich gerichtet, ſchließt das Nordende der Hochebene, 
in welcher der 22 geogr. Meilen (162 km) lange See von Titicaca, 
ein kleines Binnenmeer, liegt. 

111 (S. 234.) Die Abweſenheit der Monokotyledonen iſt aber 
nur eigentümlich den zerſtreut auf der Oberfläche und beſonders 
in den Bächen der Regentſchaft Bantam liegenden verkieſelten 
Baumſtämmen; in den unterirdiſchen Kohlenſchichten finden ſich 
dagegen Reſte von Palmenholz, die zwei Geſchlechtern (Flabellaria 
und Amesoneuron) angehören. 

112 (S. 235.) Ueber die Bedeutung des Wortes Möru und 
die Vermutungen, welche mir Burnouf über ſeinen Zuſammenhang 
mit mira (einem Sanskritworte für Meer) mitgeteilt, ſ. meine 
Asie centrale T. I, p. 114—116 und Laſſens Indiſche 
Altertumskunde Bd. J, S. 847, der geneigt iſt, den Namen für 
nicht ſanskritiſchen Urſprunges zu halten. 

113 (S. 235.) Gunung iſt das javaniſche Wort für Berg, 
im Malaiiſchen günung, das merkwürdigerweiſe nicht weiter über 
den ungeheuren Bereich des malaiiſchen Sprachſtammes verbreitet 
iſt. Da es die Gewohnheit iſt, dieſes Wort gunung den Namen 
der Berge auf Java vorzuſetzen, ſo iſt es im Texte durch ein ein⸗ 
faches G. angedeutet. 

114 (S. 235.) Aber nicht bloß Java hat einen Koloß, den 
Semeru, von 11480 Fuß (3753 m), welcher alſo den Pik von 
Tenerifa um ein geringes an Höhe überſteigt; dem, ebenfalls noch 
thätigen, aber, wie es ſcheint, minder genau gemeſſenen Pik von 
Indrapura auf Sumatra werden auch 11500 Fuß (3756 m) zu⸗ 
geſchrieben. Dieſem ſtehen auf Sumatra am nächſten die Kuppe 
Telaman, welche einer der Gipfel des Ophir (nicht 12980 Fuß 
= 4216 m, ſondern nur 9010 Fuß - 2927 m hoch) iſt, und der 
Merapi (nach Dr. Horner 8980 Fuß = 2917 m), der thätigſte 
unter den 13 Vulkanen von Sumatra, der aber bei der Gleichheit 
des Namens nicht zu verwechſeln iſt mit zwei Vulkanen auf Java, 
dem berühmten Merapi bei Dſchokdſchokarta (S640 Fuß = 2807 m) 
und dem Merapi als öſtlichem Gipfelteil des Vulkans Idjen (8065 Fuß 
— 2520 m). Man glaubt in dem Merapi wieder den heiligen 
Namen Meru, mit dem malaiiſchen und javaniſchen Worte api, 
Feuer, verbunden, zu erkennen. f 


— 406 — 


115 (S. 236.) Von 1829 bis 1848 hat der kleine Auswurfs⸗ 
krater des Bromo 8 feurige Eruptionen gehabt. Der Kraterſee, 
welcher 1842 verſchwunden war, hatte ſich 1848 wieder gebildet, 
aber nach den Beobachtungen von B. van Herwerden ſoll die An— 
weſenheit des Waſſers im Keſſelſchlunde gar nicht den Ausbruch 
glühender, weit geſchleuderter Schlacken gehindert haben. 

116 (S. 237.) Der G. Pepandajan iſt 1819 von Reinwardt, 
1837 von Junghuhn erſtiegen worden. Der letztere, welcher die 
Umgebung des Berges, ein mit vielen eckigen ausgeworfenen Lava— 
blöcken bedecktes Trümmerfeld, genau unterſucht und mit den 
früheſten Berichten verglichen hat, hält die durch ſo viele ſchätzbare 
Werke verbreitete Nachricht, daß ein Teil des eingeſtürzten Berges 
und ein Areal von mehreren Quadratmeilen während des Aus⸗ 
bruchs von 1772 verſunken ſei, für ſehr übertrieben. 

117 (S. 239.) Barranco und barranca, beide gleichbedeutend 
und beide genugſam im ſpaniſchen Amerika gebraucht, bezeichnen 
allerdings eigentlich eine Waſſerfurche, einen Waſſerriß: la quiebra 
que hacen en la tierra las corrientes de las aguas; — „una 
torrente que hace barrancas“; weiter bezeichnen fie auch jegliche 
Schlucht. Daß aber das Wort barranca mit barro: Thon, weicher, 
feuchter Letten, auch Wegkot, zuſammenhänge, iſt zu bezweifeln. 

118 (S. 239.) Die auffallendſte Analogie mit dem Phänomen 

regelmäßiger Geripptheit auf Java bietet die Oberfläche des Somma⸗ 
mantels am Veſuv dar, über deſſen 70 Faltungen ein ſcharf⸗ 
ſinniger und genau meſſender Beobachter, der Aſtronom Julius 
Schmidt, viel Licht verbreitet hat. Dieſe Thalfurchen ſind nach 
Leop. von Buch ihrem primitiven Urſprunge nach nicht Regenriſſe 
(fiumare), ſondern Folgen der Zerſprengtheit (Faltung, étoilement) 
bei erſter Erhebung der Vulkane. Auch die meiſt radiale Stellung 
der Seitenausbrüche gegen die Achſe der Vulkane ſcheint damit 
zuſammenzuhängen. 
11 (S. 239.) „L’obsidienne et par conséquent les pierres- 
ponces sont aussi rares à Java que le trachyte lui-m&me. Un 
autre fait trös curieux c'est l’absence de toute coulee de lave 
dans cette ile volcanique. Mr. Reinwardt, qui lui meme a 
observé un grand nombre d’eruptions, dit expressement qu'on 
n'a jamais eu d’exemples que l’eruption la plus violente et la 
plus devastatrice ait été accompagnee de laves.“ Leop. de 
Buch, Description des Iles Canaries p. 419. In den 
vulkaniſchen Gebirgsarten von Java, welche das Mineralienfabinett 
zu Berlin dem Dr. Junghuhn verdankt, ſind Diorittrachyte, aus 
Oligoklas und Hornblende zuſammengeſetzt, deutlichſt zu erkennen 
zu Burung-agung S. 255 des Leidener Katalogs, zu Tjinas S. 232 
und im Gunung Parang, der im Diſtrikt Batugangi liegt. Das 
iſt alſo identiſch die Formation von dioritiſchem Trachyte der Vul⸗ 
kane Orizaba und Toluca von Mexiko, der Inſel Panaria in den 
Liparen und Aegina im Aegeiſchen Meer! 


— ch 


— 407 — 


120 (S. 239.) Die feurigen Streifen, welche man am Vulkan 
G. Merapi ſah, waren gebildet durch nahe zuſammengedrängte 
Schlackenſtröme (traindes de fragments), durch unzuſammen⸗ 
hängende Maſſen, die beim Ausbruch nach derſelben Seite hin 
herabrollen und bei ſehr verſchiedenem Gewicht am jähen Abfall 
aufeinanderſtoßen. Bei dem Ausbruch des G. Lamongan am 
26. März 1847 hat ſich, einige hundert Fuß unterhalb des Ortes 
ihres Urſprungs, eine ſolche bewegte Schlackenreihe in zwei 
Arme geteilt. „Der feurige Streifen,“ heißt es ausdrücklich, „bes 
ſtand nicht aus wirklich geſchmolzener Lava, ſondern aus dicht 
hintereinander rollenden Lavatrümmern.“ Der G. Lamongan und 
der G. Semeru ſind gerade die beiden Vulkane der Inſel Java, 
welche durch ihre Thätigkeit in langen Perioden dem kaum 2800 Fuß 
(900 m) hohen Stromboli am ähnlichſten gefunden werden, da ſie, 
wenngleich in Höhe ſo auffallend verſchieden (der Lamongan 5010 
[1627 m] und der Semeru 11480 Fuß [3753 m] hoch), der erſtere 
nach Pauſen von 15 bis 20 Minuten (Eruption vom Juli 1838 
und März 1847), der andere von 1½ bis 3 Stunden (Eruption 
vom Auguſt 1836 und September 1844), Schlackenauswürfe zeigten. 
Auf Stromboli ſelbſt kommen neben vielen Schlackenauswürfen auch 
kleine, aber ſeltene Lavaergießungen vor, welche, durch Hinderniſſe 
aufgehalten, bisweilen am Abhange des Kegels erſtarren. Ich lege 
eine große Wichtigkeit auf die verſchiedenen Formen der Konti- 
nuität oder Sonderung, unter denen ganz oder halb geſchmolzene 
Materien ausgeſtoßen oder ergoſſen werden, ſei es aus denſelben 
oder aus verſchiedenen Vulkanen. Analoge Forſchungen, unter ver— 
ſchiedenen Zonen und nach leitenden Ideen unternommen, ſind 
ſehr zu wünſchen bei der Armut und großen Einſeitigkeit der An- 
ſichten, zu welcher die vier thätigen europäiſchen Vulkane führen. 
Die von mir 1802, von meinem Freunde Bouſſingault 1831 auf: 
geworfene Frage, ob in den Kordilleren von Quito der Antiſana 
Lavaſtröme gegeben habe, die wir weiter unten berühren, findet 
vielleicht in den Ideen der Sonderung des Flüſſigen ihre Löſung. 
Der weſentliche Charakter eines Lavaſtroms iſt der einer gleich— 
mäßigen, zuſammenhängenden Flüſſigkeit, eines bandartigen Stromes, 
aus welchem beim Erkalten und Verhärten ſich an der Oberfläche 
Schalen ablöſen. Dieſe Schalen, unter denen die faſt homogene 
Lava lange fortfließt, richten ſich teilweiſe durch Ungleichheit der 
inneren Bewegung und Entwickelung heißer Gasarten ſchief oder 
ſenkrecht auf; und wenn ſo mehrere Lavaſtröme zuſammenfließend 
einen Lavaſee, wie in Island, bilden, ſo entſteht nach der Erkaltung 
ein Trümmerfeld. Die Spanier, beſonders in Mexiko, nennen 
eine ſolche, zum Durchſtreifen ſehr unbequeme Gegend ein malpais. 
Es erinnern ſolche Lavafelder, die man oft in der Ebene am Fuß 
eines Vulkans findet, an die gefrorene Oberfläche eines Sees mit 
aufgetürmten kurzen Eisſchollen. 

121 (S. 240.) Den Namen G. Idjen kann man nach Buſch— 


— 408 — 


mann durch das javaniſche Wort hidjen: einzeln, allein, beſonders, 
deuten; eine Ableitung von dem Subſtantiv hidji oder widji, Korn, 
Samenkorn, welches mit sa das Zahlwort eins ausdrückt. Ueber die 
Etymologie von G. Tengger ſiehe die inhaltreiche Schrift meines 
Bruders über die Verbindungen zwiſchen Java und 
Indien (Kawiſprache Bd. J, S. 188), wo auf die hiſtoriſche 
Wichtigkeit des Tenggergebirges hingewieſen wird, das von 
einem kleinen Volksſtamm bewohnt wird, welcher, feindlich gegen 
den jetzt allgemeinen Mohammedanismus auf der Inſel, ſeinen 
alten indiſch-javaniſchen Glauben bewahrt hat. Junghuhn, der ſehr 
fleißig Bergnamen aus der Kawiſprache erklärt, ſagt, tengger be⸗ 
deute im Kawi Hügel; eine ſolche Deutung erfährt das Wort auch 
in Gerickes javaniſchem Wörterbuch. Slamat, der Name des 
hohen Vulkans von Tegal, iſt das bekannte arabiſche Wort selamat, 
welches Wohlfahrt, Glück und Heil bedeutet. 

22 (S. 242.) In meinem Essai politique sur la Nou— 
velle-Espagne habe ich in den zwei Auflagen von 1811 und 
1827, wie es die Natur jenes Werkes erheiſchte, nur einen ge— 
drängten Auszug aus meinem Tagebuche gegeben, ohne den topo— 
graphiſchen Plan der Umgegend und die Höhenkarte liefern zu 
können. Bei der Wichtigkeit, welche man auf eine ſo große Er— 
ſcheinung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelegt hat, 
glaubte ich jenen Auszug hier vervollſtändigen zu müſſen. Einzel⸗ 
heiten über den neuen Vulkan von Jorullo verdanke ich einem erſt 
im Jahre 1830 durch einen ſehr wiſſenſchaftlich gebildeten mexika⸗ 
niſchen Geiſtlichen, Don Juan oje Paſtor Morales, aufgefundenen 
offiziellen Dokument, das drei Wochen nach dem Tage des erſten 
Ausbruchs verfaßt worden iſt; wie auch mündlichen Mitteilungen 
meines Begleiters, des Biscainers Don Roman Espelde, der noch 
lebende Augenzeugen des erſten Ausbruchs hatte vernehmen können. 
Morales hat in den Archiven des Biſchofs von Michoacan einen 
Bericht entdeckt, welchen Joaquin de Anſogorri, Prieſter in dem 
indiſchen Dorfe la Guacana, am 19. Oktober 1759 an feinen 
Biſchof richtete. Der Oberbergrat Burkart hat in ſeiner lehrreichen 
Schrift (Aufenthalt und Reiſen in Mexiko, 1836) ebenfalls 
ſchon einen kurzen Auszug daraus gegeben. Don Roman Espelde 
bewohnte zur Zeit meiner Reiſe die Ebene von Jorullo und hat 
das Verdienſt, zuerſt den Gipfel des Vulkans beſtiegen zu haben. 
Er ſchloß ſich einige Jahre nachher der Expedition an, welche der 
Intendente Corregidor Don Juan Antonio de Riaßo am 10. März 
1789 machte. Zu derſelben Expedition gehörte ein wohl unter: 
richteter, in ſpaniſche Dienſte als Bergkommiſſar getretener Deutſcher, 
Franz Fiſcher. Durch den letzten iſt der Name des Jorullo zuerſt 
nach Deutſchland gekommen, da er desſelben in den Schriften 
der Geſellſchaft der Bergbaukunde Bd. II, S. 441 in einem 
Briefe erwähnte. Aber früher ſchon war in Italien des Ausbruchs 
des neuen Vulkans gedacht worden: in Clavigeros Storia 


re 


antica del Messico (Cesena 1780) und in dem poetischen Werke 
Rusticatio mexicana des Pater Raphael Landivar (ed. 
altera, Bologna 1782). Clavigero ſetzt in ſeinem ſchätzbaren Werke 
die Entſtehung des Vulkans, den er Juruyo ſchreibt, fälſchlich in 
das Jahr 1760 und erweitert die Beſchreibung des Ausbruchs 
durch Nachrichten über den ſich bis Queretaro erſtreckenden Aſchen— 
regen, welche ihm 1766 Don Juan Manuel de Buſtamante, Gou⸗ 
verneur der Provinz Valladolid de Michoacan, als Augenzeuge des 
Phänomens mitgeteilt hatte. Landivar, der unſerer Hebungs⸗ 
theorie enthuſiaſtiſch, wie Ovidius, zugethane Dichter, läßt in wohl⸗ 
klingenden Hexametern den Koloß bis zur vollen Höhe von 3 milliaria 
aufſteigen, und findet (nach Art der Alten) die Thermalquellen bei 
Tage kalt und bei Nacht warm. Ich ſah aber um Mittag das 
hundertteilige Thermometer im Waſſer des Rio de Cuitimba bis 
52½“ ſteigen. 

Antonio de Alcedo gab in dem fünften Teile ſeines großen 
und nützlichen Diccionario geogräfico-histörico de las 
Indias oceidentales 6 America, 1789, alſo in demſelben 
Jahre als des Gouverneurs Riaßo und Bergkommiſſars Franz 
Fiſcher Bericht in der Gazeta de Mexico erſchien, in dem 
Artikel Kurullo die intereſſante Notiz, daß, als die Erdbeben 
in den Playas anfingen (29. Juni 1759), der im Ausbruch be— 
griffene weſtliche Vulkan von Colima ſich plötzlich beruhigte, ob er 
gleich „70 leguas“ (wie Alcedo ſagt; nach meiner Karte nur 
28 geogr. Meilen!) von den Playas entfernt iſt. „Man meint,“ 
ſetzt er hinzu, „die Materie ſei in den Eingeweiden der Erde dort 
auf Hinderniſſe geſtoßen, um ihrem alten Laufe zu folgen; und da 
ſie geeignete Höhlungen (in Oſten) gefunden habe, ſei ſie im Jorullo 
ausgebrochen (para reventar en Xurullo).“ Genaue topographiſche 
Angaben über die Umgegend des Vulkans finden ſich auch in des 
Juan Joſé Martinez de Lejarza geographiſchem Abriß des alten 
Taraskerlandes. Das Zeugnis des zu Valladolid in der Nähe des 
Jorullo wohnenden Verfaſſers, daß ſeit meinem Aufenthalte in 
Mexiko keine Spur einer vermehrten vulkaniſchen Thätigkeit ſich an 
dem Berge gezeigt hat, hat am früheſten das Gerücht von einem neuen 
Ausbruche im Jahre 1819 widerlegt. Da die Poſition des Jorullo 
in der Breite nicht ohne Wichtigkeit iſt, ſo bin ich darauf auf⸗ 
merkſam geworden, daß Lejarza, der ſonſt immer meinen aſtro— 
nomiſchen Ortsbeſtimmungen folgt, auch die Länge des Jorullo ganz 
wie ich 2° 25° weſtlich vom Meridian von Mexiko (103° 50° weſtlich 
von Paris) nach Zeitübertragung angibt, in der Breite von mir 
abweicht. Sollte die von ihm dem Jorullo beigelegte Breite von 
18° 53° 30“, welche der des Vulkans Popocatepetl (18° 59° 47°) 
am nächſten kommt, ſich auf neuere, mir unbekannte Beobachtungen 
gründen? Ich habe in meinem Recueil d'Observ. astrono- 
miques Vol. II, p. 521 ausdrücklich gejagt: latitude supposee 
19° 8°, geſchloſſen aus guten Sternbeobachtungen zu Valladolid, 


— 40 — 


welche 199 52° 8“ gaben, und aus der Wegrichtung.“ Die Wichtig— 
keit der Breite von Jorullo habe ich erſt erkannt, als ich ſpäter 
die große Karte des Landes Mexiko in der Hauptſtadt zeichnete und 
die oſtweſtliche Vulkanreihe eintrug. 

Da ich in dieſen Betrachtungen über den Urſprung des Jorullo 
mehrfach der Sagen gedacht habe, welche noch heute in der Um— 
gegend herrſchen, ſo will ich am Schluß dieſer langen Anmerkung 
noch einer ſehr volkstümlichen Sage Erwähnung thun, welche ich 
ſchon in einem anderen Werke berührt habe: „Selon la credulite 
des indigenes, ces changements extraordinaires que nous venons 
de decrire, sont l’ouvrage des moines, le plus grand peut-etre 
qu’ils aient produit dans les deux hémisphères. Aux Playas 
de Jorullo, dans la chaumiere que nous habitions, notre höte 
indien nous raconta qu'en 1759 des Capucins en mission pre- 
cherent & l'habitation de San Pedro; mais que, n'ayant pas 
trouvé un accueil favorable, ils chargerent cette plaine, alors 
si belle et si fertile, des imprécations les plus horribles et 
les plus compliquees: ils prophetiserent que d’abord l’habitation 
serait engloutie par des flammes qui sortiraient de la terre, 
et que plus tard l'air ambiant se refroidirait & tel point que 
les montagnes voisines resteraient éternellement couvertes de 
neige et de glace. La premiere de ces malédictions ayant eu 
des suites si funestes, le bas peuple indien voit deja dans le 
refroidissement progressif du Volcan le présage d'un hiver 
perpétuel.“ 

Neben dem Dichter, Pater Landivar, iſt wohl die erſte ge— 
druckte Erwähnung der Kataſtrophe die ſchon vorhin genannte in 
der Gazeta de Mexico de 5 de Mayo 1789 geweſen; ſie 
führt die beſcheidene Ueberſchrift: „Superficial y nada facultativa 
Descripcion del estado en que se hallaba el Volcan de Jorullo 
la manana del dia 10 de Marzo de 1789,“ und wurde veran⸗ 
laßt durch die Expedition von Niano, Franz Fiſcher und Espelde. 
Später (1791) haben auf der nautiſch-aſtronomiſchen Expedition 
von Malaſpina die Botaniker Mozino und Don Martin Seſſe, eben⸗ 
falls von der Südſeeküſte aus, den Jorullo beſucht. 

123 (S. 245.) Meine Barometermeſſungen geben für Mexiko 
1168 Toiſen (2276 m), Valladolid 1002 Toiſen (1951 m), Pat: 
cuaro 1130 Toiſen (2202 m), Ario 994 Toiſen (1937 m), Agua⸗ 
ſarco 780 Toiſen (1520 m), für die alte Ebene der Playas de 
Jorullo 404 Toiſen (787 m). 

124 (S. 245.) Ueber der Oberfläche des Meeres finde ich, 
wenn die alte Ebene der Playas 404 Toiſen (787 m) iſt, für das 
Maximum der Konvexität des Malpais 487 Toiſen (930 m), für 
den Rücken des großen Lavaſtromes 600 Toiſen (1170 m), für den 
höchſten Kraterrand 667 Toiſen (1300 m); für den tiefſten Punkt 
des Kraters, an welchem wir das Barometer aufſtellen konnten, 
644 Toiſen (1255 m). Demnach ergaben ſich für die Höhe des 


— 41 — 


Gipfels vom Jorullo über der alten Ebene 263 oder 1578 Fuß 
513 m). 

f = (S. 246.) Vgl. über den Jorullo Carl Pieſchels lehr— 
reiche Beſchreibung der Vulkane von Mexiko, mit Erläuterungen 
von Dr. Gumprecht, in der Zeitſchrift für Allg. Erdkunde 
der geogr. Geſellſchaft zu Berlin Bd. VI, 1856, S. 490—517; und 
die eben erſchienenen pittoresken Anſichten in Pieſchels Atlas 
der Vulkane der Republik Mexiko, 1856 Taf. 13, 14 
und 15. Das königliche Muſeum zu Berlin beſitzt in der Ab— 
teilung der Kupferſtiche und Handzeichnungen eine herrliche und 
zahlreiche Sammlung von Abbildungen der mexikaniſchen Vulkane 
(mehr als 40 Blätter), nach der Natur dargeſtellt von Moritz 
Rugendas. Von dem weſtlichſten aller mexikaniſchen Vulkane, 
dem von Colima, hat dieſer große Meiſter allein 15 farbige Ab- 
bildungen geliefert. 

125 (S. 249). „Nous avons été, Mr. Bonpland et moi, 
etonnes surtout de trouver enchässes dans les laves basal- 
tiques, lithoides et scorifiees du Volcan de Jorullo des frag- 
ments anguleux blancs ou blancs-verdätres de Syenite, composes 
de peu d’amphibole et de beaucoup de feldspat lamelleux. 
Lä oü ces masses ont été crevassees par la chaleur, le feld- 
spat est devenu filandreux, de sorte que les bords de la 
fente sont reunis dans quelques endroits par des fibres alon- 
gees de la masse. Dans les Cordilleres de l’Amerique du Sud, 
entre Popayan et Almaguer, au pied du Cerro Broncoso, qᷓ ai 
trouvé de veritables fragments de gneis enchässes dans un 
trachyte abondant en pyroxene. Ces phenomenes prouvent 
que les formations trachytiques sont sorties au-dessous de la 
eroüte granitique du globe. Des phenomenes analogues pre- 
sentent les trachytes du Siebengebirge sur les bords du Rhin 
et les couches inferieures du Phonolithe (Porphyrschiefer) du 
Biliner Stein en Boh&me.“ Humboldt, Essai geognostique 
sur le Gisement des Roches, 1323, p. 133 und 339. Aud) 
Burkart erkannte in der ſchwarzen, olivinreichen Lava des Jorullo 
umſchloſſen: „Blöcke eines umgeänderten Syenits. Hornblende iſt 
nur ſelten deutlich zu erkennen. Die Syenitblöcke dürften wohl 
den unumſtößlichen Beweis liefern, daß der Sitz des Feuerherdes 
des Vulkans von Jorullo ſich in oder unter dem Syenit befinde, 
welcher wenige Meilen (leguas) ſüdlicher auf dem linken Ufer des 
der Südſee zufließenden Rio de las Balsas ſich in bedeutender 
Ausdehnung zeigt.“ Auf Lipari bei Caneto haben Dolomieu und 
1832 der vortreffliche Geognoſt Friedrich Hoffmann ſogar in derben 
Obſidianmaſſen eingeſchloſſene Fragmente von Granit gefunden, 
der aus blaßrotem Feldſpat, ſchwarzem Glimmer und wenig hell: 
grauem Quarz gebildet war. 

127 (S. 251.) Der weſtlichſte der 3 Kegel, jetzt Kara Devlit 
genannt, iſt 500 Fuß (162 m) über der Ebene erhaben und hat 


— 412 — 


einen großen Lavaſtrom gegen Koula hin ergoſſen. Ueber 30 kleine 
Kegel zählte Hamilton in der Nähe. Die 3 Schlünde (Bödpo:r und 
bg des Strabo) ſind Krater, welche auf koniſchen, aus Schlacken 
und Laven zuſammengeſetzten Bergen liegen. 

1 (S. 251.) Poſtels und Leopold von Buch erwähnen der 
Aehnlichkeit mit den Hornitos von Jorullo. Erman beſchreibt in 
einem mir gütigſt mitgeteilten Manuſkripte eine große Zahl ab— 
geſtumpfter Schlackenkegel in dem ungeheuren Lavafelde öſtlich 
von den Baidarenbergen auf der Halbinſel Kamtſchatka. 
(S. 252.) Sehr vollſtändig und mit lobenswerter Un— 
parteilichkeit ſind alle genetiſchen Fragen behandelt in der neunten 
Auflage von Sir Charles Lyells Principles of Geology, 
1853, p. 369. Schon Bouguer war der Idee der Erhebung des 
Vulkans von Pichincha nicht abgeneigt: „il n'est pas impossible, 
que le rocher, qui est brüle et noir, ait été souleve par l’ac- 
tion du feu souterrain.“ 

30 (S. 252.) Zu der ſicheren Beſtimmung der Mineralien, 
aus welchen die mexikaniſchen Vulkane zuſammengeſetzt ſind, haben 
ältere und neuere Sammlungen von mir und Pieſchel * 
werden können. 

* (S. 253.) Der ſchöne Marmor von la Puebla e aus 
den Brüchen von Tecali, Totomehuacan und Portachuelo, ſüdlich 
von dem hohen Trachytgebirge el Pizarro. Auch nahe bei der 
Treppenpyramide von Cholula, an dem Wege nach la Puebla, habe 
ich Kalkſtein zu Tage kommen ſehen. 

2 (S. 254.) Der Cofre de Perote ſteht, im Südoſt des 
Fuerte oder Castillo de Perote, nahe dem öſtlichen Abfall der 
großen Hochebene von Mexiko, faſt iſoliert da; ſeiner großen Maſſe 
nach iſt er aber doch einem wichtigen Höhenzug angehörig, welcher 
ſich, den Rand des Abfalls bildend, ſchon von Cruz blanca und 
Rio frio gegen las Vigas (lat. 19 37“ 37), über den Cofre von 
Perote (lat. 19“ 28° 57“, long. 99° 28° 39), weſtlich von Kicochi— 
malco und Achilchotla, nach dem Pik von Orizaba (lat. 19° 2° 17, 
long. 99° 35° 15) in der Richtung von Norden nach Süden er— 
ſtreckt: parallel der Kette (Popocatepetl —Iztaceihuatl), welche das 
Keſſelthal der mexikaniſchen Seen von der Ebene von la Puebla 
trennt. Da der Cofre ſich in einem viele Meilen breiten Bimsſtein— 
felde ſchroff erhoben hat, ſo hat es mir bei der winterlichen Be— 
ſteigung (das Thermometer ſank auf dem Gipfel den 7. Februar 
1804 bis 2° unter den Gefrierpunkt) überaus intereſſant geſchienen, 
daß die Bimsſteinbedeckung, deren Dicke und Höhe ich an mehreren 
Punkten barometriſch beim Hinauf- und Herabſteigen maß, ſich über 
732 Fuß (238 m) erhebt. Die untere Grenze des Bimsſteins in 
der Ebene zwiſchen Perote und Rio Frio iſt 1187 Toiſen (2313 m) 
über dem Meeresſpiegel, die obere Grenze am nördlichen Abhange 
des Cofre 1309 Toiſen (2551 m); von da an durch den Pinahuaſt, 
das Alto de los Caxones (1954 Toiſen = 3607 m), wo ich die 


nn 


— 413 — 


Breite durch Kulmination der Sonne beſtimmen konnte, bis zum 
Gipfel ſelbſt war keine Spur von Bimsſtein zu ſehen. Bei Er⸗ 
hebung des Berges iſt ein Teil der Bimsſteindecke des großen 
Arenal, das vielleicht durch Waſſer ſchichtweiſe geebnet worden iſt, 
mit emporgeriſſen worden. Ich habe an Ort und Stelle in mein 
Journal (Februar 1804) eine Zeichnung dieſes Bimsſteingürtels ein⸗ 
getragen. Es iſt dieſelbe wichtige Erſcheinung, welche im Jahr 1834 
am Veſuv von Leopold von Buch beſchrieben wurde, wo ſöhlige 
Bimsſteintuffſchichten durch das Aufſteigen des Vulkans, freilich zu 
größerer Höhe, 1800 — 1900 Fuß (5850 — 6170 m), gegen die Ein⸗ 
ſiedelei des Salvatore hin gelangten. Die Oberfläche des diorit⸗ 
artigen Trachytgeſteins am Cofre war da, wo ich den höchſten 
Bimsſtein fand, nicht durch Schnee der Beobachtung entzogen. 
Die Grenze des ewigen Schnees liegt in Mexiko unter der Breite 
von 19° und 18 ¼“ erſt in der mittleren Höhe von 2310 Toiſen 
(4500 m); und der Gipfel des Cofre erreicht bis zum Fuß des 
kleinen hausartigen Würfelfelſens, wo ich die Inſtrumente auf: 
ſtellte, 2098 Toiſen oder 12 588 Fuß (4089 m) über dem Meere. 
Nach Höhenwinkeln iſt der Würfelfels 21 Toiſen oder 126 Fuß 
(41 m) hoch; alſo iſt die Totalhöhe, zu der man wegen der jenf: 
rechten Felswand nicht gelangen kann, 12 714 Fuß (4130 m) über 
dem Meere. Ich fand nur einzelne Flecke ſporadiſch gefallenen 
Schnees, deren untere Grenze 11400 Fuß (3703 m) war: ungefähr 
700—800 Fuß (225 - 260 m) früher als die obere Waldgrenze in 
ſchönen Tannenbäumen: Pinus occidentalis, gemengt mit Cupressus 
sabinoides und Arbutus Madrono. Die Eiche, Quercus xalapensis, 
hatte uns nur bis 9700 Fuß (3150 m) abſoluter Höhe begleitet. 
Der Name Nauhcampatepetl, welchen der Berg in der mexi⸗ 
kaniſchen Sprache führt, iſt von ſeiner eigentümlichen Geſtalt her: 
genommen, die auch die Spanier veranlaßte, ihm den Namen Cofre 
zu geben. Er bedeutet: viereckiger Berg; denn nauhcampa, von 
dem Zahlwort nahui 4 gebildet, heißt zwar als Adv. von vier 
Seiten, aber als Adj. (obgleich die Wörterbücher dies nicht an⸗ 
geben) wohl ohne Zweifel viereckig oder vierſeitig, wie dieſe 
Bedeutung der Verbindung nauhcampa ixquich beigelegt wird. 
Ein des Landes ſehr kundiger Beobachter, Herr Pieſchel, vermutet 
das Daſein einer alten Krateröffnung am öſtlichen Abhange des 
Koffers von Perote. Die Anſicht des Cofre, welche ich in meinen 
Vues des Cordilleres auf Pl. XXXIV gegeben, habe ich in 
der Nähe des Kaſtells San Carlos de Perote, in einer Entfernung 
von ungefähr zwei Meilen, entworfen. — Der altaztekiſche Name 
von Perote war Pinahuizapan und bedeutet (nach Bufhmann): 
an dem Waſſer der (für ein böſes Wahrzeichen gehaltenen und zu 
abergläubiſcher Zeichendeutung gebrauchten) Käferart pinahuiztli: 
ein Name, welcher von pinahua, ſich ſchämen, abgeleitet wird. 
Von demſelben Verbum ſtammt der obige Ortsname Pinahuaſt 
(pinahuaztli) aus dieſer Gegend; ſowie der Name einer Staude 


— 14 


(Mimoſacee?) pinahuihuiztli, von Hernandez herba verecunda 
überſetzt, deren Blätter bei der Berührung herabfallen. 

13 (S. 255.) „Je n'ai point connu,“ jagt La Condamine, 
„la matiere de la lave en Amerique, quoique nous ayons, 
Mr. Bouguer et moi, campe des semaines et des mois entiers 
sur les volcans, et nommement sur ceux de Pichincha, de 
Cotopaxi et de Chimborazo. Je n’ai vu sur ces montagnes 
que des vestiges de calcination sans liquéfaction. Cependant 
l’espece de cristal noirätre appele vulgairement au Perou 
Piedro de Gallinaco (Obsidienne), dont j'ai rapporte plusieurs 
morceaux et dont on voit une lentille polie de sept & huit 
pouces de diamètre au Cabinet du Jardin du Roi, n'est autre 
chose qu'un verre forme par les volcans. La matiere du 
torrent de feu qui découle continuellement de celui de Sangai 
dans la province de Macas, au sud-est de Quito, est sans 
doute une lave; mais nous n’avons vu cette montagne que de 
loin; et je n'étois plus à Quito dans le temps des dernieres 
eruptions du volcan de Cotopaxi, lorsque sur ses flancs il 
s’ouvrit des espèces de soupiraux, d'où l'on vit sortir ä-flots 
des matières enflammees et liquides qui devoient &tre d'une 
nature semblable à la lave de Vésuve.“ Beide Beijpiele, be⸗ 
ſonders das erjtere, find nicht glücklich gewählt. Der Sangay ift 
erſt im Dezember des Jahres 1849 von Sebaſtian Wiſſe wiſſen— 
ſchaftlich unterſucht worden; was La Condamine in einer Ent— 
fernung von 27 geographiſchen Meilen für herabfließende leuchtende 
Lava, ja für „einen Erguß brennenden Schwefels und Erdpechs“ 
hielt, ſind glühende Steine und Schlackenmaſſen, welche bisweilen, 
nahe aneinander gedrängt, an dem ſteilen Abhange des Aſchen— 
kegels herabgleiten. Am Cotopaxi habe ich nicht mehr als am 
Tunguragua, Chimborazo, Pichincha, oder an dem Purace und 
Sotara bei Popayan etwas geſehen, was für ſchmale Lavaſtröme, 
dieſen Bergkoloſſen entfloſſen, gelten könnte. Die unzuſammen— 
hängenden glühenden, oft obſidianhaltigen Maſſen von 5—6 Fuß 
(1,6—2 m) Durchmeſſer, welche bei ſeinen Ausbrüchen der Cotopaxi 
hervorgeſchleudert hat, ſind, von Fluten geſchmolzenen Schnees und 
Eiſes geſtoßen, bis weit in die Ebene gelangt und bilden dort 
teilweiſe ſtrahlenförmig divergierende Reihen. Auch ſagt La Con⸗ 
damine an einem anderen Orte ſehr wahr: „Ces éclats de rocher, 
gros comme une chaumiere d'Indien, forment des trainees 
de rayons qui partent du Volcan comme d'un centre commun.“ 

134 (S. 255.) Guettards Abhandlung über die ausgebrannten 
Vulkane wurde 1752, alſo 3 Jahre vor La Condamines Reiſe nach 
Italien, in der Akademie verleſen; aber erſt 1756, alſo während 
der italieniſchen Reiſe des Aſtronomen, gedruckt. 

135 (S. 259.) „ll y a peu de volcans dans la chaine des 
Andes (ſagt Leopold von Buch) qui aient offert des courants 
de laves, et jamais on n’en a vn antour des voleans de 


— 415 — 


Quito. L'Antisana, sur la chaine orientale des Andes, est le 
seul volcan de Quito, sur lequel Mr. de Humboldt ait vu 
pres du sommet quelque chose d’analogue à un courant de 
laves; cette coulée était tout à fait semblable à de l’Obsi- 
dienne.“ 

136 (S. 260.) „Nous differons entièrement sur la pretendue 
coulee d’Antisana vers Pinantura. Je considere cette coulee 
comme un soulevement recent analogue à ceux de Calpi (Lana 
urcu), Pisque et Jorullo. Les fragments trachytiques ont pris 
une épaisseur plus considerable vers le milieu de la coulee. 
Leur couche est plus épaisse vers Pinantura que sur des points 
plus rapproches d’Antisana. L’etat fragmentaire est un effet 
du soulevement local, et souvent dans la Cordillere des Andes 
les tremblements de terre peuvent &tre produit par des tasse- 
ments.“ (Lettre de Mr. Boussingault, en aoüt 1834.) In 
der Beſchreibung feiner Beſteigung des Chimborazo (Dezember 1831) 
ſagt Bouſſingault: „Die Maſſe des Berges beſteht nach meiner 
Anſicht aus einem Haufwerk ganz ohne alle Ordnung übereinander 
getürmter Trachyttrümmer. Dieſe oft ungeheuren Trachytſtücke 
eines Vulkans ſind in ſtarrem Zuſtande gehoben; ihre Ränder ſind 
ſcharf; nichts deutet darauf, daß ſie in Schmelzung oder nur einmal 
im Zuſtand der Erweichung geweſen wären. Nirgends beobachtet 
man an irgend einem der Aequatorialvulkane etwas, was auf 
einen Lavaſtrom ſchließen laſſen könnte. Niemals iſt aus dieſen 
Kratern etwas anderes ausgeworfen worden als Schlammmaſſen, 
elaſtiſche Flüſſigkeiten und glühende, mehr oder weniger verſchlackte 
Trachytblöcke, welche oft in beträchtliche Entfernungen geſchleudert 
wurden.“ Ueber die erſte Entſtehung der Meinung von dem Ge— 
hobenſein ſtarrer Maſſen als aufgehäufter Blöcke ſ. Acoſta in den 
Viajes los Andes ecuatoriales por Mr. Boussingault, 
1846, p. 222 und 223. Die durch Erdſtöße und andere Urſachen 
veranlaßte Bewegung der aufgehäuften Bruchſtücke und die allmähliche 
Ausfüllung der Zwiſchenräume ſoll nach des berühmten Reiſenden 
„ eine allmähliche Senkung vulkaniſcher Berggipfel hervor: 
ringen. 

57 (S. 261.) Schmale, langgedehnte Granitmauern können 
bei den früheſten Faltungen der Erdrinde über Spalten aufgeſtiegen 
ſein, den merkwürdigen, noch offen gebliebenen, analog, welche 
man am Fuß des Vulkans von Pichincha findet: als Guaycos der 
Stadt Quito, von 30 —40 Fuß Breite. 

138 (S. 261.) Paſuchoa, durch die Meierei el Tambillo vom 
Atacazo getrennt, erreicht ſo wenig als der letztere die Region des 
ewigen Schnees. Der hohe Rand des Kraters, la Peila, iſt gegen 
Weſten eingeſtürzt, tritt aber gegen Oſten amphitheatraliſch hervor. 
Die Sage geht, daß am Ende des 16. Jahrhunderts der vormals 
thätige Paſuchoa bei Gelegenheit einer Eruption des Pichincha für 
immer zu ſpeien aufgehört habe, was die Kommunikation zwiſchen 


— 416 — 


den Eſſen der einander gegenüberſtehenden öſtlichen und weit: 
lichen Kordilleren beſtätigt. Das eigentliche Baſſin von Quito, 
dammartig geſchloſſen: im Norden durch einen Bergknoten zwiſchen 
Cotocachi und Imbaburo, gegen Süden durch die Altos de Chi- 
sinche (zwiſchen 0° 20° N. und 0° 40“ S.), iſt großenteils der 
Länge nach geteilt durch den Bergrücken von Ichimbio und Poin— 
gaſi. Oeſtlich liegt das Thal von Puembo und Chillo, weſtlich die 
Ebene von Inaquito und Turubamba. In der öſtlichen Kordillere 
folgen von Norden gegen Süden Imbaburo, die Faldas de Gua- 
mani und Antiſana, Sinchulahua und die ſenkrechte, mit turm— 
artigen Zacken gekrönte, ſchwarze Mauer von Ruminaui (Stein: 
auge); in der weſtlichen Kordillere folgen Cotocachi, Caſitagua, 
Pichincha, Atacazo, Corazon, auf deſſen Abhang die prachtvolle 
Alpenpflanze, der rote Ranunculus Gusmani, blüht. Es ſchien 
mir hier der Ort, von einem für die vulkaniſche Geologie ſo wich— 
tigen, klaſſiſchen Boden mit wenigen Zügen eine, aus eigener Anficht 
geſchöpfte, morphologiſche Darſtellung der Reliefform zu geben. 

19 (©. 263.) Beſonders auffallend iſt es, daß der mächtige 
Vulkan Cotopaxi, welcher, freilich meiſt nur nach langen Perioden, 
eine ungeheure Thätigkeit offenbart und beſonders durch die von 
ihm erzeugten Ueberſchwemmungen verheerend auf die Umgegend 
wirkt, zwiſchen den periodiſchen Ausbrüchen keine, ſei es in der 
Hochebene von Lactacunga, ſei es von dem Paramo de Pansache 
aus, ſichtbaren Dämpfe zeigt. Aus feiner Höhe von faft 18 000 Fuß 
(5850 m) und der dieſer Höhe entſprechenden großen Dünnigkeit von 
Luft- und Dampſſchichten iſt eine ſolche Erſcheinung, wegen mehrerer 
Vergleichungen mit anderen Vulkankoloſſen, wohl nicht zu erklären. 
Auch zeigt ſich kein anderer Nevado der Aequatorialkordilleren ſo 
oft wolkenfrei und in ſo großer Schönheit als der abgeſtumpfte 
Kegel des Cotopaxi, d. h. der Teil, welcher ſich über die Grenze 
des ewigen Schnees erhebt. Die ununterbrochene Regelmäßigkeit 
dieſes Aſchenkegels iſt um vieles größer als die des Aſchenkegels 
des Pils von Tenerifa, an dem eine ſchmale hervorſtehende Obſi— 
dianrippe mauerartig herabläuft. Nur der obere Teil des Tungu⸗ 
ragua ſoll ehemals durch Regelmäßigkeit der Geſtaltung ſich faſt, 
in gleichem Grade ausgezeichnet haben; aber das furchtbare Erd— 
beben vom 4. Februar 1797, die Kataſtrophe von Riobamba 
genannt, hat durch Spaltungen, Bergſtürze und Herabgleiten los- 
geriſſener bewaldeter Trümmerflächen, wie durch Anhäufung von 
Schutthalden den Kegelberg des Tunguragua verunſtaltet. Am 
Cotopaxi iſt, wie ſchon Bouguer bemerkt, der Schnee an einzelnen 
Punkten mit Bimsſteinbrocken gemengt, und bildet dann faſt eine 
feſte Maſſe. Eine kleine Unebenheit in dem Schneemantel wird 
gegen Nordweſten ſichtbar, wo zwei kluftartige Thäler herabgehen. 
Zum Gipfel aufſteigende ſchwarze Felsgrate ſieht man 
von weitem nirgends, obgleich bei der Eruption vom 24. Juni 
und 9. Dezember 1742 auf halber Höhe des mit Schnee bedeckten 


og 


— 417 — 


Aſchenkegels eine Seitenöffnung ſich zeigte. „II s’etoit ouvert,“ 
ſagt Bouguer, „une nouvelle bouche vers le milieu de la partie 
continuellement neigee, pendant que la flamme sortoit toujours 
par le haut du cöne tronque.* Bloß ganz oben, nahe dem 
Gipfel, erkennt man einige horizontale, einander parallele, aber 
unterbrochene, ſchwarze Streifen. Durch das Fernrohr bei ver— 
ſchiedener Beleuchtung betrachtet ſchienen ſie mir Felsgrate zu ſein. 
Dieſer ganze obere Teil iſt ſteiler und bildet faſt nahe an der 
Abſtumpfung des Kegels einen mauerartigen, doch nicht in großer 
Ferne mit bloßen Augen ſichtbaren Ring von ungleicher Höhe. 
Meine Beſchreibung dieſer faſt ſenkrechten, oberſten Umwallung hat 
ſchon lebhaft die Aufmerkſamkeit zweier ausgezeichneter Geologen, 
Darwin und Dana, auf ſich gezogen. Die Vulkane der Galapagos— 
inſeln, Diana Peak auf St. Helena, Tenerifa und Cotopaxi zeigen 
analoge Bildungen. Der höchſte Punkt, deſſen Höhenwinkel ich bei 
der trigonometriſchen Meſſung am Cotopaxi beſtimmte, lag in einer 
ſchwarzen Konvexität. Vielleicht iſt es die innere Wand des höheren, 
entfernteren Kraterrandes; oder wird die Schneeloſigkeit des hervor— 
tretenden Geſteins zugleich durch Steilheit und Kraterwärme ver— 
anlaßt? Im Herbſt des Jahres 1800 ſah man in einer Nacht den 
ganzen oberen Teil des Aſchenkegels leuchten, ohne daß eine Eruption 
oder auch nur ein Ausſtoßen von ſichtbaren Dämpfen darauf folgten. 
Dagegen hatte bei dem heftigen Ausbruch des Cotopaxi vom 4. Ja⸗ 
nuar 1803, wo während meines Aufenthaltes an der Südſeeküſte 
das Donnergetöſe des Vulkans die Fenſterſcheiben im Hafen von 
Guayaquil (in 37 geogr. Meilen S 275 km Entfernung) erſchütterte, 
der Aſchenkegel ganz ſeinen Schnee verloren und bot einen Unglück 
verheißenden Anblick dar. War ſolche Durchwärmung je vorher 
bemerkt worden? Auch in der neueſten Zeit, wie uns die vor— 
treffliche, kühne, erdumwandernde Frau Ida Pfeiffer lehrt, hat 
Anfang April 1854 der Cotopaxi einen heftigen Ausbruch von 
dicken Rauchſäulen gehabt, „durch die ſich das Feuer gleich blitzenden 
Flammen ſchlängelte“. Sollte das Lichtphänomen Folge des durch 
Verdampfung erregten vulkaniſchen Gewitters geweſen ſein? Die 
Ausbrüche ſind häufig ſeit 1851. 

Je regelmäßiger die Figur des ſchneebedeckten, abgeſtumpften 
Kegels ſelbſt iſt, deſto auffallender iſt an der unteren Grenze der 
ewigen Schneeregion, da, wo die Kegelform beginnt, im Südweſten 
des Gipfels, die Erſcheinung einer grotesk, zackigen, drei- bis vier 
ſpitzigen, kleinen Geſteinmaſſe. Der Schnee bleibt wahrſcheinlich 
wegen ihrer Steilheit nur fleckenweiſe auf derſelben liegen. Ein 
Blick auf meine Abbildung (Atlas pittoresque du Voyage 
Pl. 10) ſtellt das Verhältnis zum Aſchenkegel am deutlichſten dar 
Ich habe mich dieſer ſchwarzgrauen, wahrſcheinlich baſaltiſchen Ge— 
ſteinmaſſe am meiſten in der Quebrada und Reventazon de Minas 
genähert. Obgleich in der ganzen Provinz ſeit Jahrhunderten dieſer 
weit ſichtbare Hügel, ſehr fremdartigen Anblicks, allgemein la Cabeza 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 27 


— 418 — 


del Inga genannt wird, ſo herrſchen doch über ſeinen Urſprung 
unter den farbigen Eingeborenen (Indios) zwei ſehr verſchiedene 
Hypotheſen: nach der einen wird bloß behauptet, ohne Angabe der 
Zeit, in der die Begebenheit vorgefallen ſei, daß der Fels der 
herabgeſtürzte Gipfel des einſt in eine Spitze endigenden Vulkans 
ſei; nach einer andern Hypotheſe wird die Begebenheit in das 
Jahr (1533) verlegt, in welchem der Inka Atahuallpa in Caxamarca 
erdroſſelt wurde, und ſo mit dem in demſelben Jahre erfolgten, 
von Herrera beſchriebenen, furchtbaren Feuerausbruche des Cotopaxi, 
wie auch mit der dunklen Prophezeiung von Atahuallpas Vater, 
Huayna Capac, über den nahen Untergang des peruaniſchen Reichs 
in Beziehung geſetzt. Sollte das, was beiden Hypotheſen gemeinſam 
iſt: die Anſicht, daß jenes Felſenſtück vormals die Endſpitze des 
Kegels bildete, der traditionelle Nachklang oder die dunkle Erinne— 
rung einer wirklichen Begebenheit ſein? Die Eingeborenen, ſagt 
man, würden bei ihrer Unkultur wohl Thatſachen auffaſſen und im 
Gedächtnis bewahren, aber ſich nicht zu geognoſtiſchen Kombinationen 
erheben können. Ich bezweifle die Richtigkeit dieſes Einwurfs. Die 
Idee, daß ein abgeſtumpfter Kegel „ſeine Spitze verloren“, fie un: 
zertrümmert weggeſchleudert habe, wie bei ſpäteren Ausbrüchen große 
Blöcke ausgeworfen wurden, kann ſich auch bei großer Unkultur 
darbieten. Die Treppenpyramide von Cholula, ein Bauwerk der 
Tolteken, iſt abgeſtumpft. Es war den Eingeborenen ein Bedürfnis, 
ſich die Pyramide als urſprünglich vollendet zu denken. Es wurde 
die Mythe erſonnen, ein Aerolith, vom Himmel gefallen, habe die 
Spitze zerſtört, ja Teile des Aeroliths wurden den ſpaniſchen Kon: 
quiſtadoren gezeigt. Wie kann man dazu den erſten Ausbruch des 
Vulkans Cotopaxi in eine Zeit verſetzen, wo der Aſchenkegel (Reſultat 
einer Reihe von Eruptionen) ſchon vorhanden geweſen ſein ſoll? 
Mir iſt es wahrſcheinlich, daß die Cabeza del Inga an der Stelle, 
welche ſie jetzt einnimmt, entſtanden iſt, daß ſie dort erhoben wurde, 
wie am Fuß des Chimborazo der Yana-Urcu, wie am Cotopaxi 
ſelbſt der Morro ſüdlich von Suniguaicu und nordweſtlich von der 
kleinen Lagune Purakcocha (im Quechhua: weißer See). 

Ueber den Namen des Cotopaxi habe ich im 1. Bande 
meiner kleineren Schriften (S. 463) geſagt, daß nur der 
erſte Teil derſelben ſich durch die Quechhuaſprache deuten laſſe, 
indem er das Wort ccotto, Haufe, ſei, daß aber pacsi unbekannt 
ſei. La Condamine deutet den ganzen Namen des Berges, indem 
er jagt: „Le nom signifie en langue des Incas masse brillante.“ 
Buſchmann bemerkt aber, daß dabei an die Stelle von pacsi das 
davon gewiß ganz verſchiedene Worte pacsa geſetzt worden ſei, 
welches Glanz, Schein, beſonders den ſanften des Mondes, be— 
deutet; um glänzende Maſſe auszudrücken, müßte dazu nach 
dem Geiſte der Quechhuaſprache die Stellung beider Wörter die 
umgekehrte ſein: pacsaccotto. 

140 (S. 263.) Wie oft iſt ſeit dem Erdbeben vom 19. Juli 


* 


— 419 — 


1698 das Städtchen Lactacunga zerſtört und von Bimsſteinquadern 
aus den unterirdiſchen Steinbrüchen von Zumbalica wieder auf: 
gebaut worden! Nach hiſtoriſchen Dokumenten, welche mir bei meiner 
Anweſenheit aus alten Abſchriften oder aus neueren, teilweiſe ge— 
retteten Dokumenten des Stadtarchives mitgeteilt wurden, traten 
die Zerſtörungen ein: in den Jahren 1703, 1736, 9. Dezember 1742, 
30. November 1744, 22. Februar 1757, 10. Februar 1766 und 
4. April 1768, alſo ſiebenmal in 65 Jahren! Im Jahr 1802 fand 
ich noch / der Stadt in Trümmern, infolge des großen Erd— 
bebens von Riobamba am 4. Februar 1797. 

141 (S. 264.) Dieſe Verſchiedenheit iſt auch ſchon von dem 
ſcharfſinnigen Abich erkannt worden. 

142 (S. 264.) Das Geſtein des Cotopaxi hat weſentlich die— 
ſelbe mineralogiſche Zuſammenſetzung als die ihm nächſten Vulkane, 
der Antiſana und Tunguragua. Es iſt ein Trachyt, aus Dligo= 
klas und Augit zuſammengeſetzt, alſo ein Chimborazogeſtein: 
ein Beweis der Identität derſelben vulkaniſchen Gebirgsart in Maſſen 
der einander gegenüberſtehenden Kordilleren. In den Stücken, 
welche ich 1802 und Bouſſingault 1831 geſammelt, iſt die Grund- 
maſſe teils licht oder grünlich grau, pechſteinartig glänzend, und 
an den Kanten durchſcheinend; teils ſchwarz, faſt baſaltartig, mit 
großen und kleinen Poren, welche glänzende Wandungen haben. 
Der eingeſchloſſene Oligoklas liegt darin ſcharf begrenzt, bald in 
ſtark glänzenden, ſehr deutlich auf den Spaltungsflächen geſtreiften 
Kriſtallen, bald iſt er klein und mühſam zu erkennen. Die wejent- 
lich eingemengten Augite ſind bräunlich und ſchwärzlich-grün, und 
von ſehr verſchiedener Größe. Selten und wohl nur zufällig ein— 
geſprengt ſind dunkle Glimmerblättchen und ſchwarze, metalliſch 
glänzende Körner von Magneteiſen. In den Poren einer oligoklas— 
reichen Maſſe lagert etwas gediegener Schwefel, wohl abgeſetzt von 
den alles durchdringenden Schwefeldämpfen. 

143 (S. 265.) „Le Volcan de Maypo (lat. austr. 34° 150, 
qui n'a jamais rejeté de ponces, est encore éloigné de deux 
journees de la colline de Tollo, de 300 pieds de hauteur et 
toute composee de ponces qui renferment du feldspat vitreux, 
des cristaux bruns de mica et de petits fragments d’obsidienne. 
C'est done une éruption (independente) isolée tout au pied 
des Andes et pres de la plaine.“ Leop. de Buch, descrip- 
tion physique des Iles Canaries 1836, p. 470. 

144 (S. 266.) Die Verſuche von Biſchof, Charles Deville 
und Deleſſe haben über die Faltung des Erdkörpers ein neues 
Licht verbreitet. Vergl. auch die älteren ſinnreichen Betrachtungen 
von Babbage bei Gelegenheit ſeiner thermiſchen Erklärung des 
Problems, welches der Serapistempel nördlich von Pozzuoli dar⸗ 
bietet, im Quarterly Journal of the Geological Soc. 
of London Vol. III, 1847, p. 186; Charles Deville, Sur la 
diminution de densité dans les roches en passant de Tétat 


— 420 — . 


cristallin à l'état vitreux, in den Comptes rendus de Acad. 
des Sciences T. XX, 1845, p. 1453; Deleſſe, Sur les effets 
de la fusion T. XXV, 1847, p. 545; Louis Frapolli, Sur le 
caractere géologique, im Bulletin de la Soc. geol. de 
France, 2eme Série, T. IV, 1847, p. 627; und vor allem Elie 
de Beaumont in ſeinem wichtigen Werke, Notice sur les 
systemes de Montagnes, 1852, T. III. Folgende drei Ab- 
ſchnitte verdienen eine beſondere Aufmerkſamkeit der Geologen: 
considération sur les soulèvements düs à une diminution lente 
et progressive du volume de la terre, p. 1330; sur l’derasement 
transversal, nommé refoulement par Saussure, comme une des 
causes de l’elevation des chaines de montagnes, p. 1317, 1333 
und 1346; sur la contraction que les roches fondues Eprouvent 
en eristallisant, tendant des le commencement du refroidisse- 
ment du globe à rendre sa masse interne plus petite que la 
capacité de son enveloppe exterieure, p. 1235. 

145 (S. 266.) „Les eaux chaudes de Saragan & la hauteur 
de 5260 pieds sont remarquables par le role que joue le gaz 
acide carbonique qui les traverse à l’epoque des tremblements 
de terre. Le gaz & cette epoque, comme Ihydrogène carboné 
de la presqu’ile d’Apcheron, augmente de volume et s’echauffe 
avant et pendant les tremblements de terre dans la plaine 
d’Ardebil. Dans la presqu'ile d’Apcheron la temperature s’eleve 
de 20° jusqu’& l'inflammation spontanee au moment et & 
l’endroit d'une eruption ignee, pronostiquee toujours par des 
tremblements de terre dans les provinces de Chemakhi et 
d’Apcheron.* Abich in den Mélanges physiques et 
chimiques T. II, 1855, p. 364 und 365. 8 

146 (S. 267.) In der ſehr lehrreichen und angenehmen Schrift 
Souvenirs d'un Naturaliste par A. deQuatrefages, 1854, 
T. II, p. 464 wird die obere Grenze der flüſſigen geſchmolzenen 
Schichten bis auf die geringe Tiefe von 20 Kilometer herauf— 
gerückt: „puisque la plupart des Silicates fondent déjà à 666° 
cent.“ „Dieſe niedrige Angabe,“ bemerkt Guſtav Roſe, „beruht 
auf einem Irrtum. Die Temperatur von 1300 %, welche Mitſcher⸗ 
lich als Schmelzpunkt des Granits angegeben, iſt gewiß das Mini— 
mum, was man annehmen kann. Ich habe mehrmals Granit auf 
die heißeſten Stellen des Porzellanofens ſetzen laſſen, und immer 
ſchmolz derſelbe unvollſtändig. Nur der Glimmer ſchmilzt dann 
mit dem Feldſpat zu einem blaſigen Glaſe zuſammen; der Quarz 
wird undurchſichtig, ſchmilzt aber nicht. So iſt es mit allen Ge— 
birgsarten, die Quarz enthalten; und man kann ſogar dieſes Mittel 
anwenden, um Quarz in Gebirgsarten zu entdecken, wo ſeine Menge 
ſo gering iſt, daß man ihn mit bloßen Augen nicht erkennen kann: 
z. B. bei dem Syenit des Plauenſchen Grundes, und im Diorit, 
den wir gemeinſchaftlich 1829 von Alapajewsk im Ural gebracht 
haben. Alle Geſteine, welche keinen Quarz und überhaupt keine ſo 


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3 


kieſelſäurereichen Mineralien enthalten als der Granit, z. B. der 
Baſalt, ſchmelzen leichter als Granit im Porzellanfeuer zu einem 
vollkommenen Glaſe, aber nicht über der Spirituslampe mit doppeltem 
Luftzuge, die doch gewiß eine Temperatur von 666 hervorzubringen 
imſtande iſt.“ In Biſchofs merkwürdigen Verſuchen, bei dem Gießen 
einer Baſaltkugel, ſchien ſelbſt der Baſalt nach einigen hypothetiſchen 
Vorausſetzungen eine 165 R. höhere Temperatur als der Schmelz⸗ 
punkt des Kupfers zu erfordern. 

147 (S. 268.) Kosmos Bd. IV, S. 156. Vergl. auch über 
die ungleiche Verbreitung des Eisbodens und die Tiefe, in der 
er beginnt, unabhängig von der geographiſchen Breite, die merk— 
würdigen Beobachtungen von Kap. Franklin, Erman, Kupffer und 
vorzüglich von Middendorff a. a. O. S. 42, 47 und 167. 

148 (S. 269.) Ueber Vivarais und Velay ſ. die neueſten, ſehr 
genauen Unterſuchungen von Girard in ſeinen geologiſchen 
Wanderungen Bd. I (1856), S. 161, 173 und 214. Die alten 
Vulkane von Olot ſind aufgefunden von dem amerikaniſchen Geo— 
logen Maclure 1808, beſucht von Lyell 1830, und ſchön beſchrieben 
und abgebildet von demſelben in jeinem Manual of Geology, 
1855, p. 535— 542. 

149 (S. 270.) Die Ausbrüche von Fayal (1672) und S. Jorge 
(1580 und 1808) ſcheinen von dem Hauptvulkan, dem Pico, abzuhängen. 

150 (S. 271.) Darwin über: „the great hollow space or 
valley southward of the central curved ridge, across which 
the half of the crater must once have extended. It is interest- 
ing to trace the steps, by which the structure of a volcanic 
district becomes obscured and finally obliterated.“ 

151 (S. 273.) Der Mongo ma Lobah oder Götterberg, nicht 
Mongo ma Leba, wie im Texte ſteht, wurde zuerſt im Dezember 
1861 und Januar 1862 von Kapitän Richard Ferdinand Burton 
und dem deutſchen Botaniker Mann, dann 1877 von Comber, 1879 
von Robert Flegel und im Dezember 1884 von Stanislaus von 
Rogoszinski und Hugo Zöller erſtiegen. Der auch kurzweg Kamerun: 
Pik genannte Berg ſteigt in ſeinem ſüdlichſten Gipfel, dem Mongo 
ma Etindeh, zu 1933, im Mount Helen zu 2810, im Mongo ma 
Lobah aber zu 4190 m auf. Der letztere iſt ein mächtiger Berg: 
rieſe, an deſſen weitem Krater ſich zwei Kegel (Albert und Viktoria) 
erheben. Lavaeruptionen ſind ſeit Menſchengedenken nicht vor: 
gekommen, aber erkaltete Lavaſtröme verſchiedenen Alters ziehen ſich 
an den Seiten herab, und rauchende Solfataren in der Nähe der 
höchſten Gipfel zeigen an, daß die innere Glut noch nicht erloſchen 
iſt. [D. Herausg.] 

152 (S. 273.) Unter dem Schneeberge Kignea des Textes iſt 
wohl der Kenia zu verſtehen, ein ungeheurer vulkaniſcher Kegel, 
deſſen Höhe annähernd auf 5400 —5500 geſchätzt wird. Dr. Krapf 
war der erſte Europäer, welcher 1849 ſeine beiden ſchneeigen Gipfel 
geſehen hat, aber erſt 1883 gelang es dem Engländer Joſeph 


— 422 — 


Thomſon, den Fuß des Berges ſelbſt zu erreichen, welchen die um: 
wohnende wilde Völkerſchaft der Maſai den Dongio Egari oder 
Dönje Engai nennen. Der Kenia trägt trotz ſeiner Nähe am 
Aequator ewigen Schnee und ebenſo der benachbarte Kilimandſcharo, 
welcher 1848 von den deutſchen Miſſionären Rebmann und Kropf 
entdeckt und von dem Baron von der Decken in Begleitung Otto 
Kerſtens bis zu 4236 m erftiegen wurde. Im Jahr 1871 erſtieg 
ihn bis zur Schneegrenze der engliſche Miſſionär Charles New und 
1883 der oben erwähnte Thomſon, welcher den öſtlicheren Pik, den 
Kimawendſi zu 4944 m, den weſtlicheren, den die Eingeborenen 
Kibo nennen, aber zu 5746 m angibt. Auch er erreichte nicht den 
Gipfel, ebenſowenig H. H. Johnſton, welcher 1884 zweimal die 
Erſteigung verſuchte, aber nur bis 4973 m Höhe gelangte. Erſt 
Dr. Hans Meyer kam 1887 bis zum Kraterrande des Kibo. Der 
Kilimandſcharo iſt ein unzweifelhafter Vulkan und, ſoweit wir 
wiſſen, der höchſte Berg Afrikas. [D. Herausg.] 

53 (S. 274.) Die Vermutung von dem Vorhandenſein großer 
Waſſerbecken in Afrika ſüdlich vom Aequator hat ſich bekanntlich im 
reichſten Maße beſtätigt, doch fanden ſich daſelbſt weiter keine 
Vulkane. [D. Herausg.] 

154 (S. 274.) Die Höhe des Demavend über dem Meere wurde 
von Ainsworth zu 2298 Toiſen (4478 m) angegeben; aber nach 
Berichtigung einer wahrſcheinlich auf einem Schreibfehler beruhen— 
den Barometerhöhe beträgt ſie, zufolge der Tafeln von Oltmanns, 
volle 2914 Toiſen (5679 m). Eine noch etwas größere Höhe, 
3141 Toiſen (6122 m), geben die gewiß ſehr ſicheren Höhenwinkel 
meines Freundes, des kaiſerlich ruſſiſchen Kapitäns Lemm, im 
Jahre 1839; aber die Entfernung iſt nicht trigonometriſch begründet, 
ſondern beruht auf der Vorausſetzung, daß der Vulkan Demavend 
66 Werſte (1 Aequatorialgrad S 104% Werft) von Teheran ent: 
fernt ſei. Es ſcheint demnach, daß der perſiſche, dem ſüdlichen Ufer 
des Kaſpiſchen Meeres ſo nahe, aber von der kolchiſchen Küſte des 
Schwarzen Meeres an 150 geographiſche Meilen (1113 km) entfernte, 
mit ewigem Schnee bedeckte Vulkan Demavend den großen Ararat 
um 2800 Fuß (909 m), den kaukaſiſchen Elbrus um vielleicht 
1500 Fuß (487 m) übertrifft. Ueber den Vulkan Demavend ſ. Ritter, 
Erdkunde von Aſien Bd. VI, Abt. 1, S. 551 bis 571; und über 
den Zuſammenhang des Namens Albordj aus der mythiſchen und 
darum ſo unbeſtimmten Geographie des Zendvolkes mit den modernen 
Namen Elburz (Kuh Alburz des Kazwini) und Elbrus S. 43 bis 49, 
424, 552 und 555. [Neueren Angaben zufolge iſt der Demavend 
5628 m hoch. — D. Herausg.] 

5 (S. 274.) Der Pe⸗ſchan des Textes iſt wohl identiſch mit 
dem Bai-fhan, welcher ſich jedoch als ein brennendes Kohlenlager 
entpuppt hat. A. von Middendorff hat nachgewieſen, daß dasſelbe 
ſchon mindeſtens ein Jahrtauſend lang ſo fortbrennt, wie noch heut— 
zutage. [D. Herausg.] 


— 423 — 


156 (S. 277.) Humboldts Wunſch iſt ſeither erfüllt worden. Oberſt 
Prſchewalski, Oberſtlieutenant Sosnowski, Profeſſor Muſchketow 
und andere ruſſiſche Forſcher haben den Turfan, Hami und den 
Bai⸗ſchan beſucht, die Lehre vom Vulkanismus des Tian⸗ſchan 
hat aber durch die Forſchungen des Oeſterreichers Dr. Ferdinand 
Stoliczka einige Unterſtützung gefunden, welcher in den Gebirgen 
öſtlich von Ferghana (im Koktau und Terek-Tagh der Alaikette) 
erloſchene Vulkane unfraglich nachgewieſen hat. [D. Herausg.] 

157 (S. 278.) Elburuz, Kasbegk und Ararat nach Mitteilungen 
von Struve. [Neuere Meſſungen ergeben für die jetzt Elbrus und 
Kasbek geſchriebenen Berge 5660 und 5043 m, für den Ararat 
5171 m. — D. Herausg.] — Die im Text angegebene Höhe von 
dem ausgebrannten Vulkan Savalan weſtlich von Ardebil (15760 
engl. Fuß) iſt auf eine Meſſung von Chanykow gegründet. Um 
bei Anführung der Quellen, aus denen ich geſchöpft, eine ermüdende 
Wiederholung zu vermeiden, erkläre ich hier, daß alles, was im 
geologiſchen Abſchnitt des Kosmos ſich auf den wichtigen kaukaſiſchen 
Iſthmus bezieht, handſchriftlichen, mir auf die edelſte und freund: 
ſchaftlichſte Weiſe zu freier Benutzung mitgeteilten Aufſätzen von 
Abich aus den Jahren 1852 bis 1855 entlehnt iſt. 

158 (S. 284.) Die Inſel Sachalin, Tſchoka oder Tarakai 
wird von den japaniſchen Seeleuten Krafto genannt (geſchrieben 
Karafuto). Sie liegt der Mündung des Amur (des Schwarzen 
Fluſſes, Sachalian Ula) gegenüber; iſt von gutmütigen, dunkel— 
farbigen, bisweilen etwas behaarten Aino bewohnt. Der Admiral 
Kruſenſtern glaubte, wie auch früher die Begleiter von la Pérouſe 
(1787) und Broughton (1797), daß Sachalin durch einen ſchmalen, 
ſandigen Iſthmus (Br. 52° 5%) mit dem aſiatiſchen Kontinent zu⸗ 
ſammenhänge; aber zufolge der wichtigen von Franz von Siebold 
mitgeteilten japaniſchen Nachrichten iſt nach einer von Mamia Rinſö, 
dem Chef einer kaiſerlich japaniſchen Kommiſſion, im Jahr 1808 
aufgenommenen Karte Krafto keine Halbinſel, ſondern eine auf 
allen Seiten vom Meer umfloſſenes Land. Das Reſultat des ver— 
dienſtlichen Mamia Rinſs iſt neuerlichſt im Jahre 1855, als die 
ruſſiſche Flotte in der Baie de Castries (Br. 51° 29°) bei Alexandrowsk, 
alſo im Süden des vermeintlichen Iſthmus, vor Anker lag und ſich 
doch in die Amurmündung (Br. 5254“) zurückziehen konnte, voll: 
kommen, wie Siebold meldet, beſtätigt worden. In der Meerenge, 
in welcher man ehemals den Iſthmus vermutete, ſind bei der Durch— 
fahrt an einigen Stellen nur fünf Faden Tiefe gefunden. Die 
Inſel fängt an wegen der Nähe des großen Amur- oder Sachalin⸗ 
ſtromes politiſch wichtig zu werden. Ihr Name, ausgeſprochen 
Karafto oder Krafto, iſt die Zuſammenziehung von Kara-fu⸗to, 
d. i. nach Siebold „die an Kara grenzende Inſel“, da in japaniſch— 
chineſiſcher Mundart Kara das nördlichſte China (die Tatarei) be— 
zeichnet, und ſu nach dem zuletzt genannten ſcharfſinnigen Gelehrten 
hier „daneben liegend“ bedeutet. Tſchoka iſt eine Verſtümmelung 


a 


von Tſjokai, und Tarakai aus Mißverſtändnis von dem Namen 
eines einzelnen Dorfes Taraika hergenommen. Nach Klaproth iſt 
Taraikai oder Tarakai der heimiſche Ainoname der ganzen Inſel. 

159 (S. 285.) In den Meridianſtreifen der ſüdoſtaſiatiſchen 
Inſelwelt ſind auch die Küſten von Cochinchina ſeit dem Meerbuſen 
von Tonkin, die von Malakka ſeit dem Meerbuſen von Siam, ja 
ſelbſt die von Neuholland ſüdlich vom 25. Parallelgrad meiſt nord- 
ſüdlich abgeſchnitten. 

160 (S. 293.) Vergl. meine Fragments de Gèéologie et 
de Climatologie asiatiques T. I, p. 82, die gleich nach 
meiner Rückkehr von der ſibiriſchen Expedition erſchienen ſind, und 
die Asie centrale, in welcher ich die von Klaproth geäußerte 
Meinung, der ich früher ſelbſt anhing und die den Zuſammenhang 
der Schneeberge des Himalaya mit der chineſiſchen Provinz Yün:nan 
und als Nanling nordweſtlich von Kanton wahrſcheinlich machte, 
widerlegt habe. Die über 11000 Fuß (3750 m) hohen Gebirge von 
Formoſa gehören, wie der, Fu⸗kian weſtlich begrenzende Ta-ju:ling, 
zu dem Syſtem der Meridianſpalten am oberen Aſſam im Lande 
der Birmanen und in der Gruppe der Philippinen. 

161 (S. 293.) Außer dem nur 213 m hohen Taal und dem 
Albay oder Mayon, deſſen Höhe aber nicht, wie im Texte angegeben, 
974, ſondern 2436 m beträgt und der 1876 von dem öſterreichiſchen 
Geologen Dr. Richard Ritter von Draſche erſtiegen wurde, kennt 
man im ſüdlichen Luzon heute noch den noch nie beſtiegenen thätigen 
Vulkan Bulaſan, nebſt einer großen Anzahl gewaltiger erloſche— 
ner Feuerberge, deren Gipfel bis 2440 m über das Meer ragen. 
[D. Herausg.] 

162 (S. 294.) Marco Polo unterſcheidet Gia va minore 
(Sumatra), wo er ſich 5 Monate aufhielt und den in Java fehlenden 
Elefanten beſchreibt, von der früher beſchriebenen Giava (maggiore): 
la quale, secondo dicono i marinai, che bene lo sanno, è I'isola 
piü grande che sia al mondo. Dieſe Behauptung iſt heute noch 
wahr. Nach den Umriſſen der Karte von Borneo und Celebes von 
James Brooke und Kap. Rodney Mundy finde ich das Areal von 
Borneo 12 920 geographiſche Quadratmeilen (711412 qkm), nahe 
gleich dem von der Inſel Neuguinea, aber nur ½0 des Kontinents 
von Neuholland. [In Wahrheit iſt Borneo nur 516300 qkm 
groß und ſomit die drittgrößte Inſel der Erde, denn ſie wird von 
Neuguinea mit 774350 und von Madagaskar mit 589 380 qkm 
übertroffen. D. Herausg.] — Marco Polos Nachricht von dem 
„vielen Golde und den großen Reichtümern, welche die mercanti 
di Zaiton e del Mangi“ von dort ausführen, beweiſt, daß er (wie 
auch noch Martin Behaim auf dem Nürnberger Globus von 1492 
und Johann Ruyſch in der, für die Entdeckungsgeſchichte von Amerika 
ſo wichtigen, römiſchen Ausgabe des Ptolemäus von 1508 thun) 
unter Java major Borneo verſteht. 

165 (S. 294.) Kap. Mundys Karte gibt gar 14000 engl. Fuß 


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— 425 — 


(13 135 Par. Fuß = 4267 m) an. Zweifel gegen dieſe Angabe ſiehe 
in Junghuhns Java Bd. II, S. 850. Der Koloß Kina 
Bailu iſt kein Kegelberg; ſeiner Geſtalt nach gleicht er vielmehr 
den unter allen Breiten vorkommenden Baſaltbergen, die einen 
langen Rücken mit zwei Endkuppen bilden. 

162 (S. 298.) Die höchſte Erhebung Madagaskars iſt der 
Tſiafajavona, d. h. „der Berg, zu dem die Wolken nicht hinan⸗ 
klimmen können“; er mißt aber bloß 2728 m. [D. Herausg.] 

15 (S. 299.) „Nous n’avons pu former,“ jagt d'Entre— 
caſteaux, „aucune conjecture sur la cause de l'incendie de 
l’Ile d’Amsterdam. L'ile etoit embrasee dans toute son eten- 
due, et nous avons bien distinetement reconnu l’odeur de bois 
et de terrre brüles. Nous n’avons rien senti qui püt faire pre- 
sumer que l’embrasement füt l’effet d'un volcan.“ „Cependant,“ 
heißt es einmal früher, „on a remarque le long de la cöte que 
nous avons suivie, et d'où la flamme étoit assez éloignée, de 
petites bouffées de fumée qui sembloient sortir de la terre 
comme par jets; on n'a pu neanmoins distinguer la moindre 
trace de feu tout autour, quoique nous fussions très-près de la 
terre. Ces jets de fumée se montrant par intervalles ont paru 
a MM. les naturalistes &tre des indices presque assurés de feux 
souterrains.“ Soll man hier auf Erdbrände, auf Entzündung von 
Ligniten ſchließen, deren Schichten, von Baſalt und Tuff bedeckt, auf 
vulkaniſchen Inſeln (Bourbon, Kerguelenland und Island) ſo häufig 
vorkommen? Der Surtarbrand auf der letztgenannten Inſel hat 
feinen Namen nach ſkandinaviſchen Mythen von dem den Weltbrand 
verurſachenden Feuerrieſen Surtr. Aber die Erdbrände ſelbſt ver⸗ 
urſachen gewöhnlich keine Flammen. — Da in neuerer Zeit die 
Namen der Inſeln Amſterdam und St. Paul leider auf Karten 
oft verwechſelt worden ſind, ſo iſt, damit, bei ihrer ſehr verſchiedenen 
Geſtaltung, nicht der einen zugeſchrieben werde, was auf der anderen 
beobachtet wird, hier im allgemeinen zu bemerken, daß von den faſt 
unter einem und demſelben Meridian liegenden 2 Inſeln urſprüng⸗ 
lich (ſchon am Ende des 17. Jahrhunderts) die ſüdliche St. Paul, 
die nördliche Amſterdam benannt wurde. Der Entdecker Bla: 
ming gab der erſteren die Breite von 38° 40‘, der zweiten 37° 48, 
im Süden des Aequators. Dieſe Benennung und Ortsbeſtimmungen 
kommen merkwürdig mit dem überein, was ein Jahrhundert ſpäter 
d'Entrecaſteaux auf der Expedition zur Aufſuchung von la Peérouſe 
gefunden hat: nämlich für Amſterdam nach Beautemps-Beaupre 
3747“ 46“ (long. 75° 51), für St. Paul 38% 38°. Eine jo große 
Uebereinſtimmung muß für Zufall gelten, da die Beobachtungsörter 
gewiß nicht ganz dieſelben waren. Dagegen hat Kap. Blackwood 
auf ſeiner Admiralitätskarte von 1842 für St. Paul 33° 44“ und 
long. 7517“. Auf den Karten, welche der Originalausgabe der 
Reiſen des unſterblichen Weltumſeglers Cook beigegeben worden 
ſind, z. B. der erſten und zweiten Expedition, wie der dritten und 


— 426 — 


letzten Reiſe, ja ſelbſt aller drei Expeditionen iſt die Inſel St. Paul 
ſehr richtig als die ſüdlichere angegeben, aber in dem Texte der 
Reiſe von d'Entrecaſteaux wird tadelnd erwähnt (ob mit Recht, 
bleibt mir bei vielem Nachſuchen der Ausgaben auf den Bibliotheken 
von Paris, Berlin und Göttingen mehr als zweifelhaft), „daß auf 
der Spezialkarte der letzten Cookſchen Expedition die Inſel Amſter⸗ 
dam ſüdlicher als St. Paul geſetzt ſei“. Wenn eine ebenſolche Um⸗ 
kehrung der Benennungen im erſten Drittel des jetzigen Jahr⸗ 
hunderts, z. B. auf den älteren verdienſtlichen Weltkarten von 
Arrowſmith und Purdy (1833), ganz gegen den urſprünglichen 
Willen des Entdeckers, Willem de Vlaming, häufig iſt, ſo haben 
wohl mehr noch als eine Spezialkarte von Cooks dritter Reiſe dazu 
gewirkt: 1) die Willkür auf den Karten von Cox und Mortimer; 
2) der Umſtand, daß in dem Atlas der Reiſe von Lord Macartney 
nach China die ſchön und rauchend abgebildete vulkaniſche Inſel 
zwar ſehr richtig St. Paul, unter lat. 38“ 42°, genannt wird, aber 
mit dem böſen Beiſatz: „commonly called Amsterdam“; und daß, 
was noch ſchlimmer iſt, in der Reiſebeſchreibung ſelbſt Staunton 
und Dr. Gillan dies „Island still in a state of inflammation“ 
immerfort Amſterdam nennen, ja ſogar p. 226 hinzuſetzen (nachdem 
ſie p. 219 die wahre Breite gegeben), „that St. Paul is lying to 
the northward of Amsterdam“; 3) die gleiche Verwechſelung der 
Namen durch Barrow, der die Rauch und Flammen gebende ſüd⸗ 
lichere Inſel, welcher er ebenfalls die Breite von 38“ 42° beilegt, 
auch Amſterdam nennt. Malte-Brun beſchuldigt Barrow mit Recht, 
aber ſehr irrig Mr. de Roſſel und Beautemps-Beaupre. Die 
letzteren beiden geben der Inſel Amſterdam, die ſie allein abbilden, 
3747“; der Inſel St. Paul, weil fie 50° ſüdlicher liegt, 38° 38° 
und zum Beweiſe, daß die Abbildung die wahre Inſel Amſterdam 
von Willem de Vlaming vorſtellt, fügt Beautemps-Beaupré in ſeinem 
Atlas die Kopie des viel bewaldeten Amſterdam aus Valentyn hinzu. 
Weil der berühmte Seefahrer Abel Tasman 1642 neben Middel⸗ 
burg, in der Tongagruppe, die Inſel Tonga Tabu Amſterdam 
genannt hat in lat. 21½“, fo iſt wieder aus Mißverſtändnis bis- 
weilen Tasman als Entdecker von Amſterdam und St. Paul im 
Indiſchen Ozean aufgeführt worden. 

166 (S. 301.) D'Urville, Voy. de la Corvette l’Astro- 
labe 1826-1829, Atlas Pl. I: 1) Die Polynesie ſoll enthalten 
den öſtlichen Teil der Südſee (die Sandwichinſeln, Tahiti und den 
Tongaarchipel, aber auch Neuſeeland); 2) Micronésie und Melanésie 
bilden den weſtlichen Teil der Südſee; die erſtere erſtreckt ſich von 
Kauai, der weſtlichſten Inſel der Sandwichgruppe, bis nahe an 
Japan und die Philippinen, und reicht ſüdlich bis an den Aequator, 
begreifend die Marianen (Ladronen), Karolinen und Pelewinſeln; 
3) Melanésie (wegen der dunkellockigen Menſchenraſſe), in Nordweſt 
an die Malaisie grenzend, umfaßt die kleinen Archipele von Viti 
oder Fidji, der Neuen Hebriden und Salomonsinſeln; ferner die 


— 427 — 


größeren Inſeln Neukaledonien, Neubritannien, Neuirland und Neu⸗ 
guinea. Die oft geographiſch jo widerſprechend angewandten Namen 
Oceanie und Polynesie ſind von Malte⸗Brun (1813) und von 
Leſſon (1828) eingeführt. 

167 (S. 301.) „The epithet scattered as applied to the 
islands of the Ocean (in the arrangement of the groups) con- 
veys à very incorrect idea of their positions. There is a system 
in their arrangement as regular as in the mountain heights 
of a continent, and ranges of elevations are indicated, as 
grand and extensive, as any continent presents. Geology by 
J. Dana, or United States’ Exploring Exped. under 
the command of Charles Wilkes Vol. X (1849), p. 12. Dana 
zählt in der ganzen Südſee, kleine Klippeninſeln abgerechnet, auf 
350 baſaltiſche oder trachytiſche und 290 Koralleninſeln. Er teilt 
ſie in 25 Gruppen, von denen 19 im Mittel die Achſenrichtung 
N 50 60 W und 6 die Achſenrichtung N 2030“ O haben. 
Ueberaus auffallend iſt, daß dieſe Zahl von Inſeln alle, wenige 
Ausnahmen (wie die Sandwichgruppe und Neuſeeland) abgerechnet, 
zwiſchen 2328“ nördlicher und ſüdlicher Breite liegen und daß ein 
ſo ungeheurer inſelleerer Raum öſtlich von der Sandwich- und der 
Nukahivagruppe bis zu den amerikaniſchen Küſten von Mexiko und 
Peru übrig bleibt. Dana fügt zugleich die Betrachtung hinzu, welche 
mit der ſo unbedeutend kleinen Zahl jetzt thätiger Vulkane kontra⸗ 
ſtiert, daß, wenn wahrſcheinlicherweiſe die Koralleneilande da, wo 
ſie zwiſchen ganz baſaltiſchen Inſeln liegen, ebenfalls ein baſaltiſches 
Fundament haben, die Zahl der unter- und überſeeiſchen Vulkan⸗ 
öſſnungen (ſubmariner und jubaerialer) auf mehr denn 
tauſend angeſchlagen werden kann (p. 17 und 24). 

168 (S. 302.) Die Abweſenheit von Aſchenkegeln iſt auch ſehr 
merkwürdig in den Lavaſtröme ergießenden Vulkanen der Eifel. 
Daß es aber aus dem Gipfelkrater des Mauna Loa auch Aſchen⸗ 
ausbrüche geben kann, beweiſt die ſichere Nachricht, welche der Miſſionar 
Dibble aus dem Munde der Augenzeugen geſchöpft hat und nach 
welcher während des Krieges Kamehamehas gegen die Aufrührer im 
Jahre 1789 ein mit Erdbeben begleiteter Ausbruch heißer Aſche eine 
nächtliche Finſternis über die Umgegend verbreitete. Ueber die 
vulkaniſchen Glasfäden (Haar der Göttin Pele, die vor ihrer 
Ueberſiedelung nach Hawai den jetzt erloſchenen Vulkan Hale-a-Kala, 
das Sonnenhaus, der Inſel Maui bewohnte), ſ. Dana. Geol. p. 179. 

169 (S. 303.) Dana p. 205: The term Solfatara is wholly 
mis-applied. A Solfatara is an area with steaming fissures and 
escaping sulphur vapours, and without proper lava ejections; 
while Kilauea is a vast crater with extensive lava ejections 
and no sulphur, except that of the sulphur banks, beyond 
what necessarily accompanies, as at Vesuvius, violent volcanie 
action.“ Das Gerüſte von Kilauea, die Maſſe des großen Lava: 
beckens, beſteht auch keinesweges aus Schichten von Aſche oder 


— 428 — 


fragmentariſchem Geſtein, ſondern aus horizontalen Lavaſchichten, 
gelagert wie Kalkſtein. 

% (S. 303.) Dieſes merkwürdige Sinken des Lavaſpiegels 
beſtätigen die Erfahrungen ſo vieler Reiſenden: von Ellis, Stewart 
und Douglas bis zu dem verdienſtvollen Grafen Strzelecki, der 
Expedition von Wilkes und dem ſo aufmerkſam beobachtenden 
Miſſionar Coan. Bei dem großen Ausbruch im Juni 1840 iſt der 
Zuſammenhang der Anſchwellung der Lava im Kilauea mit der 
plötzlichen Entzündung des ſo viel tiefer gelegenen Kraters Arare 
am entſcheidendſten geweſen. Das Verſchwinden des aus Arare er— 
goſſenen Lavaſtromes, ſein abermals unterirdiſcher Lauf und end— 
liches Wiedererſcheinen in größerer Mächtigkeit läßt nicht gleich ſicher 
auf Identität ſchließen, da ſich gleichzeitig am ganzen Abhange des 
Berges unterhalb des Horizonts des Bodens vom Kilaueabecken 
viele lavagebende Längenſpalten geöffnet haben. Sehr bemerfens- 
wert iſt es auch für die innere Konſtitution dieſes ſonderbaren 
Vulkans von Hawai, daß im Juni 1832 beide Krater, der des 
Gipfels und der von Kilauea, Lavaſtröme ergoſſen und veranlaßten, 
alſo gleichzeitig thätig waren. 1 

1 (S. 304.) Wegen der ewigen Verwechſelung von r und 1 


wird für Mauna Loa oft M. Roa und für Kilauea: Kirauea ges 


geſchrieben. 

7 (S. 306.) Dieffenbach nennt White Island: a smoking 
solfatara, but still in volcanie activity, auf der Karte: in con- 
tinual ignition. 

13 (S. 306.) Seit Ferdinand von Hochſtetters Durchforſchung 
Neuſeelands ſind wir über die Orographie der Inſelgruppe genauer 
unterrichtet. Es meſſen der Ruapahu 2988 m, der Tongariro 2111 m, 
der Putawaki oder Edgeumbe aber, weit entfernt der höchſte Berg 
der Inſel zu ſein, bloß 837 m. Dagegen erhebt ſich im Oſten der 
Mt. Egmont zu 2521 m Seehöhe. Der höchſte Punkt auf der 
Südinſel iſt der von mächtigen Gletſchermaſſen umlagerte Mt. Cook 
mit 4023 m. [D. Herausg.] 

74 (S. 307.) Auf den hier genannten drei Inſeln finden ſich 
indes neben plutoniſchen und Sedimentſchichten auch Phonolithe 
und baſaltiſches Geſtein; aber dieſe Gebirgsarten können ſchon bei 
der erſten vulkaniſchen Erhebung der Inſeln aus dem Meeresboden 
über den Meeresſpiegel erſchienen ſein. Von Feuerausbrüchen in 
hiſtoriſchen Zeiten oder von ausgebrannten Kratern ſoll keine Spur 
gefunden werden. 

15 (S. 309.) Wenn Darwin ſo beſtimmt ſagt, daß aller 
Trachyt auf den Galapagos fehle, ſo iſt es doch wohl nur, weil 
er die Benennung Trachyt auf den eigentlichen gemeinen Feldſpat, 
d. i. den Orthoklas, oder auf den Orthoklas und Sanidin (glaſigen 
Feldſpat) einſchränkt. Die rätſelhaften eingebackenen Stücke in 
der Lava des kleinen, ganz baſaltiſchen Kraters von James Island 
enthalten keinen Quarz, wenn ſie gleich auf einem plutoniſchen 


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— 429 — 


Gebirge zu ruhen ſcheinen. Mehrere der vulkaniſchen Kegelberge 
auf den Galapagosinſeln haben, an der Mündung, ganz wie ich 
am Cotopaxi geſehen, einen ſchmalen eylindriſchen, ringförmigen 
Aufſatz. „In some parts the ridge is surmounted by a wall or 
parapet perpendicular on both sides.“ Darwin, Volc. ISI. 
P. 83. 

176 (S. 311.) S. Pieſchel über die Vulkane von Mexiko 
in der geitſchrift für Allg. Erdkunde Bd. VI, 1856, S. 86 
und 489 bis 532. Die Behauptung, „daß nie ein Sterblicher die 
ſteile Spitze des Pico del Fraile“, d. h. den höchſten Gipfel des 
Vulkans von Toluca, „erſtiegen habe“, iſt durch meine auf dieſem, 
freilich kaum 10 Fuß (3 m) breiten Gipfel am 29. September 1803 
gemachte und ſchon 1807 publizierte Barometermeſſung, und neuer⸗ 
lichſt durch Dr. Gumprecht in demſelben Bande der obigen Zeit⸗ 
ſchrift widerlegt worden. Der erregte Zweifel war um jo ſonder⸗ 
barer, da ich gerade von dieſer, allerdings nicht ohne Anſtrengung 
zu erreichenden, turmförmigen Spitze des Pico del Fraile, in einer 
Höhe, welche kaum 600 Fuß (200 m) geringer als die des Montblanc 
iſt, die Trachytmaſſen abgeſchlagen habe, die vom Blitz durchlöchert 
und im Inneren wie Blitzröhren verglaſt ſind. Ueber die von mir 
ſowohl in der Berliner als in mehreren Pariſer Sammlungen 
niedergelegten Stücke gab Gilbert ſchon 1819 einen Aufſatz im 
LXI. Bande ſeiner Annalen der Phyſik S. 261. Wo der 
Blitz förmliche cylindriſche Röhren zu 3 Zoll (8 cm) Länge fo durch⸗ 
geſchlagen hat, daß man die obere und untere Oeffnung erkennen 
kann, iſt ebenfalls das die Oeffnungen umgebende Geſtein verglaſt. 
Ich habe auch Trachytſtücke in meinen Sammlungen mitgebracht, 
an denen, wie am Kleinen Ararat oder am Montblanc, ohne röhren- 
förmige Durchbohrung die ganze Oberfläche verglaſt iſt. — Herr 
Pieſchel hat den zweigipfligen Vulkan von Colima im Oktober 1852 
zuerſt erſtiegen und iſt bis zum Krater gelangt, aus dem er damals 
nur heiße Schwefelwaſſerſtoffdämpfe wolkenartig aufſteigen ſah. 
Aber Sonneſchmid, der im Februar 1796 die Erſteigung des Colima 
vergeblich verſuchte, gibt Nachricht von einem mächtigen Aſchen⸗ 
auswurf im Jahre 1770. Im Monat März 1795 wurden dagegen 
bei Nacht glühende Schlacken ſcheinbar in einer Feuerſäule aus⸗ 
geſtoßen. — „Im Nordweſten vom Vulkan von Colima zieht ſich 
längs der Südſeeküſte eine vulkaniſche Zweigſpalte hin. Aus⸗ 
gebrannte Krater und alte Lavaſtröme erkennt man in den ſoge— 
nannten Vulkanen von Ahuacatlan (auf dem Wege von Gua⸗ 
dalaxara nach San Blas) und von Tepic.“ 

177 (S. 312.) Der von dem gelehrten und mir befreundeten 
Geographen, Kontreadmiral de Fleurieu, dem Verfaſſer der Intro— 
duection historique au Voyage de Marchand, einge⸗ 
führte Name Grand Ocean zur Bezeichnung des Beckens der Südſee 
vertauſcht das Ganze mit einem Teile und verleitet daher zur 


Verwechſelung. 


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1 


— 430 — 


178 (S. 314.) Durch Juan de Onate 1594. Ueber den Ein⸗ 
fluß der Bodengeſtaltung (der wunderbaren Größe des Tafellandes) 
auf den inneren Handel und Verkehr der Tropenzone mit dem 
Norden, wenn einſt auch hier einmal bürgerliche Ordnung, geſetz⸗ 
liche Freiheit und Induſtrie erwachſen, vergl. Essai pol. T. IV, p. 38. 

19 (S. 314.) In dieſer Ueberſicht der Höhen des Bodens 
zwiſchen Mexiko und Santa Fé del Nuevo Mexico, wie in der 
ähnlichen, aber unvollſtändigeren, welche ich in den Anſichten 
der Natur Bd. I, S. 349 gegeben, bedeuten die den Zahlen bei- 
gefügten Buchſtaben Ws, Bt und Ht die Namen der Beobachter: 
nämlich Ws den Dr. Wislizenus, Verfaſſer des ſehr lehrreichen, 
wiſſenſchaftlichen memoir of a tour to Northern Mexico, 
connected with Col. Doniphan’s Expedition, in 1846 and 
1847 (Waſhington 1848); Bt den Oberbergrat Burkart und Ht 
meine eigenen Meſſungen. Als ich vom März 1803 bis zum 
Februar 1804 mit aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen in dem tropi- 
ſchen Teile von Neuſpanien beſchäftigt war und nach allen Materialien, 
die ich auffinden und diskutieren konnte, eine Generalkarte von 
Neuſpanien zu entwerfen wagte, von der mein hochverehrter Freund, 
Thomas Jefferſon, der damalige Präſident der Vereinigten Staaten, 
während meines Aufenthaltes in Waſhington eine, ſpäter oft gemiß⸗ 
brauchte Kopie anfertigen ließ, gab es im Inneren des Landes auf 
dem Wege nach Santa Fe noch keine Breitenbeſtimmung nördlich 
von Durango (lat. 24° 25%). Nach den zwei von mir in den 
Archiven in Mexiko aufgefundenen handſchriftlichen Reiſejournalen 
der Ingenieure Rivera Lafora und Mascarö aus den Jahren 1724 
und 1765, welche Kompaßrichtungen und geſchätzte partielle Diſtanzen 
enthielten, ergab eine ſorgfältige Berechnung für die wichtige Station 
Santa Fe nach Don Pedro de Rivera lat. 36° 12“ und long. 108° 13°. 
Ich habe vorſichtig in der Analyſe meiner Karte dieſes Reſultat als 
ein ſehr ungewiſſes bekannt gemacht, da in den Schätzungen 
der Diſtanzen wie in der Kompaßrichtung ohne Korrektion der 
magnetiſchen Abweichung und bei dem Mangel an Objekten in 
baumloſen Ebenen ohne menſchliche Wohnungen auf eine Erſtreckung 
von mehr als 300 geogr. Meilen ſich nicht alle Fehler kompenſieren. 
Durch Zufall iſt das eben gegebene Reſultat, mit dem der neueſten 
aſtronomiſchen Beobachtungen verglichen, in der Breite weit 
fehlerhafter als in der Länge ausgefallen: in der erſteren um 31, 
in der zweiten kaum um 23 Bogenminuten. Ebenſo iſt es mir 
durch Kombinationen geglückt, annähernd richtig zu beſtimmen die 
geographiſche Lage des Sees Timpanogos, welchen man jetzt ge= 
wöhnlich den Great Salt Lake nennt, indem man nur noch den 
Fluß, welcher in den kleinen Utahſee, einen Süßwaſſerſee, fällt, als 
Timpanogos River bezeichnet. In der Sprache der anwohnenden 
Utah indianer heißt Fluß og wahbe, durch Verkürzung auch ogo 
allein, timpan heißt Fels, alſo bedeutet Timpan-ogo Felsfluß. 
Buſchmann erklärt das Wort timpa für entſtanden aus dem 


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— 431 — 


mexikaniſchen tetl Stein, indem er in pa eine einheimiſche Sub- 
ſtantivendung nordmexikaniſcher Sprachen aufgedeckt hat; ogo gibt 
er die allgemeine Bedeutung von Waſſer. Der Mormonen Great 
Salt Lake City liegt lat. 40° 46‘, long. 114° 26“. Meine Karte 
gibt Montagnes de Sel gemme etwas öſtlich von der Laguna de 
Timpanogos: lat. 407“ long. 114° 9“; alſo weicht meine erſte 
Vermutung ab in der Breite 39, in der Länge 17 Minuten. — Die 
neueſten mir bekannt gewordenen Ortsbeſtimmungen von Santa 
Fe, der Hauptſtadt Neumexikos, ſind a) nach vielen Sternhöhen 
beſtimmt von Lieut. Emory (1846), lat. 35“ 44“ 6“; b) nach Gregg 
und Dr. Wislizenus (1848), vielleicht in einer anderen Lokalität, 
3541“ 6“. Die Länge iſt für Emory 7 4 18” in Zeit von Green⸗ 
wich, alſo im Bogen 103° 50° von Paris; für Wislizenus 108° 22“. 
Der Fehler der meiſten Karten iſt, in der Gegend von Santa Fe 
die Orte in der Breite zu nördlich zu ſetzen. Die Höhe der Stadt 
Sante Fe über dem Meere iſt nach Emory 6422 (2085 m), nach 
Wislizenus volle 6611 Par. Fuß (2147 m) (Mittel 6516 Fuß = 2116 m), 
alſo gleich den Splügen⸗ und Gotthardspäſſen der Schweizer Alpen. 

150 (S. 314.) Die Breite von Albuquerque iſt genommen aus 
der ſchönen Spezialkarte: Map of the Territory of New Mexico 
by Kern 1851. Die Höhe iſt nach Emory 4457 Fuß, nach 
Wislizenus aber 4559 Fuß. 

181 (S. 316.) Ueber dieſe Bifurfation und die richtige Be⸗ 
nennung der öſtlichen und weſtlichen Kette vergl. die große Spezial⸗ 
karte des Territory of New Mexico von Parke und 
Kern 1851, Edwin Johnſons Map of Railroads 1854, John 
Bartletts Map of the Boundary Commission 1854, Explo- 
rations and Surveys from the Mississippi to the 
Pacific in 1853 and 1854, Vol. I, p. 15; und vor allem die 
vielumfaſſende, vortreffliche Arbeit von Jules Marcou, Geologist 
of the southern Pacific R. R. Survey under the Command ot 
Lieut. Whipple: als résumé explicatif d'une Carte 
geologique des Etats Unis et d'un Profil géologiques 
allant de la vallee du Mississippi aux cötes de l’Ocean Paci- 
fique, p. 113—116; auch im Bulletin de la Société geo- 
logique de France, 2% Serie T. XII, p. 813. In dem von 
der Sierra Madre oder den Rocky Mountains eingeſchloſſenen 
Längenthale lat. 35“—38 ½ haben die einzelnen Gruppen, aus 
welchen die weſtliche Kette der Sierra Madre und die öſtliche Kette 
der Rocky Mountains (Sierra de Sandia) beſtehen, beſondere 
Namen. Zu der erſteren Kette gehören von Süden nach Norden: 
die Sierra de las Grullas, die S. de los Mimbres Wislizenus 
p. 22 und 54), Mount Taylor (lat. 35° 150%. Sierra de Jemez und 
S. de San Juan; in der öſtlichen Kette unterſcheidet man die Moro 
Piks, Sierra de la Sangre de Christo mit den öſtlichen Spanish 
Peaks (lat. 37° 32%) und die ſich nordweſtlich wendenden, das 
Längenthal von Taos und Santa Fe ſchließenden White Mountains. 


— 432 — 


Profeſſor Julius Fröbel, deſſen Unterſuchung der Vulkane von 
Centralamerika ich ſchon oben erwähnt habe, hat mit vielem Scharf: 
ſinn die Unbeſtimmtheit der geographiſchen Benennung Sierra Madre 
auf den älteren Karten entwickelt, aber zugleich in einer Abhandlung: 
Remarks contributing to the physical Geography of the North 
American Continent die Behauptung aufgeftellt, der ich nach Dis- 
kuſſion jo vieler jetzt vorhandener Materialien keineswegs beipflichten 
kann: daß die Rocky Mountains gar nicht als eine Fortſetzung 
des mexikaniſchen Hochgebirges in der Tropenzone von Anahuac zu 
betrachten ſeien. Ununterbrochene Gebirgsketten: wie in den Apen— 
ninen, dem Schweizer Jura, in den Pyrenäen und einem großen 
Teile unſerer Alpenkette, gibt es allerdings vom 19. bis zum 
44. Breitengrade, vom Popocatepetl in Anahuac bis nördlich von Fre- 
mont's Peak in den Rocky Mountains, in der Richtung von Süd— 
Süd⸗Oſt gen Nord-Nord-Weſt nicht; aber die ungeheure, gegen Nord 
und Nordweſt in der Breite immer mehr zunehmende Anſchwellung 
des Bodens iſt vom tropiſchen Mexiko bis Oregon kontinuierlich; 
und auf dieſer Anſchwellung (Hochebene), welche das geognoſtiſche 
Hauptphänomen iſt, erheben ſich auf ſpät und zu ſehr ungleicher 
Zeit entſtandenen Spalten in oft abweichender Richtung einzelne 
Gebirgsgruppen. Dieſe aufgeſetzten Berggruppen in den Rocky 
Mountains aber zu der Ausdehnung von 8 Breitegraden faſt wall: 
artig zuſammenhängend und durch meiſt trachytiſche, 10—12000 Fuß 
(3250—3900 m) hohe Kegelberge weit ſichtbar gemacht, laſſen um 
ſo mehr einen tiefen ſinnlichen Eindruck, als dem Auge des Reiſenden 
das umgebende hohe Plateau ſich täuſchend wie eine Ebene des 
Flachlandes darſtellt. Wenn in den Kordilleren von Südamerika, 
von denen ich einen beträchtlichen Teil aus eigener Anſchauung 
kenne, ſeit La Condamines Zeiten von Zwei- und Dreireihung 
die Rede iſt (der ſpaniſche Ausdruck las Cordilleras de los Andes 
bezieht ſich ja auf ſolche Reihung und Teilung der Kette), ſo darf 
man nicht vergeſſen, daß auch hier die Richtungen der einzelnen 
gereihten Berggruppen, als lange Rücken oder gereihte Dome, 
keineswegs untereinander oder der Richtung der ganzen Anſchwellung 
parallel ſind. 

132 (S. 316.) Frémont, Expl. Exped. p. 281-288. 
Pike’s Peak lat. 38° 59, abgebildet p. 114; Long's Peak 4015“ 
Erſteigung von Frémont's Peak (13570 feet = 4036 m) p. 70. 
Die Wind River Mountains haben ihren Namen von den Quellen 
eines Zufluſſes des Big Horn River, deſſen Waſſer ſich mit denen 
des Yellow Stone River vereinigen, welcher ſelbſt in den Ober— 
Miſſouri (Br. 47° 58°, Lg. 105“ 27) fällt. Ich habe überall die 
engliſchen Benennungen der nordamerikaniſchen Geographen bei— 
behalten, weil deren Ueberſetzung in eine rein deutſche Nomenklatur 
oft eine reiche Duelle der Verwirrung geworden iſt. Um in Rich: 
tung und Länge die nach meines Freundes und Reiſebegleiters, 
des Obriſten Ernſt Hofmann, mühevollen Erforſchungen am Nord: 


— 433 — 


ende öſtlich gekrümmte und vom truchmeniſchen Berge Airuck— 
Tagh (48 ¾6 bis zum Sabljagebirge (65°) volle 255 geogr. Meilen 
(1894 km) lange Meridiankette des Ural mit den Rocky Moun- 
tains vergleichen zu können, erinnere ich hier daran, daß die letztere 
Kette zwiſchen den Parallelen von Pike's Peak und Lewis und 
Clarkes Paß von 107½ „ in 114½ Länge übergeht. Der Ural, 
welcher in dem eben genannten Abſtande von 17 Breitengraden 
wenig von dem Pariſer Meridian von 56° 40° abweicht, verändert 
ebenfalls ſeine Richtung unter dem Parallel von 65“. und erlangt 
unter lat. 67 ⅛ den Meridian von 63/4“. 

183 (S. 318.) Der Ratonpaß hat nach der Wegkarte von 1855, 
welche zu dem allgemeinen Berichte des Staatsſekretärs Jefferſon 
Davis gehört, noch eine Höhe von 6737 Fuß (2188 m) über dem 
Meere. 

154 (S. 318.) Es ſind zu unterſcheiden von Oſten nach Weſten 
der Gebirgsrücken von Zuni, wo der Paso de Zuni noch 7454 Fuß 
(2421 m) erreicht; Zuni viejo: das alte zerſtörte Pueblo, von Möll- 
hauſen auf Whipples Expedition abgebildet; und das jetzt bewohnte 
Pueblo de Zuni. Zehn geographiſche Meilen (75 km) nördlich 
von letzterem, bei dem Fort Defiance, iſt auch noch ein ſehr 
kleines, iſoliertes, vulkaniſches Gebiet. Zwiſchen dem Dorfe Zuni 
und dem Abfall nach dem Rio Colorado chiquito (little Colorado) 
liegt unbedeckt der verſteinerte Wald, welchen Möllhauſen 
1853 vortrefflich abgebildet und in einer an die geographiſche Ge— 
ſellſchaft zu Berlin eingeſandten Abhandlung beſchrieben hat. Unter 
die verkieſelten Koniferen ſind nach Marcou foſſile baumartige Farne 
gemengt. 

185 (S. 319.) Die franzöſiſchen Benennungen, von kanadiſchen 
Pelzjägern eingeführt, ſind im Lande und auf engliſchen Karten 
allgemein gebräuchlich. Die relative Ortslage der ausgebrannten 
Vulkane iſt nach den neueſten Beſtimmungen folgende: Frémont's 
Peak Br. 430 5/, Lg. 112° 30“; Trois Tetons Br. 43038“, Länge 
113° 10°; Three Buttes Br. 43° 20°, Lg. 115° 2“; Fort Hall 
Br. 430 0°, Lg. 114° 45°. 

186 (S. 320.) Neuere Meſſungen laſſen die im Text angegebene 
Ziffer als zu hoch gegriffen erſcheinen. [D. Herausg.) 

187 (S. 320.) Dana (p. 615 und 640) ſchätzte den Vulkan 
St. Helens 15000 Par. Fuß und Mount Hood alſo unter dieſer 
Höhe; dagegen ſoll nach anderen Mt. Hood die große Höhe von 
18 316 feet = 17176 Pariſer Fuß, alſo 2270 Pariſer Fuß mehr 
als der Gipfel des Montblanc und 4438 Fuß mehr als Frémont's 
Peak in den Rocky Mountains, erreichen. Mt. Hood wäre nach 
dieſer Angabe (Landgrebe, Naturgeſchichte der Vulkane 
Bd. I, S. 497) nur 536 Fuß niedriger als der Vulkan Cotopaxi; 
dagegen überträfe nach Dana Mt. Hood den höchſten Gipfel des 
Felsgebirges höchſtens um 2300 Fuß. Ich mache immer gern auf— 
merkſam auf ſolche variantes lectiones. 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 28 


— 434 — 


188 (S. 321.) Mt. Baker mißt 3380 m. Die Höhen der 
übrigen Hauptſpitzen des Kaskadegebirges ſind, abweichend von den 
Angaben im Texte, Mt. Pitt 2730, Three Sisters 3350, Mt. Jeffer- 
son 3100, Mt. Hood 3600, Mt. Helens 2960, Mt. Adams 2900 
und Mt. Rainier, der höchſte von allen, der immer mehr mit ſeinem 
indianiſchen Namen Tacoma bezeichnet wird, 4392 m. [D. Herausg.] 

189 (S. 322.) Nach einem Manuffripte, das ich im Jahre 1803 
in den Archiven von Mexiko habe benutzen dürfen, iſt in der Ex⸗ 
pedition von Juan Perez und Eſtevan Joſé Martinez im Jahre 1774 
die ganze Küſte von Nutka bis zu dem ſpäter jo genannten Cook’s 
Inlet beſucht worden. 

190 (S. 325.) In den Antilliſchen Inſeln iſt die vulkaniſche 
Thätigkeit auf die ſogenannten Kleinen Antillen eingeſchränkt, 
da drei oder vier noch thätige Vulkane auf einer etwas bogen: 
förmigen Spalte von Süden nach Norden, den Vulkanſpalten 
Centralamerikas ziemlich parallel, ausgebrochen ſind. Ich habe 
ſchon bei einer anderen Gelegenheit, bei den Betrachtungen, welche 
die Gleichzeitigkeit der Erdbeben in den Flußthälern des Ohio, 
Miſſiſſippi und Arkanſas mit denen des Orinoko und des Litorales 
von Venezuela anregt, das kleine Meer der Antillen in 
ſeinem Zuſammenhang mit dem Golf von Mexiko und der 
großen Ebene der Luiſiana zwiſchen den Alleghanys und 
Rocky Mountains, nach geognoſtiſchen Anſichten, als ein einiges 
altes Becken geſchildert. Dieſes Becken wird in ſeiner Mitte, zwiſchen 
18° und 22“ Breite, durch eine plutoniſche Gebirgsreihe vom Kap 
Catoche der Halbinſel Yukatan an bis Tortola und Virgen gorda 
durchſchnitten. Cuba, Haiti und Portorico bilden eine weſt⸗öſtliche 
Reihe, welche der Granit- und Gneiskette von Caracas parallel 
läuft; dagegen verbinden die, meiſt vulkaniſchen, Kleinen Antillen 
die eben bezeichnete plutoniſche Kette (die der Großen Antillen) und 
die des Litorales von Venezuela miteinander; ſie ſchließen den ſüd⸗ 
lichen Teil des Beckens in Oſten. Die jetzt noch thätigen Vulkane 
der Kleinen Antillen liegen zwiſchen den Parallelen von 13° bis 16 ½“. 
Es folgen von Süden nach Norden: 

Der Vulkan der Inſel St. Vincent: bald zu 3000 (974 m), 
bald zu 4740 Fuß (1540 m) Höhe angegeben. Seit dem Ausbruch 
von 1718 herrſchte Ruhe, bis ein ungeheurer Lavaausbruch am 
27. April 1812 erfolgte. Die erſten Erſchütterungen, dem Krater 
nahe, fingen bereits im Mai 1811 an: drei Monate nachdem die 
Inſel Sabrina in den Azoren aus dem Meere aufgeſtiegen war. 
In dem Bergthal von Caracas, 3280 Fuß (1066 m) über dem 
Meeresſpiegel, begannen ſie ſchwach ſchon im Dezember desſelben 
Jahres. Die völlige Zerſtörung der großen Stadt war am 26. März 
1812. So wie mit Recht das Erdbeben, welches am 14. Dez. 1796 
Cumana zerſtörte, der Eruption des Vulkans von Guadeloupe (Ende 
Septembers 1796) zugeſchrieben wurde, ſo ſcheint der Untergang 
von Caracas eine Wirkung der Reaktion eines ſüdlicheren Vulkans 


der Antillen, des von St. Vincent, geweſen zu fein. Das furcht⸗ 
bare, dem Kanonendonner gleiche, unterirdiſche Getöſe, welches eine 
heftige Eruption des zuletzt genannten Vulkans am 30. April 1812 
erregte, wurde in den weiten Grasebenen (Llanos) von Calabozo und 
an den Ufern des Rio Apure, 48 geogr. Meilen (355 km) weſtlicher 
als ſeine Vereinigung mit dem Orinoko, vernommen. Der Vulkan von 
St. Vincent hatte keine Lava gegeben ſeit 1718; am 30. April ent⸗ 
floß ein Lavaſtrom dem Gipfelkrater und gelangte nach 4 Stunden 
bis an das Meeresufer. Sehr auffallend iſt es geweſen und mir 
von ſehr verſtändigen Küſtenfahrern beſtätigt worden, daß das Ge⸗ 
töſe auf offnem Meere fern von der Inſel weit ſtärker war als 
nahe am Litorale. 

Der Vulkan der Inſel S. Lucia, gewöhnlich nur eine Sol⸗ 
fatare genannt, iſt kaum 12— 18 00 Fuß (390—584 m) hoch. Im 
Krater liegen viele kleine, periodiſch mit ſiedendem Waſſer gefüllte 
Becken. Im Jahr 1766 ſoll ein Auswurf von Schlacken und Aſche 
beobachtet worden ſein, was freilich bei einer Solfatare ein ungewöhn⸗ 
liches Phänomen iſt; denn wenn auch (nach den gründlichen Unter⸗ 
ſuchungen von James Forbes und Poulett Scrope) an einer Erup- 
tion der Solfatare von Pozzuoli im Jahr 1198 wohl nicht zu 


zweifeln iſt, ſo könnte man doch geneigt ſein, dies Ereignis als eine 


Seitenwirkung des nahe gelegenen Hauptvulkans, des Veſuvs, zu 
betrachten. Lancerote, Hawai und die Sundainſeln bieten uns 
analoge Beiſpiele von Ausbrüchen dar, welche von den Gipfelkratern, 
dem eigentlichen Sitze der Thätigkeit, überaus fern liegen. Freilich 
hat ſich bei großen Veſuveruptionen in den Jahren 1794, 1822, 
1850 und 1855 die Solfatara von Pozzuoli nicht geregt, wenn 
gleich Strabo lange vor dem Ausbruch des Veſuvs, in dem Brand- 
felde von Dikäarchia bei Kymäa und Phlegra auch von Feuer, 
freilich unbeſtimmt, ſpricht. (Dikäarchia erhielt zu Hannibals Zeit 
von den Römern, die es da koloniſierten, den Namen Puteoli. 
„Einige meinen,“ ſetzt Strabo hinzu, „daß wegen des üblen Ge— 
ruches des Waſſers die ganze dortige Gegend bis Bajä und Kymäa 
ſo genannt ſei, weil ſie voll Schwefels, Feuers und warmer Waſſer 
iſt. Einige glauben, daß deshalb Kymäa, Cumanus ager, auch 
Phlegra genannt werde . ...“; und danach erwähnt Strabo noch 
dort „Ergüſſe von Feuer und Waſſer, 9 c rupös zu! <od 
Böurnc".) 

Die neue vulkaniſche Thätigkeit der Inſel Martinique in 
der Montagne Pelée (nach Dupuget 4416 Fuß = 1434 m hoch), 
dem Vauclin und den Pitons du Carbet iſt noch zweifelhafter. 
Der große Dampfausbruch vom 22. Januar 1792, welchen Chisholm 
beſchreibt, und der Aſchenregen vom 5. Auguſt 1851 verdienen nähere 
Prüfung. b 

Die Soufriere de la Guadeloupe, nach den älteren 
Meſſungen von Amic und le Boucher 5100 und 4794 Fuß, aber 
nach den neueſten und ſehr genauen von Charles Saint⸗-Claire 


— 436 — 


Deville nur 4567 Fuß (1483 m) hoch, hat ſich am 28. Sept. 1797 
(alſo 78 Tage vor dem großen Erdbeben und der Zerſtörung der 
Stadt Cumana) als ein Bimsſtein auswerfender Vulkan erwieſen. 
Der untere Teil des Berges iſt dioritiſches Geſtein, der vulkaniſche 
Kegelberg, deſſen Gipfel geöffnet iſt, labradorhaltiger Trachyt. 
Lava ſcheint dem Berge, welchen man wegen ſeines gewöhnlichen 
Zuſtandes die Soufriere nennt, nie in Strömen entfloſſen zu ſein, 
weder aus dem Gipfelkrater noch aus Seitenſpalten; aber die von 
dem vortrefflichen, jo früh dahingeſchiedenen Dufrenoy mit der ihm 
eigenen Genauigkeit unterſuchten Aſchen der Eruptionen vom Sep— 
tember 1797, Dezember 1836 und Februar 1837 erwieſen ſich als 
fein zermalmte Lavenfragmente, in denen feldſpatartige Mineralien 
(Labrador, Rhyakolith und Sanidin) neben Pyroxen zu erkennen 
waren. Auch kleine Fragmente von Quarz hat neben den Labrador⸗ 
kriſtallen Deville in den Trachyten der Soufriere erkannt, wie 
Guſtav Roſe ſogar Hexagon-Dodekaeder von Quarz auch in den 
Trachyten des Vulkans von Arequipa fand. 

Die hier geſchilderten Erſcheinungen, ein temporäres Ausſtoßen 
ſehr verſchiedenartiger mineraliſcher Gebilde aus den Spalten: 
öffnungen einer Soufriere, erinnern recht lebhaft daran, daß, was 
man Solfatare, Soufriere oder Fumarole zu nennen pflegt, eigent— 
lich nur gewiſſe Zuſtände vulkaniſcher Thätigkeit bezeichnet. Vul⸗ 
kane, die einſt Laven ergoſſen oder, wenn dieſe gefehlt, unzuſammen⸗ 
hängende Schlacken von beträchtlichem Volum, ja endlich dieſelben 
Schlacken, aber durch Reibung gepulvert, ausgeſtoßen haben, kommen 
bei verminderter Thätigkeit in ein Stadium, in dem ſie nur 
Schwefelſublimate, ſchweflige Säure und Waſſerdampf liefern. Wenn 
man fie als ſolche Halbvulkane nennt, ſo wird man leicht Ver: 
anlaſſung zu der Meinung geben, ſie ſeien eine eigene Klaſſe von 
Vulkanen. Bunſen, dem mit Bouſſingault, Senarmont, Charles 
Deville und Daubree, durch ſcharfſinnige und glückliche Anwendung 
der Chemie auf Geologie und beſonders auf die vulkaniſchen 
Prozeſſe, unſere Wiſſenſchaft ſo herrliche Fortſchritte verdankt, 
zeigt, „wie da, wo in Schwefelſublimationen, welche faſt alle vul= 
kaniſchen Eruptionen begleiten, die Schwefelmaſſen in Dampfgeſtalt 
den glühenden Pyroxengeſteinen begegnen, die ſchweflige Säure 
ihren Urſprung nimmt durch partielle Zerſetzung des in jenen Ge⸗ 
ſteinen enthaltenen Eiſenoxydes. Sinkt darauf die vulkaniſche 
Thätigkeit zu niederen Temperaturen herab, ſo tritt die chemiſche 
Thätigkeit dieſer Zone in eine neue Phaſe. Die daſelbſt erzeugten 
Schwefelverbindungen des Eiſens und vielleicht der Erd- und Alkali⸗ 
metalle beginnen ihre Wirkung auf den Waſſerdampf; und als 
Reſultat der Wechſelwirkung entſtehen Schwefelwaſſerſtoff und deſſen 
Zerſetzungsprodukte: freier Waſſerſtoff und Schwefeldampf.“ — Die 
Schwe felfumarolen überdauern die großen vulkaniſchen Ausbrüche 
jahrhundertelang. Die Salzſäuren fumarolen gehören einer 
anderen und ſpäteren Periode an. Sie können nun ſelten den Charakter 


— 437 — 


permanenter Erſcheinungen annehmen. Der Urſprung der Salzſäure 
in den Kratergaſen ergibt ſich daraus, daß das Kochſalz, welches ſo 
oft als Sublimationsprodukt bei Vulkanen, beſonders am Veſuv, 
auftritt, bei höheren Temperaturen unter Mitwirkung von Waſſer⸗ 
dampf durch Silikate in Salzſäure und Natron zerlegt wird, welches 
letztere ſich mit den vorhandenen Silikaten verbindet. Salzſäuren⸗ 
fumarolen, die bei italieniſchen Vulkanen nicht ſelten in dem groß⸗ 
artigſten Maßſtabe, und dann gewöhnlich von mächtigen Kochſalz⸗ 
ſublimationen begleitet zu ſein pflegen, erſcheinen für Island von 
ſehr geringer Bedeutung. Als die Endglieder in der chronologiſchen 
Reihenfolge aller dieſer Erſcheinungen treten zuletzt nur die Ema⸗ 
nationen der Kohlenſäure auf. Der Waſſerſtoffgehalt iſt 
bisher in den vulkaniſchen Gaſen faſt gänzlich überſehen worden. 
Er iſt vorhanden in der Schwefelquelle der großen Solfatare von 
Kriſuvik und Reykjalidh auf Island, und zwar an beiden 
Orten mit Schwefelwaſſerſtoff 3 Da ſich der letztere in 
Kontakt mit ſchwefliger Säure gegenſeitig mit dieſer unter Ab⸗ 
ſcheidung von Schwefel zerſetzt, ſo können beide niemals zugleich 
auftreten. Sie finden ſich aber nicht ſelten auf einem und dem⸗ 
ſelben Fumarolenfelde dicht nebeneinander. War das Schwefel⸗ 
waſſerſtoffgas in den eben genannten isländiſchen Solfataren ſo 
unverkennbar, ſo fehlte es dagegen gänzlich in dem Solfataren⸗ 
zuſtand, in welchem ſich der Krater des Hekla kurz nach der Erup⸗ 
tion vom Jahre 1845 befand: alſo in der erſten Phaſe der vul⸗ 
kaniſchen Nachwirkungen. Es ließ ſich daſelbſt weder durch den Geruch 
noch durch Reagentien die geringſte Spur von Schwefelwaſſerſtoff 
nachweiſen, während die reichliche Schwefelſublimation die Gegen: 


wart der ſchwefligen Säure ſchon in weiter Entfernung durch den 


Geruch unzweifelhaft zu erkennen gab. Zwar zeigten ſich über den 
Fumarolen bei Annäherung einer brennenden Cigarre jene dicken 
Rauchwolken, welche Melloni und Piria als ein Kennzeichen 
der geringſten Spuren von Schwefelwaſſerſtoff nachgewieſen haben. 
Da man ſich aber leicht durch Verſuche überzeugen kann, daß auch 
Schwefel für ſich, wenn er mit Waſſerdämpfen ſublimiert wird, 
dasſelbe Phänomen hervorbringt, ſo bleibt es zweifelhaft, ob auch 
nur eine Spur von Schwefelwaſſerſtoff die Krateremanationen am 
Hekla 1845 und am Veſuv 1843 begleitet habe. Daß die Emana⸗ 
tionen der Solfatare von Pozzuoli nicht Schwefelwaſſerſtoff ſeien 
und daß ſich nicht aus dieſem durch Kontakt mit der Atmoſphäre 
ein Schwefel abſetze, wie Breislak behauptet hatte, bemerkte ſchon 
Gay⸗Luſſac, als zur Zeit des großen Lavaausbruchs im Jahr 1805 
ich mit ihm die Phlegräiſchen Felder beſuchte. Sehr beſtimmt 
leugnet auch der ſcharfſinnige Arcangelo Scacchi die Exiſtenz 
des Schwefelwaſſerſtoffs, weil ihm Pirias e ee nur die 
Anweſenheit des Waſſerdampfs zu erweiſen ſchienen: „Son di avviso 
che lo solfo emane mescolato a i vapori acquei senza essere 
in chimica combinazione con altre sostanze.“ Eine wirkliche 


— 438 — 


und von mir jo lange erwartete Analyſe der Gasarten, welche die 
Solfatare von Pozzuoli ausſtößt, iſt erſt ganz neuerlich von Charles 
Saint⸗Claire Deville und Leblanc geliefert worden, und hat die 
Abweſenheit des Schwefelwaſſerſtoffs vollkommen beſtätigt. Da— 
gegen bemerkte Sartorius von Waltershauſen an Eruptionskegeln 
des Aetna 1811 den ſtarken Geruch von Schwefelwaſſerſtoff, wo 
man in anderen Jahren nur ſchweflige Säure verſpürte. Charles 
Deville hat auch nicht bei Girgenti und in den Macalube, 
ſondern an dem öſtlichen Abhange des Aetna, in der Quelle von 
Santa Venerina, einen kleinen Anteil von Schwefelwaſſerſtoff ge— 
funden. Auffallend iſt es, daß in der wichtigen Reihe chemiſcher 
Analyſen, welche Bouſſingault an Gas aushauchenden Vulkanen der 
Andeskette (von Purace und Tolima bis zu den Hochebenen von 
los Pastos und Quito) gemacht hat, ſowohl Salzſäure als hydro— 
gene sulfureux fehlen. 


11 (S. 325.) Die älteren Arbeiten geben für noch entzündete 
Vulkane folgende Zahlen: bei Werner 193, bei Cäſar von Leonhard 
187, bei Arago 175: Variationen in Vergleich mit meinem Reſultate 
alle in minus oszillierend in der unteren Grenze in Unterſchieden 


von 8 bis 45 worauf Verſchiedenheit der Grundſätze in der Be— 
urteilung der noch beſtehenden Entzündung und Mangelhaftigkeit 
des eingeſammelten Materials gleichmäßig einwirken. Da, wie ſchon 
oben bemerkt iſt und hiſtoriſche Erfahrungen lehren, nach ſehr langen 
Perioden für ausgebrannt gehaltene Vulkane wieder thätig werden, 
ſo iſt das Reſultat, welches ich aufſtelle, eher für zu niedrig als 
für zu hoch zu erachten. Leopold von Buch in dem Anhange zu 
ſeiner meiſterhaften Beſchreibung der Kanariſchen Inſeln und Land— 
grebe in ſeiner Geographie der Vulkane haben kein allgemeines 
Zahlenreſultat zu geben gewagt. [Eine neuere Zählung von C. W. 
C. Fuchs ergibt 672 Vulkane, darunter 270 gegenwärtig noch thätige. 
D. Herausg.] 

192 (S. 326.) Dieſe Beſchreibung iſt alſo ganz im Gegenſatz 
der oft wiederholten Abbildung des Veſuvs nach Strabo in 
Poggendorffs Annalen der Phyſik Bd. XXXVII, S. 190, 
Tafel 1. Erſt ein ſehr ſpäter Schriftſteller, Dio Caſſius, unter 
Septimius Severus, ſpricht nicht (wie oft behauptet worden iſt) von 
Entſtehung mehrerer Gipfel, ſondern bemüht ſich zu erweiſen, wie 
in dem Lauf der Zeiten die Gipfelform ſich umgeändert hat. Er 
erinnert daran (alſo ganz zur Beſtätigung des Strabo), daß der 
Berg ehemals einen überall ebenen Gipfel hatte. Seine Worte 
lauten alſo: „Denn der Veſuv iſt am Meere bei Neapel gelegen 
und hat reichliche Feuerquellen. Der ganze Berg war ehemals gleich 
hoch, und aus ſeiner Mitte erhob ſich das Feuer: denn an dieſer 
Stelle iſt er allein in Brand. Das ganze Aeußere desſelben iſt 
aber noch bis auf unſere Zeiten feuerlos. Da nun das Aeußere 
ſtets ohne Brand iſt, das Mittlere aber ausgetrocknet (erhitzt) und 


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in Aſche verwandelt wird, ſo haben die Spitzen umher bis jetzt die 
alte Höhe. Der ganze feurige Teil aber, durch die Länge der Zeit 
aufgezehrt, iſt durch Senkung hohl geworden, ſo daß der ganze 
Berg (um Kleines mit Großem zu vergleichen) einem Amphitheater 
ähnlich iſt.“ Dies iſt eine deutliche Beſchreibung derjenigen Berg— 
maſſen, welche ſeit dem Jahre 79 Kraterränder geworden ſind. 
Die Deutung auf das Atrio del Cavallo ſcheint mir unrichtig. — 
Nach der großen, vortrefflichen, hypſometriſchen Arbeit des ſo 
thätigen und ausgezeichneten Olmützer Aſtronomen Julius Schmidt 
vom Jahr 1855 hat die Punta Nasone der Somma 590 Toiſen 
(1149 m), das Atrio del Cavallo am Fuß der Punta Nasone 
417 Toiſen (813 m), Punta oder Rocca del Palo (der höchſte 
nördliche Kraterrand des Veſuvs) 624 Toiſen (1216 m). Meine 
barometriſchen Meſſungen von 1822 gaben für dieſelben drei Punkte 
die Höhen 586, 403 und 629 Toiſen (1134, 785 und 1226 m) 
(Unterſchiede von 24, 84 und 30 Fuß, 7,8, 27,3 und 9,7 m). 
Der Boden des Atrio del Cavallo hat nach Julius Schmidt ſeit 
dem Ausbruche im Februar 1850 große Niveauveränderungen er— 
litten. 

193 (S. 326.) Vellejus Paterculus, der unter Tiberius 
ſtarb, nennt allerdings den Veſuv als den Berg, welchen Spartacus 
mit ſeinen Gladiatoren beſetzte, während bei Plutarch in der 
Biographie des Craſſus bloß von einer felſigen Gegend die Rede 
iſt, die einen einzigen ſchmalen Zugang hatte. Der Sklavenkrieg 
des Spartacus war im Jahr 681 der Stadt Rom, alſo 152 Jahre 
vor dem Plinianiſchen Ausbruch des Veſuvs (24. Auguſt 79 n. Chr.). 
Daß Florus, ein Schriftſteller, der unter Trajan lebte und alſo, 
den eben bezeichneten Ausbruch kennend, wußte, was der Berg in 
ſeinem Inneren verbirgt, denſelben cavus nennt, kann, wie ſchon 
von anderen bemerkt worden iſt, für die frühere Geſtaltung nichts 
erweiſen. (Florus lib. I, cap. 16: Vesuvius mons, Aetnaei 
ignis imitator; lib. III, cap. 20: fauces cavi montis.) 

194 (S. 327.) Vitruvius hat auf jeden Fall früher als der 
ältere Plinius geſchrieben: nicht bloß weil er in dem von dem 
engliſchen Ueberſetzer Newton mit Unrecht angegriffenen Pliniani— 
ſchen Quellenregiſter dreimal eitiert iſt, ſondern weil eine Stelle 
im Buch XXXV, cap. 14, $ 170—172, wie Sillig und Brunn be— 
ſtimmt erwieſen haben, aus unſerem Vitruvius von Plinius 
ſelbſt exzerpiert worden iſt. Hirt in ſeiner Schrift über 
das Pantheon ſetzt die Abfaſſung der Architektur des 
Vitruvius zwiſchen die Jahre 16 und 14 vor unſerer Zeit— 
rechnung. 

195 (S. 327.) Nach des geiſtreichen Beuls Ausführungen wäre 
Pompeji einfach vom Aſchenregen verſchüttet worden, während Ströme 
von Waſſer, mit Aſche und Schlamm vermengt, Herculanum über: 
fluteten. [D. Herausg.! 

1 (S. 330.) Auf Timana reduziert, liegt der Volcan de 


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la Fragua ungefähr lat. bor. 1“ 48“, long. 77° 50°. Dieſer jo 
öſtlich und iſoliert liegende Berg verdient von einem Geognoſten, 
der aſtronomiſche Ortsbeſtimmungen zu machen fähig iſt, aufgeſucht 
zu werden. 

197 (S. 330.) In den drei Gruppen, welche nach alter geo— 
graphiſcher Nomenklatur zur Auvergne, zum Vivarais und 
zum Velay gehören, ſind in den Angaben des Textes immer die 
Abſtände des nördlichſten Teiles jeglicher Gruppe vom Mittelländi— 
ſchen Meere (zwiſchen dem Golfe d’Aigues mortes und Cette) ge— 
nommen. In der erſten Gruppe, der des Puy de Döme, wird als 
der nördlichſte Punkt angegeben ein im Granit bei Manzat aus⸗ 
gebrochener Krater, le Gour de Tazena. Noch ſüdlicher als die 
Gruppe des Cantal und alſo dem Litorale am nächſten, in einer 
Meerentfernung von kaum 18 geogr. Meilen, liegt der kleine vul⸗ 
kaniſche Bezirk von la Guiolle bei den Monts d' Aubrac, nord⸗ 
weſtlich von Chirac. 

8 (S. 331.) Den Alpenſee Iſſik-Kul am nördlichen Abhange 
des Tian⸗ſchan, zu dem erſt vor kurzem ruſſiſche Reiſende gelangt 
ſind, habe ich ſchon auf der berühmten katalaniſchen Karte 
von 1374 aufgefunden, welche unter den Manuffripten der Pariſer 
Bibliothek als ein Kleinod bewahrt wird. Strahlenberg in 
ſeinem Werke, betitelt der nördliche und öſtliche Teil von 
Europa und Aſien (Stockholm 1730, S. 327), hat das Verdienſt, 
den Tian⸗-ſchan als eine eigene unabhängige Kette zuerſt ab— 
gebildet zu haben, ohne die vulkaniſche Thätigkeit in derſelben zu 
kennen. Er gibt ihm den ſehr unbeſtimmten Namen Mouſart, 
der, weil der Bolor mit dem allgemeinen, nichts individualiſierenden, 
nur Schnee andeutenden Namen Muſtag belegt wurde, noch ein 
Jahrhundert lang zu einer irrigen Darſtellung und albernen, ſprach— 
widrigen Nomenklatur der Gebirgsreihen nördlich vom Himalaya 
Anlaß gegeben hat, Meridian- und Parallelketten mit⸗ 
einander verwechſelnd. Mouſart iſt eine Verſtümmelung des tata- 
riſchen Wortes Muztag: gleichbedeutend mit unſerer Bezeichnung 
Schneekette, Sierra Nevada der Spanier; Himalaya in 
den Geſetzen des Manu: Wohnſitz (alaya) des Schnees (hima); der 
Siue⸗-ſchan der Chineſen. Schon 1100 Jahre vor Strahlenberg, 
unter der Dynaſtie der Sui, zu des Frankenkönigs Dagoberts Zeiten, 
beſaßen die Chineſen, auf Befehl der Regierung konſtruiert, Karten 
der Länder vom Gelben Fluſſe bis zum Kaſpiſchen Meere, auf 
welchem der Kuen-lün und der Tian-ſchan abgebildet waren. Dieſe 
beiden Ketten, beſonders die erſtere, ſind es unſtreitig geweſen, die, 
wie ich an einem anderen Orte glaube erwieſen zu haben, als der 
Heerzug des Makedoniers die Hellenen in nähere Bekanntſchaft mit 
dem Inneren von Aſien ſetzte, die Kenntnis von einem Berggürtel 
unter ihren Geographen verbreiteten, welcher, den ganzen Kontinent 
in zwei Hälften teilend, ſich von Kleinaſien bis an das öſtliche 
Meer, von Indien und Skythien bis Thinä, erſtreckte. Dikäarchus 


— 41 — 


und nach ihm Eratoſthenes belegten dieſe Kette mit dem Namen 
des verlängerten Taurus. Die Himalayakette wird mit unter 
dieſe Benennung begriffen. „Was Indien gegen Norden begrenzt,“ 
jagt ausdrücklich Strabo, „von Ariane bis zum Oeſtlichen Meere, 
ſind die äußerſten Teile des Taurus, welche die Eingeborenen 
einzeln Paropamiſos, Emodon, Imaon und noch anders benamen, 
der Makedonier aber Kaukaſus.“ Früher, in der Beſchreibung von 
Baktriana und Sogdiana, heißt es: „Des Taurus letzter Teil, welcher 
Imaon genannt wird, berührt das Indiſche (öſtliche?) Meer.“ Auf 
eine einig geglaubte, weſt⸗öſtliche, d. h. Parallelkette, bezogen 
ſich die Namen: diesſeits und jenſeits des Taurus. Dieſe kannte 
Strabo, indem er ſagt: „Die Hellenen nennen die gegen Norden 
neigende Hälfte des Weltteils Aſia diesſeits des Taurus, die gegen 
Süden jenſeits.“ Zu den ſpäteren Zeiten des Ptolemäus aber, 
wo der Handel überhaupt und insbejondere der Seidenhandel Leb— 
haftigkeit gewann, wurde die Benennung Imaus auf eine Meridian— 
kette, auf den Bolor, übertragen, wie viele Stellen des 6. Buches 
bezeugen. Die Linie, in welcher dem Aequator parallel das Taurus— 
gebirge nach helleniſchen Anſichten den ganzen Weltteil durchſchneidet, 
wurde zuerſt von Dikäarchus, dem Schüler des Stagiriten, ein 
Diaphragma leine Scheidewand) genannt, weil durch ſenkrechte 
Linien, auf dasſelbe gerichtet, die geographiſche Breite anderer 
Punkte gemeſſen werden konnte. Das Diaphragma war der Parallel 
von Rhodus, verlängert gegen Weſten bis zu den Säulen des 
Herkules, gegen Oſten bis zum Litorale von Thinä. Der Teiler 
des Dikäarchus, gleich intereſſant in geognoſtiſcher als in oro— 
graphiſcher Hinſicht, ging in das Werk des Eratoſthenes über: 
wo er desſelben im 3. Buch ſeiner Erdbeſchreibung, zur Erläuterung 
ſeiner Tafel der bewohnten Welt erwähnt. Strabo legt ſolche 
Wichtigkeit auf dieſe Richtungs- und Scheidelinie des Eratoſthenes, 
daß er „auf ihrer öſtlichen Verlängerung, welche bei Thinä durch 
das Atlantiſche Meer gezogen wird, die Lage einer anderen 
bewohnten Welt, wohl auch mehrerer Welten“, für möglich 
hält, doch ohne eigentlich ſolche zu prophezeien. Das Wort At— 
lantiſches Meer kann auffallend ſcheinen, ſtatt öſtliches Meer, 
wie gewöhnlich die Südſee (das Stille Meer) genannt wird; aber 
da unſer Indiſches Meer ſüdlich von Bengalen bei Strabo die 
Atlantiſche Südſee heißt, ſo werden im Südoſten von Indien 
beide Meere als zuſammenfließend gedacht und mehrmals verwechſelt. 
So heißt es lib. II, p. 130: „Indien, das größte und geſegnetſte 
Land, welches am öſtlichen Meer und der Atlantiſchen Südſee 
endet;“ und lib. XV, p. 689: „die ſüdliche und öſtliche Seite 
Indiens, welche viel größer als die andere Seite ſind, laufen ins 
Atlantiſche Meer vor“: in welcher Stelle, wie in der oben 
angeführten von Thinä, der Ausdruck Oeſtliches Meer ſogar ver: 
mieden iſt. Ununterbrochen ſeit dem Jahre 1792 mit dem Streichen 
und Fallen der Gebirgsſchichten und ihrer Beziehung auf die 


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Richtung (Orientierung) der Gebirgszüge beſchäftigt, habe ich ge— 
glaubt darauf aufmerkſam machen zu müſſen, daß im Mittel der 
Aequatorialabſtand des Kuen-lün, in feiner ganzen Erſtreckung wie 
in ſeiner weſtlichen Verlängerung durch den Hindu-Khu, auf das 
Becken des Mittelmeers und die Straße von Gibraltar hinweiſt; 
und daß die Senkung des Meeresbodens in einem großen, 
vorzüglich am nördlichen Rande vulkaniſchen Becken wohl mit jener 
Erhebung und Faltung zuſammenhängen könne. Mein teurer, 
vieljähriger und aller geologiſchen Richtungsverhältniſſe jo tief 
kundiger Freund, Elie de Beaumont, iſt aus Gründen des 
Lorxodromismus dieſen Anſichten entgegen. 

(S. 332.) Auch Freiherr Ferdinand von Richthofen ver: 
weiſt in ſeinem epochemachenden Werke über China die vulkaniſche 
Thätigkeit im Tian⸗ſchan in jene Zeiträume zurück, in denen das 
Hanhai der Chineſen, welches er als einſtiges centralaſiatiſches 
Mittelmeer nachwies, Mittelaſien überdeckte, mit dem Weltmeere 
im Oſten zuſammenhängend, und zwar noch in der zweiten Hälfte 
der Tertiärzeit. Der theoretiſche Geſichtspunkt, ſagt er, von 
welchem aus man die Wahrſcheinlichkeit der Humboldtſchen Ver— 
mutung beanſtandete, nämlich die große Entfernung des Tian⸗ 
ſchan von den Meeren, fällt (durch den Nachweis des einſtigen 
Hanhai) gänzlich fort. [D. Herausg. | 

200 (S. 333.) Statt der meernäheren Himalayakette (einige 
Teile derſelben zwiſchen den Koloſſen Kindſchindſchinga und Schama— 
lari nähern ſich dem Litorale des Bengaliſchen Meerbuſens bis auf 
107 und 94 geogr. Meilen = 792 und 697 km) iſt die vulkaniſche 
Thätigkeit erſt in der dritten, inneren Parallelkette, dem Tian⸗ 
ſchan, von dem eben genannten Litorale in faſt viermal größerer 
Entfernung, ausgebrochen unter ſehr ſpeziellen Verhältniſſen, 
Schichten verwerfenden und Klüfte erregenden nahen Boden— 
ſenkungen. Aus dem von mir angeregten und freundſchaftlich 
von Herrn Stanislas Julien fortgeſetzten Studium geographiſcher 
Werke der Chineſen wiſſen wir, daß auch der Kuen-lün, das 
nördliche Gebirge von Tibet, der Tſiſchi-ſchan der Mongolen, in 
dem Hügel Schin⸗-khieu eine ununterbrochen Flammen ausſtoßende 
Höhle beſitzt. Das Phänomen ſcheint ganz analog zu ſein der 
mehrere tauſend Jahre ſchon brennenden Chimära in Lykien; es 
iſt kein Vulkan, ſondern ein weithin Wohlgeruch verbreitender 
(naphthahaltiger?) Feuerbrunnen. Der Kuen:lün, welchen ganz 
wie ich Dr. Thomas Thomſon, der gelehrte Botaniker des weſt⸗ 
lichen Tibets, für eine Fortſetzung des Hindu-Khu erklärt, an welchen 
von Südoſt her ſich die Himalayakette anſchart, nähert ſich dieſer 
Kette an ihrer weſtlichen Extremität dermaßen, daß mein vortreff— 
licher Freund, Adolf Schlagintweit, „den Kuen-lün und Himalaya 
dort an der Weſtſeite des Indus nicht als getrennte Ketten, ſondern 
als eine Bergmaſſe bezeichnen will“. Aber in der ganzen Er— 
ſtreckung nach Oſten bis 90° öſtl. Länge gegen den Sternenſee hin 


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bildet der Kuen⸗lün, wie ſchon im 7. Jahrhundert unſerer Zeit— 
rechnung, unter der Dynaſtie der Sui entworfene, umſtändliche 
Beſchreibungen lehren, eine vom Himalaya um 7% Breitengrade 
Unterſchieds unabhängig fortlaufende, weſt⸗öſtliche Parallelkette. 
Den Brüdern Hermann und Robert Schlagintweit iſt zuerſt die 
Kühnheit geglückt, von Ladak aus die Kuen-lün⸗Kette zu überſchreiten 
und in das Gebiet von Khotan zu gelangen, in den Monaten Juli 
und September 1856. Nach ihren immer jo ſorgfältigen Beob— 
achtungen iſt an der nördlichen Grenze von Tibet die höchſte waſſer⸗ 
ſcheidende Bergkette die, auf welcher der Karakorumpaß (17170 
Par. Fuß = 5577 m), von SO nach NW ftreichend, alſo dem ſüdlich 
gegenüberſtehenden Teile des Himalaya (im Weſten vom Dhawalagiri) 
parallel ſich befindet. Die Flüſſe von Yarkand und Karakaſch, welche 
das große Waſſerſyſtem des Tarim und Sees Lop teilweiſe bilden, 
haben ihren Urſprung an dem nordöſtlichen Abhange der Karakorum⸗ 
kette. Von dieſem Quellgebiete gelangten ſie über Kiſilkorum und 
die heißen Quellen (49° C.) an dem kleinen Alpenſee Kiu-kul an 
die oſt⸗weſtlich ſtreichende Kette des Kuen-lün. 

201 (S. 333.) Arago nimmt faſt dieſelbe Dicke der Erdkruſte, 
40000 m, ungefähr 5¼ Meile, an; Elie de Beaumont vermehrt 
die Dicke um ½. Die älteſte Angabe iſt die von Cordier, im 
mittleren Wert 14 geogr. Meilen (104 km), eine Zahl, welche aber 
in der mathematiſchen Theorie der Stabilität von Hopkins noch 
14mal zu vergrößern wäre und zwiſchen 172 und 215 geograph. 
Meilen (1276 bis 1595 km) fallen würde. Ich ſtimme aus geo- 
logiſchen Gründen ganz den Zweifeln bei, welche Naumann in 
ſeinem vortrefflichen Lehrbuche der Geognoſie gegen dieſe un— 
geheure Entfernung des flüſſigen Inneren von den Kratern der 
thätigen Vulkane erhoben hat. 

202 (S. 334.) Von der Art, wie in der Natur durch ſehr 
kleine, allmähliche Anhäufung erkennbare Miſchungsveränderungen 
entſtehen, gibt die von Malaguti entdeckte, durch Field beſtätigte 
Gegenwart von Silber im Meerwaſſer ein merkwürdiges Beiſpiel. 
A der ungeheuren Größe des Ozeans und der ſo geringen 

Oberfläche, welche die den Ozean befahrenden Schiffe darbieten, iſt 
doch in neueſter Zeit die Silberſpur im Seewaſſer an dem Kupfer⸗ 
beſchlag der Schiffe bemerkbar geworden. 

203 (S. 334.) Die erſte genaue Analyſe von dem Gas, welches 
mit Geräuſch aus der großen Solfatare von Pozzuoli ausbricht und 
von Herrn Ch. Sainte⸗Claire Deville mit vieler Schwierigkeit ge— 
ſammelt wurde, gab an ſchwefliger Säure (acide sulfureux) 24,5, 
an Sauerſtoff 414,5 und an Stickſtoff, 61,4. 

204 (S. 335.) Bouſſingault, Economie rurale (1851), 
T. II, p. 724—726: „La permanence des orages dans le sein de 
l’atmosphere (sous les tropiques) est un fait capital, parce 
qu'il se rattache à une des questions les plus importantes de 
la Physique du Globe, celle de la fixation de l’azote de Fair 


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dans les &tres organises. Toutes les fois qu'une série d’etin- 
celles electriques passe dans l'air humide, il y a production 
et combinaison d’acide nitrique et d'ammoniaque. Le nitrate 
d’ammoniaque accompagne constamment l'eau des pluies 
d’orage, et comme fixe par sa nature, il ne saurait se main- 
tenir à l'état de vapeur; on signale dans l'air du-carbonate 
ammoniacal, et l'ammoniaque du nitrate est amenee sur la 
terre par la pluie. Ainsi, en definitive, ce serait une action 
electrique, la foudre, qui disposerait le gaz azote de l’atmo- 
sphere & s’assimiler aux ötres organisés. Dans la zone Equi- 
noxiale pendant l'année entiere, tous les jours, probablement 
möme & tous les instans, il se fait dans l’air une continuite 
de decharges &lectriques. Un observateur place à l’equateur, 
s’il etait doué d’organes assez sensibles, y entendrait con- 
tinuellement le bruit du tonnerre.“ Salmiak wird aber auch ſo 
wie Kochſalz als Sublimationsprodukt der Vulkane von Zeit zu Zeit 
auf den Lavaſtrömen ſelbſt gefunden: am Hekla, Veſuv und Aetna, 
in der Vulkankette von Guatemala (Vulkan von Izalco) und vor 
allem in Aſien in der vulkaniſchen Kette des Tian-ſchan. Die 
Bewohner der Gegend zwiſchen Kutſche, Turfan und Hami bezahlen 
in gewiſſen Jahren ihren Tribut an den Kaiſer von China in 
Salmiak (chineſiſch naoscha, perſiſch nuschaden), welcher ein wich: 
tiger Gegenſtand des auswärtigen Handels ift. 

205 (S. 336.) Rozet, Memoire sur les Volcans 
d’Auvergne in den Memoires de la Soc. geol. de 
France, 2eme Série, T. I, 1844, p. 64 et 120—130: „Les basaltes 
(comme les Trachytes) ont perce le gneis, le granite, le terrain 
houille, le terrain tertiaire et les plus anciens depöts diluviens. 
On voit m&me les basaltes recouvrir souvent des masses de 
caillous roulés basaltiques; ils sont sortis par une infinite 
d’ouvertures dont plusieurs sont encore parfaitement (?) re- 
connaissables. Beaucoup presentent des cönes de scories plus 
ou moins considerables, mais on n'y trouve jamais des crateres 
semblables à ceux qui ont donné des coulees de laves ...“ 

206 (S. 336.) Gleich den granitartigen Stücken, eingehüllt im 
Trachyt vom Jorullo. 

207 (S. 336.) Auch in der Eifel, nach dem wichtigen Zeugnis 
des Berghauptmanns von Dechen. 

zes (S. 336.) Der Rio de Guaillabamba fließt in den Rio 
de las Esmeraldas. Das Dorf Guaillabamba, bei welchem ich die 
iſolierten, olivinhaltigen Baſalte fand, hat nur 6482 Fuß (2107 m) 
Meereshöhe. In dem Thale herrſcht eine unerträgliche Hitze, die 
aber noch größer iſt im Valle de Chota, zwiſchen Tuſa und der 
Willa de Ibarra, deſſen Sohle bis 4962 Fuß (1612 m) herabſinkt 
und das, mehr eine Kluft als ein Thal, bei kaum 9000 Fuß 
(2920 m) Breite über 4500 Fuß (1460 m) tief iſt. Der Trümmer⸗ 
ausbruch Volcan de Ausango an dem Abfall des Antiſana gehört 


— 445 — 


keineswegs zur Baſaltformation, er iſt ein baſ altähnlicher Oligoklas— 
trachyt. 

0 (S. 338.) Nach Bouſſingault haben die von Wiſſe mit— 
gebrachten ausgeworfenen Trachytſtücke, am oberen Abfall des 
Kegels geſammelt (der Reiſende gelangte bis in eine Höhe von 
900 Fuß [292 m] unter dem Gipfel, welcher ſelbſt 456 Fuß 
148 m] Durchmeſſer hat), eine ſchwarze, pechſteinartige Grund— 
maſſe mit eingewachſenen Kriſtallen von glaſigem (?) Feldſpat. Eine 
ſehr merkwürdige, in Vulkanauswürfen bisher wohl einzige Er— 
ſcheinung iſt, daß mit dieſen großen, ſchwarzen Trachytſtücken 
zugleich kleine Stücke ſcharfkantigen reinen Quarzes ausgeſtoßen 
werden. Dieſe Fragmente haben (nach einem Briefe meines Freundes 
Bouſſingault vom Januar 1851) nicht mehr als 4 cem Volum. 
In der Trachytmaſſe ſelbſt iſt kein eingeſprengter Quarz zu finden. 
Alle vulkaniſchen Trachyte, welche ich in den Kordilleren von Süd— 
amerika und Mexiko unterſucht habe, ja ſelbſt die trachytartigen 
Porphyre, in denen die reichen Silbergänge von Real del Monte, 
Moran und Regla, nördlich vom Hochthal von Mexiko, aufſetzen, 
ſind völlig quarzfrei. Trotz dieſes ſcheinbaren Antagonismus 
von Quarz und Trachyt in entzündeten Vulkanen, bin ich keines— 
wegs geneigt, den vulkaniſchen Urſprung der trachytes et por- 
phyres meulieres (Mühlſteinstrachyte), auf welche Beudant zuerſt 
recht aufmerkſam gemacht hat, zu leugnen. Die Art aber, wie dieſe 
auf Spalten ausgebrochen ſind, iſt, ihrer Entſtehung nach, gewiß 
ganz verſchieden von der Bildung der kegel- und domartigen 
Trachytgerüſte. 

21 (S. 338.) Das Vollſtändigſte, was wir, auf wirkliche 
Meſſungen der Höhenverhältniſſe, Neigungswinkel und Profil: 
anſichten gegründet, von irgend einer vulkaniſchen Gegend beſitzen, 
iſt die ſchöne Arbeit des Olmützer Aſtronomen Julius Schmidt 
über den Veſuv, die Solfatara, Monte nuovo, die Astroni, Rocca 
Monfina und die alten Vulkane des Kirchenſtaats (im Albaner Ge: 
birge, Lago Bracciano und Lago di Bolsena). 

211 (S. 339.) Bei der fortſchreitenden Vervollkommnung 
unſerer Kenntniſſe von der Geſtaltung der Oberfläche des Mondes 
von Tobias Meyer an bis Lohrmann, Mädler und Julius Schmidt 
iſt im ganzen der Glaube an die großen Analogien zwiſchen den 
vulkaniſchen Gerüſten der Erde und des Mondes eher vermindert 
als vermehrt worden, nicht ſowohl wegen der Dimenſionsverhältniſſe 
und früh erkannten Anreihung ſo vieler Ringgebirgsformen, als 
wegen der Natur der Rillen und der nicht ſchattenwerfenden 
Strahlenſyſteme (Lichtradiationen) von mehr als hundert Meilen 
Länge und ½ bis 4 Meilen Breite, wie am Tycho, Kopernikus, 
Kepler und Ariſtarch. Auffallend iſt es immer, daß ſchon Galilei 
in ſeinem Briefe an den Pater Chriſtoph Grienberger sulle Mon— 
tuositä della Luna, Ringgebirge, deren Durchmeſſer er für größer 
hielt, als ſie ſind, glaubte mit dem umwallten Böhmen vergleichen 


— 446 — 


zu dürfen, und daß der ſcharfſinnige Robert Hooke in ſeiner Mikro— 
graphie den auf dem Mond faſt überall herrſchenden Typus kreis— 
förmiger Geſtaltung ſchon der Reaktion des Inneren des Mond: 
körpers auf das Aeußere zuſchrieb. Bei den Ringgebirgen des 
Mondes haben in den neueren Zeiten das Verhältnis der Höhe der 
Centralberge zu der Höhe der Umwallung oder der Kraterränder, 
wie die Exiſtenz paraſitiſcher Krater auf der Umwallung ſelbſt mich 
lebhaft intereſſiert. Das Ergebnis aller ſorgfältigen Beobachtungen 
von Julius Schmidt, welcher mit der Fortſetzung und Vollendung 
der Mondtopographie von Lohrmann beſchäftigt iſt, ſetzt feſt, daß 
kein einziger Centralberg die Wallhöhe ſeines Kraters erreicht, 
ſondern daß derſelbe mit ſeinem Gipfel wahrſcheinlich in allen Fällen 
noch bedeutend unter derjenigen Oberfläche des Mondes liegt, aus 
welcher der Krater ausgebrochen iſt. Während der Schlackenkegel 
im Krater des Veſuvs, der am 22. Oktober 1822 aufgeſtiegen ift, 
nach Brioſchis trigonometriſcher Meſſung die Punta del Palo, den 
höchſten nördlichen Kraterrand (von 618 Toiſen über dem Meere), 
um 28 Fuß (9,1 m) überragt und in Neapel ſichtbar war, liegen 
auf dem Monde viele von Mädler und dem Olmützer Aſtronomen 
gemeſſene Centralberge volle 1000 Toiſen tiefer als der mittlere 
Umwallungsrand, ja 100 Toiſen unter dem, was man in derſelben 
Mondgegend für das nähere mittlere Niveau halten kann. Ge: 
wöhnlich find die Centralberge oder Central-Maſſengebirge 
des Mondes vielgipfelig, wie im Theophilus, Petavius und Bulliald. 
Im Kopernikus liegen 6 Centralberge, und einen eigentlichen 
centralen Pik mit ſcharfer Spitze zeigt allein der Alphons. Dies 
Verhältnis erinnert an die Astroni in den Phlegräiſchen Feldern, 
auf deren domförmige Centralmaſſen Leopold von Buch mit Recht 
viel Wichtigkeit legte. „Dieſe Maſſen brachen nicht auf (ſo wenig 
als die im Centrum der Mond-Ringgebirge), es entſtand keine 
dauernde Verbindung mit dem Inneren, kein Vulkan, ſondern viel: 
mehr gleichſam ein Modell der großen, ſo vielfältig über die Erd— 
rinde verbreiteten, trachytiſchen, nicht geöffneten Dome, des Puy 
de Döme und des Chimborazo.“ Die Umwallung der Astroni 
hat eine überall geſchloſſene elliptiſche Form, welche nirgend mehr 
als 130 Toiſen (253 m) über dem Meeresſpiegel erreicht. Die Gipfel 
der centralen Kuppen liegen 103 Toiſen (200 m) tiefer als das Ma⸗ 
rimum des ſüdweſtlichen Kraterwalles. Die Kuppen bilden zwei unter 
ſich parallele, mit dichtem Geſträuch bekleidete Rücken. Zu den 
merkwürdigſten Gegenſtänden der ganzen Mondfläche gehört aber 
das Ringgebirge Petavius, in welchem der ganze innere Krater: 
boden konvex, blaſen- oder kuppelförmig expandiert, und doch mit 
einem Centralberge gekrönt iſt. Die Konvexität iſt hier eine 
dauernde Form. In unſeren Erdvulkanen wird nur bisweilen 
(temporär) die Bodenfläche des Kraters durch die Kraft unterer 
Dämpfe faſt bis zur Höhe des Kraterrandes gehoben, aber ſowie 
die Dämpfe durchbrechen, ſinkt die Bodenfläche wieder herab. Die 


— 447 — 


größten Durchmeſſer der Krater auf der Erde ſind die Caldeira 
de Fogo, nach Charles Deville zu 41000 Toiſen (8 km = 1,08 
geogr. Meile), die Caldeira von Palma, nach Leopold von Buch 
zu 3100 Toiſen (6042 m), während auf dem Monde Theophilus 
50000 Toiſen (97450 m) und Tycho 45000 Toiſen (87700 m), 
letztere beiden alſo 13 und 11,3 geogr. Meilen im Durchmeſſer 
haben. Paraſitiſche Nebenkrater, auf einem Randwalle des großen 
Kraters ausgebrochen, ſind auf dem Monde ſehr häufig. Der Krater— 
boden dieſer Paraſiten iſt gewöhnlich leer, wie auf dem zerriſſenen 
großen Rande des Maurolycus; ſeltener iſt ein kleiner Centralberg, 
vielleicht ein Auswurfskegel, darin zu ſehen, wie im Longomontanus. 
Auf einer ſchönen Skizze des Aetnakraterſyſtems, welches mir mein 
Freund, der Aſtronom Chriſtian Peters (jetzt in Albany in Nord— 
amerika), aus Flensburg im Auguſt 1854 ſchickte, erkennt man 
deutlich den paraſitiſchen Randkrater (Pozzo di Fuoco genannt), der 
ſich im Januar 1833 an der Oſt⸗Süd⸗Oſtſeite bildete und bis 1843 
mehrere ſtarke Lavaausbrüche hatte. 

212 (S. 339.) Der wenig charakteriſierende, unbeſtimmte Name 
Trachyt (Rauhſtein), welcher jetzt ſo allgemein dem Geſtein, in 
dem die Vulkane ausbrechen, gegeben wird, iſt erſt im Jahre 1822 
von Hauy einem Geſtein der Auvergne gegeben worden, bloß mit 
Erwähnung der Ableitung des Namens und einer kurzen Be— 
ſchreibung, in welcher der älteren Benennungen: Granite chauffe 
en place von Desmarets, Trappporphyre und Domite gar nicht 
Erwähnung geſchah. Nur durch mündliche Mitteilung, welche die 
Vorleſungen Hauys im Jardin des Plantes veranlaßten, iſt der 
Name Trachyt ſchon vor 1822, z. B. in Leopolds von Buch im 
Jahre 1818 erſchienener Abhandlung über baſaltiſche Inſeln und 
Erhebungskrater, durch Daubuiſſons Traite de Minéralogie 
von 1819, durch Beudants wichtiges Werk, Voyage en Hongrie, 
verbreitet worden. Aus freundſchaftlichen Briefen, welche ich ganz 
neuerlich Herrn Elie de Beaumont verdanke, geht hervor, daß die 
Erinnerungen von Herrn Delafoſſe, Hauys früherem Aide natura- 
liste, jetzigem Mitgliede des Inſtituts, die Benennung von Trachyt 
zwiſchen die Jahre 1813 und 1816 ſetzen. Die Publikation des 
Namens Domit durch Leopold von Buch ſcheint nach Ewald in 
das Jahr 1809 zu fallen. Es wird des Domits zuerſt im dritten 
Briefe an Karſten erwähnt. „Der Porphyr des Puy de Döme,“ 
heißt es dort, „iſt eine eigene, bis jetzt namenloſe Gebirgsart, die 
aus Feldſpatkriſtallen mit Glasglanz, Hornblende und ſchwarzen 
Glimmerblättchen beſteht. In den Klüften dieſer Gebirgsart, die 
ich vorläufig Domit nenne, finden ſich ſchöne Druſen, deren Wände 
mit Kriſtallen von Eiſenglimmer bedeckt ſind. In der ganzen 
Länge des Puys wechſeln Kegel aus Domit mit Schlackenkegeln 
ab.“ Der zweite Band der Reiſen, welcher die Briefe aus der 
Auvergne enthält, iſt 1806 gedruckt, aber erſt 1809 ausgegeben 
worden, jo daß die Publikation des Namens Domit eigentlich in 


— 448 — 


dieſes Jahr gehört. Sonderbar iſt es, daß 4 Jahre ſpäter in 
Leopolds von Buch Abhandlung über den Trappporphyr des 
Domits nicht mehr Erwähnung geſchieht. — Wenn ich im Texte 
der Zeichnung eines Profils der Kordilleren gedenke, welche in 
meinem Reiſejournal vom Monat Juli 1802 enthalten iſt und vom 
4. Grade nördlicher bis 4“ ſüdlicher Breite unter der Aufſchrift 
affinité entre le feu volcanique et les porphyres ſich findet, jo 
iſt es nur, um zu erinnern, daß dieſes Profil, welches die drei 
Durchbrüche der Vulkangruppen von Popayan, los Paſtos und 
Quito, wie auch den Ausbruch der Trappporphyre in dem Granit 
und Glimmerſchiefer des Paramo de Assuay (auf der großen 
Straße von Cadlud, in 14568 Fuß = 4804 m Höhe) darſtellt, 
Leopold von Buch angeregt hat, mir nur zu beſtimmt und zu 
wohlwollend die erſte Anerkenntnis zuzuſchreiben, „daß alle Vulkane 
der Andeskette in einem Porphyr ihren Sitz haben, der eine eigen- 
tümliche Gebirgsart iſt und den vulkaniſchen Formationen weſentlich 
zugehört“. Am allgemeinſten mag ich allerdings das Phänomen 
ausgedrückt haben, aber ſchon 1789 hatte Noſe, deſſen Verdienſte 
lange verkannt worden ſind, in ſeinen orographiſchen Briefen 
das vulkaniſche Geſtein des Siebengebirges „als eine dem Baſalt 
und Porphyrſchiefer nahe verwandte, eigene rheiniſche Porphyrart“ 
beſchrieben. Er ſagt, dieſe Formation ſei durch glaſigen Feldſpat, 
den er Sanidin zu nennen vorſchlägt, beſonders charakteriſiert 
und gehöre dem Alter ihrer Bildung nach zu den Mittel-Flözgebirgen. 
Daß Noſe, wie Leopold von Buch behauptet, dieſe Porphyrformation, 
die er wenig glücklich Granitporphyr nennt, ſogar mit den 
Baſalten auch für jünger als die neueſten Flözgebirge erkannt 
habe, finde ich nicht begründet. „Nach den glaſigen Feldſpaten,“ 
ſagt der große, ſo früh uns entriſſene Geognoſt, „ſollte die ganze 
Gebirgsart benannt ſein (alſo Sanidinporphyr), hätte ſie 
nicht Schon den Namen Trappporphyr.“ Die Geſchichte der ſyſte— 
matiſchen Nomenklatur einer Wiſſenſchaft hat inſofern eine Wichtig⸗ 
keit, als die Reihenfolge der herrſchenden Meinungen ſich darin 
abſpiegelt. 

1 (S. 340.) Oligoklas wurde zuerſt von Breithaupt als 
neue Mineralſpezies aufgeſtellt. Später zeigte es ſich, daß Oligoklas 
identiſch ſei mit einem Mineral, welches Berzelius in einem in 
Gneis aufſetzenden Granitgange bei Stockholm beobachtet und wegen 
der Aehnlichkeit in der chemiſchen Zuſammenſetzung Natron Spo- 
dumen genannt hatte. 

214 (S. 341.) Berzelius hatte den Oligoklas, ſein Natron 
Spodumen, nur auf einem Granitgange gefunden; in einer Ab⸗ 
handlung Guſtav Roſes wurde zuerſt das Vorkommen als Gemengteils 
des Granits (der Gebirgsart ſelbſt) ausgeſprochen. Guſtav Roſe 
beſtimmte hier den Oligoklas nach ſeinem ſpezifiſchen Gewichte, 
ſeinem in Vergleich mit Albit größeren Kalkgehalte, und ſeiner 
größeren Schmelzbarkeit. Dieſelbe Menge, mit welcher er das 


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ſpezifiſche Gewicht zu 2,682 gefunden hatte, wurde von Rammels⸗ 
berg analyſiert. 

215 (S. 341.) Fragmente von Leucitophyr, von mir am Monte 
nuovo geſammelt, find von Guftav Roſe beſchrieben in Friedrich 
Hoffmanns Geognoſtiſchen Beobachtungen, 1839, S. 219. 
Der Trachyt der Inſel Ischia enthält im Arſo oder Strom von 
Cremate (1301) glaſigen Feldſpat, braunen Glimmer, grünen Augit, 
Magneteiſen und Olivin (S. 528); keinen Leucit. 

216 (S. 342.) Die geognoſtiſch⸗topographiſchen Verhältniſſe 
des Siebengebirges bei Bonn ſind mit verallgemeinerndem Scharf⸗ 
ſinne und großer Genauigkeit entwickelt worden von meinem 
Freunde, dem Berghauptmann H. von Dechen. Alle bisher er⸗ 
ſchienenen chemiſchen Analyſen der Trachyte des Siebengebirges 
ſind darin zuſammengeſtellt, wobei auch der Trachyte vom Drachen⸗ 
fels und Röttchen gedacht wird, in denen außer den großen Sanidin⸗ 
kriſtallen ſich viele kleine kriſtalliniſche Teile in der Grundmaſſe 
unterſcheiden laſſen. „Dieſe Teile hat Dr. Bothe in dem Mitſcher⸗ 
lichſchen Laboratorium durch chemiſche Zerlegung für Oligoklas 
erkannt, ganz mit dem von Berzelius aufgeführten Oligoklas von 
Danvikszoll (bei Stockholm) übereinſtimmend.“ Die Wolkenburg 
und der Stenzelberg ſind ohne glaſigen Feldſpat und gehören nicht 
zur zweiten Abteilung, ſondern zur dritten; ſie haben ein Toluca⸗ 
geſtein. Viele neue Anſichten enthält der Abſchnitt der Geo⸗ 
gnoſtiſchen Beſchreibung des Siebengebirges, welcher 
von dem relativen Alter der Trachyt⸗ und Baſaltkonglomerate 
handelt. „Zu den ſelteneren Trachytgängen in den Trachyt⸗ 
konglomeraten, welche beweiſen, daß nach der Ablagerung des 
Konglomerates die Trachytbildung noch fortgedauert hat, geſellen 
ſich häufige Baſaltgänge. Die Baſaltbildung reicht beſtimmt bis 
in eine jüngere Zeit hinein als die Trachytbildung, und die Haupt⸗ 
maſſe des Baſaltes iſt hier jünger als der Trachyt. Dagegen iſt 
nur ein Teil dieſes Baſaltes, nicht aller Baſalt, jünger als die 
große Maſſe des Braunkohlengebirges. Die beiden Bildungen 
Baſalt und Braunkohlengebirge greifen im Siebengebirge wie an 
ſo vielen anderen Orten ineinander und ſind in ihrer Geſamtheit 
als gleichzeitig zu betrachten.“ Wo ſehr kleine Quarzkriſtalle als 
Seltenheit in den Trachyten des Siebengebirges, wie (nach Nöggerath 
und Biſchof) im Drachenfels und im Rhöndorfer Thale, auftreten, 
erfüllen ſie Höhlungen und ſcheinen ſpäterer Bildung, vielleicht 
durch Verwitterung des Sanidins entſtanden. Am Chimborazo 
habe ich ein einziges Mal ähnliche, aber ſehr dünne Quarzablage⸗ 
rungen an den Wänden der Höhlungen einiger ziegelroter, recht 
poröſer Trachytmaſſen in etwa 16000 Fuß (5200 m) Höhe geſehen. 
Dieſe in meinem Reiſejournale mehrmals erwähnten Stücke liegen 
nicht in den Berliner Sammlungen. Auch Verwitterung von Oligoklas 
oder der ganzen Grundmaſſe des Geſteins kann ſolche Spuren 
freier Kieſelſäure hergeben. Einige Punkte des Siebengebirges 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 29 


— 450 — 


verdienen noch neue und anhaltende Unterſuchung. Der höchſte 
Gipfel, die Löwenburg, als Baſalt aufgeführt, ſcheint nach der 
Analyſe von Biſchof und Kjerulf ein doleritartiges Geſtein zu ſein. 
Das Geſtein der kleinen Roſenau, das man bisweilen Sanid⸗ 
ophyr genannt hat, gehört nach G. Roſe zur erſten Abteilung 
ſeiner Trachyte und ſteht manchen Trachyten der Ponzainſeln ſehr 
nahe. Der Trachyt vom Drachenfels, mit großen Kriſtallen von 
glaſigem Feldſpat, ſoll nach Abichs leider noch nicht veröffentlichten 
Beobachtungen am ähnlichſten ſein dem 8000 Fuß (2600 m) hohen 
Dſyndſerly-dagh, welcher nördlich vom großen Ararat aus einer 
von devoniſchen Bildungen unterteuften Nummulitenformation 
aufſteigt. 

217 (S. 342.) Wegen der großen Nähe des Kaps Perdica der 
Inſel Aegina an die braunroten, altberühmten Trözentrachyte der 
Halbinſel Methana und wegen der Schwefelquellen von Bromolimni 
iſt es wahrſcheinlich, daß die Trachyte von Methana wie die der 
Inſel Kalauria bei dem Städtchen Poros zu derſelben dritten 
Abteilung von Guſtav Roſe (Oligoklas mit Hornblende und 
Glimmer) gehören. 

218 (S. 342.) Die baſaltartigen Säulen von Piſoje, deren 
feldſpatartigen Gemengteil Francis zerlegt hat, nahe am Cauca⸗ 
ufer, in den Ebenen von Amolanga (unfern der Pueblos de Santa 
Barbara und Marmato), beſtehen aus etwas verändertem Oligoklas 
in großen ſchönen Kriſtallen und kleinen Kriſtallen von Hornblende. 
Dieſem Gemenge ſind nahe verwandt: der quarzhaltige Diorit⸗ 
porphyr von Marmato, den Degenhardt mitbrachte und in dem 
Abich den feldſpatartigen Beſtandteil Andeſin nannte; das quarz⸗ 
freie Geſtein von Cucuruſape, nahe bei Marmato, aus der 
Sammlung von Bouſſingault; das Geſtein, welches ich 3 geogr. 
Meilen (22 km) öſtlich vom Chimborazo unter den Trümmern von 
Altriobamba anſtehend fand, und endlich das Geſtein vom 
Eſterelgebirge im Depart. du Var. 

219 (S. 343.) Der Feldſpat in den Trachyten von Tenerifa 
iſt zuerſt 1842 von Charles Deville, der im Herbſt jenes Jahres 
die Kanariſchen Inſeln beſuchte, erkannt worden. „Les travaux de 
Mrs. Gustave Rose et H. Abich,“ ſagt er, „n’ont pas peu con- 
tribue, sous le double point de vue crystallographique et 
chimique, & repandre du jour sur les nombreuses varietes de 
mineraux qui etaient comprises sous la vague denomination 
de feldspat. Pai pu soumettre à l’analyse des cristaux ösoles 
avec soin et dont la densite en divers échantillons était tres 
uniformément 2,593, 2,594 et 2,586. C'est la premiere fois 
que le feldspat oligoclase a été indique dans les terrains vol- 
caniques, ä l’exception peut-etre de quelques-unes des grandes 
masses de la Cordillere des Andes. Il n'avait été signale, au 
moins d'une maniere certaine, que dans les roches éruptives 
anciennes (plutoniques, granites, Syenites, Porphyres sye@ni- 


— 451 — 


tiques . . . ), mais dans les trachytes du Pic de Teneriffe il 
joue un röle analogue à celui du labrador dans les masses 
doleritiques de l’Etna.* 

220 (S. 343.) Die erſte Höhenbeſtimmung des großen Vulkanes 
von Mexiko, des Popocateptl, iſt, ſoviel ich weiß, die oben er⸗ 
wähnte, von mir am 24. Januar 1804 im Llano de Tetimba 
ausgeführte trigonometriſche Meſſung. Der Gipfel wurde 1536 Toiſen 
(2993 m) hoch über dem Llano gefunden, und da dies barometriſch 
1234 Toiſen (2405 m) über der Küſte von Veracruz liegt, ſo ergibt 
ſie als abſolute Höhe des Vulkanes 2770 Toiſen oder 16620 Par. 
Fuß (5400 m). Die meiner trigonometriſchen Beſtimmung folgenden 
barometriſchen Meſſungen ließen vermuten, daß der Vulkan noch 
höher ſei, als ich ihn angegeben. William Glennie, der zuerſt 
am 20. April 1827 an den Rand des Kraters gelangte, fand nach 
ſeiner eigenen Berechnung 17884 engl. Fuß = 2796 Toiſen (5451 m), 
nach einer Korrektion des um die amerikaniſche Hypſometrie ſo hoch 
verdienten Oberbergrates Burkart, mit faſt gleichzeitiger Barometer⸗ 
höhe in Veracruz verglichen, gar 16900 Par. Fuß (5490 m). Eine 
barometriſche Meſſung von Samuel Birbeck (10. November 1827), 
nach den Tafeln von Oltmanns berechnet, gab jedoch wiederum nur 
16753 Par. Fuß (5442 m); die Meſſung von Alexandre Doignon, 
faſt zu höflich mit der trigonometriſchen Meſſung von Tetimba 
übereinſtimmend, 5403 m = 16632 Par. Fuß. Der kenntnisvolle 
jetzige preußiſche Geſandte in Waſhington, Herr von Gerolt, iſt, 
begleitet vom Baron Gros (28. Mai 1833), ebenfalls auf dem 
Gipfel des Popocateptl geweſen und hat nach einer genauen baro⸗ 
metriſchen Meſſung die Roca del Fraile unterhalb des Kraters 
15850 Par. Fuß (5148 m) über dem Meere gefunden. Mit den 
hier in chronologiſcher Ordnung angegebenen hypſometriſchen Reſul⸗ 
taten kontraſtiert ſonderbar eine, wie es ſcheint, mit vieler Sorgfalt 
angeſtellte Barometermeſſung des Herrn Craveri, welche Beter- 
mann in ſeinen ſo gehaltvollen Mitteilungen über wichtige 
neue Erforſchungen der Geographie 1856, bekannt ge⸗ 
macht hat. Der Reiſende fand im September 1855 die Höhe des 
höchſten, d. i. nordweſtlichen Kraterrandes, mit dem verglichen, was 
er für die mittlere Höhe des Luftdruckes in Veracruz hielt, nur zu 
5230 m = 16099 Par. Fuß, alſo 521 Par. Fuß = 168 m ("sa der 
ganzen gemeſſenen Höhe) weniger als ich bei der trigonometriſchen 
Meſſung ein halbes Jahrhundert früher. Auch die Höhe der Stadt 
Mexiko über dem Meere hält Craveri für 184 Par. Fuß geringer, 
als Burkart und ich ſie zu ſehr verſchiedenen Zeiten gefunden haben; 
er ſchätzt fie (ſtatt 2277 m = 1168 Toiſen) nur zu 2217 m. Ich 
habe mich über dieſe Schwankungen in plus und minus um das 
Reſultat meiner trigonometriſchen Meſſung, der leider noch immer 
keine zweite gefolgt iſt, in der vorbenannten Zeitſchrift des 
Dr. Petermann umſtändlicher erklärt. Die 453 Höhenbeſtimmungen, 
welche ich vom September 1799 bis Februar 1804 in Venezuela, 


— 452 — 


an den waldigen Ufern des Orinoko, Rio de la Magdalena und 
Amazonenfluſſes, in den Kordilleren von Neugranada, Quito und 
Peru und in der Tropengegend von Mexiko gemacht habe, und 
welche alle, von neuem von Prof. Oltmanns gleichmäßig nach der 
Formel von Laplace mit dem Koeffizienten von Ramond berechnet, 
in meinem Nivellement barometrique et geologique 1810 publi⸗ 
ziert worden ſind, wurden ohne Ausnahme mit Ramsdenſchen 
Gefäßbarometern à niveau constant und keineswegs mit Appa⸗ 
raten, in welche man nacheinander mehrere friſch gefüllte Torri— 
celliſche Röhren einſetzen kann, noch mit dem von mir ſelbſt an— 
gegebenen, in Xametheries Journal de Physique, T. IV, 
p. 468 beſchriebenen und bloß in den Jahren 1796 und 1797 in 
Deutſchland und Frankreich bisweilen gebrauchten Inſtrumente 
gemacht. Ganz gleich konſtruierter Ramsdenſcher tragbarer Gefäß— 
barometer habe ich mich auch 1805 auf einer Reiſe durch Italien 
und die Schweiz mit Gay-Luſſac zu unſerer beiderſeitigen Befrie— 
digung bedient. Die vortrefflichen Arbeiten des Olmützer Aſtro— 
nomen Julius Schmidt an den Kraterrändern des Veſuvs bieten 
durch Vergleichung neue Motive zu dieſer Befriedigung dar. Da 
ich nie den Gipfel des Popocateptl beſtiegen habe, ſondern ihn 
trigonometriſch maß, ſo iſt kein Grund vorhanden zu dem wunder— 
ſamen Vorwurfe (Craveri in Petermanns Geogr. Mit⸗ 
teilungen Heft X, S. 359): „die von mir dem Berge zugeſchrie— 
bene Höhe ſei darum ungenügend, weil ich mich, wie ich ſelbſt 
berichte, der Aufſtellung friſch gefüllter Toricelliſcher Röhren be— 
dient hätte“. Der Apparat mit mehreren Röhren iſt gar nicht in 
freier Luft zu gebrauchen, am wenigſten auf dem Gipfel eines 
Berges. Er gehört zu den Mitteln, die man bei den Bequemlich— 
keiten, welche Städte darbieten, in langen Zwiſchenzeiten anwenden 
kann, wenn man über den Zuſtand ſeiner Barometer unruhig wird. 
Ich habe dieſes Beruhigungsmittel nur in ſehr ſeltenen Fällen an— 
gewandt, würde es aber auch jetzt noch den Reiſenden neben der 
Vergleichung mit dem Siedepunkte ebenſo warm empfehlen als in 
meinen Observ. Astron.: „Comme il vaut mieux ne pas 
observer du tout que de faire de mauvaises observations, on 
doit moins craindre de briser le barometre que de le voir 
derange. Comme nous avons, Mr. Bonpland et moi, traverse 
quatre fois les Cordilleres des Andes, les mesures qui nous 
interessoient le plus, ont été repetees & differentes reprises: 
on est retourne aux endroits qui paroissoient douteux. On 
s'est servi de temps en temps de P’appareil de Mutis, dans 
lequel on fait l’experience primitive de Torricelli, en appli- 
quant successivement trois ou quatre tubes fortement chauffes, 
remplis de mercure r&cemment bouilli dans un creuset de 
gres. Lorsqu’on est sür de ne pas pouvoir remplacer les 
tubes, il est peut-etre prudent de ne pas faire bouillir le mer- 
cure dans ces tubes m&ämes. C'est ainsi que j'ai trouve dans 


des expériences faites conjointement avec Mr. Lindner, pro- 
fesseur de chimie à l’ecole des mines du Mexique, la hauteur 
de la colonne de mercure à Mexico, dans six tubes, de 

259,7 lignes (ancien pied de Paris) 

259,5 

259,9 

259,9 

260,0 

259,9 
Les deux derniers tubes seuls avoient été purges d'air au feu, 
par Mr. Bellardoni, ingenieur d' instruments à Mexico. Comme 
Vexactitude de l’experience depend en partie de la proprete 
interieure des tubes vides, si faciles & transporter, il est utile 
de les fermer hermetiquement à la lampe.“ Da in Gebirgs- 
gegenden die Höhenwinkel nicht vom Meeresufer aus unternommen 
werden können und die trigonometriſchen Meſſungen gemiſchter 


Natur und zu einem beträchtlichen Teile (oft zu — oder 25 der 
ganzen Höhe) barometriſch ſind, ſo iſt die Höhenbeſtimmung der 
Hochebene, in welcher die Standlinie (base) gemeſſen wurde, von 
großer Wichtigkeit. Weil korreſpondierende Barometerbeobachtungen 
am Meere ſelten oder meiſt nur in allzu großer Entfernung erlangt 
werden, jo ſind Reiſende nur zu oft geneigt, was fie aus Beob— 
achtungen weniger Tage geſchloſſen, die zu verſchiedenen Jahres— 
zeiten von ihnen angeſtellt wurden, für die mittlere Höhe des Luft— 
druckes der Hochebene und an dem Meeresufer zu halten. „Dans 
la question de savoir, si une mesure faite au moyen du baro— 
metre peut atteindre l’exactitude des operations trigono- 
metriques, il ne s'agit que d’examiner, si dans un cas donné 
les deux genres de mesures ont été faites dans des eircon- 
stances également favorables, c'est-à-dire en remplissant les 
conditions que la theorie et une longue experience ont pre- 
serites. Le géomeètre redoute le jeu de réfractions terrestres, 
le physicien doit craindre la distribution si inégale et peu 
simultanee de la temperature dans la colonne d'air aux ex- 
trémités de laquelle se trouvent places les deux baromötres, 
Il est assez probable que pres de la surface de la terre le 
decroissement du calorique est plus lent qu'à de plus grandes 
elevations; et pour connoitre avec precision la densite 
moyenne de toute la colonne d'air, il faudroit, en s’elevant 
dans un ballon, pouvoir examiner la temperature de chaque 
tranche ou couche d'air superposée.“ Wenn die barometriſche 
Meſſung der Herren Truqui und Craveri dem Gipfel des Popoca— 
teptl nur 16100 Par. Fuß (5230 m) gibt, dagegen Glennie 
16780 Fuß (5451 m), jo ſtimmt dagegen die neu bekannt gemachte 
eines Reiſenden, welcher die Umgegend von Mexiko wie die Land— 
ſchaften Yucatan und Chiapas durchforſcht hat, des Gymnaſial— 


— 44 — 


Profeſſors Carl Heller zu Olmütz, bis auf 30 Fuß (9,75 m) mit 
der meinigen überein. 

221 (S. 343.) Bei dem Chimborazogeſtein iſt es nicht möglich, 
wie das Aetnageſtein es geſtattet, die feldſpatartigen Kriſtalle aus 
der Grundmaſſe, worin ſie liegen, mechaniſch zu ſondern; aber der 
verhältnismäßig hohe Gehalt von Kieſelſäure, verbunden mit dem 
damit in Zuſammenhang ſtehenden geringeren ſpezifiſchen Gewichte 
des Geſteines laſſen erkennen, daß der feldſpatartige Gemengteil 
Oligoklas ſei. Kiefelſäuregehalt und ſpezifiſches Gewicht ſtehen meiſt 
in umgekehrtem Verhältnis; der erſtere iſt bei Oligoklas und La⸗ 
brador 64 und 53 Proz., während das letztere 2,66 und 2,71 iſt. 
Anorthit hat bei nur 44 Proz., Kieſelſäuregehaltes das große jpezi- 
fiſche Gewicht von 2,76. Dieſes umgekehrte Verhältnis zwiſchen 
Kieſelſäuregehalt und ſpezifiſchem Gewichte trifft, wie Guſtav Roſe 
bemerkt, bei den feldſpatartigen Mineralien, die auch iſomorph ſind, 
bei verſchiedener Kriſtallform, nicht ein. So haben z. B. Feldſpat 
und Leucit dieſelben Beſtandteile: Kali, Thonerde und Kieſelſäure; 
der Feldſpat aber 65 und der Leucit nur 56 Proz. Kieſelſäure: und 
erſterer hat doch ein höheres ſpezifiſches Gewicht (nämlich 2,56) als 
letzterer, deſſen ſpezifiſches Gewicht nur 2,48 beträgt. > 

Da ich im Frühjahr 1854 eine neue Analyſe des Trachytes 
vom Chimborazo erwünſchte, jo hatte Prof. Rammelsberg die Freunde 
ſchaft, ſie mit der ihm eigenen Genauigkeit vorzunehmen. Ich laſſe 
hier die Reſultate dieſer Arbeit folgen, wie ſie mir von Guſtav Roſe 
in einem Briefe im Monat Juni 1854 mitgeteilt wurden: „Das 
Chimborazogeſtein, das der Prof. Rammelsberg einer ſorgfältigen 
Analyſe unterworfen hat, war aus einem Stück Ihrer Sammlung 
abgeſchlagen, das Sie von dem ſchmalen Felskamm auf der Höhe 
von 2986 Toiſen über dem Meere mitgebracht.“ 


Analyſe von Rammelsberg 
(Höhe 17916 Par. Fuß = 5819 m, ſpezif. Gewicht 2,806). 
Sauer ſt o ff 


Kieselerde ne 30,70 | 2,33 
Thonerde ae 6,30 
Elend uf 727 1561 1 
Kalk erde 6,50 | 1,85 

Talterper? E27 nm en 5, 1 2,13 270,95 
Nasa. nn ee ee 3,46 0,89 

Kalz EN N 2,64| 0,45 


97,88 


— 455 — 


Analyſe von Abich 
(Höhe 15180 Par. Fuß = 4931 m, ſpezif. Gewicht 2,685). 
Sauerſtoff 


165,099 [3381] 2,68 
115,58 727 
— . . 1,16 
Bel N... 2... 2 0,39 
1 e me ee a 2 0,73, 1 
di „ AO, 2. 1,58 
hingen. Hase Ar, Po AG 2: 1,14 
Kali e 99 0,33 

Glühverluſt und Chlor 0,41 

99,80 


Zur Erklärung dieſer Zahlen iſt zu bemerken, daß die 1. Reihe die Beſtandteile 
in Prozenten angibt, die 2 und 3. den Sauerſtoffgehalt derſelben. Die 2. Spalte 
bezeichnet nur den Sauerſtoff der ſtärkeren Oxyde (die 1 Atom Sauerſtoff enthalten). 
In der 3. Reihe iſt derſelbe zuſammengefaßt, um ihn mit dem der Thonerde (die 
ein ſchwaches Oxyd iſt) und der Kieſelſäure vergleichen zu können. Die 4. Spalte 
gibt das Verhältnis des Sauerſtoffs der Kieſelſäure zum Sauerſtoff der ſämtlichen 
Baſen, dieſen = 1 geſetzt. Bei dem Trachyt des Chimborazo iſt dieſes Verhältnis 
= 3:1. 


ur ’ 


„Die Unterſchiede in den Analyſen von Rammelsberg und Abich 
find allerdings bedeutend. Beide analyſierten Geſteine des Chim— 
borazo aus 17 916 (5819 m) und 15 180 Pariſer Fuß (4931 m) 
Höhe; ſie ſind von Ihnen abgeſchlagen worden und ſtammen aus 
Ihrer geognoſtiſchen Sammlung im königlichen Mineralienkabinette 
zu Berlin her. Das Geſtein aus der geringeren Höhe (kaum 
375 Fuß = 122 m höher als der Gipfel des Montblanc), welches 
Abich analyſiert hat, hat ein geringeres ſpezifiſches Gewicht, und 
in Uebereinſtimmung damit eine größere Menge Kieſelſäure als das 
Geſtein, welches Rammelsberg von einem 2736 Fuß (888 m) höheren 
Punkte zerlegt hat. Nimmt man an, daß die Thonerde allein dem 
feldſpatartigen Gemengteile angehört, ſo kann man in der Rammels— 
bergſchen Analyſe berechnen: 


Oligoklas. .. 58,66 
Augilt 34,14 
Kiejelfäure . . 4,08 


Da alſo hier bei der Annahme von Oligoklas noch freie Kieſelſäure 
übrig bleibt, ſo wird es wahrſcheinlich, daß der feldſpatartige Ge— 
mengteil Oligoklas und nicht Labrador ſei. Dieſer kommt mit 
freier Kieſelſäure nicht vor, und bei der Annahme von Labrador 
in dem Geſtein würde ja noch mehr Kieſelſäure übrig bleiben.“ 
Eine ſorgfältige Vergleichung vieler Analyſen, welche ich der 
belehrenden Freundſchaft des Herrn Charles Sainte-Claire Deville 


— 456 — 


verdanke, dem die reichen geognoſtiſchen Sammlungen unſeres ge⸗ 
meinſchaftlichen Freundes Bouſſingault zur chemiſchen Benutzung 
offen ſtand, beweiſt, daß der Gehalt an Kieſelſäure in der Grund⸗ 
maſſe des trachytiſchen Geſteines meiſt größer iſt als in den Feld⸗ 
ſpaten, welche ſie enthalten. Die Tabelle, die mir mit großem 
Wohlwollen von dem Verfaſſer ſelbſt mitgeteilt worden iſt (im 
Monat Juni 1857), enthält allein fünf der großen Vulkane der 
Andeskette: 


: 3 Kieſel⸗ 
ee Struktur und Farbe Wee Me im 
der in der 
der Maſſe Feldſpat 
Vulkane ganzen Maſſe allein 


halb verglaſt, bräunlich -grau 65,09 Abich 
Chimborazo halb glaſig und ſchwarz. . 63,19 Dee 58,26 


kriſtalliniſch dicht grau . . 62,66 Deville 
: grauſchwarzz ... . 64,26 Abich RR 
Antiſana } 0 b 63,23 Abich 5 58,26 
öbglaſig und bräunlich. . . 69,28 Abich 
Cotopaxi eh ... 463,98 Abich 5 
Pichincha ſchwarz, glafig. » ... 67,07 Abich 
Puracé faſt bouteillen grün . . 60,80 Deville 55,40 
Guadeloupe grau, körnig und zellig . . 57,95 Deville | 54,25 


Bourbon kriſtalliniſch grau, poröbs . 50,90 Deville 49,06 


——— — — — —— — ——— 


„Ces differences, quant à la richesse en silice entre la pate 
et le feldspat,“ jest Charles Deville hinzu, „paraitront plus 
frappantes encore, si l'on fait attention qu'en analysant une 
roche en masse, on analyse, avec la päte proprement dite, 
non seulement des fragments de feldspat semblables & ceux 
que l’on en a extraits, mais encore des mineraux qui, comme 
Vamphibole, la pyrox&ne et surtout le peridot, sont moins 
riches en silice que le feldspat. Cet exces de silice se mani- 
feste guelquefois par des grains isolés de quarz, comme Mr. 
Abich les a signalees dans les trachytes du Drachenfels (Sieben- 
gebirge de Bonn), et comme moi-möme j'ai eu l’occasion de 
les observer avec quelque étonnement dans le dolerite trachy- 
tique de la Guadeloupe.“ 

„Setzt man,“ jagt Guftav Roſe, „der merkwürdigen Tabelle 
des Kieſelſäuregehaltes des Chimborazo noch das Reſultat der 
neueſten Analyſe, der von Rammelsberg (Mai 1854), hinzu, ſo ſteht 
das Devilleſche Reſultat gerade in der Mitte zwiſchen denen von 
Abich und Rammelsberg. Wir erhalten 


— 457 — 


Chimborazogeſtein 
Kieſelſäure 65,09 Abich (ſpezif. Gewicht 2,685) 
63,19 Deville 
62,66 derſelbe 
59,12 Rammelsberg (ſpezif. Gewicht 2,806).“ 

In der zu San Francisco in Kalifornien erſcheinenden Zeitung 
Echo du Pacifique vom 5. Januar 1857 wird von einem 
franzöſiſchen Reiſenden, Herrn Jules Remy, berichtet, daß es ihm 
in Begleitung des Engländers Herrn Brencklay geglückt ſei, am 
3. November 1856 den Gipfel des Chimborazo zu erſteigen: „zwar 
in Nebel gehüllt und ohne es ſelbſt während der Erſteigung zu 
merken (sans nous en douter)“. Er beobachtete nämlich den Siede— 
punkt des Waſſers zu 77,5“ Cent. bei + 1,7“ Lufttemperatur; als 
er hieraus „nach einer auf wiederholten Reiſen im Hawaiarchipel 
erprobten hypſometriſchen Regel die von ihm erreichte Höhe be— 
rechnete, ward er von dem erhaltenen Reſultate überraſcht. Er 
fand nämlich, daß er 6543 m hoch geweſen war“, alſo in einer 
Höhe, die nur 40 Fuß (13 m) abweicht von der Höhe (6530 m, 
welche meine trigonometriſche Meſſung bei Riobamba nuevo in 
der Hochebene von Tapia im Juni 1803 für den Gipfel des Chimbo— 
razo ergeben hatte. Dieſe Uebereinſtimmung einer trigonometriſchen 
Meſſung des Gipfels mit einer auf den Siedepunkt gegründeten 
wäre um ſo wunderbarer, als meine trigonometriſche Meſſung, wie 
bei allen Bergmeſſungen in den Kordilleren, einen barometriſchen 
Teil involviert, und durch Mangel korreſpondierender Beobachtungen 
am Meeresufer der Südſee meine barometriſche Beſtimmung der 
Höhe des Llano de Tapia (2891 m oder 8899 Par. Fuß) nicht 
alle erwünſchte Genauigkeit haben kann. Profeſſor Poggendorff hat 
ſich freundſchaftlichſt der Mühe unterzogen, zu prüfen, welches Reſultat 
unter den wahrſcheinlichſten Vorausſetzungen eine rationellere Be— 
rechnungsweiſe geben würde. Er hat gefunden, daß, unter den 
beiden Hypotheſen berechnet: daß am Meere die Lufttemperatur 
27,5 C. oder 26,5 C. geherrſcht habe und der Barometerſtand 
760,0 mm auf den Gefrierpunkt reduziert geweſen ſei, man nach 
Regnaults Tafel folgendes Reſultat erhalte: der Siedepunkt 77,59 C. 
auf dem Gipfel entſpricht einem Barometerſtand von 320,20 mm 
bei 0° Temperatur, die Lufttemperatur war + 1,7 C., wofür hier 
1,5° genommen ſein mag. Nach dieſen Daten geben Oltmanns 
Tafeln für die angeblich erſtiegene Höhe, in der erſten Hypotheſe 
(27,5 C) = 7328,2 m und in der zweiten (26,5 C.) = 7314,5 m, 
alſo im Mittel 777 m oder 2390 Pariſer Fuß (776 m) mehr als 
meine trigonometriſche Meſſung. Wenn mit dieſer der Verſuch des 
Siedepunktes hätte übereinſtimmen ſollen, ſo hätte man, wäre wirk— 
lich der Gipfel des Chimborazo erſtiegen worden, den Siedepunkt 
um 2,25 C. höher finden müſſen. 

22 (S. 343.) Daß die Trachytgeſteine des Aetna Labrador 
enthalten, davon überzeugte ſich und ſeine Freunde ſchon Guſtav 


— 458 — 


Roſe im Jahre 1833, als er die reichen ſizilianiſchen Sammlungen 
von Friedrich Hoffmann im Berliner Mineralienkabinett aufſtellte. 
In der Abhandlung über die Gebirgsarten, welche mit dem Namen 
Grünſtein und Grünſteinporphyr bezeichnet werden, erwähnt Guſtav 
Roſe der Laven des Aetna, welche Augit und Labrador enthalten. 
Leopold von Buch nennt das Aetnageſtein dem Dolerit der Baſalt⸗ 
formation analog. 

225 (S. 343.) Ein vieljähriger und fleißiger Erforſcher der 
Aetnatrachyte, Sartorius von Waltershauſen, macht die wichtige 
Bemerkung, „daß die Hornblende dort vorzugsweiſe den älteren 
Maſſen angehört, den Grünſteingängen im Val del Bove, wie den 
weißen und rötlichen Trachyten, welche das Fundament des Aetna 
in der Serra Giannicola bilden. Dort werden ſchwarze Hornblende 
und hell-lauchgrüne Augite nebeneinander gefunden. Die neueren 
Lavaſtröme ſchon von 1669 an (beſonders von 1787, 1809, 1811, 
1819, 1832, 1838 und 1842) zeigen Augite, aber nicht Hornblende. 
Dieſe ſcheint unter einer langſameren Abkühlung zu entſtehen.“ In 
den augithaltigen Trachyten der vierten Abteilung in der Andeskette 
habe ich, neben den häufigen Augiten, teils gar keine, teils, wie 
am Cotopaxi (auf einer Höhe von 13 200 Fuß = 4287 m) und, am 
Rucu-Pichincha bei 14360 Fuß (4664 m), ſparſam, deutliche ſchwarze 
Hornblendekriſtalle gefunden. 

224 (S. 344.) In den Leucitkriſtallen der Rocca Monfina hat 
Pilla die Oberfläche mit Wurmröhren (Serpuleae) bedeckt gefunden: 
was auf eine unterſeeiſche vulkaniſche Bildung deutet. Ueber 
das Leucitgeſtein der Eifel im Trachyt des Burgberges bei Rieden, 
das von Albano, Lago Bracciano und Borghetto nördlich von Rom 
ſ. Kosmos Bd. IV, S. 376, Anm. 51. Im Centrum großer Leucit⸗ 
kriſtalle hat Leopold von Buch meiſt das Bruchſtück eines Augit⸗ 
kriſtalls gefunden, um welches ſich die Leueitkriſtalliſation gebildet 
hat, „was, wie ſchon früher bemerkt, bei der leichten Schmelzbarkeit 
des Augits und der Unſchmelzbarkeit des Leueits ſonderbar genug 
iſt. Häufiger noch find Stücke der Grundmaſſe ſelbſt des Leueit⸗ 
Porphyrs als Kern eingeſchloſſen.“ Olivin findet ſich zugleich in 
Laven, wie in den Höhlungen der Obſidiane, deren ich aus Mexiko 
vom Cerro del Jacal mitgebracht habe; und doch zugleich auch im 
Hyperſthenfels von Elfdalen, den man lange für Syenit gehalten. 
Einen ähnlichen Kontraſt in der Natur der Fundörter bietet der 
Oligoklas dar, welcher in den Trachyten noch entzündeter Vulkane 
(Pik von Tenerifa und Cotopaxi), und doch zugleich auch im Granit 
und Granitit von Schreiberhau und Warmbrunn im ſchleſiſchen 
Rieſengebirge vorkommt; nicht jo der Leucit in plutoniſchem Ge⸗ 
ſteine, denn die Angabe, daß Leueit im Glimmerſchiefer und Gneis 
der Pyrenäen bei Gavarnie eingeſprengt gefunden werde (eine An⸗ 
gabe, die ſelbſt Hauy wiederholt hat), iſt durch mehrjährige lokale 
Unterſuchungen von Dufrénoy als irrig befunden worden. 

(S. 345.) Ich hatte mich auf einer geognoſtiſchen Reiſe, 


ä 


— 459 — 


die ich 1795 durch das ſüdliche Franken, die weſtliche Schweiz und 
Oberitalien machte, davon überzeugt, daß der Jurakalkſtein, welchen 
Werner zu ſeinem Muſchelkalk rechnete, eine eigene Formation 
bildete. In meiner Schrift über die unterirdiſchen Gasarten, welche 
mein Bruder Wilhelm von Humboldt 1799 während meines Auf— 
enthaltes in Südamerika herausgab, wird der Formation, die ich 
vorläufig mit dem Namen Jurakalkſtein bezeichnete, zuerſt (S. 39) 
gedacht. Dieſe Aufſtellung der neuen Formation ging ſogleich in 
des Oberbergrats Karſten damals vielgeleſene Mineralogiſche 
Tabellen über. Ich nannte keine von den Verſteinerungen, welche 
die Juraformation charakteriſieren und um die Leopold von Buch 
(1839) ſich unvergeßliche Verdienſte erworben hat, irrte auch in dem 
Alter, das ich der Juraformation zuſchrieb, da ich wegen der Nähe 
der Alpen, die man älter als Zechſtein glaubte, ſie für älter als 
Muſchelkalk hielt. In den früheſten Tabellen Bucklands über die 
Superposition of Strata in the British Islands 
wird Jura Limestone of Humboldt zu Upper Oolite gerechnet. 

226 (S. 345.) Der Name Andeſit kommt zuerſt gedruckt 
vor in der am 26. März 1835 in der Berliner Akademie geleſenen 
Abhandlung Leopolds von Buch. Da dieſer große Geognoſt die 
Benennung Trachyt auf den Gehalt von glaſigem Feldſpat beſchränkt, 
ſo ſagt er in ſeiner im März 1835 geleſenen, aber erſt 1836 ge— 
druckten akademiſchen Abhandlung: „Die Entdeckungen von Guſtav 
Roſe über den Feldſpat haben über die Vulkane und die ganze 
Geognoſie ein neues Licht verbreitet, und die Gebirgsarten der 
Vulkane haben dadurch eine neue, ganz unerwartete Anſicht ge— 
wonnen. Nach vielen ſorgfältigen Unterſuchungen in der Gegend 
von Catanea und am Aetna haben wir, Elie de Beaumont und 
ich, uns überzeugt, daß Feldſpat durchaus gar nicht am Aetna 
vorkomme, ſowie auch gar kein Trachyt. Alle Lavaſtröme ſowie 
alle Schichten im Inneren des Berges beſtehen aus einem Gemenge 
von Augit und Labrador. Ein anderer wichtiger Unterſchied 
in der Gebirgsart der Vulkane offenbart ſich, wenn die Stelle des 
Feldſpats Albit vertritt; es entſteht dann eine neue Gebirgsart, 
welche nicht mehr Trachyt genannt werden darf. Nach G. Roſes 
(dermaligen) Unterſuchungen kann man ziemlich beſtimmt verſichern, 
daß kein einziger der faſt zahlloſen Vulkane der Andes aus Trachyt 
beſteht, ſondern daß alle in der ſie bildenden Maſſe Albit enthalten. 
Eine ſolche Behauptung ſcheint ſehr kühn, allein ſie verliert dieſen 
Schein, wenn wir bedenken, daß wir ſchon allein durch die Hum— 
bold tſche Reiſe faſt die Hälfte dieſer Vulkane und ihre Produkte 
in den beiden Hemiſphären kennen gelernt haben. Durch Meyen 
kennen wir dieſe albitreiche Gebirgsart in Bolivia und dem 
nördlichen Chile, durch Pöppig bis zu der ſüdlichſten Grenze des— 
ſelben Landes, durch Erman in den Vulkanen von Kamtſchatka. 
Ein ſo weit verbreitetes und ſo ausgezeichnetes Vorkommen ſcheint 
hinreichend den Namen des Andeſits zu rechtfertigen, 


— 460 — 


unter welchem dieſe, aus vorwaltendem Albit und 
wenig Hornblende gemengte Gebirgsart ſchon einige⸗ 
mal aufgeführt worden iſt.“ Faſt zu derſelben Zeit, in den Zu⸗ 
ſätzen, mit denen er 1836 die franzöſiſche Ausgabe ſeines Werkes 
über die Kanariſchen Inſeln ſo anſehnlich bereicherte, geht Leopold 
von Buch noch mehr in das Einzelne ein. Die Vulkane Pichincha, 
Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo ſollen alle aus Andeſit be⸗ 
ſtehen, dagegen die mexikaniſchen Vulkane wahre (ſanidinhaltige) 
Trachyte genannt werden! Die oben gegebene lithologiſche Klaſſi⸗ 
fikation der mexikaniſchen und Andesvulkane zeigt, daß von einer 
ſolchen Gleichmäßigkeit mineralogiſcher Konſtitution und der Mög— 
lichkeit einer allgemeinen, von einem großen Erdſtrich hergenommenen 
Benennung wiſſenſchaftlich keine Rede ſein kann. Ein Jahr ſpäter, 
als Leopold von Buch zuerſt in Poggendorffs Annalen des viel Ver⸗ 
wirrung erregenden Namens Andeſit Erwähnung that, habe auch 
ich das Unrecht begangen, mich desſelben zweimal zu bedienen: ein⸗ 
mal 1836 in der Beſchreibung meines Verſuches, den Chimborazo 
zu beſteigen, in Schumachers Jahrbuch für 1837, S. 204 und 
205, das zweite Mal 1837 in der Abhandlung über das Hochland 
von Quito. „Die neueſte Zeit hat gelehrt,“ ſagte ich, indem ich 
mich ſchon damals der Behauptung meines vieljahrigen Freundes 
von einer gleichartigen Konftitution aller Andes vulkane ſtreng 
widerſetzte, „daß die verſchiedenen Zonen nicht immer dieſelbe 
(mineralogiſche) Zuſammenſetzung, dieſelben Gemengteile darbieten. 
Es ſind bald eigentliche Trachyte, welche der glaſige Feldſpat 
charakteriſiert, wie am Pik von Tenerifa und im Siebengebirge 
bei Bonn, wo ſich etwas Albit dem Feldſpat beigeſellt, Feldſpat⸗ 
trachyte, die als thätige Vulkane häufig Obſidian und Bimsſtein 
erzeugen; bald ſind es Melaphyre und doleritartige Gemenge von 
Labrador und Augit, der Baſaltformation näher ſtehend, wie am 
Aetna, Stromboli und Chimborazo; bald iſt Albit mit Hornblende 
vorherrſchend, wie in den neuerlich ſo genannten Andeſiten von 
Chile und den prächtigen, als Dioritporphyr beſchriebenen Säulen 
von Piſoje bei Popayan, am Fuße des Vulkanes von Puracé oder 
im mexikaniſchen Vulkan von Jorullo; bald find es endlich Leucito— 
phyre, Gemenge von Leucit und Augit, wie in der Somma, der 
alten Wand des Erhebungskraters des Veſuvs.“ Durch eine zu⸗ 
fällige Mißdeutung dieſer Stelle, welche viele Spuren von dem 
damaligen unvollkommenen Zuſtande des Wiſſens an ſich trägt 
(ſtatt Oligoklas wird dem Pik von Tenerifa noch Feldſpat, 
dem Chimborazo noch Labrador, dem Vulkan von Toluca noch 
Albit zugewieſen), hat der geiſtreiche Forſcher Abich, Chemiker und 
Geognoſt zugleich, irrigerweiſe mir ſelbſt die Erfindung des Namens 
Andeſit als einer trachytiſchen, weitverbreiteten, albitreichen Ge⸗ 
birgsart zugeſchrieben; und eine von ihm zuerſt analyſierte, noch 
etwas rätſelhafte, neue Feldſpatart hat er, „mit Berückſichtigung 
der Gebirgsart (von Marmato bei Popayan), in der ſie zuerſt er⸗ 


a ca 


er 


— 41 — 


kannt wurde,“ Andeſin genannt. Der Andeſin (Pſeudoalbit 
aus dem Andeſit) ſoll zwiſchen Labrador und Oligoklas in der 
Mitte ſtehen; bei 15“ R. Temperatur iſt ſein jpezififches Gewicht 
2,733; das des Andeſits, in welchem der Andeſin vorkam, iſt 3,593. 
Guſtav Roſe bezweifelt, wie ſpäter Charles Deville, die Selbſtändig⸗ 
keit des Andeſins, da ſie nur auf einer einmaligen Analyſe Abichs 
beruht, und weil die von Francis in dem Laboratorium von Heinrich 
Roſe ausgeführte Analyſe des feldſpatartigen Gemengteiles in dem 
von mir aus Südamerika mitgebrachten ſchönen Dioritporphyr von 
Piſoje bei Popayan mit dem von Abich analyſierten Andeſin von 
Marmato zwar große Aehnlichkeit andeutet, aber doch anders zu— 
ſammengeſetzt iſt. Noch viel unſicherer iſt der ſogenannte Andeſin 
aus dem Syenit der Vogeſen (von dem Ballon de Servance und 
von Coravillers, den Deleſſe zerlegt hat). Es iſt nicht unwichtig, 
hier darauf aufmerkſam zu machen, daß der Name Andeſin, von 
Abich als der eines einfachen Minerales aufgeführt, zuerſt in deſſen 
reichhaltiger Abhandlung, Beitrag zur Kenntnis des Feld⸗ 
ſpats erſcheint, alſo im Jahre 1840, wenigſtens fünf Jahre nach 
der Benennung der Gebirgsart Andeſit; und keineswegs um— 
gekehrt älter iſt als der der Gebirgsart, wie bisweilen irrig be— 
hauptet wird. In den Formationen von Chile, welche Darwin jo 
oft albitreichen andesitic granite und andesitic porphyre nennt, 
mögen auch wohl Oliogoklaſe enthalten ſein. Guſtav Roſe, deſſen 
Abhandlung Ueber die Nomenklatur der mit dem Grün⸗ 
ſteine und Grünſteinporphyr verwandten Gebirgs— 
arten in demſelben Jahre 1835 erſchien, in welchem Leopold von 
Buch den Namen Andeſit gebrauchte, hat ſich weder in der eben 
genannten Abhandlung noch je ſpäter dieſes Namens bedient, deſſen 
Definition nach der jetzt erkannten Natur der Gemengteile nicht 
Albit mit Hornblende, ſondern in den Kordilleren von Süd— 
amerika Oligoklas mit Augit heißen müßte. Die nun ſchon 
veraltete Mythe des Andeſits, welche ich hier nur zu um: 
ſtändlich behandelt habe, lehrt aufs neue, wie viele andere Beiſpiele 
aus der Entwicklungsgeſchichte unſeres phyſikaliſchen Wiſſens, daß 
irrige oder nicht genugſam begründete Behauptungen (3. B. der 
Hang, Varietäten als Arten aufzuzählen) den beſchreibenden Wiſſen— 
ſchaften oft dadurch förderlich werden, daß ſie zu genaueren Beob— 
achtungen anregen. 

227 (S. 346.) Schon 1840 beſchrieb Abich Oligoklastrachyte 
aus dem Gipfelgeſtein des Kasbek und einem Teile des Ararats; 
auch 1835 äußerte Guſtav Roſe mit Vorſicht, „daß er bis dahin 
bei ſeinen Beſtimmungen nicht auf den Oligoklas und Periklin 
Rückſicht genommen habe, die doch wahrſcheinlich ebenfalls als 
Gemengteil vorkommen“. Der ehemals viel verbreitete Glaube, daß 
ein beſtimmtes Vorherrſchen des Augits oder der Hornblende auch 
auf eine beſtimmte Spezies aus der Feldſpatreihe, auf glaſigen 
Orthoklas (Sanidin), auf Labrador oder Oligoklas, ſchließen laſſe, 


— 462 — 


ſcheint ſehr erſchüttert durch Vergleichung der des Chimborazo- und 
Tolucageſteines, von Trachyten der 4. und 3. Abteilung. In der 
Baſaltformation kommen oft Hornblende und Augit gleich häufig 
vor; das iſt keineswegs der Fall bei den Trachyten, aber ſehr ver— 
einzelt habe ich Augitkriſtalle in Tolucageſtein, einige Hornblende— 
kriſtalle in Teilen des Chimborazo-, Pichincha-, Puracé- und Tenerifa⸗ 
geſteines gefunden. Olivine, die ſo überſelten in den Baſalten fehlen, 
ſind in Trachyten eben ſo eine große Seltenheit, als ſie es in den 
Phonolithen find, und doch ſehen wir bisweilen in einzelnen Lava⸗ 
ſtrömen ſich Olivine neben Augiten in Menge bilden. Glimmer iſt 
im ganzen ſehr ungewöhnlich im Baſalt, und doch enthalten ein: 
zelne Baſaltkuppen des, von Reuß, Freiesleben und mir zuerſt be- 
ſchriebenen, böhmiſchen Mittelgebirges ihn in Menge. Die ungewöhn— 
liche Vereinzelung gewiſſer Mineralkörper und die Gründe ihrer 
geſetzlichen ſpezifiſchen Geſelligkeit hängen wahrſcheinlich von vielen 
noch nicht ergründeten Urſachen des Druckes, der Temperatur, der 
Dünnflüſſigkeit, der Schnelligkeit der Erkaltung zugleich ab. Die 
ſpezifiſchen Unterſchiede der Aſſociation ſind aber in den gemengten 
Gebirgsarten wie in den Gangmaſſen von großer Wichtigkeit, 
und in geognoſtiſchen Beſchreibungen, welche in der freien Natur, 
im Angeſicht des Gegenſtandes haben entworfen werden können, 
muß man nicht verwechſeln, was ein vorherrſchendes oder wenigſtens 
ein ſehr ſelten fehlendes, was ein ſich nur ſparſam, wie zufällig 
zeigendes Glied der Aſſociation iſt. Die Verſchiedenheit, die 
in den Elementen eines Gemenges, z. B. in den Trachyten, herrſcht, 
wiederholt ſich, wie ich bereits oben erinnert habe, auch in den 
Gebirgsarten ſelbſt. Es gibt in beiden Kontinenten große Länder, 
in denen Trachyt- und Baſaltformationen ſich gleichſam abſtoßen, 
wie Baſalte und Phonolithe, andere Länder, in welchen Trachyte 
und Baſalte in beträchtlicher Nähe miteinander abwechſeln. 

228 (S. 347.) Es iſt die Erinnerung wohl faſt überflüſſig, 
daß der Ausdruck fehlen nur andeutet, daß bei der Durchforſchung 
eines freilich nicht unbeträchtlichen Teiles von Vulkanen großen 
Umfanges eine Mineralſpezies vergeblich geſucht worden iſt. Ich 
unterſcheide zwiſchen fehlen (nicht gefunden ſein), ſehr ſeltener Ein⸗ 
mengung, und häufiger, aber doch nicht normal charakteriſierender. 

229 (S. 347.) Glimmerreicher Baſalt, wie an der Gamayer 
Kuppe im böhmiſchen Mittelgebirge, iſt eine Seltenheit. Ich habe 
dieſen Teil des böhmiſchen Mittelgebirges im Sommer 1792 ge⸗ 
meinſchaſtlich mit Karl Freiesleben, meinem nachmaligen Schweizer 
Reiſebegleiter, der einen ſo weſentlichen Einfluß auf meine geogno— 
ſtiſche und bergmänniſche Ausbildung gehabt hat, beſucht. Biſchof 
bezweifelt jede Entſtehung des Glimmers auf pyrogenem Wege, 
und hält ihn für ein Umwandlungsprodukt auf naſſem Wege. 

2% (S. 348.) Die Porphyre von Moran, Real del Monte und 
Regla (letztere berühmt durch den ungeheuren Silberreichtum der 
Veta Biscayna, und die Nähe der Obſidiane und Perlſteine des 


— 463 — 


Cerro del Jacal und Meſſerberges, Cerro de las Navajas) ſind, 
wie faſt alle metallreichen Porphyre von Amerika, ganz quarzfrei; 
aber die Porphyre von Acaguiſotla, auf dem Wege von Acapulco 
nach Chilpanzingo, wie die von Villalpando nördlich von Guanaxuato, 
welche von goldführenden Gängen durchſetzt werden, enthalten neben 
dem Sanidin auch Körner von bräunlichem Quarze. — Da am 
Cerro de las Navajas und in dem baſalt⸗ und perlſteinreichen 
Valle de Santiago, das man durchſtreicht, um von Valladolid 
nach dem Vulkan von Jorullo zu gelangen, die kleinen Einſchlüſſe 
von Obſidiankörnern und glaſigem Feldſpat in den vulkaniſchen 
Gebirgsarten im ganzen ſelten ſind, jo war ich um jo mehr ver- 
wundert, als ich zwiſchen Capula und Patzeuaro, vorzüglich bei 
Yurifapundaro, alle Ameiſenhaufen mit ſchön glänzenden Körnern 
von Obſidian und Sanidin erfüllt fand. Es war im Monat Sep⸗ 
tember 1803. Ich war verwundert, wie ſo kleine Inſekten ſolche 
Mineralſpezies aus weiter Ferne forttragen konnten. Mit lebhafter 
Freude habe ich geſehen, daß ein raſtloſer Forſcher, Herr Jules 
Marcou, etwas ganz Aehnliches aufgefunden hat. „Il existe,“ ſagt 
dieſer, „sur les hauts plateanx des Montagnes Rocheuses, sur- 
tout aux environs du fort Defiance (& l’ouest du Mont Taylor), 
une espece de fourmis qui, au lieu de se servir de fragments 
de bois et de debris de vegetaux pour élever son édifice, 
n’emploie que de petites pierres de la grosseur d'un grain de 
mais. Son instinct la porte & choisir les fragments de pierres 
les plus brillants; aussi la fourmiliere est-elle souvent remplie 
de grenats transparents magnifiques et de grains de quarz 
tres limpides.“ 

In den jetzigen Veſuvlaven iſt glafiger Feldſpat ſehr ſelten; 
nicht ſo in den alten Laven, z. B. in denen des Ausbruches von 
1631, neben Leucitkriſtallen. Sehr häufig iſt auch Sanidin zu 
finden im Arſoſtrom von Cremate auf Ischia vom Jahre 1301, ohne 
allen Leucit, nicht mit dem älteren, von Strabo beſchriebenen (bei 
Montagnone und Rotaro) zu verwechſeln. So wenig glaſiger Feld— 
ſpat in den Trachyten des Cotopaxi oder anderer Vulkane der 
Kordilleren überhaupt zu finden iſt, ebenſowenig erſcheint er in den 
unterirdiſchen Bimsſteinbrüchen am Fuße des Cotopaxi. Was man 
darin ehemals als Sanidin beſchrieben hat, ſind Kriſtalle von 
Oligoklas. 

231 (S. 349.) Die neueren Veſuvlaven enthalten keinen Olivin, 
ebenſowenig glaſigen Feldſpat. Der Lavaſtrom des Piks von Tene— 
rifa von 1704, den Viera und Glas beſchrieben haben, iſt nach 
Leopold von Buch der einzige, welcher Olivin enthält. Die Be— 
hauptung aber, als ſei der Ausbruch von 1704 der erſte, welcher 
ſeit der Zeit der Eroberung (Conquista) der Kanariſchen Inſeln 
am Ende des 15. Jahrhunderts ſtattgefunden habe, iſt von mir an 
einem anderen Orte als irrig erwieſen worden. Kolumbus ſah auf 
ſeiner erſten Entdeckungsreiſe in den Nächten vom 21. bis 25 Auguſt, 


— 464 — 


als er Dona Beatriz de Bobadilla auf der Gran Canaria aufſuchen 
wollte, den Feuerausbruch auf Tenerifa. Es heißt im Tagebuche 
des Admirals unter der Rubrik Jueves 9 de Agosto, welche Nach— 
richten bis 2. September enthält: Vieron salir gran fuego de la 
Sierra de la Isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera;“ 
Navarrete, colecc. de los Viages de los Espanoles 
T. I, p. 5. Die eben genannte Dame iſt nicht zu verwechſeln mit 
Dona Beatriz Henriquez aus Cordova, der unehelichen Mutter des 
gelehrten Don Fernando Colon, des Geſchichtſchreibers des Vaters, 
deren Schwangerſchaft im Jahr 1488 jo wejentlich dazu beitrug, den 
Kolumbus in Spanien zurückzuhalten, und zu veranlaſſen, daß die 
Neue Welt für Kaſtilien und Leon (und nicht für Portugal, Frank⸗ 
reich oder England) entdeckt wurde. 

282 (S. 349.) Ein wichtiger Teil der während meiner ameri⸗ 
kaniſchen Expedition geſammelten Gebirgsarten iſt an das ſpaniſche 
Mineralienkabinett, an den König von Hetrurien, nach England und 
Frankreich geſandt worden. Ich erwähne nicht der geologiſchen und 
botaniſchen Sammlungen, die mein edler Freund und Mitarbeiter 
Bonpland beſitzt, mit dem zweifach geheiligten Rechte des Selhit- 
ſammelns und Selbſtentdeckens. Eine ſo weite Verbreitung des 
Geſammelten, welche durch ſehr genaue Angabe der Geburtsörter 
das Zuſammenhalten der Gruppen in geographiſcher Beziehung nicht 
ausſchließt, gewährt den Vorteil, daß ſie die vielſeitigſte und ſtrenge 
Beſtimmung der Mineralſpezies erleichtert, deren weſentliche und 
habituelle Aſſociation die Gebirgsarten charakteriſiert. 

233 (S. 350.) Auch im Tezontle (zelliger Lava oder baſaltiſchem 
Mandelſtein? — mexikaniſch tetzontli, d. h. Steinhaar, von tet! 
Stein und tzontli Haar) des cerro des Axusco in Mexiko habe 
ich viel Olivin gefunden. 

234 (S. 350.) Auch in den Kalkblöcken der Somma kommt 
nach Scacchi Olivin neben Glimmer und Augit vor. Ich nenne 
dieſe merkwürdigen Maſſen ausgeſtoßene Blöcke, nicht Laven, 
welche letztere die Somma wohl nie ſelbſt ergoſſen hat. 

235 (S. 351.) Scacchi, Össervazionicritiche sulla 
maniera come fu seppellita l’antiea Pompei 1843, 
p. 10, gegen die von Carmine Lippi aufgeſtellte, ſpäter von Tondi, 
Tenore, Pilla und Dufrénoy verteidigte Anſicht, daß Pompeji und 
Herculanum nicht durch die direkt von der Somma ausgeworfenen 
Rapilli und Aſchen, ſondern durch Waſſerſtrömungen verdeckt wor— 
den ſeien. 

236 (S. 352.) Ueber den Bimsſteinhügel von Tollo, der noch 
zwei Tagereiſen vom thätigen Vulkan Maypu entfernt iſt, welcher 
ſelbſt nie einen Brocken ſolchen Bimsſteins ausgeworfen hat, ſiehe 
Meyen, Reife um die Erde T. J, S. 338 und 358. 

237 (S. 353.) Theophraſtus ſagt dies vom „lipariſchen 
Stein (Arrupaiog)“. 


Berichtigungen und Juſätze. 


S. 24 3. 12. 


Ein noch weit größeres Reſultat für die Dichte der Erde, als 
Baily (1842) und Reich (1847 — 1850) erhalten haben, ergeben 
Airys mit ſo muſterhafter Vorſicht in den Bergwerken von Harton 
angeſtellte Pendelverſuche im Jahre 1854. Nach dieſen Pendelver— 
ſuchen iſt die Dichte 6,566, mit dem wahrſcheinlichen Fehler 0,182 
(Airy in den Philos. Transat. for 1856, p. 342). Eine 
kleine Modifikation dieſes numeriſchen Wertes, vom Prof. Stockes 
hinzugefügt wegen des Effektes der Rotation und Elliptizität der 
Erde, verändert die Dichtigkeit für Harton, das in 54° 487 nörd— 
licher Breite liegt, in 6,565; für den Aequator in 6,489. 


S. 56 Z. 16. 


Arago hat einen Schatz magnetiſcher Beobachtungen (über 
52600 an Zahl) aus den Jahren 1818 bis 1835 hinterlaſſen, 
welche nach der mühevollen Redaktion von Herrn Fedor Thoman 
publiziert worden find in den Oeuvres completes de 
Francois Ara go (Tome IV, p. 498). In dieſen Beobachtungen 
hat General Sabine (Meteorological Essays, London 1855, 
P. 350) für die Jahresfolge von 1821 bis 1830 die vollſtändigſte 
Beſtätigung der zehnjährigen magnetiſchen Deklinationsperiode und 
ihres Zuſammenhanges mit der gleichen Periode in der Häufigkeit 
und Seltenheit der Sonnenflecken entdeckt. Schon in demſelben 
Jahre 1850, als Schwabe in Deſſau ſeine Periode der Sonnen: 
flecken veröffentlichte (Kosmos Bd. III, S. 284), ja zwei Jahre 
früher als Sabine zuerſt (im März 1852: Phil. Tr. for 1852, 
P. I, p. 116-121, Kosmos Bd. IV, S. 128) die zehnjährige 
magnetiſche Deklinationsperiode für von den Sonnenflecken abhängig 
erklärte, hatte letzterer ſelbſt ſchon das wichtige Reſultat aufgefunden, 
daß die Sonne durch die ihrer Maſſe eigene magnetiſche Kraft auf 
den Erdmagnetismus wirkt. Er hatte entdeckt (Phil. Tr. for 1850, 
P. I, p. 216, Kosmos Bd. IV, S. 98), daß die magnetiſche 
Intenſität am größten iſt und daß die Nadel ſich am meiſten der 
vertikalen Richtung nähert, wenn die Erde der Sonne am nächſten 
ſteht. Die Kenntnis von einer ſolchen magnetiſchen Einwirkung 
des Centralkörpers unſeres Planetenſyſtemes, nicht als Wärme 
erzeugend, ſondern durch ſeine eigene magnetiſche Kraft, wie durch 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 30 


— 466 — 


Veränderungen in der Photoſphäre (Größe und Frequenz trichter⸗ 
förmiger Oeffnungen), gibt dem Studium des Erdmagnetismus 
und dem Netze magnetiſcher Warten, mit denen (Kosmos Bd. 1, 
S. 302, Bd. IV, S. 54) Rußland und Nordaſien ſeit den Be⸗ 
ſchlüſſen von 1819, die großbritanniſchen Kolonieen ſeit 1840 bis 
1850 bedeckt ſind, ein höheres kosmiſches Intereſſe. 


S. 62 3. 1. 


Wenn auch die Nähe des Mondes im Vergleich mit der Sonne 
die Kleinheit ſeiner Maſſe nicht zu kompenſieren ſcheint, ſo 
regt doch die ſchon als ſicher ergründete Veränderung der magne⸗ 
tiſchen Deklination im Verlauf eines Mondtages, lunar-diurnal 
magnetic variation (Sabine im Report to the Brit. As- 
sociation at Liverpool 1854, p. 11 und für Hobarton in den 
Phil. Tr. for 1857, Art. I, p. 6), dazu an, die magnetiſchen Ein⸗ 
flüſſe des Erdſatelliten anhaltend zu erſpähen. Kreil hat das große 
Verdienſt gehabt, dieſe Beſchäftigung von 1839 bis 1852 mit vieler 
Sorgfalt fortzuſetzen. Da ſeine mehrjährigen, zu Mailand und 
Prag angeſtellten Beobachtungen die Behauptung unterſtützten, daß 
beide, der Mond wie die Sonnenflecken, eine zehnjährige Dekli⸗ 
nationsperiode verurſachen, ſo veranlaßte dieſe wichtige Behauptung 
den General Sabine zu einer großen Arbeit. Er fand, daß der 
ſchon für Toronto in Kanada bei Anwendung einer eigentümlichen, 
ſehr genauen Rechnungsform ergründete alleinige Einfluß der 
Sonne auf eine zehnjährige Periode ſich in allen drei Elementen 
des Erdmagnetismus durch den Reichtum von achtjährigen 
ſtündlichen Beobachtungen, zu Hobarton vom Januar 1841 bis 
Dezember 1848 angeſtellt, wiedererkennen laſſe. Beide Hemiſphären 
gaben ſo dasſelbe Reſultat für die Wirkung der Sonne, ſowie zu⸗ 
gleich aber auch die Gewißheit: „that the Iunar-diurnal variation 
corresponding to different years shows no conformity to the 
inequality manifested in those of the solar-diurnal variation. 
The earth’s inductive action, reflected from the moon, must 
be of a very little amount.“ (Sabine in den Phil. Tr. for 
1857, Art. I, p. 7 und in den Proceedings of the Royal 
Soc., Vol. VIII. Nr. 20, p. 404.) Da der magnetijche Teil dieſes 
Bandes vor faſt drei Jahren gedruckt worden iſt, ſo ſchien es für 
dieſen, mir ſo lange befreundeten Gegenſtand beſonders notwendig, 
ihn durch einige Nachträge zu ergänzen. 


Fragmente. 


Aus dem fünften Bande der Oktavausgabe. 


Fortſetzung 


der 


ſpeziellen Ergebniſſe der Beobachtung 


in dem Gebiete 


telluriſcher Erſcheinungen. 


Einleitung. 


Der fünfte und letzte Band des Kosmos, für welchen ich 
dieſe Einleitung beſtimme, beſchließt die Darſtellung der 
telluriſchen Erſcheinungen in ihrer reinſten Objektivität. 
Er bildet ſamt dem vierten Bande, als deſſen Fortſetzung er 
zu betrachten iſt, nach dem urſprünglichen Plan meines Werkes 
gewiſſermaßen ein abgerundetes Ganzes, das, was man ge— 
wöhnlich die phyſiſche Erdbeſchreibung zu nennen 
pflegt. Es war lange mein Wunſch, dieſen fünften Band 
als eine zweite Abteilung des vierten und mit der erſten 
Abteilung zugleich erſcheinen zu laſſen, als Gegenſtück des 
alleinigen dritten, uranologiſchen Bandes, aber die durch 
die Erfüllung dieſes Wunſches verurſachte noch unerfreu— 
lichere Verzögerung der Publikation mußte als ein Hindernis 
auftreten. 

Wenn in dem aſtronomiſchen Bande die ſich gegen— 
ſeitig ſtörenden und wieder ausgleichenden Bewegungen der 
Weltkörper und (den Kontakt der in unſerem Planetenſyſteme 
kreiſenden Meteoraſteroiden abgerechnet) für unſere Wahr— 
nehmung nur die Thätigkeit gleichartiger Materien zu 
ſchildern iſt, ſo offenbart dagegen der irdiſche Teil des 
Kosmos, neben den dynamiſchen Wirkungen bewegender Kräfte, 


— 470 — 


den mächtigen und wunderſam zuſammengeſetzten Einfluß ſpe— 
zifiſcher Stoffverſchiedenheit. In dem hier berührten 
Unterſchiede von Komplikation und relativer Fülle des zu 
behandelnden Materiales liegt zum Teil die Urſache (ich wage 
nicht zu ſagen, die Rechtfertigung) des ſo überaus großen 
Zwiſchenraumes in der Zeit des Erſcheinens der einzelnen 
Bände. Der Hauptgrund wachſender Zögerung liegt 5 in 
der Abnahme der Lebenskräfte eines faſt neunzigjährigen Greiſes, 
wenn bei gleichbleibender nächtlicher Arbeitſamkeit weniger und 
mit minder heiterer Zuverſicht gefördert werden kann. So 
ſind ſeit der Zeit, welche ich in der Vorrede zum erſten Bande 
des Kosmos „den ſpäten Abend eines vielbewegten Lebens“ 
nannte, bereits mehr als zwölf Jahre verfloſſen. 

Als Descartes an feinem Kosmos, Le Traite du 
Monde, arbeitete, welche die „ganze Welt der Erſcheinungen 
(die himmliſche Sphäre, wie alles, was er von der belebten 
und unbelebten Natur wußte)“ umfaſſen ſollte, brach er häufig 
in den Briefen an ſeinen Freund, den Pater Merſenne, die 
Baillet 1691 bekannt gemacht hat, in bittere Klagen aus über 
das langſame Fortſchreiten ſeiner Arbeit und die große Schwie— 
rigkeit, ſo viele Gegenſtände aneinander zu reihen (Oeuvres 
de Descartes, publiees par Victor Cousin 1824, T. J, 
p. 101). Wie viel bitterer würden die Klagen des ſo viel— 
ſeitig, ſelbſt anatomiſch, unterrichteten Philoſophen geweſen 
ſein, wenn er die Mitte des 19. Jahrhunderts, den faſt ent⸗ 
mutigenden Anblick der erweiterten Sphären reich erfüllter 
Himmels- und Erdräume hätte erleben können! Noch vor 
zehn Jahren lebte ich, wie mein Kosmos am Ende des 
zweiten Bandes es bezeugt, in der täuſchenden Hoffnung, die 
Hauptergebniſſe ſpezieller Beobachtung, welche jetzt drei Bände 
füllen werden, in einen einzigen letzten Band vereinigen zu 
können. Es gelingt leichter, wenn man einige Anmut der Form 
bewahren will, ein allgemeines Weltgemälde innerhalb 
vorerkannter Grenzen zu entwerfen, als, in verſchiedenartige 
Gruppen verteilt, die einzelnen Elemente zu beleuchten, auf 
welche man vorzugsweiſe zu einer beſtimmten Zeitepoche unſerer 
wiſſenſchaftlichen Erkenntnis die Reſultate gegründet glaubt. 

Bei der Vollendung einer wenigſtens mit andauerndem 
Fleiße durchgeführten Arbeit iſt es dem Verfaſſer wohl er⸗ 
laubt, noch einmal die Frage zu berühren, ob ſein Buch vom 
Kosmos dem urſprünglich vorgeſchriebenen Plane, ich möchte 
ſagen der Beſchränktheit treu geblieben iſt, welche ihm 


— 471 — 


nach feiner individuellen Anſicht, nach feiner Kenntnis von 
dem bisherigen Zuſtande des errungenen Wiſſens ratſam ſchien. 
Ich habe in dem Buche erſtrebt: eine denkende Betrachtung 
der durch die Empirie! gegebenen Erſcheinungen, die Zu: 
ſammenſtellung des Entwickelungsfähigen zu einem Natur: 
ganzen. Die Verallgemeinerung der Anſichten von den 
Uebergängen der realen, ununterbrochen thätigen Natur— 
prozeſſe ineinander (eines der herrlichſten Ergebniſſe unſeres 
Zeitalters!) führt zur Erforſchung von Geſetzen, da, wo ſie 
zu erkennen oder wenigſtens zu erahnen ſind. Klarheit und 
Lebendigkeit der Sprache, in der objektiven Darſtellung der 
Erſcheinungen wie in dem Reflex der äußeren Natur auf das 
geiſtige Leben im Kosmos, auf die Gedanken- und die 
Gefühlswelt gehören zu den notwendigen Bedingniſſen einer 
ſolchen, ich darf wohl ſagen noch nie ausgeführten Kompoſition 
Die Aufzählung meiner Beſtrebungen gibt ihrem Weſen nach 
unvermeidlich Veranlaſſung, an die Beziehungen zu mahnen, 
in welchen das von mir Verſuchte zu den Wagniſſen einer 
metaphyſiſchen Naturwiſſenſchaft, zu dem ſteht, 
was tiefe Denker Naturphiloſophie im Gegenſatz der 
Philoſophie des Geiſtes nennen. Ich habe ſchon früher 
freimütig und in Widerſpruch mit mehreren von mir hoch— 
geachteten vaterländiſchen Freunden erklärt, daß, trotz meiner 
großen Neigung zu Verallgemeinerungen, mir die Aufſtellung 
einer rationellen Wiſſenſchaft der Natur (eine der⸗ 
geſtalt ausgebildete Naturphiloſophie, daß ſie ihrem Verſprechen 
gemäß ein vernunftmäßiges Begreifen der Erſcheinungen des 
Weltalls ſei) ein bisher unerreichbares Unternehmen ſcheine. 
Wie vieles von der ſinnlichen Wahrnehmung Erkanntes bleibt 
noch einer mathematiſchen Gedankenentwickelung fremd! Die 
ſcheinbar allen Geſetzen entzogene Reihung in der Größe, der 
Dichtigkeit, Achſenſtellung und Bahnexzentrizität der Planeten 
und Satelliten, die Geſtaltung der Kontinente in Küſtenform 
und Bodenerhöhung ſind wahrſcheinlich Reſultate ſehr ſpät 
eingetretener kosmiſcher Begebenheiten, wie das in un— 
ſeren Tagen (Dezember 1845) erfolgte Ereignis der per— 
manenten Teilung des Bielaſchen Kometen. Dazu kennen wir 
bei weitem nicht alle Stoffe und alle Kräfte (Thätigkeiten) 
der Natur, und die Unbegrenztheit der Beobachtungsſphäre, 
welche durch neuerfundene Mittel (Werkzeuge) der Beobachtung 
täglich erweitert wird, ja die Unvollendbarfeit des Er- 
kennens für jeden einzelnen Zeitpunkt der Spekulation machen 


— 472 — 


gewiſſermaßen die Aufgabe einer theoretiſchen Natur⸗ 
philoſophie zu einer unbeſtimmten. 

Naturbeſchreibung führt jetzt nur in einzelnen Gruppen 
der Erſcheinungen zu einer Naturerklärung.? Das em⸗ 
ſigſte Beſtreben der Forſchung (ich wiederhole es hier) muß 
auf die Bedingungen gerichtet ſein, unter denen die realen 
Prozeſſe in dem großen und verwickelten Gemeinweſen, welches 
wir Natur und Welt nennen, erfolgen, auf die Geſetze, die 
man in einzelnen Gruppen mit Gewißheit erkannt. Von den 
Geſetzen gelingt es aber nicht immer zu den Urſachen ſelbſt 
aufzuſteigen. Das Erforſchen eines partiellen Kauſal⸗ 
zuſammenhanges und die allmähliche Zunahme der Ver— 
allgemeinerungen in unſerer phyſiſchen Erkenntnis ſind 
für jetzt die höchſten Zwecke der kosmiſchen Arbeiten. 

Schon in der helleniſchen Ideenwelt boten dem Scharf: 
ſinn des mächtigen Heraklits von Epheſus, des Empe⸗ 
dofles* und des Klazomeniers ſpezifiſche Stoffver⸗ 
ſchiedenheit und Stoffwechſel (Uebergang der Elemente 
ineinander) unbezwingbare Probleme dar, wie zu unſerer Zeit 
die Stoffverſchiedenheit der zahlreichen ſogenannten einfachen 
Körper der Chemiker und die Allotropien der Kohle (mit 
Diamant und Graphit), des Phosphors und des Schwefels. 
Wenn ich die Unbeſtimmtheit und Schwierigkeit der Aufgabe 
einer theoretiſchen Naturphiloſophie lebhaft geſchildert habe, 
ſo bin ich doch weit entfernt, von dem Verſuche des einſt⸗ 
maligen Gelingens in dieſem edlen und wichtigen Teile der 
Gedankenwelt abzuraten. Die metaphyſiſchen Anfangs⸗ 
gründe der Naturwiſſenſchaft des unſterblichen Bhilo- 
ſophen von Königsberg gehören allerdings zu den merkwür⸗ 
digſten Erzeugniſſen dieſes großen Geiſtes. Er ſchien ſeinen 
Plan ſelbſt beſchränken zu wollen, als er in einem Vor⸗ 
worte äußerte, „daß metaphyſiſche Naturwiſſenſchaft 
nicht weiter lange, als wo Mathematik mit metaphyſiſchen 
Sätzen verbunden werden könne.“ Ein mir lange befreun⸗ 
deter, den Kantſchen Anſichten leidenſchaftlich zugethaner Denker, 
Jakob Friedrich Fries, glaubt am Schluß ſeiner Geſchichte 
der Philoſophie erklären zu müſſen: „daß von den bewun⸗ 
dernswürdigen Fortſchritten, welche die Naturlehre bis zum 
Jahre 1840 gemacht, alles der Beobachtung und der Kunſt 
der Geometrie, der Kunſt mathematiſcher Analyſis angehöre; 
die Naturphiloſophie habe bei dieſen Entdeckungen gar nichts 
gefördert.“ Möge ein Zeugnis bisheriger Unfruchtbarkeit 


1 


— 473 — 


nicht alle Hoffnung auf die Zukunft vernichten! denn es ge— 
ziemt nicht dem freien Geiſte unſerer Zeit, jeden zugleich auf 
Induktion und Analogieen gegründeten philoſophiſchen Verſuch, 
tiefer in die Verkettung der Naturerſcheinungen einzudringen, 
als bodenloſe Hypotheſe zu verwerfen, und unter den edlen 
Anlagen, mit welchen die Natur den Menſchen ausgeſtattet 
at, bald die nach dem Kauſalzuſammenhang grübelnde 

ernunft, bald die regſame, zu allem Entdecken und 
Schaffen notwendige und anregende Einbildungskraft zu ver⸗ 
dammen.“ 

Ich meinesteils glaube geleiſtet zu haben, was ich nach 
der Natur meiner Neigungen und nach dem Maß meiner 
Kräfte zu unternehmen mir vorſetzen konnte. Ich wünſchte 
ein Werk zu liefern nach dem großen Vorbilde der Expo— 
sition du Systeme du Monde von Laplace, in deſſen 
anregender Nähe ich in Arcueil und im Bureau des Longi- 
tudes auf der Pariſer Sternwarte, mit Gay⸗Luſſac und Arago, 
über zwanzig Jahre das Glück hatte zu verleben. Wenn 
wir ſchon in der Mechanik des Himmels, trotz der Ein- 
fachheit der wirkenden Kräfte, in vielen Zuſtänden des Seins 
der Weltkörper nicht auch ihr Gewordenſein erkennen, wenn 
ſelbſt in den numeriſchen Verhältniſſen der Planetenabſtände 
untereinander, ihrer Maſſen⸗ und Größenfolge, in der Neigung 
ihrer Achſen, wie in der Form der Sternhaufen und Nebel— 
flecken ſich faſt alles bisher der mathematiſchen Gedankenent⸗ 
wickelung entzieht (vielleicht weil, wie ich bereits erinnert, 
dieſe Verhältniſſe Folgen ſehr verſchiedenartiger, partieller 
Himmelsbegebenheiten ſind), jo konnte in der terreſtri— 
ſchen Zone, wo die Stoffverſchiedenheit thätig auf- 
tritt und die Probleme verwickelt, wohl nicht die Hoffnung 
entſtehen, daß die Weltbeſchreibung zugleich eine Welt⸗ 
erklärung ſein würde. Selbſt Platons geiſtige, verall⸗ 
gemeinernde Macht würde da nicht hinreichen,” wo in jedem 
Zeitpunkt dem Verſuche einer Löſung, bei jeder erhöhten Stufe 
des Wiſſens, noch die Ueberzeugung mangelt, die Bedingungen 
alle zu kennen, unter denen die Erſcheinungen ſich zeigen, die 
Stoffe alle, deren thätige Kräfte ſich ſo geheimnisvoll äußern. 
Ich habe nicht unterlaſſen wollen, den wichtigſten aller Vor⸗ 
würfe, welche gegen die wiſſenſchaftliche und litterariſche Kom— 
poſition meines Kosmos gerichtet worden ſind, frei ſelbſt zu 
berühren. Eine ſolche erneuerte Rechtfertigung war mir ge— 
boten durch meine Verpflichtung gegen das Publikum, welches 


— 474 — 


nun ſchon ſeit mehr als einem halben Jahrhundert meinen 
Arbeiten eine anregende Aufmerkſamkeit geſchenkt hat. 

Mein Zweck war, in einzelnen großen Gruppen der realen 
Naturprozeſſe Geſetze und unverkennbare Beweiſe eines Kau⸗ 
ſalzuſammenhanges aufzuſuchen. Die Zahl und die 
Wichtigkeit dieſer einzelnen Gruppen hat ſich ſeit einem halben 
Jahrhundert mit wachſender Schnelligkeit auf das glücklichſte 
vermehrt. Beiſpiele aus weit voneinander getrennten Ge— 
bieten ſind hier mit wenigen Zügen zu bezeichnen. Seit der 
erſten Einſicht, welche Huygens und Newton, Grimaldi und 
Robert Hooke von dem Kauſach e der Doppel⸗ 
brechung und Interferenz erlangt hatten, waren, ohne nam⸗ 
hafte Erweiterung der theoretiſchen Optik, hundert und dreißig 
Jahre vergangen, bis Thomas Poung, Malus, Arago und 
Fresnel die glänzendſten Entdeckungen über die wahre Natur 
der Interferenz bei Kreuzung von Lichtſtrahlen und Ber: 
ſchiedenheit der von ihnen durchlaufenen Wege ſowohl bei 
gewöhnlichem als bei polariſiertem Licht, über die Polariſation 
durch Reflexion, Refraktion und Doppelbrechung, ſowie über 
chromatiſche und kreisförmige Polariſation bekannt machten. 
(Oeuvres de Fr. Arago T. VII, p. 307, 344 bis 369, 
375 bis 392.) Dieſe Entdeckungen und die ſchönen durch 
Arago veranlaßten Arbeiten von Fizeau und Foucault (1849 
und 1850) haben den Ungrund der Vorſtellung von der Ma: 
terialität des Lichtes erwieſen, und durch die Annahme ſich 
fortpflanzender Aetherſchwingungen find die verwickeltſten op: 
tiſchen Erſcheinungen den mathematiſchen Gedankenverbindun⸗ 
gen (der höheren Analyſe) in fruchtbarem, auch die Meteoro: 
logie und einige Teile der phyſiſchen Sternkunde aufklärenden 
Zuſammenhange zugänglich geworden. (Arago in den 
Comptes rendus de l'Acad. des Sc. T. VII, 1838, 
p. 956.) 

In der Phyſik wie in der theoretiſchen Chemie ſind 
gruppenweiſe wichtige Verallgemeinerungen dargeboten worden 
durch Auffindung des Geſetzes, welches die ſpezifiſche 
Wärme der einfachen und zuſammengeſetzten Körper mit 
ihrem Atomgewichte in dem Sinne der bequemen und weit 
verbreiteten Bilderſprache der Atomiſtik verknüpft; durch die 
Einſicht in die kriſtallographiſchen Verhältniſſe des Iſomor⸗ 
phismus und die ſtöchiometriſche Lehre von den chemiſchen 
Aequivalenten, derzufolge ſich die wägbaren Stoffe nach 
beſtimmten Verhältniszahlen vereinigen. Die von Prout 


— 475 — 


aufgeworfene Frage, ob die Atomgewichte aller Elementar— 
ſtoffe (Chlor und vielleicht Kupfer ausgenommen) teilbar durch 
das Atomgewicht eines einzigen (des Hydrogens?) ſind, iſt 
mit großem Scharfſinn erneuert worden. Die katalytiſche 
Kraft, nach der gewiſſe Körper in Berührung mit anderen 
eine geheimnisvolle chemiſche Wirkſamkeit ausüben, ohne daß 
die veranlaſſenden Körper irgend eine Veränderung erleiden, 
iſt eine erkannte, aber in Dunkel gehüllte, noch unerklärte 
Kraft, welche nach Berzelius ſich auch in den verwickelten 
Prozeſſen des organiſchen Lebens mannigfach äußert. 

In dem neu eroberten Gebiete des Elektromagnetismus 
ſind vorzugsweiſe zu nennen, als den Horizont erweiternd 
und Wichtigeres noch als das ſchon Geleiſtete verheißend: die 
wahre Einſicht in die Vorgänge der Induktion, der ſo 
ſpezifiſch verſchiedene Einfluß heterogener Stoffe auf die Rich: 
tung der Magnetnadel, der ſie genähert werden, paramagne— 
tiſch wirkend, wie Eiſen, Kobalt, Nickel und Sauerſtoff, letz— 
terer gasförmig und ſogar im ſehr verdünnten Zuſtande, 
während daß Stickgas ſelbſt nach Plücker weder paramagne— 
tiſch noch diamagnetiſch, ſondern indifferent iſt, die ſchöne 
Entdeckung, nach welcher die Kriſtalle durch die Pole eines 
Magnetes in gewiſſen Richtungen abgeſtoßen oder angezogen 
werden, endlich die erlangte Gewißheit, daß nicht bloß die 
Periodizität der Sonnenflecken (Größe und Frequenz der 
trichterförmigen Oeffnungen in der Photoſphäre, welche der 
Aequatorial⸗ und Polargegend fehlen), ſondern auch die Nähe 
der Sonne durch die ihrer Maſſe inwohnende magnetiſche 
Kraft auf den Erdmagnetismus wirke. Die Intenſität iſt 
größer und die Nadel nähert ſich am meiſten der vertikalen 
Richtung, wenn im Winter die nördliche Hemiſphäre der Erde 
der Sonne am nächſten ſteht. Dieſe erſt in den letzten Jahren 
aufgefundene Thatſache eines unzweifelhaften Zuſammenhanges 
des Magnetismus unſeres Planeten mit der mächtigen Magnet— 
kraft des fernen Centralkörpers unſeres Syſtemes gibt einer 
wichtigen Gruppe irdiſcher Erſcheinungen im weiteſten Wort— 
ſinne einen kosmiſchen Charakter. 

Wenn wir ſoeben einen elektrochemiſchen Prozeß 
berührt haben, der wie ein perpetuierliches Gewitter in dem 
Sonnenkörper Licht und Wärme erregend, vorzugehen ſcheint, 
ſo müſſen wir auch der neuen wichtigen Anſicht gedenken, 
welche eine allverbreitete Thätigkeit der Materie, die 
Wärme, betrifft, möge dieſelbe von außen mitgeteilt, oder 


— 476 — 


durch Stoß, Reibung, Volumveränderung und chemiſche Ein: 
wirkungen hervorgerufen werden. Ich meine die vielartig und 
mit großem Aufwand von Scharfſinn entwickelte mechaniſche 
Wärmetheorie, das ſo lebendig gewordene Beſtreben, alle 
Wirkungen der Wärme und der Elektrizität auf den Begriff 
der Bewegung zurückzuführen. Jede Erwärmung eines Körpers 
entſpricht der Erzeugung einer mechanischen Kraft, ° einer ge: 
wiſſen meßbaren Arbeit. Jede Wärmemenge hat ihr Arbeits: 
äquivalent, ſo daß es im allgemeinen wenigem Zweifel zu 
unterliegen ſchiene, daß Wärme ſich in Arbeit, d. h. in eine 
mechaniſche Wirkung, umwandeln, und umgekehrt, daß mecha— 
niſche Arbeit als Wärme auftreten kann, aber im einzelnen 
bleibt bisweilen das Zurückführen aller Temperaturerſchei— 
nungen (der Wärmemitteilung, der latenten und der ſpezifi⸗ 
ſchen Wärme) vielen etwas willkürlichen Annahmen ausgeſetzt, 
ſelbſt wenn wir auch, ohne das Carnotſche Prinzip von 
der Erhaltung der lebendigen Kraft zu umgehen, um das in 
Frage ſtehende Problem einer mathematiſchen Gedankenver⸗ 
bindung unterwerfen zu können, uns mit allen Mythen der 
Atomiſtik verſöhnen, und für wahr halten, daß alle Körper 
neben der ponderablen Materie noch ſchwingenden, alles durch— 
dringenden, alles erfüllenden Aether von äußerſt geringer 
Dichtigkeit enthalten. Wir bezeichnen hier bloß die Klippen, 
denn es iſt nicht alles zu verneinen, was man noch nicht 
zu erklären vermag. 

Wenn wir in dieſem Werke vom Kosmos, trotz der 
Ausſichten, die ſich in jedem Jahrhundert in vielen Regionen 
des Naturwiſſens fortſchreitend eröffnet haben, oft von der 
Nichterfüllung naher Hoffnungen, von dem Nichtgelingen einer 
generellen Zurückführung der phyſikaliſchen Erkenntnis auf eng 
verkettete Prinzipien der theoretiſchen Naturphiloſophie reden, 
ſo befürchten wir darum keinesweges, daß durch unſere Schuld 
die Lebendigkeit des Forſchens nach Geſetzen, das Streben 
nach Kauſalität, welches ein tiefes und unwiderſtehliches 
Bedürfnis des menſchlichen Geiſtes iſt, ſich mindern werde. 
Es iſt geglückt, durch Kombination des Beobachteten in der 
Auflagerung und Durchbrechung der Gebirgsſchichten der feſten 
Erdrinde, in der Reihenfolge untergegangener Organismen, 
welche dieſe Schichten erkennbar einſchließen, chronometriſche 
Denkmäler von dem Alter der Entſtehung und Hebung auf— 
zufinden. Die dynamiſchen Wirkungen der Erdbeben, die 
Thermalquellen, mit ſo mannigfaltigen Stoffen geſchwängert, 


9 


die Schlammausbrüche der Salſen und die Vulkane ſelbſt ver— 
ſchiedener Zeitepochen, durch Erdſpalten oder durch eigene Ge— 
rüſte wirkend, haben in ihrem inneren Zuſammenhange als 
eine Reaktion des Inneren unſeres Planeten gegen 
ſeine Oberfläche geſchildert werden können. Wir geraten 
dadurch in Verſuchung, zu glauben, es ſeien uns aus alten 
Geſchichtsbüchern über die Bildung des Erdkörpers einige 
Seiten lesbar geworden, und fahren, ſolange dem freien 
Gedanken ſeine Berechtigung wird, um ſo froheren Mutes 
fort in dem Beſtreben, die Veränderungen der Materie, ſo⸗ 
weit ſie von der denkenden, geiſtigen Natur der menſchlichen 
Seele ganz zu trennen ſind, aus natürlichen Urſachen, d. h. 
aus der Thätigkeit der Materie ſelbſt, zu erklären. 

Da ich es gewagt habe, dem Titel meines Werkes das 
Wort Kosmos, im Sinne der pythagoreiſchen Schule für 
Weltordnung genommen, vorzuſetzen, ſo habe ich auch in 
dem erſten Bande alles zuſammengetragen, was in den 
Kreiſen des helleniſchen Sprachzuſammenhanges ſich an die 
Etymologie zu verſchiedenen Zeiten knüpfte. Derſelbe Ge— 
genſtand iſt (am Schluß des Jahres 1856) von Dr. Leo 
Meyer, Privatdozenten in Göttingen, mit Scharfſinn 
und in erwünſchter Allgemeinheit behandelt worden. „Laut- 
lich,“ jagt der Verfaſſer der Abhandlung über die Wort— 
bedeutung von Kosmos in den älteſten (Homeriſchen) 
Denkmalen der griechiſchen Sprache, „lautlich würde die Zu— 
ſammenſtellung mit 'sudh, rein fein, purificari, ſich aller— 
dings rechtfertigen laſſen, und dadurch würde ſich als Grund— 
bedeutung für das Wort ergeben „Reinheit, Glanz‘, und das 
unmittelbar daraus hergeleitete sus würde zuerſt reinigen, 
glänzend machen“, danach „ſchmücken“, ſpäter erſt auch ord— 
nen“ bedeuten. Dieſen Bedeutungsübergängen aber wider— 
ſpricht die Geſchichte des Wortes durchaus, es leitet dieſelbe 
auf eine völlig verſchiedene Grundbedeutung hin. Dieſe 
Grundbedeutung iſt teilen, einteilen, und eine einzige 
Stelle (Ilias XII, 86), wo es von den Troern heißt, daß 
ſie fünffach eingeteilt, in fünf Abteilungen ſtanden, könnte 
faſt ſchon genügen, die Unmöglichkeit des Begriffes „glänzend 
machen für vognso darzulegen. Unter allen zahlreichen Home: 
riſchen Stellen, die man aufzählen kann, findet ſich nicht eine 
einzige, in der die Bedeutung ‚Glanz‘ möglich wäre, und nur 
an zweien hat Kosmos ſcheinbar die Bedeutung Schmuck' 
oder nähert ſich derſelben. Als gemeinſame Grundform! für 


— 478 — 


zesbos und für ve läßt ſich mit ziemlicher Sicherheit 
nad anſetzen, mit der Bedeutung ‚teilen‘, urſprünglich wohl 
‚Ipalten‘, mit dem altindiſchen chid (tschid), dem griechiſchen 
Je und dem lateiniſchen seindo zuſammenhängend.“ 

Den Reſultaten dieſer gründlichen Unterſuchung von 
Dr. Leo Meyer gibt mein berühmter Freund und Lehrer 
Böckh vollen Beifall. „Der Begriff des Ordnens beruht“ 
auch nach ihm „weſentlich auf dem des Scheidens, letzterer 
iſt augenſcheinlich der urſprüngliche, und um den Beweis 
nicht auf den Homer zu beſchränken, iſt daran zu erinnern, 
daß in Kreta die i n Behörde, die Ordner und Archonten 
des Staates, xögpor (auch shit) hießen, ein Name, der ge- 
wiß aus ſehr früher Zeit ſtammt. Ebenſo finden wir bei 
den epizephyriſchen Lokrern als Obrigkeit den xospörok:c. 
Belehrend it ebenfalls der Anaxagoriſche Gebrauch des 
Wortes als Scheidung in der merkwürdigen Stelle: d 
ypnpara My dot, elta vob S? adra dre nba (Schaubach 
in Fragm. Anaxag. p. 128, 111), und daß Demokrit 
das Wort draxospnos da gebraucht hat, wo es nur ein Ge— 
ordnetes bedeuten kann. Auch daß Leo Meyer das ver⸗ 
lorene zoo mit zöchos zuſammenbringt, iſt unſtreitig richtig, 
und Sie haben ſelbſt ſchon in Ihrem Werke erinnert, wie 
Welcker damit Käduos in Verbindung geſetzt hat.“ 

Das Alter, das ich während der Vollendung der phyſi⸗ 
ſchen Weltbeſchreibung erreicht habe, und das Gefühl ab— 
nehmender Kräfte könnten mich anregen, bei der großen und 
unerwarteten Nachſicht, mit welcher das Werk bis zu ſeinem 
verſpäteten Ende in weiten Kreiſen aufgenommen worden iſt, 
den Wunſch um Erhaltung oder gar um Zunahme dieſer 
Nachſicht auszuſprechen; aber ich bin ſeit früher Jugend von 
dem wiſſenſchaftlichen Ehrgeize, der meine ganze Geiſtesthätig— 
keit belebt hat, ſo durchdrungen, daß im Widerſpruch mit 
jenem Wunſche ich das Bedürfnis fühle, meine Arbeit mit 
größerer Strenge als bisher behandelt zu ſehen. Die Ver⸗ 
breitung der fünf Bände des Kosmos iſt um ſo größer, als 
dieſelben in wenigſtens neun verſchiedene Sprachen überſetzt 
erſcheinen. In der Maſſe von Thatſachen, beſonders nume⸗ 
riſchen Angaben, welche in den Texten und in drittehalbtauſend 
Noten von ſo verſchiedener Länge angehäuft ſind, muß oft 
Irriges durch meine Schuld und durch die Schuld meiner 
Ueberſetzer ſich eingeſchlichen haben. Ich nenne hier Irriges 
nicht, was dem ſpäter Entdeckten, ſondern was dem wider⸗ 


— 479 — 


ſpricht, das zu der Zeit, als ein Band des Werkes gedruckt 
wurde, nach dem damaligen Zuſtande des Wiſſens ſchon nicht 
mehr begründet war. Ungenau beobachtete Thatſachen aber 
oder Meinungen, die in dem Gewande von Thatſachen 
verbreitet werden, ſind, wie ich ſchon früher bemerkt habe, 
widerſpenſtiger und ſchwerer zu verbannen als verwickelte 
Hypotheſen über reale Naturprozeſſe. 

Ich würde beſorgen, eine mir teure Pflicht vernachläſſigt 

u haben, wenn ich am Schluß einer Einleitung zu dem letzten 

ande des Kosmos den mir ſo wichtigen Beistand nicht 
öffentlich anerkennte, welchen ich dabei, nun ſchon über drei⸗ 
zehn Jahre lang, einem werten Freunde verdanke und deſſen 
ſich auch mein Bruder Wilhelm von Humboldt bei der 
Herausgabe ſeiner philoſophiſchen Unterſuchungen über die 
Kawiſprache auf Java, wie über die Verſchiedenheit des menſch— 
lichen Sprachbaues erfreut hatte. Kein Blatt des Kosmos 
iſt erſchienen, das nicht in der Handſchrift und gedruckt dem 
ſcharf eindringenden Blicke des Profeſſors Eduard Buſch— 
mann, Bibliothekars an der königlichen Bibliothek zu Berlin 
und Mitglieds der Akademie der Wiſſenſchaften, unterworfen 
worden wäre. Er iſt auch der Vermittler meiner Handſchrift 
geweſen, und viel länger ſchon hatte er mir eine liebevolle 
Anhänglichkeit gewidmet. Seiner unermüdlichen Thätigkeit 
und linguiſtiſchen Kenntnis des ſüdöſtlichen Aſiens verdanken 
wir auch die Fortſetzung des großen Werkes meines Bruders 
und deſſen Erweiterung durch ferne Zweige des malaiiſchen 
Sprachſtammes. Sein Beſtreben, in den noch ſo wenig ab— 
geſonderten amerikaniſchen Sprachfamilien, in denen er tief 
eindringende Arbeiten mit meinem Bruder gepflogen, Ge— 
ſchichtsdenkmale früher Völkerwanderungen und des Entwicke— 
lungsganges der Menſchheit im neuen Kontinent zu enthüllen, 
bet Fi eine Zahl merkwürdiger Reſultate an das Licht 
gebracht. 

Bei dem regen Wunſche, den Reichtum des verſchieden— 
artigſten Materiales in dem Entwurf einer phyſiſchen 
Weltbeſchreibung zu konzentrieren, mußte ich um ſo ernſter 
einige Korrektheit in der Form erſtreben. In den verſchie— 
denen Sprachen, in welchen ich durch ein vielbewegtes Leben 
zu ſchreiben veranlaßt wurde, habe ich immer Freunden, denen 
ich mein Vertrauen zu ſchenken berechtigt war, das zu Druckende 
vorgelegt, weil die Färbung des Ausdrucks in ſeiner erhöhten 
Lebendigkeit keineswegs dieſelbe ſein darf in der einfachen, in 


— 480 — 


reiner Objektivität aufgefaßten Naturbeſchreibung, und in dem 
Reflex der äußeren Natur auf das Gefühl und die innere 
Natur des Menſchen. In jeder Litteratur aber ſind dieſe 
Grenzen nach dem Weſen der Sprache und dem Volksgeiſte 
anders gezogen, um dem Urteil einer dichteriſchen Proſa zu 
entgehen. Nur heimiſch, in der angeborenen, vaterländiſchen 
Sprache kann durch Selbſtgefühl das richtige Maß der Fär⸗ 
bung wie bewußtlos beſtimmt werden. Die Anerkennung 
dieſes Könnens liegt fern von dem anmaßenden Glauben 
an das Gelingen. Sie ſoll hier nur das ſorgſame Erſtreben 
bezeichnen, durch Vervollkommnung der Form an die innige 
Verwandtſchaft zwiſchen einzelnen Teilen wiſſenſchaftlicher und 
rein litterariſcher Werke zu erinnern, an eine Verwandtſchaft 
5 Behandlungsweiſe, die den erſteren keineswegs Gefahr 
ringt. 


(Geſchrieben im Juli 1858.) 


Anmerkungen. 


1 (S. 471.) „Ariſtoteles,“ jagt Brandis in ſeiner Ge⸗ 
ſchichte der griechiſch-römiſchen Philoſophie, „iſt der 
entſchiedenſte Vertreter der Rechte der Erfahrung; er iſt zugleich 
Lord Bacons Vorgänger und ſein an Tiefe und Umfang des 
Geiſtes ihm überlegener Gegner. Das Ausgehen vom Empiriſchen 
war ihm ein Bedürfnis, weil er überzeugt war, daß der menſch⸗ 
liche Geiſt die Welt des Wirklichen nicht aus dem Begriffe, ſondern 
nur vermittelſt des Begriffes zu erkennen vermöge, und zwar 
in dem Maße, in welchem der letztere in ſeiner Wechſelbeziehung 
mit den Thatſachen der Erfahrung entwickelt werde.“ Auch Hegel 
nennt den Stagiriten als Naturphiloſophen einen völligen, zu⸗ 
gleich aber auch einen denkenden Empiriker. Ueber den 
langen Kampf zwiſchen Realismus und Idealismus, die 
geſchichtlichen Phaſen der Erfahrungsphiloſophie, wie über die 
Entwickelungsſtufen des Empirismus im allgemeinen jiehe den geiit- 
reichen Kuno Fiſcher in jeinem „Franz Baco von Verulam 
und das Zeitalter der Realphiloſophie“ (1856) 
S. 383—388, vorzüglich S. 468 — 472. 

2 (S. 472.) Im ſtrengeren Sinne der Worte und in größerer 
Verallgemeinerung der Begriffe iſt „Weltbeſchreibung die 
Geſchichte der Natur und der Menſchheit. Die Welterklärung 
iſt die Wiſſenſchaft, welche erkennt, was die Geſchichte be⸗ 
richtet.“ (Franz Baco von Verulam a. a. O. S. 165). 

5 (S. 472.) In den Heraklitiſchen Naturprozeſſen beſtand das 
Werden in einem beſtändigen Umſchlagen in das ſtrikte Gegenteil; 
„des Feuers Tod iſt der Luft Geburt“, denn Untergang iſt nur 
die Umwandelung der untergehenden Dinge in das Gegenteil eines 
jeden. Wie im organiſchen Körper, ſo herrſcht ein beſtändiger 
Umwandelungsprozeß im Weltall. Leben und Sterben waren dem 
Epheſer identiſche Naturprozeſſe, ja das Leben ein Prozeß 
des immerwährenden Sterbens — ein Ausſpruch, der 
mich an den des Dante im Purgatorio mahnt: 

Del viver, ch'è un correre alla morte. 
Der phyſiſche Lebensprozeß des Individuums beſteht in dem Ueber⸗ 
gange vom Sein zum Nichtſein; in einer Bewegung wie ein Strom, 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 31 


— 482 — 


ein Fließen. Auch die Sonne iſt immer neu, begriffen im 
ſtetigen Prozeß des Verlöſchens und Sichentzündens. Jede Flamme 
hat wie die Sonnenflamme in ihrem Werden ihr Sein. 
Siehe die Philoſophie Heraklitos des Dunkeln von 
Epheſos dargeſtellt von Ferd. Laſſalle (1858) Bd. I, S. 157-163, 
Bd. II, S. 104-110. In dieſem Buche zeigt der Darſteller auch 
den merkwürdigen Einfluß von Heraklit dem Dunklen auf 
Hippokrates de diaeta; ſ. Laſſalle Bd. J, S. 165—171. Hegel 
ſagt: „Es iſt ein großer Gedanke von Heraklit, vom Sein zum 
Werden überzugehen.“ Auch Ariſtoteles erkennt, daß alles Werden 
und Vergehen, alle Veränderung gegenſätzlich ſich entwickelt 
durch das Mittel der ſogenannten Beraubung. Schon nach 
den uralten Sprüchen (Gäthäs) des baktriſchen Zarathuſtra „iſt 
der Geſamtinhalt des Erdenlebens der Gegenſatz von Sein und 
Nichtſein“. 

(S. 472.) Empedokles wird von Ariſtoteles nach einer 
Stelle im erſten Buche der Metaphyſik als der eigentliche Urheber 
der beſtimmten Vierzahl von Elementen (Wurzeln der Dinge) 
bezeichnet — einer Vierzahl, die in ſolcher numeriſchen Beſtimmtheit 
den Mileſiern Anaximander und Anaximenes fremd war. . 

(S. 472.) Um im Werden die qualitativen Verände⸗ 
rungen oder die Uebergänge der Beſchaffenheit zu erklären, nahm 
Anaxagoras, von Ariſtoteles getadelt, ſtatt der Vierzahl von Ur⸗ 
ſtoffen „eine unermeßliche Mannigfaltigkeit einfacher, qualitativ 
beſtimmter, voneinander verſchiedener Urſtoffe (Samen der 
Dinge) an, ſo daß Entgegengeſetztes ſich aus dem Entgegen— 
geſetzten entwickeln könne“. Nach Angabe des Simplieius tadelt 
der Klazomenier die Hellenen wegen der gemeinen Anſicht von 
Werden und Vergehen, denn kein Ding werde und vergehe, 
ſondern ſeiende Dinge werden gemiſcht und geſondert, und man 
könne mit Recht das Werden ein Gemiſchtwerden, das Vergehen 
ein Geſondertwerden nennen. Die Allheit der Dinge bleibt ſich 
gleich. Das Anaxagoriſche Alles in Allem (navın Ev mäsıy 
oder dy mat navrds poipa Evestı) bezieht ſich auf die Erſchei⸗ 
nungen des Stoffwechſels. Wenn nach des Sextus Empir. 
Angabe Anaxagoras daraus, daß das Waſſer, aus welchem der 
Schnee ſich bildet, ſchwarz ſei, die Folgerung gezogen haben ſoll, 
der Schnee ſei ſchwarz; Cicero dagegen ihn aus demſelben Grunde 
nur folgern läßt, der Schnee ſei nicht weiß, und auch Galen ihm 
nur die letztere Behauptung beilegt, ſo bleibt es ſehr zweifelhaft, ob 
der Klazomenier ſelbſt den Schnee ſo entſchieden ſchwarz genannt 
habe, wie die Späteren annahmen. Anaxagoras lehrte wohl 
nur, daß jedes Gewordene Teile von anderem (oder von allem) in 
ſich halte. \ 

6 (S. 473.) Der Philoſoph, welcher die Möglichkeit einer 
Naturphiloſophie oder ſpekulativen Phyſik glaubte 
erwieſen zu haben (Schelling), geſteht ſelbſt, „daß die Kraft, die 


— 483 — 


in der ganzen Natur waltet und durch welche die Natur in ihrer 
Identität erhalten wird, bisher noch nicht aufgefunden 
(abgeleitet) worden iſt. Wir ſehen uns aber zu derſelben hin⸗ 
getrieben; doch bleibt dieſe eine Kraft immer nur eine Hypotheſe, 
und ſie kann unendlich vieler Modifikationen fähig und ſo ver— 
ſchieden ſein als die Bedingungen, unter denen ſie wirkt“. Materien, 
mit unveränderlichen Kräften (unvertilgbaren Qualitäten nach 
unſeren jetzigen Mitteln) ausgerüſtet, werden in unſerer wiſſen— 
ſchaftlichen Sprache chemiſche Elemente genannt. 

(S. 473.) „It has been repeatedly urged by continental 
erities,* ſagt ein mir perſönlich unbekannter, aber ſehr wohl: 
wollender Beurteiler des Kosmos, „that Bu Humboldt has not 
entirely solved his cosmographical axiom; still, Kosmos is a 
gorgeous accumulation of facts, the result of immense ex- 
perience, study, and research, combined with some equally 
grand apergus, points de vue, and theories. It is an improved 
Pliny of the present time, just such a work as a savant and 
a traveller of his rank could produce. Whether such acquire- 
ments could be combined with the high generalising genius 
of Plato, and the still older Greek sages, we have no means 
of judging, as no such constellation has yet appeared amongst 
the ranks of man.“ 

s (S. 476.) Schon Franz Baco jagt: „Calor est motus ex- 
pansivus.“ 

(S. 477.) Leo Meyer in Adalb. Kuhns Zeitſchrift 
für vergleichende Sprachforſchung (1857), Bd. VI, 
©. 161, 164, 171, 172, 174 und 175. „Wie in xöoog der Begriff 
des Teilens und Scheidens in den der Ordnung überging, ſo konnte 
auf der anderen Seite auch der des Unterſcheidens, des Auszeichnens 
ſich leicht daraus entwickeln.“ 


Schluß des zweiten Abſchnittes 


telluriſcher Erſchein ungen, 
wie ſie ſich offenbaren 
in der Reaktion des Inneren der Erde gegen ihre Oberfläche 
mittels der 


Thätigkeit der Vulkane. 


Die vulkaniſche Thätigkeit wirkt nicht bloß umwandelnd 
und zerſtörend, ſie iſt auch bildend dadurch, daß ſie feſtes 
Geſtein hervorbringt. Wir haben ihre Bildungsprozeſſe in 
dieſem Bande (S. 151 bis 354) zu beſchreiben verſucht und 
die meiſt kriſtalliniſchen, durch Erſtarrung flüſſiger Erden er⸗ 
zeugten Gebirgsarten, nach ihrer Zuſammenſetzung (nach 
der Aſſociation ihrer Beſtandteile) in beſtimmte Mineral⸗ 
gruppen verteilt, geſchildert. Dieſe vulkaniſchen Bildungen 
des Feſten, an dem Abhange hoher Kegelberge in ſchmalen 
Lavaſtrömen oder ohne alle bleibende Gerüſte in früherer Zeit 
als weitverbreitete Geſteinsſchichten aus dem Spaltennetze der 
Ebene hervorbrechend, ſind bisweilen durch Waſſerergüſſe 
unterbrochen. Solche Waſſerergüſſe verdienen um ſo mehr eine 
beſondere Aufmerkſamkeit, als die Verſchiedenartigkeit ihrer 
Urſachen lange verkannt worden iſt, und ſie teilweiſe, wie ich 
ſchon früher erinnert habe, rein meteorologiſchen Phänomenen 
(dem vulkaniſchen Gewitter) beizuzählen ſind. Der heiße 
Waſſerdampf, welcher während einer Eruption aus dem Krater 
aufſteigt und ſich in den Luftkreis ergießt, bildet beim Er⸗ 
kalten ein Gewölk, aus dem Blitze, von Donner begleitet, 
herabfahren. Auf Island wurden nach Olaſſens' Bericht 
am Abhange des Vulkans Katlagia im Oktober 1755 zwei 


— 485 — 


Menſchen und elf Pferde vom Blitz getötet; ja am Veſuv 
erregte, als am 22. Oktober 1822 der 400 Fuß (130 m) hohe 
Schlackenkegel bereits eingeſtürzt war, die Kondenſation der 
Dämpfe ein vulkaniſches Gewitter, deſſen rollenden Donner 
man deutlich von dem Krachen in dem Inneren des Berges 
unterſcheiden konnte.! Dieſelbe meteorologiſche Erſcheinung 
beſchreibt Seneca beim Aetna.: Die Dämpfe ſind meiſt mit 
fein zerteilten feſten Maſſen, mit Rapilli, Aſche und Sand, 
gemengt. Faradays ſchöne Verſuche haben Licht verbreitet 
über die Urſache der heftigen elektriſchen Schläge, welche im 
Oktober 1840 zu Seghell bei Neweaſtle ein Arbeiter an dem 
Cylinder einer re erlitt; nach Analogie dieſer Ver: 
ſuche iſt über dem Krater der Vulkane die Reibung der 
Waſſerteile gegen die feſten beigemengten Körper der Erreger 
der Elektrizität, welche (wie Gay⸗Luſſac gelehrt hat) bei jeder 
Wolkenbildung ſich auf der äußeren Umhüllung (Oberfläche) 
kondenſiert. 

Ganz verſchieden von dieſen minder verheerenden, nur 
durch vulkaniſche Gewitter verurſachten Waſſerſtrömen ſind die 
Waſſer⸗ und Schlammausbrüche, welche dem Inneren der 
Vulkane zugeſchrieben werden. Schon Strabo (lib. V, p. 248 
Caſaub.) erwähnt der althelleniſchen Sage, nach welcher Ty— 
phon (in der Volksphantaſie eine mythiſche Bezeichnung der 
unbekannten, tief im Erdinneren liegenden Urſache aller 
Vulkanität) vom Kaukaſus nach Unteritalien floh und, unter 
Sizilien, Ischia (der tyrrheniſchen Affeninſel Aenaria) wie 
unter dem Brandlande bei Puteoli (Dikäarchia) liegend, 
„Flammen und Gewäſſer ausſtößt, wenn er ſich wendet“. 
Wären die Vermutungen von Carmine Lippi in ſeiner Schrift 
über die Frage: fu il fuoco o l’acqua che sotterrö Pompei 
ed Ercolano? nicht 1843 (alſo 27 Jahre ſpäter) von Scacchi 
vielfach geſchwächt worden, ſo könnte die Tuffbedeckung von 
Pompeji einer gleichzeitigen Waſſerbedeckung vulkaniſchen Ur— 
ſprunges zugeſchrieben werden. Es iſt aber nach der Natur 
der dortigen Bimsſteine, von denen unzweifelhaft ein Teil 
(des Vitruvius pumex Pompejanus) vorplinianiſch iſt, wahr— 
ſcheinlicher, daß der Aſchenregen ein trockener war und daß 
nur dasjenige, was die Keller in den Ruinen von Pom— 
peji erfüllt hat, durch langdauernde und heftige Regengüſſe 
ſpäter zugeführt worden iſt. Die ſehr neue Konglomerat— 
formation des Traß im Brohlthale gibt auch keinen Beweis 
dafür, daß Bimsſtein und Tuff, welche der Traß enthält, 


— 486 — 


Schlammauswürfen lavagebender Eifeler Vulkane ihren 
Urſprung verdanken. 

Der nicht Lavaſtröme ergießende, aber Bimsſtein, Aſche 
und fein zermalmte Lavafragmente ausſtoßende Vulkan von 
Guadeloupe, in feinem jetzigen Zuſtande la Soukriere genannt, 
hat auf Spalten, die ſich am 12. Februar 1836 faſt am Fuß 
des Berges öffneten, eine große Menge ſchlammigen Waſſers 
ergoſſen. Mineralien, die in dieſer Eruption boueuse ent⸗ 
halten waren, find von Dufrenoy genau unterſucht worden. 
Dieſe Erſcheinung erinnerte nicht bloß an die Anſchwellung 
und ſchlammartige Trübung aller Bäche während der zunächſt 
vorhergehenden Eruption der Soufriere am 27. September 
1797, welcher nach 78 Tagen das große Erdbeben und die 
Zerſtörung der Stadt Cumana folgte, ſondern in dem Briefe 
von Mercier an Biot sur une eruption boueuse du Vol- 
can de la Guadeloupe wurde auch umſtändlich einer Beob- 
achtung des Kolumbus gedacht, der in den erſten Tagen 
des Novembers 1493 auf ſeiner zweiten Reiſe einen mächtigen 
Waſſerſtrom, breit wie ein Ochſe (golpe de agua tan gordo 
como un buey), an dem höchſten Pik der Inſel „hoch wie 
vom Himmel“ herabſtürzen ſah. In dem Berichte des Schiffs⸗ 
arztes Dr. Chanca an die Munizipalität von Sevilla ge: 
richtet, in welchem uns die Worte des Admirals wiedergegeben 
werden, iſt aber nicht geſagt, was in dem Briefe von Mercier 
irrig ? behauptet wird: que Christophe Colomb reconnut le 
Volcan à l’epaisse fumée qui s’elevoit de la cime. Der 
Admiral beſchreibt bloß einen Waſſerfall, und gibt nicht zu 
erkennen, daß er den Pik, an welchem er herabſtürzt, für 
einen feuerſpeienden Berg hielt. Es bleibt alſo mit Recht 
viel Zweifel, ob er Zeuge eines Schlammausbruchs war, oder 
ob er einen durch Regengüſſe verſtärkten Waſſerfall, analog dem 
500 Fuß (156 m) hohen Sault du Carbet, zu Geſicht bekam. 

Auf dem Feſtlande des neuen Kontinents, dem wir nun 
von Norden nach Süden folgen werden, ſind im altmexikani⸗ 
ſchen Gebiete, obgleich der Orizaba und der Popocatepetl ihre 
Gipfel hoch über die ewige Schneegrenze erheben und zu 
vielen Infiltrationen Gelegenheit geben konnten, Waſſer- und 
Schlammausbrüche in hiſtoriſchen Zeiten nicht beobachtet worden. 
Die Phänomene, welche bei der Erhebung des neuen Vulkans 
von Jorullo am 27. September 1759 das Verſinken der 
beiden Bäche de San Pedro und de Cuitimba veranlaßten, 
ſind nicht mit den größeren Erſcheinungen zu verwechſeln, 


— 487 — 


welche die alten Vulkane von Guatemala, Quito und Chile 
dargeboten haben. In dem nördlichen Teile der Vulkanreihe 
von Centralamerika liegt der abgeſtumpfte Trachytkegel 
von Escuintla, der den Pik von Tenerifa und den 5 Meilen 
(36 km) in Weſt⸗Nord⸗Weſt liegenden Volcan de Fuego bei 
Acatenango an Höhe übertrifft und dem ausſchließlich der 
Name eines Waſſervulkans (Volcan de Agua) geblieben iſt. 
Dieſem Berge wurde am 11. September 1541 eine furchtbare 
Ueberſchwemmung zugeſchrieben, als durch Erdbeben und plötz⸗ 
liche Eröffnung von mit Regen- und Schneewaſſer gefüllten 
Höhlungen veranlaßt. Die große Stadt La Antigua Guate- 
mala ward von Grund aus zerſtört, und die Einwohner von 
der ſpaniſchen Regierung gezwungen, die neue Stadt Santiago 
de Guatemala gegen ihren Willen zu gründen. Leider fehlt 
es wegen der Barbarei, die vor der Mitte des 16. Jahr— 
hunderts, in den erſten Zeiten der Konquiſta, wie in ſo 
großer Entfernung von der Stadt Mexiko herrſchte, an aller 
auf Sage gegründeter umſtändlicher Beſchreibung dieſer Be— 
gebenheit.* Lavaausbrüche kennt man aus hiſtoriſcher Zeit 
gar nicht vom Volcan de Agua unfern Escuintla, während 
daß von dem Volcan de Fuego ſeit 1581 neun Yavaeruptionen 
bekannt ſind. In der letzten von 1852 erreichte ein Lava— 
ſtrom das Litorale der Südſee. 

In Südamerika hat der nördlichſte der Vulkane aus der 
Gruppe von Neugranada, der Vulkan und Paramo de 
Ruiz, einen mächtigen Schlammſtrom ausgeſtoßen, welcher von 
heftigen Erdſtößen am 19. Februar 1845 begleitet war. Der 
Paramo de Ruiz gehört zu der mittleren oder Centralkette 
von Neugranada, zu der Kette des Quindiu; er liegt zwiſchen 
der Mesa de Herveo und dem Nevado de Tolima,° und 
ſchien ſich nach der Anſicht, die ich lange von ihm hatte, aus 
der Hochebene von Bogota, nicht viel über die ewige Schnee— 
grenze zu erheben. Der Schlammſtrom, in zwei Arme ge— 
teilt, folgte den Thälern der Rios de la Lagunilla und de 
Santo Domingo, zerſtörte alle Anſiedelungen und führte Eis— 
blöcke, Schlackenmaſſen, Baumſtämme und Schutt in den 
Magdalenenſtrom oberhalb des durch ſeine ſchöne Tabakskultur 
berühmten Städtchens Ambalema. Es war das erſte Mal, 
daß die Anwohner des großen, von Palmen umgebenen Fluſſes, 
deſſen Waſſertemperatur nicht unter 26° bis 28“ iſt, Eis: 
maſſen ſchwimmen ſahen, eine Erſcheinung, welche die Schnellig— 
keit eines ſolchen Schlammſturzes bezeugt.“ 


— 488 — 


Wenn auch die ewige Schneelinie in der Aequatorial⸗ 
zone der vulkanreichen Kordilleren von Quito faſt 6000 Fuß 
(1624 m) höher liegt als in der Breite des Aetna, ſo nimmt 
auch dabei in jenen Kordilleren die Höhe der noch entzündeten 
Vulkane dermaßen zu, daß, während der 10 200 Fuß (3313 m) 
hohe Aetna noch nicht volle 1300 Fuß (422 m) ſenkrecht in 
die ewige Schneegrenze reicht, der mit Schnee bedeckte Teil 
der 16 000 und 17000 Fuß (5200 bis 5520 m) hohen Vul⸗ 
kane Cotopaxi, Sangay und Altar de los Collanes noch 
2250 Fuß (730 m) in ſenkrechter Höhe mit ewigem Schnee, 
ja 5500 Fuß ſporadiſch mit Schnee bedeckt ſind. Von 
dem Parallel von Sizilien nach dem Parallel von Quito 
nimmt die Höhe der Vulkane um vieles ſchneller als die der 
ewigen Schneelinie zu; auch haben die höchſten Gebirge Eu⸗ 
ropas ſogenanntes plutoniſches, unvulkaniſches, Granit⸗ oder 
Gneisgeſtein. Am Montblanc hat der perpetuierliche Schnee⸗ 
mantel faſt 6500 Fuß (2111 m) perpendikularer Höhe, d. i. 
dreimal mehr als der Cotopaxi, deſſen Schneemantel ich nur 
2862 Fuß (930 m), La Condamine 64 Jahre früher 3000 Fuß 
(975 m) vom Gipfel bis zur unteren Schneegrenze fand. 
Dieſe numeriſchen Betrachtungen ſind von großer Wichtigkeit, 
da die Waſſerergüſſe der entzündeten Nevados, mit Tuff, 
Bimsſtein und Schlamm gemengt, ſeit Bouguer und La Con⸗ 
damine den mit Schnee- und Regenwaſſer gefüllten inneren 
Höhlungen zugeſchrieben werden. 

Unter den drei Vulkanen der Gruppe von Quito, welche 
durch Spaltung der Gipfel oder Zertrümmerung der Krater⸗ 
ränder große geologiſche Kataſtrophen bezeugen: dem Car⸗ 
guairazo (jetzt nur noch 14700 Fuß = 4774 m hoch), den 
beiden ſchönen Pyramiden von Iliniſſa (16362 Fuß = 
5315 m) und dem Capac⸗Urcu oder Cerro del Altar (jetzt 
nur noch 16380 Fuß — 5321 m), welcher einſt den Chim⸗ 
borazo überragt haben ſoll, hat ſich nur vom Einſturz des 
Gipfels des Carguairazo durch die Sage und die noch ſicht⸗ 
barſten Spuren das lebhafteſte Andenken erhalten. Das Wort 
„Kotfelder“ (lodazales, campos lodosos, von lodo, lutum), 
mit dem man jetzt noch eine Strecke von faſt 2 Quadrat⸗ 
meilen am Fuß des Carguairazo bezeichnet, deutet auf die 
Näſſe und Flüſſigkeit des Aſchenſchlammes, welcher ſich 
bei dem Kratereinſturz in der Nacht vom 19. Juli 1698 ergoß. 
Auch durch die Luft wurden wie Erdhagel? kleine kugel⸗ 
förmige Maſſen mit konzentriſchen, übereinander gelegten 


— 489 — 


Schalen geſchleudert bis in die Hochebene von Hambato, wo 
ich ſie ſammelte und wo man ſie dem Carguairazo zuſchrieb, 
während die Stadt Hambato in derſelben Nacht 1698 durch 
Erdſtöße ganz zerſtört wurde. Als Pedro de Alvarado, 
einer der Helden in der Expedition von Hernan Cortes, im 
März 1534 mit einem wohlgerüſteten kleinen Heere von der 
Küſte der Südſee aufwärts nach Quito über Riobamba (River⸗ 
pampa) durch die Puertos nevados (wie es ſcheint, längs 
dem ſüdweſtlichen Abhange des Chimborazo) vordrang, verlor 
er einen Ben Teil feiner Mannſchaft und Roſſe, nicht bloß 
durch Kälte, ſondern weil, wie Oviedo ſagt, Erde vom 
Himmel fiel, ſo daß die Reſpiration gehemmt war und alles 
erblindete. Dieſer Aſchenregen wird mit mehr Gewißheit, 
als mir begründet ſcheint, einem Ausbruch des Cotopaxi 
zugeſchrieben. Er war vielleicht aus dem damals noch unver⸗ 
ſehrten, thätigen Krater des Carguairazo ſelbſt ausgeſtoßen. 
Bruſtbeklemmungen ſind bei ſolchen Erſcheinungen ebenfalls 
von den Einwohnern der Stadt Quito gefühlt worden, wenn 
Aſchenregen vom Rucu⸗Pichincha den Tag daſelbſt in finſtere 
Nacht verwandelten. 

Einen merkwürdigen Kontraſt mit den Kotfeldern (loda- 
zales’ éjections boueuses) des Carguairazo bilden die Aus— 
würfe des Capac⸗Urcu (Altar de los Collanes), welche, 
faſt zwei Dezennien vor der Eroberung der Stadt Quito 
durch den Sohn des Inca Tupac Nupanqui (laut den Tra⸗ 
ditionen der Eingeborenen von Lican) 7 bis 8 Jahre hinter⸗ 
einander dauerten und die große Ebene von Tapia im Oſten 
vom Rio Champa, im Süden vom Rio de Lican mit feinem 
Bimsſteinſande bedeckt haben. Dieſe Bimsſteinbedeckung iſt 
um ſo auffallender, als der Capac⸗Urcu dem Vulkan Tun⸗ 
guragua nahe iſt, auf welchem ich bei dem Verſuch einer Be⸗ 
ſteigung gar keinen Bimsſtein gefunden habe. Die Natur 
der ſogenannten Aſche und des vulkaniſchen Sandes kann bei 
ungründlicher Unterſuchung zu vielen Täuſchungen Anlaß 
geben. Zwiſchen Venta de Soto und Perote beſtand das 
Trümmerfeld, dem Granitſand ſehr ähnlich, wie ich ſehr 
beſtimmt ergründet habe, aus kleinen Körnern von Perlſtein. 

Die berühmten Waſſerausbrüche des Cotopaxi vom 
24. Juni und 9. Dezember 1742, teilweiſe fortgeſetzt bis 1750, 
find, freilich nur ſehr unvollſtändig und leider nicht als Augen: 
zeugen, von Bouguer und La Condamine! beſchrieben worden; 
es bleibt aber doch gewiß, daß der Sturz unzuſammenhängen⸗ 


— 490 — 


der Reihen von Blöcken, die kaum an den Kanten und an 
der Oberfläche geſchmolzen waren, durch den Stoß von halb 
geſchmolzenen Schneemaſſen getrieben, in ihrer Bewegung mit 
einer fabelhaft ſcheinenden Geſchwindigkeit beſchleunigt wurde. 
Ein völliges Schneeſchmelzen am Kegel des Cotopaxi ging 
auch, während meines Aufenthaltes in Guayaquil, dem Aus⸗ 
bruch des Vulkans am 4. Januar 1803 vorher, ſo daß der 
5 plötzlich einen furchtbares Unglück verheißenden Anblick 
arbot. 

Das Füllen der inneren Höhlungen mit geſchmolzenem 
Schnee iſt aber als ein Prozeß zu betrachten, welcher un— 
unterbrochen, wenngleich allmählich und in langen Perioden, 
vorgeht, in denen der Berg faſt kein äußeres Zeichen der 
Thätigkeit darbietet. Die allgemeine Dürre des von Waldung 
ganz entblößten Bodens auf der weiten Hochebene von Quito 
und der Mangel waſſerreicher Flüſſe am Fuß der Schneekette 
ſind deutliche Beweiſe von dem Verſinken alles Flüſſigen in 
das Erdinnere. Auch überall, wo Berge einſtürzen (en. 108 
derrumbos) und während der ſo häufigen Erdbeben ſich 
Spalten öffnen, ſprudelt Waſſer aus der Tiefe und erregt 
oft furchtbare Ueberſchwemmungen. Mein Freund Bouſ⸗ 
ſingault hat ſchon in feinen Schriften über die Eigentümlich⸗ 
keiten des Ackerbaues in den vulkaniſchen Hochebenen auf 
die Urſachen des Kontraſtes zwiſchen der Dürre der Ober: 
fläche und der Waſſerfülle der Erdſchichten in geringen Tiefen 
aufmerkſam gemacht. f 

Mit dieſer Frequenz unterirdiſcher Waſſeranhäufung in 
einer Zone, wo der gehobene Teil der Erdrinde meiſt mit 
poröſem, permeablem Geſtein bedeckt iſt, hängt das jonder: 
bare Phänomen der kleinen, von einigen Bergen um Quito 
zu Tauſenden mit ſchlammigen Waſſern ausgeworfenen Fiſche 
zuſammen, von dem ich vielleicht zuerſt die Nachricht nach 
Europa gebracht habe.!“ Dieſes Fiſchchen, gewöhnlich vier, 
bisweilen nur zwei Zoll lang, von olivengrüner Farbe, ſchwarz 
punktiert, hat die ganze Geſtaltung (den habitus) der Silu⸗ 
roiden der Meeresküſte, ob es gleich in den Bächen der Hoch— 
ebene von Quito in Höhen von 9000 bis 9800 Fuß (2920 bis 
3180 m) lebt. Es gehört zu derjenigen Abzweigung der 
Siluroiden, welche Lacepede Pimeloden genannt hat. Die 
älteſte Nachricht vom Auswurf dieſer Pimeloden, die mir ein 
aufmerkſamer und wiſſenſchaftlich unterrichteter Beobachter, 
Juan de Larea, mitgeteilt hat, ſteigt bis 1691 im Vulkan 


— 491 — 


Imbaburu hinauf. Die der Villa de Ibarra nahen Felder 
wurden mit toten Fiſchen gefüllt, und man ſchrieb bösartige 
Fieber, welche zu der Zeit ausbrachen, der faulenden, mit 
Geſtank die Luft verpeſtenden organiſchen Maſſe zu. Noch 
wenige Jahre vor meiner Ankunft hatte Imbaburu dieſelben 
Schlammausbrüche, reich an Fiſchen, geliefert. Aehnliche Er— 
ſcheinungen kennt man vom Carguairazo, als ſein Gipfel 1698 
einſtürzte, vom Tunguragua und Cotopaxi. Die Fiſche, welche 
der letztgenannte Vulkan auswarf, verpeſteten die Luft auf 
den Beſitzungen des Marques de Selvalegre, des Vaters 
meines unglücklichen, teuren Reiſegefährten, Carlos Mon- 
tufar. Der Pimelodus Cyclopum — das iſt der etwas 
mythiſche Name, unter dem ich auf Cuviers Geheiß die kleine 
Prenadilla bekannt gemacht habe — iſt gar nicht häufig in 
den Bächen der Kordilleren und wird doch zu vielen Taufen: 
den ausgeworfen. Das Fiſchchen, ſagt man, ſei lichtſcheu, 
weil da, wo man, wie am Imbaburu, eine bleibende Kom: 
munikation zwiſchen den inneren Berghöhlen und den Ge— 
birgsbächen vermutet, z. B. am Desague de Peguchi zwiſchen 
Otavalo und San Pablo, die Pimeloden nur in ſehr dunklen 
Nächten gefiſcht werden können. Sie kommen ſogar, ſagt 
man, nicht aus dem Berge heraus, ſolange der Vollmond 
über dem Horizont ſteht. Ueber alle dieſe Verhältniſſe, be— 
ſonders über die Höhe der Spalten, aus denen der Fiſch— 
auswurf geſchieht, und über die Urſachen, welche die Tierchen 
zu einer ſolchen Höhe erheben, fehlt es noch ganz an Beob— 
achtungen. Ich war nur wenige Stunden lang in der Nähe 
von Imbaburu und Cotocachi, als ich aus der Provinz de los 
Pastos über die Villa de Ibarra nach Quito kam, und wußte 
damals noch nichts von einem Phänomen, das in Europa 
lange Unglauben gefunden hat, wie der Fall der Meteor— 
ſteine, wie die Fußeindrücke in Felsſchichten und die Exiſtenz 
des Guacharo, der von mir abgebildeten Steatornis caripensis. 

Ich entlehne meinen Tagebüchern hauptſächlich auch das, 
was ich durch eigene Anſicht habe weder bekräftigen noch 
widerlegen können. Erneuerte Veröffentlichung einer be— 
zweifelten wichtigen Erſcheinung iſt ein ſicheres Mittel, zu 
ernſter Unterſuchung anzuregen, zu unterſcheiden, ob durch 
vulkaniſche Thätigkeit eine Kommunikation zwiſchen inneren, 
mit Waſſer gefüllten Höhlungen und den äußeren Bächen 
eröffnet wird, oder ob zu der plötzlichen Tötung der dieſen 
Bächen urſprünglich eigenen Brentadillen die Beimiſchung 


— 492 — 


heißen oder ſchwefelſauren Schlammes Veranlaſſung gegeben 
habe. Eine ſolche Unterſuchung kann aber nur von Gewicht 
ſein, wenn ſie zur Zeit des hier beſprochenen Vorfalles ſelbſt 
oder unmittelbar nach demſelben ſtattfindet. Unterirdiſches 
tieriſches Leben iſt ja auch unvulkaniſchen Alpengegenden 
Europas nicht ganz fremd, da, wo fließende Waſſer in lang⸗ 
gedehnten Höhlen ihren Urſprung haben. 

Eine andere, ebenfalls ſehr merkwürdige Erſcheinung, die 
Ausbrüche der Moya, in ſich bewegenden, alles umſtürzen— 
den kleinen Kegeln, verdient hier noch eine beſondere Er— 
wähnung, wenn ſie auch nur teilweiſe mit den Vulkanen zu⸗ 
ſammenhängt. Der berühmte, mir in Spanien eng befreundete 
Botaniker Cavanilles hat wohl am früheſten der Moya oder 
Muya und des furchtbaren, verheerenden Erdbebens von 
Riobamba am 4. Februar 1797 gedacht. !? Fünf Jahre nach 
dem großen Ereignis konnte ich den Schauplatz dieſer Ver⸗ 
heerungen ſelbſt unterſuchen. Die Moya, welche man nicht 
mit dem bei allen Vulkanen ſo häufigen vulkaniſchen Tuff 
verwechſeln muß, iſt eine ſchwärzlich-braune, teilweiſe graue, 
erdige und zerreibliche Maſſe, in der ſich erbſengroße, gelb: 
liche und weiße, feinporige Einmengungen finden. Man er⸗ 
kennt darin, doch nicht häufig, kleine Körner unvollkommen 
ausgebildeter, ſchwärzlich-grüner Kriſtalle von Augit. Letztere 
ſind am leichteſten zu ſammeln, wenn man die Moya ſchlemmt; 
auch werden dabei einige Kriſtallbruchſtücke abgeſondert, die 
entweder glaſiger Feldſpat oder Labrador ſind. Die 
charakteriſtiſche Streifung des letzteren iſt nicht deutlich zu er⸗ 
kennen. Da in meinen Tagebüchern damals die nahen an⸗ 
ſtehenden Felsmaſſen als Trappporphyre (alſo als 
Trachyte), beſtehend aus einer graulich-grünen, thonartigen 
Grundmaſſe mit vielem glaſigen Feldſpat und etwas 
Hornblende, ohne allen Quarz, beſchrieben wurden, 
ſo fand ich mich bei Erkennung der Feldſpat⸗ und Augit⸗ 
bruchſtücke, welche ich für Hornblende hielt, veranlaßt, die aus⸗ 
geworfene bewegliche Maſſe in einem Bericht an das National⸗ 
inſtitut einen verwitterten Trappporphyr zu nennen. 
Die Beimengung brennbarer Stoffe konnte nicht überſehen 
werden, da wir die Indianerweiber in Pelileo, ohne allen 
Zuſatz eines anderen Brennmaterials, mit der Moya ihre 
Speiſen kochen ſahen. Ich erinnerte damals Klaproth daran, 
daß Vauquelin in feſten anſtehenden vulkaniſchen Gebirgs⸗ 
arten der Auvergne Chlorammonium gefunden habe. 


— 493 — 


Die Moya, welche ich wie den Guano zuerſt nach 
Europa gebracht habe, iſt auf einer ebenen, etwas feuchten, 
grünbewachſenen, grasreichen Flur weſtlich von dem Städt⸗ 
chen Pelileo, in 1318 Toiſen (2570 m) Höhe über dem Meere, 
ausgebrochen; be um vieles höher noch und auf trockenem 
Boden ſtiegen bei dem alten Riobamba kegelförmige Hügel 
aus Spalten hervor, die ſich fortbewegten, Häuſer umſtürzten 
und alles überdeckten. Dieſes unbeſtrittene Wandern der 
Moyakegel, über das wir Gelegenheit gehabt haben, ſo viele 
Augenzeugen auszufragen, iſt den translatoriſchen Be: 
wegungen in horizontaler Richtung analog, von 
welchen die Erdbeben in Kalabrien und Riobamba ſo viele 
Beiſpiele gegeben haben teils im Verſchieben nicht entwurzelter 
Baumalleen, teils in dem gegenſeitigen Umtauſch oder Sich⸗ 
verdrängen ſehr verſchiedenartiger Kulturſtücke. Wir ſehen 
die Erſcheinungen ſich wiederholen, aber die dynamiſchen Ur⸗ 
ſachen ſolcher Bewegungen in einzelnen Teilen der Boden⸗ 
fläche ſind noch in Dunkel gehüllt. Die Maſſe der friſch aus⸗ 
geworfenen Moya war flüſſig, wie uns einige der in Pelileo 
geretteten Eingeborenen erzählten; ſie nannten es „einen ſich 
fortwälzenden Brei, der bald erhärtete“. Viele Stücke der 
Moya färben die Hände ſchwarz. Die Moya brennt wie 
ſchlechter Torf oder wie Lohkuchen ohne Flamme, gibt aber 
dabei eine ſehr intenſive Wärme. Die erſten Unterſuchungen 
der Moya wurden von Vauquelin und mir, ſpäter von Klap⸗ 
— gemacht. Die chemiſche Analyſe des letzteren gab ſiebenmal 
mehr Hydrogengas als kohlenſaures Gas, dazu brandiges Oel, 
Natron und mit Ammonium angeſchwängertes Waſſer. 

Den chemiſchen Analyſen folgte die mikroſkopiſche. Durch 
Ehrenbergs glänzende Entdeckungen war beſonders ſeit dem 
Jahre 1837 der Einfluß des kleinſten Lebens auf Miſchung 
von Erden und Bildung der Gebirgsarten immer mehr her: 
vorgetreten und hatte die vulkaniſchen Aſchen, welche Luft— 
ſtröme in große Ferne fortführen, zu einem wichtigen 
Gegenſtand organiſcher Unterſuchung gemacht. Da nun die 
Klaprothſche n und mit ihr die von mir 
ere Moya von Pelileo in das königliche Mineralien⸗ 
abinett zu Berlin überging, ſo wurde letztere 1846 von 
meinem ſibiriſchen Reiſegefährten, Profeſſor Ehrenberg, voll: 
ſtändig mikroſkopiſch unterſucht. Es fanden ſich darin 
64 namhafte organiſche Geſtalten (14 kieſel- und weichſchalige 
Polygaſtern, 5 Teile Fichtenpollen und 45 kieſelerdige Phyto— 


— 494 — 


litharien), meiſt Gramineen, welche wohl die Hauptmaſſe der 
Kohle darbieten und durch lange Spaltöffnungen der wellen— 
förmig gezahnten Epidermis ſich kenntlich machen. Nichts 
gehört dem Meeresleben zu, und die organiſche Miſchung 
der Moya beträgt mehr als die Hälfte des Volumens. Die 
Pflanzengewebe ſind verkohlt, nicht verrottet. Neben dem ſehr 
vereinzelten Augit und Feldſpat zeigen ſich hier und da kurz⸗ 
zellige Bimsſteinteile. Das Ganze ſchien dem mikroſkopiſchen 
Analytiker ein „aus verbrannten Vegetabilien und Waſſer 
gemiſchter Erdbrei der Oberfläche zu ſein, welcher, nachdem 
er ins Innere eingeſchlürft geweſen (durch vulkaniſche Kräfte), 
wieder herausgetrieben wurde“. 

Die beiden Ausbruchsorte der Moya bei Alt-Riobamba 
und bei Penipe ſind vier geographiſche Meilen (28,5 km) 
voneinander entfernt, Penipe aber iſt dem noch thätigen Vul⸗ 
kan Tunguragua um 1½ Meilen (11 km) näher als Rio⸗ 
bamba. Ich habe einen Plan der Umgegend von Penipe auf: 
genommen. Die ſich bewegenden, fortſchreitenden Moyakegel 
ſind weſtlich von den Ruinen von Penipe in einer feuchten 
Grasebene aufgeſtiegen, welche die Oeffnung eines hufeiſen⸗ 
förmig gekrümmten Gebirgsrückens ausfüllt. Die Oeffnung 
wird im Norden vom Cerro de Chumaqui, im Süden vom 
Cerro de Pucara gebildet, beide auf meinem Plane Trapp⸗ 
phorphyr (Trachyt) genannt. Auch der alte erloſchene Vulkan 
von Imbaburu, ſüdlich von der Villa de Ibarra, über 
29 geographiſche Meilen (215 km) im Norden von Penipe, 
hat im Jahre 1844 eine rötlich aſchgraue Moya ausgeworfen, 
von der mir einige Proben geſchickt worden ſind. Nach Ehren— 
bergs Unterſuchung enthielten dieſe 13 Polygaſtern und den 
zehnten Teil des ganzen Volums ausmachende Phytolitharien. 
In einem Exemplar der Eunotia amphioxys waren noch die 
grünen eingetrockneten Eierſchläuche, einzeln von Glühhitze 
geſchwärzt, zu erkennen. 

Auch in der Andeskette des ſüdlichen Chile, in der Breite 
von 37° 7° ſüdl., faſt dem Hafen von Talcabuano gegenüber, 
bietet der Vulkan von Antuco, welchen zuerſt Eduard Pöppig 
und Domeyko geologiſch unterſucht haben und deſſen feurige 
Ausbrüche und wirkliche Lavaſtröme vom September 1852 
nach der Angabe von Gilliß der engliſche Reiſende E. R. Smith 
als Augenzeuge beſchreibt, das merkwürdige Phänomen von 
Waſſerergießungen dar. „Dieſer Vulkan,“ ſagt der 
geiſtreiche Pöppig, „iſt einer von denjenigen, in denen die 


größeren Eruptionen mit der Ergießung einer Waſſermaſſe 
von kalter Temperatur endigen. Jeder der Einwohner des 
Thales — einfache Landleute, deren Bericht zu trauen iſt — 
bezeugen die Waſſerausbrüche. Der letzte, ſehr heftige war 
vom Jahre 1820. Ein Waſſerſtrom, welcher aus einer Spalte 
des Kegels floß, hatte den Boden tief aufgeriſſen und die 
Lavabetten klafterhoch mit übelriechendem, rotgelbem Schlamme 
bedeckt. Ich fand ſelbſt noch acht Jahre ſpäter eine tiefe 
Furche, die bis auf die Hälfte des Vulkans von Antuco 
reichte und weiter oben mochte verſchüttet ſein. Am Krater 
ſelbſt ſieht man keine Spur; allein daß aus ihm der Waſſer— 
ſtrom hervorgebrochen ſei, behaupten alle Antucaner. Ob 
jene Waſſer⸗ und Schlammergießungen Folgen der Infiltration 
der Gletſcher ſind, oder durch Verbindungen entſtehen, welche 
der vulkaniſche Herd mit dem nahen 1½ geographiſchen Meilen 
(11 km) langen Antucoſee hat, wird kein ſpäterer Forſcher 
leicht entſcheiden.“ Die untere Schneegrenze liegt nach Gilliß 
in dieſer Breite 6200 Fuß (2014 m) hoch, alſo 2470 Fuß 
(802 m) unter dem Gipfelkrater. Ich übergehe das merk— 
würdige Gemenge von Bimsſtein, Obſidiankörnern, kieſel— 
ſchaligen Polygaſtern und Pflanzenteilen von dem durch Meyen 
unterſuchten Hügel von Tollo, zwei volle Tagereiſen entfernt 
von dem Vulkan Maypu (34° 17“ ſüdl. Br.), der ſelbſt nie 
Bimsſtein ausgeſpieen hat. Dieſes Phänomen erinnert an 
die iſolierte Poſition der Bimsſteinſchichten von Guapulo, 
vom Rio Mayo und von Huichapa, öſtlich von Queretaro 
(Kosmos Bd. IV, S. 265), und an das analoge von 
Acangallo bei Arequipa in Peru, die Ehrenberg ebenfalls 
mikroſkopiſch zergliedert hat.!“ 

Von dem neuen Kontinent auf den alten übergehend, 
müſſen wir zuerſt in Europa an die Waſſerausbrüche des 
Aetnas und des Veſuvs erinnern. Dieſe ſeltſamen Erſchei— 
nungen ſind mit Recht ſchon vor einem Jahrhundert (von 
Magliocco, Braceini und Paragallo) teils Anſammlungen von 
geſchmolzenem Schnee- und Regenwaſſer in inneren Höhlungen, 
teils ien Gewittern in den den Krater umgebenden 
Luftſchichten zugeſchrieben worden. Die großen Epochen der 
Ueberſchwemmungen waren für den Veſuv der 17. De: 
zember 1631, für den Aetna der 9. März 1755. Die Waſſer— 
maſſe, welche an dem ebengenannten Tage vom Kegel des 
Veſuvs herabkam, war jo groß, daß, bei Nola, an einigen 
Stellen die Ueberſchwemmung 12 Fuß (3,9 m) Höhe hatte. 


— 496 — 


Am 18. und 31. Dezember erneuerte ſich das furchtbare Phä⸗ 
nomen gegen Reſina und Ottajano hin. Da der Krater in 
Wolken gehüllt blieb, ſo kann man nicht mit Gewißheit ent⸗ 
ſcheiden, was aus ihm überſtrömte oder dem entſtandenen 
Ungewitter zugehörte. Die ausgeworfenen Seemuſcheln, 
Algen und kleinen Fiſche bleiben ſehr ungewiß. Auch 
1779 und 1794 werden Schlammſtröme (mit Rapilli und 
Sand gemiſchte Waſſer), die lave d'acqua e lave di fango, 
von Scacchi in ſeiner Chronologie der Eruptionen aufgeführt.!“ 
Am Aetna brachen am 9. März 1755 die heißen Waſſer 
nicht aus dem Krater, ſondern am Fuß des Kegels aus 
Spalten hervor und wurden ebenfalls von Mecatti dem ge— 
ſchmolzenen Schnee zugeſchrieben. Da ich einen Monat nach 
der großen Eruption des Veſuvs vom 22. Oktober 1822 den 
Vulkan mehrmals beſucht hatte, ſo kann ich ein merkwürdiges 
Beiſpiel von den Täuſchungen anführen, zu welchen die 
Flüchtigkeit der Beobachtung Anlaß gibt. Am 26. Oktober 
verbreitete ſich in der Umgegend des Veſuvs das Gerücht, ein 
Strom ſiedenden Waſſers ſtürze den Aſchenkegel herab. 
Monticelli erkannte bald, daß eine optiſche Täuſchung dieſes 
irrige Gerücht verurſacht habe. Der vorgebliche Strom war 
eine große Menge trockener Aſche, die aus einer Kluft 
in dem oberſten Rande des Kraters wie Triebſand hervor⸗ 
ſchoß. Nach einer die Felder verödenden Dürre, welche dem 
von Lord Minto beſchriebenen Ausbruch des Veſuvs vorher⸗ 
gegangen war, erregte gegen das Ende desſelben das vul- 
kaniſche Gewitter einen wolkenbruchartigen, aber lange 
iN Regen, der gefahrbringende Ueberflutungen be⸗ 
wirkte. 

In dem vulkaniſchen Teil der Eifel iſt die Traßbildung 
wohl nicht Schlammausbrüchen zuzuſchreiben. Die Bims⸗ 
ſteine ſcheinen trocken ausgeworfen zu ſein, und die Haupt⸗ 
maſſe des Duckſteins iſt nach H. v. Dechen ein durch 
Waſſer abgeſetztes, ſehr neues Konglomerat. Nach Ehren⸗ 
bergs raſtloſen und ſcharfſinnigen Unterſuchungen der vul⸗ 
kaniſchen Tuffe am Hochſimmer, im Brohlthale, am Backofen⸗ 
ſtein bei Bell, oder am Laacher See ſind überall dort Bims⸗ 
ſteine mit Phytolitharien und kieſelſchaligen Polygaſtern ſo 
innig gemengt, daß an dem uralten geologiſchen Zaſcunek 
hange ſolcher gefritteter Organismen mit der vulkaniſchen 
Thätigkeit wohl kaum zu zweifeln iſt. Der von Ehrenberg 
eingeführte Name der Pirobiolithbildung (wvulkaniſcher 


* 


— 497 — 


Infuſorientuff) drückt eine Thätigkeit aus, deren urſachliche 
Verhältniſſe noch in Dunkelheit gehüllt ſind, aber durch dieſen 
Umſtand ſelbſt die Nähe künftiger Entdeckungen verkündigen. 
Der Charakter von Süßwaſſerbildungen iſt der herrſchende in 
dieſem Gebiete; doch ſollen nach Ehrenbergs mikroſkopiſcher 
Unterſuchung die in Patagonien von Darwin geſammelten 
Erdſchichten ausnahmsweiſe „einen vulkaniſch verarbeiteten 
Meeresboden“ erkennen laſſen. 

Zu der, dem weſtlichen Amerika gegenüberſtehenden, öſt— 
lichen Küſte Aſiens übergehend, gedenken wir zuerſt in der 
Vulkanreihe der Halbinſel Kamtſchatka der heißen Waſſer⸗ 
ausbrüche zweier noch entzündeter Vulkane, des Awatſcha 
und Kliutſchewsk. Adolf Erman und Poſtels ſchreiben 
dieſe Schlammſtröme ebenfalls nur dem während der Lava— 
ergießungen geſchmolzenen Eiſe und mit Aſche (Rapilli) ge- 
mengten Schnee zu. In dem Dreiinſelreiche Japan 
finden ſich auf der nördlichen Inſel Kiuſiu, weſtlich vom 
Hafen Simabara, Kotvulkane, die ſchwarzen Schlamm aus⸗ 
ſpeien, ähnlich denen von Taman auf der Halbinſel Apſcheron; 
aber das wichtigſte, recht eigentlich hierher gehörige Phänomen 
iſt die Erhebung des großen Kegelberges Fuſijama auf 
Nipon, welcher aus dem durch eine Bodenverſenkung eines 
großen Landſtriches in der Provinz Umi⸗ſiu neu gebildeten 
großen See Mitſu⸗Umi ſich auf einmal erhoben haben ſoll, 
286 Jahre vor unſerer Zeitrechnung. Leider bleiben die 
näheren Umſtände dieſer Seeentſtehung wie der Bergerhebung 
in hiſtoriſches Dunkel gehüllt. Ernſthafte Unterſuchungen der 
Oertlichkeit, von einem wiſſenſchaftlichen Reiſenden, würden 
ſelbſt in der Jetztzeit noch einiges Licht über dieſe Erhebung 
wie über die des Vulkanes von Taal auf Luzon verbreiten 
können. 

Unter den 48 Vulkanen der Inſel Java, von denen die 
Hälfte gegenwärtig entzündet iſt, haben zwei durch ihre 
Schlammausbrüche ſelbſt in dieſem Jahrhundert ſich eine große 
Berühmtheit erworben, der Idjen und der Gelunggung. 
Der erſtere hat am Kraterſee Kawah Idjen 7265 (2300 m), 
im öſtlichſten Teile, als Merapi Idjen, 8065 Fuß (2620 m); 
der Gelunggung wird zu ungefähr 6000 Fuß (1950 m) Höhe 
geſchätzt. Der Idjen, welchen Leſchenault de la Tour ſchon 
1805 beſucht hatte, gab am 6. Januar bis 11. Februar ver⸗ 
heerende Schlammſtröme (Meteorwaſſer mit vieler aus— 
geworfener Aſche vermengt). Am Gelunggung hat der 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 32 


— 


Schlammſtrom vom 8. Oktober 1822 allerdings nur 5 Stunden 
gedauert, und dennoch haben ſeine Verwüſtungen nach offi⸗ 
ziellen Berichten gegen 4000 Dorfbewohnern das Leben ge— 
koſtet. Von feurigen Ausbrüchen aus dem Krater war nichts 
geſehen worden; aber Blitze durchkreuzten das dunkle Gewölk, 
welches den Gipfel umgab, ſichere Anzeigen deſſen, was ich 
vulkaniſches Gewitter nenne. Die dickeren Teile des 
Schlammes wurden durch die Luft geſchleudert vom Gipfel 
des Gelunggung bis jenſeits Tji-Tandui, in einer gerad- 
linigen Entfernung von 48000 Fuß, alſo mehr als 2 geo- 
graphiſche Meilen (15 km). Einige dem Vulkan nahe liegende 
Dörfer litten weniger, weil der heiße Schlamm über ſie weg— 
flog. Um in dieſen Erſcheinungen den Urſprung des Waſſers 
und des Schlammes zu erklären, erinnert Junghuhn mit 
vielem Scharfſinn, daß da, wo ſolche Ausbrüche erfolgen, ſich 
Kraterſeen befinden; und daß, wo dieſe fehlen, man nur 
trockene oder feurige Stoffe von den vulkaniſchen Kegeln als 
wirkliche Lavaſtröme, oder als unzuſammenhängende, 
glühende Schlackenmaſſen, oder als bloße, nicht erwärmte 
Trümmerzüge (vereinzelte Felsblöcke) herabkommen ſieht. 
Von den 18 Kraterſeen, welche die Inſel Java beſitzt, ent— 
halten 7 ſüßes, helles, trinkbares Waſſer, weil ſie in ganz 
ausgebrannten Vulkanen liegen; in 11 anderen iſt das Waſſer 
mit freier Schwefelſäure oder mit aufgelöſter ſchwefelſaurer 
Kalithonerde gemiſcht. Alle dieſe Waſſer haben einen atmo⸗ 
ſphäriſchen Urſprung und die Säuerung geſchieht durch vul- 
kaniſche Dämpfe. Von geſchmolzenem Schnee und Eis, die 
in den Kordilleren, ſelbſt dem Aequator nahe, eine ſo wichtige 
Rolle ſpielen, kann hier keine Rede ſein, da auf Sumatra 
und Java die höchſten Gipfel, der Indrapura und der 
Semeru, nur 11500 und 11480 Fuß (3735 und 3750 m) 
Höhe erreichen und alſo 3000 Fuß (975 m) unter der Grenze 
liegen, welche man in dieſer Breite dem ewigen Schnee zu⸗ 
zuſchreiben berechtigt iſt. „Bei allen dieſen Erſcheinungen,“ 
ſagt Junghuhn wohl mit Recht, „iſt kein Waſſer in tropf⸗ 
barem Zuſtande aus dem Herde der Vulkane ausgeworfen 
worden; der Krater hat nur Dämpfe und Aſche geliefert, 
während das flüſſige Waſſer, welches das umliegende flache 
Land überſtrömte, erſt durch die Verdichtung der Dämpfe in 
den kälteren Luftſchichten gebildet wird und ſich zu dem ge⸗ 
ſellt, welches die Kraterſeen hergeben. Die Schlammſtröme 
des Gelunggung, welche ſowohl ſcharfeckige, ſelten poröſe 


— 499 — 


oder ſchlackige Blöcke, als auch trachytiſche Felstrümmer von 
4 bis 7 Fuß (1,2 bis 2,2 m) Durchmeſſer mit ſich führen, 
haben durch ihren Abſatz eine Geſtaltung der Boden— 
fläche veranlaßt, welche in hohem Grade die Aufmerk— 
ſamkeit des Hydraulikers und des Geognoſten auf ſich zu 
ziehen verdient.“ Dies Phänomen, ſehr genau beſchrieben 
und durch eine Zeichnung erläutert, iſt 1822 am Gelung⸗ 

ung durch einen Schlammſtrom bewirkt, der von einem 

ulfan aus 3590 Fuß (1166 m) Kraterhöhe herabſtürzte. 
Die entſtandenen Trümmerhügel ſind keineswegs ſelbſt 
vulkaniſchen Urſprungs oder durch unterirdiſche Thätig— 
keit hervorgebracht, wie die zahlloſen geöffneten oder unge— 
öffneten kleinen koniſchen Hügel, welche ſo viele Vulkane um⸗ 
geben und nur zu allgemein Ausbruchkegel genannt werden. 
Auf der ganzen Inſel Java ſelbſt findet man nur etwas Ana⸗ 
loges am Vulkan Gunung Guntur, der iſolierte Hügel von 
20 bis 30 Fuß (6,5 bis 10 m) Höhe und flachhemiſphäriſcher 
Form, aus Steintrümmern und Sand zuſammengeſetzt, doch 
weniger regelmäßig gereiht, darbietet. Die Schlammſtröme 
der Vulkane Kelut und Tangkuban laſſen ſichtbare Spuren 
ihrer Verheerung, aber keine koniſchen Hügel. Außerhalb der 
Inſel Java iſt wohl nirgends das von Junghuhn beſchriebene 
Phänomen wiederholt. 

Nach einer mäßigen Schätzung ſteigt am Gelunggung 
die Zahl der gereihten Hügel, von 40 Fuß (13 m) Höhe und 
200 Fuß (65 m) mittleren Durchmeſſers an der Grundfläche, 
wenigſtens auf 15000. Der größere Teil davon, etwa , 
iſt gereiht, faſt einerlei Richtung auf einer Länge von 24000 
Fuß (8,1 km) bewahrend. Dieſe Länge iſt aber kaum ½ der 
Erſtreckung von 3 ½ geogr. Meilen (23,5 km), welche die 
Reihen aus älteren Ausbrüchen, reichlich mit Vegetation be— 
deckt, erreichten. Die Erklärung, welche gebildete Javaneſen 
als Augenzeugen von dieſer Aneinanderreihung ſo einförmiger 
koniſcher Hügelgeſtaltungen geben, iſt wohl nicht ganz befrie— 
digend. Sie behaupten, daß, wie auf einer Ebene von nur 
2° Neigung in Flüſſen trüben Waſſers ſich ein horizontaler 
Niederſchlag da bildet, wo die Geſchwindigkeit der Strömung 
dieſelbe bleibt, ſo durch eine Stauung bei Hinderniſſen und 
durch eine plötzliche Abnahme der früheren Geſchwindigkeit große 
Blöcke (Felstrümmer) niederfallen müßten, die den Kern jener 
1 oder glockenartigen Hügel (Steinberge) 

ilden. Die Regelmäßigkeit ihrer Geſtalt werde durch die 


— 500 — 


zugleich oder ſpäter niederfallende Erde, welche auf allen Seiten 
abrollt, beſtimmt. Niederſchläge aus dem Schlammſtrome 
wären alſo die Veranlaſſung der ganzen Erſcheinung. Ich 
muß bemerken, daß wellenartige Dünenreihen, bisweilen 
durch Querthäler in rundliche Hügel geteilt, wie ſie Forch— 
hammer im Norden von Europa ſo vortrefflich beſchrieben 
hat, und wie ich ſie in der jetzt waſſerloſen kaſpiſchen Sen— 
kung zwiſchen Sarepta und Aſtrachan geſehen, nichts mit der 
hier beſchriebenen Erſcheinung gemein haben; mehr erinnert 
ſie durch das Abſetzen der fortgeſchleppten Trümmer an den 
dicken, roten Schlammſtrom des Bergſturzes (Bergſchlipfen) 
bei Wäggis am Rigi, entſtanden am 15. Juli 1795, oder an 
die Trümmerflut vom 16. Juni 1818 aus dem Bagne— 
thale in der Schweiz. 

Merkwürdige Schlammauswürfe, wie behauptet wird, 
mit wirklichen Fragmenten von Schwefelkies gemengt, geben 
auch die kleinen Vulkane der Inſeln Ramri und Cheduba 
(letzterer in lat. 18 52°) an der Küſte von Arrakan, im 
öſtlichen Teile des Bengaliſchen Meerbuſens. Der Schlamm, 
welchen die geologiſche Geſellſchaft von Kalkutta an Ehren— 
berg 1846 zur Unterſuchung ſandte, hatte die Konſiſtenz eines 
ſilbergrauen, fetten, plaſtiſchen Thones und enthielt Poly— 
thalamien, Phytholitharien und vorherrſchend (wie in den 
patagoniſchen Litoralegebirgslagern) kalkſchalige Meerwaſſer— 
organismen, alſo wieder andeutend einen Verkehr zwiſchen 
vulkaniſcher Thätigkeit und einſt lebenden Gebilden der Fora— 
miniferen. 

So zweifelhaft und unaufgeklärt, als lange die verſchiede— 
nen Urſachen der ſogenannten vulkaniſchen Waſſerergießun— 
gen geweſen ſind, ebenſo problematiſch iſt auch geblieben 
die Exiſtenz von wirklichen FTlammenerſcheinungen wäh— 
rend der Ausbrüche, ſei es aus den Gipfelkratern, oder aus 
Spalten am Abhang der Vulkane, oder aus kleinen Aus- 
wurfskegeln. In dem allgemeinen Naturgemälde habe ich, 
was man bei Schlacken- und Rapilliauswürfen als Flammen 
beſchreibt, wie den Lichtglanz roter Glutwolken, nicht bren— 
nendem Waſſerſtoffgas zugeſchrieben, ſondern als Lichtreflexe 
gedeutet, die teils von hochgeſchleuderten geſchmolzenen Maſſen 
ausgehen, teils auch Widerſcheine ſind, von denen aus der 
Tiefe aufſteigende Dämpfe erleuchtet werden. Dieſes Leugnen 
wirklicher Flammen gründete ſich auf die Meinungen viel- 
erfahrener und ſcharfſichtiger Beobachter: von Spallanzani, 


— 501 — 


Monticelli, de la Beche, Dana! und Poulett Scrope. Solchen 
negativen Erſcheinungen ſtehen aber wichtige Zeugniſſe ent- 
gegen: die von Pilla, in einer eigenen, wichtigen Abhandlung 
aufgeſtellt, von Leopold von Buch, Humphry Davy, Abich, 
Elie de Beaumont am Aetna, Bory de St. Vincent an dem 
Vulkan der Inſel Bourbon, Poſtels am Vulkan Awatſcha 
auf der Halbinſel Kamtſchatka. Ein großes Licht iſt über 
dieſen Streitpunkt erſt, wie ich ſchon früher angedeutet habe, 
durch Bunſens vortreffliche Abhandlung „Von den Prozeſſen 
der vulkaniſchen Geſteinsbildung in Island“ verbreitet worden. 
Dieſer ſcharfſinnige Chemiker findet in den Dämpfen, welche 
den kochendheißen Schlammboden durchwühlen, neben Schwefel— 
waſſerſtoff auch Waſſerſtoff, ja von letzterem in der Solfatara 
von Reykjalidh bis 25 Prozent. „Man ſieht aus dieſen Gas— 
analyſen,“ ſetzt der große Chemiker hinzu, „wie wenig man 
Grund hatte, Davys ältere Vulkantheorie wegen totaler Ab— 
weſenheit brennbarer Gaſe in den Exhalationen der Vulkane 
zu leugnen. Der einfachſte Verſuch zeigt, daß, wo Schwefel 
mit erhitztem Pyroxengeſtein (z. B. Baſalt oder pyroxenreichen 
Trachyten) zuſammentrifft, ale Bedingungen zur Bildung 
jener Solfatarengaſe erfüllt ind. Es tritt eine partielle Zer— 
ſetzung des in dem Geſtein enthaltenen Eiſenoxydes ein, indem 
der Schwefel ſich in deſſen Beſtandteile teilt. Der Sauer- 
ſtoff des Oxydes bleibt als Schwefeleiſen im Geſtein zurück. 
Leitet man darauf Waſſerdämpfe in der angehenden Glüh— 
hitze über die auf die angegebene Weiſe mit Schwefeldampf 
behandelte Gebirgsart, ſo entweicht unter Bildung von Eiſen— 
oxyduloxyd eine reichliche Menge Schwefelwaſſerſtoff. Ueber— 
ſteigt aber die Temperatur auch nur um weniges die angehende 
Gluͤhhitze, jo zerfällt ein Teil dieſes Schwefelwaſſerſtoffes in 
ſeine Elemente und man findet neben dem Schwefel— 
waſſerſtoff eine erhebliche Menge freien Waſſer— 
ſtoffes nebſt Schwefeldampf. Die Erſcheinungen, welche 
aller Solfatarenthätigkeit zu Grunde liegen, ſind nach 
dieſen Verſuchen leicht verſtändlich, da faſt alle vulkaniſchen 
Eruptionen von Schwefelſublimationen begleitet ſind. Wo 
nun ſolche Schwefelmaſſen den glühenden Pyroxengeſteinen 
in Dampfgeſtalt begegnen, entſteht die Thätigkeit, der die 
ſchweflige Säure ihren Urſprung verdankt; ſinkt darauf eine 
ſolche vulkaniſche Thätigkeit zu niederen Temperaturen herab, 
ſo tritt alles in eine neue Phaſe. Die erzeugten Schwefel— 
verbindungen des Eiſens beginnen ihre Wirkung auf den 


— 502 — 


Waſſerdampf und als Reſultat dieſer Wechſelwirkung entſtehen 
Schwefelwaſſerſtoff und deſſen Zerſetzungsprodukte, freier 
Waſſerſtoff und Schwefeldampf. So ſieht man beide Pro⸗ 
zeſſe ſich ineinander verlaufen und ſich an nahen Orten be— 
gegnen.“ 

Hier iſt der Vorgang in den Solfataren geſchildert; aber 
bei wirklichen, Lava hervorbringenden Vulkaneruptionen hat durch 
Verſuche (Gasanalyſen) noch keine Entwickelung von freiem 
Waſſerſtoff konſtatiert werden können. Die bläulichen beweg— 
lichen Lichter, welche ich in 2300 Fuß (747 m) Tiefe im 
entzündeten weſtlichen Krater des Pichincha erblickte, als ich 
am 26. Mai 1802 allein mit dem Indianer Felipe Aldas 
an den jähen Rand des Vulkanes gelangte, habe ich gleich 
damals nicht für Hydrogen, ſondern für Flämmchen bren— 
nenden Schwefels gehalten. Sie ſind, wie man mir durch 
Briefe meldete, in den nächſten Jahren nach meiner Abreiſe 
aus Quito von mehreren Einwohnern, welche dieſelbe Stein— 
platte (14946 Fuß = 5054 m über dem Meeresſpiegel) aus 
bloßer Neugierde beſuchten, ebenfalls geſehen worden. Auch 
der ſehr gründlich phyſikaliſch und geologiſch unterrichtete Rei— 
ſende, Herr Sebaſtian Wiſſe, welcher kühn im Anfang Auguſt 
1845 mehrere Nächte in dem Krater von Pichincha zubrachte, 
ſagt ausdrücklich: „Nach meiner Vermutung brechen bisweilen 
die Dämpfe der thätigen Fumarolen ſo erhitzt aus, daß ab— 
geſetzte Schwefelkriſtalle ſich wirklich entzünden.“ 1? Am ſchwie— 
rigſten ſind die Flammen zu erklären, die man bei Erſcheinung 
neuer Inſeln aus dem Meere will haben aufſteigen ſehen, 
10 noch der gehobene vulkaniſche Meeresboden der Oberfläche 
nahe war. 


Anmerkungen. 


(S. 485.) Solch eine Erſcheinung wie der wolkenbruchartige 
Regen charakteriſirt faſt unter allen Erdſtrichen das Ende einer 
Eruption. Da während derſelben der Aſchenkegel gewöhnlich in 
Wolken gehüllt iſt und da in ſeiner Nähe die elektriſchen Regen— 
güſſe am ſtärkſten ſind, ſo ſieht man Schlammſtröme, die aus 
meteorologiſchen Urſachen entſtehen, von allen Seiten herabfließen. 

2 (S. 485.) Seneca, Quaest. Nat. lib. II, cap. 30: 
„Aetna aliquando multo igne abundavit: ingentem vim arenae 
urentis effudit. Involutus est dies pulvere populosque subita 
nox terruit. Illo tempore ajunt plurima fuisse tonitrua et 
fulmina, quae concursu aridorum corporum facta sunt, non 
nubium. — Aliquando Cambyses ad Ammonem misit exereitum: 
quem arena, Austro mota et more nivis incidens, texit, deinde 
obruit. Tun quoque verisimile est fuisse tonitrua fulminaque 
attritu arenae sese affricantis.“ Dies find Meinungen des 
Asklepiodotus, in denen die Wirkungen der Reibungselektrizität 
deutlichſt ausgedrückt ſind. 

(S. 486.) Dr. Chanca läßt den Kolumbus bloß jagen: 
Llegamos ä la isla häcia la parte de una gran montana que 
parecia que queria subir al cielo, en medio de la cual mon- 
tana estaba un pico mas alto que toda la otra montana, del 
cual se vertian à diversas partes muchas aguas. Mas a cerca 
vidose lo cierto, y era la mas hermosa cosa del mundo de ver 
de cuan alto se despenaba é de tan poco logar nacia tan 
gran golpe de agua. Navarrete, Coleccion de los 
Viages y Descubrimientos de los Espaüoles T. I, 
p. 201. 

(S. 487.) Der lebendige Zeuge der Konquiſta, Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, deſſen großes Werk der Historia 
general y natural de las Indias wir endlich nach drei 
Jahrhunderten durch den rühmlichen Eifer der ſpaniſchen Akademie 
vollſtändig vor uns ſehen, hat allerdings eine umſtändliche Schilde— 
rung der großen Waſſerflut gegeben, welche in der Nacht vom 10. 
zum 11. September 1541 die Stadt Guatemala zerſtörte; ſie ver— 
weilt aber mehr bei perſönlichen und örtlichen Szenen, als daß ſie 
den Urſprung des ſchrecklichen Phänomens (tormenta de agun, 


— 504 — 


tormenta, huracan, tempestad genannt) genau erkennen ließe. — 
Da es noch ganz an unmittelbaren Meſſungen der ewigen Schnee— 
höhe in Centralamerika fehlt, und die beiden Vulkane (de Agua 
und de Fuego) nach Poggendorffs Berechnung der vom Kapitän 
Baſil Hall genommenen Höhenwinkel ſich 2050 Toiſen (3995 m) 
über das Meer erheben, auch die Stadt Guatemala nur 4“ füd- 
licher als die großen Vulkane von Mexiko liegt, jo iſt hier zu er- 
innern, daß nach meinen Unterſuchungen unter dem Parallel von 
19° die mittlere Grenze des ewigen Schnees allerdings 
in 2313 Toiſen (4506 m) Höhe liegt, daß aber ſporadiſch Schnee 
bis 1200 Toiſen (2340 m) fällt. Unter dem Aequator, in den 
vulkaniſchen Kordilleren von Quito, wo die Höhe des ewigen 
Schnees 2475 Toiſen (4824 m) iſt, fällt ſporadiſch Schnee nur 
bis 1875 Toiſen (3654 m). Dies ſind Mittelzahlen von vielen 
meiner Meſſungen, und deshalb muß den Reſultaten die Angabe 
von einzelnen Toiſen verbleiben. 

(S. 487.) Der Vulkan von Tolima, ein abgeſtumpfter 
Kegel, ſcheint mir der höchſte Berg in der nördlichen Hemiſphäre 
zu ſein, nach meiner trigonometriſchen Meſſung bei Ibague hat 
derſelbe 17010 Par. Fuß (5584 m). Dem Tolima kommen am 
nächſten die mexikaniſchen Gipfel Popocatepetl (nach mir 
16632 Fuß = 5420 m) und Orizaba (nach Ferrer 16776 Fuß 
— 5450 m). Nach der genauen Arbeit des Aſtronomen Julius 
Schmidt zu Olmütz, welche einer vortrefflichen Abhandlung von 
Carl Heller angehängt iſt, ergibt das Mittel aus 6 Meſſungen für 
den Popocatepetl 2775 Toiſen oder 16650 Fuß = 5408 m 
(Differenz von meiner früheſten Meſſung 4 Toiſen = 7,8 m), für 
den Vulkan von Orizaba, den Herr Heller noch hat rauchen 
ſehen, 2767 Toiſen oder 16602 Fuß (5393 m), alſo 30 und 50 Fuß 
(9,7 und 16,7 m) Differenz von Ferrers und meiner trigono— 
metriſchen Meſſung aus großer Entfernung. — So iſt der Zuſtand 
der Hypſometrie im tropiſchen Amerika geblieben ſeit mehr als 
einem halben Jahrhundert, ſeit meinen und Ferrers Arbeiten! 

6 (S. 487.) Relation de l'éèruption boueuse du 
Volcan de Ruiz par le Colonel Joaquin Acosta in den 
Comptes rendus de l' Acad. des Sc. T. XXII, 1846, 
p. 709: „Toute la population de la vallee de Lagunilla perit. 
D’enormes blocs de glace &taient descendus de la Cordillere 
en telle abondance qu'ils n'étaient pas encore entierement 
fondus malgré la temperature élevée de 26° a 28° de ces 
lieux. Cette masse de glace venait d’une hauteur de plus de 
4800 mètres, car telle doit &tre la limite inferieure des neiges 
perpétuelles sous cette latitude. C'est la premiere fois de 
mémoire d’hommes que les habitans des bords embrases de 
la Madeleine avaient vu de pres de l'eau solidifi6ee par le 
froid. Ce fut un spectacle surprenant de voir les eaux tiedes 
de la Madeleine charrier de la glace.“ 


— 505 — 


(S. 488.) „Par le mélange de la pluie et des cendres 
voleaniques il se forme dans l'air des espèces de pisolites & 
eouches concentriques que j'ai trouvées sur le plateau d’Ham- 
bato parmi les anciennes éjections du Carguairazo, analogues 
à ce que les habitans de Quito appellent naivement grelons 
de terre et que Monticelli et Covelli (Storia del Vesuvio 
degli anni 1821 à 1823, p. 94—98) ont décrit avec beaucoup 
de sagacite. La ville d’Hambato, depuis la Catastrophe du 
19 Juillet 1698 jusqu'à celle de Riobamba du 4 Février 1797, 
a été detruite 8 fois et toujours reconstruite dans le meme 
site.“ Humboldt in den Annales de Chimie et de 
Physique T. XXVII, 1824, p. 125. 

(S. 489.) Weder Oviedo noch Garcilaſo, noch Cieza de 
Leon, der ſchon im 13. Jahre (alſo 1531) nach Amerika kam, noch 
der merkwürdige Brief, welchen Pedro de Alvarado ſelbſt den 
15. Januar 1535 an ſeinen Kaiſer über die Expedition nach Quito 
ſchrieb und von welchem der vortreffliche Prescott eine Abſchriſt 
hat benutzen können, nennen einen beſtimmten Vulkan. 

(S. 489.) Reſte liegen gebliebener, durch Hinderniſſe auf— 
gehaltener Trümmerzüge habe ich ſelbſt am Cotopaxi bei dem 
Löwenberge (Pumu⸗-Urcu) gefunden. 

10 (S. 490.) Dr. Karſten, in ſeiner intereſſanten Abhandlung 
über die geognoſtiſchen Verhältniſſe Neugranadas, 
1856, S. 92, ſieht als Urſache der ſogenannten Fiſchauswürfe des 
Imbaburu die Ueberſchwemmung des nahen Sees an, welche durch 
eine vom Vulkan in den See herabſtürzende Felsmaſſe veranlaßt 
wurde. Die dem See eigenen Prenadillen blieben faulend liegen, 
als die Waſſer ſich zurückgezogen hatten. 

11 (S. 490.) Alſo 2800 Fuß (910 m) höher als nach einer 
Arbeit, die der ſcharfſinnige Phyſiker und Geologe Ramond für 
mich unternommen hatte, über das Maximum der Höhe, auf 
welcher die Seen in der Kette der Pyrenäen von Fiſchen belebt 
find. „Le Salmo fario (la truite commune) et le Salmo alpinus 
(la truite noire) vont jusqu'a 1770 toises de hauteur, jusqu’an 
lac d’Escoubous: au-dessus de ce lac, p. e. au lac d'Oncet, au 
pied du Pic de Midi ä 1187 toises d’elevation, il n'y a plus de 
poisson par les 42'/° ö 43° de latitude. Le poisson manque 
la où, comme dans les lacs superieurs de Neouvielle, lex eaux 
ne degelent que durant un mois ou deux. Les poissons ne 
peuvent vivre dans des lieux oü les eaux sont privees de Vin— 
tluence de l’aire atmospherique.* 

12 (S. 492.) „Miranda in hac catastrophe evenerunt feno- 
mena,“ jagt der Abad Cavanilles in jeinem Prachtwerke 
(leones Plantarum, quae aut sponte in Hispania 
eresceunt, aut in hortis hospitantur Vol. V. 1799, 
Praef. p. I). „Prope Pelileo urbem mons erat mirae magni- 
tudinis Za Moya nuncupatus, qui oculi ietu ruit, eodemque 


— 506 — 


temporis momento flumen ingens vomit conspurcatae ac feti- 
dissimae aquae quod urbis vestigia penitus delevit, super- 
stitesque cives volutavit arripuit sepelivit.“ Es gab keinen 
Berg dort, der Moya oder Cerro de la Moya hieß. Im Texte 
habe ich die indiſchen Namen der Gegend, welche ich mit der 
Buſſole aufnahm und zeichnete, mitgeteilt. Nach Cavanilles waren 
die drei größten Erdſtöße, welche die Provinz verheerten, am 
4. Februar 7¾ und 10 Uhr morgens, wie an demſelben Tage nach 
großem unterirdiſchem Geräuſch (ruido) um 4 Uhr nachmittags. 
Den ganzen Februar und März gab es ſchwache Erſchütterungen, 
bis am 5. April um 2 Uhr morgens die Erde wieder furchtbar 
erbebte. Nach vielen Nachrichten, welche ich auf dem Wege von 
der Villa de Ibarra nach Riobamba und Pelileo ſorgfältig von 
Augen- und Ohrenzeugen (von Januar bis Juli 1802) eingeſammelt 
und in meine wohlerhaltenen Reiſetagebücher eingetragen habe, iſt 
der oben genannte berühmte ruido am 4. Februar 1797 gar 
nicht im Sitze der Hauptzerſtörung ſelbſt, im alten Rio— 
bamba, auch nicht in Llactacunga oder Hambato, ſondern nur 
nördlicher in den Städten Quito und Villa de Ibarra ver⸗ 
nommen worden, und zwar 15 bis 20 Minuten nach dem großen 
Erdſtoß, welcher in den beiden letztgenannten Städten von gar 
feinem Getöſe (ruido oder bramido) begleitet war. Dieſer 
wichtige Umſtand ſcheint meine alte Behauptung zu bekräftigen, daß 
das ganze Hochland um Quito gleichſam als ein einziger vulka— 
niſcher Herd zu betrachten iſt, deſſen einzelne Oeffnungen wir mit 
eigenen Namen (Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua 2c.) zu bezeichnen 
gewohnt ſind. 

13 (S. 495.) Die Breiten der Vulkane von Antuco und Maypu 
find dem Werke von Gilliß entlehnt, aber die von dem amerika— 
niſchen Aſtronomen im Texte gegebenen Breiten weichen ſehr von 
denen der angehängten Karten von Piſſis und Allan Campbell ab. 
Nach dieſen liegt der Vulkan Maypu in lat. 33046‘, alſo einen 
halben Grad nördlicher. 

(S. 496.) Zur Erinnerung an den Ausbruch des Veſuvs 
am 17. Dezember 1631 ließ der Vizekönig Fonſeca y Zuniga, Graf 
von Monterey, eine Inſchrift in Portici aufftellen, in der die Worte 
vorkamen: jam, jam erumpit, mixtum igne lacum evomit. Auch 
der isländiſche Vulkan Oeräfa, deſſen öſtliche Kuppe Knappr⸗ 
fellsjökull heißt, iſt wegen ſeiner Waſſerausbrüche bekannt, die aber 
nach Sartorius von Waltershauſen nur dem plötzlichen Schmelzen 
von Eis und Schnee zuzuſchreiben ſind. 

(S. 497.) Ich erinnere, daß es drei Vulkane mit Namen 
Merapi (in deſſen hinterem Teile man das malaiiſche Wort api 
Feuer vermuten ſollte) gibt, deren einer auf Sumatra (8980 Par. 
Fuß = 2917 m) und zwei auf Java liegen: der Merapi bei 
Dſchokdſchokarta (8640 Fuß = 2807 m) und am öſtlichſten Ende der 
Inſel der Merapi-Idjen, ein kraterloſer höchſter Gipfel (8065 Fuß 


— 507 — 


— 2620 m) des großen Vulkanes Idjen. (Im Profil II iſt Merapi⸗ 
Idjen zu 8500 Fuß = 2760 m angegeben.) Die Schlammvulkane 
von Java, unter welchen der von Purunwadadi, nahe bei den 
jod⸗ und bromhaltigen Waſſern von Kuwu, durch die von Ehren— 
berg aufgefundenen Polygaſtern und Phytolitharien berühmt ge— 
worden iſt, haben nach dem Zeugnis des eben genannten großen 
Naturforſchers ſehr wahrſcheinlich jene wunderbaren, teilweiſe ge— 
ſtielten und geſchwänzten, hohlen Kügelchen und Eiſenblaſen hervor 
gebracht, die am 12. November 1856 auf dem Schiff Joſika Bates 
60 geogr. Meilen (445 km) ſüdöſtlich von der Inſel Java in der 
Südſee als Meteorſtaub aufgeſammelt wurden. Ganz ähnliche 
hohle Kügelchen ſind auf der Halbinſel Apſcheron (Baku) nach Lenz 
bei dem großen Flammenausbruch der Salſe von Baklichli am 
7. Februar 1839 als vulkaniſche Aſche ausgeſtoßen worden. (Eich— 
wald in Humboldts Asie centrale T. II, p. 513: il fut 
lancee dans l'air une prodigieuse quantité de petites spheres 
creuses, semblables a la menue dragee avec laquelle on tue 
les petits oiseaux.“ 

16 (S. 501.) Dana leugnet, ſich auf Augenzeugen berufend, 
alle Erſcheinungen von Flammen bei den großen Eruptionen des 
Lavapfuhls von Kilauea: „Flames as actually seen were called 
in to give vividness to the description.“ 

7 (S. 502.) Was iſt ein bisweilen nächtlich geſehenes Leuchten 
der Gipfel von Bergen, welche aus ganz unvulkaniſchem Granit- 
oder Kalkflözgeſtein beſtehen und auf denen das Gras nicht an— 
gezündet iſt, nach den Ausſagen der anwohnenden Indianer? Es 
wird behauptet vom Cuchivano bei Cumanacoa, und am oberen 
Orinoko am Duida und Guaraco. 


Ir 


Reihung der Gebirgsarten, durch welche die vulkaniſche Thätigkeit zer- 
ſtörend, bildend und umwandelnd gewirkt hat und noch zu wirken fort- 
fährt, unterſeeiſch und in der jetzigen Feſte. Innere Geſtaltung oder 
räumliche Individnalifierung (Gewebe) und mineralogifhe Zuſammen— 
ſehung. (Konftante Affociation gewiſſer einfacher Mincralſpezies.) — 
Altersfolge: aus der Auflagerung, dem Durchbruch, oder aus dem 
Inhalte verſteinerter Organismen (Foſſilien) aus dem Tier- und Pflanzen- 
reiche geſchloſſen. — Formationen: periodiſch alternierende Wiederkehr 
derſelben Schichten. — Geognoſtiſcher Horizont, — Vier Entfichungs- 
formen der Gebirgsarten: à) endogenes oder Eruptionsgeſtein, pluto- 
niſches und in engerem Sinne vulkaniſches genannt; b) exogenes oder 
Sedimentgeſtein, e) metamorphofiertes, d) Konglomerate und 
Trümmergeſtein. 


Die älteſten geognoſtiſchen Betrachtungen, zu denen wir, 
die religiöſen Traditionen der Völker ausſchließend, aufſteigen 
können, laſſen ſich in dem dauernden Reflex wiedererkennen, 
den ſie auf die Benennungen ausgeübt haben, welche man in 
der Wiſſenſchaft bis zu der neueſten Zeit großen Abteilungen 
der Gebirgsmaſſen gegeben hat. Die bleibenden Spuren der 
Umwandelungen, welche im Laufe der Jahrtauſende die trockene, 
dem Menſchen bewohnbare Feſte erlitten hat, die Anſicht von 
Verſteinerungen von Meerkorallen (ſogenannten Foſſilien) in 
den Steinbrüchen von Syrakus, ja von Fiſchen im Marmor 
von Paros, leiteten bei den Hellenen Xenophanes von Kolo⸗ 
phon (Ol. 60) und die eleatiſche Schule auf die Verallgemei⸗ 
nerung der Anſicht, daß die ganze Erdrinde früh vom Ozean 
bedeckt war. Strabo, aufmerkſam auf die oft veränderten 
Grenzen zwiſchen Meer und Land, dachte ſich nicht bloß viele 
kleine und große Inſeln, ſondern auch ganze Kontinente aus 
dem Meere durch Anſchwellung und Erhebung ſeines Bodens 
emporgeſtiegen. Apulejus von Madaura ſchrieb die Muſchel— 


— 509 — 


verſteinerungen, die er in Nordafrika in den gätuliſchen Ge— 
birgen ſammelte, der Deukalioniſchen Flut zu, welche er dem— 
nach ebenſo allgemein glaubte, als die Hebräer die Noachidiſche 
und die Mexikaner im Aztekenlande (Anahuac) die Flut des 
Coxcox.! Entgegengeſetzt dieſen alten Zeugniſſen neptuniſcher 
Sedimentbildungen hatten ſich gleichzeitig und vielleicht noch 
früher der typhoniſche Kaukaſusmythos und die Idee des 
Pyriphlegethon als der gemeinſamen Quelle der vul- 
kaniſchen Thätigkeit wie der Entſtehung aller Brandländer 
verbreitet. Die Laven (51 nes) und vulkaniſchen Schlacken, 
alle Feuerſtröme, „wo auf der Erde ſie ſich finden mögen“, 
ſind Teile des Pyriphlegethon. Typhon, der tobende Ence— 
ladus, iſt in griechiſcher Volksphantaſie eine Bezeichnung des 
Centralfeuers, einer unbekannten, im Inneren der Erde 
liegenden Urſache vulkaniſcher Erſcheinungen. Man erkannte 
den räumlichen Zuſammenhang einzelner vulkaniſcher Syſteme, 
von der pithekuſiſchen Inſel Aenaria (Ischia) bis Cuma 
(Phlegra) und Sizilien, die Abhängigkeit einer gewiſſen Klaſſe 
der Erdbeben in Griechenland von den Lavaausbrüchen des 
Aetna, welche das innere Pneuma (die Kraft der Dämpfe, 
die man mit der des unterirdiſchen Windes verwechſelt) ver⸗ 
anlaßt. Der Glaube an das Centralfeuer wird auch im 
3. Jahrhundert von dem heiligen Patricius, Biſchof von Per⸗ 
tuſa, in ſeiner Erklärung der heißen Quellen bei Karthago 
deutlich ausgeſprochen, indem er ſagt: die Waſſer, welche von 
dem unterirdiſchen Feuer entfernter ſind, zeigen ſich kälter 
als die, welche nahe demſelben entquellen. 

So finden wir im Altertum bei Betrachtung der Erd— 
ſchichten herausgehoben den Kontraſt zwiſchen Waſſer- und 
Feuerbildung, ganz als Vorklang unſerer frühejten Einteilung 
in neptuniſches und vulkaniſches Geſtein, aus dem 
Waſſer niedergeſchlagenes, organiſche Meerprodukte enthal— 
tendes Sediment⸗ und eruptives Geſtein, ſo exogene und 
endogene Gebilde meiner alten ſpaniſchen Paſigraphie vom 
Jahre 1803 entſprechend. Das endogene oder Eruptivgeitein, 
welches Sir Charles Lyell ſpäter (1833) ſehr charakteriſtiſch 
hypogene oder nether formed rocks nennt, umfaßt zwei 
Klaſſen: die eigentlichen vulkaniſchen (oder trady- 
tiſchen, baſaltiſchen und Phonolith-) Gebirgsarten, und die 
plutoniſchen Gebilde (d. i. Granit und Gneis, Hyperſthenit, 
Melaphyre und quarzfreie Porphyre). Da es in dem latei— 
niſchen Mittelalter Sitte geworden war, feuerſpeiende Berge 


— 5 


nicht Sitze des Typhon oder des Pluton zu nennen, ſondern 
allgemein Sitze des Hephäſtos, des Vulkan der Römer, 
ſo blieb der neuen Geologie für die zuletzt genannte zweite 
Klaſſe eruptiver Formationen nur der Ausdruck plutoniſch 
übrig. 

Das unterirdiſche Reich des Pluton ward im früheſten 
Altertum als Reichtum? und Segen bringend (miovrodornp 
und rkovrodseng) bezeichnet, und inſofern nur in beiden Kon: 
tinenten großer Gold- und Silberreichtum den Lagerſtätten 
inwohnt, die dem Gneis und quarzfreien Porphyr an— 
gehören, findet ſich die Wahl der Benennung plutoniſcher 
Gebilde gleichſam mythiſch gerechtfertigt. Die Beziehungen 
der Thätigkeit feuerſpeiender Berge auf die unbekannte Ur- 
ſache der Thätigkeit ſelbſt konnten faſt mit gleichem Rechte 
auf die Ausdrücke plutoniſch, vulkaniſch und typho— 
niſch führen. Der älteſte Name des Pluton war Hades 
(Ads): Sohn des Saturn und der Rhea, Bruder des Zeus; 
ja Pluton wurde ſelbſt ein unterirdiſcher Zeus (Zeds yYayıos) 
genannt, nach dem Unterſchiede, der laut Pherekydes aus 
Skyros orphiſch zwiſchen Chthon und Gäa herrſcht. In 
dem alttheologiſchen Begriff des Hades ſind gleichzeitig zwei 
Prinzipien verbunden: ein wohlthätiges, fruchtbringendes, 
Reichtum an Cerealien und metalliſchen Schätzen aus ſeinem 
tiefen Schoße dem erſten Menſchengeſchlechte darbietend, und 
ein furchtbares Prinzip, richtend und rächend in dem 
düſteren Tartarus. Die Benennung IIVobro ſcheint erſt ſpät 
dem Herrn der Unterwelt beigelegt worden zu ſein. „Ich 
kenne,“ ſagt ein tiefer und philoſophiſcher- Kenner des Alter: 
tums, Böckh, „kein Beiſpiel dieſer Benennung, welches höher 
hinaufginge, als in die Zeit der Tragiker; Sophokles, Euri⸗ 
pides, Platon ſind die älteſten Zeugen, die ich kenne, denn 
eine Stelle im Prometheus des Aeſchylus kann nicht mit 
Sicherheit dahin gezogen werden.“ 

Eine minder abſtrakte, man könnte ſagen ſinnlich ein- 
fachere Vorſtellung als die des Pluton bot das Wort Feuer, 
analog dem ſelbſt Metalle ſchmelzenden Schmiedefeuer, dar, 
und leitete ſo auf Hephäſtus oder Vulcanus, den Gott 
des Feuers. In Stellen der griechiſchen Dichter wird nicht 
ſelten das Feuer ſelbſt oder die Flamme Hephäſtus ge— 
nannt. Das Wort wird ſynonym für zop gebraucht. Ebenſo 
gilt bei den Römern, vorzüglich den Dichtern, das Wort 
Vulcanus für Feuer, im Plautus ſogar für das Feuer 


— 511 — 


(Licht), welches in einer Laterne getragen wird. Die feuer— 
ſpeienden Berge ſelbſt wurden aber nicht Hephaestoi, nicht 
Vulkane, ſondern Werkſtätte des Hephäſtus oder des 
Vulkan genannt. Der Uebergang von dem Ramen des Werk— 
meiſters in allen Künſten, welche der Hilfe des Feuers be— 
dürfen, auf das Lokal der Werkſtätte, auf den Berg ſelbſt 
geſchah, wie wir bald zeigen werden, erſt in der letzten la— 
teiniſchen oder vielmehr romaniſchen Periode des Mittel— 
alters. Zugleich iſt auch hier noch zu bemerken, daß der 
Name des Gottes des Reichtums, Plutos (More), 
Sohnes des Jaſius oder Is und der Demeter, älter iſt 
als die Benennung des Pluton (Moörwy) für Hades, den 
Herrſcher der Unterwelt.“ 

Es iſt eine glückliche Folge des wiſſenſchaftlichen Forſchungs— 
geiſtes geweſen, der ſeit dem Ende des 15. und im Anfang 
des 16. Jahrhunderts, in den Zeiten der erſten Entdeckungen 
von Amerika, in Italien, dem bauluſtigen, gewerbthätigen 
und verſteinerungsreichen Lande, ausbrach, daß dort die 
früheſten geologiſchen Betrachtungen der Lagerungsfolge von 
Sedimentſchichten zugewendet wurden, und im allgemeinen 
damals ſchon zu Reſultaten führten, die mit denen unſerer 
jetzigen Geologie merkwürdig übereinſtimmen. Umgebung und 
lokale Verhältniſſe üben oft einen erkennbaren und dauernden 
Einfluß auf die Richtung und Entwickelung einzelner Wiſſen— 
ſchaften aus. Ich habe ſchon in den wenigen Blättern, welche 
ich der Geſchichte der Weltanſchauung widmen konnte, 
der ſcharfſinnigen Naturbeobachtungen erwähnt, die ſich dem 
alles umfaſſenden Genius von Leonardo da Vinci darboten 
bei Eröffnung von neuen Steinbrüchen und bei Anlegung von 
Kanälen, die das lombardiſche Schuttland und die Tertiär— 
ſchichten durchſchnitten, dem Girolamo Fracaſtoro beim An— 
blick der Steinbrüche um Verona unfern der Citadelle von 
S. Felice, und der an foſſilen Fiſchen ſo reichen Geſtein— 
ſchichten des Monte Bolca, der vereinten Kräfte des engliſchen 
Arztes Martin Liſter und des berühmten däniſchen Anatomen 
Nikolaus Steno (Stenſon) am großherzoglichen Hofe von 
Toscana. Liſter ſprach ſchon aus, daß jede Geſteinſchicht durch 
eigene Foſſilien charakteriſiert werde, daß aber trotz großer 
Formähnlichkeiten doch die Produkte der jetzigen Meere bei 
genauer Vergleichung ſich ganz verſchieden von den foſſilen, 
die er aufgefunden, zeigten. Es iſt zu beklagen, daß dieſe 
richtigen Naturanſichten bei dem geiſtreichen Manne, der auch 


— 512 — 


das unbeſtrittene Verdienſt hat, ſchon im Jahre 1681 den 
erſten Vorſchlag gemacht zu haben, geognoſtiſche Karten von 
England entwerfen zu laſſen, durch wunderliche, ganz natur⸗ 
widrige Hypotheſen über den Prozeß der Verſteinerung und 
die plaſtiſchen Naturkräfte verunſtaltet wurden. In den wich: 
tigen posthumous Works von Robert Hooke iſt dagegen 
das Unphiloſophiſche einer ſolchen Annahme von Natur- 
ſpielen und der ſogenannten Naturverjude, * organijche 
Gebilde im Reiche der Foſſilien nachzuahmen, ſiegreich ent⸗ 
wickelt, auch zum erſtenmal die, damals den Theologen ſehr 
verhaßt e Lehre von untergegangenen Tiergeſchlechtern 
aufgeſtellt. Steno,“ in feinem merkwürdigen ſtratigraphiſchen 
Werke: De solido intra solidum naturaliter con- 
tento 1669, unterſchied 10 erſtenmal die Gebirgsarten, 
welche keine Spuren eingeſchloſſener organiſcher Reſte dar⸗ 
bieten und die er deshalb für die älteſten Formationen 
hielt, von den jüngeren Schichten, deren jede einzelne er aus 
einer darüber ſtehenden Flüſſigkeit abgeſetzt (niedergeſchlagen) 
nennt („turbidi maris sedimenta sibi invicem imposita“ 
ſind Stenos Worte). Dieſe Sedimente waren nach ihm 
urſprünglich alle horizontal, und erſt in der Folge ſenkrecht 
aufgerichtet, oder unter verſchiedenen Fallwinkeln geneigt durch 
den Einfluß ausbrechender Dämpfe, welche die Centralwärme 
(ignis in medio terrae) erregt, oder durch Nachgeben zu 
ſchwach unterſtützender unterer Schichten. Leibniz dagegen, 
in feiner vulkaniſchen Protogaea, erklärt die Neigung der 
horizontal abgeſetzten Schichten gegen den Horizont durch die 
Exiſtenz unterirdiſcher Höhlen und den Abfall in dieſelben. 
Der ſcharfſinnige Botaniker Fabius Colonna zu Neapel und 
Steno zu Florenz waren die erſten, die unter den foſſilen 
Schaltieren unterſchieden, welche urſprünglich dem Meere, 
welche dem Waſſer angehört haben. 

Es iſt eine hiſtoriſche Frage wohl nicht zu übergehen, 
die ich kaum je berührt, ja noch weniger mit Sicherheit gelöſt 
finde. Zu welcher Zeit iſt in dem Latein des Mittel⸗ 
alters oder in den romaniſchen Sprachen das Wort 
Vulkan zuerſt für feuerſpeiende Berge gebraucht 
worden? Bei denen auf Lemnos und Hiera, auf Sizilien 
und in Unteritalien wird im Altertum allerdings immer an 
Hephäſtus (Vulkan), nicht an Pluto, gedacht. Plinius 
(lib. III no. 92 Sillig) ſagt im algee von den Aeoli⸗ 
ſchen Inſeln: „Hephaestiades a Graecis, a nostris volcaniae 


dictae.“ Hephaestii montes finden wir ebenfalls in Lykien, 
Vulcani domus nennt Virgil die Inſel Lipara; dagegen ſind, 
wie wir ſchon oben berührt haben, die Plutonien heiße 
Dampfhöhlen, Eingänge zum Hades, oft mit Charonien 
verbunden. (Strabo lib. V, p. 244, XII, p. 579, XIII, 
p. 629, XIV, p. 636 und 649.) Ortsnamen, dem Pluto 
heilig, ſind ſehr ſelten. Doch wird in einem Scholion des 
Proclus bei der Mythe der Atlantis eine der Inſeln des 
Aeußeren Meeres dem Pluto geheiligt genannt. 

Wenn nun aber auch im Altertum unbeſtreitbar der Be— 
griff feuerſpeiender Berg an den des Vulkan geknüpft war, 
ſo wurde eine ſolche Verknüpfung ſprachlich (ſ. oben S. 510 
bis 511) doch immer nur als Werkſtätte des Feuergottes 
als ein ihm geweihter Ort bezeichnet. Der Uebergang des 
Namens des Feuergottes zu allen entzündeten Bergen gehört 
dem ſpäteren romaniſchen Mittelalter. In dem 7. Bande des 
1819 bis 1826 zu Bologna herausgegebenen großen Dizio- 
nario della lingua italiana wird (p. 406) zu der 
Bedeutung von vulcano als feuerſpeiender Berg unter den 
Belegen auch die Stelle von Giovanni Bottari angegeben: 
Montagne gettanti fuoco, che prima da’ Naviganti Por- 
toghesi e poi cumunemente da tutti Vulcani le appel- 
larono. Allerdings waren die kühnen katalaniſchen Seefahrer 
unter Anführung von Don Jayme Ferrer ſchon 1316 an den 
Rio de Ouro (Br. 18° 40°), weit ſüdlich vom Cabo de 
Non, wie 1365 nach dem Berichte von Villaut, Sieur de 
Bellefonds, franzöſiſche Seefahrer von Dieppe bis nach Sierra 
Leone (Br. 8° 30°) und der afrikaniſchen Goldküſte gelangt, 
aber dieſe Expeditionen im 14. Jahrhundert, auf welchen die 
Vulkane der kanariſchen und Kapverdiſchen Inſeln geſehen 
wurden, ſtehen vereinzelt da; erſt im 15. Jahrhunderte, als 
Jean de Bethancourt 1403 einen Teil der Kanarien eroberte, 
als durch die lange andauernden Bemühungen des Infanten 
Dom Heinrich, Herzogs von Viſeo, die berühmte Navigations- 
akademie zu Terça naval (Villa do Infante in Algarbien) 
1418 geſtiftet, der vulkanreiche Archipel der Azoren 1432 ent- 
deckt und eine lange Reihe von Seefahrten längs der Weſt— 
küſte von Afrika eröffnet wurde, in welcher die von Alviſe 
Ca da Moſto 1454 nach der Mündung des Senegal und 
Diego Cam (Cao) mit Martin Behaim 1484 bis 1486 die 
wichtigſten waren, wurde die Kenntnis der vulkaniſchen Thätig— 
keit und ihrer ſo verſchiedenartigen Erſcheinungen weit ver— 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 33 


— 514 — 


breitet und populär. Man fand ein Bedürfnis, ſich eines 
kurzen Ausdruckes für die Berge zu bedienen, in denen Vulkan 
hauſte. Der Gebrauch des Wortes Vulkan, welches A. W. 
von Schlegel von dem ſanskritiſchen ulka, Feuerbrand, Flamme, 
vorzüglich feuriges Meteor, abgeleitet hat (vgl. Pott, Ety— 
mologiſche Forſchungen T. I, 1833, S. 265 und Bopps 
Glossarium sanscritum 1847, p. 53), für den Berg 
ſelbſt ſteigt vielleicht nicht höher als 80 bis 90 Jahre vor 
der Entdeckung von Amerika auf. In allen Schriftſtellern 
der portugieſiſchen und ſpaniſchen Konquiſta wird das Wort 
durchgängig gebraucht als eine alte ganz gewöhnliche Be— 
nennung. Sahagun, Bernal Diaz, Gomara, Antonio de 
Herrera und viele andere nennen die feuerſpeienden Berge 
Volcanes de Mexico, de Quito, de Popayan. Auffallend 
iſt es, daß Bembo im Aetna dialogus, vielleicht aus 
ſtrenger Reinheit der Sprache, das Wort vulcanus nicht an— 
wendet. Wenn ich es vergebens geſucht habe bei Roger Baco, 
dem Kardinal d'Ailly (Petrus Alliacus), Gerſon, Vincentius 
Bellovacenſis und Dante, jo war es mir um ſo auffallender, 
im Albertus Magnus (der um 1190 geboren wurde) folgende 
Stelle (über den Bimsſtein) zu finden: „Inveniuntur lapides 
quidam tantae porositatis, ut natent super aquam, sicut 
lapides quos ejieit vulcanus“ (Liber de Mineralibus 
cap. VI, Tract. primi libri, ed. Venet. 1494). Hier iſt 
das mythiſche Weſen faſt mit dem Berge bildlich verwechſelt. 

Um die Gliederung und den inneren hiſtoriſchen Zu— 
ſammenhang unſerer geologiſchen Erkenntniſſe ſchärfer zu er— 
gründen, muß hier in Erinnerung gebracht werden, daß das 
Auffinden foſſiler organiſcher Meerprodukte, in den Geſtein⸗ 
ſchichten eingeſchloſſen, früh und faſt überall dieſelben Fragen 
hervorrief, deren voreilige Beantwortung noch ſichtbare Spuren 
in unſeren jetzigen ſyſtematiſchen Einteilungen und der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Nomenklatur gelaſſen hat. Es handelte ſich, wie 
bei Apulejus, um die Allgemeinheit der Deukalioniſchen Flut 
und ihre Wiederkehr, um das frühere Trockenlegen der höheren 
Erdteile und auf dieſen um die Entſtehung der älteſten Pflanzen: 
und Tiergattungen wie bei Trogus Pompejus,“ um die Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit der Annahme einer keim- und mutterloſen Zeugung 
(generatio aequivoca, spontanea, primaria), welche ſelbſt 
in chriſtlichen Zeiten den großen Auguſtinus, Biſchof von 
Hippo,” beunruhigte, um die ſtrenge Scheidung von foſſilien— 
reichen ſekundären Geſteinsbildungen und den uranfänglichen 


ſtets foſſilienleeren, weil dieſelben ſchon zu einer Zeit erhärtet 
ſind, wo Erde und Meer noch ohne Pflanzen und Tiere waren. 
Von dieſen Fragen rief eine die andere hervor, und der ſcharf— 
ſinnige Forſcher, der die Verſchiedenheit der Foſſilien in auf— 
einander folgenden Schichten am lebhafteſten angeregt hatte, 
Nikolaus Steno, war auch der, welcher unter den ſechs von 
ihm angenommenen Epochen der Bodenbildung in Toskana 
die älteſte Bildung aus einem Urmeere ohne Organismen 
vor deren Entſtehung ſich niederſchlagen ließ, und hat ſo mit 
den ſpäteren Targioni Tozzetti und Lazaro Moro am meiſten 
zu der ſich zwei Jahrhunderte lang erhaltenden Nomenklatur 
uranfänglicher und darum notwendig verſteinerungsloſer 
Gebirgsarten beigetragen. In der Chronometrik der Erd— 
ſchichten, welche Hookes großer Geiſt ſchon geahnt hat, in 
der wir kühn neue Schöpfungen nennen die hiſtoriſchen 
Phänomene des Wechſels in den Organismen, habe ich, immer 
mehr und mehr den Eruptivcharafter des Granites und anderer 
endogener Gebirgsarten“ anerkennend, ungefähr ſeit dem 
Jahre 1825 und 1826, gegen die Zeit, als ich in Paris und 
Berlin mit Vorleſungen über den Kosmos beſchäftigt war, 
aufgehört, mich des Wortes uranfänglich zu bedienen. Die 
Zahl der Granite, Gneiſe, Glimmerſchiefer und Syenite, 
welche durch Auflagerung den entgegengeſetzten Charakter dar— 
bieten, hat ſich anſehnlich vermehrt (Kosmos Bd. I, S. 179). 
Wir finden nach Charpentier und Lardy am Nuffener Paſſe 
(Studer, Geologie der Schweiz I, S. 96) zwiſchen dem 
oberen Wallis und Kanton Teſſin granathaltige Glimmer— 
ſchiefer, eigentlich Kalkglimmerſchiefer mit Belemniten, wahr: 
ſcheinlich einen unkriſtalliſierten Liasſchiefer, wie nach Eſcher 
ein ganz ähnliches Vorkommen an der Furka und nach Studer 
am Berge Lukmanier (Studer I, S. 241 und 376), nach 
Dufrénoy in den Pyrenäen im Thal Viedeſſos Granit jünger 
als die Liasformation, ja ſelbſt bei St. Martin de le Gly 
jünger als Kreide, nach Guſtav Roſe, Ehrenberg und Humboldt 
im nördlichen Aſien, am oberen Irtyſch ſiluriſchen Schiefer 
bedeckend; denſelben nach Macculloch, Dechen und Murchiſon 
auf Arran auf foſſilreichen Sedimentſchichten ruhend, ohne den 
nahen Konglomeraten Granitgeſchiebe mitzuteilen; auf Sky 
am Ben⸗na⸗Charn Syenit auf Lias aufgelagert; nach Marzari 
Pencati das Kontaktphänomen eines ſyenitartigen Granites, 
der den Kalkſtein der Juraformation bei Predazzo bei der 
Kaskade von Canzacoli in ſaliniſchen Marmor verwandelt. 


— 516 — 


Die Auflagerung des Syenites und Granites bei Weinböhla 
und Hohnſtein auf Pläner und Quaderſandſtein in Sachſen 
iſt nach Naumann und Cotta jedenfalls durch eine Ueber⸗ 
ſchiebung des ſtarren Granites über die Schichten der 
Kreideformation entſtanden, und dürfte daher nicht ſowohl für 
eine neue Bildung des Granites, als vielmehr für das Er- 
eignis einer großartigen Dislokation nach der Kreide zeugen. 
Dagegen ſprechen die Erſcheinungen im Voigtlande und bei 
Strehla entſchieden für eine jüngere Bildung der dortigen 
Granite im Vergleich zu den angrenzenden Schiefern, gerade 
wie in Schottland, am Harze und am Irtyſch. Die ſchein⸗ 
baren Einflüſſe von Pläner im Granit von Zſcheila bei 
Meißen ſind von Gumprecht für ſpäte Ausfüllungen von Klüften 
und Höhlungen des weit älteren Granites erkannt worden. 
Die Abweſenheit foſſiler organiſcher Einſchlüſſe in erup- 
tiven endogenen Gebirgsmaſſen (plutoniſchen wie vulkani⸗ 
ſchen) berechtigt keineswegs zu dem Schluſſe, daß ihre Aus- 
brüche, d. h. ihre Erſcheinung an der Erdoberfläche, einer Zeit 
angehören müſſen, in welcher das organiſche Leben der Meer— 
und Landpflanzen, der Waſſer- und Lufttiere!? noch nicht 
erwacht war. Die Abweſenheit ſolcher Einſchlüſſe iſt Folge 
der endogenen Bildung in den heißen Tiefen der Erde, ſei 
der Ausbruch, die Erhebung auch neuer als alle Kreidetiere. 
„Allerdings muß, “wie ein geiſtreicher, vielumfaſſender Geo- 
loge ſagt, „mit Recht die ganze Reihe der ſedimentären 
Formationen doch zuletzt von etwas getragen werden; die 
älteſten aller eruptiven Bildungen müſſen eine Unterlage ge⸗ 
funden haben, über die ſie ſich ausbreiten konnten.“ Dieſe 
Unterlage kann freilich auch eine Granitſchicht ſein; aber 
kann man mit Gewißheit darthun, daß es eine von denen ſei, 
die ſich unſerer Beobachtung darbieten? Wir gelangen hier an 
die Frage, welche die indiſche Urmythe berührt, an die Frage: 
worauf, wenn ein Elefant die Erde trägt und er ſelbſt von 
einer Rieſenſchildkröte getragen wird, die Schildkröte ruht? 
Es iſt wahrſcheinlich, daß überall dieſelbe plutoniſche Gebirgs— 
art (Granit, Gneis, Glimmerſchiefer, Porphyr) die Unter⸗ 
lage, nicht die Aſſociation derſelben Mineralſpezies ſei. 
Foſſilfreie Schichten ſind nicht notwendig prozoiſch, vor 
dem Erwachen des organiſchen Lebens in azoiſchen Zeiten 
gebildet. Die älteſten der unterſiluriſchen Schichten, die von 
Bray Head und Wicklow in Irland, welche man ehemals 
würde kambriſch genannt haben, umwickeln einen Zoophyten 


0 ae 


Oldhamia, nach feinem Entdecker, Profeſſor Oldham, benannt,“? 
von faſt gleich hohem Alter, aber, wenngleich minder all⸗ 
gemein, ſelbſt in die obere ſiluriſche Formation übergehend, 
ſind ſie Graptholithen.! Naumann äußert ſich alſo in 
einem Briefe an mich mit dem ihm eigenen Scharfſinn und 
mit lobenswerter Vorſicht über das, was man primitive 
Formation nennen kann: „Ob eine ſolche,“ jagt er, „gegen— 
wärtig irgendwo ſichtbar zu Tage austritt, aus welchen 
Geſteinen ſie beſteht und wie ſie gebildet werden? ſind ſchwer 
zu löſende Fragen. Es iſt möglich, daß ein Teil der ge— 
ſchichteten kriſtalliniſchen Silikatgeſteine (Gneis, Glimmer- und 
Hornblendeſchiefer) wirklich für primitiv zu halten ſind; es iſt 
aber gewiß, daß ganz ähnliche Geſteine von weit neuerer 
Bildung vorhanden ſind. Weil dieſe letzteren teilweiſe me: 
tamorphoſiert ſind, ſo hat man auch die erſteren dafür 
erklären wollen. Es gehört nun einmal zu den Wagniſſen 
der Geognoſie, überall ſogleich die Geneſis der Dinge erklären 
zu wollen.“ 

Die vormals uranfänglich genannten Gebirgsarten, Granit, 
Gneis und Glimmerſchiefer, nach meinen Erfahrungen vorzugs— 
weiſe die erſtere, bewahren in der bei weitem größeren Zahl 
der Fälle ihres Hervortretens, ſelbſt da, wo ſie ſehr neue 
Sedimentſchichten durchbrechen, ihren weſentlich plutoniſchen 
Eruptivcharakter. Am vollkommenſten iſt dieſer von Leopold 
von Buch, Hausmann, Murchiſon und Kjerulf im ſüdlichen 
Norwegen unbezweifelt beobachtet worden; aber es gibt auch, 
wenngleich ſparſam, in beiden Kontinenten Oertlichkeiten, in 
denen Glimmerſchiefer und Syenit als umgewandelte (meta— 
morphoſierte) ſiluriſche, devoniſche und ſogar ſpätere Sedi— 
mentſchichten erkannt werden. Selbſt in dieſer Schrift, 
in welcher Anhäufung von unter ſich analogen Einzelheiten 
vermieden werden muß, iſt mehrmals von einem ſolchen zwei— 
artigen Auftreten der plutoniſchen Formation die Rede geweſen. 
Hier genügt es, an die Zeugniſſe geübter Beobachter, Char: 
pentier, Eſcher und Brochant für die Schweiz, von Deleſſe 
und Elie de Beaumont für die Vogeſen, von Friedrich Hoff— 
mann für das Fichtelgebirge zu erinnern. In dem nördlichen 
Aſien, in dem Teile des Altai, welcher ſich vom ſchönen See 
von Kolywan durch die Platowsker Steppe über Buchtarminsk 
und Narym nach dem chineſiſchen Wachtpoſten Baty hin er- 
ſtreckt, ſieht man überall die Granite ganz unbegleitet von 
Gneis oder Glimmerſchiefer auftreten. Unter welchem Drucke, 


— 518, — 


bei welcher Höhe der Temperatur von mit Säuren geſchwängerten 
Dämpfen, oder ob in trockenem Erglühen dieſe Umwandlungen 
Hatigefunden haben? wie oft ohne Aufnahme neuer Stoffe, 
bloß durch Veränderung der Aſſociation der vorher ſchon vor— 
handenen Beſtandteile die Metamorphoſe vorgeht? leitet auf 
Fragen, zu deren allmählicher Löſung durch Anführung analoger 
Prozeſſe der wichtige und wohlthätige Einfluß der Chemie auf 
die Geognoſie nahe Hoffnung gibt. Was man unter allen 
Zonen im ſiluriſchen und devoniſchen Sediment Thonſchiefer— 
geſtein vorgehen ſieht, bietet nie erkennbare Vorſtufen ſolcher 
Erscheinungen dar, beſonders wenn der Thonſchiefer (von ein— 
geſchloſenen Lagern iſt hier keine Rede) in feinem inneren 
Gewebe mit Kalkteilen gemengt wird, viel Glimmer und durch 
Imprägnation mit Feldſpat (Fournets Feldſpatiſation) 
eee Chiaſtolith, Quarz, mehr oder weniger kohlen— 
haltigen Lydit!“ (Kieſelſchiefer) und Quarzmaſſen aufnimmt, 
in der Nähe eruptiver Porphyre ſelbſt porphyrartig wird, ſich 
(durch Verwitterung?) in zelligen Mandelſtein verwandelt, ja 
durch eingewachſene Uralitkriſtalle, die oft einen Kern von 
Augit haben, minder blätterig in grünen Schiefer übergeht. 
Ein großes Licht hat auf dieſe Metamorphoſen geworfen die 
glückliche künſtliche Hervorbringung einzelner Mineralkörper, 
der Zinn und Titanoxyde, des Apatits und der Topaſe von 
Daubree, des Rubins von Gaudin, des Korund und Berylls 
durch den ſcharfſinnigen Ebelmen, der kleinen Quarzkriſtalle 
und des Korund wie 28 anderer Stoffe, die auf Gängen vor— 
kommen, von H. de Senarmont auf naſſem Wege, der früheren 
trefflichen Arbeiten von Mitſcherlich, Berthier, Guſtav Roſe, 

Haidinger und Blum!“ nicht zu gedenken. 

Ehe wir zu der ſpeziellen Angabe der Gebirgsarten über: 
gehen nach ihren vier Entſtehungs- und Bildungsformen, als 
endogenen, vulkaniſchen oder plutoniſchen Eruptivgeſteins, 
als Sedimentſchichten, als umgewandelten oder metamor— 
phoſierten und klaſtiſchen Konglomeratgeſteins, wollen wir 
noch einige Allgemeinheiten vorausſchicken, Anſichten der ver⸗ 
gleichenden Geologie,“ welche der Anblick ſehr verſchieden— 
artiger Teile der Erdfläche in dem Beobachter hervorruft. Es 
ſind zuvörderſt zu unterſcheiden in den nicht einfachen Gebirgs— 
arten die beſtimmten, immer wien Aſſociationen ge— 
wiſſer Mineralſpezies von den Lagerungsverhältniſſen (Ver⸗ 
hältniſſen der Reihung), in denen die zuſammengeſetzten Gebirgs— 
arten untereinander oder zu einfachen Gebirgsarten auftreten. 


— 519 — 


Die Identität der Aſſociation in der Gebirgsart iſt nicht mit 
der Identität der Reihung ſelbſt zu verwechſeln. Die letztere 
beſtimmt einen der Hauptcharaktere von Formationstypen; 
ich ſage gefliſſentlich einen der Hauptcharaktere, denn ein ebenſo 
wichtiges Kennzeichen iſt bei petrographiſcher Aehnlichkeit ein— 
zelner ſiluriſcher, devoniſcher oder ſpäterer Sedimentſchichten die 
Identität eingeſchloſſener organiſcher Gebilde. Eine ſolche 
Identität führt auf den Begriff der Gleichzeitigkeit der 
Entſtehung. Weſentliche Verſchiedenheit der Foſſilien trennt 
Formationen, welche petrographiſch ſehr gleich ſind. Merk— 
würdig iſt es, daß, um faſt anderthalb Jahrhunderte von— 
einander getrennt, Steno einerſeits und William Smith, Lamarck 
und Brogniart auf der anderen Seite die Formationstypen 
vorzugsweiſe nach den organiſchen Einſchlüſſen, dagegen Leh— 
mann (1756), Füchſel (1762) und Werner (1774) dieſe Typen 
ſcharf aber unvollſtändig nach Lagerungsverhältniſſen 
beſtimmten. In den mittleren Sedimentſchichten zwiſchen der 
Kohlenformation und dem Muſchelkalk, von welchem die Jura— 
formation 1795 bis 1799 noch nicht (Kosmos Bd. IV, 
S. 458) getrennt wurde, führten beide Einteilungsgründe (der 
wiederholt beobachteten regelmäßigen Auflagerung, ſelbſt da, 
wo einzelne Glieder nicht ausgebildet waren, und der organiſchen 
Einſchlüſſe) ungefähr zu denſelben Reſultaten; ein Zeichen, 
daß zu denſelben Zeitepochen ſehr ähnliche Bedingungen des 
Druckes, der Temperatur, der lokalen chemiſchen Beſchaffenheit 
einer abſetzenden Flüſſigkeit eine gewiſſe Uebereinſtimmung 
petrographiſcher Struktur veranlaßten. Lehmann unterſchied 
zuerſt Flöz⸗ und Ganggebirge, unter dem letzteren unbeſtimmten 
Namen plutoniſche Eruptivgebirge verſtehend. Füchſel und 
vorzüglich mein großer, aber doch in ſeinem Geſichtskreis be— 
ſchränkter Lehrer (Werner) haben ſich das glänzende Verdienſt 
erworben, den Begriff einer Formation in die Wiſſenſchaft 
recht eigentlich eingeführt zu haben. Leider hielt Werner, 
was er Geologie nannte, für den träumeriſchen Teil 
ſeiner Geognoſie. 

Wie in den einzelnen Gebirgsarten, welche Teile des feſten 
Erdkörpers ſind, nach der Natur ihrer Beſtandteile oder nach 
der Aſſociation derſelben Mineralſpezies unter den verſchieden— 
ſten Breiten⸗ und Längengraden ſich vollkommen gleich bleiben 
(Stücke granathaltigen Glimmerſchiefers, körnigen Labradors, 
Hyperſthenfelſes oder Phonolithes von der Andeskette ſind 
nicht von denen Mitteleuropas und Nordaſiens zu unterſcheiden), 


— 520 — 


ſo bleiben ſich auch gleich die Uebergänge ineinander und die 
Lagerungsverhältniſſe ganzer Gebirgsſchichten, der Aggregat⸗ 
zuſtand identiſcher, ſehr zuſammengeſetzter Formationen in dem 
ſiluriſchen Syſteme, der Trias, der kretaciſchen und Neokom⸗ 
bildung. Eine ſolche Beſtändigkeit in der Ueberein— 
ſtimmung (association constante) gewährt z. B. in der 
Beobachtung allmählicher Uebergänge der Gebirgsarten 
durch innere Entwickelung! auf weiten Reiſen oft den 
überraſchendſten Eindruck. Fremde Geſtalten des Pflanzen- und 
Tierlebens bedecken einen Boden, der durch ſeine petrographiſche 
Beſchaffenheit das Andenken an das Heimiſche freudig zurück— 
ruft. Eine ſolche Allverbreitung und Identität der Zuſammen⸗ 
ſetzung und Gliederung mahnt an eine Entſtehungszeit, in 
welcher der geſpaltene und ſich erhärtende Planet ſich ſeine 
Klimate ſelbſt gab, faſt unabhängig von der Stellung einzelner 
Erdzonen gegen die Sonne als Centralkörper. 

In zuſammengeſetzten Formationen ſind die 
einzelnen Glieder, aus denen ſie beſtehen, entweder identiſch 
oder parallel, d. i. erſetzen, da wo einzelne weſentliche 
Schichten unterdrückt oder ausgefallen ſind. Zu unter⸗ 
ſcheiden iſt bei dem petrographiſchen Wechſel aufeinander ge: 
lagerter heterogener Schichten der allmähliche Uebergang (man 
könnte ſagen das Präludieren einer großen Veränderung), 
oder der Wechſel, die Alternanz, periodiſche Wieder⸗ 
kehr petrographiſch abſolut getrennter Schichten. Das Prälu⸗ 
dieren großer Veränderung, der Nähe einer verſchiedenartigen 
Schicht beſteht nicht immer in innerer Veränderung der Be- 
ſtandteile, ſondern in der Frequenz, eingeſchalteter Lager, die 
ſich im unveränderten Geſtein ſo oft wiederholen, bis ſie das 
Lagergeſtein, die ganze aufliegende Gebirgsart ſelbſt bilden. 
Wo Gneisgebirg ohne eingeſchloſſene Granitlager auf Granit 
folgt, wird dieſe Folge oft durch große Frequenz von Gneis— 
lagern im Granit verfündigt. '° Das merkwürdigſte Beiſpiel 
der periodiſchen Wiederkehr, des Abwechſelns ganz hetero— 
gener Schichten hat mich in der mexikaniſchen Hochebene, 
nordweſtlich von Guanaxuato auf dem Wege nach Ovejeras 
in Erſtaunen geſetzt, wo mehrere tauſend Schichten ſchwärz— 
lichen Grünſteins mit ebenfalls nur 14 bis 16 Zoll mächtigen, 
weißlichen und ſehr quarzreichen Syenitlagen abwechſeln. In 
dem Syenit ſetzen Gänge von Grünſtein, im Grünſtein oft 
Gänge von Syenit auf.!“ In einer verwickelten Reihenfolge 
von exogenen Formationen iſt zur ſicheren Beſtimmung des 


5 


relativen Alters und der Independenz einer Formation 
don großer Wichtigkeit das Auffinden einer Schicht, die weit 
verbreitet iſt und zum geognoſtiſchen Horizonte dienen 
kann. Eine ſolche Schicht, deren Identität am ſicherſten durch 
organiſche Einſchlüſſe (Leitmuſcheln) feſtzuſtellen iſt, entſcheidet 
vorzugsweiſe da, wo in verſteinerungsleeren Schichten ver⸗ 
ſchiedenen Alters große petrographiſche Aehnlichkeit herrſcht.?“ 


Formationstypeu. 


Wir fahren fort nach denſelben Grundſätzen die endogen— 
eruptiven Formationen, und zwar ſowohl die plutoniſchen 
(Diorit, Syenit, Granit, Porphyr, Hyperſthen) als die echt 
vulkaniſchen Gebilde (Baſalt, Phonolithe, Mandelſteine und 
Trachyte, letztere aus Gipfelkratern wie in der Ebene aus 
alten Erdſpalten ergoſſen), aufzuführen. Dieſen eruptiven 
Formationstypen laſſen wir zunächſt folgen die metamorpho⸗ 
ſierten Gebilde, nämlich die kriſtalliniſch ſiluriſchen und de— 
voniſchen Schiefer, welche zuerſt zu Talk und Glimmerſchiefern, 
und aus letzteren zu Gneis umgewandelt ſind, dann Sedi— 
ment⸗ und Flözformationen, wie alle, hier nur ganz objektiv 
betrachtet nach der petrographiſchen Aſſociation ihrer 
Beſtandteile, nicht nach ihrer Alters- und Entſtehungs— 
folge, weil dieſelbe Aſſociation beſonders bei endogenen For: 
mationen trotz des ſehr verſchiedenen Alters der Durchbrüche 
mineralogiſch doch identiſch iſt, während daß der Freund, dem 
ich ſo oft und gern folge, Guſtav Roſe, in dem Eingange 
ſeiner geologiſchen Vorleſungen von 1854 die geſamten endo— 
genen Gebirgsarten in vier Gruppen teilte, in die Granit⸗-, 
Grünſtein⸗, Trachyt⸗ und Baſaltgruppe, erkennbar einſchließend 
Kriſtalle von Feldſpat, Oligoklas, Kali⸗ und Magneſiaglimmer, 
Hornblende, Augit, Labrador, Leucit, Nephelin u. ſ. w. 

Die Metamorphoſe, welche die kriſtalliniſchen Schiefer, 
beſonders die Gneisbildung, hervorbringt, bietet große Schwierig— 
keiten dar; jo wie Eindrücke, welche die leichtflüſſigeren Feld: 
ſpatkriſtalle in dem ſtrengflüſſigeren Quarz hinterlaſſen,? und 
wo Granit neben dem Gneis hervorbricht, ſieht man wohl 
auch den Granit faſerig werden und ſcheinbar in Gneis über— 
el Da plutoniſche Gebirgsarten (Granite, Syenite und 
Quarzporphyre) von ganz gleichen Beſtandteilen ein ſehr ver: 
ſchiedenes relatives Alter haben, ſo veranlaßt das Hervortreten 
(Ausbrechen) endogener Gebilde eine große Komplikation in 


"90 


— 2 — 


dem Verſuch einer Anreihung nach Altersfolge, der der ver— 
ſteinerungsvollen Flözſchichten ähnlich. Auffallend iſt es, daß 
die älteren und neueren endogenen (plutoniſchen und nicht⸗ 
vulkaniſchen) Gebirgsarten dieſelben Mineralien als die vulfa- 
niſchen einſchließen. Die Granitgruppe z. B. enthält Feldſpat, 
Oligoklas, Glimmer und Hornblende, wie jo viele Trachyt⸗ 
formationen, die Grünſteingruppe Labrador und Augit; denn 
der Hyperſthen iſt ja doch nur eine Abänderung des Augites. 
Die Oligoklaſe der älteren Geſteine ſind gefärbt und nur an 
den Kanten durchſcheinend, während die neueren ungefärbt, 
glaſig und kalkhaltiger als der Oligoklas des Granites ſind, 

weshalb (ſetzt Guſtav Roſe ſehr richtig hinzu) nur eine geo- 
gnoſtiſche Einteilung der Gebirgsarten, nicht eine chemiſche, 
wohl begründet iſt. Albit iſt in keiner Gebirgsart als Gemeng⸗ 
teil enthalten; wo man ihn alſo aufführt, hat man ihn mit 
Oligoklas verwechſelt. 


Granit 
und eine Abänderung desſelben, als Granitit aufgeführt. 


Die meiſten Granitablagerungen, ſagt Karl Friedrich 
Naumann in ſeinem klaſſiſchen Lehrbuch der Geognoſie, 
ſind offenbar von neuerer Entſtehung als die ſiluriſche und 
die devoniſche Formation. Einige wenige derſelben finden ſich 
in Cornwall und auf der Inſel Arran, ja am Harze, wo 
Murchiſon den Granit Kalkſteinfragmente mit organiſchen 
Ueberreſten hat einſchließen ſehen. 

Granit hat Roſe vom Granitit abgeſondert. Es be— 
ſteht der Granit aus Feldſpat, gewöhnlich ſchwarzem oder 
gelblich-weißem, graulich-weißem Quarze, ſchwärzlich-braunem 
Glimmer und weißem Kaliglimmer, und dem Feldſpat an 
Größe nachſtehenden Oligoklaskriſtallen. Im Granitit fehlt 
der weiße Kaliglimmer, und der Feldſpat iſt gewöhnlich von 
roter Farbe. Unweſentliche Gemengteile des Granites ſind 
Granat, Zirkon, Cordierit, Nephelin, Bucklandit, Titanit, Eiſen⸗ 
und Molybdänglanz. Hornblende iſt, wenngleich unweſentlich, 
doch häufiger im Granitit als Granit. Der Granitit, leichter 
in ein porphyrartiges Gebirge übergehend, bildet die Haupt⸗ 
maſſe des Rieſen- und Iſergebirges von Kupferberg bis 
Reichenberg. Wo er an den Granit grenzt, iſt er ſcharf von 
ihm geſchieden und nie in ihn übergehend. Der Granit mit 
beiden Glimmerarten iſt im Rieſengebirge ſehr untergeordnet, 


— 523 — 


nur an der Sudweſtfeite des Granitit vom Schwarzbrunner 
Berge im Oſten von Gablonz bis nach Reichenberg, auch im 
Harz den Brocken bildend, während am Ramberg und Ziegen— 
rücken Granit mit Kaliglimmer anſteht. Am Lago Maggiore 
in der Lombardei bricht die ſchöne Abänderung des Granitites 
mit fleiſchrotem Feldſpat, ſchneeweißem Oligoklas und ſchwärz— 
lich-grünem Glimmer. Der Granitit von Conquet, den ich 
im Meerbecken von Breſt geſehen, iſt der ſchönen Abänderung 
von Warmbrunn in Schleſien ſehr ähnlich. 

Wir haben hier geſchildert den eigentlichen Granit. 
Das merkwürdige Granititgeſtein, welches mauerartig den 
maleriſchen Kolywanſchen See umgibt, iſt auch durch ſeine 
rötlich-weißen, 1 bis 2½ Zoll großen Feldſpatkriſtalle, wie 
durch lauchgrünen und ſchwarzen Glimmer charakteriſiert, 
mit etwas Hornblende und Titankriſtallen. Es wird nördlich 
gegen Barnaul hin durch Hornſteinporphyr, in Süden gegen 
Schlangenberg zu durch Porphyrkonglomerat begrenzt. Der 
Granitit iſt dort mauerartig in faſt horizontalen Bänken von 
wenigen Zollen bis 3 Fuß (1 m) Mächtigkeit abgeteilt. Dieſe 
unverkennliche Abteilung eines gar nicht gneisartigen Granitites 
rief mir die Beobachtungen zurück, welche ich faſt 30 Jahre 
früher in Südamerika in den Küſtenſchichten von Venezuela 
(Caracas) über geſchichteten Granit gemacht. Da auch andere 
merkwürdige phyſikaliſche Erſcheinungen, wie die heißen Granit— 
quellen, damit zuſammenhängen, ſo will ich hier folgendes 
meinem Tagebuche entlehnen: 

„Um aus dem reizenden Valles de Aragua von den 
Ufern des Sees Tacarigua (Laguna de Nueva Valencia) an 
die Seeküſten des Antilliſchen Meeres, zu den Aguas calientes 
de las Trincheras zu gelangen, ſteigt man gegen den Hafen 
von Portocabello ununterbrochen herab. Der ſenkrechte Niveau— 
unterſchied, barometriſch gemeſſen, beträgt aber nur 222 Toiſen 
(423 m). Der Bach de la Trinchera hat ſeine Benennung 
von den Spuren der alten Befeſtigungen, welche die franzöſi— 
ſchen Flibuſtier 1677 aufführten, als ſie die Stadt Nueva 
Valencia plünderten. Der Bach iſt in der Zeit der größten 
Trocknis noch 2 Fuß (60 em) tief und 18 Fuß (6 m) breit. 
Die Temperatur des Waſſers war 90,3“ des hundertteiligen 
Thermometers, nach Bouſſingault aber im Jahre 1823 97°, 
und hier iſt die höhere Temperatur die ſichere Beſtimmung. 
Nach den Quellen von Urijino in Japan (von 80“ Reaumur) 
iſt dieſe Granitquelle de las Trincheras de Portocabello 


wohl die heißeſte. Die Waſſer find ſtark (2) mit geſchwefeltem 
Waſſerſtoffgas gemiſcht, und entſpringen auf einem Hügel, 
der ſich etwa 150 Fuß (48 m) über den Boden der Schlucht 
erhebt. Sie laufen gegen Nordweſt. Man muß vermuten, 
daß ſie früher mit Kalkſtein in Berührung waren, denn wo 
ſie verdampfen, hinterlaſſen ſie kalkartige (2) Inkruſtationen. 
Vielleicht ſind ſie mit den körnigen Kalkſteinlagern (2) in 
Kontakt geweſen, die den Glimmerſchiefern ſo eigentümlich 
ſind. Wir waren erſtaunt über die Anmut und den Luxus 
einer Vegetation von Arum, Fikus- und Cluſiagarten, deren 
Wurzeln von Waſſer zu 85° bis 79° Temperatur benetzt 
wurden, während daß dieſelben Spezies kaum 40 Fuß (13 m) 
entfernt in einem feuchten Boden zu kaum 18“ Temperatur 
vegetierten. Ganz nahe bei dieſen 90° heißen Quellen ent: 
ſpringen andere, ganz kalte. Die Eingeborenen, welche dieſe 
Quellen als Heilmittel benutzen, konſtruieren ſich mit rankenden 
Lianen eine Art Gitterwerk, auf das ſie ſich nackt einige Fuß 
über der Oberfläche des Waſſers lagern. Die Aguas cali- 
entes, mehrmals geſtauet, bilden nahe an den Küſten bei 
ihrem Ausfluß ein von Cecropien und der niedrigen Cocos 
aculeata Jag. umgebenes krokodilreiches Baſſin. Der Granit 
der Trincheras ſtreicht N. 52° Oſt und fällt mit 30° bis 40° 
gegen Nordweſt. Er hat zolllange Kriſtalle von rötlichem 
Feldſpat und ſchwarzem Glimmer. Er iſt in parallele Bänke 
von 2 bis 3 Fuß (0,6 bis Im) Dicke geteilt und von groß: 
körnigem Gefüge, am ſichtbarſten bei der Venta de Cambury, 
auch Casa de Islenga genannt. In der Nähe ſtand ein 
ſchöner blühender Stamm Parkinsonia aculeata, wahrjchein: 
lich Reſt einer alten indiſchen Pflanzung (Conuco); denn 
Plumaria und Parkinsonia haben wir nie in dieſem Teile 
von Südamerika in wildem Zuſtande geſehen. Bald darauf 
gelangten wir in die Küſtenvegetation von Avicennia und 
Rhizophora Mangle. Beim Herbariſieren fanden wir an 
einem blütenreichen Orte den Leichnam eines nur 9 Fuß 
(3 m) langen Krokodiles. Der ſcheußliche Moſchusgeruch, 
welchen der Leichnam verbreitete, hinderte uns, den Rachen 
und die Zähne genau zu unterſuchen. Nahe am Litorale er— 
ſchien der, in Schichten geteilte, körnige Granitit am Flußufer 
noch einmal.“ 

Wenn Bouſſingaults Thermometerbeobachtung 1823 faſt 
7° höhere Temperatur gab als die meinige von 1800, jo tit 
die Urſache davon bloß in dem lokalen, zufälligen Zuſtrömen 


— 525 — 


von kälterem Waſſer zu ſuchen. Eine merifanifche heiße 
Quelle nördlich von Guanaxuato, bei Chichimequillo, wo ſäulen— 
förmiger Porphyr auf Syenit aufgeſetzt iſt, im Baſaltkon— 
glomerat ausbrechend, die Aguas calientes de Comangillas, 
habe ich zu 36,3“ gefunden, alſo bis auf 0,7“ Cent. der An— 
gabe von Bouſſingault für las Trincheras gleich. 

Die lange, faſt wunderſame Erfahrung, welche man in 
Europa von der Unveränderlichkeit der Temperatur und der 
chemiſchen Zuſammenſetzung der Thermalquellen hat, und neue 
ſehr befriedigende Erläuterungen, ?? die ich meinem berühmten 
Freunde über die lokalen Verhältniſſe der Aguas calientes de 
las Trincheras verdanke, machen es mir jetzt ſehr wahrſchein— 
lich, daß in 23 Jahren, von 1800 bis 1823, nicht durch Vor— 
gänge im Tiefſten der Erde die Waſſer ſich um 7° Gent. mehr 
erhitzt haben, ſondern daß die Temperatur von 90,3“ Cent., 
die ich angab, ſtatt der 97°, welche Bouſſingault ſpäter fand, 
durch einen Zufluß kälteren Waſſers veranlaßt wurde, aus 
ſehr oberflächlichen Nebenklüften, welche in der den Erderſchütte— 
rungen ſo oft ausgeſetzten Gegend ſich öffnen und ſchließen. 
Die Eingeborenen haben mich ſelbſt darauf aufmerkſam ge— 
macht, daß ſie ſich ihre Bäder durch Zuführung kalter Quell— 
waſſer aus der Nähe in Temperatur nach Willkür vermindern 
können. Auch erſehe ich aus dem neueſten Briefe von Bouſſin— 
gault, daß, da 1823 die Temperatur des erſten Beckens um 
volle 4,8“ Cent. niedriger war, die des zweiten Beckens doch 
2,9“ höher als die Temperatur war, welche ich irrig für die 
der ganzen Quelle ausgab. 

Als wir uns auf unſerer ſibiriſchen Expedition von 
Tobolsk und Kainsk nach dem Altai begaben, gelangten wir 
an den Kolywanſchen See. Von dieſem, mit horizontalen 
Granitmauern umgebenen See bis zur chineſiſchen Dſungarei, 
ja bis zum Dſaiſangſee gegen Südoſt, in 150 geogr. Meilen 
(1100 km) Entfernung, erſtreckt ſich die Granitbedeckung mit 
der Geſtaltung eines Eruptivcharakters, wie ich dieſelbe nur 
in dieſem Teile von Centralaſien geſehen habe. Es erheben 
ſich weit über die Platowſche Steppenebene hinaus in Oſten, 
oft gereiht und alſo wohl auf Erdſpalten ausgebrochen, teils 
kleine koniſche Hügel von mehreren hundert Fußen, beſonders 
gegen die Senaja Sopka hin, teils zerſtreute, ſehr kleine, viel— 
geſtaltete Felsmaſſen, kaum 10 bis 12 Fuß (3,25 bis 3,9 m) 
hoch (Roſe, Uralreiſe Bd. I, S. 524), in Form von Al— 
tären, burgartigen Ruinen und aufgerichteten Geſchieben. 


En 


— 


Solche niedrige Felsgruppen, zwiſchen denen Maſſengruppen 
ſtehen, bilden die Landſchaft auf vielen chineſiſchen Tapeten 
von ſehr geringem Werte. Die Felſen ſind oft nicht zweimal 
höher als die muſikmachenden und theetrinkenden Menſchen— 
gruppen, die Rinder kleiner als die Felſen. Die Maler, 
welche die Zeichnungen zu ſolchen Tapeten anfertigten, mögen 
durch den Anblick ähnlicher Felsgegenden inſpiriert worden ſein. 
Bisweilen erſcheinen die Ebenen wie ein vulkaniſches Trümmer: 
land, in dem die Lavaſchichten aufgerichtet waren, alles, was 
wir unterſuchen konnten, war anſtehender Fels, mit unterem 
Geſtein zuſammenhängend. Der merkwürdigſte Granitkegelberg, 
den ich je geſehen habe und der mir einen tiefen Eindruck 
gelaſſen hat (meine Zeichnung iſt für Roſes Reiſe Bd. J, 
S. 584 geſtochen worden), endigt auf zwei Seiten mit zwei 
flachen, aber ſenkrecht an den Enden abgeſchnittenen Ver— 
längerungen, als wären es Seitenergießungen. Dieſer Kegel— 
berg, gewöhnlich Mochnataja Sopka, kirgiſiſch Biritau genannt, 
etwa 1400 Fuß (450 m) hoch über der Steppe, liegt im 
Norden von Buchtarminsk. Ich habe ihn erſtiegen und im 
oberen Teile in der Länge ausgedehnt gefunden von SW nach 
NO. Der Biritau iſt, wie alle anderen Granitkuppen dieſer 
Gegend, in horizontale Bänke abgeſondert, ebenſo die Granit— 
wände des Feſtungsgrabens in Buchtarminsk, aus denen Gänge 
in den Thonſchiefer auslaufen, welche das Quergeſtein 
glimmerreich machen, als Kontakteinwirkung. Als wir von 
dem chineſiſchen Wachtpoſten Baty (mandſchuriſch Chonim ai— 
lachu) zurückkehrten, ſchifften wir uns in Buchtarminsk ein 
auf gekuppelten und darum ſchwer landenden Booten. Auf 
der Schiffahrt zwiſchen Buchtarminsk und Uſt-Kamenogorsk iſt 
das Flußbette des großen Irtyſchſtromes ſo tief eingeſchnitten, 
daß in dem deutlichſten Profile am rechten Ufer die Auf— 
lagerung der Granitbänke auf dem Thonſchiefer ſichtbar wird. 
Ich habe zwei meiner Zeichnungen dieſer Profile ſtechen laſſen 
(Roſe, Ural und Altai, S. 611 bis 613). Renovantz und 
Hermann haben dieſelbe geologiſche Erſcheinung vor uns ge— 
ſehen, der letztere aber ſcheint, wahrſcheinlich aus Ehrerbietung 
vor der Uranfänglichkeit des Granites, faſt an dem zu zweifeln, 
was er geſehen. Stundenlang iſt bei der Flußſchiffahrt die 
Ueberlagerung des in Bänke abgeteilten Granites über den faſt 
ſenkrecht einſchießenden Thonſchiefer deutlich ſichtbar. Mein 
Reiſebegleiter Guſtav Roſe ſagt ſehr wahr in ſeinem Tage— 
buche: „Der Thonſchiefer hat unter dem faſt horizontalen 


— 527 — 


Granite eine wellige Oberfläche, erhebt ſich bisweilen wohl 
50 Fuß über den Waſſerſpiegel des Irtyſch, bald ſenkt er ſich 
bis auf einige Fuß zum Waſſer herab, und die ganze Auf— 
lagerung würde bei einem etwas höheren Stande des Waſſer— 
ſpiegels gar nicht zu ſehen ſein. Alle dieſe wichtigen geo— 
logiſchen Erſcheinungen ſind nur ſichtbar in dem rechten 
Irtyſchufer, das linke Ufer, gleich ſteil und hoch, beſtand nur 
aus Thonſchiefer, ohne weder Ueberlagerungen noch Granit— 
gänge im Thonſchiefer zu zeigen. Wäre der Fluß nicht da, 
um das Bette einzuſchneiden an der Grenze der beiden Ge— 
birgsarten, ſo wäre hier das ganze Phänomen unbekannt ge— 
blieben.“ Nach der Mitte des Weges von Buchtarminsk nach 
Uſt⸗Kamenogorsk hören die Granitfelſen und Kuppen ganz 
auf, ſichtbar zu werden. Der Thonſchiefer, welcher nach Geblers 
gründlichen Unterſuchungen in Chlorit und Talkſchiefer um— 
gewandelt wird zwiſchen den Flüſſen Aigert, Topolowka und 
Akem, nimmt ſowohl in Norden als in Süden der ätnahohen 
Gipfel von Katunja und Belucha ein Areal von 160 geogr. 
Quadratmeilen (8800 qkm), alſo einen 2½ mal größeren 
Flächenraum als das ganze Harzgebirge, ein. Zu derſelben 
metamorphoſierten Formation von kriſtalliniſchen Schiefern ge— 
hören die Schneealpen des Kholſum, von denen man an einem 
Punkte des ſchönen Thales der Bereſowka 17 ſchneebedeckte 
Hörner auf einmal erblickt. Auch die große Seltenheit des 
Gneiſes neben dem ſo häufigen Granit des Kolywaner Sees 
und in der chineſiſchen Dſungarei, wo man an dem rechten 
Ufer des Narym, von einer Unzahl kleiner Granitkegel be— 
gleitet, ſchmale lavaartige Granitmauern in die Ebene hervor- 
treten ſieht,? iſt ein auffallendes geognoſtiſches Phänomen. 
Die Granitmauern ſetzen allein fort und nehmen an Höhe 
ab, ja wo wir ſie unterſuchen konnten in abgerundeten Formen, 
fanden wir ſie in einen feinkörnigen Diorit übergehend, ganz 
dem Diorit ähnlich, welchen wir am oberen Irtyſch zwiſchen 
Sewernoi und Tekliſtowsk wahrgenommen hatten. Schon vor 
Uſt⸗Kamenogorsk hörten alle anſtehenden Felſen an den flachen 
Irtyſchufern auf. 

Die geſchilderten Verhältniſſe und ihre Analogie mit den 
Harzverhältniſſen, welche auf den Zuſammenhang devoniſcher 
Schiefer mit dem Brockengranit führen, erinnern faſt unwill— 
kürlich an die problematiſche Natur des Thonſchiefers im öſt— 
lichen Teile des Altai. 

Wenn man berechtigt wäre, auch ohne ſchon erlangte 


— 528 — 


Kenntnis der eingeſchloſſenen Organismen, jeden Ueber⸗ 
gangsthonſchiefer, der in Grauwacke, Talk und Chlorit: 
ſchiefer übergeht, ſiluriſch zu nennen, ſo würde ich nach Ana⸗ 
logie des Harzes den Thonſchiefer des öſtlichen Altai für 
devoniſch halten, mannigfaltig von Granit⸗ und Quarzporphyr⸗ 
gängen durchſetzt, und die Einwirkung des Kontaktes hat hier 
durch gefärbte Streifung zur Steinſchleiferei Anlaß gegeben, 
welche herrlichen Granit und weiße Marmortafeln verarbeitet, 
den geſtreiften, jaſpisartigen Augitporphyr von Tſcharyſch, den 
grünen Porphyr der Rewennaja Sopka, den Aventurin von 
Bjelorezkaja, den roten und variolithiſchen Porphyr vom Korgon, 
dem antiken roten Porphyr und dem Elfdaler Porphyr ver⸗ 
gleichbar und die Paläſte in Petersburg ſchmückend. 


[Der Tod des großen Autors hat den Faden dieſes 
Werkes abgeſchnitten. S. die weiteren Worte am Ende der 
Anmerkungen S. 537. E. B.] 


unn 


Anmerkungen. 


(S. 509.) Apuleji Opera omnia rec. ©. F. Hilde⸗ 
brand (1842) T. II, p. 534: „Eo in tempore, quo me non nega- 
bunt in Gaetuliae mediterraneis montibus fuisse, ubi pisces 
per Deucalionis diluvia reperientur.“ (De Ma gia liber 
cap. 41.) 

(S. 510.) Pluto, nach dem orphiſchen religiöſen Ideenkreiſe 
auch Hades genannt, hatte die Schlüſſel der Erde in ſeiner Gewalt, 
um als Urheber der Fruchtbarkeit das Jahr mit Früchten zu ſegnen. 
Er iſt Vorſteher alles im Erdinnern verborgenen Reichtums, ſo daß 
auch das Getreide, als Gabe des Hades, aus der Unterwelt dem 
erſten Menſchengeſchlechte heraufgeſendet wurde. 

(S. 511.) „Soweit meine Nachforſchungen reichen,“ ſagt 
Böckh, kann man keineswegs beweiſen, daß die Benennung 
ILobto für Hades älter ift als die Annahme des Gottes III od ros; 
vielmehr ſcheint es wirklich umgekehrt. Plutos, der Sohn der 
Demeter und des Jaſios, erſcheint ſchon in Heſiods Theogonie 
Vers 969 auf dreimal umackertem Felde im fruchtbaren Kreta ſalſo 
deutlich in Beziehung auf den Ackerbau, der den Reichtum gibt). 
Auch im Homeriſchen Hymnus auf Demeter kommt Plutos als 
Gottheit vor. 

(S. 512.) Die fälſchlich ſo genannten Naturſpiele 
(Adleraugen, Brillen⸗, Nieren, Knollen⸗ und Zungenſteine) ſind 
unter dem Namen von Morpholithenbildungen ein 
Gegenſtand wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen meines ſcharfſichtigen 
Freundes Ehrenberg geweſen. Nach ihm ſind dieſe Bildungen, zu 
denen auch die Abſonderung des Baſalts in gegliederte Säulen: 
gruppen gehört, amorphe, unorganiſche, den Kriſtallen völlig un- 
ähnliche, aber ebenſo wie dieſe geſetzmäßige Formen mit Bildungs: 
achſen und krummen Flächen, und daher mit den organiſchen ſich 
nähernden Formen. Die von Ehrenberg 1839 mit dem Namen 
Morpholith belegten Bildungen ſind oft irrig mit Mollusken 
und Polythalamien verwechſelt worden. 

(S. 512.) Der berühmte Däne Niklas Stenſon, geboren 
1638, war erſt Leibarzt des Großherzogs von Toskana, dann Pro⸗ 
feſſor der Anatomie in Kopenhagen, und als er zum katholiſchen 
Glauben überging, wurde er, nach Florenz zurückkehrend, als apo⸗ 
ſtoliſcher Vicarius mit dem Titel eines Biſchofs von Tityopolis, 
Erzieher eines Sohnes von Cosmo III. 

5 (S. 514. Wenn ich in der Anmerkung 244 (Kosmos 
Bd. I, S. 3860 der periodiihen Terraſſenphantaſie des 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 34 


— 530 — 


großen Linné bei Gelegenheit der Behauptung des Trogus Pom⸗ 
pejus gedacht habe, nach welcher die Hochebene von Aſien, 
als zuerſt in der Urwelt abgetrocknet, durch generatio primaria 
auch die erſten lebendigen Organismen erzeugt haben ſoll, ſo iſt 
es in Bezug geweſen auf die kleine Abhandlung De tellure 
habitabili in Linnaei Amoenitates academicae 
(ed. Schreber 1787), Vol. II, p. 444, no. 45: „Sequitur vero jam 
Modus ostendendus, quo potuerint omnia Vegetabilia, in exiguo 
terrae tractu, invenire solum sibi conveniens, et Animalia 
quaeque clima quod desiderant.“ no. 46: „Si concipiatur 
Paradisus situs sub ipso Aequatore, simul quomodo hoc fieri 
possit hujus rei ratio concipitur; modo ponatur excelsum 
montem campos ejus laetissimos ornasse.“ Die pflanzen: 
geographiſchen Beobachtungen Tourneforts am Ararat, an deſſen 
Abhange wie bei allen ſehr hohen Bergen die Klimate wie die 
Floren verſchiedener Erdzonen übereinander gelagert ſind, haben 
Linné auf eine Anſicht geführt, die wohl ein Zuſammenleben von 
Tropen: und lappländiſchen Formen an einem Punkte, aber nicht 
die Verbreitung vom Aequator gegen die Pole erklären könnte. 
Der Einfluß der Hochebene auf Pflanzenkultur und Kälte des 
Klimas war übrigens den Alten ſehr bekannt. „Auch in ſüdlichen 
Erdſtrichen,“ ſagt Strabo, „ſind die Berge kalt und überhaupt jeder 
Boden, wenn es auch eine Ebene iſt.“ Ueber den ſeltenen Ausdruck 
dpors di ſ. meine Asie centrale T. I, p. 58—60. 

(S. 514.) Auguſtinus de Civitate Dei lib. XVI, 
cap. 7: „si per generationem spontaneam e terra exortae sunt 
bestiae,“ fo war es ja unnütz, ſie alle in einer Arche zu ver: 
ſammeln. . 

(S. 515.) Das kriſtallographiſche und geognoſtiſche Werk 
des Steno, auf das Elie de Beaumont und ich erſt in neuerer 
Zeit, kaum feit drei Jahrzehnten, die Aufmerkſamkeit wieder ge- 
richtet haben, iſt nur der troſtlos wortkarge lateiniſche Prodromus 
zu einem größeren, nie erſchienenen Werke, welches nach dem 
Wunſche des Großherzogs von Toskana, Ferdinands II., Vaters von 
Cosmus III., italieniſch ausgearbeitet werden ſollte (De Solido 
P. 6.) Die älteſte, unterſte, ganz foſſilienleere, uranfängliche 
Schicht wird alſo geſchildert: „De prima terrae facie in eo quo 
Seriptura et natura consentiunt, quod aquis omnia tecta 
fuerint, Natura silet, Scriptura loquitur! Quod autem fluidum 
aqueum fuerit, quo tempore nec dum animalia et plantae 
reperiebantur, et quod fluidum illud omnia texerit, montium 
altiorum strata omni heterogeneo corpore destituta evincunt. 
Quod si vero supra primi fluidi strata quibusdam in locis alia 
strata reperirentur diversis corporibus (animalium et plantarum) 
referta, aliud inde non sequeretur quam supra strata primi 
fluidi ab alio quido nova strata deposita fuisse.“ (De Solido 
p. 69.) Ueber die Art des Wachstums, der Zunahme der Kriftalle 


— 531 — 


nach Verſchiedenheit der Lage ihrer Achſen ſ. p. 37—52 und die geo⸗ 
metriſchen Figuren 7, 13, 14 und 17. Ein vollſtändiger Auszug 
aus Stenos Prodromus findet ſich in dem ſehr zu empfehlenden 
Lehrbuch der Geologie, teilweiſe nach Elie de Beaumont, 
von C. Vogt, 1847, Bd. II, S. 384 — 392. 

(S. 515.) Die Ausdrücke endogen und erogen (im Erd⸗ 
inneren oder an der Erdoberfläche als Sedimente erzeugt) ſind vom 
Jahre 1803, in Anwendung von geognoſtiſchen Profilen für die 
Hochebene von Mexiko (das eigentliche Anahuac) entitanden; ſ. 
Kosmos Bd. I, S. 316. Wenngleich dieſer Band erſt 16 Jahre 
nach meiner ſibiriſchen Expedition, 1845, erſchien, ſo wurden doch 
die Vorleſungen über die phyſiſche Weltbeſchreibung, aus denen das 
Werk vom Kosmos entſtanden iſt, in der Berliner Univerſität 
ſchon im November 1827 gehalten; ja ſchon 1825 wurden, in dem 
Tableau des formations de l’Amerique meridionale, im dritten 
Bande des Voyage aux Regions equinoxiales p. 251, 
Granit, Gneis und Glimmerſchiefer aufgeführt als terrains vul- 
gairement appeles primitifs, mit dem Beiſatz: „se vanter d'une 
stabilité d’opinion en Geologie, dest se vanter d'une extrème 
paresse d’esprit, c'est vouloir rester stationnaire au milieu de 
ceux qui avancent.“ 

10 (S. 516.) Ich erinnere durch dieſen phyſiologiſchen Aus⸗ 
druck an die ſchöne Stelle des Strabo, in der es heißt: „Die 
Vorſehung, der lebendigen Weſen Erzeugerin, bereitete, da der 
Menſch kein Waſſertier, ſondern ein Land- und Lufttier iſt, auch 
vieles Lichtes bedarf, auf der (abgetrockneten) Erde viele Höhen 
und Tiefen.“ 

11 (S. 516.) Leopold von Buch, als er kurz vor mir die 
Canzacoli bei Predazzo beſucht und den Grafen Marzari Pencati, 
gegen deſſen Verdienſte er wenig gerecht war, ſorgfältig vermieden 
hatte, ſchrieb mir am 14. November 1822 nach Verona, daß „wir 
die alte Annahme eines feſten primitiven Bodens vor aller orga⸗ 
niſchen Schöpfung ganz aufgeben ſollten. Die Erdmetalloide 
müßten ſich ja zu feſten Maſſen verbunden haben, um den alten 
Meeresgrund zu bilden und die Flüſſigkeit aufzunehmen, welche 
ſpäter Fiſche und Konchylien beleben ſollten. Durch die Erſcheinung 
(den Ausbruch) des roten Porphyrs entſteht die ganze Flözformation: 
zuerſt das rote Totliegende, welches zerriebener Porphyr iſt; dann 
das Kohlengebirge und die Kalkbildungen, die ich mir als Muſchel⸗ 
bänke im Meere denke. Die Erſcheinung der Baſalte veranlaßte 
den Duaderjandftein..... Demnach können ſich die älteren Ortho⸗ 
ceratiten und Trilobiten auf einem ſchon früh gebildeten Gneis⸗ 
boden bewegt haben. Wenn bei Predazzo Wärme den dichten 
Kalkſtein in körnigen umgewandelt hat, ſo gehört dieſe Wärme 
wohl dem Augitporphyr an, der die Hebung des Granits verurſacht 
hat. Man muß unterſcheiden die Epoche des Hervorbrechens von 
der früheren Bildung und früheren Exiſtenz in der Tiefe.“ 


(S. 517.) Oldhamia antiqua und O. radiata, Forbes. 
„The reader,“ jagt Sir Roderick Murchiſon (Siluria 1854, 
b. 32 und 165), „may look with reverence on this zoophyte 
of Ireland, for notwithstanding the most assiduous researches 
it is the only animal relic yet known in this very low stage 
of unequivocal sedimentary matter.“ 

(S. 517.) Sehr alt in den Llandeiloflags unter dem 
Caradocſandſtein find auch Ampyx (vormals Trinucleus) nudus 
wie Trinucleus caractaci, Murchiſon. 

14 (S. 518.) Galvaniſche Verſuche bezeugen die Anweſenheit 
des Kohlenſtoffs im lydiſchen Stein oder Kieſelſchiefer. 

(S. 518.) H. de Senarmont, Experiences sur la 
formation des mineraux par la voie humide dans les gites 
metalliferes coneretionnes in den Annales de Chimie et 
de Physique 3me Serie, T. XXXII, 1851, p. 14. „La geo- 
logie mineralogique, * jagt ſehr wahr dieſer talentvolle Mineraloge, 
„n'a pas jusqu'ici d'autre guide experimental que la chimie, 
mais l’analyse chimique n claire qu'un seul cöte de la question. 
On connait tres imparfaitement une espece minerale par ce 
qu’on a determine sa composition €lementaire, ou meme les 
lois atomiques qui regissent leurs combinaisons; il reste encore 
a decouvrir, dans quelles conditions necessaires chacune d’elles 
peut se produire. L'analyse est évidemment muette sur ce 
point, et c'est à la synthese a completer son @uvre inachevee. 
On se rapprochera le plus possible des procedes de la nature, 
si l'on arrive à reproduire les minéraux dans leurs conditions 
d'association possible au moyen des agents chimiques naturels 
les plus repandus et en imitant les phenomenes que nous 
voyons encore se réaliser dans les foyers oü la creation mine- 
rale parait avoir concentré les restes d'une activite qu'elle 
déployait autrefois avec une toute autre énergie, mais qui 
produit m&me aujourd'hui des éjections ignees, gazeuses ou 
liquides. L’etat cristallin des produits formes artificiellement 
est quelquefois imparfait et toujours microscopique. Ce n’est 
pas d’ailleurs le volume des cristaux, c'est le fait m&me de 
leur création qui resout de pareils probl&mes; là est le point 
essentiel, et pour obtenir d’avantage il ne faudrait suivant 
l’expression de Daubenton que ‚le temps, l'espace et le repos‘: 
puissants moyens qui n’appartiennent qu'à la nature.“ 

(S. 518.) Humboldt, Essai geognostique sur 
le Gisement des Roches dans les deux hemi- 
sphe&res 1823, p. VI: „Dans cet ouvrage comme dans mes 
Recherches sur les lignes isothermes, sur la Geographie des 
Plantes et sur les lois que l'on observe dans la distribution 
numérique des formes vegetales, j'ai tache, tout en exposant 
le detail des phenomenes sous differentes zones, de generaliser 
les idees, et d’aborder quelques-unes des grandes questions 


— 533 — 


de la philosophie naturelle. J'ai insisté principalement (dans 
la Geologie comparée) sur les phenomenes d’elternance, d'osecil- 
lation et de suppression locale, sur ceux que presentent les 
passages des formations les unes aux autres par l’effet d'un 
developpement interieur. Ces questions, je pense, ne sont pas 
de vagues speculations theoriques: loin d’&tre infructueuses, 
elles conduisent à la connaissance des lois de la nature. C'est 
rabaisser les sciences que de faire dependre uniquement leur 
progres de l’aceumulation et de l’etude des phénomeènes par- 
ticuliers.“ 

7 (S. 520.) „L'examen mineralogique le plus minutieux 
ne peut &tre indifferent au geognoste qui examine l’äge des 
formations dans les differentes zones de la surface du globe. 
C'est par cet examen qu'on parvient à ce former une juste 
idee de la manière progressive dont par dereloppement interieur, 
c'est & dire par un changement tres lent dans les proportions 
de la masse, se fait le passage d'une roche à une roche voi- 
sine. Les schistes de transition, dont la structure parait d'abord 
si differente de la structure des porphyres ou des granites, 
offrent à l’observateur attentif des exemples frappans de pas- 
sages insensibles; & des roches grenus, porphyroides ou grani- 
toides. Ces schistes deviennent d’abord verdätres, plus durs 
et plus silieeux. A mesure que la päte amorphe recoit de 
l’amphibole, elle passe à ces amphibolites trapeennes qu'on 
confondait jadis souvent avec les basaltes. Ailleurs, le mica, 
d’abord cache dans la pate amorphe, se developpe et se separe 
en paillettes distinctes et nettement cristallisees; en meme 
temps le feldspat et le quartz deviennent visibles, la masse 
parait grenue & grains tres allonges; c’est un vrai gneis de 
transition. Peu à peu les grains perdent leur direction com- 
mune, les eristaux se groupent autour de plusieurs centres; 
la roche devient un granite ou, si l’amphibole abonde, une 
syenite.*“ Humboldt, Essai sur le Gisement des 
Roches 1823, p. VI und 10. 

(S. 520.) „Tous les terrains offrent l’exemple de forma- 
tions independantes qui preludent comme couches subordonnees.“ 
Humboldt, Essai sur le Gisement des Roches 
P. 368. 

(S. 520.) Bei Chichimequillo bricht ſäulenförmiger Porphyr 
aus dem Syenit aus; auch Baſalt, aus deſſen Breccien eine der 
heißeſten Thermalquellen (von 96,3“ der hundertteiligen Einteilung) 
hervorſprudelt. 

20 (S. 521.) Humboldt sur le Gisement des 
Roches p. 16: „Il n'est pas facile de fixer l’anciennete rela- 
tive du muschelkalk et du quadersandstein là où manquent 
ces roches généralement répandues, servant, selon l’expres- 
sion heureuse de Mr. de Gruner, mon savant con— 


— 534 — 


disciple a l'ècole de Freiberg, d’horizon geognostique. Lorsque 
des roches ne sont pas en contact immediat, on ne peut 
juger de leur parallelisme que par leur rapport d’äge avec 
d'autres formations qui les unissent.“ 

21 (S. 521.) Dieſe Verhältniſſe haben meinen vieljährigen 
Freund, Profeſſor Guſtav Biſchof zu Bonn, in feinem Lehr⸗ 
buche der chemiſchen und phyſikaliſchen Geologie 
(in der zweiten Abteilung des zweiten Bandes S. 924) zu einem 
ſinnigen, aber ſehr lebhaften Ausſpruch veranlaßt. „Deleſſe, ein 
trefflicher Naturforſcher,“ ſagt Biſchof, „bemerkt ſelbſt, daß die 
Bildungsfolge der Mineralien des Syenits nicht die ihrer Schmelz— 
barkeit ſei. Im äußerſt ſtrengflüſſigen Quarz die viel leichter 
ſchmelzbaren Feldſpat- und Hornblendekriſtalle abgeformt zu finden 
und ihn für eine Bildung auf feuerflüſſigem Wege auszugeben, 
heißt ſo viel, als wenn man glauben zu machen verſuchte, eine 
gotiſche Kirche mit allen ihren Spitzbögen und Ornamenten auf 
einer Gußeiſentafel ſei in einer bleiernen Form ab- 
gegoſſen worden. Man würde eine ſolche Zumutung für eine In— 
vektive der geſunden Vernunft halten, und doch muten ihr die Ultra— 
plutoniſten ganz dasſelbe zu. Die Abſurdität war eines der erſten 
Motive, das mich zum Abfall von den ultraplutoniſtiſchen Phanta— 
ſien bewog.“ — Ueber dieſe Aeußerungen hat mein ſibiriſcher Reiſe— 
gefährte, Guſtav Roſe, mir ſeine Anſichten in einem eben em— 
pfangenen Brief mitgeteilt. „Indem Sie,“ ſchreibt er, „mich um 
meine Meinung über jene merkwürdige Stelle befragen, und der 
Umſtand, daß in dem Granit und Syenit der Quarz häufig die 
Eindrücke des Feldſpats annehme, Biſchof ganz beſonders bewogen 
haben ſoll, die Annahme einer feuerflüſſigen Bildung des Granits 
aufzugeben, ſo habe ich zuerſt nur zu bemerken, daß der Vergleich 
der Schmelzbarkeit des Quarzes und des Feldſpats mit der des 
Gußeiſens und des Bleies eine große Uebertreibung iſt. Denn 
wenn der Feldſpat auch vor dem Lötrohr ſchmelzbar und der Quarz 
unſchmelzbar iſt, jo iſt der Feldſpat doch nur äußerſt ſchwer und 
bloß in dünnen Splittern an den Rändern ſchmelzbar, und ſelbſt 
im Feuer des Porzellanofens nicht zu einem klaren, ſondern nur 
zu einem ganz blaſigen Glaſe ſchmelzbar; und dann iſt es wohl 
nötig, zu unterſuchen, ob denn der Quarz in dem Granit ſtets die 
Eindrücke des Feldſpats annehme? Dies iſt aber keineswegs immer 
der Fall, im Gegenteil ſind die Granite mancher Gegenden dadurch 
ausgezeichnet, daß der Quarz vorzugsweiſe in dem Feldſpat 
kriſtalliſiert iſt, wie z. B. der Granit des Brockens und des ganzen 
Harzes, der Granit des Prudelberges bei Warmbrunn, der Granit- 
berge bei Liebwerda u. ſ. w. Es kommt alſo das eine wie das 
andere vor, und wenn man die Bruchfläche eines derben Granits 
unterſucht, ſo ſieht man ſogar, daß es die Regel iſt, daß der Quarz 
nicht die Eindrücke des Feldſpats annimmt. — Wenn man die 
Annahme der Entſtehung des Granits aus einer geſchmolzenen 


nr 


— 535 — 


Maſſe verwirft, ſo weiß ich nicht, was man dafür an die Stelle 
ſetzen will; denn ich kenne kein Gemenge ſo verſchiedener Sub: 
ſtanzen wie der Granit, von dem es entſchieden wäre, daß es auf 
naſſem Wege gebildet ſei, dagegen man ähnliche Bildungen auf 
trockenem Wege ſehr gut kennt. Die Laven, welche in Strömen in 
geſchichtlicher Zeit gefloſſen ſind, ſtellen oft ganz ähnliche Gemenge 
dar wie der Granit, und wenn ſie auch aus anderen Gemengteilen 
beſtehen und ſich in der Größe des Kerns oft ſehr von dem Granit 
unterſcheiden, ſo ſind dies Unterſchiede, welche die Form und Natur 
der Gemengteile betreffen, die Art des Gemenges iſt bei beiden 
dieſelbe. Schleift man eine dünne Platte von der Veſuvlava von 
1631, welche die Ströme von Granatello und della Scala bildet, 
ſo erſcheint ſie unter dem Mikroſkop als ein Gemenge von größeren 
und kleineren, aber von lauter Kriſtallen. Darunter ſind auch 
einige, die, wie der Leucit, für ſich allein ganz unſchmelzbar ſind, 
und in den größeren Leuciten der Somma kommen auch, nicht 
häufig, doch beſtimmt, Kriſtalle von dem viel leichter ſchmelzbaren 
Augit eingeſchloſſen vor, die ganz deutlich kriſtalliſiert ſind. Dies 
ſind lauter Analogien, welche für die Entſtehung des Granits aus 
einer geſchmolzenen Maſſe ſprechen. Die Maſſe des Granits iſt im 
ganzen leichter ſchmelzbar als der Quarz, und ſchwerer ſchmelzbar als 
der Feldſpat und Glimmer. Bei der Erſtarrung tritt die Sonderung 
der Gemengteile ein, vielleicht von einer Seite zur anderen fort— 
ſchreitend, und da kann wohl auch ebenſogut der Quarz die Eindrücke 
des Feldſpats annehmen wie umgekehrt. — So, denke ich mir, laſſen 
ſich die Widerſprüche erklären, welche man in der Annahme einer 
feuerflüſſigen Bildung des Granits zu finden geglaubt hat.“ 

22 (S. 525.) „Je vous donne,“ ſchreibt Bouſſingault, „la 
copie de mon Journal de Caracas: Excursion à (as Aguas 
calientes del Valle de Onoto, formé par deux chaines de mon- 
tagnes perpendiculaires à la Cordillere du littoral. Les agıras 
calientes tombent dans las quebradas des Corasos. Dans un 
ravin sortent les eaux chaudes de la roche du gneis, ayant 
44,5° Cent. de temperature, l’air etant de 25° Reaumur. Des 
bulles de gaz azote sortent du fond du bassin. Le 3 février: 
Nous arrivons à l’hacienda de S. Buenaventura, où sont los 
banos de Mariara; temperature dans le premier bassin 
44° Cent. — 4 février: Nous visitons le bassin, où l'eau est 
la plus chaude; elle se m&le immediatement & un ruisseau d’eau 
froide, pour former les aguas tibias, qui ont encore 56° Cent. 
dans quelques endroits et une odeur legerement sulfureuse, 
pendant que l’on observa l’eau la plus chaude, hors le courant 
d’eau tiède, de 64° Cent. — 1 mars 1823: Nous arrivons à 
las Trincheras. Les eaux sourdent, de bas en haut, du granite 
granite-gneis). En sortant du bassin, elles forment un 
ruisseau de 2 pieds de large et de quelques pouces de pro- 
fondeur. Plus loin ces eaux, en sw m&lant à des eaux froides, 


forment le rio de las aguas calientes. Il y a à las Trincheras 
deux petits bassins, places à peu de distance l'un de l’autre. 
La temperature de l’eau du bassin le plus eleve etait de 198 de- 
gres de Fahrenheit. Dans l'eau de l'autre bassin le thermo- 
metre s'est maintenu entre 206 et 207 degrés Fahr. Ces eaux 
ont une tres legere odeur d’hydrogene sulfureux: mais, re- 
froidies, elles n’ont aucune odeur, aucune saveur. La tempe- 
rature de l'air était de 85,5° Fahr. J'ai done trouvé l'eau du 
premier bassin de 92,2“ Cent. et l'eau du second bassin de 
97,0 Cent.“ — Lettre de Mr. Boussingault à Mr. de 
Humboldt, en date de Paris 3 mars 1859. 

23 (S. 527.) In dem Tagebuche von G. Roſe heißt es: 
„Wir ſetzten auf der Exkurſion nach dem chineſiſchen Poſten Baty 
über den Narym, einen in den Irtyſch fallenden Fluß, welcher hier 
die Grenze zwiſchen dem chineſiſchen Reiche (der Provinz Ili) und 
dem ruſſiſchen Sibirien bildet. Weiter aufwärts bildet die obere 
Buchtarma die Grenze, welche faſt in der Verlängerung des Narym 
liegt. Eine hohe, nackte Felſenkette, die den Namen der Narymſchen 
Berge führt, zog ſich bisher auf der rechten Seite des aberen 
(dſungariſchen) Irtyſch entlang. Hinter dem Narymſtrome rückten 


fie uns aber bei unſerem zweiten Pferdewechſel ſehr nahe. Der , 


Granit iſt hier wieder, wie am Kolywanſchen See, in horizontale 
Lagen abgeſondert und hat dieſelben wunderſamen Formen als dort. 
Das Geſtein bildete ſchmale Mauern in demſelben Streichen SW = NO 
wie an dem domförmigen Biritau. Wo dieſe Granitmauern eine 
bedeutende Lücke ließen, gleichſam ein Thor, ſahen wir im Hinter— 
grunde alles mit kleinen Piks angefüllt; man glaubte einen mäch— 
tigen Lavaſtrom auf ſich zufließen zu ſehen.“ (G. Roſes Tage— 
buch der Reiſe nach dem Ural, dem Altai und Kaſpiſchen 
Meere Bd. I, S. 599.) Vergl. meine Asie centrale T. I, 
p. 300 — 301: „D’autres formes se presentent entre Narym et 
le poste chinois de Baty. Ce sont ou des cloches et des hémi- 
spheres aplatis, ou des cönes accumules au milieu de la plaine 
du Haut-Irtyche, cönes termines le plus souvent par des 
epanchements lateraux en forme de murs tres bas et tres 
allongés. On dirait d'une coulee, effet de la fluidité de la 
matiere sortie d'une crevasse. La montagne du Biritau res- 
semble à la pyramide de Cajus Cestius. Je l’ai dessinée du 
cöte du midi. Les coulees en forme de queues qui, des deux 
cötes, sont adossees A la base du cöne, se dirigent hor. 4,3. lei 
comme dans la steppe pres de Sauchkina, on croit voir non des 
buttes granitiques, mais des cönes de basalte ou de trachyte.* 


— — — — — —— Zu, — — — — — — — 


nn 


Der Tod hat den großen Autor feinem Werke 
vor deſſen Vollendung entriſſen. Das letzte Stück ſeiner 
Arbeit, den Anfang der ſpeziellen Ausführung der Gebirgs— 
formationen enthaltend, von S. 521 Z. 8 bis S. 528 des 
Textes und von S. 534 Anm. 21 bis S. 536 Anm. 23 der 
Anmerkungen, lieferte er am 2. März 1859 in der Handſchrift, 
am 28. März deren Abſchrift durch Zuſätze! vermehrt; die von 
ihm am 13. April definitiv nach ſeiner Durchſicht der Zuſätze 
ausgegebene ganze Abſchrift ging am 19. April nach Stuttgart 
ab. Die Korrekturſendung dieſes Stückes langte am 10. Mai 
in der Stunde in Berlin an, wo der Sarg Alexanders von 
Humboldt auf Befehl des Prinz-Regenten von Preußen 
im feierlichen Gepränge nach dem Dom geführt wurde. 

Was dem Werke des Kosmos zu ſeinem Schluſſe 
fehle? das iſt aus verſchiedenen Stellen desſelben zu erſehen: 

Es ergibt ſich ſchon aus dem im 1. Bande verfolgten 
Plane, da die ſpäteren Bände des Kosmos, vom 3. an, nur 
eine weitere, mit beſonderen Rückſichten unternommene Aus— 
führung des Naturgemäldes des 1. Bandes find. Der Fort: 
gang des in dieſem Bande angefangenen III. Abſchnittes über 
die Gebirgsarten iſt ſchon aus deſſen Ueberſchrift S. 508 
zu erſehen, die Dispoſition iſt ferner gegeben S. 521 Z. 11 
bis 32. Darauf würden die Gegenſtände gefolgt ſein, welche 
im 1. Bande von S. 206 bis 265 behandelt werden, d. h. 
zunächſt die Geſtalt der Kontinente; die beiden Umhüllungen 
des Erdkörpers, das Meer und die Luft; dann (zufolge 
S. IX Z. 2 bis 6 des 1. Bandes) die geographiſche Ver— 
teilung der Organismen oder die Geographie der Pflanzen 
und der Tiere, und zuletzt die Menſchenraſſen (vgl. nach 
S. IX Z. 15 v. o.). Dieſe Folge der Gegenſtände wird 


Namentlich S. 525 3. 2 v. o.: „bei Chichimequillo . . . .“ 
bis „ausgab“ Z. 27, S. 533 Anm. 19 bis Z. 6 v. u., S. 535 
Anm. 22. 


— 538 — 


in einer Stelle des 1. Bandes S. 117 Z. 18 bis 24 v. u. 
wörtlich fo angegeben: „. . . . .. die Verhältniſſe der Erd— 
oberfläche in horizontaler Ausdehnung und Höhe, der geo— 
gnoſtiſche Typus der Formationen, das Gebiet der Meere 
(des Tropfbar-Flüſſigen) und des Luftkreiſes mit ſeinen 
meteorologiſchen Prozeſſen, die geographiſche Verbreitung der 
Pflanzen und Tiere, endlich die phyſiſchen Abſtufungen des 
einigen, überall geiſtiger Kultur fähigen Menſchengeſchlech— 
tes 502% „„ Eine andere Aufzählung ohne dieſes letzte Glied, 
den Menſchen, kann ich aus einem Briefe Alexanders von 
Humboldt an den geheimen Bergrat und Profeſſor Nöggerath 
zu Bonn vom 23. September 1857 angeben. Er ſagt darin, 
daß die zweite Abteilung des 4. Bandes enthalten ſolle: „die 
Einteilung der Gebirgsarten und Altersfolge nach Vermutungen 
über ihren verſchiedenen Entſtehungsprozeß; Geſtaltung der 
Oberfläche, in horizontaler Ausdehnung nach Gliederungs— 
verhältniſſen und in ſenkrechter Erhebung nach hypſometriſchen 
Anſichten; flüſſige und luftförmige Umhüllung der ſtarren Erd— 
rinde: das Meer und feine Strömungen, den Luftkreis: klima⸗ 
tiſche Betrachtungen nach Richtungsbeſtimmungen der Iſo— 
thermen; organiſches Leben, Geographie der Pflanzen und 
Tiere.“ — Wenn dies allgemeine Bezeichnungen von Gegen— 
ſtänden des Inhaltes ſind, wie ſie ſich aus der Reihenfolge 
des 1. Bandes (des Naturgemäldes) ergeben, ſo iſt damit nicht 
geſagt, daß Alexander von Humboldt ſie alle in der Ausführ⸗ 
lichkeit, in welcher ſich ihm (gegen ſeinen Willen) die früheren 
Abſchnitte ausgedehnt haben, behandeln wollte. Wie weit er 
ferner dies auch früher beabſichtigt haben möchte, ſo mahnten 
ihn feine Lebenszeit und fein Gefühl zuletzt an die Not: 


In einer anderen Stelle, im vierten Bande werden die 
Gegenſtände jo beſtimmt: „. . . .. Reaktion des Inneren des Pla: 
Kneten gegen feine Oberfläche (dynamiſch wirkend durch Erſchütte⸗ 
rung), chemiſch wirkend durch ſteinbildende und ſteinumändernde 
Prozeſſe; teilweiſe Bedeckung der feſten Oberfläche durch Tropfbar— 
Flüſſiges (das Meer); Umriß und Gliederung der gehobenen Feſte 
(Kontinente und Inſeln); die allgemeinſte, äußerſte, gasförmige 
Umhüllung (den Luftkreis). Das zweite oder organiſche Gebiet 
umfaßt nicht die einzelnen Lebensformen ſelbſt, wie in der Natur— 
beſchreibung, ſondern die räumlichen Beziehungen derſelben zu den 
feſten und flüſſigen Teilen der Erdoberfläche, die Geographie der 
Pflanzen und Tiere, die Abſtufungen der ſpezifiſch einigen Menſch⸗ 
heit nach Raſſen und Stämmen.“ 


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W Khrıa 


— 539 — 


wendigkeit des ſchnellen Abſchluſſes. In dem Briefe an 
Nöggerath jagt er ſchon: „Möge . . . . es dem Leſer erinner— 
lich bleiben, daß nach der Form meines Werkes nur einzelne 
Teile des in dem 1. Bande dargeſtellten allgemeinen Natur— 
gemäldes, des uranologiſchen und telluriſchen, haben einer 
ſpeziellen Ausführung unterworfen werden ſollen!“ Ich 
kann verſichern und es können es andere beſtätigen, daß der 
Verfaſſer in dem letzten Jahre ſeines Lebens immer behauptete, 
nur noch wenige Druckbogen vor ſich zu haben, und daß er 
die fehlenden Gegenſtände in einer großen Kürze abmachen 
wollte, viel kürzer als der von ihm in einem Brief an mich 
vom 8. Dezember 1856 in meine Hände gelegte Plan ſie an— 
gibt, in welchem er ſie ſo veranſchlagt: „Form der Kontinente 
2 Bogen, Meer 3, Luft 4, Pflanzen 4, Tiere und Menſch 5 
bis 6; in Summa 10 bis 19.“ Wenn wir abſehen von der 
Ausführlichkeit, in der er den Verhältniſſen des Anfangs nach 
vielleicht die ihm nach ſeinem frühen Lebensberuf ſo nahe 
befreundeten Gebirgsformationen noch behandelt haben würde, 
ſo dürfen wir uns tröſten, die folgenden, dem Bande noch zu— 
gedachten Abſchnitte von ihm in einer ſehr ſorgfältigen und 
hinreichend umfaſſenden Ausführung aus der ſchönen Zeit 
ſeines Lebens im 1. Bande zu beſitzen: die Geſtalt der Kon— 
tinente ©. 206 bis 219 und Anm. S. 324 bis 327 (1½ Bogen); 
das Meer S. 319 bis 326 und Anm. S. 327 bis 329 
(1 Bogen), die Luft und Meteorologie S. 226 bis 251 und 
Anm. S. 329 bis 333 (2½ Bogen), die Geographie der 
Pflanzen und Tiere S. 251 bis 259 und Anm. S. 334 bis 
336 (1 Bogen), erſtere von ihm in ſeinen früheren Schriften 
ſo genau behandelt und an vielen anderen Stellen des Kos— 
mos zerſtreut; über das Menſchengeſchlecht und die Menſchen— 


S. eine Dispoſition über den Inhalt des Abſchnittes von 
der Luft S. 228, 229 bis 230; über die Luftelektrizität, ſechſtes und 
letztes Kapitel der Luft, S. 248 Z. 5 bis 13; noch eine Andeutung 
über den Einfluß des Mondes im 3. Bande S. 365 Z. 14 bis 17, 
Gegenſtände bezeichnend, welche ſchon in der großen Anm. 36 zu 
dieſer Stelle, S. 392 erörtert werden. — Eine andere Dispoſition 
findet ſich im 4. Bande S. 169 3.3 v. u. bis S. 170 Z. 2 v. o.: 
„die thermiſchen Zuſtände der beiden Umhüllungen unſeres Planeten, 
welche weiter unten einzeln behandelt werden . . . den Einfluß der 
vertikalen Wärme in der feſten Erdrinde, das Syſtem der Geo— 
iſothermen, . . . als einen Teil der alles durchdringenden Wärme: 
bewegung .. .“ 


— 310 — 


raſſen, bis zur Berührung mit der geiſtigen Sphäre des Men: 
ſchen, S. 251 bis 265 und Anm. S. 336 bis 338 (/ Bogen); 
in Summa 7 Druckbogen. 

Im Nachlaß Alexanders von Humboldt hat ſich unter 
ſeinen reichen Sammlungen über alle Gegenſtände, welche der 
Kosmos berühren ſollte, kein Blatt irgend ſo weit ausgearbeitet 
gefunden, daß es dem Werke hätte angereiht werden können; 
wer weiß, wie der Kosmos in kleinen Stücken, immer in 
freier, neueſter Ausarbeitung, allmählich entſtand, ohne ſich auf 
anderes als große geſtaltloſe Sammlungen eines arbeitsreichen 
Lebens zu gründen, konnte dies vorausſagen. Alexander von 
Humboldt hat ſelbſt bekannt (Vorrede Bd. I, S. VII, Z. 10 
bis 3 v. u.), daß er von ſeinen in Paris und Berlin gehaltenen 
Vorleſungen über die phyſiſche Weltbeſchreibung, „bei freier 
Rede, nichts ſchriftlich aufgezeichnet“ habe, und „alles“ von 
ihm hier (im Kosmos) „zum erſtenmal niedergeſchrieben“ iſt. 

Die nahen und anhänglichen Freunde des Verewigten, 
in ihrer Zahl der Freiherr Georg von Cotta, haben einmütig 
geurteilt, daß kein Fremder die Hand anlegen ſolle, das 
Fehlende am Werke zu ergänzen. Daß niemand es in der 
Weiſe des großen Autors thun könne, haben die Männer, auf 
deren hohe Wiſſenſchaft man hierbei die Blicke hätte wenden 
können, ſelbſt erklärt. Die Freunde vertrauen, daß das un— 
erreichbare Werk, auch ſo unvollendet, der Mit- und Nachwelt, 
in Bewunderung und Ehrfurcht, ein Denkmal ſein werde. Die 
treue, wenn auch ſehr untergeordnete Hilfe, welche ich dem 
großen Verfaſſer, auf ſeine Berufung, bei dem ganzen Werke 
des Kosmos und über dasſelbe hinaus geleiſtet habe, ver— 
ſchafft mir den Vorzug, das Werk, von dem ſeine Hand ruht, 
äußerlich abzuſchließen, wie ich es vor zwanzig Jahren ſeinem 
Bruder gethan. 

Ich laſſe auf den vorſtehenden Schluß des Werkes, nach 
dem mir oft in dem letzten Lebensjahre bis kurz vor ſeinem 
Ende wiederholten Auftrag Alexanders von Humboldt, zwei 
kleine Nachträge zu dem aſtronomiſchen (3.) Bande: eine neue 
Tafel der Elemente der kleinen Planeten und der inneren 
Kometen, folgen, welche der Verewigte und ich (in neuer 
Arbeit, da die frühere, in des Verfaſſers Hände gelegte ſich 
mir im Nachlaß verloren hatte) der Güte des Herrn Pro— 
feſſors Dr. C. Bruhns, ſeit dem 1. April d. J. Aſtronomen 
der königlichen Sternwarte in Leipzig und Profeſſors an der 
dortigen Univerſität, bisher Adjunkten bei der hieſigen Stern— 


— 541 — 


warte, verdanken. Ich habe auch mit Dank vom Herrn Pro— 
feſſor Bruhns noch eine von ſeiner Güte mir angebotene 
neue Tafel der Bahnelemente der Doppelſterne aufge— 
nommen, im Angedenken der Sorgfalt, welche der Verewigte 
dieſem Gegenſtande, dem er auch am Ende des 3. Bandes 
eine Zuſatztafel widmete, zugewandt hat. 

Zuletzt habe ich eine veränderte kleine Stelle (2 Seite) 
des 4. Bandes, die Variationen der magnetiſchen Nei— 
gung betreffend, nach den von dem Verewigten dem General 
Sabine in Briefen erteilten Zuſagen, in Ueberſetzung aus 
des letzteren engliſcher Uebertragung des Kosmos gegeben. 

Nach dieſen kleinen Zuſätzen habe ich, gemäß einem von 
langen Jahren her datierten und bis in die letzten Lebenstage 
mir wiederholten Vermächtnis und Auftrage des teuren Ent— 
ſchlafenen, den 5. Band mit dem von mir zu arbeitenden 
großartigen Regiſter über den Kosmos, das nach ſeiner 
letzten Beſtimmung ſeinen Hauptbeſtandteil ausmachen ſollte, 
und damit das Werk des Kosmos zum Abſchluß zu bringen. 
Dieſes Vermächtnis, das meinem Leben ein neues, ſchweres 
Opfer auferlegt, habe ich mit der dem Entſchlafenen von mir 
von jeher geweihten Liebe und Aufopferung erfüllt. 


Berlin, 11. April 1860. 


Profeſſor Dr. Eduard Buſchmaun. 


Inhalts-Meberficht 


des IV. Bandes des Kosmos. 


Einleitung zu den ſpeziellen Ergebniſſen der Be— 
obachtung in dem Gebiete telluriſcher Erſcheinungen 
Ss I 


Erſter Abſchnitt S. 12-111 (Anm. 112—150). 


Größe, Geſtalt und Dichte der Erde S. 12— 25 (Anm. 
S. 112-122). 
Innere Wärme der Erde S. 25 —35 (Anm. S. 122 — 124). 
Magnetiſche Thätigkeit der Erde S. 35—111 (Anm. 
S. 125— 150). ’ 
Hiſtoriſcher Teil S. 35—64 (Anm. S. 125—130). 
Intenſität S. 64—74 (Anm. S. 130 — 133). 
Inklination ©. 74—85 (Anm. S. 133 136). 
Deklination S. 86—105 (Anm. S. 137-147). 
Polarlicht S. 105 — 111 (Anm. S. 147 150). 


Zweiter Abſchnitt S. 151—354 (Anm. S. 355—464). 


Reaktion des Inneren der Erde gegen die Ober: 
fläche: 

Erdbeben, dynamiſche Wirkung, Erſchütterungswellen S. 154 
bis 166 (Anm. S. 355 — 361). 

Thermalquellen S. 166-181 (Anm. S. 362 - 368). 

Gasquellen: Salſen, Schlammvulkane, Naphtha— 
quellen S. 181-192 (Anm. S. 368 — 374). 

Vulkane mit und ohne Gerüſte (Kegel- und Glockenberge) 
S. 192—354 (Anm. S. 374—464). 


— 543 — 


Nähere Zergliederung.! 


B. Spezielle Ergebniſſe der Beobachtung 
in dem Gebiete 
telluriſcher Erſchein ungen 
oder 
aus dem telluriſchen Teile 


der phyſiſchen Weltbeſchreibung. 


Einleitung S. 3—9: Ueber die Art der Arbeit des Kosmos 
(Verallgemeinerung), Inhalt und Verhältnis der 2 erſten und der 
2 letzten Bände S. 4; ſtufenweiſes Herabſteigen vom Allgemeinen 
zum Beſonderen, jetzt vom Fixſternhimmel zur Erde; Verhältnis 
der Entfernungen, die Uranologie macht den Eindruck des Erhabenen 
und Friedlichen S. 4—5; der telluriſche Teil bietet mehr Mannig⸗ 
faltigkeit durch die Stoffe dar, verſchiedener Einfluß jeder dieſer 
zwei Sphären S. 6; die anderen Weltkörper betrachten wir nur 
als homogene gravitierende Materie, ohne Rückſicht auf Stoffver— 
ſchiedenheit; das einförmige Bild des Weltraums S. 6. Forſchen 
nach einfachen Bewegungsgeſetzen S. 6— 7; Anziehung der Stoffe 
gegeneinander (Molekular- und Gravitationsattraktion) S. 8; Ent: 
deckungen neuerer Zeit und Beiſpiele, in welchen die Wirkung von 
Anziehungskräften verheißt, dem Problem der Heterogeneität der 
Stoffe und ihres Verbindungsbeſtrebens näher zu treten S. 8; 
Unterſchiede der Form und Miſchung ſind die Elemente unſeres 
ganzen Wiſſens von der Materie; Stoffwechſel, Feſſelung und Ent— 
feſſelung der Stoffe bezeichnen den ewigen Kreislauf der Elemente 
S. 9; die irdiſche Sphäre iſt allerdings eine Werkſtatt des Todes 
und der Verweſung, aber die Verweſung führt keine Vernichtung 
herbei, die entfeſſelten Stoffe vereinigen ſich zu anderen Ge— 
bilden S. 9. 

Beſondere Einleitung zu dieſem telluriſchen Teil S. 10— 11: 
Das unermeßliche Material muß ſo bearbeitet werden, daß das 
Spezielle der Einheit nicht entrückt wird; die telluriſche Sphäre 
zerfällt in zwei Abteilungen, in das anorganiſche und organiſche 
Gebiet S. 10; der einzelne Inhalt beider S. 10; beide Gebiete 
ſind ſchon im Altertum getrennt, aber von Ariſtoteles aufeinander 
bezogen worden S. 11; es iſt nicht geeignet, die an ſich ſehr 
natürliche Sonderung des organiſchen und anorganiſchen Erden— 
lebens im Kosmos als ein Hauptelement der Klaſſifikation aufzu— 
ſtellen S. 11. 


1 Nach dem genauen Verlaufe des Inhalts ausgearbeitet vom Profeſſor 
Dr. Eduard Buſchmann (aber dem Autor des Kosmos in den Mund gelegt). 


— 544 — 


Erſter Abſchnitt: Eingang S. 12— 13 und Anm. 1 S. 112: 
Natur oder vielmehr irdiſche Natur iſt das Reſultat eines Syſtems 
treibender Kräfte, Naturgefühl iſt der Eindruck des Waltens dieſer 
Kräfte; zuerſt feſſeln unſere Neugier die räumlichen Größenverhält- 
niſſe unſeres Planeten S. 12. Jeder Teil des Naturganzen iſt 
von dem anderen abhängig S. 12; die Größe, Geſtalt und Maſſe 
des Erdkörpers ſtehen unter ſich in mehr erkennbarer Abhängig: 
keit als andere Gegenſtände. Die beiden Arten der Anziehung 
(Gravitation und Molekularattraktion) werden von der Schwere 
affiziert S. 13; die Schwere unſeres Planeten übt auf verſchiedene 
Gegenſtände Einfluß S. 13; die abſolute Größe unſeres Erdkörpers, 
mit der wir uns hier beſchäftigen werden, enthält ihre Wichtigkeit 
durch ihr Verhältnis zur Maſſe und Rotation; Unveränderlichkeit 
der Gravitationsverhältniſſe im Weltall bei anderweiten Verände⸗ 
rungen S. 13 (Anm. 1 S. 112 Laplace über das Geſetz der An⸗ 
ziehung). 

a. Größe, Geſtalt (Abplattung) und Dichtigkeit der 
Erde S. 12— 24 und Anm. 2— 17 S. 112—122: Der Erdkörper 
iſt gemeſſen und gewogen worden S. 13; dieſe Ermittelungen 
üben Einfluß auf Aſtronomie und Mathematik, wie ſie mit ihrer 
Hilfe geſchehen S. 14. Die geometriſche Figur und Oberfläche 
der Erde der phyſiſchen entgegengeſetzt S. 14; Veränderung in 
beiden Oberflächen durch Veränderungen im Inneren und Aeuße⸗ 
ren der Erde S. 14— 15. Drei Methoden, die Figur der Erde 
(eines elliptiſchen Rotationsſphäroids) zu beſtimmen, die der Grad: 
meſſung zweifach S. 15. Größe der Erde S. 15; Beſſels große 
Arbeit über die Dimenſionen des Erdkörpers im 1. Band des 
Kosmos iſt noch nicht durch eine neue erſetzt worden, ſeine Angaben 
des mittleren Wertes dieſer Dimenſionen von 1841 nach zehn Grad: 
meſſungen S. 15—16 [Anm. 3 S. 112—114: Angaben für die 
Abplattung und deren Elemente (Erdachſe, mittlere Länge eines 
Meridiangrades); Walbecks Vergleichung vieler Gradmeſſungen, die: 
ſelben wiederholt und verbeſſert von Ed. Schmidt S. 112; Airys 
Beſtimmung S. 113; Beſſels Arbeiten und Berechnungen über 
die Figur der Erde und ihre verſchiedenen Reſultate S. 113; 
Länge des Meters nach den verſchiedenen Beſtimmungen S. 114]. 
Tafel der Zunahme der Länge der Meridiangrade vom Aequator 
gegen die Pole hin S. 17; Beſtimmung der Figur der Erde durch 
Meſſung von Längegraden S. 16 (Anm. 4, S. 114); aſtronomiſche 
Beſtimmung durch die Ungleichheiten in der Länge und Breite 
des Mondes, von Laplace erfunden S. 18 (Anm. 10 S. 114). 
Beſtimmung durch Pendelſchwingungen vermittelſt der Zunahme 
der Schwere vom Aequator gegen die Pole hin: allgemein S. 18; 
hiſtoriſche Data: erſte Anwendung durch Richer und darüber Picard 
S. 19 und Anm. 6— 7 S. 114—115 [Anm. 7: ſpäte Veröffent⸗ 
lichung von Arbeiten: die von Richers Pendelverſuchen in Cayenne 
(ob die Vermutung über eine nach Breitengraden ſich verändernde 


3 


— 545 — 


Intenſität der Schwerkraft Huygens angehöre? S. 115; Richer 
S. 115), Newtons Kenntnis von Picards Gradmeſſung und von 
Caſſinis elliptiſcher Geſtalt des Jupiter und deren bedeutender 
Einfluß auf ſeine Arbeiten], darüber Newton S. 19 (vergl. Anm. 7); 
(Meſſungen von Meridian⸗ und Parallelgraden S. 19). Beſtim⸗ 
mung der Geſtalt durch Pendellängen: Prinzip und bisher be- 
ſtimmte Punkte S. 19 (Anm. 8, 9 S. 115—116), engliſche Expe⸗ 
dition unter Sabine (franzöſiſche Gradmeſſungen) S. 20, abweichende 
Reſultate von Biots Pendelmeſſungen in der nördlichen Hemiſphäre 
S. 21 und Anm. 10—11 S. 116 [Anm. 10: Data für die Ab⸗ 
plattung nach den verſchiedenen Expeditionen und Meſſungen der 
Pendellängen S. 116, Pendelkorrektion wegen des Einfluſſes der 
umgebenden Luft auf das Pendel S. 116], Reſultate für die 
Schwere aus den Pendelbeobachtungen in der ſüdlichen Halbkugel 
S. 21 [Anm. 12 S. 116— 117: Beſtimmung der Abplattung dar: 
aus S. 110, Foucaults ſinnreiches Experiment für die Achſendrehung 
der Erde S. 117J. Es folgt hieraus, daß das Pendel uns mit 
geringerer Sicherheit über die Geſtalt unſeres Planeten aufklärt 
als Gradmeſſungen und Mondbewegung; Urſachen davon S. 21. 
Beſtimmung der Abplattung der Erde nach Beſſel und der An— 
ſchwellung unter dem Aequator S. 22 (Anm. 13 S. 117—119: 
zwei Anſchwellungen der Oberfläche der Erde nach der Meinung 
des griechiſchen Altertums: im nördlichen Aſien S. 117 und unter 
dem Aequator, deren Fortdauer und Deutung S. 118; Frérets 
falſche Deutung einer griechiſchen Stelle vom Tropenregen S. 118; 
des Eratoſthenes Anſicht von der wenig veränderten Kugelgeſtalt 
der Erde S. 118; verſchiedene andere Geſtalten der Erde nach den 
Vorſtellungen der Griechen S. 119], die zwei Methoden geben keinen 
ſo großen Unterſchied in der Aequinoktialanſchwellung S. 22— 23 
[Anm. 14 S. 119 — 120: Beſſels Bemerkungen über die Reſultate 
für die Abplattung und Vorſchläge zu zahlreichen Meſſungen!. 
Zuſammenhang des Wertes der Abplattung mit dem Geſetze der 
Dichtigkeit im Inneren der Erdkugel, Anziehung großer Gebirgs— 
maſſen und Ablenkung des Pendels durch fie S. 23 und Anm. 15, 
S. 120 [Ablenkung der Lotlinie durch den Chimborazo nach la Con- 
damine und Bouguer, Maße des Berges, Yana⸗Urcu]. Unter den 
drei Arten der Beſtimmung der Dichtigkeit der Erde im erſten 
Bande des Kosmos iſt hier nur noch die durch die Drehwage von 
Reich zu erwähnen S. 23 [Anm. 16 S. 120 — 121 neue Verſuche 
von Reich mit ihren Reſultaten, und die von Baily], Zuſammen⸗ 
ſtellung verſchiedener Reſultate für die Dichtigkeit der Erde S. 24 
und Zuſatz am Ende S. 465. Allgemeine Beſtimmung der Dich: 
tigkeit in verſchiedenen Rückſichten (in den oberen oder tiefen Erd⸗ 
ſchichten, totaler) S. 24 (Anm. 17 S. 121 — 122), Schwierigkeit der 
Beſtimmungen für die inneren Erdräume S. 24). 

b. Innere Wärme des Erdkörpers und Verteilung der⸗ 
ſelben S. 25—35 und Anm. 18—29 S. 122—125: Worauf die 

A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 35 


— 546 — 


Betrachtungen über die innere Wärme des Erdkörpers gegründet 
ſind S. 25; über den experimentalen, hier behandelten ſicheren 
Teil der Unterſuchung, und dagegen den mathematiſchen, beſonders 
mit Rückſicht auf die vulkaniſchen Kräfte im Inneren S. 25. Zu⸗ 
nahme der Wärme mit der Tiefe, auffallende Uebereinſtimmung 
der Reſultate in tiefen Bohrlöchern S. 26: Beſtimmungen (be— 
ſonders der Zunahme der Wärme durch die Temperatur der 
Waſſer) für den arteſiſchen Brunnen von Grenelle S. 26 (Anm. 18 
S. 122), für das Bohrloch von Neuſalzwerk bei Rehme (Bad Oeyn⸗ 
haufen) S. 26—27 (Anm. 19— 21 ©. 122), zwei andere Bohr: 
löcher S. 27 (Anm. 23 S. 122); die hier ſich zeigende Ueberein⸗ 
ſtimmung der Zunahme kann nicht überall bei der Temperatur 
der unterirdiſchen Waſſer erwartet werden S. 27. Die Wirkung 
der veränderlichen äußeren Temperatur wird nur auf geringe Tiefen 
und langſam bemerkbar S. 28; die invariable Erdſchicht und wovon 
ihre Tiefe und Temperatur abhängig iſt S. 28 — 29 (in den Caves 
de l'Observatoire S. 29, Tiefe für 1° der Temperaturzunahme 
S. 29— 30) (Anm. 24 S. 122), Bouſſingaults Beſtimmung der 
mittleren Temperatur eines Orts in der Aequatorgegend durch 
ein einige Zolle tief eingegrabenes Thermometer S. 29 [Anm. 25 
S. 122— 123 verſchiedene Beobachtungen und Reſultate der Zunahme 
der Temperatur in der Tiefe in Südamerika und Oſtindien]; meine 
Beobachtungen in ſehr hoch gelegenen Bergwerken von Peru und 
Mexiko, auffallende, bedeutend größere Wärme der unterirdiſchen 
Luft als der äußeren S. 30—31. Unterirdiſches Eis oder Boden⸗ 
eis im nördlichſten Aſien von Sibirien S. 31— 32; Grenze des 
Baumwuchſes in Sibirien S. 31; Middendorffs zwei ſibiriſche 
Reiſen und ſeine Beobachtungen der Bodentemperatur und der 
Dicke des unterirdiſchen Bodeneiſes S. 31; ſeine Beobachtungen im 
Scherginſchacht zu Jakutsk S. 32: große Dicke der Eisſchicht, Zu⸗ 
nahme der Temperatur der einzelnen Eisſchichten und allgemeine 
Temperaturzunahme S. 32 (Anm. 26— 27 S. 123 - 124), mittlere 
Temperatur von Jakutsk S. 32, Tiefe der Temperatur von 0° im 
Schacht S. 33, Verſchiedenheit dieſes Reſultats und des ganz naher 
Gruben S. 33 (Anm. 28 S. 124). Beobachtungen über Tiefe und 
Dicke der Eisſchicht an anderen Orten S. 33. Die geographiſche 
Erſtreckung des Eisbodens, von Middendorff beſtimmt, iſt mehr 
von örtlichen Einflüſſen abhängig als die Temperatur des Luft⸗ 
kreiſes S. 34 (Anm. 29 S. 124); inſelförmiges Auftreten des 
Phänomens ſüdlicher; allgemeine Betrachtungen über die Erſchei— 
nung im alten Kontinent, einzelne Beobachtungen im nördlichſten 
Amerika, Wichtigkeit der Beobachtung in anderen Erdteilen S. 34 
bis 35. 

c. Magnetiſche Thätigkeit des Erdkörpers S. 35—111 
und Anm. 30—57 S. 125—131: Die Manifeſtationen der Erdkraft 
bieten ein ewig Veränderliches der Phänomene dar; ein ſolcher 
ewiger Wechſel unterſcheidet die Phänomene des Elektromagne⸗ 


— 547 — 


tismus von denen der zweifachen Anziehung S. 35—36; Er: 
ſcheinung des Diamagnetismus S. 36. 

Hiſtoriſcher Teil S. 35—64 und Anm. 30— 50 S. 125—130: 
Magnetiſche Kenntnis im Altertum bei den weſtlichen Völkern S. 36 
und Anm. 30 S. 125 (die Richtkraft bleibt ihnen unbekannt S. 36) 
Kenntnis und Gebrauch der Richtkraft bei den Chineſen S. 37 und 
Anm. 32 S. 125 (Landgebrauch: magnetiſche Wagen mit ſchwimmen⸗ 
den Nadeln S. 37 und Anm. 31 S. 125, hängende Nadeln S. 37 
und Anm. 33 S. 125, Gebrauch als Kompaß auf dem Meere 
S. 38); der Gebrauch der Magnetnadel in der Schiffahrt (des 
Seekompaſſes) aus dem Indiſchen Meere im 12. Jahrhundert in 
Europa eingeführt S. 38. Frühe Kenntnis der magnetiſchen Ab— 
weichung (Variation); des Kolumbus Linie ohne Abweichung S. 39, 
ſein Gedanke, durch die Variation die Länge zu beſtimmen, er 
macht dieſe atlantiſche Kurve ohne Deklination zur politiſchen De⸗ 
markationslinie S. 40; nächſtfolgende Ausbildung der Variation 
S. 40; fabelhafte Vorſtellungen, nördlicher Magnetberg S. 41; 
fortgeſetzte Wichtigkeit der magnetiſchen Abweichung, 4 Linien ohne 
Abweichung bei Acoſta S. 41 [Einführung des Logs und frühere 
Weiſe, die Geſchwindigkeit des Schiffes zu beſtimmen S. 41 (Anm. 34 
S. 125) ]. Spätere Entdeckung der magnetiſchen Neigung S. 42, 
ſpäte Auffindung der Intenſität S. 42; Gilberts richtige Kenntnis 
vom Erdmagnetismus neben der Elektrizität S. 42. Kenntnis der 
Abweichungslinien im 17. Jahrhundert S. 42—43 (Anm. 35, 
S. 126), magnetiſche Apparate für die Länge S. 42 (Anm. 35 
S. 126). Halley begründet eine wichtige Epoche S. 43: 4 magne⸗ 
tiſche Pole S. 43, ſeine 4 Seereiſen (3 für Magnetismus) und ſeine 
Variationskarte S. 43, ſeine iſogoniſchen Kurven S. 44 (meine 
Iſothermen ihnen ähnlich S. 44), ſeine rein wiſſenſchaftlichen Ex— 
peditionen S. 44 (ſein Katalog ſüdlicher Sterne S. 44). Die 
ſtündliche periodiſche Veränderung der Abweichung im 18. Jahr: 
hundert erkannt und weiterer allgemeiner Fortſchritt desſelben in der 
Kenntnis des Magnetismus S. 44 (Anm. 38, 39 S. 126); die 
Intenſitätsverſchiedenheit der magnetiſchen Erdkraft durch Schwin— 
gungen einer ſenkrechten Nadel von Borda entdeckt (la Pérouſes 
Reiſe, verſpätete Bekanntmachung der Reſultate) S. 45 das Geſetz 
hat aber erſt durch die Veröffentlichung meiner Beobachtungen in 
der Wiſſenſchaft Leben gewonnen; weitere Beobachtung der In— 
klination S. 45, periodiſche Variation der Deklination S. 45. Fort⸗ 
ſchreiten des halben 19. Jahrhunderts in allen Teilen des telluriſchen 
Magnetismus, und Mittel, durch welche dies erreicht wurde (Stationen, 
magnetiſche und meteorologiſche Obſervatorien) S. 45 — 46; ſpezielle 
Verzeichnung der Hauptmomente der einzelnen Beſtrebungen und 
der magnetiſchen Arbeiten in dieſen 50 Jahren, gruppenweiſe nach 
der Folge der Jahre S. 47—58 und Anm. 42—47 S. 127—128 
leinen Zuſatz zu S. 56, betreffend die 10jährige Epoche der mag— 
netiſchen Deklination, ſ. am Ende S. 465) (Anm. 43 S. 127 


— 548 — 


Stelle Sabines über die beiden Skalen, Anm. 44 S. 127 Geſchichte 
der verabredeten gleichzeitigen magnetiſchen Beobachtungen, Anm. 46 
S. 128 über den Diamagnetismus, Anm. 47 S. 128 über Polarität 
des Sauerftoffgajes]; allgemeine Betrachtungen über die Richtung 
und die Erfolge der Beſtrebungen dieſer Epoche, ſowohl von ſeiten 
der Beobachtung als des Experiments S. 58—59. Nähere Ent: 
wickelung der Gegenſtände, auf welche in dem halben 19. Jahr: 
hundert das Augenmerk gerichtet geweſen iſt und noch iſt, beſon— 
ders kosmiſcher Zuſammenhang des Magnetismus: Zuſammenhang 
mit der Sonne, ihr Einfluß auf den Magnetismus S. 59—61 
(Anm. 48 S. 129 und Anm. 50 S. 130) (die Variationen des 
Magnetismus nicht von den Temperaturveränderungen der Erdrinde 
oder des Luftkreiſes abhängig S. 60 [Anm. 49 S. 129: Sabines 
allgemeine Reſultate der jährlichen Variation und ihre Unabhängig⸗ 
keit wie die der täglichen von dem Temperaturwechſel]); 10jährige 
Periode in der Veränderung der Deklination, von Sabine in Ver: 
bindung gebracht mit der 10jährigen Periode der Veränderungen der 
Sonnenatmoſphäre und der Sonnenflecken S. 61. Einfluß des 
Mondes auf den Erdmagnetismus nach Kreil, d. h. auf die magne⸗ 
tiſche Deklination während eines Mondtages S. 61—62 und ein 
Zuſatz zu ihr am Ende S. 466; andere Einwirkung auf die Erd— 
kraft als durch Temperaturveränderung (polariſche Eigenſchaft des 
Sauerſtoffs S. 62), Wahrſcheinlichkeit elektromagnetiſcher Thätigkeit 
auch in anderen Weltkörpern S. 62. 

Objektive Darſtellung der magnetiſchen Erſcheinungen 
S. 52— 111 und Anm. 51— 120 S. 130—150: Perioden der Ver⸗ 
änderungen und ihre Abhängigkeit voneinander S. 63, Aufzählung 
der zwölf Objekte S. 63 (Anm. 51, 52 S. 130); Bemerkungen 
dazu, beſonders über die Magnetpole S. 63. Die drei Aeußerungen 
der magnetiſchen Erdkraft S. 64; Behandlung dieſer drei nach ein⸗ 
ander: . 

Intenfität S. 64— 74 und Anm. 54—67 S. 130—133: 
Späte Erkenntnis dieſes Elements durch Beobachtung der Zahl der 
Schwingungen der Neigungsnadel S. 64—65 (Borda, la Peroufe 
S. 64, meine Intenſitätsbeobachtungen während meiner amerika⸗ 
niſchen und aſiatiſchen Reiſe S. 65). Die vier Punkte (foci) der 
Maxima oder größter, aber unter ſich verſchiedener Intenſität, ein 
ſtärkerer und ein ſchwächerer in jeder Hemiſphäre (beſonders die 
zwei der nördlichen Halbkugel) S. 65—66 (Anm. 54 ©. 130); 
ungleiche Zunahme der magnetiſchen Intenſität vom magnetiſchen 
Aequator ab gegen die zwei Magnetpole hin, ja das Minimum 
der Erdkraft liegt in vielen Punkten fern dem magnetiſchen Aequator 
S. 66; unſichere Lage der zwei foci der ſüdlichen Halbkugel ©. 67 
(Anm. 56 S. 131). Verhältnis der Kräfte nach verſchiedenen Me⸗ 
thoden beſtimmt, relative Skala (auf den magnetiſchen Aequator 
bezogen) und abſolute S. 67—68 (Verteilung der Erdkraft und 
Veränderungen der Intenſität im Lauf der Jahrhunderte S. 67); 


— 549 — 


Beſtimmung der Intenſität der vier foci und ihr Verhältnis zu 
einander S. 68 (Anm. 58 S. 131); alle vier koci und die zwei 
Magnetpole gehören einer weſtlichen Hemiſphäre an nach einer 
gewiſſen Abteilung nach zwei Meridianen S. 68 (Anm. 59 S. 131). 
Zonen und Kurve der kleinſten oder ſchwächſten Intenſität S. 69 
(Anm. 60 S. 132); Verhältnis der ſchwächſten Erdkraft zur ſtärkſten 
S. 69 (Anm. 61 S. 132); dynamiſcher Aequator oder Kurve der 
kleinſten Intenſität oder ſchwächſten Erdkraft, eine Wellenlinie von 
vielen Krümmungen S. 69. Schwierigkeit der Beſtimmung, ob die 
Intenſität in Höhen bemerkbar ab⸗ und im Inneren der Erde zu: 
nimmt S. 70 (Anm. 62 S. 132); Abnahme in der Höhe S. 70 
bis 72 und Anm. 63—65 S. 132— 133 [Anm. 63: Abnahme nach 
meinen Beobachtungen in Südamerika S. 132, widerſprechende 
Reſultate in unſeren Beobachtungen in Europa S. 133]; Aeroſtat 
und Abnahme in der freien Atmoſphäre S. 71. Stündliche Varia— 
tionen der Intenſität im allgemeinen S. 72— 73; Beobachtung 
derſelben in Toronto und Hobarton und ihre Reſultate S. 73— 74 
(Anm. 66, 67 S. 133) (ſtärkere Intenſität in den Monaten unſeres 
Winters wegen der Sonnennähe ©. 73); die ſäkulare Verände⸗ 
ung der Intenſität gründet ſich nur erſt auf wenige Beobachtungen 
73. 


Inklination oder Reigung S. 74—85 und Anm. 68—79 
S. 133—136: Iſokliniſche Kurven oder Linien gleicher Neigung 
und die Linien der Zunahme der Inklination vom magnetiſchen 
Aequator bis zu den zwei Magnetpolen S. 74; Lage der zwei Magnet: 
pole durch James Roß beſtimmt S. 74 (Anm. 68 — 69 S. 133), 
Lage des magnetiſchen Aequators (der Kurve, auf der keine Neigung 
beobachtet wird) (beſonders gegen den geographiſchen Aequator) und 
ſeine Knoten nach verſchiedenen Reiſenden S. 75— 77 und Anm. 70 
bis 72 S. 133—134 [Anm. 70: Elemente meiner Beſtimmung 
desſelben in der Andeskette von Südamerika, Beſtimmung der In— 
klination an verſchiedenen Orten von Peru! (afrikaniſcher Knoten 
und ſeine ſäkulare Bewegung S. 75, der atlantiſche Knoten und der 
in der Südſee S. 75— 76); die ſäkulare Veränderung der Knoten 
des magnetiſchen Aequators S. 77. Periodizität in den Verän⸗ 
derungen der magnetiſchen Inklination: ſtündliche Veränderungen 
S. 7778 [Anm. 73 S. 134— 135: Arago über die von ihm 
beobachtete ſtündliche Veränderung in der Inklination im Ber: 
gleich mit der Veränderung der Intenſität, in zwei Briefen S. 134; 
fernere Beſtätigung ſeiner Beobachtung einer größeren Horizontal— 
intenſität am Abend gegen den Morgen, verſchiedenartiges Ver— 
hältnis derſelben in der ſüdlichen Hemiſphäre S. 135]; von den 
Reſultaten der Beobachtungen Sabines über alle drei Elemente des 
telluriſchen Magnetismus (Wendeſtunden und kleine Schwankungen, 
Haupt⸗ und ſekundäre Maxima und Minima, und dagegen ein 
Maximum und Minimum) S. 78; ſpezielle Angabe der ſtündlichen 
periodiſchen Variationen der magnetiſchen Neigung nach Sabine in 


verschiedenen Stationen der nördlichen und ſüdlichen Hemiſphäre 
S. 78—79; Vergleichung dieſer Reſultate untereinander in den 
Wendeſtunden, den Maximis und Minimis: allgemein S. 79— 80, 
zwiſchen Toronto und Hobarton S. 80 (Anm. 74 S. 135), am 
Vorgebirge der guten Hoffnung S. 80. Die ſäkulare Variation der 
Inklination nach den Beobachtungen in verſchiedenen Teilen der 
Erde S. 80 —82 (Anm. 75 S. 135) (Beobachtungen zu Paris S. 81). 
Ob die Erhebung des Bodens oder die Höhen einen Einfluß auf 
die magnetiſche Neigung ausüben: allgemein S. 82, meine eigenen 
Reſultate S. 82 —83, die von Bravais ©. 83, der erſte Verſuch 
von Borda gemacht S. 84; ob die Tiefe in der Erde einen Ein— 
fluß ausübt S. 84 und Anm. 78 S. 136 (meine Beobachtungen 
und Elemente meiner unterirdiſchen Meſſungen in Freiberg S. 84 
und Anm. 78 S. 136); ob das Erdbeben eine Einwirkung habe 
S. 85 (Einwirkung des von Cumana ©. 86). 
Deklination oder Abweichung S. 86—105 und Anm. 79—110 
S. 137-147: Erſte Kenntnis und deren Verbreitung S. 86 
(Anm. 79—81 S. 137). Erſcheinungen: Dispoſition des In⸗ 
halts S. 86—87; Veränderungen der Abweichung nach Tages- und 
Nachtſtunden oder ſtündliche Variation; vierfache Bewegung 
durch die Tages- und Nachtſtunden in der nördlichen magnetiſchen 
Halbkugel bei weſtlicher Abweichung: in den mittleren Breiten S. 87 
bis 88 und Anm. 82—85 S. 137—139 [Anm. 82 S. 137: Belege 
für die Bewegung der Nadel (Deklination nach Weſten); Anm. 84 
S. 137—139: Reſultate früherer Beobachtungen der Wende⸗ 
ſtunden (der vier Bewegungen der Nadel) durch Encke S. 137, Re⸗ 
ſultate des ſtündlichen Ganges der Nadel in ſeiner Allgemeinheit 
und großen Analogie in der nördlichen Halbkugel S. 138, jpe: 
zielle Bemerkungen über die Beobachtungen und Angabe der Be— 
ſonderheiten des allgemeinen Verlaufes der Veränderung in den 
einzelnen Stationen S. 139; Anm. 85 S. 139: Schwankungen 
in den Wendeſtunden, an den regelmäßigen Aenderungen der 
ſtündlichen Deklination hat die Temperatur keinen Anteil], dieſe 
Bewegung in den hohen nördlichen Breiten (wo ſehr wenig Regel— 
mäßigkeit zu beobachten iſt) S. 88—89; gegen den Aequator hin 
große Komplikation S. 89 [Anm. 86 S. 139: Reſultate der Beob- 
achtungen in Bombay]. Die ſtündliche Variation in der ſüdlichen 
Halbkugel: geſchichtliche Momente der beobachteten Abweichung S. 89 
bis 90 (Anm. 87 S. 140), der ſtündlichen Beobachtungen S. 90 
(Anm. 88, 89 S. 140); Hefulikte S. 90, Vergleichung derer von 
Hobarton mit Toronto S. 91; es iſt bisher noch kein Punkt auf 
der Erde aufgefunden worden, in welchem die Nadel ohne ſtünd— 
liche Bewegung wäre S. 91; Fortſetzung der Reſultate in der ſüd⸗ 
lichen Halbkugel: von St. Helena (teilnehmend an den Erſcheinungen 
beider Halbkugeln) S. 92 (Anm. 90 S. 140), Singapore S. 92, 
dem Vorgebirge der guten Hoffnung S. 92 [Anm. 91 S. 141: 
das Phänomen von St. Helena an anderen Stellen wiederholt]; 


— 551 — 


allgemein über ſtündliche Beobachtungen S. 92. Den regel⸗ 
mäßigen ſtehen ſcheinbar unregelmäßige Bewegungen entgegen, 
welche horizontal aufgehangene Nadeln darbieten: außerordentliche 
Störungen der Abweichung, magnetiſche Ungewitter: Geſchicht⸗ 
liches, beſonders von der Erkenntnis des Zuſammenhangs der 
Störung mit dem Nord: oder Polarlicht S. 93 [Anm. 92 S. 141: 
Halleys phantaſtiſche Erklärung des Nordlichtes durch das innere 
Erdlicht]; meine eigenen Beobachtungen, beſonders zu Berlin; deren 
Einrichtung und Reſultate, wie die verſchiedenartigen Erſcheinungen 
bei kleineren und bei größeren und außerordentlichen Störungen 
oder magnetiſchen Ungewittern S. 94—95 (Regelmäßigkeit des Ein⸗ 
trittes von kleinen und größeren Ungewittern S. 95—96 und 
Anm. 96 S. 143) und Anm. 93— 96 S. 141 — 143 [Anm. 94 
S. 141: Verzeichnis der großen magnetiſchen Ungewitter am Ende 
des September 1806 S. 142, Verſchiedenes S. 142, Anm. 95 
S. 142 — 143: Schwingungen ohne Veränderung in der Abweichung 
ſind in Paris von Arago nicht wahrgenommen worden S. 142, 
wohl aber in Toronto S. 143; allgemeiner Schluß über das 
unbeſtimmte Verhältnis der Schwingungen zur Veränderung der 
Deklination S. 143]; großartige Ausdehnung der von mir ange: 
fangenen Beobachtungen und Reſultate durch die magnetiſchen 
Stationen S. 96—97. Die Störungen find nach Sabine eine 
regelmäßige periodiſche Variation, ihr allgemeiner Verlauf S. 97 
(Anm. 97 S. 143); ſie verurſachen auch regelmäßig eine vermehrte 
öſtliche oder weſtliche Abweichung S. 97. Säkulare Veränderung 
aller drei Elemente des Erdmagnetismus nach einer 10jährigen 
Periode S. 97—98 (Anm. 98 S. 144); kosmiſche Urſache einer 
ſolchen Periodizität in der Photoſphäre der Sonne und ihre Ueber- 
einſtimmung mit der 10jährigen Periode der Sonnenflecken S. 98. 
Verbreitete und lokal beſchränkte magnetiſche Ungewitter S. 98—99 
(Anm. 99 S. 144); die Hinderniſſe der Fortpflanzung ſind ſchwer 
zu erſinnen S. 99. Beſtimmung des magnetiſchen Meridians S. 99; 
Auffindung der Variationslinien, ſpäter verallgemeinert zu 
den iſogoniſchen Kurven oder Linien gleicher Abweichung, S. 99 
bis 100. Unter ihnen verdienen die größte Aufmerkſamkeit die 
Linien ohne Abweichung S. 100 (Anm. 99 S. 144); Not⸗ 
wendigkeit fortgeſetzter Beobachtung und weiterer Beſtimmung dieſer 
erſt teilweiſe bekannten Linien S. 100 [Anm. 100 S. 144 — 145: 
mein Vorſchlag von mir zweimal empfohlen, beſonders 1839 
S. 144; weitere Bemerkungen über die Notwendigkeit dieſer Er— 
forſchungen und die Art der Ausführung S. 144— 145]. Drei 
Syſteme der Linien ohne Abweichung oder Variation, ihre all— 
gemeine Beſtimmung S. 100 — 101 (Anm. 101 S. 155); über die 
Verhältniſſe der Abweichung in Afrika S. 101 und Anm. 102 
S. 145; ſpezielle Beſtimmung des Laufes der einzelnen Kurven: 
der atlantiſche Teil der amerikaniſchen Kurve S. 101—102 (Anm. 103 
S. 145), die auſtralo⸗aſiatiſche Kurve S. 102—103 und Anm. 104 


/ 


— 552 — 


bis 108 S. 145 — 146 (ihr ſüdlicher Teil S. 103 und Anm. 104 
S. 145, Unbekanntheit der mittleren Verbindung S. 102 und 
Anm. 105 - 107 S. 145 — 146, der fo genau bekannte Teil vom 
ſüdlichen Rußland bis Sibirien S. 102—104 und Anm. 108 
S. 146—147 [Anm. 108 S. 146-147: Rat Leibnizens an 
Peter den Großen, die Beſtimmung magnetiſcher Linien im 
ruſſiſchen Reiche vornehmen zu laſſen, ſeine Anſichten über die 
magnetiſche Abweichung und die Linie ohne Abweichung, in einem 
Briefe an den Zar entwickelt!); Syſtem der Südſee (Ovale, welche 

die geſchloſſenen Kurven der Abweichung in beiden letzten Syſtemen 

bilden) S. 104. Geſchichte der Kurven ohne Abweichung, d. h. ihre 

Veränderung und ihr Vorrücken im Laufe der Zeit (ſäkulare Ver⸗ 

änderung) S. 104—105 (Anm. 109 und 110 S. 147). 

Polarlicht oder Nordlicht S. 105—111 und Anm. 111 
bis 119 S. 147-149: Die außerordentlichen Störungen in der 

Deklination ſind teils Vorboten, teils Begleiter des magnetiſchen 

Polarlichts S. 106; Weſen des Nordlichts: dasſelbe bezeichnet als 

eine telluriſche Thätigkeit, eine Entladung, Ende eines magnetiſchen 

Ungewitters S. 106. Objektive Beſchreibung der Vorgänge beim 

Nord- oder Polarlicht S. 106—110 und Anm. 111—116: das ſoge⸗ 

nannte ſchwarze Segment S. 106, ſchwarze Strahlen und Flecken 

S. 107 (Anm. 112 S. 147), die (ſeltene) Nordlichtskrone S. 107, 

Geſtalten der Strahlen S. 107; Farbe des Polarlichts S. 107, 

ſein Zuſammenhang mit der Bildung der Cirruswölkchen S. 107 

(Anm. 113 S. 147), das Umdrehen der Konvergenzpunkte S. 108 

und Anm. 114, 115 S. 147 148 [Anm. 114 S. 147: ein Beiſpiel 

der Polarcirrusſtreifen und der Bewegung der Konvergenzpunkte aus 
meinem Tagebuch der ſibiriſchen Reife], Lichtſäulen oder Strahlen⸗ 
bündel und Lichtbogen S. 108 (Anm. 116 S. 148). Häufigkeit der 

Nordlichter, beſonders um den nördlichen Magnetpol S. 108; Nord— 

lichter in der ſüdlichen und Südlichter in der nördlichen Halbkugel 

S. 108. Kein Geräuſch S. 109; Höhe des Phänomens S. 109; 

Einfluß des Nordlichts auf alle Elemente des Erdmagnetismus 

S. 109 (Anm. 117—118 S. 148 149). 

Schlußbetrachtung S. 110—111 und Anm. 119, 120 

S. 149—150: Die vorſtehende Entwickelung des dermaligen Zus 

ſtands unſerer poſitiven Kenntniſſe von den Erſcheinungen des Erd⸗ 

magnetismus hat ſich meiſt auf eine objektive Darſtellung beſchränken 
müſſen S. 110; es ſind vorſichtig ſein geognoſtiſcher Zuſammenhang 
und ſeine Beziehungen zu der Richtung der Gebirgszüge und der 

Bildung der Gebirgsarten vermieden worden S. 110; anderer Art, 

nur partielle Verhältniſſe des Erdmagnetismus berührend, find die⸗ 

jenigen geognoſtiſchen Erſcheinungen, welche man Gebirgsmagnetismus 
nennen kann S. 110 (Prüfung der Stärke des Geſteinmagnetismus, 

über entgegengeſetzte Polarität S. 110 [dazu Anm. 120 S. 149 — 150: 

meine und ſpätere Beobachtungen über die magnetiſche Eigenſchaft 

und Erſcheinungen des Haidberges S. 149; andere einzelne Belege 


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der magnetiſchen oder polariſchen Eigenſchaft (Polarität) von Bergen, 
von Magnetbergen, von Geſteinen S. 149; ob die äußere Luft Ein⸗ 
fluß auf den Magnetismus des Geſteins oder der Gebirgsarten 
habe S. 150; allgemeine Bemerkungen über denſelben, angebliche 
Verminderung des Magnetismus durch die Zwiebel S. 150). 

Zweiter Abſchnitt. Reaktion des Inneren der Erde gegen 
die Oberfläche S. 151—354 und Anm. S. 355 — 464: 

Rückblick auf die behandelten Gegenſtände von den Eigen: 
ſchaften der Erde (der Materie) S. 151—152 und von der Beziehung 
der Erde zu ihrem Centralkörper, der Sonne S. 152. Der zweite 
Teil dieſes Bandes iſt der Reaktion des Inneren der Erde gegen 
ihre Oberfläche gewidmet, die ich auch mit dem allgemeinen Namen 
des Vulkanismus oder der Vulkanität belege S. 152. Ueber 
die Einheit dieſer allgemeinen Eigenſchaft und ihre verſchiedenen 
Wirkungen S. 152 — 153, Einteilung und Stufenfolge der Klaſſen 
vulkaniſcher Erſcheinungen S. 152— 153 les iſt wahrſcheinlich, 
daß dieſe vulkaniſche Lebensthätigkeit allen Weltkörpern eigen ſei 
S. 153). Anknüpfung dieſes zweiten großen Teils an den Schluß 
des erſten Teils, an den Erdmagnetismus und die Lichtentwickelung 
durch denſelben S. 153; es folgt zunächſt diejenige Klaſſe der vul— 
kaniſchen Thätigkeit, welche, ganz wie die magnetiſche, nur dynamiſch 
wirkt: Bewegung, Schwingungen in der Feſte erregend; nachfolgende 
geſteigerte Erſcheinungen oder weitere Abſtufungen des Vulkanismus 
S. 154. 

Erdbeben ©. 154—166 und Anm. 1— 19 S. 355—361: 
Unter den mannigfach ſich ſteigernden Phänomenen der Reaktion 
des Inneren gegen die äußere Erdrinde ſind zuerſt diejenigen abzu— 
ſondern, deren weſentlicher Charakter ein bloß dynamiſcher, der 
der Bewegung oder der Erſchütterungswellen in den feſten Erd— 
ſchichten, iſt: eine vulkaniſche Thätigkeit ohne notwendige Begleitung 
von chemiſcher Stoffveränderung, von etwas Stoffartigem, aus: 
geſtoßenen oder neu erzeugten. Fortſchritte der Erkenntnis vom 
Erdbeben ſeit dem Erſcheinen des erſten Bandes S. 154 (Anm. 1 
S. 355). Weſentlicher Charakter des Phänomens, es iſt zu unter— 
ſcheiden zwiſchen dem Impuls zur Erſchütterung und der Beſchaffen— 
heit und Fortpflanzung der Erſchütterungswellen S. 154; meine 
eigene Erfahrung und Beobachtung von Erdbeben und deren Folgen 
in den verſchiedenſten Gegenden und von der verſchiedenſten Art 
S. 154—155 (Anm. 2 S. 355). Nach jenen zwei Momenten 
unterſcheidet man zwei Klaſſen der Probleme von ſehr ungleicher 
Zugänglichkeit: die erſtere, die der wirkenden Kraft, welche als 
Impuls die Vibration erregt, kann nach dem jetzigen Zuſtande 
unſeres Wiſſens zu keinen allgemein befriedigenden Reſultaten 
führen; Allgemeines über die Erklärungsarten S. 155; kurze Zu— 
ſammenſtellung der verſchiedenen Anſichten über die Natur des 
erſten Impulſes (der Urſachen) zur Erſchütterung S. 156 und Anm. 3 
bis 7 S. 355— 357 [Anm. 3 S. 355-356: über die Idee einer 


— 554 — 


Attraktion des Mondes und der Sonne auf die geſchmolzene Ober⸗ 
fläche des Erdkerns als Urſache (Impuls zu) der Erſchütterung 
(unterirdiſche Ebbe und Flut) S. 355; über die Dicke des feſten 
oder ſtarren Teils der Erdrinde und die Tiefe, in welcher der 
geſchmolzene Zuſtand des Erdinneren beginnt S. 356J. Mit 
mehr Klarheit ſind die Wirkungen des Impulſes, die Erſchüt⸗ 
terungswellen, auf einfache mechaniſche Theorieen zurückgeführt 
S. 157; über die Erdwellen und Erſchütterungen (Fortſchritte und 
Geſchwindigkeit der Erdwellen, rotatoriſche und geradlinige Er— 
ſchütterungen) S. 157 und Anm. 8 S. 358 [Anm. 8 S. 358: 
über die Idee von der Erleichterung der Verbreitung der Erd— 
oder Erſchütterungswellen durch die inneren Höhlungen der Erde]; 
die ſie begleitenden Phänomene von Ausſtrömungen S. 158 (wan⸗ 
dernde Moyakegel; Anm. 9 S. 358) (Wirkung und verſchiedenartige 
Erſcheinungen bei dem Erdbeben von Riobamba S. 158 und Anm. 10 
S. 358); Erzeugung von Spalten und Erguß von Flüſſigkeiten 
durch ſie als begleitende Erſcheinung S. 159 (Anm. 20 S. 358); Er⸗ 
weiterung des Erſchütterungskreiſes S. 159. Phyſiſche Verände⸗ 
rungen, welche die Erdbeben durch Erzeugung von Spalten veran⸗ 
laſſen: ſtoffartige Produktionen, d. h. Stoffe aus Spalten empor⸗ 
ſteigend, fern von allen Vulkanen S. 160; Zuſammenhang der 
8 mit den warmen Quellen S. 160— 161 und Anm. 12 
S. 358 (Zonen vulkaniſcher Thätigkeit S. 161 und Anm. 13, 14 
S. 358—359); Anſichten über den Kauſalzuſammenhang der Erd: 
beben und 0 Einfluß der letzteren im Altertum; auf⸗ 
fallende Unveränderlichkeit vieler warmer Quellen S. 161. 

Getöſe beim Erdbeben S. 162 (Anm. 15, S. 360), Fort⸗ 
pflanzungsgeſchwindigkeit des Erdbebens S. 162—163 [Anm. 16 
S. 300: die des Erdbebens von Liſſabon; Poſeidon und Neptun als 
Urheber der Erdbeben und in Verbindung mit ihnen (d. h. Erd⸗ 
erſchütterungen vom Meeresboden ausgehend) ]. Erderſchütterungen 
und plötzliche Feuerausbrüche lange ruhender Vulkane haben aller⸗ 
dings einen gemeinſchaftlichen Kauſalzuſammenhang in der hohen 
Temperatur unſeres Planeten, aber eine dieſer Erſcheinungen zeigt 
ſich meiſt ganz unabhängig von der anderen S. 163: Erdbeben ohne 
Vulkanausbruch und umgekehrt S. 163, Erſchütterungen ſich auf 
dem Meeresboden fortpflanzend oder von ihm ausgehend und große 
Wellen erregend S. 164. Erſchütterungen, welche auf den kleinſten 
Raum eingeſchränkt ſind und offenbar der Thätigkeit eines Vulkans 
ihren Urſprung verdanken: am Vulkan ſelbſt (doch Mangel der Er: 
ſchütterung am Aſchenkegel) S. 164 (Anm. 17 S. 360); eine zweite, 
unendlich wichtigere Gattung von Erdbeben iſt die ſehr häufige, 
welche große Ausbrüche von Vulkanen zu begleiten oder ihnen vor- 
anzugehen pflegt S. 165; am weiteſten verbreitet ſind aber drittens 
die Erſchütterungswellen, welche unvulkaniſche oder vulkaniſche Län⸗ 
der durchziehen, ohne irgend einen Einfluß auf die nahen Vulkane 
auszuüben S. 165 (Anm. 17 S. 360) (dahin gehört auch der 


— 555 — 


ſeltene Fall, daß in unvulkaniſchen Ländern der Boden auf engem 
Raume monatelang erbebt S. 165). Dieſe verſchiedenen Arten der 
Manifeſtation vulkaniſcher Thätigkeit führen zu Reſultaten über 
den Kauſalzuſammenhang der Erſcheinungen S. 166; bisweilen 
umfaßt die vulkaniſche Thätigkeit einen jo großen Teil des Erd: 
körpers, daß die Erſchütterungen des Bodens mehreren miteinander 
verwandten Urſachen gleichzeitig zugeſchrieben werden können S. 166 
[Anm. 19 S. 361—362: Folge der einzelnen Erſcheinungen der 
langen, zuſammenhängenden und weitverbreiteten vulkaniſchen Re⸗ 
gungen, Vulkanausbrüche und Erdbeben, wie ihrer Zerſtörungen im 
neuen Kontinent in den Jahren 1796 bis 1797 S. 361, 1811 bis 
1812 S. 361]. 

b. Thermalquellen S. 166—181 und Anm. 20—33 
S. 362 — 368, d. h. die Reaktion des Inneren der Erde ſich offen⸗ 
barend durch die den Quellwaſſern mitgeteilte erhöhte Temperatur, 
wie durch Stoffverſchiedenheit der beigemiſchten Salze und Gas⸗ 
arten. — Die vulkaniſche Macht, welche, dynamiſch wirkend, Erd⸗ 
beben erzeugt, iſt auch fähig, unter Umſtänden Stoffartiges zu 
produzieren und an die Oberfläche zu leiten; dem kurzen und un⸗ 
geſtümen Auswurfsphänomen ſteht zur Seite das große, friedliche 
Quellenſyſtem der Erdrinde S. 166. Unbeſtimmtheit und Schwierig⸗ 
keit der Einteilung der Quellen in kalte und warme S. 167 und 
Anm. 20 S. 362 — 363 [Anm. 20 S. 362— 363: mittlere Tem: 
peratur der Waſſer großer Flüſſe im tropiſchen Amerika, aus 
meinen Tagebüchern zuſammengeſtellt, um mit ihr die Temperatur 
der unmittelbar aus den Erdſchichten hervorbrechenden Quellen 
vergleichen zu können, und einige Betrachtungen über die Tempe⸗ 
ratur der Waſſer dieſer Flüſſeſ. Das Ausbrechen von Quellen 
aus Spalten iſt ein ſo allgemeines Phänomen der Erdoberfläche, 
daß Quellen an einigen Punkten den am höchſten gehobenen Ge— 
birgsſchichten, in anderen dem Meeresboden entſtrömen S. 168; 
Beobachtung der Temperatur der Quellen und ihre Trennung in 
ſolche, welche unveränderliche Temperatur haben, und in die mit den 
Jahreszeiten veränderlichen S. 168; wovon die Temperatur der 
veränderlichen Quellen abhängig iſt S. 168 (Anm. 21 S. 363); 
Quellentemperatur in denjenigen Teilen des nördlichen Aſiens, in 
welchen eine ewige Eisſchicht oder Eisſtücke in einer Tiefe von 
wenigen Fußen gefunden werden S. 168, und in den Hochebenen 
oder auf hohen Bergen der Tropenzone S. 169. Wirkliche Beob⸗ 
achtungen ſind von den darauf gegründeten Schlüſſen zu trennen 
S. 169; dreierlei Elemente der Wärme: thermiſche Zuſtände der 
Erdrinde, des Ozeans und der Atmoſphäre, und der Gang und die 
Verhältniſſe der Temperaturveränderung in ihnen S. 169 — 170. 
Temperatur der (nicht veränderlichen) auf bedeutenden Höhen aus⸗ 
brechenden oder befindlichen Quellen S. 170— 171 (Anm. 22 S. 363); 
vielfache Einwirkungen auf die Temperatur durch die Verhältniſſe 
in der Höhe und Tiefe, in der Luft, dem Inneren der Erde und dem 


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Meere: im allgemeinen (die vielen, auf die vertikale Wärmevertei⸗ 
lung wirkenden Faktoren) S. 171; dieſe Einwirkungen und andere 
auf die Gebirgsquellen, Verhältniſſe der Abnahme der Tempe⸗ 
ratur in der Höhe S. 172 (Alpen S. 172, Andes S. 172; Wir⸗ 
kungen des Meeres auf die Temperatur S. 173; verſchiedene Tem⸗ 
peraturverhältniſſe in der Erhebung über dem Meere und Schluß 
davon auf die Temperatur der Gebirgsquellen S. 174 — 175 (Anm. 23 
S. 363). Des heiligen Patricius Erklärung der heißen Quellen 
durch die hohe Temperatur der Tiefe S. 175 (Anm. 24 S. 363 
bis 364); heiße Quellen von hoher Temperatur: im allgemeinen 
S. 176, im neuen Kontinent S. 176 (die von Comangillas S. 176, 
von las Trincheras S. 176 und Anm. 25 S. 364), in Indien S. 177, 
auf'Island isländiſche Kochbrunnen oder Kochquellen S. 177 (Anm. 26 
S. 364) (beſonders der Geiſir S. 177 und Strokkr S. 178). Rein⸗ 
heit und verſchiedene Zuſammenſetzung und Beſtandteile der heißen 
Quellen S. 178 (Anm. 27—29 S. 364365), Säuerlinge ©. 179, 
Schwefelquellen oder Schwefelwaſſer S. 179 und Anm. 30 S. 365 
(der rio Vinagre S. 179—180; das Gleichbleiben der Temperatur 
und der chemiſchen Beſchaffenheit der Quellen iſt noch um vieles 
merkwürdiger als die gelegentliche Veränderlichkeit S. 180 [Anm. 31 
S. 365— 366: über die Styrquelle und die Schädlichkeit der Waſſer 
der Styx, Styxſagen des Altertums]; geognoſtiſche Wichtigkeit der 
heißen Quellen als umändernd und ſchaffend S. 180 (Anm. 32 
S. 366). Ed. Hallmanns Arbeit über die Temperaturverhältniſſe 
der Quellen, ſeine Meſſungen und ſeine dreifache Einteilung der 
Quellen S. 181 [Anm. 33 S. 366— 368: über Hallmanns neue, 
auf ſeine 5jährige Beobachtung von ſieben Quellen zu Marienberg bei 
Boppard gegründete Arbeit über die Temperaturverhältniſſe der 
Quellen im Vergleich zu der Temperatur der Luft und der Regen⸗ 
menge (Abweichung des Quellmittels vom Luftmittel), nur die ver: 
änderlichen Quellen betreffend (mit Ausſchluß der beſtändigen 
oder rein geologiſchen) S. 366; Mitteilungen daraus: erſte Ab: 
teilung: die rein meteorologiſchen Quellen S. 181; zweite Abteilung: 
die meteorologiſch-geologiſchen S. 367; ſeine abnorm kalten Quellen, 
aus ſeiner ſpäteren Reiſe nach Italien; Modifikation ſeiner Anſichten 
im zweiten Bande feiner Arbeit S. 368]. 

c. Dampf- und Gas quellen, Salſen, Schlamm⸗ 
vulkane, Naphthafener S. 181—182 und Anm. 33—44 
S. 368—374, d. h. die Reaktion des Inneren der Erde, ſich offen⸗ 
barend durch den Ausbruch elaſtiſcher Flüſſigkeiten, zuzeiten von 
Erſcheinungen der Selbſtentzündung begleitet. — Die Salſen ein 
Mittelglied zwiſchen den heißen Quellen und den eigentlichen Bul- 
kanen; die Salſen und Naphthabrunnen ſtehen teils vereinzelt in 
engen Gruppen, teils in ſchmalen Zügen aneinander gereiht S. 182; 
die Schlammvulkane und Naphthafeuer des Kaukaſus S. 182—183 

und Anm. 34, 35 S. 368 — 370 [Anm. 34 S. 368 — 370: meine 
Anſicht über den Zuſammenhang der aſiatiſchen Gebirgsketten 


— 557 — 


(nach ihrer Streichungsrichtung und ihren Erhebungslinien), be⸗ 
ſonders über den Kaukaſus als eine Fortſetzung des Tian⸗ſchan 
S. 368, beſtätigt durch Abichs Beobachtungen S. 369, über den 
Namen Kaukaſus S. 369 und die an ihn geknüpften Mythen, 
beſonders die des Typhon und über den Kaukaſus als ſeinen 
Sitz, gegründet auf die Anſicht vom Kaukaſus als einem vulka⸗ 
niſchen Gebirge S. 369; dieſe Anſicht noch jetzt gerechtfertigt 
S. 370]; die Schlammvulkane der Halbinſel Taman S. 183. 
Eine ſtoffartig verſchiedene, aber ihrer Entſtehung nach gewiß ver⸗ 
wandte Erſcheinung ſind in der toskaniſchen Maremma die heißen, 
borſauren Dampferuptionen: Fumarolen, soffioni S. 184 (Anm. 36 
S. 370); das Soffionenſyſtem von Island S. 184, Brenngasquellen 
in Nordamerika S. 185, Gruppe von Salſen oder Schlammvul⸗ 
kanen (volcanitos) bei Turbaco in Südamerika S. 185 und Anm. 37 
S. 371 [Anm. 37 S. 371: Joaquin Acoſtas neuer Bericht über 
ſeinen Beſuch der Schlammvulkane von Turbaco, beſonders die 
veränderte Natur des ausſtrömenden Gaſes S. 371; über das 
große Ausbruchphänomen von Galera Zamba und andere Salſen 
der Provinz Cartagena S. 371; Anm. 38 S. 371—372: Recht⸗ 
fertigung meiner Beobachtungen und Analyſe des Gaſes dieſer 
Schlammvulkane durch die Stelle meines Tagebuchs S. 372; neueſte 
Beobachtungen derſelben durch Vauvert de Mean und Analyſen 
der von ihm mitgebrachten Waſſerproben; Beſtandteile in Italien 
ausgeſtoßener Gaſe S. 372] (Grenze der Entzündbarkeit von Gas 
S. 187); mächtiger Flammenausbruch und Erdumwälzung bei Carta- 
gena de Indias durch den Gasvulkan der Galera Zamba 
S. 187. Die Gleichheit der Erſcheinungen, welche in den verſchie⸗ 
denen Stadien ihrer Wirkſamkeit die Salſen, Schlammvulkane und 
Gasquellen anderwärts darbieten, offenbart ſich in ungeheuren 
Länderſtrecken im chineſiſchen Reiche: Feuerbrunnen oder ho-tsing 
der Chineſen S. 188 — 189 (Anm. 40 S. 373); Salſen und Stick⸗ 
grotten auf der Inſel Java S. 189 (Anm. 41— 43 S. 373); 
Beſchreibung eines Ausbruchs von heißen Schwefeldämpfen in dem 
azufral de Quindio S. 190, der azufral des cerro Cuellu und 
Naphthaquelle aus Glimmerſchiefer im Golf von Cariaco S. 191 
(Anm. 44 S. 373). Allgemeine Betrachtung über die Art vul⸗ 
kaniſcher Thätigkeit, welche ſich durch Hervordringen von Dämpfen 
und Gasarten, bald mit, bald ohne Feuererſcheinungen, offenbart; 
d. h. verſchiedene hervorgetriebene Stoffe und die verſchiedenen 
Benennungen für die Gattungen S. 192, Weſen und Unterſchiede 
der verſchiedenen Gattungen S. 192. 

d. Vulkane mit und ohne Gerüſte (Kegel- und Glocken⸗ 
berge) S. 192—354 und Anm. S. 374 — 464, d. h. die Reaktion 
des Inneren der Erde gegen die Oberfläche ſich offenbarend, in ihrem 
höchſten und in ſeinen Aeußerungen komplizierteſten Grade der 
Steigerung, durch die großartigen und mächtigen Wirkungen eigent⸗ 
licher Vulkane, welche (bei permanenter Verbindung durch Spalten 


— 558 — 


und Krater mit dem Luftkreiſe) aus dem tiefſten Inneren ge⸗ 
ſchmolzene Erden teils nur als glühende Schlacken ausſtoßen, teils 
gleichzeitig, wechſelnden Prozeſſen kriſtalliniſcher Geſteinbildung 
unterworfen, in langen, ſchmalen Strömen ergießen, welche die 
großen und jo verſchiedenartigen Prozeſſe kriſtalliniſcher Geſtein⸗ 
bildung auf trockenem Wege hervorrufen und deshalb nicht bloß 
auflöſen und zerſtören, ſondern auch ſchaffend auftreten und die 
Stoffe zu neuen Verbindungen umgeſtalten. — Unter den mannig— 
faltigen Arten der Kraftäußerung in der Reaktion des Inneren 
unſeres Planeten gegen ſeine oberſten Schichten iſt die mächtigſte 
die, welche die eigentlichen Vulkane darbieten, d. i. ſolche Oeff⸗ 
nungen, durch die neben den Gasarten auch feſte, ſtoffartig ver— 
ſchiedene Maſſen an die Oberfläche gedrängt werden S. 193. Ein⸗ 
zeln ſtehende Kegelberge und zuſammenhängende vulkaniſche Ge— 
biete von großem Umfange S. 193; Eruptionsmaſſen in ſolchen 
Gebieten, welche von den Bergen ganz unabhängig zu ſein ſcheinen, 
früher aus Spalten hervorgedrungen, oder ſehr alte vulkaniſche 
Formationen, auf Spalten ausgebrochen vor der Bildung eines 
Vulkans S. 193 (Lavaausbruch auf Eubba S. 194 [ Anm. 45 S. 374 
griechiſche Benennungen für vulkaniſche Erſcheinungen: Lava u. a.]); 
dieſe Spalten und die ſpäter entſtandenen Erhebungskrater ſind nur 
als vulkaniſche Ausbruchöffnungen, nicht als Vulkan ſelbſt zu be- 
trachten S. 194. 

Hauptcharakter des Vulkans: er bedarf eines Gerüſtes, He⸗ 
bung und Auftreibung des Bodens S. 194 (Anm. 46 S. 374); die 
Sprengung dieſer Auftreibung des Bodens erzeugt bald allein einen 
Erhebungskrater, bald in deſſen Mitte einen dom- oder fegel: 
förmigen Berg; der letztere iſt dann meiſt an ſeinem Gipfel ge⸗ 
öffnet, und auf dem Boden dieſer Oeffnung (des Kraters des 
permanenten Vulkans) erheben ſich vergängliche Auswurfs⸗ und 
Schlackenhügel, kleine und große Eruptionskegel S. 195 und 
Anm. 47 S. 374 — 375 [in allgemeinerer Faſſung: Hergang der Bildung 
eines Vulkans, ſeiner verſchiedenen Arten und Teile oder Gerüſte: 
Hebung, Auftreibung des Bodens, Erhebungskrater, dom- oder 
kegelförmiger Berg, Krater, Eruptionskegel S. 195] [Anm. 47 
S. 374-375: über Erhebungskrater nach Leopold von Buch und in 
verſchiedenen Gegenden der Erde]; gelegentliche Zertrümmerung der 
alten Gerüſte S. 195. Die neuere Zeit hat das Verdienſt, eine 
genauere Beſtimmung der Verhältniſſe der Vulkane in ihrer Ge— 
ſtaltung bewirkt und beſtimmtere Ausdrücke eingeführt zu haben 
S. 195. Das Hervorbrechen von feuerflüſſigen Maſſen und feſten 
Stoffen kann man ſich auf viererlei Weiſe vorſtellen; die Er— 
ſcheinungen ſind, wenn man von den einfachen zu den zu— 
ſammengeſetzten vorſchreitet: 1) Eruptionen auf Spalten, 2) Aus: 
brüche durch Aufſchüttungskegel, 3) Erhebungskrater, 4) geſchloſſene 
Glockenberge oder an der Spitze geöffnete Erhebungskegel, entweder 
mit einem wenigſtens teilweiſe erhaltenen Circus umgeben oder 


— 559 — 


ganz ohne Umwallung und ohne Erhebungskrater S. 195— 196; in 
der vierten Klaſſe: die offenen Erhebungskegel und dagegen die 
an dem Gipfel verſchloſſen gebliebenen dom- und glockenartigen 
Berge S. 196; Entſtehung eines ſolchen Berges mit Glockenform 
bei Methone von den Alten beſchrieben S. 196, Naphthageruch bei 
vulkaniſchen Ausbrüchen S. 196 [Anm. 48 S. 375-376: Anſichten 
über die Oertlichkeit, in welche der Ausbruch des blaſen- oder 
glockenförmigen Hügels von Methana zu verlegen iſt S. 375; über 
Naphthageruch bei vulkaniſchen Ausbrüchen S. 376]; Umwallungen 
oder Zirkus zeigen ſich auch in anderen als vulkaniſchen Gebirgs— 
arten S. 197— 198 (Anm. 49 S. 376); Ring: und Keſſelthäler 
Bl: 

Minder mit den Erhebungskratern verwandt als mit der ein— 
fachſten Form vulkaniſcher Thätigkeit, der auf Spalten, ſind die 
Maare, Minentrichter oder Exploſionskrater S. 198; allgemeine 
Betrachtungen über die Maare S. 198 (Anm. 50 S. 376); zwei 
Arten der vulkaniſchen Thätigkeit in der Eifel: die eigentlichen 
Vulkane S. 198 — 199, die Maare der Eifel S. 199; Reichhaltigkeit 
von kriſtalliſierten Mineralien, welche die Maare bei ihrer erſten 
Exploſion ausgeſtoßen haben und die jetzt zum Teil in den Tuffen 
vergraben liegen S. 200 und Anm. 51 S. 376—377 (die vielen 
kriſtalliſierten Mineralien am Veſur S. 200 und Anm. 52 ©. 377); 
Richtungen der verſchiedenartigen Erſcheinungen vulkaniſcher Thä— 
tigkeit in der Eifel S. 201, Vorkommen von Trachyt in ihr 
S. 201, Bimsſteinmaſſen und Traß hier und weiter in dieſer 
Gegend Deutſchlands S. 201; Altersverhältniſſe der Maare und 
der Lavaausbrüche der Eifel und überhaupt dieſer Gegend zu der 
Thalbildung S. 202, das kleine Leben der Eifel S. 203 (Anm. 53 
S. 377); Maare in der Auvergne S. 203 (Anm. 54 S. 377). 

Die Vulkangerüſte erſcheinen wenigſtens in 6facher Geſtalt 
und kehren in dieſer Verſchiedenartigkeit in den entfernteſten Zonen 
der Erde wieder S. 203; Wiederkehr und phyſiognomiſcher Einfluß 
der Bergformen S. 203. Geſtalten des Baſalts S. 203; im Trachyt 
unterſcheiden wir die Domform, nicht zu verwechſeln mit dem 
Glockenberg; Kegelgeſtalt, abgeſtumpfte Kegelform, langer Rücken 
S. 203 (Anm. 55 S. 377); große Naturbegebenheiten bringen in 
Kegelbergen ſonderbare Formen hervor, jo die Spaltung in Doppel⸗ 
pyramiden, eine Krenelierung der oberen Kraterwände Capac-Urcu 
oder Altar und Einſturz ſeines Gipfels) S. 204 und Anm. 56 
S. 377378 [Anm. 56 S. 377—378: über die Schneelinie in den 
nevados von Quito: die obere des ewigen Schnees und die tiefere 
eines zufälligen Schneefalls, und die große Regelmäßigkeit der 
erſteren!; der große Ararat, ein ungeöffneter Dom, und ähnliche 
Kegel S. 205. Da Kegel⸗ und Domformen bei weitem die häu— 
figiten ſind, jo iſt der langgeſtreckte Rücken des Vulkans Pichincha 
merkwürdig; Beſchreibung des Berges S. 205 — 206; andere Vulkane 
von ſolcher Geſtalt S. 206. Wie die Geſtalten der Feuerberge ſo 


— 560 — 


auffallend verſchieden find, jo iſt die relative Stellung der Erhebungs⸗ 
kegel bisweilen noch ſonderbarer S. 206 —207 (Anm. 57 S. 378). 
Die kleinſte und größte Höhe, in denen die vulkaniſche Thätig- 
keit des Inneren der Erde ſich an der Oberfläche permanent wirkſam 
zeigt, iſt für die phyſiſche Erdbeſchreibung von Intereſſe; das Maß 
der hebenden Kraft offenbart ſich allerdings in der Höhe vulkaniſcher 
Kegelberge, aber über den Einfluß der Höhenverhältniſſe auf Frequenz 
und Stärke der Ausbrüche iſt nur mit vieler Vorſicht ein Urteil 
zu fällen S. 207. Ich begnüge mich vorſichtig für die vergleichende 
Hypſometrie der Vulkane fünf Gruppen aufzuſtellen, mit Zuſatz 
von Beiſpielen; nähere Erläuterungen über dieſe Zuſammenſtellung 
S. 208 (Anm. 58, 59 S. 378 — 379); die fünf Gruppen der Vul⸗ 
kane, abgeteilt und geordnet nach ihrer Höhe, von der geringſten 
beginnend S. 209 — 211 [dazu die Anm. 60 —85 S. 379 — 384, jede 
einem einzelnen Berge gewidmet, enthaltend ſpezielle Nachrichten, 
Mitteilungen und Bemerkungen über die einzelnen, in der Stufen: 
leiter genannten Vulkane]. Betrachtungen und Folgerungen aus 
dieſer Stufenleiter der Vulkane: es gibt keinen notwendigen Zu: 
ſammenhang zwiſchen dem Maximum der Erhebung, dem geringen 
Maße der vulkaniſchen Thätigkeit und der Natur der ſichtbären 
Gebirgsart S. 211; Beiſpiele, daß viele hohe Berge nicht Vulkane 
find, in Amerika und Aſien S. 211 — 212 (Anm. 86 S. 384); auch 
über das Verhältnis der abſoluten Höhe zu der Häufigkeit und 
dem Maß der Entflammung iſt kein ſicheres Geſetz aufzuſtellen 
S. 212; Beiſpiel, daß nicht die Anzahl der Eruptionen der Höhe der 
Vulkane umgekehrt proportional ſei; Kontraſte S. 212. Spezielle 
Beſchreibung und Geſchichte von fünf Vulkanen und einer vul⸗ 
kaniſchen Erſcheinung: allgemein S. 213; der Stromboli S. 213 
(Anm. 87 S. 384), die Chimära S. 214 (Anm. 88 S. 384); der 
Vulkan von Maſaya S. 214—216 (Anm. 89—91 S. 385-386), 
von Izalco S. 216 (Anm. 92 S. 386), von Fogo S. 217; der 
Sangay S. 217— 218 und Anm. 93 S. 386—387 [Anm. 93 
S. 386— 387: über das in weiter Ferne gehörte Krachen dieſes 
Berges (S. 386) und das Getöſe anderer Vulkane S. 387)]. 
Mehr noch als die Geſtalt und Höhe der Vulkane iſt ihre 
Gruppierung wichtig S. 219. Vulkaniſche Gebiete und Syſteme 
S. 219, beſonders das Brandland in Italien S. 219 (Anm. 94 
S. 387: Strabo über zwei Entſtehungsarten der Inſeln S. 387; 


über die Pithecuſen oder Affeninſeln, ihre Namen und ihre rätſel-⸗ 


hafte Beziehung auf Affen S. 387], Typhon und Pyriphlegethon 
S. 219—220 [Anm. 95 S. 388: über Typhon ©. 388, der im In⸗ 
neren der Erde zuſammengepreßte Wind (rveöpa) von den Alten 
als die Urſache der Vulkanizität betrachtet S. 388; dieſe Urſache 
in der mit der Tiefe zunehmenden Wärme gefunden, der Pyri⸗ 
phlegethon S. 389]. — Die Reihenvulkane (im Gegenſatz zu 
den Gruppierungen um einen Centralvulkan): allgemein und Auf⸗ 
zählung von Reihen auf der Erde S. 220. Spezielle Betrachtung der 


rn 


— 561 — 


einzelnen Gruppen der Reihenvulkane, zunächſt im neuen 
Kontinent: die Reihenvulkane von Centralamerika S. 220 — 224: 
Erſtreckung und Häufung S. 220 (Lage der vulkaniſchen Spalten im 
ganzen neuen Kontinent S. 221 und Anm. 96 S. 389), Linien und 
ihre Richtung S. 221, Höhe der Vulkane S. 221 — 222 (die Er: 
niedrigung des Landes in der Gegend des Sees Nicaragua bewirkt 
in der Südſee die Papagayos, Nordoſtſtürme S. 222 und Anm. 97, 98 
S. 389). Ueber die von mir vorgelegte neue Arbeit über die 
Reihenvulkane von Centralamerika S. 223 [große Anm. 99 S. 389 
bis 395, aufzählend und behandelnd die Vulkane Centralamerikas: 
von meiner früheren Arbeit über 17 gereihte Vulkane S. 389, aus⸗ 
gedehnt durch ſpätere Arbeiten anderer S. 390; Verzeichnis der 
Vulkane von Süden gegen Norden, von mir aus allen Materialien 
zuſammengeſtellt, mit ſpezieller Beſtimmung, Nachrichten und Be— 
merkungen über die einzelnen; ihre Reihung, Richtung und Gruppen 
S. 390 — 395]; Zahl der Vulkane und beſonders der noch ent⸗ 
zündeten S. 223 [Anm. 100 S. 395: Aufzählung der gegenwärtig 
noch thätigen Vulkane, ihre neueſten Ausbrüche], über den häufigen 
Mangel von Lavaſtrömen in ihnen S. 223; Wunſch, daß ein mit den 
Vulkanen bekannter Reiſender, beſonders zu geognoſtiſchen, orykto— 
gnoſtiſchen und geologiſchen Beſtimmungen und Beobachtungen, dieſe 
Gegend beſuchen möge S. 223; nördlichſter Vulkan S. 224. — 
Mexikaniſche Vulkane, beſonders ihr Ausbruch auf einer von 
Oſten nach Weſten gerichteten Spalte um den Parallelkreis von 
19° S. 224 — 225 [Anm. 101 S. 395— 396: Nachweiſung der Fun— 
damente dieſer Ortsbeſtimmungen der mexikaniſchen Vulkane S. 395; 
Ortsbeſtimmung des Vulkans von Colima S. 395, dieſer Vulkan 
nach Rugendas S. 395] (der Jorullo S. 225); weſtliche Verlänge— 
rung dieſes Parallels vulkaniſcher Thätigkeit S. 226. — Reihenvul⸗ 
kane von Neugranada und Quito S. 226— 227, beſonders die 
zwei oder drei Kordilleren S. 227, Wanderung und Zunahme der 
vulkaniſchen Thätigkeit nach Süden S. 227. — [Große vulkan⸗ 
leere Strecken der Andeskette von Südamerika und kürzere, 
zwiſchen den vulkaniſchen liegende S. 227. In dem Teil der 
Kordilleren von 46° ſüdl. bis 19 ½¼ nördl. Breite, die fünf Gruppen 
von der Vulkangruppe von Chile bis zu der von Mexiko (die drei ſchon 
behandelten, dazu die Gruppe von Peru und Bolivia und die von 
Chile) begreifend, iſt unbedeutend mehr als die Hälfte mit Vul— 
kanen bedeckt S. 228 [Anm. 102 S. 396— 397: Elemente dieſes 
Reſultats: Längenbeſtimmung dieſer 5 Gruppen der Reihenvulkane 
in der Andeskette (von N nad S) und (zwiſchen ihnen) die Ent- 
fernung der Gruppen voneinander (der vulkanfreie Raum zwiſchen 
ihnen) S. 396; allgemeines Reſultat über die Länge und 
das Verhältnis des Areals, das vulkaniſch und unvulkaniſch iſt 
S. 397]; Verteilung des vulkanleeren Raumes zwiſchen die fünf 
Vulkangruppen, Abſtände S. 228. Zahl der Vulkane in dieſen 
fünf Gruppen: überhaupt und die der noch entzündeten S. 229 
A. v. Humboldt, Kosmos. IV. 36 


— 


[Anm. 103— 107 ©. 397402: Aufzählung der Vulkane der ein- 
zelnen Gruppen: Anm. 103 S. 397 kurze Aufzählung der 
Vulkane von Mexiko; Anm. 104 S. 397 desgl. der von Neu⸗ 
granada und Quito; Anm. 106 S. 397: ausführliche Aufzählung 
der Vulkanreihe des ſüdlichen Perus und Bolivias von 
N nach S mit genauen Beſtimmungen und Erläuterungen 
über jeden einzelnen Vulkan (die 4 höchſten Berge der Himalaya: 
kette nach Waugh S. 398), großer vulkanleerer Raum bis zur 
Gruppe von Chile S. 399; Anm. 107 S. 399—402: allge: 
meine Betrachtungen und Bemerkungen über die gereihten 
Vulkane und die vulkaniſche Natur von Chile: Aufklärung 
durch Fitzroy und Darwin S. 399, die Reihe von Felsinſeln 
längs der Küſte bis zur Magelhaensſtraße eine verſunkene 
weſtliche Kordillere S. 399; die einzelnen Vulkane der Vul⸗ 
fangruppe von Chile von N gen S aufgezählt, in vier Ab— 
teilungen: mit ſpeziellen Beſtimmungen, Nachrichten und Er— 
läuterungen S. 400 — 402]; Erklärung über die Grundſätze, 

nach denen dieſe Zählung gemacht iſt: was ich Vulkane nenne 

und als Vulkane rechne S. 229, was noch entzündete S. 229]. 

Fortſetzung der Vulkanreihe von Neugranada und Quito S. 230 
bis 231: Aufſtellung von vier kleineren Gruppen S. 230; die Vulkane 
von Quito und ihr großer Ruf S. 230, aus ähnlichen Gründen 
wie beim Montblanc S. 230. — Die Vulkanreihe von Peru und 
Bolivia im allgemeinen S. 231 (die ausführliche Aufzählung und 
Behandlung der einzelnen Vulkane ſ. ſchon S. 562 Z. 4—8 v. o.) 

Verändertes Streichen der Andeskette, der Vulkanreihe oder 

vulkaniſchen Spalte und des Litorales von Südamerika von Arica 

an bis zur Magelhaensſtraße S. 231, andere Uebereinſtimmungen 
zwiſchen dem Umriß des neuen Kontinents und den Kordilleren 

S. 231 [Anm. 109 S. 402— 405: genaue Schilderung der drei 

Reihen des Kordillerengebirges von Südamerika von dem Berg— 

knoten de los Robles gen Norden: in ihren Richtungen, Ber: 

bindungen und Verzweigungen, Höhen u. ſ. w., und zwar: der 

Bergknoten de los Robles S. 402, von da an Dreiteilung 

der Andeskette S. 402; die weſtliche Kordillere S. 402 (davon 

iſt zu unterſcheiden eine unbedeutende Hügelkette, welche bei 
der Frage der Verbindung beider Ozeane in Betracht kommt 

S. 402), die mittlere Andeskette oder Centralkordillere S. 403, 

die öſtliche Kordillere S. 403; über die vulkaniſche Thätigkeit 

in den drei Ketten S. 404]]. Die vulkaniſche Thätigkeit findet 
ſich zwar in Bolivia und Peru meiſt nur in dem der Südſee 
näheren weſtlichen Zweig der Andeskette, doch iſt auch ein Krater 
in der öſtlichen Kette, in der Meeresferne, aufgefunden S. 231 
bis 232 (Anm. 110 S. 405). — Vulkanreihe von Chile (durch 
eine vulkanleere Strecke von der vorigen geſchieden S. 232) S. 232 
(die genaue und ausführliche Betrachtung dieſer Vulkanreihe und 
Behandlung der einzelnen Berge ſ. oben S. 562 Z. 9— 17 von 


— 563 — 


oben) (mittlere größte Höhe der ſüdamerikaniſchen Vulkanreihen 
S. 232). 

Reihenvulkane des alten Kontinents. In ihm gehören, im 
Gegenſatz mit dem neuen, die größere Zahl zuſammengedrängter 
Vulkane nicht dem feſten Lande, ſondern den Inſeln an: europäiſche 
Vulkane, Vulkane von Aſien S. 223; lebhafte vulkaniſche Thätigkeit 
auf einem kleinen Raum der aſiatiſchen Inſelwelt S. 233. — Vulkane 
von Java S. 233—240 und Anm. 111— 121 S. 405 —408: 
Menge ſeiner Vulkane, aufgeklärt durch Junghuhn S. 233; die wich— 
tigen Sedimentformationen tertiärer Bildung von Java, foſſile 
Flora S. 234 (Anm. 111 S. 405); Höhe der Vulkane von Java 
im Vergleich mit den ſüdamerikaniſchen S. 235; höchſter Berg der 
Inſel, Semeru S. 235 (Anm. 112, S. 405), andere hohe Berge 
S. 235 (Anm. 113, 114 S. 405); die mittlere Höhe der Vulkane 
Javas mit der der Vulkane Centralamerikas verglichen, der höchſte 
Vulkan Aſiens S. 235. Allgemeine und partielle Richtung der Vul— 
kankette von Java und Betrachtung über dieſes Spaltenphänomen 
S. 236); auch auf Java bemerkt man kein beſtimmtes Verhältnis 
zwiſchen der Höhe und der Größe des Gipfelkraters, die Krater 
der Vulkane S. 236 (Anm. 115, S. 406); auch in den Vulkanen von 
Java wird Gleichzeitigkeit großer Eruptionen viel ſeltener bei ein— 
ander nahe liegenden als bei weit voneinander entfernten Kegeln 
beobachtet S. 237 (Anm. 116 S. 406). Gerippte Geſtaltung der 
Vulkane von Java, rippenförmige Längerücken, Rippen S. 237 
bis 238); ihre Entſtehung wird der Auswaſchung durch Bäche 
(Meteorwaſſer) zugeſchrieben S. 238, die barrancos der Kanariſchen 
Inſeln und Südamerikas ſind etwas Aehnliches S. 239 (Anm. 117 
bis 118 S. 406); Lavaſtröme auf Java nicht mangelnd, Stein— 
ſtröme S. 239 und Anm. 119—121, und S. 406—408 [Anm. 120 
S. 407: ſchlacken- und lavaartige Auswürfe des Merapi und an— 
derer Vulkane auf Java S. 407; die verſchiedenen Formen der 
Kontinuität oder der Sonderung der vulkaniſchen Maſſen S. 407; 
Charakter eines Lavaſtroms, Lavafelder S. 407]. 

Ueber die Seltenheit oder den Mangel von Lavaſtrömen 
im allgemeinen, alte Spaltenergüſſe S. 240— 241 (ſ. weiter nachher 
zu S. 252, 254 u. flg.). [[In der Reihe der mexikaniſchen Vulkane 

iſt das größte und ſeit meiner amerikaniſchen Reiſe berufenſte 
Phänomen die Erhebung und der Lavaerguß des Jorullo 
S. 241; ſpezielle Geſchichtserzählung S. 241— 244 und Anm. 122, 
S. 408—410 (Ausbrüche, beſonders von ſchlammigem Waſſer 
S. 243; meine an Ort und Stelle erhaltenen Nachrichten S. 243; 
Erklärung der Waſſer⸗ und Schlammausbrüche durch das Ver— 
ſchwinden zweier Bäche, welche jetzt warmes Waſſer haben S. 244) 
[Anm. 122 S. 408 — 410: mein früherer Bericht von dem Aus: 
bruch und der Erhebung des Jorullo und meine Angaben über 
den Berg durch ſpezielle Zuſätze, ſowie durch neue oder neu auf— 
gefundene Berichte und Nachrichten vervollſtändigt]; Schilderung 


— 564 — 


des Terrains des Berges, ſeiner Hornitos, geognoſtiſche Beſchrei⸗ 
bung des Berges ſelbſt S. 244 — 248 und Anm. 123—125, 
S. 410 —411 (Terrain oder Bodenfläche und Lage des Vul⸗ 
kanſyſtems von Jorullo, Konvexität oder Hebung des Malpais 
S. 244— 246 und Anm. 123—125, S. 410—411; die kleinen 
Auswurfskegel oder Hornitos S. 246, ein Hügel als Weber: 
bleibſel der alten Erhöhung S. 248). Spalte, auf welcher hier in 
der Richtung von SSW e nach NNO ſechs aneinander gereihte Vul⸗ 
kane oder vulkaniſche Hügel ſich erhoben haben, faſt rechtwinklig 
mit der allgemeinen Spalte der mexikaniſchen Vulkane (allgemeine 
Betrachtung dieſes Phänomens S. 248): die drei ſüdlichen Hügel 
S. 248; Fortſetzung der geognoſtiſchen Beſchreibung des Jorullo 
als des vierten Vulkans und unſer Beſuch des Berges, be— 
ſonders Beſchreibung des Kraters S. 248—249 (Anm. 126, 
S. 411); die zwei nördlichen vulkaniſchen Hügel S. 250; ein⸗ 
maliger Lavaerguß des großen Vulkans (Jorullo) und vulkaniſche 
Thätigkeit aller ſechs Hügel S. 250; Vergleichung der Hornitos 
mit ähnlichen Gerüſten, namentlich Auswurfskegeln, und ihre 
genauere Beſtimmung S. 250 — 251 (Anm. 127, 128 S. 411-412); 
Vergleichung der Erhebung der ſechs vulkaniſchen Berge mit der 
des Monte nuovo in den Phlegräiſchen Feldern S. 250 — 251 
(Anm. 127, 128 ©.411—412).]] — Lavaſtröme und Lavafelder 
in den öſtlicheren Teilen des mittleren Mexikos S. 252: Lava⸗ 
ſtröme des Orizaba S. 252 (Anm. 130 S. 412); Lavatrümmerfeld 
(Malpais) des Popocatepetl S. 252, Perlſtein S. 253 (Anm. 131 
S. 412); Lavatrümmerfelder gegen Jalapa hin S. 253; Verlängerung 
dieſes Lavaſtroms gegen den Coffer von Perote hin, wohl nicht ihm 
entfloſſen, und über dieſen Berg S. 254 [Anm. 132 ©. 412—414 
Schilderung des Coffers von Perote, beſonders nach meiner Be— 
ſteigung: ſeine Lage S. 412, Bimsſteinfeld an ſeinem Fuß und um 
den Berg S. 412, Schnee und Höhe des Berges, Bäume S. 413, 
Name S. 413, Krater und meine Anſicht des Berges; alter Name 
von Perote S. 413]. Baſalte, Phonolithe, wie einige Perlſtein⸗ 
und Binsſteinſchichten ſcheinen nicht Gipfelkratern, ſondern Spalten: 
wirkungen ihre Erſcheinung zu verdanken S. 254; gegen eine ein⸗ 
ſeitige Beurteilung ſolcher vulkaniſchen Kraftäußerungen iſt zu be- 
trachten die verſchiedene Art, auf welche aus dem Inneren der Erde 
feſte Maſſen an die Oberfläche gelangen können, ohne Erhebung 
oder Aufbau von kegel- oder domförmigen Gerüſten, aus Spalten⸗ 
netzen in dem ſich faltenden Boden; Mannigfaltigkeit der vulkaniſchen 
Erſcheinungen, aufzufaſſen in einem erweiterten Horizonte der 
Beobachtung S. 254; Lavaerguß aus einer Spalte auf Euböa 
S. 255. — Seltenheit oder Aufhören von Lavaſtrömen in 
den thätigen Vulkanen Centralamerikas S. 255, in den Bergen 
der Vulkangruppe von Popayan und Quito S. 255 [Anm. 133 
S. 414: La Condamine über den Mangel von Lavaſtrömen aus 
den Vulkanen von Quito S. 414: doch Vermutung von Lava 


— 565 — 


bei zwei Bergen S. 414, beide widerlegt S. 414] (La Con⸗ 
damine über ausgebrannte Vulkane in Frankreich und Italien 
S. 255 und Anm. 134 S. 414). Meine frühen Unterſuchungen über 
den auffallenden Kontraſt zwiſchen den ſo früh erkannten, ſchmalen, 
unbezweifelten Lavaſtrömen der Auvergne und der oft nur allzu⸗ 
ſehr abſolut behaupteten Abweſenheit jedes Lavaerguſſes in den 
Kordilleren S. 256. Vulkane von Quito in dieſer Beziehung; die 
einzigen Spuren von Lavaausbrüchen ſind am Antiſana S. 256; 
geognoſtiſche Beſchreibung des Antiſana, ſeines Gebietes und ſeiner 
Felstrümmer oder Schuttwälle S. 256— 259; Unterſuchung über 
die Natur der letzteren, ob ſie für Lavaſtröme zu halten ſeien 
S. 259 (Anm. 135 S. 414). Ueber Natur und Verhältniſſe der 
Lava S. 260 (ſelbſt vulkaniſchen Gipfeln entfloſſen, beſtehen bei 
einigen Gerüſten Lavaſtröme nicht aus einer zuſammenhängenden 
Flüſſigkeit, ſondern aus unzuſammenhängenden Schlacken, ja aus 
Reihen ausgeſtoßener Blöcke und Trümmer) (Erſcheinung am Chim⸗ 
borazo S. 260; Bouſſingaults Anſicht über vulkaniſche Kegel und 
über das Trümmerfeld des Antiſana gegen meine eigene S. 260 
bis 261 (Anm. 136, 137 S. 415); Fortſetzung der Beſchreibung des 
Antijana S. 261—262; Vergleichung der Gebirgsarten des Antiſana 
und Cotopaxi, und Topographie beider Becken S. 262 [Anm. 138 
S. 415—416: der Vulkan Paſſuchoa; Reliefform des Baſſins von 
Quito, d. h. Schilderung desſelben und Angabe der Vulkane in der öſt— 
lichen und weſtlichen Kordillere]; Reihen von Felsblöcken oder Trüm⸗ 
merzüge am Cotopaxi, und unſere Wanderung am Vulkan S. 262 
bis 263 [Anm. 139 S. 416 — 418: Beſchreibung des Cotopaxi: feine 
periodiſchen Ausbrüche und Mangel der Dämpfe dazwiſchen S. 416; 
Regelmäßigkeit ſeines Aſchenkegels (und des anderer Berge), 
Schnee und ſchwarze Felsgrate S. 417, der obere Teil des 
Kegels (Umwallung) S. 417, derſelbe ohne Schnee, Ausbrüche 
S. 417; die zackige Geſteinmaſſe (Fels) beim Kegel (cabeza del 
Inga) und ihr Urſprung S. 418; Name des Berges S. 418]. 
Unterirdiſche Bimsſteinbrüche 30 km vom Cotopari, bei Zumbalica 
(ähnlich dem Bimsſtein von Lipari) S. 263, und Fragen über ihre 
Entſtehung S. 263 — 265 und Anm. 140 — 142 S. 419 [Anm. 142 
S. 419 mineralogiſche Zuſammenſetzung des Geſteins des Cotopari]; 
andere Bimsſteinmaſſen fern von Vulkanen: in den Kordilleren Süd⸗ 
amerikas, in Mexiko und im Kaukaſus S. 265 (Anm. 143 S. 419). 
Als Maß und Zeugen der vulkaniſchen Thätigkeit, welche 
gleichzeitig, Spalten und Faltungen der oberſten Schichten be⸗ 
wirkend, Senkung der oberen und Emportreibung der unteren 
Teile erzeugt, muß die Zahl der erkennbar gebliebenen, aus 
den Spalten aufgetriebenen, vulkaniſchen Gerüſte (der geöffneten 
Kegel⸗ und domförmigen Glockenberge) betrachtet werden S. 266 
(Anm. 144 S. 419 — 420). Unvollkommenheit der verſuchten Zäh⸗ 
lung und Geſichtspunkte, nach denen ſie vorzunehmen iſt; mein 
Verfahren und Reſultat S. 266—267 [Anm. 145 S. 420: die heißen 


— 566 — 


Waſſer von Saragyn]; Schwierigkeit der Frage, ob in den Teilen 
der Erdoberfläche, in welchen die meiſten Vulkane zuſammengedrängt 
ſind, der geſchmolzene Teil vielleicht der Oberfläche näher liege, 
und Schwierigkeit, die Dicke der feſten Erdkruſte zu beſtimmen 
S. 267 (Anm. 146—147 S. 420—421); je unwahrſcheinlicher 
es iſt, daß die Dicke der ſchon erſtarrten Erdkruſte in allen 
Gegenden dieſelbe ſei, deſto wichtiger iſt die Betrachtung der Zahl 
und der geographiſchen Lage der noch in hiſtoriſchen Zeiten 
geöffnet geweſenen Vulkane S. 267 — 268. 

Ueberſicht und Aufzählung der Vulkane nach den verſchiedenen 
Erdteilen, derer aus hiſtoriſcher und derer aus vorhiſtoriſcher Zeit: 

J. Vulkane von Europa: aus hiſtoriſcher Zeit S. 268 — 269, 
vorhiſtoriſche S. 269—270 (Anm. 148 S. 421); 

II. der Inſeln des Atlantiſchen Ozeans: hiſtoriſche S. 270 
(Anm. 149 S. 421), vorhiſtoriſche S. 270—272 (Anm. 150 S. 421): 
Island, Madera, Fernando de Noronha, Aſcenſion, St. Helena, 
Triſtan da Cunha . .. Deception island S. 270 272; vulkaniſche 
Gegend nahe beim Aequator S. 272; 

III. Afrikas: hiſtoriſche S. 273 (Anm. 151—152 S. 421 
bis 422), vorhiſtoriſche S. 273 — 274); 

IV. des Feſtlandes von Aſien: im weſtlichen und cen- 
tralen Teil S. 274— 279 und Anm. 154—157 S. 422 423: Auf: 
zählung der hiſtoriſchen S. 274 (Anm. 154 S. 422); Bemerkungen 
über einzelne: Demavend S. 274, Flamme im Schinkhieu und die 
Chimära S. 275; vulkaniſche Thätigkeit in Arabien, Vulkan von Me⸗ 
dina S. 276, Djebel Tir und die Umgegend der Straße Bab-el-Mandeb 
S. 276; vulkaniſche Thätigkeit im Tian-ſchan, mit dem Pe-ſchan 
und Ho-tiheu von Turfan S. 276— 277; ob das Fabelland Gog 
und Magog nicht mit den zwei letzteren zuſammenhänge, und 
Wanderung dieſer Sage nach Oſten S. 277— 278; näher über den 
Pe⸗ſchan und Ho⸗-tſcheu S. 278; vorhiſtoriſche Vulkane im Kaukaſus: 
im allgemeinen S. 278, der Ararat S. 278, einige andere S. 279; 
3) im nordöſtlichen Teil (auf der Halbinſel Kamtſchatka) S. 279 
bis 284: bedeutende Zahl der thätigen Vulkane auf Kamtſchatka, ver- 
glichen mit der Mittel- und Südamerikas S. 280; allgemeine Betrach- 

- tungen über fie S. 280; ihre Aufzählung von Süden nach Norden, 
mit den Nachrichten und Beſtimmungen über jeden einzelnen, 
S. 280— 283 (Abnahme der Höhe des Kljutſchewsk S. 282, Ver⸗ 
änderung des Veſuvs S. 282; Rat für öftere Meſſungen von 
Berghöhen in Zeitperioden S. 283); vulkaniſche Spuren des kam— 
tſchadaliſchen Mittelgebirges S. 284; 

V. der oſtaſiatiſchen Inſeln S. 284—293 und Anm. 158 
bis 159 S. 423—424: Allgemeines; Folge der Gruppen von Norden 
nach Süden, mit verſchiedenen Richtungen der vulkaniſchen Thätig— 
keit, oder: der innere geologiſche Zuſammenhang des oſt- und ſüd— 
aſiatiſchen Inſelſyſtems S. 284286 und Anm 158—159 S. 423 


— 567 — 


bis 424 [Anm. 158 S. 423: die Inſel Saghalin, Krafto oder Ta⸗ 
raka]; allgemeine Betrachtungen über Form und Reihungsgeſetze in 
dieſem Gebiete S. 286, ſüdliche Grenze der oſtaſiatiſchen Inſelreihe 
S. 286. Spezielle Behandlung der einzelnen Gebiete von Norden 
nach Süden, mit Angabe der Vulkane wie der vulkaniſchen Spuren 
und Erſcheinungen S. 286 — 293: die der Aleutiſchen Inſeln mit den 
anliegenden Gruppen S. 287— 288, der Kurilen S. 288, Japans 
(meiſt nach Mitteilungen des Herrn von Siebold) S. 288— 292 
[die Inſeln Jeſſo S. 288—289, Kiuſiu S. 289, Nippon S. 289 
bis 291; Vulkane auf kleinen Inſeln S. 290: dieſe ergeben acht ge- 
ſchichtlich thätige Vulkane im eigentlichen Japan S. 291; außer dieſen 
iſt aber noch eine Reihe von Kegelbergen als längſt erloſchene Vul⸗ 
kane aufzuführen, beſonders auf Nippon S. 291], von Korea (keine 
Vulkane) und auf den nahen Inſeln S. 291, von weiteren Inſel⸗ 
gruppen und Inſeln S. 291; 


VI. der ſüdaſiatiſchen Inſeln S. 293-297 und Anm. 160 
bis 164 S. 424 425; darunter: Formoſa S. 293 (Anm. 160 S. 424), 
die Philippinen S. 293, Suluinſeln; große Menge von Vulkanen 
in dem Kranz von Inſeln um Borneo S. 293 — 294; die großen 
Sundainſeln: Borneo (wenig bekannt) S. 204 (Anm. 162—164 
S. 424), Vulkane der übrigen Inſeln im allgemeinen: Java S. 295, 
Sumatra S. 295; den großen anliegende Inſeln und Inſelreihen, 
beſonders die kleinen Sundainſeln S. 295, Celebes S. 295; Mo⸗ 
lukken, beſonders Ternate S. 296 (Zahl der Vulkane in dieſer 
ganzen Strecke S. 296); weitere Inſeln S. 296 — 297; 


VII. des Indiſchen Ozeans, in der Richtung von NO nach 
SR S. 297300 und Anm. 165 S. 425 — 426; darunter: Barren 
island S. 297, die Vulkane der Inſel Bourbon S. 297— 298, 
Madagaskar S. 298, die Inſeln St. Paul S. 298 und Amſterdam 
S. 299 [Anm. 165 S. 425 — 426: d'Entrecaſteaux über die Ent- 
flammung der Inſel Amſterdam S. 269; Nachrichten über die In— 
ſeln Amſterdam und St. Paul, ihre Lage und öftere Verwechſelung 
bei den Seefahrern und auf Karten S. 299], Inſeln bei der Süd⸗ 
ſpitze Afrikas S. 299, Kerguelensinſel oder Island of Desolation 
S. 299; allgemeiner Blick auf das Gebiet des Indiſchen Ozeans, 
beſonders in Bezug auf die Reihung und Richtung der Inſeln und 
Vulkane S. 300; 

VIII. der Südſee S. 300 - 310 und Anm. 166 — 175, 
S. 426—428: ihre Größe und Seltenheit der heute noch thätig 
gebliebenen Vulkane in der ozeaniſchen Region, Aufklärung durch 
Dana und Darwin S. 300 —301; Gang der ſpeziellen Betrachtung 
und der Aufzählung der noch thätigen Vulkane der Südſee S. 301 
(Anm. 166 S. 426); allgemeine Betrachtung über dieſes ganze 
vulkaniſche Gebiet, beſonders über die Richtungen und die Geneſis 
der Vulkane S. 301—302 (Anm. 167 S. 427). Aufzählung der 
Vulkane und Betrachtung der einzelnen Inſelgruppen und Inſeln: 


die Sandwichinſeln oder Hawai S. 302—304 und Anm. 168 bis 
171 ©. 427—428 [auf Hawai: der Mauna Loa ©. 302 (Anm. 168 
S. 427) mit dem Lavaſee Kilauea S. 303 (Anm. 169, 170 ©. 427 
bis 428), der Mauna Kea und Hualalai S. 303; Schnee und Schnee⸗ 
linie am Mauna Loa und Kea S. 304 (Anm. 171 S. 428) ], einzelne 
Inſelgruppen und Vulkane (Tonga, die Neuen Hebriden, Salomons- 
inſeln, Marianen u. a. S. 304-305; Streichen und Gebirgsarten 
anderer Inſeln und Gruppen S. 305, ihre Vulkane und vulkaniſche 
Spuren: Neuholland, Neubritannien, Neuguinea S. 305 — 306, 
Neuſeeland S. 306—307 (Anm. 172 ©. 428); andere Inſelgruppen 
auf nordweſtlichen Spalten (Neukaledonien, Fidſchiinſeln, Samoa u. a.) 
S. 307 — 308 (Anm. 173 174 S. 428), Tahiti S. 308-309), 
weitere Inſeln nach Oſten bis Salo y Gomez S. 309; die Galapagos 
S. 309—310 (Anm. 175 ©. 428); 


IX. Mexikos (hauptſächlich ſchon früher behandelt, ſ. oben 
S. 561; die Vulkane Mittel- und Südamerikas ſ. ſchon oben S. 561 
bis 562, die der Weſtindiſchen Inſeln nachher S. 569, S. 310 und 
Anm. 176 S. 429 [Anm. 176 S. 429: Pieſchels Unkunde davon, 
daß der Pico del Fraile, der Gipfel des Vulkans von Toluca, von 
mir erſtiegen iſt S. 429; ſeine Beſteigung und Nachrichten vom 
Vulkan von Colima ©. 429]; 


X. Vulkane im nordweſtlichen Amerika nördlich vom 
Parallel des Rio Gila S. 311 —322 und Anm. 177—189 S. 429 — 434: 
allgemeine Betrachtung, beſonders allgemeiner Zuſammenhang mit 
den vulkaniſchen Gebieten des Stillen Ozeans, Anſchluß an die 
mexikaniſche Vulkanreihe S. 311— 312; die Sierra Madre und das 
allgemeine Hochland von Mexiko, die ſüdamerikaniſche Anſchwellung 
S. 312—313 (Anm. 179 S. 429); die nordamerikaniſche An⸗ 
ſchwellung, die mexikaniſche fortſetzend, d. h. mein Profil der Hoch— 
ebene zwiſchen Mexiko und Guanaxuato durch neue Meſſungen über 
Durango und Chihuahua bis Santa Fé del Nuevo Mexico fort: 
geſetzt S. 313 (Anm. 178 S. 430); Höhen der Hauptpunkte auf dieſer 
Linie in der Folge von Norden nach Süden nach den barometriſchen 
Nivellierungen vom Jahre 1803 1847 S. 314—315 und Anm. 179 
bis 180 S. 430-431 [Anm. 178 S. 430 — 431: Erläuterungen zu 
dieſer Ueberſicht der Höhen zwiſchen Mexiko und Santa Fé; große 
Unbekanntſchaft geographiſcher Beſtimmungen in dieſem Teile Neu— 
ſpaniens zur Zeit meiner Reiſe S. 430; geographiſche Beſtimmung 
von Santa Fé S. 430; meine Beſtimmung des Sees Timpa⸗ 
nogos und Etymologie des Namens, die neueſten Beſtimmungen 
von Santa Fe S. 431]. Von dieſer großen, aber ſanften An: 
ſchwellung des Bodens von dem tropiſchen Teile bis zu den Paral— 
lelen von 42° und 47“ find die mauerartigen, darauf ſtehenden 
Gebirgsketten ſehr verſchieden S. 316; Bifurkation der Sierra Madre 
in eine weſtliche Kette (Sierra Madre) und eine öſtliche oder die 
Rocky Mountains S. 316-317 [Anm. 181 S. 431-432: über 


— 569 — 


dieſe Bifurkation des Kordillerengebirges und die beiden Ketten; 
Bezeichnung der einzelnen Gruppen und Bergzüge der weſtlichen 
und öſtlichen Kette zwiſchen 355 und 38 ½ “ S. 431; daß die Rocky 
Mountains allerdings als eine Fortſetzung des mexikaniſchen Hoch— 
gebirges (der Sierra Madre) zu betrachten ſeien, und über die konti— 
nuierliche große Anſchwellung vom tropiſchen Mexiko bis Oregon, 
auf welcher die Berggruppen aufgeſetzt find S. 432; die Zwei— 
und Dreireihung der Andes in Südamerika S. 432]; weiter die 
ungeteilten Rocky Mountains und einzelne Bergzüge neben ihnen 
S. 317 [Anm. 182 S. 432: zu dieſen Bergzügen S. 432— 433; 
Vergleichung der Rocky Mountains mit dem Ural in Beziehung 
auf die Veränderung ihrer Richtung S. 433]; Vulkane, vulkaniſche 
Bergzüge und vulkaniſche Thätigkeit in den Rocky Mountains, an 
ihren beiden Abfällen und neben ihnen S. 317—318 (Anm. 183 
bis 185 S. 433); Küſtenketten, den Rocky Mountains parallel laufend 
S. 319; Aufzählung der Vulkane des Kaskadengebirges und weiter 
bis zum nördlichſten Punkte Amerikas S. 320—322 (Anm. 187 
bis 189 S. 433 434). 

Rückblick auf den allgemeinen Gang des Inhalts in dem 
ganzen Abſchnitt von der Reaktion des Inneren der Erde gegen 
die Oberfläche S. 322 — 323. Nachdem die Oertlichkeit der Punkte, 
in welchen ein Verkehr zwiſchen dem flüſſigen Erdinneren und der 
Atmoſphäre ſich lange offen erhalten hat, beſtimmt iſt, bleibt jetzt 
übrig die Zahl (vergl. oben S. 561 und da die weiteren Nach— 
weiſungen) dieſer Punkte zu ſummieren, aus der reichen Fülle der 
in ſehr fernen hiſtoriſchen Zeiten thätigen Vulkane die noch ent— 
zündeten auszuſcheiden und ſie nach ihrer Verteilung in kontinentale 
und Inſelvulkane zu betrachten S. 323; Effekt der vulkaniſchen 
Ausbrüche: ihre Ungleichzeitigkeit vermindert ihn; vulkaniſche Ge— 
witter, Höherauch des Jahres 1783 S. 323. Vermutliche Zahl 
der Vulkane auf dem Erdkörper und ihre Verteilung auf der Feſte 
und auf den Inſeln S. 324—329 und Anm. 190— 194 S. 434439; 
Tabelle über die Zahl der Vulkane nach der vorhergehenden ſpeziellen 
Erörterung der einzelnen Gebiete S. 324—325 [Anm. 190 S. 434 

bis 438: die Vulkane der kleinen Antillen (eigentlich oben 
nach S. 569 gehörig) S. 434 — 436, und zwar: allgemeine Be— 
merkungen über dieſes vulkaniſche Gebiet und über das geogno— 
ſtiſche Verhältnis des Meeres der Antillen überhaupt als Teil 
eines großen alten Beckens S. 434; Aufzählung der Vulkane der 
kleinen Antillen von S nach N, mit Beſtimmungen und Nad)- 
richten über ſie S. 434 — 436 (Dikäarchia S. 435). An die ſo⸗ 
genannte Soufriere de la Guadeloupe ſich knüpfende Betrach— 
tungen: was man Solfatare oder Fumarole zu nennen pflegt, 
bezeichnet eigentlich nur gewiſſe Zuſtände vulkaniſcher Thätig- 
keit S. 436 — 437; verſchiedene Zuſtände der ausgeworfenen 

Maſſen, Halbvulkane S. 486; Schwefel, Salzſäure, Waſſerſtoff 

und andere Beſtandteile der vulkaniſchen Maſſen oder der 


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Kratergaſe (Emanationen der Solfataren); ihre verſchiedenen 
Zuſtände, Verbindungen und ihre Wirkungen auf die Maſſen; 

die Fumarolen im allgemeinen und ihre Arten, Schwefel- und 
Salzſäurefumarolen S. 437—438 (beſonders Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff S. 437)]; Betrachtung des Reſultates dieſer allgemeinen 
Zählung der Vulkane und das Prinzip, nach welchem ich ſie vor— 
genommen habe S. 325 (Anm. 191 S. 438) [lange Unterbrechung von 
Ausbrüchen S. 438; der Veſuv in alter Zeit und nach alten Zeug— 
niſſen, die Phlegräiſchen Felder S. 325 —326 und Anm. 192, 193 
S. 438 — 439 (Anm. 192 S. 438 über die Gipfelform des Veſuvs 
nach den Nachrichten der Alten und den neueſten Unterſuchungen); 
die Bimsſteine des Veſuvs und die Bedeckung von Pompeji 
S. 326— 328 und Anm. 193 S. 539]; ferner allgemeine Re⸗ 
ſultate der Zählung: nach den Gebieten und der geographiſchen 
Verteilung der Vulkane in ihnen nach dem Zuſtande neueſter 
Zeit S. 328. Ueber die vielfach unterſuchten Urſachen der großen 
Frequenz der Vulkane auf den Inſeln und in dem Litorale der 
Kontinente (Einwirkung des Meeres und Meerwaſſers, Erhebung 
und Senkung des Landes) S. 329; genaue Zahlen der Meeresferne 
vulkaniſcher Thätigkeit (Entfernung der Vulkane von der Meeresküſte) 
S. 330 (Anm. 196, S. 440); große Ferne der Vulkane des Tian— 
ſchan, aber Nähe zu Binnenſeen S. 330 —331 und Anm. 198, 
S. 440 — 442 [Anm. 198 S. 440— 442: über die Bergketten Inner⸗ 
aſiens, beſonders nach der Vorſtellung der Griechen: alte Kunde 
vom Tian-ſchan (Mouſart) S. 440; der Kuen-lün und der 
Tian⸗ſchan ſind, neben dem Himalaya, der allgemeine Berg: 
gürtel oder die einzige Aſien durchſtreifende Parallelkette der 
Alten (genannt der verlängerte Taurus, Imaon u. ſ. w.; der 
Imaus — Bolor) S. 441; dieſe den Weltteil nach der Anficht 
der Griechen durchſchneidende Linie des Taurus ift das Dia— 
phragma des Dikäarchos, aufgenommen von den griechiſchen 
Geographen S. 441; Strabos Ausdruck: Atlantiſches Meer; meine 
Anſicht von dem Zuſammenhang der Richtungslinie des Kuen— 
lün mit der Senkung im Becken des Mittelmeers S. 441]. 
Senkungsgebiete: das große in Aſien und ſein altes Syſtem 
von Seen, mit ihren Wirkungen S. 331 (Anm. 199 S. 442); der 
Vulkan Boſchan in der Mandſchurei S. 332 [Anm. 200 S. 442 
bis 443: über die Bergketten Inneraſiens, beſonders ihre Rich⸗ 
tungen und ihren Zuſammenhang, und zwar: Entfernungen des 
Himalaya und Tian-ſchan vom Meere und die vulkaniſche 
Thätigkeit des letzteren; der Kuen-lün beſitzt im Schin-khieu einen 
Feuerbrunnen, eine ununterbrochen Flammen ausſtoßende Höhle 
S. 442; Zuſammenhang des Kuen-lün mit dem Hindu-Khu 
und Himalaya S. 442; der Kuen-lün von den Brüdern Schlag⸗ 
intweit überſchritten und ihre weiteren Beobachtungen dieſer und 
der Karakorumkette S. 443]. Bei den Unterſuchungen über die 
geographiſche Verteilung der Vulkane und ihre größere Häufigkeit 


— 571 — 


auf Inſeln und Litoralen iſt auch die zu vermutende große Un— 
gleichheit der ſchon erlangten Dicke der Erdkruſte (j. oben S. 566 
in Betracht gezogen worden S. 333 (Anm. 201 S. 443). Be⸗ 
antwortung der Frage, in welcher Art und in welchem Maße die 
vulkaniſchen Gas exhalationen auf die chemiſche Zuſammenſetzung 
der Atmoſphäre und durch ſie auf das ſich auf der Oberfläche 
entwickelnde organiſche Leben einwirken S. 333 334 und Anm. 
202 - 204 S. 443, und zwar: allgemein S. 333 (Anm. 202 S. 443); 
Gasarten der Vulkane nach ihrer Zuſammenſetzung und beſonders 
ihr Stickſtofſgehalt S. 334 und Anm. 203, 204 S. 443 [Anm. 204 
S. 443—444: Bouſſingault über die Häufigkeit der elektriſchen 
Exploſionen in der Tropengegend und die wohlthätige Mitteilung 
des Stickſtoffs der Luft durch den Regen an die organiſchen Weſen 
S. 444; auch Salmiak wird wie Kochſalz als Produkt der Vulkane 
gefunden S. 444]; der alte Luftkreis und die Einwirkungen auf 
ihn S. 335. 

Sitz der Quelle vulkaniſcher Thätigkeit, nach dem Alter der 
Gebirgsformationen und der Art des Geſteins in den verſchiedenen 
Epochen der Geognoſie verſchieden beſtimmt S. 335 — 336 (Anm. 205 
bis 208 ©. 444— 445). Verſchiedenheit der Formationen, welche die 
Vulkane durchbrechen S. 336—338, und zwar beſonders: meine 
Bemühungen in der vulkaniſchen Hochebene von Quito zu beſtimmen, 
auf welcher älteren Gebirgsart die mächtigen Kegel- und Glocken— 
berge aufgeſetzt ſind, oder beſtimmter: welche ſie durchbrochen haben, 
und meine Entdeckung eines ſolchen Punktes bei Penipe am Fuß 
des Tunguragua, Ausbrechen des Trachyts aus Glimmerſchiefer 
und Granit S. 336—337; ein anderes Beiſpiel am Sangay und 
dagegen die Trachytloſigkeit der alten Vulkane der Eifel S. 338 
und Anm. 209 S. 445 [Anm. 209 S. 445: über die vom 
Sangay ausgeworfenen Trachytſtücke und die merkwürdige Er— 
ſcheinung der mit ihnen ausgeſtoßenen kleinen Stücke reinen 
Quarzes S. 445; Antagonismus von Quarz und Trachyt und Ur— 
ſprung der Mühlſteintrachyte S. 445]. — Die Geſtaltungs— 
verhältniſſe der Felsgerüſte, durch welche die vulkaniſche Thätigkeit 
ſich äußert oder zu äußern geſtrebt hat, ſind endlich in neueren 
Zeiten in ihrer oft ſehr komplizierten Verſchiedenartigkeit erforſcht 
worden, da im vorigen Jahrhundert die ganze Morphologie der 
Vulkane ſich auf Kegel- und Glockenberge beſchränkte; beide Arten 
der Kenntnis, die morphologiſche der Felsgerüſte und die orykto— 
gnoſtiſche der Zuſammenſetzung, ſind zur vollſtändigen Beurteilung 
der vulkaniſchen Thätigkeit gleich notwendig: S. 338 (Anm. 210 
S. 445) [was wir von dem ſogenannten Vulkanismus des Mondes 
wiſſen, bezieht ſich der Natur dieſer Kenntnis nach ebenfalls 
allein auf Geſtaltung S. 339 (Anm. 211 S. 445 — 447: der 
Glaube an die großen Analogien zwiſchen den vulkaniſchen Ge— 
rüſten der Erde und des Mondes iſt mit der Zeit eher vermindert 
als vermehrt worden S. 445; über die Ringgebirge und Central— 


— 572 — 


berge des Mondes: ihren Bau, ihre Verhältniſſe und ihre Be⸗ 
ziehungen zu einander S. 446 —447)]. 

Klaſſifikation der vulkaniſchen Gebirgsarten oder minera- 
logiſche Zuſammenſetzung des vulkaniſchen Geſteins, beſonders Ver⸗ 
allgemeinerung der Benennung Trachyt, oder Einteilung der 
Trachyte nach ihrer Zuſammenſetzung, nach der Gruppierung von 
Guſtav Roſe: Allgemeines und über G. Roſe S. 339— 340; Unter⸗ 
ſuchungen der von mir mitgebrachten Mineralien durch Leop. von 
Buch S. 339 und Anm. 212 S. 447 — 448 [Anm. 212 S. 447 
bis 448: Geſchichte der Entſtehung und des Gebrauchs der Namen 
Trachyt und Domit S. 447; über mein Profil der Kordilleren vom 
Jahre 1802, und daß Leop. von Buch mit Unrecht mir die erſte 
Anerkenntnis zuſchreibt, daß die Vulkane der Andeskette in einem 
Porphyr ihren Sitz haben, der Porphyr zu den vulkaniſchen Forma- 
tionen gehört S. 448, da Roſe zuerſt das vulkaniſche Geſtein des 
Siebengebirges eine Porphyrart genannt hat ©. 448]; gegen eine 
Beſchränkung des Begriffes des Trachyts S. 340; über Klafji- 
fikation und Benennung der Trachyte S. 340 — 341. Klaſſifikation 
der Trachyte nach den darin eingeſchloſſenen Kriſtallen und der 
Aſſociation ihrer weſentlichen Gemengteile in 6 Gruppen oder. Ab- 
teilungen nach den Beſtimmungen von Guſtav Roſe (und meiſt in 
ſeinen Worten gegeben): ihre Beſtandteile und Kriſtalle, und Be— 
zeichnung der Gegenden und Stellen, wo die einzelnen Trachytarten 
vorkommen, und der Vulkane, welche aus dieſen Maſſen gebildet ſind: 
zunächſt über die Arbeit von G. Roſe S. 341 (Anm. 214 S. 448); 
erſte Abteilung S. 341, zweite Abteilung S. 341— 342 [Anm. 216 
S. 449 — 450: geognoſtiſche und mineralogiſche Verhältniſſe des 
Siebengebirges nach H. von Dechen, beſonders ſeine Trachyte, 
Trachyt- und Baſaltbildung; Quarzkriſtalle in den Trachyten!], dritte 
Abteilung S 342—343 (Anm. 217—213 ©. 450), vierte Abteilung 
S. 343 und Anm. 219 — 221 S. 450 454 [Anm. 219 S. 450: De⸗ 

ville über den (oligoflashaltigen) Feldſpat in den Trachyten von 
Tenerifa. — Anm. 220 ©. 451-457: Höhenbeſtimmungen des 
Popocatepetl nach meiner und ſpäteren Meſſungen S. 451, die 
damit kontraſtierende Barometermeſſung der Herren Truqui und 
Craveri S. 451; die 453 von mir in den Tropengegenden 
Amerikas gemachten Höhenbeſtimmungen wurden ohne Ausnahme 
mit Ramsdenſchen Gefäßbarometern, nicht mit Apparaten gemacht, 
in welche man nacheinander mehrere friſch gefüllte Torricelliſche 
Röhren einſetzen kann S. 452; meine Empfehlung dieſer Röhren, 
wo ſie gebraucht werden können, zur Prüfung der Sicherheit der 
Barometermeſſung S. 452; über die Erforderniſſe und das zu 
Beachtende bei Höhenmeſſungen durch das Barometer S. 453; 
das Reſultat von Truquis Meſſung des Popocatepetl mit zwei 
anderen verglichen S. 453. — Anm. 221 S. 454— 457: über die 
Analyſe des Chimborazogeſteins oder des Trachyts vom Chimbo- 
razo S. 454; dieſe Analyſe, gemacht von Rammelsberg und 


— 573 — 


Abich, mir mitgeteilt von G. Roſe S. 454 — 455; Roſe über die 
bedeutenden Unterſchiede beider Analyſen; eine ſorgfältige Ver— 
gleichung vieler Analyſen Devilles beweiſt, daß der Gehalt an 
Kieſelſäure in der Grundmaſſe des trachytiſchen Geſteins meiſt 
größer iſt als in den Feldſpaten, welche ſie enthalten S. 455; 
Devilles Tafel darüber von fünf großen Vulkanen der Andes— 
kette S. 456, und ſeine Erläuterungen über dieſen Unterſchied 
des Kieſelſäuregehalts; das Reſultat des Kieſelſäuregehalts im 
Chimborazogeſtein nach den drei Analyſen verglichen S. 457. 
Ueber die angebliche Erſteigung des Gipfels des Chimborazo 
(3. November 1856) durch Herrn Jules Remy und die von ihm 
nach dem Siedepunkte angegebene Höhe des Berges S. 457], fünfte 
Abteilung S. 343 [Anm. 222, 223 S. 458: die Trachytgeſteine des 
Aetna in ihren Beſtandteilen: Labrador (Anm. 222) und Augit 
(Anm. 323) ], ſechſte Abteilung S. 343 — 344 (Anm. 224 S. 458: über 
das Leucitgeſtein und den Leucit in vulkaniſchem (nicht plutoniſchem) 
Geſtein]; dieſe Klaſſifikation iſt noch nicht als abgeſchloſſen zu er— 
achten, es ſind mit der Zeit Veränderungen in der Benennung der 
aſſociierten Mineralien und Vermehrung der Trachytformationen 
zu erwarten S. 344. — Einander ſehr nahe ſtehende Vulkane, 
ähnlich in Form und Bau, haben oft einen ſehr verſchiedenen 
Charakter nach der Zuſammenſetzung und Aſſociation ihrer Mine— 
ralien, oder: Verſchiedenheit ihrer mineralogiſchen Konſtitution 
S. 345. Ueber einige Namen von Trachytarten oder -formationen 
S. 345 (über den von mir eingeführten Namen Jurakalkſtein S. 345 
und Anm. 225 S. 459); über die unheilbringende Benennung 
Andeſit S. 345—346 und Anm. 226 S. 459—461 [Anm. 226 
S. 459—461: der Name Andeſit mit der Beſtimmung, er werde 
durch vorwaltenden Albit und wenig Hornblende gebildet, zuerſt 
von Leopold von Buch 1835 in feiner Abhandlung über Erhebungs- 
krater und Vulkane gebraucht; Stelle dieſer Abhandlung, die 
neuen Anſichten über die Gebirgsarten der Vulkane ausſprechend, 
S. 460; Fortſetzung ſeiner Anſicht über die gleichartige Bildung 
der Vulkane der Andes (Andeſit und Trachyt) in ſeinem fran— 
zöſiſchen Werke über die Kanariſchen Inſeln 1836 S. 460; der 
Name Andeſit darauf von mir zweimal gebraucht, beſonders 
eine Stelle über die mannigfaltige mineralogiſche Zuſammen— 
ſetzung der Vulkane S. 460, welche Abich veranlaßt hat, mir 
irrigerweiſe die Erfindung des Namens zuzuſchreiben S. 460; 
fein Name Andeſin für eine von ihm zuerſt analyſierte Feld: 
ſpatart und über dieſes Mineral S. 461; Schluß über den 
Andeſit S. 461. — Anm. 227 S. 461—462: die trachytiſchen 
Albite bei gründlicher Unterſuchung als Oligoklaſe erkannt; der 
ehemals viel verbreitete Glaube, daß ein beſtimmtes Vorherrſchen 
des Augits oder der Hornblende auch auf eine beſtimmte Spezies 
aus der Feldſpatreihe ſchließen laſſe, ſcheint ſehr erſchüttert zu 
ſein S. 462; die ungewöhnliche Vereinzelung gewiſſer Mineral: 


— 574 — 


körper und die Gründe ihrer ſpezifiſchen Geſelligkeit hängen 
wahrſcheinlich von vielen noch nicht ergründeten Urſachen zugleich 
ab; die ſpezifiſchen Unterſchiede der Aſſociation ſind aber in den 
gemengten Gebirgsarten wie in den Gangmaſſen von großer 
Wichtigkeit, und man muß nicht verwechſeln, was ein vor— 
herrſchendes oder ſelten fehlendes, was ein nur ſparſam ſich 
zeigendes Glied der Aſſociation iſt S. 462]; über die richtige 
und ſichere Art der Erkennung der mineralogiſchen Beſchaffen— 
heit der Trachyte S. 346. 

Neben den charakteriſtiſchen Gemengteilen und den Aſſociationen, 
welche in der von uns angenommenen Klaſſifikation der Trachyte 
aufgeführt ſind und dieſe beſonders charakteriſieren, finden ſich in 
jedem Vulkane auch andere, unweſentliche Gemengteile, deren 
Frequenz oder ſtete Abweſenheit in oft ſich ſehr nahen Vulkanen 
große Aufmerkſamkeit verdient S. 346; ſpezielle Behandlung der 
einzelnen, ſo als unweſentliche Gemengteile in Trachyten vor— 
kommenden oder fehlenden Mineralſpezies, mit Nachweiſung ihres 
Vorkommens: Glimmer S. 347 (Anm. 223—229 ©. 462), glaſiger 
Feldſpat S. 348 [Anm. 230 S. 462: quarzfreie und dagegen Sanidin 

enthaltende Porphyre in mexikaniſchen Erzrevieren; Ameiſen⸗ 
haufen bei Patzeuaro mit glänzenden Körnern von Obſidian und 
Sanidin erfüllt S. 463; ähnliche Beobachtung Marcous in den 
Rocky Mountains S. 463; Vorkommen und Mangel von glaſigem 
Feldſpat und Sanidin S. 463], Hornblende und Augit S. 348 
(Uralit S. 348, Leucit S. 349, Olivin S. 349 - 340 und Anm. 231 
bis 232 S. 463—464 [Anm. 231 ©. 464: Olivin fehlend in neuen 
Veſuvlaven, aber vorhanden in dem Lapaſtrom des Pik von 
Tenerifa vom Jahre 1704 S. 464; Feuerausbruch dieſes Berges 
von Kolumbus auf ſeiner erſten Entdeckungsreiſe geſehen S. 464; 
zwei Donas Beatriz S. 464]; Obſidian, d. h. über die Bimsſtein⸗ 
bildung aus Obſidian S. 350 —354 und Anm. 235—237 S. 464, be⸗ 
ſonders in der doppelten Richtung: der Verſchiedenartigkeit der Ein— 
ſchlüſſe der Obſidiane und Bimsſteine S. 350—351 (Anm. 235 
S. 446) und der Häufigkeit der Aſſociation oder gänzlichen Trennung 
derſelben (Vorkommen oder Mangel beider oder eines) in Vulkanen 
S. 351—352 (Anm. 236 S. 464); wieder Einſchlüſſe und Bildung 
des Obſidians S. 352 — 353 (Aufblähen der Obſidiane und anderer Ge— 
birgsarten durch Feuer und anderes S. 353); meine Anſicht über die 
Bimsſteinbildung S. 353 — 354. — Verſchiedenheit der Bedingungen, 
unter welchen die chemiſchen Prozeſſe der Vulkanizität bei Bildung 
der einfachen Mineralien und ihrer Aſſociation zu Trachyten vor— 
gehen S. 353—354; die denkwürdigen Erſcheinungen der iſolierten 
Bimsſteinbrüche fern von allen vulkaniſchen Gerüſten leiten mich zu 
der Vermutung, daß ein nicht unbeträchtlicher, ja vielleicht der größere 
Teil der vulkaniſchen Gebirgsarten nicht aus aufgeſtiegenen vulfani- 
ſchen Gerüſten, ſondern aus Spaltennetzen der Erdoberfläche ausge: 
brochen ift und oft viele Quadratmeilen ſchichtenweiſe bedeckt hat S. 354. 


— 575 — 


Berichtigungen und Zuſätze S. 465—466; zu S. 24: 
über die Dichte der Erde S. 465; zu S. 56: die zehnjährige 
Epoche der magnetiſchen Deklination und ihr Zuſammenhang mit 
Perioden der Häufigkeit und Seltenheit der Sonnenflecken beſtätigt 
durch Aragos Schatz magnetiſcher Beobachtungen S. 465 — 466; zu 
S. 62: die ſicher ergründete Veränderung der magnetiſchen De— 
klination im Verlauf eines Mondtages regt dazu an, die magne— 
tiſchen Einflüſſe des Mondes anhaltend zu erſpähen; verdienſtvolle 
Arbeiten Kreils hierüber S. 466. 

Fragmente aus dem fünften Bande der Oktav-Ausgabe. 
S. 469 — 436. 

Juhalts-Ueberſicht S. 542 —575. 


Geſammelte Werke 


Alexander von Humboldt. 


Fünfter Band. 


Stuttgart. 


Verlag der I. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Alexander von Humboldts 


Reiſe in die Aequinoktial⸗Gegenden 
des neuen Kontinents. 


In deutſcher Bearbeitung 


von 


Hermann Hauff. 


Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfaſſers. 


Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutſcher Sprache. 


Erſter Band. 


Stuttgart. 


Perlag der I. G. Cofta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


1 * 
4 nn 


Druck von Gebrüder Kröner in 


Dorwort, 


Einem wiſſenſchaftlichen Reiſenden kann es wohl nicht 
verargt werden, wenn er eine vollſtändige Ueberſetzung ſeiner 
Arbeiten jeder auch noch ſo geſchmackvollen Abkürzung der— 
ſelben vorzieht. Bouguers und La Condamines mehr als 
hundertjährige Quartbände werden noch heute mit großer 
Teilnahme geleſen; und da jeder Reiſende gewiſſermaßen den 
Zuſtand der Wiſſenſchaften ſeiner Zeit, oder vielmehr die 
Geſichtspunkte darſtellt, welche von dem Zuſtande des Wiſſens 
ſeiner Zeit abhängen, ſo iſt das wiſſenſchaftliche Intereſſe um 
ſo lebendiger, als die Epoche der Darſtellung der Jetztzeit 
näher liegt. Damit aber die lebendige Darſtellung des Ge— 
ſchehenen weniger unterbrochen werde, habe ich das Material, 
durch welches allgemeine kosmiſche Reſultate begründet werden, 
in beſonderen einzelnen Zugaben über ſtündliche Barometer— 
veränderungen, Neigung der Magnetnadel und Intenſität der 
magnetiſchen Erdkraft zuſammengedrängt. Die Abſonderung 
ſolcher und anderer Zugaben hat allerdings, und ohne großen 
Nachteil, zu Abkürzungen in der Ueberſetzung des Original— 
textes der Reiſe Anlaß geben können. Dieſe Betrachtung war 
auch geeignet, mich bald mit dem Unternehmen zu verſöhnen, 
einem größeren Kreiſe gebildeter Leſer, die bisher mehr mit 
der Natur als mit ſcientifiſchem Wiſſen befreundet waren, 
einen etwas abgekürzten Text der Reiſe in die Tropen: 
gegenden des neuen Kontinents darzubieten. Die 
Buchhandlung, welche aus edler, ich ſetze gern hinzu ange— 
erbter Freundſchaft meinen Arbeiten eine ſo lange und ſorg— 
fältige Pflege geſchenkt hat, hat mich aufgefordert, dieſe neue 
Ausgabe, welche einem vielſeitig unterrichteten Gelehrten, 


— u: 


Herrn Bibliothekar Profeſſor Dr. Hauff anvertraut iſt, nicht 
bloß, ſo viel mein Uralter und meine geſunkenen Kräfte es 
erlauben, zu revidieren, ſondern auch mit Zuſätzen und Be: 
richtigungen zu bereichern. Es iſt mir eine Freude, dieſer 
Aufforderung zu entſprechen. Die Naturwiſſenſchaft iſt, wie 
die Natur ſelbſt, in ewigem Werden und Wechſel begriffen. 
Seit der Herausgabe des erſten Bandes der Reiſe ſind jetzt 
fünfundvierzig Jahre verfloſſen. Die Berichtigungen müßten 
alſo zahlreich fein: in geognoſtiſcher Hinſicht wegen Bezeich: 
nung der Gebirgsformationen und der metamorphoſierten Ge: 
birge, des wohlthätigen Einfluſſes der Chemie auf die Geo— 
gnoſie, wie in allem, was anbetrifft die Verteilung der Wärme 
auf dem Erdkörper und die Urſache der verſchiedenen Krümmung 
monatlicher Iſothermen (nach Doves meiſterhaften Arbeiten). 
Die durch die neue Ausgabe veranlaßte Erweiterung des Kreiſes 
wiſſenſchaftlicher Anregung kann ich nur freudig begrüßen; 
denn in dem Entwickelungsgange phyſiſcher Forſchungen wie 
in dem der politiſchen Inſtitutionen iſt Stillſtand durch un— 
vermeidliches Verhängnis an den Anfang eines verderblichen 
Rückſchrittes geknüpft. 

Es würde mir dazu eine innige Freude ſein, noch zu er— 
leben, wie die Unternehmer es hoffen, daß meine in den 
Jahren freudig aufſtrebender Jugend ausgeführte Reiſe, deren 
einer Genoſſe, mein teurer Freund, Aimé Bonpland, be— 
reits, im hohen Alter, dahingegangen iſt, in unſerer eigenen 
ſchönen Sprache von demſelben deutſchen Volke mit einigem 
Vergnügen geleſen werde, welches mehr denn zwei Menſchen— 
alter hindurch mich in meinen wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen 
und meiner Laufbahn durch ein eifriges Wohlwollen beglückt 
und ſelbſt meinen ſpäteſten Arbeiten durch ſeine parteiiſche 
Teilnahme eine Rechtfertigung gewährt hat. 


Berlin, 26. März 1859. 
Alexander von Humboldt. 


Vorrede des Herausgebers. 


Die in den Jahren 1799 bis 1804 in Geſellſchaft von 
Bonpland unternommene Reiſe in das tropiſche Amerika hat 
Humboldts Ruhm frühe begründet. Mit den überſchwenglich 
reichen Ergebniſſen derſelben beginnt für zahlreiche Zweige der 
Naturforſchung recht eigentlich eine neue Epoche. Das Reiſe— 
werk, in dem er ſeine in der Neuen Welt geſammelten Beob— 
achtungen niederzulegen gedachte, war aber in ſo großartigem 
Maßſtab angelegt, daß es nur unter den glücklichſten äußeren 
Umſtänden vollendet werden konnte. Dieſe Gunſt der Ver— 
hältniſſe hat demſelben gefehlt, und mehrere Abteilungen des 
großen Werkes konnten nicht zu Ende geführt werden. Das 
erſtaunliche aſtronomiſche, hydrographiſche, geographiſche, me— 
teorologiſche, geologiſche, ethnographiſche, zoologiſche, botaniſche 
Material, das im Werk ſelbſt nicht mehr hatte an die Reihe 
kommen können, iſt nun allerdings auf anderen Wegen in 
die Wiſſenſchaft übergegangen, und ſo beſteht der Hauptverluſt, 
der mehr die gebildete Welt im allgemeinen als die Wiſſen— 
ſchaft ſelbſt betrifft, darin, daß auch derjenige Teil, der die 
eigentliche Reiſebeſchreibung geben follte, die Relation histo- 
rique, Bruchſtück geblieben iſt. 

Dieſe Reiſebeſchreibung erſchien vom Jahre 1814 an in 
drei Quartbänden in franzöſiſcher Sprache. Die Umſtände, 
unter denen Humboldt dieſelbe in Paris ausarbeitete, machen 
es begreiflich, daß er dazu die Sprache wählte, welche in 
neuerer Zeit als Organ des wiſſenſchaftlichen wie des diplo— 
matiſchen Verkehrs in gewiſſem Grade an die Stelle der latei— 
niſchen getreten iſt. Dieſes vortreffliche Buch kann mit Recht 
eines der ſchönſten Denkmale des deutſchen Geiſtes heißen, 


ni 


und jeder Deutſche, der dasſelbe kennt und zu ſchätzen weiß, 
muß ſich wundern, daß es nicht längſt in einer ſeiner würdigen 
Weiſe der deutſchen Litteratur einverleibt worden iſt, der es 
trotz ſeines fremden Gewandes ſeinem innerſten Grunde nach 
angehört. Dieſer auffallende Umſtand erklärt ſich aber aus 
dem widrigen Schickſal, welches das Buch erfahren. 

In den Jahren 1815 bis 1829 erſchien, ohne Humboldts 
Dazuthun, eine vollſtändige deutſche Ueberſetzung jener drei 
Bände der Relation historique in ſechs Bänden. Dieſelbe 
iſt aber in ſprachlicher und materieller Beziehung in einem 
Grade mangelhaft, wie er ſelbſt in dem um die Form leider 
allzuwenig bekümmerten Deutſchland ſelten vorkommt, und 
ſomit völlig unbrauchbar. Humboldt fühlte ſich dadurch in 
hohem Grade abgeſtoßen; er mochte, wie er ſelbſt ſchreibt, 
dieſes Buch niemals auch nur in die Hand nehmen, und es 
konnte nicht dazu beitragen, ihn mit der deutſchen Geſtalt 
ſeines ſchönen Werkes auszuſöhnen, daß ſeitdem verſchiedene 
deutſche Auszüge und Bearbeitungen der Reiſebeſchreibung er— 
ſchienen find, die bequemerweiſe nur jene Ueberſetzung zu 
Grunde legten, und aus ihr zahlloſe Sprachſünden, Mißver⸗ 
ſtändniſſe und Irrtümer herübernahmen. So ſehen wir denn 
hier aus einem nichtswürdigen Buche, das die Form des 
Originals häßlich verunſtaltet, aber wenigſtens äußerlich voll: 
ſtändig iſt, andere Bücher abgeleitet, welche dem Werke den 
Hauptwert und den vornehmſten Reiz rauben, indem ſie die 
Form ganz zerſtören, und eben damit auch die wahrhaft künſt⸗ 
leriſche Anordnung desſelben kaum noch in Spuren erkennen 
laſſen. Humboldts Reiſebeſchreibung und ein poetiſches Werk, 
nicht zu übertragen, ſondern auszuziehen und umzuarbeiten, iſt 
ungefähr gleich verſtändig. Das Buch iſt ein der höheren 
Litteratur angehörendes Werk, ein eigentliches Kunſtwerk. 

Als der Herausgeber die Ehre hatte, mit A. v. Hum⸗ 
boldt über die Art der deutſchen Bearbeitung des Werkes zu 
verhandeln, äußerte jener in einem Schreiben an dieſen unter 
anderem folgendes: 

„Neben Ihren großen Arbeiten über alle Zweige der 
Naturwiſſenſchaft wird Ihre Reiſebeſchreibung für jeden Ge: 
ſchichtſchreiber eines dieſer Zweige eine wichtige Quelle bleiben, 


daneben aber die geſundeſte Nahrung, das trefflichſte An— 
regungsmittel für die zum Studium irgend einer Erfahrungs: 
wiſſenſchaft beſtimmte Jugend. Wenn ich mir vergegen— 
wärtige, was ich ſelbſt als Jüngling dieſem Werke ſchuldig 
geworden bin, ſo erkenne ich ſeinen Wert aufs lebhafteſte; 
aber auf dem Standpunkt meiner gegenwärtigen litterariſchen 
Erfahrung erkenne ich auch, in welchem Verhältnis es zu der 
immer wachſenden Menge derjenigen ſteht, welche ſich dilet— 
tantiſch mit der Wiſſenſchaft beſchäftigen, welche ſich gern 
bilden mögen, wenn noch ein anderer Genuß dabei iſt, als 
der ernſte, welcher aus dem Gefühl innerer Veredelung ent— 
ſpringt. Werden dieſe vom großen Namen des Verfaſſers 
noch ſo ſehr angezogen, ſo ſehen ſie ſich durch das bedeutende 
Volumen des Werkes an der Schwelle abgewieſen, und wagen 
ſie ſich dennoch hinein, ſo werden ſie bald gewahr, daß ſie 
nur über Maſſen ſtrenger Wiſſenſchaft hinweg den Schritten 
des Reiſenden durch die großartigſte Natur folgen könnten. 
Und doch iſt nach meiner Ueberzeugung in dieſem Werke ein 
allgemein zugängliches Buch enthalten, dem in unſerer Zeit, 
die auf Diffuſion des Naturwiſſens durch den Körper der 
Geſellſchaft ausgeht, an bildender Kraft kaum etwas gleich 
käme. Die Zeiten ſind vorbei, wo ganze bisher unbekannte 
Stücke Natur dem Seefahrer in die Hände fielen, wo ganze 
Idyllen, wie Tahiti, entdeckt wurden, wo der Reiſende nur 
zu erzählen brauchte, was er geſehen, um die Wißbegierde zu 
vergnügen und die Einbildungskraft zu entzünden. Von der 
Breite der Natur hat ſich der Geiſt der Tiefe zugewendet, 
und da die unwiſſenſchaftliche Neugier der immer mehr ins 
Detail dringenden Forſchung nicht folgen kann, ſo begreift 
ſich, daß heutige Reiſebeſchreibungen nicht den Reiz haben und 
den Einfluß üben können wie früher, wenn es der Reiſe— 
beſchreiber nicht verſteht, durch das zu wirken, was in den 
jetzigen Geiſtern an die Stelle der brennenden Neugier nach 
neuen Naturprodukten, nach neuen Ländern und Völkern ge— 
treten iſt. Seit es keine Naturwunder im früheren Sinne 
mehr gibt, ſind es vor allem die Gedanken der Natur in 
ihren Bildungen, die Geſetze in ihren Bewegungen, was die 
produktiven und die rezeptiven Kräfte, die Forſcher und die 


— 


Dilettanten, die das Wort Suchenden und die an das Wort 
Glaubenden beſchäftigt. Alexander v. Humboldt iſt einer der 
erſten, nach Rang und Zeit, welche die Naturwiſſenſchaft in 
die ſo fruchtbare Laufbahn gewieſen haben, die ſie ſeit einigen 
Menſchenaltern verfolgt. Und neben ſo Vielem und Großem 
hat er auch ein Reiſewerk geſchaffen, wie es recht eigentlich 
dem Weſen und Bedürfnis der heutigen Kultur entſpricht. 
Es gewährt einerſeits wahren Kunſtgenuß durch die trefflichen 
Schilderungen einer gewaltigen Natur und der Menſchheit in 
einem ihrer merkwürdigſten Bruchſtücke; andererſeits feſſelt 
und befreit es zugleich den Geiſt durch Ideen. Während der 
Leſer auch im gemeinen Sinne Neues in Menge erfährt, 
während es keineswegs an den kleinen und großen Vorfällen 
fehlt, welche die Einbildungskraft beſchäftigen und die Neugier 
reizen, ſieht er faſt bei jedem Schritt einen jener umfaſſenden 
Gedanken, von welchen die heutige Wiſſenſchaft beherrſcht wird, 
entſtehen oder ſich beſtätigen, und er lernt an hundert leben-, 
digen Beiſpielen, wie die wahre Naturwiſſenſchaft zuſtande 
kommt. Ich wüßte nichts, was anregender und bildender 
wäre. Für den „general reader“ iſt das Buch, wie es vor⸗ 
liegt, nicht beſtimmt; es ließe ſich ihm aber ſehr leicht zugäng— 
lich machen, und müßte dann als treffliches Bildungsmittel 
in den weiteſten Kreiſen wirken.“ ö 

Schon vor Jahren beſchäftigte A. v. Humboldt der Ge— 
danke, dieſes ſein Buch, auf das er, neben dem Essai sur 
l’etat politique de la Nouvelle Espagne, ſelbſt ſehr viel 
hielt, endlich in einer deutſchen Ausgabe aus dem hier ange— 
deuteten Geſichtspunkt unter ſeinen Auſpizien erſcheinen zu 
laſſen. Als aber die Sache ernſtlich zur Sprache kam, hatte 
er, faſt ein Achtziger, bereits das große Unternehmen des 
Kosmos begonnen, und ſo verſtand es ſich von ſelbſt, daß er 
die Uebertragung fremden Händen überlaſſen mußte. Der 
Plan der neuen Ausgabe wurde in den letzten Jahren zwiſchen 
ihm und dem Herausgeber im allgemeinen und einzelnen feſt— 
geſtellt; er konnte ſich noch ſelbſt von der Art der formellen 
und materiellen Behandlung überzeugen, auch alle wünſchens— 
werten Anordnungen treffen, indem ihm ein Teil des Manu— 
ſkriptes gedruckt vorgelegt wurde, und er ſchrieb ſofort die 


ARE I: 


Vorrede, die eine ſeiner letzten Arbeiten, vielleicht die letzte war, 
ſo daß er mit einer lebhaften Erinnerung an die erſten ſchönen 
Zeiten ſeiner außerordentlichen Laufbahn aus dem Leben ſchied. 

Das Buch iſt reich an allem, was die Einbildungskraft 
feſſeln und ergötzen kann, an vortrefflichen Schilderungen 
tropiſcher Landſchaften wie einzelner Gewächſe dieſer wunder— 
vollen Länder, an den belebteſten Auftritten aus dem Tier— 
leben, an den ſcharfſinnigſten Beobachtungen über die geiſtigen 
und geſelligen Verhältniſſe der Raſſen, welche in Südamerika 
neben⸗ und durcheinander wohnen. Erſt durch Humboldt iſt 
das eigentliche Weſen des eingeborenen Amerikaners nach 
Körper und Seele den Europäern bekannt geworden, und die 
Beſchreibung ihrer Körperbildung, ihres Charakters, ihrer 
Sprachen und Gebräuche, die Würdigung ihrer Tugenden 
und ihrer Laſter iſt in die ganze Reiſebeſchreibung mit großer 
Kunſt eingeflochten. Humboldt wird ja gerade dadurch zu 
einer ſo eigentümlichen und außerordentlichen Erſcheinung, 
daß ſich in ihm mit der Schärfe und Unbeſtechlichkeit der 
Urteilskraft eine ſo bedeutende künſtleriſche Begabung paart. 
Durch dieſelbe Kunſt der Darſtellung, wodurch er uns mit 
dem Antlitz und der Gebärdung der tropiſchen Natur ſo ver— 
traut macht, werden auch ſeine wiſſenſchaftlichen Erörterungen 
ſo klar und anſchaulich, daß ſie ſelbſt wie organiſche Natur— 
bildungen erſcheinen, was ſie ja auch im Grunde ſind. Zu 
allen Vorzügen des Buches kommt für den ernſten Leſer noch 
der unſchätzbare Vorteil, daß er auf jedem Schritte den Ge— 
danken und Thaten des Mannes folgt, der vielleicht mehr als 
irgend einer die Natur in der Richtung gelichtet hat, in der 
ſie unſeren Sonden zugänglich iſt, und daß er ſo, wie ſchon 
oben ausgeſprochen worden, überall unmittelbar zuſieht, wie 
die wahre Wiſſenſchaft zuſtande kommt. Nach meiner Er— 
fahrung und Empfindung gibt es kaum etwas, das dem all— 
gemein Unterrichteten das eigentliche Weſen, die Geneſis, die 
Entwickelung und die Grenzen des Naturwiſſens klarer machte, 
als die Art und Weiſe, wie Humboldt in ſeiner Reiſe— 
beſchreibung ſo viele große und kleine, aber für das in einen 
höheren Geſichtspunkt gerückte Auge gleich wichtige Erſchei— 
nungen beſpricht, wie die Meeresſtrömungen, die Verteilung 


— XII — 


der Gewächſe nach der Meereshöhe, die Erdbeben, die Theorie 
des tropiſchen Regens, die Urſachen der Kontraſte zwiſchen 
den Klimaten benachbarter Orte, die hydrographiſchen Ver⸗ 
hältniſſe des Landſtriches zwiſchen Orinoko und Rio Negro, 
die Milch des Kuhbaumes und die Milch der Gewächſe, welche 
das Kautſchuk geben, die ſchwarzen und die weißen Waſſer 
in Guyana, die Plage der Moskiten, das Pfeilgift der Indianer, 
die Wintervorräte erdeeſſender Otomaken, die Fabel vom „ver⸗ 
goldeten Mann“ (el dorado), und hundert andere Gegen⸗ 
ſtände, an denen der junge Forſcher ſeinen ungemeinen Scharf: 
ſinn geübt, und die jetzt längſt in den Schatz der Wiſſenſchaft 
aufgenommen ſind und vertraute Elemente unſerer Natur⸗ 
anſchauung bilden. 

Sollte nun aber das zunächſt ohne Rückſicht auf das 
größere Publikum geſchriebene Werk in den hier berührten 
Beziehungen gemeinnützlich werden, jo war es den Bedürf— 
niſſen derer anzupaſſen, welche ſich im Sinne unſerer Zeit 
über die Geſchichte des Kampfes zwiſchen Geiſt und Natur 
im allgemeinen unterrichten möchten. So kamen denn der 
Verfaſſer und der jetzige Herausgeber überein, das Buch als 
litterariſches Produkt möglichſt unverſehrt zu erhalten, nirgends 
auszugsweiſe zu verfahren, ſondern im ganzen überall dem 
Texte treu zu bleiben und nur die kürzeren und längeren 
ſtreng wiſſenſchaftlichen Exkurſe und Abhandlungen, die ins 
einzelne gehenden mineralogiſchen und geologiſchen, chemiſchen, 
phyſiologiſchen, pharmazeutiſchen, mediziniſchen, ſtatiſtiſchen, 
nationalökonomiſchen u. ſ. w. Erörterungen abzulöſen und von 
den Anmerkungen nur die beizubehalten, welche dem erwähnten 
Zwecke förderlich ſein konnten. 


Der Herausgeber. 


heife in die Aequinoktial⸗Gegenden. 


A. v. Humboldt, Reiſe. I. 1 


Erſtes Kapitel. 


Vorbereitungen. — Abreiſe von Spanien. — Aufenthalt auf den 
Kanariſchen Inſeln. 


Wenn eine Regierung eine jener Fahrten auf dem Welt⸗ 
meer anordnet, durch welche die Kenntnis des Erdballes erweitert 
und die phyſiſchen Wiſſenſchaften gefördert werden, ſo ſtellt 
ſich ihrem Vorhaben keinerlei Hindernis entgegen. Der Zeit- 
punkt der Abfahrt und der Plan der Reiſe können feſtgeſtellt 
werden, ſobald die Schiffe ausgerüſtet und die Aſtronomen 
und Naturforſcher, welche unbekannte Meere befahren ſollen, 
gewählt ſind. Die Inſeln und Küſten, deren Produkte die 
Seefahrer kennen lernen ſollen, liegen außerhalb des Bereiches 
der ſtaatlichen Bewegungen Europas. Wenn längere Kriege 
die Freiheit zur See beſchränken, ſo ſtellen die kriegführenden 
Mächte gegenſeitig Päſſe aus; der Haß zwiſchen Volk und 
Volk tritt zurück, wenn es ſich von der Förderung des Wiſſens 
handelt, das die gemeine Sache aller Völker iſt. 

Anders, wenn nur ein Privatmann auf ſeine Koſten eine 
Reiſe in das Innere eines Feſtlandes unternimmt, das Europa 
in ſein Syſtem von Kolonieen gezogen hat. Wohl mag ſich 
der Reiſende einen Plan entwerfen, wie er ihm für ſeine 
wiſſenſchaftlichen Zwecke und bei den ſtaatlichen Verhältniſſen 
der zu bereiſenden Länder der angemeſſenſte ſcheint; er mag 
ſich die Mittel verſchaffen, die ihm fern vom Heimatland auf 
Jahre die Unabhängigkeit jihern; aber gar oft widerſetzen 
ſich unvorhergeſehene Hinderniſſe ſeinem Vorhaben, wenn er 
eben meint es ausführen zu können. Nicht leicht hat aber 
ein Reiſender mit ſo vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt 
als ich vor meiner Abreiſe nach dem ſpaniſchen Amerika. Gern 
wäre ich darüber weggegangen und hätte meine Reiſebeſchrei— 
bung mit der Beſteigung des Piks von Tenerifa begonnen, 


r . 


Be it: 


wenn nicht das Fehlichlagen meiner erſten Pläne auf die Rich⸗ 
tung meiner Reiſe nach der Rückkehr vom Orinoko bedeuten⸗ 
den Einfluß geäußert hätte. Ich gebe daher eine flüchtige 
Schilderung dieſer Vorgänge, die für die Wiſſenſchaft von 
keinem Belang ſind, von denen ich aber wünſchen muß, daß 
ſie richtig beurteilt werden. Da nun einmal die Neugier des 
Publikums ſich häufig mehr an die Perſon des Reiſenden als 
an ſeine Werke heftet, ſo ſind auch die Umſtände, unter denen 
ich meine erſten Reiſepläne entworfen, ganz ſchief aufgefaßt 
worden.! 

Von früher Jugend auf lebte in mir der ſehnliche Wunſch, 
ferne, von Europäern wenig beſuchte Länder bereiſen zu dürfen. 
Dieſer Drang iſt bezeichnend für einen Zeitpunkt im Leben, 
wo dieſes vor uns liegt wie ein ſchrankenloſer Horizont, wo 
uns nichts ſo ſehr anzieht als ſtarke Gemütsbewegungen und 
Bilder phyſiſcher Fährlichkeiten. In einem Lande aufgewachſen, 
das in keinem unmittelbaren Verkehr mit den Kolonieen in 
beiden Indien ſteht, ſpäter in einem fern von der Meeresküſte 
gelegenen, durch ſtarken Bergbau berühmten Gebirge lebend, 
fühlte ich den Trieb zur See und zu weiten Fahrten immer 
mächtiger in mir werden. Dinge, die wir nur aus den leben— 
digen Schilderungen der Reiſenden kennen, haben ganz beſonderen 
Reiz für uns; alles in Entlegenheit undeutlich Umriſſene be— 
ſticht unſere Einbildungskraft; Genüſſe, die uns nicht erreichbar 
ſind, ſcheinen uns weit lockender, als was ſich uns im engen 
Kreiſe des bürgerlichen Lebens bietet. Die Luſt am Botani⸗ 
ſieren, das Studium der Geologie, ein Ausflug nach Holland, 
England und Frankreich in Geſellſchaft eines berühmten Mannes, 
Georg Forſters, dem das Glück geworden war, Kapitän Cook 
auf ſeiner zweiten Reiſe um die Welt zu begleiten, trugen 
dazu bei, den Reiſeplänen, die ich ſchon mit achtzehn Jahren 


Ich muß hier bemerken, daß ich von einem Werke in ſechs 
Bänden, das unter dem ſeltſamen Titel: „Reiſe um die Welt und 
in Südamerika, von A. v. Humboldt, erſchienen bei Vollmer in 
Hamburg,“ niemals Kenntnis genommen habe. Dieſe in meinem 
Namen verfaßte Reiſebeſchreibung ſcheint nach in den Tageblättern 
gegebenen Nachrichten und nach einzelnen Abhandlungen, die ich in 
der erſten Klaſſe des franzöſiſchen Inſtitutes geleſen, zuſammen⸗ 
geſchrieben zu ſein. Um das Publikum aufmerkſam zu machen, 
hielt es der Kompilator für angemeſſen, einer Reiſe in einige Länder 
des neuen Kontinentes den anziehenderen Titel einer „Reiſe um 
die Welt“ zu geben. 


nr 


5 


gehegt, Geſtalt und Ziel zu geben. Wenn es mich noch immer 
in die ſchönen Länder des heißen Erdgürtels zog, ſo war es 
jetzt nicht mehr der Drang nach einem aufregenden Wander: 
leben, es war der Trieb, eine wilde, großartige, an mannig⸗ 
faltigen Naturprodukten reiche Natur zu ſehen, die Ausſicht, 
Erfahrungen zu ſammeln, welche die Wiſſenſchaften förderten. 
Meine Verhältniſſe geſtatteten mir damals nicht, Gedanken 
zu verwirklichen, die mich ſo lebhaft beſchäftigten, und ich 
hatte ſechs Jahre Zeit, mich zu den Beobachtungen, die ich 
in der Neuen Welt anzuſtellen gedachte, vorzubereiten, mehrere 
Länder Europas zu bereiſen und die Kette der Hochalpen zu 
unterſuchen, deren Bau ich in der Folge mit dem der Anden 
von Quito und Peru vergleichen konnte. Da ich zu verſchie— 
denen Zeiten mit Inſtrumenten von verſchiedener Konſtruktion 
arbeitete, wählte ich am Ende diejenigen, die mir als die 
genaueſten und dabei auf dem Transport dauerhafteſten er⸗ 
ſchienen; ich fand Gelegenheit, Meſſungen, die nach den ſtrengſten 
Methoden vorgenommen worden, zu wiederholen, und lernte 
ſo ſelbſtändig die Grenzen der Irrtümer kennen, auf die ich 
gefaßt ſein mußte. 

Im Jahre 1795 hatte ich einen Teil von Italien bereiſt, 
aber die vulkaniſchen Striche in Neapel und Sizilien ahn 
beſuchen können. Ungern hätte ich Europa verlaſſen, ohne 
Veſuv, Stromboli und Aetna geſehen zu haben; ich ſah ein, 
um zahlreiche geologiſche Erſcheinungen, namentlich in der 
Trappformation, richtig aufzufaſſen, mußte ich mich mit den 
Erſcheinungen, wie noch thätige Vulkane ſie bieten, näher 
bekannt gemacht haben. Ich entſchloß mich daher im Novem⸗ 
ber 1797, wieder nach Italien zu gehen. Ich hielt mich lange 
in Wien auf, wo die ausgezeichneten Sammlungen und die 
Freundlichkeit Jacquins und Joſephs van der Schott mich in 
meinen vorbereitenden Studien ausnehmend förderten; ich durch— 
zog mit Leopold von Buch, von dem ſeitdem ein treffliches 
Werk über Lappland erſchienen iſt, mehrere Teile des Salz— 
burger Landes und Steiermark, Länder, die für den Geologen 
und den Landſchaftsmaler gleich viel Anziehendes haben; als 
ich aber über die Tiroler Alpen gehen wollte, ſah ich mich 
durch den in ganz Italien ausgebrochenen Krieg genötigt, den 
Plan der Reiſe nach Neapel aufzugeben. 

Kurz zuvor hatte ein leidenſchaftlicher Kunſtfreund, der 
bereits die Küſten Illyriens und Griechenlands als Altertums— 
forſcher beſucht hatte, mir den Vorſchlag gemacht, ihn auf 


. 


einer Reiſe nach Oberägypten zu begleiten. Der Ausflug ſollte 
nur acht Monate dauern; geſchickte Zeichner und aſtronomiſche 
Werkzeuge ſollten uns begleiten, und ſo wollten wir den Nil 
bis Aſſuan hinaufgehen und den zwiſchen Tentyris und den 
Katarakten gelegenen Teil des Said genau unterſuchen. Ich 
hatte bis jetzt bei meinen Plänen nie ein außertropiſches Land 
im Auge gehabt, dennoch konnte ich der Verſuchung nicht 
widerſtehen, Länder zu beſuchen, die in der Geſchichte der 
Kultur eine ſo bedeutende Rolle ſpielen. Ich nahm den Vor— 
ſchlag an, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ich 
bei der Rückkehr nach Alexandrien allein durch Syrien und 
Paläſtina weiterreiſen dürfte. Sofort richtete ich meine 
Studien nach dem neuen Plane ein, was mir ſpäter zu gute 
kam, als es ſich davon handelte, die rohen Denkmale der 
Mexikaner mit denen der Völker der Alten Welt zu vergleichen. 
Ich hatte die nahe Ausſicht, mich nach Aegypten einzuſchiffen, 
da nötigten mich die eingetretenen politiſchen Verhältniſſe, 
eine Reiſe aufzugeben, die mir ſo großen Genuß verſprach. 
Im Orient ſtanden die Dinge ſo, daß ein einzelner Reiſender 
gar keine Ausſicht hatte, dort Studien machen zu können, 
welche ſelbſt in den ruhigſten Zeiten von den Regierungen 
‚mit mißtrauiſchem Auge angeſehen werden. 

Zur ſelben Zeit war in Frankreich eine Entdeckungsreiſe 
in die Südſee unter dem Befehl des Kapitäns Baudin im 
Werk. Der urſprüngliche Plan war großartig, kühn, und hätte 
verdient, unter umſichtigerer Leitung ausgeführt zu werden. 
Man wollte die ſpaniſchen Beſitzungen in Südamerika von 
der Mündung des Rio de la Plata bis zum Königreich Quito 
und der Landenge von Panama beſuchen. Die zwei Korvetten 
ſollten ſofort über die Inſelwelt des Stillen Meeres nach Neu— 
holland gelangen, die Küſten desſelben von Vandiemensland 
bis Nuytsland unterſuchen, bei Madagaskar anlegen und über 
das Kap der guten Hoffnung zurückkehren. Ich war nach 
Paris gekommen, als man ſich eben zu dieſer Reiſe zu rüſten 
begann. Der Charakter des Kapitäns Baudin war eben nicht 
geeignet, mir Vertrauen einzuflößen; der Mann hatte meinen 
Freund, den jungen Botaniker van der Schott, nach Braſilien 
gebracht, und der Wiener Hof war dabei mit ihm ſchlecht 
zufrieden geweſen; da ich aber mit eigenen Mitteln nie eine 
ſo weite Reiſe unternehmen und ein ſo ſchönes Stück der Welt 
hätte kennen lernen können, ſo entſchloß ich mich, auf gutes 
Glück die Expedition mitzumachen. Ich erhielt Erlaubnis, 


—1 


mich mit meinen Inſtrumenten auf einer der Korvetten, die 
nach der Südſee gehen ſollten, einzuſchiffen, und machte nur 
zur Bedingung, daß ich mich von Kapitän Baudin trennen 
dürfte, wo und wann es mir beliebte. Michaur, der bereits 
Perſien und einen Teil von Nordamerika beſucht hatte, und 
Bonpland, dem ich mich anſchloß, und der mir ſeitdem aufs 
innigſte befreundet geblieben, ſollten die Reiſe als Naturforſcher 
mitmachen. 

Ich hatte mich einige Monate lang darauf gefreut, an 
einer ſo großen und ehrenvollen Unternehmung teilnehmen 
zu dürfen, da brach der Krieg in Deutſchland und in Italien 
von neuem aus, ſo daß die franzöſiſche Regierung die Geld— 
mittel, die ſie zu der Entdeckungsreiſe angewieſen, zurückzog 
und dieſelbe auf unbeſtimmte Zeit verſchob. Mit Kummer 
ſah ich alle meine Ausſichten vernichtet, ein einziger Tag hatte 
dem Plane, den ich für mehrere Lebensjahre entworfen, ein 
Ende gemacht; da beſchloß ich nur ſo bald als möglich, wie 
es auch ſei, von Europa wegzukommen, irgend etwas zu unter— 
nehmen, das meinen Unmut zerſtreuen könnte. 

Ich wurde mit einem ſchwediſchen Konſul, Skiöldebrand, 
bekannt, der dem Dei von Algier Geſchenke von ſeiten ſeines 
Hofes zu überbringen hatte und durch Paris kam, um ſich in 
Marſeille einzuſchiffen. Dieſer achtungswerte Mann war lange 
auf der afrikaniſchen Küſte angeſtellt geweſen, und da er bei 
der algeriſchen Regierung gut angeſchrieben war, konnte er 
für mich auswirken, daß ich den Teil der Atlaskette bereiſen 
durfte, auf den ſich die bedeutenden Unterſuchungen von Des— 
fontaines nicht erſtreckt hatten. Er ſchickte jedes Jahr ein 
Fahrzeug nach Tunis, auf dem die Pilger nach Mekka gingen, 
und er verſprach mir, mich auf dieſem Wege nach Aegypten 
zu befördern. Ich beſann mich keinen Augenblick, eine ſo gute 
Gelegenheit zu benutzen, und ich meinte nunmehr den Plan, 
den ich vor meiner Reiſe nach Frankreich entworfen, ſofort 
ausführen zu können. Bis jetzt hatte kein Mineralog die 
hohe Bergkette unterſucht, die in Marokko bis zur Grenze des 
ewigen Schnees aufſteigt. Ich konnte darauf rechnen, daß 
ich, nachdem ich in den Alpenſtrichen der Berberei einiges für 
die Wiſſenſchaft gethan, in Aegypten bei den bedeutenden 
Gelehrten, die ſeit einigen Monaten zum Inſtitut von Kairo 
zuſammengetreten waren, dasſelbe Entgegenkommen fand, das 
mir in Paris in ſo reichem Maße zu teil geworden. Ich 
ergänzte raſch meine Sammlung von Inſtrumenten und ver— 


„ 


ſchaffte mir die Werke über die zu bereiſenden Länder. Ich 
nahm Abſchied von meinem Bruder, der durch Rat und Bei— 
ſpiel meine Geiſtesrichtung hatte beſtimmen helfen. Er billigte 
die Beweggründe meines Entſchluſſes, Europa zu verlaſſen; 
eine geheime Stimme ſagte uns, daß wir uns wiederſehen 
würden. Dieſe Hoffnung hat uns auch nicht betrogen, und 
ſie linderte den Schmerz einer langen Trennung. Ich verließ 
Paris mit dem Entſchluß, mich nach Algier und Aegypten 
einzuſchiffen, und wie nun einmal der Zufall in allem Men: 
ſchenleben regiert, ich ſah bei der Rückkehr vom Amazonenſtrom 
und aus Peru meinen Bruder wieder, ohne das Feſtland von 
Afrika betreten zu haben. 

Die ſchwediſche Fregatte, welche Skiöldebrand nach Algier 
überführen ſollte, wurde zu Marſeille in den letzten Tagen 
Oktobers erwartet. Bonpland und ich begaben uns um dieſe 
Zeit dahin, und eilten um ſo mehr, da wir während der Reiſe 
immer beſorgten, zu ſpät zu kommen und das Schiff zu ver⸗ 
ſäumen. Wir ahnten nicht, welche neuen Widerwärtigkeiten 
uns zunächſt bevorſtanden. 

Skiöldebrand war ſo ungeduldig als wir, ſeinen Beſtim⸗ 
mungsort zu erreichen. Wir beſtiegen mehrmals i im Tage den 
Berg Notre Dame de la Garde, von dem man weit ins 
Mittelmeer hinausblickt. Jedes Segel, das am Horizont 
ſichtbar wurde, ſetzte uns in Aufregung; aber nachdem wir 
zwei Monate in großer Unruhe vergeblich geharrt, erſahen 
wir aus den Zeitungen, daß die ſchwediſche Fregatte, die uns 
überführen ſollte, in einem Sturm an den Küſten von Portugal 
ſtark gelitten und in den Hafen von Cadiz habe einlaufen 
müſſen, um ausgebeſſert zu werden. Privatbriefe beſtätigten 
155 Nachricht, und es war gewiß, daß der Jaramas — ſo 

hieß die Fregatte — vor dem Frühjahr nicht nach Marſeille 
kommen konnte. 

Wir konnten es nicht über uns gewinnen, bis dahin in 
der Provence zu bleiben. Das Land, zumal das Klima, 
fanden wir herrlich; aber der Anblick des Meeres mahnte 
uns fortwährend an unſere zertrümmerten Hoffnungen. Auf 
einem Ausflug nach Hyeres und Toulon fanden wir in letzterem 
Hafen die Fregatte Boudeuſe, die Bougainville auf ſeiner 
Ir um die Welt befehligt hatte. Ich hatte mich zu Paris, 
als ich mich rüſtete, die Expedition des Kapitäns Baudin 
mitzumachen, des beſondern Wohlwollens des berühmten See— 
fahrers zu erfreuen gehabt. Nur ſchwer vermöchte ich zu 


EA Aa 


ſchildern, was ich beim Anblick des Schiffes empfand, das 
Commerſon auf die Inſeln der Südſee gebracht. Es gibt 
Stimmungen, in denen ſich ein Schmerzgefühl in alle unſere 
Empfindungen miſcht. 

Wir hielten immer noch am Gedanken feſt, uns an die 
afrikaniſche Küſte zu begeben, und dieſer zähe Entſchluß wäre 
uns beinahe verderblich geworden. Im Hafen von Marſeille 
lag zur Zeit ein kleines raguſaniſches Fahrzeug, bereit nach 
Tunis unter Segel zu gehen. Dies ſchien uns eine günſtige 
Gelegenheit; wir kamen ja auf dieſe Weiſe in die Nähe von 
Aegypten und Syrien. Wir wurden mit dem Kapitän wegen 
des Ueberfahrtspreiſes einig; am folgenden Tage ſollten wir 
unter Segel gehen, aber die Abreiſe verzögerte ſich glücklicher— 
weiſe durch einen an ſich ganz unbedeutenden Umſtand. Das 
Vieh, das uns als Proviant auf der Ueberfahrt dienen ſollte, 
war in der großen Kajütte untergebracht. Wir verlangten, 
daß zur Bequemlichkeit der Reiſenden und zur ſicheren Unter— 
bringung unſerer Inſtrumente das Notwendigſte vorgekehrt 
werde. Allermittelſt erfuhr man in Marſeille, daß die tune- 
ſiſche Regierung die in der Berberei niedergelaſſenen Franzoſen 
verfolge, und daß alle aus franzöſiſchen Häfen ankommenden 
Perſonen ins Gefängnis geworfen würden. Durch dieſe Kunde 
entgingen wir einer großen Gefahr; wir mußten die Aus— 
führung unſerer Pläne verſchieben und entſchloſſen uns, den 
Winter in Spanien zuzubringen, in der Hoffnung, uns im 
nächſten Frühjahr, wenn anders die politiſchen Zuſtände im 
Orient es geſtatteten, in Cartagena oder in Cadiz einſchiffen 
zu können. 

Wir reiſten durch Katalonien und das Königreich Valencia 
nach Madrid. Wir beſuchten auf dem Wege die Trümmer 
Tarragonas und des alten Sagunt, machten von Barcelona 
aus einen Ausflug auf den Montſerrat, deſſen hochaufragende 
Gipfel von Einſiedlern bewohnt ſind, und der durch die Kon— 
traſte eines kräftigen Pflanzenwuchſes und nackter, öder Fels— 
maſſen ein eigentümliches Landſchaftsbild bietet. Ich fand 
Gelegenheit, durch aſtronomiſche Rechnung die Lage mehrerer 
für die Geographie Spaniens wichtiger Punkte zu beſtimmen; 
ich maß mittels des Barometers die Höhe des Centralplateaus 
und ſtellte einige Beobachtungen über die Inklination der 
Magnetnadel und die Intenſität der magnetiſchen Kraft an. 
Die Ergebniſſe dieſer Beobachtungen ſind für ſich erſchienen, 
und ich verbreite mich hier nicht weiter über die Natur— 


Se 


beſchaffenheit eines Landes, in dem ich mich nur ein halbes 
Jahr aufhielt, und das in neuerer Zeit von jo vielen unter: 
richteten Männern bereiſt worden iſt. 

Zu Madrid angelangt, fand ich bald Urſache mir Glück 
dazu zu wünſchen, daß wir uns entſchloſſen, die Halbinſel zu 
beſuchen. Der Baron Forell, ſächſiſcher Geſandter am ſpaniſchen 
Hofe, kam mir auf eine Weiſe entgegen, die meinen Zwecken 
ſehr förderlich wurde. Er verband mit ausgebreiteten mine— 
ralogiſchen Kenntniſſen das regſte Intereſſe für Unterneh: 
mungen zur Förderung der Wiſſenſchaft. Er bedeutete mir, 
daß ich unter der Verwaltung eines aufgeklärten Miniſters, 
des Ritters Don Mariano Luis de Urquijo, Ausſicht habe, 
auf meine Koſten im Inneren des ſpaniſchen Amerikas reiſen 
zu dürfen. Nach all den Widerwärtigkeiten, die ich erfahren, 
beſann ich mich keinen Augenblick, dieſen Gedanken zu ergreifen. 

Im März 1799 wurde ich dem Hofe von Aranjuez vor— 
geſtellt. Der König nahm mich äußerſt wohlwollend auf. Ich 
entwickelte die Gründe, die mich bewogen, eine Reiſe in den 
neuen Kontinent und auf die Philippinen zu unternehmen, 
und reichte dem Staatsſekretär eine darauf bezügliche Denk— 
ſchrift ein. Der Ritter d'Urquijo unterſtützte mein Geſuch 
und räumte alle Schwierigkeiten aus dem Wege. Der Miniſter 
handelte hierbei deſto großmütiger, da ich in gar keiner per— 
ſönlichen Beziehung zu ihm ſtand. Der Eifer, mit dem er 
fortwährend meine Abſichten unterſtützte, hatte keinen anderen 
Beweggrund als ſeine Liebe zu den Wiſſenſchaften. Es wird 
mir zur angenehmen Pflicht, in dieſem Werke der Dienſte, 
die er mir erwieſen, dankbar zu gedenken. 

Ich erhielt zwei Päſſe, den einen vom erſten Staats⸗ 
ſekretär, den anderen vom Rat von Indien. Nie war einem 
Reiſenden mit der Erlaubnis, die man ihm erteilte, mehr 
zugeſtanden worden, nie hatte die ſpaniſche Regierung einem 
Fremden größeres Vertrauen bewieſen. Um alle Bedenken 
zu beſeitigen, welche die Vizekönige oder Generalkapitäne, als 
Vertreter der königlichen Gewalt in Amerika, hinſichtlich des 
Zweckes und Weſens meiner Beſchäftigungen erheben könnten, 
hieß es im Paß der primera secretaria de estado: „ich jet 
ermächtigt, mich meiner phyſikaliſchen und geodätiſchen Inſtru— 
mente mit voller Freiheit zu bedienen; ich dürfe in allen 
ſpaniſchen Beſitzungen aſtronomiſche Beobachtungen anſtellen, 
die Höhen der Berge meſſen, die Erzeugniſſe des Bodens 
ſammeln und alle Operationen ausführen, die ich zur Förde— 


a 


rung der Wiſſenſchaft vorzunehmen gut finde“. Dieſe Befehle 
von ſeiten des Hofes wurden genau befolgt, auch nachdem 
infolge der Ereigniſſe Don d'Urquijo vom Miniſterium hatte 
abtreten müſſen. Ich meinerſeits war bemüht, dieſe ſich nie 
verleugnende Freundlichkeit zu erwidern. Ich übergab während 
meines Aufenthaltes in Amerika den Statthaltern der Provinzen 
Abſchriften des von mir geſammelten Materials über die 
Geographie und Statiſtik der Kolonieen, das dem Mutterlande 
von einigem Wert ſein konnte. Dem von mir vor meiner 
Abreiſe gegebenen Verſprechen gemäß übermachte ich dem 
naturhiſtoriſchen Kabinett zu Madrid mehrere geologiſche Samm— 
lungen. Da der Zweck unſerer Reiſe ein rein wiſſenſchaftlicher 
war, ſo hatten Bonpland und ich das Glück, uns das Wohl— 
wollen der Koloniſten wie der mit der Verwaltung dieſer 
weiten Landſtriche betrauten Europäer zu erwerben. In den 
fünf Jahren, während deren wir den neuen Kontinent durch— 
zogen, ſind wir niemals einer Spur von Mißtrauen begegnet. 
Mit Freude ſpreche ich es hier aus: unter den härteſten Ent— 
behrungen, im Kampfe mit einer wilden Natur haben wir 
uns nie über menſchliche Ungerechtigkeit zu beklagen gehabt. 

Verſchiedene Gründe hätten uns eigentlich bewegen ſollen, 
noch länger in Spanien zu verweilen. Abbe Cavanilles, ein 
Mann gleich geiſtreich wie mannigfaltig unterrichtet, Nee, 
der mit Hänke die Expedition Malaſpinas als Botaniker mit— 
gemacht und allein eine der größten Kräuterſammlungen, die 
man je in Europa geſehen, zuſammengebracht hat, Don Caſimir 
Ortega, Abbs Pourret und die gelehrten Verfaſſer der Flora 
von Peru, Ruiz und Papon, ſtellten uns ihre reichen Samm: 
lungen zur unbeſchränkten Verfügung. Wir unterſuchten zum 
Teil die mexikaniſchen Pflanzen, die von Seſſe, Mocino und 
Cervantes entdeckt worden, und von denen Abbildungen an 
das naturhiſtoriſche Muſeum zu Madrid gelangt waren. In 
dieſer großen Anſtalt, die unter der Leitung Clavijos ſtand, 
des Herausgebers einer gefälligen Ueberſetzung der Werke 
Buffons, fanden wir allerdings keine geologiſchen Suiten aus 
den Kordilleren; aber Prouſt, der ſich durch die große Ge— 
nauigkeit ſeiner chemiſchen Arbeiten bekannt gemacht hat, und 
ein ausgezeichneter Mineralog, Hergen, gaben uns intereſſante 
Nachweiſungen über verſchiedene mineraliſche Subſtanzen Ameri— 
kas. Mit bedeutendem Nutzen hätten wir uns wohl noch 
länger mit den Naturprodukten der Länder beſchäftigt, die 
das Ziel unſerer Forſchungen waren, aber es drängte uns zu 


ſehr, von der Vergünſtigung, die der Hof uns gewährt, Ge: 
brauch zu machen, als daß wir unſere Abreiſe hätten verſchieben 
können. Seit einem Jahre war ich ſo vielen Hinderniſſen 
begegnet, daß ich es kaum glauben konnte, daß mein fehn: 
lichſter Wunſch endlich in Erfüllung gehen ſollte. 

Wir verließen Madrid gegen die Mitte Mais. Wir 
reiſten durch einen Teil von Altkaſtilien, durch das Königreich 
Leon und Galicien nach Coruna, wo wir uns nach der Inſel 
Cuba einſchiffen ſollten. Der Winter war ſtreng und lang 
geweſen, und jetzt genoſſen wir auf der Reiſe der milden 
Frühlingstemperatur, die ſchon ſo weit gegen Süd gewöhnlich 
nur den Monaten Mai und April eigen iſt. Schnee bedeckte 
noch die hohen Granitgipfel der Guadarrama; aber in den 
tiefen Thälern Galiciens, welche an die maleriſchen Land— 
ſchaften der Schweiz und Tirols erinnern, waren alle Felſen 
mit Ciſtus in voller Blüte und baumartigem Heidekraut über: 
zogen. Man iſt froh, wenn man die kaſtiliſche Hochebene 
hinter ſich hat, welche faſt ganz von Pflanzenwuchs entblößt, 
und wo es im Winter empfindlich kalt, im Sommer drückend 
heiß iſt. Nach den wenigen Beobachtungen, die ich ſelbſt 
anſtellen konnte, beſteht das Innere Spaniens aus einer weiten 
Ebene, die 584 m über dem Spiegel des Meeres mit ſekun— 
dären Gebirgsbildungen, Sandſtein, Gips, Steinſalz, Jurakalk 
bedeckt iſt; das Klima von Kaſtilien iſt weit kälter als das 
von Toulon und Genua; die mittlere Temperatur erreicht 
kaum 15° der hundertteiligen Skale. Man wundert ſich, daß 
unter der Breite von Kalabrien, Theſſalien und Kleinaſien 
die Orangenbäume im Freien nicht mehr fortkommen. Die 
Hochebene in der Mitte des Landes iſt umgeben von einer 
tiefgelegenen, ſchmalen Zone, wo an mehreren Punkten Cha: 
märops, der Dattelbaum, das Zuckerrohr, die Banane und 
viele Spanien und dem nördlichen Afrika gemeinſame Pflanzen 
vorkommen, ohne vom Winterfroſt zu leiden. Unter dem 36. 
bis 40. Grad der Breite beträgt die mittlere Temperatur dieſer 
Zone 17 bis 20%, und durch den Verein von Verhältniſſen, 
die hier nicht aufgezählt werden können, iſt dieſer glückliche 
Landſtrich der vornehmſte Sitz des Gewerbfleißes und der 
Geiſtesbildung geworden. 

Kommt man im Königreich Valencia von der Küſte des 
Mittelmeeres gegen die Hochebene von Mancha und Kaſtilien 
herauf, ſo meint man, tief im Lande, in weithin geſtreckten 
ſchroffen Abhängen die alte Küſte der Halbinſel vor ſich zu 


— 1 


haben. Dieſes merkwürdige Phänomen erinnert an die Sagen 
der Samothraker und andere geſchichtliche Zeugniſſe, welche 
darauf hinzuweiſen ſcheinen, daß durch den Ausbruch der 
Waſſer aus den Dardanellen das Becken des Mittelmeeres 
erweitert und der ſüdliche Teil Europas zerriſſen und vom 
Mittelmeer verſchlungen worden iſt. Nimmt man an, dieſe 
Sagen ſeien keine geologiſchen Träume, ſondern beruhen wirk— 
lich auf der Erinnerung an eine uralte Umwälzung, ſo hätte 
die ſpaniſche Centralhochebene dem Anprall der gewaltigen 
Fluten widerſtanden, bis die Waſſer durch die zwiſchen den 
Säulen des Herkules ſich bildende Meerenge abfloſſen, ſo daß 
der Spiegel des Mittelmeeres allmählich ſank und einerſeits 
Niederägypten, andererſeits die fruchtbaren Ebenen von Tarra⸗ 
gona, Valencia und Murcia trocken gelegt wurden. Was mit 
der Bildung dieſes Meeres zuſammenhängt, deſſen Daſein von 
ſo bedeutendem Einfluß auf die früheſten Kulturbewegungen 
der Menſchheit war, iſt von ganz beſonderem Intereſſe. Man 
könnte denken, Spanien, das ſich als ein Vorgebirge inmitten 
der Meere darſtellt, verdanke ſeine Erhaltung ſeinem hochge— 
legenen Boden; ehe man aber auf ſolche theoretiſche Vor⸗ 
ſtellungen Gewicht legt, müßte man erſt die Bedenken beſeitigen, 
die ſich gegen die Durchbrechung ſo vieler Dämme erheben, 
müßte man wahrſcheinlich zu machen ſuchen, daß das Mittel— 
meer einſt in mehrere abgeſchloſſene Becken geteilt geweſen, 
deren alte Grenzen durch Sizilien und die Inſel Kandia an- 
gedeutet ſcheinen. Die Löſung dieſe Probleme ſoll uns hier 
nicht beſchäftigen, wir beſchränken uns darauf, auf den auf: 
fallenden Kontraſt in der Geſtaltung des Landes am öſtlichen 
und am weſtlichen Ende Europas aufmerkſam zu machen. 
Zwiſchen dem Baltiſchen und dem Schwarzen Meer erhebt ſich 
das Land gegenwärtig kaum 97,5 m über den Spiegel des 
Ozeans, während die Hochebene von Mancha, wenn ſie zwiſchen 
den Quellen des Niemen und des Dnjepr läge, ſich als eine 
Gebirgsgruppe von bedeutender Höhe darſtellen würde. Es 
iſt höchſt anziehend, auf die Urſachen zurückzugehen, durch 
welche die Oberfläche unſeres Planeten umgeſtaltet worden 
ſein mag; ſicherer iſt es aber, ſich an diejenigen Seiten der 
Erſcheinungen zu halten, welche der Beobachtung und Meſſung 
des Forſchers zugänglich ſind. 

Zwiſchen Aſtorga und Coruna, beſonders von Lugo an, 
werden die Berge allmählich höher. Die ſekundären Gebirgs— 
bildungen verſchwinden mehr und mehr, und die Uebergangs— 


— BERN 


gebirgsarten, die ſie ablöſen, verkünden die Nähe des Urgebirges. 
Wir ſahen anſehnliche Berge aufgebaut aus altem Sandſtein, 
den die Mineralogen der Freiberger Schule als Grauwacke 
und Grauwackenſchiefer aufführen. Ich weiß nicht, ob dieſe 
Formation, die im ſüdlichen Europa nicht häufig vorkommt, 
auch in anderen Strichen Spaniens aufgefunden worden iſt. 
Eckige Bruchſtücke von lydiſchem Stein, die in den Thälern 
am Boden liegen, ſchienen uns darauf zu deuten, daß die 
Grauwacke dem Uebergangsſchiefer aufgelagert iſt. Bei Coruna 
ſelbſt erheben ſich Granitgipfel, die bis zum Kap Drtegal 
fortſtreichen. Dieſe Granite, welche einſt mit denen in Bre— 
tagne und Wales in Zuſammenhang geſtanden haben mögen, 
ſind vielleicht die Trümmer einer von den Fluten zertrümmerten 
und verſchlungenen Bergkette. Schöne große Feldſpatkriſtalle 
find für dieſes Geſtein charakteriſtiſch, Zinnſtein iſt darin ein- 
geſprengt, und von den Galiciern wird darauf ein mühſamer, 
wenig ergiebiger Bergbau betrieben. 

In Coruna angelangt, fanden wir den Hafen von zwei 
engliſchen Fregatten und einem Linienſchiff blockiert. Dieſe 
Fahrzeuge ſollten den Verkehr zwiſchen dem Mutterlande und 
den Kolonieen in Amerika unterbrechen; denn von Coruna, 
nicht von Cadiz lief damals jeden Monat ein Paketboot 
(Correo maritimo) nach der Havana aus, und alle zwei 
Monate ein anderes nach Buenos Ayres oder der Mündung 
des La Plata. Ich werde ſpäter den Zuſtand der Poſten 
auf dem neuen Kontinent genau beſchreiben; hier nur ſo viel, 
daß ſeit dem Miniſterium des Grafen Florida Blanca der 
Dienſt der „Landkuriere“ ſo gut eingerichtet iſt, daß einer 
in Paraguay oder in der Provinz Jaen de Bracamoros nur 
durch ſie ziemlich regelmäßig mit einem in Neumexiko oder 
an der Küſte von Neukalifornien korreſpondiern kann, alſo 
ſo weit, als es von Paris nach Siam oder von Wien an das 
Kap der guten Hoffnung iſt. Ebenſo gelangt ein Brief, den 
man in einer kleinen Stadt in Aragonien zur Poſt gibt, nach 
Chile oder in die Miſſionen am Orinoko, wenn nur der Name 
des Corregimiento oder Bezirkes, in dem das betreffende india⸗ 
niſche Dorf liegt, genau angegeben iſt. Mit Vergnügen verweilt 
der Gedanke bei Einrichtungen, die für eine der größten 
Wohlthaten der Kultur der neueren Zeit gelten können. Die 
Einrichtung der Kuriere zur See und im inneren Lande hat 
das Band zwiſchen den Kolonieen unter ſich und mit dem 
Mutterlande enger geknüpft. Der Gedankenaustauſch wurde 


a 


dadurch beſchleunigt, die Beſchwerden der Koloniſten drangen 
leichter nach Europa und die Staatsgewalt konnte hin und 
wieder Bedrückungen ein Ende machen, die ſonſt aus ſo weiter 
Ferne nie zu ihrer Kenntnis gelangt wären. 

Der Miniſter hatte uns ganz beſonders dem Brigadier 
Don Rafael Clavijo empfohlen, der ſeit kurzem die Ober: 
aufſicht über die Seepoſten hatte. Dieſer Offizier, bekannt 
als ausgezeichneter Schiffsbauer, war in Coruna mit der Ein— 
richtung neuer Werfte beſchäftigt. Er bot alles auf, um uns 
den Aufenthalt im Hafen angenehm zu machen, und gab uns 
den Rat, uns auf der Korvette! Pizarro einzuſchiffen, die 
nach der Havana und Mexiko ging. Dieſes Fahrzeug, das 
die Poſt für Juni an Bord hatte, ſollte mit der Alcudia 
ſegeln, dem Paketboot für den Mai, das wegen der Blockade 
ſeit drei Wochen nicht hatte auslaufen können. Der Pizarro 
galt für keinen guten Segler, aber durch einen glücklichen 
Zufall war er vor kurzem auf ſeiner langen Fahrt vom Rio 
de la Plata nach Coruna den kreuzenden engliſchen Fahrzeugen 
entgangen. Clavijo ließ an Bord der Korvette Einrichtungen 
treffen, daß wir unſere Inſtrumente aufſtellen und während 
der Ueberfahrt unſere chemiſchen Verſuche über die atmojphä- 
riſche Luft vornehmen konnten. Der Kapitän des Pizarro erhielt 
Befehl, bei Tenerifa ſo lange anzulegen, daß wir den Hafen 
von Orotava beſuchen und den Gipfel des Piks beſteigen könnten. 

Die Einſchiffung verzögerte ſich nur zehn Tage, dennoch 
kam uns der Aufenthalt gewaltig lang vor. Wir benutzten 
die Zeit, die Pflanzen einzulegen, die wir in den ſchönen, 
noch von keinem Naturforſcher betretenen Thälern Galiciens 
geſammelt; wir unterſuchten die Tange und Weichtiere, welche 
die Flut von Nordweſt her in Menge an den Fuß des ſteilen 
Felſens wirft, auf dem der Wachtturm des Herkules ſteht. 
Dieſer Turm, auch „der eiſerne Turm“ genannt, wurde im 
Jahre 1788 reſtauriert. Er iſt 30 m hoch, ſeine Mauern 
find 1,46 m dick, und nach ſeiner Bauart iſt er unzweifelhaft 
ein Werk der Römer. Eine in der Nähe der Fundamente 
gefundene Inſchrift, von der ich durch Herrn de Labordes' 
Gefälligkeit eine Abſchrift beſitze, beſagt, der Turm ſei von 
Cajus Servius Lupus, Architekten der Stadt Aqua Flavia 
(Chaves), erbaut und dem Mars geweiht. Warum heißt der 


Nach dem ſpaniſchen Sprachgebrauch war der Pizarro eine 
leichte Fregatte (Fregata lijera). 


— 


eiſerne Turm der Herkulesturm? Sollten ihn die Römer auf 
den Trümmern eines griechiſchen oder phöniziſchen Bauwerkes 
errichtet haben? Wirklich behauptet Strabo, Galicien, das 
Land der Galläci, ſei von griechiſchen Kolonieen bevölkert ge— 
weſen. Nach einer Angabe des Asklepiades von Myrtäa in 
ſeiner Geographie von Spanien hätten ſich nach einer alten 
Sage die Gefährten des Herkules in dieſen Landſtrichen nie— 
dergelaſſen.! 

Die Höhen von Ferrol und Coruna find an derſelben 
Bai gelegen, ſo daß ein Schiff, das bei ſchlimmem Wetter 
gegen das Land getrieben wird, je nach der Richtung des 
Windes, im einen oder im anderen Hafen vor Anker gehen 
kann. Ein ſolcher Vorteil iſt unſchätzbar in Strichen, wo die 
See faſt beſtändig hoch geht, wie zwiſchen den Vorgebirgen 
Ortegal und Finisterre, den Vorgebirgen Trileucum und Arta— 
brum der alten Geographen. Ein enger, von ſteilen Granit— 
felſen gebildeter Kanal führt in das weite Becken von Ferrol. 
In ganz Europa findet ſich kein zweiter Ankerplatz, der ſo 
merkwürdig weit ins Land hineinſchnitte. Dieſer enge, ge— 
ſchlängelte Paß, durch den die Schiffe in den Hafen gelangen, 
ſieht aus, als wäre er durch eine Flut oder durch wiederholte 
Stöße ungemein heftiger Erdbeben eingeriſſen. In der Neuen 
Welt, an der Küſte von Neuandaluſien, hat die Laguna del 
Opisco, der „Biſchofsſee“, genau dieſelbe Geſtalt wie der 
Hafen von Ferrol. Die auffallendſten geologiſchen Erſchei— 
nungen wiederholen ſich auf den Feſtländern an weit entlegenen 
Punkten, und der Forſcher, der Gelegenheit gehabt, verſchiedene 
Weltteile zu ſehen, erſtaunt über die durchgehende Gleich— 
förmigkeit im Ausſchnitt der Küſten, im krummen Zug der 
Thäler, im Anblick der Berge und ihrer Gruppierung. Das 
zufällige Zuſammentreffen derſelben Urſachen mußte allerorten 
dieſelben Wirkungen hervorbringen, und mitten aus der Man⸗ 
nigfaltigkeit der Natur tritt uns in der Anordnung der toten 
Stoffe, wie in der Organiſation der Pflanzen und Tiere eine 
gewiſſe Uebereinſtimmung in Bau und Geſtaltung entgegen. 

Auf der Ueberfahrt von Coruna nach Ferrol machten 
wir über eine Untiefe beim „weißen Signal“, in der Bai, 
die nach d'Anville der portus magnus der Alten war, mittels 


Die Phönizier und die Griechen beſuchten die Küſten von 
Galicien (Gallaecia) wegen des Handels mit Zinn, das ſie von 
hier wie von den Kaſſiteridiſchen Inſeln bezogen. 


= a 3 


einer Thermometerſonde mit Ventilen einige Beobachtungen 
über die Temperatur der See und über die Abnahme der 
Wärme in den übereinander gelagerten Waſſerſchichten. Ueber 
der Bank zeigte das Inſtrument an der Meeresfläche 12,5 
bis 13,3 der hundertteiligen Skale, während ringsumher, 
wo das Meer ſehr tief war, der Thermometer bei 12,8“ Luft: 
temperatur auf 15 bis 15,3“ ſtand. Der berühmte Franklin 
und Jonathan Williams, der Verfaſſer des zu Philadelphia 
erſchienenen Werkes „Thermometrie Navigation“, haben zu: 
erſt die Phyſiker darauf aufmerkſam gemacht, wie abweichend 
ſich die Temperaturverhältniſſe der See über Untiefen geſtalten, 
ſowie in der Zone warmer Waſſerſtröme, die aus dem Meer— 
buſen von Mexiko zur Bank von Neufundland und hinüber 
an die Nordküſten von Europa ſich erſtreckt. Die Beobachtung, 
daß ſich die Nähe einer Sandbank durch ein raſches Sinken 
der Temperatur an der Meeresfläche verkündet, iſt nicht nur 
für die Phyſik von Wichtigkeit, fie kann auch für die Sicher: 
heit der Schiffahrt von großer Bedeutung werden. Allerdings 
wird man über dem Thermometer das Senkblei nicht aus der 
Hand legen: aber Beobachtungen, wie ich fie im Verlauf dieſer 
Reiſebeſchreibung anführen werde, thun zur Genüge dar, daß 
ein Temperaturwechſel, den die unvollkommenſten Inſtrumente 
anzeigen, die Gefahr verkündet, lange bevor das Schiff über 
die Untiefe gelangt. In ſolchen Fällen mag die Abnahme 
der Meerestemperatur den Schiffer veranlaſſen, zum Senkblei 
zu greifen in Strichen, wo er ſich vollkommen ſicher dünkte. 
Auf die phyſiſchen Urſachen dieſer verwickelten Erſcheinungen 
kommen wir anderswo zurück. Hier ſei nur erwähnt, daß 
die niedrigere Temperatur des Waſſers über den Untiefen 
großenteils daher rührt, daß es ſich mit tieferen Waſſerſchichten 
miſcht, welche längs der Abhänge der Bank zur Meeresfläche 
aufſteigen. 

Eine Aufregung des Meeres von Nordweſt her unter— 
brach unſere Verſuche über die Meerestemperatur in der Bai 
von Ferrol. Die Wellen gingen ſo hoch, weil auf offener 
See ein heftiger Wind geweht hatte, in deſſen Folge die eng— 
liſchen Schiffe ſich hatten von der Küſte entfernen müſſen. 
Man wollte die Gelegenheit zum Auslaufen benutzen; man 
ſchiffte alsbald unſere Inſtrumente, unſere Bücher, unſer ganzes 
Gepäck ein; aber der Weſtwind wurde immer ſtärker und 
man konnte die Anker nicht lichten. Wir benutzten den Auf— 
ſchub, um an unſere Freunde in Deutſchland und Frankreich 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 2 


— 18 


zu ſchreiben. Der Augenblick, wo man zum erſtenmal von 
Europa ſcheidet, hat etwas Ergreifendes. Wenn man ſich noch 
ſo beſtimmt vergegenwärtigt, wie ſtark der Verkehr zwiſchen 
beiden Welten iſt, wie leicht man bei den großen Fortſchritten 
der Schiffahrt über den Atlantiſchen Ozean gelangt, der, der 
Südſee gegenüber, ein nicht ſehr breiter Meeresarm iſt, das 
Gefühl, mit dem man zum erſtenmal eine weite Seereiſe an— 
tritt, hat immer etwas tief Aufregendes. Es gleicht keiner 
der Empfindungen, die uns von früher Jugend auf bewegt 
haben. Getrennt von den Weſen, an denen unſer Herz hängt, 
im Begriff, gleichſam den Schritt in ein neues Leben zu thun, 
ziehen wir uns unwillkürlich in uns ſelbſt zuſammen und 
über uns kommt ein Gefühl des Alleinſeins, wie wir es nie 
empfunden. 

Unter den Briefen, die ich kurz vor unſerer Einſchiffung 
ſchrieb, befand ſich einer, der für die Richtung unſerer Reiſe 
und den Verlauf unſerer ſpäteren Forſchungen ſehr folgereich 
wurde. Als ich Paris verließ, um die Küſte von Afrika zu 
beſuchen, ſchien die Entdeckungsreiſe in die Südſee auf mehrere 
Jahre verſchoben. Ich hatte mit Kapitän Baudin die Ber: 
abredung getroffen, daß ich, wenn er wider Vermuten die 
Reiſe früher antreten könnte und ich davon Kenntnis bekäme, 
von Algier aus in einen franzöſiſchen oder ſpaniſchen Hafen 
eilen wolle, um die Expedition mitzumachen. Im Begriff 
in die Neue Welt abzugehen, wiederholte ich jetzt dieſes Ver— 
ſprechen. Ich ſchrieb Kapitän Baudin, wenn die Regierung 
ihn auch jetzt noch den Weg um Kap Horn nehmen laſſen 
wolle, ſo werde ich mich bemühen, mit ihm zuſammenzutreffen, 
in Montevideo, in Chile, in Lima, wo immer er in den 
ſpaniſchen Kolonieen anlegen möchte. Treu dieſer Zuſage, 
änderte ich meinen Reiſeplan, ſobald die amerikaniſchen Blätter 
im Jahre 1801 die Nachricht brachten, die franzöſiſche Expe— 
dition ſei von Havre abgegangen, um von Oſt nach Weſt die 
Welt zu umſegeln. Ich mietete ein kleines Fahrzeug und 
ging von Batabano auf der Inſel Cuba nach Portobelo und 
von da über die Landenge an die Küſte der Südſee. Infolge 
einer falſchen Zeitungsnachricht haben Bonpland und ich über 
3600 km in einem Lande gemacht, das wir gar nicht hatten 
bereiſen wollen. Erſt in Quito erfuhren wir durch einen 
Brief Delambres, des beſtändigen Sekretärs der erſten Klaſſe 
des Inſtitutes, daß Kapitän Baudin um das Kap der guten 
Hoffnung gegangen und die Weſt- und Oſtküſte Amerikas gar 


— 18 — 


nicht berührt habe. Nicht ohne ein Gefühl von Wehmut ge— 
denke ich einer Expedition, die mehrfach in mein Leben ein— 
greift, und die kürzlich von einem Gelehrten! beſchrieben 
worden iſt, den die Menge der Entdeckungen, welche die 
Wiſſenſchaft ihm dankt, und der aufopfernde Mut, den er auf 
ſeiner Laufbahn unter den härteſten Entbehrungen und Leiden 
bewieſen, gleich hoch ſtellen. 

Ich hatte auf die Reiſe nach Spanien nicht meine ganze 
Sammlung phyſikaliſcher, geodätiſcher und aſtronomiſcher Werk— 
zeuge mitnehmen können; ich hatte die Dubletten in Mar— 
ſeille in Verwahrung gegeben und wollte ſie, ſobald ich 
Gelegenheit gefunden hätte, an die Küſte der Berberei zu 
gelangen, nach Algier oder Tunis nachkommen laſſen. In 
ruhigen Zeiten iſt Reiſenden ſehr zu raten, daß ſie ſich nicht 
mit allen ihren Inſtrumenten beladen; man läßt ſie beſſer 
nachkommen, um nach einigen Jahren diejenigen zu erſetzen, 
die durch den Gebrauch oder auf dem Transport gelitten 
haben. Dieſe Vorſicht erſcheint beſonders dann geboten, wenn 
man zahlreiche Punkte durch rein chronometriſche Mittel zu 
beſtimmen hat. Aber während eines Seekrieges thut man klug, 
ſeine Inſtrumente, Handſchriften und Sammlungen fortwäh— 
rend bei ſich zu haben. Wie wichtig dies iſt, haben traurige 
Erfahrungen mir bewieſen. Unſer Aufenthalt zu Madrid und 
Coruna war zu kurz, als daß ich den meteorologiſchen Apparat, 
den ich in Marſeille gelaſſen, hätte von dort kommen laſſen 
können. Nach unſerer Rückkehr vom Orinoko gab ich Auftrag, 
mir denſelben nach der Havana zu ſchicken, aber ohne Erfolg; 
weder dieſer Apparat, noch die achromatiſchen Fernröhren und 
der Thermometer von Arnold, die ich in London beſtellt, ſind 
mir in Amerika zugekommen. 

Getrennt von unſeren Inſtrumenten, die ſich am Bord 
der Korvette befanden, brachten wir noch zwei Tage in Coruna 
zu. Ein dichter Nebel, der den Horizont bedeckte, verkündete 
endlich die ſehnlich erwartete Aenderung des Wetters. Am 
4. Juni abends drehte ſich der Wind nach Nordoſt, welche 
Windrichtung an der Küſte von Galicien in der ſchönen Jahres— 
zeit für ſehr beſtändig gilt. Am fünften ging der Pizarro 
wirklich unter Segel, obgleich wenige Stunden zuvor die 
Nachricht angelangt war, eine engliſche Eskadre ſei vom Wacht— 


Peron, der nach langen ſchmerzlichen Leiden im 35. Jahre 
der Wiſſenſchaft entriſſen wurde. 


1 


poſten Siſarga ſignaliſiert worden und ſcheine nach der Mün⸗ 
dung des Tajo zu ſegeln. Die Leute, welche unſere Korvette 
die Anker lichten ſahen, äußerten laut, ehe drei Tage ver— 
gehen, ſeien wir aufgebracht und mit dem Schiffe, deſſen Los 
wir teilen müßten, auf dem Wege nach Liſſabon. Dieſe Prophe⸗ 
zeiung beunruhigte uns um ſo mehr, als wir in Madrid 
Mexikaner kennen gelernt hatten, die ſich dreimal in Cadiz 
nach Veracruz eingeſchifft hatten, jedesmal aber faſt unmittel: 
bar vor dem Hafen aufgebracht worden und über Portugal 
nach Spanien zurückgekehrt waren. 

Um zwei Uhr nachmittags war der Pizarro unter Segel. 
Der Kanal, durch den man aus dem Hafen von Coruna fährt, 
iſt lang und ſchmal; da er ſich gegen, Nord öffnet und der 
Wind uns entgegen war, mußten wir acht kleine Schläge 
machen, von denen drei ſo gut wie verloren waren. Gewendet 
wurde immer äußerſt langſam, und einmal, unter dem Fort 
St. Amarro, ſchwebten wir in Gefahr, da uns die Strömung 
ſehr nahe an die Klippen trieb, an denen ſich das Meer mit 
Ungeſtüm bricht. Unſere Blicke hingen am Schloß St. Antonio, 
wo damals der unglückliche Malaſpina als Staatsgefangener 
ſaß. Im Augenblick, da wir Europa verließen, um Länder 
zu beſuchen, welche dieſer bedeutende Forſcher mit ſo vielem 
Erfolg bereiſt hat, hätte ich mit meinen Gedanken gern bei 
einem minder traurigen Gegenſtande verweilt. 

Um ſechs ein halb Uhr kamen wir am Turm des Herkules 
vorüber, von dem oben die Rede war, der Coruna als Leucht— 
turm dient, und auf dem man ſeit den älteſten Zeiten ein 
Steinkohlenfeuer unterhält. Der Schein dieſes Feuers ſteht 
in ſchlechtem Verhältnis mit dem ſchönen, ſtattlichen Bauwerk; 
es iſt ſo ſchwach, daß die Schiffe es erſt gewahr werden, 
wenn ſie bereits Gefahr laufen zu ſtranden. Bei Einbruch 
der Nacht wurde die See ſehr unruhig und der Wind bedeu— 
tend friſcher. Wir ſteuerten gegen Nordweſt, um nicht den 
engliſchen Fregatten zu begegnen, die, wie man glaubte, in 
dieſen Strichen kreuzten. Gegen neun Uhr ſahen wir das 
Licht in einer Fiſcherhütte von Siſarga, das letzte, was uns 
von der Küſte von Europa zu Geſicht kam. Mit der zu⸗ 
nehmenden Entfernung verſchmolz der ſchwache Schimmer mit 
dem Licht der Sterne, die am Horizont aufgingen, und un: 
willkürlich blieben unfere, Blicke daran hängen. Dergleichen 
Eindrücke vergißt einer nie, der in einem Alter, wo die Em: 

pfindung noch ihre volle Tiefe und Kraft beſitzt, eine weite 


— 21 — 


Seereiſe angetreten hat. Welche Erinnerungen werden in 
der Einbildungskraft wach, wenn ſo ein leuchtender Punkt in 
finſterer Nacht, der von Zeit zu Zeit aus den bewegten Wellen 
aufblitzt, die Küſte des Heimatlandes bezeichnet! 

Wir mußten die oberen Segel einziehen. Wir ſegelten 
zehn Knoten in der Stunde, obgleich die Korvette nicht zum 
Schnellſegeln gebaut war. Um ſechs Uhr morgens wurde 
das Schlingern ſo heftig, daß die kleine Bramſtenge brach. Der 
Unfall hatte indeſſen keine ſchlimmen Folgen. Wir brauchten 
zur Ueberfahrt von Coruna nach den Kanarien dreizehn Tage, 
und dies war lang genug, um uns in ſo ſtark befahrenen 
Strichen wie die Küſten von Portugal der Gefahr auszuſetzen, 
auf engliſche Schiffe zu ſtoßen. Die erſten drei Tage zeigte 
ſich kein Segel am Horizont, und dies beruhigte nachgerade 
unſere Mannſchaft, die ſich auf kein Gefecht einlaſſen konnte. 

Am 7. liefen wir über den Parallelkreis von Kap 
Finisterre. Die Gruppe von Granitfelſen, die dieſes Vor— 
gebirge, wie das Vorgebirge Toriaßes und den Berg Corcu— 
bion bilden, heißt Sierra de Torinona. Das Kap Finisterre 
iſt niedriger als das Land umher, aber die Torinona iſt auf 
hoher See 76,5 km weit ſichtbar, woraus folgt, daß die höchſten 
Gipfel derſelben nicht unter 582 m hoch fein können. 

Am 8. bei Sonnenuntergang wurde von den Maſten 
ein engliſches Konvoi ſignaliſiert, das gegen Südoſt an der 
Küſte hinſteuerte. Ihm zu entgehen, wichen wir die Nacht 
hindurch aus unſerem Kurs. Damit durften wir in der großen 
Kajütte kein Licht mehr haben, um nicht von weitem bemerkt 
zu werden. Dieſe Vorſicht, die an Bord aller Kauffahrer 
beobachtet wird und in dem Reglement für die Paketboote 
der königlichen Marine vorgeſchrieben iſt, brachte uns tödliche 
Langeweile auf den vielen Ueberfahrten, die wir in fünf 
Jahren zu machen hatten. Wir mußten uns fortwährend der 
Blendlaternen bedienen, um die Temperatur des Meerwaſſers 
zu beobachten oder an der Teilung der aſtronomiſchen In— 
ſtrumente die Zahlen abzuleſen. In der heißen Zone, wo 
die Dämmerung nur einige Minuten dauert, iſt man unter 
dieſen Umſtänden ſchon um ſechs Uhr abends außer Thätig— 
keit geſetzt. Dies war für mich um ſo verdrießlicher, als ich 
vermöge meiner Konſtitution nie ſeekrank wurde, und ſo oft 
ich an Bord eines Schiffes war, immer großen Trieb zur 
Arbeit fühlte. 

Eine Fahrt von der ſpaniſchen Küſte nach den Kanarien 


Bon 


und von da nach Südamerika bietet wenig Bemerkenswertes, 
zumal in der guten Jahreszeit. Es iſt weniger Gefahr dabei 
als oft bei der Ueberfahrt über die großen Schweizer Seen. 
Ich teile daher hier nur die allgemeinen Ergebniſſe meiner 
magnetiſchen und meteorologiſchen Verſuche in dieſem Meeres— 
ſtriche mit. 

Am 9. Juni, unter 39° 50“ der Breite und 16° 7100 
weſtlicher Länge vom Meridian der Pariſer Sternwarte, fingen 
wir an die Wirkung der großen Strömung zu ſpüren, welche 
von den Azoriſchen Inſeln nach der Meerenge von Gibraltar 
und nach den Kanariſchen Inſeln geht. Indem ich den Punkt, 
den mir der Gang der Berthoudſchen Seeuhr angab, mit des 
Steuermanns Schätzung verglich, konnte ich die kleinſten 
Aenderungen in der Richtung und Geſchwindigkeit der Strö— 
mungen bemerken. Zwiſchen dem 37. und 30. Breitengrade 
wurde das Schiff in 24 Stunden zuweilen 81 bis 117 km 
nach Oſt getrieben. Anfänglich war die Richtung des Stromes 
Oſt ½ Südoſt, aber in der Nähe der Meerenge wurde ſie 
genau Oſt. Kapitän Macintoſh und einer der gebildetſten 
Seefahrer unſerer Zeit, Sir Erasmus Gower, haben die Ver⸗ 
änderungen beobachtet, welche in dieſer Bewegung des Waſſers 
zu verſchiedenen Zeiten des Jahres eintreten. Es kommt 
nicht ſelten vor, daß Schiffer, welche die Kanariſchen Inſeln 
beſuchen, ſich an der Küſte von Lancerota befinden, während 
ſie meinten, an Tenerifa landen zu können. Bougainville 
befand ſich auf ſeiner Ueberfahrt vom Kap Finisterre nach 
den Kanarien im Angeſicht der Inſel Ferro um 4“ weiter 
nach Oſt, als ſeine Rechnung ihm ergab. 

Gemeinhin erklärt man die Strömung, die ſich zwiſchen 
den Azoriſchen Inſeln, der Südküſte von Portugal und den 
Kanarien merkbar macht, daraus, daß das Waſſer des Atlan- 
tiſchen Ozeans durch die Meerenge von Gibraltar einen Zug 
nach Oſten erhalte. De Fleurieu behauptet ſogar in den An— 
merkungen zur Reiſe des Kapitän Marchand, der Umſtand, 
daß das Mittelmeer durch die Verdunſtung mehr Waſſer verliere, 
als die Flüſſe einwerfen, bringe im benachbarten Weltmeer 
eine Bewegung hervor, und der Einfluß der Meerenge ſei 
2700 km weit auf offener See zu ſpüren. Bei aller Hoch— 
achtung, die ich einem Seefahrer ſchuldig bin, deſſen mit Recht 
ſehr geſchätzten Werken ich viel zu danken habe, muß es mir 
geſtattet ſein, dieſen wichtigen Gegenſtand aus einem weit 
allgemeineren Geſichtspunkte zu betrachten. 


a 


Wirft man einen Blick auf das Atlantiſche Meer, oder 
das tiefe Thal, das die Weſtküſten von Europa und Afrika 
von den Oſtküſten des neuen Kontinents trennt, ſo bemerkt 
man in der Bewegung der Waſſer entgegengeſetzte Richtungen. 
Zwiſchen den Wendekreiſen, namentlich zwiſchen der afrifant- 
ſchen Küſte am Senegal und dem Meere der Antillen geht 
die allgemeine, den Seefahrern am längſten bekannte Strö— 
mung fortwährend von Morgen nach Abend. Dieſelbe wird 
mit dem Namen Aequinoktialſtrom bezeichnet. Die mittlere 
Geſchwindigkeit derſelben unter verſchiedenen Breiten iſt ſich 
im Atlantiſchen Ozean und in der Südſee ungefähr gleich. 
Man kann ſie auf 40 bis 45 km in 24 Stunden, ſomit auf 
0,18 bis 0,21 m in der Sekunde ſchätzen. Die Geſchwindig— 
keit, mit der die Waſſer in dieſen Strichen nach Weſten 
ſtrömen, iſt etwa ein Vierteil von der der meiſten großen 
europäiſchen Flüſſe. Dieſe der Umdrehung des Erdballes ent— 
gegengeſetzte Bewegung des Ozeans hängt mit jenem Phä— 
nomen wahrſcheinlich nur inſofern zuſammen, als durch die 
Umdrehung der Erde die Polarwinde, welche in den unteren 
Luftſchichten die kalte Luft aus den hohen Breiten dem 
Aequator zuführen, in Paſſatwinde umgewandelt werden. Der 
Aequinoktialſtrom iſt die Folge der allgemeinen Bewegung, 
in welche die Meeresfläche durch die Paſſatwinde verſetzt wird, 
und lokale Schwankungen im Zuſtande der Luft bleiben ohne 
merkbaren Einfluß auf die Stärke und die Geſchwindigkeit 
der Strömung. 

Im Kanal, den der Atlantiſche Ozean zwiſchen Guyana 
und Guinea auf 20 bis 23 Längengrade, vom 8. oder 9. bis 
zum 2. oder 3. Grad nördlicher Breite gegraben hat, wo die 
Paſſatwinde häufig durch Winde aus Süd oder Süd-Süd— 
Weſt unterbrochen werden, iſt die Richtung des Aequinoktial— 
ſtromes weniger konſtant. Der afrikaniſchen Küſte zu werden 
die Schiffe nach Südoſt fortgetrieben, während der Aller: 
heiligenbai und dem Vorgebirge St. Auguſtin zu, denen die 


Ich habe die Beobachtungen, die ich in beiden Hemiſphären 
anzuſtellen Gelegenheit gehabt, mit denen zuſammengeſtellt, die in 
den Werken von Cook, Lapérouſe, d'Entrecaſteaux, Vancouver, Ma— 
cartney, Kruſenſtern und Marchand gegeben ſind, und danach 
ſchwankt die Geſchwindigkeit der allgemeinen Strömung unter den 
Tropen zwiſchen 22,5 und 81 km in 24 Stunden, ſomit zwiſchen 
0,096 und 0,384 m in der Sekunde. 


Mae 1M > 


Schiffe, die nach der Mündung des La Plata ſteuern, nicht 
gern nahe kommen, der allgemeine Zug der Waſſer durch 
eine beſondere Strömung maskiert iſt. Letztere Strömung iſt 
vom Kap St. Roch bis zur Inſel Trinidad fühlbar, ſie iſt 
gegen Nordweſt gerichtet mit einer Geſchwindigkeit von 32 bis 
48 cm in der Sekunde. 

Der Aequinoktialſtrom iſt, wenn auch ſchwach, ſogar jen— 
ſeits des Wendekreiſes des Krebſes unter 26 und 28“ der 
Breite fühlbar. Im weiten Becken des Atlantiſchen Ozeans, 
3150 bis 3600 km von der afrikaniſchen Küſte, beſchleunigt 
ſich der Lauf der europäischen Schiffe, welche nach den An— 
tillen gehen, ehe ſie in die heiße Zone gelangen. Weiter 
gegen Nord, unter dem 18. bis 35. Grad, zwiſchen den Pa— 
rallelkreiſen von Tenerifa und Ceuta, unter 46 und 48° der 
Länge, bemerkt man keine konſtante Bewegung; denn eine 
655 km breite Zone trennt den Aequinoktialſtrom, der nach 
Weſt geht, von der großen Waſſermaſſe, die nach Oſt ſtrömt 
und ſich durch auffallend hohe Temperatur auszeichnet. Auf 
dieſe Waſſermaſſe, bekannt unter dem Namen Golfſtrom 
(Gult-stream), ſind die Phyſiker ſeit 1776 durch Franklins 
und Sir Charles Blagdens ſchöne Beobachtungen aufmerkſam 
geworden. Da in neuerer Zeit amerikaniſche und engliſche 
Seefahrer eifrig bemüht ſind, die Richtung desſelben zu er— 
mitteln, ſo müſſen wir weiter ausholen, um einen allgemeinen 
Geſichtspunkt für das Phänomen zu gewinnen. 

Der Aequinoktialſtrom treibt die Waſſer des Atlantiſchen 
Ozeans an die Küſten der Moskitoindianer und von Hon— 
duras. Der von Süd nach Nord geſtreckte neue Kontinent 
hält dieſe Strömung auf wie ein Damm. Die Gewäſſer er— 
halten zuerſt die Richtung nach Nordweſt, gelangen durch die 
Meerenge zwiſchen Kap Catoche und Kap St. Antonio in den 
Meerbuſen von Mexiko, und folgen den Krümmungen der 
mexikaniſchen Küſte von Veracruz zur Mündung des Rio 
del Norte, und von da zur Mündung des Miſſiſſippi und 
den Untiefen weſtwärts von der Oſtſpitze von Florida. Nach 
dieſer großen Drehung nach Weſt, Nord, Oſt und Süd nimmt 
die Strömung wieder die Richtung nach Nord und drängt 
ſich mit Ungeſtüm in den Kanal von Bahama. Dort habe 
ich im Mai 1804, unter 26 und 27° der Breite, eine Ge⸗ 
ſchwindigkeit von 360 km in 24 Stunden, alſo von 1,60 m 
in der Sekunde beobachtet, obgleich gerade ein ſehr ſtarker 
Nordwind wehte. Beim Ausgang des Kanals von Bahama, 


— 25 — 


unter dem Parallel von Kap Canaveral, kehrt ſich der Golf— 
ſtrom oder Strom von Florida nach Nordoſt. Er gleicht hier 
einem reißenden Strome und erreicht zuweilen die Geſchwindig— 
keit von 22,5 km in der Stunde. Der Steuermann kann, 
ſobald er den Rand der Strömung erreicht, mit ziemlicher 
Sicherheit abnehmen, um was er ſich in ſeiner Schätzung ge— 
irrt, und wie weit er noch nach New Pork, Philadelphia oder 
Charlestown hat; die hohe Temperatur des Waſſers, ſein 
ſtarker Salzgehalt, die indigoblaue Farbe und die ſchwimmen— 
den Maſſen Tang, endlich die im Winter ſehr merkbare Er— 
höhung der Lufttemperatur geben den Golfſtrom zu erkennen. 
Gegen Norden nimmt ſeine Geſchwindigkeit ab, während ſeine 
Breite zunimmt und die Gewäſſer ſich abkühlen. Zwiſchen 
Cayo Biscaino und der Bank von Bahama iſt er nur 67,5 km, 
unter 28 ½“ Breite ſchon 76,5, und unter dem Parallel von 
Charlestown, Kap Henlopen gegenüber, 180 bis 225 km breit. 
Wo die Strömung am ſchmälſten iſt, erreicht ſie eine Ge— 
ſchwindigkeit von 13,5 bis 18 km in der Stunde, weiter nach 
Norden zu beträgt dieſelbe nur noch 4,5 km. Die Gewäſſer 
des mexikaniſchen Meerbuſens behalten auf ihrem gewaltigen 
Zuge nach Nordoſt ihre hohe Temperatur dermaßen, daß ich 
unter 40 und 41° der Breite noch 22,5“ beobachtete, während 
außerhalb des Stromes das Waſſer an der Oberfläche kaum 
17,5 warm war. Unter der Breite von New York und 
Oporto zeigt ſomit der Golfſtrom dieſelbe Temperatur wie 
die tropiſchen Meere unter 18° Breite, alſo unter der Breite 
von Portorico und der Inſeln des grünen Vorgebirges. 
Vom Hafen von Boſton an und unter dem Meridian 
von Halifax, unter 41° 25° der Breite und 67° der Länge, 
erreicht der Strom gegen 148 km Breite. Hier kehrt er ſich 
auf einmal nach Oſt, ſo daß ſein weſtlicher Rand bei der 
Umbiegung zur nördlichen Grenze der bewegten Waſſer wird 
und er an der Spitze der großen Bank von Neufundland 
wegſtreicht, die Volney ſinnreich die Barre an der Mündung 
dieſes ungeheuren Meerſtromes nennt. Höchſt auffallend iſt 
der Abſtand zwiſchen der Temperatur des kalten Waſſers über 
dieſer Bank und der Wärme der Gewäſſer der heißen Zone, 
die durch den Golfſtrom nach Norden getrieben werden; jene 
betrug nach meinen Beobachtungen 8,7 bis 10°, dieſe 21 bis 
22,50. In dieſen Strichen iſt die Wärme im Meere höchſt 
ſonderbar verteilt, die Gewäſſer der Bank find um 9,4 kälter 
als das benachbarte Meer, und dieſes iſt um 3° kälter als 


— 


der Strom. Dieſe Zonen können ihre Temperaturen nicht 
ausgleichen, weil jede ihre eigene Wärmequelle oder einen 
Grund der Wärmeerniedrigung hat, und beide Momente be— 
ſtändig fortwirken.! 

Von der Bank von Neufundland, oder vom 52. Grad 
der Breite bis zu den Azoren bleibt der Golfſtrom nach Oſt 
oder Oſt-Süd-Oſt gerichtet. Noch immer wirkt hier in den 
Gewäſſern der Stoß nach, den ſie 4500 km von da in der 
Meerenge von Florida, zwiſchen der Inſel Cuba und den Un— 
tiefen der Schildkröteninſeln, erhalten haben. Dieſe Ent— 
fernung iſt das Doppelte von der Länge des Laufes des 
Amazonenſtromes von Jaen oder dem Paß von Manſeriche 
zum Gran-Para. Im Meridian der Inſeln Corvo und Flores, 
der weſtlichſten der Gruppe der Azoren, nimmt die Strömung 
eine Meeresſtrecke von 720 km in der Breite ein. Wenn 
die Schiffe auf der Rückreiſe aus Südamerika nach Europa 
dieſe beiden Inſeln aufſuchen, um ihre Länge zu berichtigen, 
jo gewahren fie immer deutlich den Zug des Waſſers nach 
Südoſt. Unter 33° der Breite rückt der tropische Aequinoktial— 
ſtrom dem Golfſtrom ſehr nahe. In dieſem Striche des Welt— 
meeres kann man an einem Tage aus den Gewäſſern, die 
nach Weit laufen, in diejenigen gelangen, die nach Südoſt 
oder Oſt-Süd⸗Oſt ſtrömen. 

Von den Azoren an nimmt der Strom von Florida ſeine 
Richtung gegen die Meerenge von Gibraltar, die Inſel Ma: 
deira und die Gruppe der Kanarien. Die Pforte bei den 
Säulen des Herkules beſchleunigt ohne Zweifel den Zug des 
Waſſers gegen Oſt. Und in dieſem Sinne mag man mit Recht 
behaupten, die Meerenge, durch welche Mittelmeer und Atlan— 
tiſcher Ozean zuſammenhängen, äußere ihren Einfluß auf weite 
Ferne; ſehr wahrſcheinlich würden aber, auch wenn die Meer— 
enge nicht beſtünde, Fahrzeuge, die nach Tenerifa ſegeln, den— 


Wenn es ſich von der Meerestemperatur handelt, hat man 
jorgfältig vier ganz geſonderte Erſcheinungen zu unterſcheiden: 1) die 
Temperatur des Waſſers an der Oberfläche unter verſchiedenen 
Breiten, das Meer als ruhig angenommen; 2) die Abnahme der 
Wärme in den übereinander gelagerten Waſſerſchichten; 3) den 
Einfluß der Untiefen auf die Temperatur des Meeres; 4) die Tem⸗ 
peratur der Strömungen, die mit konſtanter Geſchwindigkeit die 
Gewäſſer der einen Zone durch die ruhenden Gewäſſer der anderen 
hindurchführten. 


noch nach Südoſt getrieben, und zwar infolge eines An— 
ſtoßes, deſſen Urſprung man an den Küſten der Neuen Welt 
zu ſuchen hat. Im weiten Meeresbecken pflanzen ſich alle 
Bewegungen fort, gerade wie im Luftmeere. Verfolgt man 
die Strömungen rückwärts zu ihren fernen Quellen, gibt man 
ſich Rechenſchaft von dem Wechſel in ihrer Geſchwindigkeit, 
warum fie bald abnimmt, wie zwiſchen dem Kanal von Ba- 
hama und der Bank von Neufundland, bald wieder wächſt, 
wie in der Nähe der Meerenge von Gibraltar und bei den 
Kanariſchen Inſeln, ſo kann man nicht darüber im Zweifel 
ſein, daß dieſelbe Urſache, welche die Gewäſſer im Meerbuſen 
von Mexiko herumdreht, ſie auch bei der Inſel Madeira in 
Bewegung ſetzt. 

Südlich von letztgenannter Inſel läßt ſich die Strömung 
in ihrer Richtung nach Südoſt und Süd⸗Süd⸗Oſt gegen die 
Küſte von Afrika zwiſchen Kap Cantin und Kap Bojador ver: 
folgen. In dieſen Strichen ſieht ſich ein Schiff bei ſtillem 
Wetter nahe an der Küſte, wenn es ſich nach der nicht be— 
richtigten Schätzung noch weit davon entfernt glaubt. Iſt 
die Oeffnung bei Gibraltar die Urſache der Bewegung des 
Waſſers, warum hat denn die Strömung ſüdlich von der 
Meerenge nicht die entgegengeſetzte Richtung? Im Gegenteil 
aber geht ſie unter dem 25. und 26. Grad der Breite erſt 
gerade nach Süd und dann nach Südweſt. Kap Blanc, nach 
Kap Verd das am weiteſten ſich hinausſtreckende Vorgebirge, 
ſcheint Einfluß auf dieſe Richtung zu äußern, und unter der 
Breite desſelben miſchen ſich die Waſſer, deren Bewegung 
wir von der Küſte von Honduras bis zur afrikaniſchen verfolgt 
haben, mit dem großen tropiſchen Strom, um den Lauf von 
Morgen nach Abend von neuem zu beginnen. Wir haben 
oben bemerkt, daß mehrere hundert Kilometer weſtwärts von 
den Kanarien der eigentümliche Zug der Aequinoktialgewäſſer 
ſchon in der gemäßigten Zone, vom 28. und 29. Breitengrad 
an, bemerklich wird; aber im Meridian der Inſel Ferro 
kommen die Schiffe ſüdwärts bis zum Wendekreiſe des Krebſes, 
ehe ſie ſich nach der Schätzung oſtwärts von ihrer wahren 
Länge befinden. 

Wie nun aber die nördliche Grenze des tropiſchen Stromes 
und der Paſſatwinde nach den Jahreszeiten ſich verſchiebt, ſo 
zeigt ſich auch der Golfſtrom nach Stellung und Richtung 
veränderlich. Dieſe Schwankungen ſind beſonders auffallend 
vom 28. Breitengrad bis zur großen Bank von Neufundland, 


— 28 


ebenſo zwiſchen dem 48. Grad weſtlicher Länge von Paris 
und dem Meridian der Azoren. Die wechſelnden Winde in 
der gemäßigten Zone und das Schmelzen des Eiſes am Nord— 
pol, von wo in den Monaten Juli und Auguſt eine bedeutende 
Maſſe ſüßen Waſſers nach Süden abfließt, erſcheinen als die 
vornehmſten Urſachen, aus welchen ſich in dieſen hohen Breiten 
Stärke und Richtung des Golfſtromes verändern. 

Wir haben geſehen, daß zwiſchen dem 11. und 43. Grad 
der Breite die Gewäſſer des Atlantiſchen Ozeans mittels 
Strömungen fortwährend im Kreiſe umhergeführt worden. 
Angenommen, ein Waſſerteilchen gelange zu derſelben Stelle 
zurück, von der es ausgegangen, ſo läßt ſich nach dem, was 
wir bis jetzt von der Geſchwindigkeit der Strömungen wiſſen, 
berechnen, daß es zu ſeinem 17100 km langen Umlauf zwei 
Jahre und zehn Monate brauchte. Ein Fahrzeug, bei dem 
man von der Wirkung des Windes abſähe, gelangte in drei— 
zehn Monaten von den Kanariſchen Inſeln an die Küſte von 
Caracas. Es brauchte zehn Monate, um im Meerbuſen von 
Mexiko herumzukommen und um zu den Untiefen der Schild— 
kröteninſeln gegenüber vom Hafen von Havana zu gelangen, 
aber nur 40 bis 50 Tage vom Eingang der Meerenge 
von Florida bis Neufundland. Die Geſchwindigkeit der 
rückläufigen Strömung von jener Bank bis an die Küſte von 
Afrika iſt ſchwer zu ſchätzen; nimmt man ſie im Mittel auf 
31,5 oder 36 km in 24 Stunden an, ſo ergeben ſich für 
dieſe letzte Strecke zehn bis elf Monate. Solches ſind die 
Wirkungen des langſamen, aber regelmäßigen Zuges, der die 
Gewäſſer des Ozeans herumführt. Das Waſſer des Ama⸗ 
zonenſtromes braucht von Tomependa bis zum Gran-Para 
etwa 45 Tage. 

Kurz vor meiner Ankunft auf Tenerifa hatte das Meer 
auf der Reede von Santa Cruz einen Stamm der Cedrela 
odorata, noch mit der Rinde, ausgeworfen. Dieſer ameri- 
kaniſche Baum wächſt nur unter den Tropen oder in den zu— 
nächſt angrenzenden Ländern. Er war ohne Zweifel an der 
Küſte von Terra Firma oder Honduras abgeriſſen worden. 
Die Beſchaffenheit des Holzes und der Flechten auf der Rinde 
zeigte augenſcheinlich, daß der Stamm nicht etwa von einem 
der unterſeeiſchen Wälder herrührte, welche durch alte Erd— 
umwälzungen in die Flözgebilde nördlicher Länder eingebettet 
worden ſind. Wäre der Cedrelaſtamm, ſtatt bei Tenerifa 
ans Land geworfen zu werden, weiter nach Süden gelangt, 


fo wäre er wahrſcheinlich rings um den ganzen Atlantiſchen 
Ozean geführt worden und mittels des allgemeinen tropiſchen 
Stromes wieder in ſein Heimatland gelangt. Dieſe Ver— 
mutung wird durch einen älteren Fall unterſtützt, deſſen Abbe 
Viera in ſeiner allgemeinen Geſchichte der Kanarien erwähnt. 
Im Jahre 1770 wurde ein mit Getreide beladenes Fahrzeug, 
das von der Inſel Lancerota nach Santa Cruz auf Tenerifa 
gehen ſollte, auf die hohe See getrieben, als ſich niemand von 
der Mannſchaft an Bord befand. Der Zug der Gewäſſer 
von Morgen nach Abend führte es nach Amerika, wo es an 

der Küſte von Guyana bei Caracas ſtrandete. a 

Zu einer Zeit, wo die Schiffahrtskunſt noch wenig ent— 
wickelt war, bot der Golfſtrom dem Geiſte eines Chriſtoph 
Kolumbus ſichere Anzeichen vom Daſein weſtwärts gelegener 
Länder. Zwei Leichname, die nach ihrer Körperlichkeit einem 
unbekannten Menſchenſtamme angehörten, wurden gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts bei den Azoriſchen Inſeln ans Land 
geworfen. Ungefähr um dieſelbe Zeit fand Kolumbus' Schwa— 
ger, Peter Borrea, Statthalter von Porto Santo, am Strande 
dieſer Inſel mächtige Stücke Bamburohr, die von der Strö— 
mung und den Weſtwinden angeſchwemmt worden waren. 
Dieſe Leichname und dieſe Rohre machten den genueſiſchen 
Seemann aufmerkſam; er erriet, daß beide von einem gegen 
Weſt gelegenen Feſtlande herrühren mußten. Wir wiſſen jetzt, 
daß in der heißen Zone die Paſſatwinde und der tropiſche 
Strom ſich jeder Wellenbewegung in der Richtung der Um— 
drehung der Erde widerſetzen. Erzeugniſſe der Neuen Welt 
können in die Alte Welt nur in hohen Breiten und in der 
Richtung des Stromes von Florida gelangen. Häufig werden 
Früchte verſchiedener Bäume der Antillen an den Küſten der 
Inſeln Ferro und Gomera angetrieben. Vor der Entdeckung 
von Amerika glaubten die Kanarier, dieſe Früchte kommen 
von der bezauberten Inſel St. Borondon, die nach den See— 
mannsmärchen und nach gewiſſen Sagen weſtwärts in einem 
Striche des Ozeans liegen ſollte, der beſtändig in Nebel ge— 
hüllt ſei. 

Mit dieſer Ueberſicht der Strömungen im Atlantiſchen 
Meere wollte ich hauptſächlich darthun, daß der Zug der Ge-. 
wäſſer gegen Südoſt, von Kap St. Vincent zu den Kanari- 
ſchen Inſeln eine Wirkung der allgemeinen Bewegung iſt, in 
der ſich die Oberfläche des Ozeans an ſeinem Weſtende be— 
findet. Wir erwähnen daher nur kurz des Armes des Golf— 


— 30 


ſtromes, der unter dem 45. und 50. Grad der Breite, bei 
der Bank Bonnet Flamand, von Südweſt nach Nordoſt gegen 
die Küſten von Europa gerichtet iſt. Dieſe Abteilung des 
Stromes wird ſehr reißend, wenn der Wind lange aus Weſt 
geblaſen hat. Gleich dem, der an Ferro und Gomera vor: 
überſtreicht, wirft er alle Jahre an die Weſtküſten von Sr: 
land und Norwegen Früchte von Bäumen, welche dem heißen 
Erdſtrich Amerikas eigentümlich ſind. Am Strande der He— 
briden findet man Samen von Mimosa scandens, Dolichos 
urens, Guilandina bonduc, und verſchiedener anderer Pflanzen 
von Jamaika, Cuba und dem benachbarten Feſtlande. Die 
Strömung treibt nicht ſelten wohl erhaltene Fäſſer mit fran— 
zöſiſchem Wein an, von Schiffen, die im Meere der Antillen 
Schiffbruch gelitten. Neben dieſen Beiſpielen von den weiten 
Wanderungen der Gewächſe ſtehen andere, welche die Ein— 
bildungskraft beſchäftigen. Die Trümmer des engliſchen Schiffes 
Tilbury, das bei Jamaika verbrannt war, wurden an der 
ſchottiſchen Küſte gefunden. In denſelben Strichen kommen 
zuweilen verſchiedene Arten von Schildkröten vor, welche 
das Meer der Antillen bewohnen. Hat der Weſtwind lange 
angehalten, ſo entſteht in den hohen Breiten eine Strömung, 
die von den Küſten von Grönland und Labrador bis nord— 
wärts von Schottland gerade nach Oſt-Süd-Oſt gerichtet iſt. 
Wie Wallace berichtet, gelangten zweimal, in den Jahren 
1682 und 1684, amerikaniſche Wilde vom Stamme der Es— 
kimo, die ein Sturm in ihren Kanoen aus Fellen auf die 
hohe See verſchlagen, mittels der Strömung zu den orkadi⸗ 
ſchen Inſeln. Dieſer letztere Fall verdient um ſo mehr Auf— 
merkſamkeit, als man daraus zugleich erſieht, wie zu einer 
Zeit, wo die Schiffahrt noch in ihrer Kindheit war, die Be— 
wegung der Gewäſſer des Ozeans ein Mittel werden konnte, 
975 die verſchiedenen Menſchenſtämme über die Erde zu ver— 
reiten. 

Das Wenige, was wir bis jetzt über die wahre Lage 
und die Breite des Golfſtromes, ſowie über die Fortſetzung 
desſelben gegen die Küſten von Europa und Afrika wiſſen, 
iſt die Frucht der zufälligen Beobachtung einiger unterrichteter 
Männer, welche in verſchiedenen Richtungen über das Atlan— 
tiſche Meer gefahren ſind. Da die Kenntnis der Strömungen 
zu Abkürzung der Seefahrten weſentlich beitragen kann, ſo 
wäre es von ſo großem Belang für die praktiſche Seemanns— 
kunſt, als wiſſenſchaftlich von Intereſſe, wenn Schiffe mit 


a ae 


vorzuglichen Chronometern im Meerbuſen von Mexiko und 
im nördlichen Ozean zwiſchen dem 30. und 54. Grad der 
Breite kreuzten, ganz eigens zum Zweck, um zu ermitteln, in 
welchem Abſtande ſich der Golfſtrom in den verſchiedenen 
Jahreszeiten und unter dem Einfluß der verſchiedenen Winde 
ſüdlich von der Mündung des Miſſiſſippi und oſtwärts von 
den Vorgebirgen Hatteras und Codd hält. Dieſelben könnten 
zu unterſuchen haben, ob der große Strom von Florida be— 
ſtändig am öſtlichen Ende der Bank von Neufundland hin— 
ſtreicht, und unter welchem Parallel zwiſchen dem 32. und 
40. Grad weſtlicher Länge die Gewäſſer, die von Oſt nach 
Weſt jtrömen, denen, welche die umgekehrte Richtung haben, 
am nächſten gerückt ſind. Die Löſung der letzteren Frage iſt 
deſto wichtiger, als die meiſten Fahrzeuge, welche von den 
Antillen oder vom Kap der guten Hoffnung nach Europa 
zurückkehren, die bezeichneten Striche befahren. Neben der 
Richtung und Geſchwindigkeit der Strömungen könnte ſich 
eine ſolche Expedition mit Beobachtungen über die Meeres— 
temperatur, über die Linien ohne Abweichung, die Inklination 
der Magnetnadel und die Intenſität der magnetiſchen Kraft 
beſchäftigen. Beobachtungen dieſer Art erhalten einen hohen 
Wert, wenn der Punkt, wo ſie angeſtellt werden, aſtronomiſch 
beſtimmt iſt. Auch in den von Europäern am ſtärkſten be— 
ſuchten Meeren, weit von jeder Küſte, kann ein unterrichteter 
Seemann der Wiſſenſchaft wichtige Dienſte leiſten. Die Ent— 
deckung einer unbewohnten Inſelgruppe iſt von geringerem 
Intereſſe, als die Kenntnis der Geſetze, welche um eine Menge 
vereinzelter Thatſachen das einigende Band ſchlingen. 

Denkt man den Urſachen der Strömungen nach, ſo er— 
kennt man, daß ſie viel häufiger vorkommen müſſen, als man 
gemeiniglich glaubt. Die Gewäſſer des Meeres können durch 
gar mancherlei in Bewegung geſetzt werden, durch einen 
äußeren Anſtoß, durch Verſchiedenheiten in Temperatur und 
Salzgehalt, durch das zeitweiſe Schmelzen des Polareiſes, end— 
lich durch das ungleiche Maß der Verdunſtung unter ver— 
ſchiedenen Breiten. Bald wirken mehrere dieſer Urſachen zum 
ſelben Effekt zuſammen, bald bringen ſie entgegengeſetzte 
Effekte hervor. Schwache, aber beſtändig in einem ganzen 
Erdgürtel wehende Winde, wie die Paſſatwinde, bedingen eine 
Bewegung vorwärts, wie wir ſie ſelbſt bei den ſtärkſten 
Stürmen nicht beobachten, weil dieſe auf ein kleines Gebiet 
beſchränkt ſind. Wenn in einer großen Waſſermaſſe die Waſſer— 


— 39 


teilchen an der Oberfläche ſpezifiſch verſchieden ſchwer werden, 
ſo bildet ſich an der Fläche ein Strom dem Punkte zu, wo 
das Waſſer am kälteſten iſt, oder am meiſten ſalzſaures Natron, 
ſchwefelſauren Kalk und ſchwefelſaure oder ſalzſaure Bittererde 
enthält. In den Meeren unter den Wendekreiſen zeigt der 
Thermometer in großen Tiefen nicht mehr als 7 bis 8° der 
hundertteiligen Skale. Dies ergibt ſich aus zahlreichen Be— 
obachtungen des Kommodore Ellis und Perons. Da in dieſen 
Strichen die Lufttemperatur nie unter 19 bis 20° ſinkt, jo 
kann das Waſſer einen dem Gefrierpunkt und dem Maximum 
der Dichtigkeit des Waſſers ſo nahe gerückten Kältegrad nicht 
an der Oberfläche angenommen haben. Die Exiſtenz ſolcher 
kalten Waſſerſchichten in niederen Breiten weiſt ſomit auf 
einen Strom hin, der in der Tiefe von den Polen zum 
Aequator geht; ſie weiſt ferner darauf hin, daß die Salze, 
welche das ſpezifiſche Gewicht des Waſſers verändern, im 
Ozean ſo verteilt ſind, daß ſie die von der Verſchiedenheit im 
Wärmegrad abhängigen Wirkungen nicht aufheben. 

Bedenkt man, daß infolge der Umdrehung der Erde die 
Waſſerteilchen je nach der Breite eine verſchiedene Geſchwindig— 
keit haben, ſo ſollte man vorausſetzen, daß jede von Sud 
nach Nord gehende Strömung zugleich nach Oſt, die Gewäſſer 
dagegen, die vom Pol zum Aequator ſtrömen, nach Weſt ab: 
lenken müßten. Man ſollte ferner glauben, daß dieſe Neigung 
den tropiſchen Strom bis zu einem gewiſſen Grade einerſeits 
verlangſamen, andererſeits dem Polarſtrome, der ſich im Juli 
und Auguſt, wenn das Eis ſchmilzt, unter der Breite der 
Bank von Neufundland und weiter nordwärts regelmäßig ein— 
ſtellt, eine andere Richtung geben müßte. Sehr alte nautiſche 
Beobachtungen, die ich zu beſtätigen Gelegenheit hatte, indem 
ich die vom Chronometer angegebene Länge mit der Schätzung 
des Schiffers verglich, widerſprechen dieſen theoretiſchen An— 
nahmen. In beiden Hemiſphären weichen die Polarſtröme, 
wenn ſie merkbar ſind, ein wenig nach Oſt ab, und nach 
unſerer Anſicht iſt der Grund dieſer Erſcheinung in der Be⸗ 
ſtändigkeit der in hohen Breiten herrſchenden Weſtwinde zu 
ſuchen. Ueberdies bewegen ſich die Waſſerteilchen nicht mit 
derſelben Geſchwindigkeit wie die Luftteilchen, und die n 
Meeresſtrömungen, die wir kennen, legen nur 2,5 bis 2,9 m 
in der Sekunde zurück; es iſt demnach höchſt wahrſcheinlich, 
daß das Waſſer, indem es durch verſchiedene Breiten geht, 
die denſelben entſprechende Geſchwindigkeit annimmt, und daß 


m 


die Umdrehung der Erde ohne Einfluß auf die Richtung der 
Strömungen bleibt. 

Der verſchiedene Druck, dem die Meeresfläche infolge der 
wechſelnden Schwere der Luft unterliegt, erſcheint als eine 
weitere Urſache der Bewegung, die beſonders ins Auge zu 
faſſen iſt. Es iſt bekannt, daß die Schwankungen des Baro⸗ 
meters im allgemeinen nicht gleichzeitig an zwei auseinander 
liegenden, im ſelben Niveau befindlichen Punkten eintreten. 
Wenn am einen dieſer Punkte der Barometer einige Linien 
tiefer ſteht als am anderen, ſo wird ſich dort das Waſſer in— 
folge des geringeren Luftdruckes erheben, und dieſe örtliche 
Anſchwellung wird andauern, bis durch den Wind das Gleich— 
gewicht der Luft wiederhergeſtellt iſt. Nach Vauchers Anſicht 
rühren die Schwankungen im Spiegel des Genfer Sees, die 
ſogenannten „Seiches“, eben davon her. In der heißen Zone 
können die ſtündlichen Schwankungen des Barometers kleine 
Schwingungen an der Meeresfläche Heraoibeingen, da der 
Meridian von 4 Uhr, der dem Minimum des Luftdruckes ent- 
ſpricht, zwiſchen den Meridianen von 21 und 11 Uhr liegt, 
wo das Queckſilber am höchſten ſteht; aber dieſe Schwingungen, 
wenn ſie überhaupt merkbar N können feine Bewegung in 
horizontaler Richtung zur Folge haben. 

Ueberall wo eine ſolche durch die Ungleichheit im ſpezi— 
ſiſchen Gewicht der Waſſerteile entſteht, bildet ſich ein doppelter 
Strom, ein oberer und ein unterer, die entgegengeſetzte Rich— 
tungen haben. Daher iſt in den meiſten Meerengen wie in 
den tropiſchen Meeren, welche die kalten Gewäſſer der Polar⸗ 
regionen aufnehmen, die ganze Waſſermaſſe bis zu bedeutender 
Tiefe in Bewegung. Wir wiſſen nicht, ob es ſich ebenſo ver 
hält, wenn die Vorwärtsbewegung, die man nicht mit dem 
Wellenſchlage verwechſeln darf, Folge eines äußeren Anſtoßes 
iſt. De Fleurieu führt in ſeinem Bericht über die Expedition 
der Iſis mehrere Thatſachen an, die darauf hinweiſen, daß 
das Meer in der Tiefe weit weniger ruhig iſt, als die Phy— 
ſiker gewöhnlich annehmen. Ohne hier auf eine Unterſuchung 
einzugehen, mit der wir uns in der Folge zu beſchäftigen 
haben werden, bemerken wir nur, daß, wenn der äußere An— 
ſtoß ein andauernder iſt, wie bei den Paſſatwinden, durch die 
gegenſeitige Reibung der Waſſerteilchen die Bewegung not- 
wendig von der Meeresfläche ſich auf die tieferen Waſſer⸗ 
ſchichten fortpflanzen muß. Eine ſolche Fortpflanzung nehmen 
auch die Seefahrer beim Golfſtrom ſchon lange an; auf die 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 3 


— 34 — 


Wirkungen derſelben ſcheint ihnen die große Tiefe hinzudeuten, 
welche das Meer allerorten zeigt, wo der Strom von Florida 
durchgeht, ſogar mitten in den Sandbänken an den Nordküſten 
der Vereinigten Staaten. Dieſer ungeheure Strom warmen 
Waſſers hat, nachdem er in 50 Tagen vom 24. bis 
45. Grad der Breite 2025 km zurückgelegt, trotz der be— 
deutenden Winterkälte in der gemäßigten Zone, kaum 3 bis 
4° von feiner urſprünglichen Temperatur unter den Tropen 
verloren. Die Größe der Maſſe und der Umſtand, daß das 
Waſſer ein ſchlechter Wärmeleiter iſt, machen, daß die Ab— 
kühlung nicht raſcher erfolgt. Wenn ſich ſomit der Golfſtrom 
auf dem Boden des Atlantiſchen Ozeans ein Bett gegraben 
hat, und wenn ſeine Gewäſſer bis in beträchtliche Tiefen in 
Bewegung ſind, ſo müſſen ſie auch in ihren unteren Schichten 
eine höhere Temperatur behalten, als unter derſelben Breite 
Meeresſtriche ohne Strömungen und Untiefen zeigen. Dieſe 
Fragen ſind nur durch unmittelbare Beobachtungen mittels 
des Senkbleies mit Thermometer zu löſen. 

Sir Erasmus Gower bemerkt, auf der Ueberfahrt von 
England nach den Kanariſchen Inſeln gerate man in die Strö— 
mung und dieſelbe treibe vom 39. Breitengrade an die Schiffe 
nach Südoſt. Auf unſerer Fahrt von Coruna nach Süd— 
amerika machte ſich der Einfluß dieſes Zuges der Waſſer noch 
weiter nördlich merkbar. Vom 37. zum 30. Grad war die 
Abweichung ſehr ungleich; ſie betrug täglich im Mittel 54 km, 
das heißt unſere Korvette wurde in ſechs Tagen um 133 km 
gegen Oſt abgetrieben. Als wir auf 655 km Entfernung den 
Parallel der Meerenge von Gibraltar ſchnitten, hatten wir 
Gelegenheit zur Beobachtung, daß in dieſen Strichen das 
Maximum der Geſchwindigkeit nicht der Oeffnung der Meer⸗ 
enge ſelbſt entſpricht, ſondern einem nördlicher gelegenen 
Punkte in der Verlängerung einer Linie, die man durch die 
Meerenge und Kap Vincent zieht. Dieſe Linie läuft von der 
Gruppe der Azoriſchen Inſeln bis zum Kap Cantin parallel 
mit der Richtung der Gewäſſer Es iſt ferner zu bemerken, 
und der Umſtand iſt für die Phyſiker, die ſich mit der Be: 
wegung der Flüſſigkeiten beſchäftigen, nicht ohne Intereſſe, 
daß in dieſem Stück des rückläufigen Stromes, in einer Breite 
von 540 bis 655 km, nicht die ganze Waſſermaſſe dieſelbe 
Geſchwindigkeit, noch dieſelbe Richtung hat. Bei ganz ruhiger 
See zeigen ſich an der Oberfläche ſchmale Streifen, kleinen 
Bächen gleich, in denen das Waſſer mit einem für das Ohr 


— — 


des geübten Schiffers wohl hörbaren Geräuſch hinſtrömt. Am 
13. Juni, unter 34° 36° nördlicher Breite, befanden wir uns 
mitten unter einer Menge ſolcher Strombetten. Wir konnten 
die Richtung derſelben mit dem Kompaß aufnehmen, die einen 
liefen nach Nordoſt, andere nach Oſt-Nord-Oſt, trotzdem, 
daß der allgemeine Zug der See, wie die Vergleichung der 
Schätzung mit der chronometriſchen Länge angab, fortwährend 
nach Südoſt ging. Sehr häufig ſieht man eine ſtehende Waſſer⸗ 
maſſe von Waſſerfäden durchzogen, die nach verſchiedenen Rich— 
tungen ſtrömen; ſolches kann man täglich an der Oberfläche 
unſerer Landſeen beobachten, aber ſeltener bemerkt man ſolch 
partielle Bewegungen kleiner Waſſerteile infolge lokaler Ur: 
ſachen mitten in einem Meeresſtrome, der ſich über ungeheure 
Räume erſtreckt und ſich immer in derſelben Richtung, wenn 
auch nicht mit bedeutender Geſchwindigkeit fortbewegt. Die 
ſich kreuzenden Strömungen beſchäftigen unſere Einbildungs— 
kraft, wie der Wellenſchlag, weil dieſe Bewegungen, die den 
ne in beſtändiger Unruhe erhalten, ſich zu durchdringen 
einen. 

Wir fuhren am Kap Vincent, das aus Baſalt beſteht, 
auf mehr als 360 km Entfernung vorüber. Auf 67,5 km 
erkennt man es nicht mehr deutlich, aber die Foya von 
Monchique, ein Granitberg in der Nähe des Kaps, ſoll, wie 
die Steuerleute behaupten, auf 117 km in See ſichtbar ſein. 
Verhält es ſich wirklich jo, jo iſt die Foya 1363 m hoch, alſo 
225 m höher als der Veſuv. Es iſt auffallend, daß die 
portugieſiſche Regierung kein Feuer auf einem Punkte unter⸗ 
hält, nach dem ſich alle vom Kap der guten Hoffnung und 
vom Kap Horn kommenden Schiffe richten müſſen; nach keinem 
anderen Punkte wird mit ſo viel Ungeduld ausgeſchaut, bis 
er in Sicht kommt. Die Feuer auf dem Turm des Herkules 
und am Kap Spichel ſind ſo ſchwach und ſo wenig weit ſicht— 
bar, daß man ſie gar nicht rechnen kann. Dazu wäre das 
Kapuzinerkloſter, das auf Kap Vincent ſteht, ganz der ge— 
eignete Platz zu einem Leuchtturm mit ſich drehendem Feuer, 
wie zu Cadiz und an der Garonnemündung. 

Seit unſerer Abfahrt von Coruna und bis zum 36. Breiten⸗ 
grad hatten wir außer Meerſchwalben und einigen Delphinen 
faſt kein lebendes Weſen geſehen. Umſonſt ſahen wir uns 
nach Tangen und Weichtieren um. Am 11. Juni aber hatten 
wir ein Schauſpiel, das uns höchlich überraſchte, das wir aber 
ſpäter in der Südſee häufig genoſſen. Wir gelangten in einen 


— 36 


Strich, wo das Meer mit einer ungeheuren Menge Meduſen 
bedeckt war. Das Schiff ſtand beinahe ſtill, aber die Weich— 
tiere zogen gegen Südoſt, viermal raſcher als die Strömung. 
Ihr Vorüberzug währte beinahe drei Viertelſtunden, und dann 
ſahen wir nur noch einzelne Individuen dem großen Haufen, 
wie wandermüde, nachziehen. Kommen dieſe Tiere vom Grunde 
des Meeres, das in dieſen Strichen wohl mehrere tauſend 
Meter tief iſt? oder machen ſie in Schwärmen weite Züge? 
Wie man weiß, lieben dieſe Weichtiere die Untiefen, und 
wenn die acht Klippen unmittelbar unter dem Waſſerſpiegel, 
welche Kapitän Vobonne im Jahre 1832 nordwärts von der 
Inſel Porto Santo geſehen haben will, wirklich vorhanden 
ſind, ſo läßt ſich annehmen, daß dieſe ungeheure Maſſe von 
Meduſen dorther kam, denn wir befanden uns nur 126 km 
von jenen Klippen. Wir erkannten neben der Medusa aurita 
von Baſter und der M. pelagica von Bose mit acht Ten- 
taleln (Pelagia denticulata, Peron) eine dritte Art, die ſich 
der M. hysocella nähert, die Vandelli an der Mündung des 
Tajo gefunden hat. Sie iſt ausgezeichnet durch die braun- 
gelbe Farbe und dadurch, daß die Tentakeln länger ſind als 
der Körper. Manche dieſer Meerneſſeln hatten 10 cm im 
Durchmeſſer; ihr faſt metalliſcher Glanz, ihre violett und 
purpurn ſchillernde Färbung hob ſich vom Blau der See 
äußerſt angenehm ab. 

Unter den Meduſen fand Bonpland Bündel der Dagysa 
notata, eines Weichtieres von ſonderbarem Bau, das Sir 
Joſeph Banks zuerſt kennen gelehrt hat. Es ſind kleine 
gallertartige Säcke, durchſichtig, walzenförmig, zuweilen viel— 
eckig, 3 mm lang, 0,5 bis 0,7 mm im Durchmeſſer. Dieſe 
Säcke ſind an beiden Enden offen. An der einen Oeffnung 
zeigt ſich eine durchſichtige Blaſe mit einem gelben Fleck. Dieſe 
Cylinder ſind der Länge nach aneinander geklebt wie Bienen⸗ 
zellen und bilden 16 bis 21 em lange Schnüre. Umſonſt 
verſuchte ich die galvaniſche Elektrizität an dieſen Weichtieren; 
ſie brachte keine Zuſammenziehung hervor. Die Gattung 
Dagysa, die zur Zeit von Cooks erſter Reiſe zuerſt aufgeſtellt 
wurde, ſcheint zu den Salpen zu gehören. Auch die Salpen 
wandern in Schwärmen, wobei fie ſich zu Schnüren anein- 
ander hängen, wie wir bei der Dagysa geſehen. 

Am 13. Juni morgens unter 34° 33“ Breite ſahen wir 
wieder bei vollkommen ruhiger See große Haufen des letzt⸗ 
erwähnten Tieres vorbeitreiben. Bei Nacht machten wir die 


— m 


Beobachtung, daß alle drei Meduſenarten, die wir gefangen, 
nur leuchteten, wenn man ſie ganz leicht anſtieß. Dieſe 
Eigenſchaft kommt alſo nicht der von Forskael in ſeiner Fauna 
Aegyptiaca beſchriebenen Medusa noctiluca allein zu, die 
Gmelin mit der Medusa pelagica Löflings vereinigt, obgleich 
ſie rote Tentakeln und braune Körperwarzen hat. Legt man 
eine ſehr reizbare Meduſe auf einen Zinnteller und ſchlägt 
mit irgend einem Metall an den Teller, ſo wird das Tier 
ſchon durch die leichte Schwingung des Zinnes leuchtend. Gal— 
vaniſiert man Meduſen, ſo zeigt ſich zuweilen der phosphoriſche 
Schein im Moment, wo man die Kette ſchließt, wenn auch 
die Excitatoren die Organe des Tieres nicht unmittelbar be— 
rühren. Die Finger, mit denen man es berührt, bleiben ein 
paar Minuten leuchtend, wie man dies auch beobachtet, wenn 
man das Gehäuſe der Pholaden zerbricht. Reibt man Holz 
mit dem Körper einer Meduſe und leuchtet die geriebene Stelle 
nicht mehr, ſo erſcheint der Schimmer wieder, wenn man mit 
der trockenen Hand über das Holz fährt. Iſt derſelbe wieder 
verſchwunden, ſo läßt er ſich nicht noch einmal hervorrufen, 
wenn auch die geriebene Stelle noch feucht und klebrig iſt. 
Wie wirkt in dieſem Falle die Reibung oder der Stoß? Die 
Frage iſt ſchwer zu beantworten. Ruft etwa eine kleine 
Temperaturerhöhung den Schein hervor, oder kommt er wieder, 
weil man die Oberfläche erneuert und ſo die Teile des Tieres, 
welche den Phosphorwaſſerſtoff entbinden, mit dem Sauerſtoff 
der atmoſphäriſchen Luft in Berührung bringt? Ich habe 
durch Verſuche, die im Jahre 1797 veröffentlicht worden, dar— 
gethan, daß Scheinholz in reinem Waſſerſtoff und Stickſtoff 
nicht mehr leuchtet, und daß der Schein wiederkehrt, ſobald 
man die kleinſte Blaſe Sauerſtoff in das Gas treten läßt. 
Dieſe Thatſachen, deren wir in der Folge noch mehrere an— 
führen werden, bahnen uns den Weg zur Erklärung des 
Meerleuchtens und des beſonderen Umſtandes, daß das Er: 
ſcheinen des Lichtſchimmers mit dem Wellenſchlag in Zuſammen— 
hang ſteht. 

Zwiſchen Madeira und der afrikaniſchen Küſte hatten 
wir gelinde Winde oder Windſtille, wodurch ich mich bei den 
magnetiſchen Verſuchen, mit denen ich mich bei der Ueberfahrt 
beſchäftigte, ſehr gefördert ſah. Wir wurden nicht ſatt, die 
Pracht der Nächte zu bewundern; nichts geht über die Klar— 
heit und Heiterkeit des afrikaniſchen Himmels. Wir wunderten 
uns über die ungeheure Menge Sternſchnuppen, die jeden 


— 38 


Augenblick niedergingen. Je weiter wir nach Süden kamen, 
deſto häufiger wurden ſie, beſonders bei den Kanariſchen Inſeln. 
Ich glaube auf meinen Reiſen die Beobachtung gemacht zu 
haben, daß dieſe Feuermeteore überhaupt in manchen Land— 
ſtrichen häufiger vorkommen und glänzender ſind als in an— 
deren. Nie ſah ich ihrer ſo viele als in der Nähe der Vulkane 
der Provinz Quito und in der Südſee an der vulkaniſchen 
Küſte von Guatemala. Der Einfluß, den Oertlichkeit, Klima 
und Jahreszeit auf die Bildung der Sternſchnuppen zu haben 
ſcheinen, trennt dieſe Klaſſe von Meteoren von den Aerolithen, 
die wahrſcheinlich dem Weltraume außerhalb unſeres Luft— 
kreiſes angehören. Nach den übereinſtimmenden Beobachtungen 
von Benzenberg und Brandes erſcheinen in Europa viele 
Sternſchnuppen nicht mehr als 58 470 m über der Erde. 
Man hat ſogar eine gemeſſen, die nur 27280 m hoch war. 
Es wäre zu wünſchen, daß dergleichen Meſſungen, die nur 
annähernde Reſultate ergeben können, öfters wiederholt würden. 
In den heißen Landſtrichen, beſonders unter den Tropen, 
zeigen die Sternſchnuppen einen Schweif, der noch 12 bis 
15 Sekunden fortleuchtet; ein andermal iſt es, als platzten 
ſie und zerſtieben in mehrere Lichtfunken, und im allgemeinen 
ſind ſie viel weiter unten in der Luft als im nördlichen Eu— 
ropa. Man ſieht ſie nur bei heiterem, blauem Himmel, und 
unter einer Wolke iſt wohl noch nie eine beobachtet worden. 
Häufig haben die Sternſchnuppen ein paar Stunden lang 
eine und dieſelbe Richtung, und dies iſt dann die Richtung 
des Windes. In der Bucht von Neapel haben Gay-Luſſac 
und ich Lichterſcheinungen beobachtet, die denen, welche mich 
bei meinem langen Aufenthalt in Mexiko und Quito be— 
ſchäftigten, ſehr ähnlich waren. Das Weſen dieſer Meteore 
hängt vielleicht ab von der Beſchaffenheit von Boden und 
Luft, gleich gewiſſen Erſcheinungen von Luftſpiegelung und 
Strahlenbrechung an der Erdoberfläche, wie ſie an den Küſten 
von Kalabrien und Sizilien vorkommen. 

Wir bekamen auf unſerer Fahrt weder die Inſeln De— 
ſiertas noch Madeira zu Geſicht. Gerne hätte ich die Länge 
dieſer Inſeln berichtigt und von den vulkaniſchen Bergen nord— 
wärts von Funchal Höhenwinkel genommen. De Borda be: 
richtet, man ſehe dieſe Berge auf 90 km, was nur auf eine 
Höhe von 806 m hinwieſe; wir wiſſen aber, daß nach neueren 
Meſſungen der höchſte Gipfel von Madeira 1573 m hoch iſt. 
Die kleinen Inſeln Deſiertas und Salvages, auf denen man 


8 


Orſeille und Mesembryanthemum erystallinum ſammelt, 
haben nicht 390 m ſenkrechter Höhe. Es ſcheint mir von 
Nutzen, die Seefahrer auf dergleichen Beſtimmungen hinzu— 
weiſen, weil ſich mittels einer Methode, deren in dieſer Reiſe— 
beſchreibung öfter Erwähnung geſchieht und deren ſich Borda, 
Lord Mulgrave, de Roſſel und Don Cosme Churruca auf 
ihren Reiſen mit Erfolg bedient haben, durch Höhenwinkel, 
die man mit guten Reflexionsinſtrumenten nimmt, mit hin: 
länglicher Genauigkeit ermitteln läßt, wie weit ſich das Schiff 
von einem Vorgebirge oder von einer gebirgigen Inſel befindet. 
Als wir 180 km oſtwärts von Madeira waren, ſetzte ſich 
eine Schwalbe auf die Marsſtange. Sie war ſo müde, daß 
fie ſich leicht fangen ließ. Es war eine Rauchſchwalbe (Hi- 
rundo rustica, Lin.). Was mag einen Vogel veranlaſſen, 
in dieſer Jahreszeit und bei ſtiller Luft ſo weit zu fliegen? 
Bei d'Entrecaſteaux' Expedition ſah man gleichfalls eine Rauch— 
ſchwalbe 270 km weit vom Weißen Vorgebirge; das war aber 
Ende Oktobers, und Labillardiere war der Meinung, ſie 
komme eben aus Europa. Wir befuhren dieſe Striche im 
Juni, und ſeit langer Zeit hatte kein Sturm das Meer auf— 
gerührt. Ich betone den letzteren Umſtand, weil kleine Vögel, 
ſogar Schmetterlinge zuweilen durch heftige Winde auf die 
hohe See verſchlagen werden, wie wir es in der Südſee, 
weſtwärts von der Küſte von Mexiko, beobachten konnten. 
Der Pizarro hatte Befehl, bei der Inſel Lanzarote, einer 
der ſieben großen Kanarien, anzulegen, um ſich zu erkundigen, 
ob die Engländer die Reede von Santa Cruz auf Tenerifa 
blockierten. Seit dem 15. Juni war man im Zweifel, welchen 
Weg man einſchlagen ſollte. Bis jetzt hatten die Steuerleute, 
die mit den Seeuhren nicht recht umzugehen wußten, keine 
großen Stücke auf die Länge gehalten, die ich faſt immer 
zweimal des Tages beſtimmte, indem ich zum Uebertrag der 
Zeit morgens und abends Stundenwinkel aufnahm. Endlich 
am 16. Juni, um 9 Uhr morgens, als wir ſchon unter 
29° 26“ der Breite waren, änderte der Kapitän den Kurs 
und ſteuerte gegen Oſt. Da zeigte ſich bald, wie genau Louis 
Berthouds Chronometer war; um 2 Uhr nachmittags kam 
Land in Sicht, das wie eine kleine Wolke am Horizont er— 
ſchien. Um 5 Uhr, bei niedriger ſtehender Sonne, lag die 
Inſel Lanzarote ſo deutlich vor uns, daß ich den Höhenwinkel 
eines Kegelberges meſſen konnte, der majeſtätiſch die anderen 
Gipfel überragt und den wir für den großen Vulkan hielten, 


1 


der in der Nacht vom 1. September 1730 ſo große Ver⸗ 
heerungen angerichtet hat. 

Die Strömung trieb uns ſchneller gegen die Küfte, als 
wir wünſchten. Im Hinfahren ſahen wir zuerſt die Inſel 
Fuerteventura, bekannt durch die vielen Kamele,! die darau 
leben, und bald darauf die kleine Inſel Lobos im Kanal zwiſchen 
Fuerteventura und Lanzarote. Wir brachten die Nacht zum 
Teil auf dem Verdeck zu. Der Mond beſchien die vulkaniſchen 
Gipfel von Lanzarote, deren mit Aſche bedeckte Abhänge wie 
Silber ſchimmerten. Antares glänzte nahe der Mondſcheibe, 
die nur wenige Grad über dem Horizont ſtand. Die Nacht 
war wunderbar heiter und friſch. Obgleich wir nicht weit 
von der afrikaniſchen Küſte und der Grenze der heißen Zone 
waren, zeigte der hundertteilige Thermometer nicht mehr als 
18°. Es war, als ob das Leuchten des Meeres die in der 
Luft verbreitete Lichtmaſſe vermehrte. Zum erſtenmal konnte 
ich an einem zweizölligen Sextanten von Troughton mit ſehr 
feiner Teilung den Nonius ableſen, ohne mit einer Kerze an 
den Rand zu leuchten. Mehrere unſerer Reiſegefährten waren 
Kanarier; gleich allen Einwohnern der Inſel prieſen ſie 
enthuſiaſtiſch die Schönheit ihres Landes. Nach Mitternacht 
zogen hinter dem Vulkan ſchwere Wolken auf und bedeckten 
hin und wieder den Mond und das ſchöne Sternbild des 
Skorpion. Wir ſahen am Ufer Feuer hin und her tragen. 
Es waren wahrſcheinlich Fiſcher, die ſich zur Fahrt rüſteten. 
Wir hatten auf der Reiſe fortwährend in den alten ſpaniſchen 
Reiſebeſchreibungen geleſen, und dieſe ſich hin und her be⸗ 
wegenden Lichter erinnerten uns an die, welche Pedro Gutierez, 
ein Page der Königin Iſabella, in der denkwürdigen Nacht, 
da die Neue Welt entdeckt wurde, auf der Inſel Guanahani ſah. 

Am 17. morgens war der Horizont neblig und der 
Hünmel leicht umzogen. Deſto ſchärfer traten die Berge von 

Lanzarote in ihren Umriſſen hervor. Die Feuchtigkeit erhöht 


1 Dieſe Kamele, die zum Feldbau dienen und deren Fleiſch 
man im Lande zuweilen eingeſalzen ißt, lebten hier nicht vor der 
Eroberung der Inſeln durch die Béthencourts. Im 16. Jahrhundert 
hatten ſich die Eſel auf Fuerteventura dergeſtalt vermehrt, daß ſie 
verwildert waren und man Jagd auf ſie machen mußte. Man ſchoß 
ihrer mehrere tauſend, damit die Ernten nicht zu Grunde gingen. 
Die Pferde auf Fuerteventura find von berberiſcher Raſſe und aus 
gezeichnet ſchön. 


BE 


die Durchſichtigkeit der Luft und rückt zugleich ſcheinbar die 
Gegenſtände näher. Dieſe Erſcheinung iſt jedem bekannt, der 
Gelegenheit gehabt hat, an Orten, wo man die Ketten der 
Hochalpen oder der Anden ſieht, hygrometriſche Beobachtungen 
anzuſtellen. Wir liefen, mit dem Senkblei in der Hand, durch 
den Kanal zwiſchen den Inſeln Alegranza und Montana 
Clara. Wir unterſuchten den Archipel kleiner Eilande nörd— 
lich von Lanzarote, die ſowohl auf der ſonſt ſehr genauen 
Karte von de Fleurieu, als auf der Karte, die zur Reiſe der 
Fregatte Flora gehört, ſo ſchlecht gezeichnet ſind. Die auf Be— 
fehl des Herrn de Caſtries im Jahre 1786 veröffentlichte Karte 
des Atlantiſchen Ozeans hat dieſelben irrigen Angaben. Da 
die Strömungen in dieſen Strichen ausnehmend raſch ſind, 
ſo mag die für die Sicherheit der Schiffahrt nicht unwichtige 
Bemerkung hier ſtehen, daß die Lage der fünf kleinen Inſeln 
Alegranza, Clara, Gracioſa, Roca del Eſte und Infierno 
nur auf der Karte der Kanariſchen Inſeln von Borda und im 
Atlas von Tofino genau angegeben iſt, welcher letztere ſich 
dabei an die Beobachtungen von Don Joſe Varela hielt, die 
mit denen der Fregatte Bouſſole ziemlich übereinſtimmen. 

Inmitten dieſes Archipels, den Schiffe, die nach Tenerifa 
gehen, ſelten befahren, machte die Geſtaltung der Küſten den 
eigentümlichſten Eindruck auf uns. Wir glaubten uns in 
die Euganeiſchen Berge im Vicentiniſchen oder an die Ufer 
des Rheins bei Bonn verſetzt (Siebengebirge). Die Geſtal— 
tung der organischen Weſen wechſelt nach den Klimaten, und 
dieſe erſtaunliche Mannigfaltigkeit gibt dem Studium der Ver— 
teilung der Pflanzen und Tiere ſeinen Hauptreiz; aber die 
Gebirgsarten, die vielleicht früher gebildet worden, als die 
Urſachen, von welchen die Abſtufung der Klimate abhängt, 
in Wirkſamkeit getreten, ſind in beiden Hemiſphären die näm— 
lichen. Die Porphyre, welche glaſigen Feldſpat oder Horn— 
blende einſchließen, die Phonolithe (Werners Porphyrſchiefer), 
Grünſteine, Mandelſteine und Baſalte zeigen faſt ſo konſtante 
Formen wie die einfachen kriſtalliniſchen Körper. Auf den 
Kanarien wie in der Auvergne, im böhmiſchen Mittelgebirge 
wie in Mexiko und an den Ufern des Ganges erkennt man 
die Trappformation am ſymmetriſchen Bau der Berge, an den 
geſtutzten, bald einzeln ſtehenden, bald zu Gruppen vereinigten 
Kegeln, an den Plateaus, die an beiden Enden mit einer 
runden niedrigen Kuppe gekrönt ſind. 

Der ganze weſtliche Teil von Lanzarote, den wir in der 


—B 2 


Nähe ſahen, hat ganz das Anſehen eines in neueſter Zeit 
von vulkaniſchem Feuer verwüſteten Landes. Alles iſt ſchwarz, 
dürr, von Dammerde entblößt. Wir erkannten mit dem Fern⸗ 
rohr Baſalt in ziemlich dünnen, ſtark fallenden Schichten. 
Mehrere Hügel gleichen dem Monte Nuovo bei Neapel, oder 
den Schlacken- und Aſchenhügeln, welche am Fuße des Vul— 
kanes Jorullo in Mexiko in einer Nacht aus dem berſtenden 
Boden emporgeſtiegen ſind. Nach Abbe Viera wurde auch 
im Jahre 1730 mehr als die Hälfte der Inſel völlig um— 
gewandelt. Der „Große Vulkan“, deſſen wir oben erwähnt, 
und der bei den Eingeborenen der Vulkan von Temanfaya 
heißt, verheerte das fruchtbarſte und beſtangebaute Gebiet; 
neun Dörfer wurden durch die Lavaſtröme völlig zerſtört. Ein 
heftiges Erdbeben war der Kataſtrophe vorangegangen, und 
gleich ſtarke Stöße wurden noch mehrere Jahre nachher ge— 
ſpürt. Letztere Erſcheinung iſt um ſo auffallender, je ſeltener 
ſie nach einem Ausbruche iſt, wenn einmal nach dem Ausfluß 
der geſchmolzenen Stoffe die elaſtiſchen Dämpfe durch den 
Krater haben entweichen können. Der Gipfel des großen 
Vulkanes iſt ein runder, nicht genau kegelförmiger Hügel. Nach 
den Höhenwinkeln, die ich in verſchiedenen Abſtänden genom— 
men, ſcheint ſeine abſolute Höhe nicht viel über 580 m zu 
betragen. Die benachbarten kleinen Berge und die der Inſeln 
Alegranza une Clara ſind kaum 95 bis 134 me hoch. Man 
wundert ſich, daß Gipfel, die ſich auf hoher See ſo impoſant 
darſtellen, nicht höher ſein ſollen. Aber nichts iſt ſo unſicher 
als unſer Urteil über die Größe der Winkel, unter denen uns 
Gegenſtände ganz nahe am Horizont erſcheinen. Einer Täu— 
ſchung derart iſt es zuzuſchreiben, wenn vor den Meſſungen 
de Churrucas und Galeanos am Kap Pilar die Berge an der 
Magelhaensſchen Meerenge und des Feuerlandes bei den See— 
fahrern für ungemein hoch galten. 

Die Inſel Lanzarote hieß früher Titeroigotra. Bei 
der Ankunft der Spanier zeichneten ſich die Bewohner vor 
den anderen Kanariern durch Merkmale höherer Kultur aus. 
Sie hatten Häuſer aus behauenen Steinen, während die 
Guanchen auf Tenerifa, als wahre Troglodyten, in Höhlen 
wohnten. Auf Lanzarote herrſchte zu jener Zeit ein ſeltſamer 
Gebrauch, der nur noch bei den Tibetanern vorkommt.! Eine 


In Tibet iſt übrigens die Vielmännerei nicht ſo häufig, als 
man glaubt, und von der Prieſterſchaft mißbilligt. 


— 2 — 


Frau hatte mehrere Männer, welche in der Ausübung der 
Rechte des Familienhauptes wechſelten. Der eine Ehemann 
ward als ſolcher nur während eines Mondumlaufs anerkannt, 
ſofort übernahm ein anderer das Amt und jener trat in das 
Hausgeſinde zurück. Es iſt zu bedauern, daß wir von den 
Geiſtlichen im Gefolge Johanns von Bethencourt, welche die 
Geſchichte der Eroberung der Kanarien geſchrieben haben, nicht 
mehr von den Sitten eines Volkes erfahren, bei dem jo 
ſonderbare Bräuche herrſchten. Im 15. Jahrhundert be— 
ſtanden auf der Inſel Lanzarote zwei kleine voneinander 
unabhängige Staaten, die durch eine Mauer geſchieden waren, 
dergleichen man auch in Schottland, in Peru und in China 
findet, Denkmäler, die den Nationalhaß überleben. 

Wegen des Windes mußten wir zwiſchen den Inſeln 
Alegranza und Montana Clara durchfahren. Da niemand 
am Bord der Korvette je in dieſem Kanal geweſen war, ſo 
mußte das Senkblei ausgeworfen werden. Wir fanden Grund 
bei 45 und 60 m. Mit dem Senkblei wurde eine organiſche 
Subſtanz von ſo ſonderbarem Bau aufgezogen, daß wir lange 
nicht wußten, ob wir ſie für einen Zoophyten oder für eine 
Tangart halten ſollten. Auf einem bräunlichen, S cm langen 
Stiel ſitzen runde lappige Blätter mit gezahntem Rande. Sie 
ſind hellgrün, lederartig und geſtreift wie die Blätter der 
Adianten und des Ginkgo biloba. Ihre Fläche iſt mit ſteifen, 
weißlichen Haaren bedeckt; vor der Entwickelung ſind ſie konkav 
und ineinander geſchachtelt. Wir konnten keine Spur von 
willkührlicher Bewegung, von Irritabilität daran bemerken, 
auch nicht als wir es mit dem Galvanismus verſuchten. Der 
Stiel iſt nicht holzig, ſondern beſteht aus einem hornartigen 
Stoff, gleich der Achſe der Gorgonen. Da Stickſtoff und 
Phosphor in Menge in verſchiedenen kryptogamiſchen Gewächſen 
nachgewieſen ſind, ſo wäre nichts dabei herausgekommen, wenn 
wir auf chemiſchem Wege hätten ermitteln wollen, ob dieſer 
organiſche Körper dem Pflanzen- oder dem Tierreiche angehöre. 
Da er einigen Seepflanzen mit Adiantenblättern ſehr nahe 
kommt, ſo ſtellten wir ihn vorläufig zu den Tangen und 
nannten ihn Fucus vitifolius. Die Haare, mit denen das 
Gewächs bedeckt iſt, kommen bei vielen anderen Tangen vor. 
Allerdings zeigte das Blatt, als es friſch aus der See unter 
dem Mikroskop unterſucht wurde, nicht die drüſigen Körper 
in Häufchen oder die dunkeln Punkte, welche bei den Gat— 
tungen Ulva und Fucus die Fruktifikationen enthalten; aber 


„ 1 


wie oft findet man Tange, die vermöge ihrer Entwickelungs⸗ 
ſtufe in ihrem durchſichtigen Parenchym noch keine Spur von 
Körnern zeigen. 

Ich hätte dieſe Einzelheiten, die in die beſchreibende Na— 
turgeſchichte gehören, hier übergangen, wenn ſich nicht am Fukus 
mit weinblattähnlichen Blättern eine phyſiologiſche Erſcheinung 
von allgemeinerem Intereſſe beobachten ließe. Unſer Seetang 
hatte, an Madreporen befeſtigt, 68 m tief im Meeresboden 
vegetiert, und doch waren ſeine Blätter ſo grün wie unſere 
Gräſer. Nach de Bouguers Verſuchen! wird das Licht, das 
durch 58,5 m Waſſer hindurchgeht, im Verhältnis von 1 zu 
1477,8 geſchwächt. Der Tang von Alegranza iſt alſo ein 
neuer Beweis für den Satz, daß Gewächſe im Dunkeln vege— 
tieren können, ohne farblos zu werden. Die noch in den 
Zwiebeln eingeſchloſſenen Keime mancher Liliengewächſe, der 
Embryo der Malven, der Rhamnoiden, der Piſtazie, der Miſtel 
und des Zitronenbaums, die Zweige mancher unterirdiſcher 
Pflanzen, endlich die Gewächſe, die man in Erzgruben bringt, 
wo die. umgebende Luft Waſſerſtoff oder viel Stickſtoff enthält, 
ſind grün ohne Lichtgenuß. Dieſe Thatſachen berechtigen zu 
der Annahme, daß der Kohlenwaſſerſtoff, der das Parenchym 
dunkler oder heller grün färbt, je nachdem der Kohlenſtoff in 
der Verbindung vorherrſcht, ſich nicht bloß unter dem Einfluß 
der Sonnenſtrahlen im Gewebe der Gewächſe bildet. 

Turner, der ſo viel für die Familie der Tange geleiſtet 
hat, und viele andere bedeutende Botaniker ſind der Anſicht, 
die Tange, die man an der Meeresfläche findet, und die unter 
dem 23. und 25. Grad der Breite und dem 35. der Länge 
ſich dem Seefahrer als eine weite überſchwemmte Wieſe dar— 
ſtellen, wachſen urſprünglich auf dem Meeresgrunde und ſchwim— 
men an der Oberfläche nur im ausgebildeten Zuſtande, nachdem 
ſie von den Wellen losgeriſſen worden. Iſt dem wirklich ſo, 
ſo iſt nicht zu leugnen, daß die Familie der Seealgen große 
Schwierigkeiten macht, wenn man am Glauben feſthält, daß 
Farbloſigkeit die notwendige Folge des Mangels an Licht iſt; 


In 60 m Tiefe kann der Fukus nur von einem Lichte be⸗ 
leuchtet geweſen ſein, das 203mal ſtärker iſt als das Mondlicht, 
alſo gleich der Hälfte des Lichtes, das eine Talgkerze auf 32 cm 
Entfernung verbreitet. Nach meinen direkten Verſuchen wird aber 
das Lepidium saticum beim glänzenden Lichte zweier Argandſchen 
Lampen kaum merkbar grün. 


— — 


denn wie ſollte man vorausſetzen können, daß ſo viele Arten 
von Ulvaceen und die Diktyoteen mit grünen Stengeln und 
Blättern auf Geſtein unmittelbar unter der Meeresfläche ge— 
wachſen ſind? 

Nach den Angaben eines alten portugieſiſchen Wegweiſers 
meinte der Kapitän des Pizarro ſich einem kleinen Fort nördlich 
von Teguiſe, dem Hauptort von Lanzarote, gegenüber zu 
befinden. Man hielt einen Baſaltfelſen für ein Kaſtell, man 
ſalutierte es durch Aufhiſſen der ſpaniſchen Flagge und warf 
das Boot aus, um ſich durch einen Offizier beim Komman- 
danten des vermeintlichen Forts erkundigen zu laſſen, ob die 
Engländer in der Umgegend kreuzten. Wir wunderten uns 
nicht wenig, als wir vernahmen, daß das Land, das wir für 
einen Teil der Küſte von Lanzarote gehalten, die kleine Inſel 
Gracioſa ſei und daß es auf mehrere Kilometer in der Runde 
keinen bewohnten Ort gebe 

Wir benutzten das Boot, um ans Land zu gehen, das 
den Schlußpunkt einer weiten Bai bildete. Ganz unbeſchreiblich 
iſt das Gefühl des Naturforſchers, der zum erſtenmal einen 
außereuropäiſchen Boden betritt. Die Aufmerkſamkeit wird 
von ſo vielen Gegenſtänden in Anſpruch genommen, daß man 
ſich von ſeinen Empfindungen kaum Rechenſchaft zu geben 
vermag. Bei jedem Schritt glaubt man einen neuen Natur⸗ 
körper vor ſich zu haben, und in der Aufregung erkennt man 
häufig Dinge nicht wieder, die in unſeren botaniſchen Gärten 
und naturgeſchichtlichen Sammlungen zu den gemeinſten ge⸗ 
hören. An 200 m vom Ufer ſahen wir einen Mann mit 
der Angelrute fiſchen. Man fuhr im Boot auf ihn zu, aber 
er ergriff die Flucht und verſteckte ſich hinter einem Felſen. 
Die Matroſen hatten Mühe, ſeiner habhaft zu werden. Der 
Anblick der Korvette, der Kanonendonner am einſamen, jedoch 
zuweilen von Kapern beſuchten Orte, das Landen des Bootes, 
alles hatte dem armen Fiſcher Angſt eingejagt. Wir erfuhren 
von ihm, die kleine Inſel Gracioſa, an der wir gelandet, ſei 
von Lanzarote durch einen engen Kanal, el Rio genannt, ge⸗ 
trennt. Er erbot ſich, uns in den Hafen los Colorados zu 
führen, wo wir uns hinſichtlich der Blockade von Tenerifa 
erkundigen könnten; da er aber zugleich verſicherte, ſeit mehre— 
ren Wochen kein Fahrzeug auf offener See gefehen zu haben, 
jo beſchloß der Kapitän, geradezu nach Santa Cruz zu ſteuern. 

Das kleine Stück der Inſel Gracioſa, das wir kennen 
gelernt, gleicht den aus Laven aufgebauten Vorgebirgen bei 


BR 


Neapel zwiſchen Portici und Torre del Greco. Die Felſen 
ſind nackt, ohne Bäume und Gebüſche, meiſt ohne Spur von 
Dammerde. Einige Flechten, Variolarien, Leprarien, Urceo— 
larien, kamen hin und wieder auf dem Baſalt vor. Laven, 
die nicht mit vulkaniſcher Aſche bedeckt find, bleiben Sahr: 
hunderte ohne eine Spur von Vegetation. Auf dem afrika⸗ 
niſchen Boden hemmt die große Hitze und die lange Trocken— 
heit die Entwickelung der kryptogamiſchen Gewächſe. 

Mit Sonnenuntergang ſchifften wir uns wieder ein und 
gingen unter Segel, aber der Wind war zu ſchwach, als daß 
wir unſeren Weg nach Tenerifa hätten fortſetzen können. Die 
See war ruhig; ein rötlicher Dunſt umzog den Horizont und 
ließ alle Gegenſtände größer erſcheinen. In ſolcher Einſam— 
keit, ringsum ſo viele unbewohnte Eilande, ſchwelgten wir 
lange im Anblicke einer wilden, großartigen Natur. Die 
ſchwarzen Berge von Gracioſa zeigten 160 bis 200 m hohe 
ſenkrechte Wände. Ihre Schatten, die auf die Meeresfläche 
fielen, gaben der Landſchaft einen ſchwermütigen Charakter. 
Gleich den Trümmern eines gewaltigen Gebäudes ſtiegen 
Baſaltfelſen aus dem Waſſer auf. Ihr Daſein mahnte uns 
an die weit entlegene Zeit, wo unterſeeiſche Vulkane neue 
Inſeln emporhoben oder die Feſtländer zertrümmerten. Alles 
umher verkündete Verwüſtung und Unfruchtbarkeit; aber einen 
freundlicheren Anblick bot im Hintergrunde des Bildes die 
Küſte von Lanzarote. In einer engen Schlucht, zwiſchen zwei 
mit zerſtreuten Baumgruppen gekrönten Hügeln, zog ſich ein 
kleiner bebauter Landſtrich hin. Die letzten Strahlen der 
Sonne beleuchten das zur Ernte reife Korn. Selbſt die Wüſte 
belebt ſich, ſobald man den Spuren der arbeitſamen Menſchen—⸗ 
hand begegnet. 

Wir verſuchten aus der Bucht herauszukommen, und zwar 
durch den Kanal zwiſchen Alegranza und Montana Clara, 
durch den wir ohne Schwierigkeit hereingelangt waren, um 
an der Nordſpitze von Gracioſa ans Land zu gehen. Da der 
Wind ſehr flau wurde, ſo trieb uns die Strömung nahe zu 
einem Riff, an dem ſich die See ungeſtüm brach, und das 
die alten Karten als „Infierno“ bezeichnen. Als wir das 
Riff auf zwei Kabellängen vom Vorderteil der Korvette vor 
uns hatten, ſahen wir, daß es eine 5,8 bis 7,8 m hohe 
Lavakuppe iſt, voll Höhlungen und bedeckt mit Schlacken, 
die den Koks oder der ſchwammigen Maſſe der entſchwefel— 
ten Steinkohle ähnlich ſind. Wahrſcheinlich iſt die Klippe In⸗ 


we 


fierno, welche die neueren Karten Roca del Oeste (weſtlicher 
Fels) nennen, durch das vulkaniſche Feuer emporgehoben. Sie 
kann ſogar früher weit höher geweſen ſein; denn die „neue 
Inſel“ der Azoren, die zu wiederholten Malen aus dem Meere 
geſtiegen, in den Jahren 1638 und 1719, war 115 m hoch? 
geworden, als ſie im Jahre 1728 ſo gänzlich verſchwand, 
daß man da, wo ſie geſtanden, das Meer 146 m tief fand. 
Meine Anſicht vom Urſprung der Baſaltkuppe Infierno wird 
durch ein Ereignis beſtätigt, das um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in derſelben Gegend beobachtet wurde. Beim 
Ausbruch des Vulkanes Temanfaya erhoben ſich vom Meeres— 
boden zwei pyramidale Hügel von ſteiniger Lava, und ver— 
ſchmolzen nach und nach mit der Inſel Lanzarote. 

Da der ſchwache Wind und die Strömung uns aus dem 
Kanal von Alegranza nicht herauskommen ließen, beſchloß 
man, während der Nacht zwiſchen der Inſel Clara und der 
Roca del Oeste zu kreuzen. Dies hätte beinahe ſehr ſchlimme 
Folgen für uns gehabt. Es iſt gefährlich, ſich bei Windſtille 
in der Nähe dieſes Riffes aufzuhalten, gegen das die Strö— 
mung ausnehmend ſtark hinzieht. Um Mitternacht fingen 
wir an, die Wirkung der Strömung gewahr zu werden. Die 
nahe vor uns ſenkrecht aus dem Waſſer aufſteigenden Fels— 
maſſen benahmen uns den wenigen Wind, der wehte; die 
Korvette gehorchte dem Steuer faſt nicht mehr und jeden 
Augenblick fürchtete man zu ſtranden. Es iſt ſchwer begreiflich, 
wie eine einzelne Baſaltkuppe mitten im weiten Weltmeer 
das Waſſer in ſolche Aufregung verſetzen kann. Dieſe Er— 
ſcheinungen, welche die volle Aufmerkſamkeit der Phyſiker 
verdienen, ſind übrigens den Seefahrern wohl bekannt; ſie 
treten in der Südſee, namentlich im kleinen Archipel der 
Galapagosinſeln, in furchtbarem Maßſtabe auf. Der Tem— 
peraturunterſchied zwiſchen der Flüſſigkeit und der Felsmaſſe 
vermag den Zug der Strömung zu ihnen hin nicht zu er- 


1 Ich bemerke hier, daß dieſe Klippe ſchon auf der berühmten 
venezianiſchen Karte des Andrea Bianco angegeben iſt, daß aber 
mit dem Namen Infierno, wie auch auf der älteſten Karte des Pici— 
gano, Tenerifa bezeichnet iſt, wahrſcheinlich weil die Guanchen den 
Pik als den Eingang der Hölle anſahen. 

2 Im Jahre 1720 war die Inſel auf 31 bis 36 km ſichtbar. 
85 denſelben Strichen iſt im Jahre 1811 wieder eine Inſel er⸗ 

ienen. 


= 1 


klären, und wie follte man es glaublich finden, daß ſich das 
Waſſer am Fuße der Klippen in die Tiefe ſtürzt, und daß 
bei dieſem fortwährenden Zug nach unten die Waſſerteilchen 
den entſtehenden leeren Raum auszufüllen ſuchen?! 

Am 18. morgens wurde der Wind etwas friſcher, und 
ſo gelang es uns, aus dem Kanal zu kommen. Wir kamen 
dem Infierno noch einmal ſehr nahe, und jetzt bemerkten wir 
im Geſtein große Spalten, durch welche wahrſcheinlich die 
Gaſe entwichen, als die Baſaltkuppe emporgehoben wurde. 
Wir verloren die Heinen Inſeln Alegranza, Montana Clara 
und Gracioſa aus dem Geſicht. Sie chene nie von Guanchen 
bewohnt geweſen zu ſein und man beſucht ſie jetzt nur, um 
Orſeille dort zu ſammeln; dieſe Pflanze iſt übrigens weniger 
geſüchk, ſeit ſo viele andere Flechtenarten aus dem nördlichen 
Europa koſtbare Farbſtoffe liefern. Montaita Clara iſt be⸗ 
rühmt wegen der ſchönen Kanarienvögel, die dort vorkommen. 
Der Geſang dieſer Vögel wechſelt nach Schwärmen, wie ja 
auch bei uns der Geſang der Finken in zwei benachbarten 
Landſtrichen häufig ein anderer iſt. Auf Montana Clara gibt 
es auch Ziegen, zum Beweis, daß das Eiland im Inneren 
nicht jo öde iſt als die Küſte, die wir geſehen. Der Name 
Alegranza kommt her von „La Joyeuſe“, wie die erſten Er— 
oberer der Kanarien, zwei normänniſche Barone, Jean de 
Bethencourt und Gadifer de Salle, die Inſel benannten. Es 
war der erſte Punkt, wo ſie gelandet. Nach einem Aufent⸗ 
halt von einigen Tagen auf der Inſel Gracioſa, von der wir 
ein kleines Stück geſehen, beſchloſſen ſie ſich der benachbarten 
Inſel Lanzarote zu bemächtigen, und wurden von Guadarfia, 
dem Häuptling der Guanchen, ſo gaſtfreundlich empfangen, 
wie Cortez im Palaſt Montezumas. Der Hirtenkönig, der 
keine anderen Schätze hatte als ſeine Ziegen, wurde ſo ſchmäh⸗ 
lich verraten, wie der mexikaniſche Sultan. 

Wir fuhren an den Küſten von Lanzarote, Lobos und 
Fuerteventura hin. Die zweite ſcheint früher mit den anderen 
zuſammengehangen zu haben. Dieſe geologiſche Hypotheſe 


Mit Verwunderung lieſt man in einem ſonſt ganz nützlichen, 
unter den Seeleuten ſehr verbreiteten Buche, in der neunten Aus⸗ 
gabe des Practical Navigator von Hamilton Moore, S. 200, in: 
folge der Maſſenattraktion oder der allgemeinen Schwere komme ein 
Fahrzeug ſchwer von der Küſte weg und werde die Schaluppe einer 
Fregatte von dieſer ſelbſt angezogen. 


Le. 1 re 


wurde ſchon im 17. Jahrhundert von einem Franziskaner, 
Juan Galindo, aufgeſtellt. Er war ſogar der Anſicht, 
König Juba habe nur ſechs Kanariſche Inſeln genannt, weil 
zu ſeiner Zeit drei derſelben nur eine gebildet. Ohne auf 
dieſe unwahrſcheinliche Hypotheſe einzugehen, haben gelehrte 
Geographen den Archipel der Kanarien für die beiden Inſeln 
Junonia, die Inſeln Nivaria, Ombrios, Canaria und Capraria 
der Alten erklärt. 

Da der Horizont dunſtig war, konnten wir auf der ganzen 
Ueberfahrt von Lanzarote nach Tenerifa des Gipfels des Pik 
de Teyde nicht anſichtig werden. Iſt der Vulkan wirklich 
3712 m hoch, wie Bordas letzte trigonometriſche Meſſung an⸗ 
gibt, jo muß fein Gipfel auf 80 Km zu ſehen fein, das Auge 
am Meeresſpiegel angenommen und die Refraktion gleich 
0,079 der Entfernung. Man hat in Zweifel gezogen, ob der 
Pik im Kanal zwiſchen Lanzarote und Fuerteventura, der nach 
Varelas Karte 2° 20° oder gegen 225 km davon entfernt tft, 
je geſehen worden ſei. Der Punkt ſcheint indeſſen durch einige 
Offiziere der königlich ſpaniſchen Marine entſchieden worden 
zu ſein; ich habe an Bord der Korvette Pizarro ein Schiffs⸗ 
tagebuch in Händen gehabt, in dem ſtand, der Pik von Tene: 
rifa ſei in 250 km Entfernung beim ſüdlichen Vorgebirge von 
Lanzarote, genannt Pichiguera, geſehen worden, und zwar er— 
ſchien der Gipfel unter einem ſo großen Winkel, daß der 
Beobachter, Don Manuel Bazuti, glaubt, der Vulkan hätte 
noch 40,5 km weiter weg geſehen werden können. Das war 
im September, gegen Abend, bei ſehr feuchtem Wetter. Rechnet 
man 4,87 m als Erhöhung des Auges über der See, ſo finde 
ich, daß man, um die Erſcheinung zu erklären, eine Refraktion 
gleich 0,158 des Bogens anzunehmen hat, was für die ge— 
mäßigte Zone nicht außerordentlich viel iſt. Nach den Beob⸗ 
achtungen des Generals Roy ſchwanken in England die Re— 
fraftionen zwiſchen ½ und ½, und wenn es wahr iſt, daß 
ſie an der Küſte von Afrika dieſe äußerſten Grenzen erreichen, 
woran ich ſehr zweifle, ſo könnte unter gewiſſen Umſtänden 
der Pik vom Verdeck eines Schiffes auf 113 km geſehen werden. 

Seeleute, die häufig dieſe Striche befahren und über die 
Urſachen der Naturerſcheinungen nachdenken, wundern ſich, 
daß der Pik de Teyde und der der Azoren! zuweilen in ſehr 


Die Höhe dieſes Piks beträgt nach de Fleurieu 2144 m, 
nach Ferrer 2413, nach Tofino 2457, aber dieſe Maße find nur 
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 4 


— 50 


großer Entfernung zum Vorſchein kommen, ein andermal in 
weit größerer Nähe nicht ſichtbar ſind, obgleich der Himmel 
klar erſcheint und der Horizont nicht dunſtig iſt. Dieſe Um⸗ 
ſtände verdienen die Aufmerkſamkeit des Phyſikers um ſo mehr, 
als viele Fahrzeuge auf der Rückreiſe nach Europa mit Un— 
geduld des Erſcheinens dieſer Berge harren, um ihre Länge 
danach zu berichtigen, und ſie ſich weiter davon entfernt glauben, 
als ſie in Wahrheit ſind, wenn ſie ſie bei hellem Wetter in 
Entfernungen, wo die Sehwinkel ſchon ſehr bedeutend ſein 
müßten, nicht ſehen können. Der Zuſtand der Atmoſphäre 
hat den bedeutendſten Einfluß auf die Sichtbarkeit ferner 
(Gegenſtände. Im allgemeinen läßt ſich annehmen, daß der 
Pik von Tenerifa im Juli und Auguſt, bei ſehr warmem, 
trockenem Wetter, ziemlich ſelten ſehr weit geſehen wird, daß 
er dagegen im Januar und Februar, bei leicht bedecktem 
Himmel und unmittelbar nach oder einige Stunden vor einem 
ſtarken Regen in außerordentlich großer Entfernung zu Geſicht 
kommt. Die Durchſichtigkeit der Luft ſcheint, wie ſchon dben 
bemerkt, in erſtaunlichem Maße erhöht zu werden, wenn eine 
gewiſſe Menge Waſſer gleichförmig in derſelben verbreitet iſt. 
Zudem darf man ſich nicht wundern, wenn man den Pik de 
Teyde ſeltener ſehr weit ſieht als die Gipfel der Anden, die 
ich jo lange Zeit habe beobachten können. Der Pik iſt nicht 
ſo hoch als der Teil des Atlas, an deſſen Abhang die Stadt 
Marokko liegt, und nicht wie dieſer mit ewigem Schnee be— 
deckt. Der Piton oder Zuckerhut, der die oberſte Spitze 
des Piks bildet, wirft allerdings vieles Licht zurück, weil der 
aus dem Krater' ausgeworfene Bimsſtein von weißlicher Farbe 
iſt; aber dieſer kleine abgeſtutzte Kegel mißt nur ein Zwanzigteil 
der ganzen Höhe. Die Wände des Vulkanes ſind entweder 
mit ſchwarzen, verſchlackten Lavablöcken oder mit einem kräf— 
tigen Pflanzenwuchs bedeckt, deſſen Maſſe um ſo weniger Licht 


annähernde Schätzungen. Der Kapitän des Pizarro, Don Manuel 
Cagigal, hat mir aus ſeinem Tagebuch bewieſen, daß er den Pik 
der Azoren auf 166 km Entfernung geſehen hat, zu einer Zeit, wo 
er ſeiner Länge wenigſtens bis auf 2 Minuten gewiß war. Der 
Vulkan wurde in Süd 4“ Oſt geſehen, ſo daß der Irrtum in der 
Länge auf die Schätzung der Entfernung nur ganz unbedeutenden 
Einfluß haben konnte. Indeſſen war der Winkel, unter dem der 
Pik der Azoren erſchien, ſo groß, daß Cagigal der Meinung iſt, 
der Vulkan müſſe auf mehr als 180 oder 190 km zu ſehen ſein. 
Der Abſtand von 166 km ſetzt eine Höhe von 2789 m voraus. 


zurückwirft, als die Baumblätter voneinander durch Schatten 
getrennt ſind, die einen größeren Umfang haben als die be— 
leuchteten Teile. 

Daraus geht hervor, daß der Pik von Tenerifa, abge— 
ſehen vom Piton, zu den 9 5 gehört, die man, wie 
Bouguer ſich ausdrückt, auf weite Entfernung nur negativ 
ſieht, weil 0 das Licht auffangen, das von der äußerſten 
Grenze des Luftkreiſes zu uns gelangt, und wir ihr Daſein 
nur gewahr werden, weil das cl in der ſie umgebenden 
Luft und das, welches die Luftteilchen zwiſchen dem Berge 
und dem Auge des Beobachters fortpflanzen, von verſchiedener 

Intenſität find." Entfernt man ſich von der Inſel Tenerifa, 
3 bleibt der Piton oder Zuckerhut ziemlich lange poſitiv 
ſichtbar, weil er weißes Licht reflektiert und ſich vom Himmel 
hell abhebt; da aber dieſer Kegel nur 156 m hoch und an der 
Spitze 78 m breit iſt, jo hat man neuerdings die Frage auf: 
geworfen, ob er bei ſo unbedeutender Maſſe auf weiter als 
180 km ſichtbar ſein kann, und ob es nicht wahrſcheinlicher 
iſt, daß man in See den Pik erſt dann als ein Wölkchen 
über dem Horizont gewahr wird, wenn bereits die Baſis des 
Piton heraufzurücken beginnt. Nimmt man die mittlere Breite 
des Zuckerhutes zu 200 m an, jo findet man, daß der kleine 
Kegel in 180 km Entfernung in horizontaler Richtung noch 
unter einem Winkel von mehr als drei Minuten erſcheint. 
Dieſer Winkel iſt groß genug, um einen Gegenſtand ſichtbar 
zu machen, und wenn der Piton beträchtlich höher wäre, als 
an der Baſis breit, ſo dürfte der Winkel in horizontaler 
Richtung noch kleiner ſein, und der Gegenſtand machte doch 
noch einen Eindruck auf unſere Organe; aus mikrometriſchen 
Beobachtungen geht hervor, daß eine Minute nur dann die 
Grenze der Sichtbarkeit iſt, wenn die Gegenſtände nach allen 
Richtungen von gleichem Durchmeſſer ſind. Man erkennt in 
einer weiten Ebene einzelne Baumſtämme mit bloßem Auge, 
obgleich der Sehwinkel nicht 25 Sekunden beträgt. 

Da die Sichtbarkeit eines Gegenſtandes, der ſich dunkel— 
farbig abhebt, von der Lichtmenge abhängt, die auf zwei Linien 
zum Auge gelangt, deren eine am Berge endet, während die 


Aus den Verſuchen desſelben Beobachters geht hervor, daß, 
wenn dieſer Unterſchied für unſere Organe merkbar werden und der 
Berg ſich deutlich vom Himmel abheben ſoll, das eine Licht wenig— 
ſtens um ein Sechzigteil ſtärker ſein muß als das andere. 


— 


andere bis zur Grenze des Luftmeeres fortläuft, ſo folgt daraus, 
daß, je weiter man vom Gegenſtande wegrückt, deſto kleiner 
der Unterſchied wird zwiſchen dem Lichte der umgebenden Luft 
und dem Lichte der vor dem Berge befindlichen Luftſchichten. 
Daher kommt es, daß nicht ſehr hohe Berggipfel, wenn ſie 
ſich über dem Horizont zu zeigen anfangen, anfangs dunkler 
erſcheinen als Gipfel, die man auf ſehr große Entfernung 
ſieht. Ebenſo hängt die Sichtbarkeit von Bergen, die man 
nur negativ gewahr wird, nicht allein vom Zuſtande der unteren 
Luftſchichten ab, auf die unſere meteorologiſchen Beobachtungen 
beſchränkt ſind, ſondern auch von der Durchſichtigkeit und der 
phyſiſchen Beſchaffenheit der höheren Regionen; denn das Bild 
hebt ſich deſto beſſer ab, je ſtärker das Licht in der Luft, das 
von den Grenzen der Atmoſphäre herkommt, urſprünglich iſt, 
oder je weniger Verluſt es auf ſeinem Durchgange erlitten hat. 
Dieſer Umſtand macht es bis zu einem gewiſſen Grade er⸗ 
klärlich, warum bei gleich heiterem Himmel, bei ganz gleichem 
Thermometer: und Hygrometerſtand nahe an der Erdoberfläche, 
der Pik auf Schiffen, die gleich weit davon entfernt ſind, das 
eine Mal ſichtbar iſt, das andere Mal nicht. Wahrſcheinlich 
würde man ſogar den Vulkan nicht häufiger ſehen können, 
wenn die Höhe des Aſchenkegels, an deſſen Spitze ſich die 
Krateröffnung befindet, ein Vierteil der ganzen Berghöhe wäre, 
wie es beim Veſuv der Fall iſt. Die Aſche, zu Pulver 
zerriebener Bimsſtein, wirft das Licht nicht jo ſtark zurück 
als der Schnee der Anden. Sie macht, daß der Berg bei 
ſehr großem Abſtand ſich nicht hell, ſondern weit ſchwächer 
dunkelfarbig abhebt. Sie trägt ſo zu ſagen dazu bei, die An— 
teile des in der Luft verbreiteten Lichtes, deren veränderliche 
Unterſchiede einen Gegenſtand mehr oder weniger deutlich ſicht— 
bar machen, auszugleichen. Kahle Kalkgebirge, mit Granit⸗ 
ſand bedeckte Berggipfel, die hohen Savannen der Kordilleren, 
die goldgelb ſind, treten allerdings in geringer Entfernung 
deutlicher hervor als Gegenſtände, die man negativ ſieht; aber 
nach der Theorie beſteht eine gewiſſe Grenze, jenſeits welcher 
dieſe letzteren ſich beſtimmter vom Blau des Himmels abheben. 

Bei den koloſſalen Berggipfeln von Quito und Peru, die 
über die Grenze des ewigen Schnees hinausragen, wirken alle 
Los Pajonales, von paja, Gras. So heißt die Zone 
der grasartigen Gewächſe, welche unter der Region des ewigen 
Schnees liegt. 


ee N 


günſtigen Umſtände zuſammen, um ſie unter ſehr kleinen 
Winkeln ſichtbar zu machen. Wir haben oben geſehen, daß 
der abgeſtumpfte Gipfel des Piks von Tenerifa nur gegen 
580 m Durchmeſſer hat. Nach den Meſſungen, die ich im 
Jahre 1803 zu Riobamba angeſtellt, iſt die Kuppe des Chim— 
borazo 298 m unter der Spitze, alſo an einer Stelle, die 
2533 m höher liegt als der Pik, noch 1312 m breit. Ferner 
nimmt die Zone des ewigen Schnees ein Vierteil der ganzen 
Berghöhe ein, und die Baſis dieſer Zone iſt, von der Südſee 
geſehen, 6700 m breit. Obgleich aber der Chimborazo um 
zwei Drittel höher iſt als der Pik, ſieht man ihn doch wegen 
der Krümmung der Erde nur 172,5 km weiter. Wenn er 
im Hafen von Guayaquil am Ende der Regenzeit am Horizont 
auftaucht, glänzt ſein Schnee ſo ſtark, daß man glauben ſollte, 
er müßte ſehr weit in der Südſee ſichtbar ſein. Glaubwürdige 
Schiffer haben mich verſichert, ſie haben ihn bei der Klippe 
Muerto, ſüdweſtlich von der Inſel Puna, auf 211,5 km ge: 
ſehen. So oft er noch weiter geſehen worden, ſind die An— 
gaben unzuverläſſig, weil die Beobachter ihrer Länge nicht ge— 
wiß waren. 

Das in der Luft verbreitete Licht erhöht, indem es auf 
die Berge fällt, die Sichtbarkeit derer, die poſitiv ſichtbar 
find; die Stärke desſelben vermindert im Gegenteil die Sicht: 
barkeit von Gegenſtänden, die, wie der Pik von Tenerifa und 
der der Azoren, ſich dunkelfarbig abheben. Bouguer hat auf 
theoretiſchem Wege gefunden, daß nach der Beſchaffenheit 
unſerer Atmoſphäre Berge negativ nicht weiter als auf 
157 km geſehen werden können. Die Erfahrung — und 
dieſe Bemerkung iſt wichtig — widerſpricht dieſer Rechnung. 
Der Pik von Tenerifa iſt häufig auf 162, 171, ſogar auf 
180 km geſehen worden. Noch mehr, auf der Fahrt nach 
den Sandwichinſeln hat man den Gipfel des Mauna-Roa ! 


1 Der Mauna⸗Roa auf den Sandwichinſeln iſt nach Marchand 
über 5063 m hoch, nach King 5022 m, aber dieſe Meſſungen ſind, 
trotz ihrer zufälligen Uebereinſtimmung, keineswegs auf zuverläſſigem 
Wege erzielt. Es iſt eine ziemlich auffallende Erſcheinung, daß ein 
Berggipfel unter 19“ Breite, der wahrſcheinlich über 4870 m hoch 
iſt, von Schnee ganz entblößt wird. Die ſtarke Abplattung des 
Mauna⸗Roa, der Meſa der alten ſpaniſchen Karten, ſeine vereinzelte 
Lage im Weltmeer und die Häufigkeit gewiſſer Winde, die, durch 
den aufſteigenden Strom abgelenkt, in ſchiefer Richtung wehen, 


= 1 


und zwar zu einer Zeit, wo kein Schnee darauf lag, dicht am 
Horizont auf 238 km geſehen. Dies iſt bis jetzt das auf— 
fallendſte bekannte Beiſpiel von der Sichtbarkeit eines Berges, 
und was noch merkwürdiger iſt, es handelt ſich dabei von 
einem Gegenſtand, der nur negativ ſichtbar iſt. 

Ich glaubte dieſe Bemerkungen am Ende dieſes Kapitels 
zuſammenſtellen zu ſollen, weil ſie ſich auf eines der wichtig— 
ſten Probleme der Optik beziehen, auf die Schwächung der 
Lichtſtrahlen bei ihrem Durchgang durch die Schichten der 
Luft, und zugleich nicht ohne praktiſchen Nutzen ſind. Die 
Vulkane Tenerifas und der Azoren, die Sierra Nevada von 
St. Martha, der Pik von Orizaba, die Silla bei Caracas, 
Mauna-Roa und der St. Eliasberg liegen vereinzelt in weiten 
Meeresſtrecken oder auf den Küſten der Kontinente, und dienen 
ſo dem Seefahrer, der die Mittel nicht hat, um den Ort des 
Schiffes durch Sternbeobachtungen zu beſtimmen, gleichſam als 
Bojen im Fahrwaſſer. Alles, was mit der Erkennbarkeit 
dieſer natürlichen Bojen zuſammenhängt, iſt für die Sicherheit 
der Schiffahrt von Belang. 


mögen die vornehmſten Urſachen ſein. Es läßt ſich nicht wohl an— 
nehmen, daß ſich Kapitän Marchand in der Schätzung des Abſtandes, 
in dem er am 10. Oktober 1791 den Gipfel des Mauna-Roa ſah, 
bedeutend geirrt habe. Er hatte die Inſel Owaihi erſt am 7. 
abends verlaſſen, und nach der Bewegung der Gewäſſer und den 
Mondbeobachtungen am 19. betrug die Entfernung wahrſcheinlich 
ſogar mehr als 238 km. Ueberdies berichtet ein erfahrener See— 
mann, de Fleurieu, daß der Pik von Tenerifa ſelbſt bei nicht ganz 
klarem Wetter auf 157 bis 162 km zu ſehen ſei. 


Zweites Kapitel. 


Aufenthalt auf Tenerifa. — Reiſe von Santa Cruz nach Orotava. — 
Beſteigung des Piks. 


Von unſerer Abreiſe von Gracioſa an war der Horizont 
fortwährend ſo dunſtig, daß trotz der anſehnlichen Höhe der 
Berge Canarias (Isla de la gran Canaria) die Inſel erſt 
am 19. abends in Sicht kam. Sie iſt die Kornkammer des Ar— 
chipels der „glückſeligen Inſeln“, und man behauptet, was 
für ein Land außerhalb der Tropen ſehr auffallend iſt, in 
einigen Strichen erhalte man zwei Getreideernten im Jahre, 
eine im Februar, die andere im Juni. Canaria iſt noch nie 
von einem unterrichteten Mineralogen befücht worden; ſie ver- 
diente es aber um ſo mehr, als mir ihre in parallelen Ketten 
ſtreichenden Berge von ganz anderem Charakter ſchienen als 
die Gipfel von Lanzarote und Tenerifa. Nichts iſt für den 
Geologen anziehender als die Beobachtung, wie ſich an einem 
beſtimmten Punkte die vulkaniſchen Bildungen zu den Ur— 
gebirgen und den ſekundären Gebirgen verhalten. Sind ein— 
mal die Kanariſchen Inſeln in allen ihren Gebirgsgliedern er— 
forſcht, ſo wird ſich zeigen, daß man zu voreilig die Bildung 
der ganzen Gruppe einer Hebung durch unterſeeiſche Feuer— 
ausbrüche zugeſchrieben hat. 

Am 19. morgens ſahen wir den Berggipfel Naga (Punta 
de Naga, Anaga oder Nago), aber der Pik von Tenerifa 
blieb fortwährend unſichtbar. Das Land trat nur undeutlich 
hervor, ein dicker Nebel verwiſchte alle Umriſſe. Als wir uns 
der Reede von Santa Cruz näherten, bemerkten wir, daß der 
Nebel, vom Winde getrieben, auf uns zukam. Das Meer war 
ſehr unruhig, wie faſt immer in dieſen Strichen. Wir warfen 
Anker, nachdem wir mehrmals das Senkblei ausgeworfen; 
denn der Nebel war ſo dicht, daß man kaum auf ein paar 
Kabellängen ſah. Aber eben da man anfing den Platz zu 


ſalutieren, zerſtreute ſich der Nebel völlig, und da erſchien der 
Pik de Teyde in einem freien Stück Himmel über den Wolken, 
und die erſten Strahlen der Sonne, die für uns noch nicht 
aufgegangen war, beleuchteten den Gipfel des Vulkanes. Wir 
eilten eben aufs Vorderteil der Korvette, um dieſes herrlichen 
Schauſpieles zu genießen, da ſignaliſierte man vier engliſche 
Schiffe, die ganz nahe an unſerem Hinterteile auf der Seite 
lagen. Wir waren an ihnen vorbeigeſegelt, ohne daß ſie uns 
bemerkt hatten, und derſelbe Nebel, der uns den Anblick des 
Piks entzogen, hatte uns der Gefahr entrückt, nach Europa 
zurückgebracht zu werden. Wohl wäre es für Naturforſcher 
ein großer Schmerz geweſen, die Küſte von Tenerifa von 
weitem geſehen zu haben, und einen von Vulkanen zerrütteten 
Boden nicht betreten zu dürfen. 

Alsbald hoben wir den Anker und der Pizarro näherte 
ſich ſo viel möglich dem Fort, um unter den Schutz desſelben 
zu kommen. Hier auf dieſer Reede, als zwei Jahre vor 
unſerer Ankunft die Engländer zu landen verſuchten, riß eine 
„ Admiral Nelſon den Arm ab (im Juli 1797). 
Der Generalſtatthalter der Kanariſchen Inſeln! ſchickte an den 
Kapitän der Korvette den Befehl, alsbald die Staatsdepeſchen 
für die Statthalter der Kolonieen, das Geld an Bord und die 
Poſt ans Land ſchaffen zu laſſen. Die engliſchen Schiffe ent- 
fernten ſich von der Reede; ſie hatten tags zuvor auf das 
Paketboot Alcadia Jagd gemacht, das wenige Tage vor uns 
von Coruna abgegangen war. Es hatte in den Hafen von 
Palmas auf Canaria einlaufen müſſen, und mehrere Paſſagiere, 
die in einer Schaluppe nach Santa Cruz auf Tenerifa m 
waren gefangen worden. 

Die Lage dieſer Stadt hat große Aehnlichkeit mit der 
von Guayra, dem beſuchteſten Hafen der Provinz Caracas. 
An beiden Orten iſt die Hitze aus denſelben Urſachen ſehr 
groß; aber von außen erſcheint Santa Cruz trübſeliger. Auf 
einem öden, ſandigen Strande ſtehen blendend weiße Häuſer 
mit platten Dächern und Fenſtern ohne Glas vor einer 
1 ſenkrechten Felsmauer ohne allen Pflanzenwuchs. 
Ein hübſcher Hafendamm aus gehauenen Steinen und der 
öffentliche, mit Pappeln beſetzte Spaziergang bringen die ein⸗ 
zige Abwechſelung in das eintönige Bild. Von Santa Cruz 
aus nimmt in der Pik weit weniger maleriſch aus als im 


1 Don Andres de Perlasca. 


a 


Hafen von Orotava. Dort ergreift der Gegenſatz zwiſchen 
einer lachenden, reich bebauten Ebene und der wilden Phy⸗ 
ſiognomie des Vulkanes. Von den Palmen: und Bananen: 
gruppen am Strande bis zu der Region der Arbutus, der Lor⸗ 
beeren und Pinien iſt das vulkaniſche Geſtein mit kräftigem 
Pflanzenwuchs bedeckt. Man begreift, wie ſogar Völker, welche 
unter dem ſchönen Himmel von Griechenland und Italien 
wohnen, im öſtlichen Teil von Tenerifa eine der glückſeligen 
Inſeln gefunden zu haben meinten. Die Oſtküſte dagegen, 
an der Santa Cruz liegt, trägt überall den Stempel der Un- 
fruchtbarkeit. Der Gipfel des Piks iſt nicht öder als das 
Vorgebirge aus baſaltiſcher Lava, das der Punta de Naga 
zuläuft, und wo Fettpflanzen in den Ritzen des Geſteines eben 
erſt den Grund zu einſtiger Dammerde legen. Im Hafen von 
Orotava erſcheint die Spitze des Zuckerhutes unter einem Winkel 
von mehr als 16°, während auf dem Hafendamm von Santa 
Cruz der Winkel kaum 4% 36“ beträgt.! 

Trotz dieſem Unterſchied, und obgleich am letzteren Orte 
der Vulkan kaum ſo weit über den Horizont aufſteigt als der 
Veſuv, vom Molo von Neapel aus geſehen, jo iſt dennoch der 
Anblick des Piks, wenn man ihn vor Anker auf der Reede 
zum erſtenmal ſieht, äußerſt großartig. Wir ſahen nur den 
Zuckerhut; ſein Kegel hob ſich vom reinſten Himmelsblau ab, 
während ſchwarze dicke Wolken den übrigen Berg bis auf 
3500 m Höhe einhüllten. Der Bimsſtein, von den erſten 
Sonnenſtrahlen beleuchtet, warf ein rötliches Licht zurück, dem 
ähnlich, das häufig die Gipfel der Hochalpen färbt. Allmäh— 
lich ging dieſer Schimmer in das blendendſte Weiß über, und 
es ging uns wie den meiſten Reiſenden, wir meinten, der 
Pik ſei noch mit Schnee bedeckt und wir werden nur mit 
großer Mühe an den Rand des Kraters gelangen können. 

Wir haben in der Kordillere der Anden die Beobachtung 
gemacht, daß Kegelberge, wie der Cotopaxi und der Tungu— 
ragua, ſich öfter unbewölkt zeigen als Berge, deren Krone mit 
vielen kleinen Unebenheiten beſetzt iſt, wie der Antiſana und 
der Pichincha; aber der Pic von Tenerifa iſt, trotz ſeiner 
Kegelgeſtalt, einen großen Teil des Jahres in Dunſt gehüllt, 
und zuweilen ſieht man ihn auf der Reede von Santa Cruz 
mehrere Wochen lang nicht ein einziges Mal. Die Erſchei— 


1 Die Spitze des Vulkanes ift von Orotava etwa 16,5 km, von 
Santa Cruz 44 km entfernt. 


nung erklärt ſich ohne Zweifel daraus, daß er weſtwärts von 
einem großen Feſtlande und ganz iſoliert im Meere liegt. Die 
Schiffer wiſſen recht gut, daß ſelbſt die kleinſten, niedrigſten 
Eilande die Wolken anziehen und feſthalten. Ueberdies er- 
folgt die Wärmeabnahme über den Ebenen Afrikas und über 
der Meeresfläche in verſchiedenem Verhältnis, und die Luft— 
ſchichten, welche die Paſſatwinde herführen, kühlen ſich immer 
mehr ab, je weiter ſie gegen Weſt gelangen. Die Luft, die 
über dem heißen Wüſtenſande ausnehmend trocken war, 
ſchwängert ſich raſch, ſobald ſie mit der Meeresfläche oder mit 
der Luft, die auf dieſer Fläche ruht, in Berührung kommt. 
Man ſieht alſo leicht, warum die Dünſte in Luftſchichten ſicht— 
bar werden, die, vom Feſtland weggeführt, nicht mehr die 
Temperatur haben, bei der ſie ſich mit Waſſer geſättigt hatten. 
Zudem hält die bedeutende Maſſe eines frei aus dem Atlanti— 
ſchen Meere aufſteigenden Berges die Wolken auf, welche der 
Wind der hohen See zutreibt. 

Lange und mit Ungeduld warteten wir auf die Erlaub⸗ 
nis von ſeiten des Statthalters, ans Land gehen zu dürfen. 
Ich nutzte die Zeit, um die Länge des Hafendammes von 
Santa Cruz zu beſtimmen und die Inklination der Magnet— 
nadel zu beobachten. Der Chronometer von Louis Berthoud 
gab jene zu 18“ 33° 10“ an. Dieſe Beſtimmung weicht um 
3 bis 4 Bogenminuten von derjenigen ab, die ſich aus den 
alten Beobachtungen von Fleurieu, Pingrä, Borda, Vancouver 
und La Peyrouſe ergibt. Guenot hatte übrigens gleichfalls 
15° 33° 36“ gefunden und der unglückliche Kapitän Blight 
18° 34° 30“. Die Genauigkeit meines Ergebniſſes wurde 
drei Jahre darauf bei der Expedition des Ritters Kruſenſtern 
beſtätigt; man fand für Santa Cruz 16“ 12“ 45“ weſtlich von 
Greenwich, folglich 18“ 33° 0“ weſtlich von Paris. Dieſe 
Angaben zeigen, daß die Längen, welche Kapitän Cook für 
Tenerifa und das Kap der guten Hoffnung annahm, viel zu 
weit weſtlich ſind. Derſelbe Seefahrer hatte im Jahre 1799 
die magnetiſche Inklination gleich 61° 52° gefunden. Bon⸗ 
pland und ich fanden 62° 24“, was mit dem Reſultat über: 
einſtimmt, das de Roſſel bei d'Entrecaſteaux' Expedition im 
Jahre 1791 erhielt. Die Deklination der Nadel ſchwankt um 
mehrere Grade, je nachdem man ſie auf dem Hafendamm oder 
an verſchiedenen Punkten nordwärts längs des Geſtades beob— 
achtet. Dieſe Schwankungen können an einem von vulkani— 
ſchem Geſtein umgebenen Orte nicht befremden. Ich habe mit 


eg 


Gay⸗Luſſac die Beobachtung gemacht, daß am Abhange des 
Veſuvs und im Inneren des Kraters die Intenſität der magne— 
tiſchen Kraft durch die Nähe der Laven modifiziert wird. 

Nachdem die Leute, die zu uns an Bord gekommen waren, 
um ſich nach politiſchen Neuigkeiten zu erkundigen, uns mit 
ihren vielerlei Fragen geplagt hatten, ſtiegen wir endlich ans 
Land. Das Boot wurde ſogleich zur Korvette zurückgeſchickt, 
weil die auf der Reede ſehr gefährliche Brandung es leicht 
hätte am Hafendamm zertrümmern können. Das erſte, was 
uns zu Geſicht kam, war ein hochgewachſenes, ſehr gebräuntes, 
ſchlecht gekleidetes Frauenzimmer, das die Capitana hieß. 
Hinter ihr kamen einige andere in nicht anſtändigerem Auf— 
zug; ſie beſtürmten uns mit der Bitte, an Bord des Pizarro 
gehen zu dürfen, was ihnen natürlich nicht bewilligt wurde. 
In dieſem von Europäern ſo ſtark beſuchten Hafen iſt die 
Ausſchweifung diszipliniert. Die Capitana iſt von ihresgleichen 
als Anführerin gewählt, und ſie hat große Gewalt über ſie. 
Sie läßt nichts geſchehen, was ſich mit dem Dienſt auf den 
Schiffen nicht verträgt, ſie fordert die Matroſen auf, zur 
rechten Zeit an Bord zurückzukehren, und die Offiziere wenden 
ſich an ſie, wenn man fürchtet, daß ſich einer von der Mann— 
ſchaft verſteckt habe, um auszureißen. 

Als wir die Straßen von Santa Cruz betraten, kam es 
uns zum Erſticken heiß vor, und doch ſtand der Thermometer 
nur auf 25“. Wenn man lange Seeluft geatmet hat, fühlt 
man ſich unbehaglich, ſo oft man ans Land geht, nicht weil 
jene Luft mehr Sauerſtoff enthält als die Luft am Lande, wie 
man irrtümlich behauptet hat, ſondern weil ſie weniger mit 
den Gasgemiſchen geſchwängert iſt, welche die tieriſchen und 
Pflanzenſtoffe und die Dammerde, die ſich aus ihrer Zerſetzung 
bildet, fortwährend in den Luftkreis entbinden. Miasmen, 
welche ſich der chemiſchen Analyſe entziehen, wirken gewaltig 
auf unſere Organe, zumal wenn ſie nicht ſchon ſeit längerer 
Zeit denſelben Reizen ausgeſetzt geweſen ſind. 

ane me Tenerifa, das Angza der Guanchen, iſt 
eine Ziemlich hübſche Stadt mit 8000 Einwohnern. Mir 
iſt die Menge von Mönchen und Weltgeiſtlichen, welche die 
Reiſenden in allen Ländern unter ſpaniſchem Zepter ſehen zu 
müſſen glauben, gar nicht aufgefallen. Ich halte mich auch 
nicht damit auf, die Kirchen zu beſchreiben, die Bibliothek der 
Dominikaner, die kaum ein paar hundert Bände zählt, den 
Hafendamm, wo die Einwohnerſchaft abends zuſammenkommt, 


— 8 


um der Kühle zu genießen, und das berühmte 10 m hohe 
Denkmal aus karrariſchem Marmor, geweiht unſerer lieben 
Frau von Candelaria, zum Gedächtnis ihrer wunderbaren Er— 
ſcheinung zu Chimiſay bei Guimar im Jahre 1392. Der 
Hafen von Santa Cruz tft eigentlich ein großes Karawanſerai 
auf dem Wege nach Amerika und Indien. Faſt alle Reiſe— 
beſchreibungen beginnen mit einer Beſchreibung von Madeira 
und Tenerifa, und wenn die Naturgeſchichte dieſer Inſeln der 
Forſchung noch ein ungeheures Feld bietet, ſo läßt dagegen 
die Topographie der kleinen Städte Funchal, Santa Cruz, 
Laguna und Orotava faſt nichts zu wünſchen übrig. 

Die Empfehlungen des Madrider Hofes verſchafften uns 
auf den Kanarien, wie in allen anderen ſpaniſchen Beſitzungen, 
die befriedigendſte Aufnahme. Vor allem erteilte uns der 
Generalkapitän die Erlaubnis, die Inſel zu bereiſen. Der 
Oberſt Armiaga, Befehlshaber eines Infanterieregiments, nahm 
uns in ſeinem Hauſe auf und überhäufte uns mit Höflichkeit. 
Wir wurden nicht müde, in ſeinem Garten im Freien ge— 
zogene Gewächſe zu bewundern, die wir bis jetzt nur in Treib— 
häuſern geſehen hatten, den Bananenbaum, den Melonenbaum, 
die Poinciana pulcherrima und andere. Das Klima der 
Kanarien iſt indeſſen nicht warm genug, um den echten 
Platano arton mit dreieckiger, 186 bis 212 mm langer Frucht, 
der eine mittlere Temperatur von etwa 24“ verlangt und 
ſelbſt nicht im Thale von Caracas fortkommt, reif werden zu 
laſſen. Die Bananen auf Tenerifa ſind die, welche die ſpa— 
niſchen Koloniſten Camburis oder Guineos und Domi— 
nicos nennen. Der Camburi, der am wenigſten vom Froſt 
leidet, wird ſogar in Malaga mit Erfolg gebaut;! aber die 
Früchte, die man zuweilen zu Cadiz ſieht, kommen von den 
Kanarien auf Schiffen, welche die Ueberfahrt in drei, vier 
Tagen machen. Die Muſa, die allen Völkern der heißen 
Zone bekannt iſt, und die man bis jetzt nirgends wild ge— 
funden hat, variiert meiſt in ihren Früchten, wie unſere Apfel— 
und Birnenbäume. Dieſe Varietäten, welche die meisten Bo- 
taniker verwechſeln, obgleich ſie ſehr verſchiedene Klimate 
verlangen, ſind durch lange Kultur konſtant geworden. 

Am Abend machten wir eine botaniſche Exkurſion nach 
dem Fort Paſo Alto längs der Baſaltfelſen, welche das Vor— 
gebirge Naga bilden. Wir waren mit unſerer Ausbeute ſehr 


Die mittlere Temperatur dieſer Stadt beträgt nur 18. 


Eat 


ſchlecht zufrieden, denn die Trockenheit und der Staub hatten 
die Vegetation jo ziemlich vernichtet. Cacalia Kleinia, Eu- 
phorbia canariensis und verſchiedene andere Fettpflanzen, 
welche ihre Nahrung vielmehr aus der Luft als aus dem 
Boden ziehen, auf dem ſie wachſen, mahnten uns durch ihren 
Habitus daran, daß dieſe Inſeln Afrika angehören, und zwar 
dem dürrſten Striche dieſes Feſtlandes. 

Der Kapitän der Korvette hatte zwar Befehl, ſo lange 
zu verweilen, daß wir die Spitze des Piks beſteigen könnten, 
wenn anders der Schnee es geſtattete; man gab uns aber zu 
erkennen, wegen der Blockade der engliſchen Schiffe dürften 
wir nur auf einen Aufenthalt von vier, fünf Tagen rechnen. 
Wir ei emnad, in dent v von Orotava zu kommen, 
der am Weſtabhang des Vulkanes liegt, und wo wir Führer 
finden ſollten. In Santa Cruz konnte ich niemand auf— 
finden, der den Pik beſtiegen gehabt hätte, und ich wunderte 
mich nicht darüber. Die merkwürdigſten Dinge haben deſto 
weniger Reiz für uns, je näher ſie uns ſind, und ich kannte 
Schaffhauſer, welche den Rheinfall niemals in der Nähe ge— 
ſehen hatten. 

Am 20. Juni vor Sonnenaufgang machten wir uns auf 
den Weg nach Villa de la Laguna, die 682 m über dem 
Hafen von Santa Cruz liegt. Wir konnten dieſe Höhen— 
angabe nicht verifizieren, denn wegen der Brandung hatten 
wir in der Nacht nicht an Bord gehen können, um Barometer 
und Inklinationskompaß zu holen. Da wir vorausſahen, daß 
wir bei unſerer Beſteigung des Piks ſehr würden eilen müſſen, 
ſo war es uns ganz lieb, daß wir Inſtrumente, die uns in 
unbekannteren Ländern dienen ſollten, hier keiner Gefahr aus— 
ſetzen konnten. Der Weg nach Laguna hinauf läuft an der 
rechten Seite eines Baches oder Barranco hin, der in der 
Regenzeit ſchöne Fälle bildet; er iſt ſchmal und vielfach ge— 
wunden. Nach meiner Rückkehr habe ich gehört, Herr von 
Perlasca habe hier eine neue Straße anlegen laſſen, auf der 
Wagen fahren können. Bei der Stadt begegneten uns weiße 
Kamele, die ſehr leicht beladen ſchienen. Dieſe Tiere werden 
vörzügsweiſe dazu gebraucht, die Waren von der Douane in 
die Magazine der Kaufleute zu ſchaffen. Man ladet ihnen 
gewöhnlich zwei Kiſten mit Havanazucker auf, die zuſammen 
450 kg wiegen, man kann aber die Ladung bis auf 13 Zentner 
oder 52 kaſtiliſche Arrobas ſteigern. Auf Tenerifa ſind die 
Kamele nicht ſehr häufig, während ihrer auf Lanzarote und 


J’ 
(dr * 


Fuerteventura viele Tauſende find. Dieſe Inſeln liegen Afrika 
näher und kommen daher auch in Klima und Vegetation mehr 
mit dieſem Kontinent überein. Es iſt ſehr auffallend, daß 
dieſes nützliche Tier, das ſich in Südamerika fortpflanzt, dies 
auf Tenerifa faſt nie thut. Nur im fruchtbaren Diſtrikt pon 
Adexe, wo die bedeutendſten Zuckerrohrpflanzungen ſind int 
man die Kamele zuweilen Junge werfen ſehen. Dieſe 
Laſttiere, wie die Pferde, ſind im 15. Jahrhundert durch 
die normänniſchen Eroberer auf den Kanarien eingeführt 
worden. Die Guanchen kannten ſie nicht, und dies erklärt 
ſich wohl leicht daraus, daß ein ſo gewaltiges Tier ſchwer auf 
ſchwachen Fahrzeugen zu transportieren iſt, ohne daß man die 
Guanchen als die Ueberreſte der Bevölkerung der Atlantis zu 
betrachten und zu glauben braucht, ſie gehören einer anderen 
Raſſe an als die Weſtafrikaner. 

Der Hügel, auf dem die Stadt San Chriſtobal de la 
Laguna liegt, gehört dem Syſtem von Baſaltgebirgen an, die, 
unabhängig vom Syſtem neuerer vulkaniſcher Gebirgsarten, 
einen weiten Gürtel um den Pik von Tenerifa bilden. Der 
Baſalt von Laguna iſt nicht ſäulenförmig, ſondern zeigt nicht 
ſehr dicke Schichten, die nach Oſt unter einem Winkel von 30 
bis 40° fallen. Nirgends hat er das Anſehen eines Lava— 
ſtromes, der an den Abhängen der Piks ausgebrochen wäre. 
Hat der gegenwärtige Vulkan dieſe Baſalte hervorgebracht, ſo 
muß man annehmen, wie bei den Geſteinen, aus denen die 
Somma neben dem Veſurp beſteht, daß fie infolge eines unter: 
ſeeiſchen Ausbruches gebildet ſind, wobei die weiche Maſſe wirk— 
lich geſchichtet wurde. Außer einigen baumartigen Euphorbien, 
Cacalia Kleinia und Fackeldiſteln (Kaktus), welche auf den 
Kanarien, wie im ſüdlichen Europa und auf dem afrikaniſchen 
Feſtlande verwildert ſind, wächſt nichts auf dieſem dürren Ge— 
ſtein. Unſere Maultiere glitten jeden Augenblick auf ſtark ge: 
neigten Steinlagern aus. Indeſſen ſahen wir die Ueberreſte 
eines alten Pflaſters. Bei jedem Schritt ſtößt man in den 
Kolonieen auf Spuren der Thatkraft, welche die ſpaniſche 
Nation im 16. Jahrhundert entwickelt hat. 

Je näher wir Laguna kamen, deſto kühler wurde die Luft, 
und dies thut um fo wohler, da es in Santa Cruz zum Er— 
ſticken heiß iſt. Da widrige Eindrücke unſere Organe ſtärker 
angreifen, ſo iſt der Temperaturwechſel auf dem Rückweg von 
Laguna zum Hafen noch auffallender; man meint, man nähere 
ſich der Mündung eines Schmelzofens. Man hat dieſelbe 


Empfindung, wenn man an der Küſte von Caracas vom Berge 
Avila zum Hafen von Guayra niederſteigt. Nach dem Geſetz 
der Wärmeabnahme machen in dieſer Breite 682 m Höhe nur 
3 bis 4° Temperaturunterſchied. Die Hitze, welche dem 
Reiſenden ſo läſtig wird, wenn er Santa Cruz de Tenerifa 
oder Guayra betritt, iſt daher wohl dem Rückprallen der 
Wärme von den Felſen zuzuſchreiben, an welche beide Städte 
ſich lehnen. 

Die fortwährende Kühle, die in Laguna herrſcht, macht 
die Stadt für die Kanarier zu einem köſtlichen Aufenthalts— 
orte. Auf einer kleinen Ebene, umgeben von Gärten, am 
Fuße eines Hügels, den Lorbeeren, Myrten und Erdbeerbäume 
krönen, iſt die Hauptſtadt von Tenerifa wirklich ungemein 
freundlich gelegen. Sie liegt keineswegs, wie man nach meh— 
reren Reiſeberichten glauben ſollte, an einem See. Das Regen— 
waſſer bildet hier periodiſch einen weiten Sumpf, und der 
Geolog, der überall in der Natur vielmehr einen früheren 
Zuſtand der Dinge als den gegenwärtigen im Auge hat, 
zweifelt nicht daran, daß die ganze Ebene ein großes aus— 
getrocknetes Becken iſt. Laguna iſt in ſeinem Wohlſtand herab— 
gekommen, ſeit die Seitenausbrüche des Vulkanes den Hafen 
von Garachico zerſtört haben und Santa Cruz der Haupt— 
handelsplatz der Inſeln geworden iſt; es zählt nur noch 
2000 Einwohner, worunter gegen 400 Mönche in ſechs Klöſtern. 
Manche Reiſende behaupten, die Hälfte der Bevölkerung be— 
ſtehe aus Kuttenträgern. Die Stadt iſt mit zahlreichen Wind— 
mühlen umgeben, ein Wahrzeichen des Getreidebaus in dieſem 
hochgelegenen Striche. Ich bemerke bei dieſer Gelegenheit, 
daß die nährenden Grasarten den Guanchen bekannt waren. 
Das Korn hieß auf Tenerifa tano, auf Lanzarote tritfa; die 
Gerſte hieß auf Kanaria aramotanoque, auf Lanzarote ta— 
mosen. Geröſtetes Gerſtenmehl (gofio) und Ziegenmilch waren 
die vornehmſten Nahrungsmittel dieſes Volkes, über deſſen Ur— 
ſprung ſo viele ſyſtematiſche Träumereien ausgeheckt worden 
ſind. Dieſe Nahrung weiſt beſtimmt darauf hin, daß die 
Guanchen zu den Völkern der Alten Welt gehörten, wohl ſelbſt 
zur kaukaſiſchen Raſſe, und nicht, wie die anderen Atlanten,! zu 


Ich laſſe mich hier auf keine Verhandlung über die Exiſtenz 
der Atlantis ein und erwähne nur, daß nach Diodor von Sizilien 
die Atlanten die Cerealien nicht kannten, weil ſie von der übrigen 
Menſchheit getrennt worden, bevor überhaupt Getreide gebaut wurde. 


— 


den Volksſtämmen der Neuen Welt; die letzteren kannten vor der 
Ankunft der Europäer weder Getreide, noch Milch, noch Käſe. 

Eine Menge Kapellen, von den Spaniern ermitas ge⸗ 
nannt, liegen um die Stadt Laguna. Umgeben von immer: 
grünen Bäumen auf kleinen Anhöhen, erhöhen dieſe Kapellen, 
wie überall, den malerischen Reiz der Landſchaft. Das Innere 
der Stadt entſpricht dem Aeußeren durchaus nicht. Die 
Häuſer ſind ſolid gebaut, aber ſehr alt, und die Straßen öde. 
Der Botaniker hat übrigens nicht zu bedauern, daß die Häuſer 
ſo alt ſind. Dächer und Mauern ſind bedeckt mit Semper- 
vivum canariense und dem zierlichen Trichomanes, deſſen 
alle Reiſende gedenken; die häufigen Nebel geben dieſen Ge— 
wächſen Unterhalt. 

Anderſon, der Naturforſcher bei Kapitän Cooks dritter 
Reiſe, gibt den europäiſchen Aerzten den Rat, ihre Kranken 
nach Tenerifa zu ſchicken, Kein aus der Rückſicht, welche 
manche Heilkünſtler die entlegenſten Bäder wählen läßt, 
ſondern wegen der ungemeinen Milde und Gleichmäßigkeit des 
Klimas der Kanarien. Der Boden der Inſeln ſteigt amphi— 
theatraliſch auf und zeigt, gleich Peru und Mexiko, wenn auch 
in kleinerem Maßſtab, alle Klimate, von afrikaniſcher Hitze bis 
zum Froſte der Hochalpen. Santa Cruz, der Hafen von 
Orotava, die Stadt desſelben Namens und Laguna ſind vier 
Orte, deren mittlere Temperaturen eine abnehmende Reihe dar: 
jtellen. Das ſüdliche Europa bietet nicht dieſelben Vorteile, 
weil der Wechſel der Jahreszeiten ſich noch zu ſtark fühlbar 
macht. Tenerifa dagegen, gleichſam an der Pforte der Tropen 
und doch nur wenige Tagereiſen von Spanien, hat ſchon ein 
gut Teil der Herrlichkeit aufzuweiſen, mit der die Natur die 
Länder zwiſchen den Wendekreiſen ausgeſtattet. Im Pflanzen— 
reich treten bereits mehrere der ſchönſten und großartigſten 
91 auf, die Bananen und die Palmen. Wer Sinn für 

Naturſchönheit hat, findet auf dieſer köſtlichen Inſel noch kräf⸗ 
tigere Heilmittel als das Klima. Kein Ort der Welt ſcheint 
mir geeigneter, die Schwermut zu bannen und einem ſchmerz⸗ 
lich ergriffenen Gemüte den Frieden wiederzugeben, als 
Tenerifa und Madeira. Und ſolches wirkt nicht allein die 
herrliche Lage und die reine Luft, ſondern vor allem das 
Nichtvorhandenſein der Sklaverei, deren Anblick einen in 
beiden Indien jo tief empört, wie überall, wohin europäiſche 
Koloniſten ihre ſogenannte Aufklärung und ihre Induſtrie ge— 
tragen haben. 


Im Winter ift das Klima von Laguna ſehr neblig und 
die Einwohner beklagen ſich häufig über Froſt. Man hat in: 
deſſen nie ſchneien ſehen, woraus man ſchließen ſollte, daß die 
mittlere Temperatur der Stadt über 18,7 (15% R.) beträgt, 
das heißt mehr als in Neapel. Für ſtreng kann dieſer Schluß 
nicht gelten; denn im Winter hängt die Erkältung der Wolken 
weniger von der mittleren Temperatur des ganzen Jahres ab 
als vielmehr von der augenblicklichen Erniedrigung der Wärme, 
der ein Ort vermöge ſeiner beſonderen Lage ausgeſetzt iſt. 
Die mittlere Temperatur der Hauptſtadt von Mexiko iſt z. B. 
nur 16,8“ (13,5 R.), und doch hat man in hundert Jahren 
nur ein einziges Mal ſchneien ſehen, während es im ſüdlichen 
Europa und in Afrika noch an Orten ſchneit, die über 19° 
mittlere Temperatur haben. 

Wegen der Nähe des Meeres iſt das Klima von Laguna 
im Winter milder, als es nach der Meereshöhe ſein ſollte. 
Herr Brouſſonet hat ſogar, wie ich mit Verwunderung hörte, 
mitten in der Stadt, im Garten des Marquis von Nava, 
Brotfruchtbäume (Artocarpus incisa) und Zimtbäume 
(Laurus cinnamomum) angepflanzt. Dieſe köſtlichen Ge— 
wüchſe der Südſee und Oſtindiens wurden hier einheimiſch, 
wie auch in Orotava. Sollte dieſer Verſuch nicht beweiſen, 
daß der Brotfruchtbaum in Kalabrien, auf Sizilien und in 
Granada fortkäme? Der Anbau des Kaffeebaumes iſt in La⸗ 
guna nicht in gleichem Maße gelungen, wenn auch die Früchte 
bei Tegueſte und zwiſchen dem Hafen von Orotava und dem 
Dorfe San Juan de la Rambla reif werden. Wahrſcheinlich 
ſind örtliche Verhältniſſe, vielleicht die Beſchaffenheit des 
Bodens und die Winde, die in der Blütezeit wehen, daran 
ſchuld. In anderen Ländern, z. B. bei Neapel, trägt der 
Kaffeebaum ziemlich reichlich Früchte, obgleich die mittlere Tem— 
peratur kaum über 18° der hundertteiligen Skale beträgt. 

Auf Tenerifa iſt die mittlere Höhe, in der jährlich Schnee 
fällt, noch niemals beſtimmt worden. Solches iſt mittels 
barometriſcher Meſſung leicht auszuführen, es iſt aber bis jetzt 
faſt in allen Erdſtrichen verſäumt worden; und doch iſt dieſe 
Beſtimmung von großem Belang für den Ackerbau in den 
Kolonieen und für die Meteorologie, und ganz ſo wichtig als 
das Höhenmaß der unteren Grenze des ewigen Schnees. Ich 
ſtelle die Ergebniſſe meiner betreffenden Beobachtungen in 
folgender Ueberſicht zuſammen. 


A. v. Humboldt, Reife I. 5 


N 


— 


Nörd- | Geringſte Untere Grenze Unterſchied Mittlere 


5 3 a der beiden 
liche [Höhe, in der | des ewigen vorſtehenden Temperatur 


Breite | Schnee fällt Schnees Kolumnen 


m m m 100teilige Stale 
0° 3976 4794 818 27 
20° 3020 4598 1578 24,50 


40° 0 3001 3001 1 


Dieſe Tafel gibt nur das Durchſchnittsverhältnis, das 
heißt die Erſcheinungen, wie ſie ſich im ganzen Jahre zeigen. 
Beſondere Lokalitäten können Ausnahmen herbeiführen. So 
ſchneit es zuweilen, wenn auch ſehr ſelten, in Neapel, Liſſa— 
bon, ſogar in Malaga, alſo noch unter dem 37. Grad der 
Breite, und wie ſchon bemerkt, hat man Schnee in der Stadt 
Mexiko fallen ſehen, die 2286 m über dem Meere liegt. Dies 
war ſeit mehreren Jahrhunderten nicht vorgekommen, und das 
Ereignis trat gerade am Tage ein, da die Jeſuiten vertrieben 
wurden, und wurde daher vom Volke natürlich dieſer Gewalt— 
maßregel zugeſchrieben. Noch ein auffallenderes Beiſpiel bietet 
das Klima von Valladolid, der Hauptſtadt der Provinz 
Michoacan. Nach meinen Meſſungen liegt dieſe Stadt unter 
19° 42° der Breite nur 1950 m hoch; dennoch waren daſelbſt 
wenige Jahre vor unſerer Ankunft in Neuſpanien die Straßen 
mehrere Stunden lang mit Schnee bedeckt. 

Auch auf Tenerifa hat man an einem Orte über Ejperanza 
de la Laguna, dicht bei der Stadt dieſes Namens, in deren 
Gärten Brotbäume wachſen, ſchneien ſehen. Dieſer außer— 
ordentliche Fall wurde Brouſſonet von ſehr alten Leuten er— 
zählt. Die Erica arborea, die Mirica Faya und Arbutus 
callycarpa litten nicht durch den Schnee; aber alle Schweine, 
die im Freien waren, kamen dadurch um. Dieſe Beobachtung 
iſt für die Pflanzenphyſiologie von Wichtigkeit. In heißen 
Ländern ſind die Gewächſe ſo kräftig, daß ihnen der Froſt 
weniger ſchadet, wenn er nur nicht lange anhält. Ich habe 
auf der Inſel Cuba den Bananenbaum an Orten angebaut 
geſehen, wo der hundertteilige Thermometer auf 7“, ja zu— 
weilen faſt auf den Gefrierpunkt fällt. In Italien und 


re; 


Spanien gehen Drangen: und Dattelbäume nicht zu Grunde, 
wenn es auch bei Nacht zwei Grad Kälte hat. Sm allge: 
meinen macht man beim Garten- und Landbau die Bemerkung, 
daß Pflanzen in fruchtbarem Boden weniger zärtlich und ſo— 
mit auch für ungewöhnlich niedrige Temperaturgrade weniger 
empfindlich ſind, als ſolche, die in einem Erdreich wachſen, 
das ihnen nur wenig Nahrungsſäfte bietet. ! 

Zwiſchen der Stadt Laguna und dem Hafen von Oro— 
tava und der Weſtküſte von Tenerifa kommt man zuerſt durch 
ein hügeliges Land mit ſchwarzer thoniger Dammerde, in der 
man hin und wieder kleine Augitkriſtalle findet. Wahrſchein— 
lich reißt das Waſſer dieſe Kriſtalle vom anſtehenden Geſtein 
ab, wie zu Frascati bei Rom. Leider entziehen eiſenhaltige 
Flözſ chichten den Boden der geologiſchen Unterſuchung. Nur 
in einigen Schluchten kommen ſäulenförmige, etwas gebogene 
Baſalte zu Tag, und darüber. ehr neue, den vulkaniſchen 
Tuffen ähnliche Mengſteine. In denſelben ſind Bruchſtücke 
des unterliegenden Baſaltes eingeſchloſſen, und wie verſichert 
wird, finden ſich Verſteinerungen von Seetieren darin; ganz 
dasſelbe kommt im Vicentiniſchen bei Montechio maggiore vor. 

Wenn man ins Thal von Tacoronte hinabkommt, betritt 
man das herrliche Land, von dem die Reiſenden aller Nationen 
mit Begeiſterung ſprechen. Ich habe im heißen Erdgürtel 
Landſchaften geſehen, wo die Natur großartiger iſt, reicher in 
der Entwickelung organiſcher Formen; aber nachdem ich die 
Ufer des Orinoko, die Kordilleren von Peru und die ſchönen 
Thäler von Mexiko durchwandert, muß ich geſtehen, nirgends 
ein ſo mannigfaltiges, ſo anziehendes, durch die Verteilung 
von Grün und Felsmaſſen ſo harmoniſches Gemälde vor mir 
gehabt zu haben. 

Das Meeresufer ſchmücken Dattelpalmen und Kokosnuß⸗ 
bäume; weiter oben ſtechen Bananengebüſche von Drachen— 
bäumen ab, deren Stamm man ganz richtig mit einem Schlan⸗ 
genleib vergleicht. Die Abhänge ſind mit Reben bepflanzt, 


Die Schwäche der Lebenskraft zeigt ſich auch an den Maul— 
beerbäumen, die auf magerem ſandigen Boden in der Nähe des 
Baltiſchen Meeres gezogen werden. Die Spätfröſte thun ihnen weit 
weher als den Maulbeerbäumen in Piemont. In Italien bringt 
ein Froſt von 5° unter dem Gefrierpunkt kräftige Orangenbäume 
nicht um. Dieſe Bäume, die weniger empfindlich ſind als Zitronen, 
erfrieren nach Galeſio erſt bei — 16“ der hundertteiligen Skale. 


— 


die ſich um ſehr hohe Spaliere ranken. Mit Blüten bedeckte 
Orangenbäume, Myrten und Cypreſſen umgeben Kapellen, 
welche die Andacht auf freiſtehenden Hügeln errichtet hat. 
Ueberall ſind die Grundſtücke durch Hecken von Agave und 
Kaktus eingefriedigt. Unzählige kryptogamiſche Gewächſe, zumal 
Farne, bekleiden die Mauern, die von kleinen klaren Waſſer— 
quellen feucht erhalten werden. Im Winter, während der 
Vulkan mit Eis und Schnee bedeckt iſt, genießt man in dieſem 
Landſtrich eines ewigen Frühlings. Sommers, wenn der Tag 
ſich neigt, bringt der Seewind angenehme Kühlung. Die Be- 
völkerung der Küſte iſt hier ſehr ſtark; ſie erſcheint noch größer, 
weil Häuſer und Gärten zerſtreut liegen, was den Reiz der 
Landſchaft noch erhöht. Leider ſteht der Wohlſtand der Be— 
wohner weder mit ihrem Fleiße, noch mit der Fülle der Natur 
im Verhältnis. Die das Land bauen, ſind meiſt nicht Eigen— 
tümer desſelben; die Frucht ihrer Arbeit gehört dem Adel, 
und das Lehnsſyſtem, das ſo lange ganz Europa unglücklich 
gemacht hat, läßt noch heute das Volk der Kanarien zu keiner 
Blüte gelangen. 

Von Tegueſte und Tacoronte bis zum Dorfe San Juan 
de la Rambla, berühmt durch ſeinen trefflichen Malvaſier, iſt 
die Küſte wie ein Garten angebaut. Ich möchte ſie mit der 
Umgegend von Capua oder Valencia vergleichen, nur iſt die 
Weſtſeite von Tenerifa unendlich ſchöner wegen der Nähe des 
Piks, der bei jedem Schritt wieder eine andere Anſicht bietet. 
Der Anblick dieſes Berges iſt nicht allein wegen ſeiner impo⸗ 
ſanten Maſſe anziehend; er beſchäftigt lebhaft den Geiſt und 
läßt uns den geheimnisvollen Quellen der vulkaniſchen Kräfte 
nachdenken. Seit Tauſenden von Jahren iſt kein Lichtſchimmer 
auf der Spitze des Piton geſehen worden, aber ungeheure 
Seitenausbrüche, deren letzter im Jahre 1798 erfolgte, beweiſen 
die fortwährende Thätigkeit eines nicht erlöſchenden Feuers. 
Der Anblick eines Feuerſchlundes mitten in einem fruchtbaren 
Lande mit reichem Anbau hat indeſſen etwas Niederſchlagen⸗ 
des. Die Geſchichte des Erdballes lehrt uns, daß die Vulkane 
wieder zerſtören, was ſie in einer langen Reihe von Jahr⸗ 
hunderten aufgebaut. Inſeln, welche die unterirdiſchen Feuer 
über die Fluten emporgehoben, ſchmücken ſich allmählich mit 
reichem, lachendem Grün; aber gar oft werden dieſe neuen 
Länder durch dieſelben Kräfte zerſtört, durch die ſie vom Boden 
des Ozeans über ſeine Fläche gelangt ſind. Vielleicht waren 
Eilande, die jetzt nichts ſind als Schlacken- und Aſchenhaufen, 


3 


einſt ſo fruchtbar als die Gelände von Tacoronte und Sauzal. 
Wohl den Ländern, wo der Menſch dem Boden, auf dem er 
wohnt, nicht mißtrauen darf! 

Auf unſerem Wege zum Hafen von Orotava kamen wir 
durch die hübſchen Dörfer Matanza und Victoria. Dieſe 
beiden Namen findet man in allen ſpaniſchen Kolonieen neben— 
einander; ſie machen einen widrigen Eindruck in einem Lande, 
wo alles Ruhe und Frieden atmet. Matanza bedeutet 
Schlachtbank, Blutbad, und ſchon das Wort deutet an, um 
welchen Preis der Sieg erkauft worden. In der Neuen Welt 
weiſt er gewöhnlich auf eine Niederlage der Eingeborenen hin; 
auf Tenerifa bezeichnet das Wort Matanza den Ort, wo die 
Spanier von denſelben Guanchen geſchlagen wurden, die man 
bald darauf auf den ſpaniſchen Märkten als Sklaven verkaufte. 

Ehe wir nach Orotava kamen, beſuchten wir den bota— 
niſchen Garten nicht weit vom Hafen. Wir trafen da den 
franzöſiſchen Vizekonſul Legros, der oft auf der Spitze des 
Piks geweſen war und an dem wir einen vortrefflichen Führer 
fanden. Er hatte mit Kapitän Baudin eine Fahrt nach den 
Antillen gemacht, durch die der Pariſer Pflanzengarten an— 
ſehnlich bereichert worden iſt. Ein furchbarer Sturm, den 
Ledru in ſeiner Reiſe nach Puertorico beſchreibt, zwang das 
Fahrzeug, bei Tenerifa anzulegen, und das herrliche Klima der 
Inſel brachte Legros zum Entſchluß, ſich hier niederzulaſſen. 
Ihm verdankt die gelehrte Welt Europas die erſten genauen 
Nachrichten über den großen Seitenausbruch des Piks, den 
man ſehr uneigentlich den Ausbruch des Vulkanes von Cha— 
horra nennt. ! 

Die Anlage eines botaniſchen Gartens auf Tenerifa ift 
ein ſehr glücklicher Gedanke, da derſelbe ſowohl für die wiſſen— 
ſchaftliche Botanik als für die Einführung nützlicher Gewächſe 
in Europa ſehr förderlich werden kann. Die erſte Idee eines 
ſolchen verdankt man dem Marquis von Nava (Marquis von 
Villanueva del Prado), einem Manne, der Poivre an die Seite 
geſtellt zu werden verdient und im Triebe, das Gute zu för— 
dern, von ſeinem Vermögen den edelſten Gebrauch gemacht 
hat. Mit ungeheuren Koſten ließ er den Hügel von Durasno, 
der amphitheatraliſch aufſteigt, abheben, und im Jahre 1795 
machte man mit den Anpflanzungen den Anfang. Nava war 
der Anſicht, daß die Kanarien, vermöge des milden Klimas 


Am 8. Juni 1798. 


— 10 


und der geographiſchen Lage, der geeignetſte Punkt ſeien, um 
die Naturprodukte beider Indien zu akklimatiſieren, um die 
Gewächſe aufzunehmen, die ſich allmählich an die niedrigere 
Temperatur des ſüdlichen Europas gewöhnen ſollen. Aſiatiſche, 
afrikaniſche, ſüdamerikaniſche Pflanzen gelangen leicht in den 
Garten bei Orotava, und um den Chinabaum in Sizilien, 
Portugal oder Granada einzuführen, müßte man ihn zuerſt in 
Durasno oder Laguna anbauen und dann erſt die Schößlinge 
der kanariſchen China nach Europa verpflanzen. In beſſeren 
Zeiten, wo kein Seekrieg mehr den Verkehr in Feſſeln ſchlägt, 
kann der Garten von Tenerifa auch für die ſtarken Pflanzen⸗ 
ſendungen aus Indien nach Europa von Bedeutung werden. 
Dieſe Gewächſe gehen häufig, ehe ſie unſere Küſten erreichen, 
zu Grunde, weil ſie auf der langen Ueberfahrt eine mit Salz— 
waſſer geſchwängerte Luft atmen müſſen. Im Garten von 
Orotava fänden ſie eine Pflege und ein Klima, wobei ſie ſich 
erholen könnten. Da die Unterhaltung des botaniſchen Gartens 
von Jahr zu Jahr koſtſpieliger wurde, trat der Marquis den⸗ 
ſelben der Regierung ab. Wir fanden daſelbſt einen geſchickten 
Gärtner, einen Schüler Aitons, des Vorſtehers des königlichen 
Gartens zu Kew. Der Boden ſteigt in Terraſſen auf und 
wird von einer natürlichen Quelle bewäſſert. Man hat die 
Ausſicht auf die Inſel Palma, die wie ein Kaſtell aus dem 
Meere emporſteigt. Wir fanden aber nicht viele Pflanzen 
hier; man hatte, wo Gattungen fehlten, Etiketten aufgeſteckt, 
mit Namen, die aufs Geratewohl aus Linnés Systema vegeta- 
bilium genommen ſchienen. Dieſe Anordnung der Gewächſe 
nach den Klaſſen des Sexualſyſtems, die man leider auch in 
manchen europäiſchen Gärten findet, iſt dem Anbau ſehr hin: 
derlich. In Durasno wachſen Proteen, der Gujavabaum, der 
Jambuſenbaum, die Chirimoya aus Peru,? Mimoſen und 
Helikonien im Freien. Wir pflückten reife Samen von meh— 
reren ſchönen Glyeinearten aus Neuholland, welche der Gou— 
verneur von Cumana, Emparan, mit Erfolg angepflanzt hat 


Ich meine die Chinaarten, die in Peru und im Königreich 
Neugranada auf dem Rücken der Kordilleren, zwiſchen 1950 und 
2925 m Meereshöhe an Orten wachſen, wo der Thermometer bei 
Tag zwiſchen 9 und 10°, bei Nacht zwiſchen 3 und 4° ſteht. Die 
orangegelbe Quinquina (Cinchona lancifolia) iſt weit weniger em— 
pfindlich als die rote (C. oblongifolia). 

2 Annona Cherimolia, Lamarck. 


1 


und die ſeitdem auf den ſüdamerikaniſchen Küſten wild ge: 
worden ſind. 

Wir kamen ſehr ſpät in den Hafen von Orotava, wenn 
man anders dieſen Namen einer Reede geben kann, auf der 
die Fahrzeuge unter Segel gehen müſſen, wenn der Wind 
ſtark aus Nordweſt bläſt. Man kann nicht von Orotava 
ſprechen, ohne die Freunde der Wiſſenſchaft an Cologan zu 
erinnern, deſſen Haus von jeher den Reiſenden aller Nationen 
offen ſtand. Mehrere Glieder dieſer achtungswerten Familie 
ſind in London und Paris erzogen worden. Don Bernardo 
Cologan iſt bei gründlichen, mannigfaltigen Kenntniſſen der 
feurigſte Patriot. Man iſt freudig überraſcht, auf einer Inſel— 
gruppe an der Küſte von Afrika der liebenswürdigen Geſellig— 
keit, der edlen Wißbegierde, dem Kunſtſinn zu begegnen, die 
man ausſchließlich in einem kleinen Teile von Europa zu 
Hauſe glaubt. e 

Gern hätten wir einige Zeit in Cologans Hauſe ver⸗ 
weilt und mit ihm in der Umgegend von Orotava die herr: 
lichen Punkte San Juan de la Rambla und Rialexo de Abaro 
beſücht. Aber auf einer Reife wie die, welche ich angetreten, 
kömmt man ſelten dazu, der Gegenwart zu genießen. Die 
quälende Beſorgnis, nicht ausführen zu können, was man den 
anderen Tag vorhat, erhält einen in beſtändiger Unruhe. Lei— 
denſchaftliche Natur- und Kunſtfreunde ſind auf der Reife durch 
die Schweiz oder Italien in ganz ähnlicher Gemütsverfaſſung; 
da ſie die Gegenſtände, die Intereſſe für ſie haben, immer 
nur zum kleinſten Teil ſehen können, ſo wird ihnen der Ge— 
nuß durch die Opfer verbittert, die ſie auf jedem Schritt zu 
bringen haben. 

Bereits am 21. morgens waren wir auf dem Wege nach 
dem Gipfel des Vulkanes. Legros, deſſen zuvorkommende Ge— 
fälligkeit wir nicht genug loben können, der Sekretär des 
franzöſiſchen Konſulats zu Santa Cruz und der engliſche 
Gärtner von Durasno teilten mit uns die Beſchwerden der 
Reiſe. Der Tag war nicht ſehr ſchön, und der Gipfel des 
Piks, den man in Orotava faſt immer ſieht, von Sonnenauf: 
gang bis zehn Uhr in dicke Wolken gehüllt. Ein einziger 
Weg führt auf den Vulkan durch Villa de Orotava, die Ginſter⸗ 
ebene und das Malpays, derſelbe, den Pater Feullse, Borda, 


. 1 Puerto de la Cruz. Der einzige ſchöne Hafen der Kanarien 
iſt der von San Sebaſtiano auf der Inſel Gomera. 


Labillardiere, Barrow eingeſchlagen, und überhaupt alle Rei: 
ſenden, die ſich nur kurze Zeit in Tenerifa aufhalten konnten. 
Wenn man den Pik beſteigt, iſt es gerade, wie wenn man 
das Chamounithal oder den Aetna beſucht: man muß ſeinen 
Führern nachgehen und man bekommt nur zu ſehen, was ſchon 
andere Reiſende geſehen und beſchrieben haben. 

Der Kontraſt zwiſchen der Vegetation in dieſem Striche 
von Tenerifa und der in der Umgegend von Santa Cruz 
überraſchte uns angenehm. Beim kühlen, feuchten Klima war 
der Boden mit ſchönem Grün bedeckt, während auf dem Wege 
von Santa Cruz nach Laguna die Pflanzen nichts als Hülſen 
hatten, aus denen bereits der Samen gefallen war. Beim 
Hafen von Orotava wird der kräftige Pflanzenwuchs den 
geologiſchen Beobachtungen hinderlich. Wir kamen an zwei 
kleinen glockenförmigen Hügeln vorüber. Beobachtungen am 
Veſuv und in der Auvergne weiſen darauf hin, daß dergleichen 
runde Erhöhungen von Seitenausbrüchen des großen Vulkanes 
herrühren. Der Hügel Montanita de la Villa ſcheint wirk— 
lich einmal Lava ausgeworfen zu haben; nach den Ueber— 
lieferungen der Guanchen fand dieſer Ausbruch im Jahre 1430 
ſtatt. Der Oberſt Franqui verſicherte Borda, man ſehe noch 
deutlich, wo die geſchmolzenen Stoffe hervorgequollen, und 
die Aſche, die den Boden ringsum bedecke, ſei noch nicht 
fruchtbar.! Ueberall, wo das Geſtein zu Tage ausgeht, fan— 
den wir baſaltartigen Mandelſtein (Werner) und Bimsftein: 
konglomerat, in dem Rapilli oder Bruchſtücke von Bimsſtein 
eingeſchloſſen ſind, Letztere Formation hat Aehnlichkeit mit 
dem Tuff von Päuſilipp und mit den Puzzolanſchichten, die 
ich im Thale von Quito, am Fuße des Vulkanes Pichincha, 
gefunden habe. Der Mandelſtein hat langgezogene Poren, 


wie die oberen Lavaſchichten des Veſuv. Es ſcheint dies darauf, 


Ich entnehme dieſe Notiz einer intereſſanten Handſchrift, die 
jetzt in Paris im Depöt des cartes de la Marine aufbewahrt wird. 
Sie führt den Titel: Résumé des operations de la campagne 
de la Boussole (1776), pour determiner les positions geogra- 
phiques des cötes d’Espagne et de Portugal sur l’Ocean, d'une 
partie des cötes occidentales de l’Afrique et des iles Canaries, 
par le chevalier de Borda. Es iſt dies die Handſchrift, von der 
de Fleurieu in feinen Noten zu Marchands Reiſe ſpricht und die 
mir Borda zum Teil ſchon vor meiner Abreiſe mitgeteilt hatte. Ich 
habe wichtige, noch nicht veröffentlichte Beobachtungen daraus aus— 
gezogen. 


N 


hinzudeuten, daß eine elaſtiſche Flüſſigkeit durch die geſchmol— 
zene Materie durchgegangen iſt. Trotz dieſen Uebereinſtim— 
mungen muß ich noch einmal bemerken, daß ich in der ganzen 
unteren Region des Piks von Tenerifa auf der Seite gegen 
Orotava keinen Lavaſtrom, überhaupt keinen vulkaniſchen Aus— 
bruch geſehen habe, der ſcharf begrenzt geweſen wäre. Regen— 
güſſe und Ueberſchwemmungen wandeln die Erdoberfläche um, 
und wenn zahlreiche Lavaſtröme ſich vereinigen und über eine 
Ebene ergießen, wie ich es am Veſuv im Atrio dei Cavalli 
geſehen, ſo verſchmelzen ſie ineinander und nehmen das An— 
ſehen wirklich geſchichteter Bildungen an. 

Villa de Orotava macht ſchon von weitem einen guten 
Eindruck durch die Fülle der Gewäſſer, die auf den Ort zu— 
eilen und durch die Hauptſtraßen fließen. Die Quelle Aqua 
mansa, in zwei großen Becken gefaßt, treibt mehrere Mühlen 
und wird dann in die Weingärten des anliegenden Geländes 
geleitet. Das Klima in der Villa iſt noch kühler als am 
Hafen, da dort von morgens zehn Uhr an ein ſtarker Wind 
weht. Das Waſſer, das ſich bei höherer Temperatur in der 
Luft aufgelöſt hat, ſchlägt ſich häufig nieder, und dadurch wird 
das Klima ſehr neblig. Die Villa liegt etwa 312 m über 
dem Meere, alſo 390 m niedriger als Laguna; man bemerkt 
auch, daß dieſelben Pflanzen an letzterem Orte einen Monat 
ſpäter blühen. 

Orotava, das alte Taoro der Guanchen, liegt am ſteilen 
Abhang eines Hügels; die Straßen ſchienen uns öde, die 
Häuſer, ſolid gebaut, aber trübſelig anzuſehen, gehören faſt 
durchaus einem Adel, der für ſehr ſtolz gilt und ſich ſelbſt 
anſpruchsvoll als dozo casas bezeichnet. Wir kamen an einer 
ſehr hohen, mit einer Menge ſchöner Farne bewachſenen Waſſer— 
leitung vorüber. Wir beſuchten mehrere Gärten, in denen 
die Obſtbäume des nördlichen Europas neben Orangen, Granat⸗ 
bäumen und Dattelpalmen ſtehen. Man verſicherte uns, 
letztere tragen hier ſo wenig Früchte als in Terra Firma an 
der Küſte von Cumana. Obgleich wir den Drachenbaum in 
Herrn Franquis Garten aus Reiſeberichten kannten, ſo ſetzte 
uns ſeine ungeheure Dicke dennoch in Erſtaunen. Man be⸗ 
hauptet, der Stamm dieſes Baumes, der in mehreren ſehr 
alten Urkunden erwähnt wird, weil er als Grenzmarke eines 
Feldes diente, ſei ſchon im 15. Jahrhundert jo ungeheuer dick 
geweſen wie jetzt. Seine Höhe ſchätzten wir auf 16 bis 19,5 m; 
ſein Umfang nahe über den Wurzeln beträgt 14,6 m. Weiter 


— 


oben konnten wir nicht meſſen, aber Sir Georg Staunton hat 
gefunden, daß 3,25 m über dem Boden der Stamm noch 
3,66 m im Durchmeſſer hat, was gut mit Bordas Angabe 
übereinſtimmt, der den mittleren Umfang zu 10,93 m angibt. 
Der Stamm teilt ſich in viele Aeſte, die kronleuchterartig auf— 
wärts ragen und an den Spitzen Blätterbüſchel tragen, ähnlich 
der Yucca im Thale von Mexiko. Durch dieſe Teilung in 
Aeſte unterſcheidet ſich ſein Habitus weſentlich von dem der 
Palmen. 

Unter den organiſchen Bildungen iſt dieſer Baum, neben 
der Adanſonia oder dem Baobab am Senegal, ohne Zweifel 
einer der älteſten Bewohner unſeres Erdballs. Die Baobab 
werden indeſſen noch dicker als der Drachenbaum von Villa 
d'Orotava. Man kennt welche, die an der Wurzel 11 m Durch— 
meſſer haben, wobei ſie nicht höher ſind als 16 bis 20 m.! 
Man muß aber bedenken, daß die Adanſonia, wie die Ochroma 
und alle Gewächſe aus der Familie der Bombaceen, viel 
ſchneller wächſt? als der Drachenbaum, der ſehr langſam zu— 
nimmt. Der in Herrn Franquis Garten trägt noch jedes 
Jahr Blüten und Früchte. Sein Anblick mahnt lebhaft an 


Adanſon wundert ſich, daß die Baobab nicht von anderen 
Reiſenden beſchrieben worden ſeien. Ich finde in der Sammlung 
des Grynäus, daß ſchon Aloyſio Cadomoſto vom hohen Alter dieſer 
ungeheuren Bäume ſpricht, die er im Jahre 1504 geſehen, und von 
denen er ganz richtig ſagt: „eminentia altitudinis non quadrat 
magnitudini.“ Cadam. navig. c. 42. Am Senegal und bei Praya 
auf den Kapverdiſchen Inſeln haben Adanſon und Staunton Adan— 
ſonien geſehen, deren Stamm 18,2 bis 19,5 m im Umfang hatte. 
Den Baobab mit Ilm Durchmeſſer hat Golberry im Thale der 
zwei Gagnack geſehen. 

2 Ebenſo verhält es ſich mit den Platanen (Platanus occi— 
dentalis), die Michaux zu Marietta am Ufer des Ohio gemeſſen 
hat und die 6,5 m über dem Boden noch 5, m im Durchmeſſer 
hatten. Die Taxus, die Kaſtanien, die Eichen, die Platanen, die 
kahlen Cypreſſen, die Bombax, die Mimoſen, die Cäſalpinien, die 
Hymenäen und die Drachenbäume ſind, wir mir ſcheint, die Ge— 
wächſe, bei denen in verſchiedenen Klimaten Fälle von ſo außer— 
ordentlichem Wachstum vorkommen. Eine Eiche, die zugleich mit 
galliſchen Helmen im Jahre 1809 in den Torfgruben im Departe— 
ment der Somme beim Dorfe Yſeux, 31,5 km von Abbeville, ge— 
funden wurde, gibt dem Drachenbaum von Orovata in der Dicke 
nichts nach. Nach der Angabe von Traullee hatte der Stamm der 
Eiche 4,5 m Durchmeſſer. 


— 7 — 


„die ewige Jugend der Natur“, die eine unerſchöpfliche Quelle 
von Bewegung und Leben iſt. 

Der Drachenbaum, der nur in den angebauten Strichen 
der Kanarien, auf Madeira und Porto Santo vorkommt, iſt 
eine merkwürdige Erſcheinung in Beziehung auf die Wande⸗ 
rung der Gewächſe. Auf dem Kontinent von Afrika? iſt er 
nirgends wild gefunden worden, und X Oſtindien iſt ſein eigent- 
liches Vaterland. Auf welchem Wege iſt der Baum nach 
Tenerifa verpflanzt worden, wo er gar nicht häufig vorkommt? 
Iſt ſein Daſein ein Beweis dafür, daß in ſehr entlegener 
Zeit die Guanchen mit anderen, mit aſiatiſchen Völkern in 
Verkehr geftanben nn 

Von Villa de Orotava gelangten wir auf einem ſchmalen 
ſteinigen Pfade durch einen ſchönen Kaſtanienwald (el Monte 
de Castanos) in eine Gegend, die mit einigen Lorbeerarten 
und der baumartigen Heide bewachſen iſt. Der Stamm der 
letzteren wird hier ausnehmend dick, und die Blüten, mit denen 
der Strauch einen großen Teil des Jahres bedeckt iſt, ſtechen 
angenehm ab von den Blüten des Hypericum canariense, 
das in dieſer Höhe ſehr häufig vorkommt. Wir machten unter 
einer ſchönen Tanne Halt, um uns mit Waſſer zu verſehen. 
Dieſer Platz iſt im Lande unter dem Namen Pino del Dor- 
najito bekannt; ſeine Meereshöhe beträgt nach Bordas baro— 
metriſcher Meſſung 1017 m. Man hat da eine prachtvolle 
Ausſicht auf das Meer und die ganze Weſtſeite der Inſel. 
Beim Pino del Dornajito, etwas rechts vom Wege, ſprudelt 
eine ziemlich reiche Quelle; wir tauchten ein Thermometer 


Aristoteles de longit. vitae. cap. 6. 

Schousboe (Flora von Marokko) erwähnt ſeiner nicht einmal 
unter den kultivierten Pflanzen, während er doch vom Kaktus, von 
der Agave und der Pukka ſpricht. Die Geſtalt des Drachenbaumes 
kommt verſchiedenen Arten der Gattung Dracäna am Kap der 
guten Hoffnung, in China und auf Neuſeeland zu; aber in der 
Neuen Welt vertritt die Yukka die Stelle derſelben; denn die 
Dracaena borealis d'Aitons iſt eine Convallaria, deren Habitus 
ſie auch hat. Der im Handel unter dem Namen Drachenblut be— 
kannte adſtringierende Saft kommt nach unſeren Unterſuchungen an 
Ort und Stelle von verſchiedenen amerikaniſchen Pflanzen, die nicht 
derſelben Gattung angehören, unter denen ſich einige Lianen be— 
finden. In Laguna verfertigt man in Nonnenklöſtern Zahnſtocher, 
die mit dem Saft des Drachenbaumes gefärbt ſind, und die man 
uns ſehr anpries, weil ſie das Zahnfleiſch konſervieren ſollten. 


— F 


hinein, es fiel auf 15,4%. An 200 m davon tft eine andere 
ebenſo klare Quelle. Nimmt man an, daß dieſe Gewäſſer 
ungefähr die mittlere Wärme des Ortes, wo ſie zu Tage 
kommen, anzeigen, ſo findet man als abſolute Höhe des Platzes 
1013 m, die mittlere Temperatur der Küſte zu 21“ und unter 
dieſer Zone eine Abnahme der Wärme um einen Grad auf 
181 m angenommen. Man dürfte ſich nicht wundern, wenn 
dieſe Quelle etwas unter der mittleren Lufttemperatur bliebe, 
weil ſie ſich wahrſcheinlich weiter oben am Pik bildet, und 
vielleicht ſogar mit den kleinen unterirdiſchen Gletſchern zu— 
ſammenhängt, von denen weiterhin die Rede ſein wird. Die 
oben erwähnte Uebereinſtimmung der barometriſchen und der 
thermometriſchen Meſſung iſt deſto auffallender, als im all— 
gemeinen, wie ich anderwärts ausgeführt,“ in Gebirgsländern 
mit ſteilen Hängen die Quellen eine zu raſche Wärmeabnahme 
anzeigen, weil ſie kleine Waſſeradern aufnehmen, die in ver— 
ſchiedenen Höhen in den Boden gelangen, und ſomit ihre 
Temperatur das Mittel aus den Temperaturen dieſer Adern 
iſt. Die Quellen des Dornajito ſind im Lande berühmt; als 
ich dort war, kannte man auf dem Wege zum Gipfel des 
Vulkanes keine andere. Quellenbildung ſetzt eine gewiſſe Regel— 
mäßigkeit im Streichen und Fallen der Schichten voraus. 
Auf vulkaniſchem Boden verſchluckt das löcherige, zerklüftete 
Geſtein das Regenwaſſer und läßt es in große Tiefen ver— 
ſinken. Deshalb ſind die Kanarien größtenteils ſo dürr, 
trotzdem daß ihre Berge ſo anſehnlich ſind und der Schiffer 
fortwährend gewaltige Wolkenmaſſen über dem Archipel ge— 
lagert ſieht. 

Vom Pino del Dornajito bis zum Krater zieht ſich der 
Weg bergan, aber durch kein einziges Thal mehr; denn die 


kleinen Schluchten (Barrancos) verdienen dieſen Namen nicht.“ 


Geologiſch betrachtet, iſt die ganze Inſel Tenerifa nichts als 
ein Berg, deſſen faſt eiförmige Grundfläche ſich gegen Nordoſt 
verlängert, und der mehrere Syſteme vulkaniſcher, zu ver— 
ſchiedenen Zeiten gebildeter Gebirgsarten aufzuweiſen hat. 
Was man im Lande für beſondere Vulkane anſieht, wie der 
Chahorra oder Montana Colorada und die Urca, 
das ſind nur Hügel, die ſich an den Pik lehnen und ſeine 

So hat Hunter in den Blauen Bergen auf Jamaika die 
Quellen immer kälter gefunden, als ſie nach der Höhe, in der ſie 
zu Tage kommen, ſein ſollten. 


nns. / 


Be 


-- 


Pyramide maskieren. Der große Vulkan, deſſen Seitenaus⸗ 
brüche mächtige Vorgebirge gebildet haben, liegt indeſſen nicht 
genau in der Mitte der Inſel, und dieſe Eigentümlichkeit im 
Bau erſcheint weniger auffallend, wenn man ſich erinnert, 


daß nach der Anſicht eines ausgezeichneten Mineralogen (Cordier) 


vielleicht nicht der kleine Krater im Piton die Hauptrolle bei 
den Umwälzungen der Inſel Tenerifa geſpielt hat. 

Auf die Region der baumartigen Heiden, Monte Verde 
genannt, folgt die der Farne. Nirgends in der gemäßigten 
Zone habe ich Pteris, Blechnum und Asplenium in ſolcher 
Menge geſehen; indeſſen hat keines dieſer Gewächſe den Wuchs 
der Baumfarne, die in Südamerika, in 975 bis 1170 m Höhe, 
ein Hauptſchmuck der Wälder find. Die Wurzel der Pteris 
aquilina dient den Bewohnern von Palma und Gomera zur 
Nahrung; ſie zerreiben ſie zu Pulver und miſchen ein wenig 
Gerſtenmehl darunter. Dieſes Gemiſch wird geröſtet und 
heißt Gofio; ein ſo rohes Nahrungsmittel iſt ein Beweis 
dafür, wie elend das niedere Volk auf den Kanarien lebt. 

Der Monte Verde wird von mehreren kleinen, ſehr dürren 
Schluchten (canadas) durchzogen. Ueber der Region der Farne 
kommt man durch ein Gehölz von Wacholderbäumen (cedro) 
und Tannen, das durch die Stürme ſehr gelitten hat. An 
dieſem Ort, den einige Reiſende la Caravela nennen, will 
Edens kleine Flammen geſehen haben, die er nach den phyſi— 
kaliſchen Begriffen ſeiner Zeit ſchwefligen Ausdünſtungen 
zuſchreibt, die ſich von ſelbſt entzünden. Es ging immer 
aufwärts bis zum Felſen Gayta oder Portillo; hinter 
dieſem Engpaß, zwiſchen zwei Baſalthügeln, betritt man die 
große Ebene des Ginſters (los Llanos del Retama). Bei 
Lapérouſes Expedition hatte Manneron den Pik bis zu dieſer 
etwa 2730 m über dem Meere gelegenen Ebene gemeſſen, er 
hatte aber wegen Waſſermangels und des üblen Willens der 
Führer die Meſſung nicht bis zum Gipfel des Vulkanes fortſetzen 
können. Das Ergebnis dieſer zu zwei Dritteilen vollendeten 
Operation iſt leider nicht nach Europa gelangt, und ſo iſt 
das Geſchäft von der Küſte an noch einmal vorzunehmen. 

Wir brauchten gegen zwei und eine halbe Stunde, um 


Die Reiſe wurde im Auguſt 1715 gemacht. Carabela heißt 
ein Fahrzeug mit lateiniſchen Segeln. Die Tannen vom Pik dienten 
früher als Maſtholz und die königliche Marine ließ im Monte Verde 
ſchlagen. 


über die Ebene des Ginſters zu kommen, die nichts iſt als 
ein ungeheures Sandmeer. Trotz der hohen Lage zeigte hier 
der hundertteilige Thermometer gegen Sonnenuntergang 13,86, 
das heißt 3,7“ mehr als mitten am Tage auf dem Monte 
Verde. Dieſer höhere Wärmegrad kann nur von der Strah: 
lung des Bodens und von der weiten Ausdehnung der Hoch— 
ebene herrühren. Wir litten ſehr vom erſtickenden Bimsſtein— 
ſtaub, in den wir fortwährend gehüllt waren. Mitten in der 
Ebene ſtehen Büſche von Retama, dem Spartium nubi— 
genum d'Aitons. Dieſer ſchöne Strauch, den de Martiniere! 
in Languedoc, wo Feuermaterial ſelten iſt, einzuführen rät, 
wird 3 m hoch, er iſt mit wohlriechenden Blüten bedeckt, 
und die Ziegenjäger, denen wir unterwegs begegneten, hatten 
ihre Strohhüte damit geſchmückt. Die dunkelbraunen Ziegen 
des Piks gelten für Leckerbiſſen; ſie nähren ſich von den 
Blättern des Spartium und ſind in dieſen Einöden ſeit 
unvordenklicher Zeit verwildert. Man hat ſie ſogar nach 
Madeira verpflanzt, wo ſie geſchätzter ſind, als die Ziegen aus 
Europa. 

Bis zum Felſen Gayta, das heißt bis zum Anfang der 
großen Ebene des Ginſters iſt der Pik von Tenerifa mit 
ſchönem Pflanzenwuchs überzogen, und nichts weiſt auf Ver— 
wüſtungen in neuerer Zeit hin. Man meint einen Vulkan 
zu beſteigen, deſſen Feuer ſo lange erloſchen iſt, wie das des 
Monte Cavo bei Rom. Kaum hat man die mit Bimsſtein 
bedeckte Ebene betreten, ſo nimmt die Landſchaft einen ganz 
anderen Charakter an; bei jedem Schritt ſtößt man auf un: 
geheure Obſidianblöcke, die der Vulkan ausgeworfen. Alles 
ringsum iſt öd und ſtill; ein paar Ziegen und Kaninchen 
ſind die einzigen Bewohner dieſer Hochebene. Das unfrucht— 
bare Stück des Pils mißt über 200 qkm, und da die unteren 
Regionen, von ferne geſehen, in Verkürzung erſcheinen, ſo 
ſtellt ſich die ganze Inſel als ein ungeheurer Haufen ver: 
brannten Geſteins dar, um den ſich die Vegetation nur wie 
ein ſchmaler Gürtel zieht. 

Ueber der Region des Spartium nubigenum kamen wir 
durch enge Schründe und kleine, ſehr alte, vom Regenwaſſer 
ausgeſpülte Schluchten zuerſt auf ein höheres Plateau und 
dann an den Ort, wo wir die Nacht zubringen ſollten. Dieſer 
Platz, der mehr als 2982 m über der Küſte liegt, heißt 


Einer der Botaniker, die auf Lapérouſes Seereiſe umkamen. 


8 


Estancia de los Ingleses, ohne Zweifel, weil früher 
die Engländer den Pik am häufigſten beſuchten. Zwei über— 
hängende Felſen bilden eine Art Höhle, die Schutz gegen den 
Wind bietet. Bis zu dieſem Orte, der bereits höher liegt 
als der Gipfel des Canigou, kann man auf, Maultieren ge— 
langen; viele Neugierige, die beim Abgang von Orotava den 
Kraterrand erreichen zu können glaubten, bleiben daher hier 
liegen. Obgleich es Sommer war und der ſchöne afrikaniſche 
Himmel über uns, hatten wir doch in der Nacht von der 
Kälte zu leiden. Der Thermometer fiel auf 5“. Unſere 
Führer machten ein großes Feuer von dürren Zweigen der 
Retama an. Ohne Zelt und Mäntel lagerten wir uns auf 
Haufen verbrannten Geſteins, und die Flammen und der 
Rauch, die der Wind beſtändig gegen uns hertrieb, wurden 
uns ſehr läſtig. Wir hatten noch nie eine Nacht in ſo be— 
deutender Höhe zugebracht, und ich ahnte damals nicht, daß 
wir einſt in Städten wohnen würden, die höher liegen als 
die Spitze des Vulkanes, den wir morgen vollends beſteigen 
ſollten. Je tiefer die Temperatur ſank, deſto mehr bedeckte 
ſich der Pik mit dicken Wolken. Bei Nacht ſtockt der Zug 
des Stromes, der den Tag über von den Ebenen in die hohen 
Luftregionen aufſteigt, und im Maße, als ſich die Luft ab— 
kühlt, nimmt auch ihre das Waſſer auflöſende Kraft ab. Ein 
ſehr ſtarker Nordwind jagte die Wolken; von Zeit zu Zeit 
brach der Mond durch das Gewölk und ſeine Scheibe glänzte 
auf tief dunkelblauem Grunde; im Angeſicht des Vulkanes 
hatte dieſe nächtliche Szene etwas wahrhaft Großartiges. Der 
Pik verſchwand bald gänzlich im Nebel, bald erſchien er un— 
heimlich nahe gerückt und warf wie eine ungeheure Pyramide 
ſeinen Schatten auf die Wolken unter uns. 

Gegen drei Uhr morgens brachen wir beim trüben Schein 
einiger Kienfackeln nach der Spitze des Piton auf. Man 
beginnt die Beſteigung an der Nordoſtſeite, wo der Abhang 


Dieſe Benennung war ſchon zu Anfang des vorigen Jahr— 
hunderts im Brauch. Edens, der alle ſpaniſchen Wörter verdreht, 
wie noch heute die meiſten Reiſenden, nennt ſie Stancha; es iſt 
Bordas Station des rochers, wie aus den daſelbſt beobachteten 
Barometerhöhen hervorgeht. Dieſe Höhen waren nach Cordier im 
Jahre 1803 527 mm, und nach Borda und Varela im Jahre 1776 
528 mm, während der Barometer zu Orotava bis auf 2,22 mm 
ebenſo hoch ſtand. 


— = ee 


ungemein ſteil ift, und wir gelangten nach zwei Stunden auf 
ein kleines Plateau, das feiner iſolierten Lage wegen Alta 
Vista heißt. Hier halten fi auch die Neveros auf, das 
heißt die Eingeborenen, die gewerbsmäßig Eis und Schnee 
ſuchen und in den benachbarten Städten verkaufen. Ihre 
Maultiere, die das Klettern mehr gewöhnt ſind als die, welche 
man den Reiſenden gibt, gehen bis zur Alta Viſta und die 
Neveros müſſen den Schnee dahin auf dem Rücken tragen. 
Ueber dieſem Punkte beginnt das Malpays, wie man in 
Mexiko, in Peru und überall, wo es Vulkane gibt, einen 
von Dammerde entblößten und mit Lavabruchſtücken bedeckten 
Landſtrich nennt. 

Wir bogen rechts vom Wege ab, um die Eishöhle 
zu beſehen, die in 3367 m Höhe liegt, alſo unter der Grenze 
des ewigen Schnees in dieſer Breite. Wahrſcheinlich rührt 
die Kälte, die in dieſer Höhle herrſcht, von denſelben Urſachen 
her, aus denen ſich das Eis in den Gebirgsſpalten des Jura 
und der Pyrenäen erhält, und über welche die Anſichten der 
Phyſiker noch ziemlich auseinander gehen.! Die natürliche 
Eisgrube des Piks hat übrigens nicht jene ſenkrechten Oeff— 
nungen, durch welche die warme Luft entweichen kann, während 
die kalte Luft am Boden ruhig liegen bleibt. Das Eis ſcheint 
ſich hier durch ſeine ſtarke Anhäufung zu halten, und weil 
der Prozeß des Schmelzens durch die bei raſcher Verdunſtung 
erzeugte Kälte verlangſamt wird. Dieſer kleine unterirdiſche 
Gletſcher liegt an einem Orte, deſſen mittlere Temperatur 
ſchwerlich unter 3° beträgt, und er wird nicht, wie die eigent⸗ 
lichen Gletſcher der Alpen, vom Schneewaſſer geſpeiſt, das 
von den Berggipfeln herabfommt. Während des Winters 
füllt ſich die Höhle mit Schnee und Eis, und da die Sonnen⸗ 
ſtrahlen nicht über den Eingang hinaus eindringen, fo iſt die 
Sonnenwärme nicht imſtande, den Behälter zu leeren. Die 
Bildung einer natürlichen Eisgrube hängt alſo nicht ſowohl 
ab von der abſoluten Höhe der Felsſpalte und der mittleren 


In den meiſten Erdhöhlen, z. B. in der von Saint George, 
zwiſchen Niort und Rolle, bildet ſich an den Kalkſteinwänden ſelbſt 
im Sommer eine dünne Schicht durchſichtigen Eiſes. Pictet hat 
die Beobachtung gemacht, daß der Thermometer alsdann in der 
Luft der Höhle nicht unter 2 bis 3° fteht, jo daß man das Frieren 
des Waſſers einer örtlichen, ſehr raſchen Verdunſtung zuzu— 
ſchreiben hat. 


er Na 


Temperatur der Luftſchicht, in der ſie ſich befindet, als von 
der Maſſe des Schnees, der hineinkommt, und von der ge— 
ringen Wirkung der warmen Winde im Sommer. Die im 
Inneren eines Berges eingeſchloſſene Luft iſt ſchwer von der 
Stelle zu bringen, wie man am Monte Teſtaccio in Rom 
ſieht, deſſen Temperatur von der der umgebenden Luft ſo 
bedeutend abweicht. Wir werden in der Folge ſehen, daß 
am Chimborazo ungeheure Eismaſſen unter dem Sande liegen, 
und zwar, wie auf dem Pik von Tenerifa, weit unter der 
Grenze des ewigen Schnees. 

Bei der Eishöhle (Cueva del Hielo) ſtellten bei Lapé⸗ 
rouſes Seereiſe Lamanon und Monges ihren Verſuch über 
die Temperatur des ſiedenden Waſſers an. Sie fanden dieſelbe 
88,7, während der Barometer auf 508 mm ſtand. Im 
Königreich Neugranada, bei der Kapelle Guadeloupe in der 
Nähe von Santa Fe de Bogota, ſah ich das Waſſer bei 
89,9 unter einem Luftdruck von 510 mm ſieden. Zu Tam⸗ 
bores, in der Provinz Popayan, fand Caldas 89,5“ für die 
Temperatur des ſiedenden Waſſers bei einem Barometerſtand 
von 505,6 mm. Nach dieſen Ergebniſſen könnte man ver— 
muten, daß bei Lamanons Verſuch das Waſſer das Maximum 
ſeiner Temperatur nicht ganz erreicht hatte. 

Der Tag brach an, als wir die Eishöhle verließen. Da 
beobachteten wir in der Dämmerung eine Erſcheinung, die 
auf hohen Bergen häufig iſt, die aber bei der Lage des Vul— 
kanes, auf dem wir uns befanden, beſonders auffallend her— 
vortrat. Eine weiße, flockige Wolkenſchicht entzog das Meer 
und die niedrigen Regionen der Inſel unſeren Blicken. Die 
Schicht ſchien nicht über 1560 m hoch; die Wolken waren 
ſo gleichmäßig verbreitet und lagen ſo genau in einer Fläche, 
daß ſie ſich ganz wie eine ungeheure mit Schnee bedeckte 
Ebene darſtellen. Die koloſſale Pyramide des Piks, die vul— 
kaniſchen Gipfel von Lanzarote, Fuerteventura und Palma 
ragten wie Klippen aus dem weiten Dunſtmeere empor. Ihre 
dunkle Färbung ſtach grell vom Weiß der Wolken ab. 

Während wir auf den zertrümmerten Laven des Malpays 
emporklommen, wobei wir oft die Hände zu Hilfe nehmen 
mußten, beobachteten wir eine merkwürdige optiſche Erſcheinung. 
Wir glaubten gegen Oſt kleine Raketen in die Luft ſteigen 
zu ſehen. Leuchtende Punkte, 7 bis 8° über dem Horizont, 
ſchienen ſich zuerſt ſenkrecht aufwärts zu bewegen, aber all— 
mählich ging die Bewegung in eine wagerechte Oszillation 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 6 


88 


über, die acht Minuten anhielt. Unſere Reiſegefährten, ſogar 
die Führer äußerten ihre Verwunderung über die Erſcheinung, 
ohne daß wir ſie darauf aufmerkſam zu machen brauchten. 
Auf den erſten Blick glaubten wir, dieſe ſich hin und 
her bewegenden Lichtpunkte ſeien die Vorläufer eines neuen 
Ausbruchs des großen Vulkanes von Lanzarote. Wir erinnerten 
uns, daß Bouguer und La Condamine bei der Beſteigung des 
Vulkanes Pichincha den Ausbruch des Cotopaxi mit angeſehen 
hatten; aber die Täuſchung dauerte nicht lange, und wir 
ſahen, daß die Lichtpunkte die durch die Dünſte vergrößerten 
Bilder verſchiedener Sterne waren. Die Bilder ſtanden perio- 
diſch ſtill, dann ſchienen ſie ſenkrecht aufzuſteigen, ſich zur 
Seite abwärts zu bewegen und wieder am Ausgangspunkt 
anzugelangen. Dieſe Bewegung dauerte eine bis zwei Sekun⸗ 
den. Wir hatten keine Mittel zur Hand, um die Größe der 
ſeitlichen Verrückung genau zu meſſen, aber den Lauf des 
Lichtpunktes konnten wir ganz gut beobachten. Er erſchien 
nicht doppelt durch Luftſpiegelung und ließ keine leuchtende 
Spur hinter ſich. Als ich im Fernrohr eines kleinen Trough— 
tonſchen Sextanten die Sterne mit einem hohen Berggipfel 
auf Lanzarote in Kontakt brachte, konnte ich ſehen, daß die 
Oszillation beſtändig gegen denſelben Punkt hinging, nämlich 
gegen das Stück des Horizontes, wo die Sonnenſcheibe er— 
ſcheinen ſollte, und daß, abgeſehen von der Deklinations⸗ 
bewegung des Sternes, das Bild immer an denſelben Fleck 
zurückkehrte. Dieſe ſcheinbaren ſeitlichen Refraktionen hörten 
auf, lange bevor die Sterne vor dem Tageslicht gänzlich ver: 
ſchwanden. Ich habe hier genau wiedergegeben, was wir in 
der Dämmerung beobachteten, verſuche aber keine Erklärung 
der auffallenden Erſcheinung, die ich ſchon vor zwölf Jahren 
in Zachs aſtronomiſchem Tagebuch bekannt gemacht habe. Die 
Bewegung der Dunſtbläschen infolge des Sonnenaufgangs, 
die Miſchung verſchiedener, in Temperatur und Dichtigkeit 
ſehr von einander abweichenden Luftſchichten haben ohne 
Zweifel zu der Verrückung der Geſtirne in horizontaler Rich: 
tung das Ihrige beigetragen. Etwas Aehnliches ſind wohl die 
ſtarken Schwankungen der Sonnenſcheibe, wenn ſie eben den 
Horizont berührt; aber dieſe Schwankungen betragen ſelten 
mehr als zwanzig Sekunden, während die ſeitliche Bewegung 
der Sterne, wie wir ſie auf dem Pik in mehr als 3507 m 
Höhe beobachteten, ganz gut mit bloßem Auge zu bemerken 
und auffallender war als alle Erſcheinungen, die man bis 


— 83 


jetzt als Wirkungen der Brechung des Sternlichtes angeſehen 
hat. Ich war bei Sonnenaufgang und die ganze Nacht in 
4092 m Höhe auf dem Rücken der Anden, in Antiſana, 
konnte aber nichts gewahr werden, was mit jenem Phänomen 
übereingefommen wäre. 

Ich wünſchte in ſo bedeutender Höhe wie die, welche wir 
am Pik von Tenerifa erreicht hatten, den Moment des Sonnen— 
aufganges genau zu beobachten. Kein mit Inſtrumenten ver— 
ſehener Reiſender hatte noch eine ſolche Beobachtung angeſtellt. 
Ich hatte ein Fernrohr und ein Chronometer, deſſen Gang 
mir ſehr genau bekannt war. Der Himmelsſtrich, wo die 
Sonnenſcheibe erſcheinen ſollte, war dunſtfrei. Wir ſahen 
den oberſten Rand um 4 Uhr 48, 55“ wahrer Zeit, und, 
was ziemlich auffallend iſt, der erſte Lichtpunkt der Scheibe 
berührte unmittelbar die Grenze des Horizontes; wir ſahen 


ſpäter als auf dem Pik hätte anfangen ſollen aufzugehen. 
Der beobachtete Unterſchied betrug 12 Minuten 55 Sekunden, 
und dies kommt ohne Zweifel von der Ungewißheit hinſichtlich 
der Refraktionsverhältniſſe für einen Abſtand vom Zenith, 
wofür keine Beobachtungen vorliegen.! 

Wir wunderten uns, wie ungemein langſam der untere 
Rand der Sonne ſich vom Horizont zu löſen ſchien. Dieſer 
Rand wurde erſt um 4 Uhr 56 Minuten 56 Sekunden ſichtbar. 
Die ſtark abgeplattete Sonnenſcheibe war ſcharf begrenzt; es 
zeigte ſich während des Aufganges weder ein doppeltes Bild 
noch eine Verlängerung des unteren Randes. Der Sonnen— 
aufgang dauerte dreimal länger, als wir in dieſer Breite 


In der Rechnung wurden für 91“ 54° ſcheinbaren Abſtandes 
vom Zenith 57° 7“ Refraktion angenommen. Die Sonne erſcheint 
bei ihrem Aufgang auf dem Pik von Tenerifa um ſo viel früher, 
als ſie braucht, um einen Bogen von 0° 54° zurückzulegen. Für 
den Gipfel des Chimborazo nimmt dieſer Bogen nur um 41“ zu. 
Die Alten hatten ſo übertriebene Vorſtellungen von der Beſchleuni⸗ 
gung des Sonnenaufganges auf dem Gipfel hoher Berge, daß ſie 
behaupteten, die Sonne ſei auf dem Berg Athos 3 Stunden früher 
ſichtbar, als am Ufer des Aegeiſchen Meeres. (Strabo, Buch VII.) 
Und doch iſt der Athos nach Delambre nur 1390 m hoch. 


— 1 X. {. 


hätten erwarten ſollen, und fo iſt anzunehmen, daß eine ſehr 
gleichförmig verbreitete Dunſtſchicht den wahren Horizont ver⸗ 
deckte und der aufſteigenden Sonne nachrückte. Trotz des 
Schwankens der Sterne, das wir vorhin im Oſten beobachtet, 
kann man die Langſamkeit des Sonnenaufganges nicht wohl 
einer ungewöhnlich ſtarken Brechung der vom Meereshorizont 
zu uns gelangenden Strahlen zuſchreiben; denn, wie Le Gentil 
es täglich in Pondichéry und ich öfters in Cumana beobachtet 
haben, erniedrigt ſich der Horizont gerade bei Sonnenaufgang, 
weil die Temperatur der Luftſchicht unmittelbar auf der 
Meeresfläche ſich erhöht. 

Der Weg, den wir uns durch das Malpays bahnen 
mußten, iſt äußerſt ermüdend. Der Abhang iſt ſteil und die 
Lavablöcke wichen unter unſeren Füßen. Ich kann dieſes 
Stück des Weges nur mit den Moränen der Alpen ver⸗ 
gleichen, jenen Haufen von Rollſteinen, welche am unteren 
Ende der Gletſcher liegen; die Lavatrümmer auf dem Pik 
haben aber ſcharfe Kanten und laſſen oft Lücken, in die man 
Gefahr läuft bis zum halben Körper zu fallen. Leider trug 
die Faulheit und der üble Wille unſerer Führer viel dazu 
bei, uns das Aufſteigen ſauer zu machen; ſie glichen weder 
den Führern im Chamounithal noch jenen gewandten Guanchen, 
von denen die Sage geht, daß ſie ein Kaninchen oder eine 
wilde Ziege im Laufe fingen. Unſere kanariſchen Führer 
waren träg zum Verzweifeln; ſie hatten tags zuvor uns be⸗ 
reden wollen, nicht über die Station bei den Felſen hinauf: 
zugehen; ſie ſetzten ſich alle zehn Minuten nieder, um aus— 
zuruhen; ſie warfen hinter uns die Handſtücke Obſidian und 
Bimsſtein, die wir ſorgfältig geſammelt hatten, weg, und es 
kam heraus, daß noch keiner auf dem Gipfel des Vulkanes 
geweſen war. 

Nach dreiſtündigem Marſch erreichten wir das Ende des 
Malpays bei einer kleinen Ebene, la Rambleta genannt; 
aus ihrem Mittelpunkte ſteigt der Piton öder Zuckerhut empor. 
Gegen Orotava zu gleicht der Berg jenen Treppenpyramiden 
in Fajum und in Mexiko, denn die Plateaus der Retama 
und die Rambleta bilden zwei Stockwerke, deren erſteres 
viermal höher iſt als letzteres. Nimmt man die ganze Höhe 
des Pils zu 3710 m an, ſo liegt die Rambleta 3546 m 
über dem Meere. Hier befinden ſich die Luftlöcher, welche 
bei den Eingeborenen Naſenlöcher des Piks (Narices 
del Pico) heißen. Aus mehreren Spalten im Geſtein dringen 


* 


* 


hier in Abſätzen warme Waſſerdünſte; wir ſahen den Ther: 
mometer darin auf 43,2“ ſteigen; Labillardiere hatte acht 
Jahre vor uns dieſe Dämpfe 53,7“ heiß gefunden, ein Unter: 
ſchied, der vielleicht nicht ſowohl auf eine Abnahme der vul— 
kaniſchen Thätigkeit als auf einen lokalen Wechſel in der 
Erhitzung der Bergwände hindeutet. Die Dämpfe ſind ge— 
ruchlos und ſcheinen reines Waſſer. Kurz vor dem großen 
Ausbruch des Veſuvs im Jahre 1806 beobachteten Gay⸗Luſſac 
und ich, daß das Waſſer, das in Dampfform aus dem Inneren 
des Kraters kommt, Lackmuspapier nicht rötete. Ich kann 
übrigens der kühnen Hypotheſe mehrerer Phyſiker nicht bei⸗ 
ſtimmen, wonach die Naslöcher des Piks als die Mün⸗ 
dungen eines ungeheuren Deſtillierapparates, deſſen Boden 
unter der Meeresfläche liegt, zu betrachten ſein ſollen. Seit man 
die Vulkane ſorgfältiger beobachtet und der Hang zum Wunder— 
baren ſich in geologiſchen Büchern weniger bemerkbar macht, 
fängt man an, den unmittelbaren beſtändigen Zuſammenhang 
zwiſchen dem Meere und den Herden des vulkaniſchen Feuers 
mit Recht ſtark in Zweifel zu ziehen.! Dieſe durchaus nicht 
auffallende Erſcheinung erklärt ſich wohl ſehr einfach. Der 
Pik iſt einen Teil des Jahres mit Schnee bedeckt; wir ſelbſt 
fanden noch welchen auf der kleinen Ebene Rambleta; ja 
Odonnell und Armſtrong haben im Jahre 1806 im Malpays 
eine ſehr ſtarke Quelle entdeckt, und zwar 195 m über der 
Eishöhle, die vielleicht zum Teil von dieſer Quelle geſpeiſt 
wird. Alles weiſt alſo darauf hin, daß der Pik von Tenerifa, 
gleich den Vulkanen der Anden und der Inſel Luzon, im 


gefüllt ſind, das einfach durchgeſickert iſt. Die Waſſerdämpfe 
welche die Naslöcher und die Spalten im Krater ausſtoßen, 
ſind nichts als dieſes ſelbe Waſſer, das durch die Wände, 
über die es fließt, erhitzt wird. 


Dieſe Frage iſt mit großem Scharfſinn von Breislack in 
ſeiner Introduzzione alla Geologia erörtert. Der Cotopaxi und 
der Popocatepetl, die ich im Jahre 1804 Rauch und Aſche aus— 
werfen ſah, liegen weiter vom Großen Ozean und dem Meere der 
Antillen als Grenoble vom Mittelmeer und Orléans vom Atlanti— 
ſchen Meer. Man kann es allerdings nicht als einen bloßen Zufall 
anſehen, daß man keinen thätigen Vulkan entdeckt hat, der über 
74 km von der Meeresküſte läge; aber die Hypotheſe, nach der das 
Meerwaſſer von den Vulkanen aufgeſogen, deſtilliert und zerſetzt 
würde, ſcheint mir ſehr zweifelhaft. 


— ı- 


Wir hatten jetzt noch den fteilften Teil des Berges, der 
die Spitze bildet, den Piton, zu erſteigen. Der Abhang dieſes 
kleinen, mit vulkaniſcher Aſche und Bimsſteinſtücken bedeckten 
Kegels iſt ſo ſchroff, daß es faſt unmöglich wäre, auf den 
Gipfel zu gelangen, wenn man nicht einem alten Lavaſtrom 
nachginge, der aus dem Krater gefloſſen ſcheint und deſſen 
Trümmer dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Dieſe Trümmer 
bilden eine verſchlackte Felswand, die ſich mitten durch die 
loſe Aſche hinzieht. Wir erſtiegen den Piton, indem wir 
uns an dieſen Schlacken anklammerten, die ſcharfe Kanten 
haben und, halb verwittert, wie ſie ſind, uns nicht ſelten in 
der Hand blieben. Wir brauchten gegen eine halbe Stunde, 
um einen Hügel zu erſteigen, deſſen ſenkrechte Höhe kaum 
175 m beträgt. Der Veſuv, der dreimal niedriger iſt als 
der Vulkan von Tenerifa, läuft in einen faſt dreimal höheren 
Aſchenkegel aus, der aber nicht ſo ſteil und zugänglicher iſt. 
Unter allen Vulkanen, die ich beſucht, iſt nur der Jorullo in 
Mexiko noch ſchwerer zu beſteigen, weil der ganze Berg mit 
loſer Aſche bedeckt iſt. 

Wenn der Zuckerhut mit Schnee bedeckt iſt, wie bei Ein⸗ 
tritt des Winters, ſo kann die Steilheit des Abhanges den 
Reiſenden in die größte Gefahr bringen. Legros zeigte uns 
die Stelle, wo apiiän Baudin auf jeiner Reiſe nach Tene- 
rifa b Jeinahe ums Leben gekommen wäre. Mutig hatte er 
gegen Ende Dezembers 1797 mit den Naturforſchern Advenier, 
Mauger und Riedlé die Beſteigung des Gipfels des Vul— 
kanes unternommen. In der halben Höhe des Kegels fiel er 
und rollte bis zur kleinen Ebene Rambleta hinunter; zum 
Glück machte ein mit Schnee bedeckter Lavahaufen, daß er 
nicht noch weiter mit beſchleunigter Geſchwindigkeit hinabflog. 
Wie man mir verſichert, iſt ein Reiſender, der den mit feſtem 
Raſen bedeckten Abhang des Col de Balme hinabgerollt war, 
erſtickt gefunden worden. 

Auf der Spitze des Piton angelangt, wunderten wir uns 
nicht wenig, daß wir kaum Platz fanden, bequem niederzuſitzen. 
Wir ſtanden vor einer kleinen kreisförmigen Mauer aus por⸗ 
phyrartiger Lava mit Pechſteinbaſis; dieſe Mauer hinderte 
uns in den Krater hinabzuſehen.! Der Wind blies ſo heftig 
aus Weſt, daß wir uns kaum auf den Beinen halten konnten. 

La Caldera oder der Keſſel des Piks. Der Name erinnert 
an die Oules der Pyrenäen. 


ze 


Es war acht Uhr morgens und wir waren ſtarr vor Kälte, 
obgleich der Thermometer etwas über dem Gefrierpunkt ſtand. 
Seit lange waren wir an eine ſehr hohe Temperatur ge— 
wöhnt, und der trockene Wind ſteigerte das Froſtgefühl, weil 
er die kleine Schicht warmer und feuchter Luft, welche ſich 
durch die Hautausdünſtung um uns her bildete, fortwährend 
wegführte. 

Der Krater des Piks hat, was den Rand betrifft, mit 
den Kratern der meiſten anderen Vulkane, die ich beſucht, 
3. B. mit dem des Veſuvs, des Jorullo und Pichincha, keine 
Aehnlichkeit. Bei dieſen behält der Piton ſeine Kegelgeſtalt 
bis zum Gipfel; der ganze Abhang iſt im ſelben Winkel ge⸗ 
neigt und gleichförmig mit einer Schicht ſehr fein zerteilten 
Bimsſteines bedeckt; hat man die Spitze dieſer drei Vulkane 
erreicht, ſo blickt man frei bis auf den Boden des Schlundes. 
Der Pik von Tenerifa und der Cotopaxi dagegen ſind ganz 
anders gebaut; auf ihrer Spitze läuft kreisförmig ein Kamm 
oder eine Mauer um den Krater; von ferne ſtellt ſich dieſe 
Mauer wie ein kleiner Cylinder auf einem abgeſtutzten Kegel 
dar. Beim Cotopaxi erkennt man dieſes eigentümliche Bau: 
werk über 3900 m weit mit bloßem Auge, weshalb auch noch 
kein Menſch bis zum Krater dieſes Vulkanes gekommen iſt. 
Beim Pik von Tenerifa iſt der Kamm, der wie eine Bruſt⸗ 
wehr um den Krater läuft, ſo hoch, daß er gar nicht zur 
Caldera gelangen ließe, wenn ſich nicht gegen Oſt eine Lücke 
darin befände, die von einem ſehr alten Lavaerguß herzu— 
rühren ſcheint. Durch dieſe Lücke ſtiegen wir auf den Boden 
des Trichters hinab, der elliptiſch iſt; die große Achſe läuft 
von Nordweſt nach Südoſt, etwa Nord 35° Dit. Die größte 
Breite der Oeffnung ſchätzten wir auf 97 m, die kleinſte auf 
65 m. Dieſe Angaben ſtimmen ziemlich mit den Meſſungen 
von Verguin, Verela und Borda; nach dieſen Reiſenden meſſen 
die zwei Achſen 78 und 58 m.! 

Man ſieht leicht ein, daß die Größe eines Kraters nicht 
allein von der Höhe und der Maſſe des Berges abhängt, 
deſſen Hauptöffnung er bildet. Seine Weite ſteht ſogar ſelten 
im Verhältnis mit der Intenſität des vulkaniſchen Feuers 
oder der Thätigkeit des Vulkanes. Beim Veſuv, der gegen 


CCordier, der den Gipfel des Pils 4 Jahre nach mir beſucht 
hat, ſchätzt die große Achſe auf 127 m. Lamanon gibt dafür 97 m 
an, Odonnell aber gibt dem Krater 550 Varas (460 m) Umfang. 


— 


den Pik von Tenerifa nur ein Hügel iſt, hat der Krater einen 
fünfmal größeren Durchmeſſer. Bedenkt man, daß ſehr hohe 
Vulkane aus ihrem Gipfel weniger Stoffe auswerfen als aus 
Seitenſpalten, ſo könnte man verſucht ſein anzunehmen, daß, 
je niedriger die Vulkane ſind, ihre Krater, bei gleicher Kraft 
und Thätigkeit, deſto größer ſein müßten. Allerdings gibt 
es ungeheure Vulkane in den Anden, die nur ſehr kleine Deff- 
nungen haben, und man könnte es als ein geologiſches Geſetz 
hinſtellen, daß die koloſſalſten Berge auf ihren Gipfeln nur 
Krater von geringem Umfang haben, wenn ſich nicht in den 
Kordilleren mehrere Beiſpiele! des gegenteiligen Verhaltens 
fänden. Ich werde im Verfolg Gelegenheit finden, zahlreiche 
Thatſachen anzuführen, welche einſt auf das, was man den 
äußeren Bau der Vulkane nennen kann, einiges Licht werfen 
könnten. Dieſer Bau iſt ſo mannigfaltig als die vulkaniſchen 
Erſcheinungen ſelbſt, und will man ſich zu geologiſchen Vor— 
ſtellungen erheben, die der Größe der Natur würdig ſind, ſo 
muß man die Meinung aufgeben, als ob alle Vulkane nach 
dem Muſter des Veſuv, des Stromboli und des Aetna gebaut 
wären. r 

Die äußeren Ränder der Caldera ſind beinahe ſenkrecht; 
ſie ſtellen ſich ungefähr dar wie die Somma, vom Atrio dei 
Cavalli aus geſehen. Wir ſtiegen auf den Boden des Kraters 
auf einem Streif zerbrochener Laven, der zu der Lücke in der 
Umfangsmauer hinaufläuft. Hitze war nur über einigen 
Spalten zu ſpüren, aus denen Waſſerdampf mit einem eigen⸗ 
tümlichen Sumſen ſtrömte. Einige dieſer Luftlöcher oder 
Spalten befinden ſich außerhalb des Kraterumfanges, am 
äußeren Rand der Brüſtung, welche den Krater umgibt. Ein 
in dieſelben gebrachter Thermometer ſtieg raſch auf 68 und 75“. 
Er zeigte ohne Zweifel eine noch höhere Temperatur an, aber 
wir konnten das Inſtrument erſt anſehen, nachdem wir es 
herausgezogen, wollten wir uns nicht die Hände verbrennen. 
Cordier hat mehrere Spalten gefunden, in denen die Hitze 
der des ſiedenden Waſſers gleich war. Man könnte glauben, 
dieſe Dämpfe, die ſtoßweiſe hervorkommen, enthalten Salz: 
ſäure oder Schwefelſäure; läßt man ſie aber an einem kalten 
Körper ſich verdichten, zeigen ſie keinen beſonderen Geſchmack, 


Die großen Vulkane Cotopaxi und Rucupichincha haben nach 
1 Meſſungen Krater mit Diametern von mehr als 975 und 
365 m. 


* 


ö 


und die Verſuche mehrerer Phyſiker mit Reagentien beweiſen, 
daß die Fumarolen des Piks nur reines Waſſer aushauchen; 
dieſe Erſcheinung, die mit meinen Beobachtungen im Krater 
des Jorullo übereinſtimmt, verdient deſto mehr Aufmerkſam— 
keit, als Salzſäure in den meiſten Vulkanen in großer Menge 
vorkommt und Vauquelin ſogar in den porphyrähnlichen Laven 
von Sarcouy in der Auvergne Salzſäure gefunden hat. 

Ich habe an Ort und Stelle die Anſicht des inneren 
Kraterrandes gezeichnet, wie er ſich darſtellt, wenn man durch 
die gegen Oſt gelegene Lücke hinabſteigt. Nichts merkwürdiger 
als dieſe Aufeinanderlagerung von Lavaſchichten, die Krüm— 
mungen zeigen, wie der Alpenkalkſtein. Dieſe ungeheuren 
Bänke ſind bald wagerecht, bald geneigt und wellenförmig ge— 
wunden, und alles weiſt darauf hin, daß einſt die ganze 
Maſſe flüſſig war, und daß mehrere ſtörende Urſachen zu— 
ſammenwirkten, um jedem Strom ſeine beſtimmte Richtung 
zu geben. An der oben umlaufenden Mauer ſieht man das 
ſeltſame Aſtwerk, wie man es an der entſchwefelten Stein— 
kohle beobachtet. Der nördliche Rand iſt der höchſte; gegen 
Südweſt erniedrigt ſich die Mauer bedeutend und am äußerſten 
Rand iſt eine ungeheure verſchlackte Lavamaſſe angebacken. 
Gegen Weſt iſt das Geſtein durchbrochen, und durch eine weite 
Spalte ſieht man den Meereshorizont. Vielleicht hat die Ge— 
walt der elaſtiſchen Dämpfe im Moment, wo die im Krater 
aufgeſtiegene Lava überquoll, hier durchgeriſſen. 

Das Innere des Trichters weiſt darauf hin, daß der 
Vulkan ſeit Jahrtauſenden nur noch aus ſeinen Seiten Feuer 
geſpieen hat. Dieſe Behauptung gründet ſich nicht darauf, 
weil ſich am Boden der Caldera keine großen Oeffnungen 
zeigen, wie man erwarten könnte. Die Phyſiker, die die Natur 
ſelbſt beobachtet haben, wiſſen, daß viele Vulkane in der 
Zwiſchenzeit zweier Ausbrüche ausgefüllt und faſt erloſchen 
ſcheinen, daß ſich dann aber im vulkaniſchen Schlund Schichten 
ſehr rauher, klingender und glänzender Schlacken finden. Man 
bemerkt kleine Erhöhungen, Auftreibungen durch die elaſtiſchen 
Dämpfe, kleine Schlacken⸗ und Aſchenkegel, unter denen die 
Oeffnungen liegen. Der Krater des Piks von Tenerifa zeigt 
feines dieſer Merkmale; ſein Boden iſt nicht im Zuſtand ge- 
blieben, wie ein Ausbruch ihn zurückläßt. Durch den Zahn 
der Zeit und den Einfluß der Dämpfe ſind die Wände ab— 
gebröckelt und haben das Becken mit großen Blöcken ſteiniger 
Lava bedeckt. 


— 


Man gelangt gefahrlos auf den Boden des Kraters. 
Bei einem Vulkan, deſſen Hauptthätigkeit dem Gipfel zu geht, 
wie beim Veſuv, wechſelt die Tiefe des Kraters vor und nach 
jedem Ausbruch; auf dem Pik von Tenerifa dagegen ſcheint 
die Tiefe ſeit langer Zeit ſich gleich geblieben zu ſein. Edens 
ſchätzte ſie im Jahre 1715 auf 37 m, Cordier im Jahre 1803 
auf 35,5. Nach dem Augenmaß hätte ich geglaubt, daß der 
Trichter nicht einmal ſo tief wäre. In ſeinem jetzigen Zu— 
ſtand iſt er eigentlich eine Solfatara; er iſt ein weites Feld 
für intereſſante Beobachtungen, aber impoſant iſt ſein Anblick 
nicht. Großartig wird der Punkt nur durch die Höhe über 
dem Meeresſpiegel, durch die tiefe Stille in dieſer hohen 
Region, durch den unermeßlichen Erdraum, den das Auge auf 
der Spitze des Berges überblickt. 

Die Beſteigung des Vulkanes von Tenerifa iſt nicht nur 
dadurch anziehend, daß ſie uns ſo reichen Stoff für wiſſen— 
ſchaftliche Forſchung liefert; ſie iſt es noch weit mehr dadurch, 
daß ſie dem, der Sinn hat für die Größe der Natur, eine 
Fülle maleriſcher Reize bietet. Solche Empfindungen zu 
ſchildern, iſt eine ſchwere Aufgabe; ſie regen uns deſto tiefer 
auf, da fie etwas Unbeſtimmtes haben, wie es die Unermeß⸗ 
lichkeit des Raumes und die Größe, Neuheit und Mannig: 
faltigkeit der uns umgebenden Gegenſtände mit ſich bringen. 
Wenn ein Reiſender die hohen Berggipfel unſeres Erdballes, 
die Katarakten der großen Ströme, die gewundenen Thäler 
der Anden zu beſchreiben hat, ſo läuft er Gefahr, den Leſer 
durch den eintönigen Ausdruck ſeiner Bewunderung zu er⸗ 
müden. Es ſcheint mir den Zwecken, die ich bei dieſer Reiſe— 
beſchreibung im Auge habe, angemeſſener, den eigentümlichen 
Charakter zu ſchildern, der jeden Landſtrich auszeichnet. Man 
lehrt die e einer Landſchaft deſto beſſer kennen, 
je genauer man die einzelnen Züge auffaßt, ſie unterein- 
ander vergleicht und ſo auf dem Wege der Analyſis den 
Quellen der Genüſſe nachgeht, die uns das große Natur— 
gemälde bietet. 

Die Reiſenden wiſſen aus Erfahrung, daß man auf der 
Spitze ſehr hoher Berge ſelten eine ſo ſchöne Ausſicht hat 
und ſo mannigfaltige maleriſche Effekte beobachtet als auf 
Gipfeln von der Höhe des Veſuvs, des Rigi, des Puy de 
Dome. Koloſſale Berge wie der Chimborazo, der Antiſana 
oder der Montblanc haben eine ſo große Maſſe, daß man die 
mit reichem Pflanzenwuchs bedeckten Ebenen nur in großer 


a; 


Entfernung ſieht und ein bläulicher Duft gleichförmig auf der 
ganzen Landſchaft biegt Durch ſeine ſchlanke Geſtalt und 
ſeine eigentümliche Lage vereinigt nun der Pik von Tenerifa 
die Vorteile niedrigerer Gipfel mit denen, wie ſehr bedeutende 
Höhen ſie bieten. Man erblickt auf ſeiner Spitze nicht allein 
einen ungeheuren Meereshorizont, der über die höchſten Berge 
der benachbarten Inſeln hinaufreicht, man ſieht auch die 
Wälder von Tenerifa und die bewohnten Küſtenſtriche ſo nahe, 
daß noch Umriſſe und Farben in den ſchönſten Kontraſten 
hervortreten. Es iſt, als ob der Vulkan die kleine Inſel, die 
ihm zur Grundlage dient, erdrückte; er ſteigt aus dem ı Schoße 
des Meeres dreimal höher guf, als die Wolken im Sommer 
ziehen. Wenn ſein ſeit Jahrhunderten halb erloſchener Krater 
Feuergarben auswürfe wie der Stromboli der äoliſchen Inſeln, 
ſo würde der Pik von Tenerifa dem Schiffer in einem Um⸗ 
kreis von mehr als 1170 km als Leuchtturm dienen. 

Wir lagerten uns am äußeren Rande des Kraters und 
blickten zuerſt nach Nordweſt, wo die Küſten mit Dörfern 
und Weilern geſchmückt ſind. Vom Winde fortwährend hin 
und her getriebene Dunſtmaſſen zu unſeren Füßen boten uns 
das mannigfaltigſte Schauſpiel. Eine ebene Wolkenſchicht 
zwiſchen uns und den tiefen Regionen der Inſel, dieſelbe, 
von der oben die Rede war, war da und dort durch die kleinen 
Luftſtröme durchbrochen, welche nachgerade die von der Sonne 
erwärmte Erdoberfläche zu uns heraufſandte. Der Hafen von 
Orotava, die darin ankernden Schiffe, die Gärten und Wein⸗ 
berge um die Stadt wurden durch eine Oeffnung ſichtbar, 
welche jeden Augenblick größer zu werden ſchien. Aus dieſen 
einſamen Regionen blickten wir nieder in eine bewohnte Welt; 
wir ergötzten uns am lebhaften Kontraſt zwiſchen den dürren 
Flanken des Piks, ſeinen mit Schlacken bedeckten ſteilen Ab— 
hängen, ſeinen pflanzenloſen Plateaus, und dem lachenden 
Anblick des bebauten Landes; wir ſahen, wie ſich die Ge⸗ 
wächſe nach der mit der Höhe abnehmenden Temperatur in 
Zonen verteilten. Unter dem Piton beginnen Flechten die 
verſchlackten, glänzenden Laven zu überziehen; ein Veilchen, 
das der Viola decumbens nahe ſteht, geht am Abhang des 
Vulkanes bis zu 3390 m Höhe, höher nicht allein als die 
anderen krautartigen Gewächſe, ſondern ſogar höher als die 
Griſer, welche in den Alpen und auf dem Rücken der Kor⸗ 


Viola cheiranthifolia. 


2 - AO 


dilleren unmittelbar an die Gewächſe aus der Familie der 
Kryptogamen ſtoßen. Mit Blüten bedeckte Retamabüſche 
ſchmücken die kleinen, von den Regenſtrömen eingeriſſenen und 
durch die Seitenausbrüche verſtopften Thäler; unter der Re— 
tama folgt die Region der Farne und auf dieſe die der baum— 
artigen Heiden. Wälder von Lorbeeren, Rhamnus und Erd— 
beerbäumen liegen zwiſchen den Heidekräutern und den mit 
Reben und Obſtbäumen bepflanzten Geländen. Ein reicher 
grüner Teppich breitet ſich von der Ebene der Ginſter und 
der Zone der Alpenkräuter bis zu den Gruppen von Dattel— 
palmen und Muſen, deren Fuß das Weltmeer zu beſpülen 
ſcheint. Ich deute hier nur die Hauptzüge dieſer Pflanzen— 
karte an; im folgenden gebe ich einiges Nähere über die 
Pflanzengeographie der Inſel Tenerifa. 

Daß auf der Spitze des Piks die Dörfchen, Weinberge 
und Gärten an der Küſte einem ſo nahe gerückt ſcheinen, 
dazu trägt die erſtaunliche Durchſichtigkeit der Luft viel bei. 
Trotz der bedeutenden Entfernung erkannten wir nicht nur 
die Häuſer, die Baumſtämme, das Takelwerk der Schiffe, wir 
ſahen auch die reiche Pflanzenwelt der Ebenen in den leb— 
hafteſten Farben glänzen. Dieſe Erſcheinung iſt nicht allein 
dem hohen Standpunkt zuzuſchreiben, fie deutet auf eine eigen- 
tümliche Beſchaffenheit der Luft in heißen Ländern. Unter 
allen Zonen erſcheint ein Gegenſtand, der ſich auf dem Meeres— 
ſpiegel befindet und von dem die Lichtſtrahlen in wagerechter 
Richtung ausgehen, weniger lichtſtark, als wenn man ihn vom 
Gipfel eines Berges ſieht, wohin die Waſſerdämpfe durch 
Luftſchichten von abnehmender Dichtigkeit gelangen. Gleich 
auffallende Unterſchiede werden vom Einfluß der Klimate be— 
dingt; der Spiegel eines Sees oder eines breiten Fluſſes 
glänzt bei gleicher Entfernung weniger, wenn man ihn vom 
Kamme der Schweizer Hochalpen, als wenn man ihn vom 
Gipfel der Kordilleren von Peru oder Mexiko ſieht. Je reiner 
und heiterer die Luft iſt, deſto vollſtändiger löſen ſich die 
Waſſerdämpfe auf und deſto weniger wird das Licht bei 
ſeinem Durchgang geſchwächt. Wenn man von der Südſee 
her auf die Hochebene von Quito oder Antiſana kommt, ſo 
wundert man ſich in den erſten Tagen, wie nahe gerückt 
Gegenſtände erſcheinen, die 31 bis 36 km entfernt ſind. Der 
Pik von Teyde genießt nun zwar nicht des Vorteils, unter 
den Tropen zu liegen, aber die Trockenheit der Luftſäulen, 
welche fi über den benachbarten afrikaniſchen Ebenen 


U 


aufſteigen und die die Weſtwinde raſch herbeiführen, verleiht 
der Luft der Kanariſchen Inſeln eine Durchſichtigkeit, hinter 
der nicht nur die Luft Neapels und Siziliens, ſondern viel— 
leicht ſogar der klare Himmel Perus und Quitos zurückſtehen. 
Auf dieſer Durchſichtigkeit beruht vornehmlich die Pracht der 
Landſchaften unter den Tropen; ſie hebt den Glanz der Farben 
der Gewächſe und ſteigert die magiſche Wirkung ihrer Har— 
monieen und ihrer Kontraſte. Wenn eine große, um die Gegen— 
ſtände verbreitete Lichtmaſſe in gewiſſen Stunden des Tages 
die äußeren Sinne ermüdet, jo wird der Bewohner ſüdlicher 
Klimate durch moraliſche Genüſſe dafür entſchädigt. Schwung 
und Klarheit der Gedanken, innerliche Heiterkeit entſprechen 
der Durchſichtigkeit der umgebenden Luft. Man erhält dieſe 
Eindrücke, ohne die Grenze von Europa zu überſchreiten; ich 
berufe mich auf die Reiſenden, welche jene durch die Wunder 
des Gedankens und der Kunſt verherrlichten Länder geſehen 
haben, die glücklichen Himmelsſtriche Griechenlands und Italiens. 

Umſonſt verlängerten wir unſeren Aufenthalt auf dem 
Gipfel des Piks, des Momentes harrend, wo wir den ganzen 
Archipel der glückſeligen Inſeln würden überſehen können. 
Wir ſahen zu unſeren Füßen Palma, Gomera und die große 
Canaria. Die Berge von Lanzarote, die bei Sonnenaufgang 
dunſtfrei geweſen waren, hüllten ſich bald wieder in dichte 
Wolken. Nur die gewöhnliche Refraktion vorausgeſetzt, über— 
ſieht das Auge bei hellem Wetter vom Gipfel des Vulkanes 
ein Stück Erdoberfläche von 115000 qkm, alſo fo viel als 
ein Vierteil der Oberfläche Spaniens. Oft iſt die Frage auf— 
geworfen worden, ob man von dieſer ungeheuren Pyramide 
die afrikaniſche Küſte ſehen könne. Aber die nächſten Striche 
dieſer Küſte ſind 2° 49° im Bogen, oder 252 km entfernt; 
da nun der Geſichtshalbmeſſer des Horizontes des Piks 1° 47, 
beträgt, ſo kann Kap Bojador nur ſichtbar werden, wenn man 
ihm 390 m Meereshöhe gibt. Wir wiſſen gar nicht, wie hoch 
die Schwarzen Berge bei Kap Bojador ſind, ſowie der Pik 
ſüdlich von dieſem Vorgebirge, den die Seefahrer Penon grande 
nennen. Wäre der Gipfel des Vulkanes von Tenerifa zu— 


Von allen kleinen Kanariſchen Inſeln iſt nur die Roca del 
Eſte vom Pik auch bei hellem Wetter nicht zu ſehen. - Sie liegt 
3,5 ab, Salvage dagegen nur 2° 1‘. Die Inſel Madeira, die 
4° 29“ entfernt iſt, wäre nur dann zu ſehen, wenn ihre Berge über 
5850 m hoch wären. 


N 


gänglicher, ſo ließen ſich dort ohne Zweifel bei gewiſſen Wind: 
richtungen die Wirkungen ungewöhnlicher Refraktion beob— 
achten. Lieſt man die Berichte ſpaniſcher und portugieſiſcher 
Schriftſteller über die Exiſtenz der fabelhaften Inſel San 
Borondon oder Antilia, ſo ſieht man, daß in dieſen Strichen 
vorzüglich der feuchte Weſt⸗ Süd⸗ Weſtwind Luftſpiegelungen 
zur Folge hat; indeſſen wollen wir nicht mit Viera glauben, 
„daß durch das Spiel der irdiſchen Refraktion die Inſeln des 
grünen Vorgebirges, ja ſogar die Appalachen in Amerika den 
Bewohnern der Kanarien ſichtbar werden können“. 
Die Kälte, die wir auf dem Gipfel des Piks empfanden, 
war für die Jahreszeit ſehr bedeutend. Der hundertteilige 
Thermometer? zeigte entfernt vom Boden und von den Fu: 
marolen, die heiße Dämpfe ausſtoßen, im Schatten 2,7“. 
Der Wind war Weſt, alſo dem entgegengejeßt, der einen 
großen Teil des Jahres Tenerifa die heiße Luft zuführt, die 
über den glühenden Wüſten Afrikas aufſteigt. Da die Tem- 
peratur im Hafen von Orotava, nach Herrn Savagis Beob— 
achtung, 22,8“ war, ſo nahm die Wärme auf 183 m Höhe 
um einen Grad ab. Dieſes Ergebnis ſtimmt vollkommen mit 
dem überein, was Lamanon und Sauſſure auf den Spitzen 
des Piks und des Aetna, obwohl in ſehr verſchiedenen Jahres⸗ 
zeiten, beobachtet haben. »Die ſchlanke Geſtalt dieſer Berge 
bietet den Vorteil, daß man die Temperatur zweier Luft⸗ 
ſchichten fü ſenkrecht übereinander beobachten kann, und in 


„La refraction de para todo.“ Wir haben ſchon oben 
bemerkt, daß die amerikaniſchen Früchte, welche das Meer häufig 
an die Küſten von Ferro und Gomera wirft, früher für Gewächſe 
der Inſel San Borondon gehalten wurden. Dieſes Land, das nach 
der Volksſage von einem Erzbiſchof und ſechs Biſchöfen regiert 
wurde, und das, nach Pater Feijoos Anſicht, das auf einer Nebel: 
ſchicht projizierte Bild der Inſel Ferro iſt, wurde im 16. Jahr⸗ 
hundert vom König von Portugal Ludwig Perdigon geſchenkt, als 
dieſer, ſich zur Eroberung desſelben rüſtete. 

Nach Odonnell und Armſtrong ſtand auf dem Gipfel des 
Piks am 2. Auguſt 1806 um 8 Uhr morgens der Thermometer im 
Schatten auf 13,8, in der Sonne auf 20,5“; Unterſchied oder 
Wirkung der Sonne: 6,7“. 

Lamanons Beobachtung ergibt einen Grad auf 193 m, ob⸗ 
gleich die Temperatur des Piks um 9“ von der von uns beob— 
achteten abwich. Am Aetna fand Sauſſure die Abnahme gleich 
175 m. 


95 — 


dieſer Beziehung gleichen die Beobachtungen, die man bei der 
Beſteigung des Vulkanes von Tenerifa macht, denen, die man 
bei einer Auffahrt im Luftballon machen kann. Es it in: 
deſſen zu bemerken, daß die See wegen ihrer Durchſichtigkeit 
und wegen der Verdunſtung weniger Wärme den hohen Luft— 
regionen zuſendet als die Ebenen; daher iſt es auf vom Meere 
umgebenen Berggipfeln im Sommer kälter als auf Bergen 
mitten im Lande; dieſes Moment hat aber nur geringen Ein— 
fluß auf die Abnahme der Luftwärme, da die Temperatur 
der tiefen Regionen in der Nähe des Meeres gleichfalls eine 
niedrigere iſt. 5 

Anders verhält es ſich mit dem Einfluſſe der Wind— 
richtung und der Geſchwindigkeit des aufſteigenden Stromes; 
letzterer erhöht nicht ſelten die Temperatur der höchſten Berge 
in erſtaunlichem Grade. Am Abhang des Antiſana im König— 
reich Quito ſah ich in 5530 m Höhe den Thermometer auf 
19° ſtehen; Labillardiere beobachtete am Kraterrand des Pik 
von Tenerifa 18,7“, wobei er alle erdenkliche Vorſicht ge: 
braucht hatte, um den Einfluß zufälliger Urſachen auszu— 
ſchließen. Da die Temperatur der Reede von Santa Cruz 
zur ſelben Zeit 28 war, jo betrug der Unterſchied zwiſchen 
der Luft an der Küſte und der auf dem Pik 9,39 ſtatt 20°, 
die einer Wärmeabnahme von einem Grad auf 183 m ent- 
ſprechen. Ich finde im Schiffstagebuch von d'Entrecaſteaux' 
Expedition, daß damals in Santa Cruz der Wind Süd-Süd— 
Oſt war. Vielleicht wehte derſelbe Wind ſtärker in den hohen 
Luftregionen; vielleicht trieb er in ſchiefer Richtung die warme 
Luft vom nahen Feſtlande der Spitze des Piton zu. Labil— 
lardieres Beſteigung fand zudem am 17. Oktober 1791 ſtatt, 
und in den Schweizer Alpen hat man die Beobachtung ge— 
macht, daß der Temperaturunterſchied zwiſchen Berg und Tief— 
land im Herbſt geringer iſt als im Sommer. Alle dieſe 
Schwankungen im Maß der Temperaturabnahme haben auf 
die Meſſungen mittels des Barometers nur inſofern Einfluß, 
als die Abnahme in den dazwiſchenliegenden Schichten nicht 
gleichförmig iſt, und von der arithmetiſchen gleichmäßigen 
1 wie die angewandten Formeln ſie annehmen, ab— 
weicht. 

Wir wurden auf dem Gipfel des Piks nicht müde, die 
Farbe des blauen Himmelsgewölbes zu bewundern. Ihre 
Intenſität im Zenith ſchien uns gleich 41° des Cyanometers. 
Man weiß nach Sauſſures Verſuchen, daß dieſe Intenſität 


— 8 


mit der Verdünnung der Luft zunimmt, und daß dasſelbe 
Inſtrument zur ſelben Zeit bei der Priorei von Chamouni 
39° und auf der Spitze des Montblanc 40° zeigte. Dieſer 
Berg iſt um 1052 m höher als der Vulkan von Tenerifa, 
und wenn trotz dieſem Unterſchied auf erſterem das Himmels⸗ 
blau nicht jo dunkel iſt, jo rührt dies wohl von der Trocken 
heit der afrikaniſchen Luft und der Nähe der heißen Zone her. 

Wir fingen am Kraterrand Luft auf, um ſie auf der 
Fahrt nach Amerika chemiſch zu zerlegen. Die Flaſche war 
ſo gut verſchloſſen, daß, als wir ſie nach zehn Tagen öffneten, 
das Waſſer mit Gewalt hineindrang. Nach mehreren Ver⸗ 
ſuchen mit Salpetergas in der engen Röhre des Fontanaſchen 
Eudiometers enthielt die Luft im Krater neun Hundertteile 
weniger Sauerſtoff als die Seeluft; ich gebe aber wenig auf 
dieſes Reſultat, da die Methode jetzt für ziemlich unzuver⸗ 
läſſig gilt. Der Krater des Piks hat ſo wenig Tiefe und 
die Luft darin erneuert ſich ſo leicht, daß ſchwerlich mehr 
Stickſtoff darin iſt als an der Küſte. Wir wiſſen überdem 
aus Gay-Luſſacs und Theodor Sauſſures Verſuchen, daß die 
Luft in den höchſten Luftregionen wie in den tiefſten 0,21 
Sauerſtoff enthält.! 

Wir ſahen auf dem Gipfel des Piks keine Spur von 
Pſora, Lecidium oder anderen Kryptogamen, kein Inſekt flatterte 
in der Luft. Indeſſen findet man hier und da ein hautflüg⸗ 
liges Inſekt an den Schwefelmaſſen angeklebt, die von ſchwef— 
liger Säure feucht ſind und die Oeffnungen der Fumarolen 
auskleiden. Es ſind Bienen, die wahrſcheinlich die Blüten 
des Spartium nubigenum aufgeſucht hatten und vom Winde 
ſchief aufwärts in dieſe Höhe getrieben worden waren, wie 
die Schmetterlinge, welche Ramond auf dem Gipfel des Mont 
Perdu gefunden. Die letzteren gehen durch die Kälte zu Grunde, 
während die Bienen auf dem Pik geröſtet werden, wenn ſie 
unvorſichtig den Spalten, an denen ſie ſich wärmen wollten, 
zu nahe kommen. 

Trotz dieſer Wärme, die man am Rande des Kraters 
unter den Füßen ſpürt, iſt der Aſchenkegel im Winter mehrere 


Im März 1805 fingen Gay-Luſſac und ich beim Hoſpiz auf 
dem Mont Cenis in einer ſtark elektriſch geladenen Wolke Luft auf 
und zerlegten ſie im Voltaſchen Eudiometer. Sie enthielt keinen 
Waſſerſtoff und nicht um 0,002 weniger Sauerſtoff als die Pariſer 
Luft, die wir in hermetiſch verſchloſſenen Flaſchen bei uns hatten. 


Monate mit Schnee bedeckt. Wahrſcheinlich bilden fich unter 
der Schneehaube große Höhlungen, ähnlich denen unter den 
Gletſchern in der Schweiz, die beſtändig eine niedrigere Tem⸗ 
peratur haben als der Boden, auf dem ſie ruhen. Der heftige 
kalte Wind, der ſeit Sonnenaufgang blies, zwang uns, am 
Fuße des Piton Schutz zu ſuchen. Hände und Geſicht waren 
uns erſtarrt, während unſere Stiefeln auf dem Boden, auf 
den wir den Fuß ſetzten, verbrannten. In wenigen Minuten 
waren wir am Fuß des Zuckerhutes, den wir ſo mühſam er⸗ 
klommen, und dieſe Geſchwindigkeit war zum Teil unwillkür⸗ 
lich, da man häufig in der Aſche hinunterrutſcht. Ungern 
ſchieden wir von dem einſamen Orte, wo ſich die Natur in 
ihrer ganzen Großartigkeit vor uns aufthut; wir hofften die 
Kanariſchen Inſeln noch einmal beſuchen zu können, aber aus 
dem Plane wurde nichts, wie aus ſo vielen, die wir damals 
entwarfen. 

Wir gingen langſam durch das Malpays; auf loſen Lava⸗ 
blöcken tritt man nicht ſicher auf. Der Station bei den Felſen 
zu wird der Weg abwärts äußerſt beſchwerlich; der dichte kurze 
Raſen iſt jo glatt, daß man ſich beſtändig nach hinten über: 
beugen muß, um nicht zu ſtürzen. Auf der ſandigen Ebene 
der Retama zeigte der Thermometer 22,5“, und dies ſchien 
uns nach dem Froſt, der uns auf dem Gipfel geſchüttelt, eine 
erſtickende Hitze. Wir hatten gar kein Waſſer; die Führer 
hatten nicht allein den kleinen Vorrat Malvaſier, den wir 
der freundlichen Vorſorge Cologans verdankten, heimlich ge— 
trunken, ſondern ſogar die Waſſergefäße zerbrochen. Zum Glück 
war die Flaſche mit der Kraterluft unverſehrt geblieben. 

In der ſchönen Region der Farne und der baumartigen 
Heiden genoſſen wir endlich einiger Kühlung. Eine dicke 
Wolkenſchicht hüllte uns ein; ſie hielt ſich in 1170 m Höhe 
über der Niederung. Während wir durch dieſe Schicht kamen, 
hatten wir Gelegenheit, eine Erſcheinung zu beobachten, die 
uns ſpäter am Abhang der Kordilleren öfters vorgekommen 
iſt. Kleine Luftſtröme trieben Wolkenſtreifen mit verſchiedener 
Geſchwindigkeit nach entgegengeſetzten Richtungen. Dies nahm 
ſich aus, als ob in einer großen ſtehenden Waſſermaſſe kleine 
Waſſerſtröme ſich raſch nach allen Seiten bewegten. Dieſe 
teilweiſe Bewegung der Wolken rührt wahrſcheinlich von ſehr 
verſchiedenen Urſachen her, und man kann ſich denken, daß 
der Anſtoß dazu ſehr weit herkommen mag. Man kann den 
Grund in kleinen Unebenheiten des Bodens ſuchen, die mehr 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 7 


— 98 — 


oder weniger Wärme ſtrahlen, in einem auf irgend einem 
chemiſchen Prozeß beruhenden Temperaturunterſchied, oder end: 
lich in einer ſtarken elektriſchen Ladung der Dunſtbläschen. 
In der Nähe der Stadt Orotava trafen wir große 
Schwärme von Kanarienvögeln.! Dieſe in Europa fo wohl— 
bekannten Vögel waren ziemlich gleichförmig grün, einige auf 
dem Rücken gelblich; ihr Schlag glich dem der zahmen Ka— 
narienvögel, man bemerkt indeſſen, daß die, welche auf der 
Inſel Gran Canaria und auf dem kleinen Eiland Monte Clara 
bei Lanzarote gefangen werden, einen ſtärkeren und zugleich 
harmoniſcheren Schlag haben. In allen Himmelsſtrichen hat 
jeder Schwarm derſelben Vogelart ſeine eigene Sprache. Die 
gelben Kanarienvögel find eine Spielart, die in Europa ent: 
ſtanden iſt, und die, welche wir zu Orotava und Santa Cruz 
de Tenerifa in Käfigen ſahen, waren in Cadiz und anderen 
ſpaniſchen Häfen gekauft. Aber der Vogel der Kanariſchen 
Inſeln, der von allen den ſchönſten Geſang hat, iſt in Europa 
unbekannt, der Capirote, der ſo ſehr die Freiheit liebt, daß 
er ſich niemals zähmen ließ. Ich bewunderte ſeinen weichen, 
melodiſchen Schlag in einem Garten bei Orotava, konnte ihn 
aber nicht nahe genug zu Geſicht bekommen, um zu beſtimmen, 
welcher Gattung er angehört. Was die Papageien betrifft, 
die man beim Aufenthalt des Kapitän Cook auf Tenerifa 
geſehen haben will, ſo exiſtieren ſie nur in Reiſeberichten, 
die einander abſchreiben. Es gibt auf den Kanarien weder 
Papageien noch Affen, und obgleich erſtere in der Neuen Welt 
bis Nordkarolina wandern, ſo glaube ich doch kaum, daß in der 
Alten über dem 28. Grad nördlicher Breite welche vorkommen. 
Wir kamen, als der Tag ſich neigte, im Hafen von 
Orotava an und erhielten daſelbſt die unerwartete Nachricht, 
daß der Pizarro erſt in der Nacht vom 24. zum 25. unter 
Segel gehen werde. Hätten wir auf dieſen Aufſchub rechnen 
können, ſo wären wir entweder länger auf dem Pik geblieben,? 


Fringilla Canaria. La Caille erzählt in feiner Reiſe⸗ 
beſchreibung nach dem Kap, auf der Inſel Salvage fänden ſich dieſe 
Vögel in jo ungeheurer Menge, daß man in einer gewiſſen Jahres- 
zeit nicht umhergehen könne, ohne Eier zu zertreten. 

? Da viele Reiſende, welche bei Santa Cruz de Tenerifa an- 
legen, die Beſteigung des Piks unterlaſſen, weil ſie nicht wiſſen, 
wie viel Zeit man dazu braucht, ſo ſind die folgenden Angaben 
wohl nicht unwillkommen. Wenn man bis zum Haltpunkt der Eng⸗ 


oder hätten einen Ausflug nach dem Vulkan Chahorra gemacht. 
Den folgenden Tag durchſtreiften wir die Umgegend von 
Orotava und genoſſen des Umgangs mit Cologans liebens⸗ 
würdiger Familie. Da fühlten wir recht, daß der Aufenthalt 
auf Tenerifa nicht bloß für den Naturforſcher von Intereſſe 
iſt; man findet in Orotava Liebhaber von Litteratur und 
Muſik, welche den Reiz europäiſcher Geſellſchaft in dieſe fernen 
Himmelsſtriche verpflanzt haben. In dieſer Beziehung haben 
die Kanariſchen Inſeln mit den übrigen ſpaniſchen Kolonieen, 
Havana ausgenommen, wenig gemein. 

Am Vorabend des Johannistages wohnten wir einem 
ländlichen Feſte in Herrn Littles Garten bei. Dieſer Han: 
delsmann, der den Kanarien bei der letzten Getreideteurung 
bedeutende Dienſte erwieſen, hat einen mit vulkaniſchen Trüm— 
mern bedeckten Hügel angepflanzt und an dieſem köſtlichen Punkt 
einen engliſchen Garten angelegt, wo man eine herrliche Aus— 
ſicht auf die Pyramide des Piks, auf die Dörfer an der Küſte 
und die Inſel Palma hat, welche die weite Meeresfläche be— 
grenzt. Ich kann dieſe Ausſicht nur mit der in den Golfen 
von Neapel und Genua vergleichen, aber hinſichtlich der Groß— 
artigkeit der Maſſen und der Fülle des Pflanzenwuchſes ſteht 
Orotava über beiden. Bei Einbruch der Nacht bot uns der 
Abhang des Vulkanes auf einmal ein eigentümliches Schauſpiel. 
Nach einem Brauch, den ohne Zweifel die Spanier eingeführt 
hatten, obgleich er an ſich uralt iſt, hatten die Hirten die 
Johannisfeuer angezündet. Die zerſtreuten Lichtmaſſen, die 
vom Winde gejagten Rauchſäulen hoben ſich an den Seiten 
des Piks vom Dunkelgrün der Wälder ab. Freudengeſchrei 
drang aus der Ferne zu uns herüber, und ſchien der einzige 
Laut, der die Stille der Natur an jenen einſamen Orten 
unterbrach. 

Die Familie Cologan beſitzt ein Landhaus näher an der 


länder ſich der Maultiere bedient, braucht man von Orotava aus 
zur Beſteigung des Piks und zur Rückkehr in den Hafen 21 Stunden; 
nämlich von Orotava zum Pino del Dornajito 3 Stunden, von da 
zur Felſenſtation 6, von da nach der Caldera 3 ½. Für die Rück⸗ 
kehr rechne ich 9 Stunden. Es handelt ſich dabei nur von der 
Zeit, die man unterwegs zubringt, keineswegs von der, die man 
auf die Unterſuchung der Produkte des Piks oder zum Ausruhen 
verwendet. In einem halben Tage gelangt man von Santa Cruz 
de Tenerifa nach Orotava. 


— 100 — 


Küſte als das eben beſchriebene. Der Name, den ihm der 
Eigentümer gegeben, bezeichnet den Eindruck, den dieſer Landſitz 
macht. Das Haus La Paz hatte zudem noch beſonderes In⸗ 
tereſſe für uns. Borda, deſſen Tod wir bedauerten, hatte 
hier bei ſeiner letzten Reiſe nach den Kanarien gewohnt. Auf 
einer kleinen Ebene in der Nähe hat er die Standlinie zur 
Meſſung der Höhe des Piks abgeſteckt. Bei dieſer trigono— 
metriſchen Meſſung diente der große Drachenbaum von Oro— 
tava als Signal. Wollte einmal ein unterrichteter Reiſender 
eine neue genauere Meſſung des Vulkanes mittels aſtrono⸗ 
miſcher Repetitionskreiſe vornehmen, jo müßte er die Stand: 
linie nicht bei Orotava, ſondern bei Los Silos, an einem 
Orte, Bante genannt, meſſen; nach Brouſſonet iſt keine Ebene 
in der Nähe des Piks ſo groß wie dieſe. Wir botaniſierten 
bei La Paz und fanden in Menge das Lichen roccella auf 
baſaltiſchem, von der See beſpülten Geſtein. Die Orſeille 
der Kanarien iſt ein ſehr alter Handelsartikel; man bezieht 
aber das Moos weniger von Tenerifa als von den unbe— 
wohnten Inſeln Salvage, Gracioſa, Alegranza, ſogar von 
Canaria und Hierro. 

Am 24. Juni morgens verließen wir den Hafen von 
Orotava; in Laguna ſpeiſten wir beim franzöſiſchen Konſul. 
Er hatte die Gefälligkeit, die Beſorgung der geologiſchen 
Sammlungen zu übernehmen, die wir dem Naturalienkabinett 
des Königs von Spanien übermachten. Als wir vor der 
Stadt auf die Reede hinausblickten, ſahen wir zu unſerem 
Schreck den Pizarro, unſere Korvette, unter Segel. Im Hafen 
angelangt, erfuhren wir, er laviere mit wenigen Segeln, uns 
erwartend. Die engliſchen bei Tenerifa ſtationierten Schiffe 
waren verſchwunden, und wir hatten keinen Augenblick zu 
verlieren, um aus dieſen Strichen wegzukommen. Wir ſchifften 
uns allein ein; unſere Reiſegefährten waren Kanarier geweſen, 
die nicht mit nach Amerika gingen. 

Ehe wir den Archipel der Kanarien verlaſſen, werfen wir 
einen Blick auf die Geſchichte des Landes. 

Vergeblich ſehen wir uns im Periplus des Hanno und 
dem des Scylax nach den erſten ſchriftlichen Urkunden über 
die Ausbrüche des Piks von Tenerifa um. Dieſe Seefahrer 
hielten ſich ängſtlich an die Küſten, ſie liefen jeden Abend in 
eine Bai und ankerten, und ſo konnten ſie nichts von einem 
Vulkan wiſſen, der 252 km vom Feſtland von Afrika liegt. 
Hanno berichtet indeſſen von leuchtenden Strömen, die ſich in 


— 


Den! = 


das Meer zu ergießen ſchienen; jede Nacht haben ſich auf der 
Küfte viele Feuer gezeigt, und der große Berg, der Götter: 
wagen genannt, habe Feuergarben ausgeworfen, die bis zu 
den Wolken aufgeſtiegen. Aber dieſer Berg, nordwärts von 
der Inſel der Gorilla,! bildete das Weſtende der Atlaskette, 
und es iſt zudem ſehr zweifelhaft, ob die von Hanno bemerkten 
Feuer wirklich von einem vulkaniſchen Ausbruch herrührten, 
oder von dem bei ſo vielen Völkern herrſchenden Brauch, die 
Wälder und das dürre Gras der Savannen anzuzünden. In 
neueſter Zeit waren ja auch die Naturforſcher, welche die 
Expedition unter Konteradmiral d'Entrecaſteaux mitmachten, 
ihrer Sache nicht gewiß, als ſie die Inſel Amſterdam mit 
dickem Rauch bedeckt ſahen. Auf der Küſte von Caracas ſah 
ich mehrere Nächte hintereinander rötliche Feuerſtreifen von 
brennendem Graſe, die ſich täuſchend wie Lavaſtröme aus— 
nahmen, die von den Bergen herabkamen und ſich in mehrere 
Arme teilten. 

Obgleich in den Reiſetagebüchern des Hanno und des 
Scylax, ſo weit ſie uns erhalten ſind, keine Stelle vorkommt, 
die ſich mit einigem Schein von Recht auf die Kanariſchen 
Inſeln beziehen ließe, iſt es doch ſehr wahrſcheinlich, daß die 
Karthager und auch die Phönizier den Pik von Tererifa ge— 
kannt haben.” Zu Platos und Ariſtoteles' Zeit waren dunkle 
Gerüchte davon zu den Griechen gedrungen, nach deren Vor— 
ſtellung die ganze Küſte von Afrika jenſeits der Säulen des 
Herkules von vulkaniſchem Feuer verheert war.? Die Inſeln der 


Auf dieſer Inſel ſah der karthagenienſiſche Feldherr zum erſten— 
mal eine große menſchenähnliche Affenart, die Gorilla. Er be— 
ſchreibt ſie als durchaus behaarte Weiber, und als höchſt bösartig, 
weil ſie ſich mit Nägeln und Zähnen wehrten. Er rühmt ſich, ihrer 
drei die Haut abgezogen zu haben, um ſie mitzunehmen. Goſſelin 
verlegt die Inſel der Gorilla an die Mündung des Fluſſes Nun, 
aber nach dieſer Annahme müßte der Sumpf, in dem Hanno eine 
Menge Elefanten weiden ſah, unter 35 ½“ Breite liegen, beinahe 
am Nordende von Afrika. 

2 Einer der angeſehenſten deutſchen Gelehrten, Heeren, hält 
die glückſeligen Inſeln Diodors von Sizilien für Madeira und 
Porto Santo. 

Aristoteles, Mirab. Auscultat. Solinus jagt vom Atlas: 
vertex semper nivalis lucet nocturnis ignibus; aber dieſer Atlas 
iſt gleich dem Berge Meru der Hindu ein aus richtigen Begriffen 
und mythiſchen Fiktionen zuſammengeſetztes Ding, und lag nicht 


— 102 — 


Seligen, die man anfangs im Norden, jenſeits der Riphäiſchen 
Gebirge bei den Hyperboreern,! ſpäter ſüdwärts von Cyre— 
naica geſucht hatte, wurden nach Weſten verlegt, dahin, wo 
die den Alten bekannte Welt ein Ende hatte. Was man 
glückſelige Inſeln nannte, war lange ein ſchwankender Begriff, 
wie der Name Dorado bei den erſten Eroberern Amerikas. 
Man verſetzte das Glück an das Ende der Welt, wie man 
den lebhafteſten Geiſtesgenuß in einer idealen Welt jenſeits 
der Grenzen der Wirklichkeit ſucht. 

Es iſt nicht zu verwundern, daß vor Ariſtoteles die 
griechiſchen Geographen keine genaue Kenntnis von den Kana⸗ 
riſchen Inſeln und ihren Vulkanen hatten. Das einzige Volk, 
das weit nach Weſt und Nord die See befuhr, die Karthager, 
fanden ihren Vorteil dabei, wenn ſie dieſe entlegenen Landſtriche 
in den Schleier des Geheimniſſes hüllten. Der karthagiſche 
Senat duldete keine Auswanderung einzelner und erſah dieſe 
Inſeln als Zufluchtsort in Zeiten der Unruhe und politiſchen 
Unfälle; ſie ſollten für die Karthager ſein, was der freie 
Boden von Amerika für die Europäer bei ihren bürgerlichen 
und religiöſen Zwiſtigkeiten geworden iſt. 

Die Römer wurden erſt achtzig Jahre vor Octavians 
Regierung näher mit den Kanariſchen Inſeln bekannt. Ein 
bloßer Privatmann wollte den Gedanken verwirklichen, den 
der karthagiſche Senat in weiſer Vorſicht gefaßt. Nach ſeiner 
Niederlage durch Sylla ſucht Sertorius, müde des Waffen⸗ 
lärms, eine ſichere, ruhige Zufluchtsſtätte. Er wählt die 
glückſeligen Inſeln, von denen man ihm an den Küſten von 
Bätika eine reizende Schilderung entwirft. Er ſammelt ſorg— 
fältig, was ihm von Reiſenden an Nachrichten zukommt; aber 
in den wenigen Stücken dieſer Nachrichten, die auf uns ge⸗ 
kommen ſind, und in den umſtändlicheren Beſchreibungen des 
Seboſus und des Juba iſt niemals von Vulkanen und vul⸗ 
kaniſchen Ausbrüchen die Rede. Kaum erkennt man die Inſel 


auf einer der heſperiſchen Inſeln, wie Abbé Viera und nach ihm 
verſchiedene Reiſende annehmen, die den Pik von Tenerifa be— 
ſchreiben. Die folgenden Stellen laſſen keinen Zweifel hierüber: 
Herodot IV, 184; Strabo XVII; Mela III, 10; Plinius V, 1; 
Solinus J, 24, ſogar Diodor von Sizilien III. 

Die Vorſtellung vom Glück, der hohen Kultur und dem 
Reichtum der Bewohner des Nordens hatten die Griechen, die indi— 
ſchen Völker und die Mexikaner miteinander gemein. 


— 18 — 


Tenerifa und den Schnee, der im Winter die Spitze des Piks 
bedeckt, am Namen Nivaria, der einer der glückſeligen Inſeln 
beigelegt wird. Man könnte danach annehmen, daß der Vul⸗ 
kan damals kein Feuer geſpieen habe, wenn ſich aus dem 
Stillſchweigen von Schriftſtellern etwas ſchließen ließe, von 
denen wir nichts beſitzen als Bruchſtücke und trockene Namen⸗ 
verzeichniſſe. Umſonſt ſucht der Phyſiker in der Geſchichte 
Urkunden über die älteſten Ausbrüche des Piks; er findet 
nirgends welche, außer in der Sprache der Guanchen, in der 
das Wort „Echeyde“ zugleich die Hölle und den Vulkan von 
Tenerifa bedeutete. 

Die älteſte ſchriftliche Nachricht von der Thätigkeit des 
Vulkanes, die ich habe auffinden können, kommt aus dem An⸗ 
fang des 16. Jahrhunderts. Sie findet ſich in der Reiſe— 
beſchreibung? des Aloyſio Cadamoſto, der im Jahre 1505 auf 
den Kanarien landete. Dieſer Reiſende war nicht ſelbſt Zeuge 
eines Ausbruches, er verſichert aber beſtimmt, der Berg brenne 
fortwährend gleich dem Aetna und das Feuer ſei von Chriſten 
geſehen worden, die als Sklaven der Guanchen auf Tenerifa 
lebten. Der Pik befand ſich alſo damals nicht im Zuſtand 
der Ruhe wie jetzt, denn es iſt ſicher, daß kein Reiſender und 
kein Einwohner von Tenerifa der Mündung des Piks von 
weitem ſichtbaren Rauch, geſchweige denn Flammen, hat ent— 
ſteigen ſehen. Es wäre vielleicht zu wünſchen, daß der Schlund 


Der Berg hieß auch Aya-dyrma, in welchem Wort Horn 
(De Orig. Americ. p. 155 und 185) den alten Namen des Atlas 
findet, der nach Strabo, Plinius und Solinus Dyris war. Dieſe 
Ableitung iſt höchſt zweifelhaft; legt man auf die Vokale nicht mehr 
Wert, als ſie bei den orientaliſchen Völkern haben, ſo findet man 
Dyris faſt ganz in Daran, wie die arabiſchen Geographen den 
öſtlichen Teil des Atlasgebirges nennen. 

Non silendum puto de insula Teneriffa quae et eximie 
colitur et inter orbis insulas est eminentior. Nam coelo sereno 
eminus conspicitur, adeo ut qui absunt ab ea ad leucas hi- 
spanas sexaginta vel septuaginta, non difficulter eam intue- 
antur. Quod cernatur a longe id efficit acuminatus lapis 
adamantinus, instar pyramidis, in medio. Qui metiti sunt 
lapidem ajunt altitudine leucarum quindecim mensuram ex- 
cedere ab imo ad summum verticem. Is lapis jugiter flagrat, 
instar Aetnae montis; id affirmant nostri Christiani qui capti 
aliquando haec animadvertere. Al. Cadamusti, Navigatio 
ad terras incognitas c. 8. 


— 104 — 


der Caldera ſich wieder öffnete, die Seitenausbrüche würden 
damit weniger heftig und die ganze Inſelgruppe hätte weniger 
von Erdbeben zu leiden. 

Ich habe zu Orotava die Frage beſprechen hören, ob an⸗ 
zunehmen ſei, daß der Krater des Piks im Laufe der Jahr⸗ 
hunderte wieder in Thätigkeit treten werde. In einer ſo 
zweifelhaften Sache kann man ſich nur an die Analogie halten. 
Nun war nach Braccinis Bericht im Jahre 1611 der Krater 
des Veſuvs im Inneren mit Gebüſch bewachſen. Alles ver: 
kündete die tiefſte Ruhe, und dennoch warf derſelbe, der ſich 
in ein ſchattiges Thal verwandeln zu wollen ſchien, zwanzig 
Jahre ſpäter Feuerſäulen und ungeheure Maſſen Aſche aus. 
Der Veſuv wurde im Jahre 1631 wieder jo thätig, als er im 
Jahre 1500 geweſen war. So könnte möglicherweiſe auch der 
Krater des Piks ſich eines Tages wieder umwandeln. Er iſt 
jetzt eine Solfatare, ähnlich der friedlichen Solfatare von 
Pozzuoli; aber ſie iſt auf der Spitze eines noch thätigen 
Vulkanes gelegen. 8 

Die Ausbrüche des Piks waren ſeit zweihundert Jahren 
ſehr ſelten, und ſolche lange Pauſen ſcheinen charakteriſtiſch 
für ſehr hohe Vulkane. Der kleinſte von allen, der Strom⸗ 
boli, iſt faſt in beſtändiger Thätigkeit. Beim Veſuv find 
die Ausbrüche ſchon ſeltener, indeſſen häufiger als beim 
Aetna und dem Pik von Tenerifa. Die koloſſalen Gipfel der 
Anden, der Cotopaxi und der Tunguragua ſpeien kaum ein⸗ 
mal im Jahrhundert Feuer. Bei thätigen Vulkanen ſcheint 
die Häufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Verhältnis mit 
der Höhe und der Maſſe derſelben zu ſtehen. So ſchien auch 
der Pik nach zweiundneunzig Jahren erloſchen, als im Jahre 
1792 der letzte Ausbruch durch eine Seitenöffnung im Berg 
Chahorra erfolgte. In dieſem Zeitraum hat der Veſuv ſech⸗ 
zehnmal Feuer geſpieen. 

Ich habe anderswo ausgeführt, daß der ganze gebirgige 
Teil des Königreichs Quito anzuſehen iſt, als ein ungeheurer 
Vulkan von 14175 qkm Oberfläche, der aus verſchiedenen 
Kegeln mit eigenen Namen, Cotopaxi, Tunguragua, Pichincha, 
Feuer ſpeit. Ebenſo ruht die ganze Gruppe der Kanarischen 
Inſeln gleichſam auf einem untermeeriſchen Vulkan. Das 
Feuer brach ſich bald durch dieſe, bald durch jene der Inſeln 
Bahn. Nur Tenerifa trägt in ſeiner Mitte eine ungeheure 
Pyramide mit einem Krater auf der Spitze, die in jahr: 
hundertlangen Perioden aus ihren Seiten Lavaſtröme ergießt. 


— 105 — 


Auf den anderen Inſeln haben die verſchiedenen Ausbrüche 
an verſchiedenen Stellen ſtattgefunden, und man findet dort 
keinen vereinzelten Berg, an den die vulkaniſche Thätigkeit 
gebunden wäre. Die von uralten Vulkanen gebildete Baſalt⸗ 
rinde ſcheint dort allerorten unterhöhlt, und die Lavaſtröme, 
die auf Lanzarote und Palma ausgebrochen ſind, kommen 
geologiſch durchaus mit dem Ausbruch überein, der im Jahre 
1301 auf der Inſel Ischia durch die Tuffe des Epomeo erfolgte. 

Es folgt hier die Liſte der Ausbrüche, deren Andenken 
ſich bei den Geſchichtsſchreibern der Inſel ſeit der Mitte des 
16. Jahrhunderts erhalten hat. 

Jahr 1558. — Am 15. April. Zur ſelben Zeit wurde 
Tenerifa zum erſtenmal von der aus der Levante eingeſchleppten 
Peſt verheert. Ein Vulkan öffnet ſich auf der Inſel Palma, 
nahe einer Quelle im Partido de los Llanos. Ein Berg 
ſteigt aus dem Boden; auf der Spitze bildet ſich ein Krater, 
der einen 195 m breiten und über 4,8 km langen Lavaſtrom 
ergießt. Die Lava ſtürzt ſich ins Meer, und durch die Er: 
hitzung des Waſſers gehen die Fiſche in weitem Umkreiſe 
zu Grunde.“ 

Jahr 1646. — Am 13. November thut ſich ein Schlund 
auf der Inſel Palma bei Tigalate auf; zwei andere bilden 
ſich am Meeresufer. Die Laven, die ſich aus dieſen Spalten 
ergießen, machen die berühmte Quelle Foncaliente oder Fuente 
Santa verſiegen, deren Mineralwaſſer Kranke ſogar aus 
Europa herbeizog. Nach einer Volksſage wurde dem Aus: 
bruch durch ein ſeltſames Mittel Einhalt gethan. Das Bild 
unſerer lieben Frau zum Schnee wurde aus Santa Cruz an 
den Schlund des neuen Vulkanes gebracht, und alsbald fiel 
eine jo ungeheure Maſſe Schnee, daß das Feuer dadurch er: 
loſch. In den Anden von Quito wollen die Indianer die 
Bemerkung gemacht haben, daß die Thätigkeit der Vulkane 
durch vieles einſickerndes Schneewaſſer geſteigert wird. 

Jahr 1677. — Dritter Ausbruch auf der Inſel Palma. 
Der Berg Las Cabras wirft aus einer Menge kleiner Deff⸗ 
nungen, die ſich nacheinander bilden, Schlacken und Aſche aus. 

Jahr 1704. — Am 31. Dezember. Der Pik von Tenerifa 


Dieſelbe Erſcheinung wiederholte ſich 1811 bei den Azoren, 
als der Vulkan Sabrina auf dem Meeresboden ausbrach. Das 
kalcinierte Skelett eines Haifiſches wurde im erloſchenen, mit Waſſer 
gefüllten Krater gefunden. 


— 106 — 


macht einen Seitenausbruch in der Ebene Los Infantes, ober⸗ 
halb Score, im Bezirk Guimar. Furchtbare Erdbeben gingen 
dem Ausbruch voran. Am 5. Januar 1705 thut ſich ein 
zweiter Schlund in der Schlucht Almerchiga, 4,5 km von 
Icore auf. Die Lava iſt ſo ſtark, daß ſie das ganze Thal 
Fasnia oder Areza ausfüllt. Dieſer zweite Schlund hört 
am 13. Januar zu ſpeien auf. Ein dritter bildet ſich am 
2. Februar in der Canada de Arafo. Die Lava in drei 
Strömen bedroht das Dorf Guimar, wird aber im Thal 
Meloſar durch einen Felsgrat aufgehalten, der einen unüber⸗ 
ſteiglichen Damm bildet. Während dieſer Ausbrüche ſpürt 
die Stadt Orotava, die nur ein ſchmaler Damm von den 
neuen Schlünden trennt, ſtarke Erdſtöße. 

Jahr 1706. — Am 5. Mai. Ein weiterer Seiten⸗ 
ausbruch des Piks von Tenerifa. Der Schlund bricht auf 
ſüdlich vom Hafen von Garachico, damals dem ſchönſten und 
beſuchteſten der Inſel. Die volkreiche, wohlhabende Stadt 
hatte eine maleriſche Lage am Saum eines Lorbeerwaldes. 
Zwei Lavaſtröme zerſtörten ſie in wenigen Stunden; kein 
Haus blieb ſtehen. Der Hafen, der ſchon im Jahre 1645 
gelitten hatte, weil ein Hochwaſſer viel Erdreich hineingeführt, 
wurde ſo ausgefüllt, daß die ſich auftürmenden Laven in der 
Mitte feines Umfangs ein Vorgebirge bildeten. Ueberall, 
rings um Garachico, wurde das Erdreich völlig umgewandelt. 
Aus der Ebene ſtiegen Hügel auf, die Quellen blieben aus, 
und Felsmaſſen wurden durch die häufigen Erdſtöße der 
Dammerde und des Pflanzenwuchſes beraubt und blieben 
nackt ſtehen. Nur die Fiſcher ließen nicht vom heimatlichen 
Boden. Mutig, wie die Einwohner von Torre del Greco, 
erbauten ſie wieder ein Dörfchen auf Schlackenhaufen und 
dem verglaſten Geſtein. 

Jahr 1730. — Am 1. September. Eine der furcht⸗ 
barſten Kataſtrophen zerſtört den Landungsplatz der Inſel 
Lanzarote. Ein neuer Vulkan bildet ſich bei Temanfaya. Die 
Lavaſtröme und die Erdſtöße, welche den Ausbruch begleiten, 
zerſtören eine Menge Dörfer, worunter die alten Flecken der 
Guanchen Tingafa, Macintafe und Guatisca. Die Stöße 
dauern bis 1736 fort, und die Bewohner von Lanzarote 
flüchten ſich großenteils auf die Inſel Fuerteventura. Während 
dieſes Ausbruches, von dem ſchon im vorigen Kapitel die 
Rede war, ſieht man eine dicke Rauchſäule aus der See auf— 
ſteigen. Pyramidaliſche Felſen erheben ſich über der Meeres— 


— 


— 107 — 


fläche, die Klippen werden immer größer und verſchmelzen 
allmählich mit der Inſel ſelbſt. 

Jahr 1798. — Am 9. Juni. Seitenausbruch des Pils 
von Tenerifa, am Abhang des Berges Chahorra oder Venge, ! 
an einem völlig unbebauten Orte, ſüdlich von Jcod beim Dorfe 
Guia, dem alten Iſora. Dieſer Berg, der ſich an den Pik 
anlehnt, galt von jeher für einen erloſchenen Vulkan. Er 
beſteht zwar aus feſten Gebirgsarten, verhält ſich aber doch 
zum Pik wie der Monte Roſſo, der im Jahre 166! aufſtieg, 
oder die boche nueve, die im Jahre 1794 aufbrachen, zum 
Aetna und zum Veſuv. Der Ausbruch des Chahorra währte 
drei Monate und ſechs Tage. Die Lava und die Schlacken 
wurden aus vier Mündungen in einer Reihe ausgeworfen. 
Die 5,8 bis 7,8 m hoch aufgetürmte Lava legte 1 m in der 
Stunde zurück. Da dieſer Ausbruch nur ein Jahr vor meiner 
Ankunft auf Tenerifa erfolgt war, jo war der Eindruck des— 
ſelben bei den Einwohnern noch ſehr lebhaft. Ich ſah bei 
Herrn Legros in Durasno eine von ihm an Ort und Stelle 
entworfene Zeichnung der Oeffnungen des Chahorra. Don 
Bernardo Cologan hat dieſe Oeffnungen, acht Tage nachdem 
ſie aufgebrochen, beſucht und die Haupterſcheinungen bei dem 
Ausbruch in einem Aufſatz beſchrieben, von dem er mir eine 
Abſchrift mitteilte, um ſie meiner Reiſebeſchreibung einzu— 
verleiben. Seitdem ſind dreizehn Jahre verfloſſen; Bory 
St. Vincent iſt mir mit der Veröffentlichung des Aufſatzes 
zuvorgekommen, und ſo verweiſe ich den Leſer auf ſein inter— 
eſſantes Werk: Essai sur les iles fortundes. Ich beſchränke 
mich hier darauf, einiges über die Höhe mitzuteilen, zu der 
ſehr anſehnliche Felsſtücke aus den Oeffnungen des Chahorra 
emporgeſchleudert wurden. Cologan zählte während des Falles 
der Steine 12 bis 15 Sekunden,? das heißt er fing im Mo: 
ment zu zählen an, wo ſie ihre höchſte Höhe erreicht hatten. 
Aus dieſer intereſſanten Beobachtung geht hervor, daß die Fels— 
ſtücke aus der Oeffnung über 975 m hoch geſchleudert wurden. 

Alle in dieſer chronologiſchen Ueberſicht verzeichneten Aus: 
brüche gehören den drei Inſeln Palma, Tenerifa und Lanzarote 


Der Abhang des Berges Venge, auf dem der Ausbruch ſtatt— 
fand, heißt Chazajane. 

2 Cologan bemerkt, der Fall habe ſogar über 15 Sekunden ge: 
dauert, weil er den Stein mit dem Auge nicht verfolgen konnte, 
bis er auffiel. 


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an. Wahrſcheinlich ſind vor dem 16. Jahrhundert die übrigen 
Inſeln auch von vulkaniſchem Feuer heimgeſucht worden. Nach 
mir mitgeteilten unbeſtimmten Notizen läge mitten auf der 
Inſel Ferro ein erloſchener Vulkan und ein anderer auf der 
großen Canaria bei Arguineguin. Es wäre aber wichtig 
zu erfahren, ob ſich an der Kalkformation von Fuerteventura 
oder am Granit und Glimmerſchiefer von Gomera Spuren 
des unterirdiſchen Feuers zeigen. 

Die rein ſeitliche vulkaniſche Thätigkeit die Piks von 
Tenerifa iſt geologiſch um fo merkwürdiger, als ſie dazu bei: 
trägt, die Berge, die ſich an den Hauptvulkan anlehnen, iſoliert 
erſcheinen zu laſſen. Allerdings kommen beim Aetna und beim 
Veſuv die großen Lavaſtröme auch nicht aus dem Krater ſelbſt, 
und die Maſſe geſchmolzener Stoffe ſteht meiſt im umgekehrten 
Verhältnis mit der Höhe, in der ſich die Spalte bildet, welche 
die Lava auswirft. Aber beim Veſuv und Aetna endet ein 
Seitenausbruch immer damit, daß der Krater, das heißt die 
eigentliche Spitze des Berges, Feuer und Aſche auswirft. 
Beim Pik von Tenerifa iſt ſolches ſeit Jahrhunderten nicht 
vorgekommen. Auch beim letzten Ausbruch im Jahre 1798 
blieb der Krater vollkommen unthätig. Sein Grund hat ſich 
nicht geſenkt, während nach Leopold von Buchs ſcharfſinniger 
Bemerkung beim Veſuv die größere oder geringere Tiefe des 
Kraters faſt ein untrügliches Zeichen iſt, ob ein neuer Aus: 
bruch bevorſteht oder nicht. 

Werfen wir jetzt einen Blick darauf, wie die einſt ge⸗ 
ſchmolzenen Felsmaſſen des Piks, wie die Baſalte und Mandel⸗ 
ſteine ſich allmählich mit einer Pflanzendecke überzogen haben, 
wie die Gewächſe an den ſteilen Abhängen des Vulkanes ver⸗ 
teilt ſind, welcher Charakter der Pflanzenwelt der Kanariſchen 
Inſeln zukommt. 

Im nördlichen Teile des gemäßigten Erdſtrichs bedecken 
kryptogamiſche Gewächſe zuerſt die ſteinige Erdrinde. Auf 
die Flechten und Mooſe, deren Laub ſich unter dem Schnee 
entwickelt, folgen grasartige und andere phanerogame Pflanzen. 
Anders an den Grenzen des heißen Erdſtrichs und zwiſchen 
den Tropen ſelbſt. Allerdings findet man dort, was auch 
manche Reiſende ſagen mögen, nicht allein auf den Bergen, 
ſondern auch an feuchten, ſchattigen Orten Funarien, Dicranum⸗ 
und Bryumarten; unter den zahlreichen Arten dieſer Gat— 
tungen befinden ſich mehrere, die zugleich in Lappland, auf 
dem Pik von Tenerifa und in den Blauen Bergen auf Jamaika 


— 109 — 


vorkommen; im allgemeinen aber beginnt die Vegetation in 
den Ländern in der Nähe der Tropen nicht mit Flechten und 
Mooſen. Auf den Kanarien, wie in Guinea und an den 
Felſenküſten von Peru ſind es die Saftpflanzen, die den 
Grund zur Dammerde legen, Gewächſe, deren mit unzähligen 
Oeffnungen und Hauptgefäßen verſehene Blätter der um⸗ 
gebenden Luft das darin aufgelöſte Waſſer entziehen. Sie 
wachſen in den Ritzen des vulkaniſchen Geſteins und bil⸗ 
den gleichſam die erſte vegetabiliſche Schicht, womit ſich die 
Lavaſtröme überziehen. Ueberall wo die Laven verſchlackt 
ſind oder eine glänzende Oberfläche haben, wie die Baſalt⸗ 
kuppen im Norden von Lanzarote, entwickelt ſich die Vege— 
tation ungemein langſam darauf, und es vergehen mehrere 
Jahrhunderte, bis Buſchwerk darauf wächſt. Nur wenn die 
Lava mit Tuff und Aſche bedeckt iſt, verliert ſich auf vul⸗ 
kaniſchen Eilanden die Kahlheit, die ſie in der erſten Zeit 
nach ihrer Bildung auszeichnet, und ſchmücken ſie ſich mit 
einer üppigen glänzenden Pflanzendecke. 5 

In ſeinem gegenwärtigen Zuſtand zeigt die Inſel Tenerifa 
oder das Chinerfe! der Guanchen fünf Pflanzenzonen, die 
man bezeichnen kann als die Regionen der Weinreben, der 
Lorbeeren, der Fichten, der Retama, der Gräſer. Dieſe Zonen 
liegen am ſteilen Abhang des Piks wie Stockwerke über— 
einander und haben 1462 m ſenkrechte Höhe, während 15° 
weiter gegen Norden in den Pyrenäen der Schnee bereits zu 
2530 bis 2725 m abſoluter Höhe erreicht. Wenn auf Tenerifa 
die Pflanzen nicht bis zum Gipfel des Vulkans vordringen, 
ſo rührt dies nicht daher, weil ewiges Eis? und die Kälte 


Aus Chinerfe haben die Europäer durch Korruption 
Tſchineriffe, Tenerifa gemacht. 

2 Obgleich der Pik von Tenerifa ſich nur in den Winter⸗ 
monaten mit Schnee bedeckt, könnte der Vulkan doch die ſeiner 
Breite entſprechende Schneegrenze erreichen, und wenn er Sommers 
ganz ſchneefrei iſt, ſo könnte dies nur von der freien Lage des 
Berges in der weiten See, von der Häufigkeit aufſteigender 
ſehr warmer Winde oder von der hohen Temperatur der Aſche des 
Piton herrühren. Beim gegenwärtigen Stand unſerer Kenntniſſe 
laſſen ſich dieſe Zweifel nicht heben. Vom Parallel der Berge 
Mexikos bis zum Parallel der Pyrenäen und der Alpen, zwiſchen 
dem 20. und dem 45. Grad iſt die Kurve des ewigen Schnees 
durch keine direkte Meſſung beſtimmt worden, und da ſich durch die 
wenigen Punkte, welche uns unter 0°, 20°, 45°, 62° und 71° nörd— 


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der umgebenden Luft ihnen unüberſteigliche Grenzen ſetzen; 
vielmehr laſſen die verſchlackten Laven des Malpays und der 


licher Breite bekannt ſind, unendlich viele Kurven ziehen laſſen, ſo 


kann die Beobachtung nur ſehr mangelhaft durch Rechnung ergänzt 


werden. Ohne es beſtimmt zu behaupten, kann man als wahr: 
ſcheinlich annehmen, daß unter 28° 17“ die Schneegrenze über 
3700 m liegt. Vom Aequator an, wo der Schnee mit 4794 m, 
alſo etwa in der Höhe des Montblanc beginnt, bis zum 20. Breite: 
grad, alſo bis zur Grenze des heißen Erdſtriches, rückt der Schnee 
nur 195 m herab; läßt ſich demnach annehmen, daß 8“ weiter und 
in einem Klima, das faſt noch durchaus als ein tropiſches er- 
ſcheint, der Schnee ſchon 780 m tiefer ſtehen ſollte? Selbſt voraus: 
geſetzt, der Schnee rückte vom 20. bis zum 45. Breitegrad in arith— 
metiſcher Progreſſion herab, was den Beobachtungen widerſpricht, 
ſo finge der ewige Schnee unter der Breite des Piks erſt bei 3995 m 
über der Meeresfläche an, ſomit 1072 m höher als in den Pyre— 
näen und in der Schweiz. Dieſes Ergebnis wird noch durch andere 
Betrachtungen unterſtützt. Die mittlere Temperatur der Luftſchicht, 
mit der der Schnee im Sommer in Berührung kommt, iſt in den 
Alpen ein paar Grad unter, unter dem Aequator ein paar Grad 
über dem Gefrierpunkt. Angenommen, unter 28 ½“ ſei die Tem⸗ 
peratur gleich Null, ſo ergibt ſich nach dem Geſetz der Wärme⸗ 
abnahme, auf 191 m einen Grad gerechnet, daß der Schnee in 
4011 m über einer Ebene mit einer mittleren Temperatur von 21“, 
wie ſie der Küſte von Tenerifa zukommt, liegen bleiben muß. Dieſe 
Zahl ſtimmt faſt mit der, welche ſich bei der Annahme einer arith— 
metiſchen Progreſſion ergibt. Einer der Hochgipfel der Sierra de 
Nevada de Granada, der Pico de Veleta, deſſen abſolute Höhe 
3470 m beträgt, iſt beſtändig mit Schnee bedeckt; da aber die untere 
Grenze des Schnees nicht gemeſſen worden iſt, ſo trägt dieſer Berg, 
der unter 37° 10° der Breite liegt, zur Löſung des vorliegenden 
Problemes nichts bei. Durch die Lage des Vulkanes von Tenerifa 
mitten auf einer nicht großen Inſel kann die Kurve des ewigen 
Schnees ſchwerlich hinaufgeſchoben werden. Wenn die Winter auf 
Inſeln weniger ſtreng ſind, ſo ſind dagegen auch die Sommer 
weniger heiß, und die Höhe des Schnees hängt nicht ſowohl von 
der ganzen mittleren Jahrestemperatur als vielmehr von der mitt: 
leren Wärme der Sommermonate ab. Auf dem Aetna beginnt der 
Schnee ſchon bei 2925 m oder ſelbſt etwas tiefer, was bei einem 
unter 37¼“ der Breite gelegenen Gipfel ziemlich auffallend er⸗ 
ſcheint. In der Nähe des Polarkreiſes, wo die Sommerhitze durch 
den fortwährend aus dem Meere aufſteigenden Nebel gemildert wird, 
zeigt ſich der Unterſchied zwiſchen Inſeln oder Küſten und dem 
inneren Lande höchſt auffallend. Auf Island z. B. iſt auf dem 
Oſterjöckull. unter 65° der Breite, die Grenze des ewigen Schnees 


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dürre, zerriebene Bimsſtein des Piton die Gewächſe nicht an 
den Kraterrand gelangen. 

Die erſte Zone, die der Reben, erſtreckt ſich vom 
Meeresufer bis in 390 bis 580 in Höhe; ſie iſt die am 
ſtärkſten bewohnte und die einzige, wo der Boden ſorgfältig 
bebaut iſt. In dieſer tiefen Lage, im Hafen von Orotava 
und überall, wo die Winde freien Zutritt haben, hält ſich 
der hundertteilige Thermometer im Winter, im Januar und 
Februar, um Mittag auf 15 bis 17°; im Sommer ſteigt die 
Hitze nicht über 25 oder 26°, iſt alſo um 5 bis 6° geringer 
als die größte Hitze, die jährlich in Paris, Berlin und 
St. Petersburg eintritt. Dies ergibt ſich aus den Beobach- 
tungen Savagis in den Jahren 1795 bis 1799. Die mittlere 
Temperatur der Küſte von Tenerifa ſcheint wenigſtens 21° 
(16,8 R.) zu ſein, und ihr Klima ſteht in der Mitte zwiſchen 
dem von Neapel und dem des heißen Erdſtrichs. Auf der 
Inſel Madeira ſind die mittleren Temperaturen des Januar 
und des Auguſt, nach Heberden, 17,7“ und 28,8, in Rom 
dagegen 5,6“ und 26,1“. Aber jo ähnlich ſich die Klimate 
von Madeira und Tenerifa ſind, kommen doch die Gewächſe 
der erſteren Inſel im allgemeinen in Europa leichter fort als 
die von Tenerifa. Der Cheiranthus longifolius von Orotava 
z. B. erfriert in Marſeille, wie de Candolle beobachtet hat, 
während der Cheiranthus mutabilis von Madeira dort im 
Freien überwintert. Die Sommerhitze dauert auf Madeira 
nicht ſo lange als auf Tenerifa. 

In der Region der Reben kommen vor acht Arten baum- 
artiger Euphorbien, Meſembryanthemumarten, die vom Kap 
der guten Hoffnung bis zum Peloponnes verbreitet find, die 
Cacalia Kleinia, der Drachenbaum, und andere Gewächſe, 


in 840, in Norwegen dagegen, unter 67°, fern von der Küſte in 
1170 m Höhe, und doch ſind hier die Winter ungleich ſtrenger, 
folglich die mittlere Jahrestemperatur geringer als in Island. 
Nach dieſen Angaben erſcheint es als wahrſcheinlich, daß Bouguer - 
und Sauſſure im Irrtum ſind, wenn ſie annehmen, daß der Pik 
von Tenerifa die untere Grenze des ewigen Schnees erreiche. Unter 
28° 17‘ der Breite ergeben ſich für dieſe Grenze wenigſtens 3800 m, 
ſelbſt wenn man ſie zwiſchen dem Aetna und den Bergen von 
Mexiko durch Interpolation berechnet. Dieſer Punkt wird voll⸗ 
ſtändig ins reine gebracht werden, wenn einmal der weſtliche Teil 
des Atlas gemeſſen ift, wo bei Marokko unter 31 ¼“ Breite ewiger 
Schnee liegt. 


— 112 — 


die mit ihrem nackten, gewundenen Stamm, mit den ſaftigen 
Blättern und der blaugrünen Färbung den Typus der Vege— 
tation Afrikas tragen. In dieſer Zone werden der Dattel⸗ 
baum, der Bananenbaum, das Zuckerrohr, der indische Feigen: 
baum, Arum colocasia, deſſen Wurzel dem gemeinen Volke 
ein nahrhaftes Mehl liefert, der Oelbaum, die europäiſchen 
Obſtarten, der Weinſtock und die Getreidearten gebaut. Das 
Korn wird von Ende März bis Anfang Mai geſchnitten, und 
man hat mit dem Anbau des Tahitiſchen Brotbaumes, des 
Zimtbaumes von den Molukken, des Kaffeebaumes aus Arabien 
und des Kakaobaumes aus Amerika gelungene Verſuche ge— 
macht. Auf mehreren Punkten der Küſte hat das Land ganz 
den Charakter einer tropiſchen Landſchaft. Chamärops und 
der Dattelbaum kommen auf der fruchtbaren Ebene von 
Murviedro, an der Küſte von Genua und in der Provence 
bei Antibes unter 39 bis 44° der Breite ganz gut fort; einige 
Dattelbäume wachſen ſogar innerhalb der Mauern von Rom 
und dauern in einer Temperatur von 2,5“ unter dem Ge⸗ 
frierpunkt aus. Wenn aber dem ſüdlichen Europa nur erſt 
ein geringer Teil von den Schätzen zugeteilt iſt, welche die 
Natur in der Region der Palmen ausſtreut, jo iſt die Inſel 
Tenerifa, die unter derſelben Breite liegt wie Aegypten, das 
ſüdliche Perſien und Florida, bereits mit denſelben Pflanzen— 
geſtalten geſchmückt, welche den Landſchaften in der Nähe des 
Aequators ihre Großartigkeit verleihen. 

Bei der Muſterung der Sippen einheimiſcher Gewächſe ver— 
mißt man ungern die Bäume mit zartgefiederten Blättern und 
die baumartigen Gräſer. Keine Art der zahlreichen Familie 
der Senſitiven iſt auf ihrer Wanderung zum Archipel der 
Kanarien gedrungen, während ſie auf beiden Kontinenten 
bis zum 38. und 40. Breitegrad vorkommen. In Amerika 
iſt die Schranckia uneinata Willdenows! bis hinauf in 
die Wälder von Virginien verbreitet; in Afrika wächſt die 
Acacia gummifera auf den Hügeln bei Mogador, in Aſien, 
weſtwärts vom Kaſpiſchen Meer, hat v. Biberſtein die Ebenen 
von Chyrvan mit Acacia stephaniana bedeckt geſehen. Wenn 
man die Pflanzen von Lanzarote und Fuerteventura, die der 
Küſte von Marokko am nächſten liegen, genauer unterſuchte, 
könnten ſich doch unter ſo vielen Gewächſen der afrikaniſchen 
Flora leicht ein paar Mimoſen finden. 


Mimosa horridula, Michaux. 


— 113 — 


Die zweite Zone, die der Lorbeeren, begreift den 
bewaldeten Strich von Tenerifa; es iſt dies auch die Region 
der Quellen, die aus dem immer friſchen, feuchten Raſen 
ſprudeln. Herrliche Wälder krönen die an den Vulkan ſich 
lehnenden Hügel. Hier wachſen vier Lorbeerarten, eine der 
Quercus Turneri aus den Bergen Tibets naheſtehende Eiche,? 
die Visnea Mocanera, die Myrica Faya der Azoren, ein 
einheimiſcher Olivenbaum (Olea excelsa), der größte Baum 
in dieſer Zone, zwei Arten Sideroxylon mit ausnehmend 
ſchönem Laub, Arbutus callycarpa und andere immergrüne 
Bäume aus der Familie der Myrten. Winden und ein vom 
europäiſchen ſehr verſchiedener Epheu (Hedera canariensis) 
überziehen die Lorbeerſtämme, und zu ihren Füßen wuchern 
zahlloſe Farne, von denen nur drei Arten? ſchon in der Region 
der Reben vorkommen. Auf dem mit Mooſen und zartem Gras 
überzogenen Boden prangen überall die Blüten der Campanula 
aurea, des Chrysanthemum pinnatifidum, der Mentha 
canariensis und mehrerer ſtrauchartiger Hypericumarten.“ 
Pflanzungen von wilden und geimpften Kaſtanien bilden 
einen weiten Gürtel um das Gebiet der Quellen, welches 
das grünſte und lieblichſte von allen iſt. 

Die dritte Zone beginnt in 1750 m abſoluter Höhe, 
da, wo die letzten Gebüſche von Erdbeerbäumen, Myrica Faya 
und des ſchönen Heidekrautes ſtehen, das bei den Eingeborenen 
Texo heißt. Dieſe 780 m breite Zone beſteht ganz aus 
einem mächtigen Fichtenwald, in dem auch Brouſſonets Juni— 
perus Cedro vorkommt. Die Fichten haben ſehr lange, ziem— 
lich ſteife Blätter, deren zuweilen zwei, meiſt aber drei in 
einer Scheide ſtecken. Da wir die Früchte nicht unterſuchen 
konnten, wiſſen wir nicht, ob dieſe Art, die im Wuchs der 
ſchottiſchen Fichte gleicht, ſich wirklich von den achtzehn Fich— 
tenarten unterſcheidet, die wir bereits in der Alten Welt 


1 Laurus indica, L. foetens, L. nobilis und L. Til. Zwi⸗ 
ſchen dieſen Bäumen wachſen Ardisia excelsa, Rhamnus glandu- 
losus, Erica arborea, Erica Texo. 

2 Quercus canariensis, Broussonet. 

® Woodwardia radicans, Asplenium dalmatum, A. cana- 
riense, A. latifolium, Nothalaena subcordata, Trichomanes 
canariensis, T. speciosus und Davallia canariensis. 

Zwei Acrostichum und das Ophyoglossum lusitanicum, 

> Hypericum canariense. H. floribundum und H. glandu- 
losum. 

A. v. Humboldt, Reiſe. J. 8 


— 114 — 


kennen. Nach der Anſicht eines berühmten Botanikers, deſſen 
Reiſen die Pflanzengeographie Europas ſehr gefördert haben, 
de Candolle, unterſcheidet ſich die Fichte von Tenerifa ſowohl 
von der Pinus atlantica in den Bergen bei Mogador, als 
von der Fichte von Aleppo,“ die dem Becken des Mittel— 
ländiſchen Meeres angehört und nicht über die Säulen des 
Herkules hinauszugehen ſcheint. Die letzten Fichten fanden 
wir am Pik etwa in 2340 m Höhe über dem Meer. In 
den Kordilleren von Neuſpanien, im heißen Erdſtrich, gehen 
die mexikaniſchen Fichten bis zu 3900 m Höhe. So ſehr 
auch die verſchiedenen Arten einer und derſelben Pflanzen: 
gattung im Bau übereinkommen, ſo verlangt doch jede zu 
ihrem Fortkommen einen beſtimmten Grad von Wärme und 
Verdünnung der umgebenden Luft. Wenn in den gemäßigten 
Landſtrichen und überall, wo Schnee fällt, die konſtante Boden⸗ 
wärme etwas höher iſt als die mittlere Lufttemperatur, ſo 
iſt anzunehmen, daß in der Höhe des Portillo die Wurzeln 
der Fichten ihre Nahrung aus dem Boden ziehen, in dem 
in einer gewiſſen Tiefe der Thermometer höchſtens auf 9 bis 
10° ſteigt. 

Die vierte und fünfte Zone, die der Retama und 
der Gräſer, liegen ſo hoch wie die unzugänglichſten Gipfel 
der Pyrenäen. Es iſt dies der öde Landſtrich der Inſel, wo 
Haufen von Bimsſtein, Obſidian und zertrümmerter Lava 
wenig Pflanzenwuchs aufkommen laſſen. Schon oben war 
von den blühenden Büſchen des Alpenginſters (Spartium 
nubigenum) die Rede, welche Oaſen in einem weiten Aſchen⸗ 
meer bilden. Zwei krautartige Gewächſe, Serophularia gla- 
brata und Viola cheiranthifolia, gehen weiter hinauf bis 
ins Malpays. Ueber einem von der afrikaniſchen Sonne aus— 
gebrannten Raſen bedeckt die Cladonia paschalis dürre Strecken; 
die Hirten zünden ſie häufig an, wobei ſich dann das Feuer 
ſehr weit verbreitet. Dem Gipfel des Pik zu arbeiten Ur: 
ceolarien und andere Flechten an der Zerſetzung des ver— 


Pinus halepensis. Nach de Candolles Bemerkung hieße 
dieſe Fichte, die in Portugal fehlt und am Abhang von Frankreich 
und Spanien gegen das Mittelmeer, in Italien, in Kleinaſien und 
in der Berberei vorkommt, beſſer Pinus mediterranen. Sie iſt 
der herrſchende Baum in den Fichtenwäldern des ſüdöſtlichen Frank— 
reichs, wo ſie von Gouan und Gerard mit der Pinus sylvestris 
verwechſelt worden iſt. 


— 115 — 


ſchlackten Geſteines, und jo erweitert ſich auf von Vulkanen 
verheerten Eilanden Floras Reich durch die nie ſtockende 
Thätigkeit organiſcher Kräfte. 

Ueberblicken wir die Vegetationszonen von Tenerifa, ſo 
ſehen wir, daß die ganze Inſel als ein Wald von Lorbeeren, 
Erdbeerbäumen und Fichten erſcheint, der kaum an ſeinen 
Rändern von Menſchen urbar gemacht iſt, und in der Mitte 
ein nacktes ſteiniges Gebiet umſchließt, das weder zum Acker— 
bau noch zur Weide taugt. Nach Brouſſonets Bemerkung 
läßt ſich der Archipel der Kanarien in zwei Gruppen teilen. 
Die erſte begreift Lanzarote und Fuerteventura, die zweite 
Tenerifa, Canaria, Gomera, Ferro und Palma. Beide weichen 
im Habitus der Vegetation bedeutend voneinander ab. Die 
oſtwärts gelegenen Inſeln, Lanzarote und Fuerteventura, haben 
weite Ebenen und nur niedrige Berge; ſie ſind faſt quellen— 
los, und dieſe Eilande haben noch mehr als die anderen den 
Charakter vom Kontinent getrennter Länder. Die Winde 
wehen hier in derſelben Richtung und zu denſelben Zeiten; 
Euphorbia mauritanica, Atropa frutescens und Sonchus 
arborescens wuchern im loſen Sand und dienen wie in Afrika 
den Kamelen als Futter. Auf der weſtlichen Gruppe der 
Kanarien iſt das Land höher, ſtärker bewaldet, beſſer von 
Quellen bewäſſert. 

Auf dem ganzen Archipel finden ſich zwar mehrere Ge— 
wächſe, die auch in Portugal,“ in Spanien, auf den Azoren 
und im nordweſtlichen Afrika vorkommen, aber viele Arten 
und ſelbſt einige Gattungen ſind Tenerifa, Porto Santo und 


»Willdenow und ich haben unter den Pflanzen vom Pik von 
Tenerifa das ſchöne Satyrium diphyllum (Orchis cordata, Willd.) 
erkannt, die Link in Portugal gefunden. Die Kanarien haben nicht 
die Dicksonia Culcita, den einzigen Baumfarn, der unter 39“ der 
Breite vorkommt, wohl aber Asplenium palmatum und Myrica 
Faya mit der Flora der Azoren gemein. Letzterer Baum findet 
ſich in Portugal wild, Hofmannsegg hat ſehr alte Stämme geſehen, 
es bleibt aber zweifelhaft, ob er in dieſem Teil unſeres Kontinentes 
einheimiſch oder eingeführt iſt. Denkt man über die Wanderungen 
der Gewächſe nach und zieht man in Betracht, daß es geologiſch 
möglich iſt, daß Portugal, die Azoren, die Kanarien und die Atlas— 
kette einſt durch nunmehr im Meer verſunkene Länder zuſammen— 
gehangen haben, ſo erſcheint das Vorkommen der Myrica Faya im 
weſtlichen Europa zum mindeſten ebenſo auffallend, als wenn die 
Fichte von Aleppo auf den Azoren vorkäme. 


— 116 — 


Madeira eigentümlich, unter anderen Mocanera, Plocama, 
Bosen, Canarina, Drusa, Pittosporum. Ein Typus, der 
ſich als ein nördlicher anſprechen läßt, der der Kreuzblüten, r 
iſt auf den Kanarien ſchon weit ſeltener als in Spanien und 
Griechenland. Weiter nach Süden, im tropiſchen Landſtrich 
beider Kontinente, wo die mittlere Lufttemperatur über 22“ 
iſt, verſchwinden die Kreuzblüten faſt gänzlich. 

Eine Frage, die für die Geſchichte der fortſchreitenden 
Entwickelung des organiſchen Lebens auf dem Erdball von 
großer Bedeutung erſcheint, iſt in neuerer Zeit viel beſprochen 
worden, nämlich, ob polymorphe Gewächſe auf vulkaniſchen Inſeln 
häufiger ſind als anderswo? Die Vegetation von Tenerifa 
unterſtützt keineswegs die Annahme, daß die Natur auf neu: 
gebildetem Boden die Pflanzenformen weniger ſtreng feſthält. 

Brouſſonet, der ſich ſo lange auf den Kanarien aufgehalten, 
verſichert, veränderliche Gewächſe ſeien nicht häufiger als im 
ſüdlichen Europa. Wenn auf der Inſel Bourbon ſo viele 
polymorphe Arten vorkommen, ſollte dies nicht vielmehr von 
der Beſchaffenheit des Bodens und des Klimas herrühren, 
als davon, daß die Vegetation jung iſt? 

Wohl darf ich mir ſchmeicheln, mit dieſer Naturjfizze 
von Tenerifa einiges Licht über Gegenſtände verbreitet zu 
haben, die bereits von ſo vielen Reiſenden beſprochen worden 
ſind; indeſſen glaube ich, daß die Naturgeſchichte dieſes Archi— 
pels der Forſchung noch ein weites Feld darbietet. Die Leiter 
der wiſſenſchaftlichen Entdeckungsfahrten, wie ſie England, 
Frankreich, Spanien, Dänemark und Rußland zu ihrem Ruhme 
unternommen, haben meiſt zu ſehr geeilt, von den Kanarien 
wegzukommen. Sie dachten, da dieſe Inſeln ſo nahe bei 
Europa liegen, müßten ſie genau beſchrieben ſein; ſie haben 
vergeſſen, daß das Innere von Neuholland geologiſch nicht 
unbekannter iſt als die Gebirgsarten von Lanzarote und Go— 
mera, Porto Santo und Terceira. So viele Gelehrte bereiſen 
Jahr für Jahr ohne beſtimmten Zweck die beſuchteſten Länder 
Europas. Es wäre wünſchenswert, daß einer und der andere, 
den echte Liebe zur Wiſſenſchaft beſeelt und dem die Verhält⸗ 
niſſe eine mehrjährige Reiſe geſtatten, den Archipel der Azoren, 
Madeira, die Kanarien, die Inſeln des grünen Vorgebirges 


2 Von den wenigen Crueiferen in der Flora von Tenerifa 
führen wir an: Cheiranthus longifolius, Ch. frutescens, Ch. 
scoparis, Erysimum bicorne, Crambe strigosa, C. laevigata. 


a 1 


und die Nordweſtküſte von Afrika bereiſte. Nur wenn man 
die Atlantiſchen Inſeln und das benachbarte Feſtland nach 
denſelben Geſichtspunkten unterſucht und die Beobachtungen 
zuſammenſtellt, gelangt man zur genauen Kenntnis der geo— 
logiſchen Verhältniſſe und der Verbreitung der Tiere und Ge— 
wächſe 
5 ich die Alte Welt verlaſſe und in die Neue über— 
ſetze, habe ich einen Gegenſtand zu berühren, der allgemeineres 
Intereſſe bietet, weil er ſich auf die Geſchichte der Menſchheit 
und die hiſtoriſchen Verhängniſſe bezieht, durch welche ganze 
Volksſtämme vom Erdboden verſchwunden ſind. Auf Cuba, 
St. Domingo, Jamaika fragt man ſich, wo die Ureinwohner 
dieſer Länder hingekommen ſind; auf Tenerifa fragt man ſich, 
was aus den Guanchen geworden iſt, deren in Höhlen ver— 
ſteckte, vertrocknete Mumien ganz allein der Vernichtung ent— 
gangen ſind. Im 15. Jahrhundert holten faſt alle Handels- 
völker, beſonders aber die Spanier und Portugieſen, Sklaven 
von den Kanarien, wie man ſie jetzt von der Küſte von 
Guinea holt.“ Die chriſtliche Religion, die in ihren An— 
fängen die menſchliche Freiheit ſo mächtig förderte, mußte der 
europäiſchen Habſucht als Vorwand dienen. Jedes Indi— 
viduum, das gefangen wurde, ehe es getauft war, verfiel der 
Sklaverei. Zu jener Zeit hatte man noch nicht zu beweiſen 
geſucht, daß der Neger ein Mittelding zwiſchen Menſch und 
Tier iſt; der gebräunte Guanche und der afrikaniſche Neger 
wurden auf dem Markte zu Sevilla miteinander verkauft, 
und man ſtritt nicht über die Frage, ob nur Menſchen mit 
. Haut und Wollhaar der Sklaverei verfallen ſollen. 
Auf dem Archipel der Kanarien beſtanden mehrere kleine, 
einander feindlich gegenüber ſtehende Staaten. Oft war die⸗ 
ſelbe Inſel zwei unabhängigen Fürſten unterworfen, wie in 
der Südſee und überall, wo die Kultur noch auf tiefer Stufe 
ſteht. Die Handelsvölker befolgten damals hier dieſelbe arg— 
liſtige Politik, wie jetzt auf den Küſten von Afrika: ſie 
leiſteten den Bürgerkriegen Vorſchub. So wurde ein Guanche 
Eigentum des anderen, und dieſer verkaufte jenen den Euro— 
päern; manche zogen den Tod der Sklaverei vor und töteten 


Die ſpaniſchen Geſchichtſchreiber ſprechen von Fahrten, welche 
die Hugenotten von La Rochelle unternommen haben ſollen, um 
Guanchenſklaven zu holen. Ich kann dies nicht glauben, da dieſe 
Fahrten nach dem Jahre 1530 fallen müßten. 


— 118 — 


ſich und ihre Kinder. So hatte die Bevölkerung der Kanarien 
durch den Sklavenhandel, durch die Menſchenräuberei der Pi⸗ 
raten, beſonders aber durch lange blutige Zwiſte bereits ſtarke 
Verluſte erlitten, als Alonſo de Lugo ſie vollends eroberte. 
Den Ueberreſt der Guanchen raffte im Jahre 1494 größten⸗ 
teils die berühmte Peſt, die ſogenannte Modorra hin, die 
man den vielen Leichen zuſchrieb, welche die Spanier nach der 
Schlacht bei Laguna hatten frei liegen laſſen. Wenn ein halb 
wildes Volk, das man um ſein Eigentum gebracht, im ſelben 
Lande neben einer civiliſierten Nation leben muß, ſo ſucht 
es ſich in den Gebirgen und Wäldern zu iſolieren. Inſel⸗ 
bewohner haben keine andere Zuflucht, und ſo war denn das 
herrliche Volk der Guanchen zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
ſo gut wie ausgerottet; außer ein paar alten Männern in 
Candelaria und Guimar gab es keine mehr. 

Es iſt ein tröſtlicher Gedanke, daß die Weißen es nicht 
immer verſchmäht haben, ſich mit den Eingeborenen zu ver: 
miſchen; aber die heutigen Kanarier, die bei den Spaniern 
ſchlechtweg Islenos heißen, haben triftige Gründe, eine ſolche 
Miſchung in Abrede zu ziehen. In einer langen Gefchlechts- 
folge verwiſchen ſich die charakteriſtiſchen Merkmale der Raſſen, 
und da die Nachkommen der Andaluſier, die ſich auf Tenerifa 
niedergelaſſen, ſelbſt von ziemlich dunkler Geſichtsfarbe ſind, 
ſo kann die Hautfarbe der Weißen durch die Kreuzung der 
Raſſen nicht merkbar verändert worden ſein. Es iſt That⸗ 
ſache, daß gegenwärtig kein Eingeborener von reiner Raſſe 
mehr lebt, und ſonſt ganz wahrheitsliebende Reiſende ſind im 
Irrtum, wenn ſie glauben, bei der Beſteigung des Piks 
ſchlanke, ſchnellfüßige Guanchen zu Führern gehabt zu haben. 
Allerdings wollen einige kanariſche Familien vom letzten Hirten⸗ 
könig von Guimar abſtammen, aber dieſe Anſprüche haben 
wenig Grund; ſie werden von Zeit zu Zeit wieder laut, wenn 
einer aus dem Volke, der brauner iſt als ſeine Landsleute, 
Luſt bekommt, ſich um eine Offiziersſtelle im Dienſte des 
Königs von Spanien umzuthun. 

Kurz nach der Entdeckung von Amerika, als Spanien 
den Gipfel ſeines Ruhmes erſtiegen hatte, war es Brauch, 
die ſanfte Gemütsart der Guanchen zu rühmen, wie man in 
unſerer Zeit die Unſchuld der Bewohner von Tahiti geprieſen 
hat. Bei beiden Bildern iſt das Kolorit glänzender als wahr. 
Wenn die Völker, erſchöpft durch geiſtige Genüſſe, in der 
Verfeinerung der Sitten nur Keime der Entartung vor ſich 


— 119 — 


ſehen, ſo finden ſie einen eigenen Reiz in der Vorſtellung, 
daß in weit entlegenen Ländern, beim Dämmerlicht der Kultur, 
in der Bildung begriffene Menſchenvereine eines reinen, un— 
geſtörten Glückes genießen. Dieſem Gefühl verdankt Tacitus 
zum Teil den Beifall, der ihm geworden, als er den Römern, 
den Unterthanen der Cäſaren, die Sitten der Germanen 
ſchilderte. Dasſelbe Gefühl gibt den Beſchreibungen der 
Reiſenden, die ſeit dem Ende des verfloſſenen Jahrhunderts 
die Inſeln des Stillen Ozeans beſucht haben, den unbeſchreib— 
lichen Reiz. 

Die Einwohner der zuletzt genannten Inſeln, die man 
wohl zu ſtark geprieſen hat und die einſt Menſchenfreſſer 
waren, haben in mehr als einer Beziehung Aehnlichkeit mit 
den Guanchen von Tenerifa. Beide ſehen wir unter dem 
Joche eines feudalen Regimentes ſeufzen, und bei den Guanchen 
war dieſe Staatsform, welche ſo leicht Kriege herbeiführt und 
ſie nicht enden läßt, durch die Religion geheiligt. Die Prieſter 
ſprachen zum Volk: „Achaman, der große Geiſt, hat zuerſt 
die Edlen, die Achimenceys, geſchaffen und ihnen alle Ziegen 
in der Welt zugeteilt. Nach den Edeln hat Achaman das 
gemeine Volk geſchaffen, die Achicaxnas; dieſes jüngere Ge— 
ſchlecht nahm ſich heraus, gleichfalls Ziegen zu verlangen; 
aber das höchſte Weſen erwiderte, das Volk ſei dazu da, den 
Edeln dienſtbar zu ſein, und habe kein Eigentum nötig.“ 
Eine ſolche Ueberlieferung mußte den reichen Vaſallen der 
Hirtenkönige ungemein behagen; auch ſtand dem Fayzan oder 
Oberprieſter das Recht zu, in den Adelſtand zu erheben, und 
ein Geſetz verordnete, daß jeder Achimencey, der ſich herbei— 
ließe, eine Ziege mit eigenen Händen zu melken, ſeines Adels 
verluſtig ſein ſollte. Ein ſolches Geſetz erinnert keineswegs 
an die Sitteneinfalt des homeriſchen Zeitalters. Es befremdet, 
wenn man ſchon bei den Anfängen der Kultur die nützliche 
Beſchäftigung mit Ackerbau und Viehzucht mit Verachtung 
gebrandmarkt ſieht. 

Die Guanchen waren berühmt durch ihren hohen Wuchs; 
ſie erſchienen als die Patagonen der Alten Welt und die Ge— 
ſchichtſchreiber übertrieben ihre Muskelkraft, wie man vor 
Bougainvilles und Cordobas Reiſen dem Volksſtamm am 
Südende von Amerika eine koloſſale Körpergröße zuſchrieb. 
Mumien von Guanchen habe ich nur in den europäiſchen 
Kabinetten geſehen; zur Zeit meiner Reife waren fie auf Tene- 
rifa ſehr ſelten; man müßte ſie aber in Menge finden, wenn 


— 120 — 


man die Grabhöhlen, die am öſtlichen Abhang des Piks zwi⸗ 
ſchen Arico und Guimar in den Fels gehauen ſind, berg: 
männiſch aufbrechen ließe. Dieſe Mumien ſind ſo ſtark ver— 
trocknet, daß ganze Körper mit der Haut oft nicht mehr als 
3 bis 3,5 kg wiegen, das heißt ein Dritteil weniger, als das 
Skelett eines gleich großen Individuums, von dem man eben 
das Muskelfleiſch abgenommen hat. Die Schädelbildung ähnelt 
einigermaßen der der weißen Raſſe der alten Aegypter, und 
die Schneidezähne ſind auch bei den Guanchen ſtumpf, wie 
bei den Mumien vom Nil. Aber dieſe Zahnform iſt rein 
künſtlich und bei genauerer Unterſuchung der Kopfbildung der 
alten Guanchen haben geübte Anatomen! gefunden, daß ſie 
im Jochbein und im Unterkiefer von den ägyptiſchen Mumien 
bedeutend abweicht. Oeffnet man Mumien von Guanchen, 
ſo findet man Ueberbleibſel aromatiſcher Kräuter, unter denen 
immer das Chenopodium ambrosioides vorkommt; zuweilen 
ſind die Leichen mit Schnüren geſchmückt, an denen kleine 
Scheiben aus gebrannter Erde hängen, die als Zahlzeichen 
gedient zu haben ſcheinen und die mit den Quippos der Perua: 
ner, Mexikaner und Chineſen Aehnlichkeit haben. 

Da im allgemeinen die Bevölkerung von Inſeln den um— 
wandelnden Einflüſſen, wie ſie Folgen der Wanderungen ſind, 
weniger ausgeſetzt iſt, als die Bevölkerung der Feſtländer, ſo 
läßt ſich annehmen, daß der Archipel der Kanarien zur Zeit 
der Karthager und Griechen vom ſelben Menſchenſtamm be— 
wohnt war, den die normänniſchen und ſpaniſchen Eroberer 
vorfanden. Das einzige Denkmal, das einiges Licht auf die 
Herkunft der Guanchen werfen kann, iſt ihre Sprache; leider 
ſind uns aber davon nur etwa hundertfünfzig Worte aufbe— 
halten, die zum Teil dasſelbe in der Mundart der verſchiedenen 
Inſeln bedeuten. Außer dieſen Worten, die man ſorgfältig 
geſammelt, hat man in den Namen vieler Dörfer, Hügel und 
Thäler wichtige Sprachreſte vor ſich. Die Guanchen, wie 
Basken, Hindu, Peruaner und alle ſehr alten Völker, be— 
nannten die Oertlichkeiten nach der Beſchaffenheit des Bodens, 
den ſie bebauten, nach der Geſtalt der Felſen, deren Höhlen 
ihnen als Wohnſtätten dienten, nach den Baumarten, welche 
die Quellen beſchatteten. 


Blumenbach, Decas quinta collectionis craniorum diver- 
sarum gentium illustrium. 


re 


Man war lange der Meinung, die Sprache der Guanchen 
habe keine Aehnlichkeit mit den lebenden Sprachen; aber ſeit 
die Sprachforſcher durch Hornemanns Reiſe und durch die 
ſcharfſinnigen Unterſuchungen von Marsden und Ventura auf 
die Berbern aufmerkſam geworden find, die, gleich den ſlavi— 
ſchen Völkern, in Nordafrika über eine ungeheure Strecke ver— 
breitet ſind, hat man gefunden, daß in der Sprache der 
Guanchen und in den Mundarten von Chilha und Gebali 
mehrere Worte gleiche Wurzeln haben. 

Wir führen folgende Beiſpiele an: 

Himmel, guanchiſch Es berberiſch Tigot. 
i 


[ „ 7 O, n Acho. 
Gerſte, 7 Temaſen 5 Tomzeen. 
Korb, 2 Carinas 5 Carian. 


Waſſer, 5 Aenum 85 Anan. 

Ich glaube nicht, daß dieſe Sprachähnlichkeit ein Beweis 
für gemeinſamen Urſprung iſt; aber ſie deutet darauf hin, 
daß die Guanchen in alter Zeit in Verkehr ſtanden mit den 
Berbern, einem Gebirgsvolk, zu dem die Numidier, Getuler 
und Garamanten verſchmolzen ſind und das vom Oſtende des 
Atlas durch das Harudjé und Fezzan bis zur Oaſe von 
Siuah und Audſchila ſich ausbreitet. Die Eingeborenen der 
Kanarien nannten ſich Guanchen, von Guan, Menſch, wie 
die Tunguſen ſich Pye und Donky nennen, welche Worte 
dasſelbe bedeuten, wie Guan. Indeſſen ſind die Völker, welche 
die Berberſprache ſprechen, nicht alle desſelben Stammes, und 
wenn Scylax in ſeinem Periplus die Einwohner von Cerne 
als ein Hirtenvolk von hohem Wuchs mit langen Haaren be— 
ſchreibt, ſo erinnert dies an die körperlichen Eigenſchaften der 
kanariſchen Guanchen. 

Je genauer man die Sprachen aus philoſophiſchem Ge— 
ſichtspunkte unterſucht, deſto mehr zeigt ſich, daß keine ganz 
allein ſteht; dieſen Anſchein würde auch die Sprache der 
Guanchen! noch weniger haben, wenn man von ihrem Mecha— 


Nach Vaters Unterſuchungen zeigt die Sprache der Guanchen 
folgende Aehnlichkeiten mit den Sprachen weit auseinander ge— 
legener Völker: Hund bei den Huronen in Amerika aguienon, 
bei den Guanchen aguyan; Menſch bei den Peruanern cari, 
bei den Guanchen coran; König bei den Mandingo in Afrika 
monso, bei den Guanchen monsey. Der Name der Inſel 
Gomera kommt im Worte Gomer zum Vorſchein, das der Name 


— 122 — 


nismus und ihrem grammatiſchen Bau etwas wüßte, Elemente, 
welche von größerer Bedeutung ſind als Wortform und Gleich— 
laut. Es verhält ſich mit gewiſſen Mundarten wie mit den 
organiſchen Bildungen, die ſich in der Reihe der natürlichen 
Familien nirgends unterbringen laſſen. Sie ſtehen nur ſchein— 
bar ſo vereinzelt da; der Schein ſchwindet, ſobald man eine 
größere Maſſe von Bildungen überblickt, wo dann die ver— 
mittelnden Glieder hervortreten. 

Gelehrte, die überall, wo es Mumien, Hieroglyphen und 
Pyramiden gibt, Aegypten ſehen, ſind vielleicht der Anſicht, 
das Geſchlecht Typhons und die Guanchen ſtehen in Zu— 
ſammenhang mittels der Berbern, echter Atlanten, zu denen 
die Tibbu und Tuarik der Wüſte gehören.“ Es genügt 
hier aber an der Bemerkung, daß eine ſolche Annahme durch 
keinerlei Aehnlichkeit zwiſchen der Berberſprache und dem Kopti— 
ſchen, das mit Recht für ein Ueberbleibſel des alten Aegyptiſchen 
gilt, unterſtützt wird. & 

Das Volk, das die Guanchen verdrängt hat, ſtammt von 
Spaniern und zu einem ſehr kleinen Teil von Normannen 
ab. Obgleich dieſe beiden Volksſtämme drei Jahrhunderte lang 
demſelben Klima ausgeſetzt geweſen ſind, zeichnet ſich der 
letztere durch weißere Haut aus. Die Nachkommen der Nor— 
mannen wohnen im Thal Teganana zwiſchen Punta de Naga 
und Punta de Hidalgo. Die Namen Grandville und Dam— 
pierre kommen in dieſem Bezirke noch ziemlich häufig vor. 
Die Kanarier ſind ein redliches, mäßiges und religiöſes Volk; 
zu Hauſe zeigen ſie aber weniger Betriebſamkeit als in fremden 
Ländern. Ein unruhiger Unternehmungsgeiſt treibt dieſe Inſu— 
laner, wie die Biscayer und Katalanen, auf die Philippinen, 
auf die Marianen und in Amerika überall hin, wo es ſpa— 
niſche Kolonieen gibt, von Chile und dem La Plata bis nach 
Neumexiko. Ihnen verdankt man großenteils die Fortſchritte 
des Ackerbaues in den Kolonieen. Der ganze Archipel hat 
kaum 160 000 Einwohner, und der Islefßsos ſind vielleicht 
in der Neuen Welt mehr als in ihrer alten Heimat. 


eines Berberſtammes iſt. (Vater, Unterſuchungen über Amerika, 

S. 170.) Die guanchiſchen Worte alcorae, Gott, und al mo— 

garon, Tempel, ſcheinen arabiſchen Urſprunges, wenigſtens be— 

deutet in letzterer Sprache almoharram heilig. 
Hornemanns Reife von Kairo nach Murzuk. 


— 123 — 


“qkm Einwohner, auf den qkm 
Tenerifa hatte auf 266 i. J. 1790 70000, 263 
Fuerteventura a ig „AN 
Die große Canaria „ „ 214 „ „ 50000, 233 
Palma n „ 22600, 230 
Lanzarote % 09H ie 
Gomera RER: 5 7400, 145 
Ferro eee 5 5000, 200 


An Wein werden auf Tenerifa geerntet 20000 bis 
24000 Pipes, worunter 5000 Malvaſier; jährliche Ausfuhr 
von Wein 8000 bis 9000 Pipes; Geſamtgetreideernte des 
Archipels 54000 Fanegas zu 50 kg. In gemeinen Jahren 
reicht dieſe Ernte aus zum Unterhalt der Einwohner, die 
großenteils von Mais, Kartoffeln und Bohnen (Krijoies) 
leben. Der Anbau des Zuckerrohrs und der Baumwolle iſt 
von geringem Belang, und die vornehmſten Handelsartikel 
ſind Wein, Branntwein, Orſeille und Soda. Bruttoeinnahme 
der Regierung, die Tabakspacht eingerechnet, 240 000 Piaſter. 

Auf nationalökonomiſche Erörterungen über die Wichtig— 
keit der Kanariſchen Inſeln für die Handelsvölker Europas 
laſſe ich mich nicht ein. Ich beſchäftigte mich während meines 
Aufenthaltes zu Caracas und in der Havana lange mit ſtati— 
ſtiſchen Unterſuchungen über die ſpaniſchen Kolonieen, ich ſtand 
in genauer Verbindung mit Männern, die auf Tenerifa be— 
deutende Aemter bekleidet, und ſo hatte ich Gelegenheit, viele 
Angaben über den Handel von Santa Cruz und Orotava zu 
ſammeln. Da aber mehrere Gelehrte nach mir die Kanarien 
beſucht haben, ſtanden ihnen dieſelben Quellen zu Gebot, und 
ich entferne ohne Bedenken aus meinem Tagebuch, was in 
Werken, die vor dem meinigen erſchienen ſind, genau ver— 
zeichnet ſteht. Ich beſchränke mich hier auf einige Bemerkungen, 
mit denen die Schilderung, die ich vom Archipel der Kanarien 
entworfen, geſchloſſen ſein mag. 

Es ergeht dieſen Inſeln, wie Aegypten, der Krim und 
jo vielen Ländern, welche von Reiſenden, welche in Kontraſten 
Wirkung ſuchen, über das Maß geprieſen oder heruntergeſetzt 
worden ſind. Die einen ſchildern von Orotava aus, wo ſie 
ans Land geſtiegen, Tenerifa als einen Garten der Heſperiden; 
ſie können das milde Klima, den fruchtbaren Boden, den 
reichen Anbau nicht genug rühmen; andere, die ſich in Santa 
Cruz aufhalten mußten, ſahen in den glückſeligen Inſeln nichts 
als ein kahles, dürres, von einem elenden, geiſtesbeſchränkten 


— 14 — 


Volke bewohntes Land. Wir haben gefunden, daß die Natur 
auf dieſem Archipelagus, wie in den meiſten gebirgigen und 
vulkaniſchen Ländern, ihre Gaben ſehr ungleich verteilt hat. 
Die Kanariſchen Inſeln leiden im allgemeinen an Waſſermangel; 
aber wo ſich Quellen finden, wo künſtlich bewäſſert wird oder 
häufig Regen fällt, da iſt auch der Boden ausnehmend frucht— 
bar. Das niedere Volk iſt fleißig, aber es entwickelt ſeine 
Thätigkeit ungleich mehr in fernen Kolonieen als auf Tenerifa 
ſelbſt, wo dieſelbe auf Hinderniſſe ſtößt, die eine kluge Ver— 
waltung allmählich aus dem Wege räumen könnte. Die Aus: 
wanderung wird abnehmen, wenn man ſich entſchließt, das 
unangebaute Grundeigentum des Staates unter der Ein— 
wohnerſchaft zu verteilen, die Ländereien, welche zu den Majo— 
raten der großen Familien gehören, zu verkaufen und allmaͤh— 
lich die Feudalrechte abzuſchaffen. 

Die gegenwärtige Bevölkerung der Kanarien erſcheint 
allerdings unbedeutend, wenn man ſie mit der Bevölkerung 
mancher europäiſchen Völker vergleicht. Die Inſel Madeira, 
deren fleißige Bewohner einen faſt von Pflanzenerde ent— 
blößten Felſen bebauen, iſt ſiebenmal kleiner als Tenerifa, 
und doch doppelt ſo ſtark bevölkert; aber die Schriftſteller, die 
ſich darin gefallen, die Entvölkerung der ſpaniſchen Kolonieen 
mit ſo grellen Farben zu ſchildern und den Grund davon in 
der kirchlichen Hierarchie ſuchen, überſehen, daß überall ſeit 
der Regierung Philipps V. die Zahl der Einwohner in mehr 
oder minder raſcher Zunahme begriffen iſt. Bereits iſt auf 
den Kanarien die Bevölkerung relativ ſtärker als in beiden 
Kaſtilien, in Eſtremadura und in Schottland. Alle Inſeln 
zuſammengerückt ſtellen ein Gebirgsland dar, das um ein 
Siebenteil weniger Flächeninhalt hat als die Inſel Korſika 
und doch gleich viel Einwohner zählt. 

Obgleich die Inſeln Fuerteventura und Lanzarote, die am 
ſchlechteſten bevölkert find, Getreide ausführen, während Tene— 
rifa gewöhnlich nicht zwei Dritteile ſeines Bedarfes erzeugt, 
ſo darf man doch daraus nicht den Schluß ziehen, daß auf 
letzterer Inſel die Bevölkerung aus Mangel an Lebensmitteln 
nicht zunehmen könnte. Die Kanariſchen Inſeln ſind noch auf 
lange vor den Uebeln der Uebervölkerung bewahrt, deren Ur— 
ſachen Malthus ſo ſicher und ſcharfſinnig entwickelt hat. Das 
Elend des Volkes iſt um vieles gelindert worden, ſeit der 
Kartoffelbau eingeführt iſt und man angefangen hat, mehr 
Mais als Gerſte und Weizen zu bauen. 


ey; 


Die Bewohner der Kanarien find ihrem Charakter nach 
ein Gebirgsvolk und ein Inſelvolk zugleich. Will man ſie 
richtig beurteilen, muß man ſie nicht nur in ihrer Heimat 
ſehen, wo ihr Fleiß auf gewaltige Hemmniſſe ſtößt; man muß 
ſie beobachten in den Steppen der Provinz Caracas, auf dem 
Rücken der Anden, auf den glühenden Ebenen der Philip— 
pinen, überall wo ſie, einſam in unbewohnten Ländern, Ge— 
legenheit finden, die Kraft und die Thätigkeit zu entwickeln, 
welche der wahre Reichtum des Koloniſten ſind. 

Die Kanarier gefallen ſich darin, ihr Land als einen 
Teil des europäiſchen Spaniens zu betrachten, und ſie haben 
auch wirklich die kaſtilianiſche Litteratur bereichert. Die Namen 
Clavigo (Verfaſſer des Penſador), Viera, Priarte und Be— 
tancourt ſind in Wiſſenſchaft und Litteratur mit Ehren ge— 
nannt; das kanariſche Volk beſitzt die lebhafte Einbildungs— 
kraft, die den Bewohnern von Andaluſien und Granada eigen 
iſt, und es iſt zu hoffen, daß die glückſeligen Inſeln, wo der 
Menſch wie überall die Segnungen und die harte Hand der 
Natur empfindet, dereinſt einen eingeborenen Dichter finden, 
der ſie würdig beſingt. 


Drittes Kapitel. 


Ueberfahrt von Tenerifa an die Küſte von Südamerika. — Ankunft 
in Cumana. 


Am 25. Juni abends verließen wir die Rede von Santa 
Cruz und ſchlugen den Weg nach Südamerika ein. Es wehte 
ſtark aus Nordoſt und das Meer ſchlug infolge der Gegen— 
ſtrömungen kurze gedrängte Wellen. Die Kanariſchen Inſeln, 
auf deren hohen Bergen ein rötlicher Duft lag, verloren wir 
bald aus dem Geſicht. Nur der Pik zeigte ſich von Zeit zu 
Zeit in Blinken, wahrſcheinlich weil der in der hohen Luft— 
region herrſchende Wind dann und wann die Wolken um den 
Piton verjagte. Zum erſtenmal empfanden wir, welchen leb— 
haften Eindruck der Anblick von Ländern an der Grenze des 
heißen Erdgürtels, wo die Natur ſo reich, ſo großartig und 
ſo wundervoll auftritt, auf unſer Gemüt macht. Wir hatten 
nur kurze Zeit auf Tenerifa verweilt, und doch ſchieden wir 
von der Inſel, als hätten wir lange dort gelebt. 

Unſere Ueberfahrt von Santa Cruz nach Cumana, dem 
öſtlichſten Hafen von Terra Firma, war ſo ſchön als je eine. 
Wir ſchnitten den Wendekreis des Krebſes am 27., und ob— 
gleich der Pizarro eben kein guter Segler war, legten wir 
doch den 4050 km langen Weg von der Küſte von Afrika 
zur Küſte der Neuen Welt in zwanzig Tagen zurück. Wir 
fuhren auf 225 km weſtwärts am Vorgebirge Bojador, am 
weißen Vorgebirge und an den Inſeln des grünen Vorgebirges 
vorüber. Ein paar Landvögel, die der ſtarke Wind auf die 
hohe See verſchlagen, zogen uns einige Tage nach. Hätten 
wir nicht unſere Länge mittels der Seeuhren genau gekannt, 
ſo wären wir verſucht geweſen zu glauben, wir ſeien ganz 
nahe an der afrikaniſchen Küſte. 

Unſer Weg war derſelbe, den ſeit Kolumbus' erſter Reiſe 
alle Fahrzeuge nach den Antillen einſchlagen. Vom Parallel 


EN. et 


von Madeira bis zum Wendekreis nimmt dabei die Breite raſch 
ab, während man an Länge faſt nichts zulegt; hat man aber 
die Zone des beſtändigen Paſſatwindes erreicht, ſo fährt man 
von Oſt nach Weſt auf einer ruhigen, friedlichen See, die 
bei den ſpaniſchen Seefahrern el Golfo de las Damas heißt. 
Wie alle, welche dieſe Striche befahren, machten auch wir die 
Beobachtung, daß, je weiter man gegen Weſten rückt, der 
Paſſat, der anfangs Oſt-Nord⸗Oſt war, immer mehr Oſt— 
wind wird. 

Hadley! hat in einer berühmten Abhandlung die Theorie 
des Paſſats entwickelt, wie ſie gemeiniglich angenommen iſt, 
aber die Erſcheinung iſt eine weit verwickeltere, als die meiſten 


Phyſiker glauben. Im Atlantiſchen Ozean iſt die Länge wie 


die Abweichung der Sonne von Einfluß auf die Richtung und 
die Grenzen der Paſſatwinde. Dem neuen Kontinent zu gehen 
fie in beiden Halbkugeln 8 bis 9° über den Wendekreis hinauf, 
während in der Nähe von Afrika die veränderlichen Winde 
weit über den 28. oder 27. Grad hinunter herrſchen. Es iſt 
im Intereſſe der Meteorologie und der Schiffahrt zu bedauern, 
daß die Veränderungen, denen die Luftſtrömungen unter den 
Tropen im Stillen Ozean unterliegen, weit weniger bekannt 
ſind als das Verhalten derſelben Ströme in einem engeren 
Meeresbecken, wo die nicht weit auseinander liegenden Küſten 
von Guinea und Braſilien ihre Einflüſſe geltend machen. Die 
Schiffer wiſſen ſeit Jahrhunderten, daß im Atlantiſchen Ozean 
der Aequator nicht mit der Linie zuſammenfällt, welche die 
Paſſatwinde aus Nordoſt und die aus Südoſt ſcheidet. Dieſe 
Linie liegt, nach Hadleys richtiger Beobachtung, unter dem 
3. bis 4. Grad nördlicher Breite, und wenn ihre Lage daher 
rührt, daß die Sonne in der nördlichen Halbkugel länger ver— 
weilt, ſo weiſt ſie darauf hin, daß die Temperaturen der 


Daß fortwährend ein oberer Luftſtrom vom Aequator zu den 
Polen und ein unterer von den Polen zum Aequator geht, dies 
it, wie Arago dargethan hat, ſchon von Hooke erkannt worden. 
Seine Ideen hierüber entwickelte der berühmte engliſche Phyſiker 
in einer Rede vom Jahre 1686. „Ich glaube,“ fügt er hinzu, 
„daß ſich mehrere Erſcheinungen in der Luft und auf dem Meere, 
namentlich die Winde, aus Polarſtrömen erklären laſſen.“ Hadley 
führt dieſe intereſſante Stelle nicht an; andererſeits nimmt Hooke, 
wo er auf die Paſſatwinde ſelbſt zu ſprechen kommt, Galileis un— 
richtige Theorie an, nach der ſich die Erde und die Luft mit ver— 
ſchiedener Geſchwindigkeit bewegen ſollen. 


— 128 — 


beiden Halbkugeln! ſich verhalten wie 11 zu 9. In der Folge, 
wenn von der Luft über der Südſee die Rede iſt, werden 
wir ſehen, daß weſtwärts von Amerika der Südoſtpaſſat nicht 
jo weit über den Aequator hinausreicht als im Atlantiſchen 
Ozean. Der Unterſchied in der Luftſtrömung dem Aequator 
zu vom einen und vom anderen Pol her kann ja nicht unter 
allen Längengraden derſelbe ſein, das heißt auf Punkten der 
Erdkugel, wo die Feſtländer ſehr verſchieden breit ſind und 
ſich mehr oder minder weit gegen die Pole erſtrecken. 

Es iſt bekannt, daß auf der Ueberfahrt von Santa Cruz 
nach Cumana, wie von Acapulco nach den Philippinen, die 
Matroſen faſt keine Hand an die Segel zu legen brauchen. 
Man fährt in dieſen Strichen, als ginge es auf einem Fluſſe 
hinunter, und es iſt zu glauben, daß es kein gewagtes Unter— 
nehmen wäre, die Fahrt mit einer Schaluppe ohne Verdeck zu 
machen. Weiter weſtwärts aber, an der Küſte von St. Marta 
und im Meerbuſen von Mexiko weht der Wind ſehr ſtark und 
macht die See ſehr unruhig. ? N 

Je weiter wir uns von der afrikaniſchen Küſte entfernten, 
deſto ſchwächer wurde der Wind; oft blieb er einige Stunden 
ganz aus, und dieſe Windſtillen wurden regelmäßig durch 
elektriſche Erſcheinungen unterbrochen. Schwarze, dichte, ſcharf 
umriſſene Wolken zogen ſich im Oſt zuſammen; man konnte 
meinen, es jet eine Bö im Anzug und man werde die Mars- 
ſegel einreffen müſſen, aber nicht lange, ſo erhob ſich der Wind 
wieder, es fielen einige ſchwere Regentropfen und das Ge— 
witter verzog ſich, ohne daß man hatte donnern hören. Es 
war intereſſant, währenddeſſen die Wirkung ſchwarzer Wolken 
zu beboachten, die einzeln und ſehr tief durch den Zenith 
liefen. Man ſpürte, wie der Wind allmählich ſtärker oder 
ſchwächer wurde, je nachdem die kleinen Haufen von Dunſt— 
bläschen ſich näherten oder entfernten, ohne daß die Elektro— 
meter mit langer Metallſtange und brennendem Docht in den 
unteren Luftſchichten eine Aenderung in der elektriſchen Span— 


Nimmt man mit Aepinus an, daß die ſüdliche Halbkugel nur 
um ½4 kälter iſt als die nördliche, jo ergibt die Rechnung für die 
nördliche Grenze des Oſt-Süd-Oſt-Paſſats 1° 28°. 

2 Die ſpaniſchen Seeleute nennen die ſehr ſtarken Paſſatwinde 
in Cartagena los brisotes de la Santa Marta und im Meer⸗ 
buſen von Mexiko las brizas pardas. Bei letzteren Winden iſt 
der Himmel grau und umwölkt. 


| 
I 


— 129 — 


nung anzeigten. Mittels ſolcher kleinen, mit Windſtillen 
wechſelnden Böen gelangt man in den Monaten Juni und 
Juli von den Kanariſchen Inſeln nach den Antillen oder an 
die Küſten von Südamerika. Im heißen Erdſtrich löſen ſich 
die meteorologiſchen Vorgänge äußerſt regelmäßig ab, und das 
Jahr 1803 wird in den Annalen der Schiffahrt lange denk— 
würdig bleiben, weil mehrere Schiffe, die von Cadiz nach 
Cumana gingen, unter 14° der Länge und 48° der Breite 
umlegen mußten, weil mehrere Tage lang ein heftiger Wind 
aus Nord⸗Nord⸗Weſt blies. Welch bedeutende Störung im 
regelmäßigen Lauf der Luftſtrömungen muß man annehmen, 
um ſich von einem ſolchen Gegenwind Rechenſchaft zu geben, 
der ohne Zweifel auch den regelmäßigen Gang des Baro— 
meters in ſeiner ſtündlichen Schwankung geſtört haben wird! 

Einige ſpaniſche Seefahrer haben neuerlich einen anderen 
Weg nach den Antillen und zur Küſte von Terra Firma als 
den von Chriſtoph Kolumbus zuerſt eingeſchlagenen zur Sprache 
gebracht. Sie ſchlagen vor, man ſolle nicht gerade nach Süd 
ſteuern, um den Paſſat aufzuſuchen, ſondern auf einer Dia— 
gonale zwiſchen Kap St. Vincent und Amerika in Länge und 
Breite zugleich vorrücken. Dieſer Weg, der die Fahrt abkürzt, 
da man den Wendekreis etwa 20“ weſtwärts vom Punkte 
ſchneidet, wo ihn die Schiffe gewöhnlich ſchneiden, iſt von 
Admiral Gravina mehreremal mit Glück eingeſchlagen worden. 
Dieſer erfahrene Seemann, der in der Schlacht von Trafalgar 
einen rühmlichen Tod fand, kam im Jahre 1802 auf dieſem 
ſchiefen Wege mehrere Tage vor der franzöſiſchen Flotte nach 
St. Domingo, obgleich er zufolge eines Befehls des Madrider 
Hofes mit ſeinem Geſchwader im Hafen von Ferrol hatte ein— 
laufen und ſich dort eine Zeitlang aufhalten müſſen. 

Dieſes neue Verfahren kürzt die Ueberfahrt von Cadiz 
nach Cumana etwa um ein Zwanzigteil ab; da man aber erſt 
unter dem 40. Grad der Länge die Tropen betritt, ſo läuft 
man Gefahr, länger mit den veränderlichen Winden zu thun 
zu haben, die bald aus Süd, bald aus Südweſt blaſen. Beim 
alten Verfahren wird der Nachteil, daß man einen längeren 
Weg macht, dadurch ausgeglichen, daß man ſicher iſt, in den 
Paſſat zu gelangen und ihn auf einem größeren Stück der 
Ueberfahrt benutzen zu können. Während meines Aufenthaltes 
in den ſpaniſchen Kolonieen ſah ich mehrere Kauffahrer an— 
kommen, die aus Furcht vor Kapern den ſchiefen Weg ein— 
geſchlagen hatten und ausnehmend raſch herübergekommen 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 9 


— 130 — 


waren; nur nach wiederholten Verſuchen wird man ſich beſtimmt 
über einen Punkt ausſprechen können, der zum mindeſten ſo 
wichtig iſt als die Wahl des Meridians, auf dem man bei 
der Fahrt nach Buenos Ayres oder Kap Horn den Aequator 
ſchneiden ſoll. 

Nichts geht über die Pracht und Milde des Klimas im 
tropiſchen Weltmeer. Während der Paſſatwind ſtark blies, 
ſtand der Thermometer bei Tage auf 23 bis 24°, bei Nacht 
zwiſchen 22 und 22,55. Um den Reiz dieſer glücklichen Erd— 
ſtriche in der Nähe des Aequators voll zu empfinden, muß 
man in rauher Jahreszeit von Acapulco oder von den Küſten 
von Chile nach Europa geſegelt haben. Welcher Abſtand 
zwiſchen den ſtürmiſchen Meeren in nördlichen Breiten und 
dieſen Strichen, wo in der Natur ewige Ruhe herrſcht! Wenn 
die Rückfahrt aus Mexiko oder Südamerika nach den ſpaniſchen 
Küſten ſo kurz und ſo angenehm wäre als die Reiſe aus der 
Alten in die Neue Welt, ſo wäre die Zahl der Europäer, die 
ſich in den Kolonieen niedergelaſſen, lange nicht ſo groß, als 
ſie jetzt iſt. Das Meer, in dem die Azoren und die Bermuden 
liegen, durch das man kommt, wenn man in hohen Breiten 
nach Europa zurückfährt, führt bei den Spaniern den ſelt— 
ſamen Namen Golfo de las Yeguas.! Koloniſten, die an 
die See nicht gewöhnt ſind, und lange einſam in den Wäldern 
von Guyana, in den Savannen von Caracas oder auf den 
Kordilleren von Peru gelebt haben, fürchten ſich vor dem See— 
ſtrich bei den Bermuden mehr als jetzt die Bewohner von 
Lima vor der Fahrt um Kap Horn. Sie übertreiben in der 
Einbildung die Gefahren einer Ueberfahrt, die nur im Winter 
bedenklich iſt. Sie verſchieben es von Jahr zu Jahr, ein 
Vorhaben auszuführen, das ihnen gewagt ſcheint, und meiſt 
überraſcht ſie der Tod, während ſie ſich zur Rückreiſe rüſten. 

Nördlich von den Inſeln des Grünen Vorgebirges ſtießen 
wir auf große Bündel ſchwimmenden Tangs. Es war die 
tropiſche Seetraube, Fucus natans, die nur bis zu 40° nörd⸗ 
licher und ſüdlicher Breite auf dem Geſtein unter dem Meeres— 
ſpiegel wächſt. Dieſe Algen ſchienen hier, wie ſüdweſtlich von 
der Bank von Neufundland, das Vorhandenſein der Strö— 
mungen anzuzeigen. Die Seeſtriche, wo viel einzelner Tang 
vorkommt, und die mit Seegewächſen bedeckten Strecken, welche 
Kolumbus mit großen Wieſen vergleicht und die der Mann- 


Der Meerbuſen der Stuten. 


— 131 — 


ſchaft der Santa Maria unter 42° der Länge Schrecken ein- 
jagten, ſind nicht miteinander zu verwechſeln. Durch die 
Vergleichung vieler Schiffstagebücher habe ich mich überzeugt, 
daß es im Becken des nördlichen Atlantiſchen Ozeans zwei 
ſolcher mit Algen bedeckten Strecken gibt, die nichts mitein— 
ander zu thun haben. Die größte derſelben! liegt etwas 
weſtlich vom Meridian von Fayal, einer der Azoriſchen Inſeln, 
zwiſchen 35 und 36° der Breite. Die Meerestemperatur be— 
trägt in dieſem Strich 16 bis 20“, und die Nordoſtwinde, 
die dort zuweilen ſehr ſtark ſind, treiben ſchwimmende Tang— 
inſeln in tiefe Breiten, bis zum 24., ja bis zum 20. Grad. 
Die Schiffe, die von Montevideo und vom Kap der guten 
Hoffnung nach Europa zurückfahren, kommen über dieſe Fukus— 
bank, die nach den ſpaniſchen Schiffern von den Kleinen An- 
tillen und von den Kanariſchen Inſeln gleich weit entfernt 
iſt; die Ungeſchickteſten können danach ihre Länge berichtigen. 
Die zweite Fukusbank iſt wenig bekannt; ſie liegt unter 22 
und 26° der Breite, 148 km weſtlich vom Meridian der 
Bahamainſeln, und iſt von weit geringerer Ausdehnung. Man 
ſtößt auf ſie auf der Fahrt von den Caycosinſeln nach den 
Bermuden. 

Allerdings kennt man Tangarten mit 260 m langen 
Stengeln,? und dieſe Kryptogamen der hohen See wachſen 
ſehr raſch; dennoch iſt kein Zweifel darüber, daß in den oben 
beſchriebenen Strichen die Tange keineswegs am Meeresboden 
haften, ſondern in einzelnen Bündeln auf dem Waſſer ſchwim— 
men. In dieſem Zuſtand können dieſe Gewächſe nicht viel 
länger fortvegetieren als ein vom Stamm abgeriſſener Baumaſt. 
Will man ſich Rechenſchaft davon geben, wie es kommt, daß 


1 Phöniziſche Fahrzeuge ſcheinen „in 30 Tagen Schiffahrt und 
mit dem Oſtwind“ zum Grasmeer gekommen zu ſein, das bei 
Spaniern und Portugieſen Mar de Sargazo heißt. Ich habe 
anderswo dargethan, daß dieſe Stelle im Buche des Ariſtoteles „De 
Mirabilibus“ ſich nicht wohl, wie eine ähnliche Stelle im Periplus 
des Scylax, auf die Küſte von Afrika beziehen kann. Setzt man 
voraus, daß das mit Gras bedeckte Meer, das die phöniziſchen 
Schiffe in ihrem Laufe aufhielt, das Mar de Sargazo war, jo 
braucht man nicht anzunehmen, daß die Alten im Atlantiſchen Meer 
über den 30. Grad weſtlicher Länge vom Meridian von Paris hin- 
ausgekommen ſeien. 

2 Fucus giganteus, Forster, oder Laminaria pyrifera, La- 
mouroux. 


— 132 — 


bewegliche Maſſen ſich ſeit Jahrhunderten an denſelben Stellen 
befinden, ſo muß man annehmen, daß ſie vom Geſtein 73 
bis 92 m unter der Meeresfläche herkommen und der Nach— 
wuchs fortwährend wieder erſetzt, was die tropiſche Strömung 
wegreißt. Dieſe Strömung führt die tropiſche Seetraube in 
hohe Breiten, an die Küſten von Norwegen und Frankreich, 
und die Algen werden ſüdwärts von den Azoren keineswegs 
vom Golfſtrom zuſammengetrieben, wie manche Seeleute 
meinen. Es wäre zu wünſchen, daß die Schiffer in dieſen 
mit Pflanzen bedeckten Strichen häufiger das Senkblei aus— 
würfen; man verſichert, holländische Seeleute haben mittels 
Leinen aus Seidenfäden zwiſchen der Bank von Neufundland 
und der ſchottiſchen Küſte eine Reihe von Untiefen gefunden. 
Wie und wodurch die Algen in Tiefen, in denen nach 
der allgemeinen Annahme das Meer wenig bewegt iſt, los— 
geriſſen werden, darüber iſt man noch nicht im klaren. Wir 
wiſſen nur nach den ſchönen Beobachtungen von Lamouroux, 
daß die Algen zwar vor der Entwickelung ihrer Fruktifikationen 
ausnehmend feſt am Geſtein hängen, dagegen nach dieſer Zeit 
oder in der Jahreszeit, wo bei ihnen wie bei den Landpflanzen 
die Vegetation ſtockt, ſehr leicht abzureißen ſind. Fiſche und 
Weichtiere, welche die Stengel der Tange benagen, mögen 
wohl auch dazu beitragen, ſie von ihren Wurzeln zu löſen. 
Vom 22. Breitegrad an fanden wir die Meeresfläche mit 
fliegenden Fiſchen! bedeckt; ſie ſchnellten ſich 4,5, ja 6 m in 
die Höhe und fielen auf den Oberlauf nieder. Ich ſcheue 
mich nicht, hier gleichfalls einen Gegenſtand zu berühren, von 
dem die Reiſenden ſo viel ſprechen, als von Delphinen und 
Haifiſchen, von der Seekrankheit und dem Leuchten des Meeres. 
Alle dieſe Dinge bieten den Phyſikern noch lange Stoff genug 
zu anziehenden Beobachtungen, wenn ſie ſich ganz beſonders 
damit beſchäftigen. Die Natur iſt eine unerſchöpfliche Quelle 
der Forſchung, und im Maß, als die Wiſſenſchaft vorſchreitet, 
bietet ſie dem, der ſie recht zu befragen weiß, immer wieder 
eine neue Seite, von der er fie bis jetzt nicht betrachtet hatte. 
Ich erwähnte der fliegenden Fiſche, um die Naturkundigen 
auf die ungeheure Größe ihrer Schwimmblaſe aufmerkſam zu 
machen, die bei einem 172 mm langen Fiſch 95 mm lang 
und 25 mm breit iſt und 3½ Kubikzoll Luft enthält. Die 
Blaſe nimmt über die Hälfte vom Körperinhalt des Tieres 


2 Exocoetus volitans. 


— 133 — 


ein, und trägt ſomit wahrſcheinlich dazu bei, daß es ſo leicht 
it. Man könnte jagen, dieſer Luftbehälter diene ihm viel⸗ 
mehr zum Fliegen als zum Schwimmen, denn die Verſuche, 
die Provenzal und ich angeſtellt, beweiſen, daß dieſes Organ 
ſelbſt bei den Arten, die damit verſehen ſind, zu der Bewegung 
an die Waſſerfläche herauf nicht durchaus notwendig iſt. Bei 
einem jungen 13 em langen Exocötus bot jede der Bruſt— 
floſſen, die als Flügel dienen, der Luft bereits eine Oberfläche 
von 26 dem dar. Wir haben gefunden, daß die neun Nerven⸗ 
ſtränge, die zu den zwölf Strahlen dieſer Floſſen verlaufen, 
faſt dreimal dicker ſind als die Nerven der Bauchfloſſen. Wenn 
man die erſteren Nerven galvaniſch reizt, ſo gehen die Strahlen, 
welche die Haut der Bruſtfloſſen tragen, fünfmal kräftiger 
auseinander, als die der anderen Floſſen, wenn man ſie mit 
denſelben Metallen galvaniſiert. Der Fiſch kann ſich aber auch 
6,5 m weit wagerecht fortſchnellen, ehe er mit der Spitze feiner 
Floſſen die Meeresfläche wieder berührt. Man hat dieſe Be— 
wegung und die eines flachen Steines, der auffallend und 
wieder abprallend ein paar Fuß hoch über die Wellen hüpft, 
ganz richtig zuſammengeſtellt. So ausnehmend raſch die 
Bewegung iſt, kann man doch deutlich ſehen, daß das Tier 
während des Sprunges die Luft ſchlägt, das heißt, N. es 
die Bruſtfloſſen abwechſelnd ausbreitet und einzieht. Dieſelbe 
Bewegung beobachtet man am fliegenden Seeſkorpion auf den 
japaniſchen Flüſſen, der gleichfalls eine große Schwimmblaſe 
hat, während ſie den meiſten Seeſkorpionen, die nicht fliegen, 
fehlt.!“ Die Exocötus können, wie die meiſten Kiementiere, 
ziemlich lange und mittels derſelben Organe im Waſſer und 
in der Luft atmen, das heißt der Luft wie dem Waſſer den 
darin enthaltenen Sauerſtoff entziehen. Sie bringen einen 
großen Teil ihres Lebens in der Luft zu, aber ihr elendes 
Leben wird ihnen dadurch nicht leichter gemacht. Verlaſſen 
ſie das Meer, um den gefräßigen Goldbraſſen zu entgehen, 
ſo begegnen ſie in der Luft den Fregatten, Albatroſſen und 
anderen Vögeln, die ſie im Fluge erſchnappen. So werden an 
den Ufern des Orinoko Rudel von Cabiais,? wenn ſie vor 
den Krokodilen aus dem Waſſer flüchten, am Ufer die Beute 
der Jaguare. 

Ich bezweifle indeſſen, daß ſich die fliegenden Fiſche allein 


! Scorpaena porcus, S. scrofa, S. dactyloptera, Delaroche. 
2 Cavia Capybara L. 


um der Verfolgung ihrer Feinde zu entgehen, aus dem Waſſer 
ſchnellen. Gleich den Schwalben ſchießen ſie zu Tauſenden 
fort, gerade aus und immer gegen die Richtung der Wellen. 
In unſeren Himmelsſtrichen ſieht man häufig am Ufer eines 
klaren, von der Sonne beſchienenen Fluſſes einzeln ſtehende 
Fiſche, die ſomit nichts zu fürchten haben können, ſich über 
die Waſſerfläche ſchnellen, als machte es ihnen Vergnügen, 
Luft zu atmen. Warum ſollte dieſes Spiel nicht noch häufiger 
und länger bei den Exocötus vorkommen, die vermöge der 
Form ihrer Bruſtfloſſen und ihres geringen ſpezifiſchen Ge— 
wichtes ſich ſehr leicht in der Luft halten? Ich fordere die 
Forſcher auf, zu unterſuchen, ob andere fliegende Fiſche, z. B. 
Exocoetus exiliens, Trigla vocitans und T. hirundo auch 
ſo große Schwimmblaſen haben wie der tropiſche Exocötus. 
Dieſer geht mit dem warmen Waſſer des Golfſtromes nach 
Norden. Die Schiffsjungen ſchneiden ihm zum Spaß ein 
Stück der Bruſtfloſſen ab und behaupten, dieſe wachſen wieder, 
was mir mit den bei anderen Fiſchfamilien gemachten Beob⸗ 
achtungen nicht zu ſtimmen ſcheint. 

Zur Zeit, da ich von Paris abreiſte, hatten die Verſuche, 
welche Dr. Brodbelt in Jamaika mit der Luft in der Schwimm⸗ 
blaſe des Schwertfiſches angeſtellt, einige Phyſiker zur An— 
nahme veranlaßt, daß unter den Tropen dieſes Organ bei 
den Seefiſchen reines Sauerſtoffgas enthalte. Auch ich hatte 
dieſe Vorſtellung, und ſo war ich überraſcht, als ich in der 
Luftblaſe des Exocötus nur 0,04 Sauerſtoffgas auf 0,94 
Stickſtoff und 0,02 Kohlenſäure fand. Der Anteil des letzteren 
Gaſes, der mittels der Abſorption durch Kalkwaſſer in gra— 
duierten Röhren gemeſſen wurde,! ſchien konſtanter als der 
des Sauerſtoffs, von dem einige Exemplare faſt noch einmal 
ſo viel zeigten. Nach Biots, Configliachis und Delaroches 
intereſſanten Beobachtungen muß man annehmen, daß der von 
Brodbelt ſezierte Schwertfiſch in großen Meerestiefen gelebt 
habe, wo manche Fiſche bis zu 94% Sauerſtoff in ihrer 
Schwimmblaſe zeigen. 

Am 1. Juli, unter 17° 42° der Breite und 34° 21“ der 
Länge ſtießen wir auf die Trümmer eines Wrackes. Wir 
konnten einen Maſtbaum ſehen, der mit ſchwimmendem Tang 
überzogen war. In einem Strich, wo die See beſtändig ruhig 
ft, konnte das Fahrzeug nicht Schiffbruch gelitten haben. 


I ae gekrümmte Röhren mit einer großen Kugel. 


— 135 — 


Vielleicht daß dieſe Trümmer aus den nördlichen ſtürmiſchen 
Meeren kamen, und infolge der merkwürdigen Drehung, 
welche die Waſſer des Atlantiſchen Meeres in der nördlichen 
Halbkugel erleiden, wieder zum Fleck zurückwanderten, wo das 
Schiff zu Grunde gegangen. 

Am 3. und 4. fuhren wir über den Teil des Ozeans, 
wo die Karten die Bank des Maalſtromes verzeichnen; mit 
Einbruch der Nacht änderte man den Kurs, um einer Ge— 
fahr auszuweichen, deren Vorhandenſein ſo zweifelhaft iſt, 
als das der Inſeln Fonſeco und Santa Anna.! Es wäre 
wohl klüger geweſen, den Kurs beizubehalten. Die alten 
Seekarten wimmeln von ſogenannten wachenden Klippen, die 
zum Teil allerdings vorhanden ſind, größtenteils aber ſich von 
optiſchen Täuſchungen herſchreiben, die auf der See häufiger 
ſind als im Binnenlande. Die Lage der wirklich gefährlichen 
Punkte iſt meiſt wie aufs Geratewohl angegeben; ſie waren 
von Schiffern geſehen worden, die ihre Länge nur auf ein 
paar Grade kannten, und meiſt kann man ſicher darauf rechnen, 
keine Klippen zu finden, wenn man den Punkten zuſteuert, 
wo ſie auf den Karten angegeben ſind. Als wir dem vor— 
geblichen Maalſtrom nahe waren, konnten wir am Waſſer keine 
andere Bewegung bemerken, als eine Strömung nach Nord— 
weſt, die uns nicht ſo viel in Länge zurücklegen ließ, als wir 


1 Die Karten von Jefferys und van Keulen geben vier Inſeln 
an, die nichts als eingebildete Gefahren ſind: die Inſeln Garca 
und Santa Anna, weſtlich von den Azoren, die Grüne Inſel (unter 
14° 52° Breite, 28° 30° Länge) und die Inſel Fonſeco (unter 
13° 15° Breite, 57° 10° Länge). Wie kann man an die Exiſtenz 
von vier Inſeln in von Tauſenden von Schiffen befahrenen Strichen 
glauben, da von ſo vielen kleinen Riffen und Untiefen, die ſeit 
hundert Jahren von leichtgläubigen Schiffern angegeben worden 
ſind, ſich kaum zwei oder drei bewahrheitet haben? Was die all— 
gemeine Frage betrifft, mit welchem Grade von Wahrſcheinlichkeit 
ſich annehmen läßt, daß zwiſchen Europa und Amerika eine auf 
4 bis 5 km ſichtbare Inſel werde entdeckt werden, ſo könnte man 
ſie einer ſtrengen Rechnung unterwerfen, wenn man die Zahl der 
Fahrzeuge kennte, die ſeit dreihundert Jahren jährlich das Atlan— 
tiſche Meer befahren, und wenn man dabei die ungleiche Verteilung 
der Fahrzeuge in verſchiedenen Strichen berückſichtigte. Befände 
ſich der Maalſtrom, nach van Keulens Angabe, unter 16° Breite 
fab 39° 30° Länge, jo wären wir am 4. Juli darüber wegge— 
ahren. 


— 136 — 


gewünſcht hätten. Die Stärke dieſer Strömung nimmt zu, 
je näher man dem neuen Kontinente kommt; ſie wird durch 
die Bildung der Küſten von Braſilien und Guyana abgelenkt, 
nicht durch die Gewäſſer des Orinoko und des Amazonen⸗ 
ſtromes, wie manche Phyſiker behaupten. 

Seit unſerem Eintritt in die heiße Zone wurden wir 
nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des ſüdlichen Himmels 
zu bewundern, an dem, je weiter wir nach Süden vorrückten, 
immer neue Sternbilder vor unſeren Blicken aufſtiegen. Ein 
ſonderbares, bis jetzt ganz unbekanntes Gefühl wird in einem 
rege, wenn man dem Aequator zu, und namentlich beim Ueber— 
gang aus der einen Halbkugel in die andere, die Sterne, die 
man von Kindheit auf kennt, immer tiefer hinabrücken und 
endlich verſchwinden ſieht. Nichts mahnt den Reiſenden ſo 
auffallend an die ungeheure Entfernung ſeiner Heimat, als 
der Anblick eines neuen Himmels. Die Gruppierung der 
großen Sterne, einige zerſtreute Nebelflecke, die an Glanz mit 
der Milchſtraße wetteifern, Strecken, die ſich durch ihr tiefes 
Schwarz auszeichnen, geben dem Südhimmel eine ganz eigen⸗ 
tümliche Phyſiognomie. Dieſes Schauſpiel regt ſelbſt die 
Einbildungskraft von Menſchen auf, die den phyſiſchen Willen: 
ſchaften ſehr fern ſtehen und zum Himmelsgewölbe aufblicken, 
wie man eine ſchöne Landſchaft oder eine großartige Ausſicht 
bewundert. Man braucht kein Botaniker zu ſein, um ſchon 
am Anblick der Pflanzenwelt den heißen Erdſtrich zu erkennen, 
und wer auch keine aſtronomiſchen Kenntniſſe hat, wer von 
Flamſteads und Lacailles Himmelskarten nichts weiß, fühlt, 
daß er nicht in Europa iſt, wenn er das ungeheure Stern⸗ 
bild des Schiffes oder die leuchtenden Magelhaensſchen Wolken 
am Horizont aufſteigen ſieht. Erde und Himmel, allem in 
den Aequinoktialländern drückt ſich der Stempel des Fremd⸗ 
artigen auf. 

Die niedrigen Luftregionen waren ſeit einigen Tagen 
mit Dunſt erfüllt. Erſt in der Nacht vom 4. zum 5. Juli, 
unter 16“ Breite, ſahen wir das ſüdliche Kreuz zum erſten⸗ 
mal deutlich; es war ſtark geneigt und erſchien von Zeit 
zu Zeit zwiſchen den Wolken, deren Mittelpunkt, wenn das 
Wetterleuchten dadurch hinzuckte, wie Silberlicht aufflammte. 
Wenn es einem Reiſenden geſtattet iſt, von ſeinen perſönlichen 
Empfindungen zu Sprechen, jo darf ich jagen, daß ich in dieſer 
Nacht einen der Träume meiner früheſten Jugend in Er— 
füllung gehen ſah. 


Wenn man anfängt geographiſche Karten zu betrachten 
und Schilderungen der Seefahrer zu leſen, ſo fühlt man für 
gewiſſe Länder und gewiſſe Klimate eine Art Vorliebe, von 
der man ſich in reiferem Alter keine Rechenſchaft zu geben 
vermag. Eindrücke derart äußern einen nicht unbedeutenden 
Einfluß auf unſere Entſchlüſſe, und wie inſtinktmäßig ſuchen 
wir Gegenſtänden, die ſchon ſo lange eine geheime Anziehungs— 
kraft für uns gehabt, wirklich nahe zu kommen. Als ich mich 
mit dem Himmel beſchäftigte, nicht um Aſtronomie zu treiben, 
ſondern nur um die Sterne kennen zu lernen, empfand ich 
eine bange Unruhe, die Menſchen, die ein ſitzendes Leben 
lieben, ganz fremd iſt. Der Hoffnung entſagen zu ſollen, 
jemals jene herrlichen Sternbilder am Südpol zu erblicken, 
das ſchien mir ſehr hart. Im ungeduldigen Drange, die 
Aequatorialländer kennen zu lernen, konnte ich nicht die Augen 
zum Sterngewölbe aufſchlagen, ohne an das ſüdliche Kreuz 
zu denken und mir die erhabenen Verſe Dantes vorzuſagen, 
welche ſich nach den berühmteſten Auslegern auf jenes Stern— 
bild beziehen: 


Jo mi volsi a man destra e posi mente 
All’ altro polo, e vidi quattro stelle, 
Non viste mai fuor ch’ alla prima gente. 


Goder parea lo ciel di lor fiammelle, 
O settentrional vedovo sito, 
Poi che privato se di mirar quelle! ! 


Unſere Freude beim Erſcheinen des ſüdlichen Kreuzes 
wurde lebhaft von denjenigen unter der Mannſchaft geteilt, 
die in den Kolonieen gelebt hatten. In der Meereseinſamkeit 
begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man 
lange Zeit getrennt geweſen. Bei den Portugieſen und 
Spaniern ſteigert ſich dieſe gemütliche Teilnahme noch durch 


Rechts an des andern Poles Firmament 
Boten ſich dar vier Sterne meinen Blicken, 
Die nur dem erſten Paar zu ſchaun vergönnt. 


Ihr Schimmer ſchien den Himmel zu entzücken: 
O mitternächt'ger Bogen, ſo verwaiſt, 
Weil du an ihnen nie dich kannſt erquicken! 

(Nach Kannegießers Ueberſetzung) 


— 138 — 


beſondere Gründe; religiöſes Gefühl zieht ſie zu einem Stern: 
bild hin, deſſen Geſtalt an das Wahrzeichen des Glaubens 
mahnt, das ihre Väter in den Einöden der Neuen Welt auf— 
gepflanzt. 

Da die zwei großen Sterne, welche Spitze und Fuß des 
Kreuzes bezeichnen, ungefähr dieſelbe Rektaſzenſion haben, ſo 
muß das Sternbild, wenn es durch den Meridian geht, faſt 
ſenkrecht ſtehen. Dieſer Umſtand iſt allen Völkern jenſeits 
des Wendekreiſes und in der ſüdlichen Halbkugel bekannt. 
Man hat ſich gemerkt, zu welcher Zeit bei Nacht in den ver— 
ſchiedenen Jahreszeiten das ſüdliche Kreuz aufrecht oder geneigt 
iſt. Es iſt eine Uhr, die ſehr regelmäßig etwa vier Minuten 
im Tage vorgeht, und an keiner anderen Sterngruppe läßt ſich 
die Zeit mit bloßem Auge ſo genau beobachten. Wie oft 
haben wir unſere Führer in den Savannen von Venezuela 
oder in der Wüſte zwiſchen Lima und Truxillo ſagen hören: 
„Mitternacht iſt vorüber, das Kreuz fängt an ſich zu neigen!“ 
Wie oft haben wir uns bei dieſen Worten an den rührenden 
Auftritt erinnert, wo Paul und Virginie an der Quelle des 
Fächerpalmenfluſſes zum letztenmal miteinander ſprechen und 
der Greis beim Anblick des ſüdlichen Kreuzes ſie mahnt, daß 
es Zeit ſei zu ſcheiden! 

Die letzten Tage unſerer Ueberfahrt waren nicht ſo günſtig, 
als das milde Klima und die ruhige See uns hoffen ließen. 
Nicht die Gefahren der See ſtörten uns in unſerem Genuſſe, 
aber der Keim eines bösartigen Fiebers entwickelte ſich unter 
uns, je näher wir den Antillen kamen. Im Zwiſchendeck war 
es furchtbar heiß und der Raum ſehr beſchränkt. Seit wir 
den Wendekreis überſchritten, ſtand der Thermometer auf 34 
bis 36“. Zwei Matroſen, mehrere Paſſagiere und, was ziem— 
lich auffallend iſt, zwei Neger von der Küſte von Guinea und 
ein Mulattenkind wurden von einer Krankheit befallen, die 
epidemiſch zu werden drohte. Die Symptome waren nicht bei 
allen Kranken gleich bedenklich; mehrere aber, und gerade die 
kräftigſten, delirierten ſchon am zweiten Tage und die Kräfte 
lagen völlig danieder. Bei der Gleichgültigkeit, mit der an 
Bord der Paketboote alles behandelt wird, was mit der Füh— 
rung des Schiffes und der Schnelligkeit der Ueberfahrt nichts 
zu thun hat, dachte der Kapitän nicht daran, gegen die Ge— 
fahr, die uns bedrohte, die gemeinſten Mittel vorzukehren. 
Es wurde nicht geräuchert, und ein unwiſſender, phlegmatiſcher 
galiciſcher Wundarzt verordnete Aderläſſe, weil er das Fieber 


— 19 — 


der ſogenannten Schärfe und Verderbnis des Blutes zuſchrieb. 
Es war keine Unze Chinarinde an Bord, und wir hatten 
vergeſſen, beim Einſchiffen uns ſelbſt damit zu verſehen; unſere 
Inſtrumente hatten uns mehr Sorge gemacht als unſere Ge— 
ſundheit, und wir hatten unbedachterweiſe vorausgeſetzt, daß 
es an Bord eines ſpaniſchen Schiffes nicht an peruaniſcher 
Fieberrinde fehlen könne. 

Am 8. Juli genas ein Matroſe, der ſchon in den letzten 
Zügen lag, durch einen Zufall, der der Erwähnung wohl wert 
iſt. Seine Hängematte war ſo befeſtigt, daß zwiſchen ſeinem 
Geſicht und dem Deck keine 26 cm Raum blieben. In dieſer 
Lage konnte man ihm unmöglich die Sakramente reichen; nach 
dem Brauch auf den ſpaniſchen Schiffen hätte das Allerheiligſte 
mit brennenden Kerzen herbeigebracht werden und die ganze 
Mannſchaft dabei ſein müſſen. Man ſchaffte daher den Kranken 
an einen luftigen Ort bei der Luke, wo man aus Segeln 
und Flaggen ein kleines viereckiges Gemach hergeſtellt hatte. 
Hier ſollte er liegen bis zu ſeinem Tode, den man nahe glaubte; 
aber kaum war er aus einer übermäßig heißen, ſtockenden, mit 
Miasmen erfüllten Luft in eine kühlere, reinere, fortwährend 
erneuerte gebracht, ſo kam er allmählich aus ſeiner Betäubung 
zu ſich. Mit dem Tage, da er aus dem Zwiſchendeck fort— 
geſchafft worden, fing die Geneſung an, und wie denn in der 
Arzneikunde dieſelben Thatſachen zu Stützen der entgegen— 
geſetzteſten Syſteme werden, ſo wurde unſer Arzt durch dieſen 
Fall von Wiedergeneſung in ſeiner Anſicht von der Entzün— 
dung des Blutes und von der Notwendigkeit des Eingreifens 
durch Aderläſſe, abführende und aſtheniſche Mittel aller Art 
beſtärkt. Wir bekamen bald die verderblichen Folgen dieſer 
Behandlung zu ſehen und ſehnten uns mehr als je nach dem 
Augenblick, wo wir die Küſte Amerikas betreten könnten. 

Seit mehreren Tagen war die Schätzung der Steuerleute 
um 1° 12“ von der Länge abgewichen, die mir mein Chrono: 
meter angab. Dieſer Unterſchied rührte weniger von der all— 
gemeinen Strömung her, die ich den „Rotationsſtrom“ ge— 
nannt habe, als von dem eigentümlichen Zuge des Waſſers 
nach Nordweſt, von der Küſte von Braſilien gegen die Kleinen 
Antillen, wodurch die Ueberfahrt von Cayenne nach der Inſel 
Guadeloupe abgekürzt wird.. Am 12. Juli glaubte ich an: 


1 Im Atlantiſchen Meere iſt ein Strich, wo das Waſſer immer 
milchig erſcheint, obgleich die See dort ſehr tief iſt. Dieſe merk— 


— 140 — 


kündigen zu können, daß tags darauf vor Sonnenaufgang 
Land in Sicht ſein werde. Wir befanden uns jetzt nach 
meinen Beobachtungen unter 10° 46° der Breite und 60° 54“ 
weſtlicher Länge. Einige Reihen Mondbeobachtungen be— 
ſtätigten die Angabe des Chronometers; aber wir wußten 
beſſer, wo ſich die Korvette befand, als wo das Land lag, 
dem unſer Kurs zuging und das auf den franzöſiſchen, ſpani— 
ſchen und engliſchen Karten ſo verſchieden angegeben iſt. Die 
aus den genauen Beobachtungen von Churruca, Fidalgo und 
Noguera ſich ergebenden Längen waren damals noch nicht be— 
kannt gemacht. 

Die Steuerleute verließen ſich mehr auf das Log als 
auf den Gang eines Chronometers; ſie lächelten zu der Be— 
hauptung, daß bald Land in Sicht kommen müſſe, und glaubten, 
man habe noch zwei, drei Tage zu fahren. Es gereichte mir 
daher zu großer Befriedigung, als ich am 13. gegen ſechs 
Uhr morgens hörte, man ſehe von den Maſten ein ſehr 
hohes Land, jedoch wegen des Nebels, der darauf lag, nur 
undeutlich. Es windete ſehr ſtark und die See war ſehr un— 
ruhig. Es regnete hier und da in großen Tropfen und alles 
deutete auf ungeſtümes Wetter. Der Kapitän des Pizarro 
hatte beabſichtigt, durch den Kanal zwiſchen Tabago und 
Trinidad zu laufen, und da er wußte, daß unſere Korvette 
ſehr langſam wendete, ſo fürchtete er, gegen Süden unter den 
Wind und der Mündung des Dragon nahe zu kommen. Wir 
waren allerdings unſerer Länge ſicherer als der Breite, da 
ſeit dem 11. keine Beobachtung um Mittag gemacht worden 
war. Nach doppelten Höhen, die ich nach Douwes Methode 
am Morgen aufgenommen hatte, befanden wir uns in 11° 
6° 50“, ſomit 15 Minuten weiter nach Nord als nach der 
Schätzung. Die Gewalt, mit der der große Orinokoſtrom 
ſeine Gewäſſer in den Ozean ergießt, mag in dieſen Strichen 
immerhin den Zug der Strömungen ſteigern; wenn man aber 
behauptet, bis auf 270 km von der Mündung des Orinoko 
habe das Meerwaſſer eine andere Farbe und ſei weniger ge— 
ſalzen, ſo iſt dies ein Märchen der Küſtenpiloten. Der Ein— 
fluß der mächtigſten Ströme Amerikas, des Amazonenſtromes, 


würdige Erſcheinung zeigt ſich unter der Breite der Inſel Dominica 
und etwa unter 57° der Länge. Sollte an dieſem Punkt, noch öſt— 
licher als Barbados, ein verſunkenes vulkaniſches Eiland unter dem 
Meeresſpiegel liegen? 


— 141 — 


des La Plata, des Orinoko, des Miſſiſſippi, des Magdalenen⸗ 
ſtromes, iſt in dieſer Beziehung in weit engere Grenzen ein⸗ 
geſchloſſen, als man gemeiniglich glaubt. 

Obgleich das Ergebnis der doppelten Sonnenhöhen hin: 
länglich bewies, daß das hohe Land, das am Horizont auf— 
ſtieg, nicht Trinidad war, ſondern Tabago, ſteuerte der Kapitän 
dennoch nach Nord⸗Nord⸗Weſt fort, um letztere Inſel aufzu— 
ſuchen, die ſogar auf Bordas ſchöner Karte des Atlantiſchen 
Ozeans 5 Minuten zu weit ſüdlich geſetzt iſt. Man ſollte 
kaum glauben, daß an Küſten, welche von allen Handels— 
völkern beſucht werden, ſo auffallende Irrtümer in der Breite 
ſich jahrhundertelang erhalten könnten. Ich habe dieſen Gegen— 
ſtand anderswo beſprochen, und ſo bemerke ich hier nur, daß 
ſogar auf der neueſten Karte von Weſtindien von Arrow— 
ſmith, die im Jahre 1803, alſo lange nach Churrucas Beob— 
achtungen erſchienen iſt, die Breiten der verſchiedenen Vor— 
gebirge von Tabago und Trinidad um 6 bis 11 Minuten 
falſch angegeben ſind. 

Durch die Beobachtung der Sonnenhöhe um Mittag 
wurde die Breite, wie ich ſie nach Douwes Verfahren er— 
halten, vollkommen beſtätigt. Es blieb kein Zweifel mehr 
über den Schiffsort den Inſeln gegenüber, und man beſchloß, 
um das nördliche Vorgebirge von Tabago zu laufen, zwiſchen 
dieſer Inſel und La Granada durchzugehen und auf einen 
Hafen der Inſel Margarita loszuſteuern. In dieſen Strichen 
liefen wir jeden Augenblick Gefahr, von Kapern aufgebracht 
zu werden, aber zu unſerem Glück war die See ſehr unruhig, 
und ein kleiner engliſcher Kutter überholte uns, ohne uns 
nur anzurufen. Bonpland und mir war vor einem ſolchen 
Unfall weniger bange, ſeit wir ſo nahe am amerikaniſchen Feſt— 
land ſicher waren, daß wir nicht nach Europa zurückgebracht 
wurden. 

Der Anblick der Inſel Tabago iſt höchſt maleriſch. Es 
iſt ein ſorgfältig bebauter Felsklumpen. Das blendende Weiß 
des Geſteines ſticht angenehm vom Grün zerſtreuter Baum— 
gruppen ab. Sehr hohe cylindriſche Fackeldiſteln krönen die 
Bergkämme und geben der tropiſchen Landſchaft einen ganz 
eigenen Charakter. Schon ihr Anblick ſagt dem Reiſenden, 
daß er eine amerikaniſche Küſte vor ſich hat, denn die Kaktus 
gehören ausſchließlich der Neuen Welt an, wie die Heidekräuter 
der Alten. Der nordöſtliche Teil der Inſel Tabago iſt der 
gebirgigſte, nach den Höhenwinleln, die ich mit dem Sextanten 


— 142 — 


genommen, ſcheinen indeſſen die höchſten Gipfel an der Küſte 
nicht über 270 bis 290 m hoch zu ſein. Am ſüdlichen Vor⸗ 
gebirge ſenkt ſich das Land und läuft in die „Sandſpitze“ 
aus, die nach meiner Rechnung unter 10° 20“ 13“ der Breite 
und 62° 47° 30“ der Länge liegt. Wir ſahen mehrere Felſen 
über dem Waſſerſpiegel, an denen ſich die See mit Ungeſtüm 
brach, und beobachteten große Regelmäßigkeit in der Neigung 
und dem Streichen der Schichten, die unter einem Winkel 
von 60“ nach Südoſt fallen. Es wäre zu wünſchen, daß ein 
geübter Mineralog die Großen und Kleinen Antillen von der 
Küſte von Paria bis zum Vorgebirge von Florida bereiſte 
und die ehemalige, durch Strömungen, Erderſchütterungen und 
Vulkane auseinander geriſſene Bergkette unterſuchte. 

Wir waren eben um das Nordkap von Tabago und die 
kleine Inſel St. Giles gelaufen, als man vom Maſtkorb ein 
feindliches Geſchwader ſignaliſierte. Wir wendeten ſogleich 
und die Paſſagiere wurden unruhig, da mehrere ihr kleines 
Vermögen in Waren geſteckt hatten, die ſie in den ſpaniſchen 
Kolonieen zu verwerten gedachten. Das Geſchwader ſchien ſich 
nicht zu rühren, und es zeigte ſich bald, daß man eine Menge 
einzelner Klippen für Segel angeſehen hatte. 

Wir fuhren über die Untiefe zwiſchen Tabago und La 
Granada. Die Farbe der See war nicht merkbar verändert, 
aber ein paar Zoll unter der Oberfläche zeigte der Thermo— 
meter nur 23°, während er oſtwärts auf hoher See unter 
derſelben Breite und gleichfalls an der Meeresfläche auf 25,6“ 
ſtand. Trotz der Strömung zeigte die geringere Temperatur 
des Waſſers die Untiefe an, die nur auf wenigen Karten an⸗ 
gegeben iſt. Nach Sonnenuntergang wurde der Wind ſchwächer, 
und je näher der Mond zum Zenith rückte, deſto mehr klärte 
ſich der Himmel auf. In dieſer und in den folgenden Nächten 
fielen ſehr viele Sternſchnuppen; gegen Nord zeigten ſie ſich 
nicht ſo häufig als gegen Süd, über Terra Firma, an deren 
Küſte wir jetzt hinzufahren anfingen. Dieſe Verteilung weiſt 
darauf hin, daß dieſe Meteore, über deren Weſen wir noch 
ſo ſehr im unklaren ſind, zum Teil von örtlichen Urſachen ab— 
hängig ſein mögen. 

Am 14. bei Sonnenaufgang kam die Boca de Dragon 
in Sicht. Wir konnten die Inſel Chacachacarreo ſehen, das 
weſtlichſte der Eilande zwiſchen dem Vorgebirge Paria und 
dem nordweſtlichen Vorgebirge von Trinidad. An 22 km von 
der Küſte, bei der Punta de la Baca, wurden wir gewahr, 


— 143 — 


daß eine eigentümliche Strömung die Korvette nach Süd trieb. 
Durch den Zug des Waſſers, das aus der Boca de Dragon 
kommt, und durch die Bewegung von Ebbe und Flut entſteht 
eine Gegenſtrömung. Man warf das Senkblei aus und fand 
66 bis 140 m Tiefe über einem Grunde von grünlichem, ſehr 
feinem Thon. Nach Dampiers Grundſätzen hätten wir in der 
Nähe einer von ſehr hohen, ſteil aufſteigenden Gebirgen ge— 
bildeten Küſte keine ſo geringe Meerestiefe erwartet. Wir 
loteten fort bis zum Cabo de tres puntas und fanden 
überall erhöhten Meeresgrund, deſſen Umriß das Streichen 
der ehemaligen Meeresküſte zu bezeichnen ſcheint. Die Tem— 
peratur des Meeres war hier 23 bis 24°, ſomit 1,5 bis 2° 
niedriger als auf hoher See, das heißt jenſeits der Ränder 
der Bank. 

Das Cabo de tres puntas, von Kolumbus ſelbſt ſo be— 
nannt,! liegt nach meinen Beobachtungen unter 65° 4 5“ 
der Länge. Es erſchien uns um ſo höher, da ſeine gezackten 
Gipfel in Wolken gehüllt waren. Das ganze Anſehen der 
Berge von Paria, ihre Farbe und beſonders ihre meiſt runden 
Umriſſe ließen uns vermuten, daß die Küſte aus Granit be— 
ſtehe; die Folge zeigte aber, wie ſehr man ſich, ſelbſt wenn 
man ſein Leben lang in Gebirgen gereiſt iſt, irren kann, wenn 
85 die Beſchaffenheit der Gebirgsart aus der Ferne 
urteilt. 

Wir benutzten eine Windſtille, die ein paar Stunden an— 
hielt, um die Intenſität der magnetiſchen Kraft beim Cabo 
de tres puntas genau zu beſtimmen. Wir fanden ſie größer 
als auf hoher See oſtwärts von Tabago, im Verhältnis von 
257 zu 229. Während der Windſtille trieb uns die Strö— 
mung raſch nach Weſt. Ihre Geſchwindigkeit betrug 13,5 km 
in der Stunde; ſie nahm zu, je näher wir dem Meridian der 
Teſtigos kamen, eines Haufens von Klippen, die aus der 
weiten See aufſteigen. Als der Mond unterging, bedeckte 
ſich der Himmel mit Wolken, der Wind wurde wieder ſtärker 
und es ſtürzte ein Platzregen nieder, wie ſie dem heißen Erd— 
ſtrich eigen ſind und wir auf unſeren Zügen im Binnenlande 
ſie ſo oft durchgemacht haben. 

Die am Bord des Pizarro ausgebrochene Seuche breitete 
ſich raſch aus, ſeit wir uns nahe an der Küſte von Terra 
Firma befanden; der Thermometer ſtand bei Nacht regelmäßig 


Im Auguſt 1598. 


— 144 — 


zwiſchen 22 und 23°, bei Tage zwiſchen 24 und 27°. Die 
Kongeſtionen gegen den Kopf, die ausnehmende Trockenheit 
der Haut, das Daniederliegen der Kräfte, alle Symptome 
wurden immer bedenklicher; wir waren aber ſo ziemlich am 
Ziele unſerer Fahrt, und ſo hofften wir alle Kranke geneſen 
zu ſehen, wenn man ſie an der Inſel Margarita oder im 
Hafen von Cumana, die für ſehr geſund gelten, ans Land 
bringen könnte. 

Dieſe Hoffnung ging nicht ganz in Erfüllung. Der 
jüngſte Paſſagier bekam das bösartige Fieber und unterlag 
ihm, blieb aber zum Glück das einzige Opfer. Es war ein 
junger Aſturier von 19 Jahren, der einzige Sohn einer armen 
Witwe. Mehrere Umſtände machten den Tod des jungen 
Mannes, aus deſſen Geſicht viel Gefühl und große Gutmütig⸗ 
keit ſprachen, ergreifend für uns. Er war mit Widerftreben 
zu Schiffe gegangen; er hatte ſeine Mutter durch den Ertrag 
ſeiner Arbeit unterſtützen wollen, aber dieſe hatte ihre Liebe 
und den eigenen Vorteil dem Gedanken zum Opfer gebracht, 
daß 5 Sohn, wenn er in die Kolonieen ginge, bei einem 
reichen Verwandten, der auf Cuba lebte, ſein Gluck machen 
könnte. Der ung lückliche junge Mann verfiel raſch in Be⸗ 
täubung, redete dazwiſchen irre und ſtarb am dritten Tage 
der Krankheit. Das gelbe Fieber oder ſchwarze Erbrechen 
rafft in Veracruz nicht leicht die Kranken ſo furchtbar ſchnell 
dahin. Ein anderer, noch jüngerer Aſturier wich keinen Augen— 
blick vom Bette des Kranken und bekam, was ziemlich auf— 
fallend iſt, die Krankheit nicht. Er wollte mit ſeinem Lands— 
mann nach ur Jago de Cuba gehen und ſich dort von ihm 
im Hauſe des Verwandten einführen laſſen, auf den ſie ihre 
ganze Hoffnung geſetzt hatten. Es war herzzerreißend, wie 
der, welcher den Freund überlebte, ſich ſeinem tiefen Schmerze 
überließ und die unſeligen Ratſchläge verwünſchte, die ihn in 
ein fernes Land getrieben, wo er nun allein und verlaſſen 
daſtand. 

Wir ſtanden beiſammen auf dem Verdeck in trüben Ge— 
danken. Es war kein Zweifel mehr, das Fieber, das an 
Bord herrſchte, hatte ſeit einigen Tagen einen bösartigen 
Charakter angenommen. Unſere Blicke hingen an einer ge⸗ 
birgigen, wüſten Küſte, auf die zuweilen ein Mondſtrahl durch 
die Wolken fiel. Die leiſe bewegte See leuchtete in ſchwachem 
phosphoriſchem Schein; man hörte nichts als das eintönige 
Geſchrei einiger großen Seevögel, die das Land zu ſuchen 


— 145 — 


ſchienen. Tiefe Ruhe herrſchte ringsum am einſamen Orte; 
aber dieſe Ruhe der Natur ſtand im Widerſpiel mit den 
ſchmerzlichen Gefühlen in unſerer Bruſt. Gegen 8 Uhr wurde 
langſam die Totenglocke geläutet; bei dieſem Trauerzeichen 
brachen die Matroſen ihre Arbeit ab und ließen ſich zu kurzem 
Gebet auf die Kniee nieder, eine ergreifende Handlung, die 
an die Zeiten mahnt, wo die erſten Chriſten ſich als Glieder 
einer Familie betrachteten, und die auch jetzt noch die Men— 
ſchen im Gefühl gemeinſamen Unglückes einander näher bringt. 
In der Nacht ſchaffte man die Leiche des Aſturiers auf das 
Verdeck, und auf die Vorſtellung des Prieſters wurde er erſt 
nach Sonnenaufgang ins Meer geworfen, damit man die 
Leichenfeier nach dem Gebrauch der römiſchen Kirche vornehmen 
konnte. Kein Mann an Bord, den nicht das Schickſal des 
jungen Mannes rührte, den wir noch vor wenigen Tagen 
friſch und geſund geſehen hatten. 

Der eben erzählte Vorfall zeigte uns, wie gefährlich 
dieſes bösartige oder ataktiſche Fieber ſei, und wenn die langen 
Windſtillen die Ueberfahrt von Cumana nach Havana ver— 
zögerten, ſo mußte man beſorgen, daß es viele Opfer fordern 
könnte. An Bord eines Kriegsſchiffes oder eines Transport— 
ſchiffes machen einige Todesfälle gewöhnlich nicht mehr Ein— 
druck, als wenn man in einer volkreichen Stadt einem Leichen— 
zug begegnet. Anders an Bord eines Paketbootes mit kleiner 
Mannſchaft, wo zwiſchen Menſchen, die dasſelbe Reiſeziel 
haben, ſich nähere Beziehungen knüpfen. Die Paſſagiere auf 
dem Pizarro ſpürten zwar noch nichts von den Vorboten der 
Krankheit, beſchloſſen aber doch, das Fahrzeug am nächſten 
Landungsplatz zu verlaſſen und die Ankunft eines anderen 
Poſtſchiffes zu erwarten, um ihren Weg nach Cuba oder Mexiko 
fortzuſetzen. Sie betrachteten das Zwiſchendeck des Schiffes 
als einen Herd der Anſteckung, und obgleich es mir keines— 
wegs erwieſen ſchien, daß das Fieber durch Berührung an— 
ſtecke, hielt ich es doch durch die Vorſicht geraten, in Cumana 
ans Land zu gehen. Es ſchien mir wünſchenswert, Neuſpanien 
erſt nach einem längeren Aufenthalt an den Küſten von Vene— 
zuela und Paria zu beſuchen, wo der unglückliche Löffling nur 
ſehr wenige naturgeſchichtliche Beobachtungen hatte machen 
können. Wir brannten vor Verlangen, die herrlichen Ge— 
wächſe, die Boſe und Bredemeyer auf ihrer Reiſe in Terra 
Firma geſammelt und die eine Zierde der Gewächshäuſer zu 
Schönbrunn und Wien ſind, auf ihrem heimatlichen Boden 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 10 


— 146 — 


zu ſehen. Es hätte uns ſehr wehe gethan, in Cumana oder 
Guayra zu landen, ohne das Innere eines von den Natur⸗ 
forſchern ſo wenig betretenen Landes zu betreten. 

Der Entſchluß, den wir in der Nacht vom 14. auf den 
15. Juli faßten, äußerte einen glücklichen Einfluß auf den 
Verfolg unſerer Reiſen. Statt einige Wochen verweilten wir 
ein ganzes Jahr in Terra Firma; ohne die Seuche an 
Bord des Pizarro wären wir nie an den Orinoko, an 
den Caſſiquiare und an die Grenze der portugieſiſchen Be— 
ſitzungen am Rio Negro gekommen. Vielleicht verdanken wir 
es auch dieſer unſerer Reiſerichtung, daß wir während eines 
b 5 Aufenthaltes in den Aequinoktialländern ſo geſund 

ieben 

Bekanntlich ſchweben die Europäer in den erſten Monaten, 
nachdem ſie unter den glühenden Himmel der Tropen verſetzt 
worden, in ſehr großer Gefahr. Sie betrachten ſich als akkli— 
matiſiert, wenn ſie die Regenzeit auf den Antillen, in Vera— 
cruz oder Cartagena überſtanden haben. Dieſe Meinung 
iſt nicht ungegründet, obgleich es nicht an Beiſpielen fehlt, 
daß Leute, die bei der erſten Epidemie des gelben Fiebers 
durchgekommen, in einem der folgenden Jahre Opfer der 
Seuche werden. Die Fähigkeit ſich zu akklimatiſieren ſcheint 
im umgekehrten Verhältnis zu ſtehen mit dem Unterſchied 
zwiſchen der mittleren Temperatur der heißen Zone und der 
des Geburtslandes des Reiſenden oder Koloniſten, der das 
Klima wechſelt, weil die Lufttemperatur den mächtigſten Ein— 
fluß auf die Reizbarkeit und die Vitalität der Organe äußert. 
Ein Preuße, ein Pole, ein Schwede ſind mehr gefährdet, wenn 
ſie auf die Inſeln oder nach Terra Firma kommen, als ein 
Spanier, ein Italiener und ſelbſt ein Bewohner des ſüdlichen 
Frankreichs. Für die nordiſchen Völker beträgt der Unter— 
ſchied in der mittleren Temperatur 19 bis 21°, für die ſüd— 
lichen nur 9 bis 10. Wir waren ſo glücklich, die Zeit, in 
der der Europäer nach der Landung die größte Gefahr läuft, 
im ausnehmend heißen, aber ſehr trockenen Klima von Cu⸗ 
mana zu verleben, einer Stadt, die für ſehr geſund gilt. 
Hätten wir unſeren Weg nach Veracruz fortgeſetzt, ſo hätten 
wir leicht das Los mehrerer Paſſagiere des Paketbootes 
Alcudia teilen können, das mit dem Pizarro in die 
Havana kam, als eben das ſchwarze Erbrechen auf 
Cuba und an der Oſtküſte von Mexiko ſchreckliche Verheerungen 
anrichtete. 


Am 15. morgens, ungefähr gegenüber dem kleinen Berge 
St. Joſeph, waren wir von einer Menge ſchwimmenden 
Tanges umgeben. Die Stengel desſelben hatten die ſonder⸗ 
baren, wie Blumenkelche und Federbüſche geſtalteten Anhänge, 
wie ſie Don Hypolito Ruiz auf ſeiner Rückkehr aus Chile 
beobachtet und in einer beſonderen Abhandlung als die Ge— 
ſchlechtsorgane des Fucus natans beſchrieben hat. Ein glück⸗ 
licher Zufall ſetzte uns in den Stand, eine Beobachtung zu 
berichtigen, die ſich nur einmal der Naturforſchung darge⸗ 
boten hatte. Die Bündel Tang, welche Bonpland aufgefiſcht 
hatte, waren durchaus identiſch mit den Exemplaren, die wir 
der Gefälligkeit der gelehrten Verfaſſer der peruaniſchen Flora 
verdankten. Als wir beide unter dem Mikroſkop unterſuchten, 
fanden wir, daß dieſe angeblichen Befruchtungswerkzeuge, dieſe 
Piſtille und Staubfäden eine neue Gattung Pflanzentiere aus 
der Familie der Ceratophyten ſeien. Die Kelche, welche Ruiz 
für Piſtille hielt, entſpringen aus hornartigen, abgeplatteten 
Stielen, die ſo feſt mit der Subſtanz des Fukus zuſammen⸗ 
hängen, daß man ſie gar wohl für bloße Rippen halten könnte; 
aber mit einem ſehr dünnen Meſſer gelingt es, ſie abzulöſen, 
ohne das Parenchym zu verletzen. Die nicht gegliederten 
Stiele ſind anfangs ſchwarzbraun, werden aber, wenn ſie ver⸗ 
trocknen, weiß und zerreiblich. In dieſem Zuſtande brauſen 
ſie mit Säuren auf, wie die kalkige Subſtanz der Sertularia, 
deren Spitzen mit den Kelchen des von Ruiz beobachteten 
Fukus Aehnlichkeit haben. In der Südſee, auf der Ueberfahrt 
von Guayaquil nach Acapulco, haben wir an der tropiſchen 
Seetraube dieſelben Anhängſel gefunden, und eine ſehr ſorg⸗ 
fältige Unterſuchung überzeugte uns, daß ſich hier ein Zoo⸗ 
phyt an den Tang heftet, wie der Epheu den Baumſtamm 
umſchlingt. Die unter dem Namen weiblicher Blüten be— 
ſchriebenen Organe ſind über 4 mm lang, und ſchon dieſe 
Größe hätte den Gedanken an wahrhafte Piſtille nicht auf— 
kommen laſſen ſollen. 

Die Küſte von Paria zieht ſich nach Weſt fort und bildet 
eine nicht ſehr hohe Felsmauer mit abgerundeten Gipfeln und 
wellenförmigen Umriſſen. Es dauerte lange, bis wir die hohe 
Küſte der Inſel Margarita zu ſehen bekamen, wo wir ein⸗ 
laufen ſollten, um hinſichtlich der engliſchen Kreuzer, und ob 
es gefährlich ſei, bei Guayra anzulegen, Erkundigung einzu⸗ 
ziehen. Sonnenhöhen, die wir unter ſehr günſtigen Umſtänden 
genommen, hatten uns gezeigt, wie unrichtig damals ſelbſt die 


— 148 — 


geſuchteſten Seekarten waren. Am 15. morgens, wo wir uns 
nach dem Chronometer unter 66° 1 15“ der Länge befanden, 
waren wir noch nicht im Meridian der Inſel St. Margarita, 
während wir nach der verkleinerten Karte des Atlantiſchen 
Ozeans über das weſtliche ſehr hohe Vorgebirge der Inſel, 
das unter 66° 0“ der Länge geſetzt iſt, bereits hätten hinaus 
ſein ſollen. Die Küſten von Terra Firma wurden vor Fı: 
dalgos, Nogueras und Tiscars, und ich darf wohl hinzufügen, 
vor meinen aſtronomiſchen Beobachtungen in Cumana, ſo un⸗ 
richtig gezeichnet, daß für die Schiffahrt daraus hätten Ge⸗ 
fahren erwachſen können, wenn nicht das Meer in dieſen 
Strichen beſtändig ruhig wäre. Ja die Fehler in der Breite 
waren noch größer als die in der Länge, denn die Küſte von 
Neuandaluſien läuft weſtwärts vom Cabo de tres puntas 67 
bis 90 km weiter nach Norden, als auf den vor dem Jahre 
1800 erſchienenen Karten angegeben iſt. 

Gegen 11 Uhr morgens kam uns ein ſehr niedriges Ei⸗ 
land zu Geſicht, auf dem ſich einige Sanddünen erhoben. 
Durch das Fernrohr ließ ſich keine Spur von Bewohnern 
oder von Anbau entdecken. Hin und wieder ſtanden cylind- 
riſche Kaktus wie Kandelaber. Der faſt pflanzenloſe Boden 
ſchien ſich wellenförmig zu bewegen infolge der ſtarken Brechung, 
welche die Sonnenſtrahlen erleiden, wenn ſie durch Luft⸗ 
ſchichten hindurchgehen, die auf einer ſtark erhitzten Fläche 
aufliegen. Die Luftſpiegelung macht, daß in allen Zonen 
Wüſten und ſandiger Strand ſich wie eine bewegte See aus— 
nehmen. 

Das flache Land, das wir vor uns hatten, ne 
ſchlecht zu der Vorſtellung, die wir uns von der Inſel Mar— 
garita gemacht. Während man beſchäftigt war, die Angaben 
der Karten zu vergleichen, ohne ſie in Uebereinſtimmung 
bringen zu können, ſignaliſierte man vom Maſt einige kleine 
Fiſcherboote. Der Kapitän des Pizarro rief ſie durch einen 
Kanonenſchuß herbei; aber ein ſolches Zeichen dient zu nichts 
in Ländern, wo der Sue wenn er dem Starken be: 
gegnet, glaubt ſich nur auf Vergewaltigungen gefaßt machen 
zu müſſen. Die Boote ergriffen die Flucht nach Weſten zu, 
und wir ſahen uns hier in derſelben Verlegenheit, wie bei 
unſerer Ankunft auf den Kanarien vor der kleinen Inſel 
Gracioſa. Niemand an Bord war je in der Gegend am Land 
geweſen. So ruhig die See war, ſo ſchien doch die Nähe 
eines kaum ein paar Fuß hohen Eilandes Vorſichtsmaßregeln 


— 149 — 


zu erheiſchen. Man ſteuerte nicht weiter dem Lande zu, und 
da das Senkblei nur 5,5 bis 7,3 m Waſſer anzeigte, warf 
man eilends den Anker aus. 

Küſten, aus der Ferne geſehen, verhalten ſich wie Wolken, 
in denen jeder Beobachter die Gegenſtände erblickt, die ſeine 
Einbildungskraft beſchäftigen. Da unſere Aufnahmen und die 
Angabe des Chronometers mit den Karten, die uns zur Hand 
waren, im Widerſpruch ſtanden, ſo verlor man ſich in eitlen 
Mutmaßungen. Die einen hielten Sandhaufen für Indianer— 
hütten und deuteten auf den Punkt, wo nach ihnen das Fort 
Pampatar liegen mußte; andere ſahen die Ziegenherden, welche 
im dürren Thale von San Juan ſo häufig ſind; ſie zeigten 
die hohen Berge von Macanao, die ihnen halb in Wolken 
gehüllt ſchienen. Der Kapitän beſchloß, einen Steuermann 
ans Land zu ſchicken; man legte Hand an, um die Schaluppe 
ins Waſſer zu laſſen, da das Boot auf der Reede von Santa 
Cruz durch die Brandung ſtark gelitten hatte. Da die Küſte 
ziemlich fern war, konnte die Rückfahrt zur Korvette ſchwierig 
werden, wenn der Wind abends ſtark wurde. 

Als wir uns eben anſchickten, ans Land zu gehen, ſah 
man zwei Piroguen an der Küſte hinfahren. Man rief ſie 
durch einen zweiten Kanonenſchuß an, und obgleich man die Flagge 
von Kaſtilien aufgezogen hatte, kamen ſie doch nur zögernd 
herbei. Dieſe Piroguen waren, wie alle der Eingeborenen, aus 
einem Baumſtamm, und in jeder befanden ſich achtzehn In— 
dianer von Stamme der Guaykari (Guayqueries), nackt bis 
zum Gürtel und von hohem Wuchs. Ihr Körperbau zeugte 
von großer Muskelkraft und ihre Hautfarbe war ein Mittel— 
ding zwiſchen braun und kupferrot. Von weitem, wie ſie 
unbeweglich daſaßen und ſich vom Horizont abhoben, konnte 
man ſie für Bronzeſtatuen halten. Dies war uns um ſo auf— 
fallender, da es ſo wenig dem Begriff entſprach, den wir uns 
nach manchen Reiſeberichten von der eigentümlichen Körper— 
bildung und der großen Körperſchwäche der Eingeborenen ge— 
macht hatten. Wir machten in der Folge die Erfahrung, 
und brauchten deshalb die Grenzen der Provinz Cumana 
nicht zu überſchreiten, wie auffallend die Guayqueries äußer— 
lich von den Chaymas und den Kariben verſchieden ſind. 
So nahe alle Völker Amerikas miteinander verwandt ſcheinen, 
da ſie ja derſelben Raſſe angehören, ſo unterſcheiden ſich 
doch die Stämme nicht ſelten bedeutend im Körperwuchs, 
in der mehr oder weniger dunkeln Hautfarbe, im Blick, 


— 150 — 


aus dem bei den einen Seelenruhe und Sanftmut, bei 
anderen ein unheimliches Mittelding von Trübſinn und Wild— 
heit ſpricht. 

Sobald die Piroguen ſo nahe waren, daß man die 
Indianer ſpaniſch anrufen konnte, verloren ſie ihr Mißtrauen 
und fuhren geradezu an Bord. Wir erfuhren von ihnen, das 
niedrige Eiland, bei dem wir geankert, ſei die Inſel Coche, 
die immer unbewohnt geweſen und an der die ſpaniſchen 
Schiffe, die aus Europa kommen, gewöhnlich weiter nördlich 
zwiſchen derſelben und der Inſel Margarita durchgehen, um 
im Hafen von Pampatar einen Lotſen einzunehmen. Unbe— 
kannt in der Gegend, waren wir in den Kanal ſüdlich von 
Coche geraten, und da die engliſchen Kreuzer ſich damals 
häufig in dieſen Strichen zeigten, hatten uns die Indianer 
für ein feindliches Fahrzeug angeſehen. Die ſüdliche Durch— 
fahrt hat allerdings bedeutende Vorteile für Schiffe, die von 
Cumana nach Barcelona gehen; ſie hat weniger Waſſertiefe 
als die nördliche, weit ſchmälere Durchfahrt, aber man läuft 
nicht Gefahr aufzufahren, wenn man ſich nahe an den Inſeln 
Lobos und Moros del Tunal hält. Der Kanal zwiſchen Coche 
und Margarita wird durch die Untiefen am nordweſtlichen 
Vorgebirge von Coche und durch die Bank an der Punta de 
Mangles eingeengt. 

Die Guaykari gehören zum Stamm ceiviliſierter In— 
dianer, welche auf den Küſten von Margarita und in den 
Vorſtädten von Cumana wohnen. Nach den Kariben des 
ſpaniſchen Guyana ſind ſie der ſchönſte Menſchenſchlag in 
Terra Firma. Sie genießen verſchiedener Vorrechte, da ſie 
ſeit der erſten Zeit der Eroberung ſich als treue Freunde der 
Kaſtilianer bewährt haben. Der König von Spanien nennt 
ſie daher auch in ſeinen Handſchreiben „ſeine lieben, edlen und 
getreuen Guaykari“. Die Indianer, auf die wir in den 
zwei Piroguen geſtoßen, hatten den Hafen von Cumana in 
der Nacht verlaſſen. Sie wollten Bauholz in den Cedro— 
wäldern! holen, die ſich vom Kap San Joſe bis über die 
Mündung des Rio Carupano hinaus erſtrecken. Sie gaben 
uns friſche Kokosnüſſe und einige Fiſche von der Gattung 
Choetodon, deren Farben wir nicht genug bewundern konnten. 
Welche Schätze enthielten in unſeren Augen die Kähne der 


! Ceärela odorata, Linné. 


3 


— 151 — 


„armen Indianer! Ungeheure Vijaoblätter bedeckten Bananen: 
büſchel; der Schuppenpanzer eines Tatou,? die Frucht der 
Crescentia cujete, die den Eingeborenen als Trinkgefäße 
dienen, Naturkörper, die in den europäiſchen Kabinetten 
zu den gemeinſten gehören, hatten ungemeinen Reiz für 
uns, weil ſie uns lebhaft daran mahnten, daß wir uns im 
heißen Erdgürtel befanden und das längſterſehnte Ziel er— 
reicht hatten. 

Der Patron einer der Piroguen erbot ſich an Bord 
des Pizarro zu bleiben, um uns als Lotſe zu dienen. Der 
Mann empfahl ſich durch »jein ganzes Weſen; er war ein 
ſcharfſinniger Beobachter und hatte ſich in lebhafter Wißbegier 
mit den Meeresprodukten wie mit den einheimiſchen Ge— 
wächſen abgegeben. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß der 
erſte Indianer, dem wir bei unſerer Landung begegneten, der 
Mann war, deſſen Bekanntſchaft unſeren Reiſezwecken äußerſt 
förderlich wurde. Mit Vergnügen ſchreibe ich in dieſer Er— 
zählung den Namen Carlos del Pino nieder, ſo hieß der 
Mann, der uns 16 Monate lang auf unſeren Zügen längs 
der Küſten und im inneren Lande begleitet hat. 

Gegen Abend ließ der Kapitän der Korvette den Anker 
lichten. Bevor wir die Untiefe oder den Placer bei Coche 
verließen, beſtimmte ich die Länge des öſtlichen Vorgebirges 
der Inſel und fand ſie 66° 11° 53“. Weſtwärts ſteuernd 
hatten wir bald die kleine Inſel Cubagua vor uns, die jetzt 
ganz öde iſt, früher aber durch Perlenfiſcherei berühmt war. 
Hier hatten die Spanier unmittelbar nach Kolumbus' und 
Ojedas Reiſen eine Stadt unter dem Namen Neucadiz 
gegründet, von der keine Spur mehr vorhanden iſt. Zu An: 
fang des 16. Jahrhunderts waren die Perlen von Cubagua 
in Sevilla und Toledo, wie auf den großen Meſſen in Augs— 
burg und Brügge bekannt. Da Neucadiz kein Waſſer hatte, 
ſo mußte man es an der benachbarten Küſte aus dem Man— 
zanaresfluſſe holen, obgleich man es, ich weiß nicht warum, 
ne: daß es Augenentzündungen verurſache. Die 

Schriftsteller jener Zeit ſprechen alle vom Reichtum der erſten 
Anſiedler und vom Luxus, den ſie getrieben; jetzt erheben 
ſich Dünen von Flugſand auf der unbewohnten Küſte und 


der Name Cubagua iſt auf unſeren Karten kaum verzeichnet. 


! Heliconia bihai. 
2 Armadill, Dasypus, Cachicamo. 


— 152 — 


In dieſem Striche angelangt, ſahen wir die hohen Berge „ 
von Kap Macanao im Weſten der Inſel Margarita majeſtätiſch 
am Horizont aufſteigen. Nach den Höhenwinkeln, die wir in 
81 km Entfernung nahmen, mögen dieſe Gipfel 970 bis 
1170 m abjolute Höhe haben. Nach Louis Berthouds Chro— 
nometer liegt Kap Macanao unter 66° 47“ 5“ Länge. Ich 
nahm die Felſen am Ende des Vorgebirges auf, nicht die 
ſehr niedrige Landzunge, die nach Weſt fortſtreicht und ſich 
in eine Untiefe verliert. Die Länge, die ich für Macanao 
gefunden, und die, welche ich oben für die Oſtſpitze der Inſel 
Coche angegeben, weichen von Fidalgos Beobachtungen nur 
um 4 Zeitſekunden ab. g 

Der Wind war ſehr ſchwach; der Kapitän hielt es für 
ratſamer, bis zu Tagesanbruch zu lavieren. Er ſcheute ſich, 
bei Nacht in den Hafen von Cumana einzulaufen, und ein 
unglücklicher Zufall, der vor kurzem eben hier vorgekommen 
war, ſchien dieſe Vorſicht zu gebieten. Ein Paketboot hatte 
Anker geworfen, ohne die Laternen auf dem Hinterteil anzu— 
ünden; man hielt es für ein feindliches Fahrzeug und die 
Batterien von Cumana gaben Feuer darauf. Dem Kapitän 
des Poſtſchiffes wurde ein Bein weggeriſſen und er ſtarb 
wenige Tage darauf in Cumana. 

Wir brachten die Nacht zum Teil auf dem Verdeck zu. 
Der indianiſche Lotſe unterhielt uns von den Tieren und 
Gewächſen ſeines Landes. Wir hörten zu unſerer großen 
Freude, wenige Meilen von der Küſte ſei ein gebirgiger, von 
Spaniern bewohnter Landſtrich, wo empfindliche Kälte herrſche, 
und auf den Ebenen kommen zwei ſehr verſchiedene Krokodile! 
vor, ferner Boa, elektriſche Aale? und mehrere Tigerarten. 
Obgleich die Worte Bava, Cachicamo und Temblador 
uns ganz unbekannt waren, ließ uns die naive Beſchreibung 
der Geſtalt und der Sitten der Tiere doch alsbald die Arten 
erkennen, welche die Kreolen ſo benennen. Wir dachten nicht 
daran, daß dieſe Tiere über ungeheure Landſtriche zerſtreut 
find und hofften, fie gleich in den Wäldern bei Cumana 
beobachten zu können. Nichts reizt die Neugierde des Natur- 
kundigen mehr als der Bericht von den Wundern eines Landes, 
das er betreten ſoll. 

Am 16. Juli 1799, bei Tagesanbruch, lag eine grüne, 

Crocodilus acutus und C. Bava. 

Gymnotus electricus, Temblador. 


— 13 — 


maleriſche Küſte vor uns. Die Berge von Neuandaluſien 
begrenzten, halb von Wolken verſchleiert, nach Süden den 
Horizont. Die Stadt Cumana mit ihrem Schloß erſchien 
zwiſchen Gruppen von Kokosbäumen. Um neun Uhr morgens, 
41 Tage nach unſerer Abfahrt von Coruna, gingen wir im 
Hafen vor Anker. Die Kranken ſchleppten ſich auf das Verdeck, 
um ſich am Anblick eines Landes zu laben, wo ihre Leiden 
ein Ende finden ſollten. 


Viertes Kapitel. 
Erſter Aufenthalt in Cumana. — Die Ufer des Manzanares. 


Wir waren am 16. Juli mit Tagesanbruch auf dem 
Ankerplatz, gegenüber der Mündung des Rio Manzanares, 
angelangt, konnten uns aber erſt ſpät am Morgen ausſchiffen, 
weil wir den Beſuch der Hafenbeamten abwarten mußten. 
Unſere Blicke hingen an den Gruppen von Kokosbäumen, die 
das Ufer ſäumten und deren über 20 m hohe Stämme die 
Landſchaft beherrſchten. Die Ebene war bedeckt mit Büſchen 
von Caſſien, Capparis und den baumartigen Mimoſen, die 
gleich den Pinien Italiens ihre Zweige ſchirmartig ausbreiten. 
Die gefiederten Blätter der Palmen hoben ſich von einem 
Himmelsblau ab, das keine Spur von Dunſt trübte. Die 
Sonne ſtieg raſch zum Zenith auf; ein blendendes Licht war 
in der Luft verbreitet und lag auf den weißlichen Hügeln 
mit zerſtreuten cylindriſchen Kaktus und auf dem ewig ruhigen 
Meere, deſſen Ufer von Alcatras,! Reihern und Flamingo 
bevölkert ſind. Das glänzende Tageslicht, die Kraft der 
Pflanzenfarben, die Geſtalten der Gewächſe, das bunte Ge: 
fieder der Vögel, alles trug den großartigen Stempel der 
tropiſchen Natur. 

Cumana, die Hauptſtadt von Neuandaluſien, liegt 4,5 km 
vom Landungsplatz oder der Batterie de la Boca, bei der 
wir ans Land geſtiegen, nachdem wir über die Barre des 
Manzanares gefahren. Wir hatten über eine weite Ebene? 
zu gehen, die zwiſchen der Vorſtadt der Guaykari und der 
Küſte liegt. Die ſtarke Hitze wurde durch die Strahlung des 
zum Teil pflanzenloſen Bodens noch geſteigert. Der hundert— 


Ein brauner Pelikan von der Größe des Schwanes. Peli- 
canus fuscus, Linné. 


® El Salado. 


— 15 — 


teilige Thermometer, in den weißen Sand geſteckt, zeigte 37,7“. 
In kleinen Salzwaſſerlachen ſtand er auf 30,5, während im 
Hafen von Cumana die Temperatur des Meeres an der 
Oberfläche meiſt 25,2 bis 26,3“ beträgt. Die erſte Pflanze, 
die wir auf dem amerikaniſchen Feſtland pflückten, war die 
Avicennia tomentosa (Mangle prieto), die hier faum 60 em 
hoch wird. Dieſer Strauch, das Seſuvium, die gelbe Gom:. 
phrena und die Kaktus bedecken den mit ſalzſaurem Natron 
geſchwängerten Boden; ſie gehören zu den wenigen Pflanzen, 
die, wie die europäischen Heiden, geſellig leben, und dergleichen 
Rin der heißen Zone nur am Meeresufer und auf den hohen 

Plateaus der Anden vorkommen. Nicht weniger intereſſant 
it die cumaniſche Avicennia durch eine andere Eigentümlichkeit: 
dieſe Pflanze gehört dem Geſtade von Südamerika und der 
Küſte von Malabar gemeinſchaftlich an. 

Der indianiſche Lotſe führte uns durch ſeinen Garten, der 
viel mehr einem Gehölz als einem bebauten Lande glich. Er 
zeigte uns als Beweis der Fruchtbarkeit des Klimas einen 
Käſebaum (Bombax heptaphyllum), deſſen Stamm im vierten 
Jahre bereits gegen 75 em Durchmeſſer hatte. Wir haben 
an den Ufern des Orinoko und des Magdalenenfluſſes die 
Beobachtung gemacht, daß die Bombax, die Karolineen, die 
Ochromen und andere Bäume aus der Familie der Malven 
ausnehmend raſch wachſen. Ich glaube aber doch, daß die 
Angabe des Indianers über das Alter des Käſebaumes etwas 
übertrieben war; denn in der gemäßigten Zone, auf dem 
feuchten und warmen Boden Nordamerikas zwiſchen dem 
Miſſiſſippi und den Alleghanies werden die Bäume in zehn 
Jahren nicht über 32 em dick, und das Wachstum iſt dort 
im allgemeinen nur um ein Fünfteil raſcher als in Europa, 
ſelbſt wenn man zum Vergleich die Platane, den Tulpenbaum 
und Cupressus disticha wählt, die zwiſchen 3 und 4,5 m 
dick werden. Im Garten des Lotſen am Geſtade von Cumana 
ſahen wir auch zum erſtenmal einen Guama! voll Blüten, 
deren zahlreiche Staubfäden ſich durch ihre ungemeine Länge 
und . Silberglanz auszeichnen. Wir gingen durch die 


Inga spuria. Die weißen Staubfäden, 60 bis 70 an der 
Zahl, ſitzen an einer grünlichen Blumenkrone, haben Seidenglanz 
und an der Spitze einen gelben Staubbeutel. Die Blüte der Guama 


iſt 4 em lang. Diefer ſchöne Baum, der am liebſten an feuchten 


Orten wächſt, wird zwiſchen 15,5 und 19,5 m hoch. 


Vorſtadt der Indianer, deren Straßen geradlinig und mit 
kleinen, ganz neuen Häufern von ſehr freundlichem Anſehen 
beſetzt ſind. Dieſer Stadtteil war infolge des Erdbebens, 
das Cumana anderthalb Jahre vor unſerer Ankunft zerſtört 
hatte, eben erſt neu aufgebaut worden. Kaum waren wir 
auf einer hölzernen Brücke über den Manzanares gegangen, 
in dem hier Bava oder Krokodile von der kleinen Art vor— 
kommen, begegneten uns überall die Spuren dieſer ſchreck— 
lichen Kataſtrophe; neue Gebäude erhoben ſich auf den Trüm— 
mern der alten. 

Wir wurden vom Kapitän des Pizarro zum Statthalter 
der Provinz, Don Vicente Emparan, geführt, um ihm die 
Päſſe zu überreichen, die das Staatsſekretariat uns ausgeſtellt. 
Er empfing uns mit der Offenheit und edlen Einfachheit, die 
von jeher Züge des baskiſchen Volkscharakters waren. Ehe 
er zum Statthalter von Portobelo und Cumana ernannt 
wurde, hatte er ſich als Schiffskapitän in der königlichen 
Marine ausgezeichnet. Sein Name erinnert an einen der 
merkwürdigſten und traurigſten Vorfälle in der Geſchichte der 
Seekriege. Nach dem letzten Bruch zwiſchen Spanien und 
England ſchlugen ſich zwei Brüder des Statthalters Emparan 
bei Nacht vor dem Hafen von Cadiz mit ihren Schiffen, weil 
jeder das andere Schiff für ein feindliches hielt. Der Kampf 
war ſo furchtbar, daß beide Schiffe faſt zugleich ſanken. Nur 
ein ſehr kleiner Teil der beiderſeitigen Mannſchaft wurde ge⸗ 
rettet, und die beiden Brüder hatten das Unglück, einander 
kurz vor ihrem Tode zu erkennen. 

Der Statthalter von Cumana äußerte ſich ſehr zufrieden 
über unſeren Entſchluß, uns eine Zeitlang in Neuandaluſien 
aufzuhalten, das zu jener Zeit in Europa kaum dem Namen 
nach bekannt war, und das in ſeinen Gebirgen und an den 
Ufern ſeiner zahlreichen Ströme der Naturforſchung das reichſte 
Feld der Beobachtung bietet. Der Statthalter zeigte uns 
mit einheimiſchen Pflanzen gefärbte Baumwolle und ſchöne 
Möbel ganz aus einheimiſchen Hölzern; er intereſſierte ſich 
lebhaft für alle phyſiſchen Wiſſenſchaften und fragte uns zu 
unſerer großen Verwunderung, ob wir nicht glaubten, daß 
die Luft unter dem ſchönen tropiſchen Himmel weniger Stick— 
ſtoff (azotico) enthalte als in Spanien, oder ob, wenn ſich 
das Eiſen hierzulande raſcher oxydiere, dies allein von der 
größeren Feuchtigkeit herrühre, die der Haarhygrometer an⸗ 
zeige. Dem Reiſenden kann der Name des Vaterlandes, 


= 


— 157 — 


wenn er ihn auf einer fernen Küſte ausſprechen hört, nicht 


lieblicher in den Ohren klingen, als uns hier die Worte 


Stickſtoff, Eiſenoryd, Hygrometer. Wir wußten, daß wir, 
trotz der Befehle des Hofes und der Empfehlung eines mäch— 
tigen Miniſters, bei unſerem Aufenthalt in den ſpaniſchen 
Kolonieen mit zahlloſen Unannehmlichkeiten zu kämpfen haben 
würden, wenn es uns nicht gelang, bei den Regenten dieſer 
ungeheuren Landſtrecken beſondere Teilnahme für uns zu 
wecken. Emparan war ein zu warmer Freund der Wiſſen⸗ 
ſchaft, um es ſeltſam zu finden, daß wir ſo weit hergekommen, 
um Pflanzen zu ſammeln und die Lage gewiſſer Oertlichkeiten 
aſtronomiſch zu beſtimmen. Er argwöhnte keine anderen Be: 
weggründe unſerer Reife als die in unſeren Päſſen angegebenen, 
und die öffentlichen Beweiſe von Achtung, die er uns 
während unſeres langen Aufenthaltes in ſeinem Regierungs- 
bezirke gegeben, haben Großes dazu beigetragen, uns überall 
in Südamerika eine freundliche Aufnahme zu verſchaffen. 
Am Abend ließen wir unſere Inſtrumente ausſchiffen und 
fanden zu unſerer großen Befriedigung keines beſchädigt. Wir 
mieteten ein geräumiges für die aſtronomiſchen Beobachtun— 
gen günſtig gelegenes Haus. Man genoß darin, wenn der 
Seewind wehte, einer angenehmen Kühle; die Fenſter waren 
ohne Scheiben, nicht einmal mit Papier bezogen, das in 
Cumana meiſt ſtatt des Glaſes dient. Sämtliche Paſſagiere 
des Pizarro verließen das Schiff, aber die vom bösartigen 
Fieber Befallenen genaſen ſehr langſam. Wir ſahen welche, 
die nach einem Monat, trotz der guten Pflege, die ihnen von 
ihren Landsleuten geworden, noch erſchrecklich blaß und mager 
waren. In den ſpaniſchen Kolonieen iſt die Gaſtfreundſchaft 
ſo groß, daß ein Europäer, käme er auch ohne Empfehlung 
und ohne Geldmittel an, io ziemlich ſicher auf Unterſtützung 
rechnen kann, wenn er krank in irgend einem Hafen ans 
Land geht. Die Katalonier, Galicier und Biscayer ſtehen 
im ſtärkſten Verkehr mit Amerika. Sie bilden dort gleichſam 
drei geſonderte Korporationen, die auf die Sitten, den Ge— 
werbfleiß und den Handel der Kolonieen bedeutenden Einfluß 
haben. Der ärmſte Einwohner von Siges oder Vigo iſt 
ſicher, im Haufe eines kataloniſchen oder galiciſchen Pulpero 
(Krämer) Aufnahme zu finden, ob er nun nach Chile oder 
nach Mexiko oder auf die Philippinen kommt. Ich habe die 
rührendſten Beiſpiele geſehen, wie für unbekannte Menſchen 
ganze Jahre lang underdroſſen geſorgt wird. Man kann 


— 


hören, Gaſtfreundſchaft ſei leicht zu üben in einem herrlichen 
Klima, wo es Nahrungsmittel im Ueberfluß gibt, wo die 
einheimiſchen Gewächſe wirkſame Heilmittel liefern, und der 
Kranke in ſeiner Hängematte unter einem Schuppen das 
nötige Obdach findet. Soll man aber die Ueberlaſt, welche 
die Ankunft eines Fremden, deſſen Gemütsart man nicht 
kennt, einer Familie verurſacht, für nichts rechnen? und die 
Beweiſe gefühlvoller Teilnahme, die aufopfernde Sorgfalt der 
Frauen, die Geduld, die während einer langen, ſchweren 
Wiedergeneſung nimmer ermüdet, ſoll man von dem allen 
abſehen? Man will die Beobachtung gemacht haben, daß, 
vielleicht mit Ausnahme einiger ſehr volkreichen Städte, ſeit 
den erſten Niederlaſſungen ſpaniſcher Anſiedler in der Neuen 
Welt die Gaſtfreundſchaft nicht merkbar abgenommen habe. 
Der Gedanke thut wehe, daß dies allerdings anders werden 
muß, wenn einmal Bevölkerung und Induſtrie in den Kolo— 
nieen raſcher zunehmen, und wenn ſich auf der Stufe geſell— 
ſchaftlicher Entwickelung, die man als vorgeſchrittene Kultur zu 
bezeichnen pflegt, die kaſtilianiſche Offenheit allmählich verliert. 

Unter den Kranken, die in Cumana ans Land kamen, 
befand ſich ein Neger, der einige Tage nach unſerer Ankunft 
in Raſerei verfiel; er ſtarb in dieſem kläglichen Zuſtande, 
obgleich ſein Herr, ein faſt ſiebzigjähriger Mann, der Europa 
verlaſſen hatte, um in San Blas, am Eingang des Golfes 
von Kalifornien, eine neue Heimat zu ſuchen, ihm alle er— 
denkliche Pflege hatte zu teil werden laſſen. Ich erwähne 
dieſes Falles, um zu zeigen, daß zuweilen Menſchen, die im 
heißen Erdſtrich geboren ſind, aber in einem gemäßigten 
Klima gelebt haben, den verderblichen Einflüſſen der tropiſchen 
Hitze erliegen. Der Neger war ein junger Menſch von 
achtzehn Jahren, ſehr kräftig und auf der Küſte von Guinea 
geboren. Durch mehrjährigen Aufenthalt auf der Hochebene 
von Kaſtilien hatte aber feine Konſtitution den Grad von 
Reizbarkeit erhalten, der die Miasmen der heißen Zone für 
die Bewohner nördlicher Länder ſo gefährlich macht. 

Der Boden, auf dem die Stadt Cumana liegt, gehört 
einer geologiſch ſehr intereſſanten Bildung an. Da mir aber 
ſeit meiner Rückkehr nach Europa einige Reiſende mit der 
Beſchreibung von Küſtenſtrichen, die ſie nach mir beſucht, 
zuvorgekommen find, jo beſchränke ich mich hier auf Bemer⸗ 
kungen, die außerhalb des Kreiſes ihrer Beobachtungen fallen. 
Die Kette der Kalkalpen des Brigantin und Tataraqual ſtreicht 


8 1 

von Oſt nach Weſt vom Gipfel Impoſible bis zum Hafen 
von Mochima und nach Campanario. In einer ſehr fernen 
Zeit ſcheint das Meer dieſen Gebirgsdamm von der Felſen— 
küſte von Araya und Maniquarez getrennt zu haben. Der 
weite Golf von Cariaco iſt durch einen Einbruch des Meeres 
entſtanden, und ohne Zweifel ſtand damals an der Südküſte 
das ganze mit ſalzſaurem Natron getränkte Land, durch das 
der Manzanares läuft, unter Waſſer. Ein Blick auf den 
Stadtplan von Cumana läßt dieſe Thatſache ſo unzweifelhaft 
erſcheinen, als daß die Becken von Paris, Oxford und Wien 
einſt Meerboden geweſen. Das Meer zog ſich langſam zurück 
und legte das weite Geſtade trocken, auf dem ſich eine Hügel— 
gruppe erhebt, die aus Gips und Kalkſtein von der neueſten 
Bildung beſteht. 

Die Stadt Cumana legt ſich an dieſe Hügel, die einſt 
ein Eiland im Golf von Cariaco waren. Das Stück der 
Ebene nordwärts von der Stadt heißt „der kleine Strand“ 
(Playa chica); ſie dehnt ſich gegen Oſt bis zur Punta Delgada 
aus, und hier bezeichnet ein enges mit Gomphrena flava 
bedecktes Thal den Punkt, wo einſt der Durchbruch der Ge— 
wäſſer ſtattfand. Dieſes Thal, deſſen Eingang durch kein 
Außenwerk verteidigt wird, erſcheint als der Punkt, von wo 
der Platz einem Angriff am meiſten ausgeſetzt iſt. Der Feind 
kann in voller Sicherheit zwiſchen der Punta Arenas del 
Barigon und der Mündung des Manzanares durchgehen, 
wo die See 73 bis 91 und weiter nach Südoſt ſogar 159 m 
tief iſt. Er kann an der Punta Delgada landen und 
das Fort San Antonio und die Stadt Cumana im Rücken 
angreifen, ohne daß er vom Feuer der weſtlichen Batterieen 
auf der Playa chica an der Mündung des Stromes und beim 
Cerro Colorado etwas zu fürchten hätte. 

Der Hügel aus Kalkſtein, den wir, wie oben bemerkt, 
als eine Inſel im ehemaligen Golf betrachten, iſt mit Fackel— 
diſteln bedeckt. Manche davon ſind 10 bis 13 m hoch und 
ihr mit Flechten bedeckter, in mehrere Aeſte kronleuchterartig 
geteilter Stamm nimmt ſich höchſt ſeltſam aus. Bei Mani— 
quarez an der Punta Araya maßen wir einen Kaktus, deſſen 
Stamm über 1,54 m Umfang hatte. Ein Europäer, der nur 
die Fackeldiſteln unſerer Gewächshäuſer kennt, wundert ſich, 
daß das Holz dieſes Gewächſes mit dem Alter ſehr hart 
wird, daß es jahrhundertelang der Luft und Feuchtigkeit 
widerſteht, und daß es die Indianer von Cumana vorzugs— 


— 160 — - 


weile zu Rudern und Thürſchwellen verwenden. Nirgends 
in Südamerika kommen die Gewächſe aus der Familie der 
Nopaleen häufiger vor als in Cumana, Coro, Curacao und 
auf der Inſel Margarita. Nur dort könnte der Botaniker 
nach langem Aufenthalt eine Monographie der Kaktus ſchreiben, 
die nicht in Hinſicht auf Blüten und Früchte, aber nach der 
Form des gegliederten Stammes, nach der Zahl der Gräten 
und der Stellung der Stacheln ausnehmend viele Varietäten 
bilden. Wir werden in der Folge ſehen, wie dieſe Gewächſe, 
die für ein heißes, trockenes Klima, wie das Aegyptens und 
Kaliforniens, charakteriſtiſch ſind, immer mehr verſchwinden, 
wenn man von Terra Firma ins Innere des Landes kommt. 

Die Kaktusgebüſche ſpielen auf dürrem Boden in Süd— 
amerika dieſelbe Rolle wie in unſeren nördlichen Ländern die 
mit Binſen und Hydrocharideen bewachſenen Brüche. Ein Ort, 
wo ſtachlichte Kaktus von hohem Wuchs in Reihen ſtehen, 
gilt faſt für undurchdringlich. Solche Stellen, Tunales 
genannt, halten nicht allein den Eingeborenen auf, der bis 
zum Gürtel nackt iſt, ſie ſind ebenſoſehr von den Stämmen 
gefürchtet, die ganz bekleidet gehen. Auf unſeren einſamen 
Spaziergängen verſuchten wir es manchmal in den Tunal 
einzudringen, der die Spitze des Schloßberges krönt und durch 
den zum Teil ein Fußweg führt. Hier ließe ſich der Bau 
dieſes ſonderbaren Gewächſes an Tauſenden von Exemplaren 
beobachten. Zuweilen wurden wir von der Nacht überraſcht, 
denn in dieſem Klima gibt es faſt keine Dämmerung. Unſere 
Lage war dann deſto bedenklicher, da der Cascabel oder 
die Klapperſchlange, der Coral und andere Schlangen mit 
Giftzähnen zur Legezeit ſolche heiße trockene Orte aufſuchen, 
um ihre Eier in den Sand zu legen. 

Das Schloß San Antonio liegt auf der weſtlichen Spitze 
des Hügels, aber nicht auf dem höchſten Punkt; es wird 
gegen Oſten von einer nicht befeſtigten Höhe beherrſcht. Der 
Tunal gilt hier und überall in den ſpaniſchen Nieder: 
laſſungen für ein nicht unwichtiges militäriſches Verteidigungs— 
mittel. Wo man Erdwerke anlegt, ſuchen die Ingenieure 
recht viele ſtachlichte Fackeldiſteln darauf anzubringen und ihr 
Wachstum zu befördern, wie man auch die Krokodile in den 
Waſſergräben der feſten Plätze hegt. In einem Klima, wo 
die organiſche Natur eine ſo gewaltige Triebkraft hat, zieht 
der Menſch fleiſchfreſſende Reptilien und mit furchtbaren 
Stacheln bewehrte Gewächſe zu ſeiner Verteidigung herbei. 


EEE 


Das Schloß San Antonio, wo man an Feſttagen die 
Flagge von Kaſtilien aufzieht, liegt nur 58,5 m über dem 
Waſſerſpiegel des Meerbuſens von Cariaco. Auf ſeinem kahlen 
Kalkhügel beherrſcht es die Stadt und liegt, wenn man in 
den Hafen einfährt, höchſt maleriſch da. Es hebt ſich hell 
von der dunkeln Wand der Gebirge ab, deren Gipfel bis zur 
Schneeregion aufſteigen und deren duftiges Blau mit dem 
Himmelsblau verſchmilzt. Geht man vom Fort San Antonio 
gegen Südweſt herab, ſo kommt man am Abhang desſelben 
Felſens zu den Trümmern des alten Schloſſes Santa Maria. 
Dies iſt ein herrlicher Punkt, um gegen Sonnenuntergang 
des kühlen Seewindes und der Ausſicht auf den Meerbuſen 
zu genießen. Die hohen Berggipfel der Inſel Margarita 
erſcheinen über der Felſenküſte der Landenge von Araya; gegen 
Weſten mahnen die kleinen Inſeln Caracas, Picuito und 
Boracha an die Kataſtrophe, durch welche die Küſte von Terra 
Firma zerriſſen worden iſt. Dieſe Eilande gleichen Feſtungs— 
werken, und da die Sonne die unteren Luftſchichten, die See 
und das Erdreich ungleich erwärmt, ſo erſcheinen ihre Spitzen 
infolge der Luftſpiegelung hinaufgezogen, wie die Enden der 
ee Vorgebirge der Küſte. Mit Vergnügen verfolgt man 

ei Tage dieſe wechſelnden Erſcheinungen; bei Einbruch der 
Nacht ſieht man dann, wie die in der Luft ſchwebenden Ge— 
ſteinmaſſen ſich wieder auf ihre Grundlage niederſenken, und 
das Geſtirn, das der organiſchen Natur Leben verleiht, ſcheint 
durch die veränderliche Beugung ſeiner Strahlen den ſtarren 
Fels vom Fleck zu rücken und dürre Sandebenen wellenförmig 
zu bewegen. 

Die eigentliche Stadt Cumana liegt zwiſchen dem Schloſſe 
San Antonio und den kleinen Flüſſen Manzanares und Santa 
Catalina. Das durch die Arme des erſteren Fluſſes gebildete 
Delta iſt ein fruchtbares Land, bewachſen mit Mammea, Achra, 
Bananen und anderen Gewächſen, die in den Gärten oder 
Charas der Indianer gebaut werden. Die Stadt hat kein 
ausgezeichnetes Gebäude aufzuweiſen, und bei der Häufigkeit 
der Erdbeben wird ſie ſchwerlich je welche haben. Starke 
Erdſtöße kommen zwar im ſelben Jahre in Cumana nicht ſo 
häufig vor als in Quito, wo doch prächtige, ſehr hohe Kirchen 
ſtehen; aber die Erdbeben in Quito ſind nur ſcheinbar ſo 
heftig, und infolge der eigentümlichen Beſchaffenheit des 
Bodens und der Art der Bewegung ſtürzt kein Gebäude ein. 
In Cumana, wie in Lima und mehreren anderen Städten, die 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 11 


— 162 — 


weit von den Schlünden thätiger Vulkane liegen, wird die 
Reihe ſchwacher Erdſtöße nach Ablauf vieler Jahre leicht durch 
größere Kataſtrophen unterbrochen, die in ihren Wirkungen 
denen einer ſpringenden Mine ähnlich ſind. Wir werden öfters 
Gelegenheit haben, auf dieſe Erſcheinungen zurückzukommen, 
zu deren Erklärung ſo viele eitle Theorieen erſonnen worden 
ſind, und für die man eine Klaſſifikation gefunden zu haben 
glaubte, wenn man ſenkrechte und wagerechte Bewegungen, 
ſtoßende und wellenförmige Bewegungen annahm.! 

Die Vorſtädte von Cumana ſind faſt ſo ſtark bevölkert 
als die alte Stadt. Es ſind ihrer drei: Die der Serritos 
auf dem Wege nach der Playa chica, wo einige ſchöne Tama- 
rindenbäume ſtehen, die ſüdöſtlich gelegene, San Francisco 
genannt, und die große Vorſtadt der Guaykari oder der 
Guaygueries. Der Name dieſes Indianerſtammes war vor der 
Eroberung ganz unbekannt. Die Eingeborenen, die denſelben 
jetzt führen, gehörten früher zu der Nation der Guaraunos, 
die nur noch auf dem Sumpfboden zwiſchen den Armen des 
Orinoko lebt. Alte Männer verſicherten mich, die Sprache 
ihrer Vorfahren ſei eine Mundart der Guaraunoſprache ge— 
weſen, aber ſeit hundert Jahren gebe es in Cumana und auf 
Margarita keinen Eingeborenen vom Stamme mehr, der etwas 
anderes ſpreche als kaſtilianiſch. 

Das Wort Guaykari verdankt, gerade wie die Worte 
Peru und Peruaner, ſeinen Urſprung einem bloßen Miß— 
verſtändniſſe. Als die Begleiter des Kolumbus an der Inſel 
Margarita hinfuhren, auf deren Nordküſte noch jetzt der am 
höchſten ſtehende Teil dieſer Nation wohnt, ſtießen ſie auf 
einige Eingeborene, die Fiſche harpunierten, indem ſie einen 
mit einer ſehr feinen Spitze verſehenen, an einen Strick ge— 
bundenen Stock gegen ſie ſchleuderten. Sie fragten ſie in 
haytiſcher Sprache, wie ſie hießen; die Indianer aber meinten, 
die Fremden erkundigen ſich nach den Harpunen aus dem 
harten, ſchweren Holz der Macanapalme und antworteten: 


Dieſe Einteilung ſchreibt ſich ſchon aus der Zeit des Poſi⸗ 
donius her. Es iſt die succussio und die inclinatio des Seneca 
(Quaestiones naturales Lib. VI, c. 21). Aber ſchon der Scharf: 
ſinn der Alten machte die Bemerkung, daß die Art und Weiſe der 
Erdſtöße viel zu veränderlich iſt, als daß man ſie unter ſolche ver— 
meintliche Geſetze bringen könnte. (Plato bei Plutarch, De placit, 
Philos. L. III, e. 150 


— 163 — 


Guaike, Guaike, das heißt: ſpitziger Stock. Die Guaykari, 
ein gewandtes, civiliſiertes Fiſchervolk, unterſcheiden ſich jetzt 
auffallend von den wilden Guaraunos am Orinoko, die ihre 
Hütten an den Stämmen der Morichepalme aufhängen. 

Die Bevölkerung von Cumana iſt in der neueſten Zeit 
viel zu hoch angegeben worden. Im Jahre 1800 ſchätzten 
fie Anſiedler, die in nationalökonomiſchen Unterſuchungen wenig 
Beſcheid wiſſen, auf 20000 Seelen, wogegen königliche bei 
der Landesregierung angeſtellte Beamte meinten, die Stadt 
ſamt den Vorſtädten habe nicht 12000. Depons gibt in 
ſeinem ſchätzbaren Werke über die Provinz Caracas der Stadt 
im Jahre 1802 gegen 28000 Einwohner; andere geben im 
Jahre 1810 30000 an. Wenn man bedenkt, wie langſam 
die Bevölkerung in Terra Firma zunimmt, und zwar nicht 
auf dem Lande, ſondern in den Städten, ſo läßt ſich bezweifeln, 
daß Cumana bereits um ein Dritteil volkreicher ſein ſollte 
als Veracruz, der vornehmſte Hafen des großen Königreiches 
Neuſpanien. Es läßt ſich auch leicht darthun, daß im Jahre 
1802 die Bevölkerung kaum über 18000 bis 19000 Seelen 
betrug. Es waren mir verſchiedene Notizen über die ſtatiſtiſchen 
Verhältniſſe des Landes zur Hand, welche die Regierung hatte 
zuſammenſtellen laſſen, als die Frage verhandelt wurde, ob 
die Einkünfte aus der Tabakspacht durch eine Perſonalſteuer 
erſetzt werden könnten, und ich darf mir ſchmeicheln, daß meine 
Schätzung auf ziemlich ſicheren Grundlagen ruht. 

Eine im Jahre 1792 vorgenommene Zählung ergab für 
die Stadt Cumana, ihre Vorſtädte und die einzelnen Häuſer 
auf 4—5 km in der Runde nur 10740 Einwohner. Ein 
Schatzbeamter, Don Manuel Navarrete, verſichert, daß man 
ſich bei dieſer Zählung höchſtens um ein Dritteil oder ein 
Vierteil geirrt haben könne. Vergleicht man die jährlichen 
Taufregiſter, ſo macht ſich von 1792 bis 1800 nur eine geringe 
Zunahme bemerklich. Die Weiber ſind allerdings ſehr frucht— 
bar, beſonders die eingeborenen, aber wenn auch die Pocken 
im Lande noch unbekannt ſind, ſo iſt doch die Sterblichkeit 
unter den kleinen Kindern furchtbar groß, weil ſie in völliger 
Verwahrloſung aufwachſen und die üble Gewohnheit haben, 
unreife, unverdauliche Früchte zu genießen. Die Zahl der 
Geburten beträgt im Durchſchnitt 520 bis 600, was auf eine 
Bevölkerung von höchſtens 16800 Seelen ſchließen läßt. Man 
kann verſichert ſein, daß ſämtliche Indianerkinder getauft und 
in das Taufregiſter der Pfarre eingetragen ſind, und nimmt 


— 


man an, die Bevölkerung ſei im Jahre 1800 26000 Seelen 
ſtark geweſen, jo käme auf 43 Köpfe nur eine Geburt, wäh: 
rend ſich die Geburten zur Geſamtbevölkerung in Frankreich 
wie 28 zu 100 und in den tropiſchen Strichen von Mexiko 
wie 17 zu 100 verhalten. 

Vermutlich wird ſich die indianiſche Vorſtadt allmählich 
bis zum Landungsplatz ausdehnen, da die Fläche, auf der 
noch keine Häuſer oder Hütten ſtehen, höchſtens 700 m lang 
iſt. Dem Strande zu iſt die Hitze etwas weniger drückend 
als in der Altſtadt, wo wegen des Zurückprallens der Sonnen— 
ſtrahlen vom Kalkboden und der Nähe des Berges San Antonio 
die Temperatur der Luft ungemein hoch ſteigt. In der Vor⸗ 
ſtadt der Guaykari haben die Seewinde freien Zutritt, der 
Boden iſt Thon und damit, wie man glaubt, den heftigen 
Stößen der Erdbeben weniger ausgeſetzt, als die Häuſer, die 
ſich an die Felſen und Hügel am rechten Ufer des Manza— 
nares lehnen. 

Bei der Mündung des kleinen Fluſſes Santa Catalina 
iſt der Saum des Ufers mit ſogenannten Wurzelträgern! be: 
ſetzt; aber dieſe Manglares ſind nicht groß genug, um der 
Salubrität der Luft in Cumana Eintrag zu thun. Im übrigen 
iſt die Ebene teils kahl, teils bedeckt mit Büſchen von Sesu- 
vium portulacastrum, Gomphrena flava, Gomphrena myrti- 
folia, Talinum cuspidatum, Talinum eumanense und Por- 
tulaca lanuginosa. Unter dieſen krautartigen Gewächſen 
erheben ſich da und dort die Avicennia tomentosa, die 
Scoparia duleis, eine ſtrauchartige Mimoſe mit ſehr reizbaren 
Blättern, beſonders aber Caſſien, deren in Südamerika ſo viele 
vorkommen, daß wir auf unſeren Reiſen mehr als dreißig neue 
Arten zuſammengebracht haben. 

Geht man zur indiſchen Vorſtadt hinaus und am Fluß 
gegen Süd hinauf, ſo kommt man zuerſt an ein Kaktusgebüſch 
und dann an einen wunderſchönen Platz, den Tamarindenbäume, 
Braſilienholzbäume, Bombax und andere durch ihr Laub und 
ihre Blüten ausgezeichnete Gewächſe beſchatten. Der Boden 
bietet hier gute Weide, und Melkereien, aus Rohr erbaut, 
liegen zerſtreut zwiſchen den Baumgruppen. Die Milch bleibt 
friſch, wenn man fie nicht in der Frucht des Flaſchenkürbis— 
baumes, die ein Gewebe aus ſehr dichten Holzfaſern iſt, ſondern 
in poröſen Thongefäßen von Maniquarez aufbewahrt. Infolge 


! Rhizophora Mangle. 


— 15 — 


eines in nördlichen Ländern herrſchenden Vorurteiles hatte ich 
geglaubt, in der heißen Zone geben die Kühe keine ſehr fette 
Milch; aber der Aufenthalt in Cumana, beſonders aber die 
Reiſe über die weiten mit Gräſern und krautartigen Mimoſen 
bewachſenen Ebenen von Calabozo haben mich belehrt, daß 
ſich die Wiederkäuer Europas vollkommen an das heißeſte 
Klima gewöhnen, wenn ſie nur Waſſer und gutes Futter 
finden. Die Milchwirtſchaft iſt in den Provinzen Neuanda— 
luſien, Barcelona und Venezuela ausgezeichnet, und häufig iſt 
die Butter auf den Ebenen der heißen Zone beſſer als auf 
dem Rücken der Anden, wo für die Alppflanzen die Tem— 
peratur in keiner Jahreszeit hoch genug iſt und ſie daher 
weniger aromatiſch ſind als auf den Pyrenäen, auf den Bergen 
Eſtremaduras und Griechenlands. 

Den Einwohnern Cumanas iſt die Kühlung durch den 
Seewind lieber als der Blick ins Grüne, und ſo kennen ſie 
faſt keinen anderen Spaziergang als den großen Strand. Die 
Kaſtilianer, denen man nachſagt, ſie ſeien im allgemeinen keine 
Freunde von Bäumen und Vogelſang, haben ihre Sitten und 
ihre Vorurteile in die Kolonieen mitgenommen. In Terra 
Firma, Mexiko und Peru ſieht man ſelten einen Eingeborenen 
einen Baum pflanzen allein in der Abſicht, ſich Schatten zu 
ſchaffen, und mit Ausnahme der Umgegend der großen Haupt— 
ſtädte weiß man in dieſen Ländern ſo gut wie nichts von 
Alleen. Die dürre Ebene von Cumana zeigt nach ſtarken 
Regengüſſen eine merkwürdige Erſcheinung. Der durchnäßte, 
von den Sonnenſtrahlen erhitzte Boden verbreitet jenen Biſam— 
geruch, der in der heißen Zone Tieren der verſchiedenſten 
Klaſſen gemein iſt, dem Jaguar, den kleinen Arten von Tiger— 
katzen, dem Cabiai, dem Galinazogeier,? dem Krokodil, den 
Vipern und Klapperſchlangen. Die Gaſe, die das Vehikel 
dieſes Aroms ſind, ſcheinen ſich nur in dem Maße zu ent— 
wickeln, als der Boden, der die Reſte zahllojer Reptilien, 
Würmer und Inſekten enthält, ſich mit Waſſer ſchwängert. 
Ich habe indianiſche Kinder vom Stamme der Chaymas 4 em 
lange und 15 mm breite Scolopender oder Tauſendfüße aus 
dem Boden ziehen und verzehren ſehen. Wo man den Boden 
aufgräbt, muß man ſtaunen über die Maſſen organiſcher 
Stoffe, die wechſelnd ſich entwickeln, ſich umwandeln oder zer— 


Cavia capybara, Linné. 
2 Vultur aura, Linné. 


— 16 — 


ſetzen. Die Natur erſcheint in dieſen Himmelsſtrichen kraft⸗ 
voller, fruchtbarer, man möchte ſagen mit dem Leben ver— 
ſchwenderiſcher. 

Am Strande und bei den Melkereien, von denen eben 
die Rede war, hat man, beſonders bei Sonnenaufgang, eine 
ſehr ſchöne Ausſicht auf eine Gruppe hoher Kalkberge. Da 
dieſe Gruppe im Hauſe, wo wir wohnten, nur unter einem 
Winkel von 3“ erſcheint, diente fie mir lange dazu, die Ver: 
änderungen in der irdiſchen Refraktion mit den meteoro— 
logiſchen Erſcheinungen zu vergleichen. Die Gewitter bilden 
ſich mitten in dieſer Kordillere, und man ſieht von weitem, 
wie die dicken Wolken ſich in ſtarken Regen auflöſen, während 
in Cumana ſechs bis acht Monate lang kein Tropfen Regen 
fällt. Der höchſte Gipfel der Bergkette, der ſogenannte Bri— 
gantin, nimmt ſich hinter dem Brito und dem Tetaraqual 
höchſt maleriſch aus. Sein Name rührt her von der Geſtalt 
eines ſehr tiefen Thales an ſeinem nördlichen Abhang, das 
dem Inneren eines Schiffes gleicht. Der Gipfel des Berges 
iſt faſt ganz kahl und abgeplattet, wie der Gipfel des Mauna: 
Roa auf den Sandwichinſeln; es iſt eine ſenkrechte Wand, 
oder, um mich des bezeichnenderen Ausdruckes der ſpaniſchen 
Schiffer zu bedienen, ein Tiſch, eine Meſa. Dieſe eigentüm⸗ 
liche Bildung und die ſymmetriſche Lage einiger Kegel, die 
den Brigantin umgeben, brachten mich anfänglich auf die 
Vermutung, daß dieſe Berggruppe, die ganz aus Kalkſtein 
beſteht, Glieder der Baſalt- oder Trappformation enthalten 
möchte. 

a Statthalter von Cumana hatte im Jahre 1797 mutige 
Männer ausgeſchickt, die das völlig unbewohnte Land unter: 
ſuchen und einen geraden Weg nach Neubarcelona über den 
Gipfel der Meſa eröffnen ſollten. Man vermutete mit Recht, 
dieſer Weg werde kürzer und für die Geſundheit der Reiſen— 
den nicht ſo gefährlich ſein als der längs der Küſte, den die 
Kuriere von Caracas einſchlagen; aber alle Bemühungen, über 
die Bergkette zu kommen, waren fruchtlos. In dieſen Län: 
dern Amerikas, wie in Neuholland! im Weſten von Sydney, 
bietet nicht ſowohl die Höhe der Kordilleren als die Geſtal— 


Die Blauen Berge in Neuholland, die Berge von Carmarthen 
und Landsdown ſind bei hellem Wetter auf 67,5 km nicht mehr 
ſichtbar. Nimmt man den Höhenwinkel zu einem halben Grad an, 
ſo hätten dieſe Berge etwa 1200 m abſoluter Höhe. 


— st. - 


— 167 — 


tung des Geſteines ſchwer zu beſiegende Hinderniſſe. Durch 
das von den Gebirgen im Inneren und dem ſüdlichen Abhang 
des Cerro de San Antonio gebildete Längenthal fließt der 
Manzanares. In der ganzen Umgegend von Cumana iſt dies 
der einzige ganz bewaldete Landſtrich; er heißt die Ebene 
der Charas, wegen der vielen Pflanzungen, welche die 
Einwohner ſeit einigen Jahren den Fluß entlang verſucht 
haben. Ein ſchmaler Pfad führt vom Hügel von San Fran— 
cisco durch den Forſt zum Kapuzinerhoſpiz, einem höchſt an— 
genehmen Landhauſe, das die aragoneſiſchen Mönche für alte 
entkräftete Miſſionäre, die ihres Amtes nicht mehr walten 
können, gebaut haben. Gegen Oſt werden die Waldbäume 
immer kräftiger und man ſieht hier und da einen Affen,? die 
ſonſt in der Gegend von Cumana ſehr ſelten ſind. Zu den 
Füßen der Capparis, Bauhinien und des Zygophyllum mit 
goldgelben Blüten breitet ſich ein Teppich von Bromelien? 
aus, deren Geruch und deren kühles Laub die Klapperſchlangen 
hierher ziehen. 

Der Manzanares hat ſehr klares Waſſer und zum Glück 
nichts mit dem Madrider Manzanares gemein, der unter ſeiner 
prächtigen Brücke noch ſchmäler erſcheint. Er entſpringt, wie 
alle Flüſſe Neuandaluſiens, in einem Striche der Savannen 
(Llanos), der unter dem Namen der Plateaus von Jonoro, 
Amana und Guanipa bekannt iſt und beim indianiſchen Dorfe 
San Fernando die Gewäſſer des Rio Juanillo aufnimmt. 
Man hat der Regierung öfter, aber immer vergeblich, den 
Vorſchlag gemacht, beim erſten Ipure ein Wehr bauen zu 
laſſen, um die Ebene der Charas künſtlich zu bewäſſern, denn 
der Boden iſt trotz ſeiner ſcheinbaren Dürre ausnehmend frucht— 
bar, ſobald Feuchtigkeit zu der herrſchenden Hitze hinzukommt. 
Die Landleute, die im allgemeinen in Cumana nicht wohl- 
habend ſind, ſollten nach und nach die Auslagen für die 
Schleuſe erſetzen. Bis das Projekt in Ausführung kommt, 
hat man Schöpfräder, durch Maultiere getriebene Pumpen 
und andere ſehr unvollkommene Waſſerwerke angelegt. 

Die Ufer des Manzanares ſind ſehr freundlich, von 
Mimoſen, Erythrina, Ceiba und anderen Bäumen von rieſen— 


Chacra, verdorben Chara, heißt eine von einem Garten 
umgebene Hütte. 

Der gemeine Machi oder Heulaffe. 

Chihuchihue, aus der Familie der Ananas. 


— 18 — 


haftem Wuchs beſchattet. Ein Fluß, deſſen Temperatur zur 
Zeit des Hochwaſſers auf 22“ fällt, während der Thermo⸗ 
meter an der Luft auf 30 bis 33° ſteht, iſt eine unſchätzbare 
Wohlthat in einem Lande, wo das ganze Jahr eine furcht— 
bare Hitze herrſcht und man den Trieb hat, mehrere Male des 
Tags zu baden. Die Kinder bringen ſo zu ſagen einen Teil 
ihres Lebens im Waſſer zu; alle Einwohner, ſelbſt die weib— 
lichen Glieder der reichſten Familien, können ſchwimmen, und 
in einem Lande, wo der Menſch dem Naturſtande noch ſo 
nahe iſt, hat man ſich, wenn man morgens einander begegnet, 
nichts Wichtigeres zu fragen, als ob der Fluß heute kühler 
ſei als geſtern. Man hat verſchiedene Bademethoden. So 
beſuchten wir jeden Abend einen Zirkel ſehr achtungswerter 
Perſonen in der Vorſtadt der Guaykari. Da ſtellte man 
bei ſchönem Mondſchein Stühle ins Waſſer; Männer und 
Frauen waren leicht gekleidet, wie in manchen Bädern des 
nördlichen Europas, und die Familie und die Fremden blieben 
ein paar Stunden im Fluſſe ſitzen, rauchten Cigarren dazu 
und unterhielten ſich nach Landesſitte von der ungemeinen 
Trockenheit der Jahreszeit, vom ſtarken Regenfall in den be— 
nachbarten Diſtrikten, beſonders aber vom Luxus, den die 
Damen in Cumana den Damen in Caracas und Havana zum 
Vorwurf machen. Durch die Bavas oder kleinen Krokodile, 
die jetzt ſehr ſelten ſind und den Menſchen nahe kommen, 
ohne anzugreifen, ließ ſich die Geſellſchaft durchaus nicht ſtören. 
Dieſe Tiere find 1 bis 1,5 m lang; wir haben nie eines im 
Manzanares geſehen, wohl aber Delphine, die zuweilen bei 
Nacht im Fluſſe heraufkommen und die Badenden erſchrecken, 
wenn ſie durch ihre Luftlöcher Waſſer ſpritzen. 

Der Hafen von Cumana iſt eine Reede, welche die Flotten 
von ganz Europa aufnehmen könnte. Der ganze Meerbuſen 
von Cariaco, der 67 km lang und 11 bis 15 km breit iſt, bietet 
vortrefflichen Ankergrund. Der Große Ozean an der Küſte von 
Peru kann nicht ſtiller und ruhiger ſein als das Meer der 
Antillen von Portocabello an, namentlich aber vom Vorge— 
birge Codera bis zur Landſpitze von Paria. Von den Stürmen 
bei den Antilliſchen Inſeln ſpürt man nie etwas in dieſem 
Strich, wo man in Schaluppen ohne Verdeck das Meer be— 
fährt. Die einzige Gefahr im Hafen von Cumana iſt eine 
Untiefe, Baxo del Morro roxo, die von Weſt nach Oſt 1754 m 
lang iſt und ſo ſteil abfällt, daß man dicht dabei iſt, ehe man 
ſie gewahr wird. 


RR. 


Ich habe die Lage von Cumana etwas ausführlich be: 
ſchrieben, weil es mir wichtig ſchien, eine Gegend kennen zu 
lernen, die ſeit Jahrhunderten der Herd der furchtbarſten 
Erdbeben war. Ehe wir von dieſen außerordentlichen Er— 
ſcheinungen ſprechen, erſcheint es als zweckmäßig, die ver— 
ſchiedenen Züge des von mir entworfenen Naturbildes zu— 
ſammenzufaſſen. 

Die Stadt liegt am Fuße eines kahlen Hügels und wird 
von einem Schloſſe beherrſcht. Kein Glockenturm, keine Kuppel 
fällt von weitem dem Reiſenden ins Auge, nur einige Tama: 
rinden⸗, Kokosnuß⸗ und Dattelſtämme erheben ſich über die 
Häuſer mit platten Dächern. Die Ebene ringsum, beſonders 
dem Meere zu, iſt trübſelig, ſtaubig und dürr, wogegen ein 
friſcher, kräftiger Pflanzenwuchs von weitem den geſchlängelten 
Lauf des Fluſſes bezeichnet, der die Stadt von den Vorſtädten, 
die Bevölkerung von europäiſcher und gemiſchter Abkunft von 
den kupferfarbigen Eingeborenen trennt. Der freiſtehende, 
kahle, weiße Schloßberg San Antonio wirft zugleich eine 
große Maſſe Licht und ſtrahlender Wärme zurück; er beſteht 
aus Breccien, deren Schichten verſteinerte Seetiere einſchließen. 
In weiter Ferne gegen Süden ſtreicht dunkel ein mächtiger 
Gebirgszug hin. Dies find die hohen Kalkalpen von Neu- 
andaluſien, wo dem Kalk Sandſteine und andere neuere Bil— 
dungen aufgelagert ſind. Majeſtätiſche Wälder bedecken dieſe 
Kordillere im inneren Lande und hängen durch ein bewaldetes 
Thal mit dem nackten, thonigen und ſalzhaltigen Boden 
zuſammen, auf dem Cumana liegt. Einige Vögel von bedeu— 
tender Größe tragen zur eigentümlichen Phyſiognomie des 
Landes bei. Am Geſtade und am Meerbuſen ſieht man 
Scharen von Fiſchreihern und Alcatras, ſehr plumpen Vögeln, 
die gleich den Schwänen mit gehobenen Flügeln über das 
Waſſer gleiten. Näher bei den Wohnſtätten der Menſchen 
ſind Tauſende von Galinazogeiern, wahre Schakale unter dem 
Gefieder, raſtlos beſchäftigt, tote Tiere zu ſuchen. Ein Meer— 
buſen, auf deſſen Grunde heiße Quellen vorkommen, trennt 
die ſekundären Gebirgsbildungen vom primitiven Schiefer— 
gebirge der Halbinſel Araya. Beide Küſten werden von einem 
ruhigen, blauen, beſtändig vom ſelben Winde leicht bewegten 
Meere beſpült. Ein reiner, trockener Himmel, an dem nur 
bei Sonnenuntergang leichtes Gewölk aufzieht, ruht auf der 
See, auf der baumloſen Halbinſel und der Ebene von Cumana, 
während man zwiſchen den Berggipfeln im Inneren Gewitter 


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ſich bilden, ſich zuſammenziehen und in fruchtbaren Regen— 
güſſen ſich entladen ſieht. So zeigen denn an dieſen Küſten, 
wie am Fuße der Anden, Himmel und Erde ſcharfe Gegen: 
ſätze von Heiterkeit und Bewölkung, von Trockenheit und 
gewaltigen Waſſergüſſen, von völliger Kahlheit und ewig neu 
ſproſſendem Grün. Auf dem neuen Kontinent unterſcheiden 
ſich die Niederungen an der See von den Gebirgsländern im 
Inneren ſo ſcharf wie die Ebenen Unterägyptens von den 
hochgelegenen Plateaus Abeſſiniens. 

Zu den Zügen, welche, wie oben angedeutet, der Küſten⸗ 
ſtrich von Neuandaluſien und der von Peru gemein haben, 
kommt nun noch, daß die Erdbeben dort wie hier gleich häufig 
ſind, und daß die Natur für dieſe Erſcheinungen beidemal 
dieſelben Grenzen einzuhalten In Wir ſelbſt haben in 
Cumana ſehr ſtarke Erdſtöße geſpürt, eben war man daran, 
die vor kurzem eingeſtürzten Gebäude wieder aufzurichten, und 
ſo hatten wir Gelegenheit, uns an Ort und Stelle über die 
Vorgänge bei der furchtbaren Kataſtrophe vom 14. Dezember 
1797 genau zu erkundigen. Dieſe Angaben werden um ſo 
mehr Intereſſe haben, da die Erdbeben bisher weniger aus 
phyſiſchem und geologiſchem Geſichtspunkt, als vielmehr nur 
wegen ihrer ſchrecklichen Folgen für die Bevölkerung und für 
das allgemeine Wohl ins Auge gefaßt worden ſind. 

Es iſt eine an der Küſte von Cumana und auf der Inſel 
Margarita ſehr verbreitete Meinung, daß der Meerbuſen von 
Cariaco ſich infolge einer Zertrümmerung des Landes und 
eines gleichzeitigen Einbruches des Meeres gebildet habe. Die 
Erinnerung an dieſe gewaltige Umwälzung hatte ſich unter 
den Indianern bis zum Ende des 15. Jahrhunderts erhalten, 
und wie erzählt wird, ſprachen die Eingeborenen bei der 
dritten Reiſe des Chriſtophs Kolumbus davon, wie von einem 
ziemlich neuen Ereignis. Im Jahre 1530 wurden die Be⸗ 
wohner der Küſten von Paria und Cumana durch neue Erd— 
ſtöße erſchreckt. Das Meer ſtürzte über das Land her, und 
das kleine Fort, das Jakob Caſtellon bei Neutoledo gebaut 
hatte, wurde gänzlich zerſtört. Zugleich bildete ſich eine un— 
geheure Spalte in den Bergen von Cariaco, am Ufer des 
Meerbuſens dieſes Namens, und eine gewaltige Maſſe Salz— 
waſſer, mit Asphalt vermiſcht, ſprang aus dem Glimmer: 
ſchiefer hervor. Am Ende des 16. Jahrhunderts waren die 
Erdbeben ſehr häufig, und nach den Ueberlieferungen, die ſich 
in Cumana erhalten haben, überſchwemmte das Meer öfter 


— 171 — 


den Strand und ſtieg 30 bis 39 m hoch an. Die Einwohner 
flüchteten ſich auf den Cerro de San Antonio und auf den 
Hügel, auf dem jetzt das kleine Kloſter San Francisco ſtceht. 
Man glaubt ſogar, infolge dieſer häufigen Ueberſchwemmungen 
habe man das an den Berg gelehnte Stadtviertel angelegt, 
das zum Teil auf dem Abhang desſelben liegt. 

Da es keine Chronik von Cumana gibt, und da ſich 
wegen der beſtändigen Verheerungen der Termiten oder weißen 
Ameiſen in den Archiven keine Urkunde befindet, die über 
150 Jahre hinaufreicht, ſo weiß man nicht genau, wann dieſe 
früheren Erdbeben ſtattgefunden haben. Man weiß nur, daß 
näher unſerer Zeit das Jahr 1766 für die Anſiedler das ent— 
ſetzlichſte und zugleich für die Naturgeſchichte des Landes merk— 
würdigſte geweſen iſt. Seit 15 Monaten hatte eine Trocken— 
heit geherrſcht, wie ſie zuweilen auch auf den Inſeln des 
Grünen Vorgebirges beobachtet wird, als am 21. Oktober 1766 
die Stadt Cumana von Grund aus zerſtört wurde. Das 
Gedächtnis dieſes Tages wird alljährlich mit einem Gottes— 
dienſt und einer feierlichen Prozeſſion begangen. In wenigen 
Minuten ſtürzten ſämtliche Häuſer zuſammen. An verſchie— 
denen Orten der Provinz that ſich die Erde auf und ſpie 
nach Schwefel riechendes Waſſer aus. Dieſe Ausbrüche waren 
beſonders häufig auf einer Ebene, die ſich gegen Caſanay, 
9 km öſtlich von Cumana hinzieht, und die unter dem Namen 
tierra hueca, hohler Boden, bekannt iſt, weil ſie überall 
von warmen Quellen unterhöhlt zu ſein ſcheint. Während der 
Jahre 1766 und 1767 lagerten die Einwohner von Cumana 
in den Straßen und begannen mit dem Wiederaufbau ihrer 
Häuſer erſt, als ſich die Erdbeben nur noch alle Monate 
wiederholten. Hier auf der Küſte traten damals dieſelben 
Erſcheinungen ein, die man auch im Königreich Quito un— 
mittelbar nach der großen Kataſtrophe vom 4. Februar 1797 
beobachtet hat. Während ſich der Boden beſtändig wellen— 
förmig bewegte, war es, als wollte ſich die Luft in Waſſer 
auflöſen. Durch ungeheure Regengüſſe ſchwollen die Flüſſe 
an; das Jahr war ausnehmend fruchtbar, und die Indianer, 
deren leichten Hütten die ſtärkſten Erdſtöße nichts anhaben, 
feierten nach einem uralten Aberglauben durch feſtlichen Tanz 
den Untergang der Welt und ihre bevorſtehende Wiedergeburt. 

Nach der Ueberlieferung waren beim Erdbeben von 1766, 
wie bei einem anderen ſehr merkwürdigen im Jahre 1794, 
die Stöße bloße wagerechte, wellenförmige Bewegungen; erſt 


— 


am Unglückstage des 14. Dezember 1797 ſpürte man in Cu⸗ 
mana zum erſtenmal eine hebende Bewegung von unten nach 
oben. Ueber vier Fünfteile der Stadt wurden damals völlig 
zerſtört, und der Stoß, der von einem ſtarken unterirdiſchen 
Getöſe begleitet war, glich, wie in Riobamba, der Exploſion 
einer in großer Tiefe angelegten Mine. Zum Glück ging 
dem heftigen Stoß eine leichte wellenförmige Bewegung vor— 
aus, ſo daß die meiſten Einwohner ſich auf die Straßen 
flüchten konnten, und von denen, die eben in den Kirchen 
waren, nur wenige das Leben verloren. Man glaubt in Cu⸗ 
mana allgemein, die verheerendſten Erdbeben werden durch 
ganz ſchwache Schwingungen des Bodens und durch ein 
Sauſen angekündigt, und Leuten, die an ſolche Vorfälle ge— 
wöhnt find, entgeht ſolches nicht. In dieſem verhängnis— 
vollen Augenblicke hört man überall den Ruf: Misericordia! 
tembla, tembla!! und es kommt ſelten vor, daß ein blinder 
Lärm durch einen Eingeborenen veranlaßt wird. Die Aengſt— 
lichſten achten auf das Benehmen der Hunde, Ziegen und 
Schweine. Die letzteren, die einen ausnehmend ſcharfen Ge— 
ruch haben und gewöhnt ſind im Boden zu wühlen, verkünden 
die Nähe der Gefahr durch Unruhe und Geſchrei. Wir laſſen 
es dahingeſtellt, ob ſie das unterirdiſche Getöſe zuerſt hören, 
weil ſie näher am Boden ſind, oder ob etwa Gaſe, die der 
Erde entſteigen, auf ihre Organe wirken. Daß letzteres mög— 
lich iſt, läßt ſich nicht leugnen. Als ich mich in Peru auf: 
hielt, wurde ein Fall beobachtet, der mit dieſen Erſcheinungen 
zuſammenhängt und der ſchon öfters vorgekommen war. Nach 
ſtarken Erdſtößen wurde das Gras auf den Savannen von 
Tucuman ungeſund; es brach eine Viehſeuche aus und viele 
Stücke ſcheinen durch die böſen Dünſte, die der Boden aus— 
ſtieß, betäubt oder erſtickt worden zu ſein. 

In Cumana ſpürte man eine halbe Stunde vor der 
großen Kataſtrophe am 14. Dezember 1797 am Kloſterberg 
von San Francisco einen ſtarken Schwefelgeruch. Am ſelben 
Orte war das unterirdiſche Getöſe, das von Südoſt nach Süd- 
weſt fortzurollen ſchien, am ſtärkſten. Hug ſah man am 
Ufer des Manzanares, beim Hoſpiz der Kapuziner und im 
Meerbuſen von Cariaco bei Mariguitar Flammen aus dem 
Boden ſchlagen. Wir werden in der Folge ſehen, daß letztere 
in nicht vulkaniſchen Ländern ſo auffallende Erſcheinung in 


Erbarmen! ſie (die Erde) bebt! ſie bebt! 


— 173 — 


den aus Alpenkalk beſtehenden Gebirgen bei Cumanacao, im 
Thale des Rio Bordones, auf der Inſel Margarita und 
mitten in den Savannen oder Llanos von Neuandaluſien 
ziemlich häufig iſt. In dieſen Savannen ſteigen Feuergarben 
zu bedeutender Höhe auf; man kann ſie ſtundenlang an den 
dürrſten Orten beobachten, und man verſichert, wenn man 
den Boden, dem der brennbare Stoff entſtrömt, unterſuche, 
ſei keinerlei Spalte darin zu bemerken. Dieſes Feuer, das 
an die Waſſerſtoffquellen oder Salſe in Modena und an die 
Irrlichter unſerer Sümpfe erinnert, zündet das Gras nicht 
an, wahrſcheinlich weil die Säule des ſich entbindenden Gaſes 
mit Stickſtoff und Kohlenſäure vermengt iſt und nicht bis 
zum Boden herab brennt. Das Volk, das übrigens hierzu— 
lande nicht ſo abergläubiſch iſt als in Spanien, nennt dieſe 
rötlichen Flammen ſeltſamerweiſe „die Seele des Tyrannen 
Aguirre“; Lopez d'Aguirre ſoll nämlich, von Gewiſſensbiſſen 
ne im Lande umgehen, das er mit ſeinen Verbrechen 
befleckt. 

Durch das große Erdbeben von 1797 iſt die Untiefe an 
der Mündung des Rio Bordones in ihrem Umriß verändert 
worden. Aehnliche Hebungen ſind bei der völligen Zerſtörung 
Cumanas im Jahre 1766 beobachtet worden. Die Punta 
Delgada an der Weſtküſte des Meerbuſens von Cariaco wurde 
damals bedeutend größer, und im Rio Guarapiche beim Dorfe 
Maturin entſtand eine Klippe, wobei ohne Zweifel der Boden 
des Fluſſes durch elaſtiſche Flüſſigkeiten zerriſſen und empor: 
gehoben wurde. 

Wir verfolgen die lokalen Veränderungen, welche die ver— 
ſchiedenen Erdbeben in Cumana hervorgebracht, nicht weiter. 
Dem Plane dieſes Werkes entſprechend, ſuchen wir vielmehr 
die Ideen unter allgemeine Geſichtspunkte zu bringen, und 
alles, was mit dieſen ſchrecklichen und zugleich ſo ſchwer zu 
erklärenden Vorgängen zuſammenhängt, in einen Rahmen 
zuſammenzufaſſen. Wenn Naturforſcher, welche die Schweizer 
Alpen oder die Küſten von Lappland beſuchen, unſere Kennt— 
nis von den Gletſchern und dem Nordlicht erweitern, ſo läßt 


Wenn das Volk in Cumana und auf der Inſel Margarita 
von el tirano ſpricht, ſo iſt immer der ſchändliche Lopez d'Aguirre 
gemeint, der im Jahre 1560 ſich am Aufſtand Fernandos de Guz— 
man gegen den Statthalter von Omegua und Dorado, Pedro de 
Urſua, beteiligte und ſich nachher ſelbſt traidor, Verräter, nannte. 


— 14 — 


ſich von einem, der das ſpaniſche Amerika bereiſt hat, erwarten, 
daß er fein Hauptaugenmerk auf Vulkane und Erdbeben ge— 
richtet haben werde. Jeder Strich des Erdballes liefert der 
Forſchung eigentümliche Stoffe, und wenn wir nicht hoffen 
dürfen, die Urſachen der Naturerſcheinungen zu ergründen, ſo 
müſſen wir wenigſtens verſuchen, die Geſetze derſelben kennen 
zu lernen und durch Vergleichung zahlreicher Thatſachen das 
Gemeinſame und immer Wiederkehrende vom Veränderlichen 
und Zufälligen zu unterſcheiden. 

Die großen Erdbeben, die nach einer langen Reihe kleiner 
Stöße eintreten, ſcheinen in Cumana nichts Periodiſches zu 
haben. Man hat ſie nach achtzig, nach hundert, und manch— 
mal nach nicht dreißig Jahren ſich wiederholen ſehen, während 
an der Küſte von Peru, z. B. in Lima, die Epochen, die 
jedesmal durch die gänzliche Zerſtörung der Stadt bezeichnet 
werden, unverkennbar mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit ein— 
treten. Daß die Einwohner ſelbſt an einen ſolchen Typus 
glauben, iſt auch vom beſten Einfluß auf die öffentliche Ruhe 
und die Erhaltung des Gewerbfleißes. Man nimmt allge— 
mein an, daß es ziemlich lange Zeit braucht, bis dieſelben 
Urſachen wieder mit derſelben Gewalt wirken können; aber 
dieſer Schluß iſt nur dann richtig, wenn man die Erdſtöße 
als lokale Erſcheinungen auffaßt, wenn man unter jedem 
Punkt des Erdballes, der großen Erſchütterungen ausgeſetzt 
iſt, einen beſonderen Herd annimmt. Ueberall, wo ſich neue 
Gebäude auf den Trümmern der alten erhoben, hört man 
Leute, die nicht bauen wollen, äußern, auf die Zerſtörung 
Liſſabons am 1. November 1755 ſei bald eine zweite, gleich 
ſchreckliche gefolgt, am 31. März 1761. 

Nach einer uralten, auch in Cumana, Acapulco und Lima 
ſehr verbreiteten Meinung! ſtehen die Erdbeben und der Zu— 
ſtand der Luft vor dem Eintreten derſelben ſichtbar in Zu: 
ſammenhang. An der Küſte von Neuandaluſien wird man 
ängſtlich, wenn bei großer Hitze und nach langer Trockenheit 
der Seewind auf einmal aufhört und der im Zenith reine, 
wolkenloſe Himmel ſich bis zu 6, 8° über dem Horizont mit 
einem rötlichen Duft überzieht. Dieſe Vorzeichen ſind in⸗ 
deſſen ſehr unſicher, und wenn man ſich nachher alle Vorgänge 
im Luftkreiſe zur Zeit der ſtärkſten Erderſchütterungen ver- 


Aristoteles, Meteorologica Lib. II. Seneca, Quaest. natur. 
Lib VI, e 12 


— 175 — 


gegenwärtigt, ſo zeigt ſich, daß heftige Stöße ſo gut bei 
feuchtem als trockenem Wetter, ſo gut bei ſtarkem Winde als 
bei drückend ſchwüler ſtiller Luft eintreten können. Nach den 
vielen Erdbeben, die ich nördlich und ſüdlich vom Aequator, 
auf dem Feſtland und in Meeresbecken, an der Küſte und 
in 4870 m Höhe erlebt, will es mir ſcheinen, als ob die 
Schwingungen des Bodens und der vorhergehende Zuſtand 
der Luft im allgemeinen nicht viel miteinander zu thun hätten. 
Dieſer Anſicht ſind auch viele gebildete Männer in den ſpa— 
niſchen Kolonieen, deren Erfahrung ſich, wo nicht auf ein 
größeres Stück der Erdoberfläche, ſo doch auf eine längere 
Reihe von Jahren erſtreckt. In europäiſchen Ländern da— 
gegen, wo Erdbeben im Verhältnis zu Amerika ſelten vor— 
kommen, ſind die Phyſiker geneigt, die Schwingungen des 
Bodens und irgend ein Meteor, das zufällig zur ſelben Zeit 
erſcheint, in nahe Beziehung zu bringen. So glaubt man in 
Italien an einen Zuſammenhang zwiſchen dem Sirocco u 
ven Erdbeben, und in London ſah man das häufige Vor- 
kommen von Sternſchnuppen und jene Südlichter, die ſeitdem 
von Dalton öfters beobachtet worden ſind, als die Vorläufer 
der Erdſtöße an, die man vom Jahre 1748 bis zum Jahre 
1756 ſpürte. 

An den Tagen, wo die Erde durch ſtarke Stöße er⸗ 
ſchüttert wird, zeigt fich unter den Tropen feine Störung in 
der regelmäßigen ſtündlichen Schwankung des Barometers. 
Ich habe mich in Cumana, Lima und Riobamba hiervon über- 
zeugt; auf dieſen Umſtand ſind die Phyſiker um ſo mehr auf⸗ 
merkſam zu machen, als man auf San Domingo in der Stadt 
Kap Francais unmittelbar vor dem Erdbeben von 1770 den 
Waſſerbarometer um 66 mm will haben fallen jehen.! So 
erzählt man auch, bei der Zerſtörung von Oran habe ſich ein 
Apotheker mit ſeiner Familie gerettet, weil er wenige Minuten 
vor der Kataſtrophe zufällig auf ſeinen Barometer geſehen 
und bemerkt habe, daß das Queckſilber auffallend ſtark falle. 
Ich weiß nicht, ob dieſer Behauptung Glauben zu ſchenken 
iſt; da es faſt unmöglich iſt, während der Stöße ſelbſt die 
Schwankungen im Luftdruck zu beobachten, ſo muß man ſich 
begnügen, auf den Barometer vor und nach dem Vorfall zu 
ſehen. Im gemäßigten Erdſtrich äußern die Nordlichter nicht 
immer Einfluß auf die Deklination der Magnetnadel und die 


Dieſes Fallen entſpricht nur 4 mm Queckſilber. 


— 


Intenſität der magnetiſchen Kraft; ſo wirken vielleicht auch 
die Erdbeben nicht gleichmäßig auf die uns umgebende Luft. 

Es iſt ſchwerlich in Zweifel zu ziehen, daß in weiter 
Ferne von den Schlünden noch thätiger Vulkane der durch 
Erdſtöße geborſtene und erſchütterte Boden zuweilen Gaſe in 
die Luft ausſtrömen läßt. Wie ſchon oben angeführt, brachen 
in Cumana aus dem trockenſten Boden Flammen und mit 
ſchweflichter Säure vermiſchte Dämpfe hervor. An anderen 
Orten ſpie ebendaſelbſt der Boden Waſſer und Erdpech aus. 
In Riobamba bricht eine brennbare Schlammmaſſe, Moya 
genannt, aus Spalten, die ſich wieder ſchließen, und türmt 
ſich zu anſehnlichen Hügeln auf. 31 km von Liſſabon, bei 
Colares, ſah man während des furchtbaren Erdbebens vom 
1. November 1755 Flammen und eine dicke Rauchſäule aus 
der Felswand bei Alvidras, und nach einigen Augenzeugen 
aus dem Meere ſelbſt hervorbrechen. Der Rauch dauerte 
mehrere Tage und wurde deſto ſtärker, je lauter das unter: 
irdiſche Getöſe war, das die Stöße begleitete. 

In die Atmosphäre en elaſtiſche Flüſſigkeiten 
können lokal auf den Barometer wirken, freilich nicht durch 
ihre Maſſe, die im Verhältnis zur ganzen Luftmaſſe ſehr un⸗ 
bedeutend iſt, ſondern weil ſich, ſobald ein großer Ausbruch 
erfolgt, wahrſcheinlich ein aufſteigender Strom bildet, der den 
Luftdruck vermindert. Ich bin geneigt, anzunehmen, daß bei 
den meiſten Erdbeben der erſchütterte Boden nichts von ſich 
gibt, und daß, wenn wirklich Gaſe und Dämpfe ausſtrömen, 
dies weit nicht ſo oft vor den Stößen als während derſelben 
und hernach ſtattfindet. Aus dieſem letzteren Umſtand erklärt 
ſich eine Erſcheinung, die ſchwerlich abzuleugnen iſt, ich meine den 
rätſelhaften Einfluß, den die Erdbeben im tropiſchen Amerika 
auf das Klima und den Eintritt der naſſen und der trockenen 
Jahreszeit äußern. Wenn die Erde erſt im Moment der Er⸗ 
ſchütterung ſelbſt eine Veränderung in der Luft hervorbringt, 
ſo ſieht RR ein, warum fo felten ein auffallender meteoro- 
logischer Vorgang als Vorbote dieſer großen Umwälzungen in 
der Natur erſcheint. 

Für die Annahme, daß bei den Erdbeben in Cumana 
elaſtiſche Flüſſigkeiten durch die Erdoberfläche zu entweichen 
ſuchen, ſcheint das furchtbare Getöſe zu ſprechen, das man 
während der Erdſtöße auf der Ebene der Charas am Rande 
der Brunnen vernimmt. Zuweilen werden Waſſer und Sand 
über 6,5 m hoch emporgeſchleudert. Aehnliche Erſcheinungen 


al 


— 177 — 


entgingen ſchon dem Scharfſinn der Alten nicht, die in den 
Ländern Griechenlands und Kleinaſiens wohnten, wo es ſehr 
viele Höhlen, Erdſpalten und unterirdiſche Ströme gibt. Das 
gleichförmige Walten der Natur erzeugt allerorten dieſelben 
Vorſtellungen über die Urſachen der Erdbeben und über die 
Mittel, durch welche der Menſch, der ſo leicht das Maß ſeiner 
Kräfte vergißt, die Wirkungen der Ausbrüche aus der Tiefe 
mildern zu können meint. Was ein großer römiſcher Natur: 
forſcher vom Nutzen der Brunnen und Höhlen ſagt,! wieder: 
holen in der Neuen Welt die unwiſſendſten Indianer in Quito, 
wenn ſie den Reiſenden die Guaicos oder Höhlen am Pi— 
chincha zeigen. 

Das unterirdiſche Getöſe, das bei Erdbeben ſo häufig 
vorkommt, iſt meiſt außer Verhältnis mit der Kraft der Erd— 
ſtöße. In Cumana geht es denſelben immer zuvor, während 
man in Quito und neuerdings in Caracas und auf den An— 
tillen, nachdem die Stöße längſt aufgehört haben, einen Donner 
wie vom Feuer einer Batterie gehört hat. Eine dritte Klaſſe 
dieſer Erſcheinungen, und die merkwürdigſte von allen iſt 
das monatelang fortwährende unterirdiſche Donnerrollen, 
ohne daß dabei die geringſte Wellenbewegung des Bodens zu 
ſpüren wäre. 

In allen den Erdbeben ausgeſetzten Ländern ſieht man 
als die Veranlaſſung und den Herd der Erdſtöße den Punkt 
an, wo, wahrſcheinlich infolge einer eigentümlichen Anordnung 
der Geſteinſchichten, die Wirkungen am auflfallendſten ſind. 
So glaubt man in Cumana, der Schloßberg von San An— 
tonio, beſonders aber der Hügel, auf dem das Kloſter San 
Francisco liegt, enthalten eine ungeheure Maſſe Schwefel und 
andere brennbare Stoffe. Man vergißt, daß die Geſchwindig— 
keit, mit der ſich die Schwingungen auf große Entfernung, 


In puteis est remedium, quale et crebri specus praebent: 
conceptum enim spiritum exhalant, quod in certis notatur 
oppidis, quae minus quatiuntur, crebris ad eluviem cuniculis 
cavata (Plin. L. II, c. 82). Noch gegenwärtig glaubt man in der 
Hauptſtadt von St. Domingo, daß die Brunnen die Kraft der Erd— 
ſtöße ſchwächen. Ich bemerke bei dieſer Gelegenheit, daß die Er— 
klärung, die Seneca von den Erdbeben gibt (Natur. quaest. Lib. 
VI, c. 4 bis 31), den Keim alles deſſen enthält, was in unſerer 
Zeit über die Wirkung elaſtiſcher, im Inneren des Erdballes einge— 
ſchloſſener Dämpfe geſagt worden iſt. 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 12 


— 178 — 


ſogar über das Becken des Ozeans fortpflanzen, deutlich dar— 
auf hinweiſt, daß der Mittelpunkt der Bewegung von der 
Erdoberfläche ſehr weit entfernt iſt. Ohne Zweifel aus dem— 
ſelben Grunde ſind die Erdbeben nicht an gewiſſe Gebirgs⸗ 
arten gebunden, wie manche a behaupten, ſondern alle 
ſind vielmehr gleich geeignet, die Bewegung fortzupflanzen. 
Um nicht den Kreis meiner eigenen Erfahrung zu überſchreiten, 
nenne ich nur die Granite von Lima und Acapulco, den Gneis 
von Caracas, den Glimmerſchiefer der Halbinſel Araya, den 
Urgebirgsſchiefer von Tepecuacuilco in Mexiko, die ſekundären 
Kalkſteine des Apennins, Spaniens und Neuandaluſiens, end— 
lich die Trappporphyre der Provinzen Quito und Popayan. 
An allen dieſen Orten wird der Boden häufig durch die 
heftigſten Stöße erſchüttert; aber zuweilen werden in der⸗ 
ſelben Gebirgsart die obenauf gelagerten Schichten zu einem 
unüberwindlichen Hindernis für die Fortpflanzung der Bes 
wegung. So ſah man ſchon in den ſächſiſchen Erzgruben die 
Bergleute wegen Bebungen, die ſie empfunden, erſchrocken aus— 
fahren, während man an der Erdoberfläche nichts davon ge— 
ſpürt hatte. 

Wenn nun auch in den weitentlegenſten Ländern die Ur— 
gebirge, die ſekundären und die vulkaniſchen Gebirgsarten an 
den krampfhaften Zuckungen des Erdballes in gleichem Maße 
teilnehmen, ſo läßt ſich doch nicht in Abrede ziehen, daß in 
einem nicht ſehr ausgedehnten Landſtrich gewiſſe Gebirgsarten 
die Fortpflanzung der Stöße hemmen. In Cumana z. B. 
wurden vor der großen Kataſtrophe im Jahre 1797 die Erd— 
beben nur längs der aus Kalk beſtehenden Südküſte des 
Meerbuſens von Cariaco bis zur Stadt dieſes Namens ge⸗ 
ſpürt, während auf der Halbinſel Araya und im Dorfe Mani⸗ 
quarez der Boden an denſelben Bewegungen keinen Teil nahm. 
Die Bewohner dieſer Nordküſte, die aus Glimmerſchieſer be— 
ſteht, bauten ihre Hütten auf unerſchütterlichem Boden; ein 
5,8 bis 7,8 km breiter Meerbuſen lag zwiſchen ihnen und 
einer durch die Erdbeben mit Trümmern bedeckten und ver— 
wüſteten Ebene. Mit dieſer auf die Erfahrung von Jahr— 
hunderten gebauten Sicherheit iſt es vorbei; mit dem 14. De⸗ 
zember 1797 ſcheinen ſich im Inneren der Erde neue 
Verbindungswege geöffnet zu haben. Jetzt empfindet man es 
in Araya nicht nur, wenn in Cumana der Boden bebt, das 
Vorgebirge aus Glimmer ſchiefer iſt ſeinerſeits zum Mittel: 
punkt von Bewegungen geworden. Bereits wird zuweilen 


— 179 — 


im Dorfe Maniquarez der Boden ſtark erſchüttert, während 
man an der Küſte von Cumana der tiefſten Ruhe genießt, und 
doch iſt der Meerbuſen von Cariaco nur 110 bis 150 m tief. 

Man will beobachtet haben, daß auf dem Feſtlande wie 
auf den Inſeln die Weſt⸗ und Südküſten den Stößen am 
meiſten ausgeſetzt ſeien. Dieſe Beobachtung ſteht im Zu— 
ſammenhang mit den Ideen hinſichtlich der Lage der großen 
Gebirgsketten und der Richtung ihrer ſteilſten Abhänge, wie 
ſie ſich ſchon lange in der Geologie geltend gemacht haben; 
das Vorhandenſein der Kordillere von Caracas und die Häufig— 
keit der Erdbeben an den Oſt- und Nordküſten von Terra 
Firma, im Meerbuſen von Paria, in Carupano, Cariaco und 
Cumana beweiſen, wie wenig begründet jene Anſicht iſt. 

In Neuandaluſien, wie in Chile und Peru, gehen die 
Erdſtöße den Küſten nach und nicht weit ins Innere des 
Landes hinein. Dieſer Umſtand weiſt, wie wir bald ſehen 
werden, darauf hin, daß die Urſachen der Erdbeben und der 
vulkaniſchen Ausbrüche in engem Verbande ſtehen. Würde 
der Boden an den Küſten deshalb ſtärker „ weil dieſe 
die am tiefſten gelegenen Punkte des Landes ſind, warum 
wären dann in den Savannen oder Prairieen, die kaum 16 oder 
20 m über dem Meeresſpiegel liegen, die Stöße nicht ebenſo 
oft und ebenſo ſtark zu fühlen? 

Die Erdbeben in Cumana ſind mit denen auf den kleinen 
Antillen verkettet, und man hat ſogar vermutet, ſie könnten 
mit den vulkaniſchen Erſcheinungen in den Kordilleren der 
Anden in einigem Zuſammenhang ſtehen. Am 11. Februar 
1797 erlitt der Boden der Provinz Quito eine Umwälzung, 
durch die, trotz der ſehr ſchwachen Bevölkerung des Landes, 
gegen 40 000 Eingeborene unter den Trümmern ihrer Häufer 
begraben wurden, in Erdſpalten jtürzten oder in den plötzlich 
neu gebildeten Seen ertranken. Zur ſelben Zeit wurden die 
Bewohner der öſtlichen Antillen durch Erdſtöße erſchreckt, die 
erſt nach 8 Monaten aufhörten, als der Vulkan auf Guade— 
loupe Bimsſteine, Aſche und Wolken von Schwefeldämpfen 
ausſtieß. Auf dieſen Ausbruch vom 29. September, während— 
deſſen man lange anhaltendes unterirdiſches Brüllen hörte, 
folgte am 14. Dezember das große Erdbeben von Cumana. 
Ein anderer Vulkan der Antillen, der auf St. Vincent, hat 
ſeitdem ein neues Beiſpiel ſolcher auffallenden Wechſelbe⸗ 
ziehungen geliefert. Er hatte ſeit 1718 kein Feuer mehr ge: 
ſpieen, als er im Jahre 1812 wieder auswarf. Die gänz— 


— 180 — 


liche Zerſtörung der Stadt Caracas erfolgte 34 Tage vor 
dieſem Ausbruch und ſtarke Bodenſchwingungen wurden ſo— 
wohl auf den Inſeln als an den Küſten von Terra Firma 
geſpürt. 

g Man hat längſt die Bemerkung gemacht, daß die Wirkun— 
gen großer Erdbeben ſich ungleich weiter verbreiten als die 
Erſcheinungen der thätigen Vulkane. Beobachtet man in 
Italien die Umwälzungen des Erdbodens, betrachtet man die 
Reihe der Ausbrüche des Veſuv und des Aetna genau, ſo 
entdeckt man, ſo nahe auch dieſe Berge bei einander liegen, 
kaum Spuren gleichzeitiger Thätigkeit. Dagegen unterliegt 
es keinem Zweifel, daß bei den beiden letzten Erdbeben von 
Liſſabon! das Meer bis in die Neue Welt hinüber in Auf: 


Am 1. November 1755 und 31. März 1761. Beim erſteren 


Erdbeben überſchwemmte das Meer in Europa die Küſten von 
Schweden, England und Spanien, in Amerika die Inſeln Antigua, 
Barbados und Martinique. Auf Barbados, wo die Flut gewöhn: 
lich nur 640 bis 746 mm hoch fteigt, ſtieg das Waſſer in der 
Bucht von Carlisle 6,5 m hoch. Es wurde zugleich „tintenſchwarz“, 
ohne Zweifel, weil ſich der Asphalt, der im Meerbuſen von Cariaco, 
wie bei der Inſel Trinidad, auf dem Meeresboden häufig vor— 
kommt, mit dem Waſſer vermengt hatte. Auf den Antillen und 
auf mehreren Schweizer Seen wurde eine auffallende Bewegung 
des Waſſers 6 Stunden vor dem erſten Stoß, den man in Liſſabon 
ſpürte, beobachtet. In Cadiz ſah man auf 36 km weit aus der 
offenen See einen 20 m hohen Waſſerberg anrücken; er ſtürzte ſich 
auf die Küſte und zerſtörte eine Menge Gebäude, ähnlich wie die 
56 m hohe Flutwelle, die am 9. Juni 1586 beim Erdbeben von 
Lima den Hafen von Callao überſchwemmte. In Amerika hatte 
man auf dem Ontarioſee ſeit Oktober 1755 eine ſtarke Aufregung 
des Waſſers beobachtet. Dieſe Erſcheinungen weiſen darauf hin, 
daß auf ungeheure Strecken hin unterirdiſche Verbindungen be— 
ſtehen. Bei der Zuſammenſtellung der meiſt weit auseinander 
liegenden Zeitpunkte, in denen Lima und Guatemala völlig zerſtört 
wurden, glaubte man hin und wieder die Bemerlung zu machen, 
als ob ſich eine Wirkung langſam den Kordilleren entlang geäußert 
hätte, bald von Nord nach Süd, bald von Süd nach Nord. Ich 
gebe hier vier dieſer auffallenden Zeitpunkte: 


Mexiko Peru 
(Breite 13“ 32“ Nord) (Breite 12° 6° Süd) 
30. Nov. 1577, 17. Juni 1578, 

4. März 1679, 17. Juni 1678, 

12. Febr. 1689, 10. Okt. 1688, 
27. Sept 1717, 8. Febr. 1716. 


— 


— 181 — 


ruhr geriet, z. B. bei der Inſel Barbados, die über 5400 km 
von der Käse von Portugal liegt. 

Verſchiedene Thatſachen weiſen darauf hin, daß die Erd— 
beben und die vulkaniſchen Ausbrüche in engem urſachlichen 
Zuſammenhang ſtehen. In Paſto hörten wir, die ſchwarze 
dicke Rauchſäule, die im Jahre 1797 ſeit mehreren Monaten 
dem Vulkan in der Nähe dieſer Stadt entſtiegen war, ſei zur 
ſelben Stunde verſchwunden, wo 270 km gegen Süd die 
Städte Riobamba, Hambato und Tacunga durch einen unge— 
heuren Stoß über den Haufen geworfen wurden. Setzt man 
ſich im Inneren eines brennenden Kraters neben die Hügel, 
die ſich durch die Schlacken- und Aſchenauswürfe bilden, ſo 
fühlt man mehrere Sekunden vor jedem einzelnen Ausbruch 
die Bewegung des Bodens. Wir haben dies im Jahre 1805 
auf dem Veſuv beobachtet, während der Berg glühende Schlacken 
auswarf; wir waren im Jahre 1802 Zeugen desſelben Vor— 
ganges geweſen, als wir am Rande des ungeheuren Kraters 
des Pichincha ſtanden, aus dem übrigens eben nur ſchweflig 
ſaure Dämpfe aufſtiegen. 

Alles weiſt darauf hin, daß das eigentlich Wirkſame 
bei den Erdbeben darin beſteht, daß elaſtiſche Flüſſigkeiten 
einen Ausweg ſuchen, um ſich in der Luft zu verbreiten. An 
den Küſten der Südſee pflanzt ſich dieſe Wirkung oft faſt 


Ich geſtehe, wenn die Erdſtöße nicht gleichzeitig ſind, oder doch kurz 
nacheinander erfolgen, ſo erſcheint die angebliche Fortpflanzung der 
Bewegung ſehr zweifelhaft. 

Dieſer urſachliche Zuſammenhang, den ſchon die Alten er— 
kannten, beſchäftigte die Geiſter nach der Entdeckung von Amerika 
wieder ſehr lebhaft. Dieſe Entdeckung vergnügte nicht allein die 
Neugier der Menſchen durch neue Naturprodukte, ſie erweiterte auch 
ihre Vorſtellungen von der phyſiſchen Beſchaffenheit der Länder, 
von den Spielarten des Menſchengeſchlechtes und von den Wande— 
rungen der Völker. Man kann die Beſchreibungen der älteſten 
ſpaniſchen Reiſenden, namentlich die des Jeſuiten Acoſta, nicht 
leſen, ohne jeden Augenblick freudig zu ſtaunen, wie mächtig der 
Anblick eines großen Feſtlandes, die Betrachtung einer wunder— 
vollen Natur und die Berührung mit Menſchen von anderer Raſſe 
auf die Geiſtesentwickelung in Europa gewirkt haben. Der Keim 
ſehr vieler phyſikaliſcher Wahrheiten iſt in den Schriften des 
16. Jahrhunderts niedergelegt, und dieſer Keim hätte Früchte ge— 
1 wäre er nicht durch Fanatismus und Aberglauben erſtickt 
worden. 


augenblicklich 2700 km weit, von Chile bis zum Meerbuſen 
von Guayaquil, fort, und zwar ſcheinen, was ſehr merkwürdig 
iſt, die Erdſtöße deſto ſtärker zu ſein, je weiter ein Ort von 
den thätigen Vulkanen abliegt. Die mit Flözen von ſehr 
neuer Bildung bedeckten Granitberge Kalabriens, die aus Kalk 
beſtehende Kette des Apennins, die Grafſchaft Perigord, die 
Küſten von Spanien und Portugal, die von Peru und Terra 
Firma liefern deutliche Belege für dieſe Behauptung. Es iſt 
als würde die Erde deſto ſtärker erſchüttert, je weniger die 
Bodenfläche Oeffnungen hat, die mit den Höhlungen im 
Inneren in Verbindung ſtehen. In Neapel und Meſſina, 
am Fuß des Cotopaxi und des Tunguragua fürchtet man die 
Erdbeben nur, ſolange nicht Rauch und Feuer aus der Mün⸗ 
dung der Vulkane bricht. Ja, im Königreich Quito brachte 
die große Kataſtrophe von Riobamba, von der oben die Rede 
war, mehrere unterrichtete Männer auf den Gedanken, daß 
das unglückliche Land wohl nicht ſo oft verwüſtet würde, 
wenn das unterirdiſche Feuer den Porphyrdom des Chimbo— 
razo durchbrechen könnte und dieſer koloſſale Berg ſich wieder 
in einen thätigen Vulkan verwandelte. Zu allen Zeiten 
haben analoge Thatſachen zu denſelben Hypotheſen geführt. 
Die Griechen, die, wie wir, die Schwingungen des Bodens 
der Spannung elaſtiſcher Flüſſigkeiten zuſchrieben, führten zur 
Bekräftigung ihrer Anſicht an, daß die Erdbeben auf der 
Inſel Euböa gänzlich aufgehört haben, ſeit ſich auf der Ebene 
von Lelante eine Erdſpalte gebildet. 

Wir haben verſucht, am Schluß dieſes Kapitels die all— 
gemeinen Erſcheinungen zuſammenzuſtellen, welche die Erd— 
beben unter verſchiedenen Himmelsſtrichen begleiten. Wir 
haben gezeigt, daß die unterirdiſchen Meteore ſo feſten Ge— 
ſetzen unterliegen, wie die Miſchung der Gaſe, die unſeren 
Luftkreis bilden. Wir haben uns aller Betrachtungen über 
das Weſen der chemiſchen Agenzien enthalten, die als Urſachen 
der großen Umwälzungen erſcheinen, welche die Erdoberfläche 
von Zeit zu Zeit erleidet. Es ſei hier nur daran erinnert, 
daß dieſe Urſachen in ungeheuren Tiefen liegen, und daß man 
ſie in den Erdbildungen zu ſuchen hat, die wir Urgebirge 
nennen, wohl gar unter der erdigen, oxydierten Kruſte, in 
Tiefen, wo die halbmetalliſchen Grundlagen der Kieſelerde, 
der Kalkerde, der Soda und der Pottaſche gelagert ſind. 

Man hat in neueſter Zeit den Verſuch gemacht, die Er— 
ſcheinungen der Vulkane und Erdbeben als Wirkungen des 


7 


Galvanismus aufzufaſſen, der ſich bei eigentümlicher Anord— 
nung ungleichartiger Erdſchichten entwickeln ſoll. Es läßt 
ſich nicht leugnen, daß häufig, wenn im Verlauf einiger 
Stunden ſtarke Erdſtöße aufeinander folgen, die elektriſche 
Spannung der Luft im Augenblick, wo der Boden am ſtärkſten 
erſchüttert wird, merkbar zunimmt; um aber dieſe Erſcheinung 
zu erklären, braucht man ſeine Zuflucht nicht zu einer Hypotheſe 
zu nehmen, die in geradem Widerſpruch ſteht mit allem, was 
bis jetzt über den Bau unſeres Planeten und die Anordnung 
ſeiner Erdſchichten beobachtet worden iſt. 


Fünftes Kapitel. 


Die Halbinſel Araya. — Salzſümpfe. — Die Trümmer des Schloſſes 
Santiago. 


Die erſten Wochen unſeres Aufenthaltes in Cumana ver— 
wendeten wir dazu, unſere Inſtrumente zu berichtigen, in der 
Umgegend zu botaniſieren und die Spuren des Erdbebens 
vom 14. Dezember 1797 zu beobachten. Die Mannigfaltig⸗ 
keit der Gegenſtände, die uns zumal in Anſpruch nahmen, 
ließ uns nur ſchwer den Weg zu geordneten Studien und 
Beobachtungen finden. Wenn unſere ganze Umgebung den 
lebhafteſten Reiz für uns hatte, ſo machten dagegen unſere 
Inſtrumente die Neugier der Einwohnerſchaft rege. Wir 
wurden ſehr oft durch Beſuche von der Arbeit abgezogen, und 
wollte man nicht Leute vor den Kopf ſtoßen, die ſo ſeelen— 
vergnügt durch einen Dollond die Sonnenflecken betrachteten, 
oder zwei Gaſe in der Rohre des Eudiometers ſich verzehren, 
oder auf galvaniſche Berührung einen Froſch ſich bewegen 
ſahen, ſo mußte man ſich wohl herbeilaſſen, auf oft ver— 
worrene Fragen Auskunft zu geben und ſtundenlang die⸗ 
ſelben Verſuche zu wiederholen. 

So ging es uns fünf ganze Jahre, ſo oft wir uns an 
einem Orte aufhielten, wo man in Erfahrung gebracht hatte, 
daß wir Mikroſkope, Fernröhren oder elektromotoriſche Apparate 
beſitzen. Dergleichen Auftritte wurden meiſt deſto angreifender, 
je verworrener die Begriffe waren, welche die Beſucher von 
Aſtronomie und Phyſik hatten, welche Wiſſenſchaften in den 
ſpaniſchen Kolonieen den ſonderbaren Titel: „neue Philoſophie“, 
nueva filosofia, führen. Die Halbgelehrten ſahen mit einer 
gewiſſen Geringſchätzung auf uns herab, wenn ſie hörten, 
daß ſich unter unſeren Büchern weder das Spectacle de la 


nature vom Abbe Pluche, noch der Cours de physique von 


Sigaud la Fond, noch das Wörterbuch von Valmont de 
Bomare befanden. Dieſe drei Werke und der Traité d’economie 
politique von Baron Bielfeld ſind die bekannteſten und ge— 
achtetſten fremden Bücher im ſpaniſchen Amerika von Caracas 
und Chile bis Guatemala und Nordmexiko. Man gilt nur 
dann für gelehrt, wenn man die Ueberſetzungen derſelben 
recht oft citieren kann, und nur in den großen Haupt— 
ſtädten, in Lima, Santa Fe de Bogota und Mexiko, fangen 
die Namen Haller, Cavendiſh und Lavoiſier an jene zu ver— 
drängen, deren Ruf ſeit einem halben Jahrhundert populär 
geworden iſt. 

Die Neugierde, mit der die Menſchen ſich mit den Himmels— 
erſcheinungen und verſchiedenen naturwiſſenſchaftlichen Gegen— 
ſtänden abgeben, äußert ſich ganz anders bei altciviliſierten 
Völkern als da, wo die Geiſtesentwickelung noch geringe Fort— 
ſchritte gemacht hat. In beiden Fällen finden ſich in den 
höchſten Ständen viele Perſonen, die den Wiſſenſchaften ferne 
ſtehen; aber in den Kolonieen und bei jungen Völkern iſt die 
Wißbegier keineswegs müßig und vorübergehend, ſondern 
entſpringt aus dem lebendigen Triebe, ſich zu belehren; ſie 
äußert ſich ſo arglos und naiv, wie ſie in Europa nur in 
früher Jugend auftritt. 

Erſt am 28. Juli konnte ich eine ordentliche Reihe aſtro— 
nomiſcher Beobachtungen beginnen, obgleich mir viel daran 
lag, die Länge, wie ſie Louis Berthouds Chronometer angab, 
kennen zu lernen. Der Zufall wollte, daß in einem Lande, 
wo der Himmel beſtändig rein und klar iſt, mehrere Nächte 
ſternlos waren. Zwei Stunden nach dem Durchgang der 
Sonne durch den Meridian zog jeden Tag ein Gewitter auf 
und es wurde mir ſchwer, korreſpondierende Sonnenhöhen zu 
erhalten, obgleich ich in verſchiedenen Intervallen drei, vier 
Gruppen aufnahm. Die vom Chronometer angegebene Länge 
von Cumana differierte nur um 4 Sekunden Zeit von der, 
welche ich durch Himmelsbeobachtungen gefunden, und doch 
hatte unſere Ueberfahrt 41 Tage gewährt und bei der Be— 
ſteigung des Piks von Tenerifa war der Chronometer ſtarken 
Temperaturwechſeln ausgeſetzt geweſen. 

Aus meinen Beobachtungen in den Jahren 1799 und 
1800 ergibt ſich als Geſamtreſultat, daß der große Platz von 
Cumana unter 10° 27“ 52“ der Breite und 66° 30° 2“ der 
Länge liegt. Die Beſtimmung der Länge gründet ſich auf 
den Uebertrag der Zeit, auf Monddiſtanzen, auf die Sonnen— 


— 16 — 


finſternis vom 28. Oktober 1799 und auf zehn Immerſionen 
der Jupitertrabanten, verglichen mit in Europa angeſtellten 
Beobachtungen. Sie weicht nur um ſehr weniges von der 
ab, die Fidalgo vor mir, aber durch rein chronometriſche Mittel 
gefunden. Unſere älteſte Karte des neuen Kontinentes, die 
von Diego Ribeiro, Geographen Kaiſer Karls des Fünften, 
ſetzt Cumana unter 9° 30“ Breite, was um 58 Minuten von 
der wahren Breite abweicht und einen halben Grad von der, 
die Sefferys in feinem im Jahre 1794 herausgegebenen 
„Amerikaniſchen Steuermann“ angibt. Dreihundert Jahre 
lang zeichnete man die ganze Küſte von Paria zu weit ſüd— 
lich, weil in der Nähe der Inſel Trinidad die Strömungen 
nach Norden gegen und die Schiffer nach der Angabe des 
Logs weiter gegen Süd zu ſein glauben, als ſie wirklich ſind. 

Am 17. Auguſt machte ein Hof oder eine Lichtkrone um 
den Mond den Einwohnern viel zu ſchaffen. Man betrachtete 
es als Vorboten eines ſtarken Erdſtoßes, denn nach der Volks— 
phyſik ſtehen alle ungewöhnlichen Erſcheinungen in unmittel— 
barem Zuſammenhang. Die farbigen Kreiſe um den Mond 
ſind in den nördlichen Ländern weit ſeltener als in der Pro— 
vence, in Italien und Spanien. Sie zeigen ſich, und dies 
iſt auffallend, beſonders bei reinem Himmel, wenn das gute 
Wetter ſehr beſtändig ſcheint. In der heißen Zone ſieht 
man faſt jede Nacht ſchöne prismatiſche Farben, ſelbſt bei der 
größten Trockenheit; oft verſchwinden ſie in wenigen Minuten 
mehreremal, ohne Zweifel, weil obere Luftſtrömungen den 
Zuſtand der feinen Dünſte, in denen das Licht ſich bricht, 
verändern. Zuweilen habe ich zwiſchen dem 15. Grad der 
Breite und dem Aequator ſogar um die Venus kleine Höfe 
geſehen; man konnte Purpur, Orange, und Violett unter— 
ſcheiden; aber um Sirius, Canopus und Achernar habe ich 
niemals Farben geſehen. 

Während der Mondhof in Cumana zu ſehen war, zeigte 
der Hygrometer große Feuchtigkeit an; die Waſſerdünſte 
ſchienen aber fo vollkommen aufgelöft, oder vielmehr ſo elaſtiſch 
und gleichförmig verbreitet, daß ſie der Durchſichtigkeit der 
Luft keinen Eintrag thaten. Der Mond ging nach einem 
Gewitterregen hinter dem Schloſſe San Antonio auf. Wie 
er am Horizont erſchien, ſah man zwei Kreiſe, einen großen, 
weißlichen von 44° Durchmeſſer und einen kleinen, der 
in allen Farben des Regenbogens glänzte und 1“ 49° 
breit war. Der Himmelsraum zwiſchen beiden Kronen war 


— 187 — 


dunkelblau. Bei 40° Höhe verſchwanden fie, ohne daß die 
meteorologiſchen Inſtrumente die geringſte Veränderung in 
den niederen Luftregionen anzeigten. Die Erſcheinung hatte 
nichts Auffallendes außer der großen Lebhaftigkeit der Farben, 
neben dem Umſtand, daß nach Meſſungen mit einem Ramsden— 
ſchen Sextanten die Mondſcheibe nicht ganz in der Mitte der 
Höfe ſtand. Ohne die Meſſung hätte man glauben können, 
dieſe Exzentrizität rühre von der Projektion der Kreiſe auf 
die ſcheinbare Konkavität des Himmels her. Die Form der 
Höfe und die Farben, welche in der Luft unter den Tropen 
beim Mondlicht zu Tage kommen, verdienen es, von den 
Phyſikern von neuem in den Kreis der Beobachtungen ge⸗ 
zogen zu werden. In Mexiko habe ich bei vollkommen 
klarem Himmel breite Streifen in den Farben des Regen— 
bogens über das Himmelsgewölbe und gegen die Mondſcheibe 
hin zuſammenlaufen ſehen; dieſes merkwürdige Meteor er— 
innert an das von Cotes im Jahre 1716 beſchriebene. 

Wenn unſer Haus in Cumana für die Beobachtung des 
Himmels und der meteorologiſchen Vorgänge ſehr günſtig 
gelegen war, ſo mußten wir dagegen zuweilen bei Tage 
etwas anſehen, was uns empörte. Der große Platz iſt zum 
Teil mit Bogengängen umgeben, über denen eine lange 
hölzerne Galerie hinläuft, wie man ſie in allen heißen Län— 
dern ſieht. Hier wurden die Schwarzen verkauft, die von 
der afrikaniſchen Küſte herüberkommen. Unter allen euro— 
päiſchen Regierungen war die von Dänemark die erſte und 
lange die einzige, die den Sklavenhandel abgeſchafft hat, und 
dennoch waren die erſten Sklaven, die wir aufgeſtellt ſahen, 
auf einem däniſchen Sklavenſchiff e Der gemeine 
Eigennutz, der mit Menſchenpflicht, Nationalehre und den 
Geſetzen des Vaterlandes im Streite liegt, läßt ſich durch 
nichts in ſeinen Spekulationen ſtören. 

Die zum Verkauf ausgeſetzten Sklaven waren junge 
Leute von fünfzehn bis zwanzig Jahren. Man lieferte ihnen 
jeden Morgen Kokosöl, um ſich den Körper damit einzureiben 
und die Haut glänzend ſchwarz zu machen. Jeden Augenblick 
erſchienen Käufer und ſchätzten nach der Beſchaffenheit der 
Zähne Alter und Geſundheitszuſtand der Sklaven; ſie riſſen 
ihnen den Mund auf, ganz wie es auf dem Pferdemarkt 
geſchieht. Dieſer entwürdigende Brauch ſchreibt ſich aus 
Afrika her, wie die getreue Schilderung zeigt, die Cervantes 
nach langer Gefangenſchaft bei den Mauren in einem ſeiner 


— 188 — 


Theaterſtücke! vom Verkauf der Chriſtenſklaven in Algier 
entwirft. Es iſt ein empörender Gedanke, daß es noch heu— 
tigestags auf den Antillen ſpaniſche Anſiedler gibt, die 
ihre Sklaven mit dem Glüheiſen zeichnen, um ſie wieder zu 
erkennen, wenn ſie entlaufen. So behandelt man Menſchen, 
die anderen Menſchen die Mühe des Säens, Ackerns und 
Erntens erſparen.? 

Je tieferen Eindruck der erſte Verkauf von Negern in 
Cumana auf uns gemacht hatte, deſto mehr wünſchten wir 
uns Glück, daß wir uns bei einem Volke und auf einem 
Kontinent befanden, wo ein ſolches Schauſpiel ſehr ſelten 
vorkommt und die Zahl der Sklaven im allgemeinen höchſt 
unbedeutend iſt. Dieſelbe betrug im Jahre 1800 in den 
Provinzen Cumana und Barcelona nicht über 6000, 
während man zur ſelben Zeit die Geſamtbevölkerung auf 
110 000 ſchätzte. Der Handel mit afrikaniſchen Sklaven, 
den die ſpaniſchen Geſetze niemals begünſtigt haben, iſt jetzt 
völlig bedeutungslos auf Küſten, wo im 16. Jahrhun— 
dert der Handel mit amerikaniſchen Sklaven ſchauerlich 
lebhaft war. Macarapan, früher Amaracapana genannt, 
Cumana, Araya und beſonders Neucadiz, das auf dem Eiland 
Cubagua angelegt worden war, konnten damals für Kontore 
gelten, die zur Betreibung des Sklavenhandels errichtet waren. 
Girolamo Benzoni aus Mailand, der im Alter von 22 Jahren 
nach Terra Firma gekommen war, machte im Jahre 1542 
an den Küſten von Bordones, Cariaco und Paria Raubzüge 
mit, bei denen unglückliche Eingeborene weggeſchleppt wurden. 
Er erzählt ſehr naiv und oft mit einem Gefühlsausdruck, 
wie er bei den Geſchichtſchreibern jener Zeit ſelten vorkommt, 
von den Grauſamkeiten, die er mit angeſehen. Er ſah die 
Sklaven nach Neucadiz bringen, wo ſie mit dem Glüheiſen 
auf Stirne und Armen gezeichnet und den Beamten der 
Krone der Quint entrichtet wurde. Aus dieſem Hafen 
wurden ſie nach Hayti oder San Domingo geſchickt, nachdem 
ſie mehrmals die Herren gewechſelt, nicht weil ſie verkauft 
wurden, ſondern weil die Soldaten mit Würfeln um ſie 
ſpielten. 

Unſer erſter Ausflug galt der Halbinſel Araya und jenen 
ehemals durch den Sklavenhandel und die Perlenfiſcherei viel— 


El trado de Argel. 
® La Bruyere, Charactères cap. XI. 


W 


— 189 — 


berufenen Landſtrichen. Am 19. Auguſt gegen 2 Uhr nach 
Mitternacht ſchifften wir uns bei der indischen Vorſtadt auf 
dem Manzanares ein. Unſer Hauptzweck bei dieſer kleinen 
Reiſe war, die Trümmer des alten Schloſſes von Araya zu 
beſehen, die Salzwerke zu beſuchen und auf den Bergen, 
welche die ſchmale Halbinſel Maniquarez bilden, einige geo— 
logiſche Unterſuchungen anzuſtellen. Die Nacht war köſtlich 
fühl, Schwärme leuchtender Inſekten! glänzten in der Luft, 
auf dem mit Seſuvium bedeckten Boden und in den Mimoſen— 
büſchen am Fluß. Es tft bekannt, wie häufig die Leucht⸗ 
würmer in Italien und im ganzen mittäglichen Europa find; 
aber ihr maleriſcher Eindruck iſt gar nicht zu vergleichen mit 
den zahlloſen zerſtreuten, ſich hin und her bewegenden Licht⸗ 
punkten, welche im heißen Erdſtrich der Schmuck der Nächte 
ſind, wo einem iſt, als ob das Schauſpiel, welches das 
Himmelsgewölbe bictet, ſich auf der Erde, auf der ungeheuren 
Ebene der Grasfluren wiederholte. 

Als wir flußabwärts an die Pflanzungen oder Charas 
kamen, ſahen wir Freudenfeuer, die Neger angezündet hatten. 
Leichter, gekräuſelter Rauch ſtieg zu den Gipfeln der Palmen 
auf und gab der Mondſcheibe einen rötlichen Schein. Es 
war Sonntagnacht und die Sklaven tanzten zur rauſchenden, 
eintönigen Muſik einer Guitarre. Der Grundzug im Charakter 
der afrikaniſchen Völker von ſchwarzer Raſſe iſt ein uner— 
ſchöpfliches Maß von Beweglichkeit und Frohſinn. Nachdem 
er die Woche über hart gearbeitet, tanzt und muſiziert der 
Sklave am Feiertage dennoch lieber, als daß er ausſchläft. 
Hüten wir uns, über dieſe Sorgloſigkeit, dieſen Leichtſinn 
hart zu urteilen; wird ja doch dadurch ein Leben voll Ent— 
behrung und Schmerz verſüßt. 

Die Barke, in der wir über den Meerbuſen von Cariaco 
fuhren, war ſehr geräumig. Man hatte große Jaguarfelle 
ausgebreitet, damit wir bei Nacht ruhen könnten. Noch waren 
wir nicht zwei Monate in der heißen Zone, und bereits waren 
unſere Organe ſo empfindlich für den kleinſten Temperatur⸗ 
wechſel, daß wir vor Froſt nicht ſchlafen konnten. Zu unſerer 
Verwunderung ſahen wir, daß der hundertteilige Thermo⸗ 
meter auf 21,8“ ſtand. Dieſer Umſtand, der allen, die lange 
in beiden Indien gelebt haben, wohl bekannt iſt, verdient 
von den Phyſiologen beachtet zu werden. Boucher erzählt, 


1 Elater noctilucus, 


— 190 — 


auf dem Gipfel der Montagne Pelée auf Martinique! haben 
er und ſeine Begleiter vor Froſt gebebt, obgleich die Wärme 
noch 21½ “ betrug. In der anziehenden Reiſebeſchreibung 
des Kapitän Bligh, der infolge einer Meuterei an Bord des 
Schiffes Bounty 5400 km in einer offenen Schaluppe zurück— 
legen mußte, lieſt man, daß er zwiſchen dem 10. und 
12. Grad ſüdlicher Breite weit mehr vom Froſt als vom 
Hunger gelitten.” Im Januar 1803, bei unſerem Aufent— 
halt in Guayaquil, ſahen wir die Eingeborenen ſich über 
Kalte beklagen und ſich zudecken, wenn der Thermometer auf 
3,8 fiel, während fie bei 30,5% die Hitze erſtickend fanden. 
Es brauchte nicht mehr als 7 bis 8 Grad, um die ent— 
gegengeſetzten Empfindungen von Froſt und Hitze zu erzeugen, 
weil an dieſen Küſten der Südſee die gewöhnliche Luft⸗ 
temperatur 28“ beträgt. Die Feuchtigkeit, mit der ſich die 
Leitungsfähigkeit der Luft für den Wärmeſtoff ändert, ſpielt 
bei dieſen Empfindungen eine große Rolle. Im Hafen von 
Guayaquil, wie überall in der heißen Zone auf tief gelegenem 
Boden, kühlt ſich die Luft nur durch Gewitterregen ab, und 
ich habe beobachtet, daß, während der Thermometer auf 23, 8⁰ 
fällt, der Delucjche Hygrometer auf 50 bis 52° ſtehen bleibt; 
dagegen jteht er auf 37 bei einer Temperatur von 30,5 
In Cumana hört man bei ſtarken Regengüſſen in den er 
ſchreien: „Que hielo! estoy emparamado!“ und doch fällt 


Der Berg iſt nach verſchiedenen Angaben zwiſchen 1300 und 
1435 m hoch. 

2 Die Mannſchaft der Schaluppe wurde häufig von den Wellen 
durchnäßt; wir wiſſen aber, daß unter dieſer Breite die Temperatur 
des Meerwaſſers nicht unter 23° fein kann, und daß die durch Ver: 
dunſtung entſtehende Abkühlung in Nächten, wo die Lufttemperatur 
ſelten über 25° ſteigt, nur unbeträchtlich iſt. 

„Welche Eiskälte! Ich friere, als wäre ich auf dem Rücken 
der Berge!“ Das provinzielle Wort emparamarse läßt ſich nur 
durch lange Umſchreibung wiedergeben. Paramo, peruaniſch 
Puna, iſt ein Name, den man auf allen Karten des ſpaniſchen 
Amerikas findet. Er bedeutet in den Kolonieen weder eine Wüſte 
noch eine „lande“, ſondern einen gebirgigen, mit verkrüppelten 
Bäumen bewachſenen, den Winden ausgeſetzten Landſtrich, wo es 
beſtändig naßkalt iſt. In der heißen Zone liegen die Paramos ge— 
wöhnlich 3120 bis 3900 m hoch. Es fällt häufig Schnee, der nur 
ein paar Stunden liegen bleibt; denn man darf die Worte Pa- 
ra mo und Puna nicht, wie es den Geographen häufig begegnet, 


— 11 — 


der dem Regen ausgeſetzte Thermometer nur auf 21,5“. Aus 
allen dieſen Beobachtungen geht hervor, daß man zwiſchen 
den Wendekreiſen auf Ebenen, wo die Lufttemperatur bei 
Tage faſt beſtändig über 27° iſt, bei Nacht das Bedürfnis 
fühlt, ſich zuzudecken, ſo oft bei feuchter Luft der Thermometer 
um 4 bis 5 fällt. 

Gegen 8 Uhr morgens ſtiegen wir an der Landſpitze 
von Araya bei der „Neuen Saline“ ans Land. Ein einzelnes 
Haus ſteht auf einer kahlen Ebene, neben einer Batterie von 
drei Kanonen, auf die ſich ſeit der Zerſtörung des Forts 
St. Jakob die Verteidigung dieſer Küſte beſchränkt. Der 
Salineninſpektor bringt ſein Leben in einer Hängematte zu, 
in der er den Arbeitern ſeine Befehle erteilt, und eine Lancha 
del rey (königliche Barke) führt ihm jede Woche von Cumana 
ſeine Lebensmittel zu. Man wundert ſich, daß bei einem 
Salzwerk, das früher bei den Engländern, Holländern und 
anderen Seemächten Eiferſucht erregte, kein Dorf oder auch 
nur ein Hof liegt. Kaum findet man am Ende der Land⸗ 
ſpitze von Araya ein paar armſelige indianiſche Fiſcherhütten. 

Man überſieht von hier aus zugleich das Eiland Cubagua, 
die hohen Berggipfel von Margarita, die Trümmer des 
Schloſſes St. Jakob, den Cerro de la Vela und das Kalk— 
gebirge des Brigantin, das gegen Süden den Horizont be: 
grenzt. Wie reich die Halbinſel Araya an Kochſalz iſt, wurde 
ſchon Alonſo Nino bekannt, als er im Jahre 1499 in Kolumbus', 
Ojedas, und Amerigo Veſpuccis Fußſtapfen dieſe Länder be— 
ſuchte. Obgleich die Eingeborenen Amerikas unter allen Völkern 
des Erdballes am wenigſten Salz verbrauchen, weil ſie faſt 
allein von Pflanzenkoſt leben, ſcheinen doch bereits die Guay— 


mit dem Worte Nevado, peruaniſch Ritticapa, verwechſeln, 
was einen zur Linie des ewigen Schnees emporragenden Berg be— 
deutet. Dieſe Begriffe ſind für die Geologie und die Pflanzen⸗ 
geographie ſehr wichtig, weil man in Ländern, wo noch kein Berg— 
gipfel gemeſſen iſt, eine richtige Vorſtellung von der geringſten 
Höhe erhält, zu der ſich die Kordilleren erheben, wenn man die 
Worte Paramo und Nevado aufſucht. Da die Raramos faſt be⸗ 
ſtändig in kalten, dichten Nebel gehüllt ſind, ſo ſagt das Volk in 
Santa Fe und Mexiko: cae un paramito, wenn ein feiner 
Regen fällt und die Lufttemperatur bedeutend abnimmt. Aus Pa- 
ramo hat man emparamarse gemacht, d. h. frieren, als 
wäre man auf dem Rücken der Anden. 


— 192 — 


kari im Thon: und Salzboden der Punta Arenas ge 
graben zu haben. Selbſt die jetzt die neuen genannten 
Salzwerke, am Ende des Vorgebirges Araya, waren ſchon in 
der früheſten Zeit im Gange. Die Spanier, die ſich zuerſt 
auf Cubagua und bald nachher auf der Küſte von Cumana 
niedergelaſſen hatten, beuteten ſchon zu Anfang des 16. Jahr- 
hunderts die Salzſümpfe aus, die ſich als Lagunen nordweſt⸗ 
lich vom Cerro de la Vela hinziehen. Da das Vorgebirge 
Araya damals keine ſtändige Bevölkerung hatte, machten ſich 
die Holländer den natürlichen Reichtum des Bodens zu nutze, 
den ſie für ein Gemeingut aller Nationen anſahen. Heut: 
zutage hat jede Kolonie ihre eigenen Salzwerke, und die 
Schiffahrtskunſt iſt ſo weit fortgeſchritten, daß die Cadizer 
Handelsleute mit geringen Koſten ſpaniſches und portugie— 
ſiſches Salz 8500 km weit in die öſtliche Halbkugel ſenden 
können, um Montevideo und Buenos Ayres mit ihrem Be— 
darf für das Einſalzen zu verſorgen. Solche Vorteile waren 
zur Zeit der Eroberung unbekannt; die Induſtrie in den 
Kolonieen war damals noch ſo weit zurück, daß das Salz von 
Araya mit großen Koſten nach den Antillen, nach Cartagena 
und Portobelo verſchifft wurde. Im Jahre 1605 ſchickte der 
Madrider Hof bewaffnete Fahrzeuge nach Punta Araya, mit 
dem Befehl, daſelbſt auf Station zu liegen und die Holländer 
mit Gewalt zu vertreiben. Dieſe fuhren nichtsdeſtoweniger 
fort, heimlich Salz zu holen, bis man im Jahre 1622 bei 
den Salzwerken ein Fort errichtete, das unter dem Namen 
Castillo de Santiago oder Real Fuerza de Araya berühmt 
geworden iſt. 

Dieſe großen Salzſümpfe ſind auf den älteſten ſpaniſchen 
Karten bald als Bucht, bald als Lagune angegeben. Laet, 
der feinen Orbis novus im Jahre 1633 ſchrieb und ſehr 
gute Nachrichten von dieſen Küſten hatte, ſagt ſogar aus— 
drücklich, die Lagune ſei von der See durch eine über der 
Fluthöhe gelegene Landenge getrennt geweſen. Im Jahre 1726 
zerſtörte ein außerordentliches Ereignis die Saline von Araya 
und machte das Fort, das über eine Million harter Piaſter 
gekoſtet hatte, unnütz. Man ſpürte einen heftigen Windſtoß, 
eine große Seltenheit in dieſen Strichen, wo die See meiſt 
nicht unruhiger iſt als das Waſſer unſerer Flüſſe; die Flut 
drang weit ins Land hinein und durch den Einbruch des 
Meeres wurde der Salzſee in einen mehrere Meilen langen 
Meerbuſen verwandelt. Seitdem hat man nördlich von der 


— 193 — 


Hügelkette, welche das Schloß von der Nordküſte der Halb— 
inſel trennt, künſtliche Behälter oder Kaſten angelegt. 

Der Salzverbrauch war in den Jahren 1799 und 1800 
in den beiden Provinzen Cumana und Barcelona zwiſchen 
9000 und 10000 Fanegas, jede zu 16 Arrobas oder 4 Zent⸗ 
nern. Dieſer Verbrauch iſt ſehr beträchtlich, und es ergeben 
ſich dabei, wenn man 50000 Indianer abrechnet, die nur 
ſehr wenig Salz verzehren, 30 kg auf den Kopf. In Frank⸗ 
reich rechnet man, nach Necker, nur 6 bis 7 kg, und der 
Unterſchied rührt daher, daß man ſo viel Salz zum Ein— 
ſalzen braucht. Das geſalzene Ochſenfleiſch, Taſajo genannt, 
iſt im Handel von Barcelona der vornehmſte Ausfuhrartikel. 
Von 9000 bis 10000 Fanegas Salz, welche die beiden Pro— 
vinzen zuſammen liefern, kommen nur 3000 vom Salzwerk 
von Araya; das übrige wird bei Morro de Barcelona, Pozuelos, 
Piritu und im Golfo triſte aus Meerwaſſer gewonnen. 
In Mexiko liefert der einzige Salzſee Benon Blanco 
jährlich über 250 000 Fanegas unreines Salz. 

Die Provinz Caracas hat ſchöne Salzwerke bei den 
Klippen los Roques; das früher auf der kleinen Inſel Tor— 
tuga gelegene iſt auf Befehl der ſpaniſchen Regierung zerſtört 
worden. Man grub einen Kanal, durch den das Meer zu den 
Salzſümpfen dringen konnte. Andere Nationen, die auf den 
Kleinen Antillen Kolonieen haben, beſuchen dieſe unbewohnte 
Inſel, und der Madrider Hof fürchtete in ſeiner argwöhniſchen 
Politik, das Salzwerk von Tortuga möchte Veranlaſſung zu 
einer feſten Niederlaſſung werden, wodurch dem Schleichhandel 
mit Terra Firma Vorſchub geleiſtet würde. 

Die Salzwerke von Araya werden erſt ſeit dem Jahre 
1792 von der Regierung ſelbſt betrieben. Bis dahin waren 
ſie in den Händen indianiſcher Fiſcher, die nach Belieben 
Salz bereiteten und verkauften, wofür ſie der Regierung nur 
die mäßige Summe von 300 Piaſtern bezahlten. Der Preis 
der Fanega war damals 4 Realen; aber das Salz war ſehr 
unrein, grau, und enthielt ſehr viel ſalzſaure und ſchwefel— 
ſaure Bittererde. Da zudem die Ausbeutung von ſeiten 
der Arbeiter äußerſt unregelmäßig betrieben wurde, ſo fehlte 


1 In dieſer Reiſebeſchreibung ſind alle Preiſe in harten 
Piaſtern und Silberrealen, reales de plata, ausgedrückt. Acht 
Realen gehen auf einen harten Piaſter oder 105 Sous franzöſiſchen 
Geldes. 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 13 


— 194 — 


es oft an Salz zum Einſalzen des Fleiſches und der Fiſche, 
das in dieſen Ländern für den Fortſchritt des Gewerbfleißes 
von großem Belang iſt, da das indianiſche niedere Volk und 
die Sklaven von Fiſchen und etwas Taſa jo leben. Seit 
die Provinz Cumana unter der Intendanz von Caracas ſteht, 
beſteht die Salzregie, und die Fanega, welche die Guaykari 
für einen halben Piaſter verkauften, koſtet anderthalb Piaſter. 
Für dieſe Preiserhöhung leiſtet nur geringen Erſatz, daß das 
Salz reiner iſt, und daß die Fiſcher und Koloniſten es das 
ganze Jahr im Ueberfluß beziehen können. Die Salinen— 
verwaltung von Araya brachte im Jahre 1799 dem Schatze 
8000 Piaſter jährlich ein. Aus dieſen ſtatiſtiſchen Notizen 
geht hervor, daß die Salzbereitung in Araya, als Induſtrie— 
zweig betrachtet, von keinem großen Belang iſt. 

Der Thon, aus dem zu Araya das Salz gewonnen wird, 
kommt mit dem Salzthon überein, der in Berchtesgaden 
und in Südamerika in Zipaquira mit dem Steinſalz vor— 
kommt. Das ſalzſaure Natron iſt in dieſem Thon nicht in 
ſichtbaren Teilchen eingeſprengt, aber ſein Vorhandenſein läßt 
ſich leicht bemerklich machen. Wenn man die Maſſe mit 
Regenwaſſer netzt und der Sonne ausſetzt, ſchießt das Salz 
in großen Kriſtallen an. Die Lagune weſtlich vom Schloß 
Santiago zeigt alle Erſcheinungen, wie ſie von Lepechin, 
Gmelin und Pallas in den ſibiriſchen Salzſeen beobachtet 
worden ſind. Sie nimmt übrigens nur das Regenwaſſer auf, 
das durch die Thonſchichten durchſickert und ſich am tiefſten 
Punkte der Halbinſel ſammelt. Solange die Lagune den 
Spaniern und Holländern als Salzwerk diente, ſtand ſie mit 
der See in keiner Verbindung; neuerdings hat man nun 
dieſe Verbindung wieder aufgehoben, indem man an der 
Stelle, wo das Meer im Jahre 1726 eingebrochen war, einen 
Faſchinendamm anlegte. Nach großer Trockenheit werden 
noch jetzt vom Boden der Lagune 3 bis 4 Kubikfuß große 
Klumpen kriſtalliſierten, ſehr reinen ſalzſauren Natrons herauf— 
gefördert. Das der brennenden Sonne ausgeſetzte Salzwaſſer 
des Sees verdunſtet an der Oberfläche; in der geſättigten 
Löſung bilden ſich Salzkruſten, ſinken zu Boden, und da 
Kriſtalle von derſelben Zuſammenſetzung und der gleichen Ge: 
ſtalt einander anziehen, ſo wachſen die kriſtalliniſchen Maſſen 
von Tag zu Tage an. Man beobachtet im allgemeinen, daß 
das Waſſer überall, wo ſich Lachen im Thonboden gebildet 
haben, ſalzhaltig iſt. Im neuen Salzwerk bei den Batterien 


von Araya leitet man allerdings das Meerwaſſer in die Kaſten, 
wie in den Salzſümpfen im mittäglichen Frankreich; aber 
auf der Inſel Margarita bei Pampadar wird das Salz nur 
dadurch bereitet, daß man ſüßes Waſſer den ſalzhaltigen 
Thon auslaugen läßt. 

Das Salz, das in Thonbildungen enthalten iſt, darf 
nicht verwechſelt werden mit dem Salz, das im Sande am 
Meeresufer vorkommt und das an den Küſten der Normandie 
ausgebeutet wird. Dieſe beiden Erſcheinungen haben, aus 
geologiſchem Geſichtspunkt betrachtet, ſo gut wie nichts mit— 
einander gemein. Ich habe ſalzhaltigen Thon am Meeres— 
ſpiegel, bei Punta Araya, und in 3900 m Höhe in den 
Kordilleren von Neugranada geſehen. Wenn derſelbe am 
erſtgenannten Orte unter einer Muſchelbreccie von ſehr neuer 
Bildung liegt, ſo tritt er dagegen bei Iſchl in Oeſterreich 
als mächtige Schicht im Alpenkalk auf, der, obgleich gleichfalls 
jünger als die Exiſtenz organiſcher Weſen auf der Erde, doch 
ſehr alt iſt, wie die vielen Gebirgsglieder zeigen, die ihm 
aufgelagert ſind. Wir wollen nicht in Zweifel ziehen, daß 
das reine! oder mit ſalzhaltigem Thon vermengte Steinſalz? der 
Niederſchlag eines alten Meeres ſein könne, alles weiſt aber 
darauf hin, daß es ſich unter Naturverhältniſſen gebildet hat, 
die ſehr bedeutend abweichen mußten von denen, unter welchen 
die jetzigen Meere infolge allmählicher Verdunſtung hier und 
da ein paar Körner ſalzſauren Natrons im Uferſande nieder— 
ſchlagen. Wie der Schwefel und die Steinkohle ſehr weit 
auseinander liegenden Formationen angehören, kommt auch 
das Steinſalz bald im Uebergangsgips, bald im Alpenkalk, 
bald in einem mit ſehr neuem Muſchelſandſtein bedeckten 
Salzthon (Punta Araya), bald in einem Gips vor, der jünger 
iſt als die Kreide. 

Das neue Salzwerk von Araya beſteht aus fünf Be— 
hältern oder Kaſten, von denen die größten eine regelmäßige 
Form und 87,4 a Oberfläche haben. Die mittlere Tiefe be— 
trägt 21 cem. Man bedient ſich ſowohl des Regenwaſſers, 
das ſich durch Einſickerung am tiefſten Punkt der Ebene ſam— 
melt, als des Meerwaſſers, das durch Kanäle hereingeleitet 
wird, wenn der Wind die See an die Küſte treibt. Dieſes 
Salzwerk iſt nicht ſo günſtig gelegen wie die Lagune. Das 


Das von Wielicka und Peru. 
2 Das von Hallein, Iſchl und Zipaquira. 


— 196 — 


Waſſer, das in die letztere fällt, kommt von ſtärker geneigten 
Abhängen und hat ein größeres Bodenſtück ausgelaugt. Die 
Indianer pumpen mit der Hand das Meerwaſſer aus einem 
Hauptbehälter in die Kaſten. Leicht ließe ſich indeſſen der 
Wind als Triebkraft benützen, da der Seewind fortwährend 
ſtark auf die Küſte bläſt. Man hat nie daran gedacht, weder 
die bereits ausgelaugte Erde wegzuſchaffen, noch Schachte im 
Salzthon niederzutreiben, um Schichten aufzuſuchen, die reicher 
an ſalzſaurem Natron ſind. Die Salzarbeiter klagen meiſt 
über Regenmangel, und beim neuen Salzwerk ſcheint es mir 
ſchwer auszumitteln, welches Quantum von Salz allein auf 
Rechnung des Seewaſſers kommt. Die Eingeborenen ſchätzen 
es auf ein Sechsteil des ganzen Ertrages. Die Verdunſtung 
iſt ſehr ſtark und wird durch den beſtändigen Luftzug ge— 
ſteigert; das Salz wird aber auch am 18. bis 20. Tage, 
nachdem man die Behälter gefüllt, ausgezogen. Wir fanden 
(am 19. Auguſt um 3 Uhr nachmittags) die Temperatur des 
Salzwaſſers in den Kaſten 32,5%, während die Luft im 
Schatten 27,2“ und der Sand an der Küſte in 16 cm 
Tiefe 42,5 zeigte. Wir tauchten den Thermometer in die 
See und ſahen ihn zu unſerer Ueberraſchung nur auf 23° 
ſteigen. Dieſe niedrige Temperatur rührt vielleicht von den 
Untiefen her, welche die Halbinſel Araya und die Inſel Mar: 
garita umgeben, und an deren Abfällen ſich tiefere Waſſer— 
ſchichten mit den oberflächlichen vermiſchen. 

Obgleich das ſalzſaure Natron auf der Halbinſel Araya 
nicht fo ſorgfältig bereitet wird als in den europäiſchen Salz: 
werken, iſt es dennoch reiner und enthält weniger ſalzſaure 
und ſchwefelſaure Erden. Wir wiſſen nicht, ob dieſe Reinheit 
dem Anteil von Salz, den das Meer liefert, zuzuſchreiben iſt; 
denn wenn auch die Menge der im Meerwaſſer gelöſten Salze 
höchſt wahrſcheinlich unter allen Himmelsſtrichen dieſelbe iſt,! 
ſo weiß man doch nicht, ob auch das Verhältnis zwiſchen dem 
ſalzſauren Natron, der ſalzſauren und ſchwefelſauren Bittererde 
und dem ſchwefelſauren und kohlenſauren Kalk ſich gleich bleibt. 


Mit Ausnahme der Binnenmeere und der Länder, wo ſich 
Polargletſcher bilden. Dieſes Sichgleichbleiben des Salzgehaltes des 
Meeres erinnert an die noch weit größere Gleichförmigkeit der Ver— 
teilung des Sauerſtoffes im Luftmeer. In beiden Elementen wird 
das Gleichgewicht in der Löſung oder im Gemenge durch Strö— 
mungen hergeſtellt und erhalten. 


— 197 — 


Nachdem wir die Salinen beſehen und unſere geodätiſchen 
Arbeiten beendigt hatten, brachen wir gegen Abend auf, um 
einige Meilen weiterhin in einer indianiſchen Hütte bei den 
Trümmern des Schloſſes von Araya die Nacht zuzubringen. 
Unſere Inſtrumente und unſeren Mundvorrat ſchickten wir 
voraus; denn wenn wir von der großen Hitze und der Re— 
verberation des Bodens erſchöpft waren, ſpürten wir in dieſen 
Ländern nur abends und in der Morgenkühle Eßluſt. Wir 
wandten uns nach Süd und gingen zuerſt über die kahle mit 
Salzthon bedeckte Ebene, und dann über zwei aus Sandſtein 
beſtehende Hügelketten, zwiſchen denen die Lagune liegt. Die 
Nacht überraſchte uns, während wir einen ſchmalen Pfad ver— 
folgten, der einerſeits vom Meer, andererſeits von ſenkrechten 
Felswänden begrenzt iſt. Die Flut war im raſchen Steigen 
und engte unſeren Weg mit jedem Schritt mehr ein. Am 
Fuße des alten Schloſſes von Araya angelangt, lag ein Natur— 
bild mit einem melancholiſchen, romantiſchen Anſtrich vor uns, 
und doch wurde weder durch die Kühle eines finſteren Forſtes, 
noch durch die Großartigkeit der Pflanzengeſtalten die Schön— 
heit der Trümmer gehoben. Sie liegen auf einem kahlen, 
dürren Berge, mit Agaven, Säulenkaktus und Mimoſen be— 
wachſen, und gleichen nicht ſowohl einem Werke von Menſchen— 
hand, als vielmehr Felsmaſſen, die in den älteſten Umwälzun— 
gen des Erdballes zertrümmert worden. 

Wir wollten Halt machen, um des großartigen Schau— 
ſpieles zu genießen und den Untergang der Venus zu beob— 
achten, deren Scheibe von Zeit zu Zeit zwiſchen dem Gemäuer 
des Schloſſes erſchien; aber der Mulatte, der uns als Führer 
diente, wollte verdurſten und drang lebhaft in uns, umzu— 
kehren. Er hatte längſt gemerkt, daß wir uns verirrt hatten, 
und da er hoffte, durch die Furcht auf uns zu wirken, ſprach 
er beſtändig von Tigern und Klapperſchlangen. Giftige Rep— 
tilien ſind allerdings beim Schloſſe Araya ſehr häufig, und 
erſt vor kurzem waren beim Eingang des Dorfes Maniquarez 
zwei Jaguare erlegt worden. Nach den aufbehaltenen Fellen 
waren ſie nicht viel kleiner als die oſtindiſchen Tiger. Ver— 
geblich führten wir unſerem Führer zu Gemüt, daß dieſe 
Tiere an einer Küſte, wo die Ziegen ihnen reichliche Nahrung 
bieten, keinen Menſchen anfallen; wir mußten nachgeben und 
hingehen, woher wir gekommen waren. Nachdem wir drei 
Viertelſtunden über einen von der ſteigenden Flut bedeckten 
Strand gegangen, ſtieß der Neger zu uns, der unſeren Mund— 


— 198 — 


vorrat getragen hatte; da er uns nicht kommen ſah, war er 
unruhig geworden und uns entgegengegangen. Er führte 
uns Dürch ein Gebüſch von Fackeldiſteln zu der Hütte einer 
indianischen Familie. Wir wurden mit der herzlichen Gaſt⸗ 
freundſchaft aufgenommen, die man in dieſen Ländern bei 
Menſchen aller Kaſten findet. Von außen war die Hütte, in 
der wir unſere Hängematten befeſtigten, ſehr ſauber; wir 
fanden daſelbſt Fiſche, Bananen u. dgl., und, was im heißen 
Landſtrich über die ausgeſuchteſten Speiſen geht, vortreffliches 
Waſſer. 

Des anderen Tages bei Sonnenaufgang ſahen wir, daß 
die Hütte, in der wir die Nacht zugebracht, zu einem Haufen 
kleiner Wohnungen am Ufer des Salzſees gehörte. Es ſind 
dies die ſchwachen Ueberbleibſel eines anſehnlichen Dorfes, 
das ſich einſt um das Schloß gebildet. Die Trümmer einer 
Kirche waren halb im Sand begraben und mit Strauchwerk 
bewachſen. Nachdem im Jahre 1762 das Schloß von Araya, 
um die Unterhaltungskoſten der Beſatzung zu erſparen, gänz— 
lich zerſtört worden war, zogen ſich die in der Umgegend 
angeſiedelten Indianer und Farbigen allmählich nach Mani— 
quarez, Cariaco und in die indianiſche Vorſtadt von Cu— 
mana. Nur wenige blieben aus Anhänglichkeit an den 
Heimatsboden am wilden, öden Ort. Dieſe armen Leute 
leben vom Fiſchfang, der an den Küſten und auf den Untiefen 
in der Nähe äußerſt ergiebig iſt. Sie ſchienen mit ihrem Los 
zufrieden und fanden die Frage ſeltſam, warum ſie keine 
Gärten hätten und keine nutzbaren Gewächſe bauten. „Unſere 
Gärten,“ ſagten ſie, „ſind drüben über der Meerenge; wir 
bringen Fiſche nach Cumana und verſchaffen uns dafür Ba— 
nanen, Kokosnüſſe und Manioc.“ Dieſe Wirtſchaft, die der 
Trägheit zuſagt, iſt in Maniquarez und auf der ganzen Halb: 
inſel Araya Brauch. Der Hauptreichtum der Einwohner be— 
ſteht in Ziegen, die ſehr groß und ſchön ſind. Sie laufen 
frei umher, wie die Ziegen auf dem Pik von Tenerifa; ſie 
ſind völlig verwildert und man zeichnet ſie wie die Maul— 
tiere, weil ſie nach Ausſehen, Farbe und Zeichnung nicht zu 
unterſcheiden wären. Die wilden Ziegen ſind hellbraun und 
nicht verſchiedenfarbig wie die zahmen. Wenn ein Koloniſt 
auf der Jagd eine Ziege ſchießt, die er nicht als ſein Eigen— 
tum erkennt, ſo bringt er ſie ſogleich dem Nachbar, dem ſie 
gehört. Zwei Tage lang hörten wir als von einer ſelten 
vorkommenden Niederträchtigkeit davon ſprechen, daß einem 


EEE = 


Einwohner von Maniquarez eine Ziege abhanden gekommen, 
und daß wahrſcheinlich eine Familie in der Nachbarſchaft ſich 
gütlich damit gethan habe. Dergleichen Züge, die für große 
Sittenreinheit beim gemeinen Volke ſprechen, kommen häufig 
auch in Neumexiko, in Kanada und in den Ländern weſtlich 
von den Alleghanies vor. 

Unter den Farbigen, deren Hütten um den Salzſee ſtehen, 
befand ſich ein Schuhmacher von kaſtilianiſchem Blute. Er 
nahm uns mit dem Ernſt und der Selbſtgefälligkeit auf, die 
unter dieſen Himmelsſtrichen faſt allen Leuten eigen ſind, die 
ſich für beſonders begabt halten. Er war eben daran, die 
Sehne ſeines Bogens zu ſpannen und Pfeile zu ſpitzen, um 
Vögel zu ſchießen. Sein Gewerbe als Schuſter konnte in 
einem Lande, wo die meiſten Leute barfuß gehen, nicht viel 
eintragen; er beſchwerte ſich auch, daß das europäiſche Pulver 
ſo teuer ſei und ein Mann wie er zu denſelben Waffen greifen 
müſſe wie die Indianer. Der Mann war das gelehrte Orakel 
des Dorfes; er wußte, wie ſich das Salz durch den Einfluß 
der Sonne und des Vollmondes bildet, er kannte die Vor— 
zeichen der Erdbeben, die Merkmale, wo ſich Gold und Silber 
im Boden finden, und die Arzneipflanzen, die er, wie alle 
Koloniſten von Chile bis Kalifornien, in heiße und kalte! 
einteilte. Er hatte die geſchichtlichen Ueberlieferungen des 
Landes geſammelt, und gab uns intereſſante Notizen über die 
Perlen von Cubagua, welchen Luxusartikel er höchſt weg— 
werfend behandelte. Um uns zu zeigen, wie bewandert er in 
der heiligen Schrift ſei, führte er wohlgefällig den Spruch 
Hiobs an, daß Weisheit höher zu wägen iſt, denn Perlen. 
Seine Philoſophie ging nicht über den engen Kreis der Lebens— 
bedürfniſſe hinaus. Ein derber Eſel, der eine tüchtige Ladung 
Bananen an den Landungsplatz tragen könnte, war das höchſte 
Ziel ſeiner Wünſche. 

Nach einer langen Rede über die Eitelkeit menſchlicher 
Herrlichkeit zog er aus einer Ledertaſche ſehr kleine und trübe 
Perlen und drang uns dieſelben auf. Zugleich hieß er uns, 
es in unſere Schreibtafel aufzuzeichnen, daß ein armer Schuſter 
von Araya, aber ein weißer Mann und von edlem kaſtiliſchem 
Blute, uns etwas habe ſchenken können, das drüben über dem 
Meer für eine große Koſtbarkeit gelte. Ich komme dem Ver: 


! Neizende und ſchwächende, ſtheniſche oder aſtheniſche nach 
Browns Syſtem. 


— 200 — 


ſprechen, das ich dem braven Manne gab, etwas ſpät nach und 
freue mich, dabei bemerken zu können, daß ſeine Uneigen- 
nützigkeit ihm nicht geſtattete, irgend eine Vergütung anzu— 
nehmen. An der Perlenküſte ſieht es allerdings ſo armſelig 
aus, wie im „Gold- und Diamantenland“, in Choco und 
Braſilien; aber mit dem Elend paart ſich hier nicht die zügel— 
loſe Gewinnſucht, wie fie durch Schätze des Mineralreiches 
erzeugt wird. 

Die Perlenmuſchel iſt auf den Untiefen, die ſich vom 
Kap Paria zum Kap Vela erſtrecken, ſehr häufig. Die Inſel 
Margarita, Cubagua, Coche, Punta Araya und die Mündung 
des Rio la Hacha waren im 16. Jahrhundert berühmt, wie 
im Altertum der Perſiſche Meerbuſen und die Inſel Ta— 
probane.! Es iſt nicht richtig, was mehrere Geſchichtſchreiber 
behaupten, daß die Eingeborenen Amerikas die Perlen als 
Luxusartikel nicht gekannt haben ſollen. Die Spanier, die 
zuerſt an Terra Firma landeten, ſahen bei den Wilden Hals— 
und Armbänder, und bei den civiliſierten Völkern in Mexiko 
und Peru waren Perlen von ſchöner Form ungemein geſucht. 
Ich habe die Baſaltbüſte einer mexikaniſchen Prieſterin bekannt 
gemacht,? deren Kopfputz, der auch ſonſt mit der Calantica 
der Iſisköpfe Aehnlichkeit hat, mit Perlen beſetzt iſt. Las 
Caſas und Benzoni erzählen, und zwar nicht ohne Ueber— 
treibung, wie grauſam man mit den Indianern und Negern 
umging, die man zur Perlenfiſcherei brauchte. In der erſten 
Zeit der Eroberung lieferte die Inſel Coche allein 1500 Mark 
Perlen monatlich. Der Quint, den die königlichen Beamten 
vom Ertrag an Perlen erhoben, belief ſich auf 15000 Dukaten, 
nach dem damaligen Wert der Metalle und in Betracht des 
ſtarken Schmuggels eine ſehr bedeutende Summe. Bis zum 
Jahre 1530 ſcheint ſich der Wert der nach Europa geſendeten 
Perlen im Jahresdurchſchnitt auf mehr als 800 000 Piaſter 
belaufen zu haben. Um zu ermeſſen, von welcher Bedeutung 
dieſer Handelszweig in Sevilla, Toledo, Antwerpen und Genua 
ſein mochte, muß man bedenken, daß zur ſelben Zeit alle 
Bergwerke Amerikas nicht zwei Millionen Piaſter lieferten 


! Strabo Lib. XV. Plinius Lib. IX, c. 35, Lib. XII, c. 18. 
Solinus, Polyhistor. c. 68; beſonders Athenaeus, Deipnosoph. 
Lib. III, e. 45. J 

Humboldt, Atlas pittoresque Tafel 1 und 2. 


und daß die Flotte Ovandos für unermeßlich reich galt, weil 
ſie gegen 2600 Mark Silber führte. 

Die Perlen waren deſto geſuchter, da der aſiatiſche Luxus 
auf zwei gerade entgegengeſetzten Wegen nach Europa ge— 
drungen war, von Konſtantinopel her, wo die Paläologen 
reich mit Perlen geſtickte Kleider trugen, und von Granada 
her, wo die mauriſchen Könige ſaßen, an deren Hof der ganze 
aſiatiſche Prunk herrſchte. Die oſtindiſchen Perlen waren 
geſchätzter als die weſtindiſchen; indeſſen kamen doch die letzteren 
in der erſten Zeit nach der Entdeckung von Amerika in Menge 
in den Handel. In Italien wie in Spanien wurde die Inſel 
Cubagua das Ziel zahlreicher Handelsunternehmungen. Benzoni 
erzählt, was einem gewiſſen Ludwig Lampagnano begegnete, 
dem Karl der Fünfte das Privilegium erteilt hatte, mit fünf 
„Caravelen“ an die Küſte von Cumana zu gehen und Perlen 
zu fiſchen. Die Anſiedler ſchickten ihn mit der kecken Antwort 
heim, der Kaiſer gehe mit etwas, das nicht ſein gehöre, allzu 
freigebig um; es ſtehe ihm nicht das Recht zu, über Auſtern 
zu verfügen, die auf dem Meeresboden leben. 

Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts nahm die Perlen— 
fiſcherei raſch ab, und nach Laets Angabe! hatte ſie im Jahre 
1633 längſt aufgehört. Durch den Gewerbfleiß der Venediger, 
welche die echten Perlen bend nachmachten, und den ſtarken 
Gebrauch der geſchnittenen Diamanten ? wurden die Fiſchereien 
in Cubagua weniger einträglich. Zugleich wurden die Perlen⸗ 
muſcheln ſeltener, nicht, wie man nach der Volksſage glaubt, 
weil die Tiere vom Geräuſch der Ruder verſcheucht wurden, 
ſondern weil man im Unverſtand die Muſcheln zu Tauſenden 
abgeriſſen und ſo ihrer Fortpflanzung Einhalt gethan hatte. 
Die Perlenmuſchel iſt noch von zarterer Konſtitution als die 
meiſten anderen kopfloſen Weichtiere. Auf der Inſel Ceylon, 
wo in der Bucht von Condeatchy die Perlenfiſcherei ſechs— 


! Insularum Cubaguae et Coches quondam magna fuit 
dignitas, quum unionum captura floreret, nunc, illa deficiente, 
obscura admodum fama. Laet. Nov. Orbis p. 669. Dieſer 
ſorgfältige Kompilator ſagt, wo er von der Punta Araya ſpricht, 
weiter, das Land ſei dergeſtalt in Vergeſſenheit geraten, „ut vix 
ulla alia Americae meridionalis pars hodie obscurior sit“. 

2 Das Schneiden der Diamanten wurde im Jahre 1456 von 
Ludwig de Berquen erfunden; in allgemeinen Gebrauch kam es 
aber erſt im folgenden Jahrhundert. 


— 202 — 


hundert Taucher beſchäftigt und der jährliche Ertrag über eine 
halbe Million ſteigt, hat man das Tier vergeblich auf andere 
Küſtenpunkte zu verpflanzen geſucht. Die Regierung geſtattet 
die Fiſcherei nur einen Monat lang, während man in Cubagua 
die Muſchelbank das ganze Jahr hindurch ausbeutete. Um 
ſich eine Vorſtellung davon zu machen, in welchem Maße die 
Taucher unter dieſem Tiergeſchlecht aufräumen, muß man 
bedenken, daß manches Fahrzeug in zwei, drei Wochen über 
35000 Muſcheln aufnimmt. Das Tier lebt nur neun bis zehn 
Jahre und die Perlen fangen erſt im vierten Jahre an zum 
Vorſchein zu kommen. In 10 000 Muſcheln tt oft nicht eine 
wertvolle Perle. Nach der Sage öffneten die Fiſcher auf der 
Bank bei der Inſel Margarita die Muſcheln Stück für Stück; 
auf Ceylon ſchüttet man die Tiere auf und läßt ſie faulen, 
und um die Perlen zu gewinnen, welche nicht an den Schalen 
hängen, wäſcht man die Haufen tieriſchen Gewebes aus, gerade 
wie man in den Minen den Sand auswäſcht, der Gold- oder 
Zinngeſchiebe oder Diamanten enthält. a 
Gegenwärtig bringt das ſpaniſche Amerika nur noch die 
Perlen in den Handel, die aus dem Meerbuſen von Panama 
und von der Mündung des Rio de la Hacha kommen. Auf 
den Untiefen um Cubagua, Coche und Margarita ift die 
Fiſcherei aufgegeben, wie an der kaliforniſchen Küfte. Man 
glaubt in Cumana, die Perlenmuſchel habe ſich nach zwei— 
hundertjähriger Ruhe wieder bedeutend vermehrt, ? und man 
fragt ſich, warum die Perlen, die man jetzt in Muſcheln findet, 
die an den Fiſchnetzen hängen bleiben, ® jo klein find und ſo 
wenig Glanz haben, während man bei der Ankunft der Spanier 
ſehr ſchöne bei den Indianern fand, die doch ſchwerlich da— 
nach tauchten. Dieſe Frage iſt deſto ſchwerer zu beantworten, 
da wir nicht wiſſen, ob etwa Erdbeben die Beſchaffenheit des 
Seebodens verändert haben, oder ob Richtungsänderungen in 


Es wundert mich, auf unſeren Reiſen nirgends gehört zu 
haben, daß in Südamerika Perlen in Süßwaſſermuſcheln gefunden 
worden wären, und doch kommen manche Arten der Gattung Unio 
in den peruaniſchen Flüſſen in großer Menge vor. * 

2 Im Jahre 1812 ſind bei Margarita einige Verſuche gemacht 
worden, die Perlenfiſcherei wieder aufzunehmen. 

3 Die Einwohner von Araya verkaufen zuweilen ſolche kleine 
Perlen an die Kaufleute von Cumana. Der gewöhnliche Preis iſt 
ein Piaſter für das Dutzend. 


— 203 — 


untermeeriſchen Strömen auf die Temperatur des Waſſers 
oder auf die Häufigkeit gewiſſer Weichtiere, von denen ſich die 
Muſcheln nähren, Einfluß geäußert haben. 

Am 20. morgens führte uns der Sohn unſeres Wirtes, 
ein ſehr kräftiger Indianer, über den Barigon und Caney 
ins Dorf Maniquarez. Es waren vier Stunden Weges. Durch 
das Rückprallen der Sonnenſtrahlen vom Sand ſtieg der 
Thermometer auf 31,3. Die Säulenfaftus, die am Wege 
ſtehen, geben der Landſchaft einen grünen Schein, ohne Kühle 
und Schatten zu bieten. Unſer Führer ſetzte ſich, ehe er 5 km 
weit gegangen war, jeden Augenblick nieder. Im Schatten 
eines ſchönen Tamarindenbaumes bei den Caſas de la Vela 
wollte er ſich gar niederlegen, um den Anbruch der Nacht ab— 
zuwarten. Ich hebe dieſen Charakterzug hervor, da er einem 
überall entgegentritt, ſo oft man mit Indianern reiſt, und zu 
den irrigſten Vorſtellungen von der Körperverfaſſung der ver— 
ſchiedenen Menſchenraſſen Anlaß gegeben hat. Der kupfer— 
farbige Eingeborene, der beſſer als der reiſende Europäer an 
die glühende Hitze des Himmelsſtriches gewöhnt iſt, beklagt ſich 
nur deshalb mehr darüber, weil ihn kein Reiz antreibt. Geld 
iſt keine Lockung für ihn, und hat er ſich je einmal durch 
Gewinnſucht verführen laſſen, ſo reut ihn ſein Entſchluß, ſo— 
bald er auf dem Wege iſt. Derſelbe Indianer aber, der ſich 
beklagt, wenn man ihm beim Botaniſieren eine Pflanzenbüchſe 
zu tragen gibt, treibt einen Kahn gegen die raſcheſte Strömung 
und rudert ſo 14 bis 15 Stunden in einem fort, weil er ſich 
zu den Seinigen zurückſehnt. Will man die Muskelkraft der 
Völker richtig ſchätzen lernen, muß man ſie unter Umſtänden 
beobachten, wo ihre Handlungen durch einen gleich kräftigen 
Willen beſtimmt werden. 

Wir beſahen in der Nähe die Trümmer des Schloſſes 
Santiago, das durch ſeine ausnehmend feſte Bauart merk— 
würdig iſt. Die Mauern aus behauenen Steinen find 1,6 m 
dick; man mußte ſie mit Minen ſprengen; man ſieht noch 
Mauerſtücke von 70, 80 qm, die kaum einen Riß zeigen. 
Unſer Führer zeigte uns eine Ziſterne (el aljibe), die 10 m 
tief iſt und, obgleich ziemlich ſchadhaft, den Bewohnern der 
Halbinſel Araya Waſſer liefert. Dieſe Ziſterne wurde im 
Jahre 1681 vom Statthalter Don Juan Padilla Guardiola 
vollendet, demſelben, der in Cumana das kleine Fort Santa 
Maria gebaut hat. Da der Behälter mit einem Gewölbe im 
Rundbogen geſchloſſen iſt, ſo bleibt das Waſſer darin friſch 


— 204 — 


und ſehr gut. Konferven, die den Kohlenwaſſerſtoff zerſetzen 
und zugleich Würmern und Inſekten zum Aufenthalt dienen, 
bilden ſich nicht darin. Jahrhundertelang hatte man geglaubt, 
die Halbinſel Araya habe gar keine Quellen ſüßen Waſſers, 
aber im Jahre 1797 haben die Einwohner von Maniquarez 
nach langem vergeblichen Suchen doch ſolches gefunden. 

Als wir über die kahlen Hügel am Vorgebirge Cirial 
gingen, ſpürten wir einen ſtarken Bergölgeruch. Der Wind 
kam vom Orte her, wo die Bergölquellen liegen, deren ſchon 
die erſten Beſchreibungen dieſer Länder erwähnen. — Das 
Töpfergeſchirr von Maniquarez iſt ſeit unvordenklicher Zeit 
berühmt, und dieſer Induſtriezweig iſt ganz in den Händen 
der Indianerweiber. Es wird noch gerade ſo fabriziert wie 
vor der Eroberung. Dieſes Verfahren iſt einerſeits eine Probe 
vom Zuſtand der Künſte in ihrer Kindheit, und andererſeits 
von der Starrheit der Sitten, die allen eingeborenen Völkern 
Amerikas als ein Charakterzug eigen iſt. In 300 Jahren 
konnte die Töpferſcheibe keinen Eingang auf einer Küſte finden, 
die von Spanien nur 30 bis 40 Tagereiſen zur See entfernt 
iſt. Die Eingeborenen haben eine dunkle Vorſtellung davon, 
daß es ein ſolches Werkzeug gibt, und ſie würden ſich des— 
ſelben bedienen, wenn man ihnen das Muſter in die Hand 
gäbe. Die Thongruben find 2,75 km öftlic) von Maniquarez. 
Dieſer Thon iſt das Zerſetzungsprodukt eines durch Eiſenoxyd 
rot gefärbten Glimmerſchiefers. Die Indianerinnen nehmen 
vorzugsweiſe ſolchen, der viel Glimmer enthält. Sie formen 
mit großem Geſchick Gefäße von 60 cm bis 1m Durchmeſſer 
mit ſehr regelmäßiger Krümmung. Da ſie den Brennofen 
nicht kennen, ſo ſchichten ſie Strauchwerk von Desmanthus, 
Caſſia und baumartiger Capparis um die Töpfe und brennen 
ſie in freier Luft. Weiter weſtwärts von der Thongrube liegt 
die Schlucht der Mina (Bergwerk). Nicht lange nach der 
Eroberung ſollen venezianiſche Goldſchürfer dort Gold aus 
dem Glimmerſchiefer gewonnen haben. Dieſes Metall ſcheint 
hier nicht auf Quarzgängen vorzukommen, ſondern im Geſtein 
eingeſprengt zu ſein, wie zuweilen im Granit und Gneis. 

Wir trafen in Maniquarez Kreolen, die von einer Jagd— 
partie auf Cubagua kamen. Die Hirſche von der kleinen Art 
ſind auf dieſem unbewohnten Eilande ſo häufig, daß man 
täglich drei und vier ſchießen kann. Ich weiß nicht, wie die 
Tiere hinübergekommen ſind; denn Laet und andere Chroniſten 
des Landes, die von der Gründung von Neucadiz berichten, 


ſprechen nur von der Menge Kaninchen auf der Inſel. Der 
Venado auf Cubagua gehört zu einer der vielen kleinen 
amerikaniſchen Hirſcharten, die von den Zoologen lange unter 
dem allgemeinen Namen Cervus Americanus zuſammenge— 
geworfen wurden. Er ſcheint mir nicht identiſch mit der 
Biche des Savanes von Guadeloupe oder dem Guazuti 
in Paraguay, der auch in Rudeln lebt. Sein Fell iſt auf 
dem Rücken rotbraun, am Bauche weiß; es iſt gefleckt, wie 
beim Axis. In den Ebenen am Cari zeigte man uns, als 
eine große Seltenheit in dieſen heißen Ländern, eine weiße 
Spielart. Es war eine Hirſchkuh von der Größe des euro— 
päiſchen Rehes und von äußerſt zierlicher Geſtalt. Albinos 
kommen in der Neuen Welt ſogar unter den Tigern vor. 
Azara ſah einen Jaguar, auf deſſen ganz weißem Fell man 
nur hier und da gleichfam einen Schatten von den runden 
Flecken ſah. 

Für den merkwürdigſten, man kann jagen für den wun— 
derbarſten aller Naturkörper auf der Küſte von Araya gilt 
beim Volke der Augenſtein, Piedra de los ojos. Dieſes 
Gebilde aus Kalkerde iſt in aller Munde; nach der Volks— 
phyſik iſt es ein Stein und ein Tier zugleich. Man findet 
es im Sande, und da rührt es ſich nicht; nimmt man es aber 
einzeln auf und legt es auf eine ebene Fläche, z. B. auf einen 
Zinn⸗ oder Fayence-Teller, ſo bewegt es ſich, ſobald man es 
durch Zitronenſaft reizt. Steckt man es ins Auge, ſo dreht ſich 
das angebliche Tier um ſich ſelbſt und ſchiebt jeden fremden 
Körper heraus, der zufällig ins Auge geraten iſt. Auf der 
neuen Saline und im Dorfe Maniquarez brachte man uns 
ſolche Augenſteine zu Hunderten und die Eingeborenen machten 
uns den Verſuch mit dem Zitronenſaft eifrig vor. Man wollte 
uns Sand in die Augen bringen, damit wir uns ſelbſt von 
der Wirkſamkeit des Mittels überzeugten. Wir ſahen als: 
bald, daß dieſe Steine die dünnen, poröſen Deckel kleiner ein⸗ 
ſchaliger Muſcheln ſind. Sie haben 2 bis 8 mm Durchmeſſer; 
die eine Fläche iſt eben, die andere gewölbt. Dieſe Kalkdeckel 
brauſen mit Zitronenſaft auf und rücken von der Stelle, indem 
ſich die Kohlenſäure entwickelt. Infolge ähnlicher Reaktion 
bewegt ſich zuweilen das Brot im Backofen auf wagerechter 
Fläche, was in Europa zum Volksglauben an bezauberte Oefen 
Anlaß gegeben hat. Die Piedras de los ojos wirken, wenn 
man ſie ins Auge ſchiebt, wie die kleinen Perlen und ver: 
ſchiedene runde Samen, deren ſich die Wilden in Amerika 


— 206 — 


bedienen, um den Thränenfluß zu ſteigern. Dieſe Erklärungen 
waren aber gar nicht nach dem Geſchmack der Einwohner von 
Araya. Die Natur erſcheint dem Menſchen deſto größer, je 
geheimnisvoller ſie iſt, und die Volksphyſik weiſt alles von 
ſich, was einfach iſt. 

Oſtwärts von Maniquarez an der Südküſte liegen nahe 
aneinander drei Landzungen, genannt Punta de Soto, Punta 
de la Brea und Punta Guaratarito. In dieſer Gegend be— 
ſteht der Meeresboden offenbar aus Glimmerſchiefer, und aus 
dieſer Gebirgsart entſpringt bei Punta de la Brea, aber 26 m 
vom Ufer, eine Naphthaquelle, deren Geruch ſich weit in 
die Halbinſel hinein verbreitet. Man mußte bis zum halben 
Leibe ins Waſſer gehen, um die intereſſante Erſcheinung in der 
Nähe zu beobachten. Das Waſſer iſt mit Zostera bedeckt, 
und mitten in einer ſehr großen Bank dieſes Gewächſes ſieht 
man einen freien runden Fleck von Im Durchmeſſer, auf dem 
einzelne Maſſen von Ulva lactuca ſchwimmen. Hier kommen 
die Quellen zu Tage. Der Boden des Meerbuſens iſt mit 
Sand bedeckt, und das Bergöl, das, durchſichtig und von gelber 
Farbe, der eigentlichen Naphtha nahe kommt, ſprudelt ſtoß— 
weiſe unter Entwickelung von Luftblaſen hervor. Stampft 
man den Boden mit den Füßen feſt, ſo ſieht man die kleinen 
Quellen wegrücken. Die Naphtha bedeckt das Meer über 320 m 
weit. Nimmt man an, daß das Fallen der Schichten ſich 
gleich bleibt, ſo muß der Glimmerſchiefer wenige Meter unter 
dem Sande liegen. 

Der Salzthon von Araya enthält feſtes, zerreibliches 
Bergöl. Dieſes geologiſche Verhältnis zwiſchen ſalzſaurem 
Natron und Erdpech kommt in allen Steinſalzgruben und bei 
allen Salzquellen vor, aber als ein höchſt merkwürdiger Fall 
erſcheint das Vorkommen einer Naphthaquelle in einer Urge— 
birgsart. Alle bis jetzt bekannten gehören ſekundären Forma⸗ 
tionen an, und dieſer Umſtand ſchien für die Annahme zu 
ſprechen, daß alles mineraliſche Harz Produkt der Zerſetzung 
von Pflanzen und Tieren oder des Brandes der Steinkohlen 
ſei. Auf der Halbinſel Araya aber fließt die Naphtha aus 
dem Urgebirge ſelbſt, und dieſe Erſcheinung wird noch bedeu— 
tender, wenn man bedenkt, daß in dieſem Urgebirge der Herd 
des unterirdiſchen Feuers iſt, daß man am Rande brennender 
Krater e Naphthageruch bemerkt, und daß die meiſten 
heißen Quellen Amerikas aus Gneis und Glimmerſchiefer 
hervorbrechen. 


— 207 — 


Nachdem wir uns in der Umgegend von Maniquarez 
umgeſehen, beſtiegen wir ein Fiſcherboot, um nach Cumana 
zurückzukehren. Nichts zeigt ſo deutlich, wie ruhig die See 
in dieſen Strichen iſt, als die Kleinheit und der ſchlechte Zu— 
ſtand dieſer Kähne, die ein ſehr hohes Segel führen. Der 
Kahn, den wir ausgeſucht hatten, weil er noch am wenigſten 
beſchädigt war, zeigte ſich ſo leck, daß der Sohn des Steuer— 
mannes fortwährend mit einer Tutuma, der Frucht der Cres— 
centia eujete, das Waſſer ausſchöpfen mußte. Es kommt 
im Meerbuſen von Cariaco, beſonders nordwärts von der 
Halbinſel Araya, nicht ſelten vor, daß die mit Kokosnüſſen 
beladenen Piroguen umſchlagen, wenn ſie zu nahe am Winde 
gerade gegen den Wellenſchlag ſteuern. Vor ſolchen Unfällen 
fürchten ſich aber nur Reiſende, die nicht gut ſchwimmen 
können; denn wird die Pirogue von einem indianiſchen Fiſcher 
mit ſeinem Sohne geführt, ſo dreht der Vater den Kahn wieder 
um und macht ſich daran, das Waſſer hinauszuſchaffen, während 
der Sohn ſchwimmend die Kokosnüſſe zuſammenholt. In 
weniger als einer Viertelſtunde iſt die Pirogue wieder unter 
Segel, ohne daß der Indianer in ſeinem unerſchöpflichen 
Gleichmut eine Klage hätte hören laſſen. 

Die Einwohner von Araya, die wir auf der Rückkehr vom 
Orinoko noch einmal beſuchten, haben nicht vergeſſen, daß ihre 
Halbinſel einer der Punkte iſt, wo ſich am früheſten Kaſtilianer 
niedergelaſſen. Sie ſprechen gern von der Perlenfiſcherei, von 
den Ruinen des Schloſſes Santiago, das, wie ſie hoffen, einſt 
wieder aufgebaut wird, überhaupt von dem, was ſie den ehe— 
maligen Glanz des Landes nennen. In China und Japan 
gilt alles, was man erſt ſeit 2000 Jahren kennt, für neue 
Erfindung; in den europäiſchen Niederlaſſungen erſcheint ein 
Ereignis, das 300 Jahre, bis zur Entdeckung von Amerika 
hinaufreicht, als ungemein alt. Dieſer Mangel an alter Ueber⸗ 
lieferung, der den jungen Völkern in den Vereinigten Staaten 
wie in den ſpaniſchen und portugieſiſchen Beſitzungen eigen 
iſt, verdient alle Beachtung. Er hat nicht nur etwas Pein— 
liches für den Reiſenden, der ſich dadurch um den höchſten 
Genuß der Einbildungskraft gebracht ſieht, er äußert auch 
ſeinen Einfluß auf die mehr oder minder ſtarken Bande, die 
den Koloniſten an den Boden feſſeln, auf dem er wohnt, an 
die Geſtalt der Felſen, die ſeine Hütte umgeben, an die Bäume, 
in deren Schatten ſeine Wiege geſtanden. 

Bei den Alten, z. B. bei Phöniziern und Griechen, 


— 208 — 


gingen Ueberlieferungen und geſchichtliches Bewußtſein des 
Volkes vom Mutterlande auf die Kolonieen über, erbten dort 
von Geſchlecht zu Geſchlecht fort und äußerten fortwährend 
den beſten Einfluß auf Geiſt, Sitten und Politik der An— 
ſiedler. Das Klima in jenen erſten Niederlaſſungen über dem 
Meere war vom Klima des Mutterlandes nicht ſehr verſchieden. 
Die Griechen in Kleinaſien und auf Sizilien entfremdeten 
ſich nicht den Einwohnern von Argos, Athen und Korinth, 
von denen abzuſtammen ihr Stolz war. Große Ueberein— 
ſtimmung in Sitte und Brauch that das Ihrige dazu, eine 
Verbindung zu befeſtigen, die ſich auf religiöſe und politiſche 
Intereſſen gründete. Häufig opferten die Kolonieen die Erſt— 
linge ihrer Ernten in den Tempeln der Mutterſtädte, und 
wenn durch einen unheilvollen Zufall das heilige Feuer auf 
den Altären von Heſtia erloſchen war, ſo ſchickte man von 
hinten in Jonien nach Griechenland und ließ es aus den 
Prytaneen wieder holen. Ueberall, in Cyrenaica wie an den 
Ufern des Sees Mäotis, erhielten ſich die alten Ueberliefe— 
rungen des Mutterlandes. Andere Erinnerungen, die gleich 
mächtig zur Einbildungskraft ſprechen, hafteten an den Ko— 
lonieen ſelbſt. Sie hatten ihre heiligen Haine, ihre Schutz— 
gottheiten, ihren lokalen Mythenkreis; ſie hatten, was den 
Dichtungen der früheſten Zeitalter Leben und Dauer verleiht, 
ihre Dichter, deren Ruhm ſelbſt über das Mutterland Glanz 
verbreitete. 

Dieſer und noch mancher andern Vorteile entbehren die 
heutigen Anſiedelungen. Die meiſten wurden in einem Land⸗ 
ſtrich gegründet, wo Klima, Naturprodukte, der Anblick des 
Himmels und der Landſchaft ganz anders ſind als in Europa. 
Wenn auch der Anſiedler Bergen, Flüſſen, Thälern Namen 
beilegt, die an vaterländiſche Landſchaften erinnern, dieſe Namen 
verlieren bald ihren Reiz und ſagen den nachkommenden Ge— 
ſchlechtern nichts mehr. In fremdartiger Naturumgebung er⸗ 
wachſen aus neuen Bedürfniſſen andere Sitten; die geſchicht— 
lichen Erinnerungen verblaſſen allmählich, und die ſich erhalten, 
knüpfen ſich fortan gleich Phantaſiegebilden weder an einen 
beſtimmten Ort, noch an eine beſtimmte Zeit. Der Ruhm 
Don Pelagios und des Cid Campeador iſt bis in die Ge: 
birge und Wälder Amerikas gedrungen; dem Volke kommen je 
zuweilen dieſe glorreichen Namen auf die Zunge, aber ſie 
ſchweben ſeiner Seele vor wie Weſen aus einer idealen Welt, 
aus dem Dämmer der Fabelzeit. 5 


— 209 — 


Der neue Himmel, das ganz veränderte Klima, die phy— 
ſiſche Beſchaffenheit des Landes wirken weit ſtärker auf die 
geſellſchaftlichen Zuſtände in den Kolonieen ein, als die gänz— 
liche Trennung vom Mutterlande. Die Schiffahrt hat in 
neuerer Zeit ſolche Fortſchritte gemacht, daß die Mündungen 
des Orinoko und Rio de la Plata näher bei Spanien zu 
liegen ſcheinen, als einſt der Phaſis und Tarteſſus von den 
griechiſchen und phöniziſchen Küſten. Man kann auch die 
Bemerkung machen, daß ſich in gleich weit von Europa ent— 
fernten Ländern Sitten und Ueberlieferungen desſelben im 
gemäßigten Erdſtrich und auf dem Rücken der Gebirge unter 
dem Aequator mehr erhalten haben als in den Tiefländern 
der heißen Zone. Die Aehnlichkeit der Naturumgebung trägt 
in gewiſſem Grade dazu bei, innigere Beziehungen zwiſchen den 
Koloniſten und dem Mutterlande aufrecht zu erhalten. Dieſer 
Einfluß phyſiſcher Urſachen auf die Zuſtände jugendlicher ge— 
ſellſchaftlicher Vereine tritt beſonders auffallend hervor, wenn 
es ſich von Gliedern desſelben Volksſtammes handelt, die ſich 
noch nicht lange getrennt haben. Durchreiſt man die Neue 
Welt, jo meint man überall da, wo das Klima den Anbau 
des Getreides geſtattet, mehr Ueberlieferungen, einem leben— 
digeren Andenken an das Mutterland zu begegnen. In dieſer 
Beziehung kommen Pennſylvanien, Neumexiko und Chile mit 
den hochgelegenen Plateaus von Quito und Neuſpanien über— 
ein, die mit Eichen und Fichten bewachſen ſind. 

Bei den Alten waren die Geſchichte, die religiöſen Vor— 
ſtellungen und die phyſiſche Beſchaffenheit des Landes durch 
unauflösliche Bande verknüpft. Um die Landſchaften und 
die alten bürgerlichen Stürme des Mutterlandes zu vergeſſen, 
hätte der Anſiedler auch dem von ſeinen Voreltern über— 
lieferten Götterglauben entſagen müſſen. Bei den neueren 
Völkern hat die Religion, jo zu ſagen, keine Lokalfarbe mehr. 
Das Chriſtentum hat den Kreis der Vorſtellungen erweitert, 
es hat alle Völker darauf hingewieſen, daß ſie Glieder einer 
Familie ſind, aber eben damit hat es das Nationalgefühl 
geſchwächt; es hat in beiden Welten die uralten Ueber— 
lieferungen des Morgenlandes verbreitet, neben denen, die 
ihm eigentümlich angehören. Völker von ganz verſchiedener 
Herkunft und völlig abweichender Mundart haben damit ge— 
meinſchaftliche Erinnerungen erhalten, und wenn durch die 
Miſſionen in einem großen Teil des neuen Feſtlandes die 
Grundlagen der Kultur gelegt worden ſind, ſo haben eben 
A. v Humboldt, Reife. I. 14 


— 210 — 


damit die chriſtlichen kosmogoniſchen und religiöſen Vorftel- 
lungen ein merkbares Uebergewicht über die rein nationalen 
Erinnerungen erhalten. 

Noch mehr: die amerikaniſchen Kolonieen ſind faſt durch— 
aus in Ländern angelegt, wo die dahingegangenen Geſchlechter 
kaum eine Spur ihres Daſeins hinterlaſſen haben. Nord: 
wärts vom Rio Gila, an den Ufern des Miſſouri, auf den 
Ebenen, die ſich im Oſten der Anden ausbreiten, gehen die 
Ueberlieferungen nicht über ein Jahrhundert hinauf. In 
Peru, in Guatemala und in Mexiko ſind allerdings Trümmer 
von Gebäuden, hiſtoriſche Malereien und Bildwerke Zeugen der 
alten Kultur der Eingeborenen; aber in einer ganzen Peoeinz 
findet man kaum ein paar Familien, die einen klaren Begriff von 
der Geſchichte der Inka und der mexikaniſchen Fürſten haben. 
Der Eingeborene hat ſeine Sprache, ſeine Tracht und ſeinen 
Volkscharakter behalten; aber mit dem Aufhören des Gebrauches 
der Quippu und der ſymboliſchen Malereien, durch die Ein— 
führung des Chriſtentums und andere Umſtände, die ich 
anderswo auseinandergeſetzt, ſind die geſchichtlichen und reli— 
giöſen Ueberlieferungen allmählich untergegangen. Anderer: 
ſeits ſieht der Anſiedler von europäiſcher Abkunft verächtlich 
auf alles herab, was ſich auf die unterworfenen Völker be— 
zieht. Er ſieht ſich in die Mitte geſtellt zwiſchen die frühere 
Geſchichte des Mutterlandes und die ſeines Geburtslandes, 
und die eine iſt ihm ſo gleichgültig wie die andere; in einem 
Klima, wo bei dem geringen Unterſchied der Jahreszeiten der 
Ablauf der Jahre faſt unmerklich wird, überläßt er ſich ganz 
dem Genuſſe der Gegenwart und wirft ſelten einen Blick in 
vergangene Zeiten. 

Aber auch welch ein Abſtand zwiſchen der eintönigen 
Geſchichte neuerer Niederlaſſungen und dem lebensvollen Bilde, 
das Geſetzgebung, Sitten und politiſche Stürme der alten 
Kolonieen darbieten! Ihre durch abweichende Regierungsformen. 
verſchieden gefärbte geiſtige Bildung machte nicht ſelten die 
Eiferſucht der Mutterländer rege. Durch dieſen glücklichen 
Wetteifer gelangten Kunſt und Litteratur in Jonien, Groß: 
griechenland und Sizilien zur herrlichſten Entwickelung. Heut— 
zutage dagegen haben die Kolonieen weder eine eigene Ge⸗ 
ſchichte noch eine eigene Litteratur. Die in der Neuen Welt 
haben faſt nie mächtige Nachbarn gehabt, und die geſellſchaft— 
lichen Zuſtände haben ſich immer nur allgemach umgewandelt. 
Des politiſchen Lebens bar, haben dieſe Handels- und Acker⸗ 


— 211 — 


bauſtaaten an den großen Welthändeln immer nur paſſiven 
Anteil genommen. . 

Die Geſchichte der neuen Kolonieen hat nur zwei merk— 
würdige Ereigniſſe aufzuweiſen, ihre Gründung und ihre 
Trennung vom Mutterlande. Das erſtere iſt reich an Er— 
innerungen, die ſich weſentlich an die von den Koloniſten 
bewohnten Länder knüpfen; aber ſtatt Bilder des friedlichen 
Fortſchrittes des Gewerbfleißes und der Entwickelung der 
Geſetzgebung in den Kolonieen vorzuführen, erzählt dieſe Ge— 
ſchichte nur von verübtem Unrecht und von Gewaltthaten. 
Welchen Reiz können jene außerordentlichen Zeiten haben, 
wo die Spanier unter Karls V. Regierung mehr Mut als 
ſittliche Kraft entwickelten, und die ritterliche Ehre, wie der 
kriegeriſche Ruhm durch Fanatismus und Golddurſt befleckt 
wurden? Die Koloniſten ſind von ſanfter Gemütsart, ſie 
ſind durch ihre Lage den Nationalvorurteilen enthoben, und 
ſo wiſſen ſie die Thaten bei der Eroberung nach ihrem wahren 
Werte zu ſchätzen. Die Männer, die ſich damals ausge— 
zeichnet, ſind Europäer, ſind Krieger des Mutterlandes. In 
den Augen des Koloniſten ſind ſie Fremde, denn drei Jahr— 
hunderte haben hingereicht, die Bande des Blutes aufzulöfen. 
Unter den „Konquiſtadoren“ waren ſicher rechtſchaffene und 
edle Männer, aber ſie verſchwinden in der Maſſe und konnten 
der allgemeinen Verdammnis nicht entgehen. 

Ich glaube hiermit die hauptſächlichſten Urſachen ange— 
geben zu haben, aus denen in den heutigen Kolonieen die 
Nationalerinnerungen ſich verlieren, ohne daß andere, auf 
das nunmehr bewohnte Land ſich beziehende würdig an ihre 
Stelle träten. Dieſer Umſtand, wir können es nicht genug 
wiederholen, äußert einen bedeutenden Einfluß auf die ganze 
Lage der Anſiedler. In der ſtürmevollen Zeit einer ſtaat— 
lichen Wiedergeburt ſehen ſie ſich auf ſich ſelbſt geſtellt, und 
es ergeht ihnen wie einem Volke, das es verſchmähte, ſeine 
Geſchichtsbücher zu befragen und aus den Unfällen vergan— 
gener Jahrhunderte Lehren der Weisheit zu ſchöpfen. 


Sechſtes Kapitel. 


Die Berge von Neuandaluſien. — Das Thal von Cumanacoa. — 
Der Gipfel des Cocollar. — Miſſionen der Chaymasindianer. 


Unſerem erſten Ausflug auf die Halbinſel Araya folgte 
bald ein zweiter längerer und lehrreicherer ins Innere des 
Gebirges zu den Miſſionen der Chaymasindianer. Gegen— 
ſtände von mannigfaltiger Anziehungskraft ſollten uns dort 
in Anſpruch nehmen. Wir betraten jetzt ein mit Wäldern 
bedecktes Land; wir ſollten ein Kloſter beſuchen, das im 
Schatten von Palmen und Baumfarnen in einem engen Thale 
liegt, wo man, mitten im heißen Erdſtrich, köſtlicher Kühle 
genießt. In den benachbarten Bergen gibt es dort Höhlen, 
welche von Tauſenden von Nachtvögeln bewohnt ſind, und 
was noch lebendiger zur Einbildungskraft ſpricht als alle 
Wunder der phyſiſchen Welt, jenſeits dieſer Berge lebt ein vor 
kurzem noch nomadiſches Volk, kaum aus dem Naturzuſtand 
getreten, wild, jedoch nicht barbariſch, geiſtesbeſchränkt, nicht 
weil es lange verſunken war, ſondern weil es eben nichts 
weiß. Zu dieſen ſo mächtig anziehenden Gegenſtänden kamen 
noch geſchichtliche Erinnerungen. Am Vorgebirge Paria ſah 
Kolumbus zuerſt das Feſtland; hier laufen die Thäler aus, 
die bald von den kriegeriſchen, menſchenfreſſenden Kariben, 
bald von den civiliſierten Handelsvölkern Europas verwüſtet 
wurden. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die un⸗ 
glücklichen Einwohner auf den Küſten von Carupano, Maca- 
rapan und Caracas behandelt, wie zu unſerer Zeit die Ein— 
wohner der Küſte von Guinea. Bereits wurden die Antillen 
angebaut und man führte dort die Gewächſe der Alten Welt 
ein; aber in Terra Firma kam es lange zu keiner ordentlichen 
und planmäßigen Niederlaſſung. Die Spanier beſuchten die 
Küſte nur, um ſich mit Gewalt oder im Tauſchhandel Sklaven, 


— 213 — 


Perlen, Goldkörner und Farbholz zu verſchaffen. Durch 
den Schein gewaltigen Religionseifers meinte man dieſe 
unerſättliche Habſucht in eine höhere Sphäre zu heben. 
So hat jedes Jahrhundert feine eigene geiſtige und ſitt— 
liche Farbe. . 
Der Handel mit den kupferfarbigen Eingeborenen führte 
zu denſelben Unmenſchlichkeiten wie der Negerhandel; er hatte 
auch dieſelben Folgen, Sieger und Unterworfene verwilderten 
dadurch. Von Stunde an wurden die Kriege unter den Ein— 
geborenen häufiger; die Gefangenen wurden aus dem inneren 
Lande an die Küſte geſchleppt und an die Weißen verkauft, 
die ſie auf ihren Schiffen feſſelten. Und doch waren die 
Spanier damals und noch lange nachher eines der civiliſier— 
teſten Völker Europas. Ein Abglanz der Herrlichkeit in der 
in Italien Kunſt und Litteratur blühten, hatte ſich über alle 
Völker verbreitet, deren Sprache dieſelbe Quelle hat wie die 
Sprache Dantes und Petrarcas. Man ſollte glauben, in 
dieſer mächtigen geiſtigen Entwickelung, bei ſolch erhabenem 
Schwung der Einbildungskraft hätten ſich die Sitten ſänftigen 
müſſen. Aber jenſeits der Meere, überall, wo der Golddurſt 
zum Mißbrauch der Gewalt führt, haben die europäiſchen 
Völker in allen Abſchnitten der Geſchichte denſelben Charakter 
entwickelt. Das herrliche Jahrhundert Leos X. trat in der 
Neuen Welt mit einer Grauſamkeit auf, wie man ſie nur 
den finſterſten Jahrhunderten zutrauen ſollte. Man wundert 
ſich aber nicht ſo ſehr über das entſetzliche Bild der Eroberung 
von Amerika, wenn man daran denkt, was trotz der Seg— 
nungen, einer menſchlicheren Geſetzgebung noch jetzt auf den 
Weſtküſten von Afrika vorgeht. 
Der Sklavenhandel hatte dank den von Karl V. zur 
Geltung gebrachten Grundſätzen auf Terra Firma längſt auf— 
gehört; aber die Konquiſtadoren ſetzten ihre Streifzüge ins 
Land fort, und damit den kleinen Krieg, der die amerikaniſche 
Bevölkerung herabbrachte, dem Nationalhaß immer friſche 
Nahrung gab, auf lange Zeit die Keime der Kultur erſtickte. 
Endlich ließen Miſſionäre unter dem Schutze des weltlichen 
Armes Worte des Friedens hören. Es war Pflicht der Re— 
ligion, daß ſie der Menſchheit einigen Troſt brachte für die 
Greuel, die in ihrem Namen verübt worden; ſie führte für 
die Eingeborenen das Wort vor dem Richterſtuhle der Könige, 
ſie widerſetzte ſich den Gewaltthätigkeiten der Pfründenin— 
haber, ſie vereinigte umherziehende Stämme zu den kleinen 


— 214 — 


Gemeinden, die man Miſſionen nennt und die der Ent: 
W des Ackerbaues Vorſchub leiſten. So haben ſich all— 
mählich, aber in gleichförmiger, planmäßiger Entwickelung jene 
großen mönchiſchen Niederlaſſungen gebildet, jenes merkwürdige 
Regiment, das immer darauf hinausgeht, ſich abzuſchließen, 
und Länder, die vier- und fünfmal größer ſind als Frankreich, 
den Mönchsorden unterwirft. 

Einrichtungen, die trefflich dazu dienten, dem Blutver— 
gießen Einhalt zu thun und den erſten Grund zur geſellſchaft— 
lichen Entwickelung zu legen, ſind in der Folge dem Fortſchritt 
derſelben hinderlich geworden. Die Abſchließung hatte zur 
Folge, daß die Indianer ſo ziemlich blieben, was ſie waren, 
als ihre zerſtreuten Hütten noch nicht um das Haus des Miſ— 
ſionärs beiſammen lagen. Ihre Zahl hat anſehnlich zuge— 
nommen, keineswegs aber ihr geiſtiger Geſichtskreis. 

Sie haben mehr und mehr von der Charakterſtärke und 
der natürlichen Lebendigkeit eingebüßt, die auf allen Stufen 
menſchlicher Entwickelung die edlen Früchte der Unabhängigkeit 
ſind. Man hat alles bei ihnen, ſogar die unbedeutendſten 
Verrichtungen des häuslichen Lebens, der unabänderlichen 
Regel unterworfen, und ſo hat man ſie gehorſam gemacht, 
zugleich aber auch dumm. Ihr Lebensunterhalt iſt meiſt ge— 
ſicherter, ihre Sitten ſind milder geworden; aber der Zwang 
und das trübſelige Einerlei des Miſſionsregimentes laſtet auf 
ihnen und ihr düſteres, verſchloſſenes Weſen verrät, wie un— 
gern ſie die Freiheit der Ruhe zum Opfer gebracht haben. 
Die Mönchszucht innerhalb der Kloſtermauern entzieht zwar 
dem Staate nützliche Bürger, indeſſen mag ſie immerhin hier 
und da Leidenſchaften zur Ruhe bringen, große Schmerzen 
lindern, der geiſtigen Vertiefung förderlich ſein; aber in die 
Wildniſſe der Neuen Welt verpflanzt, auf alle Beziehungen 
des bürgerlichen Lebens angewendet, muß ſie deſto verderblicher 
wirken, je länger ſie andauert. Sie hält von Geſchlecht zu 
Geſchlecht die geiſtige Entwickelung nieder, ſie hemmt den Ver— 
kehr unter den Völkern, ſie weiſt alles ab, was die Seele 
erhebt und den Vorſtellungskreis erweitert. Aus allen dieſen 
Urſachen zuſammen verharren die Indianer in den Miſſionen 
in einem Zuſtande von Unkultur, der Stillſtand heißen müßte, 
wenn nicht auch die menſchlichen Vereine denſelben Geſetzen 
gehorchten, wie die Entwickelung des menſchlichen Geiſtes 
überhaupt, wenn ſie nicht Rückſchritte machten, eben weil ſie 
nicht fortſchreiten. 


— 215 — 


Am 4. September um 5 Uhr morgens brachen wir zu 
unſerem Ausflug zu den Chaymasindianern und in die hohe 
Gebirgsgruppe von Neuandaluſien auf. Man hatte uns 
geraten, wegen der ſehr beſchwerlichen Wege unſer Gepäck 
möglichſt zu beſchränken. Zwei Laſttiere reichten auch hin, 
unſeren Mundvorrat, unſere Inſtrumente und das nötige Papier 
zum Pflanzentrocknen zu tragen. In derſelben Kiſte waren 
ein Sextant, ein Inklinationskompaß, ein Apparat zur Er⸗ 
mittelung der magnetiſchen Deklination, Thermometer und 
ein Sauſſureſcher Hygrometer. Auf dieſe Inſtrumente be— 
ſchränkten wir uns bei kleineren Ausflügen immer. Mit dem 
Barometer mußte noch vorſichtiger umgegangen werden als 
mit dem Chronometer, und ich bemerke hier, daß kein In— 
ſtrument dem Reiſenden mehr Laſt und Sorge macht. Wir 
ließen ihn in den fünf Jahren von einem Führer tragen, der 
uns zu Fuß begleitete, aber ſelbſt dieſe ziemlich koſtſpielige 
Vorſicht ſchützte ihn nicht immer vor Beſchädigung. Nachdem 
wir die Zeiten von Ebbe und Flut im Luftmeere genau 
beobachtet, das heißt die Stunden, zu denen der Barometer 
unter den Tropen täglich regelmäßig ſteigt und fällt, ſahen 
wir ein, daß wir das Relief des Landes mittels des Baro— 
meters würden aufnehmen können, ohne korreſpondierende 
Beobachtungen in Cumana zu Hilfe zu nehmen. Die größten 
Schwankungen im Luftdruck betragen in dieſem Klima an der 
Küſte nur 2 bis 2,6 mm, und hat man ein einziges Mal, 
an welchem Orte und zu welcher Stunde es ſei, die Queck— 
ſilberhöhe beobachtet, ſo laſſen ſich mit ziemlicher Wahrſchein— 
keit die Abweichungen von dieſem Stande das ganze Jahr 
hindurch und zu allen Stunden des Tages und der Nacht 
angeben. Es ergibt ſich daraus, das im heißen Erdſtrich 
durch den Mangel an korreſpondierenden Beobachtungen nicht 
leicht Fehler entſtehen können, die mehr als 24 bis 30 m 
ausmachen, was wenig zu bedeuten hat, wenn es ſich von 
geologiſchen Aufnahmen, oder vom Einfluß der Höhe auf 
das Klima und die Verteilung der Gewächſe handelt. 

Der Morgen war köſtlich kühl. Der Weg oder vielmehr 
der Fußpfad nach Cumanacoa führt am rechten Ufer des 
Manzanares hin über das Kapuzinerhoſpiz, das in einem 
kleinen Gehölze von Gayacbäumen und baumartigen Capparis 
liegt. Nachdem wir von Cumana aufgebrochen, hatten wir 
auf dem Hügel von San Francisco in der kurzen Morgen— 
dämmerung eine weite Ausſicht über die See, über die mit 


— 216 — 


goldgelb blühender Bava! bedeckte Ebene und die Berge des 
Brigantin. Es fiel uns auf, wie nahe uns die Kordillere 
gerückt ſchien, bevor die Scheibe der aufgehenden Sonne den 
Horizont erreicht hatte. Das Blau der Berggipfel iſt dunkler, 
ihre Umriſſe erſcheinen ſchärfer, ihre Maſſen treten deutlicher 
hervor, ſolange nicht die Durchſichtigkeit der Luft durch die 
Dünſte beeinträchtigt wird, die nachts in den Thälern lagern 
und im Maße, als die Luft ſich zu erwärmen beginnt, in 
die Höhe ſteigen. 

Beim Hoſpiz Divina Paſtora wendet ſich der Weg nach 
Nordoſt und läuft 9 km über einen baumloſen Landſtrich, 
der früher Seeboden war. Man findet hier nicht nur Kaktus, 
Büſche des eiſtusblätterigen Tribulus und die ſchöne purpur— 
farbige Euphorbie, die in Havana unter dem ſeltſamen Namen 
Dietamno real gezogen wird, ſondern auch Avicennia, 
Allionia, Peruvium, Thalinum und die meisten Portulaceen, 
die am Golf von Gariaco vorkommen. Dieje geographische 
Verteilung der Gewächſe weiſt, wie es ſcheint, auf den Umriß 
der alten Küſte hin und ſpricht dafür, daß, wie oben bemerkt 
worden, die Hügel, an deren Südabhang wir hinzogen, einſt 
eine durch einen Meeresarm vom Feſtlande getrennte Inſel 
bildeten. 

Nach zwei Stunden Weges gelangten wir an den Fuß der 
hohen Bergkette im Inneren, die vom Brigantin bis zum 
Cerro de San Lorenzo von Oſt nach Weſt ſtreicht. Hier be— 
ginnen neue Gebirgsarten und damit ein anderer Habitus 
des Pflanzenwuchſes. Alles erhält einen großartigeren, male: 
riſcheren Charakter. Der quellenreiche Boden iſt nach allen 
Richtungen von Waſſerfäden durchzogen. Bäume von rieſiger 
Höhe, mit Schlinggewächſen bedeckt, ſteigen aus den Schluchten 
empor; ihre ſchwarze, von der Sonnenglut und vom Sauer— 
ſtoff der Luft verbrannte Rinde ſticht ab vom friſchen Grün 
der Pothos und der Dracontien, deren lederartige glänzende 
Blätter nicht ſelten mehrere Fuß lang ſind. Es iſt nicht 
anders, als ob unter den Tropen die paraſitiſchen Mono: 
kotyledonen die Stelle des Mooſes und der Flechten unſerer 
nördlichen Landſtriche verträten. Je weiter wir kamen, deſto 
mehr erinnerten uns die Geſteinsmaſſen ſowohl nach Geſtalt 
als Gruppierung an Schweizer und Tiroler Landſchaften. 
In dieſen amerikaniſchen Alpen wachſen noch in bedeutenden 


Iygophyllum arboreum, Jacq. 


Höhen Helikonien, Coſtus, Maranta und andere Pflanzen 
aus der Familie der Cannaarten, die in der Nähe der Küſte 
nur niedrige, feuchte Orte aufſuchen. So kommt es, daß 
die heiße Erdzone und das nördliche Europa die intereſſante 
Eigentümlichkeit gemein haben, daß in einer beſtändig mit 
Waſſerdampf erfüllten Luft, wie auf einem vom ſchmelzenden 
Schnee durchfeuchteten Boden die Vegetation in den Gebirgen 
ganz den Charakter einer Sumpfvegetation zeigt. 

Wir kamen in der Schlucht Los Frailes und zwiſchen 
Cueſta de Caneyes und dem Rio Guriental an Hütten vorbei, 
die von Meſtizen bewohnt ſind. Jede Hütte liegt mitten in 
einem Gehege, das Bananenbäume, Melonenbäume, Zuder- 


rohr und Mais einfriedigt. Man müßte ſich wundern, wie 


klein dieſe Flecke urbar gemachten Landes ſind, wenn man 
nicht bedächte, daß ein mit Piſang angepflanzter Morgen 
Landes gegen zwanzigmal mehr Nahrungsſtoff liefert, als die 
gleiche mit Getreide beſtellte Fläche. In Europa bedecken 
unſere nahrhaften Grasarten, Weizen, Gerſte, Roggen, weite 
Landſtrecken; überall, wo die Völker ſich von Cerealien nähren, 
ſtoßen die bebauten Grundſtücke notwendig aneinander. Anders 
in der heißen Zone, wo der Menſch ſich Gewächſe aneignen 
konnte, die ihm weit reichere und frühere Ernten liefern. In 
dieſen geſegneten Landſtrichen entſpricht die unermeßliche 
Fruchtbarkeit des Bodens der Gluthitze und der Feuchtigkeit 
der Luft. Ein kleines Stück Boden, auf dem Bananenbäume, 
Manioc, Yams, und Mais ſtehen, ernährt reichlich eine zahl: 
reiche Bevölkerung. Daß die Hütten einſam im Walde zer— 
ſtreut liegen, wird für den Reiſenden ein Merkmal der Ueber— 
fülle der Natur; oft reicht ein ganz kleiner Fleck urbaren 
Landes für den Bedarf mehrerer Familien hin. 

Dieſe Betrachtungen über den Ackerbau in heißen Land— 
ſtrichen erinnern von ſelbſt daran, welch inniger Verband 
zwiſchen dem Umfang des urbar gemachten Landes und dem 
geſellſchaftlichen Fortſchritt beſteht. So groß die Fülle der 
Lebensmittel iſt, die dieſer Reichtum des Bodens, die ſtrotzende 
Kraft der organiſchen Natur hervorbringt, dennoch wird die 
Kulturentwickelung der Völker dadurch niedergehalten. In einem 
milden, gleichförmigen Klima kennt der Menſch kein anderes 
dringendes Bedürfnis als das der Nahrung. Nur wenn dieſes 
Beduͤrfnis ſich geltend macht, fühlt er ſich zur Arbeit getrieben, 
und man ſieht leicht ein, warum ſich im Schoße des Ueber— 
fluſſes, im Schatten von Bananen- und Brotfruchtbäumen, 


— 218 — 


die Geiſtesfähigkeiten nicht ſo raſch entwickeln als unter einem 
ſtrengen Himmel, in der Region der Getreidearten, wo unſer 
Geſchlecht in ewigem Kampfe mit den Elementen liegt. Wirft 
man einen Blick auf die von ackerbautreibenden Völkern be— 
wohnten Länder, jo ſieht man, daß die bebauten Grundſtücke 
durch Wald - voneinander getrennt bleiben oder unmittelbar 
aneinander ſtoßen, und daß ſolches nicht nur von der Höhe 
der Bevölkerung, ſondern auch von der Wahl der Nahrungs— 
gewächſe bedingt wird. In Europa ſchätzen wir die Zahl der 
Einwohner nach der Ausdehnung des urbaren Landes; unter 
den Tropen dagegen, im heißeſten und feuchteſten Striche von 
Südamerika, ſcheinen ſehr ſtark bevölkerte Provinzen beinahe 
wüſte zu liegen, weil der Menſch zu ſeinem Lebensunterhalt 
nur wenige Morgen bebaut. 

Dieſe en die alle Aufmerkſamkeit verdienen, geben 
ſowohl der phyſiſchen Geſtaltung des Landes als dem Charakter 
der Bewohner ein eigenes Gepräge; beide erhalten dadurch in 
ihrem ganzen Weſen etwas Wildes, Rohes, wie es zu einer 
Natur paßt, deren urſprüngliche Phyſiognomie durch die Kunſt 
noch nicht verwiſcht iſt. Ohne Nachbarn, faſt ohne allen Ver⸗ 
kehr mit Menſchen, erſcheint jede Anſiedlerfamilie wie ein 
vereinzelter Volksſtamm. Dieſe Vereinzelung hemmt den Fort— 
ſchritt der Kultur, die ſich nur in dem Maße entwickeln kann, 
als der Menſchenverein zahlreicher wird und die Bande zwiſchen 
den einzelnen ſich feſter knüpfen und vervielfältigen; die Ein— 
ſamkeit entwickelt aber auch und ſtärkt im Menſchen das Ge- 
fühl der Unabhängigkeit und Freiheit; ſie nährt jenen Stolz, 
der von jeher die Völker von kaſtilianiſchem Blute ausge— 
zeichnet hat. 

Dieſelben Urſachen, deren mächtiger Einfluß uns weiter— 
hin noch oft beſchäftigen wird, haben zur Folge, daß dem 

Boden, ſelbſt in den am ſtärkſten bevölkerten Ländern des 
tropiſchen Amerika, der Anſtrich von Wildheit erhalten bleibt, 
der in gemäßigten Klimaten ſich durch den Getreidebau ver— 
liert. Unter den Tropen nehmen die ackerbauenden Völker 
weniger Raum ein; die Herrſchaft des Menſchen reicht nicht 
ſo weit; er tritt nicht als unumſchränkter Gebieter auf, der 
die Bodenoberfläche nach Gefallen modelt, ſondern wie ein 
flüchtiger Gaſt, der in Ruhe des Segens der Natur genießt. 
In der Umgegend der volkreichſten Städte ſtarrt der Boden 
noch immer von Wäldern oder iſt mit einem dichten Pflanzen⸗ 
filz überzogen, den niemals eine Pflugſchar zerriſſen hat. Die 


— 219 — 


wildwachſenden Pflanzen beherrſchen noch durch ihre Maſſe 
die angebauten Gewächſe und beſtimmen allein den Charakter 
der Landſchaft. Allem Vermuten nach wird dieſer Zuſtand 
nur äußerſt langſam einem anderen Platz machen. Wenn in 
unſeren gemäßigten Landſtrichen es beſonders der Getreidebau 
iſt, der dem urbaren Lande einen ſo trübſelig eintönigen An— 
ſtrich gibt, ſo erhält ſich, aller Wahrſcheinlichkeit nach, in der 
heißen Zone ſelbſt bei zunehmender Bevölkerung die Groß— 
artigkeit der Pflanzengeſtalten, das Gepräge einer jungfräu— 
lichen, ungezähmten Natur, wodurch dieſe ſo unendlich an— 
ziehend und maleriſch wird. So werden denn, infolge einer 
merkwürdigen Verknüpfung phyſiſcher und moraliſcher Urſachen, 
durch Wahl und Ertrag der Nahrungsgewächſe drei wichtige 
Momente vorzugsweiſe beſtimmt: das geſellige Beiſammenleben 
der Familien oder ihre Vereinzelung, der raſchere oder lang— 
ſamere Fortſchritt der Kultur, und die Phyſiognomie der 
Landſchaft. 

Je tiefer wir in den Wald hineinkamen, deſto mehr zeigte 
uns der Barometer, daß der Boden mehr und mehr anſtieg. 
Die Baumſtämme boten uns hier einen ganz eigenen Anblick; 
eine Grasart mit quirlförmigen Zweigen klettert, gleich einer 
Liane, 2,6 bis 3,25 m hoch und bildet über dem Wege Ge— 
winde, die ſich im Luftzuge ſchaukeln. Gegen 3 Uhr nach— 
mittags hielten wir auf einer kleinen Hochebene an, Quetepe 
genannt, die etwa 370 m über dem Meere liegt. Es ſtehen 
hier einige Hütten an einer Quelle, deren Waſſer bei den 
Eingeborenen als ſehr kühl und geſund berühmt iſt. Wir 
fanden das Waſſer wirklich ausgezeichnet; es zeigte 22,5“ der 
hundertteiligen Skale, während der Thermometer an der Luft 
auf 28,7 ſtand. Die Quellen, die von benachbarten höheren 
Bergen herabkommen, geben häufig eine zu raſche Abnahme 
der Luftwärme an. Nimmt man als mittlere Temperatur des 
Waſſers an der Küſte von Cumana 26° an, jo folgt daraus, 
wenn nicht andere lokale Urſachen auf die Temperatur der 
Quellen Einfluß äußern, daß die Quelle von Quetepe ſich 
erſt in mehr als 680 m abſoluter Höhe ſo bedeutend abkühlt. 
Da hier von Quellen die Rede iſt, die in der heißen Zone 
in der Ebene oder in unbedeutender Höhe zu Tage kommen, 
ſo ſei bemerkt, daß nur in Ländern, wo die mittlere Sommer— 
temperatur von der durchſchnittlichen des ganzen Jahres be— 
deutend abweicht, die Einwohner in der heißeſten Jahreszeit 
ſehr kaltes Quellwaſſer trinken können. Die Lappen bei Umeo 


und Sörſele, unter dem 65. Breitegrad, erfriſchen ſich an 
Quellen, deren Temperatur im Auguſt kaum 2 bis 30 über 
dem Frierpunkt ſteht, während bei Tage die Luftwärme im 
Schatten auf 26 oder 270 ſteigt. In unſeren gemäßigten 
Landſtrichen, in Frankreich und Deutſchland, iſt der Abſtand 
zwiſchen der X Luft! und den Quellen niemals über 16 bis 17° 
und unter den Tropen ſteigt er ſelten auf 6 bis 7°, Man 
gibt ſich leicht Rechenſchaft von dieſen Erſcheinungen, wenn 
man weiß, daß die Temperatur in der Tiefe des Bodens 
und die der unterirdiſchen Quellen faſt ganz übereinkommt 
mit der mittleren Jahrestemperatur der Luft, und daß dieſe 
von der mittleren Sommerwärme deſto mehr abweicht, je 
mehr man ſich vom Aequator entfernt. — Die magnetiſche 
Inklination war in Quetepe 40,7“ der hundertteiligen Skale, 
der Cyanometer gab das Blau des Himmels im Zenith nur 
zu 14° an, ohne Zweifel weil die Regenzeit ſeit mehreren 
Tagen begonnen und die Luft bereits Waſſerdunſt aufge— 
nommen hatte. 

Auf einem Sandſteinhügel über der Quelle hatten wir 
eine prachtvolle Ausſicht auf das Meer, das Vorgebirge Ma— 
canao und die Halbinſel Maniquarez. Ein ungeheurer Wald 
breitete ſich zu unſeren Füßen bis zum Ozean hinab; die 
Baumwipfel mit Lianen behangen, mit langen Blütenbüſcheln 
gekrönt, bildeten einen ungeheuren grünen Teppich, deſſen 
tiefdunkle Färbung das Licht in der Luft noch glänzender 
erſcheinen ließ. Dieſer Anblick ergriff uns um ſo mehr, da 
uns hier zum erſtenmal die Vegetation der Tropen in ihrer 
Maſſenhaftigkeit entgegentrat. Auf dem Hügel von Quetepe, 
unter den Stämmen von Malpighia corolloboefolia mit ſtark 
lederartigen Blättern, in Gebüſchen von Polygala montana, 
brachen wir die erſten Melaſtomen, namentlich die ſchöne Art, 
die unter dem Namen Melastoma rufescens beſchrieben wor⸗ 
den. Dieſer Ausſichtspunkt wird uns lange im Gedächtnis 
bleiben; der Reiſende behält die Orte lieb, wo er zuerſt ein 
Pflanzengeſchlecht angetroffen, das er bis dahin nie wild 
wachſend geſehen. 

Weiter gegen Südweſt wird der Boden dürr und ſandig; 
wir erſtiegen eine ziemlich hohe Berggruppe, welche die Küſte 
von den großen Ebenen oder Savannen an den Ufern des 
Orinoko trennt. Der Teil dieſer Berggruppe, durch den der 
Weg nach Cumanacoa läuft, iſt pflanzenlos und fällt gegen 
Nord und Süd ſteil ab. Er führt den Namen Impoſible, 


weil man meint, bei einer feindlichen Landung würden die 
Einwohner von Cumana auf dieſem Gebirgskamm eine Zu: 
fluchtsſtätte finden. Wir kamen kurz vor Sonnenuntergang 
auf dem Gipfel an, und ich konnte eben noch ein paar Stun— 
denwinkel aufnehmen, um mittels des Chronometers die Länge 
des Ortes zu beſtimmen. 

Die Ausſicht auf dem Impoſible iſt noch ſchöner und 
weiter als auf der Ebene Quetepe. Deutlich konnten wir 
mit bloßem Auge den abgeſtutzten Gipfel des Brigantin, deſſen 
geographiſche Lage genau zu kennen ſo wichtig wäre, den 
Landungsplatz und die Reede von Cumana ſehen. Die Felſen— 
küſte von Araya lag nach ihrer ganzen Länge vor uns. Be— 
ſonders fiel uns die merkwürdige Bildung eines Hafens auf, 
den man Laguna grande oder Laguna del Obispo 
nennt. Ein weites, von hohen Bergen umgebenes Becken 
ſteht durch einen ſchmalen Kanal, durch den nur ein Schiff 
fahren kann, mit dem Meerbuſen von Cariaco in Verbindung. 
In dieſem Hafen, den Fidalgo genau aufgenommen hat, 
könnten mehrere Geſchwader nebeneinander ankern. Es iſt 
ein völlig einſamer Ort, den nur einmal im Jahre die Fahr— 
zeuge beſuchen, welche Maultiere nach den Antillen bringen. 
Hinten in der Bucht liegen einige Weiden. Unſer Blick ver— 
folgte die Windungen des Meeresarmes, der ſich wie ein Fluß 
durch ſenkrechte kahle Felſen ſein Bett gegraben hat Dieſer 
merkwürdige Anblick erinnert an die phantaſtiſche Landſchaft, 
die Leonardo da Vinci auf dem Hintergrunde ſeines berühmten 
Bildniſſes der Joconda! angebracht hat. 

Wir konnten mit dem Chronometer den Moment beob— 
achten, in dem die Sonnenſcheibe den Meereshorizont berührte. 
Die erſte Berührung fand ſtatt um 6 Uhr 8 Minuten 13 Sefun: 
den, die zweite um 6 Uhr 10 Min. 26 Sek. mittlere Zeit. 
Dieſe Beobachtung, die für die Theorie der irdiſchen Strahlen— 
brechung nicht ohne Belang iſt, wurde auf dem Gipfel des 
Berges in 577 m abjoluter Höhe angeſtellt. Mit dem Unter: 
gang der Sonne trat eine ſehr raſche Abkühlung der Luft ein. 
Drei Minuten nach der letzten ſcheinbaren Berührung der 
Scheibe mit dem Meereshorizont fiel der Thermometer plötz— 
lich von 25,2“ auf 21,30. Wurde dieſe auffallende Abkühlung 
etwa durch einen aufſteigenden Strom bewirkt? Die Luft 
war indeſſen ruhig und kein wagerechter Luftzug zu bemerken. 


1 Mona Liſa, Gattin des Francesco del Giocondo. 


— 222 — 


Die Nacht brachten wir in einem Hauſe zu, wo ein 
Militärpoſten von acht Mann unter einem ſpaniſchen Unter⸗ 
offizier liegt. Es iſt ein Hoſpiz, das neben einem Pulver⸗ 
magazin liegt und wo der Reiſende alle Bequemlichkeit findet. 
Dasſelbe Kommando bleibt 5 bis 6 Monate lang auf dem 
Berge. Man nimmt dazu vorzugsweiſe Soldaten, die Chacras 
oder Pflanzungen in der Gegend haben. Als nach der Ein— 
nahme der Inſel Trinidad durch die Engländer im Jahre 1797 
der Stadt Cumana ein Angriff drohte, flüchteten ſich viele 
Einwohner nach Cumanacoa und brachten ihre wertvollſte 
Habe in Schuppen unter, die man in der Eile auf dem Gipfel 
des Impoſible aufgeſchlagen. Man war entſchloſſen, bei einem 
plötzlichen feindlichen Ueberfall nach kurzem Widerſtand das 
Schloß San Antonio aufzugeben und die ganze Kriegsmacht 
der Provinz um den Berg zuſammenzuziehen, der als der 
Schlüſſel der Llanos anzuſehen iſt. Die kriegeriſchen Ereig— 
niſſe, deren Schauplatz nach der ſeitdem eingetretenen poli— 
tiſchen Umwälzung dieſe Gegend wurde, haben bewieſen, wie 
richtig jener erſte Plan berechnet war. 

Der Gipfel des Impoſible iſt, ſo weit meine Beobachtung 
reicht, mit einem quarzigen, verſteinerungsloſen Sandſtein 
bedeckt. Die Schichten desſelben ſtreichen hier wie auf dem 
Rücken der benachbarten Berge ziemlich regelmäßig von Nord— 
Nord⸗Oſt nach Süd-Süd-Weſt. Dieſe Richtung iſt auch im 
Urgebirge der Halbinſel Araya und längs der Küſte von 
Venezuela die häufigſte. Am nördlichen Abhang des Impo— 
ſible, bei Penas Negras, kommt aus dem Sandſtein, der mit 
Schieferthon wechſellagert, eine ſtarke Quelle zu Tage. Man 
ſieht an dieſem Punkte von Nordweſt nach Südoſt ſtreichende, 
zerbrochene, faſt ſenkrecht aufgerichtete Schichten. 

Die Llaneros, das heißt die Bewohner der Ebenen, ſchicken 
ihre Produkte, namentlich Mais, Leder und Vieh über den 
Impoſible in den Hafen von Cumana. Wir ſahen raſch hinter— 
einander Indianer oder Mulatten mit Maultieren ankommen. 
Der einſame Ort erinnerte mich lebhaft an die Nächte, die 
ich oben auf dem St. Gotthard zugebracht. Es brannte an 
mehreren Stellen in den weiten Waldungen um den Berg. 
Die rötlichen, halb in ungeheure Rauchwolken gehüllten Flam⸗ 
men gewährten das großartigſte Schauſpiel. Die Einwohner 
zünden die Wälder an, um die Weiden zu verbeſſern und das 
Unterholz zu vertilgen, unter dem das Gras erſtickt, das hier— 
zulande ſchon ſelten genug iſt. Häufig entſtehen auch un— 


a 


geheure Waldbrände durch die Unvorſichtigkeit der Indianer, 
die auf ihren Zugen die Feuer, an denen ſie gekocht haben, 
nicht auslöſchen. Durch dieſe Zufälle ſind auf dem Wege 
von Cumana nach Cumanacoa die alten Bäume ſeltener ge— 
worden; und die Einwohner machen die richtige Bemerkung, 
daß an verſchiedenen Orten der Provinz die Trockenheit zu⸗ 
genommen habe, nicht allein weil der Boden durch die vielen 
erdbeben von Jahr zu Jahr mehr zerklüftet wird, ſondern 
auch weil er nicht mehr ſo ſtark bewaldet iſt als zur Zeit 
der Eroberung. 

Ich ſtand nachts auf, um die Breite des Ortes nach dem 
Durchgang Fomahaults durch den Meridian zu beſtimmen. 
Es war Mitternacht; ich ſtarrte vor Kälte, wie unſer Führer, 
und doch ſtand der Thermometer noch auf 19,7% In Cu⸗ 
mana ſah ich ihn nie unter 21° fallen; aber das Haus auf 
dem Impoſible, in dem wir die Nacht zubrachten, lag auch 
503 m über dem Meeresſpiegel. Bei der Caſa de la Polvora 
beobachtete ich die Inklination der Magnetnadel; ſie war 
gleich 40,5. Die Zahl der Schwingungen in 10 Minuten 
Zeit betrug 233; die Intenſität der magnetiſchen Kraft hatte 
ſomit zwiſchen der Küſte und dem Berge zugenommen, was 
vielleicht von eiſenſchüſſigem Geſtein herrührte, das die auf 
dem Alpenkalk gelagerten Sandſteinſchichten enthalten mochten. 

Am 5. September vor Sonnenaufgang brachen wir vom 
Impoſible auf. Der Weg abwärts iſt für die Laſttiere ſehr 
gefährlich; der Pfad iſt meiſt nur 40 em breit und läuft 
beiderſeits an Abgründen hin. Im Jahre 1797 hatte man 
ſehr zweckmäßig beſchloſſen, von San Fernando bis an den 
Berg eine gute Straße anzulegen. Die Straße war ſogar 
zu einem Dritteil bereits fertig; leider hatte man damit in 
der Ebene am Fuße des Impoſible begonnen, und das ſchwie— 
rigſte Stück des Weges wurde gar nicht in Angriff genommen. 
Die Arbeit geriet aus einer der Urſachen ins Stocken, aus 
denen aus allen Fortſchrittsprojekten in den ſpaniſchen Kolonieen 
nichts wird. Verſchiedene Civilbehörden nahmen das Recht 
in Anſpruch, die Arbeit mit zu leiten. Das Volk bezahlte 
geduldig den Zoll für einen Weg, der gar nicht da war, bis 
der Statthalter von Cumana den Mißbrauch abſtellte. 

Wenn man vom Impoſible herabkommt, ſieht man den 
Alpenkalk unter dem Sandſtein wieder zum Vorſchein kommen. 
Da die Schichten meiſt nach Süd und Südoſt fallen, ſo 
kommen am Südabhang des Berges ſehr viele Quellen zu 


— 224 — 


Tage. In der Regenzeit werden dieſe Quellen zu reißenden 
Bergſtrömen, die im Schatten von Hura, Cuspa und Gecropia 
mit ſilberglänzenden Blättern niederſtürzen. 

Die Cuspa, die in der Umgegend von Cumana und 
Bordones ziemlich häufig vorkommt, iſt ein den europäiſchen 
Botanikern noch unbekannter Baum. Er diente lange nur 
als Bauholz und iſt ſeit dem Jahre 1797 unter dem Namen 
Cascarilla oder Quinquina von Neuandaluſien berühmt ge— 
worden. Sein Stamm wird kaum 5 bis 6,5 m hoch; feine 
wechſelſtändigen Blätter ſind glatt, ganzrandig, eiförmig. Seine 
ſehr dünne, blaßgelbe Rinde iſt ein ausgezeichnetes Fieber— 
mittel; dieſelbe hat ſogar mehr Bitterkeit als die Rinden der 
echten Cinchonen, aber dieſe Bitterkeit iſt nicht ſo unange— 
nehm. Die Cuspa wird mit ſehr gutem Erfolg als wein: 
geiſtiger Extrakt und als wäſſeriger Aufguß ſowohl in Wechſel— 
fiebern als in bösartigen Fiebern gegeben. Emparan, der 
Statthalter von Cumana, hat den Aerzten in Cadiz einen 
anſehnlichen Vorrat davon geſchickt, und nach den kürzlichen 
Mitteilungen Don Pedro Francos, Pharmazeuten am Militär— 
ſpital zu Cumana, hat man in Europa die Cuspa für faſt 
ebenſo wirkſam erklärt, als die Duinquina von Santa Fe. 
Man behauptet, in Pulverform gereicht, habe ſie vor letzterer 
den Vorzug, daß ſie bei Kranken mit geſchwächtem Unterleib 
den Magen weniger angreife. 

Als wir aus der Schlucht, die ſich am Impoſible hin— 
abzieht, herauskamen, betraten wir einen dichten Wald, durch 
den eine Menge kleiner Flüſſe laufen, die man leicht durch— 
watet. Wir machten die Bemerkung, daß die Cecropia, die 
durch die Stellung ihrer Aeſte und den ſchlanken Stamm an 
den Palmenhabitus erinnert, je nachdem der Boden Dürr oder 
ſumpfig iſt, mehr oder weniger ſilberfarbige Blätter treibt. 
Wir ſahen Stämme, deren Laub auf beiden Seiten ganz grün 
war. Die Wurzeln dieſer Bäume waren unter Büſchen von 
Dorſtenia verſteckt, die nur feuchte, ſchattige Orte liebt. Mitten 
im Walde, an den Ufern des Rio Erdeno, findet man, wie 
am Südabhang des Cocollar, Melonenbäume und Orangen- 
bäume mit großen ſüßen Früchten wild wachſend. Es ſind 
wahrſcheinlich Ueberbleibſel einiger Conucas oder indianiſchen 
Pflanzungen; denn auch der Orangenbaum kann in dieſen 
Landſtrichen nicht zu den urſprünglich hier heimiſchen Ge— 
wächſen gerechnet werden, ſo wenig als der Piſang, der Me— 
lonenbaum, der Mais, der Manioc und ſo viele andere nutz— 


bare Gewächſe, deren eigentliche Heimat wir nicht kennen, 
obgleich fie den Menſchen ſeit uralter Zeit auf feinen Wan: 
derungen begleitet haben. 

Wenn ein eben aus Europa angekommener Reiſender 
zum erſtenmal die Wälder Südamerikas betritt, ſo hat er ein 
ganz unerwartetes Naturbild vor ſich. Alles, was er ſieht, 
erinnert nur entfernt an die Schilderungen, welche berühmte 
Schriftſteller an den Ufern des Miſſiſſippi, in Florida und 
in anderen gemäßigten Ländern der Neuen Welt entworfen 
haben. Bei jedem Schritte fühlt er, daß er ſich nicht an den 
Grenzen der heißen Zone befindet, ſondern mitten darin, nicht 
auf einer der Antilliſchen Inſeln, ſondern auf einem gewaltigen 
Kontinent, wo alles rieſenhaft iſt, Berge, Ströme und Pflanzen— 
maſſen. Hat er Sinn für landſchaftliche Schönheit, ſo weiß 
er ſich von ſeinen mannigfaltigen Empfindungen kaum Rechen— 
ſchaft zu geben. Er weiß nicht zu ſagen, was mehr ſein 
Staunen erregt, die feierliche Stille der Einſamkeit, oder 
die Schönheit der einzelnen Geſtalten und ihre Kontraſte, oder 
die Kraft und Fülle des vegetabiliſchen Lebens. Es iſt als 
hätte der mit Gewächſen überladene Boden gar nicht Raum 
genug zu ihrer Entwickelung. Ueberall verſtecken ſich die Baum— 
ſtämme hinter einem grünen Teppich, und wollte man all die 
Orchideen, die Pfeffer- und Pothosarten, die auf einem einzigen 
Heuſchreckenbaum oder amerikaniſchen Feigenbaum! wachſen, 
ſorgſam verpflanzen, jo würde ein ganzes Stück Land damit 
bedeckt. Durch dieſe wunderliche Aufeinanderhäufung erweitern 
die Wälder, wie die Fels- und Gebirgswände, das Bereich 
der organiſchen Natur. — Dieſelben Lianen, die am Boden 
kriechen, klettern zu den Baumwipfeln empor und ſchwingen 
ſich, mehr als 30 m hoch, vom einen zum anderen. So kommt 
es, daß, da die Schmarotzergewächſe ſich überall durcheinander 
wirren, der Botaniker Gefahr läuft, Blüten, Früchte und Laub, 
die verſchiedenen Arten angehören, zu verwechſeln. 

Wir wanderten einige Stunden im Schatten dieſer Wöl— 
bungen, durch die man kaum hin und wieder den blauen 
Himmel ſieht. Er ſchien mir um ſo tiefer indigoblau, da das 
Grün der tropiſchen Gewächſe meiſt einen ſehr kräftigen, ins 
Bräunliche ſpielenden Ton hat. Zerſtreute Felsmaſſen waren 
mit einem großen Baumfarn bewachſen, der ſich vom Poly— 
podium arboreum der Antillen weſentlich unterſcheidet. Hier 


Ficus gigantea. 
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 15 


ſahen wir zum erſtenmal jene Neſter in Geſtalt von Flaſchen 
oder kleinen Taſchen, die an den Aeſten der niedrigſten Bäume 
aufgehängt ſind. Es ſind Werke des bewundernswürdigen 
Bautriebes der Droſſeln, deren Geſang ſich mit dem heiſeren 
Geſchrei der Papageien und Aras miſchte. Die letzteren, die 
wegen der lebhaften Farben ihres Gefieders allgemein bekannt 
ſind, flogen nur paarweiſe, während die eigentlichen Papageien 
in Schwärmen von mehreren hundert Stücken umherfliegen. 
Man muß in dieſen Ländern, beſonders in den heißen Thälern 
der Anden gelebt haben, um es für möglich zu halten, daß 
zuweilen das Geſchrei dieſer Vögel das Brauſen der Berg— 
ſtröme, die von Fels zu Fels ſtürzen, übertönt. 

Gute 5 km vor dem Dorfe San Fernando kamen wir 
aus dem Walde heraus. Ein ſchmaler Fußpfad führt auf 
mehreren Umwegen in ein offenes, aber ausnehmend feuchtes 
Land. Unter dem gemäßigten Himmelsſtrich hätten unter 
ſolchen Umſtänden Gräſer und Riedgräſer einen weiten Wieſen— 
teppich gebildet; hier wimmelte der Boden von Waſſerpflanzen 
mit pfeilförmigen Blättern, beſonders von Cannaarten, unter 
denen wir die prachtvollen Blüten der Coſtus, der Thalien 
und Helikonien erkannten. Dieſe ſaftigen Gewächſe werden 
2½ bis 3% m hoch, und wo ſie dicht beiſammen ſtehen, 
könnten ſie in Europa für kleine Wälder gelten. Das herr— 
liche Bild eines Wieſengrundes und eines mit Blumen durch— 
wirkten Raſens iſt den niederen Landſtrichen der heißen Zone 
faſt ganz fremd und findet ſich nur auf den Hochebenen der 
Anden wieder. 

Bei San Fernando war die Verdunſtung unter den 
Strahlen der Sonne ſo ſtark, daß wir, da wir ſehr leicht 
gekleidet waren, durchnäßt wurden wie in einem Dampfbade. 
Am Wege wuchs eine Art Bamburohr, das die Indianer 
Jagua oder Guadua nennen und das über 13 m hoch wird. 
Nichts kann zierlicher ſein als dieſe baumartige Grasart. Form 
und Stellung der Blätter geben ihr ein Anſehen von Leichtig— 
keit, das mit dem hohen Wuchs angenehm kontraſtiert. Der 
glatte, glänzende Stamm der Jagua iſt meiſt den Bachufern 
zugeneigt und ſchwankt beim leiſeſten Luftzuge hin und her. 
So hoch auch das Rohr“ im mittäglichen Europa wächſt, jo 
gibt es doch keinen Begriff vom Ausſehen der baumartigen 
Gräſer, und wollte ich nur meine eigene Erfahrung ſprechen 


1 Arundo Donax. 


u ae 


laſſen, ſo möchte ich behaupten, daß von allen Pflanzenge— 
ſtalten unter den Tropen keine die Einbildungskraft des Rei— 
ſenden mehr anregt als der Bambu und der Baumfarn. 

Die oſtindiſchen Bambu, die Calumets des hauts! der 
Inſel Bourbon, der Guadua Südamerikas, vielleicht ſogar 
die rieſenhaften Arundinarien an den Ufern des Miſſiſſippi, 
gehören derſelben Pflanzengruppe an. In Amerika ſind aber 
die Bambuarten nicht ſo häuſig, als man gewöhnlich glaubt. 
In den Sümpfen und auf den großen unter Waſſer ſtehen— 
den Ebenen am unteren Orinoko, am Apure und Atabapo 
fehlen ſie faſt ganz, wogegen ſie im Nordweſten, in Neu— 
granada und im Königreich Quito viele Kilometer lange dichte 
Wälder bilden. Der weſtliche Abhang der Anden erſcheint 
als ihre eigentliche Heimat, und was ziemlich auffallend iſt, 
wir haben ſie nicht nur in tiefen, kaum über dem Meere ge— 
legenen Landſtrichen, ſondern auch in den hohen Thälern der 
Kordilleren bis in 1680 m Meereshöhe angetroffen. 

Der Weg mit dem Bambugebüſch zu beiden Seiten 
führte uns zum kleinen Dorfe San Fernando, das auf einer 
ſchmalen, von ſehr ſteilen Kalkſteinwänden umgebenen Ebene 
liegt. Es war die erſte Miſſion; die wir in Amerika betraten. 
Die Häuſer oder vielmehr Hütten der Chaymasindianer ſind 
weit auseinander gerückt und nicht von Gärten umgeben. 
Die breiten geraden Straßen ſchneiden ſich unter rechten Win- 
keln; die ſehr dünnen, unſoliden Wände beſtehen aus Letten 
und Lianenzweigen. Die gleichförmige Bauart, das ernſte 
ſchweigſame Weſen der Einwohner, die ausnehmende Rein— 
lichkeit in den Häuſern, alles erinnert an die Gemeinden der 
mähriſchen Brüder. Jede indianiſche Familie baut draußen 
vor dem Dorfe außer ihrem eigenen Garten den Conuco 
de la communidad. In dieſem arbeiten die Erwachſenen 
beider Geſchlechter morgens und abends je eine Stunde. In 


Bambusa, oder vielmehr Nastus alpina. 

2 In den ſpaniſchen Kolonieen heißt Mis ion oder Pueblo 
de Mision eine Anzahl Wohnungen um eine Kirche herum, wo 
ein Miſſionär, der Ordensgeiſtlicher iſt, den Gottesdienſt verſieht. 
Die indianiſchen Dörfer, die unter der Obhut von Pfarrern ſtehen, 
heißen Pueblos de Doctrina. Man unterſcheidet noch weiter 
den Cura doctrinero, den Pfarrer einer indianiſchen Ge— 
meinde, und den Cura rector, den Pfarrer eines von Weißen 
oder Farbigen bewohnten Dorfes. 


— 228 — 


den Miſſionen, die der Küſte zu liegen, iſt der Gemeinde— 
garten meiſt eine Zucker- oder Indigoplantage, welcher der 
Miſſionär vorſteht, und deren Ertrag, wenn das Geſetz ſtreng 
befolgt wird, nur zur Erhaltung der Kirche und zur An— 
ſchaffung von Paramenten verwendet werden darf. Auf dem 
großen Platze mitten im Dorfe ſtehen die Kirche, die Woh— 
nung des Miſſionärs und das beſcheidene Gebäude, das pomp— 
haft Casa del Rey, „königliches Haus“, betitelt wird. Es 
iſt ein förmliches Karawanſerai, wo die Reiſenden Obdach 
finden, und, wie wir oft erfahren, eine wahre Wohlthat in 
einem Lande, wo das Wort Wirtshaus noch unbekannt iſt. 
Die Casas del Rey findet man in allen ſpaniſchen Kolonieen, 
und man könnte meinen, ſie ſeien eine Nachahmung der nach 
dem Geſetze Manco-Capaes errichteten Tambos in Peru. 

Wir waren an die Ordensleute, die den Miſſionen der 
Chaymasindianer vorſtehen, durch ihren Syndikus in Cumana 
empfohlen. Dieſe Empfehlung kam uns deſto mehr zu ſtatten, 
als die Miſſionäre, ſei es aus Beſorgnis für die Sittlichkeit 
ihrer Pfarrkinder, oder um die mönchiſche Zucht der zudring— 
lichen Neugier Fremder zu entziehen, oft an einer alten Ver— 
ordnung feſthalten, nach welcher kein Weißer weltlichen Standes 
ſich länger als eine Nacht in einem indianiſchen Dorfe auf— 
halten darf. Will man in den ſpaniſchen Miſſionen ange— 
nehm reiſen, ſo darf man ſich meiſt nicht allein auf den Paß 
des Madrider Staatsſekretariates oder der Civilbehörden ver— 
laſſen, man muß ſich mit Empfehlungen geiſtlicher Behörden 
verſehen; am wirkſamſten ſind die der Guardiane der Klöſter 
und der in Rom reſidierenden Ordensgenerale, vor denen die 
Miſſionäre weit mehr Reſpekt haben als vor den Biſchöfen. 
Die Miſſionen bilden, ich ſage nicht nach ihren urſprünglichen 
kanoniſchen Satzungen, aber thatſächlich eine jo ziemlich un— 
abhängige Hierarchie für ſich, die in ihren Anſichten ſelten mit 
der Weltgeiſtlichkeit übereinſtimmt. 

Der Miſſionär von San Fernando war ein ſehr bejahrter, 
aber noch ſehr kräftiger und munterer Kapuziner aus Aragon. 
Seine bedeutende Körperrundung, ſein guter Humor, ſein 
Intereſſe für Gefechte und Belagerungen ſtimmten ſchlecht zu 
der Vorſtellung, die man ſich im Norden vom ſchwärmeriſchen 
Trübſinn und dem beſchaulichen Leben der Miſſionäre macht. 
So viel ihm auch eine Kuh zu thun gab, die des anderen 
Tages geſchlachtet werden ſollte, empfing uns doch der alte 
Ordensmann ganz freundlich und erlaubte uns, unſere Hänge⸗ 


matten in einem Gange ſeines Hauſes zu befeſtigen. Er ſaß 
den größten Teil des Tages über in einem großen Armſtuhle 
von rotem Holz und beklagte ſich bitter über die Trägheit 
und Unwiſſenheit ſeiner Landsleute. Er richtete tauſenderlei 
Fragen an uns über den eigentlichen Zweck unſerer Reiſe, 
die ihm ſehr gewagt und zum wenigſten ganz unnütz ſchien. 
Hier wie am Orinoko wurde es uns ſehr beſchwerlich, daß 
ſich die Spanier mitten in den Wäldern Amerikas für die 
Kriege und politiſchen Stürme der Alten Welt immer noch 
ſo lebhaft intereſſieren. 

Unſer Miſſionär ſchien übrigens mit ſeiner an 
vollkommen zufrieden. Er behandelte die Indianer gut, 
ſah die Auen gedeihen, er pries in begeiſterten Worten das 
Waſſer, die Bananen, die Milch des Landes. Als er unſere 
Inſtrumente, unſere Bucher und getrockneten Pflanzen ſah, 
konnte er ſich eines boshaften Lächelns nicht enthalten, und 
er geſtand mit der in dieſem Klima landesüblichen Naivetät, 
von allen Genüſſen dieſes Lebens, den Schlaf nicht ausge— 
nommen, ſei doch gutes Kuhfleiſch, carne de vaca, der köſt— 
lichſte; die Sinnlichkeit quillt eben überall über, wo es an 
geiſtiger Beſchäftigung fehlt. Oft bat uns unſer Wirt, mit 
ihm die Kuh zu beſuchen, die er eben gekauft hatte, und am 
anderen Tage bei Tagesanbruch mußten wir Jie nach Landes— 
ſitte 8 ſehen; man machte ihr einen Schnitt durch die 
Häckſe, ehe man ihr das breite Meſſer in die Halswirbel 
ſieß So widrig dieſes Geſchäft war, ſo lernten wir dabei 
doch die ausnehmende Fertigkeit der Chaymas kennen, deren 
acht in weniger als 20 Minuten = Tier in kleine Stücke 
zerlegten. Die Kuh hatte nur Piaſter gekoſtet, und 
dies galt für ſehr viel. Am a Tage hatte der Miſ— 
ſionär einem Soldaten aus Cumana, der ihm nach mehre— 
ren vergeblichen Verſuchen endlich am Fuß die Ader ge— 
ſchlagen, 18 Piaſter bezahlt. Dieſer Fall, ſo unbedeutend 
er ſcheint, zeigt recht auffallend, wie hoch in unkultivierten 
Ländern die Arbeit dem Wert der Naturprodukte gegenüber 
im Preiſe ſteht. 

Die Miſſion San Fernando wurde zu Ende des 17. Jahr— 
hunderts an der Stelle gegründet, wo die kleinen Flüſſe 
Manzanares und Lucasperez ſich vereinigen. Eine Feuers— 
brunſt, welche die Kirche und die Hütten der Indianer in 
Aſche legte, gab den Anlaß, daß die Kapuziner das Dorf an 
dem ſchönen Punkte, wo es jetzt liegt, wieder aufbauten. Die 


— ae 


Zahl der Familien iſt auf hundet geſtiegen, und der Miſſionär 
machte gegen uns die Bemerkung, daß der Brauch, die jungen 
Leute im 13. oder 14. Jahre zu verheiraten, zu dieſer raſchen 
Zunahme der Bevölkerung viel beitrage. Er zog in Abrede, 
daß die Chaymasindianer ſo früh altern, als die Europäer 
gewöhnlich glauben. Das Regierungsweſen in dieſen india— 
niſchen Gemeinden iſt übrigens ſehr verwickelt; ſie haben ihren 
Gobernador, ihre Alguazils Majors und ihre Milizoffiziere, 
und dieſe Beamten ſind lauter kupferfarbige Eingeborene. 
Die Schützencompagnie hat ihre Fahnen und übt ſich mit 
Bogen und Pfeilen im Zielſchießen; es iſt die Bürgerwehr des 
Landes. Solch kriegeriſche Anſtalten unter einem rein mön— 
chiſchen Regiment kamen uns ſehr ſeltſam vor. 

In der Nacht vom 5. September und am anderen Morgen 
lag ein dicker Nebel, und doch waren wir nur 195 m über 
dem Meeresſpiegel. Bevor wir aufbrachen, maß ich geometriſch 
den großen Kalkberg, der 1560 m ſüdlich von San Fernando 
liegt und nach Norden ſteil abfällt. Sein Gipfel iſt nur 
419 m höher als der große Dorfplatz, aber kahle Felsmaſſen, 
die ſich aus der dichten Pflanzendecke erheben, geben ihm 
etwas ſehr Großartiges. 

Der Weg von San Fernando nach Cumana führt über 
kleine Pflanzungen durch ein offenes feuchtes Thal. Wir 
wateten durch viele Bäche. Im Schatten ſtand der Thermo— 
meter nicht über 30°, wir waren aber unmittelbar den Sonnen: 
ſtrahlen ausgeſetzt, weil die Bambu am Wege nur wenig 
Schutz gewähren und wir hatten ſtark von der Hitze zu leiden. 
Wir kamen durch das Dorf Arenas, das von Indianern des— 
ſelben Stammes wie die von San Fernando bewohnt iſt; 
aber Arenas iſt keine Miſſion mehr; die Eingeborenen ſtehen 
unter einem Pfarrer und ſind nicht ſo nackt und kultivierter 
als jene. Ihre Kirche iſt im Lande wegen einiger rohen 
Malereien bekannt; auf einem ſchmalen Fries ſind Gürtel— 
tiere, Kaimane, Jaguare und andere Tiere der Neuen Welt 
abgebildet. 

In dieſem Dorfe wohnt ein Landmann Namens Francisco 
Lozano, der eine phyſiologiſche Merkwürdigkeit iſt, und der 
Fall macht Eindruck auf die Einbildungskraft, wenn er auch 
den bekannten Geſetzen der organiſchen Natur vollkommen 
entſpricht. Der Mann hat einen Sohn mit ſeiner eigenen 
Milch aufgezogen. Die Mutter war krank geworden, da 
nahm der Vater das Kind, um es zu beruhigen, zu ſich ins 


— 231 — 


Bett und drückte es an die Bruſt. Lozano, damals zweiund— 
dreißig Jahre alt, hatte es bis dahin nicht bemerkt, daß er 
Milch gab, aber infolge der Reizung der Bruſtwarze, an der 
das Kind ſaugte, ſchoß die Milch ein. Dieſelbe war fett und 
ſehr ſüß. Der Vater war nicht wenig erſtaunt, als ſeine 
Bruſt ſchwoll, und ſäugte fortan das Kind fünf Monate lang 
zwei⸗, dreimal des Tages. Seine Nachbarn wurden aufmerk— 
ſam auf ihn, er dachte aber nicht daran, die Neugierde aus- 
zubeuten, wie er wohl in Europa gethan hätte. Wir ſahen 
das Protokoll, das über den merkwürdigen Fall aufgenommen 
worden. Augenzeugen desſelben leben noch, und ſie verſicherten 
uns, der Knabe habe während des Stillens nichts bekommen 
als die Milch des Vaters. Lozano war nicht zu Hauſe, als 
wir die Miſſionen bereiſten, beſuchte uns aber in Cumana. 
Er kam mit ſeinem Sohne, der ſchon 13 bis 14 Jahre alt 
war. Bonpland unterſuchte die Bruſt des Vaters genau und 
fand ſie runzlig, wie bei Weibern, die geſäugt haben. Er 
bemerkte, daß beſonders die linke Bruſt ſehr ausgedehnt war, 
und Lozano erklärte dies aus dem Umſtande, daß niemals beide 
Brüſte gleich viel Milch gegeben. Der Statthalter Don 
Vicente Emparan hat eine ausführliche Beſchreibung des Falles 
nach Cadiz geſchickt. N 

Es kommt bei Menſchen und Tieren nicht gar ſelten vor, 
daß die Bruſt männlicher Individuen Milch enthält, und das 
Klima ſcheint auf dieſe mehr oder weniger reichliche Abſon— 
derung keinen merkbaren Einfluß zu äußern. Die Alten er— 
zählen von der Milch der Böcke auf Lemnos und Corſica; 
noch in neueſter Zeit war in Hannover ein Bock, der jahre— 
lang einen Tag um den anderen gemolken wurde und mehr 
Milch gab als die Ziegen. Unter den Merkmalen der ver— 
meintlichen Schwächlichkeit der Amerikaner führen die Reiſen— 
den auch auf, daß die Männer Milch in den Brüſten haben.! 
Es iſt indeſſen höchſt unwahrſcheinlich, daß ſolches bei einem 
ganzen Volksſtamm in irgend einem der heutigen Reiſenden 
unbekannten Landſtrich Amerikas beobachtet worden ſein ſollte, 
und ich kann verſichern, daß der Fall gegenwärtig in der 
Neuen Welt nicht häufiger vorkommt als in der Alten. Der 
Landmann in Arenas, deſſen Geſchichte wir ſoeben erzählt, 


ı Man hat ſogar alles Ernſtes behauptet, in einem Teile Bra: 
ſiliens werden die Kinder von den Männern, nicht von den Weibern 
geſäugt. 


— 232 — 


iſt nicht vom kupferfarbigen Stamm der Chaymas, er iſt ein 
Weißer von europäiſchem Blut. Ferner haben Petersburger 
Anatomen die Beobachtung gemacht, daß Milch in den Brüſten 
der Männer beim niederen ruſſiſchen Volke weit häufiger vor⸗ 
kommt, als bei ſüdlicheren Völkern, und die Ruſſen haben 
nie für ſchwächlich und weibiſch gegolten. 

Es gibt unter den mancherlei Spielarten unſeres Ge— 
ſchlechtes eine, bei der der Buſen zur Zeit der Mannbarkeit 
einen anſehnlichen Umfang erhält. Lozano gehörte nicht dazu, 
und er verſicherte uns wiederholt, erſt durch die Reizung der 
Bruſt infolge des Saugens ſei bei ihm die Milch gekommen. 
Dadurch wird beſtätigt, was die Alten beobachtet haben: 
„Männer, die etwas Milch haben, geben ihrer in Menge, 
ſobald man an den Brüſten ſaugt.“! Dieſe ſonderbare Wir: 
kung eines Nervenreizes war den griechiſchen Schäfern bekannt; 
die auf dem Berge Oeta rieben den Ziegen, die noch nicht 
geworfen hatten, die Euter mit Neſſeln, um die Milch her— 
beizulocken. b a 

Ueberblickt man die Lebenserſcheinungen in ihrer Ge— 
ſamtheit, ſo zeigt ſich, daß keine ganz für ſich allein ſteht. 
In allen Jahrhunderten werden Beiſpiele erzählt von jungen, 
nicht mannbaren Mädchen oder von bejahrten Weibern mit 
eingeſchrumpften Brüſten, welche Kinder ſäugten. Bei Männern 
kommt ſolches weit ſeltener vor, und nach vielem Suchen 
habe ich kaum zwei oder drei Fälle finden können. Einer 
wird vom veroneſiſchen Anatomen Alexander Benedictus an— 
geführt, der am Ende des 15. Jahrhunderts lebte. Er er: 
zählt, ein Syrier habe nach dem Tode der Mutter ſein Kind, 
um es zu beſchwichtigen, an die Bruſt gedrückt. Sofort ſchoß 
die Milch ſo ſtark ein, daß der Vater ſein Kind allein ſäugen 
konnte. Andere Beiſpiele werden von Santorellus, Feria und 
Robert, Biſchof von Cork, berichtet. Da die meiſten dieſer 
Fälle ziemlich entlegenen Zeiten angehören, iſt es von In— 
tereſſe für die Phyſiologie, daß die Erſcheinung zu unſerer 
Zeit beſtätigt werden konnte. Sie hängt übrigens genau mit 
dem Streit über die Endurſachen zuſammen. Daß auch der 
Mann Brüſte hat, iſt den Philoſophen lange ein Stein des 
Anſtoßes geweſen, und noch neuerdings hat man geradezu 
behauptet: „Die Natur habe die Fähigkeit zu ſäugen dem einen 


2 Aristoteles, Historia animalium Lib. III, c. 20. 


— 233 — 


Geſchlecht verſagt, weil dieſe Fähigkeit gegen die Wurde des 
Mannes wäre.“ 

In der Nähe der Stadt Cumanacoa wird der Boden 
ebener und das Thal nach und nach weiter. Die kleine Stadt 
liegt auf einer kahlen, faſt kreisrunden, von hohen Bergen 
umgebenen Ebene und nimmt ſich von außen ſehr trübſelig 
aus. Die Bevölkerung iſt kaum 2300 Seelen ſtark; zur Zeit 
des Paters Caulin im Jahre 1753 betrug ſie nur 600. Die 
Häuſer ſind ſehr niedrig, unſolid und, drei oder vier ausge— 
nommen, ſämtlich aus Holz. Wir brachten indeſſen unſere 
Inſtrumente ziemlich gut beim Verwalter der Tabaksregie, 
Don Juan Sanchez, unter, einem liebenswürdigen, geiſtig 
ſehr regſamen Manne. Er hatte uns eine geräumige bequeme 
Wohnung einrichten laſſen; wir blieben vier Tage hier und 
er ließ ſich nicht abhalten, uns auf allen unſeren Ausflügen 
zu begleiten. 

Cumanacoa wurde im Jahre 1717 von Domingo Arias 
gegründet, als er von einem Kriegszuge zurückkam, den er an 
die Mündung des Guarapiche unternommen, um eine von 
franzöſiſchen Freibeutern begonnene Niederlaſſung zu zerſtören. 
Die Stadt hieß anfangs San Baltazar de las Arias, aber 
der indiſche Name verdrängte jenen, wie der Name Caracas 
den Namen Santiago de Leon, den man noch häufig auf 
unſeren Karten ſieht, in Vergeſſenheit gebracht hat. 

Als wir den Barometer öffneten, ſahen wir zu unſerer 
Ueberraſchung das Queckſilber kaum 15,6 mm tiefer ſtehen 
als an der Küſte und doch ſchien das Inſtrument in ganz 
gutem Stande. Die Ebene, oder vielmehr das Plateau, auf 
dem Cumanacoa ſteht, liegt nicht mehr als 204 m über dem 
Meeresſpiegel, und dies iſt drei- oder viermal weniger, als 
man in Cumana glaubt, weil man dort von der Kälte in 
Cumanacoa die übertriebenſten Vorſtellungen hat. Aber der 
klimatiſche Unterſchied zwiſchen zwei ſo nahen Orten rührt 
vielleicht weniger von der hohen Lage des letzteren her als 
von örtlichen Verhältniſſen, wozu wir rechnen, daß die Wälder 
ſehr nahe, die niedergehenden Luftſtröme, wie in allen ein— 
geſchloſſenen Thälern, häufig, die Regenniederſchläge und die 
Nebel ſehr ſtark ſind, wodurch einen großen Teil des Jahres 
hindurch die unmittelbare Wirkung der Sonnenſtrahlen ge— 
ſchwächt wird. Da die Wärmeabnahme unter den Tropen 
und Sommers in der gemäßigten Zone ungefähr gleich iſt, 
fo ſollte der geringe Höhenunterſchied von 195 m nur einen 


Unterschied in der mittleren Temperatur von 1 bis 1¼ 
verurſachen; wir werden aber bald ſehen, daß derſelbe über 
4% beträgt. Dieſes kühle Klima fällt um ſo mehr auf, da 
es noch in der Stadt Cartago, in Tomependa am Ufer des 
Amazonenſtromes und in den Thälern von Aragua, weſtwärts 
von Caracas, ſehr heiß iſt, lauter Orte, die in 390 bis 935 m 
abſoluter Meereshöhe liegen. In der Ebene wie im Gebirge 
laufen die Linien gleicher Wärme (Iſothermen) nicht immer 
dem Aequator oder der Erdoberfläche parallel, und darin 
beſteht eben die große Aufgabe der Meteorologie, den Lauf 
dieſer Linien zu ermitteln und durch alle von örtlichen Ur— 
ſachen bedingte Abweichungen hierdurch die konſtanten Geſetze 
der Wärmeverteilung zu erfaſſen. | 

Der Hafen von Cumana liegt von Cumanacoa nur etwa 
11,5 km. Am erſteren Orte regnet es faſt nie, während 
an letzterem die Regenzeit 6 bis 7 Monate dauert. Die 
trockene Jahreszeit währt in Cumanacoa von der Winter: 
bis zur Sommer-Tag- und Nachtgleiche. Strichregen ſind 
im April, Mai und Juni ziemlich häufig; ſpäter wird es 
wieder ſehr trocken, vom Sommerſolſtitium bis Ende Auguſt; 
nunmehr tritt die eigentliche Regenzeit ein, die bis zum 
November anhält und in der das Waſſer in Strömen vom 
Himmel gießt. Nach der Breite von Cumanacoa geht die 
Sonne das eine Mal am 16. April, das andere Mal am 27. Auguſt 
durch den Zenith, und aus dem eben Angeführten geht her— 
vor, daß dieſe beiden Durchgänge mit dem Eintreten der 
großen Regenniederſchläge und der ſtarken elektriſchen Ent— 
ladungen zuſammenfallen. 

Unſer erſter Aufenthalt in den Miſſionen fiel in die 
Regenzeit. Jede Nacht war der Himmel mit ſchweren Wolken 
wie mit einem dichten Schleier umzogen, und nur durch Ritzen 
im Gewölk konnte ich ein paar Sternbeobachtungen anſtellen. 
Der Thermometer ſtand auf 18,5 bis 20°, und dies iſt in 
der heißen Zone und für das Gefühl des Reiſenden, der von 
der Küſte herkommt, bedeutend kühl. In Cumana ſah ich 
die Temperatur bei Nacht niemals unter 21° ſinken. Der 
Delueſche Hygrometer zeigte in Cumanacoa 85°, und, was 
auffallend iſt, ſobald das Gewölk ſich zerſtreute und die 
Sterne in ihrer ganzen Pracht leuchteten, ging das Inſtru— 
ment auf 55° zurück. Gegen Morgen nahm die Temperatur 
wegen der ſtarken Verdunſtung nur langſam zu und noch um 
10 Uhr war ſie nicht über 21%. Am heißeſten iſt es von 


— 235 — 


Mittag bis 3 Uhr, wo dann der Thermometer auf 26 bis 
27° ſteht. Zur Zeit der größten Hitze, etwa zwei Stunden 
nach dem Durchgang der Sonne durch den Meridian, zog 
faſt regelmäßig ein Gewitter auf, das auch zum Ausbruch 
kam. Dicke, ſchwarze, ſehr niedrig ziehende Wolken löſten 
ſich in Regen auf; dieſe Güſſe dauerten 2 bis 3 Stunden, 
und während derſelben fiel der Thermometer um 5 bis 6°. 
Gegen 5 Uhr hörte der Regen ganz auf, die Sonne kam 
aber bis zum Untergang nicht leicht zum Vorſchein und der 
Hygrometer ging dem Trockenpunkte zu; aber um 8 oder 
9 Uhr abends waren wir ſchon wieder in eine dicke Wolfen: 
ſchicht gehüllt. Dieſer Witterungswechſel erfolgt, wie man 
uns verſicherte, durchaus geſetzmäßig monatelang einen Tag 
wie den anderen, und doch läßt ſich nicht der geringſte Luft— 
zug ſpüren. Nach vergleichenden Beobachtungen muß ich 
annehmen, daß es in Cumanacoa bei Nacht um 2 bis 3, 
bei Tage um 4 bis 5“ kühler iſt als in Cumana. Dieſe 
Unterſchiede ſind ſehr bedeutend, und wenn man ſtatt meteoro— 
logiſcher Inſtrumente nur ſein Gefühl befragte, ſo würde man 
ſie für noch bedeutender halten. 

Die Vegetation auf der Ebene um die = iſt ſehr 
einförmig, aber infolge der großen Feuchtigkeit der Luft un- 
gemein friſch. Ihre Haupteigentümlichkeiten find ein baum- 
artiges Solanum, das 13 m hoch wird, die . baccifera 
und eine neue Art der Gattung Guettarda. Der Boden iſt 
ſehr fruchtbar und er wäre auch leicht zu bewäſſern, wenn 
man von den vielen Bächen, deren Quellen das ganze Jahr 
nicht verſiegen, Kanäle zöge. Das wichtigſte Erzeugnis iſt 
der Tabak, und nur dieſem verdankt es die kleine, ſchlecht 
gebaute Stadt, wenn ſie einen gewiſſen Ruf hat. Seit der 
Einführung der Pacht (Estanco real de Tabaco) im Jahre 
1779 iſt der Tabaksbau in der Provinz Cumana faſt ganz 
auf Cumanacoa beſchränkt, wie er in Mexiko nur in den zwei 
Diſtrikten Orizaba und Cordova geſtattet iſt. Das Pacht⸗ 

tem iſt ein beim Volke äußerſt verhaßtes Monopol. Die 
ganze Tabaksernte muß an die Regierung verkauft werden, 
und um dem Schmuggel zu ſteuern, oder vielmehr nur ihn 
einzuſchränken, ließ man geradezu nur an einem Punkte 
Tabak bauen. Aufſeher ſtreifen durch das Land; ſie zerſtören 
jede Anpflanzung, die ſie außerhalb der zum Bau angewieſenen 
Diſtrikte finden, und geben die Unglücklichen an, die es wagen, 
ſelbſtgemachte Cigarren zu rauchen. Dieſe Aufſeher ſind meiſt 


— 236 — 


Spanier und faſt ebenſo grob wie die Menſchen, die in 
Europa dieſes Handwerk treiben. Dieſe Grobheit hat nicht 
wenig dazu beigetragen, den Haß zwiſchen den Kolonieen und 
dem Mutterlande zu ſchüren. 

Nach dem Tabak von der Inſel Cuba und dem vom 
Rio Negro hat der von Cumana am meiſten Arom. Er über⸗ 
trifft allen aus Neuſpanien und der Provinz Varinas. Wir 
teilen einiges über den Bau desſelben mit, weil er ſich weſent— 
lich vom Tabaksbau in Virginien unterſcheidet. Schon der 
Umſtand, daß im Thale von Cumanacoa die Gewächſe aus 
der Familie der Solaneen ſo ausnehmend ſtark entwickelt 
ſind, beſonders die vielen Arten von Solanum arborescens, 
von Aquartia und Cestrum weiſen darauf hin, daß hier der 
Boden für den Tabaksbau ſehr geeignet ſein muß. Die Aus— 
ſaat wird im September vorgenommen; zuweilen wartet man 
damit bis zum Dezember, was aber für den Ausfall der 
Ernte nicht ſo gut iſt. Die Wurzelblätter zeigen ſich am 
achten Tage; man bedeckt die jungen Pflanzen mit großen 
Helikonien- und Bananenblättern, um ſie der unmittelbaren 
Einwirkung der Sonne zu entziehen, und reutet das Unkraut, 
das unter den Tropen furchtbar ſchnell aufſchießt, ſorgfältig 
aus. Der Tabak wird ſofort einen und einen halben Monat, 
nachdem der Samen aufgegangen, in einen fetten, gut ge— 
lockerten Boden verſetzt. Die Pflanzen werden in geraden 
Reihen 1 bis 1,3 m voneinander geſteckt; man jätet ſie 
fleißig und köpft den Hauptſtengel mehrmals, bis bläulich 
grüne Flecken auf den Blättern als Wahrzeichen der Reife 
ſich zeigen. Im vierten Monat fängt man an ſie abzunehmen, 
und dieſe erſte Ernte iſt in wenigen Tagen vorüber. Beſſer 
wäre es, die Blätter nacheinander abzunehmen, ſo wie ſie trocken 
werden. In guten Jahren ſchneiden die Pflanzer den Stock, 
wenn er 13 m hoch iſt, ab, und der Wurzelſchoß treibt jo 
raſch neue Blätter, daß ſie ſchon am 13. oder 14. Tage ge⸗ 
erntet werden können. Dieſe haben ſehr lockeres Zellgewebe; ſie 
enthalten mehr Waſſer, mehr Eiweiß und weniger von dem 
ſcharfen, flüchtigen, im Waſſer ſchwer löslichen Stoff, an den 
die eigentümlich reizende Wirkung des Tabaks gebunden ſcheint. 

Der Tabak wird in Cumanacoa nach dem Verfahren 
behandelt, das bei den Spaniern de cura seca heißt. Man 
hängt die Blätter an Cocuizafaſern! auf, löſt die Rippen 


Agave Americana. 


a 


ab und dreht fie zu Strängen. Der zubereitete Tabak ſollte 
im Juni in die königlichen Magazine geſchafft werden, aber 
aus Faulheit und weil ſie dem Bau des Mais und des 
Manioc mehr Aufmerkſamkeit ſchenken, machen die Leute den 
Tabak ſelten vor Auguſt fertig. Begreiflich verlieren die 
Blätter an Arom, wenn ſie zu lange der feuchten Luft aus⸗ 
geſetzt bleiben. Der Verwalter läßt den Tabak 60 Tage 
unberührt in den königlichen Magazinen liegen; dann ſchneidet 
man die Bündel auf, um die Qualität zu prüfen. Findet 
der Verwalter den Tabak gut zubereitet, ſo bezahlt er dem 
Pflanzer für die Aroba von 12,5 kg 3 Piaſter. Dasſelbe 
Gewicht wird auf Rechnung der Krone für 12½ Piaſter 
wieder verkauft. Der faule (potrido) Tabak, d. h. der 
noch einmal gegärt hat, wird öffentlich verbrannt, und der 
Pflanzer, der von der königlichen Pacht Vorſchüſſe erhalten 
hat, kommt unwiderruflich um die Früchte ſeiner langen 
Arbeit. Wir ſahen auf dem großen Platze Haufen von 500 
Arobas vernichten, aus denen man in Europa ſicher Schnupf— 
tabak gemacht hätte. 

Der Boden von Cumanacoa eignet ſich für dieſen Kul— 
turzweig ſo ausgezeichnet, daß der Tabak überall, wo der 
Same Feuchtigkeit findet, wild wächſt. So kommt er beim 
Cerro del Cuchivano und bei der Höhle von Caripe vor. In 
Cumanacoa, wie in den benachbarten Diſtrikten von Aricagua 
und San Lorenzo, wird übrigens nur die Tabaksart mit 
großen ſitzenden Blättern, der ſogenannte virginiſche Tabak,! 
gebaut. Ganz unbekannt iſt der Tabak mit geſtielten Blat⸗ 
tern,? der eigentliche Netl der alten Merikaner, den man 
in Deutſchland ſonderbarerweiſe türkiſchen Tabak nennt. 

Wäre der Tabaksbau frei, ſo könnte die Provinz Cumana 
einen großen Teil von Europa damit verjehen; ja, andere 
Diſtrikte ſcheinen ſich für die Erzeugung dieſer Kolonialware 
ganz ſo gut zu eignen wie das Thal von Cumanacoa, wo 
der übermäßige Regen nicht ſelten dem Arom der Blätter 
Eintrag thut. Gegenwärtig, wo der Tabaksbau auf ein paar 
Quadratkilometer beſchränkt it, beträgt der ganze Ertrag der 
Ernte nur 6000 Arobas. Die beiden Provinzen Cumana 
und Barcelona verbrauchen aber 12000, und der Ausfall 
wird aus dem ſpaniſchen Guyana gedeckt. In der Gegend 


1 Nicotiana Tabacum. 
2 Nicotiana rustica, 


— 238 — 


von Cumanacoa geben ſich im Durchſchnitt nur 1500 Perſonen 
mit dem Tabaksbau ab, lauter Weiße; die Eingeborenen vom 
Stamme der Chaymas laſſen ſich durch Ausſicht auf Gewinn 
ſelten dazu verlocken, auch hält es die Pacht nicht für ge— 
raten, denſelben Vorſchüſſe zu machen. 

Beſchäftigt man ſich mit der Geſchichte unſerer Kultur— 
pflanzen, ſo ſieht man mit Ueberraſchung, daß vor der Er— 
oberung der Gebrauch des Tabaks über den größten Teil 
von Amerika verbreitet war, während man die Kartoffel 
weder in Mexiko, noch auf den Antillen kannte, wo ſie doch 
in gebirgigen Lagen ſehr gut fortkommt. Ferner wurde in 
Portugal ſchon im Jahre 1559 Tabak gebaut, während die 
Kartoffel erſt am Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahr⸗ 
hunderts in den europäiſchen Ackerbau überging. Letzteres 
Gewächs, das für das Wohl der menſchlichen Geſellſchaft 
ſo bedeutſam geworden iſt, hat ſich auf beiden Kontinenten 
weit langſamer verbreitet als ein Produkt, das nur für einen 
Luxusartikel gelten kann. j 

Das wichtigſte Produkt nach dem Tabak ift im Thale 
von Cumanacoa der Indigo. Die Pflanzungen in Cumanacoa, 
San Fernando und Arenas liefern eine Ware, die im Handel 
noch geſchätzter iſt als der Indigo von Caracas; er kommt 
an Glanz und Fülle der Farbe oft dem Indigo von Guate— 
mala nahe. Aus letzterer Provinz iſt der Samen von Indigo- 
fera Anil, die neben Indigofera tinctoria gebaut wird, zu: 
erſt auf die Küſte von Cumana gekommen. Da im Thale 
von Cumanacoa ſehr viel Regen fällt, jo gibt eine 1,5 m 
hohe Pflanze nicht mehr Farbſtoff als eine dreimal kleinere 
in den trockenen Thälern von Aragua, weſtlich von der 
Stadt Caracas. 

Alle Indigofabriken, die wir geſehen, ſind nach demſelben 
Plane eingerichtet. Zwei Weichkuͤpen, in denen das Kraut 
„faulen“ ſoll, ſtehen nebeneinander. Jede mißt 1,5 qm 
und iſt 75 em tief. Aus dieſen oberen Kufen läuft die 
Flüſſigkeit in die Stampfkaſten, zwiſchen denen die Waſſer⸗ 
mühle angebracht iſt. Der Baum des großen Rades läuft 
zwiſchen dieſen Kaſten durch, und an ihm ſitzen an langen 
Stielen die Löffel zum Stampfen. Aus einer weiten Ab- 
jeihefüpe kommt der farbhaltige Bodenſatz in die Trocken⸗ 
kaſten und wird daſelbſt auf Brettern aus Braſilholz aus⸗ 
gebreitet, die mittels kleiner Rollen unter Dach gebracht 
werden können, wenn unerwartet Regen eintritt. Dieſe 


— 239 — 


geneigten, ſehr niedrigen Dächer geben den Trockenkaſten von 
weitem das Anſehen von Treibhäuſern. Im Thale von 
Cumanacoa verläuft die Gärung des Krautes, das man 
„faulen“ läßt, ungemein raſch. Sie währt meiſt nicht länger 
als 4 bis 5 Stunden. Dies kann nur von der Feuchtigkeit 
des Klimas herrühren und daher, daß während der Entwicke— 
lung der Pflanze die Sonne nicht ſcheint. Ich glaube auf 
meinen Reiſen die Bemerkung gemacht zu haben, daß je 
trockener das Klima iſt, die Kufe um ſo langſamer arbeitet 
und die Stengel zugleich deſto mehr Indigo auf der niederſten 
Oxydationsſtufe enthalten. In der Provinz Caracas, wo 
562 Kubikfuß locker aufgeſchichteten Krautes 18 bis 20 kg 
trockenen Indigo geben, kommt die Flüſſigkeit erſt nach 20, 
30 oder 35 Stunden in die Stampfe. Wahrſcheinlich er— 
hielten die Einwohner von Cumanacoa mehr Farbſtoff aus 
dem Kraute, wenn ſie dasſelbe länger in der erſten Kufe weichen 
ließen. Ich habe während meines Aufenthaltes in Cumana 
den etwas ſchweren kupferfarbigen Indigo von Cumanacoa 
und den von Caracas zur Vergleichung in Schwefelſäure 
aufgelöſt, und die Auflöſung des erſteren ſchien mir weit 
ſatter blau. 

Trotz der ausgezeichneten Beſchaffenheit der Produkte 
und der Fruchtbarkeit des Bodens iſt der Landbau in Cu— 
manacoa noch völlig in der Kindheit. Arenas, San Fer— 
nando und Cumanacoa bringen in den Handel nur 1500 kg 
Indigo, der im Lande 4500 Piaſter wert iſt. Es fehlt an 
Menſchenhänden und die ſchwache Bevölkerung nimmt durch 
die Auswanderung in die Llanos täglich ab. Dieſe uner— 
meßlichen Savannen nähren den Menſchen reichlich, weil ſich 
das Vieh dort ſo leicht vermehrt, während der Indigo- und 
Tabaksbau viel Sorge und Mühe macht. Der Ertrag des 
letzteren iſt deſto unſicherer, da die Regenzeit bald länger, 
bald kürzer dauert. Die Pflanzer ſind von der königlichen 
Pacht, die ihnen Vorſchüſſe macht, völlig abhängig, und hier, 
wie in Georgien und Virginien, baut man lieber Nahrungs— 
gewächſe als Tabak. Man hatte neuerdings der Regierung 
den Vorſchlag gemacht, auf königliche Koſten 500 Neger an— 
zuſchaffen und ſie den Pflanzern abzugeben, die imſtande 
wären, in 2 oder 3 Jahren den Ankaufspreis abzutragen. 
Dadurch hoffte man die jährliche Tabaksernte auf 15000 
Arobas zu bringen. Zu meiner Freude habe ich viele Grund— 
eigentümer ſich gegen dieſes Projekt ausſprechen hören. Es 


— 240 — 


ſtand nicht zu hoffen, daß man, nach dem Vorgang mancher 
Provinzen der Vereinigten Staaten, nach einer gewiſſen Reihe 
von Jahren den Schwarzen oder ihren Nachkommen die Frei: 
heit ſchenken würde; deſto bedenklicher ſchien es, zumal nach 
den entſetzlichen Vorgängen auf San Domingo, die Sklaven— 
bevölkerung in Terra Firma zu vermehren. Weiſe Politik hat 
nicht ſelten dieſelben Folgen, wie die edelſten und ſeltenſten 
Regungen der Gerechtigkeit und Menſchenliebe. i 

Die mit Höfen und Indigo- und Tabakspflanzungen 
bedeckte Ebene von Cumanacoa iſt von Bergen umgeben, die 
beſonders gegen Süd höher anſteigen und für den Phyſiker 
und den Geologen gleich intereſſant ſind. Alles weiſt darauf 
hin, daß das Thal ein alter Seeboden iſt; auch fallen die 
Berge, welche einſt das Ufer desſelben bildeten, dem See zu 
ſenkrecht ab. Der See hatte nur Arenas zu einem Abfluß. 
Beim Graben von Hausfundamenten ſtieß man bei Cumanacoa 
auf Schichten von Geſchieben, mit kleinen zweiſchaligen Mu— 
ſcheln darunter. Nach der Angabe mehrerer glaubwürdiger 
Perſonen ſind ſogar vor mehr als 30 Jahren hinten in der 
Schlucht San Juanillo zwei ungeheure Schenkelknochen ge— 
funden worden, die 1,3 m lang waren und über 15 kg 
wogen. Die Indianer hielten ſie, wie noch heute das Volk 
in Europa, für Rieſenknochen, während die Halbgelehrten im 
Lande, die das Privilegium haben, alles zu erklären, alles 
Ernſtes verſicherten, es ſeien Naturſpiele und keiner großen 
Beachtung wert. Dieſe Leute beriefen ſich bei ihrer Behaup— 
tung auf den Umſtand, daß menſchliche Gebeine im Boden 
von Cumanacoa ſehr raſch vermodern. Zum Schmuck der 
Kirchen am Allerſeelentag läßt man Schädel aus den Kirch— 
höfen an der Küſte kommen, wo der Boden mit Salzen ge— 
ſchwängert iſt. Die vermeintlichen Rieſenknochen wurden nach 
Cumana gebracht. Ich habe mich dort vergeblich danach um— 
geſehen; aber nach den foſſilen Knochen, die ich aus anderen 
Strichen Südamerikas heimgebracht und die von Cuvier genau 
unterſucht worden, gehörten die rieſigen Schenkelknochen von 
Cumanacoa wahrſcheinlich einer ausgeſtorbenen Elefantenart 
an. Es kann befremden, daß dieſelben in ſo geringer Höhe 
über dem gegenwärtigen Waſſerſpiegel gefunden worden; denn 
es iſt ſehr merkwürdig, daß die foſſilen Reſte von Maſtodonten 
und Elefanten, die ich aus den tropiſchen Ländern von 
Mexiko, Neugranada, Quito und Peru mitgebracht, nicht in 
tiefgelegenen Strichen (wo in gemäßigten Zonen Megatherien 


— 241 — 


am Rio Luxan! und in Virginien, große Maſtodonten am 
Ohio und foſſile Elefanten am Susquehanna vorkommen), 
ſondern auf den in 195 bis 450 m Höhe gelegenen Hoch— 
ebenen erhoben wurden. 

Als wir dem ſüdlichen Rand des Beckens von Cumanacoa 
zugingen, ſahen wir den Turimiquiri vor uns liegen. Eine 
ungeheure Felswand, das Ueberbleibſel eines alten Küſten⸗ 
ſtrichs, ſteigt mitten im Walde empor. Weiter nach Weſt, 
beim Cerro del Cuchivano, erſcheint die Bergkette wie durch 


ein Erdbeben auseinander geriſſen. Die Spalte iſt über 290 m 


breit und von ſenkrechten Felſen umgeben. Tief beſchattet 
von den Bäumen, deren verſchlungene Zweige nicht Raum 
haben, ſich auszubreiten, nahm ſich die Spalte aus wie eine 
durch einen Erdfall entſtandene Grube. Ein Bach, der Rio 
Juagua, läuft durch die Spalte, die ungemein maleriſch iſt 
und Risco del Cuchivano heißt. Der kleine Fluß ent: 
ſpringt 32 km weit gegen Südweſt am Fuße des Brigantin 
und bildet ſchöne Fälle, ehe er in die Ebene von Cumanacoa 
ausläuft. 

Wir beſuchten öfters einen kleinen Hof, Conuco de Ber: 
mudez, dem Erdſpalt von Cuchivano gegenüber. Man baut 
hier auf feuchtem Boden Bananen, Tabak und mehrere Arten 
von Baumwollenbäumen, beſonders die, deren Wolle nanking⸗ 
gelb iſt, und die auf der Inſel Margarita ſo häufig vorkommt. 
Der Eigentümer ſagte uns, der Erdſpalt ſei von Jaguaren 
bewohnt. Dieſe Tiere bringen den Tag in Höhlen zu und 
ſchleichen bei Nacht um die Wohnungen. Da ſie reichliche 
Nahrung haben, werden fie bis 2 m lang. Ein ſolcher Tiger 
hatte im verfloſſenen Jahre ein zum Hof gehöriges Pferd ver⸗ 
zehrt. Er ſchleppte ſeine Beute bei hellem Mondſchein über 
die Savanne unter einen ungeheuer dicken Ceibabaum. Vom 
Winſeln des verendenden Pferdes erwachten die Sklaven im 


1 Das virginiſche Megatherium iſt der Megalonyx Jefferſons. 
Alle dieſe ungeheuren Knochen, die man auf den Ebenen der 
Neuen Welt, nördlich oder ſüdlich vom Aequator gefunden, gehören 
nicht der heißen, ſondern der gemäßigten Zone an. Andererſeits 
macht Pallas die Bemerkung, daß in Sibirien, alſo auch nördlich 
vom Wendekreis, foſſile Knochen in den gebirgigen Landesteilen 
gar nicht vorkommen. Dieſe eng miteinander verknüpften That⸗ 
ſachen ſcheinen den Weg zur Auffindung eines wichtigen geologiſchen 
Geſetzes zu bahnen. 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 16 


— 242 — 


Hofe. Sie rückten mitten in der Nacht aus, bewaffnet mit 
Spießen und Machetes“. Der Tiger lag auf ſeiner Beute 
und ließ ſie ruhig herankommen; er erlag erſt nach langem 
hartnäckigem Widerſtand. Dieſer Fall und viele andere, von 
denen wir an Ort und Stelle Kunde erhielten, zeigt, daß der 
große Jaguar? von Terra Firma, wie der Jaguarete in 
Paraguay und der eigentliche aſiatiſche Tiger, vor dem Men⸗ 
ſchen nicht fliehen, wenn ihm dieſer zu Leibe geht und die 
Zahl der Angreifenden ihn nicht ſcheu macht. Die Zoologen 
wiſſen jetzt, daß Buffon die größte amerikaniſche Katzenart 
ganz falſch beurteilt hat. Was der berühmte Schriftſteller 
von der, eigheit der Tiger der Neuen Welt jagt, gilt nur 
von den kleinen Oceloten, oder Pantherkatzen, und wir werden 
bald ſehen, daß am Orinoko der echte amerikaniſche Jaguar 
ſich zuweilen ins Waſſer ſtürzt, um die Indianer in ihren 
Pirogen anzugreifen. 

Dem Hofe Bermudez gegenüber liegen die Oeffnungen 
zweier geräumigen Höhlen im Erdſpalt des Cuchivano; von 
Zeit zu Zeit ſchlagen Flammen daraus empor, die man bei 
Nacht ſehr weit ſieht. Die benachbarten Berge ſind dann 
davon beleuchtet, und nach der Höhe der Felſen, über welche 
dieſe brennenden Dünſte hinaufreichen, wäre man verſucht, zu 
glauben, daß ſie mehrere hundert Fuß hoch werden. Beim 
letzten großen Erdbeben in Cumana war dieſe Erſcheinung 
von einem unterirdiſchen dumpfen, anhaltenden Getöſe be— 
gleitet. Sie kommt vorzüglich in der Regenzeit vor, und die 
Beſitzer der dem Berge Cuchivano gegenüber liegenden Pflan⸗ 
zungen verſichern, die Flammen zeigen ſich ſeit dem Dezember 
1797 häufiger. 

Auf einer botaniſchen Exkurſion nach Rinconada ver⸗ 
ſuchten wir vergeblich in die Spalte einzudringen. Wir hätten 
die Felſen, die in ihrem Schoße die Urſachen dieſes merk— 


Große Meſſer mit ſehr langen Klingen, ähnlich den Jagd—⸗ 
meſſern. In der heißen Zone geht man nicht ohne Machete in 
den Wald, ſowohl um die Lianen und Baumäſte abzuhauen, die 
einem den Weg ſperren, als um ſich gegen wilde Tiere zu ver: 
teidigen. 

2 Felis Onca, Linné, die Buffon panthere oillee nennt und 
in Afrika zu Hauſe glaubt. Wir werden ſpäter Gelegenheit haben, 
auf dieſen für die Zoologie und Tiergeographie wichtigen Punkt 
zurückzukommen. 


a 


würdigen Feuers zu bergen ſchienen, gerne näher unterſucht; 
aber die üppige Vegetation, die ineinander geſchlungenen 
Lianen und Dornſträucher ließen uns nicht vorwärts kommen. 
Zum Glück nahmen die Bewohner des Thals lebhaften An— 
teil an unſeren Forſchungen, nicht ſowohl weil ſie ſich vor 
einem vulkaniſchen Ausbruch fürchteten, als weil ſie ſich in 
den Kopf geſetzt hatten, der Risco del Cuchivano enthalte 
eine Goldgrube. Es half nichts, daß wir ihnen auseinander: 
ſetzten, warum wir an Gold im Mufſchelkalk nicht glauben 
könnten; ſie wollten einmal wiſſen, „was der deutſche Berg— 
mann vom Reichtum des Erzgangs halte“. Seit Karls V. 
Zeit und ſeit die Welſer, die Alſinger und Sailer in Coro 
und Caracas als Statthalter geſeſſen, hat ſich in Terra Firma 
im Volk der Glaube an das beſondere bergmänniſche Ge— 
ſchick der Deutſchen erhalten. Wohin ich in Südamerika kam, 
überall, ſobald man erfuhr, wo ich her ſei, zeigte man mir 


Muſter von Erzen. In den Kolonien iſt jeder Franzoſe ein 
5 u DON 


Arzt, jeder Deutſche ein Bergmann. 

ie Pflanzer bahnten mit ihren Sklaven einen Weg 
durch den Wald bis zum erſten Fall des Rio Juagua, und 
am 10. September machten wir unſeren Ausflug nach dem 
Risco del Cuchivano. Kaum hatten wir die Schlucht be— 
treten, ſo merkten wir, daß Tiger in der Nähe waren, ſowohl 
an einem friſch zerriſſenen Stachelſchwein, als am Geſtank 
ihres Kotes, der dem der europäiſchen Katze gleicht. Zur 
Vorſicht gingen die Indianer nach dem Hof zurück und brachten 
Hunde von ſehr kleiner Raſſe mit. Man behauptet, wenn 
man dem Jaguar auf ſchmalem Pfad begegne, ſpringe er 
zuerſt auf den Hund los, nicht auf den Menſchen. Wir 
ſtiegen nicht am Ufer des Baches, ſondern an der Felswand 
über dem Waſſer hinauf. Man geht an einem 65 bis 100 m 
tiefen Abgrund hin auf einem ganz ſchmalen Vorſprung, wie 
auf dem Wege von Grindelwald am Mettenberg hin zum 
großen Gletſcher. Wird der Vorſprung ſo ſchmal, daß man 
nicht mehr weiß, wohin man den Fuß ſetzen ſoll, ſo ſteigt 
man zum Bach hinunter, watet durch oder läßt ſich von einem 
Sklaven hinübertragen und klimmt an der anderen Bergwand 
weiter. Das Niederklettern iſt ziemlich mühſelig, und man 
darf ſich nicht auf die Lianen verlaſſen, die wie große Stricke 
von den Baumgipfeln niederhängen. Die Ranken- und 
Schmarotzergewächſe hängen nur locker an den Aeſten, die ſie 
umſchlingen; ihre Stengel haben zuſammen ein ganz anſehn— 


— 2 


liches Gewicht, und wenn man auf abſchüſſigem Boden ſich 
mit dem Körper an Lianen hängt, läuft man Gefahr, eine 
ganze grüne Laube niederzureißen. Je weiter wir kamen, 
deſto dichter wurde die Vegetation. An mehreren Stellen 
hatten die Baumwurzeln, die in die Spalten zwiſchen den 
Schichten hineingewachſen waren, das Kalkgeſtein zerſprengt. 
Wir konnten kaum die Pflanzen fortbringen, die wir bei jedem 
Schritte aufnahmen. Die Canna, die Helikonen mit ſchönen 
purpurnen Blüten, die Coſtus und andere Gewächſe aus der 
Familie der Amomeen werden hier 2,6 bis 3,25 m hoch. 
Ihr helles, friſches Grün, ihr Seidenglanz und ihr ſtrotzendes 
Fleiſch ſtechen grell ab vom bräunlichen Ton des Baumfarns 
mit dem zartgefiederten Laub. Die Indianer hieben mit ihren 
großen Meſſern Kerben in die Baumſtämme und machten uns 
auf die Schönheit der roten und goldgelben Hölzer aufmerk— 
ſam, die einſt bei unſeren Möbelſchreinern und Drehern ſehr 
geſucht ſein werden. Sie zeigten uns ein Gewächs mit zu— 
ſammengeſetzter Blüte, das 6,5 m hoch iſt (Eupatorium 
laevigatum, Lamarck), die fogenannte Roſe von Belveria 
(Brownea racimosa) „F berühmt wegen ihrer herrlichen purpur⸗ 
roten Blüten, und das einheimiſche Drachenblut, eine noch 
nicht beſchriebene Art Kroton, deren roter, adſtringierender 
Saft zur Stärkung des Zahnfleiſches gebraucht wird. Sie 
unterſchieden die Arten von dem Geruch, beſonders aber durch 
Kauen der Holzfaſern. Zwei Eingeborene, denen man das⸗ 
ſelbe Holz zu kauen gibt, es. meiſt ohne ſich zu beſinnen, 
denſelben Namen aus. Wir konnten übrigens von den ſcharfen 
Sinnen unſerer Führer nicht viel Nutzen ziehen; denn wie 
ſoll man zu Blättern, Blüten oder Früchten gelangen, die 
auf Stämmen wachſen, deren erſten Aeſte 16,20 m über dem 
Boden ſind? Mit Ueberraſchung ſieht man in dieſer Schlucht 
die Baumrinde, ſogar den Boden mit Mooſen und Flechten 
überzogen. Dieſe Kryptogamen ſind hier ſo häufig wie im 
Norden. Die feuchte Luft und der Mangel an direktem 
Sonnenlicht begünſtigen ihre Entwickelung, und doch beträgt 
die Temperatur bei Tag 25, bei Nacht 19°. 

Die angebliche Goldgrube von Cuchivano, die wir unter: 
ſuchen ſollten, iſt nichts als ein Loch, das man in eine der 
ſchwarzen, an Schwefellies zeichen Mergelſchichten im Kalk 
zu graben angefangen. Das Loch liegt auf der rechten Seite 
des Rio Juagua, an einem Punkt, wohin man vorſichtig 
klettern muß, weil der Bach hier über 2,5 m tief iſt. Der 


245 — 


Schwefelkies iſt hell goldgelb, und man ſieht ihm nicht an, 
daß er Kupfer enthält. Die Mergelſchicht, in der er vor— 
kommt, ſtreicht über den Bach hinüber. Das Waſſer ſpült 
die metalliſch glänzenden Körner aus, und deshalb glaubt das 
Volk, der Bach führe Gold. Man erzählt, nach dem großen 
Erdbeben im Jahre 1766 habe das Waſſer des Juagua ſo 
viel Gold geführt, daß Männer, „die weit hergekommen, und 
von denen man nicht gewußt, wo ſie zu Hauſe ſeien“, Gold— 
wäſchen angelegt hätten; ſie ſeien aber bei Nacht und Nebel 
verſchwunden, nachdem ſie eine Menge Gold geſammelt. Es 
braucht keines Beweiſes, daß dies ein Märchen iſt; die Kieſe 
in den Quarzgängen des Glimmerſchiefers ſind allerdings ſehr 
oft goldhaltig; aber nichts berechtigt bis jetzt zur Annahme, 
daß der Schwefelkies im Mergelſchiefer des Alpenkalks gleich— 
falls Gold enthalte. Einige direkte Verſuche auf naſſem Wege, 
die ich während meines Aufenthaltes in Caracas angeſtellt, 
thun dar, daß der Schwefelkies von Cuchivano durchaus nicht 
goldhaltig iſt. Unſeren Führern behagte mein Unglaube ſehr 
ſchlecht; ich hatte gut ſagen, aus dieſer angeblichen Goldgrube 
könnte man höchſtens Alaun und Eiſenvitriol gewinnen; ſie 
laſen nichtsdeſtoweniger heimlich jedes Stückchen Schwefelkies 
auf, das ſie im Waſſer glänzen ſahen. Je ärmer ein Land 
an Erzgruben iſt, deſto leichter wird es in der Einbildung 
der Einwohner, die Schätze aus dem Schoße der Erde zu 
holen. Wie viele Zeit haben wir auf unſerer fünfjährigen 
Reiſe verloren, um auf das dringende Verlangen unſerer 
Wirte Schluchten zu unterſuchen, in denen ſchwefelkieshaltige 
Schichten ſeit Jahrhunderten den ſtolzen Namen Minas de 
oro führen! Wie oft ſahen wir lächelnd zu, wenn Leute aller 
Stände, Beamte, Dorfgeiſtliche, ernſte Miſſionäre mit un— 
ermüdlicher Geduld Hornblende oder gelblichen Glimmer zer— 
ſtießen, um mittels Queckſilber das Gold auszuziehen! Die 
leidenſchaftliche Gier, mit der man nach Erzen ſucht, er— 
ſcheint doppelt auffallend in einem Lande, wo man den 
Boden kaum umzuwenden braucht, um ihm reiche Ernten zu 
entlocken. N 

Nachdem wir den Schwefelkies am Rio Juagua unter— 
ſucht, gingen wir weiter in der Schlucht hinauf, die ſich wie 
ein enger, von ſehr hohen Bäumen beſchatteter Kanal fort— 
zieht. Nach ſehr beſchwerlichem Marſche und ganz durch— 
näßt, weil wir ſo oft über den Bach gegangen waren, 
langten wir am Fuße der Höhlen des Cuchivano an, aus 


— 246 — 


denen man vor einigen Jahren die Flammen hatte brechen 
ſehen. 1560 m hoch ſteigt ſenkrecht eine Felswand auf. In 
einem Landſtrich, wo der üppige Pflanzenwuchs überall den 
Boden und das Geſtein bedeckt, kommt es ſelten vor, daß 
ein großer Berg in ſenkrechtem Durchſchnitte ſeine Schichten 
zeigt. Mitten in dieſem Durchſchnitte, leider dem Menſchen 
unzugänglich, liegen die Spalten, die zu zwei Höhlen führen. 
Sie ſollen von denſelben Nachtvögeln bewohnt ſein, die wir 
bald in der Cueva del Guacharo bei Caripe werden kennen 
lernen. 

Wir ruhten am Fuße der Höhlen aus. Hier ſah man 
die Flammen hervorkommen, welche in den letzten Jahren 
häufiger geworden ſind. Unſere Führer und der Pächter, ein 
verſtändiger, mit den Oertlichkeiten der Provinz wohlbekannter 
Mann, verhandelten nach der Weiſe der Kreolen über die 
Gefahr, der die Stadt Cumanacoa ausgeſetzt wäre, wenn der 
Cuchivano ein thätiger Vulkan würde, se veniesse a re- 
ventar. Es ſchien ihnen unzweifelhaft, daß ſeit dem größen 
Erdbeben von Quito und Cumana im Jahre 1797 Neu: 
Andaluſien vom unterirdiſchen Feuer immer mehr unterhöhlt 
werde. Sie brachten die Flammen zur Sprache, die man in 
Cumana hatte aus dem Boden ſchlagen ſehen, und die Stöße, 
die man jetzt an Orten empfindet, wo man früher nichts von 
Erdbeben wußte. Sie erinnerten daran, daß man in Maca- 
rapan ſeit einigen Monaten öfters Schwefelgeruch ſpüre. Auf 
dieſe und ähnliche Erſcheinungen, die uns damals in ihrem 
Munde auffielen, gründeten fie Prophezeiungen, die faſt ſämt⸗ 
lich in Erfüllung gegangen ſind. Entſetzliche Zerſtörungen 
haben im Jahre 1812 in Caracas ſtattgefunden, zum Beweis, 
welche gewaltige Unruhe im Nordoſten von Terra Firma in 
der Natur herrſcht. 

Was iſt wohl aber die Urſache der feurigen Erſcheinungen, 
die man am Cuchivano beobachtet? Ich weiß wohl, daß man 
zuweilen die Luftſäule, die über der Mündung brennender 
Vulkane aufſteigt, in hellem Lichte glänzen ſieht. Dieſer 
Lichtſchein, den man von brennendem Waſſerſtoffgas herleitet, 
wurde von Chillo aus auf dem Gipfel des Cotopaxi zu einer 
Zeit beobachtet, wo der Berg ziemlich ruhig ſchien. Ich weiß, 
daß die Alten erzählen, auf dem Mons Albanus bei Rom, 
dem heutigen Monte Cavo, ſei zuweilen bei Nacht Feuer ge— 
ſehen worden; aber der Mons Albanus iſt ein erſt in neuerer 
Zeit erloſchener Vulkan, der noch zu Catos Zeit Rapilli aus⸗ 


he u ie 


warf, während der Cuchivano ein Kalkberg iſt in einer 
Gegend, wo weit und breit keine Trappbildungen vorkommen. 
Kann man jene Flammen etwa daraus erklären, daß das 
Waſſer, wenn es mit den Kieſen im Mergelſchiefer in Be⸗ 
rührung kommt, zerſetzt wird? Iſt das Feuer, das aus den 
Höhlen des Cuchivano kommt, brennendes Waſſerſtoffgas? 
Das Waſſer, das durch den Kalkſtein ſickert und durch die 
Schwefelſchichten zerſetzt wird, und die Erdbeben von Cumana, 
die Lager gediegenen Schwefels bei Carupano und die ſchweflig 
ſauren Dämpfe, die man zuweilen in den Savannen ſpürt: 
zwiſchen all dem ließe ſich leicht ein Zuſammenhang denken; 
es iſt auch nicht zu bezweifeln, daß, wenn ſich bei der ſtarken 
Affinität zwiſchen dem Eiſenoryd und den Erden bei hoher 
Temperatur Waſſer über Schwefelkieſen zerſetzt, die Entbindung 
von Waſſerſtoffgas erfolgen kann, welche mehrere neuere Geo— 
logen eine ſo wichtige Rolle ſpielen laſſen. Aber bei vul⸗ 
kaniſchen Ausbrüchen tritt weit konſtanter ſchweflichte Säure 
auf als Waſſerſtoff, und der Geruch, den man zuweilen bei 
ſtarken Erdſtößen verſpürt, iſt vorzugsweiſe der Geruch von 
ſchweflichter Säure. Ueberblickt man die vulkaniſchen Er⸗ 
ſcheinungen und die Erdbeben im ganzen, bedenkt man, in 
welch ungeheuren Entfernungen ſich die Stöße unter dem 
Meeresboden fortpflanzen, ſo läßt man bald Erklärungen 
fallen, die von unbedeutenden Schichten von Schwefelkies und 
bituminöſem Mergel ausgehen. Nach meiner Anſicht können 
die Stöße, die man in der Provinz Cumana ſo häufig ſpürt, 
ſo wenig den zu Tag ausgehenden Gebirgsarten zugeſchrieben 
werden, als die Stöße, welche die Apenninen erſchüttern, As⸗ 
phaltadern oder brennenden Erdölquellen. Alle dieſe Er: 
ſcheinungen hängen von allgemeineren, faſt hätte ich geſagt, 
tiefer liegenden Urſachen her, und der Herd der vulkaniſchen 
Wirkungen iſt nicht in den ſekundären Gebirgsbildungen, aus 
denen die äußere Erdrinde beſteht, ſondern in ſehr bedeutender 
Tiefe unter der Oberfläche in den Urgebirgsarten zu ſuchen. 
Je weiter die Geologie fortſchreitet, deſto mehr ſieht man ein, 
wie wenig man mit den Theorieen ausrichtet, die ſich auf 
wenige, rein örtliche Beobachtungen gründen. 

Nach Meridianhöhen des ſüdlichen Fiſches, die ich in der 
Nacht vom 7. September beobachtet, liegt Cumanacoa unter 


1 Albano monte biduum continenter lapidibus pluit. Li- 
vius XXV, 7. 


% 


— 248 — 


10° 16° 11“ der Breite; die Angabe der geſchätzteſten Karten 
iſt alſo um ½ Grad unrichtig. Die Neigung der Magnet⸗ 
nadel fand ich gleich 42,60“ und die Intenſität der mag⸗ 
netiſchen Kraft gleich 228 Schwingungen in zehn Zeitminuten; 
die Intenſität war demnach um neun Schwingungen oder "a; 
geringer als in Ferrol. 

Am 12. ſetzten wir unſere Reiſe nach dem Kloſter Caripe, 
dem Hauptort der Chaymasmiſſionen, fort. Wir zogen der 
geraden Straße den Umweg über die Berge Cocollar und 
Turimiquiri vor, die nicht viel höher ſind als der Jura. Der 
Weg läuft zuerſt oſtwärts 13,5 km über die Hochebene von 
Cumanacoa, den alten Seeboden, und biegt dann nach Süd 
ab. Wir kamen durch das kleine indianiſche Dorf Aricagua, 
das, von bewaldeten Hügeln umgeben, ſehr freundlich daliegt. 
Von hier an ging es bergauf, und wir hatten über vier Stunden 
zu ſteigen. Dieſes Stück des Weges iſt ſehr angreifend; man 
ſetzt 22mal über den Pututucuar, ein reißendes Bergwaſſer 
voll Kalkſteinblöcken. Hat man auf der Cueſta del Cocollar 
650 m Meereshöhe erreicht, ſo ſieht man zu ſeiner Ueber— 
raſchung faſt keine Wälder oder auch nur große Bäume mehr. 
Man geht über eine ungeheure, mit Gräſern bewachſene Hoch— 
ebene. Nur Mimoſen mit halbkugeliger Krone und 1 bis 
1,3 m hohem Stamme unterbrechen die öde Einförmigkeit 
der Savannen. Ihre Aeſte ſind gegen den Boden geneigt oder 
breiten ſich ſchirmartig aus. Ueberall, wo Abhänge oder halb 
mit Erde bedeckte Geſteinmaſſen ſich zeigen, breitet die Cluſia 
oder der Cupey mit den großen Nymphäenblüten ſein herr: 
liches Grün aus. Die Wurzeln dieſes Baumes haben zu— 
weilen 24 em Durchmeſſer und gehen oft ſchon 5 m über 
dem Boden vom Stamme ab. 

Nachdem wir noch lange bergan geſtiegen waren, kamen 
wir auf einer kleinen Ebene zum Hato del Cocollar. Es 
iſt dies ein Hof, der 793 m hoch ganz allein auf dem Plateau 
liegt. In dieſer Einſamkeit blieben wir drei Tage, vortrefflich 
verpflegt von dem Eigentümer,“ der vom Hafen von Cumana 
an unſer Begleiter geweſen war. Wir fanden daſelbſt bei 
der reichen Weide Milch, vortreffliches Fleiſch und vor allem 
ein herrliches Klima. Bei Tag ſtieg der hundertteilige Thermo— 
meter nicht über 22 oder 23°, kurz vor Sonnenuntergang fiel 
er auf 19, und bei Nacht zeigte er kaum 14“. Bei Nacht war 


Don Matthias Yturburi, ein geborener Biscayer. 


— 249 — 


es daher um 7° kühler als an der Küſte, was, da die 
Hochebene des Cocollar nicht jo hoch liegt als die Stadt 
Caracas, wiederum auf eine ausnehmend raſche Wärmeabnahme 
hinweiſt. 

So weit das Auge reicht, ſieht man auf dem hohen Punkte 
nichts als kahle Savannen; nur hin und wieder tauchen aus 
den Schluchten kleine Baumgruppen auf, und trotz der ſchein— 
baren Einförmigkeit der Vegetation findet man ausnehmend 
viele ſehr intereſſante Pflanzen. Wir führen hier nur an eine 
prachtvolle Lobelia mit purpurnen Blüten, die Brownea 
eoceinea, die über 30 m hoch wird, und vor allen den Pejoa, 
der im Lande berühmt iſt, weil ſeine Blätter, wenn man ſie 
zwiſchen den Fingern zerreibt, einen köſtlichen, aromatiſchen 
Geruch von ſich geben. Was uns aber am meiſten am ein— 
ſamen Orte entzückte, das war die Schönheit und Stille der 
Nächte. Der Eigentümer des Hofes blieb mit uns wach. 
Er ſchien ſich daran zu weiden, wie Europäer, die eben erſt 
unter die Tropen gekommen, ſich nicht genug wundern konnten 
über die friſche Frühlingsluft, deren man nach Sonnenunter: 
gang hier auf den Bergen genießt. In jenen fernen Ländern. 
wo der Menſch die Gaben der Natur noch voll zu ſchätzen 
weiß, preiſt der Grundeigentümer das Waſſer ſeiner Quelle, 
den geſunden Wind, der um den Hügel weht, und daß es 
keine ſchädlichen Inſekten gibt, wie wir in Europa uns der 
Vorzüge unſeres Wohnhauſes oder des maleriſchen Effektes 
unſerer Pflanzungen rühmen. 

Unſer Wirt war mit einer Mannſchaft, die an der Küſte 
des Meerbuſens von Paria Holzſchläge für die ſpaniſche Marine 
einrichten ſollte, in die Neue Welt gekommen. In den großen 
Mahagoni⸗, Cedrela⸗ und Braſilholzwäldern, die um das Meer 
der Antillen her liegen, dachte man, die größten Stämme aus- 
zuſuchen, fie im Groben jo zuzuhauen, wie man ſie zum Schiffs— 
bau braucht, und ſie jährlich auf die Werfte von Caraques bei 
Cadiz zu ſchicken. Aber weiße, nicht akklimatiſierte Männer 
mußten der anſtrengenden Arbeit, der Sonnenglut und der 
ungeſunden Luft der Wälder erliegen. Dieſelben Lüfte, welche 
mit den Wohlgerüchen der Blüten, Blätter und Hölzer ge— 
ſchwängert ſind, führen auch den Keim der Auflöſung in die 
Organe. Bösartige Fieber rafften mit den Zimmerleuten der 
königlichen Marine die Aufſeher der neuen Anſtalt weg und 
die Bucht, der die erſten Spanier wegen des trübſeligen, 
wilden Ausſehens der Küſte den Namen „Golfo triste“ 


gegeben, wurde das Grab der europäischen Seeleute. Unſer 
Wirt hatte das ſeltene Glück, dieſen Gefahren zu entgehen; 
nachdem er den größten Teil der Seinigen hatte hinſterben 
ſehen, zog er weit weg von der Küſte auf die Berge des 
Cocollar. Ohne Nachbarſchaft, im ungeſtörten Beſitze eines 
Savannenſtriches von 22 km, genießt er hier der Unabhängig- 
keit, wie die Vereinzelung ſie gewährt, und der Heiterkeit des 
Gemüts, wie ſie ſchlichten Menſchen eigen iſt, die in reiner, 
ſtärkender Luft leben. 

Nichts iſt dem Eindruck majeſtätiſcher Ruhe zu vergleichen, 
den der Anblick des geſtirnten Himmels an dieſem einſamen 
Ort in einem hinterläßt. Blickten wir bei Einbruch der Nacht 
hinaus über die Prärieen, die bis zum Horizont fortſtreichen, 
über die grün bewachſene, ſanft gewellte Hochebene, ſo war 
es uns, gerade wie in den Steppen am Orinoko, als ſähen 
wir weit weg das geſtirnte Himmelsgewölbe auf dem Ozean 
ruhen. Der Baum, unter dem wir ſaßen, die leuchtenden 
Inſekten, die in der Luft tanzten, die glänzenden Sternbilder 
im Süden, alles mahnte uns daran, wie weit wir von der 
Heimaterde waren. Und wenn nun, inmitten dieſer fremd- 
artigen Natur, aus einer Schlucht herauf das Schellengeläute 
einer Kuh oder das Brüllen des Stieres zu unſeren Ohren 
drang, dann ſprang mit einmal der Gedanke an die Heimat 
in uns auf. Es war, als hörten wir aus weiter, weiter 
Ferne Stimmen, die über das Weltmeer herüberriefen und 
uns mit Zauberkraft aus einer Hemiſphäre in die andere ver: 
ſetzten. So wunderbar beweglich iſt die Einbildungskraft 
des Menſchen, die ewige Quelle ſeiner Freuden und ſeiner 
Schmerzen. 

In der Morgenkühle machten wir uns auf, den Turimi: 
quiri zu beſteigen. So heißt der Gipfel des Cocollar, der 
mit dem Brigantin nur einen Gebirgsſtock bildet, welcher bei 
den Eingeborenen früher Sierra de los Tageres hieß. Man 
macht einen Teil des Weges auf Pferden, die frei in den 
Savannen laufen, zum Teil aber an den Sattel gewöhnt ſind. 
So plump ihr Ausſehen iſt, klettern ſie doch ganz flink den 
ſchlüpfrigſten Raſen hinauf. Wir machten zuerſt bei einer 
Quelle Halt, die nicht aus dem Kalkſtein, ſondern noch aus 
einer Schichte quarzigen Sandſteines kommt. Ihre Temperatur 
war 21°, alſo um 1,5“ geringer als die der Quelle von 
Quetepe; der Höhenunterſchied beträgt aber auch gegen 428 m. 
Ueberall, wo der Sandſtein zu Tage kommt, iſt der Boden 


— 251 — 


eben und bildet gleichſam kleine Plateaus, die wie Stufen 
übereinander liegen. Bis zu 1365 m und ſogar darüber iſt 
der Berg, wie alle in der Nachbarſchaft, nur mit Gräſern 
bewachſen. In Cumana ſchreibt man den Umſtand, daß keine 
Bäume mehr vorkommen, der großen Hitze zu; vergegen- 
wärtigt man ſich aber die Verteilung der Gewächſe in den 
Kordilleren der heißen Zone, ſo ſieht man, daß die Berg— 
gipfel in Neu⸗Andaluſien lange nicht zu der oberen Baumgrenze 
hinaufreichen, die in dieſer Breite mindeſtens 3120 m hoch 


liegt. Ja, der kurze Raſen zeigt ſich auf dem Cocollar ſtellen— 


weiſe ſogar ſchon bei 680 m über dem Meer, und man kann 
auf demſelben bis zu 1950 m Höhe gehen; weiter hinauf, 
über dieſem mit Gräſern bedeckten Gürtel, befindet ſich auf 
dem Menſchen faſt unzugänglichen Gipfeln ein Wäldchen von 
Cedrela, Savillo ! und Mahagonibäumen. Nach dieſen lokalen 
Verhältniſſen muß man annehmen, daß die Bergſavannen des 
Cocollar und Turimiquiri ihre Entſtehung nur der verderb— 
lichen Sitte der Eingeborenen verdanken, die Wälder anzu: 
zünden, die ſie in Weideland verwandeln wollen. Jetzt, da 
Gräſer und Alppflanzen ſeit dreihundert Jahren den Boden 
mit einem dicken Filz überzogen haben, können die Baum- 
ſamen ſich nicht mehr im Boden befeſtigen und keimen, ob- 
gleich Wind und Vögel fie fortwährend von entlegenen Wäl— 
dern in die Savannen herübertragen. 

Das Klima auf dieſen Bergen iſt ſo mild, daß beim 
Hofe auf dem Cocollar der Baumwollenbaum, der Kaffeebaum, 
ſogar das Zuckerrohr gut fortkommen. Trotz aller Behaup⸗ 
tungen der Einwohner an der Küſte iſt unter dem 10. Grad 
der Breite auf Bergen, die kaum höher ſind als der Mont 
Dore und der Puy de Dome, niemals Reif geſehen worden. 
Die Weiden auf dem Turimiquiri nehmen an Güte ab, je 
höher ſie liegen. Ueberall, wo zerſtreute Felsmaſſen Schatten 
bieten, kommen Flechten und verſchiedene ( europäiſche) Mooſe 


Hura crepitans, aus der Familie der Euphorbien. Dieſer 
Baum wird ungeheuer dick; im Thal von Curiepe zwiſchen Kap 
Codera und Caracas maß Bonpland Kufen aus Javilloholz, die 
> m lang und 2,5 m breit waren. Dieſe Kufen aus einem Stück 
dienen zur Aufbewahrung des Guarapo oder Zuckerrohrſaftes und 
der Melaſſe. Die Samen des Javillo ſind ein ſtarkes Gift, und 
die Milch, die aus dem Blütenſtengel quillt, wenn man ihn abbricht, 
hat uns oft Augenſchmerz verurſacht, wenn zufällig auch nur ein 
ganz klein wenig davon zwiſchen die Augenlider kam. 


vor. Melastoma xanthostachis und ein Strauch (Palicourea 
rigida), deſſen große, lederartige Blätter im Wind wie Perga⸗ 
ment rauſchen, wachſen hier und da in der Savanne. Aber 
die Hauptzierde des Raſens iſt ein Liliengewächs mit gold⸗ 
gelber Blüte, die Marica martinicensis. Man findet ſie in 
den Provinzen Cumana und Caracas meiſt erſt in 780-970 m 
Höhe. Die Gebirgsarten des Turimiquiri find ein Alpen- 
kalk, ähnlich dem bei Cumanacoa, und ziemlich dünne Schich— 
ten Mergel und quarziger Sandſtein. Im Kalkſtein ſind 
Klumpen von braunem Eiſenoxyd und Spateiſen eingeſprengt. 
An mehreren Stellen habe ich ganz deutlich beobachtet, daß der 
Sandſtein dem Kalk nicht nur aufgelagert iſt, ſondern daß 
beide nicht ſelten in Wechſellagerung vorkommen. 

Man unterſcheidet im Lande den abgerundeten Gipfel 
des Turimiquiri und die ſpitzen Piks oder Cucuruchos, die 
dicht bewaldet ſind, und wo es viele Tiger gibt, auf die man 
wegen des großen und ſchönen Fells Jagd macht. Den run⸗ 
den begraſten Gipfel fanden wir 1378 m hoch. Von dieſem 
Gipfel läuft nun nach Weſt ein ſteiler Felskamm aus, der 
1,8 km von jenem durch eine ungeheure Spalte unterbrochen 
iſt, die gegen den Meerbuſen von Cariaco hinunterläuft. An 
der Stelle, wo der Kamm hätte weiter laufen ſollen, erheben 
ſich zwei Bergſpitzen aus Kalkſtein, von denen die nördliche 
die höhere tft. Dies iſt der eigentliche Cucurucho de Tu- 
rimiquiri, der für höher gilt als der Brigantin, der den 
Schiffern, die der Küſte von Cumana zuſteuern, ſo wohl be— 
kannt iſt. Nach Höhenwinkeln und einer ziemlich kurzen 
Standlinie, die wir auf dem abgerundeten kahlen Gipfel 
zogen, maßen wir den Spitzberg oder Cucurucho und fanden 
ihn 680 m höher als unſeren Standort, ſo daß ſeine abſolute 
Höhe über 2047 m beträgt. 

Man genießt auf dem Turimiquiri einer der weiteſten 
und maleriſchten Ausſichten. Vom Gipfel bis hinunter zum 
Meer liegen Bergketten vor einem, die parallel von Oſt nach 
Weſt ſtreichen und Längenthäler zwiſchen ſich haben. Da in 
letztere eine Menge kleiner, von den Bergwaſſern ausgeſpülter 
Thäler unter rechtem Winkel münden, ſo ſtellen ſich die Seiten— 
ketten als Reihen gleich vieler bald abgerundeter, bald kegel— 
förmiger Höhen dar. Bis zum Impoſible ſind die Berghänge 
meiſt ziemlich ſanft; weiterhin werden die Abfälle ſehr ſteil 
und ſtreichen hintereinander fort bis zum Ufer des Meer- 
buſens von Cariaco. Die Umriſſe dieſer Gebirgsmaſſen er- 


n 


4 


— 253 — 


innern an die Ketten des Jura, und die einzige Ebene, die 
ſich darin findet, iſt das Thal von Cumanacoa. Es iſt, als 
ſähe man in einen Trichter hinunter, auf deſſen Boden unter 
zerſtreuten Baumgruppen das indianiſche Dorf Aricagua er— 
ſcheint. Gegen Nord hob ſich eine ſchmale Landzunge, die 
Halbinſel Araya, braun vom Meere ab, das, von den erſten 
Sonnenſtrahlen beleuchtet, ein glänzendes Licht zurückwarf. 
Jenſeits der Halbinſel begrenzte den Horizont das Vorgebirge 
Macanao, deſſen ſchwarzes Geſtein gleich einem ungeheuren 
Bollwerk aus dem Waſſer aufſteigt. 

Der Hof auf dem Cocollar am Fuße des Turimiquiri 
liegt unter 10° 9° 32“ der Breite. Die Inklination der 
Magnetnadel fand ich gleich 42° 10°. Die Nadel ſchwang 
220 mal in zehn Zeitminuten. Die im Kalk liegenden Braun⸗ 
eiſenſteinmaſſen mögen die Intenſität der magnetiſchen Kraft 
um ein weniges ſteigern. 

Am 14. September gingen wir vom Cocollar zur Miſſion 
San Antonio hinunter. Der Weg führt anfangs über Sa— 
vannen, die mit großen Kalkſteinblöcken überſät ſind, und dann 
betritt man dichten Wald. Nachdem man zwei ſehr ſteile 
Berggräte überſtiegen, hat man ein ſchönes Thal vor ſich, das, 
22,5 km lang, faſt durchaus von Oſt nach Weſt ſtreicht. In 
dieſem Thale liegen die Miſſionen San Antonio und Guana— 
guana. Erſtere iſt berühmt wegen einer kleinen Kirche aus 
Backſteinen, in erträglichem Stil, mit zwei Türmen und doriſchen 
Säulen. Sie gilt in der Umgegend für ein Wunder. Der 
Guardian der Kapuziner wurde mit dieſem Kirchenbau in nicht 
ganz zwei Sommern fertig, obgleich er nur Indianer aus 
ſeinem Dorfe dabei verwendet hatte. Die Säulenkapitäle, 
die Geſimſe und ein mit Sonnen und Arabesken gezierter 
Fries wurden aus mit Ziegelmehl vermiſchtem Thon model— 
liert. Wundert man ſich, an der Grenze Lapplands Kirchen 
im reinſten griechiſchen Stil! anzutreffen, ſo überraſchen einen 
dergleichen erſte Kunſtverſuche noch mehr in einem Erdſtrich, 
wo noch alles den Stempel menſchlicher Urzuſtände trägt und 
von den Europäern erſt ſeit etwa vierzig Jahren der Grund 
zukünftiger Kultur gelegt wurde. Der Statthalter der Provinz 
mißbilligte es, daß in Miſſionen mit ſolchem Luxus gebaut 
werde, und zum großen Leidweſen der Mönche wurde die 
Kirche nicht ausgebaut. Die Indianer von San Antonio ſind 


In Sfelefiar bei Torneo. S. Buch, Reiſe in Norwegen. 


weit entfernt, ſolches gleichfalls zu beklagen; fie ſind insgeheim 
mit dem Spruche des Statthalters vollkommen einverſtanden, 
weil er ihrer natürlichen Trägheit behagt. Sie machen ſich 
ebenſowenig aus architektoniſchen Ornamenten als einſt die 
Eingeborenen in den Jeſuitenmiſſionen in Paraguay. 

Ich hielt mich in der Miſſion San Antonio nur auf, 
um auf den Barometer zu ſehen und ein paar Sonnenhöhen 
zu nehmen. Der große Platz liegt 430 m über Cumana. 
Jenſeits des Dorfes durchwateten wir die Flüſſe Colorado 
und Guarapiche, die beide in den Bergen des Cocollar ent: 
ſpringen und weiter unten, oſtwärts, ſich vereinigen. Der 
Colorado hat eine ſehr ſtarke Strömung und wird bei ſeiner 
Mündung breiter als der Rhein; der Guarapiche iſt, nachdem 
er den Rio Areo aufgenommen, über 90 m tief. An ſeinen 
Ufern wächſt eine ausnehmend ſchöne Grasart, die ich zwei 
Jahre ſpäter, als ich den Magdalenenſtrom hinauffuhr, ge— 
zeichnet habe. Der Halm mit zweizeiligen Blättern wird 
5 bis 6,5 m hoch. Unſere Maultiere konnten ſich durch den 
dicken Moraſt auf dem ſchmalen ebenen Weg kaum durch⸗ 
arbeiten. Es goß in Strömen vom Himmel; der ganze Wald 
erſchien infolge des ſtarken anhaltenden Regens wie ein Sumpf. 

Gegen Abend langten wir in der Miſſion Guanaguana 
an, die ſo ziemlich in derſelben Höhe liegt wie das Dorf San 
Antonio. Es that ſehr not, daß wir uns trockneten. Der 
Miſſionär nahm uns ſehr herzlich auf. Es war ein alter 
Mann, der, wie es ſchien, ſeine Indianer ſehr verſtändig be— 
handelte. Das Dorf ſteht erſt ſeit dreißig Jahren am jetzigen 
Fleck, früher lag es weiter nach Süden und lehnte ſich an 
einen Hügel. Man wundert ſich, mit welcher Leichtigkeit man 
die Wohnſitze der Indianer verlegt. Es gibt in Südamerika 
Dörfer, die in weniger als einem halben Jahrhundert dreimal , 
den Ort gewechſelt haben. Den Eingeborenen knüpfen ſo 
ſchwache Bande an den Boden, auf dem er wohnt, daß er 
den Befehl, ſein Haus abzureißen und es anderswo wieder 
aufzubauen, gleichmütig aufnimmt. Ein Dorf wechſelt ſeinen 
Platz wie ein Lager. Wo es nur Thon, Rohr, Palmblätter 
und Helikonenblätter gibt, iſt die Hütte in wenigen Tagen 
wieder fertig. Dieſen gewaltſamen Aenderungen liegt oft 
nichts zu Grunde als die Laune eines friſch aus Spanien 
angekommenen Miſſionärs, der meint, die Miſſion ſei dem 
Fieber ausgeſetzt oder liege nicht luftig genug. Es iſt vor⸗ 
gekommen, daß ganze Dörfer mehrere Stunden weit verlegt 


— 255 — 


wurden, bloß weil der Mönch die Ausſicht aus ſeinem Hauſe 
nicht ſchön oder weit genug fand. 

Guanaguana hat noch keine Kirche. Der alte Geiſtliche, 
der ſchon ſeit dreißig Jahren in den Wäldern Amerikas lebte, 
äußerte gegen uns, die Gemeindegelder, d. h. der Ertrag der 
Arbeit der Indianer, müßten zuerſt zum Bau des Miſſions— 
hauſes, dann zum Kirchenbau und endlich für die Kleidung 
der Indianer verwendet werden. Er verſicherte in wichtigem 
Ton, von dieſer Ordnung dürfe unter keinem Vorwand ab— 
gegangen werden. Nun, die Indianer, die lieber ganz nackt 
gehen als die leichteſten Kleider tragen, können gut warten, 
bis die Reihe an ſie kommt. Die geräumige Wohnung des 
Pädre war eben fertig geworden, und wir bemerkten zu 
unſerer Ueberraſchung, daß das Haus, das ein plattes Dach 
hatte, mit einer Menge Kaminen wie mit Türmchen geziert 
war. Sie ſollten, belehrte uns unſer Wirt, ihn an ſein ge— 
liebtes Heimatland, und in der tropiſchen Hitze an die ara— 
goneſiſchen Winter erinnern. Die Indianer in Guanaguana 
bauen Baumwolle für ſich, für die Kirche und für den Miſſionär. 
Der Ertrag gilt als Gemeindeeigentum, und mit den Gemeinde— 
geldern werden die Bedürfniſſe des Geiſtlichen und die Koſten 
des Gottesdienſtes beſtritten. Die Eingeborenen haben höchſt 
einfache Vorrichtungen, um den Samen von der Baumwolle 
zu trennen. Es ſind hölzerne Cylinder von ſehr kleinem 
Durchmeſſer, zwiſchen denen die Baumwolle durchläuft, und 
die man wie Spinnräder mit dem Fuße umtreibt. Dieſe höchſt 
mangelhaften Maſchinen leiſten indeſſen gute Dienſte, und 
man fängt in den anderen Miſſionen an, ſie nachzuahmen. 
Ich habe anderswo, in meinem Werke über Mexiko, ausein— 
andergeſetzt, wie ſehr die Sitte, die Baumwolle mit dem 
Samen zu verkaufen, den Transport in den ſpaniſchen Ko— 
lonien erſchwert, wo alle Waren auf Maultieren in die See— 
häfen kommen. Der Boden iſt in Guanaguana ebenſo frucht— 
bar wie im benachbarten Dorfe Aricagua, das gleichfalls ſeinen 
indianiſchen Namen behalten hat. Eine Almuda (7030 qm) 
trägt in guten Jahren 25—30 Fanegas Mais, die Fanega 
zu 50 kg. Aber hier wie überall, wo der Segen der Natur 
die Entwickelung der Induſtrie hemmt, macht man nur ganz 
wenige Morgen Landes urbar, und kein Menſch denkt daran, 
mit dem Anbau der Nahrungspflanzen zu wechſeln. Die In— 
dianer in Guanaguana erzählten mir als etwas Ungewöhn— 
liches, im verfloſſenen Jahre ſeien ſie, ihre Weiber und Kinder 


— 256 — 


drei Monate lang al monte geweſen, d. h. ſie ſeien in den 
benachbarten Wäldern umhergezogen, um ſich von ſaftigen 
Pflanzen, von Palmkohl, von Farnwurzeln und wilden Baum: 
früchten zu nähren. Sie ſprachen von dieſem Nomadenleben 
ae wie von einem Notſtand. Nur der Miſſionär 
hatte dabei zu leiden gehabt, weil das Dorf ganz verlaſſen 
ſand und die Gemeindegenoſſen, als ſie aus den Wäldern 
wieder heimkamen, weniger lenkſam waren als zuvor. 

Das ſchöne Thal von Guanaguana läuft gegen Oſt in 
die Ebenen von Punzere und Terecen aus. Gerne hätten 
wir dieſe Ebenen beſucht, um die Quellen von Bergöl zwiſchen 
den Flüſſen Guarapiche und Areo zu unterſuchen; aber die 
Regenzeit war förmlich eingetreten, und wir hatten täglich 
vollauf zu thun, um die geſammelten Pflanzen zu trocknen 
und aufzubewahren. Der Weg von Guanaguana nach dem 
Dorfe Punzere führt entweder über San Felix, oder über 
Caycara und Guayuta, wo ſich ein Hato (Hof für Viehzucht) 
der Miſſionäre befindet. An letzterem Orte findet man, nach 
dem Bericht der Indianer, große Schwefelmaſſen, nicht in 
Gips oder Kalkſtein, ſondern in geringer Tiefe unter der 
Fläche des Bodens in Thonſchichten. Dieſes auffallende Vor⸗ 
kommen ſcheint Amerika eigentümlich; wir werden demſelben 
im Königreich Quito und in Neu-Granada wieder begegnen. 
Vor Punzere ſieht man in den Savannen Säckchen von Seiden— 
gewebe an den niedrigſten Baumäſten hängen. Es iſt dies 
die seda silvestre oder einheimiſche wilde Seide, die einen 
ſchönen Glanz hat, aber ſich ſehr rauh anfühlt. Der Nacht⸗ 
ſchmetterling, der ſie ſpinnt, kommt vielleicht mit denen in 
den Provinzen Guanaxuato und Antioquia überein, die gleich— 
falls wilde Seide liefern. Im ſchönen Walde von Punzere 
kommen zwei Bäume vor, die unter den Namen Curucay 
und Canela bekannt ſind; erſterer liefert ein von den Piajes 
oder indianiſchen Zauberern ſehr geſuchtes Harz, der zweite 
hat Blätter, die nach echtem Ceylonzimt riechen. Von Punzere 
läuft der Weg über Terecen und Neu-Palencia, das eine 
neue Niederlaſſung von Kanariern iſt, nach dem Hafen San 
Juan, der am rechten Ufer des Rio Areo liegt, und man 
muß in einer Piroge über dieſen Fluß ſetzen, wenn man zu 
den berühmten Bergölquellen von Buen Paſtor gehen will. 
Man beſchrieb ſie uns als kleine Schachte oder Trichter die 
ſich von ſelbſt im ſumpfigen Boden gebildet haben. Dieſe 
Erſcheinung erinnert an den Asphaltſee oder Chapapote 


— 257 — 


auf der Inſel Trinidad, der in gerader Linie von Buen Paſtor 
nur 64 km entfernt iſt. 

Nachdem wir eine Weile mit dem Verlangen gekämpft, 
den Guarapiche hinunter in den Golfo triste zu fahren, 
wandten wir uns gerade den Bergen zu. Die Thäler von 
Guanaguana und Caripe ſind durch eine Art Damm oder 
Grat aus Kalkſtein, der unter dem Namen Cuchilla de 
Guanaguana weit und breit berühmt iſt, voneinander ge- 
trennt.! Wir fanden den Uebergang beſchwerlich, weil wir 
damals noch nicht in den Kordilleren gereiſt waren, aber ſo 
gefährlich, als man ihn in Cumana ſchildert, iſt er feines- 
wegs. Allerdings iſt der Weg an mehreren Stellen nur 38 
oder 40 em breit; der Bergſattel, über den er wegläuft, iſt 
mit kurzem, ſehr glattem Raſen bedeckt, die Abhänge zu beiden 
Seiten ſind ziemlich jäh, und wenn der Reiſende fiele, könnte 
er auf dem Graſe 220 bis 260 m hinunterrollen. Indeſſen find 
die Bergſeiten vielmehr nur ſtarke Böſchungen als eigentliche 
Abgründe, und die Maultiere hierzulande haben einen ſo 
ſicheren Gang, daß man ſich ihnen ruhig anvertrauen kann. 
Ihr Benehmen iſt ganz wie das der Saumtiere in der Schweiz 
und in den Pyrenäen. Je wilder ein Land iſt, deſto fein- 
fühliger und ſchärfer witternd wird der Inſtinkt der Haus— 
tiere. Spüren die Maultiere eine Gefahr, ſo bleiben ſie 
ſtehen und wenden den Kopf hin und her, bewegen die Ohren 
auf und ab; man ſieht, ſie überlegen, was zu thun ſei. Sie 
kommen langſam zum Entſchluß, aber derſelbe fällt immer 
richtig aus, wenn er frei iſt, das heißt, wenn ihn der Reiſende 
nicht unvorſichtigerweiſe ſtört oder übereilt. Wenn man in 
den Anden ſechs, ſieben Monate auf entſetzlichen Wegen durch 
die von den Bergwaſſern zerriſſenen Gebirge zieht, da ent— 
wickelt ſich die Intelligenz der Reitpferde und Laſttiere auf 
wahrhaft erſtaunliche Weiſe. Man kann auch die Gebirgs— 
bewohner ſagen hören: „Ich gebe Ihnen nicht das Maultier, 
das den bequemſten Schritt hat, ſondern das vernünftigſte, 
la mas racional.“ Dieſes Wort aus dem Munde des Volks, 
die Frucht langer Erfahrung, widerlegt das Syſtem, das in 
den Tieren nur belebte Maſchinen ſieht, wohl beſſer als alle 
Beweisführung der ſpekulativen Philoſophie. 

Auf dem höchſten Punkt des Kammes oder der Cuchilla 


Im ganzen ſpaniſchen Amerika bedeutet euchilla, Meſſer⸗ 
klinge, einen Bergkamm mit ſehr ſteilen Abhängen. 
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 17 


— 258 — 


von Guanaguana angelangt, hatten wir eine intereſſante Fern⸗ 
ſicht. Wir überſahen mit einem Blick die weiten Prärieen 
oder Savannen von Maturin und am Rio Tigre, den Spitz⸗ 
berg Turimiquiri und zahlloſe parallel ſtreichende Bergketten, 
die von weitem einer wogenden See gleichen. Gegen Nordoſt 
öffnet ſich das Thal, in dem das Kloſter Caripe liegt. Sein 
Anblick iſt um ſo einladender, als es bewaldet iſt und ſo 
von den kahlen, nur mit Gras bewachſenen Bergen umher 
freundlich abſticht. Wir fanden die abſolute Höhe der Cuchilla 
gleich 1068 m; fie liegt alſo 641 m über dem Miſſionshaus 
von Guanaguana. 

Steigt man auf ſehr krummem Pfade vom Bergkamme 
nieder, ſo betritt man bald ein ganz bewaldetes Land. Der 
Boden iſt mit Moos und einer neuen Art Droſera bedeckt, 
die im Wuchs der Droſera unſerer Alpen gleicht. Je näher 
man dem Kloſter Caripe kommt, deſto dichter wird der Wald, 
deſto üppiger die Vegetation. Alles bekommt einen andern 
Charakter, ſogar die Gebirgsart, in der wir von Punta Delgada 
an geweſen waren. Die Kalkſteinſchichten werden dünner; ſie 
bilden Mauern, Geſimſe und Türme wie in Peru, im Pappen⸗ 
heimſchen und bei Oicow in Galizien. Es iſt nicht mehr 
Alpenkalk, ſondern eine Formation, welche jenem übergelagert 
iſt, analog dem Jurakalk. 

Der Weg von der Cuchilla herab iſt bei weitem nicht 
ſo lang als der hinauf. Wir fanden, daß das Thal von 
Caripe 390 m höher liegt als das Thal von Guanaguana. 
Ein Bergzug von unbedeutender Breite trennt zwei Becken; 
das eine iſt köſtlich kühl, das andere als furchtbar heiß ver: 
rufen. Solchen Kontraſten begegnet man in Mexiko, in Neu⸗ 
Granada und Peru häufig, aber im Nordoſten von Süd⸗ 
amerika ſind ſie ſelten. Unter allen hochgelegenen Thälern 
in Neu:Andalufien iſt auch nur das von Caripe! ſehr ſtark 
bewohnt. In einer Provinz mit ſchwacher Bevölkerung, wo 
die Gebirge weder eine ſehr bedeutende Maſſe, noch ausge⸗ 
dehnte Hochebenen haben, findet der Menſch wenig Anlaß, 
aus den Ebenen wegzuziehen und ſich in gemäßigteren Ge: 
birgsſtrichen niederzulaſſen. 


Abſolute Höhe des Kloſters 803 m. 


— er A 


N — 


Siebentes Kapitel. 
Das Kloſter Caripe. — Die Höhle des Guacharo. — Nachtvögel. 


Eine Allee von Perſeabäumen führte uns zum Hoſpiz 
der aragoneſiſchen Kapuziner. Bei einem Kreuze aus Braſil⸗ 
holz mitten auf einem großen Platze machten wir Halt. Das 
Kreuz iſt von Bänken umgeben, wo die kranken und ſchwachen 
Mönche ihren Roſenkranz beten. Das Kloſter lehnt ſich an 
eine ungeheure, ſenkrechte, dicht bewachſene Felswand. Das 
blendend weiße Geſtein blickt nur hin und wieder hinter dem 
Laube vor. Man kann ſich kaum eine maleriſchere Lage 
denken; ſie erinnerte mich lebhaft an die Thäler der Graf⸗ 
ſchaft Derby und an die höhlenreichen Berge von Muggen⸗ 
dorf in Franken. An die Stelle der europäiſchen Buchen und 
Ahorne treten hier die großartigeren Geſtalten der Ceiba und 
der Praga⸗ und Iraſſepalmen. Unzählige Quellen brechen 
aus den Bergwänden, die das Becken von Caripe kreisförmig 
umgeben und deren gegen Süd ſteil abfallende Hänge 320 m 
hohe Profile bilden. Dieſe Quellen kommen meiſt aus Spalten 


oder engen Schluchten hervor. Die Feuchtigkeit, die fie ver⸗ 


breiten, befördert das Wachstum der großen Bäume, und die 
Eingeborenen, welche einſame Orte lieben, legen ihre Conucos 
längs dieſer Schluchten an. Bananen und Melonenbäume 
ſtehen hier um Gebüſche von Baumfarn. Dieſes Durch⸗ 
einander von kultivierten und wilden Gewächſen gibt dieſen 
Punkten einen eigentümlichen Reiz. An den nackten Berg⸗ 
ſeiten erkennt man die Stellen, wo Quellen zu Tage kommen, 
ſchon von weitem an den dichten Maſſen von Grün, die an⸗ 
fangs am Geſtein zu hängen ſcheinen und ſich dann den 
Windungen der Bäche nach ins Thal hinunterziehen. 

Wir wurden von den Mönchen im Hoſpiz mit der größten 
Zuvorkommenheit aufgenommen. Der Pater Guardian war 
nicht zu Hauſe; aber er war von unſerem Abgange von 


— 260 — 


Cumana in Kenntnis geſetzt und hatte alles aufgeboten, um uns 
den Aufenthalt angenehm zu machen. Das Hoſpiz hat einen 
inneren Hof mit einem Kreuzgange, wie die ſpaniſchen Klöſter. 

Dieſer geſchloſſene Raum war ſehr bequem für uns, um unſere 
ee unterzubringen und zu beobachten. Wir trafen 
im Kloſter zahlreiche Geſellſchaft: junge, vor kurzem aus 
Europa angekommene Mönche ſollten eben in die Miſſionen 
verteilt werden, während alte, kränkliche Miſſionäre in der 
ſcharfen, geſunden Gebirgsluft von Caripe Geneſung ſuchten. 
Ich wohnte in der Zelle des Guardians, in der ſich eine ziemlich 
anſehnliche Bücherſammlung befand. Ich fand hier zu meiner 
Ueberraſchung neben Feijos Teatro eritico und den „Erbau— 
lichen Briefen“ auch Abbé Nollets „Traité de l'électricité“. 
Der Fortſchritt in der geiſtigen Entwickelung iſt, ſollte man 
da meinen, ſogar in den Wäldern Amerikas zu ſpüren. Der 
jüngſte Kapuziner von der letzten Miffion! hatte eine ſpaniſche 
Ueberſetzung von Chaptals Chemie mitgebracht. Er gedachte 
dieſes Werk in der Einſamkeit zu ſtudieren, in der er fortan 
für ſeine übrige Lebenszeit ſich ſelbſt überlaſſen ſein ſollte. 
Ich glaube kaum, daß bei einem jungen Mönche, der einſam 
am Ufer des Rio Tigre lebt, der Wiſſenstrieb wach und rege 
bleibt; aber ſo viel iſt ſicher und gereicht dem Geiſte des 
Jahrhunderts zur Ehre, daß wir bei unſerem Aufenthalte in 
den Klöſtern und Miſſionen Amerikas nie eine Spur von 
Unduldſamkeit wahrgenommen haben. Die Mönche in Caripe 
wußten wohl, daß ich im proteſtantiſchen Deutſchland zu Hauſe 
war. Mit den Befehlen des Madrider Hofes in der Hand, 
hatte ich keinen Grund, ihnen ein Geheimnis daraus zu 
machen; aber niemals that irgend ein Zeichen von Mißtrauen, 
irgend eine unbeſcheidene Frage, irgend ein Verſuch, eine 
Kontroverſe anzuknüpfen, dem wohlthuenden Eindrucke der 
Gaſtfreundſchaft, welche die Mönche mit ſo viel Herzlichkeit 
und Offenheit übten, auch nur den geringſten Eintrag. Wir 
werden weiterhin unterſuchen woher dieſe Duldſamkeit der 
Miſſionäre rührt und wie weit ſie geht. 


Außer den Dörfern, in denen Eingeborene unter der Obhut 
eines Geiſtlichen ſtehen, nennt man in den ſpaniſchen Kolonieen 
Miſſion auch die jungen Mönche, die miteinander aus einem 
ſpaniſchen Hafen abgehen, um in der Neuen Welt oder auf den 
Philippinen die Niederlaſſungen der Ordensgeiſtlichen zu ergänzen. 
Daher der Ausdruck: „in Cadix eine neue Miſſion holen.“ 


3 


Das Kloſter liegt an einem Orte, der in alter Zeit 
Areocuar hieß. Seine Meereshöhe iſt ungefähr dieſelbe wie 
die der Stadt Caracas oder des bewohnten Striches in den 
Blauen Bergen von Jamaika. Auch iſt die mittlere Tem: 
peratur dieſer drei Punkte, die alle unter den Tropen liegen, 
ſo ziemlich dieſelbe. In Caripe fühlt man das Bedürfnis, 
ſich nachts zuzudecken, beſonders bei Sonnenaufgang. Wir 
ſahen den hundertteiligen Thermometer um Mitternacht zwiſchen 
16 und 17 ſtehen, morgens zwiſchen 19 und 20°. Gegen 
ein Uhr nachmittags ſtand er nur auf 21 bis 22,5“. Es iſt 
dies eine Temperatur, bei der die Gewächſe der heißen Zone 
noch wohl gedeihen; gegenüber der übermäßigen Hitze auf den 
Ebenen bei Cumana könnte man ſie eine Frühlingstemperatur 
nennen. Das Waſſer, das man in poröſen Thongefäßen dem 
Luftzuge ausſetzt, kühlt ſich in Caripe während der Nacht auf 
13° ab. Ich brauche nicht zu bemerken, daß ſolches Waſſer einem 
faſt eiskalt vorkommt, wenn man in einem Tage entweder 
von der Küſte oder von den glühenden Savannen von Terezen 
ins Kloſter kommt und daher gewöhnt iſt, Flußwaſſer zu 
trinken, das meiſt 25 bis 26° warm iſt. 

Die mittlere Temperatur des Thales von Caripe ſcheint, 
nach der des Monats September zu ſchließen, 18,5“ zu ſein. 
Nach den Beobachtungen, die man in Cumana gemacht, weicht 
unter dieſer Zone die Temperatur des Septembers von der 
des ganzen Jahres kaum um einen halben Grad ab. Die 
mittlere Temperatur von Caripe iſt gleich der des Monats 
Juni zu Paris, wo übrigens die größte Hitze 10“ mehr be— 
trägt als an den heißeſten Tagen in Caripe. Da das Kloſter 
nur 780 m über dem Meere liegt, jo fällt es auf, wie raſch 
die Wärme von der Küſte an abnimmt. Wegen der dichten 
Wälder können die Sonnenſtrahlen nicht vom Boden abprallen, 
und dieſer iſt feucht und mit einem dicken Gras- und Moos— 
filz bedeckt. Bei anhaltend nebelichter Witterung iſt von 
Sonnenwirkung ganze Tage lang nichts zu ſpüren und gegen 
Einbruch der Nacht wehen friſche Winde von der Sierra del 
Guacharo ins Thal herunter. 

Die Erfahrung hat ausgewieſen, daß das gemäßigte 
Klima und die leichte Luft des Ortes dem Anbau des Kaffee— 
baumes, der bekanntlich hohe Lagen liebt, ſehr förderlich ſind. 
Der Superior der Kapuziner, ein thätiger, aufgeklärter Mann, 
hat in ſeiner Provinz dieſen neuen Kulturzweig eingeführt. 
Man baute früher Indigo in Caripe, aber die Pflanze, die 


ſtarke Hitze verlangt, lieferte hier jo wenig Farbſtoff, daß man 
es aufgab. Wir fanden im Gemeindeconuco viele Küchen— 
kräuter, Mais, Zuckerrohr und fünftauſend Kaffeeſtämme, die 
eine reiche Ernte verſprachen. Die Mönche hofften in wenigen 
Jahren ihrer dreimal ſo viel zu haben. Man ſieht auch hier 
wieder, wie die geiſtliche Hierarchie überall, wo ſie es mit den 
Anfängen der Kultur zu thun hat, in derſelben Richtung ihre 
Thätigkeit entwickelt. Wo die Klöſter es noch nicht zum Reich⸗ 
tum gebracht haben, auf dem neuen Kontinente wie in Gallien, 
in Syrien wie im nördlichen Europa, überall wirken ſie höchſt 
vorteilhaft auf die Urbarmachung des Bodens und die Ein— 
führung fremdländiſcher Gewächſe. In Caripe ſtellt ſich der 
Gemeindeconuco als ein großer, ſchöner Garten dar. Die 
Eingeborenen ſind gehalten, jeden Morgen von ſechs bis 
zehn Uhr darin zu arbeiten. Die Alkaden und Alguazile von 
indianiſchem Blute führen dabei die Aufſicht. Es ſind das 
die hohen Staatsbeamten, die allein einen Stock tragen dürfen 
und vom Superior des Kloſters angeſtellt werden. Sie legen 
auf jenes Recht ſehr großes Gewicht. Ihr pedantiſcher, 
ſchweigſamer Ernſt, ihre kalte, geheimnisvolle Miene, der 
Eifer, mit dem ſie in der Kirche und bei den Gemeinde— 
verſammlungen repräſentieren, kommt den Europäern höchſt 
luſtig vor. Wir waren an dieſe Züge im Charakter des 
Indianers noch nicht gewöhnt, fanden ſie aber ſpäter gerade 
ſo am Orinoko, in Mexiko und Peru bei Völkern von ſehr 
verſchiedenen Sitten und Sprachen. Die Alkaden kamen alle 
Tage ins Kloſter, nicht ſowohl um mit den Mönchen über 
Angelegenheiten der Miſſion zu verhandeln, als unter dem 
Vorwande, ſich nach dem Befinden der kürzlich angekommenen 
Reiſenden zu erkundigen. Da wir ihnen Branntwein gaben, 
wurden die Beſuche häufiger, als die Geiſtlichen gerne ſahen. 

Solange wir uns in Caripe und in den anderen Miſ— 
ſionen der Chaymas aufhielten, ſahen wir die Indianer überall 


milde behandeln. Im allgemeinen ſchien uns in den Miſſionen 
der aragoneſiſchen Kapuziner grundſätzlich eine Ordnung und 


eine Zucht zu herrſchen, wie ſie leider in der Neuen Welt 
ſelten zu finden ſind. Mißbräuche, die mit dem allgemeinen 
Geiſte aller klöſterlichen Anſtalten zuſammenhängen, dürfen 
dem einzelnen Orden nicht zur Laſt gelegt werden. Der 
Guardian des Kloſters verkauft den Ertrag des Gemeinde— 
conuco, und da alle Indianer darin arbeiten, ſo haben auch 
alle gleichen Teil am Gewinn. Mais, Kleidungsſtücke, Acker⸗ 


— 263 — 


geräte, und, wie man verſichert, zuweilen auch Geld werden 
unter ihnen verteilt. Dieſe Mönchsanſtalten haben, wie ich 
ſchon oben bemerkt, Aehnlichkeit mit den Gemeinden der 
Mähriſchen Brüder; ſie fördern die Entwickelung in der Bil— 
dung begriffener Menſchenvereine, und in den katholiſchen Ge— 
meinden, die man Miſſionen nennt, wird die Unabhängigkeit 
der Familien und die Selbſtändigkeit der Genoſſenſchaftsglieder 
mehr geachtet als in den proteſtantiſchen Gemeinden nach 
Zinzendorfs Regel. 

Am berühmteſten iſt das Thal von Caripe, neben der 
ausnehmenden Kühle des Klimas, durch die große Cueva 
oder Höhle des Guacharo. In einem Lande, wo man jo 
großen Hang zum Wunderbaren hat, iſt eine Höhle, aus der 
ein Strom entſpringt und in der Tauſende von Nachtvögeln 
leben, mit deren Fett man in den Miſſionen kocht, natürlich 
ein unerſchöpflicher Gegenſtand der Unterhaltung und des 
Streites. Kaum hat daher der Fremde in Cumana den Fuß 
ans Land geſetzt, ſo hört er zum Ueberdruſſe vom Augenſtein 
von Araya, vom Landmanne in Arenas, der ſein Kind ge— 
ſäugt, und von der Höhle des Guacharo, die mehrere Kilo— 
meter lang ſein ſoll. Lebhafte Teilnahme an Naturmerk— 
würdigkeiten erhält ſich überall, wo in der Geſellſchaft kein 
Leben iſt, wo in trübſeliger Eintönigkeit die alltäglichen Vor: 
era ſich ablöſen, bei denen die Neugierde keine Nahrung 
indet. 

Die Höhle, welche die Einwohner eine „Fettgrube“ nennen, 
liegt nicht im Thal von Caripe ſelbſt, ſondern etwa 13 km 
vom Kloſter gegen Weſt⸗Süd⸗Weſt. Sie mündet in einem 
Seitenthale aus, das der Sierra des Guacharo zuläuft. 
Am 18. September brachen wir nach der Sierra auf, be— 
gleitet von den indianiſchen Alkaden und den meiſten Ordens— 
männern des Kloſters. Ein ſchmaler Pfad führte zuerſt 
anderthalb Stunden lang ſüdwärts über eine lachende, ſchön 
beraſte Ebene, dann wandten wir uns weſtwärts an einem 
kleinen Fluſſe hinauf, der aus der Höhle hervorkommt. Man 
geht drei Viertelſtunden lang aufwärts bald im Waſſer, das 
nicht tief iſt, bald zwiſchen dem Fluß und einer Felswand, 
auf ſehr ſchlüpfrigem, moraſtigem Boden. Zahlreiche Erd— 
fälle, umherliegende Baumſtämme, über welche die Maultiere 
nur ſchwer hinüber kommen, die Rankengewächſe am Boden 
machen dieſes Stück des Weges ſehr ermüdend. Wir waren 
überraſcht, hier, kaum 970 m über dem Meere, eine Kreuz: 


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blüte zu finden, den Raphanus pinnatus. Man weiß, wie 
ſelten Arten dieſer Familie unter den Tropen ſind; ſie haben 
gleichſam einen nordiſchen Typus, und auf dieſen waren 
wir hier auf dem Plateau von Caripe, in ſo geringer Meeres— 
höhe, nicht gefaßt. 

Wenn man am Fuß des hohen Guacharoberges nur noch 
vierhundert Schritte von der Höhle entfernt iſt, ſieht man 
den Eingang noch nicht. Der Bach läuft durch eine Schlucht, 
die das Waſſer eingegraben, und man geht unter einem 
Felſenüberhang, ſo daß man den Himmel gar nicht ſieht. 
Der Weg ſchlängelt ſich mit dem Fluß und bei der letzten 
Biegung ſteht man auf einmal vor der ungeheuren Mündung 
der Höhle. Der Anblick hat etwas Großartiges ſelbſt für 
Augen, die mit der maleriſchen Szenerie der Hochalpen ver— 
traut ſind. Ich hatte damals die Höhlen am Pik von Derby: 
ſhire geſehen, wo man, in einem Nachen ausgeſtreckt, unter 
einem 60 em hohen Gewölbe über einen unterirdiſchen Fluß 
ſetzt. Ich hatte die ſchöne Höhle von Treſhemienſhiz in den 
Karpaten befahren, ferner die Höhlen im Harz und in Fran: 
ken, die große Grabſtätten ſind für die Gebeine von Tigern, 
Hyänen und Bären, die ſo groß waren, wie unſere Pferde. 
Die Natur gehorcht unter allen Zonen unabänderlichen Ge— 
ſetzen in der Verteilung der Gebirgsarten, in der äußeren 
Geſtaltung der Berge, ſelbſt in den gewaltſamen Verände— 
rungen, welche die äußere Rinde unſeres Planeten erlitten 
hat. Nach dieſer großen Einförmigkeit konnte ich glauben, 
die Höhle von Caripe werde im Ausſehen von dem, was ich 
derart auf meinen früheren Reiſen beobachtet, eben nicht 
ſehr abweichen; aber die Wirklichkeit übertraf meine Erwar⸗ 
tung weit. Wenn einerſeits alle Höhlen nach ihrer ganzen 
Bildung, durch den Glanz der Stalaktiten, in allem, was 
die unorganiſche Natur betrifft, auffallende Aehnlichkeit mit— 
einander haben, ſo gibt andererſeits der großartige tropiſche 
Pflanzenwuchs der Mündung eines ſolchen Erdenlochs einen 
ganz eigenen Charakter. 

Die Cueva del Guacharo öffnet ſich im ſenkrechten Profil 
eines Felſens. Der Eingang iſt nach Süd gekehrt; es iſt 
eine Wölbung 26 m breit und 23 hoch, alſo bis auf ein 
Fünfteil ſo 9500 als die Kolonnade des Louvre. Auf dem 
Fels über der Grotte ſtehen rieſenhafte Bäume. Der Mamei 
und der Genipabaum mit breiten glänzenden Blättern ſtrecken 
ihre Aeſte gerade gen Himmel, während die des Courbaril 


— 265 — 


und der Erythrina ſich ausbreiten und ein dichtes grünes 
Gewölbe bilden. Pothos mit ſaftigen Stengeln, Oxalis und 
Orchideen von ſeltſamem Bau! wachſen in den dürrſten Fels— 
ſpalten, während vom Winde geſchaukelte Rankengewächſe ſich 
vor dem Eingange der Höhle zu Gewinden verſchlingen. Wir 
ſahen in dieſen Blumengewinden eine violette Bignonie, das 
purpurfarbige Dolichos und zum erſtenmal die prachtvolle 
Solandra, deren orangegelbe Blüte eine über 10 em lange 
fleiſchige Röhre hat. Es iſt mit dem Eingange der Höhlen, 
wie mit der Anſicht der Waſſerfälle; der Hauptreiz beſteht 
in der mehr oder weniger großartigen Umgebung, die den 
Charakter der Landſchaft beſtimmt. Welcher Kontraſt zwiſchen 
der Cueva de Caripe und den Höhlen im Norden, die von 
Eichen und düſteren Lärchen beſchattet ſind! 

Aber dieſe Pflanzenpracht ſchmückt nicht allein die Außen— 
ſeite des Gewölbes, ſie dringt ſogar in den Vorhof der Höhle 
ein. Mit Erſtaunen ſahen wir, daß 6 m hohe prächtige 
Helikonien mit Piſangblättern, Pragapalmen und baumartige 
Arumarten die Ufer des Baches bis unter die Erde ſäumten. 
Die Vegetation zieht ſich in die Höhle von Caripe hinein, 
wie in die tiefen Felsſpalten in den Anden, in denen nur 
ein Dämmerlicht herrſcht, und ſie hört erſt 30 bis 40 Schritte 
vom Eingange auf. Wir maßen den Weg mittels eines 

trickes und waren gegen 140 m weit gegangen, ehe wir 
nötig hatten die Fackeln anzuzünden. Das Tageslicht dringt 
ſo weit ein, weil die Höhle nur einen Gang bildet, der 
ſich in derſelben Richtung von Südoſt nach Nordweſt hinein— 
zieht. Da wo das Licht zu verſchwinden anfängt, hört 
man das heiſere Geſchrei der Nachtvögel, die, wie die Ein— 
geborenen glauben, nur in dieſen unterirdiſchen Räumen zu 
Hauſe ſind. 

Der Guacharo hat die Größe unſerer Hühner, die Stimme 
der Ziegenmelker und Proknias, die Geſtalt der geierartigen 
Vögel mit Büſcheln ſteifer Seide um den krummen Schnabel. 
Streicht man nach Cuvier die Ordnung der Picae (Spechte), 
jo iſt dieſer merkwürdige Vogel unter die Passeres zu ſtellen, 
deren Gattungen faſt unmerklich ineinander übergehen. Ich 
habe ihn im zweiten Band meiner Observations de zoologie 
et d' anatomie comparée in einer eigenen Abhandlung unter 


1 Ein Dendrobium mit goldgelber, ſchwarzgefleckter, 8 em 
langer Blüte. 


dem Namen Steatornis (Fettvogel) beſchrieben. Er bildet 
eine neue Gattung, die ſich von Caprimulgus durch den Um— 
fang der Stimme, durch den ausnehmend ſtarken, mit einem 
doppelten Zahn verſehenen Schnabel, durch den Mangel der 
Haut zwiſchen den vorderen Zehengliedern weſentlich unter— 
ſcheidet. In der Lebensweiſe kommt er ſowohl den Ziegen— 
melkern als den Alpenkrähen! nahe. Sein Gefieder iſt dunkel 
graublau, mit kleinen ſchwarzen Streifen und Tupfen; Kopf, 
Flügel und Schwanz zeigen große weiße, herzförmige, ſchwarz 
geſäumte Flecken. Die Augen des Vogels können das Tages: 
licht nicht ertragen, ſie ſind blau und kleiner als bei den 
Ziegenmelkern. Die Flügel haben 17 bis 18 Schwungfedern 
und ihre Spannung beträgt 1,13 m. Der Guacharo verläßt 
die Höhle bei Einbruch der Nacht, beſonders bei Mondſchein. 
Es iſt ſo ziemlich der einzige körnerfreſſende Nachtvogel, den 
wir bis jetzt kennen; ſchon der Bau feiner Füße zeigt, daß er nicht 
jagt, wie unſere Eulen. Er frißt ſehr harte Samen, wie der Nuß— 
häher (Corvus cariocatactes) und der Pyrrhocorax. Letzterer 
niſtet auch in Felsſpalten und heißt der „Nachtrabe“. Die 
Indianer behaupten, der Guacharo gehe weder Inſekten aus 
der Ordnung der Lamellicornia (Käfern), noch Nachtſchmetter— 
lingen nach, von denen die Ziegenmelker ſich nähren. Man 
darf nur die Schnäbel des Guacharo und des Ziegenmelkers 
fen aue um zu ſehen, daß ihre Lebensweiſe ganz verſchieden 
ein muß. N N 

Schwer macht man ſich einen Begriff vom furchtbaren 
Lärm, den Tauſende dieſer Vögel im dunkeln Inneren der Höhle 
machen. Er läßt ſich nur mit dem Geſchrei unſerer Krähen 
vergleichen, die in den nordiſchen Tannenwäldern geſellig leben 
und auf Bäumen niſten, deren Gipfel einander berühren. 
Das gellende durchdringende Geſchrei des Guacharo hallt 
wider vom Felsgewölbe und aus der Tiefe der Höhle kommt 
es als Echo zurück. Die Indianer zeigten uns die Neſter 
der Vögel, indem ſie Fackeln an eine lange Stange banden. 
Sie ſtaken 20 bis 23 m hoch über unſeren Köpfen in trichter- 
förmigen Löchern, von denen die Decke wimmelt. Je tiefer 
man in die Höhle hineinkommt, je mehr Vögel das Licht der 
Kopalfackeln aufſcheucht, deſto ſtärker wird der Lärm. Wurde 
es ein paar Minuten ruhiger um uns her, ſo erſchallte von 
weither das Klagegeſchrei der Vögel, die in anderen Zweigen 


Corvus Pyrrhocorax. 


le 


A 


— 2 


der Höhle niſteten. Die Banden löſten einander im Schreien 
ordentlich ab. 

Jedes Jahr um Johannistag gehen die Indianer mit 
Stangen in die Cueva del Guacharo und zerſtören die meiſten 
Neſter. Man ſchlägt jedesmal mehrere tauſend Vögel tot, 
wobei die Alten, als wollten fie ihre Brut verteidigen, mit 
furchtbarem Geſchrei den Indianern um die Köpfe fliegen. 
Die Jungen, die zu Boden fallen, werden auf der Stelle 
ausgeweidet. Ihr Bauchfell iſt ſtark mit Fett durchwachſen, 
und eine Fettſchicht läuft vom Unterleib zum After und bildet 
zwiſchen den Beinen des Vogels eine Art Knopf. Daß körner⸗ 
freſſende Vögel, die dem Tageslicht nicht ausgeſetzt ſind und 
ihre Muskeln wenig brauchen, ſo fett werden, erinnert an 
die uralten Erfahrungen beim Mäſten der Gänſe und des 
Viehs. Man weiß, wie ſehr dasſelbe durch Dunkelheit und 
Ruhe befördert wird. Die europäiſchen Nachtvögel ſind mager, 
weil ſie nicht wie der Guacharo von Früchten, ſondern vom 
dürftigen Ertrag ihrer Jagd leben. Zur Zeit der „Fetternte“ 
(cosecha de la manteca), wie man es in Caripe nennt, 
bauen ſich die Indianer aus Palmblättern Hütten am Ein⸗ 
gang und im Vorhof der Höhle. Wir ſahen noch Ueberbleibſel 
derſelben. Hier läßt man das Fett der jungen, friſch getöteten 
Vogel am Feuer aus und gießt es in Thongefäße. Dieſes 
Fett iſt unter dem Namen Guacharoſchmalz oder -öl (manteca 
oder aceite) bekannt; es iſt halbflüſſig, hell und geruchlos. 
Es iſt ſo rein, daß man es länger als ein Jahr aufbewahren 
kann, ohne daß es ranzig wird. In der Kloſterküche zu Caripe 
würde kein anderes Fett gebraucht als das aus der Höhle, 
und wir haben nicht bemerkt, daß die Speiſen irgend einen 
unangenehmen Geruch oder Geſchmack davon bekämen. 

Die Menge des gewonnenen Oels ſteht mit dem Gemetzel, 
das die Indianer alle Jahre in der Höhle anrichten, in keinem 
Verhältnis. Man bekommt, ſcheint es, nicht mehr als 150 bis 
160 Flaſchen (zu 44 Kubikzoll) ganz reine Manteca; das übrige 
weniger helle wird in großen irdenen Gefäßen aufbewahrt. 
Dieſer Induſtriezweig der Eingeborenen erinnert an das Sam— 
meln des Taubenfetts! in Carolina, von dem früher mehrere 
tauſend Fäſſer gewonnen wurden. Der Gebrauch des Guacharo— 
fettes iſt in Caripe uralt und die Miſſionäre haben nur die 


»Das Pigeon-oil kommt von der Wandertaube, Columba 
migratoria. 


— 268 — 


Gewinnungsart geregelt. Die Mitglieder einer indianiſchen 
Familie Namens Morocoymas behaupten von den erſten An: 
ſiedlern im Thale abzuſtammen und als ſolche rechtmäßige 
Eigentümer der Höhle zu ſein; ſie beanſpruchen das Monopol 
des Fetts, aber infolge der Kloſterzucht ſind ihre Rechte 
gegenwärtig nur noch Ehrenrechte. Nach dem Syſtem der Miſ— 
ſionäre haben die Indianer Guacharoöl für das ewige Kirchen— 
licht zu liefern; das übrige, ſo behauptet man, wird ihnen 
abgekauft. Wir erlauben uns kein Urteil weder über die Rechts— 
anſprüche der Morocoymas, noch über den Urſprung der von 
den Mönchen den Indianern auferlegten Verpflichtung. Es 
erſchiene natürlich, daß der Ertrag der Jagd denen gehörte, 
die ſie anſtellen; aber in den Wäldern der Neuen Welt, wie 
im Schoße der europäiſchen Kultur, beſtimmt ſich das öffent— 
liche Recht danach, wie ſich das Verhältnis zwiſchen dem Starken 
und dem Schwachen, zwiſchen dem Eroberer und dem Unter— 
worfenen geſtaltet. 

Das Geſchlecht des Guacharo wäre längſt ausgerottet, 
wenn nicht mehrere Umſtände zur Erhaltung desſelben zu— 
ſammenwirkten. Aus Aberglauben wagen ſich die Indianer 
ſelten weit in die Höhle hinein. Auch ſcheint derſelbe Vogel 
in benachbarten, aber dem Menſchen unzugänglichen Höhlen zu 
niſten. Vielleicht bevölkert ſich die große Höhle immer wieder 
mit Kolonieen, welche aus jenen kleinen Erdlöchern ausziehen; 
denn die Miſſionäre verſicherten uns, bis jetzt habe die Menge 
der Vögel nicht merkbar abgenommen. Man hat junge 
Guacharos in den Hafen von Cumana gebracht; ſie lebten da 
mehrere Tage ohne zu freſſen, da die Körner, die man ihnen 
gab, ihnen nicht zuſagten. Wenn man in der Höhle den 
jungen Vögeln Kropf und Magen aufſchneidet, findet man 
mancherlei harte, trockene Samen darin, die unter dem ſelt— 
ſamen Namen „Guacharoſamen“ (semilla del Guacharo) ein 
vielberufenes Mittel gegen Wechſelfieber ſind. Die Alten 
bringen dieſe Samen den Jungen zu. Man ſammelt ſie ſorg— 
fältig und läßt ſie den Kranken in Cariaco und anderen tief 
gelegenen Fieberſtrichen zukommen. 

Wir gingen in die Höhle hinein und am Bache fort, der 
daraus entſpringt. Derſelbe iſt 9 bis 10 m breit. Man ver: 
folgt das Ufer, ſolange die Hügel aus Kalkinkruſtationen 
dies geſtatten; oft, wenn ſich der Bach zwiſchen ſehr hohen 
Stalaktitenmaſſen durchſchlängelt, muß man in das Bett ſelbſt 
hinunter, das nur 60 em tief iſt. Wir hörten zu unſerer 


— 269 — 


Ueberraſchung, dieſe unterirdiſche Waſſerader ſei die Quelle 
des Rio Caripe, der wenige Meilen davon, nach ſeiner Ver— 
einigung mit dem kleinen Rio de Santa Maria, für Pirogen 
ſchiffbar wird. Am Ufer des unterirdiſchen Baches fanden 
wir eine Menge Palmholz; es find Ueberbleibſel der Stämme, 
auf denen die Indianer zu den Vogelneſtern an der Decke 
der Höhle hinaufſteigen. Die von den Narben der alten Blatt— 
ſtiele gebildeten Ringe dienen gleichſam als Sproſſen einer 
aufrecht ſtehenden Leiter. 

Die Höhle von Caripe behält, genau gemeſſen, auf 472 m 
dieſelbe Richtung, dieſelbe Breite und die anfängliche Höhe 
von 20 bis 23 m. Ich kenne auf beiden Kontinenten keine 
zweite Höhle von ſo gleichförmiger, regelmäßiger Geſtalt. Wir 
hatten viele Mühe, die Indianer zu bewegen, daß ſie über das 
vordere Stück hinausgingen, das ſie allein jährlich zum Fett— 
ſammeln beſuchen. Es brauchte das ganze Anſehen der Patres, 
um ſie bis zu der Stelle zu bringen, wo der Boden raſch 
unter einem Winkel von 60° anſteigt und der Bach einen 
kleinen unterirdiſchen Fall bildet. Dieſe von Nachtvögeln be— 
wohnte Höhle iſt für die Indianer ein ſchauerlich geheimnis— 
voller Ort; ſie glauben, tief hinten wohnen die Seelen ihrer 
Vorfahren. Der Menſch, ſagen ſie, ſoll Scheu tragen vor 
Orten, die weder von der Sonne, Zis, noch vom Monde, 
Nuna, beſchienen find. Zu den Guacharos gehen, heißt fo 
viel, als zu den Vätern verſammelt werden, ſterben. Daher 
nahmen auch die Zauberer, Piajes, und die Giftmiſcher, 
Imorons, ihre nächtlichen Gaukeleien am Eingang der 
Höhle vor, um den oberſten der böſen Geiſter, Ivo rokiamo, 
zu beſchwören. So gleichen ſich unter allen Himmelsſtrichen 
die älteſten Mythen der Völker, vor allen ſolche, die ſich auf 
zwei die Welt regierende Kräfte, auf den Aufenthalt der Seelen 
nach dem Tod, auf den Lohn der Gerechten und die Strafe 
der Böſen beziehen. Die verſchiedenſten und darunter die 
roheſten Sprachen haben gewiſſe Bilder miteinander gemein, 
weil dieſe unmittelbar aus dem Weſen unſeres Denk- und 
Empfindungsvermögens fließen. Finſternis wird allerorten 
mit der Vorſtellung des Todes in Verbindung gebracht. Die 
Höhle von Caripe iſt der Tartarus der Griechen, und die 
Guacharos, die unter kläglichem Geſchrei über dem Waſſer 
flattern, mahnen an die ſtygiſchen Vögel. 

Da wo der Bach den unterirdiſchen Fall bildet, ſtellt ſich 
das dem Höhleneingang gegenüberliegende, grün bewachſene 


— 270 — 


Gelände ungemein maleriſch dar. Man ſieht vom Ende eines 
geraden, 467 m langen Ganges darauf hinaus. Die Stalak⸗ 
titen, die von der Decke herabhängen und in der Luft ſchweben⸗ 
den Säulen gleichen, heben ſich von einem grünen Hinter: 
grunde ab. Die Oeffnung der Höhle erſcheint um die Mitte 
des Tages auffallend enger als ſonſt, und wir ſahen ſie vor 
uns im glänzenden Lichte, das Himmel, Gewächſe und Geſtein 
zumal widerſtrahlen. Das ferne Tageslicht ſtach ſo grell ab 
von der Finſternis, die uns in dieſen unterirdiſchen Räumen 
umgab. Wir hatten unſere Gewehre faſt aufs Geratewohl ab— 
geſchoſſen, jo oft wir aus dem Geſchrei und dem Flügel: 
ſchlagen der Nachtvögel ſchließen konnten, daß irgendwo recht 
viele Neſter beiſammen ſeien. Nach mehreren fruchtloſen Ver: 
ſuchen gelang es Bonpland, zwei Guacharos zu ſchießen, die, 
vom Fackelſchein geblendet, uns nachflatterten. Damit fand 
ich Gelegenheit, den Vogel zu zeichnen, der bis dahin den 
Zoologen ganz unbekannt geweſen war. Wir erkletterten nicht 
ohne Beſchwerde die Erhöhung, über die der unterirdiſche Bach 
herunterkommt. Wir ſahen da, daß die Höhle ſich weiterhin 
bedeutend verengert, nur noch 13 m hoch iſt und nordoſtwärts 
in ihrer urſprünglichen Richtung, parallel mit dem großen 
Thale des Caripe, fortſtreicht. 

In dieſer Gegend der Höhle ſetzt der Bach eine ſchwärz— 
lichte Erde ab, die große Aehnlichkeit hat mit dem Stoffe, 
der in der Muggendorfer Höhle in Franken „Opfererde“ heißt. 
Wir konnten nicht ausfindig machen, ob dieſe feine, ſchwam— 
mige Erde durch Spalten im Geſteine, die mit dem Erd: 
reiche außerhalb in Verbindung ſtehen, hereinfällt, oder ob 
ſie durch das Regenwaſſer, das in die Höhle dringt, herein— 
geflößt wird. Es war ein Gemiſch von Kieſelerde, Thonerde 
und vegetabiliſchem Detritus. Wir gingen in dickem Kote 
bis zu einer Stelle, wo uns zu unſerer Ueberraſchung eine 
unterirdiſche Vegetation entgegentrat. Die Samen, welche die 
Vögel zum Futter für ihre Jungen in die Höhle bringen, 
keimen überall, wo ſie auf die Dammerde fallen, welche die 
Kalkinkruſtationen bedeckt. Vergeilte Stengel mit ein paar 
Blattrudimenten waren zum Teil 60 em hoch. Es war un⸗ 
möglich, Gewächſe, die ſich durch den Mangel an Licht nach 
Form, Farbe und ganzem Habitus völlig umgewandelt hatten, 
ſpezifiſch zu unterſcheiden. Dieſe Spuren von Organiſation 
im Schoße der Finſternis reizten gewaltig die Neugier der 
Eingeborenen, die ſonſt ſo ſtumpf und ſchwer anzuregen ſind. 


* 


— 271 — 


Sie betrachteten ſie mit ſtillem, nachdenklichem Ernſte, wie er 
ſich an einem Orte ziemte, der für ſie ſolche Schauer hat. 
Dieſe unterirdiſchen, bleichen, formloſen Gewächſe mochten 
ihnen wie Geſpenſter erſcheinen, die vom Erdboden hierher ge— 
bannt waren. Mich aber erinnerten ſie an eine der glück— 
lichſten Zeiten meiner frühen Jugend, an einen langen Auf— 
enthalt in den Freiberger Erzgruben, wo ich über das Vergeilen 
der Pflanzen Verſuche anſtellte, die ſehr verſchieden ausfielen, 
je nachdem die Luft rein war oder viel Waſſerſtoff und Stick— 
ſtoff enthielt. 

Mit aller ihrer Autorität konnten die Miſſionäre die 
Indianer nicht vermögen, noch weiter in die Höhle hinein— 
zugehen. Je mehr die Decke ſich ſenkte, deſto gellender wurde 
das Geſchrei der Guacharos. Wir mußten uns der Feigheit 
unſerer Führer gefangen geben und umkehren. Man ſah auch 
überall ſo ziemlich das Nämliche. Ein Biſchof von St. Thomas 
in Guyana ſcheint weiter gekommen zu ſein als wir; er hatte 
vom Eingange bis zum Punkte, wo er Halt machte, 812 m 
gemeſſen, und die Höhle lief noch weiter fort. Die Erinnerung 
an dieſen Vorfall hat ſich im Kloſter Caripe erhalten, nur 
weiß man den Zeitpunkt nicht genau. Der Biſchof hatte ſich 
mit dicken Kerzen aus weißem ſpaniſchen Wachs verſehen; 
wir hatten nur Fackeln aus Baumrinde und einheimiſchem 
Harze. Der dicke Rauch ſolcher Fackeln in engem, unter— 
irdiſchem Raume thut den Augen weh und macht das Atmen 
beſchwerlich. 

Wir gingen dem Bache nach wieder zur Höhle hinaus. 
Ehe unſere Augen vom Tageslichte geblendet wurden, ſahen 
wir vor der Höhle draußen das Waſſer durch das Laub der 
Bäume glänzen. Es war, als ſtünde weit weg ein Gemälde 
vor uns und die Oeffnung der Höhle wäre der Rahmen 
dazu. Als wir endlich heraus waren, ſetzten wir uns am 
Bache nieder und ruhten von der Anſtrengung aus. Wir 
waren froh, daß wir das heiſere Geſchrei der Vögel nicht 
mehr hörten und einen Ort hinter uns hatten, wo ſich mit 
der Dunkelheit nicht der wohlthuende Eindruck der Ruhe und 
der Stille paart. Wir konnten es kaum glauben, daß der 
Name Höhle von Caripe bis jetzt in Europa völlig unbekannt 
geweſen ſein ſollte. Schon wegen der Guacharos hätte fie 
berühmt werden ſollen; denn außer den Bergen von Caripe 
und Cumanacoa hat man dieſe Nachtvögel bis jetzt nirgends 
angetroffen. 


— 272 — 


Die Miſſionäre hatten am Eingange der Höhle ein Mahl 
zurichten laſſen. Piſang- und Vijaoblätter, die ſeidenartig 
glänzen, dienten uns nach Landesſitte als Tiſchtuch. Wir 
wurden trefflich bewirtet, ſogar mit geſchichtlichen Erinnerungen, 
die ſo ſelten ſind in Ländern, wo die Geſchlechter einander 
ablöſten, ohne eine Spur ihres Daſeins zu hinterlaſſen. 
Wohlgefällig erzählten uns unſere Wirte, die erſten Ordens⸗ 
leute, die in dieſe Berge gekommen, um das kleine Dorf 
Santa Maria zu gründen, haben einen Monat lang in der 
Höhle hier gelebt und auf einem Steine bei Fackellicht das 
heilige Meßopfer gefeiert. Die Miſſionäre hatten am ein⸗ 
ſamen Orte Schutz gefunden vor der Verfolgung eines Häupt⸗ 
lings der Tuapocan, der am Ufer des Rio Caripe ſein Lager 
aufgeſchlagen. 

So viel wir uns auch bei den Einwohnern von Caripe, 
Cumanacoa und Cariaco erkundigten, wir hörten nie, daß 
man in der Höhle des Guacharo je Knochen von Fleiſch— 
freſſern oder Knochenbreccien mit Pflanzenfreſſern gefunden 
hätte, wie ſie in den Höhlen Deutſchlands und Ungarns oder 
in den Spalten des Kalkſteines bei Gibraltar vorkommen. 
Die foſſilen Knochen der Megatherien, Elefanten und Maſto— 
donten, welche Reiſende aus Südamerika mitgebracht, gehören 
ſämtlich dem aufgeſchwemmten Lande in den Thälern und auf 
hohen Plateaus an. Mit Ausnahme des Megalonyr,! eines 
Faultieres von der Größe eines Ochſen, das Jefferſon be: 
ſchrieben, kenne ich bis jetzt auch nicht einen Fall, daß in 
einer Höhle der Neuen Welt ein Tierſkelett gefunden worden 
wäre. Daß dieſe zoologiſche Erſcheinung hier ſo ausnehmend 
ſelten iſt, erſcheint weniger auffallend, wenn man bedenkt, 
daß es in Frankreich, England und Italien auch eine Menge 
Höhlen gibt, in denen man nie eine Spur von foſſilen Knochen 
entdeckt hat. 8 

Die intereſſanteſte Beobachtung, welche der Phyſiker in 
den Höhlen anſtellen kann, iſt die genaue Beſtimmung ihrer 
Temperatur. Die Höhle von Caripe liegt ungefähr unter 
10° 10“ der Breite, alſo mitten im heißen Erdgürtel und 
986 m über dem Spiegel des Waſſers im Meerbuſen von 
Cariaco. Wir fanden im September die Temperatur der Luft 


ı Der Megalonyx wurde in den Höhlen von Green-Briar in 
Virginien gefunden, 6750 km vom Megatherium, dem er ſehr nahe 
ſteht und das ſo groß war wie ein Nashorn. 


— 273 — 


im Inneren durchaus zwiſchen 18,4 und 18,9“ der hundert: 
teiligen Skala. Die äußere Luft hatte 16,2. Beim Ein: 
gange der Höhle zeigte der Thermometer an der Luft 17,6“, 
aber im Waſſer des unterirdiſchen Baches bis hinten in der 
Höhle 16,8“. Dieſe Beobachtungen ſind von großer Be— 
deutung, wenn man ins Auge faßt, wie ſich zwiſchen Waſſer, 
Luft und Boden die Wärme ins Gleichgewicht zu ſetzen ſtrebt. 
Ehe ich Europa verließ, beklagten ſich die Phyſiker noch, daß 
man ſo wenig Anhaltspunkte habe, um zu beſtimmen, was 
man ein wenig hochtrabend die Temperatur des Erd— 
inneren heißt, und erſt in neuerer Zeit hat man mit einigem 
Erfolge an der Löſung dieſes großen Problemes der unter— 
irdiſchen Meteorologie gearbeitet. Nur die Steinſchichten, 
welche die Rinde unſeres Planeten bilden, ſind der unmittel— 
baren Forſchung zugänglich, und man weiß jetzt, daß die 
mittlere Temperatur dieſer Schichten ſich nicht nur nach der 
Breite und der Meereshöhe verändert, ſondern daß ſie auch 
je nach der Lage des Ortes im Verlaufe des Jahres regel— 
mäßige Schwingungen um die mittlere Temperatur der be— 
nachbarten Luft beſchreibt. Die Zeit iſt ſchon fern, wo man 
ſich wunderte, wenn man in anderen Himmelsſtrichen in Höhlen 
und Brunnen eine andere Temperatur beobachtete als in den 
Kellern der Pariſer Sternwarte. Dasſelbe Inſtrument, das 
in dieſen Kellern 12° zeigt, ſteigt in unterirdiſchen Räumen 
auf Madeira bei Funchal auf 16,2, im St. Joſephsbrunnen 
in Kairo auf 21,2“, in den Grotten der-Inſel Cuba auf 22 
bis 23. Dieſe Zunahme iſt ungefähr proportional der Zu: 
nahme der mittleren Lufttemperaturen vom 48. Grad der 
Breite bis zum Wendekreis. 

Wir haben eben geſehen, daß in der Höhle des Guacharo 
das Waſſer des Baches gegen 2“ kühler iſt als die umgebende 
Luft im unterirdiſchen Raume. Das Waſſer, ob es nun durch 
das Geſtein ſickert oder über ein ſteiniges Bette fließt, nimmt 
unzweifelhaft die Temperatur des Geſteines oder des Bettes 
an. Die Luft in der Höhle dagegen ſteht nicht ſtill, ſie 
kommuniziert mit der Atmoſphäre draußen. Und wenn nun 
auch in der heißen Zone die Schwankungen in der äuße— 
ren Temperatur ſehr unbedeutend ſind, ſo bilden ſich den— 
noch Strömungen, durch welche die Luftwärme im Inneren 
periodiſche Veränderungen erleidet. Demnach könnte man 
die Temperatur des Waſſers, alſo 16,8“, als die Boden— 
temperatur in dieſen Bergen betrachten, wenn man ſicher wäre, 

A. v. Hum boldt, Reiſe. I. 18 


— 7 


daß das Waſſer nicht raſch von benachbarten höheren Bergen 
herabkommt. 

Aus dieſen Betrachtungen folgt, daß, wenn man auch 
keine ganz genauen Reſultate erhält, ſich doch in jeder Zone 
Grenzzahlen auffinden laſſen. In Caripe, unter den Tropen, 
iſt in 975 m Meereshöhe die mittlere Temperatur der Erde 
nicht unter 16,8“; dies geht aus der Meſſung der Temperatur 
des unterirdiſchen Waſſers hervor. So läßt ſich nun aber 
auch beweiſen, daß dieſe Temperatur des Bodens nicht höher 
ſein kann als 19“, weil die Luft in der Höhle im September 
18,7“ zeigt. Da die mittlere Luftwärme im heißeſten Monat 
19,5 nicht überſteigt, jo würde man ſehr wahrſcheinlich zu 
keiner Zeit des Jahres den Thermometer in der Luft der 
Höhle über 19“ ſteigen ſehen. Dieſe Ergebniſſe, wie jo 
manche andere, die wir in dieſer Reiſebeſchreibung mitteilen, 
mögen für ſich betrachtet von geringem Belang ſcheinen; ver— 
gleicht man ſie aber mit den kürzlich von Leopold von Buch 
und Wahlenberg unter dem Polarzirkel angeſtellten Beob— 
achtungen, ſo verbreiten ſie Licht über den Haushalt der Natur 
im großen und über den beſtändigen Wärmeaustauſch zwiſchen 
Luft und Boden zu Herſtellung des Gleichgewichtes. Es iſt 
kein Zweifel mehr, daß in Lappland die feſte Erdrinde eine 
um 3 bis 4° höhere, mittlere Temperatur hat als die Luft. 
Bringt die Kälte, welche in den Tiefen des tropiſchen Meeres 
infolge der Polarſtröme fortwährend herrſcht, im heißen Erd— 
ſtriche eine merkbare Verminderung der Temperatur des Bodens 
hervor? Iſt dieſe Temperatur dort niedriger als die der 
Luft? Das wollen wir in der Folge unterſuchen, wenn wir 
in den hohen Regionen der Kordilleren mehr Beobachtungen 
zuſammengebracht haben werden. 


Adıtes Kapitel. 


Abreiſe von Caripe. — Berg und Wald Santa Maria. — Die 
Miſſion Catuaro. — Hafen von Cariaco. 


Raſch verfloſſen uns die Tage, die wir im Kapuziner— 
kloſter in den Bergen von Caripe zubrachten, und doch war 
unſer Leben ſo einfach als einförmig. Von Sonnenaufgang 
bis Einbruch der Nacht ſtreiften wir durch die benachbarten 
Wälder und Berge, um Pflanzen zu ſammeln, deren wir nie 
genug beiſammen haben konnten. Konnten wir des ſtarken 
Regens wegen nicht weit hinaus, ſo beſuchten wir die Hütten 
der Indianer, den Gemeindeconuco oder die Verſammlungen, 
in denen die Alkaden jeden Abend die Arbeiten für den fol— 
genden Tag austeilen. Wir kehrten erſt ins Kloſter zurück, 
wenn uns die Glocke ins Refektorium an den Tiſch der Miſ— 
ſionäre rief. Zuweilen gingen wir mit ihnen frühmorgens 
in die Kirche, um der „Doctrina“ beizuwohnen, das heißt 
dem Religionsunterricht der Eingeborenen. Es ift ein zum 
wenigſten ſehr gewagtes Unternehmen, mit Neubekehrten über 
Dogmen zu verhandeln, zumal wenn ſie des Spaniſchen nur 
in geringem Grade mächtig ſind. Andererſeits verſtehen gegen— 
wärtig die Ordensleute von der Sprache der Chaymas ſo gut 
wie nichts, und die Aehnlichkeit gewiſſer Laute verwirrt den 
armen Indianern die Köpfe ſo ſehr, daß ſie ſich die wunder— 
lichſten Vorſtellungen machen. Ich gebe nur ein Beiſpiel. 
Wir ſahen eines Tages, wie ſich der Miſſionär große Mühe 
gab, darzuthun, daß infierno, die Hölle, und invierno, der 
Winter, nicht dasſelbe Ding ſeien, ſondern ſo verſchieden wie 
Hitze und Froſt. Die Chaymas kennen keinen anderen Winter 
als die Regenzeit, und unter der „Hölle der Weißen“ dachten 
ſie ſich einen Ort, wo die Böſen furchtbaren Regengüſſen aus— 
geſetzt ſeien. Der Miſſionär verlor die Geduld, aber es half 
alles nichts; der erſte Eindruck, den zwei ahnliche Konſonanten 


— 276 — 


hervorgebracht, war nicht mehr zu verwiſchen; im Kopfe der 
Neophyten waren die Vorſtellungen Regen und Hölle, invierno 
und infierno, nicht mehr auseinander zu bringen. 

Nachdem wir faſt den ganzen Tag im Freien zugebracht, 
ſchrieben wir abends im Kloſter unſere Beobachtungen und Be— 
merkungen nieder, trockneten unſere Pflanzen und zeichneten 
die, welche nach unſerer Anſicht neue Gattungen bildeten. 
Die Mönche ließen uns volle Freiheit und wir denken mit 
Vergnügen an einen Aufenthalt zurück, der ſo angenehm als 
für unſer Unternehmen förderlich war. Leider war der 
bedeckte Himmel in einem Thal, wo die Wälder ungeheure 
Waſſermaſſen an die Luft abgeben, aſtronomiſchen Beobach— 
tungen nicht günſtig. Ich blieb nachts oft lange auf, um 
den Augenblick zu benutzen, wo ſich ein Stern vor ſeinem 
Durchgang durch den Meridian zwiſchen den Wolken zeigen 
würde. Oft zitterte ich vor Froſt, obgleich der Thermometer 
nie unter 16° fiel. Es iſt dies in unſerem Klima die Tages— 
temperatur gegen Ende Septembers. Die Inſtrumente blieben 
mehrere Stunden im Kloſterhofe aufgeſtellt, und faſt immer 
harrte ich vergebens. Ein paar gute Beobachtungen Foma— 
haults und Denebs im Schwan ergaben für Caripe 1010) 
14“ Breite, wonach es auf der Karte von Caulin um 18‘, 
auf der von Arrowſmith um 14“ unrichtig eingezeichnet iſt. 

Der Verdruß, daß der bedeckte Himmel uns die Sterne 
entzog, war der einzige, den wir im Thale von Caripe erlebt. 
Wildheit und Friedlichkeit, Schwermut und Lieblichkeit, beides 
zuſammen iſt der Charakter der Landſchaft. Inmitten einer ſo 
gewaltigen Natur herrſcht in unſerem Inneren nur Friede und 
Ruhe. Ja noch mehr, in der Einſamkeit dieſer Berge wundert 
man ſich weniger über die neuen Eindrücke, die man bei jedem 
Schritte erhält, als darüber, daß die verſchiedenſten Klimate 
jo viele Züge miteinander gemein haben. Auf den Hügeln, 
an die das Kloſter ſich lehnt, ſtehen Palmen und Baumfarne; 
abends, wenn der Himmel auf Regen deutet, ſchallt das ein— 
tönige Geheul der roten Brüllaffen durch die Luft, das dem 
fernen Brauſen des Windes im Walde gleicht. Aber trotz 
dieſer unbekannten Töne, dieſer fremdartigen Geſtalten der 
Gewächſe, alle dieſer Wunder einer Neuen Welt, läßt doch die 
Natur den Menſchen allerorten eine Stimme hören, die in 
vertrauten Lauten zu ihm ſpricht. Der Raſen am Boden, 
das alte Moos und das Farnkraut auf den Baumwurzeln, 
der Bach, der über die geneigten Kalkſteinſchichten niederſtürzt, 


a 


das harmonische Farbenſpiel von Waſſer, Grün und Himmel, 
alles ruft dem Reiſenden wohlbekannte Empfindungen zurück. 

Die Naturſchönheiten dieſer Berge nahmen uns völlig 
in Anſpruch, und ſo wurden wir erſt am Ende gewahr, daß 
wir den guten gaſtfreundlichen Mönchen zur Laſt fielen. Ihr 
Vorrat von Wein und Weizenbrote war nur gering, und wenn 
auch der eine wie das andere dortzulande bei Tiſche nur 
als Luxusartikel gelten, ſo machte es uns doch ſehr verlegen, 
daß unſere Wirte ſie ſich ſelbſt verſagten. Bereits war unſere 
Brotration auf ein Vierteil herabgekommen. und doch nötigte 
uns der furchtbare Regen, unſere Abreiſe noch einige Tage 
zu verſchieben. Wie unendlich lang kam uns dieſer Aufſchub 
vor! Wie bange war uns vor der Glocke, die uns ins Re— 
fektorium rief! Das Zartgefühl der Mönche ließ uns recht 
lebhaft empfinden, wie ganz anders wir hier daran waren 
als die Reiſenden, die darüber zu klagen haben, daß man 
ihnen in den koptiſchen Klöſtern Oberägyptens ihren Mund— 
vorrat entwendet. 

Endlich am 22. September brachen wir auf mit Maul— 
tieren, die unſere Inſtrumente und Pflanzen trugen. Wir 
mußten den nordöſtlichen Abhang der Kalkalpen von Neu— 
Andaluſien, die wir als die große Kette des Brigantin und 
Cocollar bezeichnet, hinunter. Die mittlere Höhe dieſer Kette 
beträgt nicht leicht über 1170 bis 1360 m, und ſie läßt ſich 
in dieſer wie in geologiſcher Hinſicht mit dem Jura vergleichen. 
Obgleich die Berge von Cumana nicht ſehr hoch ſind, ſo iſt 
der Weg hinunter gegen Cariaco zu doch ſehr beſchwerlich, ja 
ſogar gefährlich. Beſonders berüchtigt iſt in dieſer Beziehung 
der Cerro de Santa Maria, an dem die Miſſionäre hinauf 
müſſen, wenn ſie ſich von Cumana in ihr Kloſter Caripe be— 
geben. Oft, wenn wir dieſe Berge, die Anden von Peru, 
die Pyrenäen und die Alpen, die wir nacheinander beſucht, 
verglichen, wurden wir inne, daß die Berggipfel von der 
geringſten Meereshöhe nicht ſelten die unzugänglichſten ſind. 

Als das Thal von Caripe hinter uns lag, kamen wir 
zuerſt über eine Hügelkette, die nordoſtwärts vom Kloſter liegt. 
Der Weg führte immer bergan über eine weite Savanne auf 
die Hochebene Guardia de San Auguſtin. Hier hielten 
wir an, um auf den Indianer zu warten, der den Barometer 
trug; wir befanden uns in 1069 m abſoluter Höhe, etwas 
höher als der Hintergrund der Höhle des Guacharo. Die Sa— 
vannen oder natürlichen Wieſen, die den Kloſterkühen eine 


treffliche Weide bieten, find völlig ohne Baum und Buſch— 
werk. Es iſt dies das eigentliche Bereich der Monokotyledo— 
nen, denn aus dem Graſe erhebt ſich nur da und dort eine 
Agave (Maguey), deren Blütenſchaft über 8,5 m hoch wird. 
Auf der Hochebene von Guardia ſahen wir uns wie auf einen 
alten, vom langen Aufenthalt des Waſſers wagerecht geebneten 
Seeboden verſetzt. Man meint noch die Krümmungen des 
alten Ufers zu erkennen, die vorſpringenden Landzungen, die 
ſteilen Klippen, welche Eilande gebildet. Auf dieſen früheren 
Zuſtand ſcheint ſelbſt die Verteilung der Gewächſe hinzu— 
deuten. Der Boden des Beckens iſt eine Savanne, während 
die Ränder mit hochſtämmigen Bäumen bewachſen ſind. Es 
iſt wahrſcheinlich das höchſt gelegene Thal in den Provinzen 
Cumana und Venezuela. Man kann bedauern, daß ein Land— 
ſtrich, wo man eines gemäßigten Klimas genießt, und der ſich 
ohne Zweifel zum Getreidebau eignete, völlig unbewohnt iſt. 

Von dieſer Ebene geht es fortwährend abwärts bis zum 
indianiſchen Dorfe Santa Cruz. Man kommt zuerſt über einen 
jähen glatten Abhang, den die Miſſionäre ſeltſamerweiſe das 
Fegefeuer nennen. Er beſteht aus verwittertem, mit Thon 
bedecktem Schieferſandſtein und die Böſchung ſcheint furcht— 
bar ſteil; denn infolge einer ſehr gewöhnlichen optiſchen 
Täuſchung ſcheint der Weg, wenn man oben auf der Anhöhe 
hinunterſieht, unter einem Winkel von mehr als 60° geneigt. 
Beim Hinabſteigen nähern die Maultiere die Hinterbeine den 
Vorderbeinen, ſenken das Kreuz und rutſchen aufs Geratewohl 
hinab. Der Reiter hat nichts zu befahren, wenn er nur den 
Zügel fahren läßt und dem Tiere keinerlei Zwang anthut. 
An dieſem Punkte ſieht man zur Linken die große Pyramide 
des Guacharo. Dieſer Kalkſteinkegel nimmt ſich ſehr maleriſch 
aus, man verliert ihn aber bald wieder aus dem Geſicht, wenn 
man den dicken Wald betritt, der unter dem Namen Mon— 
tana de Santa Maria bekannt iſt. Es geht nun ſieben 
Stunden lang in einem fort abwärts, und kaum kann man 
ſich einen entſetzlicheren Weg denken; es iſt ein eigentlicher 
„chemin des echelles“, eine Art Schlucht, in der während 
der Regenzeit die wilden Waſſer von Fels zu Fels abwärts 
ſtürzen. Die Stufen find 0,6 bis Im hoch, und die armen 
Laſttiere meſſen erſt den Raum ab, der erforderlich iſt, um 
die Ladung zwiſchen den Baumſtämmen durchzubringen, und 


Agave americana. 


— 279 — 


ſpringen dann von einem Felsblock auf den anderen. Aus 
Beſorgnis, einen Fehltritt zu thun, bleiben ſie eine Weile 
ſtehen, als wollten ſie die Stelle unterſuchen, und ſchieben 
die vier Beine zuſammen wie die wilden Ziegen. Verfehlt 
das Tier den nächſten Steinblock, ſo ſinkt es bis zum halben 
Leibe in den weichen ockerhaltigen Thon, der die Zwiſchenräume 
der Steine ausfüllt. Wo dieſe fehlen, finden Menſchen- und 
Tierbeine Halt an ungeheuren Baumwurzeln. Dieſelben ſind 
oft 53 em dick und gehen nicht ſelten hoch über dem Boden 
vom Stamme ab. Die Kreolen vertrauen der Gewandtheit 
und dem glücklichen Inſtinkt der Maultiere ſo ſehr, daß ſie 
auf dem langen, gefährlichen Wege abwärts im Sattel bleiben. 
Wir ſtiegen lieber ab, da wir Anſtrengung weniger ſcheuten 
als jene, und gewöhnt waren, langſam vorwärts zu kommen, 
weil wir immer Pflanzen ſammelten und die Gebirgsarten 
unterſuchten. Da unſer Chronometer ſo ſchonend behandelt 
werden mußte, blieb uns nicht einmal eine Wahl. 

Der Wald, der den ſteilen Abhang des Berges von 
Santa Maria bedeckt, iſt einer der dichteſten, die ich je ge— 
ſehen. Die Bäume ſind wirklich ungeheuer hoch und dick. 
Unter ihrem dichten dunkelgrünen Laube herrſcht beſtändig ein 
Dämmerlicht, ein Dunkel, weit tiefer als in unſeren Tannen:, 
Eichen- und Buchenwäldern. Es iſt als könnte die Luft trotz 
der hohen Temperatur nicht all das Waſſer aufnehmen, das 
der Boden, das Laub der Bäume, ihre mit einem uralten 
Filz von Orchideen, Peperomien und anderen Saftpflanzen 
bedeckten Stämme ausdünſten. Zu den aromatiſchen Ge— 
rüchen, welche Blüten, Früchte, ſogar das Holz verbreiten, 
kommt ein anderer, wie man ihn bei uns im Herbſt bei 
nebligem Wetter ſpürt. Wie in den Wäldern am Orinoko 
ſieht man auch hier, wenn man die Baumwipfel ins Auge 
faßt, häufig Dunſtſtreifen an den Stellen, wo ein paar 
Sonnenſtrahlen durch die dicke Luft dringen. Unter den 
majeſtätiſchen Bäumen, die 40 bis 42 m hoch werden, machten 
uns die Führer auf den Curucay von Terecen aufmerkſam, 
der ein weißliches, flüſſiges, ſtarkriechendes Harz gibt. Die 
indianiſchen Völkerſchaften der Cumanagotas und Tagires 
räucherten einſt damit vor ihren Götzen. Die jungen Zweige 
haben einen angenehmen, aber etwas zuſammenziehenden Ge— 
ſchmack. Nach dem Curucay und ungeheuren, über 3 bis 
3,25 m dicken Hymenäaſtämmen nahmen unſere Aufmerkſam— 
keit am meiſten in Anſpruch: das Drachenblut (Croton san— 


— 280 — 


guifluum), deſſen purpurbrauner Saft an der weißen Rinde 
herabfließt; der Farn Calahuala, der nicht derſelbe iſt wie 
der in Peru, aber faſt ebenſo heilkräftig, und die Iraſſe⸗, 
Macanilla-, Corozo- und Pragapalmen. Letztere gibt einen 
ſehr ſchmackhaften „Palmkohl“, den wir im Kloſter Caripe 
zuweilen gegeſſen. Von dieſen Palmen mit gefiederten, ſtach— 
ligen Blättern ſtachen die Baumfarne äußerſt angenehm ab. 
Einer derſelben, Cyathea speciosa, wird über 11,5 m hoch, 
eine ungeheure Größe für ein Gewächs aus dieſer Familie. 
Wir fanden hier und im Thale von Caripe fünf neue Arten 
Baumfarne; zu Linnés Zeit kannten die Botaniker ihrer nicht 
vier auf beiden Kontinenten. 

Man bemerkt, daß die Baumfarne im allgemeinen weit 
ſeltener ſind als die Palmen. Die Natur hat ihnen ge— 
mäßigte, feuchte, ſchattige Standorte angewieſen. Sie ſcheuen 
den unmittelbaren Sonnenſtrahl, und während der Pumos, 
die Corypha der Steppen und andere amerikaniſche Palmen— 
arten die kahlen, glühend heißen Ebenen aufſuchen, bleiben 
die Farne mit Baumſtämmen, die von weitem wie Palmen 
ausſehen, dem ganzen Weſen kryptogamer Gewächſe treu. 
Sie lieben verſteckte Plätze, das Dämmerlicht, eine feuchte, 
gemäßigte, ſtockende Luft. Wohl gehen ſie hie und da bis 
zur Küſte hinab, aber dann nur im Schutze dichten Schattens. 

Dem Fuße des Berges von Santa Maria zu wurden 
die Baumfarne immer ſeltener, die Palmen häufiger. Die 
ſchönen Schmetterlinge mit großen Flügeln, die Nymphalen, 
die ungeheuer hoch fliegen, mehrten ſich; alles deutete darauf, 
daß wir nicht mehr weit von der Küſte und einem Landſtrich 
waren, wo die mittlere Tagestemperatur 28 bis 30“ der 
hundertteiligen Skale beträgt. | 

Der Himmel war bedeckt und drohte mit einem der 
Güſſe, bei denen zuweilen 2 bis 2,6 mm Regen an einem 
Tage fällt. Die Sonne beſchien hin und wieder die Baum— 
wipfel, und obgleich wir vor ihrem Strahl geſchützt waren, 
erſtickten wir beinahe vor Hitze. Schon rollte der Donner 
in der Ferne, die Wolken hingen am Gipfel des hohen 
Guacharogebirges, und das klägliche Geheul der Araguatos, 
das wir in Caripe bei Sonnenuntergang ſo oft gehört hatten, 
verkündete den nahen Ausbruch des Gewitters. Wir hatten 
hier zum erſtenmal Gelegenheit, dieſe Heulaffen in der Nähe 
zu ſehen. Sie gehören zur Gattung Aluate (Stentor, 
Geoffroy), deren verſchiedene Arten von den Zoologen lange 


** 


— 281 — 


verwechſelt worden ſind. Während die kleinen amerikaniſchen 
Sapaju, die wie Sperlinge pfeifen, ein einfaches dünnes 
Zungenbein haben, liegt die Zunge bei den großen Affen, 
den Aluaten und Marimonda, auf einer großen Knochen— 
trommel. Ihr oberer Kehlkopf hat ſechs Taſchen, in denen 
ſich die Stimme fängt, und wovon zwei, taubenneſtförmige, 
große Aehnlichkeit mit dem unteren Kehlkopf der Vögel haben. 
Der den Araguaten eigene klägliche Ton entſteht, wenn die 
Luft gewaltſam in die knöcherne Trommel einſtrömt. Ich 
habe dieſe den Anatomen nur ſehr unvollſtändig bekannten 
Organe an Ort und Stelle gezeichnet und die Beſchreibung 
nach meiner Rückkehr nach Europa bekannt gemacht.“ Bedenkt 
man, wie groß bei den Aluatos die Knochenſchachtel iſt und 
wie viele Heulaffen in den Wäldern von Cumana und Guyana 
auf einem einzigen Baume beiſammen ſitzen, ſo wundert man 
ſich nicht mehr ſo ſehr über die Stärke und den Umfang 
ihrer vereinigten Stimmen. 

Der Araguato, bei den Tamanacasindianern Aravata, 
bei den Maypures Marave genannt, gleicht einem jungen 
Bären. Er iſt vom Scheitel des kleinen, ſtark zugeſpitzten 
Kopfes bis zum Anfang des Wickelſchwanzes 1 m lang; ſein 
Pelz iſt dicht und rotbraun von Farbe; auch Bruſt und Bauch 
find ſchön behaart, nicht nackt wie beim Mono colorado oder 
Buffons Alouate roux, den wir auf dem Wege von Cartagena 
nach Santa Fe de Bogota genau beobachtet haben. Das Ge: 
ſicht des Araguato iſt blauſchwarz, die Haut desſelben fein 
und gefaltet. Der Bart iſt ziemlich lang, und trotz ſeines 
kleinen Geſichtswinkels von nur 30° hat er in Blick und 
Geſichtsausdruck ſo viel Menſchenähnliches als die Marimonda 
(Simia Belzebuth) und der Kapuziner am Orinoko (S. chiro- 
potes). Bei den Tauſenden von Araguaten, die uns in den 
Provinzen Cumana, Caracas und Guyana zu Geſicht ge— 
kommen, haben wir nie, weder an einzelnen Exemplaren noch 
an ganzen Banden, einen Wechſel im Rotbraun des Pelzes 
an Rücken und Schultern wahrgenommen. Durch die Farbe 
unterſchiedene Spielarten ſchienen mir überhaupt bei den Affen 
nicht ſo häufig zu ſein, als die Zoologen annehmen, und bei 
den geſellig lebenden Arten ſind ſie vollends ſehr ſelten. 

Der Araguato bei Caripe iſt eine neue Art der Gattung 
Stentor, die ich unter dem Namen Simia ursina bekannt 


1 Observations de zoologie. 


gemacht habe. Ich habe ihn lieber ſo benannt als nach der 
Farbe des Pelzes, und zwar deſto mehr, da die Griechen be— 
reits einen ſtark behaarten Affen unter dem Namen Arktopi— 
thekos kannten. Derſelbe unterſcheidet ſich ſowohl vom 
Uarino (Simia Guariba) als vom Alouate roux (S. Seni- 
culus). Blick, Stimme, Gang, alles an ihm iſt trübſelig. 
Ich habe ganz junge Araguaten geſehen, die in den Hütten der 
Indianer aufgezogen wurden; ſie ſpielen nie wie die kleinen 
Sagoine, und Lopez del Gomara ſchildert zu Anfang des 
16. Jahrhunderts ihr ernſtes Weſen ſehr naiv, wenn er ſagt: 
„Der Aranata de los Cumaneſes hat ein Menſchen⸗ 
geſicht, einen Ziegenbart und eine gravitätiſche Haltung 
(honrado gesto).“ Ich habe anderswo die Bemerkung ge— 
macht, daß die Affen deſto trübſeliger find, je mehr Menfchen: 
ähnlichkeit ſie haben. Ihre Munterkeit und Beweglichkeit 
nimmt ab, je mehr ſich die Geiſteskräfte bei ihnen zu ent— 
wickeln ſcheinen. a 

Wir hatten Halt gemacht, um den Heulaffen zuzuſehen, 
wie ſie zu dreißig, vierzig in einer Reihe von Baum zu Baum 
auf den verſchlungenen wagerechten Aeſten über den Weg zogen. 
Während dieſes neue Schauſpiel uns ganz in Anſpruch nahm, 
kam uns ein Trupp Indianer entgegen, die den Bergen von 
Caripe zuzogen. Sie waren völlig nackt, wie meiſtens die 
Eingeborenen hierzulande. Die ziemlich ſchwer beladenen 
Weiber ſchloſſen den Zug; die Männer, ſogar die kleinſten 
Jungen, waren alle mit Bogen und Pfeilen bewaffnet. Sie 
zogen ſtill, die Augen am Boden, ihres Weges. Wir hätten 
gern von ihnen erfahren, ob es noch weit nach der Miſſion 
Santa Cruz ſei, wo wir übernachten wollten. Wir waren 
völlig erſchöpft und der Durſt quälte uns furchtbar. Die 
Hitze wurde drückender, je näher das Gewitter kam, und wir 
hatten auf unſerem Wege keine Quelle gefunden, um den Durſt 
zu löſchen. Da die Indianer uns immer si Padre, no Padre 
zur Antwort gaben, meinten wir, ſie verſtehen ein wenig 
Spaniſch. In den Augen der Eingeborenen iſt jeder Weiße 
ein Mönch, ein Pater; denn in den Miſſionen zeichnet ſich 
der Geiſtliche mehr durch die Hautfarbe als durch die Farbe 
des Gewandes aus. Wie wir auch den Indianern mit Fragen, 
wie weit es noch ſei, zuſetzten, ſie erwiderten offenbar aufs 
Geratewohl si oder no, und wir konnten aus ihren Antworten 
nicht klug werden. Dies war uns um ſo verdrießlicher, da 
ihr Lächeln und ihr Gebärdenſpiel verrieten, daß ſie uns gern 


— 283 — 


gefällig geweſen wären, und der Wald immer dichter zu werden 
ſchien. Wir mußten uns trennen; die indianiſchen Führer, 
welche die Chaymasſprache verſtanden, waren noch weit zurück, 
da die beladenen Maultiere bei jedem Schritt in den Schluchten 
ſtürzten. 

Nach mehreren Stunden beſtändig abwärts über zerſtreute 
Felsblöcke ſahen wir uns unerwartet am Ende des Waldes 
von Santa Maria. So weit das Auge reichte, lag eine Gras— 
flur vor uns, die ſich in der Regenzeit friſch begrünt hatte. 
Links ſahen wir in ein enges Thal hinein, das ſich dem 
Guacharogebirge zu zieht und im Hintergrunde mit dichtem 
Walde bedeckt iſt. Der Blick ſtreifte über die Baumwipfel 
weg, die 260 m tief unter dem Wege ſich wie ein hingebreiteter, 
dunkelgrüner Teppich ausnahmen. Die Lichtungen im Walde 
glichen großen Trichtern, in denen wir an der zierlichen Ge— 
ſtalt und den gefiederten Blättern Praga- und Iraſſepalmen 
erkannten. Vollends maleriſch wird die Landſchaft dadurch, 
daß die Sierra del Guacharo vor einem liegt. Ihr nörd— 
licher, dem Meerbuſen von Cariaco zugekehrter Abhang iſt 
ſteil und bildet eine Felsmauer, ein faſt ſenkrechtes Profil, 
über 970 m hoch. Dieſe Wand iſt ſo ſchwach bewachſen, daß 
man die Linien der Kalkſchichten mit dem Auge verfolgen kann. 
Der Gipfel der Sierra iſt abgeplattet und nur am Oſtende 
erhebt ſich, gleich einer geneigten Pyramide, der majeſtätiſche 
Pik Guacharo. Seine Geſtalt erinnert an die Aiguilles und 
Hörner der Schweizer Alpen (Schreckhörner, Finſteraarhorn). 
Da die meiſten Berge mit ſteilem Abhange höher ſcheinen, 
als ſie wirklich ſind, ſo iſt es nicht zu verwundern, daß man 
in den Miſſionen der Meinung iſt, der Guacharo überrage 
den Turimiquiri und den Brigantin. 

Die Savanne, über die wir zum indianiſchen Dorfe Santa 
Cruz zogen, beſteht aus mehreren ſehr ebenen Plateaus, die 
wie Stockwerke übereinander liegen. Dieſe geologiſche Er— 
ſcheinung, die in allen Erdſtrichen vorkommt, ſcheint darauf 
hinzudeuten, daß hier lange Zeit Waſſerbecken übereinander 
lagen und ſich ineinander ergoſſen. Der Kalkſtein geht nicht 
mehr zu Tage aus; er iſt mit einer dicken Schicht Dammerde 
bedeckt. Wo wir ihn im Walde von Santa Maria zum letzten— 
mal ſahen, fanden wir Neſter von Eiſenerz darin, und, wenn 
wir recht geſehen haben, ein Ammonshorn; es gelang uns 
aber nicht, es loszubrechen. Es maß 18 em im Durchmeſſer. 
Dieſe Beobachtung iſt um ſo intereſſanter, als wir ſonſt in 


— 284 — 


dieſem Teile von Südamerika nirgends einen Ammoniten ge- 
ſehen haben. Die Miſſion Santa Cruz liegt mitten in der 
Ebene. Wir kamen gegen Abend daſelbſt an, halb verdurſtet, 
da wir faſt acht Stunden kein Waſſer gehabt hatten. Der 
Thermometer zeigte 26“; wir waren auch nur noch 370 m 
über dem Meere. Wir brachten die Nacht in einer der Ajupas 
zu, die man „Häuſer des Königs“ nennt, und die, wie ſchon 
oben bemerkt, den Reiſenden als Tambo oder Karawanſerai 
dienen. Wegen des Regens war an keine Sternbeobachtung 
zu denken, und wir ſetzten des anderen Tages, 23. September, 
unſeren Weg zum Meerbuſen von Cariaco hinunter fort. Jen— 
ſeits Santa Cruz fängt der dichte Wald von neuem an. Wir 
fanden daſelbſt unter Melaſtomenbüſchen einen ſchönen Farn 
mit Blättern gleich denen der Osmunda, die in der Ordnung 
der Polypodiaceen eine neue Gattung (Polybotria) bildet. 

Von der Miſſion Catuaro aus wollten wir oſtwärts über 
Santa Roſalia, Caſanay, San Joſef, Carupano, Rio Carives 
und den Berg Paria gehen, erfuhren aber zu unſerem großen 
Verdruß, daß der ſtarke Regen die Wege bereits ungangbar 
gemacht habe und wir Gefahr laufen, unſere friſch geſammelten 
Pflanzen zu verlieren. Ein reicher Kakaopflanzer ſollte uns 
von Santa Roſalia in den Hafen von Carupano begleiten. 
Wir hatten noch zu rechter Zeit gehört, daß er in Geſchäften 
nach Cumana müſſe. So beſchloſſen wir denn, uns in Cariaco 
einzuſchiffen und gerade über den Meerbuſen, ſtatt zwiſchen 
der Inſel Margarita und der Landenge Araya durch, nach 
Cumana zurückzufahren. 

Die Miſſion Catuaro liegt in ungemein wilder Um— 
gebung. Hochſtämmige Bäume ſtehen noch um die Kirche her 
und die Tiger freſſen bei Nacht den Indianern ihre Hühner 
und Schweine. Wir wohnten beim Geiſtlichen, einem Mönche 
von der Kongregation der Obſervanten, dem die Kapuziner 
die Miſſion übergeben hatten, weil es ihrem eigenen Orden 
an Leuten fehlte. Er war ein Doktor der Theologie, ein 
kleiner, magerer, faſt übertrieben lebhafter Mann; er unter: 
hielt uns beſtändig von dem Prozeß, den er mit dem Guardian 
ſeines Kloſters führte, von der Feindſchaft ſeiner Ordensbrüder, 
von der Ungerechtigkeit der Alkaden, die ihn ohne Rückſicht 
auf ſeine Standesvorrechte ins Gefängnis geworfen. Trotz 
dieſer Abenteuer war ihm leider die Liebhaberei geblieben, ſich 
mit metaphyſiſchen Fragen, wie er es nannte, zu befaſſen. Er 
wollte meine Anſicht hören über den freien Willen, über die 


— 285 — 


Mittel, die Geiſter von ihren Körperbanden frei zu machen, be— 
ſonders aber über die Tierſeelen, lauter Dinge, über die er 
die ſeltſamſten Ideen hatte. Wenn man in der Regenzeit ſich 
durch Wälder durchgearbeitet hat, iſt man zu Spekulationen 
derart wenig aufgelegt. Uebrigens war in der kleinen Miſſion 
Catuaro alles ungewöhnlich, ſogar das Pfarrhaus. Es hatte 
zwei Stockwerke und hatte dadurch zu einem hitzigen Streit 
zwiſchen den weltlichen und geiſtlichen Behörden Anlaß ge— 
geben. Dem Guardian der Kapuziner ſchien es zu vornehm 
für einen Miſſionär und er hatte die Indianer zwingen wollen, 
es niederzureißen; der Statthalter hatte kräftige Einſprache 
gethan und auch ſeinen Willen gegen die Mönche durchgeſetzt. 
Ich erwähne dergleichen an ſich unbedeutende Vorfälle nur, 
weil ſie einen Blick in die innere Verwaltung der Miſſionen 
werfen laſſen, die keineswegs immer ſo friedlich iſt, als man 
in Europa glaubt. 

Wir trafen in der Miſſion Catuaro den Corregidor des 
Diſtriktes, einen liebenswürdigen, gebildeten Mann. Er gab 
uns drei Indianer mit, die mit ihren Machetes vor uns 
her einen Weg durch den Wald bahnen ſollten. In dieſem 
wenig betretenen Lande iſt die Vegetation in der Regenzeit ſo 
üppig, daß ein Mann zu Pferde auf den ſchmalen, mit Schling— 
pflanzen und verſchlungenen Baumäſten bedeckten Fußſteigen 
faſt nicht durchkommt. Zu unſerem großen Verdruß wollte 
der Miſſionär von Catuaro uns durchaus nach Cariaco be— 
gleiten. Wir konnten es nicht ablehnen; er ließ uns jetzt mit 
ſeinen Faſeleien über die Tierſeelen und den menſchlichen freien 
Willen in Ruhe, er hatte uns aber nunmehr von einem ganz 
anderen, traurigeren Gegenſtande zu unterhalten. Den Unab— 
hängigkeitsbeſtrebungen, die im Jahre 1798 in Caracas bei— 
nahe zu einem Ausbruch geführt hätten, war eine große Auf— 
regung unter den Negern zu Coro, Maracaybo und Cariaco 
vorangegangen und gefolgt. In letzterer Stadt war ein armer 
Neger zum Tode verurteilt worden, und unſer Wirt, der Seel— 
ſorger von Catuaro, ging jetzt hin, um ihm ſeinen geiſtlichen 
Beiſtand anzubieten. Wie lang kam uns der Weg vor, auf 
dem wir uns in Verhandlungen einlaſſen mußten, „über die 
Notwendigkeit des Sklavenhandels, über die angeborene Bös— 
artigkeit der Schwarzen, über die Segnungen, welche der Raſſe 
daraus erwachſen, daß ſie als Sklaven unter Chriſten leben!“ 

Gegenüber dem „Code noir“ der meiſten anderen Völker, 
welche Beſitzungen in beiden Indien haben, tft die ſpaniſche 


— 286 — 


Geſetzgebung unſtreitig ſehr mild. Aber vereinzelt, auf kaum 
urbar gemachtem Boden leben die Neger in Verhältniſſen, daß 
die Gerechtigkeit, weit entfernt ſie im Leben kräftig ſchützen 
zu können, nicht einmal imſtande tft, die Barbareien zu be⸗ 
ſtrafen, durch die ſie ums Leben kommen. Leitet man eine 
Unterſuchung ein, ſo ſchreibt man den Tod des Sklaven ſeiner 
Kränklichkeit zu, dem heißen, naſſen Klima, den Wunden, die 
man ihm allerdings beigebracht, die aber gar nicht tief und 
durchaus nicht gefährlich geweſen. Die bürgerliche Behörde 
iſt in allem, was die Hausſklaverei angeht, machtlos, und 
wenn man rühmt, wie günſtig die Geſetze wirken, nach denen 
die Peitſche die und die Form haben muß und nur ſo viel Streiche 
auf einmal gegeben werden dürfen, ſo iſt das reine Täuſchung. 
Leute, die nicht in den Kolonieen oder doch nur auf den Antillen 
gelebt haben, ſind meiſt der Meinung, da es im Intereſſe 
des Herrn liege, daß ſeine Sklaven ihm erhalten bleiben, 
müſſen ſie deſto beſſer behandelt werden, je weniger ihrer ſeien. 
Aber in Cariaco ſelbſt, wenige Wochen bevor ich in die Provinz 
kam, tötete ein Pflanzer, der nur acht Neger hatte, ihrer ſechs 
durch unmenſchliche Hiebe. Er zerſtörte mutwillig den größten 
Teil ſeines Vermögens. Zwei der Sklaven blieben auf der 
Stelle tot, mit den vier anderen, die kräftiger ſchienen, ſchiffte 
er ſich nach dem Hafen von Cumana ein, aber ſie ſtarben 
auf der Ueberfahrt. Vor dieſer abſcheulichen That war im 
ſelben Jahre eine ähnliche unter gleich empörenden Umſtänden 
begangen worden. Solche furchtbare Unthaten blieben ſo gut 
wie unbeſtraft; der Geiſt, der die Geſetze macht, und der, der 
ſie vollzieht, haben nichts miteinander gemein. Der Statt— 
halter von Cumana war ein gerechter, menſchenfreundlicher 
Mann; aber die Rechtsformen ſind ſtreng vorgeſchrieben und 
die Gewalt des Statthalters geht nicht ſo weit, um Miß— 
bräuche abzuſtellen, die nun einmal von jedem europäiſchen 
Koloniſationsſyſtem untrennbar ſind. 

Der Weg durch den Wald von Catuaro iſt nicht viel 
anders als der vom Berge Santa Maria herab; auch ſind die 
ſchlimmſten Stellen hier ebenſo ſonderbar getauft wie dort. 
Man geht wie in einer engen, durch die Bergwaſſer aus— 
geſpülten, mit feinem, zähem Thon gefüllten Furche dahin. 
Bei den jähſten Abhängen ſenken die Maultiere das Kreuz 
und rutſchen hinunter; das nennt man nun Saca-Manteca, 
weil der Kot ſo weich iſt wie Butter. Bei der großen 
Gewandtheit der einheimiſchen Maultiere iſt dieſes Hinabgleiten 


9 


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ohne alle Gefahr. Der Weg führt über die Felsſchichten herab, 
die am Ausgehenden Stufen von verſchiedener Höhe bilden, 
und jo iſt es auch hier ein wahrer „chemin des echelles‘“. 
Weiterhin, wenn man zum Walde heraus iſt, kommt man zum 
Berge Buenaviſta. Er verdient den Namen, denn von hier 
ſieht man die Stadt Cariaco in einer weiten, mit Pflanzungen, 
Hütten und Gruppen von Kokospalmen bedeckten Ebene. Weit: 
wärts von Cariaco breitet ſich der weite Meerbuſen aus, den 
eine Felsmauer vom Ozean trennt; gegen Oſt zeigen ſich, 
gleich blauen Wolken, die hohen Gebirge von Areo und Paria. 
Es iſt eine der weiteſten, prachtvollſten Ausſichten an der Küſte 
von Neu-Andalufien. 

Wir fanden in Cariaco einen großen Teil der Einwohner 
in ihren Hängematten krank am Wechſelfieber. Dieſe Fieber 
werden im Herbſt bösartig und gehen in Ruhren über. Be— 
denkt man, wie außerordentlich fruchtbar und feucht die Ebene 
iſt, und welch ungeheure Maſſe von Pflanzenſtoff hier zerſetzt 
wird, ſo ſieht man leicht, warum die Luft hier nicht ſo geſund 
ſein kann wie über dem dürren Boden von Cumana. Nicht 
leicht finden ſich in der heißen Zone große Fruchtbarkeit des 
Bodens, häufige, lange dauernde Waſſerniederſchläge, eine 
ungemein üppige Vegetation beiſammen, ohne daß dieſe Vor: 
teile durch ein Klima aufgewogen würden, das der Geſundheit 
der Weißen mehr oder weniger gefährlich wird. Aus denſelben 
Urſachen, welche den Boden ſo fruchtbar machen und die Ent— 
wickelung der Gewächſe beſchleunigen, entwickeln ſich auch Gaſe 
aus dem Boden, die ſich mit der Luft miſchen und ſie ungeſund 
machen. Wir werden oft Gelegenheit haben, auf die Ver— 
knüpfung dieſer Erſcheinungen zurückzukommen, wenn wir den 
Kakaobau und die Ufer des Orinoko beſchreiben, wo es Flecke 
gibt, an denen ſich ſogar die Eingeborenen nur ſchwer akkli— 
matiſieren. Im Thale von Cariaco hängt übrigens die Un— 
geſundheit der Luft nicht allein von den eben erwähnten all: 
gemeinen Urſachen ab; es machen ſich dabei auch lokale Ber: 
hältniſſe geltend. Es wird nicht ohne Intereſſe ſein, den 
Landſtrich, der die Meerbuſen von Cariaco und von Paria von— 
einander trennt, näher zu betrachten. 

Vom Kalkgebirge des Brigantin und Cocollar läuft ein 
ſtarker Aſt nach Nord und hängt mit dem Urgebirge an der 
Küſte zuſammen. Dieſer Aſt heißt Sierra de Meapire; der 
Stadt Cariaco zu führt er den Namen Cerro grande de 
Cariaco. Er ſchien mir im Durchſchnitt nicht über 290 bis 


— 288 — 


390 m hoch; wo ich ihn unterſuchen konnte, beſteht er aus 
dem Kalkſtein des Uferſtriches. Mergel- und Kalkſchichten 
wechſeln mit anderen, welche Quarzkörner enthalten. Wer 
die Reliefbildung des Landes zu ſeinem beſonderen Studium 
macht, muß es auffallend finden, daß ein quergelegter Gebirgs— 
kamm unter rechtem Winkel zwei Ketten verbindet, deren eine, 
ſüdliche, aus ſekundären Gebirgsbildungen beſteht, während die 
andere, nördliche, Urgebirge iſt. Auf dem Gipfel des Cerro 
de Meapire ſieht man das Gebirge einerſeits nach dem Meer— 
buſen von Paria, andererſeits nach dem von Cariaco ſich abdachen. 
Oſtwärts und weſtwärts vom Kamme liegt ein niedriger, 
ſumpfiger Boden, der ohne Unterbrechung fortſtreicht, und 
nimmt man an, daß die beiden Meerbuſen dadurch entſtanden 
ſind, daß der Boden durch Erdbeben zerriſſen worden iſt und ſich 
geſenkt hat, ſo muß man vorausſetzen, daß der Cerro de 
Meapire dieſen gewaltſamen Erſchütterungen widerſtanden hat, 
ſo daß der Meerbuſen von Paria und der von Cariaco nicht 
zu einem verſchmelzen konnten. Wäre dieſer Felsdamm nicht 
da, ſo beſtünde wahrſcheinlich auch die Landenge nicht. Vom 
Schloſſe Araya bis zum Kap Paria würde die ganze Gebirgs— 
maſſe an der Küſte eine ſchmale, Margarita parallel laufende, 
viermal längere Inſel bilden. Dieſe Anſichten gründen ſich 
nicht nur auf unmittelbare Unterſuchung des Bodens und die 
Schlüſſe aus der Reliefbildung desſelben; ſchon ein Blick auf 
die Umriſſe der Küſten und die geognoſtiſche Karte des Landes 
muß auf dieſelben Gedanken bringen. Die Inſel Margarita 
hat, wie es ſcheint, früher mit der Küſtenkette von Araya 
durch die Halbinſel Chacopata und die Karibiſchen Inſeln 
Lobo und Coche zuſammengehangen, wie die Kette noch jetzt mit 
den Gebirgen des Cocollar und von Caripe durch den Gebirgs— 
kamm Meapire zuſammenhängt. 

Im gegenwärtigen Zuſtande der Dinge ſieht man die 
feuchten Ebenen, die oſt- und weſtwärts vom Kamme ſtreichen 
und uneigentlich die Thäler von San Bonifacio und Cariaco 
heißen, ſich fortwährend in das Meer hinaus verlängern. 
Das Meer zieht ſich zurück, und dieſe Verrückung der Küſte iſt 
beſonders bei Cumana auffallend. Wenn die Höhenverhältniſſe 
des Bodens darauf hinweiſen, daß die Meerbuſen von Cariaco 
und Paria früher einen weit größeren Umfang hatten, ſo 
läßt ſich auch nicht in Zweifel ziehen, daß gegenwärtig das 
Land ſich allmählich vergrößert. Bei Cumana wurde im Jahre 
1791 eine Batterie, die ſogenannte Boca, dicht am Meere 


aa 


— 289 — 


gebaut, im Jahre 1799 ſahen wir ſie weit im Lande liegen. 
An der Mündung des Rio Nevari, beim Morro de Nueva 
Barcelona, zieht ſich das Meer noch raſcher zurück. Dieſe lokale 
Erſcheinung rührt wahrſcheinlich von Anſchwemmungen her, 
deren Zunahmeverhältniſſe noch nicht gehörig beobachtet ſind. 

Geht man von der Sierra de Meapire, welche die Landenge 
zwiſchen den Ebenen von San Bonifacio und von Cariaco 
bildet, herab, ſo kommt man gegen Oſt an den großen See 
Putacuao, der mit dem Rio Areo in Verbindung ſteht und 

3 km breit iſt. Das Gebirgsland um dieſes Becken 
iſt nur den Eingeborenen bekannt. Hier kommen die großen 
Bog vor, welche die Chaymasindianer Guainas nennen, 
und denen ſie einen Stachel unter den Schwanze andichten. 
Geht man von der Sierra de Meapire nach Weſt hinunter, ſo 
betritt man zuerſt einen „hohlen Boden“ (tierra hueca), der 
bei dem großen Erdbeben des Jahres 1766 in zähes Erdöl 
gehüllten Asphalt auswarf; weiterhin ſieht man eine Unzahl 
warmer ſchwefelwaſſerſtoffhaltiger Quellen aus dem Boden 
brechen, und endlich kommt man zum See Campoma, deſſen 
Ausdünſtungen zum Teil die Ungeſundheit des Klimas von 
Cariaco veranlaſſen. Die Eingeborenen glauben, der Boden 
ſei deshalb hohl, weil die warmen Waſſer ſich hier aufgeſtaut 
haben, und nach dem Schall des Hufſchlags ſcheinen ſich die 
unterirdiſchen Höhlungen von Weſt nach Oſt bis Caſanay, 
5,8 bis 7,9 km weit zu erſtrecken. Ein Flüßchen, der Rio 
Azul, läuft durch dieſe Ebenen. Sie ſind zerklüftet infolge 
von Erdbeben, die hier einen beſonderen Herd haben und ſich 
ſelten bis Cumana fortpflanzen. Das Waſſer des Rio Azul 
iſt kalt und hell; er entſpringt am weſtlichen Abhange des 
Meapire, und man glaubt, er ſei deshalb ſo ſtark, weil das 
Gewäſſer des Putacuaoſees auf der anderen Seite des Ge— 
birgszuges durchſickere. Das Flüßchen und die ſchwefelwaſſer— 
ſtoffhaltigen Quellen ergießen ſich zuſammen in die Laguna 
de Campona. So heißt ein weites Sumpfland, das in der 
trockenen Jahreszeit in drei Becken zerfällt, die nordweſtlich 
von der Stadt Cariaco am Ende des Meerbuſens liegen. 
Uebelriechende Dünſte ſteigen fortwährend vom ſtehenden Sumpf— 
waſſer auf. Sie riechen nach Schwefelwaſſerſtoff und zugleich 
nach faulen Fiſchen und zerſetzten Vegetabilien. 

Die Miasmen bilden ſich im Thale von Cariaco gerade 
wie in der römiſchen Campagna; aber durch die tropiſche Hitze 
wird ihre verderbliche Kraft geſteigert. Durch die Lage der 

A. v. Humboldt, Reiſe. I. 19 


— 290 — 


Laguna von Campoma wird der Nordweſt, der ſehr oft nach 
Sonnenuntergang weht, den Einwohnern der kleinen Stadt 
Cariaco höchſt gefährlich. Sein Einfluß unterliegt deſto weniger 
einem Zweifel, da die Wechſelfieber dem Sumpfe zu, der der 
Hauptherd der faulen Miasmen iſt, immer häufiger in Nerven— 
fieber übergehen. Ganze Familien freier Neger, die an der 
Nordküſte des Meerbuſens von Cariaco kleine Pflanzungen 
beſitzen, liegen mit Eintritt der Regenzeit ſiech in ihren Hänge— 
matten. Dieſe Fieber nehmen den Charakter remittierender 
bösartiger Fieber an, wenn man ſich, erſchöpft von langer 
Arbeit und ſtarker Hautausdünſtung, dem feinen Regen aus- 
ſetzt, der gegen Abend häufig fällt. Die Farbigen, beſonders 
aber die Kreolenneger, widerſtehen den klimatiſchen Einflüſſen 
mehr als irgend ein anderer Menſchenſchlag. Man behandelt 
die Kranken mit Limonade, mit dem Aufguß von Scoparia 
dulcis, ſelten mit Cuſpare, d. h. mit der Chinarinde von 
Angoſtura. . 
Im ganzen iſt bei den Epidemieen in Cariaco die Sterb— 
lichkeit geringer, als man erwarten ſollte. Wenn das Wechſel— 
fieber mehrere Jahre hintereinander einen Menſchen befällt, 
ſo greift es den Körper ſtark an und bringt ihn herunter; 
aber dieſer Schwächezuſtand, der in ungeſunden Gegenden ſo 
häufig vorkommt, führt nicht zum Tode. Auch iſt es merk— 
würdig, daß hier, wie in der römiſchen Campagna, der Glaube 
herrſcht, die Luft ſei in dem Maße ungeſünder geworden, je 
mehr Morgen Landes man urbar gemacht. Die Miasmen, 
die dieſen Ebenen entſteigen, haben indeſſen nichts gemein mit 
jenen, die ſich bilden, wenn man einen Wald niederſchlägt 
und nun die Sonne eine dicke Schicht abgeſtorbenen Laubes 
erhitzt; bei Cariaco iſt das Land kahl und ſehr ſparſam be— 
waldet. Soll man glauben, daß friſch aufgewühlte und vom 
Regen durchfeuchtete Dammerde die Luft mehr verderbt als 
der dichte Pflanzenfilz, der einen nicht bebauten Boden be— 
deckt? Zu dieſen örtlichen Urſachen kommen andere, weniger 
zweifelhafte. Das nahe Meeresufer iſt mit Manglebäumen, 
Avicennien und anderen Baumarten mit adſtringierender Rinde 
bedeckt. Alle Tropenbewohner ſind mit den ſchädlichen Aus— 
dünſtungen dieſer Gewächſe bekannt, und man fürchtet ſie deſto 
mehr, wenn Wurzeln und Stamm nicht immer unter Waſſer 
ſtehen, ſondern abwechſelnd naß und von der Sonne erhitzt 
werden. Die Manglebäume erzeugen Miasmen, weil ſie, wie 
ich anderswo gezeigt habe, einen tieriſch-vegetabiliſchen, an 


— 291 — 


Gerbſtoff gebundenen Stoff enthalten. Man behauptet, der 
Kanal, durch den die Laguna de Campoma mit dem Meere 
zuſammenhängt, ließe ſich leicht erweitern und ſo dem ſtehen— 
den Waſſer ein Abfluß verſchaffen. Die freien Neger, die das 
Sumpfland häufig betreten, verſichern ſogar, der Durchſtich 
brauchte gar nicht tief zu ſein, da das kalte, klare Waſſer des 
Rio Azul ſich auf dem Boden des Sees befindet und man 
beim Nachgraben aus den unteren Schichten trinkbares, geruch— 
loſes Waſſer erhält. 

Die Stadt Cariaco iſt mehrere Male von den Kariben 
verheert worden. Die Bevölkerung hat raſch zugenommen, 
ſeit die Provinzialbehörden, den Verboten des Madrider Hofes 
zuwider, nicht ſelten dem Handel mit fremden Kolonieen Vor— 
ſchub geleiſtet haben. Sie hat ſich in zehn Jahren verdoppelt 
und betrug im Jahre 1800 über 6000 Seelen. Die Ein— 
wohner treiben ſehr fleißig Baumwollenbau; die Baumwolle 
iſt ſehr ſchön und es werden mehr als 10000 Zentner er— 
zeugt. Die leeren Hülſen der Baumwolle werden ſorgſam 
verbrannt; wirft man ſie in den Fluß, wo ſie faulen, ſo er— 
zeugen ſie Ausdünſtungen, die man für ſchädlich hält. Der 
Bau des Kakaobaumes hat in letzter Zeit ſehr abgenommen. 
Dieſer köſtliche Baum trägt erſt im achten bis zehnten Jahre. 
Die Frucht iſt ſchwer in Magazinen aufzubewahren, und nach 
Jahresfriſt „geht ſie an“, wenn ſie noch ſo ſorgfältig ge— 
trocknet worden iſt. Dieſer Nachteil iſt für den Koloniſten 
von großem Belang. Auf dieſen Küſten iſt je nach der Laune 
eines Miniſteriums und dem mehr oder minder kräftigen 
Widerſtande der Statthalter der Handel mit den Neutralen 
bald verboten, bald mit gewiſſen Beſchränkungen geſtattet. 
Die Nachfrage nach einer Ware und die Preiſe, die ſich nach 
der Nachfrage beſtimmen, unterliegen daher dem raſcheſten 
Wechſel. Der Koloniſt kann ſich dieſe Schwankungen nicht 
zu nutze machen, weil ſich der Kakao in den Magazinen nicht 
hält. Die alten Kakaoſtämme, die meiſt nur bis zum vierzigſten 
Jahre tragen, ſind daher nicht durch junge erſetzt worden. 
Im Jahre 1792 zählte man ihrer noch 254000 im Thale 
von Cariaco und am Ufer des Meerbuſens. Gegenwärtig 
zieht man andere Kulturzweige vor, welche gleich im erſten 
Jahre einen Ertrag liefern und deren Produkte nicht nur 
nicht ſo lange auf ſich warten laſſen, ſondern auch leichter auf— 
zubewahren ſind. Solche ſind Baumwolle und Zucker, die 
nicht der Verderbnis unterliegen wie der Kakao und ſich auf— 


— 292 — 


bewahren laſſen, ſo daß man ſie im günſtigſten Zeitpunkte 
losſchlagen kann. Die Umwandlungen, die infolge der fort— 
ſchreitenden Kultur und des Verkehres mit Fremden Sitten 
und Charakter der Küſtenbewohner erlitten, haben auch be— 
ſtimmend mitgewirkt, wenn fie jetzt dieſem und jenem Kultur: 
zweige den Vorzug geben. Jenes Maß in der ſinnlichen Be— 
gierde, jene Geduld, die lange warten kann, jene Gemütsruhe, 
welche die trübſelige Eintönigkeit des einſamen Lebens ertragen 
läßt, verſchwinden nach und nach aus dem Charakter der 
Hiſpano-Amerikaner. Sie werden unternehmender, leichtſinniger, 
beweglicher und werfen ſich mehr auf Unternehmungen, die 
einen raſchen Ertrag geben. 

Nur im Inneren der Provinz, oſtwärts von der Sierra 
de Meapire, auf dem unbebauten Boden von Carupano an 
durch das Thal San Bonifacio bis zum Meerbuſen von Paria 
entſtehen neue Kakaopflanzungen. Sie werden dort deſto ein— 
träglicher, je mehr die Luft über dem friſch urbar gemachten, 
von Wäldern umgebenen Lande ſtockt, je mehr ſie mit Waſſer 
und mephitiſchen Dünſten geſchwängert iſt. Hier leben Fa— 
milienväter, welche, treu den alten Sitten der Koloniſten, ſich 
und ihren Kindern langſam, aber ſicher Wohlſtand erarbeiten. 
Sie behelfen ſich bei ihrer mühſamen Arbeit mit einem einzigen 
Sklaven; ſie brechen mit eigener Hand den Boden um, ziehen 
die jungen Kakaobäume im Schatten der Erythrina und der 
Bananenbäume, beſchneiden den erwachſenen Baum, vertilgen 
die Maſſen von Würmern und Inſekten, welche Rinde, 
Blätter und Blüten anfallen, legen Abzugsgräben an, und 
unterziehen ſich ſieben, acht Jahre lang einem elenden Leben, 
bis der Kakaobaum anfängt, Ernten zu liefern. Dreißig— 
tauſend Stämme ſichern den Wohlſtand einer Familie auf 
anderthalb Generationen. Wenn durch die Baumwolle und 
den Kaffee der Bau des Kakao in der Provinz Caracas und 
im kleinen Thale von Cariaca beſchränkt worden iſt, ſo hat 
dagegen letzterer Zweig der Kolonialinduſtrie im Inneren der 
Provinzen Neubarcelona und Cumana zugenommen. Warum 
die Kakaopflanzungen ſich von Weſt nach Oſt mehr und mehr 
ausbreiten, iſt leicht einzuſehen. Die Provinz Caracas iſt die 
am früheſten bebaute; je länger aber ein Land urbar gemacht 
iſt, deſto baumloſer wird es in der heißen Zone, deſto dürrer, 
deſto mehr den Winden ausgeſetzt. Dieſer Wechſel in der 
äußeren Natur iſt dem Gedeihen des Kakaobaumes hinderlich, 
und deshalb gehen die Pflanzungen in der Provinz Caracas 


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ein und häufen ſich dafür weſtwärts auf unberührtem, erſt 
kürzlich urbar gemachtem Boden. Die Provinz Neuandaluſien 
allein erzeugte im Jahre 1799 18 000 bis 20000 Fanegas 
Kakao (zu 40 Piaſtern die Fanega in Friedenszeiten), wovon 
5000 nach der Inſel Trinidad geſchmuggelt wurden. Der 
Kakao von Cumana iſt ohne allen Vergleich beſſer als der von 
Guayaquil. 

Die in Cariaco herrſchenden Fieber nötigten uns zu 
unſerem Bedauern, unſeren Aufenthalt daſelbſt abzukürzen. 
Da wir noch nicht recht akklimatiſiert waren, ſo rieten uns 
ſelbſt die Koloniſten, an die wir empfohlen waren, uns auf 
den Weg zu machen. Wir lernten in der Stadt viele Leute 
kennen, die durch eine gewiſſe Leichtigkeit des Benehmens, 
durch umfaſſenderen Ideenkreis und, darf ich hinzuſetzen, durch 
entſchiedene Vorliebe für die Regierungsform der Vereinigten 
Staaten verrieten, daß ſie viel mit dem Auslande in Verkehr 
geſtanden. Hier hörten wir zum erſtenmal in dieſem Himmels— 
ſtriche die Namen Franklin und Waſhington mit Begeiſterung 
ausſprechen. Neben dem Ausdrucke dieſer Begeiſterung be— 
kamen wir Klagen zu hören über den gegenwärtigen Zuſtand 
von Neuandaluſien, Schilderungen, oft übertriebene, des natür— 
lichen Reichtumes des Landes, leidenſchaftliche, ungeduldige 
Wünſche für eine beſſere Zukunft. Dieſe Stimmung mußte 
einem Reiſenden auffallen, der unmittelbarer Zeuge der großen 
politiſchen Erſchütterungen in Europa geweſen war. Noch gab 
ſich darin nichts Feindſeliges, Gewaltſames, keine beſtimmte 
Richtung zu erkennen. Gedanken und Ausdruck hatten die 
Unſicherheit, die, bei den Völkern wie beim einzelnen, als ein 
Merkmal der halben Bildung, der voreilig ſich entwickelnden 
Kultur erſcheint. Seit die Inſel Trinidad eine engliſche 
Kolonie geworden iſt, hat das ganze öſtliche Ende der Provinz 
Cumana, zumal die Küſte von Paria und der Meerbuſen 
dieſes Namens ein ganz anderes Geſicht bekommen. Fremde 
haben ſich da niedergelaſſen und den Bau des Kaffeebaumes, 
des Baumwollenſtrauches, des tahitiſchen Zuckerrohres ein— 
geführt. In Carupano, im ſchönen Thale des Rio Caribe, 
in Guire und im neuen Flecken Punta de Pietro gegenüber 
dem Puerto d'Eſpana auf Trinidad hat die Bevölkerung ſehr 
ſtark zugenommen. Im Golfo triste iſt der Boden ſo frucht— 
bar, daß der Mais jährlich zwei Ernten und das 380. Korn 
gibt. Die Vereinzelung der Niederlafjungen hat dem Handel 
mit fremden Kolonieen Vorſchub geleiſtet, und ſeit dem Jahre 


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1797 iſt eine geiſtige Umwälzung eingetreten, die in ihren 
Folgen dem Mutterlande noch lange nicht verderblich geworden 
wäre, hätte nicht das Miniſterium fort und fort alle Intereſſen 
gekränkt, alle Wünſche mißachtet. Es gibt in den Streitig— 
keiten der Kolonieen mit dem Mutterlande, wie faſt in allen 
Volksbewegungen, einen Moment, wo die Regierungen, wenn 
ſie nicht über den Gang der menſchlichen Dinge völlig ver— 
blendet ſind, durch kluge, fürſichtige Mäßigung das Gleich— 
gewicht herſtellen und den Sturm beſchwören können. Laſſen 
ſie dieſen Zeitpunkt vorübergehen, glauben ſie durch phyſiſche 
Gewalt eine moraliſche Bewegung niederſchlagen zu können, 
ſo gehen die Ereigniſſe unaufhaltſam ihren Gang und die 
Trennung der Kolonieen erfolgt mit deſto verderblicherer Ge— 
waltſamkeit, wenn das Mutterland während des Streites ſeine 
Monopole und ſeine frühere Gewalt wieder eine Zeitlang 
hatte aufrecht erhalten können. 

Wir ſchifften uns morgens ſehr früh ein, in der Hoff: 
nung, die Ueberfahrt über den Meerbuſen von Cariaco in 
einem Tage machen zu können. Das Meer iſt hier nicht 
unruhiger als unſere großen Landſeen, wenn ſie vom Winde 
ſanft bewegt werden. Es find vom Landungsplatze nach Cu⸗ 
mana nur 22,5 km. Als wir die kleine Stadt Cariaco im 
Rücken hatten, gingen wir weſtwärts am Fluſſe Carenicuar 
hin, der ſchnurgerade wie ein künſtlicher Kanal durch Gärten 
und Baumwollenpflanzungen läuft. Der ganze, etwas ſumpfige 
Boden iſt aufs ſorgſamſte angebaut. Während unſeres Auf: 
enthaltes in Peru wurde hier auf trockeneren Stellen der 
Kaffeebau eingeführt. Wir ſahen am Fluſſe indianiſche Weiber 
ihr Zeug mit der Frucht des Parapara (Sapindus saponaria) 
waſchen. Feine Wäſche ſoll dadurch ſehr mitgenommen werden. 
Die Schale der Frucht gibt einen ſtarken Schaum und die 
Frucht iſt ſo elaſtiſch, daß ſie, wenn man ſie auf einen Stein 
wirft, drei-, viermal 2 bis 3 m hoch aufſpringt. Da ſie 
kugelicht iſt, verfertigt man Roſenkränze daraus. 

Kaum waren wir zu Schiffe, ſo hatten wir mit widrigen 
Winden zu kämpfen. Es regnete in Strömen und ein Ge⸗ 
witter brach in der Nähe aus. Scharen von Flamingos, 
Reihern und Kormoranen zogen dem Ufer zu. Nur der Al⸗ 
katras, eine große Pelikanart, fiſchte ruhig mitten im Meer: 
buſen weiter. Wir waren unſer achtzehn Paſſagiere, und auf 
der engen, mit Rohrzucker, Piſangbüſcheln und Kokosnüſſen 
überladenen Piroge (Fancha) konnten wir unſere Inſtrumente 


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und Sammlungen kaum unterbringen. Der Rand des Fahr— 
zeuges ſtand kaum über Waſſer. Der Meerbuſen iſt faſt 
überall 82 bis 91 m tief, aber am öſtlichen Ende bei Cura— 
guaca findet das Senkblei 22,5 km weit nur 5,5 bis 7,3 m. 
Hier liegt der Baxo de la Cotua, eine Sandbank, die bei der 
Ebbe als Eiland über Waſſer kommt. Die Pirogen, die 
Lebensmittel nach Cumana bringen, ſtranden manchmal daran, 
aber immer ohne Gefahr, weil die See hier niemals hoch geht 
und ſcholkt. Wir fuhren über den Strich des Meerbuſens, 
wo auf dem Boden der See heiße Quellen entſpringen. Es 
war gerade Flut und daher der Temperaturwechſel weniger 
merkbar; auch fuhr unſere Piroge zu nahe an der Südküſte 
hin. Man ſieht leicht, daß man Waſſerſchichten von ver— 
ſchiedener Temperatur antreffen muß, je nachdem die See 
mehr oder minder tief iſt, oder je nachdem die Strömungen 
und der Wind die Miſchung des warmen Quellwaſſers und 
des Waſſers des Golfes befördern. Dieſe heißen Quellen, 
die, wie behauptet wird, auf 380 bis 460 a die Temperatur 
der See erhöhen, ſind eine ſehr merkmürdige Erſcheinung. 
Geht man vom Vorgebirge Paria weſtwärts über Irapa, 
Aguas calientes, den Meerbuſen von Cariaco, den Brigantin 
und die Thäler von Aragua bis zu den Schneegebirgen von 
Merida, ſo findet man auf einer Strecke von mehr als 675 km 
eine ununterbrochene Reihe von warmen Quellen. j 

Der widrige Wind und der Regen nötigten uns, bei 
Pericantral, einem kleinen Hofe auf der Südküſte des Meer— 
buſens, zu landen. Dieſe ganze ſchön bewachſene Küſte iſt 
faſt ganz unbebaut; man zählt kaum 700 Einwohner und 
außer dem Dorfe Mariguitar ſieht man nichts als Pflanzungen 
von Kokosbäumen, die die Oelbäume des Landes ſind. Dieſe 
Palme wächſt in beiden Kontinenten in einer Zone, wo die 
mittlere Jahrestemperatur nicht unter 20 o beträgt. Sie iſt 
wie der Chamärops im Becken des Mittelmeeres eine wahre 
„Küſtenpalme“. Sie zieht Salzwaſſer dem ſüßen Waſſer vor 
und kommt im Inneren des Landes, wo die Luft nicht mit 
Salzteilchen geſchwängert iſt, lange nicht ſo gut fort als auf 
den Küſten. Wenn man in Terra Firma oder in den Miſ— 
ſionen am Orinoko Kokosnußbäume weit von der See pflanzt, 
wirft man ein ſtarkes Quantum Salz, oft einen halben 
Scheffel, in das Loch, in das die Kokosnüſſe gelegt werden. 
Unter den Kulturgewächſen haben nur noch das Zuckerrohr, 
der Bananenbaum, der Mammei und der Avoaatier, gleich 


— 296 — 


dem Kokosnußbaum, die Eigenſchaft, daß ſie mit ſüßem oder 
mit Salzwaſſer begoſſen werden können. Dieſer Umſtand be⸗ 
günſtigt ihre Verpflanzung, und das Zuckerrohr von der Küſte 
gibt zwar einen etwas ſalzigen Saft, derſelbe eignet ſich aber, 
wie man glaubt, beſſer zur Branntweindeſtillation als der 
Saft aus dem Binnenlande. 

Im übrigen Amerika wird der Kokosnußbaum meiſt nur 
um die Höfe gepflanzt, und zwar um der eßbaren Frucht 
willen; am Meerbuſen von Cariaco dagegen ſieht man eigent- 
liche Pflanzungen davon. Man ſpricht in Cumana von einer 
Hacienda de coco, wie von einer Hacienda de cana oder 
cacao. Auf fruchtbarem, feuchtem Boden fängt der Kokos⸗ 
baum im vierten Jahre an reichlich Früchte zu tragen; auf 
dürrem Lande dagegen erhält man vor dem zehnten Jahre 
keine Ernte. Der Baum dauert nicht über 80 bis 100 Jahre 
aus, und er iſt dann im Durchſchnitt 21 bis 26 m hoch. 
Dieſes raſche Wachstum iſt deſto auffallender, da andere 
Palmen, z. B. der Moriche (Mauritia flexuosa) und die 
Palma de Sombrero (Coripha tectorum), die ſehr lange 
leben, im ſechzigſten Jahr oft erſt 4,5 bis 5,8 m hoch ſind. 
In den erſten dreißig bis vierzig Jahren trägt am Meerbuſen 
von Cariaco ein Kokosbaum jeden Monat einen Büſchel mit 
10 bis 14 Früchten, von denen jedoch nicht alle reif werden. 
Man kann im Durchſchnitt jährlich auf den Baum 100 Nüſſe 
rechnen, die acht Flascos! Del geben. Der Flasco gilt zwei 
einen halben Silberreal oder 32 Sous. In der Provence 
gibt ein dreißigjähriger Oelbaum zwanzig Pfund oder ſieben 
Flascos Oel, alſo etwas weniger als der Kokosbaum. Es 
gibt im Meerbuſen von Cariaco Hacienden mit 8000 bis 9000 
Kokosbäumen; ihr maleriſcher Anblick erinnert an die herr⸗ 
lichen Dattelpflanzungen bei Elche in Murcia, wo auf 20 qkm 
über 70000 Palmſtämme bei einander ſtehen. Der Kokosbaum 
trägt nur bis zum dreißigſten bis vierzigſten Jahre reichlich, 
dann nimmt der Ertrag ab und ein hundertjähriger Stamm 
iſt zwar nicht ganz unfruchtbar, bringt aber ſehr wenig mehr 
ein. In der Stadt Cumana wird ſehr viel Kokosnußöl ge⸗ 
ſchlagen; es iſt klar, geruchlos und ein gutes Brennmaterial. 
Der Handel damit iſt ſo lebhaft als auf der Weſtküſte von 
Afrika der Handel mit Palmöl, das von Elays guineensis 
kommt. Dieſes iſt ein Speiſeöl. In Cumana ſah ich mehr 


Der Flasco zu 70 bis 80 Pariſer Kubikzoll. 


. 


— 297 — 


als einmal Pirogen ankommen, die mit 3000 Kokosnüſſen 
beladen waren. Ein Baum von gutem Ertrag gibt ein jähr⸗ 
liches Einkommen von 2½ Piaſtern (14 Franken 5 Sous), 
da aber auf den Haciendas de coco Stämme von verſchiede⸗ 
nem Alter durcheinander ſtehen, ſo wird bei Schätzungen durch 
Sachverſtändige das Kapital nur zu 4 Piaſtern angenommen. 
Wir verließen den Hof Pericantral erſt nach Sonnen⸗ 
untergang. Die Südküſte des Meerbuſens in ihrem reichen 
Pflanzenſchmuck bietet den lachendſten Anblick, die Nordküſte 
dagegen iſt felſig, nackt und dürr. Trotz des dürren Bodens 
und des ſeltenen Regens, der zuweilen 15 Monate ausbleibt, 
wachſen auf der Halbinſel Araya (wie in der Wüſte Canound 
in Indien) 15 bis 25 kg ſchwere Patillas oder Waſſer⸗ 
melonen. In der heißen Zone iſt die Luft etwa zu 10 mit 
Waſſerdunſt geſättigt und die Vegetation erhält ſich dadurch, 
daß die Blätter die wunderbare Eigenſchaft haben, das in der 
Luft aufgelöſte Waſſer einzuſaugen. Wir hatten auf der 
engen, überladenen Piroge eine recht ſchlechte Nacht und be- 
fanden uns um 3 Uhr morgens an der Mündung des Rio 
Manzanares. Wir waren ſeit mehreren Wochen an den An⸗ 
blick der Gebirge, an Gewitterhimmel und finſtere Wälder ge: 
wöhnt, und ſo fielen uns jetzt die Naturverhältniſſe von Cu⸗ 
mana, der ewig heitere Himmel, der kahle Boden, die Maſſe 
des überall zurückgeworfenen Lichtes doppelt auf. 
Bei Sonnenaufgang ſahen wir Tamurosgeier (Vultur 
aura) zu vierzigen und fünfzigen auf den Kokosnußbäumen 
ſitzen. Dieſe Vögel hocken zum Schlafen in Reihen zuſammen 
wie die Hühner, und ſie ſind ſo träge, daß ſie, lange ehe 
die Sonne untergeht, aufſitzen und erſt wieder erwachen, wenn 
ihre Scheibe bereits über dem Horizont ſteht. Es iſt, als ob 
die Bäume mit gefiederten Blättern nicht minder träge wären. 
Die Mimoſen und Tamarinden ſchließen bei heiterem Himmel 
ihre Blätter 25 bis 30 Minuten vor Sonnenuntergang, und 
ſie öffnen ſie am Morgen erſt, wenn die Scheibe bereits eben⸗ 
ſo lange am Himmel ſteht. Da ich Sonnenauf- und Unter⸗ 
gang ange regelmäßig beobachtete, um das Spiel der Luft⸗ 
ſpiegelung und der irdiſchen Refraktion zu verfolgen, ſo konnte 
ich auch die Erſcheinungen des Pflanzenſchlafes fortwährend im 
Auge behalten. Ich fand ſie gerade ſo in den Steppen, wo 
der Blick auf den Horizont durch keine Unebenheit des Bodens 
unterbrochen wird. Die ſogenannten Sinnpflanzen und andere 
Schotengewächſe mit feinen zarten Blättern empfinden, ſcheint 


— 298 — 


es, da ſie den Tag über an ein ſehr ſtarkes Licht gewöhnt 
ſind, abends die geringſte Abnahme in der Stärke der Licht⸗ 
ſtrahlen, ſo daß für dieſe Gewächſe, dort wie bei uns, die 
Nacht eintritt, bevor die Sonnenſcheibe ganz verſchwunden iſt. 
Aber wie kommt es, daß in einem Erdſtriche, wo es faſt 
keine Dämmerung gibt, die erſten Sonnenſtrahlen die Blätter 
nicht um ſo ſtärker aufregen, da durch Abweſenheit des Lichtes 
ihre Reizbarkeit geſteigert worden ſein muß? Läßt ſich viel⸗ 
leicht annehmen, daß die Feuchtigkeit, die ſich durch die Er: 
kaltung der Blätter infolge der nächtlichen Strahlung auf 
dem Parenchym niederſchlägt, die Wirkung der erſten Sonnen⸗ 
ſtrahlen hindert? In unſeren Himmelsſtrichen erwachen die 
Schotengewächſe mit reizbaren Blättern ſchon ehe die Sonne 
ſich zeigt, in der Morgendämmerung. 


— —-— 


Geſammelte Werke 


Alexander von Humboldt. 


Sechſter Band. 


Reiſe II. 


Stuttgart. 


Perlag der J. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Alexander von Humbeldts 


Rliſe in die Arquinaktial⸗Gegenden 
des neuen Kontinents. 


In deutſcher Bearbeitung 


von 


Hermann Hauff. 


Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfaſſers. 


Einzige von 


A. von Humholdt anerkannte Ausgabe in deutſcher Sprache. 


— — 


Zweiter Band. 


Stuttgart. 


Derlag der I. G. Cokka'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


E 
5 
E 


Reiſe in die Argninoktial-Öegenden. 


A. v. Humboldt, Reije. II. 1 


Ueuntes Kapitel. 
Körperbeſchaffenheit und Sitten der Chaymas. — Ihre Sprachen. 


Der Beſchreibung unſerer Reiſe nach den Miſſionen am 
Caripe wollte ich keine allgemeinen Betrachtungen über die 
Stämme der Eingeborenen, welche Neuandaluſien bewohnen, 
über ihre Sitten, ihre Sprache und ihren gemeinſamen Ur— 
ſprung einflechten. Jetzt, da wir wieder am Orte ſind, von 
dem wir ausgegangen, möchte ich alles dies, das für die 
Geſchichte des Menſchengeſchlechtes von ſo großer Bedeutung 
iſt, unter einem Geſichtspunkt zuſammenfaſſen. Je weiter 
wir von jetzt an ins Binnenland eindringen, deſto mehr wird 
uns das Intereſſe für dieſe Gegenſtände, den Erſcheinungen 
der phyſiſchen Natur gegenüber, in Anſpruch nehmen. Der 
nordöſtliche Teil des tropiſchen Amerikas, Terra Firma und 
die Ufer des Orinoko, gleichen hinſichtlich der Mannigfaltig— 
keit der Völkerſchaften, die ſie bewohnen, den Thälern des 
Kaukaſus, den Bergen des Hindu-khu, dem nördlichen Ende 
Aſiens, jenſeits der Tunguſen und Tataren, die an der Mün— 
dung des Lena hauſen. Die Barbarei, die in dieſen ver— 
ſchiedenen Landſtrichen herrſcht, iſt vielleicht nicht ſowohl der 
Ausdruck urſprünglicher völliger Kulturloſigkeit, als vielmehr 
die Folge langer Verſunkenheit. Die meiſten der Horden, 
die wir Wilde nennen, ſtammen wahrſcheinlich von Völkern, 
die einſt auf bedeutend höherer Kulturſtufe ſtanden, und wie 
ſoll man ein Stehenbleiben im Kindesalter der Menſchheit 
(wenn ein ſolches überhaupt vorkommt) vom Zuſtand ſittlichen 
Verfalles unterſcheiden, in dem Vereinzelung, die Not des 
Lebens, gezwungene Wanderungen, oder ein grauſames Klima 
jede Spur von Kultur ausgetilgt haben? Wenn alles, was 
ſich auf die urſprünglichen Zuſtände des Menſchen und auf 
die älteſte Bevölkerung eines Feſtlandes bezieht, an und für 


B 1 “ 


fih der Geſchichte angehörte, ſo würden wir uns auf die 
indiſchen Sagen berufen, auf die Anficht, die in den Geſetzen 
Manus und im Namayana jo oft ausgeſprochen wird, nach 
der die Wilden aus der bürgerlichen Geſellſchaft ausgeſtoßene, 
in die Wälder getriebene Stämme ſind. Das Wort Barbar, 
das wir von Griechen und Römern angenommen, iſt vielleicht 
nur der Name einer ſolchen verſunkenen Horde. 

Zu Anfang der Eroberung Amerikas beſtanden große 
geſellſchaftliche Vereine unter den Eingeborenen nur auf dem 
Rücken der Kordilleren und auf den Aſien gegenüber liegenden 
Küſten. Auf den mit Wald bedeckten, von Flüſſen durch: 
ſchnittenen Ebenen, auf den endloſen Savannen, die ſich oft- 
wärts ausbreiten und den Horizont begrenzen, traf man nur 
umherziehende Völkerſchaften, getrennt durch Verſchiedenheit 
der Sprache und der Sitten, zerſtreut gleich den Trümmern 
eines Schiffbruchs. Wir wollen verſuchen, ob uns in Er- 
mangelung aller anderen Denkmale die Verwandtſchaft der 
Sprachen und die Beobachtung der Körperbildung dazu dienen 
können, die verſchiedenen Stämme zu gruppieren, die Spuren 
ihrer weiten Wanderungen zu verfolgen und ein paar jener 
Familienzüge aufzufinden, durch die ſich die urſprüngliche 
Einheit unſeres Geſchlechtes verrät. 

Die Eingeborenen oder Ureinwohner bilden in den Län: 
dern, deren Gebirge wir vor kurzem durchwandert, in den 
beiden Provinzen Cumana und Nueva Barcelona, beinahe 
noch die Hälfte der ſchwachen Bevölkerung. Ihre Kopfzahl 
läßt ſich auf 60 000 ſchätzen, wovon 24000 auf Neuanda⸗ 
luſien kommen. Dieſe Zahl iſt bedeutend gegenüber der 
Stärke der Jägervölker in Nordamerika; ſie erſcheint klein, 
wenn man die Teile von Neuſpanien dagegen hält, wo ſeit 
mehr als acht Jahrhunderten der Ackerbau beſteht, z. B. die 
Intendanz Oaxaca, in der die Mixteca und Tzapoteca des 
alten mexikaniſchen Reiches liegen. Dieſe Intendanz iſt um 
ein Dritteil kleiner als die zwei Provinzen Cumana und 
Barcelona zuſammen, zählt aber über 400 000 Einwohner von 
der reinen kupferfarbigen Raſſe. Die Indianer in Cumana 
leben nicht alle in den Miſſionsdörfern; man findet ſie zer⸗ 
ſtreut in der Umgegend der Städte, auf den Küſten, wohin 
ſie des Fiſchfangs wegen ziehen, ſelbſt auf den kleinen Höfen 
in den Llanos oder Savannen. In den Miſſionen der ara⸗ 
goneſiſchen Kapuziner, die wir beſucht, leben allein 15 000 
Indianer, die faſt ſämtlich dem Chaymasſtamm angehören. 


zu 5 — 


Indeſſen find die Dörfer dort nicht fo ſtark bevölkert, wie 
in der Provinz Barcelona. Die mittlere Seelenzahl iſt nur 
500 bis 600, während man weiter nach Weſten in den 
Miſſionen der Franziskaner von Piritu indianiſche Dörfer 
mit 2000 bis 3000 Einwohnern trifft. Wenn ich die Zahl 
der Eingeborenen in den Provinzen Cumana und Barcelona 
auf 60 000 ſchätzte, jo meinte ich nur die in Terra Firma 
lebenden, nicht die Guaikeri auf der Inſel Margarita und 
die große Maſſe der Guaraunen, die auf den Inſeln im 
Delta des Orinoko ihre Unabhängigkeit behauptet haben. Dieſe 
ſchätzt man gemeiniglich auf 6000 bis 8000; dies ſcheint mir 
aber zu viel. Außer den Guaraunenfamilien, die ſich hie 
und da auf den ſumpfigen, mit Morichepalmen bewachſenen 
Landſtrichen (zwiſchen dem Caßo Manamo und dem Rio 
Guarapiche), alſo auf dem Feſtlande ſelbſt blicken laſſen, gibt 
es ſeit dreißig Jahren in Neuandaluſien keine wilden India⸗ 
ner mehr. 

Ungern brauche ich das Wort wild, weil es zwiſchen 
dem unterworfenen, in den Miſſionen lebenden, und dem 
freien oder unabhängigen Indianer einen Unterſchied in der 
Kultur vorausſetzt, dem die Erfahrung häufig widerſpricht. 
In den Wäldern Südamerikas gibt es Stämme Eingeborener, 
die unter Häuptlingen friedlich in Dörfern leben, auf ziemlich 
ausgedehntem Gebiete Piſang, Maniok und Baumwolle bauen 
und aus letzterer ihre Hängematten weben. Sie ſind um 
nichts barbariſcher als die nackten Indianer in den Miſſionen, 
die man das Kreuz hat ſchlagen lehren. Die irrige Meinung, 
als wären ſämtliche nicht unterworfene Eingeborene umher⸗ 
ziehende Jägervölker, iſt in Europa ziemlich verbreitet. In 
Terra Firma beſtand der Ackerbau lange vor Ankunft der 
Europäer; er beſteht noch jetzt zwiſchen dem Orinoko und 
dem Amazonenſtrome in den Lichtungen der Wälder, wohin nie 
ein Miſſionär den Fuß geſetzt hat. Das verdankt man aller⸗ 
dings dem Regiment der Miſſionen, daß der Eingeborene 
a gem an Grund und Boden bekommt, ſich an feſten 
Wohnſitz gewöhnt und ein ruhigeres, friedlicheres Leben lieben 
lernt. Aber der Fortſchritt in dieſer Beziehung iſt langſam, 
oft unmerklich, weil man die Indianer völlig von allem Ver⸗ 
kehr abſchneidet, und man macht ſich ganz falſche Vorſtellungen 
vom gegenwärtigen Zuſtande der Völker in Südamerika, wenn 
man einerſeits chriſtlich, unterworfen und civiliſiert, 
andererſeits heidniſch, wild und unabhängig für gleich— 


le = 


bedeutend hält. Der unterworfene Indianer iſt häufig jo 
wenig ein Chriſt als der unabhängige Götzendiener; beide 
ſind völlig vom augenblicklichen Bedürfnis in Anſpruch ge— 
nommen, und bei beiden zeigt ſich in gleichem Maße voll— 
kommene Gleichgültigkeit gegen chriſtliche Vorſtellungen und 
der geheime Hang, die Natur und ihre Kräfte göttlich zu 
verehren. Ein ſolcher Gottesdienſt gehört dem Kindesalter 
der Völker an; er kennt noch keine Götzen und keine heiligen 
Orte außer Höhlen, Schluchten und Forſten. 

Wenn die unabhängigen Indianer nördlich vom Orinoko 
und Apure, d. h. von den Schneebergen von Merida bis 
zum Vorgebirge Paria, ſeit einem Jahrhundert faſt ganz ver— 
ſchwunden ſind, ſo darf man daraus nicht ſchließen daß es 
jetzt in dieſen Ländern weniger Eingeborene gibt, als zur 
Zeit des Biſchofs von Chiapa, Bartholomäus Las Caſas. 
In meinem Werke über Mexiko habe ich dargethan, wie ſehr 
man irrt, wenn man die Ausrottung der Indianer oder auch 
nur die Abnahme ihrer Volkszahl in den ſpaniſchen Kolonieen 
als eine allgemeine Thatſache hinſtellt. Die kupferfarbige 
Raſſe iſt auf beiden Feſtländern Amerikas noch über ſechs 
Millionen ſtark, und obgleich unzählige Stämme und Sprachen 
ausgeſtorben ſind oder ſich verſchmolzen haben, ſo unterliegt 
es doch keinem Zweifel, daß zwiſchen den Wendekreiſen, in 
dem Teile der Neuen Welt, in den die Kultur erſt ſeit Chriſtoph 
Kolumbus eingedrungen iſt, die Zahl der Eingeborenen be: 
deutend zugenommen hat. Zwei karibiſche Dörfer in den 
Miſſionen von Piritu oder am Carony zählen mehr Familien 
als vier oder fünf Völkerſchaften am Orinoko. Die geſell— 
ſchaftlichen Zuſtände der unabhängig gebliebenen Kariben an 
den Quellen des Eſſequibo und ſüdlich von den Bergen von 
Pacaraima thun zur Genüge dar, wie ſehr auch bei dieſem 
ſchönen Menſchenſchlage die Bevölkerung der Miſſionen die 
Maſſe der unabhängigen und verbündeten Kariben überſteigt. 
Uebrigens verhält es ſich mit den Wilden im heißen Erd— 
ſtrich ganz anders als mit denen am Miſſouri. Dieſe be- 
dürfen eines weiten Gebietes, weil ſie nur von der Jagd 
leben; die Indianer in ſpaniſch Guyana dagegen bauen 
Maniok und Bananen, und ein kleines Stück Land reicht zu 
ihrem Unterhalt hin. Sie ſcheuen nicht die Berührung mit 
den Weißen, wie die Wilden in den Vereinigten Staaten, 
die, nacheinander hinter die Alleghanies, hinter Ohio und 
Miſſiſſippi zurückgedrängt, ſich den Lebensunterhalt in dem 


7 


UT Be 


Maße abgeſchnitten ſehen, in dem man ihr Gebiet beſchränkt. 
In den gemäßigten Zonen, in den provincias internas von 
Mexiko ſo gut wie in Kentucky iſt die Berührung mit den 
europäiſchen Anſiedlern den Eingeborenen verderblich geworden, 
weil die Berührung dort eine unmittelbare iſt. 

Im größten Teil von Südamerika fallen dieſe Urſachen 
en Unter den Tropen bedarf der Ackerbau keiner weiten 

Landſtrecken, und die Weißen breiten ſich langſam aus. Die 
Mönchsorden haben ihre Niederlaſſungen zwiſchen den Be- 
ſitzungen der Koloniſten und dem Gebiete der freien Indianer 
gegründet. Die Miſſionen ſind als Zwiſchenſtaaten zu be— 
trachten; ſie haben allerdings die Freiheit der Eingeborenen 
beſchränkt, aber faſt allerorten iſt durch ſie eine Zunahme 
der Bevölkerung herbeigeführt worden, wie ſie beim Nomaden— 
leben Der unabhängigen Indianer nicht möglich iſt. 

Im Maße als die Ordensgeiſtlichen gegen die Wälder vor— 
rücken und den Eingeborenen Land abgewinnen, ſuchen ihrer— 
ſeits die weißen Anſiedler von der anderen Seite her das 
Gebiet der Miſſionen in Beſitz zu bekommen. Dabei ſucht der 
weltliche Arm fortwährend die unterworfenen Indianer dem 
Mönchsregiment zu entziehen. Nach einem ungleichen Kampfe 
treten allmählich Pfarrer an die Stelle der Miſſionäre. 
Weiße und Miſchlinge laſſen ſich, begünſtigt von den Korregi— 
doren, unter den Indianern nieder. Die Miſſionen werden 
zu ſpaniſchen en und die Eingeborenen wiſſen bald gar 
nicht mehr, daß ſie eine Volksſprache gehabt haben. So 
rückt die Kultur von der Küſte ins Binnenland vor, lang: 
ſam, durch menſchliche Leidenſchaften aufgehalten, aber ſicheren, 
ie Schrittes. 

Die Provinzen Neuandaluſien und Barcelona, die man 
unter dem Namen Govierno de Cumana begreift, zählen in 
ihrer gegenwärtigen Bevölkerung mehr als vierzehn Völker⸗ 
ſchaften; es ſind in Neuandaluſien die Chaymas, Guaikeri, 
Pariagoten, Quaqua, Aruaken, Kariben und Guaraunen; 
in der Provinz Barcelona die Cumanagoten, Palenques, 
Kariben, Piritu, Tomuzen, Topocuaren, Chacopoten und 
Guariven. Neun oder zehn unter dieſen vierzehn Völker⸗ 
ſchaften glauben ſelbſt, daß ſie ganz verſchiedener Abſtammung 
ſind. Man weiß nicht genau, wie viele Guaraunen es gibt, 
die ihre Hütten an der Mündung des Orinoko auf Bäumen 
bauen; der Guaikeri in der Vorſtadt von Cumana und 
auf der Halbinſel Araya ſind es 2000 Köpfe. Unter den 


Be 


übrigen Völkerſchaften find die Chaymas in den Bergen von 
Caripe, die Kariben auf den ſüdlichen Savannen von Neu- 
barcelona und die Cumanagoten in den Miſſionen von Piritu 
die zahlreichſten. Einige Familien Guaraunen find auf dem 
linken Ufer des Orinoko, da wo das Delta beginnt, der 
Miſſionszucht unterworfen worden. Die Sprachen der Gua- 
raunen, Kariben, Cumanagoten und Chaymas ſind die ver- 
breitetſten. Wir werden bald ſehen, daß fie demſelben Sprach⸗ 
ſtamme anzugehören ſcheinen und in ihren grammatiſchen For- 
men ſo nahe verwandt ſind, wie, um bekanntere Sprachen 
zur Vergleichung herbeizuziehen, das Griechiſche, Deutſche, 
Perſiſche und Sanskrit. 

Trotz dieſer Verwandtſchaft ſind die Chaymas, Guarau— 
nen, Kariben, Quaqua, Aruaken und Cumanagoten als 
verſchiedene Völker zu betrachten. Von den Guaikeri, Paria⸗ 
goten, Piritu, Tomuzen und Chacopoten wage ich nicht 
das Gleiche zu behaupten. Die Guaikeri geben ſelbſt zu, 
daß ihre Sprache und die der Guaraunen einander nahe 
ſtehen. Beide ſind Küſtenvölker, wie die Malaien in der 
Alten Welt. Was die Stämme betrifft, die gegenwärtig die 
Mundarten der Cumanagoten, Kariben und Chaymas haben, 
ſo läßt ſich über ihre urſprüngliche Abſtammung und ihr 
Verhältnis zu anderen, ehemals mächtigeren Völkern ſchwer 
etwas ausſagen. Der Geſchichtſchreiber der Eroberung, wie 
die Geiſtlichen, welche die Entwickelung der Miſſionen be— 
ſchrieben haben, verwechſeln, nach der Weiſe der Alten, immer 
geographiſche Bezeichnungen mit Stammnamen. Sie ſprechen 
von Indianern von Cumana und von der Küſte von Paria, 
als ob die Nachbarſchaft der Wohnſitze gleiche Abſtammung 
bewieſe. Meiſt benennen ſie ſogar die Stämme nach ihren 
Häuptlingen, nach dem Berg oder dem Thale, die ſie bewohnen. 
Dadurch häuft ſich die Zahl der Völkerſchaften ins Unend⸗ 
liche und werden alle Angaben der Miſſionäre über die un⸗ 
gleichartigen Elemente in der Bevölkerung ihrer Miſſionen 
in hohem Grade ſchwankend. Wie will man jetzt ausmachen, 
ob der Tomuze und der Piritu verſchiedener Abſtammung 
ſind, da beide cumanagotiſch ſprechen, was im weſtlichen Teile 
des Govierno de Cumana die herrſchende Sprache iſt, wie 
die der Kariben und der Chaymas im ſüdlichen und öſtlichen? 
Durch die große Uebereinſtimmung in der Körperbildung 
werden Unterſuchungen derart ſehr ſchwierig. Die beiden 
Kontinente verhalten ſich in dieſer Beziehung völlig verſchie— 


u 


den; auf dem neuen findet man eine erſtaunliche Mannig— 
faltigkeit von Sprachen bei Völkern desſelben Urſprungs, die 
der Reiſende nach ihrer Körperlichkeit kaum zu unterſcheiden 
vermag; in der Alten Welt dagegen ſprechen körperlich un— 
gemein verſchiedene Völker, Lappen, Finnen und Eſthen, die 
germaniſchen Völker und die Hindu, die Perſer und die Kurden 
Sprachen, die im Bau und in den Wurzeln die größte Aehn— 
lichkeit miteinander haben. 

Die Indianer in den Miſſionen treiben ſämtlich Acker— 
bau, und mit Ausnahme derer, die in den hohen Gebirgen 
leben, bauen alle dieſelben Gewächſe; ihre Hütten ſtehen am 
einen Orte in Reihen wie am anderen; die Einteilung ihres 
Tagewerkes, ihre Arbeit im Gemeindeconuco, ihr Verhältnis 
zu den Miſſionären und den aus ihrer Mitte gewählten Be— 
amten, alles iſt nach Vorſchriften geordnet, die überall gelten. 
Und dennoch — und dies tft eine höchſt merkwürdige Beobach— 
tung in der Geſchichte der Völker — war dieſe große Gleich— 
förmigkeit der Lebensweiſe nicht imſtande die individuellen 
Züge, die Schattierungen, durch welche ſich die amerikaniſchen 
Völkerſchaften unterſcheiden, zu verwiſchen. Der Menſch mit 
kupferfarbiger Haut zeigt eine geiſtige Starrheit, ein zähes 
Feſthalten an den bei jedem Stamme wieder anders gefärbten 
Sitten und Gebräuchen, das der ganzen Raſſe recht eigentlich 
den Stempel aufdrückt. Dieſen Charakterzügen begegnet man 
unter allen Himmelsſtrichen vom Aequator bis zur Hudſons— 
bai und bis zur Magelhaensſchen Meerenge; ſie ſind bedingt 
durch die phyſiſche Organiſation der Eingeborenen, aber die 
mönchiſche Zucht leiſtet ihnen weſentlich Vorſchub. 

Es gibt in den Miſſionen nur wenige Dörfer, wo die 
Familien verſchiedenen Völkerſchaften angehören und nicht 
dieſelbe Sprache reden. Aus ſo verſchiedenartigen Elementen 
beſtehende Gemeinheiten ſind ſchwer zu regieren. Meiſt haben 
die Mönche ganze Nationen oder doch bedeutende Stücke 
derſelben Nation in nahe bei einander gelegenen Dörfern 
untergebracht. Die Eingeborenen ſehen nur Leute ihres eigenen 
Stammes; denn Hemmung des Verkehres, Vereinzelung, das 
iſt ein Hauptartikel in der Staatskunſt der Miſſionäre. Bei 
den unterworfenen Chaymas, Kariben, Tamanacas erhalten 
ſich die nationalen Eigentümlichkeiten um ſo mehr, da ſie auch 
noch ihre Sprachen beſitzen. Wenn ſich die Individualität 
des Menſchen in den Mundarten gleichſam abſpiegelt, ſo 
wirken dieſe wieder auf Gedanken und Empfindung zurück. 


— 10 — 


Durch dieſen innigen Verband zwiſchen Sprache, Volkscharakter 
und Körperbildung erhalten ſich die Völker einander gegenüber 
in ihrer Verſchiedenheit und Eigentümlichkeit, und dies iſt 
eine unerſchöpfliche Quelle von Bewegung und Leben in der 
geiſtigen Welt. 

Die Miſſionäre konnten den Indianern gewiſſe alte Ge— 
bräuche bei der Geburt eines Kindes, beim Mannbarwerden, 
bei der Beſtattung der Toten verbieten; ſie konnten es dahin 
bringen, daß ſie ſich nicht mehr die Haut bemalten oder in 
Kinn, Naſe und Wangen Einſchnitte machten; ſie konnten 
beim großen Haufen die abergläubiſchen Vorſtellungen aus— 
rotten, die in manchen Familien im geheimen ſich forterben; 
aber es war leichter, Gebräuche abzuſtellen und Erinnerungen 
zu verwiſchen, als die alten Vorſtellungen durch neue zu er⸗ 
ſetzen. In den Miſſionen iſt dem Indianer ſein Lebens— 
unterhalt geſicherter als zuvor. Er liegt nicht mehr in be⸗ 
ſtändigem Kampfe mit feindlichen Gewalten, mit Menſchen 
und Elementen, und führt ſo dem wilden, unabhängigen 
Indianer gegenüber ein einförmigeres, unthätigeres, der Ent— 
wickelung der Geiſtes- und Gemütskraft weniger günſtiges 
Leben. Wenn er gutmütig iſt, ſo kommt dies nur daher, 
weil er die Ruhe liebt, nicht weil er gefühlvoll iſt und ge— 
mütlich. Wo er außer Verkehr mit den Weißen auch all 
den Gegenſtänden fern geblieben iſt, welche die Kultur der 
Neuen Welt zugebracht, hat ſich der Kreis ſeiner Vorſtellungen 
nicht erweitert. Alle ſeine Handlungen ſcheinen nur durch 
das augenblickliche Bedürfnis beſtimmt zu werden. Er iſt 
ſchweigſam, verdroſſen, in ſich gekehrt, ſeine Miene iſt ernſt, 
geheimnisvoll. Wer nicht lange in den Miſſionen gelebt hat 
und an das Ausſehen der Eingeborenen nicht gewöhnt iſt, 
hält ihre Trägheit und geiſtige Starrheit leicht für den Aus— 
druck der Schwermut und des Tiefſinns. 

Ich habe die Charakterzüge des Indianers und die Ver— 
änderungen, die ſein Weſen unter der Zucht der Miſſionäre 
erleidet, ſo ſcharf hervorgehoben, um den einzelnen Beobach— 
tungen, die den Inhalt dieſes Abſchnittes bilden ſollen, mehr 
Intereſſe zu geben. Ich beginne mit der Nation der Chay- 
mas, deren über 15000 in den oben beſchriebenen Miſſionen 
leben. Dieſe nicht ſehr kriegeriſche Nation, welche Pater 
Francisco de Pamplona um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
in Zucht zu nehmen anfing, hat gegen Weſt die Cumana⸗ 
goten, gegen Oſt die Guaraunen, gegen Süd die Kariben zu 


— . —— 


Nachbarn. Sie wohnt entlang dem hohen Gebirge des Cocollar 
und Guacharo an den Ufern des Guarapiche, des Rio Colo— 
rado, des Areo und des Cano de Caripe. Nach der genauen 
ſtatiſtiſchen Aufnahme des Paters Präfekten zählte man im 
Jahre 1792 in den Miſſionen der aragoneſiſchen Kapuziner 
in Cumana neunzehn Miſſionsdörfer; das jüngſte iſt von 
1728, und fie zählten 6433 Einwohner in 1465 Haushal— 
tungen; ſechzehn Dörfer de doctrina; das älteſte iſt von 1660, 
und ſie hatten 8170 Einwohner in 1766 Familien. 

Dieſe Miſſionen hatten in den Jahren 1681, 1697 und 
1720 viel zu leiden; die damals noch unabhängigen Kariben 
machten Einfälle und brannten ganze Dörfer nieder. Zwiſchen 
den Jahren 1730 und 1736 ging die Bevölkerung zurück in— 
folge der Verheerungen durch die Blattern, die der kupfer— 
farbigen Raſſe immer verderblicher ſind als den Weißen. 
Viele Guaraunen, die bereits angeſiedelt waren, entliefen 
wieder in ihre Sümpfe. Vierzehn alte Miſſionen blieben 
wüſte liegen oder wurden nicht wieder aufgebaut. 

Die Chaymas ſind meiſt von kleinem Wuchſe; dies fällt 
namentlich auf, wenn man ſie nicht mit ihren Nachbarn, den 
Kariben, oder den Payaguas und Guayquilit in Paraguay, 
die ſich alle durch hohen Wuchs auszeichnen, ſondern nur mit 
den Eingeborenen Amerikas im Durchſchnitt vergleicht. Die 
Mittelgröße eines Chaymas beträgt 1m 57 em. Ihr Körper 
iſt gedrungen, unterſetzt, die Schultern ſind ſehr breit, die 
Bruſt flach, alle Glieder rund und fleiſchig. Ihre Hautfarbe 
iſt die der ganzen amerikaniſchen Raſſe von den kalten Hoch— 
ebenen Quitos und Neugranadas bis herab zu den heißen 
Tiefländern am Amazonenſtrom. Die klimatiſchen Unterſchiede 
äußern keinen Einfluß mehr auf dieſelbe; ſie iſt durch orga— 
niſche Verhältniſſe bedingt, die ſich ſeit Jahrhunderten unab— 
änderlich von Geſchlecht zu Geſchlecht fortpflanzen. Gegen 
Nord wird die gleichförmige Hautfarbe röter, dem Kupfer 
ähnlicher; bei dem Chaymas dagegen iſt ſie dunkelbraun und 
nähert ſich dem Lohfarbigen. Der Ausdruck „kupferfarbige 
Menſchen“ zur Bezeichnung der Eingeborenen wäre im tropiſchen 
Amerika niemals aufgekommen. 

Der Geſichtsausdruck der Chaymas iſt nicht eben hart 
und wild, hat aber doch etwas Ernſtes, Finſteres. Die Stirn 
iſt klein, wenig gewölbt; daher heißt es auch in mehreren 
Sprachen dieſes Landſtriches von einem ſchönen Weibe, „ſie 
ſei fett und habe eine ſchmale Stirne“. Die Augen der 


— 1 


Chaymas ſind ſchwarz, tiefliegend und ſtark in die Länge 
gezogen; ſie ſind weder ſo ſchief geſtellt noch ſo klein wie bei 
den Völkern mongoliſcher Raſſe, von denen Jornandes ſagt, 
ſie haben „vielmehr Punkte als Augen“, magis puncta quam 
lumina. Indeſſen iſt der Augenwinkel den Schläfen zu 
dennoch merklich in die Höhe gezogen; die Augenbrauen ſind 
ſchwarz oder dunkelbraun, dünn, wenig geſchweift; die Augen⸗ 
lider haben ſehr lange Wimpern, und die Gewohnheit, ſie 
wie ſchläfrig niederzuſchlagen, gibt dem Blick der Weiber 
etwas Sanftes und läßt das verſchleierte Auge kleiner er— 
ſcheinen, als es wirklich iſt. Wenn die Chaymas, wie über⸗ 
haupt alle Eingeborenen Südamerikas und Neuſpaniens, durch 
die Form der Augen, die vorſpringenden Backenknochen, das 
ſtraffe, glatte Haar, den faſt gänzlich mangelnden Bart ſich 
der mongoliſchen Raſſe nähern, ſo unterſcheiden ſie ſich von 
derſelben auffallend durch die Form der Naſe, die ziemlich 
lang iſt, der ganzen Länge nach vorſpringt und bei den 
Naſenlöchern dicker wird, welch letztere nach unten gerichtet 
ſind wie bei den Völkern kaukaſiſcher Raſſe. Der große 
Mund mit breiten, aber nicht dicken Lippen hat häufig einen 
gutmütigen Ausdruck. Zwiſchen Naſe und Mund laufen bei 
beiden Geſchlechtern zwei Furchen von den Naſenlöchern gegen 
die Mundwinkel. Das Kinn iſt ſehr kurz und rund; die 
Kinnladen ſind auffallend ſtark und breit. 

Die Zähne ſind bei den Chaymas ſchön und weiß wie 
bei allen Menſchen von einfacher Lebensweiſe, aber lange 
nicht ſo ſtark wie bei den Negern. Den erſten Reiſenden 
war der Brauch aufgefallen, mit gewiſſen Pflanzenſäften und 
Aetzkalk die Zähne ſchwarz zu färben; gegenwärtig weiß man 
nichts mehr davon. Die Völkerſtämme in dieſem Landſtrich 
ſind, namentlich ſeit den Einfällen der Spanier, welche Sklaven— 
handel trieben, fo hin und her geſchoben worden, daß die Ein- 
wohner von Paria, die Chriſtoph Kolumbus und Ojeda ge⸗ 
ſehen, ohne Zweifel nicht vom ſelben Stamme waren wie die 
Chaymas. Ich bezweifle ſehr, daß der Brauch des Schwärzens 
der Zähne, wie Gomara behauptet, mit ſeltſamen Schönheits⸗ 
begriffen! zuſammenhängt, oder daß es ein Mittel gegen 


Die Völker, welche die Spanier auf der Küſte von Paria 
antrafen, hatten wahrſcheinlich den Gebrauch, die Geſchmacksorgane 
mit Aetzkalk zu reizen, wozu andere Tabak, Chimo, Kakaoblätter 
oder Betel brauchen. Dieſe Sitte herrſcht noch jetzt auf derſelben 


Er 


Zahnſchmerzen fein ſollte. Von dieſem Uebel wiſſen die In— 
dianer jo gut wie nichts; auch die Weißen in den ſpaniſchen 
Kolonieen, wenigſtens in den heißen Landſtrichen, wo die Tem: 
peratur ſo gleichförmig iſt, leiden ſelten daran. Auf dem 
Rücken der Kordilleren, in Santa Fe und Popayan ſind fie 
demſelben mehr ausgeſetzt. 

Die Chaymas haben, wie faſt alle eingeborenen Völker, 
die ich geſehen, kleine, ſchmale Hände. Ihre Füße aber ſind 
groß, und die Zehen bleiben beweglicher als gewöhnlich. Alle 
Chaymas ſehen einander ähnlich wie nahe Verwandte, und 
dieſe gleichförmige Bildung, die von den Reiſenden ſo oft 
hervorgehoben worden iſt, wird deſto auffallender, als ſich bei 
ihnen zwiſchen dem zwanzigſten und fünfzigſten Jahre das Alter 
nicht durch Hautrunzeln, durch graues Haar oder Hinfälligkeit 
des Körpers verrät. Tritt man in eine Hütte, ſo kann man 
oft unter den Erwachſenen kaum den Vater vom Sohn, die 
eine Generation von der anderen unterſcheiden. Nach meiner 
Anſicht beruht dieſer Familienzug auf zwei ſehr verſchiedenen 
Momenten: auf den örtlichen Verhältniſſen der indianiſchen 
Völkerſchaften und auf der niedrigen Stufe ihrer geiſtigen 
Entwickelung. Die wilden Völker zerfallen in eine Unzahl 
von Stämmen, die ſich tödlich haſſen und niemals Ehen unter: 
einander ſchließen, ſelbſt wenn ihre Mundarten demſelben 
Sprachſtamme angehören und nur ein kleiner Flußarm oder 
eine Hügelkette ihre Wohnſitze trennt. Je weniger zahlreich 
die Stämme ſind, deſto mehr muß ſich, wenn ſich jahrhunderte— 
lang dieſelben Familien miteinander verbinden, eine gewiſſe 
gleichförmige Bildung, ein organiſcher, recht eigentlich natio— 
naler Typus feſtſetzen. Diejer Typus erhält ſich unter der 
Zucht der Miſſionen, die nur eine Völkerſchaft unter der Ob— 
hut haben. Die Vereinzelung iſt ſo ſtark wie früher; Ehen 
werden nur unter Angehörigen derſelben Dorfſchaft geſchloſſen. 
Für dieſe Blutsverwandtſchaft, welche ſo ziemlich um eine 


Küſte, nur weiter oſtwärts, bei den Goajiros an der Mündung 
des Rio la Hacha. Dieſe Indianer, die wild geblieben ſind, führen 
das Pulver von kleinen calcinierten Muſchelſchalen in einer Frucht, 
die als Kapſel dient, am Gürtel. Dieſes Pulver des Goajiros iſt 
ein Handelsartikel, wie früher, nach Gomara, das der Indianer in 
Paria. In Europa werden die Zähne vom übermäßigen Tabak⸗ 
rauchen gleichfalls gelb und ſchwarz. Wäre der Schluß richtig, man 
rauche bei uns, weil man gelbe Zähne ſchöner finde als weiße? 
S. Tacitus Germania. Kap. 4. 


— 


ganze Völkerſchaft ein Band ſchlingt, hat die Sprache der 
Indianer, die in den Miſſionen geboren ſind oder erſt nach 
ihrer Aufnahme aus den Wäldern ſpaniſch gelernt haben, 
einen naiven Ausdruck. Wenn ſie von Leuten ſprechen, die 


zum ſelben Stamme gehören, ſagen fie mis parientes, meine , 


Verwandten. 

Zu dieſen Urſachen, die ſich nur auf die Vereinzelung 
beziehen, deren Einfluß ſich ja auch bei den europäiſchen Juden, 
bei den indiſchen Kaſten und allen Gebirgsvölkern bemerklich 
macht, kommen nun noch andere, bisher weniger beachtete. 
Ich habe ſchon früher bemerkt, daß es vorzüglich die Geiſtes— 
bildung iſt, was Menſchengeſichter voneinander verſchieden 
macht. Barbariſche Nationen haben viel mehr eine Stamm— 
oder Hordenphyſiognomie, als eine, die dieſem oder jenem 


Individuum zukäme. Der wilde Menſch verhält ſich hierin 


dem gebildeten gegenüber wie die Tiere einer und derſelben 
Art, die zum Teil in der Wildnis leben, während die anderen 
in der Umgebung des Menſchen gleichſam an den Segnungen 
und den Uebeln der Kultur teilnehmen. Abweichungen in 
Körperbau und Farbe kommen nur bei den Haustieren häufig 
vor. Welcher Abſtand, was Beweglichkeit der Züge und mannig- 
faltigen phyſiognomiſchen Ausdruck betrifft, zwiſchen den Hun⸗ 
den, die in der Neuen Welt wieder verwildert find, und den 
Hunden in einem wohlhabenden Hauſe, deren geringſte Launen 
man befriedigt! Beim Menſchen und bei den Tieren ſpiegeln 
ſich die Regungen der Seele in den Zügen ab, und die Züge 
werden deſto beweglicher, je häufiger, mannigfaltiger und an- 
dauernder die Empfindungen ſind. Aber der Indianer in 
den Miſſionen, von aller Kultur abgeſchnitten, wird allein 
vom phyſiſchen Bedürfnis beſtimmt, und da er dieſes im herr⸗ 
lichen Klima faſt mühelos befriedigt, führt er ein träges, ein- 
förmiges Leben. Unter den Gemeindegliedern herrſcht die 
vollkommenſte Gleichheit, und dieſe Einförmigkeit, dieſe Starr— 
heit der Verhältniſſe drückt ſich auch in den Geſichtszügen 
der Indianer aus. 

Unter der Zucht der Mönche wandeln heftige Leiden— 
ſchaften, wie Groll und Zorn, den Eingeborenen ungleich 
ſeltener an, als wenn er in den Wäldern lebt. Wenn der 
wilde Menſch ſich raſchen, heftigen Gemütsbewegungen über⸗ 
läßt, ſo wird ſein bis dahin ruhiges, ſtarres Geſicht auf ein⸗ 
mal krampfhaft verzerrt; aber ſeine Aufregung geht um ſo 
raſcher vorüber, je ſtärker ſie iſt. Beim Indianer in den 


u nn 


8 


Miſſionen dagegen iſt, wie ich am Orinoko oft beobachten 
konnte, der Zorn nicht ſo heftig, nicht ſo offen, aber er hält 
länger an. Uebrigens iſt es auf allen Stufen menſchlicher 
Entwickelung nicht die Stärke oder die augenblickliche Ent— 
feſſelung der Leidenſchaften, was den Zügen den eigentlichen 
Ausdruck gibt, ſondern vielmehr jene Reizbarkeit der Seele, 
die uns in beſtändiger Berührung mit der Außenwelt erhält, 
Zahl und Maß unſerer Schmerzen und unſerer Freuden 
ſteigert und auf Phyſiognomie, Sitten und Sprache zugleich 
zurückwirkt. Wenn Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit der 
Züge das belebte Naturreich verſchönern, ſo iſt auch nicht zu 
leugnen, daß beide zwar nicht allein Produkte der Kultur 
find, wohl aber mit ihr ſich ſteigern. In der großen Völfer- 
familie kommen dieſe Vorzüge keiner Raſſe in höherem Maße 
zu als der kaukaſiſchen oder europäiſchen. Nur beim weißen 
Menſchen tritt das Blut plötzlich in das Gewebe der Haut 
und tritt damit jener leiſe Wechſel der Geſichtsfarbe ein, der 
den Ausdruck der Gemütsbewegungen ſo bedeutend verſtärkt. 
„Wie ſoll man Menſchen trauen, die nicht rot werden können?“ 
ſagt der Europäer in ſeinem eingewurzelten Haſſe gegen den 
Neger und den Indianer. Man muß übrigens zugeben, daß 
dieſe Starrheit der Züge nicht allen Raſſen mit ſehr dunkel 
gefärbter Haut zukommt; ſie iſt beim Afrikaner lange nicht 
ſo bedeutend wie bei den eingeborenen Amerikanern. 

Dieſer phyſiſchen Schilderung der Chaymas laſſen wir 
einige allgemeine Bemerkungen über ihre Lebensweiſe und 
ihre Sitten folgen. Da ich die Sprache des Volkes nicht 
verſtehe, kann ich keinen Anſpruch darauf machen, während 
meines nicht ſehr langen Aufenthaltes in den Miſſionen ihren 
Charakter durchgängig kennen gelernt zu haben. So oft im 
folgenden von den Indianern die Rede iſt, ſtelle ich das, 
was wir von den Miſſionären erfahren, neben das Wenige, 
was wir ſelbſt beobachten konnten. 

Die Chaymas haben, wie alle halbwilden Völker in ſehr 
heißen Ländern, eine entſchiedene Abneigung gegen Kleider.“ 
Von mittelalterlichen Schriftſtellern hören wir, daß im nörd— 
lichen Europa die Hemden und Beinkleider, welche die Miſ— 
ſionäre austeilten, nicht wenig zur Bekehrung der Heiden bei— 
getragen haben. In der heißen Zone dagegen ſchämen ſich 
die Eingeborenen, wie ſie ſagen, daß ſie Kleider tragen ſollen, 
und ſie laufen in die Wälder, wenn man fie zu frühe nötigt, 
ihr Nacktgehen aufzugeben. Bei den Chaymas bleiben, trotz 


U 


des Eiferns der Mönche, Männer und Weiber im Inneren 
der Häuſer nackt. Wenn ſie durch das Dorf gehen, tragen 
ſie eine Art Hemd aus Baumwollenzeug, das kaum bis zum 
Knie reicht. Bei den Männern hat dasſelbe Aermel, bei den 
Weibern und den Jungen bis zum zehnten, zwölften Jahre 
bleiben Arme, Schultern und der obere Teil der Bruſt frei. 
Das Hemd iſt ſo geſchnitten, daß Vorderſtück und Rückenſtück 
durch zwei ſchmale Bänder auf der Schulter zuſammenhängen. 
Es kam vor, daß wir Eingeborenen außerhalb der Miſſion 
begegneten, die, namentlich bei Regenwetter, ihr Hemd aus: 
gezogen hatten und es aufgerollt unter dem Arm trugen. 
Sie wollten ſich lieber auf den bloßen Leib regnen als 
ihre Kleider naß werden laſſen. Die älteſten Weiber 
verſteckten ſich dabei hinter die Bäume und ſchlugen ein lautes 
Gelächter auf, wenn wir an ihnen vorüber kamen. Die Miſ— 
ſionäre klagen meiſt, daß Scham und Gefühl für das An⸗ 
ſtändige bei den jungen Mädchen nicht viel entwickelter ſeien 
als bei den Männern. Schon Ferdinand Kolumbus erzählt, 
ſein Vater habe im Jahr 1498 auf der Inſel Trinidad völlig 
nackte Weiber angetroffen, während die Männer den Guayuco 
trugen, der viel mehr eine ſchmale Binde iſt als eine Schürze. 
Zur ſelben Zeit unterſchieden ſich auf der Küſte von Paria 
die Mädchen von den verheirateten Weibern dadurch, daß ſie, 
wie Kardinal Bembo behauptet, ganz nackt gingen, oder, nach 
Gomara, dadurch, daß fie einen anders gefärbten Guayuco 
trugen. Dieſe Binde, die wir noch bei den Chaymas und 
allen nackten Völkerſchaften am Orinoko angetroffen, iſt nur 
5 bis 7 cm breit und wird mit beiden Enden an einer Schnur 
befeſtigt, die mitten um den Leib gebunden iſt. Die Mädchen 
heiraten häufig mit zwölf Jahren; bis zum neunten geſtatten 
ihnen die Miſſionäre, nackt, das heißt ohne Hemd, zur Kirche 
zu kommen. Ich brauche hier nicht daran zu erinnern, daß 
bei den Chaymas, wie in allen ſpaniſchen Miſſionen und india⸗ 
niſchen Dörfern, die ich beſucht, Beinkleider, Schuhe und Hut 
Luxusartikel ſind, von denen die Eingeborenen nichts wiſſen. 
Ein Diener, der uns auf der Reiſe nach Charipe und an den 
Orinoko begleitet, und den ich mit nach Frankreich gebracht, 
konnte ſich, nachdem wir ans Land geſtiegen, nicht genug ver— 
wundern, als er einen Bauern mit dem Hut auf dem Kopf 
ackern ſah, und er glaubte „in einem armſeligen Lande zu 
fein, wo ſogar die Edelleute (los mismos caballeros) hinter 
dem Pfluge gehen“. 


— . 


Die Weiber der Chaymas ſind nach unſeren Schönheits— 
begriffen nicht hübſch; indeſſen haben die jungen Mädchen 
etwas Sanftes und Wehmütiges im Blick, das von dem ein 
wenig harten und wilden Ausdruck des Mundes angenehm 
abſticht. Die Haare tragen ſie in zwei lange Zöpfe geflochten. 
Die Haut bemalen ſie ſich nicht und kennen in ihrer Armut 
keinen anderen Schmuck als Hals- und Armbänder aus 
Muſcheln, Vögelknochen und Fruchtkernen. Männer und 
Weiber ſind ſehr muskulös, aber der Körper iſt fleiſchig mit 
runden Formen. Ich brauche kaum zu ſagen, daß mir nie 
ein Individuum mit einer natürlichen Mißbildung aufgeſtoßen 
iſt; dasſelbe gilt von den vielen tauſend Kariben, Muyscas, 
Mexikanern und Peruanern, die wir in fünf Jahren geſehen. 
Dergleichen Mißbildungen ſind bei gewiſſen Raſſen ungemein 
ſelten, beſonders aber bei Völkern, deren Hautgewebe ſtark 
gefärbt iſt. Ich kann nicht glauben, daß ſie allein Folgen 
höherer Kultur, einer weichlicheren Lebensweiſe und der Sitten— 
verderbnis ſind. In Europa heiratet ein ſehr buckeliges oder 
ſehr häßliches Mädchen, wenn ſie Vermögen hat, und die 
Kinder erben häufig die Mißbildung der Mutter. Im wilden 
Zuſtand, in dem zugleich vollkommene Gleichheit herrſcht, 
kann nichts einen Mann vermögen, eine Mißbildete oder ſehr 
Kränkliche zum Weibe zu nehmen. Hat eine ſolche das ſeltene 
Glück, daß ſie das Alter der Reife erreicht, ſo ſtirbt ſie ſicher 
kinderlos. Man möchte glauben, die Wilden ſeien alle ſo 
wohlgebildet und ſo kräftig, weil die ſchwächlichen Kinder aus 
Verwahrloſung frühe wegſterben und nur die kräftigen am 
Leben bleiben; aber dies kann nicht von den Indianern in 
den Miſſionen gelten, welche die Sitten unſerer Bauern haben, 
noch auch von den Mexikanern in Cholula und Tlascala, die 
in einem Wohlſtand leben, den ſie von civiliſierteren Vor— 
fahren ererbt. Wenn die kupferfarbige Raſſe auf allen Kultur— 
ſtufen dieſelbe Starrheit zeigt, dieſelbe Unfähigkeit, vom ur— 
ſprünglichen Typus abzuweichen, ſo müſſen wir darin doch 
wohl großenteils angeborene Anlage erblicken, das, worin eben 
der eigentümliche Raſſencharakter beſteht. Ich ſage abſichtlich: 
großenteils weil ich den Einfluß der Kultur nicht ganz aus— 
ſchließen möchte. Beim kupferfarbigen Menſchen, wie beim 
Weißen, wird der Körper durch Luxus und Weichlichkeit ge— 
ſchwächt, und aus dieſem Grunde waren früher Mißbildungen 
in Cuzco und Tenochtitlan häufiger; aber unter den heutigen 
Mexikanern, die alle Landbauern ſind und in der größten 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 2 


ER 


Sitteneinfalt leben, hätte Montezuma nimmermehr die Zwerge 
und Buckeligen aufgetrieben, die Bernal Diaz bei ſeiner 
Mahlzeit erſcheinen ſah. 

Die Sitte des frühzeitigen Heiratens iſt, wie die Ordens— 
geiſtlichen bezeugen, der Zunahme der Bevölkerung durchaus 
nicht nachteilig. Dieſe frühe Mannbarkeit iſt Raſſencharakter 
und keineswegs Folge des heißen Klimas; ſie kommt ja auch 
auf der Nordweſtküſte von Amerika, bei den Eskimo vor, ſo— 
wie in Aſien bei den Kamtſchadalen und Korjäken, wo häufig 
zehnjährige Mädchen Mütter ſind. Man kann ſich nur wundern, 
daß die Tragezeit, die Dauer der Schwangerſchaft ſich im 
geſunden Zuſtande bei keiner Raſſe und in keinem Klima 
verändert. ö 

Die Chaymas haben beinahe keinen Bart am Kinn, wie 
die Tunguſen und andere Völker mongoliſcher Raſſe. Die 
wenigen Haare, die ſproſſen, reißen ſie aus; aber im all— 
gemeinen iſt es unrichtig, wenn man behauptet, ſie haben 
nur deshalb keinen Bart, weil ſie denſelben ausraufen. Auch 
ohne dieſen Brauch wären die Indianer größtenteils ziemlich 
bartlos. Ich ſage größtenteils, denn es gibt Völkerſchaften, 
die in dieſer Beziehung ganz vereinzelt neben den anderen 
ſtehen und deshalb um ſo mehr Aufmerkſamkeit verdienen. 
Hierher gehören in Nordamerika die Chipewyans, die Mackenzie 
beſucht hat, und die Pabipais bei den toltekiſchen Ruinen 
von Moqui, beide mit dichtem Bart, in Südamerika die Bata- 
gonen und Guarani. Unter letzteren ſieht man einzelne ſogar 
mit behaarter Bruſt. Wenn die Chaymas, ſtatt ſich den 
dünnen Kinnbart auszuraufen, ſich häufig raſieren, ſo wächſt 
der Bärt ſtärker. Solches ſah ich mit Erfolg junge Indianer 
thun, die als Meßdiener lebhaft wünſchten, den Vätern Kapu- 
zinern, ihren Miſſionären und Meiſtern zu gleichen. Beim 
Volk im ganzen aber iſt und bleibt der Bart in dem Maße 
verhaßt, in dem er bei den Orientalen in Ehren ſteht. Diefer 
Widerwille fließt aus derſelben Quelle wie die Vorliebe für 
abgeflachte Stirnen, die an den Bildniſſen aztekiſcher Gott⸗ 
heiten und Helden in ſo ſeltſamer Weiſe zu Tage kommt. 
Den Völkern gilt immer für ſchön, was ihre eigene Körper— 
bildung, ihre Nationalphyſiognomie beſonders auszeichnet.“ 


So übertrieben die Griechen bei ihren ſchönſten Statuen die 
Stirnbildung, indem ſie den Geſichtswinkel zu groß annahmen. 


— 19 — 


Da ihnen nun die Natur ſehr wenig Bart, eine ſchmale Stirn 
und eine rotbraune Haut gegeben hat, ſo hält ſich jeder für 
deſto ſchöner, je weniger ſein Körper behaart, je flacher ſein 
Kopf, je lebhafter ſeine Haut mit Roucou, Chica oder 
irgend einer kupferroten Farbe bemalt iſt. 

Die Lebensweiſe der Chaymas iſt höchſt einförmig. Sie 
legen ſich regelmäßig um ſieben Uhr abends nieder und ſtehen 
lange vor Tag, um halb fünf Uhr morgens, auf. Jeder 
Indianer hat ein Feuer bei ſeiner Hängematte. Die Weiber 
ſind ſo froſtig, daß ich ſie in der Kirche vor Kälte zittern 
ſah, wenn der hundertteilige Thermometer noch auf 18° 
ſtand. Im Inneren ſind die Hütten der Indianer äußerſt 
ſauber. Ihr Bettzeug, ihre Schilfmatten, ihre Töpfe mit 
Maniok oder gegorenem Mais, ihre Bogen und Pfeile, alles 
befindet ſich in der ſchönſten Ordnung. Männer und Weiber 
baden täglich, und da ſie faſt immer nackt gehen, ſo kann bei 
ihnen die Unreinlichkeit nicht aufkommen, die beim gemeinen 
Volk in kalten Ländern vorzugsweiſe von den Kleidern her— 
rührt. Außer dem Haus im Dorfe haben ſie meiſt auf ihren 
Conucos, an einer Quelle oder am Eingang einer recht 
einſamen Schlucht, eine mit Palm- und Bananenblättern ge: 
deckte Hütte von geringem Umfang. Obgleich ſie auf dem 
Conuco weniger bequem leben, halten ſie ſich doch dort auf, 
ſo oft ſie nur können. Schon oben gedachten wir ihres un— 
widerſtehlichen Triebes, die Geſellſchaft zu fliehen und zum 
Leben in der Wildnis zurückzukehren. Die kleinſten Kinder 
entlaufen nicht ſelten ihren Eltern und ziehen vier, fünf Tage 
in den Wäldern herum, von Früchten, von Palmkohl und 
Wurzeln ſich nährend. Wenn man in den Miſſionen reiſt, 
ſieht man häufig die Dörfer faſt ganz leer ſtehen, weil die 
Einwohner in ihren Gärten ſind oder auf der Jagd, al monte. 
Bei den civiliſierten Völkern fließt wohl die Jagdluſt zum 
Teil aus denſelben moraliſchen Quellen, aus dem Reiz der 
Einſamkeit, dem angeborenen Unabhängigkeitstrieb, dem tiefen 
Eindruck, den die Natur überall auf den Menſchen macht, 
wo er ſich ihr allein gegenüberſieht. 

Entbehrung und Leiden ſind auch bei den Chaymas, wie 
bei allen halbbarbariſchen Völkern, das Los der Weiber. Die 
ſchwerſte Arbeit fällt ihnen zu. Wenn wir die Chaymas 
abends aus ihrem Garten heimkommen ſahen, trug der Mann 
nichts als das Meſſer (Machete), mit dem er ſich einen Weg 
durch das Geſträuch bahnt. Das Weib ging gebückt unter 


— 20 — 


einer gewaltigen Laſt Bananen und trug ein Kind auf dem 
Arm, und zwei andere ſaßen nicht ſelten oben auf dem Bündel. 
Trotz dieſer geſellſchaftlichen Unterordnung ſchienen mir die 
Weiber der ſüdamerikaniſchen Indianer glücklicher als die der 
Wilden im Norden. Zwiſchen den Alleghanies und dem Miſſiſ— 
ſippi werden überall, wo die Eingeborenen nicht größten: 
teils von der Jagd leben, Mais, Bohnen und Kürbiſſe nur 
von den Weibern gebaut; der Mann gibt ſich mit dem Acker— 
bau gar nicht ab. In der heißen Zone gibt es nur ſehr 
wenige Jägervölker, und in den Miſſionen arbeiten die Män— 
ner im Felde ſo gut wie die Weiber. 

Man macht ſich keinen Begriff davon, wie ſchwer die 
Indianer Spaniſch lernen. Sie haben einen Abſcheu davor, 
ſolange ſie mit den Weißen nicht in Berührung kommen und 
ihnen der Ehrgeiz fremd bleibt, civiliſierte Indianer zu heißen, 
oder, wie man ſich in den Miſſionen ausdrückt, latiniſierte 
Indianer, Indios muy latinos. Was mir aber nicht allein 
bei den Chaymas, ſondern in allen ſehr entlegenen Miſſionen, 
die ich ſpäter beſucht, am meiſten auffiel, das iſt, daß es 
den Indianern ſo ungemein ſchwer wird, die einfachſten Ge— 
danken zuſammenzubringen und auf ſpaniſch auszudrücken, 
ſelbſt wenn ſie die Bedeutung der Worte und den Satzbau 
ganz gut kennen. Man ſollte ſie für noch einfältiger halten 
als Kinder, wenn ein Weißer ſie über Gegenſtände befragt, 
mit denen ſie von Kindesbeinen an vertraut find. Die Miſ— 
ſionäre verſichern, dieſes Stocken ſei nicht Folge der Schüchtern— 
heit; bei den Indianern, die täglich ins Haus des Miſſionärs 
kommen und bei der öffentlichen Arbeit die Aufſicht führen, 
ſei es keineswegs natürliche Beſchränktheit, ſondern nur Un— 
vermögen, den Mechanismus einer von ihren Landesſprachen 
abweichenden Sprache zu handhaben. Je unkultivierter der 
Menſch iſt, deſto mehr moraliſche Starrheit und Unbiegſam— 
keit kommt ihm zu. Es iſt alſo nicht zu verwundern, wenn 
der Indianer, der vereinſamt in den Miſſionen lebt, Hemm⸗ 
niſſen begegnet, von denen diejenigen nichts wiſſen, die mit 
Meſtizen, Mulatten und Weißen in der Nähe der Städte in 
Pfarrdörfern wohnen. Ich war oft erſtaunt, mit welcher 
Geläufigkeit in Caripe der Alkalde, der Governador, 
der Sargento mayor ſtundenlang zu den vor der Kirche 
verſammelten Indianern ſprachen; ſie verteilten die Arbeiten 
für die Woche, ſchalten die Trägen, drohten den Unanſtel— 
ligen. Dieſe Häuptlinge, die ſelbſt Chaymas ſind und die 


9 


Befehle des Miſſionärs der Gemeinde zur Kenntnis bringen, 
ſprechen dabei alle auf einmal, mit lauter Stimme, mit ſtarker 
Betonung, faſt ohne Gebärdenſpiel. Ihre Züge bleiben dabei 
unbeweglich, ihr Blick iſt ernſt gebieteriſch. 

Dieſelben Menſchen, die ſo viel Geiſteslebendigkeit ver— 
rieten und ziemlich gut Spaniſch verſtanden, konnten ihre Ge— 
danken nicht mehr zuſammenbringen, wenn ſie uns auf unſeren 
Ausflügen in der Nähe des Kloſters begleiteten und wir durch 
die Mönche Fragen an ſie richten ließen. Man konnte ſie 
ja oder nein ſagen laſſen, je nachdem man die Frage ſtellte, 
und ihre Trägheit und nebenbei auch jene ſchlaue Höflichkeit, 
die auch dem roheſten Indianer nicht ganz fremd iſt, ließ ſie 
nicht ſelten ihren Antworten die Wendung geben, auf die 
unſere Fragen zu deuten ſchienen. Wenn ſich Reiſende auf 
die Ausſagen von Eingeborenen berufen wollen, können ſie 
vor dieſem gefälligen Jaſagen ſich nicht genug in acht nehmen. 
Ich wollte einmal einen indianiſchen Alkalden auf die Probe 
ſtellen und fragte ihn, ob er nicht meine, der Bach Caripe, 
der aus der Höhle des Guacharo herauskommt, laufe auf der 
anderen Seite den Berg herauf und durch eine unbekannte 
Oeffnung herein. Er ſchien ſich eine Weile zu beſinnen und 
ſagte dann zur Unterſtützung meiner Annahme: „Freilich, 
= wäre auch ſonſt vorn in der Höhle immer Waſſer im 

ett?“ 

Alle Zahlenverhältniſſe faſſen die Chaymas außerordent: 
lich ſchwer. Ich habe nicht einen geſehen, den man nicht 
ſagen laſſen konnte, er ſei achtzehn oder aber ſechzig Jahre 
alt. Marsden hat dieſelbe Beobachtung an den Malaien auf 
Sumatra gemacht, die doch ſeit mehr als fünfhundert Jahren 
civiliſiert ſind. Die Chaymasſprache hat Worte, die ziemlich 
große Zahlen ausdrücken, aber wenige Indianer wiſſen damit 
umzugehen, und da ſie im Verkehr mit den Miſſionären dazu 
genötigt ſind, ſo zählen die fähigſten ſpaniſch, aber ſo, daß 
man ihnen die geiſtige Anſtrengung anſieht, bis auf dreißig 
oder fünfzig. In der Chaymasſprache zählen dieſelben Men— 
ſchen nicht über fünf oder ſechs. Es iſt natürlich, daß ſie 
ſich vorzugsweiſe der Worte einer Sprache bedienen, in der 
ſie die Reihen der Einer und der Zehner kennen gelernt 
haben. Seit die europäiſchen Gelehrten es der Mühe wert 
halten, den Bau der amerikaniſchen Sprachen zu ſtudieren, 
wie man den Bau der ſemitiſchen Sprachen, des Griechiſchen 
und des Lateiniſchen ſtudiert, ſchreibt man nicht mehr der 


ro 
—— 


Mangelhaftigkeit der Sprachen zu, was nur auf Rechnung 
der Roheit der Völker kommt. Man erkennt an, daß faſt 
überall die Mundarten reicher ſind und feinere Wendungen 
aufzuweiſen haben, als man nach der Kulturloſigkeit der 
Völker, die ſie ſprechen, vermuten ſollte. Ich bin weit ent— 
fernt, die Sprachen der Neuen Welt den ſchönſten Sprachen 
Aſiens und Europas gleichſtellen zu wollen; aber keine von 
dieſen hat ein klareres, regelmäßigeres und einfacheres Zahl— 
ſyſtem als das Qquichua und das Aztekiſche, die in den 
großen Reichen Cuzeo und Anahuac geſprochen wurden. 
Dürfte man nun ſagen, in dieſen Sprachen zähle man nicht 
über vier, weil es in den Dörfern, wo ſich dieſelben unter 
den armen Bauern von peruaniſchem oder mexikaniſchem 
Stamm erhalten haben, Menſchen gibt, die nicht weiter zählen 
können? Die ſeltſame Anſicht, nach der ſo viele Völker 
Amerikas nur bis zu fünf, zehn oder zwanzig ſollen zählen 
können, iſt durch Reiſende aufgekommen, die nicht wußten, 
daß die Menſchen, je nach dem Geiſt der verſchiedenen Mund— 
arten, in allen Himmelsſtrichen nach fünf, zehn oder zwanzig 
Einheiten (das heißt nach den Fingern einer Hand, beider 
Hände, der Hände und Füße zuſammen) einen Abjchnitt 
machen, und daß ſechs, dreizehn oder zwanzig auf verſchiedene 
Weiſe durch fünf eins, zehn drei und „Fuß zehn“ ausgedrückt 
werden. Kann man ſagen, die Zahlen der Europäer gehen 
nicht über zehn, weil wir Halt machen, wenn eine Gruppe 
von zehn Einheiten beiſammen iſt? d 

Die amerikaniſchen Sprachen ſind ſo ganz anders gebaut, 
als die. Töchterſprachen des Lateiniſchen, daß die Jeſuiten, 
welche alles, was ihre Anſtalten fördern konnte, aufs ſorg— 
fältigſte in Betracht zogen, bei den Neubekehrten ſtatt des 
Spaniſchen einige indianiſche ſehr reiche, ſehr regelmäßige und 
weit verbreitete Sprachen, namentlich das Qquichua und das 
Guarani, einführten. Sie ſuchten durch dieſe Sprachen die 
ärmeren, plumperen, im Satzbau nicht fo regelmäßigen Mund— 
arten zu verdrängen. Und der Tauſch gelang ohne alle 
Schwierigkeit; die Indianer verſchiedener Stämme ließen ſich 
ganz gelehrig dazu herbei, und ſo wurden dieſe verallgemei— 
nerten amerikaniſchen Sprachen zu einem bequemen Verkehrs— 
mittel zwiſchen den Miſſionären und den Neubekehrten. Mit 
Unrecht würde man glauben, der Sprache der Inka ſei nur 
darum der Vorzug vor dem Spaniſchen gegeben worden, um 
die Miſſionen zu iſolieren und ſie dem Einfluß zweier auf— 


ER, ya 


einander eiferfüchtiger Gewalten, der Biſchöfe und der Statt⸗ 
halter, zu entziehen; abgeſehen von ihrer Politik hatten die 
Jeſuiten noch andere Gründe, wenn ſie gewiſſe indianiſche 
Sprachen zu verbreiten ſuchten. Dieſe Sprachen boten ihnen 
ein bequemes Mittel, um ein Band um zahlreiche Horden zu 
ſchlingen, die bis jetzt vereinzelt, einander feindlich geſinnt, 
durch die Sprachverſchiedenheit geſchieden waren; denn in 
unfultivierten Ländern bekommen die Dialekte nach mehreren 
Jahrhunderten nicht ſelten die Form oder doch das Ausſehen 
von Urſprachen. 

Wenn es heißt, ein Däne lerne leichter Deutſch, ein 
Spanier leichter Italieniſch oder Lateiniſch als jede andere 
Sprache, ſo meint man zunächſt, dies rühre daher, daß alle 
germaniſchen Sprachen oder alle Sprachen des lateiniſchen 
Europas eine Menge Wurzeln miteinander gemein haben: 
man vergißt, daß es neben dieſer Aehnlichkeit der Laute eine 
andere gibt, die Völker von gemeinſamem Urſprung noch un⸗ 
gleich tiefer anregt. Die Sprache iſt keineswegs ein Ergebnis 
willkürlicher Uebereinkunft; der Mechanismus der Flexionen, 
die grammatiſchen Formen, die Möglichkeit der Inverſionen, 
alles iſt ein Ausfluß unſeres Inneren, unſerer eigentümlichen 
Organiſation. Im Menſchen lebt ein unbewußt thätiges und 
ordnendes Prinzip, das bei Völkern von verſchiedener Raſſe 
auch verſchieden angelegt iſt. Das mehr oder weniger rauhe 
Klima, der Aufenthalt im Hochgebirge oder am Meeresufer, 
die ganze Lebensweiſe mögen die Laute umwandeln, die 
Gemeinſamkeit der Wurzeln unkenntlich machen und ihrer 
neue erzeugen; aber alle dieſe Urſachen laſſen den Bau und 
das innere Getriebe der Sprachen unberührt. Die Einflüſſe 
des Klimas und aller äußeren Verhältniſſe ſind ein verſchwin⸗ 
dendes Moment dem gegenüber, was der Raſſencharakter 
wirkt, die Geſamtheit der dem Menſchen eigentümlichen, ſich 
vererbenden Anlagen. 


In Amerika nun — und dieſes Ergebnis der neueſten 
Forſchungen iſt für die Geſchichte unſerer Gattung von der 
höchſten Bedeutung — in Amerika haben vom Lande der 


Eskimo bis zum Orinoko, und von den heißen Ufern dieſes 
Fluſſes bis zum Eiſe der Magelhaensſchen Meerenge den Wur⸗ 
zeln nach ganz verſchiedene Stammſprachen ſozuſagen die⸗ 
ſelbe Phyſiognomie. Nicht allein ausgebildete Sprachen, wie 
die der Inka, das Aymara, Guarani, Cora und das Meri: 
kaniſche, ſondern auch ſehr rohe Sprachen zeigen in ihrem 


2 


grammatiſchen Bau die überraſchendſten Aehnlichkeiten. Idiome, 
deren Wurzeln einander um nichts ähnlicher ſind als die 
Wurzeln des Slawiſchen und des Baskiſchen, gleichen einander 
im inneren Mechanismus wie Sanskrit, Perſiſch, Griechiſch 
und die germaniſchen Sprachen. So findet man faſt überall 
in der Neuen Welt, daß die Zeitwörter eine ganze Menge 
Formen und Tempora haben, ein künſtliches, ſehr verwickeltes 
Verfahren, um entweder durch Flexion der perſönlichen Für⸗ 
wörter, welche die Wortendungen bilden, oder durch Ein— 
ſchieben eines Suffixes zum voraus Weſen und Verhältniſſe 
des Subjektes zu bezeichnen, um anzugeben, ob dasſelbe lebendig 
iſt oder leblos, männlichen oder weiblichen Geſchlechtes, einfach 
oder in vielfacher Zahl. Eben wegen dieſer allgemeinen Aehn⸗ 
lichkeit im Bau, und weil amerikaniſche Sprachen, die auch 
nicht ein Wort miteinander gemein haben (3. B. das Mexi⸗ 
kaniſche und das Qquichua), in ihrer inneren Gliederung 
übereinkommen und von den Töchterſprachen des Lateiniſchen 
durchaus abweichen, lernt der Indianer in den Miſſionen 
viel leichter eine amerikaniſche Sprache als die des europäi⸗ 
ſchen Mutterlandes. In den Wäldern am Orinoko habe ich 
die roheſten Indianer zwei, drei Sprachen ſprechen hören. 
Häufig verkehren Wilde verſchiedener Nationen in einem 
anderen als ihrem eigenen Idiom miteinander. 

Hätte man das Syſtem der Jeſuiten befolgt, ſo wären 
bereits weit verbreitete Sprachen faſt allgemein geworden. 
Auf Terra Firma und am Orinoko ſpräche man jetzt nur 
karibiſch oder tamanakiſch, im Süden und Südweſten Qqui⸗ 
chua, Guarani, Omagua und araukaniſch. Die Miſſionäre 
könnten ſich dieſe Sprachen zu eigen machen, denen gramma⸗ 
tiſche Formen höchſt regelmäßig und faſt ſo feſt ſind wie im 
Griechiſchen und Sanskrit, und würden ſo den Eingeborenen, 
über die ſie herrſchen, weit näher kommen. Die zahlloſen 
Schwierigkeiten in der Verwaltung von Miſſionen, die aus 
einem Dutzend Völkerſchaften beſtehen, verſchwänden mit der 
Sprachverwirrung. Die wenig verbreiteten Mundarten würden 
tote Sprachen; aber der Indianer behielte mit einer ameri⸗ 
kaniſchen Sprache auch ſeine Individualität und ſeine natio⸗ 
nale Phyſiognomie. Man erreichte ſo auf friedlichem Wege, 
was die allzuſehr geprieſenen Inka, die den Fanatismus 
in die Neue Welt eingeführt, mit Waffengewalt durchzuführen 
begonnen. 

Wie mag man ſich auch wundern, daß die Chaymas, die 


en Ba 


Kariben, die Saliven oder Otomaken im Spaniſchen jo ge- 
ringe Fortſchritte | wenn man bedenkt, daß fünf-, ſechs⸗ 
hundert Indianern ein Weißer, ein Miſſionär gegenüberſteht, 
und daß dieſer alle Mühe hat, einen Governador, Alkaden 
oder Fiskal zum Dolmetſcher heranzubilden! Könnte man 
ſtatt der Zucht der Miſſionäre die Indianer auf anderem 
Wege civiliſieren oder vielmehr ihre Sitten ſänftigen (denn 
der unterworfene Indianer hat weniger rohe Sitten, ohne 
deshalb gebildeter zu ſein), könnte man die Weißen, ſtatt ſie 
fern zu halten, in neugebildeten Gemeinden unter den Ein⸗ 
geborenen leben laſſen, ſo wären die amerikaniſchen Sprachen 
bald von den europäiſchen verdrängt, und die Eingeborenen 
überkämen mit den letzteren die gewaltige Maſſe neuer Vor⸗ 
ſtellungen, welche die Früchte der Kultur ſind. Dann brauchte 
man allerdings keine allgemeinen Sprachen, wie die der Inka 
oder das Guarani, einzuführen. Aber nachdem ich mich in 
den Miſſionen des ſüdlichen Amerikas ſo lange aufgehalten, 
nachdem ich die Vorzüge und die Mißbräuche des Regimentes 
der Miſſionäre kennen gelernt, darf ich wohl die Anſicht aus- 
ſprechen, daß dieſes Regiment nicht ſo leicht abzuſchaffen ſein 
wird, ein Syſtem, das ſich gar wohl bedeutend verbeſſern 
läßt und das als Vorbereitung und Uebergang zu einem 
unſeren Begriffen von bürgerlicher Freiheit entſprechenderen 
erſcheint. Man wird mir einwenden, die Römer haben in 
Gallien, in Bätika, in der Provinz Afrika mit ihrer Herr⸗ 
ſchaft ſchnell auch ihre Sprache eingeführt, aber die einge⸗ 
borenen Völker dieſer Länder waren keine Wilde. Sie wohnten 
in Städten, ſie kannten den Gebrauch des Geldes, ſie hatten 
bürgerliche Einrichtungen, die eine ziemlich hohe Stufe der 
Kultur vorausſetzen. Durch die Lockungen des Warentauſches 
und den langen Aufenthalt der Legionen waren ſie mit den 
Eroberern in unmittelbare Berührung gekommen. Dagegen 
ſehen wir der Einführung der Sprachen der Mutterländer 
überall faſt unüberwindliche Hinderniſſe entgegentreten, wo 
karthaginenſiſche, griechiſche oder römiſche Kolonieen auf wirk⸗ 
lich barbariſchen Küſten angelegt wurden. Zu allen Zeiten 
und unter allen Himmelsſtrichen iſt Flucht der erſte Gedanke 
des Wilden dem civiliſierten Menſchen gegenüber. 

Die Sprache der Chaymas ſchien mir nicht ſo wohl⸗ 
klingend wie das Karibiſche, das Saliviſche und andere Orinoko— 
ſprachen. Namentlich hat ſie weniger in accentuierten Vo— 
kalen ausklingende Endungen. Silben wie guaz, ez, puic, 


„ a 


pur kommen auffallend oft vor. Wir werden bald ſehen, 
daß dieſe Endungen zum Teil Flexionen des Zeitwortes ſein 
ſind, oder aber Poſtpoſitionen, die nach dem Weſen der 
amerikaniſchen Sprachen den Worten ſelbſt einverleibt ſind. 
Mit Unrecht würde man dieſe Rauheit des Sprachtones dem 
Leben der Chaymas im Gebirge zuſchreiben, denn ſie ſind 
urſprünglich dieſem gemäßigten Klima fremd. Sie ſind erſt 
durch die Miſſionäre dorthin verſetzt worden, und bekanntlich 
war den Chaymas, wie allen Bewohnern heißer Landſtriche, 
die Kälte in Caripe, wie ſie es nennen, anfangs ſehr zu— 
wider. Während unſeres Aufenthaltes im Kapuzinerkloſter 
haben Bonpland und ich ein kleines Verzeichnis von Chay— 
masworten angelegt. Ich weiß wohl, daß der Bau und die 
grammatiſchen Formen für die Sprachen weit bezeichnender 
ſind als die Analogie der Laute und der Wurzeln, und daß 
dieſe Analogie der Laute nicht ſelten in verſchiedenen Dia— 
lekten derſelben Sprache völlig unkenntlich wird; denn die 
Stämme, in welche eine Nation zerfällt, haben häufig für 
dieſelben Gegenſtände völlig verſchiedene Benennungen. So 
kommt es, daß man ſehr leicht irre geht, wenn man, die 
Flexionen außer Augen laſſend, nur nach den Wurzeln, z. B. 
nach den Worten für Mond, Himmel, Waſſer, Erde, zwei 
Idiome allein wegen der Unähnlichkeit der Laute für völlig 
verſchieden erklärt. Trotz dieſer Quelle des Irrtums thun, 
denke ich, die Reiſenden gut, wenn ſie immer alles Material 
ſammeln, das ihnen zugänglich iſt. Machen ſie auch nicht 
mit der inneren Gliederung und dem allgemeinen Plane des 
Baues bekannt, ſo lehren ſie doch wichtige Teile desſelben 
für ſich kennen. Die Wörterverzeichniſſe ſind nicht zu ver— 
nachläſſigen; ſie geben ſogar über den weſentlichen Charakter 
einer Sprache einigen Aufſchluß, wenn der Reiſende Sätze 
ſammelt, aus denen man erſieht, wie das Zeitwort flektiert 
wird und, was in den verſchiedenen Sprachen in ſo abweichen— 
der Weiſe geſchieht, die perſönlichen und poſſeſſiven Fürwörter 
bezeichnet werden. 

Die drei verbreitetſten Sprachen in den Provinzen Cu— 
mana und Barcelona ſind gegenwärtig die der Chaymas, das 
Cumanagotiſche und das Karibiſche. Sie haben im Lande 
von jeher als verſchiedene Idiome gegolten; jede hat ihr 
Wörterbuch, zum Gebrauch der Miſſionen verfaßt von den 
Patres Tauſte, Ruiz-Blanco und Breton. Das Vocabulario 
y arte de la lengua de los Indios Chaymas iſt ſehr ſelten 


3 


geworden. Die wenigen Exemplare der meiſt im 17. Jahr- 
hundert gedruckten amerikaniſchen Sprachlehren ſind in die 
Miſſionen gekommen und in den Wäldern zu Grunde ge— 
gangen. Wegen der großen Feuchtigkeit und der Gefräßig— 
keit der Inſekten laſſen ſich in dieſen heißen Ländern Bücher 
faſt gar nicht aufbewahren. Trotz aller Vorſichtsmaßregeln 
ſind ſie in kurzer Zeit gänzlich verdorben. Nur mit großer 
Mühe konnte ich in den Miſſionen und Klöſtern die Gramma— 
tiken amerikaniſcher Sprachen zuſammenbringen, die ich gleich 
nach meiner Rückkehr nach Europa dem Profeſſor und Biblio— 
thekar Severin Vater zu Königsberg übermacht habe; ſie 
lieferten ihm gutes Material zu ſeinem ſchönen großen Werke 
über die Sprachen der Neuen Welt. Ich hatte damals ver— 
ſäumt, meine Notizen über die Chaymasſprache aus meinem 
Tagebuche abzuſchreiben und dieſem Gelehrten mitzuteilen. Da 
weder Pater Gili, noch der Abt Hervas dieſer Sprache erwäh— 
nen, gebe ich hier kurz das Ergebnis meiner Unterſuchungen. 

Auf dem rechten Ufer des Orinoko, ſüdöſtlich von der 
Miſſion Encaramada, über hundert Meilen von den Chaymas, 
wohnen die Tamanaken (Tamanacu), deren Sprache in mehrere 
Dialekte zerfällt. Dieſe einſt ſehr mächtige Nation iſt auf 
wenige Köpfe zuſammengeſchmolzen; ſie iſt von den Bergen 
von Caripe durch den Orinoko, durch die großen Steppen von 
Caracas und Cumana, und durch eine noch ſchwerer zu über— 
ſteigende Schranke, durch Völker von karibiſchem Stamme 
getrennt. Trotz dieſer Entfernung und der vielfachen ört— 
lichen Hinderniſſe erkennt man in der Sprache der Chaymas 
einen Zweig der Tamanakenſprache. Die älteſten Miſſionäre 
in Caripe wiſſen nichts von dieſer intereſſanten Beobachtung, 
weil die aragoneſiſchen Kapuziner faſt nie an das ſüdliche 
Ufer des Orinoko kommen und von der Exiſtenz der Tama— 
nafen jo gut wie nichts wiſſen. Die Verwandtſchaft zwiſchen 
der Sprache dieſes Volkes und der der Chaymas habe ich erſt 
lange nach meiner Rückkehr nach Europa aufgefunden, als 
ich meine geſammelten Notizen mit einer Grammatik ver— 
glich, die ein alter Miſſionär am Orinoko in Italien drucken 
laſſen. Ohne die Sprache der Chaymas zu kennen, hatte 
ſchon der Abt Gili vermutet, daß die Sprache der Ein— 
wohner von Paria mit dem Tamanacu verwandt ſein müſſe. 

Ich thue dieſe Verwandtſchaft auf dem doppelten Wege 
dar, auf dem man die Analogie der Sprachen erkennt, durch 
den grammatiſchen Bau und durch die Uebereinſtimmung der 


— 22 — 


Worte oder Wurzeln. — Hier ſind zuerſt die perſönlichen 
Fürwörter der Chaymas, die zugleich Poſſeſſiva ſind: u-re, 
ich, eu-re, du, teu-re, er. Im Tamanacu: us re, ich, 
amare oder anja, du, iteu-ja, er. Die Wurzel der erſten 
und der dritten Perſon iſt im Chaymas u und teu; Die: 
ſelben Wurzeln finden ſich im Tamanacu. 


Chaymas. Tamanacu. 
Ure, ich. Ure. 
Tuna, Waſſer. Tuna. 
Conopo, Regen. Canepo. 
Poturu, Wiſſen. Puturo. 
Apoto, Feuer. U-apto. 
Nunu, Mond, Monat. Nuna. 
Je, Baum. Jeje. 
Ata, Haus. Aute. 
Euya, Dir. Auya. 
Toya, ihm. Iteuya. 
Guane, Honig. Uane. 
Nacaramayre, er hat's gejagt. Nacaramai. 
Piache, Zauberer, Arzt. Psiache. 
Tibin, eins. Obin. 
Aco, zwei. Oco. 
Oroa, drei. Orua. 
Pun, Fleiſch. Punu. 
Pra, nicht. Pra. 


Sein heißt im Chaymas az; ſetzt man vor das Zeit⸗ 
wort das perſönliche Fürwort ich (u von u-re), jo läßt man 
des Wohlklangs wegen vor dem u ein g hören, alſo guaz, 
ich bin, eigentlich g-u-az. Wie die erſte Perſon durch ein u, 
jo wird die zweite durch ein m, die dritte durch ein i be- 
zeichnet: du biſt, maz: „muerepuec araquapemaz, warum 
biſt du traurig?“ wörtlich: „das für traurig du fein?” „pun- 
puec topuchemaz, du biſt fett von Körper“; wörtlich: 
„Fleiſch (pun) für (puec) fett (topuche) du fein (maz)“. 
Die zueignenden Fürwörter kommen vor das Hauptwort zu 
ſtehen: „upatay, in meinem Hauſe“; wörtlich: „ich Haus 
in“. Alle Präpoſitionen wie die Negation pra werden nach⸗ 
geſetzt, wie im Tamanacu. Man ſagt im Chaymas: „ipuec, 
mit ihm“; wörtlich: „er mit“; „euya, zu dir, oder dir zu“; 
„epuee charpe guaz, ich bin luſtig mit dir“; wörtlich: 
„du mit luſtig ich fein“; „ucarepra, nicht wie ich“; wörtlich: 


A 


„ich wie nicht“; „quenpotupra quoguaz, ich kenne ihn nicht“, 
wörtlich: „ihn kennend nicht ich bin“; „quenepra quoguaz, 
ich habe ihn nicht geſehen“, wörtlich: „ihn ſehend nicht ich 
bin“. Im Tamanacu ſagt man: „acurivane, ſchön“, und 
„aeurivanepra, häßlich, nicht ſchön“; „uotopra, es gibt keinen 
Fiſch“, wörtlich: „Fiſch nicht“; „uteripipra, ich will nicht 
gehen“, wörtlich: „ich gehen wollen nicht“; und dies iſt zu— 
ſammengeſetzt aus iteri, gehen, ipiri, wollen, und pra, nicht. 
Bei den Kariben, deren Sprache auch Aehnlichkeit mit dem 
Tamanacu hat, obgleich weit weniger als das Chaymas, wird 
die Verneinung durch ein m vor dem Zeitworte ausgedrückt: 
„amoyenlenganti, es ist ſehr kalt“; „mamoyenlenganti, es 
iſt nicht ſehr kalt“. In ähnlicher Weiſe gibt im Tamanacu 
die Partikel mna, dem Zeitworte nicht angehängt, ſondern 
eingeſchoben, demſelben einen verneinenden Sinn, z. B. taro, 
ſagen, taromnar, nicht ſagen. 

Das Hauptzeitwort ſein, das in allen Sprachen ſehr 
unregelmäßig iſt, lautet im Chaymas az oder ats, im Ta— 
manacu uochiri (in den Zuſammenſetzungen nac, uatscha). 
Es dient nicht bloß zur Bildung des Paſſivs, ſondern wird 
offenbar auch, wie durch Agglutination, in vielen Tempora 
der Wurzel der attributiven Zeitwörter angehängt. Dieſe 
Agglutinationen erinnern an den Gebrauch der Hilfszeitwörter 
as und bhu im Sanskrit, des fu oder fuo im Lateiniſchen,“ 
das izan, ucan und eguin im Baskiſchen. Es gibt gewiſſe 
Punkte, in denen die einander unähnlichſten Sprachen zu— 
ſammentreffen; das Gemeinſame in der geiſtigen Organiſation 
des Menſchen ſpiegelt ſich ab im allgemeinen Bau der Sprachen, 
und in jedem Idiom, auch dem ſcheinbar barbariſchſten, offen— 
bart ſich ein regelndes Prinzi zd, das es geſchaffen. 

Die Mehrzahl hat im Tamanacu ſiebenerlei Formen je 
nach der Endung des Subſtantiv, oder je nachdem es etwas 
Lebendes oder etwas Lebloſes bedeutet.? Im Chaymas wird 
die Mehrzahl, wie im Karibiſchen, durch on bezeichnet: „teure, 
er ſelbſt“; „teurecon, fie ſelbſt“; „taronocon, die hier“; 


Daher fu-ero, amay-issem, amav-eram, post-sum (pot-sum). 

2 Tamanacu hat in der Mehrzahl Tamanakemi; Pongheme 
heißt ein Spanier, wörtlich ein bekleideter Menſch; Pongamo, die 
Spanier oder die Befleideten. Der Pluralis auf ene kommt leb— 
loſen Gegenſtänden zu; z. B. cene, Ding, cenecne, Dinge, jeje, 
Baum, jejecne, Bäume. 


=. ae 


„montaonocon, die dort“, wenn der Sprechende einen Ort 
meint, an dem er ſich ſelbſt befand; „myonocon, die dort“, 
wenn er von einem Orte ſpricht, an dem er nicht war. Die 
Chaymas haben auch die ſpaniſchen Adverbe aqui und ala 
(alla), deren Sinn ſich in den Sprachen von germaniſcher 
und lateiniſcher Abſtammung nur mittels Umſchreibung wieder— 
geben läßt. a 

Manche Indianer, die Spaniſch verſtanden, verſicherten 
uns, zis bedeute nicht nur Sonne, ſondern auch Gottheit. 
Dies ſchien mir um ſo auffallender, da man bei allen anderen 
amerikaniſchen Völkern beſondere Worte für Gott und für 
Sonne findet. Der Karibe wirft „tamoussicabo, den Alten 
des Himmels“, und „veyou, die Sonne“, nicht zuſammen. 
Sogar der Peruaner, der die Sonne anbetet, erhebt ſich zur 
Vorſtellung eines Weſens, das den Lauf der Sterne lenkt. 
In der Sprache, der Inkas heißt die Sonne, faſt wie im 
Sanskrit, Inti, während Gott Vinay Huayna, der ewig 
Junge, genannt wird. 

Die Satzbildung iſt im Chaymas wie bei allen Sprachen 
beider Kontinente, die ſich eine gewiſſe Jugendlichkeit bewahrt 
haben. Das Regierte kommt vor das Zeitwort zu ſtehen, 
das Zeitwort vor das perſönliche Fürwort. Der Gegenſtand, 
auf den der Hauptnachdruck fällt, geht allem voran, was ſonſt 
ausgeſagt wird. Der Amerikaner würde ſagen: „Freiheit 
völlige lieben wir“ ſtatt: wir lieben völlige Freiheit; „dir 
mit glücklich bin ich“ ſtatt: mit dir bin ich glücklich. Dieſe 
Sätze haben eine gewiſſe Unmittelbarkeit, Beftimmtheit, Bündig⸗ 
keit, und ſie erſcheinen deſto naiver, da der Artikel fehlt. Ob 
wohl dieſe Völker, bei fortſchreitender Kultur und ſich ſelbſt 
überlaſſen, mit der Zeit von dieſer Satzbildung abgegangen 
wären? Man könnte es vermuten, wenn man bedenkt, wie 
ſtark die Syntax der Römer in ihren beſtimmten, klaren, aber 
etwas „ſchüchternen Töchterſprachen umgewandelt worden iſt. 

Im Chaymas wie im Tamanacu und den meiſten ameri— 
kaniſchen Sprachen fehlen gewiſſe Buchſtaben ganz, ſo nament⸗ 
lich das k, b und d. Kein Wort beginnt mit einem 1. Das⸗ 


In der Sprache der Inka heißt Sonne inti, Liebe munay, 
groß p l im Sanskrit: Sonne indre, Liebe manya, groß 
vipulo. Es ſind dies die einzigen Fälle von Lautähnlichkeit, die 
man bis jetzt aufgefunden. Im grammatiſchen Bau ſind die beiden 
Sprachen völlig verſchieden. 


— 11 


ſelbe gilt von der mexikaniſchen Sprache, in der doch die 
Silben tli, tla und itl als Endungen oder mitten in den 
Worten ſo häufig vorkommen. Der Chaymasindianer ſpricht 
r ſtatt I, weil er dieſes nicht ausſprechen kann, was ja in 
allen Himmelsſtrichen vorkommt. Auf dieſe Weiſe wurden 
aus den Kariben am Orinoko im franzöſiſchen Guayana 
Galibi; an die Stelle des r trat! und das k erweichte ſich. 
Aus dem ſpaniſchen Wort soldado hat das Tamanacu 
choraro (solalo) gemacht. Wenn f und b in fo vielen 
amerikaniſchen Mundarten fehlen, jo kommt dies vom innigen 
Verwandtſchaftsverhältnis zwiſchen gewiſſen Lauten, wie es 
ſich in allen Sprachen gleicher Abſtammung offenbart. Die 
Buchſtaben k und v, b und p werden verwechſelt; z. B. perſiſch: 
peder, pater, father, Vater; burader, frater, Bruder; 
behar, ver; griechiſch: phorton (forton), Bürde; pous, Fuß. 
Gerade jo wird bei den Amerikanern k und b zu p, und 
aus d wird t. Der Chaymasindianer ſpricht patre, Tios, 
Atani, aracapucha, ſtatt padre, Dios, Adan und arcabuz 
(Büchſe). . 

Trotz der erwähnten Aehnlichkeiten glauben wir nicht, 
daß das Chaymas als ein Dialekt des Tamanacu zu be— 
trachten iſt, wie die drei Dialekte Maitano, Cuchivero und 
Crataima. Der Abweichungen ſind viele und weſentliche, und 
die beiden Sprachen ſcheinen mir höchſtens in dem Grade 
verwandt, wie das Deutſche, Schwediſche und Engliſche. Sie 
gehören derſelben Unterabteilung der großen Familie der tama- 
nakiſchen, karibiſchen und aruakiſchen Sprachen an. Da es 
für die Sprachverwandtſchaft kein abſolutes Maß gibt, ſo 
laſſen ſich dergleichen Verwandtſchaftsgrade nur durch von 
bekannten Sprachen hergenommene Beiſpiele bezeichnen. Wir 
rechnen zur ſelben Familie Sprachen, die einander ſo nahe 
ſtehen wie Griechiſch, Deutſch, Perſiſch und Sanskrit. 

Die ſprachvergleichende Wiſſenſchaft glaubte gefunden zu 
haben, daß alle Sprachen in zwei große Klaſſen zerfallen, 
indem die einen, mit vollkommenerem Bau, freier, raſcher in 
der Bewegung, eine innere Entwickelung durch Flexion be— 
zeichnen, während die anderen, plumperen, weniger bildungs— 
fähigen, nur kleine Formen oder agglutinierte Partikeln roh 
nebeneinander ſtellen, die alle, wenn man ſie für ſich braucht, 
ihre eigentümliche Phyſiognomie beibehalten. Dieſe höchſt 
geiſtreiche Auffaſſung wäre unrichtig, wenn man annähme, 
es gäbe vielſilbige Sprachen ohne alle Flexion, oder aber 


„„ 


diejenigen, die ſich wie von innen heraus organiſch entwickeln, 
kennen gar keinen äußerlichen Zuwachs durch Suffixe und 
Affixe, welchen Zuwachs wir ſchon öfters als Agglutination 
oder Inkorporation bezeichnet haben. Viele Formen, die wir 
jetzt für Flexionen der Wurzel halten, waren vielleicht ur— 
ſprünglich Affixe, von denen nur ein oder zwei Konſonanten 
übrig geblieben ſind. Es iſt mit den Sprachen wie mit allem 
Organiſchen in der Natur; nichts ſteht ganz für ſich, nichts 
iſt dem anderen völlig unähnlich. Je weiter man in ihren 
inneren Bau eindringt, deſto mehr n, die Kontraſte, 
die auffallenden Eigentümlichkeiten. „Es iſt damit wie mit 
den on die nur von weitem ſcharf umriſſen ſcheinen.“! 

Laſſen wir aber auch für die Sprachen keinen durch— 
greifenden Einteilungsgrund gelten, ſo iſt doch vollkommen 
zuzugeben, daß im gegenwärtigen Zuſtande die einen mehr 
Neigung haben zur Flexion, die anderen zur äußerlichen Aggre— 
gation. Zu den erſteren gehören bekanntlich die Sprachen 
des indiſchen, pelasgiſchen und germaniſchen Sprachſtammes, 
zu den letzteren die amerikaniſchen Sprachen, das Koptiſche 
oder Altägyptiſche und in gewiſſem Grade die ſemitiſchen 
Sprachen und das Baskiſche. Schon das Wenige, das wir 
vom Idiom der Chaymas oben mitgeteilt, zeigt deutlich die 
durchgehende Neigung zur Inkorporation oder Aggregation 
gewiſſer Formen, die ſich RER laſſen, wobei aber ein 
ziemlich entwickeltes Gefühl für Wohllaut ein paar Buchſtaben 
wegwirft oder aber zuſetzt. Durch dieſe Affixe im Auslaut 
der Worte werden die mannigfaltigſten Zahl-, Zeit- und 
en: bezeichnet. 

Betrachtet man den eigentümlichen Bau der amerikanischen 
Sprachen näher, ſo glaubt man zu erraten, woher die alte, 
in allen Miſſionen verbreitete Anſicht rührt, daß die ameri— 
kaniſchen Sprachen Aehnlichkeit mit dem Hebräiſchen und dem 
Baskiſchen haben. Ueberall, im Kloſter Caripe wie am Orinoko, 
in Peru wie in Mexiko, hörte ich dieſen Gedanken äußern, 
beſonders Geiſtliche, die vom Hebräiſchen und Baskiſchen einige 
oberflächliche Kenntnis hatten. Liegen etwa religiöſe Rück— 
ſichten einer ſo ſeltſamen Annahme zu Grunde? In Nord— 
amerika, bei den Chokta und Chikaſa, haben etwas leicht— 
gläubige Reiſende, das Hallelujah der Hebräer ſingen hören, 


ı Wilhelm v. Humboldt. 


— — 


wie, den Panditen zufolge, die drei heiligen Worte der eleu⸗ 
ſiniſchen Myſterien (konx om pax) noch heutzutage in Indjen 
ertönen. Ich will nicht glauben, daß die Völker des latei⸗ 
niſchen Europas alles hebräiſch oder baskiſch nennen, was ein 
fremdartiges Ausſehen hat, wie man lange alles, was nicht 
im griechiſchen oder römiſchen Stil gehalten war, ägyptiſche 
Denkmäler nannte. Ich glaube vielmehr, daß das gram— 
matiſche Syſtem der amerikaniſchen Sprachen die Miſſio⸗ 
näre des 16. Jahrhunderts in ihrer Annahme von der 
aſiatiſchen Herkunft der Völker der Neuen Welt beſtärkt hat. 
Einen Beweis hierfür liefert die langweilige Kompilation des 
Paters Garcia: „Tratad del origen de los Indios“. Daß 
die poſſeſſiven und perſönlichen Fürwörter hinter Subſtantiven 
und Zeitwörtern ſtehen, und daß letztere ſo viele Tempora 
haben, das ſind Eigentümlichkeiten des Hebräiſchen und der 
anderen ſemitiſchen Sprachen. Manche Miſſionäre fanden es 
nun ſehr merkwürdig, daß die amerikaniſchen Sprachen die— 
ſelben Formen aufzuweiſen haben. Sie wußten nicht, daß 
die Uebereinſtimmung in verſchiedenen einzelnen Zügen für 
die gemeinſame Abſtammung der Sprachen nichts beweiſt. 
Weniger zu verwundern iſt, wenn Leute, die nur zwei 
voneinander ſehr verſchiedene Sprachen, Spaniſch und Baskiſch, 
verſtehen, an letzterer eine Familienähnlichkeit mit den ameri— 
kaniſchen Sprachen fanden. Die Wortbildung, die Leichtigkeit, 
mit der ſich die einzelnen Elemente auffinden laſſen, die Formen 
des Zeitwortes und die mannigfaltigen Geſtalten, die es je 
nach dem Weſen des regierten Wortes annimmt, alles dies 
konnte die Täuſchung erzeugen und unterhalten. Aber, wir 
wiederholen es, mit der gleichen Neigung zur Aggregation 
und Inkorporation iſt noch keineswegs gleiche Abſtammung 
gegeben. Ich gebe einige Beiſpiele dieſer phyſiognomiſchen Ver— 
wandtſchaft zwiſchen den amerikaniſchen Sprachen und dem Bas: 
kiſchen, die in den Wurzeln durchgängig voneinander abweichen. 
Chaymas: quenpotupra quoguaz, ich kenne nicht, 
wörtlich: wiſſend nicht ich bin. Tamanacu: jarer-uacure, 
tragend bin ich, ich trage; anarepna aichi, er wird nicht 
tragen, wörtlich: tragend nicht wird fein; pateurbe, gut, 
patcutari, ſich gut machen; Tamanacu, ein Tamanake; Ta- 
manacutari, ſich zum Tamanaken machen; Pongheme, Spanier; 
ponghemtari, ſich hiſpaniſieren; tenectschi, ich werde ſehen; 
teneicre, ich werde wiederſehen; teescha, ich gehe; teeschare, 
ich kehre zurück; Maypur butke, ein kleiner Maypure-Indianer; 
A. v. Humboldt, Reiſe. II. 3 


— 34 — 


aicabutke, ein kleines Weib; maypuritaje, ein böſer May⸗ 
pure⸗Indianer; aicataje, ein böſes Weib. 

Baskiſch: maitetutendot, ich liebe ihn, wörtlich: ich 
liebend ihn bin; beguia, Auge, und beguitsa, ſehen; aita- 
gana, zum Vater; durch den Zuſatz von tu entſteht das Wort 
aitaganatu, zum Vater gehen; ume-tasuna, ſanftes, kindlich 
offenes Benehmen; ume-queria, widriges kindiſches Benehmen. ° 

Dieſen Beiſpielen mögen einige beſchreibende Kompoſita 
folgen, die an die Kindheit des Menſchengeſchlechtes mahnen 
und in den amerikaniſchen Sprachen wie im Baskiſchen durch 
eine gewiſſe Naivität des Ausdruckes überraſchen. Tamanacu: 
Weſpe, uane-imu, wörtlich: Vater (im-de) des Honigs (uane); 
die Zehen, ptari-mucuru, wörtlich: die Söhne des Fußes; die 
Finger, amgna-mucuru, die Söhne der Hand; die Schwämme, 
jeje-panari, wörtlich: die Ohren des Baumes; die Adern der 
Hand, amgna-mitti, wörtlich: veräſtete Wurzeln; die Blätter, 
prutpe-jareri, wörtlich: die Rn des Baummipfels; puirene- 
veju, wörtlich: gerade oder ſenkrechte Sonne; Blitz, kinemeru- 
uaptori, wörtlich: das Feuer des Donners oder des Ge— 
witters. Baskiſch: becoquia, Stirne, wörtlich: was zum 
Auge gehört; odotsa, das Getöſe der Wolke, der Donner; 
arribicia, das Echo, wörtlich: der lebendige Stein. 

Im Chaymas und Tamanacu haben die Zeitwörter eine 
Unzahl Tempora, ein doppeltes Präſens, vier Präterita, drei 
Futura. Dieſe Häufung iſt ſelbſt den roheſten amerikaniſchen 
Sprachen eigen. In der Grammatik des Basliſchen zählt 
Aſtarloa gleichfalls zweihundertſechs Formen des Zeitwortes 
auf. Die Sprachen, welche vorherrſchende Neigung zur Flexion 
haben, reizen die gemeine Neugier weniger als ſolche, die 
durch bloße Nebeneinanderſtellung von Elementen gebildet 
erſcheinen. In den erſteren ſind die Elemente, aus denen 
die Worte zuſammengeſetzt ſind und die meiſt aus wenigen 
Buchſtaben beſtehen, nicht mehr kenntlich. Für ſich geben dieſe 
Beſtandteile keinen Sinn; alles iſt verſchlungen und ver- 
ſchmolzen. Die amerikaniſchen Sprachen dagegen gleichen einem 
verwickelten Mechanismus mit offen zu Tage liegendem Räder: 


— 


Das Diminutiv von Frau oder von Maypure-Indianer wird 
dadurch gebildet, daß man butke, das Ende des Wortes cujuputke, 
klein, beiſetzt. Taje entſpricht dem italieniſchen accio. 

»Die Endung tasuna bedeutet eine gute Eigenſchaft, queria 
eine ſchlimme und kommt her von eria, Krankheit. 


ART pi 


werk. Man erkennt die Künſtlichkeit, man kann ſagen den 
ausgearbeiteten Mechanismus des Baues. Es iſt, als bildeten 
ſie ſich erſt unter unſeren Augen, und man könnte ſie für 
ſehr neuen Urſprungs halten, wenn man nicht bedächte, daß 
der menſchliche Geiſt unverrückt einem einmal erhaltenen Anſtoße 
folgt, daß die Völker nach einem urſprünglich angelegten Plane 
den grammatiſchen Bau ihrer Sprachen erweitern, vervoll- 
kommnen oder ausbeſſern, und daß es Länder gibt, wo Sprache, 
Verfaſſung, Sitten und Künſte ſeit vielen Jahrhunderten wie 
feſtgebannt ſind. 

Die höchſte geiſtige Entwickelung hat bis jetzt bei den 
Völkern ſtattgefunden, welche dem indiſchen und pelasgiſchen 
Stamme angehören. Die hauptſächlich durch Aggregation ge⸗ 
bildeten Sprachen erſcheinen als ein natürliches Hindernis der 
Kulturentwickelung; es geht ihnen großenteils die raſche Be— 
wegung ab, das innerliche Leben, die die Flexion der Wurzeln 
mit ſich bringt und die den Werken der Einbildungskraft den 
Hauptreiz geben. Wir dürfen indeſſen nicht vergeſſen, daß 
ein ſchon im hohen Altertum hochberühmtes Volk, dem ſelbſt 
die Griechen einen Teil ihrer Bildung entlehnten, vielleicht 
eine Sprache hatte, die in ihrem Bau unwillkürlich an die 
amerikaniſchen Sprachen erinnert. Welche Maſſe ein- oder 
zweiſilbiger Partikeln werden im Koptiſchen dem Zeitwort 
oder Hauptwort angehängt! Das Chaymas und Tamanacu, 
halb barbariſche Sprachen, haben kurze abſtrakte Benennungen 
für Größe, Neid, Leichtſinn, cheictivate, uoite, uonde; aber 
im Koptiſchen iſt das Wort Bosheit, metrepherpeton, aus 
fünf leicht zu unterſcheidenden Elementen zuſammengeſetzt, und 
bedeutet: die Eigenſchaft (met) eines Subjektes (reph), das 
thut (er) das Ding (pet), (das iſt) böſe (on). Und dennoch 
hatte die koptiſche Sprache ihre Litteratur ſo gut wie die 
chineſiſche, in der die Wurzeln nicht einmal aggregiert, ſondern 
kaum aneinander gerückt ſind und ſich gar nicht unmittelbar 
berühren. So viel iſt gewiß, ſind einmal die Völker aus 
ihrem Schlummer aufgerüttelt und auf die Bahn der Kultur 
geworfen, ſo bietet ihnen die ſeltſamſte Sprache das Werkzeug, 
um Gedanken beſtimmt auszudrücken und Seelenregungen zu 
ſchildern. Ein achtungswerter Mann, der in der blutigen 
Revolution von Quito das Leben verloren, Don Juan de la 
Rea, hat ein paar Idyllen Theokrits in die Sprache der 
Inka einfach und zierlich übertragen, und man hat mich ver: 
ſichert, mit Ausnahme naturwiſſenſchaftlicher und philoſophiſcher 


— 363 


Werke, laſſe ſich ſo ziemlich jedes neuere Litteraturprodukt ins 
Peruaniſche überſetzen. 

Der ſtarke Verkehr zwiſchen den Eingeborenen und den 
Spaniern ſeit der Eroberung hat zur natürlichen Folge ge⸗ 
habt, daß nicht wenige amekikaniſche Worte in die ſpaniſche 
Sprache übergegangen ſind. Manche dieſer Worte bezeichnen 
meiſt Dinge, die vor der Entdeckung der Neuen Welt unbe: 
kannt waren, und wir denken jetzt kaum mehr an ihren bar⸗ 
bariſchen Urſprung (3. B. Savanne, Kannibale). Faſt alle ge: 
hören der Sprache der Großen Antillen an, die früher die 
Sprache von Hayti, Quizqueja oder Itis hieß. Ich nenne 
nur die Worte Mais, Tabak, Kanoe, Batate, Kazike, Balſa, 
Conuco u. ſ. w. Als die Spanier mit dem Jahre 1498 an⸗ 
fingen Terra Firma zu beſuchen, hatten ſie bereits Worte 
für die nutzbarſten Gewächſe, die auf den Antillen, wie auf 
den Küſten von Cumana und Paria vorkommen. Sie be- 
hielten nicht nur dieſe von den Haytiern entlehnten Be: 
nennungen bei, durch ſie wurden dieſelben über ganz Amerika 
verbreitet, zu einer Zeit, wo die Sprache von Hayti bereits 
eine tote Sprache war, und bei Völkern, die von der Exiſtenz 
der Antillen gar nichts wußten. Manchen Worten, die in 
den ſpaniſchen Kolonieen in täglichem Gebrauche ſind, ſchreibt 
man indeſſen mit Unrecht haytiſchen Urſprung zu. Banana 
iſt aus der Chacoſprache, Arepa (Maniokbrot von Jatropha 
Manihot) und Guayuco (Schürze, perizoma) find karibiſch, 
Curiaca (ſehr langes Kanoe) iſt tamanakiſch, Chinchorro 
(Hängematte) und Tutuma (die Frucht der Crescentia Cujete, 
oder ein Gefäß für Flüſſigkeiten) ſind Chaymaswörter. 

Ich habe lange bei Betrachtungen über die amerikaniſchen 
Sprachen verweilt; ich glaubte, wenn ich ſie zum erſtenmal in 
dieſem Werke beſpräche, anſchaulich zu machen, von welcher 
Bedeutung Unterſuchungen derart ſind. Es verhält ſich da— 
mit wie mit der Bedeutung, die den Denkmälern halb bar⸗ 
bariſcher Völker zukommt. Man beſchäftigt ſich mit ihnen 
nicht, weil ſie für ſich auf den Rang von Kunſtwerken An⸗ 
ſpruch machen können, ſondern weil die Unterſuchung für die 
Geſchichte unſeres Geſchlechtes und den Entwickelungsgang 
unſerer Geiſteskräfte nicht ohne Belang iſt. 

Ehe Cortez nach der Landung an der Küſte von Mexiko 
ſeine Schiffe verbrannte, ehe er im Jahre 1521 in die Haupt⸗ 
ſtadt Montezumas einzog, war Europa auf die Länder, die 
wir bisher durchzogen, aufmerkſam geworden. Mit der Be: 


ey an 


ſchreibung der Sitten der Einwohner von Cumana und Paria 
glaubte man die Sitten aller Eingeborenen der Neuen Welt 
zu ſchildern. Dies fällt alsbald auf, wenn man die Ge: 
ſchichtſchreiber der Eroberung lieſt, namentlich die Briefe Peter 
Martyrs von Anghiera, die er am Hofe Ferdinands des 
Katholiſchen geſchrieben, die reich ſind an geiſtreichen Be— 
merkungen über Chriſtoph Kolumbus, Leo X. und Luther, 
und aus denen edle Begeiſterung für die großen Entdeckungen 
eines an außerordentlichen Ereigniſſen ſo reichen Jahrhunderts 
ſpricht. Eine nähere Beſchreibung der Sitten der Völker, 
die man lange unter der Geſamtbenennung Cumanier (Cu- 
maneses) zuſammengeworfen hat, liegt nicht in meiner Ab— 
ſicht; dagegen ſcheint es mir von Belang, einen Punkt auf- 
—.— den ich im ſpaniſchen Amerika häufig habe beſprechen 
ören. 

Die heutigen Pariagoten oder Paria ſind rotbraun wie 
die Kariben, die Chaymas und faſt alle Eingeborenen der 
Neuen Welt. Wie kommt es nun, daß die Geſchicht— 
ſchreiber des 16. Jahrhunderts behaupten, die erſten Beſucher 
haben am Vorgebirge Paria weiße Menſchen mit blonden 
Haaren geſehen? Waren dies Indianer mit weniger dunkler 
Haut, wie Bonpland und ich in Esmeralda an den Quellen 
des Orinoko geſehen? Aber dieſe Indianer hatten ſo ſchwarzes 
Haar wie die Otomaken und andere Stämme mit dunklerer 
Hautfarbe. Waren es Albinos, dergleichen man früher auf 
der Landenge von Panama gefunden? Aber Fälle dieſer 
Mißbildung ſind bei der kupferfarbigen Raſſe ungemein ſelten, 
und Anghiera wie auch Gomara ſprachen von den Einwohnern 
von Paria überhaupt, nicht von einzelnen Individuen. Beide 
beſchreiben ſie wie Völker germaniſchen Stammes, ſie ſeien 
weiß mit blonden Haaren. Ferner ſollen ſie ähnlich wie 
Türken gekleidet geweſen fein.” Gomara und Anghiera ſchreiben 
nach mündlichen Berichten, die ſie geſammelt. 


! Aethiopes nigri, crispi lanati, Pariae incolae albi, ca- 
pillis oblongis protensis flavis. Utriusque sexus indigenae 
albi veluti nostrates, praeter eos, qui sub sole ver- 
santur. Gomara jagt von den Eingeborenen, die Kolumbus an 
der Mündung des Fluſſes Cumana geſehen: „Las donzellas eran 
amorosas, desundas y blancas (las de la casa); los Indios 
que van al campo, estan negros del sol.“ 

? Sie trugen nach Ferdinand Kolumbus ein Tuch von ge— 
ſtreiftem Baumwollenzeug um den Kopf. Hat man etwa dieſen 


Ser ; 


Dieſe Wunderdinge verſchwinden, wenn wir den Bericht, 
den Ferdinand Kolumbus den Papieren ſeines Vaters ent: 
nommen, näher anſehen. Da heißt es bloß, „der Admiral 
habe zu ſeiner Ueberraſchung die Einwohner von Paria und 
der Inſel Trinidad wohlgebildeter, kultivierter (de buena 
conversacion) und weißer gefunden als die Eingeborenen, 
die er bis dahin geſehen.“ Damit iſt doch wohl nicht geſagt, 
daß die Pariagoten weiß geweſen. In der helleren Haut der 
Eingeborenen und in den ſehr kühlen Morgen ſah der große 
Mann eine Beſtätigung ſeiner ſeltſamen Hypotheſe von der 
unregelmäßigen Krümmung der Erde und der hohen Lage 
der Ebenen in dieſem Erdſtrich infolge einer gewaltigen 
Anſchwellung der Erdkugel in der Richtung der Parallelen. 
Amerigo Veſpucci (wenn man ſich auf ſeine angebliche erſte 
Reiſe berufen darf, die vielleicht nach den Berichten anderer 
Reiſenden zuſammengetragen iſt) vergleicht die Eingeborenen 
mit den tatariſchen Völkern, nicht wegen der Hautfarbe, 
ſondern wegen des breiten Geſichtes und wegen des ganzen 
Ausdruckes desſelben. 

Gab es aber zu Ende des 15. Jahrhunderts auf den 
Küſten von Cumana ſo wenig als jetzt Menſchen mit weiß— 
licher Haut, ſo darf man daraus deshalb nicht ſchließen, 
daß bei den Eingeborenen der Neuen Welt das Hautſyſtem 
durchgängig gleichförmig organiſiert ſei. Wenn man ſagt, 
ſie ſeien alle kupferfarbig, ſo iſt dies ſo unrichtig, als wenn 
man behauptet, ſie wären nicht ſo dunkel gefärbt, wenn ſie 
ſich nicht der Sonnenglut ausſetzten oder nicht von der Luft 
gebräunt würden. Man kann die Eingeborenen in zwei, der 
Zahl nach ſehr ungleiche Gruppen teilen. Zur einen gehören 
die Eskimo in Grönland, in Labrador und auf der Nordküſte 


Kopfputz für einen Turban angeſehen? Daß ein Volk unter dieſem 
Himmelsſtrich den Kopf bedeckt haben ſollte, iſt auffallend; aber was 
noch weit merkwürdiger iſt, Pinzon will auf einer Fahrt, die er allein 
an die Küſte von Paria unternommen und die wir bei Peter 
Martyr d'Anghiera beſchrieben finden, bekleidete Eingeborene geſehen 
haben; „Incolas omnes, genu tenus mares, foeminas surarum 
tenus, gossampinis vestibus amictos simplicibus repererunt, 
sed viros, more Turcarum, insuto minutim gossipio ad belli 
usum, duplicibus.“ Was fol man aus dieſen Völkern machen, 
die civiliſierter geweſen und Mäntel getragen, wie man auf dem 
Rücken der Anden trägt, und auf einer Küſte gelebt, wo man vor 
und nach Pinzon nur nackte Menſchen geſehen. 


vs 


Bi HR 


der Hudſonsbai, die Bewohner der Beringsſtraße, der Halb⸗ 
inſel Alaska und des Prinz Williams⸗Sundes. Der öſtliche 
und der weſtliche Zweig dieſer Polarraſſe, die Eskimo und 
die Tſchugat, ſind trotz der ungeheuren Strecke von 1800 km, 
die zwiſchen ihnen liegt, durch ſehr nahe Sprachverwandtſchaft 
eng verbunden. Dieſe Verwandtſchaft erſtreckt ſich ſogar, wie 
in neuerer Zeit außer Zweifel geſetzt worden iſt, noch weiter, 
zu den Bewohnern des nordöſtlichen Aſiens; denn die Mundart 
der Tſchuktſchen an der Mündung des Anadyr hat dieſelben 
Wurzeln wie die Sprache der Eskimo auf der Europa gegen⸗ 
überliegenden Küſte von Amerika. Die Tſchuktſchen ſind die 
aſiatiſchen Eskimo. Gleich den Malaien wohnt die hyper⸗ 
boräiſche Raſſe nur am Meeresufer. Sie nähren ſich von 
Fiſchen, ſind faſt durchgängig von kleinerer Statur als die 
anderen Amerikaner, ſind lebhaft, beweglich, geſchwätzig. Ihre 
Haare ſind ſchlicht, glatt und ſchwarz; aber (und dies zeichnet 
die Raſſe, die ich die eskimo⸗tſchugaſiſche nennen will, ganz 
beſonders aus) ihre Haut iſt urſprünglich weißlich. Es iſt 
gewiß, daß die Kinder der Grönländer weiß zur Welt kommen; 
bei manchen erhält ſich dieſe Farbe, und auch bei den dunkelſten 
(den von der Luft am meiſten gebräunten) ſieht man nicht 
ſelten das Blut auf den Wangen rot durchſchimmern. 

Die zweite Gruppe der Eingeborenen Amerikas umfaßt 
alle Völker außer den Eskimo⸗Tſchugat, vom Cooksfluß bis 
zur Magelhaensſchen Meerenge, von den Ugaljachmiut und 
Kinai am St. Eliasberg bis zu den Puelchen und Tehuelhet 
in der ſüdlichen Halbkugel. Die Völker dieſes zweiten Zweiges 
ſind größer, ſtärker, kriegeriſcher und ſchweigſamer. Auch ſie 
weichen hinſichtlich der Hautfarbe auffallend voneinander ab. 
In Mexiko, in Peru, in Neugranada, in Quito, an den 
Ufern des Orinoko und des Amazonenſtromes, im ganzen 
Striche von Südamerika, den ich geſehen, im Tieflande wie auf 
den ſehr kalten Hochebenen, ſind die indianiſchen Kinder im 
Alter von zwei, drei Monaten ebenſo bronzefarbig als die 
Erwachſenen. Daß die Eingeborenen nur von Luft und Sonne 
gebräunte Weiße ſein möchten, iſt einem Spanier in Quito 
oder an den Ufern des Orinoko nie in den Sinn gekommen. 
Im nordweſtlichen Amerika dagegen gibt es Stämme, bei 
denen die Kinder weiß ſind und erſt mit der Mannbarkeit ſo 
3 werden wie die Eingeborenen von Peru und 
Mexiko. Bei dem Häuptling der Miami Michikinakua waren 


die Arme und die der Sonne nicht ausgeſetzten Körperteile 


— 1 


faſt weiß. Dieſer Unterſchied in der Farbe der bedeckten und 

nicht bedeckten Teile wird bei den Eingeborenen von Peru 
und Mexiko niemals beobachtet, ſelbſt nicht bei ſehr wohl⸗ 
habenden Familien, die ſich faſt beſtändig in ihren Häuſern 
aufhalten. Weſtwärts von den Miami, auf der gegenüber⸗ 
liegenden aſiatiſchen Küſte, bei den Koljuſchen und Tlinkit 
in der Norfolkbai, erſcheinen die erwachſenen Mädchen, wenn 
ſie angehalten werden, ſich zu waſchen, ſo weiß wie Europäer. 
Dieſe weiße Hautfarbe ſoll, nach einigen Reiſeberichten, auch 
den Gebirgsvölkern in Chile zukommen.! 

Dies ſind ſehr bemerkenswerte Thatſachen, die der nur 
zu ſehr verbreiteten Anſicht von der außerordentlichen Gleich: 
förmigkeit der Körperbildung bei den Eingeborenen Amerikas 
widerſprechen. Wenn wir dieſelben in Eskimo und Nicht— 
Eskimo teilen, ſo geben wir gerne zu, daß die Einteilung 
um nichts philoſophiſcher iſt, als wenn die Alten in der 
ganzen bewohnten Welt nur Kelten und Skythen, Griechen 
und Barbaren ſahen. Handelt es ſich indeſſen davon, zahlloſe 
Volksſtämme zu gruppieren, ſo gewinnt man immer doch etwas, 
wenn man ausſchließend zu Werke geht. Wir wollten hier 
darthun, daß, wenn man die Eskimo⸗Tſchugat ausſcheidet, 
mitten unter den kupferbraunen Amerikanern Stämme vor⸗ 
kommen, bei denen die Kinder weiß zur Welt kommen, ohne 
daß ſich, bis zur Zeit der Eroberung zurück, darthun ließe, 
daß ſie ſich mit Europäern vermiſcht hätten. Dieſer Umſtand 
verdient genauere Unterſuchung durch Reiſende, die bei phyſio— 
logiſchen Kenntniſſen Gelegenheit finden, die braunen Kinder 
der Mexikaner und die weißen der Miami im Alter von zwei 
Jahren zu beobachten, ſowie die Horden am Orinoko, die im: 
heißeſten Erdſtrich ihr Leben lang und bei voller Kraft die 
weißliche Hautfarbe der Meſtizen behalten. Der geringe Ver— 
kehr, der bis jetzt zwiſchen Nordamerika und den ſpaniſchen 
Kolonieen ſtattfindet, hat alle derartigen Unterſuchungen un- 
möglich gemacht. 

Beim Menſchen betreffen die Abweichungen vom ganzen 
gemeinſamen Raſſentypus mehr den Wuchs, den Geſichts⸗ 
ausdruck, den Körperbau, als die Farbe. Bei den Tieren iſt 
es anders; bei dieſen ſind Spielarten nach der Farbe häufiger 


Darf man an die blauen Augen der Borroa in Chile und 
der Guayana am Uruguay glauben, die wie Völker vom Stamme 
Odins geſchildert werden? (Azzara, Reiſe.) 


1 


als ſolche nach dem Körperbau. Das Haar der Säugetiere, 
die Federn der Vögel, ſelbſt die Schuppen der Fiſche wechſeln 
die Farbe, je nach dem vorherrſchenden Einfluſſe von Licht 
oder von Dunkelheit, je nach den Hitze- und Kältegraden. 
Beim Menſchen ſcheint ſich der Farbſtoff im Hautſyſtem durch 
die Haarwurzeln oder Zwiebeln abzulagern, und aus allen 
guten Beobachtungen geht hervor, daß ſich die Hautfarbe wohl 
beim einzelnen infolge von Hautreizen, aber nicht erblich bei 
einer ganzen Raſſe ändert. Die Eskimo in Grönland und 
die Lappen ſind gebräunt durch den Einfluß der Luft, aber 
ihre Kinder kommen weiß zur Welt. Ob und welche Ver— 
änderungen die Natur in Zeiträumen hervorbringen mag, 
gegen welche alle geſchichtliche Ueberlieferung verſchwindet, 
darüber haben wir nichts zu ſagen. Bei Unterſuchungen der— 
art macht der forſchende Gedanke Halt, ſobald er Erfahrung 
und Analogie nicht mehr zu Führern hat. 

Die Völker mit weißer Haut beginnen ihre Kosmogonie 
mit weißen Menſchen; nach ihnen ſind die Neger und alle 
dunkelfarbigen Völker durch die übermäßige Sonnenglut ge— 
ſchwärzt oder gebräunt worden. Dieſe Anſicht, die ſchon bei 
den Griechen herrſchte, wenn auch nicht ohne Widerſpruch, 
hat ſich bis auf unſere Zeit erhalten. Buffon wiederholt in 
Proſa, was Theodektes zweitauſend Jahre früher poetiſch aus— 
geſprochen: „Die Nationen tragen die Livree der Erdſtriche, 
die ſie bewohnen.“ Wäre die Geſchichte von ſchwarzen Völkern 
geſchrieben worden, ſie hätten behauptet, was neuerdings ſogar 
von Europäern angenommen worden iſt, der Menſch ſei ur⸗ 
ſprünglich ſchwarz oder doch ſehr dunkelfarbig, und infolge 
der Civiliſation und fortſchreitenden Verweichlichung haben ſich 
manche Raſſen gebleicht, wie ja auch bei den Tieren im zahmen 
Zuſtande die dunkle Färbung in eine hellere übergeht. Bei 
Pflanzen und Tieren ſind Spielarten, die ſich durch Zufall 
unter unſeren Augen gebildet, beſtändig geworden und haben 
ſich unverändert fortgepflanzt; aber nichts weiſt darauf hin, 


1 Oneſicritus, bei Strabo, Lib. XV. Die Züge Alexanders 
ſcheinen viel dazu beigetragen zu haben, die Griechen auf die große 
Frage nach dem Einfluß des Klimas aufmerkſam zu machen. Sie 
hatten von Reiſenden vernommen, daß in Hinduſtan die Völker 
im Süden dunkelfarbiger ſeien als im Norden in der Nähe der 
Gebirge, und ſie ſetzten voraus, daß beide derſelben Raſſe an— 
gehören. 


— 42 


daß, unter den gegenwärtigen Verhältniſſen der menſchlichen 
Organiſation, die verſchiedenen Menſchenraſſen, die ſchwarze, 
gelbe, fupferfarbige und weiße, folange fie fich unvermiſcht 
erhalten, durch den Einfluß des Klimas, der Nahrung und 
anderer äußerer Umſtände vom urſprünglichen Typus bedeutend 
abweichen. 

Ich werde Gelegenheit haben, auf dieſe allgemeinen Be— 
trachtungen zurückzukommen, wenn wir die weiten Hochebenen 
der Kordilleren beſteigen, die vier- und fünfmal höher liegen 
als das Thal von Caripe. Ich berufe mich hier vorläufig 
nur auf das Zeugnis Ulloas.“ Dieſer Gelehrte ſah die Sn: 
dianer in Chile, auf den Anden von Peru, an den heißen 
Küſten von Panama, und wiederum in Louiſiana, im nörd- 
lichen gemäßigten Erdſtrich. Er hatte den Vorteil, daß er 
in einer Zeit lebte, wo der Anſichten noch nicht ſo vielerlei 
waren, und es fiel ihm auf, wie mir, daß der Eingeborene 
unter der Linie im kalten Klima der Kordilleren ſo bronze— 
farbig, jo braun iſt als auf den Ebenen. Bemerkt man Ab- 
weichungen in der Farbe, ſo ſind es feſte Stammunterſchiede. 
Wir werden bald an den heißen Ufern des Orinoko Indianern 
weißlicher Haut begegnen: Est durans originis vis. . 


„Die Indianer find kupferrot, und dieſe Farbe wird durch 
den Einfluß von Sonne und Luft dunkler. Ich muß darauf auf⸗ 
merkſam machen, daß weder die Hitze noch ein kaltes Klima die 
Farbe merkbar verändern, jo daß man die Indianer auf den Kor— 
dilleren von Peru und die auf den heißeſten Ebenen leicht ver— 
wechſelt, und man diejenigen, die unter der Linie leben und die 
unter dem 40. nördlichen und ſüdlichen Breitengrade nicht unter— 
ſcheiden kann.“ Noticias americanas, cap. 17. — Kein alter 
Schriftſteller hat die beiden Anſchauungsweiſen, nach denen man 
ſich noch gegenwärtig von der Verſchiedenheit benachbarter Völker 
nach Farbe und Geſichtszügen Rechenſchaft gibt, klarer angedeutet, 
als Tacitus im Leben des Agricola. Er unterſcheidet zwiſchen der 
erblichen Anlage und dem Einfluß des Klima, und thut keinen 
Ausſpruch, als ein Philoſoph, der gewiß weiß, daß wir von den 
erſten Urſachen der Dinge nichts wiſſen. „Habitus corporum varii 
atque ex eo argumenta. Seu durante originis vi, seu procur- 
rentibus in diversa terris, positio coeli corporibus habitum 
dedit.“ Agricola, cap. 11. 


Jehntes Kapitel. 


Zweiter Aufenthalt in Cumana. — Erdbeben. — Ungewöhnliche 
Meteore. 


Wir blieben wieder einen Monat in Cumana. Die be⸗ 
ſchloſſene Fahrt auf dem Orinoko und Rio Negro erforderte 
Zurüſtungen aller Art. Wir mußten die Inſtrumente aus⸗ 
wählen, die ſich auf engen Kanoen am leichteſten fortbringen 
ließen; wir mußten uns für eine zehnmonatliche Reiſe im 
Binnenlande, das in keinem Verkehr mit den Küſten ſteht, 
mit Geldmitteln verſehen. Da aſtronomiſche Ortsbeſtimmung 
der Hauptzweck dieſer Reiſe war, ſo war es mir von großem 
Belang, daß mir die Beobachtung einer Sonnenfinſternis nicht 
entging, die Ende Oktobers eintreten ſollte. Ich blieb lieber 
bis dahin in Cumana, wo der Himmel meiſt ſchön und heiter 
iſt. An den Orinoko konnten wir nicht mehr kommen, und 
das hohe Thal von Caracas war für meinen Zweck minder 
günſtig wegen der Dünſte, welche die nahen Gebirge um— 
ziehen. Wenn ich die Länge von Cumana genau beſtimmte, 
ſo hatte ich einen Ausgangspunkt für die chronometriſchen 
Beſtimmungen, auf die ich allein rechnen konnte, wenn ich 
mich nicht lange genug aufhielt, um Mondsdiſtanzen zu nehmen 
oder die Jupiterstrabanten zu beobachten. 

Faft hätte ein Unfall mich genötigt, die Reiſe an den 
Orinoko aufzugeben oder doch lange hinauszuſchieben. Am 
27. Oktober, dem Tag vor der Sonnenfinſternis, gingen wir 
wie gewöhnlich am Ufer des Meerbuſens, um der Kühle zu 
genießen und das Eintreten der Flut zu beobachten, die an 
dieſem Seeſtrich nicht mehr als 32 bis 35 em beträgt. Es 
war acht Uhr abends und der Seewind hatte ſich noch nicht 
aufgemacht. Der Himmel war bedeckt, und bei der Wind⸗ 
ſtille war es unerträglich heiß. Wir gingen über den Strand 


— u 


zwiſchen dem Landungsplatz und der Vorſtadt der Guaikeri. 
Ich hörte hinter mir gehen, und wie ich mich umwandte, 
ſah ich einen hochgewachſenen Mann von der Farbe der 
Zambos, nackt bis zum Gürtel. Er hielt faſt über meinem 
Kopf eine Macana, einen dicken, unten keulenförmig dicker 
werdenden Stock aus Palmholz. Ich wich dem Schlage aus, 
indem ich links zur Seite ſprang. Bonpland, der mir zur 

Rechten ging, war nicht ſo glücklich; er hatte den Zambo 
ſpäter bemerkt als ich, und erhielt über die Schläfe einen 
Schlag, der ihn zu Boden ſtreckte. Wir waren allein, unbe— 
waffnet, 2 Kilometer von jeder Wohnung auf einer weiten 
Ebene an der See. Der Zambo kümmerte ſich nicht mehr 
um mich, ſondern ging langſam davon und nahm Bonplands 
Hut auf, der die Gewalt des Schlages etwas gebrochen hatte 
und weit weggeflogen war. Aufs äußerſte erſchrocken, da 
ich meinen Reiſegefährten zu Boden ſtürzen und eine Weile 
bewußtlos daliegen ſah, dachte ich nur an ihn. Ich half 
ihm aufſtehen; der Schmerz und der Zorn gaben ihm doppelte 
Kraft. Wir ſtürzten auf den Zambo zu, der, ſei es aus 
Feigheit, die bei dieſem Menſchenſchlag gemein iſt, oder weil 
er von weitem Leute am Strande ſah, nicht auf uns wartete 
und dem Tunal zulief, einem kleinen Buſchwerk aus Fadel- 
diſteln und baumartigen Avicennien. Zufällig fiel er unter- 
wegs, Bonpland, der zunächſt an ihm war, rang mit ihm 
und ſetzte ſich dadurch der äußerſten Gefahr aus. Der Zambo 
zog ein langes Meſſer aus ſeinem Beinkleid, und im un: 
gleichen Kampfe wären wir ſicher verwundet worden, wären 
nicht biscayiſche Handelsleute, die auf dem Strande Kühlung 
ſuchten, uns zu Hilfe gekommen. Als der Zambo ſich um- 
ringt ſah, gab er die Gegenwehr auf; er entſprang wieder, 
und nachdem wir ihm lange durch die ſtachlichten Kaktus nad): 
gelaufen, ſchlüpfte er in einen Viehſtall, aus dem er ſich ruhig 
herausholen und ins Gefängnis führen ließ. 

Bonpland hatte in der Nacht Fieber; aber als ein kräftiger 
Mann, voll der Munterkeit, die eine der koſtbarſten Gaben 
iſt, welche die Natur einem Reiſenden verleihen kann, ging 
er ſchon des anderen Tages wieder ſeiner Arbeit nach. Der 
Schlag der Macana hatte bis zum Scheitel die Haut ge 
quetſcht, und er ſpürte die Nachwehen mehrere Monate während 
unſeres Aufenthaltes in Caracas. Beim Bücken, um Pflanzen 
aufzunehmen, wurde er mehrere Male von einem Schwindel 
befallen, der uns befürchten ließ, daß im Schädel etwas aus⸗ 


— 45 — 


getreten fein möchte. Zum Glück war dieſe Beſorgnis unge: 
gründet, und die Symptome, die uns anfangs beunruhigt, 
verſchwanden nach und nach. Die Einwohner von Cumana 
bewieſen uns die rührendſte Teilnahme. Wir hörten, der 
Zambo ſei aus einem der indianiſchen Dörfer gebürtig, die 
um den großen See Maracaybo liegen. Er hatte auf einem 
Kaperſchiff von San Domingo gedient und war infolge eines 
Streites mit dem Kapitän, als das Schiff aus dem Hafen 
von Cumana auslief, an der Küſte zurückgelaſſen worden. Er 
hatte das Signal bemerkt, das wir aufſtellen laſſen, um die 
Höhe der Flut zu beobachten, und hatte gelauert, um uns 
auf dem Strande anzufallen. Aber wie kam es, daß er, 
nachdem er einen von uns niedergeſchlagen, ſich mit dem Raub 
eines Hutes zu begnügen ſchien? Im Verhör waren ſeine 
Antworten ſo verworren und albern, daß wir nicht klug aus 
der Sache werden konnten; meiſt behauptete er, ſeine Abſicht 
ſei nicht geweſen, uns zu berauben; aber in der Erbitterung 
über die ſchlechte Behandlung am Bord des Kapers von 
San Domingo, habe er dem Drang, uns eines zu verſetzen, 
nicht widerſtehen können, ſobald er uns habe franzöſiſch ſprechen 
hören. Da der Rechtsgang hierzulande ſo langſam iſt, daß 
die Verhafteten, von denen die Gefängniſſe wimmeln, ſieben, 
acht Jahre auf ihr Urteil warten müſſen, ſo hörten wir wenige 
Tage nach unſerer Abreiſe von Cumana nicht ohne Befriedi— 
gung, der Zambo ſei aus dem Schloſſe San Antonio ent— 
ſprungen. 

Trotz des Unfalls, der Bonpland betroffen, war ich 
anderen Tags, am 28. Oktober um fünf Uhr morgens auf 
dem Dach unſeres Hauſes, um mich zur Beobachtung der 
Sonnenfinſternis zu rüſten. Der Himmel war klar und rein. 
Die Sichel der Venus und das Sternbild des Schiffes, das 
durch ſeine gewaltigen Nebelflecke nahe aneinander ſo ſtark 
hervortritt, verſchwanden in den Strahlen der aufgehenden 
Sonne. Ich hatte mir zu einem ſo ſchönen Tag um ſo mehr 
Glück zu wünſchen, als ich ſeit mehreren Wochen wegen der 
Gewitter, die regelmäßig zwei, drei Stunden nach dem Durch— 
gang der Sonne durch den Meridian im Süden und Südoſten 
aufzogen, die Uhren nicht nach korreſpondierenden Höhen hatte 
richten können. Ein rötlicher Dunſt, der in den tiefen Luft— 
ſchichten auf den Hygrometer faſt gar nicht wirkt, verſchleierte 
bei Nacht die Sterne. Dieſe Erſcheinung war ſehr unge— 
wöhnlich, da man in anderen Jahren oft drei, vier Monate 


— 46 — 


lang keine Spur von Wolken und Nebel ſieht. Ich konnte 
den Verlauf und das Ende der Sonnenfinſternis vollſtändig 
beobachten. Das Ende der Finſternis war um 2 Uhr 14 Mi⸗ 

nuten 23,4 Sekunden mittlerer Zeit in Cumana. Das Er: 
gebnis meiner Beobachtung wurde nach den alten Tafeln von 
Ciccolini in Bologna und Triesnecker in Wien berechnet und 
in der Connaissance des temps (im neunten Jahrgang) ver⸗ 
öffentlicht. Dieſes Ergebnis wich um nicht weniger als um 
1 Minute 9 Sekunden Zeit von der Länge ab, die der 
Chronometer mir ergeben; dasſelbe wurde aber von Oltmanns 
nach den neuen Mondtafeln von Burg und den Sonnentafeln 
von Delambre noch einmal berechnet, und jetzt ſtimmten 
Sonnenfinſternis und Chronometer bis auf 10 Sekunden 
überein. Ich führe dieſen merkwürdigen Fall, wo ein Fehler 
durch die neuen Tafeln auf ½ reduziert wurde, an, um die 
Reiſenden darauf aufmerkſam zu machen, wie ſehr es in ihrem 
Intereſſe liegt, die kleinſten Umſtände bei ihren einzelnen 
Beobachtungen aufzuzeichnen und bekannt zu machen. Die 
vollkommene Uebereinſtimmung zwiſchen den Jupiterstrabanten 
und den Angaben des Chronometers, von der ich mich an 
Ort und Stelle überzeugt, hatten mir großes Zutrauen zu 
Louis Berthouds Uhr gegeben, jo oft fie nicht auf den Maul— 
tieren ee Stößen ausgeſetzt war. 

Die Tage vor und nach der Sonnenfinſternis boten ſehr 
auffallende atmoſphäriſche Erſcheinungen. Wir waren im 
hieſigen ſogenannten Winter, d. h. in der Jahreszeit des 
bewölkten Himmels und der kurzen Gewitterregen. Vom 
10. Oktober bis 3. November ſtieg mit Einbruch der Nacht 
ein rötlicher Nebel am Horizont auf und zog in wenigen 
Minuten einen mehr oder minder dichten Schleier über das 
blaue Himmelsgewölbe. Der Sauſſureſche Hygrometer zeigte 
keineswegs größere Feuchtigkeit an, ſondern ging vielmehr oft 
von 90° auf 83° zurück. Die Hitze bei Tage war 28 bis 32°, 

alſo für dieſen Strich der heißen Zone ſehr ſtark. Zuweilen 
verſchwand der Nebel mitten in der Nacht auf einmal, und 
im Augenblick, wo ich die Inſtrumente aufſtellte, bildeten ſich 
blendend weiße Wolken im Zenith und dehnten ſich bis zum 
Horizont aus. Am 18. Oktober waren dieſe Wolken jo auf: 
fallend durchſichtig, daß man noch Sterne der vierten Größe 
dadurch ſehen konnte. Die Mondflecken ſah ich fo deutlich, 
daß es war, als ſtünde die Scheibe vor den Wolken. Dieſe 
ſtanden ausnehmend hoch und bildeten Streifen, die, wie 


Be 


durch elektriſche Abſtoßung, in gleichen Abſtänden fortliefen. 
Es ſind dies dieſelben kleinen weißen Dunſtmaſſen, die ich 
auf den Gipfeln der höchſten Anden über mir geſehen, und 
die in mehreren Sprachen Schäfchen, moutons heißen. 
Wenn der rötliche Nebel den Himmel leicht überzog, ſo be— 
hielten die Sterne der erſten Größen, die in Cumana über 
20 bis 25° hoch faſt nie flimmern, nicht einmal im Zenith 
ihr ruhiges, planetariſches Licht. Sie flimmerten in allen 
Höhen, wie nach einem ſtarken Gewitterregen. Dieſe Wirkung 
eines Nebels, der auf den Hygrometer an der Erdoberfläche 
nicht wirkte, erſchien mir auffallend. Ich blieb einen Teil 
der Nacht auf einem Balkon ſitzen, wo ich einen großen Teil 
des Horizontes überſah. Unter allen Himmelsſtrichen hat es 
viel Anziehendes für mich, bei heiterem Himmel ein großes 
Sternbild ins Auge zu faſſen und zu ſehen, wie Haufen von 
Dunſtbläschen ſich bilden, wie um einen Kern anſchießen, ver— 
ſchwinden und ſich von neuem bilden. 

Zwiſchen dem 28. Oktober und 3. November war der 
rötliche Nebel dicker als je bisher; bei Nacht war die Hitze 
erſtickend, obgleich der Thermometer nur auf 26“ ſtand. Der 
Seewind, der meiſt von 8 oder 9 Uhr abends die Luft 
abkühlt, ließ ſich gar nicht ſpüren. Die Luft war wie in 
Glut; der ſtaubige, ausgedörrte Boden bekam überall Riſſe. 
Am 4. November gegen 2 Uhr nachmittags hüllten dicke, 
ſehr ſchwarze Wolken die hohen Berge Brigantin und Tatara— 
qual ein. Sie rückten allmählich bis in das Zenith. Gegen 
4 Uhr fing es an über uns zu donnern, aber ungemein 
hoch, ohne Rollen, trockene, oft kurz abgebrochene Schläge. 
Im Moment, wo die ſtärkſte elektriſche Entladung ſtattfand, 
um 4 Uhr 12 Minuten, erfolgten zwei Erdſtöße, 15 Sekun⸗ 
den hintereinander. Das Volk ſchrie laut auf der Straße. 
Bonpland, der über einen Tiſch gebeugt Pflanzen unterſuchte, 
wurde beinahe zu Boden geworfen. Ich ſelbſt ſpürte den 
Stoß ſehr ſtark, obgleich ich in einer Hängematte lag. Die 
Richtung des Stoßes war, was in Cumana ziemlich ſelten 
vorkommt, von Nord nach Süd. Sklaven, die aus einem 
6 bis 6,5 m tiefen Brunnen am Manzanares Waſſer ſchöpften, 
hörten ein Getöſe wie einen ſtarken Kanonenſchuß. Das Ge— 
töſe ſchien aus dem Brunnen heraufzukommen, eine auf— 
fallende Erſcheinung, die übrigens in allen Ländern Amerikas, 
die den Erdbeben ausgeſetzt ſind, häufig vorkommt. 

Einige Minuten vor dem erſten Stoß trat ein heftiger 


— 


Sturm ein, dem ein elektriſcher Regen mit großen Tropfen 
folgte. Ich beobachtete ſogleich die Elektrizität der Luft mit 
dem Voltaſchen Elektrometer. Die Kügelchen wichen 8,88 mm 
auseinander; die Elektrizität wechſelte oft zwiſchen poſitiv und 
negativ, wie immer bei Gewittern und im nördlichen Europa 
zuweilen ſelbſt bei Schneefall. Der Himmel blieb bedeckt und 
auf den Sturm folgte eine Windſtille, welche die ganze Nacht 
anhielt. Der Sonnenuntergang bot ein Schauſpiel von ſeltener 
Pracht. Der dicke Wolkenſchleier zerriß dicht am Horizont 
wie zu Fetzen, und die Sonne erſchien 12° hoch auf indigo— 
blauem Grunde. Ihre Scheibe war ungemein ſtark in die 
Breite gezogen, verſchoben und am Rande ausgeſchweift. Die 
Wolken waren vergoldet und Strahlenbündel in den ſchönſten 
Regenbogenfarben liefen bis zur Mitte des Himmels aus⸗ 
einander. Auf dem großen Platze war viel Volk verſammelt. 
Letztere Erſcheinung, das Erdbeben, der Donnerſchlag während 
desſelben, der rote Nebel ſeit ſo vielen Tagen, alles wurde 
der Sonnenfinſternis zugeſchrieben. 

Gegen 9 Uhr abends erfolgte ein dritter Erdſtoß, weit 
ſchwächer als die erſten, aber begleitet von einem deutlich 
vernehmbaren unterirdiſchen Geräuſch. Der Barometer ſtand 
ein klein wenig tiefer als gewöhnlich, aber der Gang der 
ſtündlichen Schwankungen oder der kleinen atmoſphäriſchen 
Ebbe und Flut wurde durchaus nicht unterbrochen. Das 
Queckſilber ſtand im Moment, wo der Erdſtoß eintrat, eben 
auf dem Minimum der Höhe; es ſtieg wieder bis 11 Uhr 
abends und fiel dann wieder bis 4½ Uhr morgens, voll: 
kommen entſprechend dem Geſetze der barometriſchen Schwan— 
kungen. In der Nacht vom 3. zum 4. November war der 
rötlichte Nebel ſo dick, daß ich den Ort, wo der Mond 
ſtand, nur an einem ſchönen Hofe von 12“ Durchmeſſer er⸗ 
kennen konnte. 

Es waren kaum zweiundzwanzig Monate verfloſſen, ſeit 
die Stadt Cumana durch ein Erdbeben faſt gänzlich zerſtört 
worden. Das Volk ſieht die Nebel, welche den Horizont um⸗ 
ziehen, und das Ausbleiben des Seewindes bei Nacht für 
ſichere ſchlimme Vorzeichen an. Wir erhielten viele Beſuche, 
die ſich erkundigten, ob unſere Inſtrumente neue Stöße für 
den anderen Tag anzeigten. Beſonders groß und allgemein 
wurde die Unruhe, als am 5. November, zur ſelben Stunde 
wie tags zuvor, ein heftiger Sturm eintrat, dem ein Donner⸗ 
ſchlag und ein paar Tropfen Regen folgten; aber es ließ ſich 


3 


achtung gemacht, daß ſcheinbar ganz zufällige atmoſphäriſche 
Veränderungen wochenlang mit erſtaunlicher Regelmäßigkeit 
nach einem gewiſſen Typus eintreten. Dieſelbe Erſcheinung 
kommt ſommers auch im gemäßigten Erdſtrich vor und iſt dem 
Scharfblick der Aſtronomen nicht entgangen. Häufig ſieht 
man nämlich bei heiterem Himmel drei, vier Tage hinterein— 
ander an derſelben Stelle des Himmels ſich Wolken bilden, 
nach derſelben Richtung fortziehen und ſich in derſelben Höhe 
wieder auflöſen, bald vor, bald nach dem Durchgang eines 
Sternes durch den Meridian, alſo bis auf wenige Minuten 
zur ſelben wahren Zeit. 

Das Erdbeben vom 4. November, das erſte, das ich 
erlebt, machte einen um ſo ſtärkeren Eindruck auf mich, da 
es, vielleicht zufällig, von jo auffallenden meteoriſchen Er- 
ſcheinungen begleitet war. Auch war es eine wirkliche Hebung 
von unten nach oben, kein wellenförmiger Stoß. Ich hätte 
damäls nicht geglaubt, daß ich nach langem Aufenthalt auf 
den Hochebenen von Quito und an den Küſten von Peru 
mich ſelbſt an ziemlich ſtarke Bewegungen des Bodens ſo ſehr 
gewöhnen würde, wie wir in Europa an das Donnern ge— 
wöhnt ſind. In der Stadt Quito dachten wir gar nicht mehr 
daran, bei Nacht aufzuſtehen, wenn ein unterirdiſches Gebrülle 
(bramidos), das immer vom Vulkan Pichincha herzukommen 
ſcheint (2 bis 3, zuweilen 7 bis 8 Minuten vorher) einen 
Stoß ankündigte, deſſen Stärke nur ſelten mit dem Grade des 
Getöſes im Verhältnis ſteht. Die Sorgloſigkeit der Ein⸗ 
wohner, die wiſſen, daß in dreihundert Jahren ihre Stadt 
nicht zerſtört worden iſt, teilt ſich bald ſelbſt dem ängſtlichſten 
Fremden mit. Ueberhaupt iſt es nicht ſowohl die Beſorgnis 
vor Gefahr, als die eigentümliche Empfindung, was einen ſo 
ſehr aufregt, wenn man zum erſtenmal auch nur einen ganz 
leichten Erdſtoß empfindet. 

Von Kindheit auf prägen ſich unſerer Vorſtellung gewiſſe 
Kontraſte ein; das Waſſer gilt uns für ein bewegliches Ele- 
ment, die Erde für eine unbewegliche träge Maſſe. Dieſe 
Begriffe ſind das Produkt der täglichen Erfahrung und hängen 
mit allen unſeren Sinneseindrücken zuſammen. Läßt ſich ein 
Erdſtoß ſpüren, wankt die Erde in ihren alten Grundfeſten, 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 4 


ln 


die wir für unerſchütterlich gehalten, fo iſt eine langjährige 
Täuſchung in einem Augenblick zerſtört. Es iſt, als erwachte 
man, aber es iſt kein angenehmes Erwachen; man fühlt, die 
vorausgeſetzte Ruhe der Natur war nur eine ſcheinbare, man 
lauſcht hinfort auf das leiſeſte Geräuſch, man mißtraut zum 
erſtenmal einem Boden, auf den man ſo lange zuverſichtlich 
den Fuß geſetzt. Wiederholen ſich die Stöße, treten ſie mehrere 
Tage hintereinander häufig ein, ſo nimmt dieſes Zagen bald 
ein Ende. Im Jahre 1784 waren die Einwohner von Mexiko 
ſo ſehr daran gewöhnt, unter ihren Füßen donnern zu hören, 
wie wir an den Donner in der Luft. Der Menſch faßt ſehr 
ſchnell wieder Zutrauen, und an den Küſten von Peru ge— 
wöhnt man ſich am Ende an die Schwankungen des Bodens, 
wie der Schiffer an die Stöße, die das Fahrzeug von den 
Wellen erhält. 

Der rötlichte Dunſt, der kurz nach Sonnenuntergang den 
Horizont umzog, hatte ſeit dem 7. November aufgehört. Die 
Luft war wieder ſo rein wie ſonſt, und das Himmelsgewölbe 
zeigte im Zenith das Dunkelblau, das den Klimaten eigen 
iſt, wo die Wärme, das Licht und große Gleichförmigkeit der 
elektriſchen Spannung miteinander die vollſtändigſte Auflöſung 
des Waſſers in der Luft zu bewirken ſcheinen. In der Nacht 
vom 7. zum 8. beobachtete ich die Immerſion des zweiten 
Jupiterstrabanten. Die Streifen des Planeten waren deut⸗ 
licher, aͤls ich ſie je zuvor geſehen. 

Einen Teil der Nacht verwendete ich dazu, die Lichtſtärke 
der ſchönen Sterne am ſüdlichen Himmel zu vergleichen. Ich 
hatte ſchon zur See ſorgfältige Beobachtungen derart ange⸗ 
ſtellt und ſetzte ſie ſpäter bei meinem Aufenthalt in Lima, 
Guayaquil und Mexiko in beiden Hemiſphären fort. Es war 
über ein halbes Jahrhundert verfloſſen, ſeit Lacaille den Strich 
des Himmels, der in Europa unſichtbar iſt, unterſucht hatte. 
Die Sterne nahe am Südpol werden meiſt ſo oberflächlich 
und ſo wenig anhaltend beobachtet, daß in ihrer Lichtſtärke 
und in ihrer eigenen Bewegung die größten Veränderungen 
eintreten können, ohne daß die Aſtronomen das Geringſte 
davon erfahren. Ich glaube Veränderungen derart in den 
Sternbildern des Kranichs und des Schiffes wahrgenommen 
zu haben. Nach einem Mittel aus ſehr vielen Schätzungen 
habe ich die relative Lichtſtärke der großen Sterne in nach⸗ 
ſtehender Reihenfolge abnehmen ſehen: Sirius, Canopus, 
4 des Centauren, Achernar, 8 des Centauren, Fomalhaut, 


rn 


Nigel, Procyon, Beteigeuze, s des großen Hundes, d des 
großen Hundes, des Kranichs, 4 des Pfauen. Dieſe Arbeit, 
deren numeriſche Eingriffe ich anderswo veröffentlicht habe, 
wird an Bedeutung gewinnen, wenn nach je fünfzig bis ſechzig 
Jahren Reiſende die Lichtſtärke der Sterne von neuem be— 
obachten und darin Wechſel wahrnehmen, die entweder von 
Vorgängen an der Oberfläche der Himmelskörper oder von 
ihrem veränderten Abſtande von unſerem Planetenſyſtem her— 
rühren. 

Hat man in unſeren nördlichen Himmelsſtrichen und in 
der heißen Zone lange mit denſelben Fernröhren beobachtet, 
ſo iſt man überraſcht, wie deutlich in letzterer, infolge der 
Durchſichtigkeit der Luft und der geringeren Schwächung des 
Lichtes, die Doppelſterne, die Trabanten des Jupiters und 
gewiſſe Nebelſterne erſcheinen. Bei gleich heiterem Himmel 
glaubt man beſſere Inſtrumente unter den Händen zu haben, 
ſo viel deutlicher, ſo viel ſchärfer begrenzt zeigen ſich dieſe 
Gegenſtände unter den Tropen. So viel iſt ſicher, wird einſt 
Südamerika der Mittelpunkt einer ausgebreiteten Kultur, ſo 
muß die phyſiſche Aſtronomie ungemeine Fortſchritte machen, 
ſobald man einmal anfängt im trockenen, heißen Klima von 
Cumana, Coro und der Inſel Margarita den Himmel mit 
vorzüglichen Werkzeugen zu beobachten. Des Rückens der 
Kordilleren erwähne ich dabei nicht, weil, einige ziemlich dürre 
Hochebenen in Mexiko und Peru ausgenommen, auf ſehr 
hohen Plateaus, auf ſolchen, wo der Luftdruck um 26 bis 
29 em geringer iſt als an der Meeresfläche, die Luft neblig 
und die Witterung ſehr veränderlich iſt. Sehr reine Luft, 
wie ſie in den Niederungen in der trockenen Jahreszeit faſt 
beſtändig vorkommt, bietet vollen Erſatz für die hohe Lage 
und die verdünnte Luft auf den Plateaus. 

Die Nacht vom 11. zum 12. November war kühl und 
ausnehmend ſchön. Gegen Morgen, von 2½ Uhr an, ſah 
man gegen Oſt höchſt merkwürdige Feuermeteore. Bon: 
pland, der aufgeſtanden war, um auf der Galerie der Kühle 
zu genießen, bemerkte ſie zuerſt. Tauſende von Feuerkugeln 
und Sternſchnuppen fielen hintereinander, vier Stunden 
lang. Ihre Richtung war ſehr regelmäßig von Nord nach 
Süd; ſie füllten ein Stück des Himmels, das vom wahren 
Oſtpunkt 30° nach Nord und nach Süd reichte. Auf einer 
Strecke von 60° ſah man die Meteore in Oſt-Nord⸗Oſt und Oft 
über den Horizont aufſteigen, größere oder kleinere Bogen 


— 52 — 


beſchreiben und, nachdem ſie in der Richtung des Meridians 
fortgelaufen, gegen Süd niederfallen. Manche ſtiegen 40° 
hoch, alle höher als 25 bis 30». Der Wind war in der 
niederen Luftregion ſehr ſchwach und blies aus Oſt; von 
Wolken war keine Spur zu ſehen. Nach Bonplands Ausſage 
war gleich zu Anfang der Erſcheinung kein Stück am Himmel 
ſo groß als drei Monddurchmeſſer, das nicht jeden Augenblick 
von Feuerkugeln und Sternſchnuppen gewimmelt hätte. Der 
erſteren waren wenigere; da man ihrer aber von verſchiedenen 
Größen ſah, ſo war zwiſchen dieſen beiden Klaſſen von Er— 
ſcheinungen unmöglich, eine Grenze zu ziehen. Alle Meteore 
ließen 8 bis 10“ lange Lichtſtreifen hinter ſich zurück, was 
zwiſchen den Wendekreiſen häufig vorkommt. Die Phos- 
phoreszenz dieſer Lichtſtreifen hielt 7 bis 8 Sekunden an. 
Manche Sternſchnuppen hatten einen ſehr deutlichen Kern von 
der Größe der Jupiterſcheibe, von dem ſehr ſtark leuchtende 
Lichtfunken ausführen. Die Feuerkugeln ſchienen wie durch 
Exploſion zu platzen; aber die größten, von 1 bis 1° 13° Durch- 
meſſer, verſchwanden ohne Funkenwerfen und ließen leuchtende, 
15 bis 20 Minuten breite Streifen (trabes) hinter ſich. Das 
Licht der Meteore war weiß, nicht rötlich, wahrſcheinlich weil 
die Luft ganz dunſtfrei und ſehr durchſichtig war. Aus dem— 
ſelben Grunde haben unter den Tropen die Sterne erſter 
Größe beim Aufgehen ein auffallend weißeres Licht als in 
Europa. 

Faſt alle Einwohner von Cumana ſahen die Erſcheinung 
mit an, weil fie vor 4 Uhr aus den Häuſern gehen, um 
die Frühmeſſe zu hören. Der Anblick der Feuerkugeln war 
ihnen keineswegs gleichgültig; die älteſten erinnerten ſich, daß 
dem großen Erdbeben des Jahres 1766 ein ganz ähnliches 
Phänomen vorausgegangen war. In der indianiſchen Vor⸗ 
ſtadt waren die Guaikeri auf den Beinen; ſie behaupteten, 
„das Feuerwerk habe um ein Uhr nachts begonnen, und als 
ſie vom Fiſchfang im Meerbuſen zurückgekommen, haben ſie 
ſchon Sternſchnuppen, aber ganz kleine, im Oſten aufſteigen 
ſehen“. Sie verſicherten zugleich, auf dieſer Küſte ſeien nach 
2 Uhr morgens Feuermeteore ſehr ſelten. 

Von 4 Uhr an hörte die Erſcheinung allmählich auf; 
Feuerkugeln und Sternſchnuppen wurden ſeltener, indeſſen 
konnte man noch eine Viertelſtunde nach Sonnenaufgang 
mehrere an ihrem weißen Lichte und dem raſchen Hinfahren 
erkennen. Dies erſcheint nicht ſo auffallend, wenn ich daran 


Sr aa 


erinnere, daß im Jahre 1788 in der Stadt Popayan am hellen 
Tage das Innere der Häuſer durch einen ungeheuer großen 
Meteorſtein ſtark erleuchtet wurde; er ging um 1 Uhr nach— 
mittags bei hellem Sonnenſchein über die Stadt weg. Am 
26. September 1800, während unſeres zweiten Aufenthalts 
in Cumana, gelang es Bonpland und mir, nachdem wir die 
Immerſion des erſten Jupiterstrabanten beobachtet, 18 Mi: 
nuten, nachdem ſich die Sonnenſcheibe über den Horizont er— 
hoben, den Planeten mit bloßem Auge deutlich zu ſehen. 
Gegen Oſt war ſehr leichtes Gewölk, aber Jupiter ſtand auf 
blauem Grunde. Dieſe Fälle beweiſen, wie rein und durch— 
ſichtig die Luft zwiſchen den Wendekreiſen iſt. Die Maſſe 
des zerſtreuten Lichtes iſt deſto kleiner, je vollſtändiger der 
Waſſerdunſt aufgelöſt iſt. Dieſelbe Urſache, welche der Zer- 
ſtreuung des Sonnenlichtes entgegenwirkt, vermindert auch die 
Schwächung des Lichtes, das von den Feuerkugeln, vom Ju— 
piter, vom Mond am zweiten Tag nach der Konjunktion 
ausgeht. 

Der 12. November war wieder ein ſehr heißer Tag und 
der Hygrometer zeigte eine für dieſes Klima ſehr ſtarke 
Trockenheit an. Auch zeigte ſich der rötliche, den Horizont 
umſchleiernde Dunſt wieder und ſtieg 14° hoch herauf. Es 
war das letzte Mal, daß man ihn in dieſem Jahre ſah. Ich 
bemerke hier, daß derſelbe unter dem ſchönen Himmel von 
Cumana im allgemeinen ſo ſelten iſt, als er in Acapulco auf 
der Weſtküſte von Mexiko häufig vorkommt. 

Da bei meinem Abgange von Europa die Phyſiker durch 
Chladnis Unterſuchungen auf Feuerkugeln und Sternſchnuppen 
beſonders aufmerkſam geworden waren, ſo verſäumten wir 
auf unſerer Reiſe von Caracas nach dem Rio Negro nicht, 
uns überall zu erkundigen, ob am 12. November die Meteore 
geſehen worden ſeien. In einem wilden Lande, wo die Ein— 
wohner größenteils im Freien ſchlafen, konnte eine ſo außer— 
ordentliche Erſcheinung nur da unbemerkt bleiben, wo ſie ſich 
durch bewölkten Himmel der Beobachtung entzog. Der Ka— 
puziner in der Miſſion San Fernando de Apure, die mitten 
in den Savannen der Provinz Varinas liegt, die Franziskaner 
an den Fällen des Orinoko und in Maroa am Rio Negro 
hatten zahlloſe Sternſchnuppen und Feuerkugeln das Himmels— 
gewölbe beleuchten ſehen. Maroa liegt 780 km ſüdweſtlich 
von Cumana. Alle dieſe Beobachter verglichen das Phänomen 
mit einem ſchönen Feuerwerk, das von 3 bis 6 Uhr 


a 


morgens gewährt. Einige Geiſtliche hatten dieſen Tag in 
ihrem Ritual angemerkt, andere bezeichneten denſelben nach 
den nächſten Kirchenfeſten, leider aber erinnerte ſich keiner der 
Richtung der Meteore oder ihrer ſcheinbaren Höhe. Nach der 
Lage der Berge und dichten Wälder, welche um die Miſſionen 
an den Katarakten und um das kleine Dorf Maroa liegen, 
mögen die Feuerkugeln noch 20“ über dem Horizont ſichtbar 
geweſen ſein. Am Südende von ſpaniſch Guyana, im kleinen 
Fort San Carlos, traf ich Portugieſen, die von der Miſſion 
San Joſe dos Maravitanos den Rio Negro herauf gefahren 
waren. Sie verſicherten mich, in dieſem Teile Braſiliens ſei 
die Erſcheinung zum wenigſten bis San Gabriel das Cachoeiras, 
alſo bis zum Aequator, ſichtbar geweſen.“ 

Ich wunderte mich ſehr über die ungeheure Höhe, in der 
die Feuerkugeln geſtanden haben mußten, um zu gleicher Zeit in 
Cumana und an der Grenze von Braſilien, auf einer Strecke 
von 1035 km geſehen zu werden. Wie ſtaunte ich aber, 
als ich bei meiner Rückkehr nach Europa erfuhr, dieſelbe Er: 
ſcheinung ſei auf einem 64 Breiten- und 91 Längengrade großen 
Stück des Erdballs, unter dem Aequator, in Südamerika, in 
Labrador und in Deutſchland geſehen worden! Auf der Ueber: 
fahrt von Philadelphia nach Bordeaux fand ich zufällig in 
den Verhandlungen der Pennſylvaniſchen Geſellſchaft die be— 
treffende Beobachtung des Aſtronomen der Vereinigten Staaten, 
Ellicot (unter 30° 42, und als ich von Neapel wieder nach 
Berlin ging, auf der Göttinger Bibliothek den Bericht der 
mähriſchen Miſſionäre bei den Eskimo. Bereits war damals 
von mehreren Phyſikern die Frage beſprochen worden, ob die 
Beobachtungen im Norden und die in Cumana, die Bonpland 
und ich ſchon im Jahre 1800 bekannt gemacht, denſelben Gegen: 
ſtand betreffen. 

Ich gebe im folgenden eine gedrängte Zuſammenſtellung 
der Beobachtungen: 1) Die Feuermeteore wurden gegen Oſt 
und Oſt⸗Nord⸗Oſt, bis zu 40“ über dem Horizont, von 2 bis 
6 Uhr morgens geſehen in Cumana (Breite 10° 27' 52“, Länge 
6630, in Porto Cabello (Breite 10° 6° 52“, Länge 67° 5‘) 


In Santa FE de Bogota, in Popayan und in der ſüdlichen 
Halbkugel in Quito und Peru habe ich niemand getroffen, der die 
Meteore geſehen hätte. Vielleicht war nur der Zuſtand der Atmo— 
ſphäre, der in dieſen weſtlichen Ländern ſehr veränderlich iſt, daran 
ſchuld. 


Tape 


und an der Grenze von Brafilien in der Nähe des Aequators 
unter 70° der Länge vom Pariſer Meridian. 2) In fran⸗ 
zöſiſch Guyana (Breite 4056“, Länge 54° 35, „ſah man 
den Himmel gegen Norden wie in Flammen ſtehen. Andert— 
halb Stunden lang ſchoſſen unzählige Sternſchnuppen durch 
den Himmel und verbreiteten ein ſo ſtarkes Licht, daß man 
die Meteore mit den ſprühenden Funkengarben bei einem 
Feuerwerk vergleichen konnte“. Für dieſe Thatſache liegt ein 
höchſt achtungswertes Zeugnis vor, das des Grafen Marbois, 
der damals als ein Opfer ſeines Rechtsſinns und ſeiner An— 
hänglichkeit an verfaſſungsmäßige Freiheit als Deportierter in 
Cayenne lebte. 3) Der Aſtronom der Vereinigten Staaten, 
Ellicot, befand ſich, nachdem er trigonometriſche Vermeſſungen 
zur Grenzberichtigung am Ohio vollendet hatte, am 12. No- 
vember im Kanal von Bahama unter 25° der Breite und 
81° 50“ der Länge. Er ſah am ganzen Himmel „jo viel 
Meteore als Sterne; ſie fuhren nach allen Richtungen dahin; 
manche ſchienen ſenkrecht niederzufallen und man glaubte jeden 
Augenblick, ſie werden aufs Schiff herabkommen“. Dasſelbe 
wurde auf dem Feſtlande von Amerika bis zu 30° 43° der 
Breite beobachtet. 4) In Labrador zu Nain (Breite 56° 55‘) 
und Hoffenthal (Breite 58° 4), in Grönland zu Lichtenau 
(Breite 61° 5, und Neu⸗Herrnhut (Breite 64° 14“, Länge 
52° 20°) erſchraken die Eskimo über die ungeheure Menge 
Feuerkugeln, die in der Dämmerung nach allen Himmels— 
gegenden niederfielen, „und von denen manche einen Schuh 
breit waren“. 5) In Deutſchland ſah der Pfarrer von 
Itterſtädt bei Weimar, Zeiſing (Breite 50° 59“, öſtliche 
Länge 9° 1), am 12. November zwiſchen 6 und 7 Uhr 
morgens (als es in Cumana 2½ Uhr war) einige Stern⸗ 
ſchnuppen mit ſehr weißem Licht. „Kurz darauf erſchienen 
gegen Süd und Südweſt 1,3 bis 2 m lange, rötliche Licht: 
ſtreifen, ähnlich denen einer Rakete. In der Morgendämmerung 
zwiſchen 7 und 8 Uhr ſah man von Zeit zu Zeit den Himmel 
durch weißliche, in Schlangenlinien am Horizont hinfahrende 
Blitze ſtark beleuchtet. In der Nacht war es kälter geworden 
und der Barometer war geſtiegen.“ Sehr wahrſcheinlich hätte 
das Meteor noch weiter oſtwärts in Polen und Rußland ge⸗ 
ſehen werden können. Ohne die umſtändliche Angabe, die 
Ritter den Papieren des Pfarrers von Itterſtädt entnommen, 
hätten wir auch geglaubt, die Feuerkugeln ſeien außerhalb der 
Grenzen der Neuen Welt nicht geſehen worden. 


— 86 


Von Weimar an den Rio Negro ſind es 3340 km, vom 
Rio Negro nach Herrnhut in Grönland 5850 km. Sind an 
ſo weit auseinander gelegenen Punkten dieſelben Meteore ge⸗ 
ſehen worden, ſo ſetzt dies für dieſelben eine Höhe von 
1850 km voraus. Bei Weimar zeigten ſich die Lichtſtreifen 
gegen Süd und Südweſt, in Cumana gegen Oſt und Oſt⸗ 
Nord⸗Oſt. Man könnte deshalb glauben, zahlloſe Aerolithen 
müßten zwiſchen Afrika und Südamerika weſtwärts von den 
Inſeln des Grünen Vorgebirges ins Meer gefallen ſein. Wie 
kommt es aber, daß die Feuerkugeln, die in Labrador und 
Cumana verſchiedene Richtungen hatten, am letzteren Orte 
nicht gegen Nord geſehen wurden, wie in Cayenne? Man 
kann nicht vorſichtig genug ſein mit einer Annahme, zu der 
es noch an guten, an weit auseinander gelegenen Orten an— 
geſtellten Beobachtungen fehlt. Ich möchte faſt glauben, daß 
die Chaymas in Cumana nicht dieſelben Feuerkugeln geſehen 
haben, wie die Portugieſen in Braſilien und die Miſſionäre 
in Labrador; immer aber bleibt es unzweifelhaft (und dieſe 
Thatſache ſcheint mir höchſt merkwürdig), daß in der Neuen 
Welt zwiſchen 46° und 82° der Länge, vom Aequator bis 
zu 64“ der Breite in denſelben Stunden eine ungeheure 
Menge Feuerkugeln und Sternſchnuppen geſehen worden iſt. 
Auf einem Flächenraume von 18 650 000 qkm erſchienen die 
Meteore überall gleich glänzend. 

Die Phyſiker (Benzenberg und Brandes), welche in neuerer 
Zeit über die Sternſchnuppen und ihre Parallaxen jo müh— 
ſame Unterſuchungen angeſtellt haben, betrachten ſie als Me— 
teore, die der äußerſten Grenze unſeres Luftkreiſes, dem Raume 
zwiſchen der Region des Nordlichtes und der der leichteſten 
Wolken! angehören. Es find welche beobachtet worden, die 
nur 27,3 km hoch waren, und die höchſten ſcheinen nicht über 
164 km hoch zu ſein. Sie haben häufig über 32 m Durch⸗ 
meſſer und ihre Geſchwindigkeit iſt ſo bedeutend, daß ſie in 
wenigen Sekunden 9 km zurücklegen. Man hat welche ge: 
meſſen, die faſt ſenkrecht oder unter einem Winkel von 50° 
von unten nach oben liefen. Aus dieſem ſehr merkwürdigen 
Umſtande hat man geſchloſſen, daß die Sternſchnuppen keine 


Nach meinen Beobachtungen auf dem Rücken der Anden in 
mehr als 5260 m Meereshöhe über die Schäfchen oder kleinen 
weißen, gekräuſelten Wolken ſchätzte ich die Höhe derſelben zuweilen 
auf mehr als 11 700 m über der Küſte. 


He 


Meteorſteine ſind, die, nachdem ſie lange gleich Himmels: 
körpern durch den Raum gezogen, ſich entzünden, wenn ſie 
zufällig in unſere Atmoſphäre geraten und zur Erde fallen. 

Welchen Urſprung nun auch dieſe Feuermeteore haben 
mögen, ſo hält es ſchwer, ſich in einer Region, wo die Luft 
verdünnter iſt als im luftleeren Raume unſerer Luftpumpen, 
wo (in 49 km Höhe) das Queckſilber im Barometer nicht 
0,024 mm hoch ſtünde, ſich eine plötzliche Entzündung zu 
denken. Allerdings kennen wir das bis auf Joos gleich— 
förmige Gemiſch der atmoſphäriſchen Luft nur bis zu 585 m 
Höhe, folglich nicht über die höchſte Schichte der flockigen 
Wolken hinauf. Man könnte annehmen, bei den früheſten 
Umwälzungen des Erdballes ſeien Gaſe, die uns bis jetzt ganz 
unbekannt geblieben, in die Luftregion aufgeſtiegen, in der 
ſich die Sternſchnuppen bewegen; aber aus genauen Verſuchen 
mit Gemiſchen von Gaſen von verſchiedenem ſpezifiſchem Ge— 
wichte geht hervor, daß eine oberſte, von den unteren Schichten 
ganz verſchiedene Luftſchicht undenkbar iſt. Die gasförmigen 
Körper miſchen ſich und durchdringen einander bei der geringſten 
Bewegung, und im Laufe der Jahrhunderte hätte ſich ein 
gleichförmiges Gemiſch herſtellen müſſen, wenn man nicht eine 
abſtoßende Kraft ins Spiel bringen will, von der an keinem 
der uns bekannten Körper etwas zu bemerken iſt. Nimmt 
man ferner in den uns unzugänglichen Regionen der Neuer: 
meteore, der Sternſchnuppen, der Feuerkugeln und des Nord- 
lichtes eigentümliche luftförmige Flüſſigkeiten an, wie will man 
es erklären, daß ſich nicht die ganze Schicht dieſer Flüſſig⸗ 
keiten zumal entzündet, daß vielmehr Gasausſtrömungen, gleich 
Wolken, einen begrenzten Raum einnehmen? Wie ſoll man 
ſich ohne die Bildung von Dünſten, die einer ungleichen 
Ladung fähig ſind, eine elektriſche Entladung denken, und das 
in einer Luft, deren mittlere Temperatur vielleicht 250 ° unter: 
Null beträgt, und die ſo verdünnt iſt, daß die Kompreſſion 
durch den elektriſchen Schlag jo gut wie keine Wärme mehr 
entbinden kann? Dieſe Schwierigkeiten würden großenteils 
beſeitigt, wenn man die Sternſchnuppen nach der Richtung, 
in der ſie ſich bewegen, als Körper mit feſtem Kern, als 
kosmiſche (dem Himmelsraume außerhalb unſeres Luftkreiſes 
angehörige), nicht als telluriſche (nur unſerem Planeten an⸗ 
gehörige) Erſcheinungen betrachten könnte. 

Hatten die Meteore in Cumana nur die Höhe, in der 
ſich die Sternſchnuppen gewöhnlich bewegen, ſo konnten die— 


— 58 — 


ſelben Meteore an Punkten, die 1400 km auseinander liegen, 
über dem Horizont geſehen werden. Wie außerordentlich muß 
nun an jenem 12. November in den hohen Luftregionen die 
Neigung zur Verbrennung geſteigert geweſen ſein, damit vier 
Stunden lang Milliarden von Feuerkugeln und Sternſchnuppen 
fallen konnten, die am Aequator, in Grönland und in Deutſch— 
land geſehen wurden! Benzenberg macht die ſcharfſinnige 
Bemerkung, daß dieſelbe Urſache, aus der das Phänomen 
häufiger eintritt, auch auf die Größe der Meteore und ihre 
Lichtſtärke Einfluß äußert. In Europa ſieht man in den 
Nächten, in denen am meiſten Sternſchnuppen fallen, immer 
auch ſehr ſtark leuchtende unter ganz kleinen. Durch das 
Periodiſche daran wird die Erſcheinung noch intereſſanter. In 
manchen Monaten zählte Brandes in unſerem gemäßigten 
Erdſtrich nur 60 bis 80 Sternſchnuppen in der Nacht, in 
anderen ſteigt die Zahl auf 2000. Sieht man eine vom 
Durchmeſſer des Sirius oder des Jupiter, ſo kann man ſicher 
darauf rechnen, daß hinter dieſem glänzenden Meteor viele 
kleinere kommen. Fallen in einer Nacht ſehr viele Stern— 
ſchnuppen, ſo iſt es höchſt wahrſcheinlich, daß dies mehrere 
Wochen anhält. In den hohen Luftregionen, an der äußerſten 
Grenze, wo Centrifugalkraft und Schwere ſich ausgleichen, 
ſcheint periodiſch eine beſondere Dispoſition zur Bildung von 
Feuerkugeln, Sternſchnuppen und Nordlichtern einzutreten. 
Hängt die Periodizität dieſer wichtigen Erſcheinung vom Zu: 
ſtande der Atmoſphäre ab, oder von etwas, das der Atmoſphäre 
von auswärts zukommt, während die Erde in der Ekliptik 
fortrückt? Von alledem wiſſen wir gerade ſo viel wie zur 
Zeit des Anaxagoras. 

Was die Sternſchnuppen für ſich betrifft, ſo ſcheinen ſie 
mir, nach meiner eigenen Erfahrung, unter den Wendekreiſen 
häufiger zu ſein als in gemäßigten Landſtrichen, über den 
Feſtländern und an gewiſſen Küſten häufiger als auf offener 
See. Ob wohl die ſtrahlende Oberfläche des Erdballs und 
die elektriſche Ladung der tiefen Luftregionen, die nach der 
Beſchaffenheit des Bodens und nach der Lage der Kontinente 
und Meere ſich ändert, ihre Einflüſſe noch in Höhen äußern, 
wo ewiger Winter herrſcht? Daß in gewiſſen Jahreszeiten 
und über manchen dürren, pflanzenloſen Ebenen der Himmel 
auch nicht die kleinſten Wolken zeigt, ſcheint darauf hinzu⸗ 
deuten, daß dieſer Einfluß ſich wenigſtens bis zur Höhe von 
970 bis 1170 m geltend macht. In einem von Vulkanen 


3 


ſtarrenden Lande, auf der Hochebene der Anden iſt vor dreißig 
Jahren eine ähnliche Erſcheinung wie die am 12. November 
beobachtet worden. Man ſah in der Stadt Quito nur an 
einem Stück des Himmels, über dem Vulkan Cayambe, Stern: 
ſchnuppen in ſolcher Menge aufſteigen, daß man meinte, der 
ganze Berg ſtehe in Feuer. Dieſes außerordentliche Schau— 
ſpiel dauerte über eine Stunde; das Volk lief auf der Ebene 
von Exido zuſammen, wo man eine herrliche Ausſicht auf die 
höchſten Gipfel der Kordilleren hat. Schon war eine Pro— 
zeſſion im Begriffe, vom Kloſter San Francisco aufzubrechen, 
als man gewahr wurde, daß das Feuer am Horizont von 
Feuermeteoren herrührte, die bis zur Höhe von 12 bis 15° 
nach allen Richtungen durch den Himmel ſchofſen. 


Elftes Kapitel. 


Reiſe von Cumana nach Guayra. — Morro de Nueva Barcelona. — 
Das Vorgebirge Codera. — Weg von Guayra nach Caracas. 


Am 18. November um 8 Uhr abends waren wir unter 
Segel, um längs der Küſte von Cumana nach dem Hafen 
von Guayra zu fahren, aus dem die Einwohner von Vene— 
zuela den größten Teil ihrer Produkte ausführen. Es ſind 
nur 270 km und die Ueberfahrt währt meiſt nur 36 bis 40 
Stunden. Den kleinen Küſtenfahrzeugen kommen Wind und 
Strömungen zumal zu gute; letztere ſtreichen mehr oder minder 
ſtark von Oſt nach Weſt längs den Küſten von Terra Firma 
hin, beſonders zwiſchen den Vorgebirgen Paria und Chichi— 
bacoa. Der Landweg von Cumana nach Neubarcelona und 
von da nach Caracas iſt ſo ziemlich im ſelben Zuſtande wie 
vor der Entdeckung von Amerika. Man hat mit allen Hin⸗ 
derniſſen eines moraſtigen Bodens, zerſtreuter Felsblöcke und 
einer wuchernden Vegetation zu kämpfen; man muß unter 
freiem Himmel ſchlafen, die Thäler des Unare, Tuy und Ca: 
paya durchziehen und über Ströme ſetzen, die wegen der Nähe 
des Gebirges raſch anſchwellen. Zu dieſen Hinderniſſen kommt 
die Gefahr, die der Reiſende läuft, weil das Land ſehr un: 
geſund iſt, beſonders die Niederungen zwiſchen der Küſtenkette 
und dem Meeresufer, von der Bucht von Mochima bis Coro. 
Letztere Stadt aber, die von einem ungeheuren Gehölz von 
Fackeldiſteln und ſtachlichten Kaktus umgeben iſt, verdankt, 
gleich Cumana, ihr geſundes Klima dem dürren Boden und 
dem Mangel an Regen. 

Man zieht zuweilen den Weg zu Lande dem zur See vor, 
wenn man von Caracas nach Cumana zurückgeht und nicht 
ae gegen die Strömung fährt. Der Kurier von Caracas 

raucht dazu neun Tage; wir ſahen häufig Leute, die ſich 


ae, 


ihm angeſchloſſen, in Cumana krank an Typhus und mias— 
matiſchen Fiebern ankommen. Der Baum, deſſen Rinde ein 
treffliches Heilmittel gegen dieſe Fieber iſt, wächſt in denſelben 
Thälern, am Saume derſelben Wälder, deren Ausdünſtungen 
ſo gefährlich ſind. Der kranke Reiſende macht Halt in einer 
Hütte, deren Bewohner nichts davon wiſſen, daß die Bäume, 
welche die Thalgründe umher beſchatten, das Fieber vertreiben. 

Als wir zur See von Cumana nach Guayra gingen, war 
unſer Plan der: wir wollten bis zum Ende der Regenzeit in 
Caracas bleiben, von dort über die großen Ebenen oder Llanos 
in die Miſſionen am Orinoko reiſen, dieſen ungeheuren Strom 
ſüdlich von den Kataxakten bis zum Rio Negro und zur Grenze 
von Braſilien hinauffahren und über die Hauptſtadt des jpa- 
niſchen Guyana, gemeiniglich wegen ihrer Lage Angoſtura, 
d. h. Engpaß geheißen, nach Cumana zurückkehren. Wie lange 
wir zu dieſer Reiſe von 3150 km, wovon wir über zwei Dritt— 
teile im Kanoe zu machen hatten, brauchen würden, ließ ſich 
unmöglich beſtimmen. Auf den Küſten kennt man nur das 
Stück des Orinoko nahe an ſeiner Mündung; mit den Miſ— 
ſionen beſteht lediglich kein Handelsverkehr. Was jenſeits der 
Llanos liegt, iſt für die Einwohner von Cumana und Ca— 
racas unbekanntes Land. Die einen glauben, die mit Raſen 
bedeckten Ebenen von Calabozo ziehen ſich 3600 km gegen 
Süden fort und ſtehen mit den Steppen oder Pampas von 
Buenos Ayres in Verbindung; andere halten wegen der großen 
Sterblichkeit unter den Truppen Iturriagas und Solanos auf 
ihrem Zuge an den Orinoko alles Land ſüdlich von den Kata- 
rakten von Atures für äußerſt ungeſund. In einem Lande, 
wo man ſo wenig reiſt, findet man Gefallen daran, den 
Fremden gegenüber die Gefahren, die vom Klima, von wilden 
Tieren und Menſchen drohen, zu übertreiben. Wir waren an 
dieſe Abſchreckungsmittel, welche die Koloniſten mit naiver 
und gutgemeinter Offenheit in Anwendung bringen, noch nicht 
gewöhnt; trotzdem hielten wir an dem einmal gefaßten Ent- 
ſchluſſe feſt. Wir konnten auf die Teilnahme und Unter- 
ſtützung des Statthalters der Provinz, Don Vicente Emparan, 
uns verlaſſen, ſowie auf die Empfehlungen der Franzisfaner- 
mönche, welche an den Ufern des Orinoko die eigentlichen 
Herren ſind. 


1 Die Cortex Angosturae unjerer Pharmakopöen, die Rinde 
der Bonplandia trifoliata. 


„ 


Zum Glück für uns war einer dieſer Geiſtlichen, Juan 
Gonzales, eben in Cumana. Dieſer junge Mönch war nur 
ein Laienbruder, aber ſehr verſtändig, gebildet, voll Leben und 
Mut. Kurz nach ſeiner Ankunft auf der Küſte hatte er ſich 
bei Gelegenheit der Wahl eines neuen Guardians der Miſ— 
ſionen von Pritu, wobei im Kloſter zu Nueva Barcelona 
immer große Aufregung herrſcht, das Mißfallen feiner Oberen - 
zugezogen. Die ſiegende Partei übte eine durchgreifende Re— 
aktion, welcher der Laienbruder nicht entgehen konnte. Er wurde 
nach Esmeralda geſchickt, in die letzte Miſſion am oberen 
Orinoko, berüchtigt durch die Unzahl bösartiger Inſekten, welche 
jahraus jahrein die Luft erfüllen. Fray Juan Gonzales war 
mit den Wäldern zwiſchen den Katarakten und den Quellen 
des Orinoko vollkommen bekannt. Eine andere Umwälzung 
im republikaniſchen Regiment der Mönche hatte ihn ſeit einigen 
Jahren wieder an die Küſte gebracht und er ſtand bei ſeinen 
Oberen in verdienter Achtung. Er beſtärkte uns in unſerem 
Verlangen, die vielbeſtrittene Gabelung des Orinoko zu unter: 
ſuchen; er erteilte uns guten Rat für die Erhaltung der Ge: 
ſundheit in einem Klima, in dem er ſelbſt ſo lange an Wechſel— 
fiebern gelitten. Wir hatten das Vergnügen, auf der Rückreiſe 
vom Rio Negro Frater Juan in Nueva Barcelona wieder 
anzutreffen. Da er ſich in der Havana nach Cadiz ein— 
ſchiffen wollte, übernahm er es gefällig, einen Teil unſerer 
Pflanzenſammlungen und unſerer Inſekten vom Orinoko nach 
Europa zu bringen, aber die Sammlungen gingen leider mit 
ihm zur See zu Grunde. Der vortreffliche junge Mann, der 
uns ſehr zugethan war, und deſſen mutvoller Eifer den Miſ— 
ſionen ſeines Ordens große Dienſte hätte leiſten können, kam 
im Jahre 1801 in einem Sturme an der afrikaniſchen Küſte 
ums Leben. 5 

Das Fahrzeug, in dem wir von Cumana nach Guayra! 
fuhren, war eines von denen, die zum Handel an den Küſten 
und mit den Antillen gebraucht werden. Sie find 30 m lang 
und haben mehr als Im Bord über Waſſer; fie ſind ohne 
Verdeck und laden gewöhnlich 100 bis 125 kg. Obgleich die 
See vom Vorgebirge Codera bis Guayra ſehr unruhig iſt, 
hat man ſeit 30 Jahren kein Beiſpiel, daß eines dieſer Fahr⸗ 
zeuge auf der Ueberfahrt von Cumana an die Küſte von 


Man bezahlt 120 Piaſter für die Ueberfahrt, wenn man das 
ganze Boot zu Verfügung hat. . * 2 


— 63 — 


Caracas geſunken wäre. Die indianiſchen Schiffer ſind ſo ge— 
wandt, daß ſelbſt bei ihren häufigen Fahrten von Cumana 
nach Guadeloupe oder den däniſchen Inſeln, die mit Klippen 
umgeben ſind, ein Schiffbruch zu den Seltenheiten gehört. 
Dieſe 540 bis 670 km weiten Fahrten auf offener See, wo 
man keine Küſte mehr ſieht, werden auf offenen Fahrzeugen, 
nach der Weiſe der Alten, ohne Beobachtung der Sonnenhöhe, 
ohne Seekarten, faſt immer ohne Kompaß unternommen. Der 
indianiſche Steuermann richtet ſich bei Nacht nach dem Polar⸗ 
ſtern, bei Tage nach dem Sonnenlauf und dem Winde, der, 
wie er vorausſetzt, ſelten wechſelt. Ich habe Guaikeri und 
Steuerleute vom Schlage der Zambos geſehen, die den Polar— 
ſtern nach der Linie zwiſchen K und 8 des großen Bären zu 
finden wußten, und es kam mir vor, als ſteuerten ſie nicht 
ſowohl nach dem Polarſtern ſelbſt als nach jener Linie. Man 
wundert ſich, wie ſie, ſobald Land zu Geſicht kommt, richtig 
die Inſel Guadeloupe oder Santa Cruz oder Portorico fin— 
den; aber im Ausgleichen der Abweichungen vom Kurs ſind 
ſie nicht immer ebenſo glücklich. Wenn ſich die Fahrzeuge 
unter dem Wind dem Lande nähern, kommen ſie gegen Oſten 
gegen Winde und Strömung nur ſehr ſchwer weiter. In 
Kriegszeiten haben nun die Schiffer ihre Unwiſſenheit und 
ihre Unbekanntſchaft mit dem Gebrauche des Oktanten ſchwer 
zu büßen; denn die Kaper kreuzen eben an den Vorgebirgen, 
welche die Fahrzeuge von Terra Firma, wenn ſie von ihrem 
Kurs abgekommen, in Sicht bekommen müſſen, um ihres 
Weges gewiß zu ſein. 

Wir fuhren raſch den kleinen Fluß Manzanares hinab. 
deſſen Krümmungen Kokosbäume bezeichnen, wie Pappeln und 
alte Weiden in unſeren Klimaten. Auf dem anſtoßenden 
dürren Strande ſchimmerten auf den Dornbüſchen, die bei 
Tage nur ſtaubige Blätter zeigen, da es noch Nacht war, 
viele tauſend Lichtfunken. Die leuchtenden Inſekten ver: 
mehren ſich in der Regenzeit. Man wird unter den Tropen 
des Schauspiels nicht müde, wenn dieſe hin und her zuckenden 
rötlichen Lichter ſich im klaren Waſſer widerſpiegeln und ihre 
Bilder und die der Sterne am Himmelsgewölbe unterein: 
ander wimmeln. 

Wir ſchieden vom Küſtenlande von Cumana, als hätten 
wir lange da gelebt. Es war das erſte Land, das wir unter 
einem Himmelsſtrich betreten, nach dem ich mich ſeit meiner 
früheſten Jugend geſehnt hatte. Der Eindruck der Natur im 


. 


indiſchen Klima iſt ſo mächtig und großartig, daß man ſchon 
nach wenigen Monaten Aufenthalt lange Jahre darin ver: 
bracht zu haben meint. In Europa hat der Nordländer und 
der Bewohner der Niederung ſelbſt nach kurzem Beſuch eine 
ähnliche Gpfindun wenn er vom Golf von Neapel, von der 
köſtlichen Landſchaft zwiſchen Tivoli und dem See von Nemi 
oder von der wilden, großartigen Szenerie der Hochalpen und 
Pyrenäen ſcheidet. Ueberall in der gemäßigten Zone zeigt 
die Phyſiognomie der Pflanzenwelt nur wenige Kontraſte. 
Die Fichten und Eichen auf den Gebirgen Schwedens haben 
Familienähnlichkeit mit denen, die unter dem ſchönen Himmel 
Griechenlands und Italiens wachſen. Unter den Tropen da⸗ 
gegen, in den Tiefländern beider Indien erſcheint alles neu 
und wunderbar in der Natur. Auf freiem Felde, im Waldes— 
dickicht faſt nirgends ein Bild, das an Europa mahnt; denn 
von der Vegetation hängt der Charakter einer Landſchaft ab; 
fie wirkt auf unſere Einbildungskraft durch ihre Maſſe, durch 
den Kontraſt zwiſchen ihren Gebilden und den Glanz ihrer 
Farben. Je neuer und mächtiger die Eindrücke find, deſto 
mehr löſchen ſie frühere Eindrücke aus, und durch die Stärke 
erhalten ſie den Anſchein der Zeitdauer. Ich berufe mich auf 
alle, die mit mehr Sinn für die Schönheiten der Natur als 
für die Reize des geſelligen Lebens lange in der heißen Zone 
gelebt haben. Das erſte Land, das ihr Fuß betreten, wie 
teuer und denkwürdig bleibt es ihnen ihr Leben lang! Oft, 
und bis ins höchſte Alter, regt ſich in ihnen ein dunkles 
Sehnſuchtsgefühl, es noch einmal zu ſehen. Cumana und ſein 
ſtaubiger Boden ſtehen noch jetzt weit öfter vor meinem 
inneren Auge als alle Wunder der Kordilleren. Unter dem 
ſchönen ſüdlichen Himmel wird ſelbſt ein Land faſt ohne 
Pflanzenwuchs reizend durch das Licht und die Magie der in 
der Luft ſpielenden Farben. Die Sonne beleuchtet nicht allein, 
ſie färbt die Gegenſtände, ſie umgibt ſie mit einem leichten 
Duft, der, ohne die Durchſichtigkeit der Luft zu mindern, die 
Farben harmoniſcher macht, die Lichteffekte mildert und über 
die Natur eine Ruhe ausgießt, die ſich in unſerer Seele wider— 
ſpiegelt. Um den gewaltigen Eindruck der Landſchaften beider 
Indien, ſelbſt kärglich bewaldeter Küſtenſtriche zu begreifen, be- 
denke man nur, daß von Neapel dem Aequator zu der Himmel 
in dem Verhältnis immer ſchöner wird, wie von der Provence 
nach Unteritalien. 

Wir liefen während der Flut über die Barre, welche der 


Be 


kleine Manzanares an feiner Mündung gebildet hat. Der abend» 
liche Seewind ſchwellte ſanft die Gewäſſer des Meerbuſens 
von Cariaco. Der Mond war noch nicht aufgegangen, aber 
der Teil der Milchſtraße zwiſchen den Füßen des Centauren 
und dem Sternbilde des Schützen ſchien einen Silberſchimmer 
auf die Meeresfläche zu werfen. Der weiße Fels, auf dem 
das alte Schloß San Antonio ſteht, tauchte zuweilen zwiſchen 
den hohen Wipfeln der Kokospalmen am Ufer auf. Nicht 
lange, ſo erkannten wir die Küſte nur noch an den zerſtreuten 
Lichtern fiſchender Guaikeri; da empfanden wir doppelt den 
Reiz des Landes und das ſchmerzliche Gefühl, ſcheiden zu 
müſſen. Vor fünf Monaten hatten wir dieſes Ufer betreten, 
wie ein neu entdecktes Land, Fremdlinge in der ganzen Um— 
gebung, in jeden Buſch, an jeden feuchten, ſchattigen Ort nur 
mit Zagen den Fuß ſetzend. Jetzt, da dieſe Kuͤſte unſeren 
Blicken entſchwand, lebten Erinnerungen daran in uns, die 
uns uralt dünkten. Boden, Gebirgsart, Gewächſe, Bewohner, 
mit allem waren wir vertraut geworden. 

Wir ſteuerten zuerſt nach Nord-Nord-Weſt, indem wir 
auf die Halbinſel Araya zuhielten; dann fuhren wir 135 km 
nach Weſt und Weſt⸗Süd⸗Weſt. In der Nähe der Bank, 
die das Vorgebirge Arenas umgibt und bis zu den Bergöl⸗ 
quellen von Maniquarez fortſtreicht, hatten wir ein belebtes 
Schauſpiel, dergleichen die ſtarke Phosphoreszenz der See in 
dieſem Klima ſo häufig bietet. Schwärme von Tummlern 
zogen unſerem Fahrzeuge nach. Ihrer 15 oder 16 ſchwammen 
in gleichem Abſtand voneinander. Wenn ſie nun bei der 
Wendung mit ihren breiten Floſſen auf die Waſſerfläche 
ſchicgee 10 gab es einen ſtarken Lichtſchimmer: es war, als 
bräche Feuer aus der Meerestiefe. Jeder Schwarm ließ beim 
Durchſchneiden der Wellen einen Lichtſtreif hinter ſich zurück. 
Dies fiel uns um ſo mehr auf, da außerdem die Wellen 
nicht leuchteten. Da der Schlag eines Ruders und der Stoß 
des Schiffes in dieſer Nacht nur ſchwache Funken gaben, ſo 
muß man wohl annehmen, daß der ſtarke Lichtſchein, der 
von den Tummlern ausging, nicht allein vom Schlage ihrer 
Floſſen herrührte, ſondern auch von der gallertartigen Materie, 
die ihren Körper überzieht und vom Stoße der Wellen abge⸗ 
rieben wird. 

Um Mitternacht befanden wir uns zwiſchen nackten Felſen⸗ 
inſeln, die wie Bollwerke aus dem Meere ſteigen; es iſt die 
Gruppe der Caracas: und Chimanaseilande. Der Mond war 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 5 


k — 66 — 

aufgegangen und beſchien die zerklüfteten, kahlen, ſeltſam geſtal⸗ 
teten Felsmaſſen. Zwiſchen Cumana und Kap Codera bildet 
das Meer jetz eine Art Bucht, eine leichte Einbiegung in das 
Land. Die Cilande Picua, Picuita, Caracas und Boracha 
erſcheinen als Trümmer der alten Küfte, die von Bordones 
in der gleichen Richtung von Oſt nach Weſt lief. Hinter 
dieſen Inſeln liegen die Buſen Mochima und Santa Fe, die 
ſicher eines Tages ſtark beſuchte Häfen werden. Das zer— 
riſſene Land, die zerbrochenen, ſtark fallenden Schichten, alles 
deutet hier auf eine große Umwälzung hin, vielleicht dieſelbe, 
welche die Kette der Urgebirge geſprengt und die Glimmer— 
ſchiefer von Araya und der Inſel Margarita vom Gneis des 
Vorgebirges Codera losgeriſſen hat. Mehrere dieſer Inſeln 
ſieht man in Cumana von den flachen Dächern, und dort 
zeigen ſich an ihnen infolge der verſchiedenen Temperatur der 
übereinander gelagerten Luftſchichten die ſonderbarſten Ver— 
rückungen und Luftſpiegelungen. Dieſe Felſen ſind ſchwerlich 
über 290 in hoch, aber nachts bei Mondlicht ſcheinen ſie von 
ſehr bedeutender Höhe. 

Man mag ſich wundern, Inſeln, die Caracas heißen, ſo 
weit von der Stadt dieſes Namens, der Küſte der Cumana— 
goten gegenüber zu finden; aber Caracas bedeutete in der erſten 
Zeit nach der Eroberung keinen Ort, ſondern einen Indianer⸗ 
ſtamm. Die Gruppen der ſehr gebirgigen Eilande, an denen 
wir nahe hinfuhren, entzogen uns den Wind, und mit Sonnen— 
aufgang trieben uns ſchmale Waſſerfäden in der Strömung 
auf Boracha zu, das größte der Eilande. Da die Felſen faſt 
ſenkrecht aufſteigen, ſo fällt der Meeresgrund ſteil ab und auf 
einer anderen Fahrt habe ich Fregatten hier ſo nahe ankern 
ſehen, daß ſie beinahe ans Land ſtießen. Die Lufttemperatur 
war bedeutend geſtiegen, ſeit wir zwiſchen den Inſeln des 
kleinen Archipels hinfuhren. Das Geſtein erhitzt ſich am 
Tage und gibt bei Nacht die abſorbierte Wärme durch Strah: 
lung zum Teil wieder ab. Je mehr die Sonne über den 
Horizont ſtieg, deſto weiter warfen die zerriſſenen Berge ihre 
gewaltigen Schatten auf die Meeresfläche. Die Flamingo 
begannen ihren Fiſchfang allenthalben, wo nur in einer Bucht 
vor dem Kalkgeſtein ein ſchmaler Strand hinlief. Alle dieſe 
Eilande ſind jetzt ganz unbewohnt; aber auf einer der Caracas 
leben wilde, braune, ſehr große, ſchnellfüßige Ziegen mit — 
wie unſer Steuermann verſicherte — ſehr wohlſchmeckendem 
Fleiſche. Vor dreißig Jahren hatte ſich eine weiße Familie 


lv 


daſelbſt niedergelaſſen und Mais und Maniok gebaut: Der 
Vater überlebte allein alle ſeine Kinder. Da ſich ſein Wohl— 
ſtand gehoben hatte, kaufte er zwei ſchwarze Sklaven, und 
dies ward ſein Verderben: er wurde von ſeinen Sklaven er— 
ſchlagen. Die Ziegen verwilderten, nicht ſo die Kultur— 
gewächſe. Der Mais in Amerika, wie der Weizen in Europa, 
ſcheinen ſich nur durch die Pflege des Menſchen zu erhalten, 
an den ſie ſeit ſeinen früheſten Wanderungen gekettet ſind. 
Wohl wachſen dieſe nährenden Gräſer hin und wieder aus 
verſtreuten Samen auf; wenn ſie ſich aber ſelbſt überlaſſen 
bleiben, ſo gehen ſie ein, weil die Vögel die Samen aufzehren. 
Die beiden Sklaven von der Inſel Caracas entgingen lange 
dem Arm der Gerechtigkeit; für ein an jo einſamem Orte be— 
gangenes Verbrechen war es ſchwer, Beweiſe aufzubringen. 
Der eine dieſer Schwarzen iſt jetzt in Cumana der Henker. 
Er hatte ſeinen Genoſſen angegeben, und da es an einem 
Nachrichter fehlte, ſo begnadigte man nach dem barhariſchen 
Landesbrauch den Sklaven unter der Bedingung, daß er alle 
Verhafteten aufknüpfte, gegen die längſt das Todesurteil ge— 
fällt war. Man ſollte kaum glauben, daß es Menſchen gibt, 
die roh genug find, um ihr Leben um ſolchen Preis zu er— 
kaufen und mit ihren Händen diejenigen abzuthun, die jte 
tags zuvor verraten haben. 

Wir verließen den Ort, an den ſich ſo traurige Erinne— 
rungen knüpfen, und ankerten ein paar Stunden auf der 
Reede von Nueva Barcelona an der Mündung des Fluſſes 
Neveri, deſſen indianiſcher (cumanagotiſcher) Name Inipiricuar 
lautet. Der Fluß wimmelt von Krokodilen, die ſich zuweilen 
bis auf die hohe See hinauswagen, beſonders bei Windſtille. 
Sie gehören zu der Art, die im Orinoko ſo häufig vorkommt 
und dem ägyptiſchen Krokodil ſo ſehr gleicht, daß man ſie 
lange zuſammengeworfen hat. Man ſieht leicht ein, daß ein 
Tier, deſſen Körper in einer Art Panzer ſteckt, für die Schärfe 
des Salzwaſſers nicht ſehr empfindlich ſein kann. Schon Piga— 
fetta ſah, wie er in ſeinem kürzlich in Mailand erſchienenen 
Tagebuche erzählt, auf der Küſte der Inſel Borneo Krokodile, 
die ſo gut in der See wie am Lande leben. Dieſe Beob— 
achtungen werden für die Geologie von Bedeutung, ſeit man 
in dieſer Wiſſenſchaft die Süßwaſſerbildungen näher ins Auge 
faßt, ſowie das auffallende Durcheinanderliegen von verſtei— 
nerten See- und Süßwaſſertieren in manchen ſehr neuen Ab— 
lagerungen. 


= 68 — 


Der Hafen von Barcelona, der auf unſeren Karten kaum 
angegeben iſt, treibt ſeit 1795 einen ſehr lebhaften Handel. 
Aus dieſem Hafen werden größtenteils die Produkte der weiten 
Steppen ausgeführt, die ſich vom Südabhang der Küſtenkette 
bis zum Orinoko ausbreiten und ſehr reich ſind an Vieh aller 
Art, faſt ſo reich wie die Pampas von Buenos Ayres. Die 
Handelsinduſtrie dieſer Länder gründet ſich auf den Bedarf 
der Großen und Kleinen Antillen an geſalzenem Fleiſch, Rind— 
vieh, Maultieren und Pferden. Da die Küſten von Terra 
Firma der Inſel Cuba in einer Entfernung von 15 bis 18 
Tagereiſen gegenüberliegen, ſo beziehen die Handelsleute in 
der Havana, zumal im Frieden, ihren Bedarf lieber aus dem 
Hafen von Barcelona, als daß ſie das Wagnis einer langen 
Seefahrt in die andere Halbkugel zur Mündung des Rio de 
la Plata übernähmen. Von der ſchwarzen Bevölkerung von 
1300000 Köpfen, die der Archipel der Antillen ſchon jetzt 
zählt, kommen auf Cuba allein über 230000 Sklaven, deren 
Nahrung aus Gemüſen, geſalzenem Fleiſch und getrockneten 
Fiſchen beſteht. Jedes Fahrzeug, das geſalzenes Fleiſch oder 
Taſajo von Terra Firma führt, ladet 20000 bis 30 000 
Arrobas, deren Handelswert über 45000 Piaſter beträgt. Barce: 
lona iſt beſonders für den Viehhandel gut gelegen. Die Tiere 
kommen in drei Tagen aus den Llanos in den Hafen, während 
ſie wegen der Gebirgskette des Brigantin und des Impoſible 
nach Cumana acht bis neun brauchen. Nach den Angaben, die 
ich mir verſchaffen konnte, wurden in den Jahren 1799 und 1800 
in Barcelona 8000, in Porto Cabello 6000, in Carupano 
3000 Maultiere nach den ſpaniſchen, eng len und franzöſi⸗ 
ſchen Inſeln eingeſchifft. Wie viele aus Burburata, Coro 
und aus den Mündungen des Guarapiche und Orinoko aus: 
geführt werden, weiß ich nicht genau; aber trotz der Einflüſſe, 
durch welche die Zahl der Tiere in den Llanos von Cumana, 
Barcelona und Caracas herabgebracht worden iſt, müſſen nach 
meiner Schätzung dieſe unermeßlichen Steppen damals nicht 
unter 30000 Maultieren jährlich in den Handel mit den An⸗ 
tillen gebracht haben. Jedes Maultier zu 26 Piaſter (Kauf⸗ 
preis) gerechnet, bringt alſo dieſer Handelszweig allein gegen 
3700000 Franken ein, abgeſehen vom Gewinn durch die 
Schiffsfracht. De Pons, der ſonſt in ſeinen ſtatiſtiſchen An: 
gaben ſehr genau iſt, gibt kleinere Zahlen an. Da er nicht 
ſelbſt die Llanos beſuchen konnte, und da er als Agent der 
franzöſiſchen Regierung ſich fortwährend in der Stadt Caracas 


— 69 — 


aufhalten mußte, ſo mögen die Beſitzer der Hatos bei den 
Schätzungen, die ſie ihm mitteilten, zu niedrig gegriffen haben. 

Wir gingen am rechten Ufer des Neveri ans Land und 
beſtiegen ein kleines Fort, el Morro de Barcelona, das 115 
bis 136 m über dem Meere liegt. Es iſt ein erſt ſeit kurzem 
befeſtigter Kalkfels. Er wird gegen Süd von einem weit 
höheren Berge beherrſcht, und Sachverſtändige behaupten, es 
könnte dem Feinde, nachdem er zwiſchen der Mündung des 
Fluſſes und dem Morro gelandet, nicht ſchwer werden, dieſen 
zu umgehen und auf den umliegenden Höhen Batterien zu 
errichten. Vergebens warteten wir auf Nachricht über die 
engliſchen Kreuzer, die längs der Küſten ſtationiert waren. 
Zwei er Reiſegefährten, Brüder des Marquis del Toro 
in Caracas, kamen aus Spanien, wo ſie in der königlichen 
Garde gedient hatten. Es waren ſehr gebildete Offiziere, 
und ſie kehrten jetzt nach langer Abweſenheit mit dem Brigade— 
general de Caxigal und dem Grafen Tovar in ihr Heimat— 
land zurück. Ihnen mußte noch mehr als uns davor bangen, 
aufgebracht und nach Jamaika geführt zu werden. Ich hatte 
keine Päſſe von der Admiralität; aber im Vertrauen auf 
den Schutz, den die großbritanniſche Regierung Reiſenden 
gewährt, die bloß wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgen, hatte ich 
gleich nach meiner Ankunft in Cumana an den Gouverneur 
der Inſel Trinidad geſchrieben und ihm mitgeteilt, was ich 
in dieſen Ländern ſuchte. Die Antwort, die mir über den 
Meerbuſen von Paria zukam, war ſehr befriedigend. 

Kurz bevor wir am 19. November mittags unter Segel 
gingen, nahm ich Mondhöhen auf, um die Länge des Morro 
zu beſtimmen. Die Meridiane von Cumana und von Barce— 
lona, in welch letzterer Stadt ich im Jahre 1800 ſehr viele 
aſtronomiſche Beobachtungen anſtellte, liegen 34 Minuten 
48 Sekunden auseinander. Ich habe mich über dieſe Ent— 
fernung, über die damals viele Zweifel herrſchten, anderswo 
ausgeſprochen. Die Inklination der Magnetnadel fand ich 
gleich 42,20; 224 Schwingungen gaben die Intenſität der 
magnetiſchen Kraft an. 

Vom Morro de Barcelona bis zum Vorgebirge Codera 
ſenkt ſich das Land und zieht ſich gegen Süden zurück; es 
ſtreicht mit gleicher Waſſertiefe 5,5 km weit in das Meer 
hinaus. Jenſeits dieſer Linie iſt das Waſſer 36—54 m tief. 
Die Temperatur des Meeres an der Oberfläche war 25,9, 
als wir aber durch den ſchmalen Kanal zwiſchen den beiden 


— ae 


Inſeln Piritu mit 5 m Tiefe liefen, zeigte der Thermometer 
nur noch 24,51%. Der Unterſchied zeigte ſich beſtändig; er 
wäre vielleicht bedenke er wenn die Strömung, die raſch 
nach Weſt zieht, tieferes Waſſer heraufbrächte, und wenn 
nicht in einer ſo engen Durchfahrt das Land zur Erhöhung 
der Meerestemperatur mitwirkte. Die Inſeln Piritu gleichen 
den Bänken, die bei der Ebbe über Waſſer kommen. Sie 
erheben ſich nur 21 bis 23 em über den mittleren Waſſer⸗ 
ſtand. Ihre Oberfläche iſt völlig eben und mit Gras be— 
wachſen, und man meint eine unſerer nordiſchen Wieſen vor 
ſich zu haben. Die Scheibe der untergehenden Sonne ſchien 
wie ein Feuerball über der Grasflur zu hängen. Ihre letzten, 
die Erde ſtreifenden Strahlen beleuchteten die Grasſpitzen, die 
der Abendwind ſtark hin und her wiegte. Wenn aber auch 
in der heißen Zone an tiefen, feuchten Orten Gräſer und 
Riedgräſer 1 wie eine Wieſe oder ein Raſen ausnehmen, 
ſo fehlt dem Bilde doch immer eine Hauptzierde, ich meine 
die mancherlei Wieſenblumen, die nur eben über die Gräſer 
emporragen und ſich vom ebenen grünen Grunde abheben. 
Bei der Kraft und Ueppigkeit der ganzen Vegetation iſt unter 
den Tropen ein ſolcher Trieb in den Gewächſen, daß die 
kleinſten dikotyledoniſchen Pflanzen gleich zu Sträuchern wer⸗ 
den. Man könnte ſagen, die Liliengewächſe, die unter den 
Gräſern wachſen, vertreten unſere Wieſenblumen. Sie fallen 
allerdings durch ihre Bildung ſtark ins Auge, ſie nehmen ſich 
durch die Mannigfaltigkeit und den Glanz ihrer Farben ſehr 
gut aus, aber ſie wachſen zu hoch und laſſen ſo das har— 
moniſche Verhältnis nicht aufkommen, das zwiſchen den Ge⸗ 
wächſen beſteht, die bei uns den Raſen und die Wieſe bilden. 
Die gütige Natur verleiht unter allen Zonen der Landſchaft 
einen ihr eigentümlichen Reiz des Schönen. 

Man darf ſich nicht wundern, daß fruchtbare Inſeln ſo 
nahe der Küſte gegenwärtig unbewohnt ſind. Nur in der 
erſten Zeit der Eroberung, als die Kariben, die Chaymas und 
Cumanagoten noch Herren der Küſten waren, gründeten die 
Spanier auf Cubagua und Margarita Niederlaſſungen. Sobald 
die Eingeborenen unterworfen oder ſüdwärts den Savannen zu 
gedrängt waren, ließ man ſich lieber auf dem Feſtlande nieder, 
wo man die Wahl hatte unter Ländereien und Indianern, die 
man wie Laſttiere behandeln konnte. Lägen die kleinen Ei⸗ 
lande Tortuga, Blanquilla und Orchilla mitten im Archipel 
der Antillen, fo wären ſie nicht unangebaut geblieben. 


1 


Schiffe mit bedeutendem Tiefgang fahren zwiſchen Terra 
Firma und der ſüdlichſten der Pirituinſeln. Da dieſelben 
ſehr niedrig ſind, ſo iſt ihre Nordſpitze von den Schiffern, 
die in dieſen Strichen dem Lande zufahren, ſehr gefürchtet. 
Als wir uns weſtlich vom Morro von Barcelona und der 
Mündung des Rio Unare befanden, wurde das Meer, das 
bisher ſehr ſtill geweſen, immer unruhiger, je näher wir Kap 
Codera kamen. Der Einfluß dieſes großen Vorgebirges iſt 
in dieſem Striche des Meeres der Antillen weithin fühlbar. 
Die Dauer der Ueberfahrt von Cumana nach Guayra hängt 
davon ab, ob man mehr oder weniger leicht um Cabo Codera 
herumkommt. Jenſeits dieſes Kaps iſt die See beſtändig ſo 
unruhig, daß man nicht mehr an der Küſte zu ſein glaubt, 
wo man (von der Spitze von Paria bis zum Vorgebirge 
San Romano) gar nichts von Stürmen weiß. Der Stoß 
der Wellen wurde auf unſerem Fahrzeuge ſchwer empfunden. 
Meine Reiſegefährten litten ſehr; ich aber ſchlief ganz ruhig, 
da ich, ein ziemlich ſeltenes Gluͤck, nie ſeekrank werde. Es 
windete ſtark die Nacht über. Bei Sonnenaufgang am 
20. November waren wir ſo weit, daß wir hoffen konnten, 
das Kap in wenigen Stunden zu umſchiffen, und wir ge— 
dachten noch am ſelben Tage nach Guayra zu kommen; aber 
unſer Schiffer bekam wieder Angſt vor den Kapern, die dort 
vor dem Hafen lagen. Es ſchien ihm geraten, ſich ans Land 
zu machen, im kleinen Hafen Higuerote, über den wir ſchon 
hinaus waren, vor Anker zu gehen und die Nacht abzuwarten, 
um die Ueberfahrt fortzuſetzen. Wenn man Leuten, die ſee— 
krank ſind, vom Landen ſpricht, ſo weiß man zum voraus, 
wofür ſie ſtimmen. Alle Vorſtellungen halfen nichts, man 
mußte nachgeben, und ſchon um 9 Uhr morgens am 20. No- 
vember lagen wir auf der Reede in der Bucht von Higuerote, 
weſtwärts von der Mündung des Rio Capaya. 

Wir fanden daſelbſt weder Dorf noch Hof, nur zwei 
oder drei von armen Fiſchern, Meſtizen, bewohnte Hütten. 
Ihre gelbe Geſichtsfarbe und die auffallende Magerkeit der 
Kinder mahnten daran, daß dieſe Gegend eine der ungeſün— 
deſten, den Fiebern am meiſten unterworfenen auf der ganzen 
Küſte iſt. Die See iſt hier ſo ſeicht, daß man in der kleinſten 
Barke nicht landen kann, ohne durch das Waſſer zu gehen. 
Die Wälder ziehen ſich bis zum Strande herunter, und dieſen 
überzieht ein dichtes Buſchwerk von ſogenannten Wurzel— 
trägern, Avicennien, Manſchenillbäumen und der neuen Art 


ee De 


der Gattung Suriana, die bei den Eingeborenen Romero de 
la mar heißt. Dieſem Buſchwerke, beſonders aber den Aus— 
dünſtungen der Wurzelträger oder Manglebäume, ſchreibt man 
es hier, wie überall in beiden Indien, zu, daß die Luft jo 
ungeſund iſt. Beim Landen kam uns auf 30 bis 40 m ein 
fader, ſüßlicher Geruch entgegen, ähnlich dem, den in ver: 
laſenen Bergwerksſtollen, wo die Lichter zu verlöſchen an⸗ 
fangen, das mit Schimmel überzogene Zimmerwerk verbreitet. 
Die Lufttemperatur ſtieg auf 34“ infolge der Reverberation 
des weißen Sandes, der ſich zwiſchen dem Buſchwerke und 
den hochgipfligen Waldbäumen hinzog. Da der Boden einen 
ganz unbedeutenden Fall hat, ſo werden, ſo ſchwach auch 
Ebbe und Flut hier ſind, dennoch die Wurzeln und ein Teil 
des Stammes der Manglebäume bald unter Waſſer geſetzt, 
bald trocken gelegt. Wenn nun die Sonne das naſſe Holz 
erhitzt und den ſchlammigen Boden, die abgefallenen, zer⸗ 
ſetzten Blätter und die im angeſchwemmten Seetang hängen: 
den Weichtiere gleichſam in Gärung verſetzt, da bilden fich 
wahrſcheinlich die ſchädlichen Gaſe, die ſich der chemiſchen 
Unterſuchung entziehen. Auf der ganzen Küſte zeigt das 
Seewaſſer da, wo es mit den Manglebäumen in Berührung 
kommt, eine braungelbe Färbung. 

Dieſer Umſtand fiel mir auf und ich ſammelte daher in 
Higuerote ein ziemliches Quantum Wurzeln und Zweige, um 
gleich nach der Ankunft in Caracas mit dem Aufguß des 
Bie einige Verſuche anzuſtellen. Der Aufguß mit 

heißem Waſſer war braun, hatte einen zuſammenziehenden 
Geſchmack und enthielt ein Gemiſch von Extraktivſtoff und 
a Die Rizophora, der Guy, der Kornelkirſchbaum, 
alle Pflanzen aus den natürlichen Familien der Lorantheen 
und e haben dieſelben Eigenſchaften. Der Auf: 
guß des Manglebaums wurde unter einer Glocke zwölf Tage 
lang mit atmoſphäriſcher Luft in Berührung gebracht; die 
Reinheit derſelben ward dadurch nicht merkbar vermindert. 
Es bildete ſich ein kleiner flockiger, ſchwärzlicher Bodenſatz, 
aber eine merkbare Abſorption von Sauerſtoff fand nicht ſtatt. 
Holz und Wurzeln des Manglebaums wurden unter Waſſer 
der Sonne ausgeſetzt; ich wollte dabei nachahmen, was in 
der Natur auf der Küſte bei ſteigender Flut täglich vorgeht. 
Es entwickelten ſich Luftblaſen, die nach Verlauf von zehn 
Tagen ein Volumen von 33 Kubikzoll bildeten. Es war ein 
Gemiſch von Stickſtoff und Kohlenſäure; Salpetergas zeigte 


3 


kaum eine Spur von Sauerſtoff an. Endlich ließ ich in einer 
Flaſche mit eingeriebenem Stöpſel eine beſtimmte Menge ſtark 
benetzter Manglewurzeln auf atmoſphäriſche Luft einwirken. 
Aller Sauerſtoff verſchwand, und derſelbe war keineswegs 
durch kohlenſaures Gas erſetzt, denn das Kalkwaſſer zeigte 
von dieſem nur 0,02 an. Ja, die Verminderung des Volu— 
mens war bedeutender, als dem abſorbirten Sauerſtoff ent— 
ſprach. Nach dieſer nur noch flüchtigen Unterſuchung war 
ich der Anſicht, daß die Luft in den Manglegebüſchen durch 
das naſſe Holz und die Rinde zerſetzt wird, nicht durch die 
ſtark gelb gefärbte Schichte Seewaſſer, die längs der Küſte 
einen deutlichen Streif bildet. In allen Graden der Zer— 
ſetzung der Holzfaſer habe ich nie, auch nur in Spuren, 
Schwefelwaſſerſtoff ſich entwickeln ſehen, dem manche Reiſende 
den eigentümlichen Geruch unter den Manglebäumen zu— 
ſchreiben. Durch die Zerſetzung der ſchwefelſauren Erden 
und Alkalien und ihren Uebergang in ſchwefligſaure Ver⸗ 
bindungen wird ohne Zweifel aus manchen Strand- und 
Seegewächſen, wie aus den Tangen, Schwefelwaſſerſtoff ent⸗ 
bunden; ich glaube aber vielmehr, daß Rhizophora, Avicennia 
und Conocarpus die Luft beſonders durch den tieriſchen Stoff 
verderben, den ſie neben dem Gerbſtoff enthalten. Dieſe 
Sträucher gehören zu den drei natürlichen Familien der Lo⸗ 
rantheen, Combrataceen und Pyrenaceen, die reich ſind an 
adſtringierendem Stoff, und ich habe ſchon oben bemerkt, daß 
dieſer Stoff ſelbſt in der Rinde unſerer Buchen, Erlen und 
Nußbäume mit Gallerte verbunden iſt. l 

Uebrigens würde dichtes Buſchwerk auf ſchlammigem 
Boden ſchädliche Ausdünſtungen verbreiten, wenn es auch 
aus Bäumen beſtünde, die an ſich keine der Geſundheit nach— 
teiligen Eigenſchaften haben. Ueberall wo Manglebäume am 
Meeresufer wachſen, ziehen ſich zahlloſe Weichtiere und In— 
ſekten an den Strand. Dieſe Tiere lieben Beſchattung und 
Zwielicht, und im dicken, verſchlungenen Wurzelwerk, das wie 
ein Gitter über dem Waſſer ſteht, finden ſie Schutz gegen 
den Wellenſchlag. Die Schaltiere heften ſich an das Gitter, 
die Krabben verkriechen ſich in die hohlen Stämme, der Tang, 
den Wind und Flut an die Küſten treiben, bleibt an den 
ſich zum Boden niederneigenden Zweigen hängen. Auf dieſe 
Weiſe, indem ſich der Schlamm zwiſchen den Wurzeln an: 
häuft, wird durch die Küſtenwälder das feſte Land allgemach 
vergrößert; aber während ſie ſo der See Boden abgewinnen, 


STE 


nimmt dennoch ihre Breite faſt nicht zu. Im Maß, als ſie 
vorrücken, gehen ſie auch zu Grunde. Die Manglebäume und 
die anderen Gewächſe, die immer neben ihnen vorkommen, 
gehen ein, ſobald der Boden trocken wird und ſie nicht mehr 
im Salzwaſſer ſtehen. Ihre alten, mit Schaltieren bedeckten, 
halb im Sande begrabenen Stämme bezeichnen nach Jahr— 
hunderten den Weg, den ſie bei ihrer Wanderung einge— 
ſchlagen, und die Grenze des Landſtriches, den ſie dem Meere 
abgewonnen. 

Die Bucht von Higuerote iſt ſehr günſtig gelegen, um 
das Vorgebirge Codera, das 11 km weit in ſeiner ganzen 
Breite vor einem daliegt, genau zu betrachten. Es imponiert 
mehr durch ſeine Maſſe als durch ſeine Höhe, die mir nach 
Höhenwinkeln, die ich am Strande gemeſſen, nicht über 390 m 
zu betragen ſchien. Nach Nord, Oſt und Weſt fällt es ſteil 
ab, und man meint an dieſen großen Profilen die fallenden 
Schichten zu unterſcheiden. Die Schichten zunächſt bei der 
Bucht ſtrichen Nord 60“ Weſt und fielen unter 80° nach 
Nordweſt. Am großen Berge Silla und öſtlich von Mani— 
quarez auf der Landenge von Araya ſind Streichung und 
Fall dieſelben, und daraus ſcheint hervorzugehen, daß die 
Urgebirgskette dieſer Landenge, die auf eine Strecke von 
157 km (zwiſchen den Meridianen von Maniquarez und 
Higuerote) vom Meere zerriſſen oder verſchlungen worden, im 
Kap Codera wieder auftritt und gegen Weſt als Küſtenkette 
fortſtreicht. 

Meinen Reiſegefährten war bei der hochgehenden See 
vor dem Schlingern unſeres kleinen Schiffes ſo bange, daß 
ſie beſchloſſen, den Landweg von Higuerote nach Caracas 
einzuſchlagen; derſelbe führt durch ein wildes, feuchtes Land, 
durch die Montana de Capaya nördlich von Caugagua, durch 
das Thal des Rio Guatire und des Guarenas. Es war mir 
lieb, daß auch Bonpland dieſen Weg wählte, auf dem er trotz 
des beſtändigen Regens und der ausgetretenen Flüſſe viele 
neue Pflanzen zuſammenbrachte. Ich ſelbſt ging mit dem, 
indianiſchen Steuermann allein zur See weiter; es ſchien mir 
zu gewagt, die Inſtrumente, die uns an den Orinoko begleiten 
ſollten, aus den Augen zu laſſen. 

Wir gingen mit Einbruch der Nacht unter Segel. Der 
Wind war nicht ſehr günſtig und wir hatten viele Mühe, um 
Kap Codera herum zu kommen; die Wellen waren kurz und 
brachen ſich häufig ineinander; es gehörte die Erſchöpfung 


durch einen furchtbar heißen Tag dazu, um in einem kleinen, 
dicht am Wind ſegelnden Fahrzeuge ſchlafen zu können. Die 
See ging um ſo höher, als der Wind bis nach Mitternacht 
der Strömung entgegenblies. Der zwiſchen den Wendekreiſen 
überall bemerkliche Zug des Waſſers gegen Weſten iſt an 
dieſen Küſten nur während zwei Dritteilen des Jahres deutlich 
zu ſpüren; in den Monaten September, Oktober und No⸗ 
vember kommt es oft vor, daß die Strömung vierzehn Tage, 
drei Wochen lang nach Oſten geht. Schon öfter konnten 
Schiffe auf der Fahrt nach Guayra oder Porto Cabello die 
Strömung, die von Weſt nach Oſt ging, nicht bewältigen, 
obgleich ſie den Wind von hinten hatten. Die Urſache dieſer 
Unregelmäßigkeiten iſt bis jetzt nicht bekannt; die Schiffer 
ſchreiben ſie Stürmen aus Nordweſt im Golf von Mexiko 
zu, aber dieſe Stürme ſind im Frühjahr weit ſtärker als im 
Herbſt. Bemerkenswert iſt dabei auch, daß die Strömung 
nach Oſten geht, bevor der Seewind ſich ändert; ſie tritt bei 
Windſtille ein und erſt nach einigen Tagen geht auch der 
Wind der Strömung nach und bläſt beſtändig aus Weſt. 
Während dieſer Vorgänge bleiben die kleinen Schwankungen 
des Barometers auf und ab in ihrer Regelmäßigkeit durch⸗ 
aus ungeſtört. 

Mit Sonnenaufgang am 21. November befanden wir 
uns weſtwärts vom Kap Codera dem Curuao gegenüber. Der 
indianiſche Steuermann erſchrak nicht wenig, als ſich nord⸗ 
wärts in der Entfernung von kaum 2 km eine engliſche Fre- 
gatte blicken ließ. Sie hielt uns wahrſcheinlich für eines der 
Fahrzeuge, die mit den Antillen Schleichhandel trieben und 
— denn alles organiſiert ſich mit der Zeit — vom Gou⸗ 
verneur von Trinidad unterzeichnete Lizenzſcheine führten. 
Sie ließ uns durch das Boot, das auf uns zuzukommen 
ſchien, nicht einmal anrufen. Vom Kap Codera an iſt die 


Kuſte felſig und ſehr hoch, und die Anſichten, die fie bietet, 
m zugleich wild und maleriſch. Wir waren jo nahe am 


ande, daß wir die zerſtreuten, von Kokospalmen umgebenen 
Hütten unterſchieden und die Maſſen von Grün ſich vom 


braunen Grunde des Geſteines abheben ſahen. Ueberall fallen 


die Berge, 970 bis 1300 m hoch, ſteil ab; ihre Flanken werfen 
breite Schlagſchatten über das feuchte Land, das ſich bis zur 
See ausbreitet und geſchmückt mit friſchem Grün daliegt. 
Auf dieſem Uferſtriche wachſen großenteils die tropiſchen 
Früchte, die man auf den Märkten von Caracas in ſo großer 


nn 


Menge ſieht. Zwiſchen dem Camburi und Niguatar ziehen 
ſich mit Zuckerrohr und Mais beſtellte Felder in enge Thäler 
hinauf, die Felsſpalten gleichen. Die Strahlen der noch nicht 
hoch ſtehenden Sonne fielen hinein und bildeten die anziehend— 
ſten Kontraſte von Licht und Schatten. 

Der Niguatar und die Silla bei Caracas ſind die höchſten 
Gipfel dieſer Küſtenkette. Erſterer iſt faſt ſo hoch als der 
Canigou in den Pyrenäen; es iſt als ſtiegen die Pyrenäen 
oder die Alpen, von ihrem Schnee entblößt, gerade aus dem 
Waſſer empor, ſo gewaltig erſcheinen einem die Gebirgs— 
maſſen, wenn man ſie zum erſtenmal von der See aus er- 
blickt. Bei Caravalleda wird das bebaute Land breiter, Hügel 
mit ſanftem Abhang erſcheinen und die Vegetation reicht ſehr 
weit hinauf. Man baut hier viel Zuckerrohr und die barm⸗ 
herzigen Brüder haben daſelbſt eine Pflanzung und 200 
Sklaven. Die Gegend war früher den Fiebern ſehr ausge— 
ſetzt, und man behauptet, die Luft ſei geſünder geworden, 
ſeit man um einen Teich, deſſen Ausdünſtungen man bejön- 
ders fürchtete, Bäume gepflanzt hat, jo daß das Waſſer 
weniger dem Sonnenſtrahl ausgeſetzt iſt. Weſtlich von Cara: 
valleda läuft wieder eine nackte Felsmauer bis an die See 
vor, ſie iſt aber von geringer Ausdehnung. Nachdem wir 
dieſelbe umſegelt, lag das hübjch gelegene Dorf Macuto vor 
uns, weiterhin die ſchwarzen Felſen von Guayra mit ihren 
Batterien in mehreren Stockwerken übereinander und in 
duftiger Ferne ein langes Vorgebirge mit kegelförmigen, 
blendend weißen Bergſpitzen, Cabo Blanco. Kokosnußbäume 
ſäumen das Ufer und geben ihm unter dem glühenden Himmel 
den Anſchein von Fruchtbarkeit. 

Nach der Landung im Hafen von Guayra traf ich noch 
am Abend Anſtalt, um meine Inſtrumente nach Caracas 
ſchaffen zu laſſen. Die Perſonen, denen ich empfohlen war, 
rieten mir, nicht in der Stadt zu ſchlafen, wo das gelbe 
Fieber erſt ſeit wenigen Wochen aufgehört hatte, ſondern 
über dem Dorfe Maiquetia in einem Haufe auf einer kleinen 
Anhöhe, das dem kühlen Luftzug mehr ausgeſetzt war als 
Guayra. Am 21. abends kam ich in Caracas an, vier Tage 
früher als meine Reiſegefährten, die auf dem Landwege zwiſchen 
Capaya und Curiepe durch die ſtarken Regengüſſe und die 
ausgetretenen Bergwaſſer viel auszuſtehen gehabt hatten. Um 
nicht öfters auf dieſelben Gegenſtände zurückzukommen, ſchließe 
ich der Beſchreibung der Stadt Guayra und des merkwürdigen 


Berg SE 


Weges, der von dieſem Hafen nach Caracas führt, alle 
Beobachtungen an, die Bonpland und ich auf einem Ausfluge 
nach Cabo Blanco zu Ende Januars 1800 gemacht. Da De— 
pons die Gegend nach mir beſucht hat, ſein lehrreiches Werk 
aber vor dem meinen erſchienen iſt, ſo laſſe ich mich auf eine 
nähere Beſchreibung der Gegenſtände, die er ausführlich be— 
handelt hat, nicht ein. 

Guayra iſt viel mehr eine Reede als ein Hafen; das 
Meer iſt immer unruhig und die Schiffe werden vom Winde, 
von den Sandbänken, vom ſchlechten Ankergrunde und den 
Bohrwürmern ! zumal gefährdet. Das Laden iſt mit großen 
Schwierigkeiten verbunden und wegen des ſtarken Wellen— 
ſchlages kann man hier nicht, wie in Nueva Barcelona und 
Porto Cabello, Maultiere einſchiffen. Die freien Neger und 
Mulatten, welche den Kakao an Bord der Schiffe bringen, 
ſind ein Menſchenſchlag von ungemeiner Muskelkraft. Sie 
waten bis zu halbem Leibe durch das Waſſer, und was ſehr 
merkwürdig iſt, ſie haben von den Haifiſchen, die in dieſem 
Hafen ſo häufig ſind, nichts zu fürchten. Dieſer Umſtand 
ſcheint auf denſelben Momenten zu beruhen wie die Be— 
obachtung, die ich unter den Tropen häufig an Tieren aus 
anderen Klaſſen, die in Rudeln leben, wie an Affen und 
Krokodilen, gemacht habe. In den Miſſionen am Orinoko 
und am Amazonenſtrome wiſſen die Indianer, die Affen zum 
Verkauf fangen, ganz gut, daß die von gewiſſen Inſeln leicht 
zu zähmen ſind, während Affen derſelben Art, die auf dem 
benachbarten Feſtlande gefangen werden, aus Zorn oder Angſt 
zu Grunde gehen, ſobald ſie ſich in der Gewalt des Menſchen 
ſehen. Die Krokodile aus der einen Lache in den Llanos 
ſind feig und ergreifen ſogar im Waſſer die Flucht, während 
die aus einer anderen Lache äußerſt unerſchrocken angreifen. 
Aus den äußeren Verhältniſſen der Oertlichkeiten wäre dieſe 
Verſchiedenheit in Gemütsart und Sitten nicht leicht zu er— 
klären. Mit den Haifiſchen im Hafen von Guayra ſcheint es 
ſich ähnlich zu verhalten. Bei den Inſeln gegenüber der 
Küfte von Caracas, bei Roques, Bonayre und Curacao, find 
ſie gefährlich und blutgierig, während ſie Badende in den 
Hafen von Guayra und Santa Marta nicht anfallen. Das 
Volk greift, um die Erklärung der Naturerfcheinungen zu 


1 La broma; teredo navalis, Linné. 


3 


vereinfachen, überall zum Wunderbaren, und ſo glaubt es 
denn, an den genannten zwei Orten habe ein Biſchof den 
Haien den Segen erteilt. 

Guayra iſt ganz eigentümlich gelegen; es läßt ſich nur 
mit Santa Cruz auf Tenerifa vergleichen. Die Bergkette 
zwiſchen dem Hafen und dem hochgelegenen Thale von Caracas 
ſtürzt faſt unmittelbar in die See ab und die Häuſer der 
Stadt lehnen ſich an eine ſchroffe Felswand. Zwiſchen dieſer 
Wand und der See bleibt kaum ein 200 bis 270 m breiter 
ebener Raum. Die Stadt hat 6000 bis 8000 Einwohner und 
beſteht nur aus zwei Straßen, die nebeneinander von Oſt 
nach Weſt laufen. Sie wird von der Batterie auf dem Cerro 
Colorado beherrſcht und die Werke an der See find gut an— 
gelegt und wohl erhalten. Der Anblick des Ortes hat etwas 
Vereinſamtes, Trübſeliges; man meint nicht auf einem mit 
ungeheuren Wäldern bedeckten Feſtlande zu ſein, ſondern auf 
einer felſigen Inſel ohne Dammerde und Pflanzenwuchs. 
Außer Cabo Blanco und den Kokosnußbäumen von Maiquetia 
beſteht die ganze Landſchaft aus dem Meereshorizont und 
dem blauen Himmelsgewölbe. Bei Tage iſt die Hitze er— 
ſtickend, und meiſtens auch bei Nacht. Das Klima von 
Guayra gilt mit Recht für heißer als das von Cumana, 
Porto Cabello und Coro, weil der Seewind ſchwächer iſt und 
durch die Wärme, welche nach Sonnenuntergang von den 
ſenkrechten Felſen ausſtrahlt, die Luft erhitzt wird. Man 
machte ſich übrigens von der Luftbeſchaffenheit dieſes Ortes 
und des ganzen benachbarten Küſtenlandes eine unrichtige 
Vorſtellung, wenn man nur die Temperaturen, wie der Ther— 
mometer ſie angibt, vergleichen wollte. Eine ſtockende, in 
einer Bergſchlucht eingeſchloſſene, mit nackten Felsmaſſen 
in Berührung ſtehende Luft wirkt auf unſere Organe ganz 
anders als eine gleich warme Luft in offener Gegend. Ich 
bin weit entfernt, die phyſiſche Urſache dieſes Unterſchiedes 
nur in der verſchiedenen elektriſchen Ladung der Luft zu 
ſuchen, muß aber doch bemerken, daß ich etwas weſtlich von 
Guayra gegen Macuto zu, weit weg von den Häuſern und 
über 580 m von den Gneisfelſen, mehrere Tage lange kaum 
ſchwache Spuren von poſitiver Elektrizität bemerken konnte, 
während in Cumana in denſelben Nachmittagsſtunden und 
am ſelben mit rauchendem Docht verſehenen Voltaſchen Elektro— 
meter die Fliedermarkkügelchen 2 bis 4 mm auseinander ge: 
gangen waren. Ich verbreite mich weiter unten über die 


a 


Be 


regelmäßigen täglichen Schwankungen in der elektriſchen Span: 
nung der Luft unter den Tropen, ein Verhältnis, das mit 
den Schwankungen in der Temperatur und mit dem Sonnen: 
ſtande in auffallendem Zuſammenhange ſteht. 

Die von einem ausgezeichneten Arzte in Guayra neun 
Monate lang angeſtellten thermometriſchen Beobachtungen, 
von denen ich Einſicht bekam, ſetzten mich inſtand, das 
Klima dieſes Hafens mit dem von Cumana, Havana und 
Veracruz zu vergleichen. Dieſe Vergleichung erſcheint um 
To intereſſanter, als der Gegenſtand in den ſpaniſchen Kolo— 
nieen und unter den Seeleuten, die dieſe Länder beſuchen, ein 
unerſchöpflicher Stoff der Unterhaltung iſt. Da in dieſem 
Falle das Zeugnis der Sinne ungemein leicht täuſcht, ſo läßt 
ſich über die Verſchiedenheit von Klimaten nur nach Zahlen: 
verhältniſſen urteilen. 

Die vier eben genannten Orte gelten für die heißeſten 
auf dem Küſtenſtriche der Neuen Welt; ihre Vergleichung mag 
dazu dienen, die ſchon öfters von uns gemachte Bemerkung 
zu beſtätigen, daß im allgemeinen nur das lange Anhalten 
einer hohen Temperatur, nicht die übermäßige Hitze oder 
die abſolute Wärmemenge den Bewohnern der heißen Zone 
läſtig wird. 

Das Mittel aus den Beobachtungen um Mittag vom 
27. Juni bis 16. November war in Guayra 31,6“ des 
hundertteiligen Thermometers, in Cumana 29,3“, in Vera⸗ 
cruz 28,7, in der Havana 29,5. — Die täglichen Abwei- 
chungen betrugen zur ſelben Stunde nicht leicht über 0,89 
bis 1,4“. Während dieſer ganzen Zeit regnete es nur vier: 
mal und nur 7 bis 8 Minuten lang. Dies iſt der Zeit— 
punkt, wo das gelbe Fieber herrſcht, das in Guayra wie in 
Veracruz und auf der Inſel St. Vincent gemeiniglich auf— 
hört, ſobald die Tagestemperatur auf 24 bis 25° herab— 
geht. Die mittlere Temperatur des heißeſten Monats war in 
Guayra etwa 29,3, in Cumana 29,1“, in Veracruz 27,7“, in 
Kairo, nach Nouet, 29,9, in Rom 25,0. Vom 16. No: 
vember bis 19. Dezember war die mittlere Temperatur in 
Guayra um Mittag nur 24,3“, bei Nacht 21,6. Um dieſe 
Zeit leidet man immer am wenigſten von der Hitze. Ich 
glaube übrigens, daß man den Thermometer (kurz vor Sonnen— 
aufgang) nicht unter 21° fallen ſieht; in Cumana fällt er 
zuweilen auf 21,2, in Veracruz auf 16°, in der Havana 
(immer nur bei Nordwind) auf 8“ und ſelbſt darunter. Die 


— 85 


mittlere Temperatur des kälteſten Monats iſt an dieſen vier 
Orten: 23,25, 26,8, 21°, 21,0; in Kairo 13,4. Das 
Mittel der ganzen Jahrestemperatur iſt, nach guten, 
ſorgfältig berechneten Beobachtungen, in Guayra ungefähr 
28,1, in Cumana 27,7, in Veracruz 25,4%, in der Ha: 
vana 25 „6, in Rio Janeiro 23,5%, in Santa Cruz auf 
Tenerifa, unter 280 285 der Breite, aber wie Guayra an 
eine Felswand gelehnt, 21,9, in Kairo 22,4, in Rom 
15,801 

Aus dieſen Beobachtungen geht hervor, daß Guayra 
einer der heißeſten Orte der Erde iſt, daß die Summe der 
Wärme, welche derſelbe im Laufe eines Jahres erhält, etwas 
größer iſt als in Cumana, daß ſich aber in den Monaten 
November, Dezember und Januar (bei gleichem Abſtand von 
den zwei Durchgängen der Sonne durch den Zenith der 
Stadt) die Luft in Guayra ſtärker abkühlt. Sollte dieſe 
Abkühlung, die weit unbedeutender iſt als die faſt zur ſelben 
Zeit in Veracruz und in der Havana eintretende, nicht von 
der weſtlicheren Lage von Guayra herrühren? Das Luft⸗ 
meer, das für den oberflächlichen Blick nur eine Maſſe bildet, 
wird durch Strömungen bewegt, deren Grenzen durch unab— 
änderliche Geſetze beſtimmt ſind. Die Temperatur desſelben 
ändert ſich in mannigfacher Weiſe nach der Geſtalt der Länder 
und der Meere, auf denen es ruht. Man kann es in ver— 
ſchiedene Becken abteilen, die ſich ineinander ergießen, und 
wovon die unruhigſten (wie das über dem Golf von Mexiko 
oder zwiſchen der Sierra Santa Marta und dem Meerbuſen 
von Darien) merkbaren Einfluß auf Erkältung und Bewe⸗ 
gung der benachbarten Luftſäulen äußern. Die Nordwinde 
verurſachen zuweilen im ſüdweſtlichen Striche des Meeres der 
Antillen Stauungen und Gegenſtrömungen, die in gewiſſen 
Monaten die Temperatur bis zu Terra Firma hin herab— 
drücken. 

Während meines Aufenthaltes in Guayrg kannte man 
die Geißel des gelben Fiebers, der Calentura amarilla, erſt 
ſeit zwei Jahren; auch war die Sterblichkeit nicht bedeutend 
geweſen, da die Küſte von Caracas weit weniger von Frem— 
den beſucht war als die Havana und Veracruz. Man hatte 


In Paris iſt das Mittel des heißeſten Monats 19 bis 20°, 
1 1 um 3 bis 4“ niedriger als die mittlere Temperatur des 
kälteſten Monats in Guayra. 


hie und da Leute, ſelbſt Kreolen und Farbige, plötzlich an 
gewiſſen unregelmäßig remittierenden Fiebern ſterben ſehen, 
die durch gallige Komplikation, durch Blutungen und andere 
gleich bedenkliche Symptome einige Aehnlichkeit mit dem gelben 
Fieber zu haben ſchienen. Es waren meiſt Menſchen, die 
das anſtrengende Geſchäft des Holzfällens trieben, zum Bei— 
ſpiel in den Wäldern bei dem kleinen Hafen von Capurano 
oder am Meerbuſen von Santa Fs, weſtlich von Cumana. 
Ihr Tod ſetzte häufig in Städten, die für ſehr geſund galten, 
nicht akklimatiſierte Europäer in Schrecken, aber die Keime 
der Krankheit, von denen ſie ſporadiſch befallen worden, 
pflanzten ſich nicht fort. Auf den Küſten von Terra Firma 
war der eigentliche amerikaniſche Typhus, Vomito prieto 
(ſchwarzes Erbrechen) und gelbes Fieber genannt, der als 
eine Krankheitsform sui generis zu betrachten iſt, nur in 
Porto Cabello, in Cartagena de las Indias und in Santa 
Marta bekannt, wo ihn Caſtelbondo ſchon im Jahre 1729 
beobachtet und beſchrieben hat. Die kürzlich gelandeten Spanier 
und die Bewohner des Thales von Caracas ſcheuten damals 
den Aufenthalt in Guayra nicht; man beklagte ſich nur über 
die drückende Hitze, die einen großen Teil des Jahres herrſchte. 
Setzte man ſich unmittelbar der Sonne aus, ſo hatte man 
höchſtens die Haut⸗ und Augenentzündungen zu befürchten, 
die faſt überall in der heißen Zone vorkommen und die häufig 
von Fieberbewegungen und Kongeſtionen gegen den Kopf be— 
gleitet ſind. Viele zogen dem kühlen, aber äußerſt veränder— 
lichen Klima von Caracas das heiße, aber beſtändige von 
Guayra vor; von ungeſunder Luft in dieſem Hafen war faſt 
gar nicht die Rede. 

Seit dem Jahre 1797 iſt alles anders geworden. Der 
Hafen wurde auch anderen Handelsfahrzeugen als denen des 
Mutterlandes geöffnet. Matroſen aus kälteren Ländern als 
Spanien, und daher empfindlicher für die klimatiſchen Ein— 
flüſſe der heißen Zone, fingen an mit Guayra zu verkehren. 
Da brach das gelbe Fieber aus; vom Typhus befallene Nord— 
amerikaner wurden in den ſpaniſchen Spitälern aufgenommen: 
man war raſch bei der Hand mit der Behauptung, ſie haben 
die Seuche eingeſchleppt und ſie ſei an Bord einer aus Phila— 
delphia kommenden Brigantine ausgebrochen geweſen, ehe dieſe 
auf die Reede gekommen. Der Kapitän der Brigantine ſtellte 
ſolches in Abrede und behauptete, ſeine Matroſen haben die 
Krankheit keineswegs eingeſchleppt, ſondern erſt im Hafen 

A. v. Qumboi»i, eiſe. II. 6 


— 82 


bekommen. Nach den Vorgängen in Cadiz im Jahre 1800 
weiß man, wie ſchwer es iſt, über Fälle ins reine zu kom⸗ 
men, die in ihrer Zweideutigkeit den entgegengeſetzteſten Theo— 
rieen das Wort zu ſprechen ſchienen. Die gebildetſten Ein⸗ 
wohner von Caracas und Guayra waren über das Weſen 
der Anſteckung beim gelben Fieber geteilter Meinung, ſo gut 
wie die Aerzte in Europa und in den Vereinigten Staaten, 
und beriefen ſich auf dasſelbe amerikaniſche Schiff, die einen, 
um zu beweiſen, daß der Typhus von außen gekommen, die 
anderen, daß er im Lande ſelbſt entſtanden. Die der letzteren 
Anſicht waren, nahmen an, daß das Austreten des Rio de 
la Guayra eine Veränderung der Luftbeſchaffenheit herbeige— 
führt habe. Dieſes Waſſer, das meiſt nicht 26 em tief iſt, 
ſchwoll nach ſechzigſtündigem Regen im Gebirge jo furchtbar 
an, daß es Baumſtämme und anſehnliche Felsblöcke mit ſich 
fortriß. Das Waſſer wurde 9 bis 13 m breit und 3 bis 4m 
tief. Man meinte, dasſelbe ſei aus einem unterirdiſchen 
Becken ausgebrochen, das ſich mittels Einſickerung des Waſſers 
durch loſes, neu urbar gemachtes Erdreich gebildet. Mehrere 
Häuſer wurden von der Flut weggeriſſen und die Ueber— 
ſchwemmung drohte den Magazinen um ſo mehr Gefahr, als 
das Stadtthor, durch welches das Waſſer allein abfließen 
konnte, ſich zufällig geſchloſſen hatte. Man mußte in die 
Mauer der See zu ein Loch ſchießen; mehr als dreißig Men⸗ 
ſchen kamen ums Leben und der Schaden wurde auf eine 
halbe Million Piaſter angeſchlagen. Das ſtehende Waſſer in 
den Magazinen, den Kellern und den Gewölben des Gefäng— 
niſſes mochte immerhin Miasmen in der Luft verbreiten, die 
als prädisponierende Urſachen den Ausbruch des gelben Fie- 
bers beſchleunigt haben können; indeſſen glaube ich, daß das 
Austreten des Rio de la Guayra ſo wenig die erſte Urſache 
desſelben war, als die Ueberſchwemmungen des Guadalguivir, 
des Xenil und des Gual-Medina in den Jahren 1800 und 1804 
die furchtbaren Epidemieen in Sevilla, Ecija und Malaga 
herbeigeführt haben. Ich habe das Bett des Baches von 
Guayra genau unterſucht und nichts gefunden als dürren 
Boden und Blöcke von Glimmerſchiefer und Gneis mit ein⸗ 
geſprengtem Schwefelkies, die von der Sierra de Avila her— 
ie aber nichts, was die Luft hätte verunreinigen 
önnen. 

Seit den Jahren 1797 und 1798 (denſelben, in denen 
in Philadelphia, Santa Lucia und San Domingo die Sterb— 


— 83 — 


lichkeit ſo ungemein groß war) hat das gelbe Fieber feine 
Verheerungen in Guayra fortgeſetzt; es wütete nicht allein 
unter den friſch aus Spanien angekommenen Truppen, ſondern 
auch unter denen, die fern von der Küſte in den Llanos 
zwiſchen Calabozo und Uritucu ausgehoben worden, alſo in 
einem Lande, das faſt ſo heiß als Guayra, aber geſund iſt. 
Letzterer Umſtand würde uns noch mehr auffallen, wenn wir 
nicht wüßten, daß ſogar Eingeborene von Veracruz, die zu 
Hauſe den Typhus nicht bekommen, nicht ſelten in Epidemieen 
in der Havana oder in den Vereinigten Staaten Opfer des— 
ſelben werden. Wie das ſchwarze Erbrechen am Abhange 
der mexikaniſchen Gebirge auf dem Wege nach Kalapa beim 
Encero (in 928 m Meereshöhe), wo mit den Eichen ein kühles, 
köſtliches Klima beginnt, eine unüberſteigliche Grenze findet, 
ſo geht das gelbe Fieber nicht leicht über den Bergkamm 
zwiſchen Guayra und dem Thale von Caracas hinüber. Dieſes 
Thal iſt lange Zeit davon verſchont geblieben, denn man darf 
den Vomito, das gelbe Fieber, nicht mit den ataktiſchen und 
den Gallenfiebern verwechſeln. Der Cumbre und der Cerro 
de Avila ſind eine treffliche Schutzwehr für die Stadt Caracas, 
die etwas höher liegt als der Encero, die aber eine höhere 
mittlere Temperatur hat als Kalapa. 

Bonplands und meine Beobachtungen über die phyſiſchen 
Verhältniſſe der Städte, welche periodiſch von der Geißel des 
gelben Fiebers heimgeſucht werden, ſind anderswo niedergelegt, 
und es iſt hier nicht der Ort, neue Vermutungen über die 
Veränderungen in der pathogoniſchen Konſtitution mancher 
Städte zu äußern. Je mehr ich über dieſen Gegenſtand nach— 
denke, deſto rätſelhafter erſcheint mir alles, was auf die gas— 
förmigen Effluvien Bezug hat, die man mit einem ſo viel— 
ſagenden Wort „Keime der Anſteckung“ nennt, und die ſich 
in verdorbener Luft entwickeln, die durch die Kälte zerſtört 
werden, ſich durch Kleider verſchleppen und an den Wänden 
der Häuſer haften ſollen. Wie will man erklären, daß in 
den achtzehn Jahren vor 1794 in Veracruz nicht ein einziger 
Fall von „Vomito“ vorkam, obgleich der Verkehr mit nicht 
akklimatiſierten Europäern und Mexikanern aus dem Inneren 
ſehr ſtark war, die Matroſen ſich denſelben Ausſchweifungen 
überließen, über die man noch jetzt klagt, und die Stadt 
weniger reinlich war, als ſie ſeit dem Jahre 1800 iſt. 

Die Reihenfolge pathologiſcher Thatſachen, auf ihren 
einfachſten Ausdruck gebracht, iſt folgende. Wenn in einem 


— 


Hafen des heißen Erdſtriches, der bis jetzt bei den Seeleuten 
nicht als beſonders ungeſund verrufen war, viele in kälterem 
Klima geborene Menſchen zugleich ankommen, ſo tritt der 
amerikaniſche Typhus auf. Dieſe Menſchen wurden nicht auf 
der Ueberfahrt vom Typhus befallen, er bricht erſt an Ort 
und Stelle unter ihnen aus. Iſt hier eine Veränderung in 
der Luftkonſtitution eingetreten, oder hat ſich in Individuen 
mit ſehr geſteigerter Reizbarkeit eine neue Krankheitsform ent— 
wickelt? 

Nicht lange, ſo fordert der Typhus ſeine Opfer auch 
unter anderen, in ſüdlicheren Ländern geborenen Europäern. 
Teilt er ſich durch Anſteckung mit, ſo iſt es zu verwundern, 
daß er in den Städten des tropiſchen Feſtlandes keineswegs 
ſich an gewiſſe Straßen hält, und daß die unmittelbare Be— 
rührung der Kranken die Gefahr ſo wenig ſteigert, als Ab— 
ſperrung ſie vermindert. Kranke, welche weiter ins Land 
hinein, namentlich an kühlere, höhere Orte geſchafft werden, 
z. B. nach Kalapa, ſtecken die Bewohner dieſer Orte nicht an, 
ſei es nun, weil die Krankheit an ſich nicht anſteckend iſt, ſei 
es, weil die prädisponierenden Urſachen, die ſich an der Küſte 
geltend machen, hier wegfallen. Nimmt die Temperatur be⸗ 
deutend ab, ſo hört die Seuche am Orte, wo ſie ausgebrochen, 
gewöhnlich auf. Mit Eintritt der heißen Jahreszeit, zuweilen 
weit früher, fängt ſie wieder an, obgleich ſeit mehreren 
Monaten im Hafen kein Kranker geweſen und kein Schiff 
eingelaufen iſt. f 

Der amerikaniſche Typhus ſcheint auf den Küſtenſtrich 
beſchränkt, ſei es nun, weil die, welche ihn einſchleppen, hier 
ans Land kommen und weil hier die Waren aufgehäuft werden, 
an denen, wie man meint, giftige Miasmen haften, oder weil 
ſich am Meeresufer eigentümliche gasförmige Effluvien bilden. 
Das äußere Anſehen der Orte, wo der Typhus wütet, ſcheint 
oft die Annahme eines örtlichen oder endemiſchen Urſprunges 
völlig auszuſchließen. Man hat ihn auf den Kanarischen 
Inſeln, auf den Bermuden, auf den Kleinen Antillen herrſchen 
ſehen, auf trockenem Boden, in Ländern, deren Klima früher 
für ſehr geſund galt. Die Fälle von Verſchleppung des gelben 
Fiebers ins Binnenland ſind in der heißen Zone ſehr zwei— 
deutig; die Krankheit kann leicht mit den remittierenden Gallen- 
fiebern verwechſelt worden ſein. In der gemäßigten Zone 
dagegen, wo der amerikaniſche Typhus entſchiedener anſteckend 
auftritt, hat ſich die Seuche unzweifelhaft weit vom Uferlande 


ERS) 


weg, ſogar an ſehr hochgelegene, friſchen, trockenen Winden 
ausgeſetzte Orte verbreitet, ſo in Spanien nach Medina Si⸗ 
donia, nach Carlotta und in die Stadt Murcia. Dieſe Viel— 
geſtaltigkeit derſelben Seuche nach den verſchiedenen Klimaten, 
nach der Geſamtheit der prädisponierenden Urſachen, nach der 
längeren oder kürzeren Dauer, nach den Graden der Bösartig— 
keit muß uns ſehr vorſichtig machen, wenn es ſich davon 
handelt, den geheimen Urſachen des amerikaniſchen Typhus 
nachzugehen. Ein einſichtsvoller Beobachter, der in den ſchreck— 
lichen Epidemieen der Jahre 1802 und 1803 Oberarzt in der 
Kolonie San Domingo war und die Krankheit auf Cuba, in 
den Vereinigten Staaten und in Spanien kennen gelernt hat, 
iſt mit mir der Anſicht, daß der Typhus ſehr oft anſteckend 
iſt, aber nicht immer. 

Seit das gelbe Fieber in Guayra ſo furchtbare Ver— 
heerungen angerichtet, hat man nicht verfehlt, die Unreinlich— 
keit des kleinen Ortes zu übertreiben, wie man mit Vera: 
cruz und den Quais oder Warfs von Philadelphia gethan. 
An einem Orte, der auf ſehr trockenem Boden liegt, faſt keinen 
Pflanzenwuchs hat, und wo in 7 bis 8 Monaten kaum ein 
paar Tropfen Regen fallen, können der Urſachen der ſo— 
genannten ſchädlichen Miasmen nicht eben ſehr viele ſein. 
Die Straßen von Guayra ſchienen mir im allgemeinen ziem— 
lich reinlich, ausgenommen den Stadtteil, wo die Schlacht— 
bänke ſind. Auf der Reede iſt nirgends eine Strandſtrecke, 
wo ſich zerſetzte Tange und Weichtiere anhäufen, aber die 
benachbarte Kuͤſte nach Oſten, dem Kap Codera zu, alſo unter 
dem Winde von Guayra, iſt äußerſt ungeſund. Wechſelfieber, 
Faul⸗ und Gallenfieber kommen in Macuto und Caravalleda 
häufig vor, und wenn von Zeit zu Zeit der Seewind dem 
Weſtwinde Platz macht, ſo kommt aus der kleinen Bucht Catia, 
deren wir in der Folge oft zu gedenken haben werden, trotz 
der Schutzwehr des Cabo Blanco, eine mit faulen Dünſten 
geſchwängerte Luft auf die Küſte von Guayra. 

Da die Reizbarkeit der Organe bei den nördlichen Völkern 
ſo viel ſtärker iſt als bei den ſüdlichen, ſo iſt nicht zu be— 
zweifeln, daß bei größerer Handelsfreiheit und ſtärkerem und 
innigerem Verkehr zwiſchen Ländern mit verſchiedenen Kli— 
maten das gelbe Fieber ſich über die Neue Welt verbreiten 
wird. Da hier ſo viele erregende Urſachen zuſammenwirken 
und Individuen von ſo verſchiedener Organiſation denſelben 
ausgeſetzt werden, können möglicherweife ſogar neue Krank— 


= 86 


heitsformen, neue Verſtimmungen der Lebenskräfte ſich aus: 
bilden. Es iſt dies eines der notwendigen Uebel im Gefolge 
fortſchreitender Kultur; wer darauf hinweiſt, wünſcht darum 
ee, die Barbarei zurück; ebenſowenig teilt er die An— 
ſicht der Leute, die dem Verkehr unter den Völkern gern ein 
Ende machten, nicht um die Häfen in den Kolonieen vom 
Seuchengift zu reinigen, ſondern um dem Eindringen der 
Aufklärung zu wehren und die Geiſtesentwickelung aufzuhalten. 
Die Nordwinde, welche die kalte Luft von Kanada her 
in den Mexikaniſchen Meerbuſen führen, machen periodiſch dem 
gelben Fieber und ſchwarzen Erbrechen in der Havana und 
in Veracruz ein Ende. Aber bei der großen Beſtändigkeit 
ar Temperatur, wie ſie in Porto Cabello, Guayra, Nueva 
Barcelona und Cumana herrſcht, iſt zu befürchten, der Typhus 
möchte dort einheimiſch werden, wenn er einmal infolge des 
ſtarken Fremdenverkehres ſehr bösartig aufgetreten iſt. Glück— 
licherweiſe hat ſich die Sterblichkeit vermindert, ſeit man ſich 
in der Behandlung nach dem Charakter der 1 in 
verſchiedenen Jahren richtet, und ſeit man die verſchiedenen 
Stadien der Krankheit, die Periode der entzündlichen Er— 
ſcheinungen, und die der Ataxie oder Schwäche, beſſer kennt 
und auseinander hält. Es wäre ſicher unrecht, in Abrede zu 
ziehen, daß die neuere Medizin gegen dieſes ſchreckliche Uebel 
ſchon Bedeutendes geleiſtet; aber der Glaube an dieſe Lei— 
ſtungen iſt in den Kolonieen gar nicht weit verbreitet. Man 
hört ziemlich allgemein die Aeußerung: „Die Aerzte wiſſen 
jetzt den Hergang der Krankheit befriedigender zu erklären als 
früher, ſie heilen ſie aber keineswegs beſſer; früher ſei man 
langſam hingeſtorben, ohne alle Arznei, außer einem Tama⸗ 
rindenaufguß; gegenwärtig führe ein eingreifenderes Heil— 
verfahren raſcher und unmittelbarer zum Tode.“ 
Wer ſo ſpricht, weiß nicht ganz, wie man früher auf 
den Antillen zu Werke ging. Aus der Reiſe des Paters 
Labat kann man erſehen, daß zu Anfang des 18. Jahrhunderts 
die Aerzte auf den Antillen den Kranken nicht ſo ruhig ſterben 
ließen, als man meint. Man tötete damals nicht durch über- 
triebene und unzeitige Anwendung von Brechmitteln, von 
China und Opium, wohl aber durch wiederholte Aderläſſe 
und übermäßiges Purgieren. Die Aerzte ſchienen auch mit 
der Wirkung ihres Verfahrens ſo gut bekannt, daß ſie, ſehr 
treuherzig, „gleich beim erſten Beſuch mit Beichtvater und 
Notar am Krankenbett erſchienen“. Gegenwärtig bringt man 


er RD 


es in reinlichen, gut gehaltenen Spitälern dahin, daß von 
100 Kranken nur 15 bis 20 und ſelbſt etwas weniger ſterben; 
aber überall, wo die Kranken zu ſehr aufeinander gehäuft 
ſind, ſteigt die Sterblichkeit auf die Hälfte, wohl gar (wie 
im Jahre 1802 bei der franzöſiſchen Armee auf San Domingo) 
auf drei Vierteile der Kranken. 

Ich fand die Breite von Guayra 10° 36° 19“, die 
Länge 69° 26° 13“. Die Inklination der Magnetnadel war 
am 24. Januar 1800 42,20, die Deklination nach Nordoſt 
4° 30° 35“; die Intenſität der magnetiſchen Kraft = 237 
Schwingungen. 

Geht man an der aus Granit gebauten Küſte von Guayra 
gegen Weſt, ſo kommt man zwiſchen dieſem Hafen, der nur 
eine ſchlecht geſchützte Reede iſt, und dem Hafen von Porto 
Cabello an mehrere Einbuchtungen des Landes, wo die Schiffe 
vortrefflich ankern können. Es ſind die kleinen Buchten Catia, 
Los Arecifes, Puerto la Cruz, Choroni, Sienega de Ocumare, 
Turiamo, Burburata und Patanebo. Alle dieſe Häfen, mit 
Ausnahme des von Burburata, aus dem man Maultiere nach 
Jamaika ausführt, werden gegenwärtig nur von kleinen Küſten— 
fahrzeugen beſucht, die Lebensmittel und Kakao von den be— 
nachbarten Pflanzungen laden. Die Einwohner von Caracas, 
wenigſtens die weiter blickenden, legen einen großen Wert auf 
den Ankerplatz Catia, weſtlich von Cabo Blanco. Dieſen 
Küſtenpunkt unterſuchten Bonpland und ich während unſeres 
zweiten Aufenthaltes in Guayra. Eine Schlucht, unter dem 
Namen Quebreda de Tipe bekannt, von der weiterhin die 
Rede ſein wird, zieht ſich von der Hochebene von Caracas 
gegen Catia herunter. Längſt geht man mit dem Plane um, 
durch dieſe Schlucht einen Fahrweg anzulegen und die alte 
Straße von Guayra, die beinahe dem Uebergang über den 
St. Gotthard gleicht, aufzugeben. Nach dieſem Plane könnte 
der Hafen von Catia, der ſo geräumig als ſicher iſt, an die 
Stelle des von Guayra treten. Leider iſt dieſer ganze Küſten— 
ſtrich unter dem Winde von Cabo Blanco mit Wurzelbäumen 
bewachſen und höchſt ungeſund. 

5 Faſt nirgends auf der Küſte iſt es ſo heiß als in der 
Nähe von Cabo Blanco. Wir litten ſehr durch die Hitze, 
die durch die Reverberation des dürren, ſtaubigen Bodens noch 
geſteigert wurde; die übermäßige Einwirkung des Sonnen: 
lichtes hatte indeſſen keine nachteiligen Folgen für uns. In 
Guayra fürchtet man die Inſolation und ihren Einfluß auf 


— 88 


die Gehirnfunktionen ungemein, beſonders zu einer Zeit, wo 
das gelbe Fieber ſich zu zeigen anfängt. Ich ſtand eines 
Tages auf dem Dache unſeres Hauſes, um den Mittagspunkt 
und den Unterſchied zwiſchen dem Thermometerſtande in der 
Sonne und im Schatten zu beobachten, da kam hinter mir 
ein Mann gelaufen und wollte mir einen Trank aufdrängen, 
den er fertig in der Hand trug. Es war ein Arzt, der mich 
von ſeinem Fenſter aus ſeit einer halben Stunde in bloßem 
Kopf hatte in der Sonne ſtehen ſehen. Er verſicherte mich, 
da ich ein hoher Nordländer ſei, müſſe ich nach der Unvor— 
ſichtigkeit, die ich eben begangen, unfehlbar noch dieſen Abend 
einen Anfall vom gelben Fieber bekommen, wenn ich kein 
Präſervativ nehme. Dieſe Prophezeiung, ſo ernſtlich ſie ge— 
meint war, beunruhigte mich nicht, da ich mich längſt für 
akklimatiſiert hielt; wie konnte ich aber eine Zumutung ab— 
lehnen, die aus ſo herzlicher Teilnahme entſprang? Ich ver— 
ſchluckte den Trank, und der Arzt mag mich zu den Kranken 
geſchrieben haben, denen er im Laufe des Jahres das Leben 
gerettet. 

Nachdem wir Lage und Luftbeſchaffenheit von Guayra 
beſchrieben, verlaſſen wir die Küſte des Antilliſchen Meeres, 
um ſie bis zu unſerer Rückkehr von den Miſſionen am Orinoko 
ſo gut wie nicht wieder zu ſehen. Der Weg aus dem 
Hafen nach Caracas, der Hauptſtadt einer Statthalterei von 
900000 Einwohnern, gleicht, wie ſchon oben bemerkt, den 
Päſſen in den Alpen, dem Wege über den St. Gotthard oder 
den Großen St. Bernhard. Vor meiner Ankunft in der Pro: 
vinz Venezuela war derſelbe nie vermeſſen worden, und man 
hatte nicht einmal eine beſtimmte Vorſtellung davon, wie hoch 
das Thal von Caracas liegen möge. Man hatte längſt be⸗ 
merkt, daß es von der Cumbre und Las Vueltas, dem höchſten 
Punkte der Straße nach Paſtora am Eingange des Thales von 
Caracas nicht ſo weit hinab geht, als zum Hafen von Guayra; 
da aber der Avila eine bedeutende Gebirgsmaſſe iſt, ſo ſieht 
man die zu vergleichenden Punkte nicht zumal. Auch nach 
dem Klima des Thales von Caracas kann man ſich von der 
Höhe desſelben unmöglich einen richtigen Begriff machen. 
Die Luft daſelbſt wird durch niedergehende Luftſtröme ab— 
gekühlt, ſowie einen großen Teil des Jahres hindurch durch 
die Nebel, welche den hohen Gipfel der Silla einhüllen. Ich 
habe den Weg von Guayra nach Caracas mehreremal zu 
Fuße gemacht und nach zwölf Punkten, deren Höhe mit dem 


Pe 


Barometer beſtimmt wurde, ein Profil desſelben entworfen. 
Ich hätte gern geſehen, daß meine Vermeſſung durch einen 
unterrichteten Reiſenden, der nach mir dieſes maleriſche und 
für den Naturforſcher ſo intereſſante Land beſuchte, wiederholt 
und verbeſſert worden wäre; mein Wunſch iſt aber bis jetzt 
nicht in Erfüllung gegangen. 

Wenn man zur Zeit der ſtärkſten Hitze die glühende Luft 
Guayras atmet und den Blick auf das Gebirge richtet, jo 
ſcheint es einem unbegreiflich, daß in gerader Entfernung 
von 9,75 bis 11,7 km in einem engen Thale eine Bevölkerung 
von 40000 Seelen einer Frühlingskühle genießen ſoll, einer 
Temperatur, die bei Nacht auf 12° heruntergeht. Daß auf 
dieſe Weiſe verſchiedene Klimate einander nahe gerückt ſind, 
kommt in den ganzen Kordilleren der Anden häufig vor; aber 
überall, in Mexiko, in Quito, in Peru, in Neugranada muß 
man weit ins Binnenland reiſen, entweder über die Ebenen 
oder auf Strömen hinauf, bis man in die Herde der Kultur, 
in die großen Städte, gelangt. Caracas liegt nur ein Dritt⸗ 
teil jo hoch als Meriko, Quito und Santa Fe de Bogota: 
aber von allen Hauptſtädten des ſpaniſchen Amerikas, die 
mitten in der heißen Zone ein köſtlich kühles Klima haben, 
liegt Caracas am nächſten an der Küſte. Nur 13,5 km in 
einen Seehafen zu haben und im Gebirge zu liegen, auf einer 
Hochebene, wo der Weizen gediehe, wenn man nicht lieber 
Kaffee baute, das ſind bedeutende Vorteile. 

Der Weg von Guayra in das Thal von Caracas iſt 
weit ſchöner als der von Honda nach Santa Fs und von 
Guayaquil nach Quito; er iſt ſogar beſſer unterhalten als 
die alte Straße, die aus dem Hafen von Veracruz am Süd— 
abhange der Gebirge von Neuſpanien nach Perote führt. 
Man braucht mit guten Maultieren nur drei Stunden aus 
dem Hafen von Guayra nach Caracas und zum Rückwege nur 
zwei, mit Laſttieren oder zu Fuß vier bis fünf Stunden. 
Man kommt zuerſt über einen ſehr ſteilen Felsabhang und 
über die Stationen Torre Quemada, Curucuti und Salto 
zu einem großen Wirtshauſe (La Venta), das 1170 m über 
dem Meere liegt. Der Name „verbrannter Turm“ bezieht 
ſich auf den ſtarken Eindruck, den man erhält, wenn man 
nach Guayra hinuntergeht. Die Hitze, welche die Felswände 
und vollends die dürre Ebene zu den Füßen ausſtrahlen, iſt 
drückend zum Erſticken. Auf dieſem Wege und überall, wo 
man auf ſtarken Abhängen in ein anderes Klima gelangt, 


BA N tige 


ſchien mir das Gefühl von geſteigerter Muskelkraft und von 
Wohlbehagen, das beim Eintritt in kühlere Luftſchichten über 
einen kommt, nicht fo ſtark als umgekehrt die läſtige Mattig- 
keit und Erſchlaffung, die einen befällt, wenn man in die 
heißen Küſtenebenen hinuntergeht. Der Menſch iſt einmal 
ſo geſchaffen, daß der Genuß, wenn uns irgendwie leichter 
wird, nicht ſo lebhaft iſt als der Eindruck eines neuen Un— 
gemaches, und in der moraliſchen Welt iſt es ja ebenſo. 
Von Curucuti zum Salto iſt der Weg etwas weniger 
jteil; durch die Windungen, die er macht, wird die Steigung 
geringer, wie auf der alten Straße über den Mont Cenis. 
Der Salto, „der Sprung“, iſt eine Spalte, über die eine 
Zugbrücke führt. Auf der Höhe des Berges ſind förmliche 
Werke angelegt. Bei der Venta ſtand der Thermometer um 
Mittag auf 19,3“, in Guayra zur ſelben Zeit auf 26,2“. 
Da, ſeit die Neutralen von Zeit zu Zeit in den ſpaniſchen 
Häfen zugelaſſen wurden, Fremde häufiger nach Caracas gehen 
durften als nach Mexiko, ſo iſt die Venta in Europa und in 
den Vereinigten Staaten bereits wegen ihrer ſchönen Lage 
berühmt. Und allerdings hat man hier bei unbewölktem 
Himmel eine prachtvolle Ausſicht über die See und die nahen 
Küſten. Man hat einen Horizont von mehr als 100 km 
Halbmeſſer vor ſich; man wird geblendet von der Maſſe Licht, 
die der weiße, dürre Strand zurückwirft; zu den Füßen liegen 
Cabo Blanco, das Dorf Maiquetia mit ſeinen Kokospalmen, 
Guayra und die Schiffe, die in den Hafen einlaufen. Ich 
fand dieſen Anblick noch weit überraſchender, wenn der Himmel 
nicht ganz rein iſt und Wolkenſtreifen, die oben ſtark beleuchtet 
ſind, gleich ſchwimmenden Eilanden ſich von der unermeßlichen 
Meeresfläche abheben. Nebelſchichten in verſchiedenen Höhen 
bilden Mittelgründe zwiſchen dem Auge des Beobachters und 
den Niederungen, und durch eine leicht erklärliche Täuſchung 
wird dadurch die Szenerie großartiger, impoſanter. Von Zeit 
zu Zeit kommen in den Riſſen der vom Winde gejagten und 
ſich ballenden Wolken Bäume und Wohnungen zum Vorſchein, 
und die Gegenſtände ſcheinen dann ungleich tiefer unten zu 
liegen als bei reiner, nach allen Seiten durchſichtiger Luft. 
Wenn man ſich am Abhange der mexikaniſchen Gebirge (zwiſchen 
Las Trancas und Kalapa) in derſelben Höhe befindet, iſt man 
noch 54 km von der See entfernt; man ſieht die Küſte nur 
undeutlich, während man auf dem Wege von Guayra nach 
Caracas das Tiefland (die Tierra caliente) wie auf einem 


erg © 


Turme beherrſcht. Man denke ſich, welchen Eindruck dieſer 
Anblick auf einen machen muß, der im Binnenlande zu Hauſe 
iſt und an dieſer Stelle zum erſtenmal das Meer und 
Schiffe ſieht. 

Ich habe durch unmittelbare Beobachtungen die Breite 
der Venta ermittelt, um die Entfernung derſelben von der 
Küſte genauer angeben zu können. Die Breite iſt 10° 33° 9“; 
die Länge des Ortes ſchien mir nach dem Chronometer etwa 
247“ im Bogen weſtlich von der Stadt Caracas. Ich fand 
in dieſer Höhe die Inklination der Magnetnadel 41,75“, die 
Intenſität der magnetiſchen Kraft = 234 Schwingungen. 

Von der Venta, auch Venta grande genannt zum Unter— 
ſchied von drei oder vier anderen kleinen Wirtshäuſern am 
Wege,! geht es noch über 2% m hinauf zum Guayavo. 
Dies iſt beinahe der höchſte Punkt der Straße, ich ging aber 
mit dem Barometer noch weiter, etwas über die Cumbre 
(Gipfel) hinauf, in die Schanze Cuchilla. Da ich keinen Paß 
hatte (in fünf Jahren bedurfte ich desſelben nur bei der 
Landung), ſo wäre ich beinahe von einem Artilleriepoſten 
verhaftet worden. Um die alten Soldaten zu beſänftigen, 
überſetzte ich ihnen in ſpaniſche Varas, wieviel Toiſen der 
Poſten über dem Meere liegt. Daran ſchien ihnen ſehr wenig 
gelegen, und wenn ſie mich gehen ließen, ſo verdanke ich es 
einem Andaluſier, der gar freundlich wurde, als ich ihm ſagte, 
die Berge ſeines Heimatlandes, die Sierra Nevada de Granada 
ſeien viel höher als alle Berge in der Provinz Caracas. 

Die Schanze Cuchilla liegt ſo hoch wie der Gipfel des 
Puy de Dome und 290 m niedriger als die Poſt auf dem 
Mont Cenis. Da die Stadt Caracas, die Venta del Guayavo 
und der Hafen von Guayra ſo nahe bei einander liegen, 
hätten Bonpland und ich gern ein paar Tage hintereinander 
die kleinen Schwankungen des Barometers gleichzeitig in einem 
ſchmalen Thale, auf einer dem Winde ausgeſetzten Hochebene 
und an der Meeresküſte beobachtet; aber die Luft war wäh— 
rend unſeres Aufenthaltes an dieſen Orten nicht ruhig genug 
dazu. Ueberdem beſaß ich auch nicht den dreifachen meteoro— 
logiſchen Apparat, der zu dieſer Beobachtung erforderlich iſt, 
die ich Naturforſchern, die nach mir das Land beſuchen, em— 
pfehlen möchte. 


1 Damals, jetzt ſind faſt alle zerſtört. 


— 9 


Als ich zum erſtenmal über dieſe Hochebene nach der 
Hauptſtadt von Venezuela ging, traf ich vor dem kleinen 
Wirtshauſe auf dem Guayavo viele Reiſende, die ihre Maul: 
tiere ausruhen ließen. Es waren Einwohner von Caracas; 
ſie ſtritten über den Aufſtand zur Befreiung des Landes, der 
kurz zuvor ſtattgefunden. Joſeph Espana hatte auf dem 
Schafott geendet; ſein Weib ſchmachtete im Gefängnis, weil 
ſie ihren Mann auf der Flucht bei ſich aufgenommen und 
nicht der Regierung angegeben hatte. Die Aufregung der 
Gemüter, die Bitterkeit, mit der man über Fragen ſtritt, über 
die Landsleute nie verſchiedener Meinung ſein ſollten, fielen 
mir ungemein auf. Während man ein langes und breites 
über den Haß der Mulatten gegen die freien Neger und die 
Weißen, über den Reichtum der Mönche und die Mühe, die 
man habe, die Sklaven in der Zucht zu halten, verhandelte, 
hüllte uns ein kalter Wind, der vom hohen Gipfel der Silla 
herabzukommen ſchien, in einen dicken Nebel und machte 
der lebhaften Unterhaltung ein Ende; man ſuchte Schutz in 
der Venta. In der Wirtsſtube machte ein bejahrter Mann, 
der vorhin am ruhigſten geſprochen hatte, die anderen darauf 
aufmerkſam, wie unvorſichtig es ſei, zu einer Zeit, wo überall 
Angeber lauern, ſei es auf dem Berge oder in der Stadt, 
über politiſche Gegenſtände zu verhandeln. Dieſe in der Berg— 
einöde geſprochenen Worte machten einen tiefen Eindruck auf 
mich, und ich ſollte denſelben auf unſeren Reiſen durch die 
Anden von Neugranada und Peru noch oft erhalten. In 
Europa, wo die Völker ihre Streitigkeiten in den Ebenen 
ſchlichten, ſteigt man auf die Berge, um Einſamkeit und 
Freiheit zu ſuchen; in der Neuen Welt aber find die Kordilleren 
bis zu 3900 m Meereshöhe bewohnt. Die Menſchen tragen 
ihre bürgerlichen Zwiſte wie ihre kleinlichen, gehäſſigen Leiden— 
ſchaften mit hinauf. Auf dem Rücken der Anden, wo die 
Entdeckung von Erzgängen zur Gründung von Städten ge— 
führt hat, ſtehen Spielhäuſer, und in dieſen weiten Einöden, 
faſt über der Region der Wolken, in einer Naturumgebung, 
die dem Geiſte höheren Schwung geben ſollte, wird gar oft 
durch die Kunde, daß der Hof ein Ordenszeichen oder einen 
Titel nicht bewilligt habe, das Glück der Familien geſtört. 

b man auf den weiten Meereshorizont hinausblickt 
oder nach Südoſt, nach dem gezackten Felskamm, der ſchein⸗ 
bar die Cumbre mit der Silla verbindet, während die Schlucht 
(Quebrada) Tocume dazwiſchen liegt, überall bewundert man 


IF zn 


den großartigen Charakter der Landſchaft. Von Guayavo 
an geht man eine halbe Stunde über ein ebenes, mit Alp— 
pflanzen bewachſenes Plateau. Dieſes Stück des Weges heißt 
der vielen Krümmungen wegen Las Vueltas. Etwas weiter 
oben liegen die Mehlmagazine, welche die Geſellſchaft von 
Guipuzcoa, während der Handel und die Verſorgung von 
Caracas mit Lebensmitteln ihr ausſchließliches Monopol war, 
an einem ſehr kühlen Orte hatte errichten laſſen. Auf dem 
Wege der Vueltas ſieht man zum erſtenmal die Hauptſtadt 
ne den einem mit Kaffeebäumen und europäiſchen 

bſtbäumen üppig bepflanzten Thale liegen. Die Reiſenden 
machen gewöhnlich Halt bei einer ſchönen Quelle, genannt 
Fuente de Sanchorquiz, die auf fallenden Gneisſchichten von 
der Sierra herabkommt. Ich fand die Temperatur derſelben 
16,4, was für eine Höhe von 1415 m bedeutend kühl iſt. 
Dieſes klare Waſſer müßte denen, die davon trinken, noch 
kälter vorkommen, wenn die Quelle ſtatt zwiſchen der Cumbre 
und dem gemäßigten Thale von Caracas auf dem Abhange 
gegen Guayra hin entſpränge. Ich habe aber die Bemerkung 
gemacht, daß an dieſem, dem Nordabhange des Berges die 
Schichten (eine in dieſem Lande ſeltene Ausnahme) nicht nach 
Nordweſt, ſondern nach Südoſt fallen, was ſchuld daran ſein 
mag, daß die unterirdiſchen Gewäſſer dort keine Quellen bil— 
den können. Von der kleinen Schlucht Sanchorquiz an geht 
es beſtändig abwärts bis zum Kreuz von Guayra, das auf 
einem offenen Platze 1232 m über dem Meere ſteht, und von 
da an bei den Zollhäuſern vorbei und durch das Quartier 
Paſtora in die Stadt Caracas. 


Zwölftes Kapitel. 


Allgemeine Bemerkungen über die Provinzen von Venezuela. — 
Ihre verſchiedenen Intereſſen. — Die Stadt Caracas. — Ihr Klima. 


Die Wichtigkeit einer Hauptſtadt hängt nicht allein von 
ihrer Volkszahl, von ihrem Reichtum und ihrer Lage ab; um 
dieſelbe einigermaßen richtig zu beurteilen, muß man den 
Umfang des Gebietes, deſſen Mittelpunkt ſie iſt, die Menge 
einheimiſcher Erzeugniſſe, mit denen ſie Handel treibt, die 
Verhältniſſe, in denen ſie zu den ihrem politiſchen Einfluß 
unterworfenen Provinzen ſteht, in Rechnung ziehen. Dieſe 
verſchiedenen Umſtände modifizieren ſich durch die mehr oder 
weniger gelockerten Bande zwiſchen den Kolonieen und dem 
Mutterland; aber die Macht der Gewohnheit iſt ſo groß und 
die Handelsintereſſen ſind ſo zäh, daß ſich vorausſagen läßt, 
der Einfluß der Hauptſtädte auf das Land umher, auf die 
unter den Namen Reinos, Capitanias generales, Presidencias, 
Goviernos verſchmolzenen Gruppen von Provinzen werden 
auch die Kataſtrophe der Trennung der Provinzen vom Mutter⸗ 
lande überdauern. Man wird nur da Stücke losreißen und 
anders verbinden, wo man, mit Mißachtung natürlicher 
Grenzen, willkürlich Gebiete verbunden hatte, die nur ſchwer 
miteinander verkehren. Ueberall, wo die Kultur nicht ſchon 
vor der Eroberung in einem gewiſſen Grade beſtand (wie in 
Mexiko, Guatemala, Quito und Peru), verbreitete ſie ſich von 
den Küſten ins Binnenland, bald einem großen Flußthale, 


bald einer Gebirgskette mit gemäßigtem Klima nach. Sie 


ſetzte ſich zu gleicher Zeit in verſchiedenen Mittelpunkten feſt, 
von denen ſie ſofort gleichſam ausſtrahlte. Die Vereinigung 


zu Provinzen oder Königreichen erfolgte, ſobald ſich civiliſierte, 


oder doch einem feſten, geregelten Regiment unterworfene 
Gebiete unmittelbar berührten. Wüſt liegende oder von wil- 
den Menſchen bewohnte Landſtriche umgeben jetzt die von der 


. N NERENTFRNERE? 


europäiſchen Kultur eroberten Länder. Sie trennen dieſe 
Eroberungen voneinander, wie ſchwer zu überſetzende Meeres— 
arme, und meiſt hängen benachbarte Staaten nur durch urbar 
gemachte Landzungen zuſammen. Die Umriſſe der Seeküſten 
ſind leichter aufzufaſſen als der krauſe Lauf dieſes Binnen— 
geſtades, auf dem Barbarei und Civiliſation, undurchdring— 
liche Wälder und bebautes Land aneinander ſtoßen und ein— 
ander begrenzen. Weil ſie die Zuſtände der erſt in der 
Bildung begriffenen Staaten der Neuen Welt außer acht laſſen, 
liefern ſo viele Geographen ſo ſonderbar ungenaue Karten, 
indem ſie die verſchiedenen Teile der ſpaniſchen und portu— 
gieſiſchen Kolonieen ſo zeichnen, als ob ſie im Inneren durch— 
aus zuſammenhingen. Die Lokalkenntnis, die ich mir aus 
eigener Anſchauung von dieſen Grenzen verſchafft, ſetzt mich 
inſtand, den Umfang der großen Gebietsabſchnitte mit einiger 
Beſtimmtheit anzugeben, die wüſten und die bewohnten Striche 
miteinander zu vergleichen und den mehr oder minder bedeu— 
tenden politiſchen Einfluß, den fie als Regierungs- und Han— 
delsmittelpunkte äußern, zu ſchätzen. 

Caracas iſt die Hauptſtadt eines Landes, das faſt zwei— 
mal ſo groß iſt als das heutige Peru und an Flächengehalt 
dem Königreich Neugranada wenig nachſteht.! Dieſes Land, 
das im ſpaniſchen Regierungsſtil Capitania general de 
Caracas oder de las Provincias de Venezuela heißt, hat 
gegen eine Million Einwohner, worunter 60 000 Sklaven, 
Es umfaßt längs den Küſten Neuandaluſien oder die Pro— 
vinz Cumana (mit der Inſel Margarita), Barcelona, Vene— 
zuela oder Caracas, Coro oder Maracaybo; im Inneren die 
Provinzen Varinas und Guyana, erſtere längs den Flüſſen 
San Domingo und Apure, letztere längs dem Orinoko, Caſſi— 
quiare, Atabapo und Rio Negro. Ueberblickt man die ſieben 
vereinigten Provinzen von Terra Firma, jo ſieht man, daß 
ſie drei geſonderte Zonen bilden, die von Oſt nach Weſt laufen. 

Zuvorderſt liegt das bebaute Land am Meeresufer und 
bei der Kette der Küſtengebirge; dann kommen Savannen oder 
Weiden, und endlich jenſeits des Orinoko die dritte, die Wald— 


1 Die Capitania general von Caracas hat 972 000 qkm Um: 
fang, Peru 607 000 qkm, Neugranada 1316000 qkm. Es iſt dies 
das Ergebnis von Oltmanns Berechnung, wobei die Veränderungen 
zu Grunde gelegt ſind, welche die Karten von Amerika durch meine 
aſtronomiſchen Beſtimmungen erlitten haben. 


zone, die nur mittels der Ströme, die hindurchlaufen, zu: 
gänglich iſt. Wenn die Eingeborenen in dieſen Wäldern ganz 
von der Jagd lebten wie die am Miſſouri, ſo könnte man 
ſagen, die drei Zonen, in welche wir das Gebiet von Vene— 
zuela zerfallen laſſen, ſeien ein Bild der drei Zuſtände und 
Stufen der menſchlichen Geſellſchaft: in den Wäldern am 
Orinoko das rohe Jägerleben, auf den Savannen oder Llanos 
das Hirtenleben, in den hohen Thälern und am Fuße der 
Küſtengebirge das Leben des Landbauers. Die Miſſionäre 
und eine Handvoll Soldaten beſetzen hier, wie in ganz Amerika, 
vorgeſchobene Poſten an der braſilianiſchen Grenze. In dieſer 
erſten Zone herrſcht das Recht des Stärkeren und der Mißbrauch 
der Gewalt, der eine notwendige Folge davon iſt. Die Einge— 
borenen liegen in beſtändigem blutigem Kriege miteinander 
und freſſen nicht ſelten einander auf. Die Mönche ſuchen ſich 
die Zwiſtigkeiten unter den Eingeborenen zu nutze zu machen 
und ihre kleinen Miſſionsdörfer zu vergrößern. Das Militär, 
das zum Schutz der Mönche daliegt, lebt im Zank mit ihnen. 
Ueberall ein trauriges Bild von Not und Elend. Wir werden 
bald Gelegenheit haben, dieſen Zuſtand, den die Städter als 
Naturzuſtand preiſen, näher kennen zu lernen. In der zwei— 
ten Region, auf den Ebenen und Weiden, iſt die Nahrung 
. einförmig, aber ſehr reichlich. Die Menſchen ſind ſchon 
civiliſierter, leben aber, abgeſehen von ein paar weit aus— 
einander liegenden Städten, immer noch vereinzelt. Sieht 
man ihre zum Teil mit Häuten und Leder gedeckten Häuſer, 
ſo meint man, ſie haben ſich auf den ungeheuren, bis zum 
Horizont fortſtreichenden Grasebenen keineswegs niedergelaſſen, 
ſondern kaum gelagert. Der Ackerbau, der allein die Grund— 
lagen der Geſellſchaft befeſtigt und die Bande zwiſchen Menſch 
und Menſch enger knüpft, herrſcht in der dritten Zone, im 
Küſtenſtriche, beſonders in den warmen und gemäßigten Thä— 
lern der Gebirge am Meere. 

Man könnte einwenden, auch in anderen Teilen des 
ſpaniſchen und portugieſiſchen Amerikas, überall, wo man die 
allmähliche Entwickelung der Kultur verfolgen kann, ſehe man 
jene drei Stufenalter der menſchlichen Geſellſchaft nebenein- 
ander; es iſt aber zu bemerken, und dies iſt für alle, welche die 
politiſchen Zuſtände der verſchiedenen Kolonieen genau kennen 
lernen wollen, von großem Belang, daß die drei Zonen, die 
Wälder, die Savannen und das bebaute Land, nicht überall 
im ſelben Verhältnis zu einander ſtehen, daß ſie aber nirgends 


—B — 


ſo regelmäßig verteilt ſind wie im Königreich Venezuela. 
Bevölkerung, Induſtrie und Geiſtesbildung nehmen keines⸗ 
wegs überall von der Küſte dem Inneren zu ab. In Mexiko, 
Peru und Quito findet man die ſtärkſte ackerbauende Be: 
völkerung, die meiſten Städte, die älteſten bürgerlichen Ein: 
richtungen auf den Hochebenen und in den Gebirgen des 
Binnenlandes. Ja, im Königreich Buenos Ayres liegt die 
Region der Weiden, der ſogenannten Pampas, zwiſchen dem 
vereinzelten Hafen von Buenos Ayres und der großen Maſſe 
ackerbauender Indianer, welche in den Kordilleren von Charras, 
La Paz und Potoſi wohnen. Dieſer Umſtand macht, daß ſich 
im ſelben Lande die gegenſeitigen Intereſſen der Bewohner 
fal Binnenlandes und der Küſten ſehr verſchiedenartig ge— 
talten. 

Will man eine richtige Vorſtellung von dieſen gewaltigen 
Provinzen erhalten, die ſeit Jahrhunderten faſt wie unab— 
hängige Staaten von Vizekönigen oder Generalkapitänen res 
giert wurden, ſo muß man mehrere Punkte zumal ins Auge 
faſſen. Man muß die Teile des ſpaniſchen Amerikas, die Aſien 
gegenüber liegen, von denen trennen, die der Atlantiſche Ozean 
beſpült; man muß, wie wir eben gethan, unterſuchen, wo ſich 
die Hauptmaſſe der Bevölkerung befindet, ob in der Nähe der 
Küſten, ob konzentriert im Inneren auf kalten und gemäßigten 
Hochebenen der Kordilleren; man muß die numeriſchen Ver— 
hältniſſe zwiſchen den Eingeborenen und den anderen Menſchen— 
ſtämmen ermitteln, ſich nach der Herkunft der europäiſchen 
Familien erkundigen, ausmachen, welchem Volksſtamme die 
Mehrzahl der Weißen in jedem Teile der Provinzen angehört. 
Die andaluſiſchen Kanarier in Venezuela, die „Montanejes” ' 
und Biscayer in Mexiko, die Katalonier in Buenos Ayres 
unterſcheiden ſich hinſichtlich des Geſchickes zum Ackerbau, zu 
mechaniſchen Fertigkeiten, zum Handel und zu geiſtigen Be— 
ſchäftigungen ſehr weſentlich voneinander. Alle dieſe Stämme 
haben in der Neuen Welt den allgemeinen Charakter behalten, 
der ihnen in der Alten zukommt, die rauhe oder ſanfte Ge— 
mütsart, die Mäßigkeit oder die ungezügelte Habgier, die 
leutſelige Gaſtlichkeit oder den Hang zum einſamen Leben. 
In Ländern, deren Bevölkerung großenteils aus Indianern 


1 So heißen in Spanien die Bewohner der Gebirge von San- 
tander. 
A. v. Humboldt, Reiſe. II. 1. 


= gr 


von gemiſchtem Blute beſteht, kann der Unterſchied zwiſchen 
den Europäern und ihren Nachkommen allerdings nicht ſo 
auffallend ſchroff fein, wie einſt in den Kolonieen ioniſcher 
und doriſcher Abkunft. Spanier, in die heiße Zone verſetzt, 
unter einem neuen Himmelsſtrich der Erinnerung an das 
Mutterland faſt entfremdet, mußten ſich ganz anders um: 
wandeln, als die Griechen, welche ſich auf den Küſten von 
Kleinaſien oder Italien niederließen, wo das Klima nicht viel 
anders war als in Athen oder Korinth. Daß der Charakter 
des amerikaniſchen Spaniers durch die phyſiſche Beſchaffenheit 
des Landes, durch die einſame Lage der Hauptſtädte auf den 
Hochebenen oder in der Nähe der Küſten, durch die Beſchäfti— 
gung mit dem Landbau, durch den Bergbau, durch die Ge— 
wöhnung an das Spekulieren im Handelsverkehr, in manchen 
Beziehungen ſich verändert hat, iſt unleugbar; aber überall, 
in Caracas, in Santa Fe, in Quito und Buenos Ayres macht 
ſich dennoch etwas geltend, was auf die urſprüngliche Stammes— 
eigenheit zurückweiſt. 

Betrachtet man die Zuſtände der Kapitanerie von Caracas 
nach den oben angegebenen Geſichtspunkten, ſo zeigt es ſich, 
daß der Ackerbau, die Hauptmaſſe der Bevölkerung, die zahl: 
reichen Städte, kurz alles, was durch höhere Kultur bedingt 
iſt, ſich vorzugsweiſe in der Nähe der Küſte findet. Der 
Küſtenſtrich iſt über 900 km lang und wird vom kleinen 
Meer der Antillen beſpült, einer Art Mittelmeer, an deſſen 
Ufern faſt alle europäiſchen Nationen Niederlaſſungen ge— 
gründet haben, das an zahlreichen Stellen mit dem Atlan⸗ 
tiſchen Ozean in Verbindung ſteht und ſeit der Eroberung auf 
den Fortſchritt der Bildung im öſtlichen Teile des tropiſchen 
Amerikas ſehr bedeutenden Einfluß geäußert hat. Die König⸗ 
reiche Neugranada und Mexiko verkehren mit den fremden 
Kolonieen und mittels dieſer mit dem nicht ſpaniſchen Europa 
allein durch die Häfen von Cartagena und Santa Marta, 
Veracruz und Campeche. Dieſe ungeheuren Länder kommen, 
infolge der Beſchaffenheit ihrer Küſten und der Zuſammen⸗ 
drängung der Bevölkerung auf dem Rücken der Kordilleren, 
mit Fremden wenig in Berührung. Der Meerbuſen von 
Mexiko iſt auch einen Teil des Jahres wegen der gefährlichen 
Nordſtürme wenig beſucht. Die Küſten von Venezuela da- 
gegen ſind ſehr ausgedehnt, ſpringen weit gegen Oſten vor, 
haben eine Menge Häfen, man kann allenthalben in jeder 
Jahreszeit ſicher ans Land kommen, und ſo können ſie von 


— 9 — 


allen Vorteilen, die das innere Meer der Antillen bietet, 
Nutzen ziehen. Nirgends kann der Verkehr mit den großen 
Inſeln und ſelbſt mit denen unter dem Winde ſtärker ſein als 
durch die Häfen von Cumana, Barcelona, Guayra, Porto— 
Cabello, Coro und Maracaybo, nirgends war der Schleich— 
handel mit dem Auslande ſchwerer im Zaume zu halten. Iſt 
es da zu verwundern, daß bei dieſem leichten Handelsverkehr 
mit den freien Amerikanern und mit den Völkern des politiſch 
aufgeregten Europas in den unter der Generalkapitanerie 
Venezuela vereinigten Provinzen Wohlſtand, Bildung und 
das unruhige Streben nach Selbſtregierung, in dem die Liebe 
zur Freiheit und zu republikaniſchen Einrichtungen zur Aeuße— 
rung kommt, gleichmäßig zugenommen haben? 

Die kupferfarbigen Eingeborenen, die Indianer, bilden 
nur da einen ſehr anſehnlichen Teil der ackerbauenden Be— 
völkerung, wo die Spanier bei der Eroberung ordentliche 
Regierungen, eine bürgerliche Geſellſchaft, alte, meiſt ſehr ver— 
wickelte Inſtitutionen vorgefunden, wie in Neuſpanien ſüdlich 
von Durango und in Peru von Cuzco bis Potoſi. In der 
Generalkapitanerie Caracas iſt die indianiſche Bevölkerung des 
bebauten Landſtrichs, wenigſtens außerhalb der Miſſionen, 
unbeträchtlich. Zur Zeit großer politiſcher Zerwürfniſſe flößen 
die Indianer den Weißen und Miſchlingen keine Beſorgniſſe 
ein. Als ich im Jahre 1800 die Geſamtbevölkerung der ſieben 
vereinigten Provinzen auf 900 000 Seelen ſchätzte, nahm ich 
die Indianer zu einem Neunteil an, während ſie in Mexiko 
faſt die Hälfte ausmachen. 

Unter den Raſſen, aus denen die Bevölkerung von Vene— 
zuela beſteht, iſt die ſchwarze, auf die man zugleich mit Teil— 
nahme wegen ihres Unglücks, und mit Furcht wegen einer 
möglichen gewaltſamen Auflehnung blickt, nicht der Kopfzahl 
nach, aber wegen der Zuſammendrängung auf einen kleinen 
Flächenraum, von Belang. Wir werden bald ſehen, daß in 
der ganzen Kapitanerie die Sklaven nur ein Fünfzehnteil der 
ganzen Bevölkerung ausmachen; auf Cuba, wo unter allen 
Antillen die Neger den Weißen gegenüber am wenigſten 
zahlreich find, war im Jahre 1811 das Verhältnis wie 1 zu 3. 
Die ſieben vereinigten Provinzen von Venezuela haben 
60000 Sklaven; Cuba, das achtmal kleiner iſt, hat 212000. 
Betrachtet man das Meer der Antillen, zu dem der Meer— 
buſen von Mexiko gehört, als ein Binnenmeer mit mehreren 
Ausgängen, ſo iſt es wichtig, die politiſchen Beziehungen ins 


— 100 — 


Auge zu faſſen, die infolge dieſer ſeltſamen Geſtaltung des 
neuen Kontinents zwiſchen Ländern entſtehen, die um das— 
ſelbe Becken gelegen find. Wie ſehr auch die meiſten Mutter— 
länder ihre Kolonieen abzuſperren ſuchen, ſie werden dennoch 
in die Aufregung hineingezogen. Die Elemente der Zerwürf— 
niſſe ſind die gleichen, und wie inſtinktmäßig bildet ſich ein 
Einverſtändnis zwiſchen Menſchen derſelben Farbe, auch wenn 
ſie verſchiedene Sprachen reden und auf weit entlegenen 
Küſten wohnen. Dieſes amerikaniſche Mittelmeer, das durch 
die Küſten von Venezuela, Neugranada, Mexiko, die der 
Vereinigten Staaten und durch die Antillen gebildet wird, 
zählt an ſeinen Ufern gegen anderthalb Millionen Neger, 
Sklaven und Freie, und ſie ſind ſo ungleich verteilt, daß es 
im Süden ſehr wenige, im Weſten faſt keine gibt; in großen 
Maſſen finden ſie ſich nur auf den Nord- und Oſtküſten. Es 
iſt dies gleichſam das afrikaniſche Stück dieſes Binnenmeeres. 
Die Unruhen, die vom Jahre 1792 an auf San Domingo 
ausgebrochen, haben ſich naturgemäß auf die Küſten von 
Venezuela fortgepflanzt. Solange Spanien im ungeſtörten 
Beſitz dieſer ſchönen Kolonieen war, wurden die kleinen Sklaven- 
aufſtände leicht unterdrückt; aber ſobald ein Kampf anderer 

Art, der für die Unabhängigkeit, entbrannte, machten ſich die 
Schwarzen durch ihre drohende Haltung bald der einen, bald 
der anderen der einander gegenüberſtehenden Parteien furchtbar, 
und in verſchiedenen Ländern des ſpaniſchen Amerikas wurde die 
allmähliche oder plötzliche Aufhebung der Sklaverei verkündigt, 
nicht ſowohl aus Gefühlen der Gerechtigkeit oder Menſchlichkeit, 
als weil man ſich des Beiſtandes eines unerſchrockenen, an Ent: 
behrungen gewöhnten und für ſein eigenes Wohl kämpfenden 
Menſchenſchlages verſichern wollte. Ich bin in der Reiſebe— 
ſchreibung des Girolamo Benzoni auf eine merkwürdige Stelle 
geſtoßen, aus der hervorgeht, wie alt ſchon die Beſorgniſſe ſind, 
welche die Zunahme der ſchwarzen Bevölkerung einflößt. Dieſe 
Beſorgniſſe werden nur da verſchwinden, wo die Regierungen 
die Umwandlung zum Beſſern, welche durch mildere Sitten, 
durch die öffentliche Meinung und durch religiöſe Anſichten 
in der Hausſklaverei nach und nach vor ſich geht, ihrerſeits 
durch die Geſetzgebung unterſtützen. „Die Neger,“ ſagt Ben⸗ 
zoni, „haben ſich auf San Domingo dergeſtalt vermehrt, daß 
ich im Jahre 1545, als ich auf Terra Firma (an der Küſte 
von Caracas) war, viele Spanier geſehen habe, die gar nicht 
zweifelten, daß jene Inſel binnen kurzem Eigentum der 


— 101 — 


Schwarzen fein werde.“ Unſer Jahrhundert ſollte dieſe Pro- 
phezeiung in Erfüllung gehen und eine europäiſche Kolonie 
in Amerika ſich in einen afrikaniſchen Staat verwandeln 


ſehen. 

Die 60 000 Sklaven in den vereinigten Provinzen von 
Venezuela ſind ſo ungleich verteilt, daß auf die Provinz Ca— 
racas allein 40000 kommen, worunter ein Fünfteil Mulatten, 
auf Maracaybo 10 000 bis 12 000, auf Cumana und Barcelona 
kaum 6000. Um den Einfluß zu würdigen, den die Neger 
und die Farbigen auf die öffentliche Ruhe im allgemeinen 
äußern, iſt es nicht genug, daß man ihre Kopfzahl kennt, 
man muß auch ihre Zuſammendrängung an gewiſſen Punkten 
und ihre Lebensweiſe als Ackerbauer oder Stadtbewohner in 
Betracht ziehen. In der Provinz Venezuela ſind die Sklaven 
faſt alle auf einem nicht ſehr ausgedehnten Landſtriche bet: 
ſammen, innerhalb der Küſte und einer Linie, die (54 km 
von der Küſte) über Panaquire, Yare, Sabana de Ocumare, 
Villa de Cura und Nirgua läuft. Auf den Llanos, den weiten 
Ebenen von Calabozo, San Carlos, Guanare und Barqui— 
ſimeto zählt man nur 4000 bis 5000, die auf den Höfen zer— 
ſtreut und mit der Hut des Viehes beſchäftigt ſind. Die Zahl 
der Freigelaſſenen iſt ſehr beträchtlich, denn die ſpaniſche Ge— 
ſetzgebung und die Sitten leiſten der Freilaſſung Vorſchub. 
Der Herr darf dem Sklaven, der ihm dreihundert Piaſter 
bietet, die Freiheit nicht verſagen, hätte der Sklave auch wegen 
des beſonderen Geſchickes im Handwerk, das er treibt, doppelt 
ſo viel gekoſtet. Die Fälle, daß jemand im letzten Willen 
mehr oder weniger Sklaven die Freiheit ſchenkt, ſind in der 
Provinz Venezuela häufiger als irgendwo. Kurz bevor wir 
die fruchtbaren Thäler von Aragua und den See von Va— 
lencia beſuchten, hatte eine Dame im großen Dorfe La Victoria 
auf dem Totenbette ihren Kindern aufgegeben, ihre Sklaven, 
dreißig an der Zahl, freizulaſſen. Mit Vergnügen ſpreche 
ich von Handlungen, die den Charakter von Menſchen, die 
Bonpland und mir ſo viel Zuneigung und Wohlwollen be— 
wieſen, in ſo ſchönem Lichte zeigen. 

Nach den Negern iſt es in den Kolonieen von beſonderem 
Belang, die Zahl der weißen Kreolen, die ich Hiſpano-Ameri⸗ 
faner! nenne, und der in Europa gebürtigen Weißen zu kennen. 


Nach dem Vorgang von Anglo- Amerikaner, welcher Aus⸗ 
druck in alle europäiſchen Sprachen übergegangen iſt. In den 


Es hält ſchwer, ſich über einen ſo kitzlichen Punkt genaue 
Auskunft zu verſchaffen. Wie in der Alten Welt iſt auch in 
der Neuen die Zählung dem Volke ein Greuel, weil es meint, 
es ſei dabei auf Erhöhung der Abgaben abgeſehen. Anderer— 
ſeits lieben die Verwaltungsbeamten, welche das Mutterland 
in die Kolonieen ſchickt, ſtatiſtiſche Aufnahmen ſo wenig als 
das Volk, und zwar aus Rückſichten einer argwöhniſchen 
Staatsklugheit. Dieſe mühſam herzuſtellenden Aufnahmen 
ſind ſchwer der Neugier der Koloniſten zu entziehen. Wenn 
auch die Miniſter in Madrid richtige Begriffe vom wahren 
Beſten des Landes hatten und von Zeit zu Zeit genaue Be— 
richte über den zunehmenden Wohlſtand der Kolonieen ver— 
langten, die Lokalbehörden haben dieſe guten Abſichten in den 
ſeltenſten Fällen unterſtützt. Nur auf den ausdrücklichen 
Befehl des ſpaniſchen Hofes wurden den Herausgebern des 
„Peruaniſchen Merkurs“ die vortrefflichen volkswirtſchaftlichen 
Notizen überlaſſen, die dieſes Blatt mitgeteilt hat. In Mexiko, 
nicht in Madrid habe ich den Vizekönig Grafen Revillagigedo 
tadeln hören, Et er ganz Neuſpanien kundgethan, daß die 
Hauptſtadt eines Landes von faſt ſechs Millionen Einwohnern 
im Jahre 1790 nur 2300 Europäer, dagegen über 50000 
Hiſpano-Amerikaner zählte. Die Leute, die ſich darüber be— 
llagten, betrachteten auch die ſchöne Poſteinrichtung, welche 
Briefe von Buenos Ayres bis nach Neukalifornien befördert, 
als eine der gefährlichſten Neuerungen des Grafen Florida 
Blanca; ſie rieten (glücklicherweiſe ohne Erfolg), dem Handel 
mit dem Mutterlande zulieb, die Reben in Neumexiko und 
Chile auszureißen. Sonderbare Verblendung, zu meinen, 
durch Volkszählungen wecke man in den Koloniſten das Be⸗ 
wußtſein ihrer Stärke! Nur in Zeiten des Unfriedens und 
des Bürgerzwiſtes kann es ſcheinen, als ob man, indem man 
die relative Stärke der Menſchenklaſſen ermittelt, die ein ge— 
meinſames Intereſſe haben ſollten, zum voraus die Zahl der 
Streiter ſchätzte. 

Vergleicht man die ſieben vereinigten Provinzen von 
Venezuela mit dem Königreich Mexiko und der Inſel Cuba, 
ſo findet man annähernd die Zahl der weißen Kreolen, ſelbſt 
die der Europäer. Erſtere, die Hiſpano-Amerikaner, ſind in 


ſpaniſchen Kolonieen heißen die in Amerika geborenen Weißen 
Spanier, die wirklichen Spanier aus dem Mutterlande Euro- 
päer, Gachupinos oder Chapetones. 


— 103 — 


Mexiko ein Fünfteil, auf Cuba, nach der genauen Zählung 
von 1811, ein Dritteil der Geſamtbevölkerung. Bedenkt man, 
daß in Mexiko dritthalb Millionen Menſchen von der roten 
Raſſe wohnen, zieht man den Zuſtand der Küſten am Stillen 
Meere in Betracht, und wie wenige Weiße im Verhältnis zu 
den Eingeborenen in den Intendanzen Puebla und Oaxaca 
wohnen, ſo läßt ſich nicht zweifeln, daß, wenn nicht in der 
Capitania general, ſo doch in der Provinz Venezuela das 
Verhältnis ſtärker iſt als 1 zu 5. Die Inſel Cuba, auf der 
die Weißen ſogar zahlreicher ſind als in Chile, gibt uns für 
die Capitania general von Caracas eine „Grenzzahl“, das 
heißt das Maximum an die Hand. Ich glaube, man hat 
200 000 bis 210 000 Hiſpano⸗Amerikaner auf eine Geſamt⸗ 
bevölkerung von 900 000 Seelen anzunehmen. Innerhalb der 
weißen Raſſe ſcheint die Zahl der Europäer (die Truppen 
aus dem Mutterlande nicht gerechnet) nicht über 12 000 bis 
15000 zu betragen. In Mexiko ſind ihrer gewiß nicht über 
60000, und nach mehreren Zuſammenſtellungen finde ich, daß, 
ſämtliche ſpaniſche Kolonieen zu 14 bis 15 Millionen Ein- 
wohnern angenommen, höchſtens 3 Millionen Kreolen und 
200 000 Europäer darunter ſind. 

— Als der junge Tupac-Amaru, der in ſich den rechtmäßigen 
Erben des Reiches der Inka erblickte, an der Spitze von 
40000 Indianern aus den Gebirgen mehrere Provinzen von 
Oberperu eroberte, ruhten die Befürchtungen aller Weißen 
auf demſelben Grunde. Die Hiſpano-Amerikaner fühlten jo 
gut wie die in Europa geborenen Spanier, daß der Kampf 
ein Raſſenkampf zwiſchen dem roten und weißen Manne, zwi— 


abhängigkeit wurde ein grauſamer Krieg zwiſchen den Raſſen; 
die Weißen blieben Sieger, es kam ihnen zum Bewußtſein, 


was ihr gemeinſames Intereſſe ſei, und von nun an faßten 
ſie das Zahlenverhältnis zwiſchen der weißen und der india— 


— 104 — 


und Freiheit trennt die nationale oder amerikaniſche Partei 
und die aus dem Mutterlande Herübergekommenen in zwei 
Lager. Als ich nach Caracas kam, waren letztere eben der 
Gefahr entgangen, die fie in dem von Ejpaita angezettelten 
Aufſtande für ſich erblickt hatten. Dieſer kecke Anſchlag hatte 
deſto ſchlimmere Folgen, da man, ſtatt den Urſachen des 
herrſchenden Mißvergnügens auf den Grund zu gehen, die 
Sache des Mutterlandes nur durch ſtrenge Maßregeln zu 
retten glaubte. Jetzt, bei den Unruhen, die vom Ufer des 
Rio de la Plata bis Neumexiko auf einer Strecke von 6300 km 
ausgebrochen ſind, ſtehen Menſchen desſelben Stammes einander 
gegenüber. 

Man ſcheint ſich in Europa zu wundern, wie die Spanier 
aus dem Mutterlande, deren, wie wir geſehen, ſo wenige 
ſind, jahrhundertelang ſo ſtarken Widerſtand leiſten konnten, 
und man vergißt, daß in allen Kolonieen die europäiſche Partei 
notwendig durch eine große Menge Einheimiſcher verſtärkt 
wird. Familienrückſichten, die Liebe zur ungeſtörten Ruhe, 
die Scheu, ſich in ein Unternehmen einzulaſſen, das ſchlimm 
ablaufen kann, halten dieſe ab, ſich der Sache der Unab— 
hängigkeit anzuſchließen oder für die Einführung einer eigenen, 
wenn auch vom Mutterlande abhängigen Repräſentativregierung 
aufzutreten. Die einen ſcheuen alle gewaltſamen Mittel und 
leben der Hoffnung, durch Reformen werde das Kolonial- 
regiment allgemach weniger drückend werden; Revolution iſt 
ihnen gleichbedeutend mit dem Verluſt ihrer Sklaven, mit der 
Beraubung des Klerus und der Einführung einer religiöſen 
Duldſamkeit, wobei, meinen ſie, der herrſchende Kultus ſich 
unmöglich in ſeiner Reinheit erhalten könne. Andere gehören 
den wenigen Familen an, die in jeder Gemeinde durch ererbten 
Wohlſtand oder durch ſehr alten Beſtand in den Kolonieen 
eine wahre Munizipalariſtokratie bilden. Sie wollen lieber 
gewiſſe Rechte gar nicht bekommen, als ſie mit allen teilen; 
ja eine Fremdherrſchaft wäre ihnen lieber als eine Regierung 
in den Händen von Amerikanern, die im Range unter ihnen 
ſtehen; fie verabſcheuen jede auf Gleichheit der Rechte ge⸗ 
gründete Verfaſſung; vor allem fürchten ſie den Verluſt der 
Ordenszeichen und Titel, die ſie ſich mit ſo ſaurer Mühe 
erworben, und die, wie wir oben angedeutet, einen Haupt⸗ 
beſtandteil ihres häuslichen Glückes ausmachen. Noch andere, 
und ihrer ſind ſehr viele, leben auf dem Lande vom Ertrage 
ihrer Grundſtücke und genießen der Freiheit, deren ſich ein 


— 105 — 


dünn bevölkertes Land unter dem Drucke der ſchlechteſten Re— 
gierung zu erfreuen hat. Sie ſelbſt machen keine Anſprüche 
auf Amt und Würden, und ſo fragen ſie nichts danach, wenn 
Leute damit bekleidet werden, die ſie kaum dem Namen nach 
kennen und deren Arm nicht zu ihnen reicht. Immerhin wäre 
ihnen eine nationale Regierung und volle Handelsfreiheit lieber 
als das alte Kolonialweſen, aber dieſe Wünſche ſind gegen— 
über der Liebe zur Ruhe und der Gewöhnung an ein träges 
Leben keineswegs ſo lebhaft, daß ſie ſich deshalb zu ſchweren, 
langwierigen Opfern entſchließen ſollten. 

Mit dieſer nach vielfachem Verkehr mit allen Ständen 
entworfenen Skizze der verſchiedenen Färbung der politiſchen 
Anſichten in den Kolonieen habe ich auch die Urſachen der 
langen friedlichen Herrſchaft des Mutterlandes über Amerika 
angegeben. Wenn die Ruhe erhalten blieb, ſo war dies die 
Folge der Gewohnheit des großen Einfluſſes einer gewiſſen 
Zahl mächtiger Familien, vor allem des Gleichgewichtes, das 
ſich zwiſchen feindlichen Gewalten herſtellt. Eine auf Ent— 
zweiung gegründete Sicherheit muß erſchüttert werden, ſobald 
eine bedeutende Menſchenmaſſe ihren Privathaß eine Weile 
ruhen läßt und im Gefühl eines gemeinſamen Intereſſes ſich 
verbündet, ſobald dieſes Gefühl, einmal erwacht, am Wider— 
ſtand erſtarkt und durch fortſchreitende Geiſtesentwickelung und 
die Umwandlung der Sitten der Einfluß der Gewohnheit und 
der alten Vorſtellungen ſich mindert. 

Wir haben oben geſehen, daß die indianiſche Bevölkerung 
in den vereinigten Provinzen von Venezuela nicht ſtark und 
nicht altciviliſiert iſt; auch find alle Städte derſelben von den 
ſpaniſchen Eroberern gegründet. Dieſe konnten hier nicht, 
wie in Mexiko und Peru, in die Fußſtapfen der alten Kultur 
der Eingeborenen treten. An Caracas, Maracaybo, Cumana 
und Coro iſt nichts indianiſch als die Namen. Von den 
Hauptſtädten des tropiſchen Amerika, die im Gebirge liegen 
und eines ſehr gemäßigten Klimas genießen, iſt Caracas die 
am tiefſten gelegene. Da die Hauptmaſſe der Bevölkerung 
von Venezuela den Küſten nahe gerückt iſt und der kultivier— 
teſte Landſtrich von Oſt nach Weſt denſelben parallel läuft, 
ſo iſt Caracas kein Mittelpunkt des Handels, wie Mexiko, 
Santa Fe de Bogata und Quito. Jede der ſieben in eine 


1 Mexiko, Santa Fe de Bogota und Quito. 


— 106 — 


Capitania general vereinigten Provinzen hat ihren eigenen 
Hafen, durch den ihre Produkte abfließen. Man darf nur 
die Lage der Provinzen, ihren mehr oder minder ſtarken Ver— 
kehr mit den Inſeln unter dem Winde oder den Großen An— 
tillen, die Richtung der Gebirge und den Lauf der großen 
Flüſſe betrachten, um einzuſehen, daß Caracas auf die Länder, 
deren Hauptſtadt es iſt, niemals einen bedeutenden politiſchen 
Einfluß haben kann. Der Apure, der Meta, der Orinoko, 
die von Weſt nach Oſt laufen, nehmen alle Gewäſſer aus den 
Llanos oder der Region des Weidelandes auf. San Tomas 
in Guyana muß notwendig einmal ein wichtiger Handelsplatz 
werden, namentlich wenn einmal das Mehl aus Neugranada 
oberhalb der Vereinigung des Rio Negro und des Umadea 
eingeſchifft wird und auf dem Meta und dem Orinoko hinunter— 
kommt und man dasſelbe in Cumana und Caracas dem Mehle 
aus den Vereinigten Staaten vorzieht. Es iſt ein großer 
Vorzug der Provinzen von Venezuela, daß nicht ihr ganzer 
Bodenreichtum in einem Punkte zuſammenfließt, wie 'der 
von Mexiko und Neugranada nach Veraeruz und Cartagena, 
ſondern daß ſie eine Menge ziemlich gleich bevölkerter Städte 
haben, die eben ſo viele Mittelpunkte des Handels und der 
Kultur bilden. 

Caracas iſt der Sitz einer Audiencia (hoher Ge— 
richtshof) und eines der acht Erzbistümer, in welche das ganze 
ſpaniſche Amerika geteilt iſt. Die Bevölkerung war, nach 
meinen Erkundigungen über die Zahl der Geburten, im 
Jahre 1800 etwa 40000; die unterrichtetſten Einwohner 
gaben fie ſogar zu 45000 an, worunter 12000 Weiße und 
27000 freie Farbige. Im Jahre 1778 hatte man bereits 
30000 bis 32000 geſchätzt. Alle unmittelbaren Aufnahmen 
blieben ein Vierteil und mehr unter der wirklichen Zahl. Im 
Jahre 1766 hatte die Bevölkerung von Caracas und des 
ſchönen Thales, in dem es liegt, durch eine bösartige Pocken— 
epidemie ſehr ſtark gelitten. In der Stadt ſtarben 6000 bis 
8000 Menſchen; ſeit dieſem denkwürdigen Zeitpunkte iſt die 
Kuhpockenimpfung allgemein geworden, und ich habe ſie ohne 
Arzt vornehmen ſehen. In der Provinz Cumana, die weniger 
Verkehr mit Europa hat, war zu meiner Zeit ſeit fünfzehn 
Jahren kein Pockenfall vorgekommen, während man in Caracas 
vor dieſer ſchrecklichen Krankheit beſtändig bange hatte, weil 
ſie immer an mehreren Punkten zugleich ſporadiſch auftrat; 
ich ſage ſporadiſch, denn im tropischen Amerika, wo der Wechſel 


— 107 — 


der atmoſphäriſchen Zuſtände und die Erſcheinungen des orga— 
niſchen Lebens an eine auffallende Periodizität gebunden 
ſcheinen, traten die Pocken (wenn man ſich auf einen weit— 
verbreiteten Glauben verlaſſen kann) vor der Einführung der 
ſegensreichen Kuhpockenimpfung nur alle 15 bis 18 Jahre ver: 
heerend auf. Seit meiner Rückkehr nach Europa hat die Be— 
völkerung von Caracas beſtändig zugenommen; ſie betrug 
50000 Seelen, als das große Erdbeben am 26. März 1812 
gegen 12000 Menſchen unter den Trümmern ihrer Häuſer 
begrub. Durch die politiſchen Ereigniſſe, die dieſer Kataſtrophe 
folgten, kam die Einwohnerzahl auf weniger als 20000 her— 
unter; aber dieſe Verluſte werden bald wieder eingebracht ſein, 
wenn das äußerſt fruchtbare und handelsthätige Land, deſſen 
Mittelpunkt Caracas iſt, nur einiger Jahre Ruhe genießt und 
verſtändig regiert wird. 

Die Stadt liegt am Eingang der Ebene von Chacao, die 
ſich 13 km nach Oſt gegen Caurimare und Cueſta d'Auyamas 
ausdehnt und 11,25 km breit wird und durch die der Rio 
Guayre fließt. Sie liegt 807 m über dem Meere. Der Boden, 
auf dem Caracas liegt, iſt uneben und fällt ſtark von Nord— 
Nord⸗Weſt nach Süd⸗Süd⸗Oſt ab. Um eine richtige Vor— 
ſtellung von der Lage der Stadt zu bekommen, muß man 
die Richtung der Küſtengebirge und der großen Längenthäles 
zwiſchen denſelben ins Auge faſſen. Der Guayrefluß ent— 
ſpringt im Urgebirge des Higuerote, das zwiſchen dem Thale 
von Caracas und dem von Aragua liegt. Er erhält bei Las 
Ayuntas nach der Vereinigung der Flüßchen San Pedro und 
Macarao ſeinen Namen und läuft zuerſt nach Oſt bis zur 
Cueſta d' Auyamas und dann nach Süd, um ſich oberhalb 
Hare mit dem Rio Tuy zu vereinigen. Letzterer iſt der einzige 
Fluß von Bedeutung im nördlichen, gebirgigen Teile der Pro— 
vinz. Er läuft 135 km lang, von denen über drei Vierteile 
ſchiffbar ſind, geradeaus von Weſt nach Oſt. Auf dieſem 

tromſtücke beträgt nach meinen barometriſchen Meſſungen der 
Fall des Tuy von der Pflanzung Manterola bis zur Mün— 
dung 575 m. Dieſer Fluß bildet in der Küſtenkette eine Art 
Längenthal, während die Gewäſſer der Llanos, das heißt 
von fünf Sechsteilen der Provinz Caracas, dem Abhang des 
Bodens gegen Süden nach, ſich in den Qrinoko ergießen. Nach 
dieſer hydrographiſchen Skizze erklärt ſich die natürliche Nei— 
gung der Bewohner derſelben Provinz, ihre Produkte auf 
verſchiedenen Wegen auszuführen. 


— 108 — 


Das Thal von Caracas iſt zwar nur ein Seitenzweig 
des Tuythals, dennoch laufen beide eine Strecke weit einander 
parallel. Sie ſind durch einen Bergzug getrennt, über den 
man auf dem Wege von Caracas nach den hohen Savannen 
von Ocumare über Le Valle und Salamanca kommt. Dieſe 
Savannen liegen ſchon jenſeits des Tuy, und da das Thal 
dieſes Fluſſes weit tiefer liegt als das von Caracas, ſo geht 
es von Nord nach Süd faſt beſtändig bergab. Wie das 
Vorgebirge Codera, die Silla, der Cerro de Avila zwiſchen 
Caracas und Guayra und die Berge von Mariara den nörd— 
lichſten und höchſten Zug der Küſtenkette, ſo bilden die Berge 
von Panaquire, Ocumare, Guiripa und Villa de Cura den 
ſüdlichſten Zug. Wir haben ſchon öfter bemerkt, daß die 
Schichten dieſes gewaltigen Küſtengebirges faſt durchgängig 
von Südoſt nach Südweſt ſtreichen und gewöhnlich nach Nord— 
weſt fallen. Es ergibt ſich daraus, daß die Richtung der 
Schichten des Urgebirges von der Richtung der ganzen Kette 
unabhängig iſt, und, was ſehr bemerkenswert iſt, verfolgt 
man die Kette von Porto Cabello bis Maniquare und zum 
Macanao auf der Inſel Margarita, ſo findet man von Weſt 
nach Oſt zuerſt Granit, dann Gneis, Glimmerſchiefer und 
Urſchiefer, endlich dichten Kalkſtein, Gips und Konglomerate 
mit Seemuſcheln. 

Es iſt zu bedauern, daß Caracas nicht weiter oſtwärts 
liegt, unterhalb der Einmündung des Anauco in den Guayre, 
da wo, Chacao zu, ſich das Thal breit, und wie durch ſtehendes 
Gewäſſer geebnet, ausdehnt. Als Diego de Loſada die Stadt 
gründete, hielt er ſich ohne Zweifel an die Spuren der 
erſten Niederlaſſung unter Faxardo. Der Ruf der Goldminen 
von Los Teques und Baruta hatte damals die Spanier her— 
gelockt, aber ſie waren noch nicht Herren des ganzen Thales 
und blieben lieber nahe am Wege zur Küſte. Die Stadt 
Quito liegt gleichfalls im engſten, unebenſten Teile eines 
Thales zwiſchen zwei ſchönen Ebenen (Turupamba und Rumi⸗ 
pamba), wo man ſich hätte anbauen können, wenn man die 
alten indianiſchen Bauten hätte wollen liegen laſſen. 

Vom Zollhauſe La Paſtora über den Platz Trinidad und 
die Plaza major nach Santa Roſalia und an den Rio Guayre 
geht es immer abwärts. Nach meinen barometriſchen Meſſungen 


1567, ſpäter als Cumana, Coro, Nueva Barcelona und Car⸗ 
valleda. 


— 109 — 


liegt das Zollhaus 76 m über dem Platze Trinidad, wo ich 
meine aſtronomiſchen Beobachtungen gemacht habe, letzterer 
15,6 m über dem Pflaſter vor der Hauptkirche auf dem großen 
Platze, und dieſer 62 m über dem Guayrefluſſe bei La Noria. 
Trotz des abſchüſſigen Bodens fahren Wagen in der Stadt, 
man bedient ſich ihrer aber ſelten. Drei Bäche, die vom 
Gebirge herabkommen, der Anauco, Catuche und Caraguata, 
laufen von Nord nach Süd durch die Stadt; ſie haben ſehr 
hohe Ufer, und mit den ausgetrockneten Betten von Gebirgs— 
waſſern, welche darin auslaufen und das Terrain durchſchnei— 
den, erinnern ſie im kleinen an die berühmten Guaicos in 
Quito. Man trinkt in Caracas das Waſſer des Rio Catuche, 
aber die Wohlhabenden laſſen das Waſſer aus Valle, einem 
4,5 km weit ſüdwärts gelegenen Dorfe, kommen. Dieſes 
Waſſer, ſowie das aus dem Gamboa gelten für ſehr geſund, 
weil fie über Saſſaparillwurzeln! laufen. Ich habe feine 
Spur von Arom oder Extraktivſtoff darin finden können; das 
Waſſer von Valle enthält keinen Kalk, aber etwas mehr 
Kohlenſäure als das Waſſer aus dem Anauco. Die neue 
Brücke über den letzteren Fluß iſt ſchön gebaut und belebt 
von den Spaziergängern, welche gegen Candelaria zu die 
Straße von Chacao und Petara aufſuchen. Man zählt in 
Caracas acht Kirchen, fünf Klöſter und ein Theater, das 1500 
bis 1800 Zuſchauer faßt. Zu meiner Zeit war das Parterre, 
in dem Männer und Frauen geſonderte Sitze haben, nicht 
bedeckt. Man ſah zugleich die Schauſpieler und die Sterne. 
Da das neblige Wetter mich um viele Trabantenbeobach— 
tungen brachte, konnte ich von einer Loge im Theater aus 
bemerken, ob Jupiter in der Nacht ſichtbar ſein werde. Die 
Straßen von Caracas ſind breit, gerade gezogen und ſchneiden 
ſich unter rechten Winkeln, wie in allen Städten, welche die 
Spanier in Amerika gegründet. Die Häuſer ſind geräumig 
und höher, als ſie in einem Lande, das Erdbeben ausgeſetzt 
iſt, ſein ſollten. Im Jahre 1800 waren die zwei Plätze 
Alta Gracia und San Francisco ſehr hübſch: ich ſage im 
Jahre 1800, denn die furchtbaren Erderſchütterungen am 
26. März 1812 haben faſt die ganze Stadt zerſtört. Sie 


In ganz Amerika glaubt man, das Waſſer nehme die Eigen: 
ſchaften der Gewächſe an, in deren Schatten es fließt. So rühmt 
man an der Magelhaensſchen Meerenge das Waſſer, das mit den 
Wurzeln der Winterana Canella in Berührung kommt. 


— 10 — 


erſteht langſam aus ihren Trümmern; der Stadtteil La Trinidad, 
in dem ich wohnte, ward über den Haufen geworfen, als ob 
eine Mine darunter geſprungen wäre. 

Durch das enge Thal und die Nähe der hohen Berge 
Avila und Silla erhält die Gegend von Caracas einen ernſten, 
düſteren Anſtrich, beſonders in der kühlſten Jahreszeit, in 
den Monaten November und Dezember. Die Morgen ſind 
dann ausnehmend ſchön; bei reinem klarem Himmel hat man 
die beiden Dome oder abgerundeten Pyramiden der Silla 
und den gezackten Kamm des Cerro de Avila vor ſich. Aber 
gegen Abend trübt ſich die Luft; die Berge umziehen ſich, 
Wolkenſtreifen hängen an ihren immergrünen Seiten und 
teilen ſie gleichſam in übereinander liegende Zonen. Allmäh— 
lich verſchmelzen dieſe Zonen, die kalte Luft, die von der 
Silla herabkommt, ſtaut ſich im engen Thale und verdichtet 
die leichten Dünſte zu großen flockigen Wolken. Dieſe Wolken 
ſenken ſich oft bis über das Kreuz von Guayra herab und 
man ſieht ſie dicht am Boden gegen La Paſtora und das 
benachbarte Quartier Trinidad fortziehen. Beim Anblick dieſes 
Wolkenhimmels meinte ich nicht in einem gemäßigten Thale 
der heißen Zone, „ mitten in Deutſchland, auf den 
Br Fichten und Lärchen bewachſenen Bergen des Harzes 
u ſein. 

i Aber dieſer düſtere, ſchwermütige Charakter der Land— 
ſchaft, dieſer Kontraſt zwiſchen dem heiteren Morgen und dem 
bedeckten Himmel am Abend iſt mitten im Sommer ver⸗ 
ſchwunden. Im Juni und Juli ſind die Nächte hell und 
ausnehmend ſchön; die Luft behält faſt beſtändig die den 
Hochebenen und hochgelegenen Thälern eigentümliche Reinheit 
und Durchſichtigkeit, fsh ſie ruhig bleibt und der Wind 
nicht Schichten von verſchiedener Temperatur durcheinander: 
wirft. In dieſer Sommerzeit prangt die Landſchaft, die ich 
nur wenige Tage zu Ende Januars in ſchöner Beleuchtung 
geſehen, in ihrer vollen Pracht. Die beiden runden Gipfel 
der Silla erſcheinen in Caracas faſt unter demſelben Höhen⸗ 
winkel! wie der Pik von Tenerifa im Hafen von Orotava. 
Die untere Hälfte des Berges iſt mit kurzem Raſen bedeckt; 
dann kommt die Zone der immergrünen Sträucher, die zur 


Ich fand auf dem Platze Trinidad die ſcheinbare Höhe der 
Silla 11° 12° 49“. Ihr Abſtand beträgt etwa 8,7 km. 


— 11 — 


Blütezeit der Befaria, der Alpenroſe des tropischen Amerikas, 
purpurrot ſchimmert. Ueber dieſer Waldregion ſteigen zwei 
Felsmaſſen in Kuppelform empor. Sie ſind völlig kahl und 
dadurch erſcheint der Berg, der im gemäßigten Europa kaum 
die Schneegrenze erreichte, höher, als er wirklich iſt. Mit 
dieſem großartigen Proſpekt der Silla und der Bergizenerie 
im Norden der Stadt ſteht der angebaute Strich des Thales, 
die lachende Ebene von Chacao, Petare und La Vega im 
angenehmſten Kontraſt. 

Man hört das Klima von Caracas oft einen ewigen 
Frühling nennen, und dasſelbe findet ſich überall im tropiſchen 
Amerika auf der halben Höhe der Kordilleren, zwiſchen 780 
und 1750 m über dem Meere, wenn nicht ſehr breite Thäler 
und Hochebenen und dürrer Boden die Intenſität der ſtrah— 
lenden Wärme übermäßig ſteigern. Was läßt ſich auch Köſt— 
licheres denken als eine Temperatur, die ſich bei Tage zwiſchen 
20 und 26°, bei Nacht zwiſchen 16 und 18° hält, und in 
der der Bananenbaum, der Orangenbaum, der Kaffeebaum, 
der Apfelbaum, der Aprikoſenbaum und der Weizen neben— 
einander gedeihen! Ein einheimiſcher Schriftſteller vergleicht 
auch Caracas mit dem Paradieſe und findet im Anauco und 
den benachbarten Bächen die vier Flüſſe desſelben. 

Leider iſt in dieſem ſo gemäßigten Klima die Witterung 
ſehr unbeſtändig. Die Einwohner von Caracas klagen dar— 
über, daß ſie an einem Tage verſchiedene Jahreszeiten haben 
und die Uebergänge von einer Jahreszeit zur anderen ſehr 
ſchroff ſind. Häufig folgt z. B. im Januar auf eine Nacht 
mit einer mittleren Temperatur von 16° ein Tag, an dem 
der Thermometer im Schatten acht Stunden lang über 22° 
ſteht. Am ſelben Tage kommen aber Wärmegrade von 24 
und von 18° vor. Dergleichen Schwankungen find in den 
gemäßigten Landſtrichen Europas ganz gewöhnlich, in der 
heißen Zone aber ſind ſelbſt die Europäer ſo ſehr an die 
Gleichförmigkeit der äußeren Reize gewöhnt, daß ein Tem— 
peraturwechſel von 6“ ihnen beſchwerlich wird. In Cumana 
und überall in der Niederung ändert ſich die Temperatur 
von 11 Uhr morgens bis 11 Uhr abends gewöhnlich nur 
um 2 bis 3°. Zudem äußern dieſe atmoſphäriſchen Schwan— 
kungen in Caracas auf den menſchlichen Organismus ſtärkeren 
Einfluß, als man nach dem bloßen Thermometerſtande glauben 
ſollte. Im engen Thale wird die Luft ſozuſagen im Gleich— 
gewicht gehalten von zwei Winden, deren einer von Weſt, 


— 


von der Seeſeite weht, während der andere von Oſt, aus 
dem Binnenlande kommt. Erſterer heißt der „Wind von 
Catia“, weil er von Catia, weſtwärts von Cabo Blanco, 
durch die Schlucht Tipe heraufkommt, deren wir oben bei 
Gelegenheit des Projektes einer neuen Straße und eines neuen 
Hafens, ſtatt der Straße und des Hafens von Guayra, er— 
wähnt haben. Der Wind von Catia iſt aber nur ſcheinbar 
ein Weſtwind, meiſt iſt es der Seewind aus Oſt und Nordoſt, 
der, wenn er ſtark bläſt, ſich in der Quebrada de Tipe fängt. 
Von den hohen Bergen Aguas Negras zurückgeworfen, kommt 
der Wind nach Caracas herauf auf der Seite des Kapuziner⸗ 
kloſters und des Rio Caraguata. Er iſt ſehr feucht und das 
Waſſer ſchlägt ſich aus ihm nieder, im Maße als er ſich 
abkühlt; der Gipfel der Silla umzieht ſich daher auch mit 
Wolken, ſobald der Catia ins Thal dringt. Die Einwohner 
von Caracas fürchten ſich ſehr vor ihm; Perſonen mit reiz— 
barem Nervenſyſtem verurſacht er Kopfſchmerzen. Ich habe 
welche gekannt, die, um ſich dem Winde nicht auszuſetzen, 
nicht aus dem Hauſe gehen, wie man in Italien thut, wenn 
der Sirokko weht. Ich glaubte während meines Aufenthaltes 
in Caracas gefunden zu haben, daß der Wind von Catia 
reiner (etwas reicher an Sauerſtoff) ſei als der Wind von 
Petare; ich meinte auch, feine reizende Wirkung möchte eben 
von dieſer Reinheit herrühren. Aber die Mittel, die ich an⸗ 
gewendet, ſind ſehr unzuverläſſig. Der Wind von Petare 
kommt von Oſt und Südoſt, vom öſtlichen Ende des Guayre⸗ 
thales herein und führt die trockenere Luft des Gebirges und 
des Binnenlandes herbei; er zerſtreut die Wolken und läßt 
den Gipfel der Silla in ſeiner ganzen Pracht hervortreten. 

Bekanntlich ſind die Veränderungen, welche die Miſchung 
der Luft an einem gegebenen Orte durch die Winde erleidet, 
auf eudiometriſchem Wege nicht zu ermitteln, da die genaueſten 
Methoden nur 0,003 Sauerſtoff angeben. Die Chemie kennt 
noch kein Mittel, um den Inhalt zweier Flaſchen zu unter⸗ 
ſcheiden, von denen die eine während des Sirokko oder des 
Catia mit Luft gefüllt worden iſt, und die andere, bevor dieſe 
Winde wehten. Es iſt mir jetzt wahrſcheinlich, daß der auf: 
fallende Effekt des Catia und aller Luftſtrömungen, die im 
gemeinen Glauben verrufen ſind, vielmehr dem Wechſel in 
Feuchtigkeit und Temperatur als chemiſchen Miſchungsverän⸗ 
derungen zuzuſchreiben ſind. Man braucht keine Miasmen 
von der ungeſunden Seeküſte nach Caracas heraufkommen zu 


AH. 


laſſen; es ift ſehr begreiflich, daß Menſchen, die an die trodenere 
Gebirgsluft gewöhnt find, es ſehr unangenehm empfinden, 
wenn die ſehr feuchte Seeluft durch die Tipeſchlucht wie ein 
aufſteigender Strom in das hohe Thal von Caracas herauf— 
kommt, hier durch die Ausdehnung, die ſie erleidet, und durch 
die Berührung mit kälteren Schichten ſich abkühlt und einen 
bedeutenden Teil ihres Waſſers niederſchlägt. Dieſe Unbe: 
ſtändigkeit der Witterung, dieſe etwas ſchroffen Uebergänge 
von trockener, heller zu feuchter, nebliger Luft ſind Uebel— 
ſtände, die Caracas mit der ganzen gemäßigten Region unter 
den Tropen, mit allen Orten gemein hat, die in einer Meeres— 
höhe von 780 bis 1560 m entweder auf kleinen Hochebenen 
oder am Abhange der Kordilleren liegen, wie Xalapa in Mexiko 
und Guaduas in Neugranada. Beſtändig heiterer Himmel 
einen großen Teil des Jahres hindurch kommt nur in den 
Niederungen an der See vor, und wiederum in ſehr bedeu— 
tenden Höhen, auf den weiten Hochebenen, wo die gleich— 
förmige Strahlung des Bodens die Auflöſung der Dunſt⸗ 
bläschen zu befördern ſcheint. Die dazwiſchen liegende Zone 
beginnt mit den erſten Wolkenſchichten, die ſich über der Erd⸗ 
oberfläche lagern. Unbeſtändigkeit und viele Nebel bei ſehr 
milder Temperatur ſind der Witterungscharakter dieſer Region. 
Trotz der hohen Lage iſt der Himmel in Caracas ge: 
wöhnlich weniger blau als in Cumana. Der Waſſerdunſt iſt 
dort nicht ſo vollkommen aufgelöſt, und wie in unſerem Klima 
wird durch die ſtärkere Zerſtreuung des Lichtes die Farbe der 
Luft geſchwächt, indem ſich Weiß dem Blau beimiſcht. Die 
Intenſität des Himmelblau war auf dem Sauſſureſchen Kyano— 
meter vom November bis Januar im Durchſchnitt 18, nie 
über 20, an den Küſten dagegen 22 bis 25°. Ich habe 
im Thale von Caracas die Bemerkung gemacht, daß der Wind 
von Petare das Himmelsgewölbe zuweilen auffallend blaß 
färbt. Am 23. Januar war das Blau des Himmels um 
Mittag im Zenith heller, als ich es je in der heißen Zone 
geſehen. Es war gleich 12° des Kyanometers; die Luft war 
dabei vollkommen durchſichtig, wolkenlos und auffallend trocken. 
Sobald der ſtarke Wind von Petare nachließ, ſtieg das Blau 
im Zenith auf 16. Zur See habe ich häufig, wenn auch in 
geringerem Grade, einen ähnlichen Einfluß des Windes auf 
die Farbe der Luft beim heiterſten Himmel beobachtet. 
Welches iſt die mittlere Temperatur von Caracas? Wir 
kennen ſie nicht fo genau wie die von Santa Fe de Bogota 
A. v. Humboldt, Reiſe. II. 8 


— 114 — 


und Mexiko. Ich glaube indeſſen darthun zu können, daß 
fie nicht viel über oder unter 21 bis 22° beträgt. Nach eigenen 
Beobachtungen fand ich für die drei ſehr kühlen Monate No⸗ 
vember, Dezember und Januar als Durchſchnitt des täglichen 
Maximums und Minimums der Temperatur 20,2% 20,1% 20,20. 
Nach dem aber, was wir jetzt über die Verteilung der Wärme 
in den verſchiedenen Jahreszeiten und in verſchiedenen Meeres— 
höhen wiſſen, läßt ſich annähernd aus der mittleren Tempe— 
ratur einiger Monate die mittlere Temperatur des ganzen 
Jahres berechnen, ungefähr wie man auf die Höhe des Ge— 
ſtirnes im Meridian aus Höhen, die außerhalb des Meridians 
gemeſſen werden, einen Schluß zieht. Das Ergebnis, das ich 
für richtig halte, iſt nun aber auf folgendem Wege gewonnen 
worden. In Santa Fe de Bogota weicht nach Caldas der 
Januar von der mittleren Jahrestemperatur nur um 0,2“ ab; 
in Mexiko, alſo der gemäßigten Zone ſchon ſehr nahe, beträgt 
der Unterſchied im Maximum 3“. In Guayra bei Caracas 
weicht der kälteſte Monat vom jährlichen Mittel um 4,9% ab; 
aber wenn auch im Winter zuweilen die Luft von Guayra 
(oder von Catia) durch die Quebrada de Tipe ins hohe Thal 
von Caracas heraufkommt, ſo erhält dasſelbe dagegen einen 
größeren Teil des Jahres hindurch die Oſt- und Südoſtwinde 
von Caurimare her und aus dem Binnenlande. Wir wiſſen 
nach unmittelbaren Beobachtungen, daß in Guayra und Ca— 
racas die Temperatur der kälteſten Monate 23,2 und 20,1“ 
beträgt. Dieſe Unterſchiede ſind der Ausdruck einer Tempe⸗ 
raturabnahme, die im Thale von Caracas zugleich von der 
hohen Lage (oder von der Ausdehnung der Luft im aufſtei— 
genden Strome) und vom Konflikt der Winde von Catia und 
von Petare herbeigeführt wird. 

Nach einer kleinen Reihe von Beobachtungen, die ich in 
drei Jahren teils in Caracas ſelbſt, teils in Chacao, ganz in 
der Nähe der Hauptſtadt, angeſtellt, hielt ſich der hundert— 
teilige Thermometer in der kalten Jahreszeit bei Tage meiſtens 
zwiſchen 21 und 22°, bei Nacht zwiſchen 16 und 175.1 In 
der heißen Jahreszeit, im Juli und Auguſt, ſteigt er bei Tage 
auf 25 bis 26°, bei Nacht auf 22 bis 23°. Dies iſt der 
gewöhnliche Zuſtand der Atmoſphäre, und dieſelben Beob⸗ 
achtungen, mit einem von mir berichtigten Inſtrument an⸗ 


ı Nah Reaumur bei Tage 16,8 bis 18°, bei Nacht 12,8 
bis 13,6. 


— 15 — 


geſtellt, ergeben als mittlere Jahrestemperatur von 
Caracas etwas mehr als 21,5. Eine ſolche kommt aber im 
Syſtem der eisatlantiſchen Klimate auf Ebenen unter dem 
36. bis 37. Breitengrade vor. Es iſt wohl überflüſſig zu 
bemerken, daß dieſer Vergleich ſich nur auf die Summe von 
Wärme bezieht, die ſich an jedem Punkte im Laufe des ganzen 
Jahres entwickelt, keineswegs aufs Klima, das heißt auf 
die Verteilung der Wärme unter die verſchiedenen Jahres— 
zeiten. 

Sehr ſelten ſieht man in Caracas im Sommer die Tem— 
peratur ein paar Stunden lang auf 29,2“ ſteigen; ſie ſoll 
im Winter unmittelbar nach Sonnenaufgang ſchon auf 11,3“ 
geſunken ſein. Solange ich mich in Caracas aufhielt, waren 
das Maximum und das Minimum nur 25 und 12,5. Die 
Kälte bei Nacht iſt um ſo empfindlicher, da dabei meiſt neb— 
lichtes Wetter iſt. Wochenlang konnte ich weder Sonnen— 
noch Sternhöhen meſſen. Der Uebergang von herrlich durch— 
ſichtiger Luft zur völligen Dunkelheit erfolgt ſo raſch, daß 
nicht ſelten, wenn ich ſchon, eine Minute vor dem Eintritt 
eines Trabanten, das Auge am Fernrohr hatte, mir der Planet 
und meine nächſte Umgebung miteinander im Nebel ver— 
ſchwanden. In Europa iſt in der gemäßigten Zone die Tem— 
peratur auf den Gebirgen etwas gleichförmiger als in den 
Niederungen. Beim Gotthardshoſpiz z. B. iſt der Unterſchied 
zwiſchen den mittleren Temperaturen der wärmſten und der 
kälteſten Monate 17,3, während derſelbe unter der nämlichen 
Breite beinahe am Meeresſpiegel 20 bis 21“ beträgt. Die 
Kälte nimmt auf unſeren Berge nicht ſo raſch zu, wie die 
Wärme abnimmt. Wenn wir den Kordilleren näher kommen, 
werden wir ſehen, daß in der heißen Zone das Klima in 
den Niederungen gleichförmiger iſt als auf den Hochebenen. 
In Cumana und Guayra (denn man darf keine Orte an— 
führen, wo die Nordwinde einige Monate lang das Gleich— 
gewicht der Atmoſphäre ſtören) ſteht der Thermometer das 
ganze Jahr zwiſchen 21 und 35°; in Santa Fe und Quito 
kommen Schwankungen zwiſchen 3 und 22° vor, wenn man 
nicht die kälteſten und heißeſten Tage, ſondern Stunden des 
Jahres vergleicht. In den Niederungen, wie in Cumana, 
iſt der Unterſchied zwiſchen Tag und Nacht meiſt nur 3 bis 4°; 
in Quito fand ich dieſen Unterſchied (ich zog dabei jeden Tag 
und jede Nacht das Mittel aus 4 bis 5 Beobachtungen) gleich 7“. 
In Caracas, das faſt dreimal weniger hoch und auf einer 


— 116 — 


unbedeutenden Hochebene liegt, ſind die Tage im November 
und Dezember noch um 5 bis 5,5 wärmer als die Nächte. 
Dieſe Erſcheinungen von nächtlicher Abkühlung mögen auf 
den erſten Anblick überraſchen; ſie modifizieren ſich durch die 
Erwärmung der Hochebenen und Gebirge den Tag über, durch 
das Spiel der niedergehenden Luftſtröme, beſonders aber durch 
die nächtliche Wärmeſtrahlung in der reinen, trockenen Luft 
der Kordilleren. b 

In den drei Monaten April, Mai und Juni regnet es 
in Caracas ſehr viel. Die Gewitter kommen immer aus Oſt 
und Südoſt, von Petare und Valle her. In den tief ge— 
legenen Landſtrichen hagelt es nicht unter den Tropen; in 
Caracas aber kommt es ſo ziemlich alle 4 bis 5 Jahre einmal 
vor. Man hat ſogar in noch tieferen Thälern hageln ſehen, 
und dieſe Erſcheinung macht dann einen ungemeinen Eindruck 
auf das Volk. Ein Meteorſteinfall iſt bei uns nicht ſo ſelten 
als im heißen Erdſtrich, trotz der häufigen Gewitter, Hagel 
unter 600 m Meereshöhe. 

Im kühlen, köſtlichen Klima, das wir eben geſchildert, 
gedeihen noch die tropiſchen Gewächſe. Das Zuckerrohr wird 
ſogar in noch höheren Landſtrichen als Caracas gebaut; man 
pflanzt aber im Thale wegen der trockenen Lage und des 
ſteinigen Bodens lieber den Kaffeebaum, der nicht viele, aber 
ausgezeichnet gute Früchte gibt. In der Blütezeit des Strauches 
gewährt die Ebene nach Chacao hin den lachendſten Anblick. 
Der Bananenbaum in den Pflanzungen um die Stadt iſt 
nicht der große Platano harton, ſondern die Varietäten 
Camburi und Dominico, die weniger Wärme nötig haben. 
Die großen Bananen auf dem Markte von Caracas kommen 
aus den Hacienden von Turiamo an der Küſte zwiſchen Bur⸗ 
burata und Porto Cabello. Die ſchmackhafteſten Ananas ſind 
die von Baruta, Empedrado und von den Höhen von Buena⸗ 
viſta auf dem Wege nach Victoria. Kommt ein Reiſender 
zum erſtenmal in das Thal von Caracas herauf, ſo iſt er 
angenehm überraſcht, neben dem Kaffeebaum und Bananen⸗ 
baum unſere Küchenkräuter, Erdbeeren, Weinreben und faſt 
alle Obſtbäume der gemäßigten Zone zu finden. Die ge⸗ 
ſuchteſten Pfirſiche und Aepfel kommen von Macarao, am 
weſtlichen Ausgange des Thales. Der Quittenbaum, deſſen 
Stamm nur 1,3 bis 1,7 m hoch wird, iſt dort fo gemein, daß 
er faſt verwildert iſt. Eingemachtes von Aepfeln und be- 
ſonders von Quitten iſt ſehr beliebt, da man hierzulande 


— 117 — 


meint, ehe man Waſſer trinkt, müſſe man durch Süßigkeiten 
den Durſt reizen. Je ſtärker man in der Umgebung der 
Stadt Kaffee baute und je mehr mit den Pflanzungen, die 
nicht älter ſind als 1793, die Zahl der Arbeitsneger ſtieg, 
deſto mehr hat der Mais- und Gemüſebau die zerſtreuten 
Apfel⸗ und Quittenbäume auf den Savannen verdrängt. Der 
Reisfelder, die man bewäſſert, waren früher in der Ebene 
von Chacao mehr als jetzt. Ich habe in dieſer Provinz, wie 
in Mexiko und in allen hochgelegenen Ländern der heißen 
Zone, die Bemerkung gemacht, daß da, wo der Apfelbaum 
vortrefflich gedeiht, der Birnbaum nur ſchwer fortzubringen 
iſt. Man hat mich verſichert, die ausgezeichnet guten Aepfel, 
die man auf dem Markte kauft, wachſen bei Caracas auf un- 
eimpften Stämmen. Kirſchbäume gibt es nicht; die Dliven- 
kaum, die ich im Hof des Kloſters San Felipe de Neri ge— 
ſehen, ſind groß und ſchön; aber eben wegen des üppigen 
Wachstums tragen ſie keine Früchte. 

Wenn die Luftbeſchaffenheit des Thals allen landwirt— 
ſchaftlichen Produkten, die in den Kolonieen gebaut werden, 
ungemein günſtig iſt, ſo läßt ſich von der Geſundheit der 
Einwohner und der in der Hauptſtadt von Venezuela lebenden 
Fremden nicht dasſelbe ſagen. Das äußerſt unbeſtändige 
Wetter und die häufige Unterdrückung der Hautausdünſtung 
erzeugen katarrhaliſche Beſchwerden, die in den mannigfachſten 
Formen auftreten. Hat ſich der Europäer einmal an die 
ſtarke Hitze gewöhnt, ſo bleibt er in Cumana, in den Thälern 
von Aragua, überall, wo die Niederung unter den Tropen 
nicht zugleich ſehr feucht iſt, geſünder als in Caracas und 
all den Gebirgsländern, wo der geprieſene beſtändige Frühling 
herrſchen ſoll. 

Als ich vom gelben Fieber in Guayra ſprach, gedachte 
ich der allgemein verbreiteten Meinung, daß dieſe ſchreckliche 
Krankheit faſt ebenſowenig von der Küſte von Venezuela 
nach der Hauptſtadt wandere, als von der Küſte von Mexiko 
nach Xalapa. Dieſe Meinung ſtützt ſich auf die Erfahrung 
der letzten zwanzig Jahre. Von den Epidemieen, die im Hafen 
von Guayra herrſchten, wurde in Caracas faſt nichts be⸗ 
merkt. Es ſollte mir leid tyun, wenn ich durch eingebildete 
Beſorgniſſe die Bewohner der Hauptſtadt aus ihrer Sicher⸗ 
heit aufſchreckte; ich bin aber durchaus nicht überzeugt, daß 
der amerikaniſche Typhus, wenn er durch den ſtarken Verkehr 
im Hafen auf der Küſte einheimiſcher wird, nicht eines Tages, 


— 118 — 


wenn beſondere klimatiſche Verhältniſſe ihm Vorſchub leiſten, 
im Thale ſehr oft auftreten könnte. Denn die mittlere Tem⸗ 
peratur desſelben iſt immer noch ſo hoch, daß der Thermo— 
meter ſich in den heißeſten Monaten zwiſchen 22 und 26° ' 
hält. Wenn ſich nicht wohl bezweifeln läßt, daß dieſer Typhus 
in der gemäßigten Zone durch Berührung anſteckend iſt, wie 
ſollte man da ſicher ſein, daß er bei großer Bösartigkeit nicht 
auch in der heißen Zone in einer Gegend anſteckend wird, 
wo 18 km von der Küſte die Sommertemperatur die Dispo: 
ſition des Körpers noch ſteigert? Die Lage von Kalapa am 
Abhange der mexikaniſchen Gebirge bietet ungleich mehr Eicher⸗ 
heit, da die Stadt weniger volkreich und fünfmal weiter von 
der See entfernt iſt als Caracas, da ſie um 450 m höher 
liegt und ihre mittlere Temperatur 3“ weniger beträgt. Im 
Jahre 1696 weihte ein Biſchof von Venezuela, Diego de 
Banos, eine Kirche (ermita) der heiligen Roſalia von Pa— 
lermo, weil ſie die Hauptſtadt vom ſchwarzen Erbrechen, 
Vomito negro, erlöſt, nachdem es ſechzehn Monate gewütet. 
Ein Hochamt, das alle Jahre zu Anfang September in der 
Hauptkirche begangen wird, iſt zum Andenken an dieſe Seuche 
geſtiftet, wie denn in den ſpaniſchen Kolonieen auch die Tage, 
an denen große Erdbeben ſtattgefunden, durch Prozeſſionen 
im Gedächtnis erhalten werden. Das Jahr 1696 war wirk⸗ 
lich durch eine Gelbefieberepidemie ausgezeichnet, die auf allen 
Antillen herrſchte, wo die Krankheit ſich erſt ſeit dem Jahre 1688 
eigentlich feſtzuſetzen begonnen hatte; wie ſoll man aber in 
Caracas an eine Epidemie des ſchwarzen Erbrechens glauben, 
die ganze ſechzehn Monate gedauert, und alſo die ſehr kühle 
Jahreszeit in der der Thermometer auf 12 oder 15° fällt, 
überdauert hätte? Sollte der Typhus im hohen Thale von 
Caracas älter ſein als in den beſuchteren Häfen von Terra 
Firma? In dieſen war er, nach Ulloa, vor dem Jahre 1729 
nicht bekannt, und ſo bezweifle ich, daß die Epidemie von 
1697 das gelbe Fieber oder der echte amerikaniſche Typhus 
war. Schwarze Ausleerungen kommen in remittierenden Gallen— 
ſiebern häufig vor und ſind an und für ſich ſo wenig als 
das Blutſpeien für die ſchreckliche Krankheit charakteriſtiſch, 
die man gegenwärtig in der Havana und in Veracruz unter 
dem Namen Vomito kennt. Wenn aber keine genaue Be— 
ſchreibung vorliegt, aus der hervorgeht, daß der amerikaniſche 


7 bis 20 BE, 


— 119 — 


Typhus in Caracas ſchon zu Ende des 17. Jahrhunderts 
a habe, jo iſt es leider nur zu gewiß, daß dieſe 
Krankheit in dieſer Hauptſtadt im Jahre 1802 eine Menge 
junger europäiſcher Soldaten weggerafft hat. Der Gedanke 
iſt beunruhigend, daß mitten in der heißen Zone ein 870 m 
hoch, aber ſehr nahe an der See gelegenes Plateau die Ein— 
wohner keineswegs vor einer Seuche ſchützt, die, wie man 
meint, nur in den Niederungen an der Küfte zu Haufe ift. 


Dreizehntes Kapitel. 


Aufenthalt in Caracas. — Berge um die Stadt. — Beſteigung 
des Gipfels der Silla. 


Ich blieb zwei Monate in Caracas. Bonpland und ich 
wohnten in einem großen, faſt ganz frei ſtehenden Hauſe im. 
höchſten Teile der Stadt. Auf einer Galerie überſahen wir 
mit einem Blick den Gipfel der Silla, den gezackten Kamm 
des Galipano und das lachende Guayrethal, deſſen üppiger 
Anbau von den finjteren Bergwänden umher abſticht. Es war 
in der trockenen Jahreszeit. Um die Weide zu verbeſſern, 
zündete man die Savannen und den Raſen an, der die ſteil⸗ 
ſten Felſen bedeckt. Dieſe großen Brände bringen, von weitem 
geſehen, die überraſchendſten Lichteffekte hervor. Ueberall, wo 
die Savannen längs der aus- und einſpringenden Felsgehänge 
die von den Bergwaſſern eingeriſſenen Schluchten ausfüllen, 
nehmen ſich die brennenden Bodenſtreifen bei dunkler Nacht 
wie Lavaſtröme aus, die über dem Thale hängen. Ihr 
ſtarkes, aber ruhiges Licht färbt ſich rötlich, wenn der Wind, 
der von der Silla herunterkommt, Wolkenzüge ins Thal 
niedertreibt. Andere Male, und dann iſt der Anblick am groß⸗ 
artigſten, ſind die Lichtſtreifen in dickes Gewölk gehüllt und 
kommen nur da und dort durch Riſſe zum Vorſchein, und 
wenn dann die Wolken ſteigen, zeigen ſich ihre Ränder glänzend 
beleuchtet. Dieſe mannigfaltigen Erſcheinungen, wie ſie unter 
den Tropen häufig vorkommen, werden noch anziehender durch 
die Form der Berge, durch die Stellung der Abhänge und 
die Höhe der mit Alpenkräutern bewachſenen Savannen. Den 
Tag über jagt der Wind von Petare von Oſten her den 
1 55 über die Stadt und macht die Luft weniger Durch: 
ſichtig. 

Hatten wir Urſache, mit der Lage unſerer Wohnung zu⸗ 
frieden zu ſein, ſo waren wir es noch viel mehr mit der Auf⸗ 


— 121 — 


nahme, die uns von den Einwohnern aller Stände zu teil 
wurde. Ich habe die Verpflichtung, der edlen Gaſtfreund— 
ſchaft zu gedenken, die wir bei dem damaligen Generalkapitän 
der Provinzen von Venezuela, Herrn von Guevara Vas— 
conzelos, genoſſen. Es ward mir das Glück zu teil, das 
nur wenige Spanier mit mir teilen, hintereinander Caracas, 
Havana, Santa Fé de Bogota, Quito, Lima und Mexiko 
zu beſuchen, und in dieſen ſechs Hauptſtädten des ſpaniſchen 
Amerika brachten mich meine Verhältniſſe mit Leuten aller 
Stände in Verbindung; dennoch erlaube ich mir nicht, mich 
über die verſchiedenen Stufen der Kultur auszuſprechen, welche 
die Geſellſchaft in jeder Kolonie bereits erſtiegen. Es iſt 
leichter, die Schattierungen der Nationalkultur und die vor— 
zugsweiſe Richtung der geiſtigen Entwickelung anzugeben, als 
zu vergleichen und zu klaſſifizieren, was ſich nicht unter einen 
Geſichtspunkt bringen läßt. In Mexiko und Santa Fe de 
Bogota ſchien mir die Neigung zu ernſten wiſſenſchaftlichen 
Studien vorherrſchend, in Quito und Lima fand ich mehr 
Sinn für ſchöne Litteratur und alles, was eine lebendige, 
feurige Einbildungskraft anſpricht, in der Havana und in 
Caracas größere Bildung hinſichtlich der allgemeinen politiſchen 
Verhältniſſe, umfaſſendere Anſichten über die Zuſtände der 
Kolonieen und der Mutterländer. Der ſtarke Handelsverkehr 
mit Europa und das Meer der Antillen, das wir oben als 
ein Mittelmeer mit mehreren Ausgängen beſchrieben, haben 
auf die geſellſchaftliche Entwickelung auf Cuba und in den 
ſchönen Provinzen von Venezuela gewaltigen Einfluß geäußert. 
Nirgends ſonſt im ſpaniſchen Amerika hat die Civiliſation eine 
ſo europäiſche Färbung angenommen. Die Menge ackerbau— 
treibender Indianer in Mexiko und im Inneren von Neu— 
granada gibt dieſen großen Ländern einen eigentümlichen, 
man könnte ſagen exotiſcheren Charakter. Trotz der Zunahme 
der ſchwarzen Bevölkerung glaubt man ſich in der Havana und 
in Caracas näher bei Cadiz und den Vereinigten Staaten als 
in irgend einem Teile der Neuen Welt. 

Da Caracas auf dem Feſtlande liegt und die Bevölkerung 
nicht ſo beweglich iſt als auf den Inſeln, haben ſich die volks— 
tümlichen Gebräuche mehr erhalten als in der Havana. Sehr 
geräuſchvolle und ſehr mannigfaltige Zerſtreuungen bietet die 
Geſellſchaft nicht, aber im Kreiſe der Familien empfindet man 
das Behagen, das munteres Weſen und Herzlichkeit im Verein 
mit feiner Sitte in uns erzeugen. Es gibt in Caracas, wie 


— 122 — 


überall, wo eine große Umwälzung in den Vorſtellungen be: 
vorſteht, zwei Menſchenklaſſen, man könnte ſagen zwei ſtreng 
geſchiedene Generationen. Die eine, nicht mehr ſehr zahlreiche, 
hält feſt an den alten Bräuchen und hat die alte Sitteneinfalt 
und Mäßigung in Wünſchen und Begierden bewahrt. Sie 
lebt nur in der Vorzeit; in ihrer Vorſtellung iſt Amerika 
Eigentum ihrer Voreltern, die es erobert haben. Sie ver- 
abſcheut die ſogenannte Aufklärung des Jahrhunderts und 
hegt ſorgfältig, wie einen Teil ihres Erbgutes, die überlieferten 
Vorurteile. Die andere lebt weniger in der Gegenwart als 
in der Zukunft und hat eine nicht ſelten leichtfertige Vorliebe 
für neue Sitten und Ideen. Kommt zu dieſer Neigung der 
Trieb, ſich gründlich zu bilden, wird ſie von einem kräftigen, 
hellblickenden Geiſte gezügelt und gelenkt, ſo wird ſie in ihren 
Wirkungen der Geſellſchaft erſprießlich. Ich habe in Caracas 
mehrere durch wiſſenſchaftlichen Sinn, angenehme Sitten und 
großartige Geſinnung gleich ausgezeichnete Männer kennen 
gelernt, die dieſer zweiten Generation angehörten; aber auch 
andere, die auf alles Schöne und Achtungswürdige im ſpani— 
ſchen Charakter, in der Litteratur und Kunſt dieſes Volkes 
herabſahen und damit ihre eigene Nationalität einbüßten, 
ohne im Verkehr mit den Fremden richtige Begriffe über die 
wahren Grundlagen des öffentlichen Wohles und der geſell— 
ſchaftlichen Ordnung einzutauſchen. 

Da ſeit der Regierung Karls V. der Korporationsgeift 
und der Munizipalhaß aus dem Mutterlande in die Kolonieen 
übergegangen ſind, ſo findet man in Cumana und anderen 
Handelsſtätten von Terra Firma Gefallen daran, die Adels— 
anſprüche der vornehmſten Familien in Caracas, der ſogenannten 
Mantuanos, mit Uebertreibung zu ſchildern. Wie ſich dieſe 
Anſprüche früher geäußert, weiß ich nicht; es ſchien mir aber, 
als ob die fortſchreitende Bildung und die in den Sitten ſich 
vollziehende Umwandlung nach und nach und faſt durchgängig 
den geſellſchaftlichen Unterſchieden im Verkehr unter Weißen 
alles Verletzende benommen hätten. In allen Kolonien gibt 
es zweierlei Adel. Der eine beſteht aus Kreolen, deren Vor— 
fahren in jüngſter Zeit bedeutende Aemter in Amerika be— 
kleidet haben; er gründet ſeine Vorrechte zum Teil auf das 
Anſehen, in dem er im Mutterlande ſteht; er glaubt ſie auch 
über dem Meere feſthalten zu können, gleichviel zu welcher 
Zeit er ſich in den Kolonieen niedergelaſſen. Der andere Adel 
haftet mehr am amerikaniſchen Boden; ſeine Glieder ſind 


— 13 — 


Nachkommen der Konquiſtadoren, das heißt der Spanier, 
die bei der erſten Eroberung im Heere gedient. Mehrere dieſer 
Krieger, der Waffengenoſſen der Cortez, Loſada und Pizarro, 
gehörten den vornehmſten Familien der pyrenäiſchen Halbinſel 
an; andere aus den unteren Volksklaſſen haben ihren Namen 
durch die ritterliche Tapferkeit, die ein bezeichnender Zug 
des frühen 16. Jahrhunderts iſt, zu Ehren gebracht. Ich 
habe oben daran erinnert, daß in der Geſchichte dieſer Zeit 
der religiöſen und kriegeriſchen Begeiſterung im Gefolge der 
großen Anführer mehrere redliche, ſchlichte, großmütige Männer 
auftraten. Sie eiferten wider die Grauſamkeiten, welche 
die Ehre des ſpaniſchen Namens befleckten; aber ſie ver— 
ſchwanden in der Menge und konnten der allgemeinen 
Aechtung nicht entgehen. Der Name „Konquiſtadores“ iſt 
deſto verhaßter geblieben, als die wenigſten, nachdem ſie 
friedliche Völker mißhandelt und im Schoße des Ueberfluſſes 
geſchwelgt, dafür am Ende ihrer Laufbahn mit jenem ſchweren 
Umſchlag des Glückes gebüßt haben, der den Haß der Men: 
ſchen ſänftigt und nicht ſelten das harte Urteil der Geſchichte 
mildert. 

Aber nicht allein der Fortſchritt der Kultur und der 
Konflikt zwiſchen zwei Adelsklaſſen von verſchiedenem Urſprung 
nötigt die privilegierten Stände, ihre Anſprüche aufzugeben 
oder doch aus Klugheit nicht merken zu laſſen. Die Ariſto— 
kratie findet in den ſpaniſchen Kolonieen noch ein anderes 
Gegengewicht, das ſich von Tag zu Tage mehr geltend macht. 
Unter den Weißen hat ſich das Gefühl der Gleichheit aller 
Gemüter bemächtigt. Ueberall, wo die Farbigen entweder als 
Sklaven oder als Freigelaſſene angeſehen werden, iſt die an— 
geſtammte Freiheit, das Bewußtſein, daß man nur Freie zu 
Ahnen hat, der eigentliche Adel. In den Kolonieen iſt die 
Hautfarbe das wahre äußere Abzeichen desſelben. In Mexiko 
wie in Peru, in Caracas wie auf Cuba kann man alle Tage 
einen Menſchen, der barfuß geht, ſagen hören: „Will der 
reiche weiße Mann weißer ſein als ich?“ Da Europa ſo 
große Menſchenmengen an Amerika abgeben kann, ſo iſt be— 
greiflich, daß der Satz: Jeder Weiße iſt Ritter, todo blanco 
es caballero, den altadeligen europäiſchen Familien mit ihren 
Anſprüchen ſehr unbequem iſt. Noch mehr: dieſer ſelbe Satz 
iſt in Spanien bei einem wegen ſeiner Biederkeit, ſeines Fleißes 
und ſeines Nationalgeiſtes mit Recht geachteten Volksſtamm 
längſt anerkannt; jeder Biscayer nennt ſich adelig, und da 


— 14 — 


es in Amerika und auf den Philippinen mehr Biscayer gibt 
als zu Haufe auf der Halbinſel, jo haben die Weißen von 
dieſem Volksſtamme nicht wenig dazu beigetragen, den Grundſatz 
von der Gleichheit aller Menſchen, deren Blut nicht mit afri— 
kaniſchem Blut vermiſcht iſt, in den Kolonieen zur Geltung 
zu bringen. 

Zudem find die Länder, wo man, auch ohne Repräſen⸗ 
tativregierung und ohne Pairſchaft, auf Stammbäume und 
Geburtsvorzüge ſo ſehr viel hält, keineswegs immer die, wo 
die Familienariſtokratie am verletzendſten auftritt. Vergebens 
ſucht man bei den Völkern ſpaniſchen Urſprunges das kalte, 
anſpruchsvolle Weſen, das durch den Charakter der modernen 
Bildung im übrigen Europa nur noch allgemeiner zu werden 
ſcheint. In den Kolonieen wie im Mutterlande knüpfen Herz— 
lichkeit, Unbefangenheit und große Anſpruchsloſigkeit des Be— 
nehmens ein Band zwiſchen allen Ständen. Ja, man kann 
ſagen, Eitelkeit und Selbſtſucht verletzen um ſo weniger, 
da ſie ſich mit einer gewiſſen Offenheit und Naivität aus— 
ſprechen. 

Ich fand in Caracas in mehreren Familien Sinn für 
Bildung; man kennt die Hauptwerke der franzöſiſchen und 
italieniſchen Litteratur, man liebt die Muſik, man treibt ſie 
mit Erfolg, und ſie verknüpft, wie die Pflege aller ſchönen 
Kunſt, die verſchiedenen Stufen der Geſellſchaft. Für Natur: 
wiſſenſchaften und zeichnende Künſte beſtehen hier keine großen 
Anſtalten, wie Mexiko und Santa Fs ſie der Freigebigkeit 
der Regierung und dem patriotiſchen Eifer der ſpaniſchen Be— 
völkerung verdanken. In einer ſo wundervollen, überſchwenglich 
reichen Natur gab ſich kein Menſch an dieſer Küſte mit Bo: 
tanik oder Mineralogie ab. Nur in einem Franziskanerkloſter 
fand ich einen ehrwürdigen Alten, der für alle Provinzen von 
Venezuela den Kalender berechnete und vom gegenwärtigen 
Stande der Aſtronomie einige richtige Begriffe hatte. Unſere 
Inſtrumente waren ihm höchſt merkwürdig, und eines Morgens 
kamen uns ſämtliche Franziskaner ins Haus und verlangten 
zu unſerer großen Ueberraſchung einen Inklinationskompaß 
zu ſehen. In Ländern, die vom vulkaniſchen Feuer unter: 
höhlt ſind, und in einem Himmelsſtrich, wo die Natur ſo 
großartig und dabei ſo geheimnisvoll unruhig iſt, ſteigert ſich 
von ſelbſt die Aufmerkſamkeit auf phyſikaliſche Erſcheinungen, 
und damit die Neubegier. 

Wenn man daran denkt, daß in den Vereinigten Staaten 


— 125 — 


von Nordamerika in kleinen Städten von 3000 Einwohnern 
Zeitungen erſcheinen, ſo wundert man ſich, wenn man hört, daß 
Caracas mit einer Bevölkerung von 40000 bis 50000 Seelen 
bis zum Jahre 1806 keine Druckerei hatte; denn ſo kann man 
doch nicht wohl Preſſen nennen, auf denen man Jahr um Jahr 
einen Kalender von ein paar Seiten oder ein biſchöfliches Aus— 
ſchreiben zuſtande bringt. Der Perſonen, denen Leſen ein 
Bedürfnis iſt, ſind nicht ſehr viele, ſelbſt in denjenigen ſpa— 
niſchen Kolonieen, wo die Kultur am weiteſten fortgeſchritten 
iſt; es wäre aber unbillig, den Koloniſten zur Laſt zu legen, 
was das Werk einer argwöhniſchen Staatskunſt iſt. Ein 
Franzoſe, Delpeche, der durch Heirat einer der geachtetſten 
Familien des Landes angehört, hat ſich durch die Errichtung 
der erſten guten Druckerei in Caracas verdient gemacht. 
Es iſt in unſerer Zeit gewiß eine auffallende Erſcheinung, 


daß das kräftigſte Mittel des Gedankenaustauſches nicht vor 


einer politiſchen Umwälzung eingeführt wird, ſondern erſt 
nachher. 

In einem Lande mit ſo reizenden Fernſichten, zu einer 
Zeit, wo trotz der Aufſtandsverſuche die große Mehrzahl der 
Einwohner nur an materielle Intereſſen dachte, an die Frucht⸗ 
barkeit des Jahres, an die lange Dürre, an den Kampf zwi⸗ 
ſchen den Winden von Petare und Catia, glaubte ich viele 
Leute zu finden, welche mit den hohen Bergen in der Um⸗ 
gegend genau bekannt wären; wir konnten aber in Caracas 
nicht einen Menſchen auftreiben, der je auf dem Gipfel der 
Silla geweſen wäre. Die Jäger kommen in den Bergen nicht 
bis oben hinauf, und in dieſen Ländern geht kein Menſch 
hinaus, um Alpenpflanzen zu ſammeln, um Gebirgsarten zu 
unterſuchen und ein Barometer auf hohe Punkte zu bringen. 
Man iſt an ein einförmiges Leben zwiſchen ſeinen vier Wänden 
gewöhnt, man ſcheut die Anſtrengung und die raſchen Witte— 
rungswechſel, und es iſt, als lebe man nicht, um des Lebens 
zu genießen, ſondern eben nur, um fortzuleben. 

Wir kamen auf unſeren Spaziergängen häufig auf zwei 
Kaffeepflanzungen, deren Eigentümer angenehme Geſellſchafter 
waren. Die Pflanzungen liegen der Silla von Caracas gegen: 
über. Wir betrachteten mit dem Fernrohr die ſchroffen Ab— 
hänge des Berges und ſeine beiden Spitzen, und konnten ſo 
zum voraus ermeſſen, mit welchen Schwierigkeiten wir zu 
kämpfen haben würden, um auf den Gipfel zu gelangen. 


Nach den Höhenwinkeln, die ich auf unſerem Platze Trinidad 


— 126 — 


aufgenommen, ſchien mir dieſer Gipfel nicht ſo hoch über dem 
Meere zu liegen, als der große Platz in der Stadt Quito. 
Dieſe Schätzung ſtimmte aber ſchlecht mit den Vorſtellungen 
der Bewohner des Thales. Die Berge, welche über großen 
Städten liegen, erhalten eben dadurch in beiden Kontinenten 
einen ungemeinen Ruf. Lange bevor man ſie genau gemeſſen 
hat, ſchreiben ihnen die Lokalgelehrten eine Höhe zu, die man 
nicht in Zweifel ziehen kann, ohne gegen ein Nationalvor: 
urteil zu verſtoßen. 

Der Generalkapitän Guevara verſchaffte uns Führer durch 
den Teniente von Chacao. Es waren Schwarze, denen der 
Weg, der über den Bergkamm an der weſtlichen Spitze der 
Silla vorbei zur Küſte führt, etwas bekannt war. Dieſer Weg 
wird von den Schleichhändlern begangen; aber weder unſere 
Führer, noch die erfahrenſten Leute in der Miliz, welche die 
Schleichhändler in dieſen Wildniſſen verfolgen, waren je auf 
der öſtlichen Spitze, dem eigentlichen Gipfel der Silla geweſen. 
Während des ganzen Dezembers war der Berg, deſſen Höhen: 
winkel mich das Spiel der irdiſchen Refraktion beobachten 
ließen, nur fünfmal unumwölkt geweſen. Da in dieſer Jahres⸗ 
zeit ſelten zwei heitere Tage aufeinander folgen, hatte man 
uns geraten, nicht bei hellem Wetter aufzubrechen, ſondern zu 
einer Zeit, wo die Wolken nicht hoch ſtehen und man hoffen 
darf, über der erſten gleichförmig verbreiteten Dunſtſchicht in 
trockene, helle Luft zu gelangen. Wir brachten die Nacht des 
2. Januars in der Eſtancia de Gallegos zu, einer Kaffee⸗ 
pflanzung, bei der in einer ſchattigen Schlucht der Bach Cha- 
caito, der vom Gebirge herabkommt, ſchöne Fälle bildet. Die 
Nacht war ziemlich hell, und obgleich wir am Vorabend eines 
beſchwerlichen Marſches gern einiger Ruhe genoſſen hätten, 
harrten wir, Bonpland und ich, die ganze Nacht auf drei 
Bedeckungen der Jupiterstrabanten. Ich hatte die Zeitpunkte 
der Beobachtungen zum voraus beſtimmt und doch verfehlten 
wir alle, weil ſich in die Connaissance des temps Rechnungs⸗ 
fehler eingeſchlichen hatten. Ein böſer Stern waltete über 
den Angaben hinſichtlich der Bedeckung für Dezember und 
Januar: man hatte mittlere und wahre Zeit verwechſelt. 

Dieſes Mißgeſchick machte mir großen Verdruß, und 
nachdem ich vor Sonnenaufgang die Intenſität der magneti⸗ 
ſchen Kraft am Fuße des Berges beobachtet, brachen wir um 
5 Uhr morgens mit den Sklaven, die unſere Inſtrumente 
trugen, auf. Wir waren unſer 18 Perſonen und gingen auf 


— 17 — 


ſchmalem Fußpfad in einer Reihe hintereinander. Dieſer Pfad 
läuft über einen ſteilen, mit Raſen bedeckten Abhang. Man 
ſucht zuerſt den Gipfel eines Hügels zu erreichen, der gegen 
Südweſt hin eine Art Vorgebirge der Silla bildet. Der⸗ 
ſelbe hängt mit der Maſſe des Berges ſelbſt durch einen 
ſchmalen Damm zuſammen, den die Hirten ſehr bezeichnend 
„die Pforte“, Puerta de la Silla, nennen. Wir erreichten 
ihn gegen 7 Uhr. Der Morgen war ſchön und kühl, und 
der Himmel ſchien bis jetzt unſer Vorhaben zu begünſtigen. 
Der Thermometer ſtand ein wenig unter 14°. Nach dem 
Barometer waren wir bereits 1335 m über dem Meere, das 
heißt gegen 156 m höher als die Venta, wo man die präch— 
tige Ausſicht auf die Küſte hat. Unſere Führer meinten, wir 
würden bis auf den Gipfel noch 6 Stunden brauchen. 

Wir gingen auf einem ſchmalen, mit Raſen bedeckten 
Felsdamm, und dieſer führte uns vom Vorgebirge der Puerta 
auf den Gipfel des großen Berges. Man blickt zu beiden 
Seiten in zwei Thäler nieder, die vielmehr dicht bewachſene 
Spalten ſind. Zur Rechten ſieht man die Schlucht, die zwi— 
ſchen beiden Gipfeln gegen den Hof Munoz herabläuft; links 
hat man unter ſich die Spalte des Chacaito, deren reiche 
Gewäſſer am Hofe Gallego vorbeifließen. Man hört die 
Waſſerfälle rauſchen, ohne den Bach zu ſehen, der im dichten 
Schatten der Erythrina, Cluſia und der indiſchen Feigen⸗ 
bäume! fließt. Nichts maleriſcher in einem Erdſtrich, wo ſo 
viele Gewächſe große, glänzende, lederartige Blätter haben, 
als tief unter ſich die Baumwipfel von den faſt ſenkrechten 
Sonnenſtrahlen beleuchtet zu ſehen. 

Von der Puerta an wird der Berg immer ſteiler. Man 
mußte ſich ſtark vornüber beugen, um vorwärts zu kommen. 
Der Winkel beträgt häufig 30 bis 32. Der Raſen iſt 
dicht und er war durch die lange Trockenheit ſehr glatt ge- 
worden. Gern hätten wir Fußeiſen und mit Eiſen beſchlagene 
Stöcke gehabt. Das kurze Gras bedeckt die Gneisfelſen und 
man kann ſich weder am Graſe halten, noch Stufen ein— 
ſchneiden wie auf weicherem Boden. Dieſes mehr mühſame 
als gefährliche Anſteigen wurde den Leuten aus der Stadt, 
die uns begleitet hatten und das Bergſteigen nicht gewöhnt 
waren, bald zu viel. Wir verloren viele Zeit, um auf ſie zu 
warten, und wir entſchloſſen uns erſt, unſeren Weg allein 


1 Ficus nymphaeifolia, Erythrina mitis. 


= Be 


fortzuſetzen, als wir alle den Berg wieder hinabgehen, ftatt 
weiter heraufkommen ſahen. Der Himmel fing an ſich zu be— 
decken. Bereits ſtieg aus dem feuchten Buſchwalde, der über 
uns die Region der Alpenſavannen begrenzte, der Nebel wie 
Rauch in dünnen, geraden Streifen auf. Es war, als wäre 
an mehreren Punkten des Waldes zugleich Feuer ausgebrochen. 
Nach und nach ballten ſich dieſe Dunſtſtreifen zuſammen, löſten 
ſich vom Boden ab und ſtreiften, vom Morgenwinde gejagt, 
als leichtes Gewölk um den runden Gipfel des Gebirges. 
Dies war für Bonpland und mich ein untrügliches Zeichen, 
daß wir bald in dichten Nebel gehüllt ſein würden. Da wir 
beſorgten, unſere Führer möchten ſich dieſen Umſtand zu nutze 
machen, um uns im Stiche zu laſſen, ließen wir diejenigen, 
welche die unentbehrlichſten Inſtrumente trugen, vor uns her— 
gehen. Fortwährend ging es am Abhange, gegen die Spalte 
des Chacaito zu, aufwärts. Das vertrauliche Geſchwätz der 
ſchwarzen Kreolen ſtach merkwürdig ab vom ſchweigſamen Ernſt 
der Indianer, die in den Miſſionen von Charipe unſere be— 
ſtändigen Begleiter geweſen waren. Sie machten ſich über 
die Leute luſtig, die ein Unternehmen, zu dem ſie ſich ſo lange 
gerüſtet, ſo ſchnell aufgegeben hatten; am ſchlimmſten kam ein 
junger Kapuziner weg, ein Profeſſor der Mathematik, der 
immer wieder darauf kam, daß die europäiſchen Spanier aller 
Stände an Körperkraft und Mut den Hiſpano- Amerikanern 
denn doch weit überlegen ſeien. Er hatte ſich mit weißen 
Papierſtreifen verſehen, die in der Savanne zerſchnitten und 
ausgeworfen werden ſollten, um den Nachzüglern die einzu: 
ſchlagende Richtung anzugeben. Der Profeſſor hatte ſogar 
ſeinen Ordensbrüdern verſprochen, er wolle in der Nacht ein 
paar Raketen ſteigen laſſen, um ganz Caracas zu verkünden, 
daß ein Unternehmen glücklich zu Ende geführt worden, das 
ihm, und ich muß ſagen, nur ihm, vom höchſten Belang ſchien. 
Er hatte nicht bedacht, daß ſeine lange ſchwere Kleidung ihm 
beim Bergſteigen hinderlich werden müſſe. Er hatte lange 
vor den Kreolen den Mut verloren, und ſo blieb er den Tag 
vollends in einer nahen Pflanzung und ſah uns durch ein auf 
die Silla gerichtetes Fernrohr den Berg hinaufklettern. Zu 
unſerem Unſtern hatte der Ordensmann, dem es nicht an 
phyſikaliſchen Kenntniſſen fehlte, und der wenige Jahre darauf 
von den wilden Indianern am Apure ermordet wurde, die 
Beſorgung des bei einer Bergfahrt unentbehrlichen Waſſers 
und der Mundvorräte übernommen. Die Sklaven, die zu uns 


— 19 — 


ſtoßen ſollten, wurden von ihm jo lange aufgehalten, daß fie 
erſt ſehr jpät anlangten und wir zehn Stunden ohne Waſſer 
und Brot zubrachten. 

Von den zwei abgerundeten Spitzen, die den Gipfel des 
Berges bilden, iſt die öſtliche die höchſte, und auf dieſe ſollten 
wir mit unſeren Inſtrumenten hinaufkommen. Von der Ein⸗ 
ſenkung zwiſchen beiden Gipfeln hat der ganze Berg den ſpa— 
niſchen Namen Silla, Sattel. Eine Schlucht, deren wir 
bereits erwähnt, läuft von dieſer Einſenkung ins Thal von Caracas 
hinab; bei ihrem Anfang oder am oberen Ende nähert ſie ſich der 
weſtlichen Spitze. Man kann dem öſtlichen Gipfel nur fo bei- 
kommen, daß man zuerſt weſtlich von der Schlucht über das 
Vorgebirge der Puerta gerade auf den niedrigeren Gipfel zu— 
geht und ſich erſt nach Oſten wendet, wenn man den Kamm 
oder die Einſattelung zwiſchen beiden Gipfeln beinahe erreicht 
hat. Schon ein Blick auf den Berg zeigt dieſen Weg als den 
von ſelbſt gegebenen, denn die Felſen öſtlich von der Schlucht 
ſind ſo ſteil, daß es ſchwer halten dürfte, auf den Gipfel der 
Silla zu gelangen, wenn man jtatt über die Puerta gerade 
auf den öſtlichen Gipfel zuginge. 

Vom Fuße des Falles des Chacaito bis in 1950 m Höhe 
fanden wir nur Savannen. Nur zwei kleine Liliengewächſe 
mit gelben Blüten erheben ſich über den Gräſern, mit denen 
das Geſtein bewachſen iſt. Hie und da erinnerte ein Him⸗ 
beerbuſch! an die europäiſchen Pflanzenformen. Vergebens 
ſahen wir uns auf dieſen Bergen von Caracas, wie ſpäter 
auf dem Rücken der Anden, neben den Himbeerbüſchen nach 
einem Roſenſtrauche um. In ganz Südamerika haben wir 
keine einheimiſche Roſenart gefunden, ſo nahe ſich auch das 
Klima auf den hohen Bergen der heißen Zone und das un- 
ſeres gemäßigten Erdſtriches ſtehen. Ja, dieſer liebliche Strauch 
ſcheint der ganzen ſüdlichen Halbkugel diesſeits und jenſeits 
des Wendekreiſes zu fehlen. Erſt auf den Bergen von Mexiko 
waren wir ſo glücklich, unter dem 19. Grad der Breite einen 
amerikaniſchen Roſenſtrauch zu entdecken. 

Von Zeit zu Zeit wurden wir in Nebel gehüllt und fanden 
uns dann über die Richtung unſeres Weges nur ſchwer zurecht, 
denn in dieſer Höhe beſteht kein gebahnter Pfad mehr. Man 
hilft mit den Händen nach, wenn einen auf dem ſteilen glit— 
ſchigen Abhang die Beine im Stiche laſſen. Ein Im mäch⸗ 


! Rubus jamaicensis. 
A. v. Humboldt, Reife II. 9 


— 130 — 


tiger Gang mit Porzellanerde erregte unſere Aufmerkſamkeit. 
Die ſchneeweiße Erde iſt ohne Zweifel zerſetzter Feldſpat. Ich 
übergab dem Intendanten der Provinz anſehnliche Proben 
davon. In einem Lande, wo es nicht an Brennmaterial fehlt, 
läßt ſich durch Beimiſchung feuerbeſtändiger Erden das Töpfer— 
geſchirr, ſelbſt die Backſteine, verbeſſern. So oft die Wolken 
uns umgaben, fiel der Thermometer auf 12“, bei hellem Himmel 
ſtieg er auf 21°. Dieſe Beobachtungen wurden im Schatten 
gemacht; aber auf ſo ſteilem, mit vertrocknetem, gelbem, glattem 
Raſen bedeckten Abhange fällt es ſchwer, den Einfluß der 
ſtrahlenden Wärme auszuſchließen. Wir waren in 1830 m 
Höhe und dennoch ſahen wir in gleicher Höhe oſtwärts in 
einer Schlucht nicht ein paar einzelne Palmen, ſondern ein 
ganzes Palmenwäldchen. Es war die Palma real, vielleicht 
zur Gattung Oreodoxa gehörig. Dieſe Gruppe von Palmen 
in ſo bedeutender Höhe war eine ſeltſame Erſcheinung gegen— 
über den Weiden, die im gemäßigteren Thalgrunde von Ga: 
racas hin und wieder wachſen; ſo ſieht man hier Gewächſe 
mit europäiſchem Typus tiefer als ſolche der heißen Zone 
vorkommen. 

Nach vierſtündigem Marſch über die Savannen kamen 
wir in ein Buſchwerk aus Sträuchern und niedrigen Bäumen, 
el Pejual genannt, wahrſcheinlich wegen des vielen Pejoa 
(Gaultheria odorata), eines Gewächſes mit wohlriechenden 
Blättern. Der Abhang des Berges wurde ſanfter und mit 
unſäglicher Luſt unterſuchten wir die Gewächſe dieſer Region. 
Vielleicht nirgends findet man auf jo beſchränktem Raume fo 
ſchöne und für die Pflanzengeographie bedeutſame Pflanzen 
beiſammen. In 1950 m Meereshöhe ſtoßen die hohen Sa— 
vannen der Silla an eine Zone von Sträuchern, die durch 
den Habitus, die gekrümmten Aeſte, die harten Blätter, die 
großen ſchönen Purpurblüten an die Vegetation der Paramos 
oder Punas? erinnern, wie man in der Kordillere der Anden 
ſie nennt. Hier treten auf: die Familie der Alproſen, die 
Thibaudien, die Andromeden, die Vaccinien (Heidelbeer— 
arten) und die Befarien mit harzigen Blättern, die wir 
ſchon öfters mit dem Rhododendron der europäiſchen Alpen 
verglichen haben. 


ı Wildenows Salix Humboldtiana. 
»Dieſe Worte wurden ſchon im erſten Bande erklärt. 


— 131 — 


Wenn auch die Natur in ähnlichen Klimaten, ſei es nun 
in Niederungen auf iſothermen Parallelen (von gleicher Wärme), 
ſei es auf Hochebenen, deren Temperatur mit der Temperatur 
weiter gegen die Pole gelegener Länder übereinkommt, nicht 
dieſelben Pflanzenarten hervorbringt, ſo zeigt doch die Vege— 
tation noch ſo weit entlegener Landſtriche im ganzen Habitus 
die auffallendſte Aehnlichkeit. Dieſe Erſcheinung iſt eine der 
merkwürdigſten in der Geſchichte der organiſchen Bildungen; 
ich ſage in der Geſchichte, denn wenn auch die Vernunft dem 
Menſchen ſagt, wie eitel Hypotheſen über den Urſprung der 
Dinge ſind, das unlösbare Problem, wie ſich die Organismen 
über die Erde verbreitet, läßt uns dennoch keine Ruhe. Eine 
ſchweizeriſche Grasart! wächſt auf dem Granitfelſen der Magel— 
haensſchen Meerenge. Neuholland hat über vierzig europäiſche 
phanerogame Pflanzenarten aufzuweiſen, und die meiſten Ge— 
wächſe, die den gemäßigten Zonen beider Halbkugeln gemein 
ſind, fehlen gänzlich in dem dazwiſchen liegenden Landſtriche, 
das heißt in der äquinoktialen Zone, ſowohl auf den Ebenen 
als auf dem Rücken der Gebirge. Eine Veilchenart mit be— 
haarten Blättern, mit der die Zone der Phanerogamen am 
Vulkan von Tenerifa gleichſam abſchließt, und von der man 
lange glaubte, ſie gehöre der Inſel eigentümlich an,? kommt 
1350 km weiter nordwärts am beſchneiten Gipfel der Pyre— 
näen vor. Gräſer und Riedgräſer, die in Deutſchland, in 
Arabien und am Senegal wachſen, wurden unter den Pflanzen 
gefunden, die Bonpland und ich auf den kalten mexikaniſchen 
Hochebenen, an den heißen Ufern des Orinoko und in der 
ſüdlichen Halbkugel auf dem Rücken der Anden von Quito 
geſammelt. Wie will man begreiflich machen, daß Gewächſe 
über Striche mit ganz verſchiedenem Klima, und die gegen— 
wärtig vom Meere bedeckt ſind, gewandert ſein ſollen? Oder 


! Phleum alpinum, von Brown unterſucht. Nach den Beob— 
achtungen dieſes großen Botanikers unterliegt es keinem Zweifel, 
daß mehrere Pflanzen beiden Kontinenten und den gemäßigten 
Zonen beider Halbkugeln zugleich angehören. Potentilla anserina, 
Prunella vulgaris, Scirpus mucronatus und Panicum Crus Galli 
wachſen in Deutſchland, in Neuholland und in Pennſylvanien. 

2 Viola chiranthifolia, die Bonpland und ich beſchrieben 
haben, iſt von Kunth und Leopold von Buch unter den Alpen- 
pflanzen gefunden worden, die Joſeph de Juſſieu aus den Pyrenäen 
mitgebracht hat. 


— 132 — 


wie kommt es, daß die Keime von Organismen, die ſich im 
Habitus und ſelbſt im inneren Bau gleichen, ſich in ungleichen 
Abſtänden von den Polen und von der Meeresfläche überall 
entwickeln, wo ſo weit entlegene Orte in der Temperatur 
einigermaßen übereinkommen? Trotz des Einfluſſes des Luft⸗ 
druckes und der ſtärkeren oder geringeren Schwächung des 
Lichtes auf die Lebensthätigkeit der Gewächſe iſt doch die un: 
gleiche Verteilung der Wärme und die verſchiedenen Jahres- 
zeiten als die Haupttriebkraft der Vegetation anzuſehen. 

Der Arten, welche auf beiden Kontinenten und in beiden 
Halbkugeln gleichmäßig vorkommen, ſind lange nicht ſo viele, 
als man nach den Angaben der älteſten Reiſenden geglaubt 
hatte. Auf den hohen Gebirgen des tropiſchen Amerikas kommen 
allerdings Wegeriche, Baldriane, Sandkräuter, Ranunkeln, 
Miſpeln, Eichen und Fichten vor, die man nach ihrer Phyſio— 
gnomie mit den europäiſchen verwechſeln könnte; ſie ſind aber 
alle ſpezifiſch von letzteren verſchieden. Bringt aber auch die 
Natur nicht dieſelben Arten hervor, ſo wiederholt ſie doch die 
Gattungen. Nahe verwandte Arten kommen oft in unge— 
heuren Entfernungen voneinander vor, in den Niederungen 
des gemäßigten Erdſtriches die einen, in den Alpenregionen 
unter dem Aequator die anderen. Andere Male (und die 
Silla von Caracas bietet ein auffallendes Beiſpiel hierfür) ſind 
nicht Arten europäiſcher Gattungen wie Koloniſten auf die 
Berge der heißen Zone herübergekommen, es treten vielmehr 
hier wie dort Gattungen derſelben Zunft auf, die nach dem 
Habitus nicht leicht zu unterſcheiden ſind und unter verſchie— 
denen Breiten einander erſetzen. 

Von den Bergen von Neugranada, welche die Hochebene 
von Bogota umgeben, bis zu den Bergen von Caracas ſind 
es über 900 km, und doch zeigt die Silla, der einzige hohe 
Gipfel einer ziemlich niedrigen Bergkette, dieſelbe merkwürdige 
Zuſammenſtellung von Befarien mit purpurroten Blüten, An⸗ 
dromeden, Gaultherien, Myrtillen, Uvas camaronas, Nertera 
und Aralien mit wolligen Blättern, wie ſie für die Vegetation 
der Paramos auf den hohen Kordilleren von Santa Fe 
charakteriſtiſch iſt. Wir fanden dieſelbe Thibaudia glandulosa 
am Eingang der Hochebene von Bogota und im Pejual auf 
der Silla. Die Küſtenkette von Caracas hängt unzweifelhaft 
(über den Torito, die Palomera, Tocuyo, die Paramos de 
las Roſas, Bocono und Niquitao) mit den hohen Kordilleren 
von Merida, Pamplona und Santa Fe zuſammen; aber von 


— 133 — 


der Silla bis zum Tocuyo, 315 km weit, find die Berge von 
Caracas ſo niedrig, daß für die oben erwähnten Sträucher 
aus der Familie der Ericineen das Klima nicht kühl genug 
iſt. Und wenn auch, wie wahrſcheinlich iſt, die Thibaudia 
und die Alpenroſe der Anden oder die Befaria im Paramo 
von Niquitao und in der mit ewigem Schnee bedeckten Sierra 
de Merida vorkommen, ſo iſt doch auf eine weite Strecke kein 
Felskamm, der hoch genug wäre, daß dieſe Gewächſe auf ihm 
nach der Silla von Caracas hätten wandern können. 

Je mehr man die Verteilung der organiſchen Bildungen 
auf der Erdoberfläche kennen lernt, deſto geneigter wird man, 
wenn auch nicht dieſe Vorſtellungen von einer Wanderung 
aufzugeben, doch darin keinen ausreichenden Erklärungsgrund 
mehr zu erblicken. Die Kette der Anden teilt der Länge nach 
ganz Südamerika in zwei ungleiche Stücke. Am Fuße dieſer 
Kette, oſtwärts und weſtwärts, fanden wir in großer Anzahl 
dieſelben Pflanzenarten. All' die verſchiedenen Uebergänge 
der Kordilleren ſind aber derart, daß nirgends Gewächſe der 
heißen Zone von den Küſten der Südſee an die Ufer des 
Amazonenſtromes gelangt ſein können. Wenn, ſei es nun 
im Tieflande oder in ganz niedrigen Bergen, ſei es inmitten 
eines Archipels von durch unterirdiſches Feuer emporgehobenen 
Inſeln, ein Berggipfel zu einer großen Höhe anſteigt, ſo iſt 
ſein Gipfel mit Alpenkräutern bewachſen, die zum Teil in 
ungeheuren Entfernungen auf anderen Bergen mit ähnlichem 
Klima gleichfalls vorkommen. In dieſer Weiſe zeigen ſich im 
allgemeinen die Gewächſe verteilt und man kann den Forſchern 
die genauere Ermittelung dieſer Verhältniſſe nicht dringend 
genug empfehlen. Wenn ich hier gegen voreilige Hypotheſen 
ſpreche, ſo nehme ich es keineswegs über mich, befriedigendere 
dafür aufzuſtellen. Ich halte vielmehr die Probleme, von 
denen es ſich hier handelt, für unlösbar, und nach meiner 
Anſchauung hat die Erfahrung geleiſtet, was ſie kann, wenn 
fie die Geſetze ermittelt, nach denen die Natur die Pflanzen: 
gebilde verteilt hat. 

Man ſagt, ein Berg ſei ſo hoch, daß er die Grenze des 
Rhododendron und der Befaria erreiche, wie man ſchon lange 
ſagt, ein Berg erreiche die Grenze des ewigen Schnees. Mit 
dieſem Ausdruck ſetzt man ſtillſchweigend voraus, daß unter 
dem Einfluſſe gewiſſer Wärmegrade ſich notwendig gewiſſe 
vegetabiliſche Formen entwickeln müſſen. Streng genommen 
iſt nun dieſe Vorausſetzung allerdings nicht richtig. Die 


— 134 — 


Fichten Mexikos fehlen auf den Kordilleren von Peru; auf 
der Silla von Caracas wachſen nicht die Eichen, die man in 
Neugranada in derſelben Höhe findet. Die Uebereinſtimmung 
in den Bildungen deutet auf analoges Klima; aber in ana⸗ 
logen Klimaten können die Arten bedeutend voneinander 
abweichen. 

Die herrliche Alpenroſe der Anden, die Befaria, wurde 
zuerſt von Mutis beſchrieben, der ſie bei Pamplona und 
Santa Fe de Bogota unter dem 4. bis 7. Grad nördlicher 
Breite gefunden. Sie war vor unſerer Beſteigung der Silla 
ſo wenig bekannt, daß ſie ſich faſt in keinem Herbarium in 
Europa fand. Wie die Alpenroſen Lapplands, des Kau⸗ 
kaſus und der Alpen! voneinander abweichen, ſo ſind auch 
die beiden Befariaarten, die wir von der Silla mitgebracht,? 
von denen bei Santa Fé de Bogota; ſpezifiſch verſchieden. 
In der Nähe des Aequators bedecken die Alpenroſen der 
Anden die Berge bis in die höchſten Paramos hinauf, in 
3120 bis 3312 m Meereshöhe. Weiter gegen Norden, auf 
der Silla von Caracas, findet man ſie weit tiefer, in etwas 
über 1950 m Höhe; die kürzlich in Florida unter dem 30. Grade 
der Breite entdeckte Befaria wächſt ſogar auf niedrigen Hügeln. 
So rücken denn auf einer Strecke von 2700 km der Breite 
dieſe Sträucher immer weiter gegen das Tiefland herab, je 
weiter vom Aequator ſie vorkommen. Ebenſo wächſt die lapp⸗ 
ländiſche Alpenroſe 1560 bis 1750 m tiefer als die der Alpen 
oder Pyrenäen. Wir wunderten uns, daß wir in den Ge: 
birgen von Mexiko, zwiſchen den Alpenroſen von Santa Fe 
und Caracas einerſeits und denen von Florida andererſeits, 
keine Befariaart fanden. 

Im kleinen Buſchwalde auf der Silla iſt die Befaria 
ledifolia nur 1 bis 1,3 m hoch. Der Stamm teilt ſich gleich 
am Boden in viele zerbrechliche, faſt quirlförmig geſtellte Aeſte. 
Die Blätter ſind eiförmig, zugeſpitzt, an der Unterfläche grau⸗ 
grün und an den Rändern aufgerollt. Die ganze Pflanze 
iſt mit langen, klebrigen Haaren bedeckt und hat einen ſehr 
angenehmen Harzgeruch. Die Bienen beſuchen ihre ſchönen, 
purpurroten Blüten, die, wie bei allen Alpenpflanzen, un: 


! Rhododendrum laponicum, R. caucasicum, R. ferrugi- 
neum, R. hirsutum. 

2 Befaria glauca, B. ledifolia. 

3 B. aestuans, B. resinosa. 


— 135 — 


gemein zahlreich und ganz entwickelt oft gegen einen Zoll 
breit ſind. 

Das Rhododendron der Schweiz wächſt, in 1560 bis 
2140 m Meereshöhe, in einem Klima mit einer mittleren 
Temperatur von ＋ 2“ und — 1, alſo ähnlich dem Klima 
der Ebenen Lapplands. In dieſer Zone haben die kälteſten 
Monate — 4° und — 10°, die wärmſten Monate ＋ 12 und 7°, 
Nach thermometriſchen Beobachtungen in denſelben Höhen und 
unter denſelben Parallelen beträgt im Pejual auf der Silla 
die mittlere Temperatur der Luft ſehr wahrſcheinlich noch 17 
bis 18° und ſteht der Thermometer in der kühlſten Jahreszeit 
bei Tage zwiſchen 15 und 20°, bei Nacht zwiſchen 10 und 12°. 
Beim St. Gotthardshoſpiz, nahe der oberen Grenze der hel— 
vetiſchen Alpenroſe, iſt die größte Wärme im Auguſt um 
Mittag (im Schatten) gewöhnlich 12 bis 13°; nachts kühlt 
ſich in derſelben Jahreszeit die Luft infolge der Wärme⸗ 
ſtrahlung des Bodens auf +1 oder — 1,5 ab. Unter dem: 
ſelben barometriſchen Druck, alſo in derſelben Meereshöhe, 
aber um 30 Breitengrade näher beim Aequator iſt die Befaria 
auf der Silla um Mittag häufig einer Temperatur von 23 
bis 24° ausgeſetzt und bei Nacht fällt dieſelbe wahrſcheinlich 
niemals unter 8°. Wir haben hier genau die Klimate ver: 
glichen, unter denen zwei derſelben Familie angehörende Pflanzen⸗ 
gruppen unter verſchiedenen Breiten in gleicher Meereshöhe 
wachſen; das Ergebnis wäre ein ganz anderes, wenn wir 
Zonen verglichen hätten, die gleich weit vom ewigen Schnee 
oder von der iſothermen Linie liegen. 

Im Pejual wachſen neben der Befaria mit purpurroten 
Blüten eine Hedyotis mit Heidekrautblättern, die 2,6 m hoch 
wird, die Caparosa, ein großes baumartiges Johanniskraut, 
ein Lepidium, das mit dem virginiſchen identiſch ſcheint, 
endlich Bärlappenpflanzen und Mooſe, welche Felſen und 
Baumwurzeln überziehen. Am berühmteſten iſt aber dieſes 
Buſchwerk im Lande wegen eines 3 bis 5m hohen Strauches 
aus der Familie der Corymbiferen. Die Kreolen nennen 
denſelben Inciensoz, Weihrauch. Seine lederartigen, ge— 
kerbten Blätter und die Spitzen der Zweige ſind mit einer 
weißen Wolle bedeckt. Es iſt eine neue, ſehr harzreiche 
Trixisart; die Blüten riechen angenehm nach Borax, ganz 
anders als die der Trixis therebintinacea in den Bergen 
von Jamaika, die denen von Caracas gegenüberliegen. Man 
mengt zuweilen den „Weihrauch“ von der Silla mit den 


— 16 — 


Blüten der Pevetera, gleichfalls einer Pflanze mit zuſammen⸗ 
geſetzter Blüte, deren Geruch dem des peruaniſchen Heliotrops. 
ähnelt. Die Pevetera geht aber in den Bergen nicht bis 
zur Zone der Alpenroſen hinauf, ſie kommt im Thale von 
Chacao vor und die Damen von Caracas verfertigen ein ſehr 
angenehmes Riechwaſſer daraus. f 

Wir hielten uns im Pejual mit der Unterſuchung der 
ſchönen harzigen und wohlriechenden Pflanzen lange auf. 
Der Himmel wurde immer finſterer, der Thermometer ſank 
unter 11“. Es iſt dies eine Temperatur, bei der man in 
dieſem Himmelsſtrich zu frieren anfängt. Tritt man aus 
dem Gebüſch von Alpenſträuchern, ſo iſt man wieder in einer 
Savanne. Wir ſtiegen ein Stück am weſtlichen Gipfel hinauf, 
um darauf in die Einſattelung, in das Thal zwiſchen beiden 
Gipfeln der Silla hinabzugelangen. Hier war wegen des 
üppigen Pflanzenwuchſes ſchwer durchzukommen. Ein Botaniker 
riete nicht leicht darauf, daß das dichte Buſchwerk, das dieſen 
Grund bedeckt, von einem Gewächs aus der Familie der 
Mufaceen! gebildet wird. Es iſt wahrſcheinlich eine Macanta 
oder Heliconia; die Blätter ſind breit, glänzend; ſie wird 
4,5 bis 5 m hoch und die ſaftigen Stengel ſtehen dicht bei- 
ſammen wie das Schilfrohr auf feuchten Gründen im öſtlichen 
Europa. Durch dieſen Wald von Muſaceen mußten wir uns 
einen Weg bahnen. Die Neger gingen mit ihren Meſſern 
oder Machetes vor uns her. Das Volk wirft dieſe Alpen⸗ 
banane und die baumartigen Gräſer unter dem Namen Carice 
zuſammen; wir ſahen weder Blüte noch Frucht des Gewächſes. 
Man iſt überraſcht, in 2140 m Höhe, weit über den Andro⸗ 
meden, Thibaudien und der Alpenroſe der Kordilleren, einer 
Monokotyledonenfamilie zu begegnen, von der man meint, ſie 
gehöre ausſchließlich den heißen Niederungen unter den Tropen 
an. In einer ebenſo hohen und noch nördlicheren Gebirgs 
kette, in den blauen Bergen auf Jamaika, wachſen die Bapa- 
geien-Helikonia und der Bichai auch vorzugsweiſe an 
alpiniſchen ſchattigen Orten. 

Wir arbeiteten uns durch das Dickicht von Muſaceen 
oder baumartigen Kräutern immer dem öſtlichen Gipfel zu, 
den wir erſteigen wollten. Von Zeit zu Zeit war er durch 
einen Wolkenriß zu ſehen; auf einmal aber waren wir in 
dicken Nebel gehüllt und wir konnten uns nur nach dem 


U . 
Scitamineen oder Bananengewächſe. 


— 137 — 


Kompaß richten; gingen wir aber weiter nordwärts, ſo liefen 
wir bei jedem Schritt Gefahr, an den Rand der ungeheuren 
Felswand zu gelangen, die faſt ſenkrecht 1950 m hoch zum 
Meere abfällt. Wir mußten Halt machen; und wie ſo die 
Wolken um uns her über den Boden wegzogen, fingen wir 
an zu zweifeln, ob wir vor Einbruch der Nacht auf die öſt⸗ 
liche Spitze gelangen könnten. Glücklicherweiſe waren in: 
zwiſchen die Neger, die das Waſſer und den Mundvorrat 
trugen, eingetroffen, und wir beſchloſſen, etwas zu uns zu 
nehmen; aber unſere Mahlzeit dauerte nicht lange. Sei es 
nun, daß der Pater Kapuziner nicht an unſere vielen Begleiter 
gedacht, oder daß die Sklaven ſich über den Vorrat hergemacht 
hatten, wir fanden nichts als Oliven und faſt kein Brot. 
Das Mahl, deſſen Lob Horaz in ſeinem Tibur ſingt, war 
nicht leichter und frugaler; an Oliven mochte ſich aber immer: 
hin ein ſtillſitzender, ſtudierender Poet ſättigen, für Berg— 
ſteiger waren ſie eine kärgliche Koſt. Wir hatten die ver⸗ 
gangene Nacht faſt ganz durchwacht, und waren jetzt ſeit 
neun Stunden auf den Beinen, ohne Waſſer angetroffen zu 
haben. Unſere Führer hatten den Mut verloren, ſie wollten 
durchaus umkehren, und Bonpland und ich hielten ſie nur 
mit Mühe zurück. 

Mitten im Nebel machte ich den Verſuch mit dem Volta: 
ſchen Elektrometer. Obgleich ich ganz nahe an den dicht ge— 
drängten Helikonien ſtand, erhielt ich deutliche Spuren von 
Luftelektrizität. Sie wechſelte oft zwiſchen negativ und poſitiv 
und ihre Intenſität war jeden Augenblick anders. Dieſe 
Schwankungen und mehrere kleine entgegengeſetzte Luftſtrö— 
mungen, die den Nebel zerteilten und zu ſcharf begrenzten 
Wolken ballten, ſchienen mir untrügliche Zeichen, daß das 
Wetter ſich ändern wollte. Es war erſt 2 Uhr Nachmittag. 
Wir hofften immer noch vor Sonnenuntergang auf die öſtliche 
Spitze der Silla gelangen und wieder in das Thal zwiſchen 
beiden Gipfeln herabkommen zu können. Hier wollten wir 
von den Negern aus den breiten dünnen Blättern der Heli— 
konia eine Hütte bauen laſſen, ein großes Feuer anzünden 
und die Nacht zubringen. Wir ſchickten die Hälfte unſerer 
Leute fort, mit der Weiſung, uns am anderen Morgen 
nicht mit Oliven, ſondern mit geſalzenem Fleiſche entgegen— 
zukommen. 


1 Oden, Buch J, 31. 


— 138 — 


Kaum hatten wir ſolches angeordnet, ſo fing der Wind 
an ſtark von der See her zu blaſen und der Thermometer 
ſtieg auf 12,50. Es war ohne Zweifel ein aufſteigender Luft⸗ 
ſtrom, der die Temperatur erhöhte und damit die Dünſte 
auflöſte. Kaum zwei Minuten, ſo verſchwanden die Wolken 
und die beiden Gipfel der Silla lagen ganz auffallend nahe 
vor uns. Wir öffneten den Barometer am tiefſten Punkte 
der Einſenkung zwiſchen den Gipfeln bei einer kleinen Lache 
ſchlammigen Waſſers. Hier wie auf den Antillen findet man 
ſumpfige Stellen in bedeutenden Höhen, nicht weil das be⸗ 
waldete Gebirge die Wolken anzieht, ſondern weil durch die 
Abkühlung bei Nacht, infolge der Wärmeſtrahlung des Bodens 
und des Parenchyms der Gewächſe, der Waſſerdunſt verdichtet 
wird. Das Queckſilber ſtand auf 562 mm. Wir gingen jetzt 
gerade auf den öſtlichen Gipfel zu. Der Pflanzenwuchs hielt 
uns nachgerade weniger auf; zwar mußte man immer noch 
Helikonien umhauen, aber dieſe baumartigen Kräuter waren 
jetzt nicht mehr hoch und ſtanden nicht mehr ſo dicht. Die 
Gipfel der Silla ſelbſt, wie ſchon öfter erwähnt, find nur 
mit Gras und kleinen Befariaſträuchern bewachſen. Aber 
nicht wegen ihrer Höhe ſind ſie ſo kahl; die Baumgrenze 
liegt in dieſer Zone noch um 800 m höher; denn nach 
anderen Gebirgen zu ſchließen, befände ſich dieſe Grenze hier 
erſt in 3200 m Höhe. Große Bäume ſcheinen auf den 
beiden Felsgipfeln der Silla nur deshalb zu fehlen, weil der 
Boden ſo dürr und der Seewind ſo heftig iſt, und die 
Oberfläche, wie auf allen Bergen unter den Tropen, ſo oft 
abbrennt. 

Um auf den höchſten, öſtlichen Gipfel zu kommen, muß 
man jo nahe als möglich an dem ungeheuren Abſturz Cara: 
valleda und der Küſte zu hingehen. Der Gneis hatte bisher 
ſein blätteriges Gefüge und ſeine urſprüngliche Streichung 
behalten; jetzt, da wir am Gipfel hinaufſtiegen, ging er in 
Granit über. Wir brauchten drei Viertelſtunden bis auf die 
9 der Pyramide. Dieſes Stück des Weges iſt keineswegs 
gefährlich, wenn man nur prüft, ob die Felsſtücke, auf die 
man den Fuß ſetzt, feſt liegen. Der dem Gneis aufgelagerte 
Granit iſt nicht regelmäßig geſchichtet, ſondern durch Spalten 
geteilt, die ſich oft unter rechten Winkeln ſcheiden. Pris⸗ 
matiſche, 30 em breite, 4 m lange Blöcke ragen ſchief aus 
dem Boden hervor, und am Rande des Abſturzes ſieht es 
aus, als ob ungeheure Balken über dem Abgrunde hingen. 


— 139 — 


Auf dem Gipfel hatten wir, freilich nur einige Minuten, 
ganz klaren Himmel. Wir genoſſen einer ungemein weiten 
Ausſicht; wir ſahen zugleich nach Norden über die See weg, 
nach Süden in das fruchtbare Thal von Caracas hinab. Der 
Barometer ſtand auf 550 mm, die Temperatur der Luft war 
13,7. Wir waren in 2630 m Meereshöhe. Man überblickt 
eine Meeresſtrecke von 172 km Halbmeſſer. Wem beim Blick 
in große Tiefen ſchwindlig wird, muß mitten auf dem kleinen 
Plateau bleiben. Durch ſeine Höhe iſt der Berg eben nicht 
ausgezeichnet; iſt er doch gegen 195 m niedriger als der 
Canigou in den Pyrenäen; aber er unterſcheidet ſich von allen 
Bergen, die ich bereiſt, durch den ungeheuren Abſturz gegen 
die See zu. Die Küſte bildet nur einen ſchmalen Saum, 
und blickt man von der Spitze der Pyramide auf die Häuſer 
von Caravalleda hinab, ſo meint man infolge einer öfter er— 
wähnten optiſchen Täuſchung, die Felswand ſei beinahe ſenk— 
recht. Nach einer genauen Berechnung ſchien mir der Neigungs— 
winkel 53“ 28“; am Pik von Tenerifa beträgt die Neigung 
im Durchſchnitt kaum 12° 30“. Ein 1950 bis 2270 m hoher 
Abſturz wie an der Silla von Caracas iſt eine weit ſeltenere 
Erſcheinung, als man glaubt, wenn man in den Bergen reiſt, 
ohne ihre Höhen, ihre Maſſen und ihre Abhänge zu meſſen. 
Seit man ſich in mehreren Ländern Europas von neuem mit 
Verſuchen über den Fall der Körper und ihre Abweichung 
gegen Südoſt beſchäftigt, hat man in den Schweizer Alpen 
ſich überall vergeblich nach einer ſenkrechten, 490 m hohen 
Felswand umgeſehen. Der Neigungswinkel des Montblanc 
gegen die Allee blanche beträgt keine 45°, obgleich man in 
den meiſten geologiſchen Werken lieſt, der Montblanc falle 
gegen Süd ſenkrecht ab. 

Auf der Silla von Caracas iſt der ungeheure nördliche 
Abhang, trotz ſeiner großen Steilheit, zum Teil bewachſen. 
Befaria⸗ und Andromedabüſche hängen an der Felswand. 
Das kleine ſüdwärts gelegene Thal zwiſchen den Gipfeln 
zieht ſich der Meeresküſte zu fort: die Alpenpflanzen füllen dieſe 
Einſenkung aus, ragen über den Kamm des Berges empor 
und folgen den Krümmungen der Schlucht. Man meint, unter 
dieſen friſchen Schatten müſſe Waſſer fließen, und die Ver— 
teilung der Gewächſe, die Gruppierung ſo vieler unbeweglicher 
Gegenſtände bringt Leben und Bewegung in die Landſchaft. 

Es war jetzt ſieben Monate, daß wir auf dem Gipfel 
des Vulkans von Tenerifa geſtanden hatten, wo man eine 


— 140 — 


Erdfläche überblickt, ſo groß als ein Vierteil von Frankreich. 
Der ſcheinbare Meereshorizont liegt dort 27 km weiter ab 
als auf der Silla, und doch ſahen wir dort den Horizont, 
wenigſtens eine Zeitlang, ſehr deutlich. Er war ſcharf be— 
grenzt und verſchwamm nicht mit den anſtoßenden Luftſchichten. 
Auf der Silla, die um 1070 m niedriger iſt als der Pik von 
Tenerifa, konnten wir den näher gerückten Horizont gegen 
Nord und Nord-Nord-Oſt nicht ſehen. Blickten wir über die 
Meeresfläche weg, die einem Spiegel glich, ſo fiel uns auf, 
wie das reflektierte Licht in ſteigendem Verhältnis abnahm. 
Wo die Geſichtslinie die äußerſte Grenze der Fläche ſtreift, 
verſchwamm das Waſſer mit den darüber gelagerten Luft— 
ſchichten. Dieſer Anblick hat etwas ſehr Auffallendes. Man 
erwartet den Horizont im Niveau des Auges zu ſehen, und 
ſtatt daß man in dieſer Höhe eine ſcharfe Grenze zwiſchen 
den beiden Elementen bemerkte, ſchienen die fernſten Waſſer⸗ 
ſchichten ſich in Dunſt aufzulöſen und mit dem Luftozean zu 
miſchen. Dasſelbe beobachtete ich, nicht an einem einzigen 
Stück des Horizontes, ſondern auf einer Strecke von mehr als 
160°, am Ufer der Südſee, als ich zum erſtenmal auf dem 
ſpitzen Felſen über dem Krater der Pichincha ſtand, eines Vul⸗ 
kanes, der höher iſt als der Montblanc. Ob ein ſehr ferner 
Horizont ſichtbar iſt oder nicht, das hängt von zwei ver— 
ſchiedenen Momenten ab, von der Lichtmenge, welche der Teil 
des Ozeans empfängt, auf den die Geſichtslinie zuläuft, und 
von der Schwächung, die das reflektierte Licht bei ſeinem 
Durchgange durch die dazwiſchen liegenden Luftſchichten erleidet. 
Trotz des heiteren Himmels und der durchſichtigen Luft kann 
die See in der Entfernung von 170 bis 180 km ſchwach 
beleuchtet ſein, oder die Luftſchichten zunächſt der Oberfläche 
können das Licht bedeutend ſchwächen, indem ſie die durch— 
gehenden Strahlen abſorbieren. 

Selbſt vorausgeſetzt, die Refraktion äußere gar keinen 
Einfluß, ſollte man auf dem Gipfel der Silla bei ſchönem 
Wetter die Inſeln Tortuga, Orchila, Roques und Aves ſehen, 
von denen die nächſten 112,5 km entfernt ſind. Wir ſahen 
keine derſelben, ſei es nun wegen des Zuſtandes der Luft, 
oder weil die Zeit, die wir bei heiterem Himmel dazu ver: 
wenden konnten, die Inſeln zu ſuchen, nicht lang genug war. 
Ein unterrichteter Seemann, der den Berg mit uns hatte 
beſteigen wollen, Don Miguel Areche, verſicherte uns, die 
Silla bei den Salzklippen an der Roca de Fuera, unter 


— 141 — 


12° 1’ der Breite geſehen zu haben.! Wenn die umgebenden 
Gipfel die Ausſicht nicht beſchränkten, müßte man von der 
Silla die Küſte oſtwärts bis zum Morro de Piritu, weſtwärts 
bis zur Punta del Soldado, 45 km unter dem Winde von 
Portobello, ſehen. Südwärts, dem inneren Lande zu, be— 
grenzt die Bergkette, welche Dare und die Savanne von Deu: 
mare vom Thale von Caracas trennt, den Horizont wie ein 
Wall, der in der Richtung eines Parallelkreiſes hinläuft. 
Hätte dieſer Wall eine Oeffnung, eine Lücke, dergleichen in 
den hohen Bergen des Salzburger Landes und der Schweiz 
häufig vorkommen, ſo genöſſe man hier des merkwürdigſten 
Schauſpieles. Man ſähe durch die Lücke die Llanos, die 
weiten Steppen von Calabozo, und da dieſe Steppen in 
gleiche Höhe mit dem Auge des Beobachters aufſtiegen, ſo 
überjähe man vom ſelben Punkte zwei gleichartige Horizonte, 
einen Waſſer⸗ und einen Landhorizont. 

Die weſtliche abgerundete Spitze der Silla entzog uns 
die Ausſicht auf die Stadt Caracas; deutlich aber ſahen wir 
die ihr zunächſtliegenden Häuſer, die Dörfer Chacao und 
Petare, die Kaffeepflanzungen und den Lauf des Guayre, 
einen ſilberglänzenden Waſſerfaden. Der ſchmale Streif be— 
bauten Landes ſtach angenehm ab vom düſteren, wilden Aus— 
ſehen der umliegenden Gebirge. 

Ueberſieht man fo mit einem Blick dieſe reiche Land: 
ſchaft, ſo bedauert man kaum, daß kein Bild vergangener 
Zeiten den Einöden der Neuen Welt höheren Reiz gibt. 
Ueberall wo in der heißen Zone der von Gebirgen ſtarrende, 
mit dichtem Pflanzenwuchs bedeckte Boden ſein urſprüngliches 
Gepräge behalten hat, erſcheint der Menſch nicht mehr als 
Mittelpunkt der Schöpfung. Weit entfernt, die Elemente zu 
bändigen, hat er vollauf zu thun, ſich ihrer Herrſchaft zu 
entziehen. Die Umwandlungen, welche die Erdoberfläche ſeit 
Jahrhunderten durch die Hand der Wilden erlitten, ver— 
ſchwinden zu nichts gegen das, was das unterirdiſche Feuer, 
die austretenden gewaltigen Ströme, die tobenden Stürme 
in wenigen Stunden leiſten. Der Kampf der Elemente unter 
ſich iſt das eigentlich Charakteriſtiſche der Naturſzenerie in der 
Neuen Welt. Ein unbewohntes Land kommt dem Reiſenden 
aus dem kultivierten Europa wie eine Stadt vor, aus der 
die Einwohnerſchaft ausgezogen. Hat man einmal in Amerika 


Die Silla liegt unter 10° 31“ 5“ der Breite. 


— 142 — 


ein paar Jahre in den Wäldern der Niederungen oder auf 
dem Rücken der Kordilleren gelebt, hat man in Ländern ſo 
groß wie Frankreich nur eine Handvoll zerſtreuter Hütten 
ſtehen ſehen, ſo hat eine weite Einöde nichts Schreckendes 
mehr für die Einbildungskraft. Man wird vertraut mit der 
Vorſtellung einer Welt, in der nur Pflanzen und Tiere leben, 
wo niemals der Menſch ſeinen Jubelſchrei oder die Klagelaute 
ſeines Schmerzes hören ließ. 

Wir konnten die günſtige Lage der Silla, die alle Gipfel 
umher überragt, nicht lange für unſere Zwecke nutzen. Während 
wir mit dem Fernrohr den Seeſtrich, wo der Horizont ſcharf 
begrenzt war, und die Bergkette von Ocumare betrachteten, 
hinter der die unbekannte Welt des Orinoko und des Ama⸗ 
zonenſtromes beginnt, zog ein dicker Nebel aus der Niederung, 
zu den Höhen herauf. Zuerſt füllte er den Thalgrund von 
Caracas. Der von oben beleuchtete Waſſerdunſt war gleich— 
förmig milchweiß gefärbt. Es ſah aus, als ſtünde das Thal 
unter Waſſer, als bildeten die Berge umher die ſchroffen Ufer 
eines Meeresarmes. Lange warteten wir vergeblich auf den 
Sklaven, der den großen Ramsdenſchen Sextanten trug; ich 
mußte den Zuſtand des Himmels benutzen und entſchloß mich, 
einige Sonnenhöhen mit einem Troughtonſchen Sextanten von 
53 mm Halbmeſſer aufzunehmen. Die Sonnenſcheibe war von 
Nebel halb verſchleiert. Der Längenunterſchied zwiſchen dem 
Quartier Trinidad in Caracas und dem öſtlichen Gipfel der 
Silla ſcheint kaum größer als 0° 3“ 22%, 

Während ich, auf dem Geſtein ſitzend, die Inklination 
der Magnetnadel beobachtete, ſah ich, daß ſich eine Menge 
haariger Bienen, etwas kleiner als die Honigbiene des nörd⸗ 
lichen Europas, auf meine Hände geſetzt hatten. Dieſe Bienen 
niſten im Boden. Sie fliegen ſelten aus, und nach ihren 
trägen Bewegungen konnte man glauben, ſie ſeien auf dem 
Berge ſtarr vor Kälte. Man nennt ſie hierzulande Angelitos, 
Engelchen, weil fie nur ſehr ſelten ſtechen. Trotz der Be- 
hauptung mehrerer Reiſenden iſt es nicht wahr, daß dieſe 
dem neuen Kontinent eigentümlichen Bienen gar keine An— 
griffswaffe haben. Ihr Stachel iſt nur ſchwächer und ſie 
brauchen denſelben ſeltener. Solange man von der Harm⸗ 
loſigkeit dieſer Angelitos nicht vollkommen überzeugt iſt, kann 
man ſich einiger Beſorgnis nicht erwehren. Ich geſtehe, daß 
ich oft während aſtronomiſcher Beobachtungen beinahe die 
Inſtrumente hätte fallen laſſen, wenn ich ſpürte, daß mir 


— 4145 — 


Geſicht und Hände voll dieſer haarigen Bienen ſaßen. Unſere 
Führer verſicherten, ſie ſetzen ſich nur zur Wehr, wenn man 
ſie durch Anfaſſen der Füße reize. Ich fühlte mich nicht 
aufgelegt, den Verſuch an mir ſelbſt zu machen. 

Die Lufttemperatur auf der Silla ſchwankte zwiſchen 
11 und 14°, je nachdem die Luft ſtill war oder der Wind 
blies. Bekanntlich iſt es ſehr ſchwer, auf Berggipfeln die 
Temperatur zu beſtimmen, nach der man die Barometerhöhe 
zu berechnen hat. Der Wind kam aus Oſt, und dies ſcheint 
zu beweiſen, daß der Seewind oder die Paſſatwinde in dieſer 
Breite weit über 2920 m hinaufreichen. Leopold von Buch 
hat die Beobachtung gemacht, daß auf dem Pik von Tenerifa, 
nahe an der nördlichen Grenze der Paſſatwinde, in 3700 m 
Meereshöhe, meiſt ein Gegenwind (vent de remou), der 
Weſtwind, herrſcht. Die Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften 
hatte die Phyſiker, welche den unglücklichen La Peyrouſe be— 
gleiteten, aufgefordert, zur See unter den Tropen mittels 
kleiner Luftballons zu beobachten, wie weit die Paſſate hinauf: 
reichen. Dergleichen Unterſuchungen ſind ſehr ſchwierig, wenn 
der Beobachter an der Erdoberfläche bleibt. Die kleinen 
Ballons ſteigen meiſt nicht ſo hoch als die Silla, und das leichte 
Gewölk, das ſich zuweilen in 5850 bis 7800 m Höhe zeigt, wie 
z. B. die ſogenannten Schäfchen, ſtehen ſtill oder rücken ſo 
langſam fort, daß ſich ihre Richtung nicht beſtimmen läßt. 

Während der kurzen Zeit, wo der Himmel im Zenith 
klar war, fand ich das Blau der Luft um ein Bedeutendes 
dunkler als an der Küſte. Es war gleich 26,5“ des Sauſſure— 
ſchen Kyanometers. In Caracas zeigte dasſelbe Inſtrument 
bei hellem, trockenem Wetter meiſt nur 189. Wahrſcheinlich 
iſt in den Monaten Juli und Auguſt der Unterſchied in dieſer 
Beziehung zwiſchen der Küſte und dem Gipfel der Silla noch 
viel bedeutender. Was aber unter allen meteorologiſchen Er: 
ſcheinungen in der Stunde, die wir auf dem Berge zubrach— 
ten, Bonpland und mich am meiſten überraſchte, war die an— 
ſcheinende Trockenheit der Luft, die mit der Entwickelung des 
Nebels noch zuzunehmen ſchien. Als ich den (Delueſchen) 
Fiſchbeinhygrometer aus dem Kaſten nahm, um damit zu 
experimentieren, zeigte er 52° (87“ nach Sauſſure). Der 
Himmel war hell; aber Dunſtſtreifen mit deutlichen Umriſſen 
zogen von Zeit zu Zeit zwiſchen uns durch am Boden weg. Der 
Delucſche Hygrometer ging auf 49° (85° nach Sauſſure) zu⸗ 
rück. Eine halbe Stunde ſpäter hüllte eine dicke Wolke uns 


— 14 — 


ein; wir konnten die nächſten Gegenſtände nicht mehr er⸗ 
kennen und ſahen mit Erſtaunen, daß das Inſtrument fort: 
während dem Trockenpunkte zuging, bis 47° (84° Sauſſure). 
Die Lufttemperatur war del 12 bis 13°. Obgleich beim 
Fiſchbeinhygrometer der Sättigungspunkt in der Luft nicht 
bei 100° iſt, ſondern bei 84,55 (99° S.), jo ſchien mir doch 
dieſer Einfluß einer Wolke auf den Gang des Inſtrumentes 
im höchſten Grade auffallend. Der Nebel dauerte lange ge— 
nug, daß der Fiſchbeinſtreifen durch Anziehung der Waſſer— 
teilchen ſich hätte verlängern können. Unſere Kleider wurden 
nicht feucht. Ein in dergleichen Beobachtungen geübter Rei: 
ſender verſicherte mich kürzlich, er habe auf der Montagne 
pelée auf Martinique eine Wolke ähnlich auf den Haarhygro— 
meter wirken ſehen. Der Phyſiker hat die Verpflichtung, 
die Erſcheinungen zu berichten, wie die Natur ſie bietet, zu— 
mal wenn er nichts verſäumt hat, um Fehler in der Be— 
obachtung zu vermeiden. Sauſſure ſah während eines heftigen 
Regenguſſes, wobei ſein Hygrometer nicht naß wurde, den— 
ſelben (fat wie auf der Silla in der Wolke) auf 84,7“ 
(48,6 Deluc) ſtehen bleiben; man begreift aber leichter, daß 
die Luft zwiſchen den Regentropfen nicht vollſtändig geſättigt 
wird, als daß der Waſſerdunſt, der den hygroſkopiſchen Körper 
unmittelbar berührt, denſelben nicht dem Sättigungspunkte 
zutreibt. In welchem Zuſtande befindet ſich Waſſerdunſt, der 
nicht naß macht und doch ſichtbar iſt? Man muß, glaube ich, 
annehmen, daß ſich eine trockenere Luft mit der, in der ſich 
die Wolke gebildet, gemiſcht hat, und daß die Dunſtbläschen, 
die ein weit geringeres Volumen haben als die dazwiſchen 
befindliche Luft, die glatte Fläche des Fiſchbeinſtreifens nicht 
naß gemacht haben. Die durchſichtige Luft vor einer Wolke 
kann zuweilen feuchter ſein als der Luftſtrom, der mit der 
Wolke zu uns gelangt. 

Es wäre unvorſichtig geweſen, in dieſem dichten Nebel 
am Rande eines 2270 bis 2600 m hohen Abhanges länger 
zu verweilen. Wir gingen wieder vom Oſtgipfel der Silla 
herunter und nahmen dabei eine Grasart auf, die nicht nur 
eine neue, ſehr intereſſante Gattung bildet, ſondern die wir 
auch, zu unſerer großen Ueberraſchung, ſpäter auf dem Gipfel 
des Vulkanes Pichincha in der ſüdlichen Halbkugel, 1800 km 
von der Silla, wieder fanden.“ Lichen floridus, der im 


Aegopogon cenchroides. 


3 


nördlichen Europa überall vorkommt, bedeckte die Zweige der 
Befaria und der Gaultheria odorata, und hing bis zur 
Wurzel der Geſträuche nieder. Während ich die Mooſe unter⸗ 
ſuchte, welche den Gneis im Grunde zwiſchen beiden Gipfeln 
überziehen, fand ich zu meiner Ueberraſchung echte Geſchiebe, 
gerollte Quarzſtücke. Man ſieht leicht ein, daß das Thal 
von Caracas einmal ein Landſee ſein kann, ehe der Guayre— 
fluß gegen Oſt bei Caurimare, am Fuße des Hügels Auyamas 
durchbrach, und ehe die Tijeſchlucht ſich nach Weſt gegen Catia 
und Cabo Blanco zu geöffnet hatte; aber wie könnte das 
Waſſer je bis zum Fuße des Sillagipfels geſtiegen ſein, da 
die dieſem Gipfel gegenüberliegenden Berge von Ocumare ſo 
niedrig ſind, daß das Waſſer über ſie in die Llanos hätte 
abfließen müſſen? Die Geſchiebe können nicht von höheren 
Punkten hergeſchwemmt ſein, weil keine Höhe ringsum die 
Silla überragt. Soll man annehmen, daß ſie mit der ganzen 
Bergkette längs des Meeresufers emporgehoben worden ſind? 

Es war 4% Uhr abends, als wir mit unſeren Beob- 
achtungen fertig waren. In der Freude über den glücklichen 
Erfolg unſerer Reiſe dachten wir nicht daran, daß der Weg 
abwärts im Finſtern über ſteile, mit kurzem glatten Raſen 
bedeckte Abhänge gefährlich ſein könnte. Wegen des Nebels 
konnten wir nicht in das Thal hinunterſehen; wir ſahen aber 
deutlich den Doppelhügel der Puerta, und derſelbe erſchien, 
wie immer die Gegenſtände, die faſt ſenkrecht unter einem 
liegen, ganz auffallend nahe gerückt. Wir gaben den Ge: 
danken auf, zwiſchen den beiden Gipfeln der Silla zu über— 
nachten, und nachdem wir den Weg wieder gefunden, den wir 
uns im Heraufſteigen durch den dichten Helikonienbuſch ge— 
bahnt, kamen wir in den Pejual, in die Region der wohl— 
riechenden und harzigen Sträucher. Die herrlichen Befarien, 
ihre mit großen Purpurblüten bedeckten Zweige nahmen uns 
wieder ganz in Anſpruch. Wenn man in dieſen Erdſtrichen 
Pflanzen für Herbarien ſammelt, iſt man um ſo wähleriſcher, 
je üppiger die Vegetation iſt. Man wirft Zweige, die man 
eben abgeſchnitten, wieder weg, weil ſie einem nicht ſo ſchön 
vorkommen als Zweige, die man nicht erreichen konnte. Wen: 
det man endlich, mit Pflanzen beladen, dem Buſchwerk den 
Rücken, ſo will es einen faſt reuen, daß man nicht noch mehr 
mitgenommen. Wir hielten uns ſo lange im Pejual auf, 
daß die Nacht uns überraſchte, ehe wir in 1750 m Höhe die 
Savanne betraten. 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 10 


— 146 — 


Da es zwiſchen den Wendekreiſen faſt keine Dämmerung 
gibt, ſieht man ſich auf einmal aus dem hellſten Tageslicht 
in Finſternis verſetzt. Der Mond ſtand über dem Horizont; 
ſeine Scheibe ward zuweilen durch dicke Wolken bedeckt, die 
ein heftiger kalter Wind über den Himmel jagte. Die ſteilen, 
mit gelbem trockenem Graſe bewachſenen Abhänge lagen bald 
im Schatten, bald wurden ſie auf einmal wieder beleuchtet 
und erſchienen dann als Abgründe, in deren Tiefe man nieder⸗ 
ſah. Wir gingen in einer Reihe hintereinander; man ſuchte 
ſich mit den Händen zu halten, um nicht zu fallen und den 
Berg hinabzurollen. Von den Führern, welche unſere In— 
ſtrumente trugen, fiel einer um den anderen ab, um auf dem 
Berge zu übernachten. Unter denen, die bei uns blieben, war 
ein Congoneger, deſſen Gewandtheit ich bewunderte; er trug 
einen großen Inklinationskompaß auf dem Kopf und hielt 
die Laſt trotz der ungemeinen Steilheit des Abhanges beſtändig 
im Gleichgewicht. Der Nebel im Thale war nach und nach 
verſchwunden. Die zerſtreuten Lichter, die wir tief unter uns 
ſahen, täuſchten uns in doppelter Beziehung; einmal ſchien 
der Abhang noch gefährlicher, als er wirklich war, und dann 
meinten wir in den ſechs Stunden, in denen wir beſtändig 
abwärts gingen, den Höfen am Fuße der Silla immer gleich 
nahe zu ſein. Wir hörten ganz deutlich Menſchenſtimmen 
und die ſchrillen Töne der Guitarren. Der Schall pflanzt 
ſich von unten nach oben meiſt ſo gut fort, daß man in einem 
Luftballon bisweilen in 5850 m Höhe die Hunde bellen hört.! 

Erſt um 10 Uhr abends kamen wir äußerſt ermüdet und 
durſtig im Thale an. Wir waren fünfzehn Stunden lang 
faſt beſtändig auf den Beinen geweſen; der rauhe Felsboden 
und die dürren harten Grasſtoppeln hatten uns die Fußſohlen 
zerriſſen, denn wir hatten die Stiefeln ausziehen müſſen, weil 
die Sohlen zu glatt geworden waren. An Abhängen, wo 
weder Sträucher, noch holzige Kräuter wachſen, an denen man 
ſich mit den Händen halten kann, kommt man barfuß ſicherer 
herab. Um Weg abzuſchneiden, führte man uns von der 
Puerta zum Hofe Gallegos über einen Fußpfad, der zu einem 
Waſſerſtück, El Tanque genannt, führt. Man verfehlte den 
Fußpfad, und auf dieſem letzten Wegſtück, wo es am aller: 
ſteilſten abwärts ging, kamen wir in die Nähe der Schlucht 


So Gay⸗Luſſac bei feiner Luftfahrt am 16. September 1803. 


— 147 — 


Chacaito. Durch den Donner der Waſſerfälle erhielt das 
nächtliche Bild einen wilden, großartigen Charak 55 

Wir übernachteten am Fuße der Silla; unſere Freunde 
in Caracas hatten uns durch Fernrohre auf dem öſtlichen 
Berggipfel ſehen können. Mit Teilnahme hörte man unſere 
beſchwerliche Bergfahrt beſchreiben, aber mit einer Meſſung, 
nach der die Silla nicht einmal ſo hoch ſein ſollte als der 
höchſte Pyrenäengipfel,“ war man ſehr ſchlecht zufrieden. Wer 
möchte ſich über eine nationale Vorliebe aufhalten, die ſich 
in einem Lande, wo von Denkmälern der Kunſt keine Rede 
iſt, an Naturdenkmale hängt? Kann man ſich wundern, wenn 
die Einwohner von Quito und Riobamba, deren Stolz ſeit 
Jahrhunderten die Höhe ihres Chimborazo ift, von Meſſungen 
nichts wiſſen wollen, nach denen das Himalayagebirge in 
Indien alle Koloſſe der Kordilleren überragt? 


1 Man glaubte früher, die Silla von Caracas ſei jo ziemlich 
ſo hoch als der Pik von Tenerifa. 


Vierzehntes Kapitel. 


Erdbeben von Caracas. — Zuſammenhang zwiſchen dieſer Erſchei— 
nung und den vulkaniſchen Ausbrüchen auf den Antillen. 


Wir verließen Caracas am 7. Februar in der Abend⸗ 
kühle, um unſere Reiſe an den Orinoko anzutreten. Die Er— 
innerung an dieſen Abſchied iſt uns heute ſchmerzlicher als 
vor einigen Jahren. Unſere Freunde haben in den blutigen 
Bürgerkriegen, die jenen fernen Ländern die Freiheit jetzt 
brachten, jetzt wieder entriſſen, das Leben verloren. Das 
Haus, in dem wir wohnten, iſt nur noch ein Schutthaufen. 
Furchtbare Erdbeben haben die Bodenfläche umgewandelt; die 
Stadt, die ich beſchrieben habe, iſt verſchwunden. An der: 
ſelben Stelle, auf dieſem zerklüfteten Boden, erhebt ſich all— 
mählich eine neue Stadt. Die Trümmerhaufen, die Gräber 
einer zahlreichen Bevölkerung, dienen bereits wieder Menſchen 
zur Wohnung. 

Die großen Ereigniſſe, von denen ich hier ſpreche, und 
welche die allgemeinſte Teilnahme erregt haben, fallen lange 
nach meiner Rückkehr nach Europa. Ueber die politiſchen 
Stürme, über die Veränderungen, welche in den geſellſchaft— 
lichen Zuſtänden eingetreten, gehe ich hier weg. Die neueren 
Völker ſind bedacht für ihren Ruf bei der Nachwelt und ver— 
zeichnen ſorgfältig die Geſchichte der menſchlichen Umwälzungen, 
und damit die Geſchichte ungezügelter Leidenſchaften und ein⸗ 
gewurzelten Haſſes. Mit den Umwälzungen in der äußeren 
Natur iſt es anders; man kümmert ſich wenig darum, ſie 
genau zu beſchreiben, vollends nicht, wenn ſie in die Zeiten 
bürgerlicher Zwiſte fallen. Die Erdbeben, die vulkaniſchen 
Ausbrüche wirken gewaltig auf die Einbildungskraft wegen 
des Unheils, das notwendig ihre Folge iſt. Die Ueberlieferung 
greift vorzugsweiſe nach allem Geſtaltloſen und Wunderbaren, 
und bei großen allgemeinen Unfällen, wie beim Unglück des 


— 149 — 


einzelnen, ſcheut der Menſch das Licht, das ihm die wahren 
Urſachen des Geſchehenen zeigte und die begleitenden Um— 
ſtände erkennen ließe. Ich glaubte, in dieſem Werke nieder⸗ 
legen zu ſollen, was ich an zuverläſſiger Kunde über die Erd— 
ſtöße zuſammengebracht, die am 26. März 1812 die Stadt 
Caracas zerſtört und in der Provinz Venezuela faſt in einem 
Augenblick über zwanzigtauſend Menſchen das Leben gekoſtet 
haben. Die Verbindungen, die ich fortwährend mit Leuten 
aller Stände unterhalten, ſetzten mich in den Stand, die Be- 
richte mehrerer Augenzeugen zu vergleichen und Fragen über 
Punkte an ſie zu richten, an deren Aufklärung der Wiſſen⸗ 
ſchaft vorzugsweiſe gelegen iſt. Als Geſchichtſchreiber der 
Natur hat der Reiſende die Zeit des Eintrittes großer Kata— 
ſtrophen feſtzuſtellen, ihren Zuſammenhang und ihre gegen— 
ſeitigen Verhältniſſe zu unterſuchen, und im raſchen Ablauf 
der Zeit, im ununterbrochenen Zuge ſich drängender Ver— 
wandlungen feſte Punkte zu bezeichnen, mit denen einſt andere 
Kataſtrophen verglichen werden mögen. In der unermeßlichen 
Zeit, welche die Geſchichte der Natur umfaßt, rücken alle Zeit: 
punkte des Geſchehenen nahe zuſammen; die verfloſſenen Jahre 
erſcheinen wie Augenblicke, und wenn die phyſiſche Beſchrei— 
bung eines Landes von keinem allgemeinen und überhaupt 
von keinem großen Intereſſe iſt, ſo hat ſie zum wenigſten den 
Vorteil, daß ſie nicht veraltet. Betrachtungen dieſer Art haben 
La Condamine bewogen, die denkwürdigen Ausbrüche des 
Vulkanes Cotopaxi, die lange nach ſeinem Abgange von Quito 
ſtattgefunden, in ſeiner „Reiſe zum Aequator“ zu beſchreiben. 
Ich glaube dem Beiſpiel des großen Gelehrten deſto unbe— 
ſorgter vor irgend welchem Vorwurf folgen zu dürfen, da die 
Ereigniſſe, die ich zu beſchreiben gedenke, für die Theorie von 
den vulkaniſchen Reaktionen ſprechen, das heißt für den 
Einfluß, den ein Syſtem von Vulkanen auf den weiten 
Landſtrich umher ausübt. 

Als Bonpland und ich in den Provinzen Neuandaluſien, 
Nueva Barcelona und Caracas uns aufhielten, war die Mei— 
nung allgemein verbreitet, daß die am weiteſten nach Oſten 
gelegenen Striche dieſer Küſten den verheerenden Wirkungen 
der Erdbeben am meiſten ausgeſetzt ſeien. Die Einwohner 
von Cumana ſcheuten das Thal von Caracas wegen des 


1 Am 30. November 1744 und 3. September 1750. 


— 150 — 


feuchten, veränderlichen Klimas, wegen des umzogenen, trüb⸗ 
ſeligen Himmels. Die Bewohner dieſes kühlen Thales da: 
gegen ſprachen von Cumana als von einer Stadt, wo man 
jahraus, jahrein eine erſtickend heiße Luft atme und wo der 
Boden von heftigen Erdſtößen erſchüttert werde. Selbſt Ge— 
bildete dachten nicht an die Verwüſtung von Riobamba und 
anderen hochgelegenen Städten; ſie wußten nicht, daß die 
Erſchütterung des Kalkſteins an der Küſte von Cumana ſich 
in die aus Glimmerſchiefer beſtehende Halbinſel Araya fort— 
pflanzt, und ſo waren ſie der Meinung, daß Caracas ſo— 
wohl wegen des Baues ſeines Urgebirges als wegen der 
hohen Lage der Stadt nichts zu beſorgen habe. Feierliche 
Gottesdienſte, die in Guayra und in der Hauptſtadt ſelbſt 
bei nächtlicher Weile begangen wurden,! mahnten ſie aller⸗ 
dings daran, daß von Zeit zu Zeit die Provinz Venezuela 
von Erdbeben heimgeſucht worden war; aber Gefahren, die 
ſelten wiederkehren, machen einem wenig bange. Im Jahre 
1811 ſollte eine gräßliche Erfahrung eine ſchmeichelnde Theorie 
und den Volksglauben über den Haufen werfen. Caracas, 
3° weſtlich von Cumana und 5° weſtlich vom Meridian 
der vulkaniſchen Karibiſchen Inſeln, erlitt heftigere Stöße, 
1 man je auf den Küſten von Paria und Neuandaluſien 
geſpürt. 

Gleich nach meiner Ankunft in Terra Firma war mir 
der Zuſammenhang zwiſchen zwei Naturereigniſſen, zwiſchen 
der Zerſtörung von Cumana am 14. Dezember 1797 und dem 
Ausbruch der Vulkane auf den Kleinen Antillen, aufgefallen. 
Etwas Aehnliches zeigte ſich nun auch bei der Verwüſtung 
von Caracas am 26. März 1812. Im Jahre 1797 ſchien 
der Vulkan der Inſel Guadeloupe auf die Küſte von Cumana 
reagiert zu haben; 15 Jahre ſpäter wirkte, wie es ſcheint, 
ein dem Feſtlande näher liegender Vulkan, der auf San Vin⸗ 
cent, in derſelben Weiſe bis nach Caracas und an den Apure 
hin. Wahrſcheinlich lag beidemal der Herd des Ausbruches 
in ungeheurer Tiefe, gleich weit von den Punkten der Erd— 
oberfläche, bis zu welchen die Bewegung ſich fortpflanzte. 


3. B. die nächtliche Prozeſſion am 21. Oktober zum Anz 
denken an das große Erdbeben an dieſem Tage um 1 Uhr nach 
eitternacht im Jahre 1778. Andere ſehr ſtarke Erdſtöße kamen vor 
in den Jahren 1641, 1703 und 1802. 


— 11 — 


Von Anfang des Jahres 1811 bis 1813 wurde ein be⸗ 
trächtliches Stück der Erdfläche zwiſchen den Azoren und dem 
Thale des Ohio, den Kordilleren von Neugranada, den Küſten 
von Venezuela und den Vulkanen der Kleinen Antillen faſt 
zu gleicher Zeit durch heftige Stöße erſchüttert, die man einem 
unterirdiſchen Feuerherde zuſchreiben kann. Ich zähle hier 
die Erſcheinungen auf, welche es wahrſcheinlich machen, daß 
auf ungeheure Diſtanzen Verbindungen beſtehen. Am 30. Ja⸗ 
nuar 1811 brach bei einer der Azoriſchen Inſeln, bei San 
Michael, ein unterſeeiſcher Vulkan aus. An einer Stelle, wo 
die See 110 m tief iſt, hob ſich ein Fels über den Waſſer⸗ 
ſpiegel. Die erweichte Erdkruste ſcheint emporgehoben worden 
zu ſein, ehe die Flammen aus dem Krater hervorbrachen, wie 
dies auch bei den Vulkanen von Jorullo in Mexiko und bei 
der Bildung der Inſel Klein⸗Kameni bei Santorin beobachtet 
wurde. Das neue Eiland bei den Azoren war anfangs nur 
eine Klippe, aber am 15. Juli erfolgte ein ſechstägiger Aus⸗ 
bruch, durch den die Klippe immer größer und nach und nach 
97 m über dem Meeresſpiegel hoch wurde. Dieſes neue Land, 
das Kapitän Tillard alsbald im Namen der großbritanniſchen 
Regierung in Beſitz nahm und Sabrina nannte, hatte 1750 m 
Durchmeſſer. Das Meer ſcheint die Inſel wieder verſchlungen 
zu haben. Es iſt dies das dritte Mal, daß bei der Inſel 
San Michael unterſeeiſche Vulkane ſo außerordentliche Er: 
ſcheinungen hervorbringen, und als wären die Ausbrüche dieſer 
Vulkane an eine gewiſſe Periode gebunden, in der ſich jedes⸗ 
mal elaſtiſche Flüſſigkeiten bis zu einem beſtimmten Grade 
angehäuft, kam das emporgehobene Eiland je nach 91 oder 
92 Jahren wieder zum Vorſchein. Es iſt zu bedauern, daß 
trotz der Nähe keine europäiſche Regierung, keine gelehrte 
Geſellſchaft Phyſiker und Geologen nach den Azoren geſchickt 
hat, um eine Erſcheinung näher unterſuchen zu laſſen, durch 
welche für die Geſchichte der Vulkane und des Erdballes über⸗ 
haupt ſo viel gewonnen werden konnte. 

Zur Zeit, als das neue Eiland Sabrina erſchien, wurden 
die Kleinen Antillen, 3600 km ſüdweſtwärts von den Azoren 
gelegen, häufig von Erdbeben heimgeſucht. Vom Mai 1811 
bis April 1812 ſpürte man auf der Inſel San Vincent, 
einer der drei Antillen mit thätigen Vulkanen, über 200 Erd⸗ 
ſtöße. Die Bewegungen beſchränkten ſich aber nicht auf das 
Inſelgebiet von Südamerika. Vom 16. Dezember 1811 an 
debte die Erde in den Thälern des Miſſiſſippi, des Arkanſas 


— 12 — 


und Ohio faſt unaufhörlich. Im Oſten der Alleghanies waren 
die Schwingungen ſchwächer als im Weſten, in We und 
Kentucky. Sie waren von einem ſtarken unterirdiſchen Getöſe 
begleitet, das von Südweſt herkam. Auf einigen Punkten 
zwiſchen Neumadrid und Little Prairie, wie beim Salzwerk 
nördlich von Cincinnati unter 34° 45“ der Breite, ſpürte man 
mehrere Monate lang täglich, ja faſt ſtündlich Erdſtöße. Sie 
dauerten im ganzen vom 16. Dezember 1811 bis ins Jahr 
1813. Die Stöße waren anfangs auf den Süden, auf das 
untere Miſſiſſippithal beſchränkt, ſchienen ſich aber allmählich 
gegen Norden fortzupflanzen. f 

Um dieſelbe Zeit nun, wo in den Staaten jenſeits der 
Alleghanies dieſe lange Reihe von Erderſchütterungen anhob, 
im Dezember 1811, ſpürte man in der Stadt Caracas den 
erſten Erdſtoß bei ſtiller, heiterer Luft. Dieſes Zuſammen⸗ 
treffen war ſchwerlich ein zufälliges, denn man muß bedenken, 
daß, ſo weit auch die betreffenden Länder auseinander liegen, 
die Niederungen von Louiſiana und die Küſten von Venezuela 
und Cumana demſelben Becken, dem Meere der Antillen, 
angehören. Dieſes Mittelmeer mit mehreren Aus— 
gängen iſt von Südoſt nach Nordweſt gerichtet, und es 
ſcheint ſich früher über die weiten, allmählich 58,95 und 156 m 
über das Meer anſteigenden, aus ſekundären Gebirgsarten 
beſtehenden, vom Ohio, Miſſouri, Arkanſas und Miſſiſſippi 
durchſtrömten Ebenen forterſtreckt zu haben. Aus geologiſchem 
Geſichtspunkte betrachtet, erſcheinen als Begrenzung des See⸗ 
beckens der Antillen und des Meerbuſens von Mexiko im 
Süden die Küſtenbergkette von Venezuela und die Kordilleren 
von Merida und Pamplona, im Oſten die Gebirge der An⸗ 
tillen und die Alleghanies, im Weſten die Anden von Mexiko 
und die Rocky Mountains, im Norden die unbedeutenden 
Höhenzüge zwiſchen den kanadiſchen Seen und den Neben: 
flüſſen des Miſſiſſippi. Ueber zwei Dritteile dieſes Beckens 
ſind mit Waſſer bedeckt. Zwei Reihen thätiger Vulkane faſſen 
es ein: oſtwärts auf den Kleinen Antillen, zwiſchen dem 13. 
und 16. Grad der Breite, weſtwärts in den Kordilleren von 
Nicaragua, Guatemala und Mexiko, zwiſchen dem 11. und 
20. Grad. Bedenkt man, daß das große Erdbeben von Liſſabon. 
am 1. November 1755 faſt im ſelben Augenblick an der Küſte 
von Schweden, am Ontarioſee und auf Martinique geſpürt 
wurde, ſo kann die Annahme nicht zu keck erſcheinen, daß das 
ganze Becken der Antillen von Cumana und Caracas bis zu 


— 13 — 


den Ebenen von Louiſiana zuweilen gleichzeitig durch Stöße 
erſchüttert werden kann, die von einem gemeinſamen Herde 
ausgehen. 

Auf den Küſten von Terra Firma herrſcht allgemein der 

Glaube, die Erdbeben werden häufiger, wenn ein paar Jahre 
lang die elektriſchen Entladungen in der Luft auffallend ſelten 
geweſen ſind. Man wollte in Cumana und Caracas die Beob- 
achtung gemacht haben, daß ſeit dem Jahre 1792 die Regen⸗ 
güſſe nicht ſo oft als ſonſt von Blitz und Donner begleitet 
geweſen, und man war ſchnell bei der Hand, ſowohl die gänz— 
liche Zerſtörung von Cumana im Jahre 1799 als die Erd— 
ſtöße, die man 1800, 1801 und 1802 in Maracaybo, Porto 
Cabello und Caracas geſpürt, „einer Anhäufung der Elek— 
trizität im Inneren der Erde“ zuzuſchreiben. Wenn man lange 
in Neuandaluſien oder in den Niederungen von Peru gelebt 
hat, kann man nicht wohl in Abrede ziehen, daß zu Anfang 
der Regenzeit, alſo eben zur Zeit der Gewitter, das Auftreten 
von Erdbeben am meiſten zu beſorgen iſt. Die Luft und die 
Beſchaffenheit der Erdoberfläche ſcheinen auf eine uns noch 
ganz unbekannte Weiſe auf die Vorgänge in großen Tiefen 
Einfluß zu äußern, und wenn man einen Zuſammenhang 
zwiſchen der Seltenheit der Gewitter und der Häufigkeit der 
Erdbeben bemerkt haben will, ſo gründet ſich dies, meiner 
Meinung nach, keineswegs auf lange Erfahrung, ſondern iſt 
nur eine Hypotheſe der Halbgelehrten im Lande. Gewiſſe 
Erſcheinungen können zufällig zuſammentreffen. Den auf: 
fallend ſtarken Stößen, die man am Miſſiſſippi und Ohio 
zwei Jahre lang faſt beſtändig ſpürte, und die im Jahre 
812 mit denen im Thale von Caracas zuſammentrafen, 
ging in Louiſiana ein faſt gewitterloſes Jahr voran, und 
dies fiel wieder allgemein auf. Es kann nicht wunder nehmen, 
wenn man im Vaterlande Franklins zur Erklärung von 
en gar gern die Lehre von der Elektrizität her— 
eizieht. 

f Der Stoß, den man im Dezember 1811 in Caracas ſpürte, 
war der einzige, der der ſchrecklichen Kataſtrophe am 26. März 
1812 voranging. Man wußte in Terra Firma nichts davon, 
daß einerſeits der Vulkan auf San Vincent ſich rührte und 
andererſeits am 7. und 8. Februar 1812 im Becken des Mij- 
ſiſſippi die Erde Tag und Nacht fortbebte. Um dieſe Zeit 
herrſchte in der Provinz Venezuela große Trockenheit. In 
Caracas und 400 km in der Runde war in den fünf Monaten 


— 154 — 


vor dem Untergang der Hauptſtadt kein Tropfen Regen ge⸗ 
fallen. Der 26. März war ein ſehr heißer Tag; die Luft war 
ſtill, der Himmel unbewölkt. Es war Gründonnerstag, und 
ein großer Teil der Bevölkerung in den Kirchen. Nichts ver: 
kündete die Schrecken dieſes Tages. Um 4 Uhr 7 Minuten 
abends ſpürte man den erſten Erdſtoß. „Er war ſo ſtark, 
daß die Kirchenglocken anſchlugen, und währte 5 bis 6 Se— 
kunden. Unmittelbar darauf folgte ein anderer, 10 bis 12 Se: 
kunden dauernder, währenddeſſen der Boden in beſtändiger 
Wellenbewegung war wie eine kochende Flüſſigkeit. Schon 
meinte man, die Gefahr ſei vorüber, als ſich unter dem Boden 
ein furchtbares Getöſe hören ließ. Es glich dem Rollen des 
Donners; es war aber ſtärker und dauerte länger als der 
Donner in der Gewitterzeit unter den Tropen. Dieſem Ge: 
töſe folgte eine ſenkrechte, etwa 3 bis 4 Sekunden anhaltende 
Bewegung und dieſer wiederum eine etwas längere wellen— 
förmige Bewegung. Die Stöße erfolgten in entgegegengeſetzter 
Richtung, von Nord nach Süd und von Oſt nach Weſt. 
Dieſer Bewegung von unten nach oben und dieſen ſich kreu— 
zenden Schwingungen konnte nichts widerſtehen. Die Stadt 
Caracas wurde völlig über den Haufen geworfen. Tauſende 
von Menſchen (zwiſchen 9000 und 10000) wurden unter den 
Trümmern der Kirchen und Häuſer begraben. Die Prozeſſion 
war noch nicht ausgezogen, aber der Zudrang zu den Kirchen 
war ſo groß, daß 3000 bis 4000 Menſchen von den ein⸗ 
ſtürzenden Gewölben erſchlagen wurden. Die Exploſion war 
am ſtärkſten auf der Nordſeite, im Stadtteil, der dem Berge 
Avila und der Silla am nächſten liegt. Die Kirchen della 
Trinidad und Alta Gracia, die über 50 m hoch waren und 
deren Schiff von 3 bis 4 m dicken Pfeilern getragen wurde, 
lagen als kaum 1,5 bis 2 m hohe Trümmerhaufen da. Der 
Schutt hat ſich ſo ſtark geſetzt, daß man jetzt faſt keine Spur 
mehr von Pfeilern und Säulen findet. Die Kaſerne El Quartel 
de San Carlos, die nördlich von der Kirche Della Trinidad 
auf dem Wege nach dem Zollhauſe Paſtora lag, verſchwand 
faſt völlig. Ein Regiment Linientruppen ſtand unter den 
Waffen, um ſich der Prozeſſion anzuſchließen; es wurde, wenige 
Mann ausgenommen, unter den Trümmern des großen Ge: 
bäudes begraben. Neun Zehnteile der ſchönen Stadt Caracas 
wurden völlig verwüſtet. Die Häuſer, die nicht zuſammen⸗ 
ſtürzten, wie in der Straße San Juan beim Kapuzinerkloſter, 
erhielten ſo ſtarke Riſſe, daß man nicht wagen konnte, darin 


— 15 — 


zu bleiben. Im ſüdlichen und weſtlichen Teile der Stadt, 
zwiſchen dem großen Platz und der Schlucht des Caraguata 
waren die Wirkungen des Erdbebens etwas geringer. Hier 
2 die Hauptkirche mit ihren ungeheuren Strebepfeilern 
tehen.“ ! 

Bei der Angabe von 9000 bis 10000 Toten in Caracas 
ſind die Unglücklichen nicht gerechnet, die, ſchwer verwundet, 
erſt nach Monaten aus Mangel an Nahrung und Pflege zu 
Grunde gingen. Die Nacht vom Donnerstag zum Karfreitag 
bot ein Bild unſäglichen Jammers und Elends. Die dicke 
Staubwolke, welche über den Trümmern ſchwebte und wie 
ein Nebel die Luft verfinſterte, hatte ſich zu Boden geſchlagen. 
Kein Erdſtoß war mehr zu ſpüren, es war die ſchönſte, ſtillſte 
Nacht. Der faſt volle Mond beleuchtete die runden Gipfel 
der Silla, und am Himmel ſah es ſo ganz anders aus als 
auf der mit Trümmern und Leichen bedeckten Erde. Man 
ſah Mütter mit den Leichen ihrer Kinder in den Armen, die 
ſie wieder zum Leben zu bringen hofften; Familien liefen 
jammernd durch die Stadt und ſuchten einen Bruder, einen 
Gatten, einen Freund, von denen man nichts wußte und die 
ſich in der Volksmenge verloren haben mochten. Man drängte 
ſich durch die Straßen, die nur noch an den Reihen von 
Schutthaufen kenntlich waren. 

Alle Schrecken der großen Kataſtrophen von Liſſabon, 
Meſſina, Lima und Riobamba wiederholten ſich am Unglücks 
tage des 26. März 1812. „Die unter den Trümmern be⸗ 
grabenen Verwundeten riefen die Vorübergehenden laut um 
Hilfe an, und es wurden auch über 2000 hervorgezogen. Nie 
hat ſich das Mitleid rührender, man kann ſagen ſinnreicher 
beſtätigt als hier, wo es galt, zu den Unglücklichen zu dringen, 
die man jammern hörte. Es fehlte völlig an Werkzeugen zum 
Graben und Wegräumen des Schuttes; man mußte die noch 
Lebenden mit den Händen ausgraben. Man brachte die Ver— 
wundeten und die Kranken, die ſich aus den Spitälern ge— 
rettet, am Ufer des Guayre unter, aber hier fanden ſie kein 
Obdach als das Laub der Bäume. Betten, Leinwand zum 
Verbinden der Wunden, chirurgiſche Inſtrumente, alles Un⸗ 
entbehrliche lag unter den Trümmern begraben. Es fehlte 
an allem, in den erſten Tagen ſogar an Lebensmitteln, und 


! Delpeche, Sur le tremblement de terre de Venezuela, 
en 1812 (Manuſkript). 


— 156 — 


im Inneren der Stadt ging vollends das Waſſer aus. Das 
Erdbeben hatte die Leitungsröhren der Brunnen zertrümmert 
und Erdſtürze hatten die Quellen verſchüttet. Um Waſſer zu 
bekommen, mußte man zum Guayre hinunter, der bedeutend 
angeſchwollen war, und es fehlte an Gefäßen. 

„Den Toten die letzte Ehre zu erweiſen, war ſowohl 
ein Werk der Pietät, als bei der Beſorgnis vor Verpeſtung 
der Luft geboten. Da es geradezu unmöglich war, ſo viele 
tauſend halb unter den Trümmern ſteckende Leichen zu be— 
erdigen, ſo wurde eine Kommiſſion beauftragt, ſie zu ver⸗ 
brennen. Man errichtete zwiſchen den Trümmern Scheiter— 
haufen, und die Leichenfeier dauerte mehrere Tage. Im all- 
gemeinen Jammer flüchtete das Volk zur Andacht und zu 
Ceremonien, mit denen es den Zorn des Himmels zu be— 
ſchwichtigen hoffte. Die einen traten zu Bittgängen zu— 
ſammen und ſangen Trauerchöre; andere halb ſinnlos, beich— 
teten laut auf der Straße. Da geſchah auch hier, was in 
der Provinz Quito nach dem furchtbaren Erdbeben vom 
4. Februar 1797 vorgekommen war: viele Perſonen, die ſeit 
langen Jahren nicht daran gedacht hatten, den Segen der 
Kirche für ihre Verbindung zu ſuchen, ſchloſſen den Bund der 
Ehe; Kinder fanden ihre Eltern, von denen ſie bis jetzt ver⸗ 
leugnet worden; Leute, die niemand eines Betruges beſchuldigt 
hatte, gelobten Erſatz zu leiſten; Familien, die lange in Yeind- 
ſchaft gelebt, verſöhnten ſich im Gefühl des gemeinſamen Un⸗ 
glücks.“ Wenn dieſes Gefühl auf die einen verſittlichend 
wirkte und das Herz für das Mitleid aufſchloß, wirkte es in 
anderen das Gegenteil: ſie wurden nur noch hartherziger und 
unmenſchlicher. In großen Unfällen geht in gemeinen Seelen 
leichter der Edelmut verloren als die Kraft; denn es geht im 
Unglück wie bei der wiſſenſchaftlichen Beſchäftigung mit der 
Natur: nür auf die wenigſten wirkt fie veredelnd, gibt dem 
Gefühl mehr Wärme, den Gedanken höheren Schwung, und 
der ganzen Geſinnung mehr Milde. 

„So heftige Stöße, welche in einer Minute! die Stadt 
Caracas über den Haufen warfen, konnten ſich nicht auf einen 


Die Dauer des Erdbebens, d. h. all der wellenförmigen und 
ſtoßenden Bewegungen (undulacion y trepidacion), welche die 
furchtbare Kataſtrophe vom 26. März 1812 herbeiführten, wurde 
von den einen auf 50 Sekunden, von anderen auf 1 Minute 12 Se⸗ 
kunden geſchätzt. 


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kleinen Erdſtrich des Feſtlandes beſchränken. Ihre verheeren— 
den Wirkungen verbreiteten ſich über die Provinzen Venezuela, 
Varinas und Maracaybo, der Küſte entlang, beſonders aber 
in die Gebirge im Inneren. Guayra, Mayquetia, Antimano, 
Baruta, La Vega, San Felipe und Merida wurden faſt gänz— 
lich zerſtört. In Guayra und in Villa de San Felipe bei 
den Kupferminen von Aroa kamen wenigſtens 4000 bis 5000 
Menſchen ums Leben. Auf einer Linie, die von Guayra und 
Caracas von Oſt⸗Nord⸗Oſt nach Weſt⸗Süd⸗Weſt den hohen 
Gebirgen von Niquitao und Merida zuläuft, ſcheint das Erd— 
beben am ſtärkſten geweſen zu fein. Man ſpürte es im König: 
reich Neugranada von den Ausläufern der hohen Sierra de 
Santa Marta bis Santa Fe de Bogota und Honda am 
Magdalenenſtrom, 810 km von Caracas. Ueberall war es in 
den Kordilleren aus Gneis und Glimmerſchiefer oder un— 
mittelbar an ihrem Fuße ſtärker als in der Ebene. Dieſer 
Unterſchied war beſonders auffallend in den Savannen von 
Varinas und Caſanare. (In dem geologiſchen Syſtem, nach 
dem alle vulkaniſchen und nicht vulkaniſchen Gebirge auf 
Spalten emporgeſtiegen ſind, erklärt ſich dieſer Unterſchied 
leicht.) In den Thälern von Aragua zwiſchen Caracas und 
der Stadt San Felipe waren die Stöße ganz ſchwach. Vik⸗ 
toria, Maracay, Valencia, obgleich nahe bei der Hauptſtadt, 
litten ſehr wenig. In Valecillo, einige Meilen von Valencia, 
ſpie der geborſtene Boden ſolche Waſſermaſſen aus, daß ſich 
ein neuer Bach bildete; dasſelbe ereignete ſich in Porto Ca: 
bello. Dagegen nahm der See von Maracaybo merkwürdig 
ab. In Coro fühlte man keine Erſchütterung, und doch liegt 
die Stadt an der Küſte, zwiſchen Städten, die gelitten haben.“ — 
Fiſcher, die den 26. März auf der Inſel Orchila, 135 km 
öſtlich von Guayra, zugebracht hatten, ſpürten keine Stöße. 
Dieſe Abweichungen in der Richtung und Fortpflanzung des 
Stoßes rühren wahrſcheinlich von der eigentümlichen Lagerung 
der Geſteinsſchichten her. 

Wir haben im bisherigen die Wirkungen des Erdbebens 
weſtlich von Caracas bis zu den Schneegebirgen von Santa 
Marta und zu der Hochebene von Santa Fs de Bogota ver: 
folgt. Wir wenden uns jetzt zum Landſtriche oſtwärts von der 
Hauptſtadt. Jenſeits Caurimare, im Thale von Capaya, 
waren die Erſchütterungen ſehr ſtark und reichten bis zum 
Meridian vom Kap Codera; es iſt aber höchſt merkwürdig, 
daß ſie an den Küſten von Nueva Barcelona, Cumana und 


— 158 — 


Paria ſehr ſchwach waren, obgleich dieſe Küſten eine Fortſetzung 
des Litorales von Guayra und von alters her dafür bekannt 
ſind, daß ſie oft von unterirdiſchen Bebungen heimgeſucht 
werden. Ließe ſich annehmen, die gänzliche Zerſtörung der 
vier Städte Caracas, Guayra, San Felipe und Merida ſei 
von einem vulkaniſchen Herde unter der Inſel San Vincent 
oder in der Nähe ausgegangen, ſo würde begreiflich, wie die 
Bewegung ſich von Nordoſt nach Südweſt auf einer Linie, die 
über die Eilande Los Hermanos bei Blanquilla läuft, fort: 
pflanzen konnte, ohne die Küſten von Araya, Cumana und 
Nueva Barcelona zu berühren. Ja, der Stoß konnte ſich auf 
dieſe Weiſe fortpflanzen, ohne daß die dazwiſchen liegenden 
Punkte, z. B. die Eilande Hermanos, die geringſte Erſchütte⸗ 
rung empfanden. Dieſe Erſcheinung kommt in Peru und 
Mexiko häufig bei Erdbeben vor, die ſeit Jahrhunderten eine 
beſtimmte Richtung einhalten. Die Bewohner der Anden 
haben einen naiven Ausdruck für einen Landſtrich, der an der 
Bebung ringsum keinen Teil nimmt; ſie ſagen, „er macht 
eine Brücke“ (que hace puente), wie um anzudeuten, daß 
die Schwingungen ſich in ungeheurer Tiefe unter einer ruhig 
bleibenden Gebirgsart fortpflanzen. 

Fünfzehn bis achtzehn Stunden lang nach der großen 
Kataſtrophe blieb der Boden ruhig. Die Nacht war, wie ſchon 
oben geſagt, ſchön und ſtill, und erſt nach dem 27. fingen die 
Stöße wieder an, und zwar begleitet von einem ſehr ſtarken 
und ſehr anhaltenden unterirdiſchen Getöſe (bramido). Die 
Einwohner von Caracas zerſtreuten ſich in der Umgegend; da 
aber Dörfer und Höfe ſo ſtark gelitten hatten wie die Stadt, 
fanden ſie erſt jenſeits der Berge Los Teques, in den Thälern 
von Aragua und in den Llanos Obdach. Man ſpürte oft 
15 Schwingungen an einem Tage. Am 5. April erfolgte 
ein Erdbeben, faſt ſo ſtark wie das, in dem die Hauptſtadt 
untergegangen. Der Boden bewegte ſich mehrere Stunden 
lang wellenförmig auf und ab. In den Gebirgen gab es 
große Erdfälle; ungeheure Felsmaſſen brachen von der Silla 
los. Man behauptete ſogar — und dieſe Meinung iſt noch 
jetzt im Lande weit verbreitet — die beiden Kuppeln der 
Silla ſeien um 95 bis 115 m niedriger geworden; aber dieſe 
Behauptung ſtützt ſich auf keine Meſſung. Wie ich gehört, 
bildet man ſich auch in der Provinz Quito nach allen großen 
Erſchütterungen ein, der Vulkan Tunguragua ſei niedriger 
geworden. 


— 159 — 


In mehreren aus Anlaß der Zerſtörung von Caracas 
veröffentlichten Nachrichten wird behauptet: „Die Silla ſei ein 
erloſchener Vulkan, man finde viele vulkaniſche Produkte auf 
dem Wege von Guayra nach Caracas, das Geſtein ſei dort 
nirgends regelmäßig geſchichtet und zeige überall Spuren des 
unterirdiſchen Feuers.“ Ja, es heißt weiter: „Zwölf Jahre 
vor der großen Kataſtrophe haben Bonpland und ich nach 
unſeren mineralogiſchen und phyſikaliſchen Unterſuchungen er— 
klärt, die Silla ſei ein ſehr gefährlicher Nachbar für die Stadt, 
weil der Berg viel Schwefel enthalte und die Stöße von 
Nordoſt herkommen müßten.“ Es kommt ſelten vor, daß 
Phyſiker ſich wegen einer eingetroffenen Prophezeiung zu 
rechtfertigen haben; ich halte es aber für Pflicht, den Vor— 
ſtellungen von lokalen Urſachen der Erdbeben, die nur zu 
leicht Eingang finden, entgegenzutreten. 

Ueberall, wo der Boden monatelang fortwährend er— 
ſchüttert worden, wie auf Jamaika im Jahre 1693, in Liſſa— 
bon 1755, in Cumana 1766, in Piemont 1808, iſt man 
darauf gefaßt, einen Vulkan ſich öffnen zu ſehen. Man ver— 
gißt, daß man die Herde oder Mittelpunkte der Bewegung 
weit unter der Erdoberfläche zu ſuchen hat; daß, nach zuver— 
läſſigen Ausſagen, die Schwingungen ſich faſt im ſelben Mo— 
ment 4500 km weit über die tiefſten Meere weg fortpflanzen; 
daß die größten Zerſtörungen nicht am Fuße thätiger Vulkane, 
ſondern in aus den verſchiedenſten Felsarten aufgebauten Ge— 
birgsketten vorgekommen find. Die Gneis-, Glimmerſchiefer— 
und Urkalkſchichten in der Umgegend von Caracas ſind keines— 
wegs ſtärker zerbrochen oder unregelmäßiger geneigt, als bei 
Freiberg in Sachſen und überall, wo Urgebirge raſch zu be— 
deutender Höhe anſteigen; ich habe daſelbſt weder Baſalt noch 
Dolerit, nicht einmal Trachyte und Trapp-Porphyre gefunden, 
kurz, keine Spur von erloſchenen Vulkanen. Es konnte mir 
nie einfallen, zu äußern, die Silla und der Cerro de Avila 
ſeien für die Hauptſtadt gefährliche Nachbarn, weil dieſe Berge 
in untergeordneten Schichten von Urkalk viele Schwefelkieſe 
enthalten; ich erinnere mich aber, während meines Aufent— 
haltes in Caracas geſagt zu haben, ſeit dem großen Erdbeben 
in Quito ſcheine am öſtlichen Ende von Terra Firma der 
Boden ſo unruhig zu ſein, daß man befürchten müſſe, mit der 
Zeit dürfte die Provinz Venezuela ſtarke Erderſchütterungen 
erleiden. Ich bemerkte weiter, wenn ein Land lange von Erd— 
ſtößen heimgeſucht worden ſei, ſo ſcheinen ſich in der Tiefe 


— 160 — 


neue Verbindungen mit benachbarten Ländern herzuſtellen, und 
die in der Richtung der Silla nordöſtlich von der Stadt ge: 
legenen Vulkane der Antillen ſeien vielleicht Luftlöcher, durch 
welche bei einem Ausbruch die elaſtiſchen Flüſſigkeiten ent⸗ 
weichen, welche die Erdbeben auf den Küſten des Feſtlandes 
verurſachen. Zwiſchen ſolchen Betrachtungen, die ſich auf die 
Kenntnis der Oertlichkeiten und auf bloße Analogieen grün— 
den, und einer durch den Lauf der Naturereigniſſe beſtätigten 
Vorherſagung iſt ein großer Unterſchied. 

Während man im Thale des Miſſiſſippi, auf der Inſel 
San Vincent und in der Provinz Venezuela gleichzeitig ſtarke 
Erdſtöße ſpürte, wurde man am 30. April 1812 in Caracas, 
in Calabozo mitten in den Steppen, und an den Ufern des 
Rio Apure, auf einem Landſtrich von 81000 qkm, durch ein 
unterirdiſches Getöſe erſchreckt, das wiederholten Salven aus 
Geſchützen vom größten Kaliber glich. Es fing um 2 Uhr 
morgens an; es war von keinen Stößen begleitet, und, was 
ſehr merkwürdig iſt, es war auf der Küſte und 360 km weit 
im Lande gleich ſtark. Ueberall meinte man, es komme durch 
die Luft her, und man war ſo weit entfernt, dabei an einen 
unterirdiſchen Donner zu denken, daß man in Caracas wie 
in Calabozo militäriſche Maßregeln ergriff, um den Platz in 
Verteidigungszuſtand zu ſetzen, da der Feind mit ſeinem 
groben Geſchütz anzurücken ſchien. Beim Uebergang über 
den Apure unterhalb Orivante, beim Einfluß des Rio Nula, 
hörte Palacio aus dem Munde der Indianer, man habe die 
„Kanonenſchüſſe“ ebenſogut am weſtlichen Ende der Provinz 
Varinas als im Hafen von Guayra nördlich von der Küſten⸗ 
kette gehört. 

Am Tage, an dem die Bewohner von Terra Firma durch 
ein unterirdiſches Getöſe erſchreckt wurden, erfolgte ein großer 
Ausbruch des Vulkans auf der Inſel San Vincent. Der Berg, 
der gegen 970 m hoch iſt, hatte ſeit dem Jahre 1718 keine 
Lava mehr ausgeworfen. Man ſah ihn kaum rauchen, als 
im Mai 1811 häufige Erdſtöße verkündeten, daß ſich das 
vulkaniſche Feuer entweder von neuem entzündet oder nach 
dieſem Strich der Antillen gezogen habe. Der erſte Ausbruch 
fand erſt am 27. April 1812 um Mittag ſtatt. Der Vulkan 
warf dabei nur Aſche aus, aber unter furchtbarem Krachen. 
Am 30. floß die Lava über den Kraterrand und erreichte 
nach vier Stunden die See. Das Getöſe beim Ausbruch 
glich „abwechſelnd Salven aus dem ſchwerſten Geſchütz und 


— 161 — 


Kleingewehrfeuer, und, was ſehr beachtenswert iſt, dasſelbe 
ſchien weit ſtärker auf offener See, weit weg von der Inſel, 
als im Angeſicht des Landes, ganz in der Nähe des brennenden 
Vulkanes.“ 

Vom Vulkan San Vincent bis zum Rio Apure beim 
Einfluß des Nula ſind es in gerader Linie 390 km; die 
Exploſionen wurden demnach in einer Entfernung gehört gleich 
der vom Veſuv nach Paris. Dieſes Phänomen, dem ſich 
viele Beobachtungen in der Kordillere der Anden anſchließen, 
beweiſt, wieviel größer die unterirdiſche Wirkungsſphäre eines 
Vulkanes iſt, als man nach den unbedeutenden Veränderungen, 
die er an der Erdoberfläche hervorbringt, glauben ſollte. Die 
Knalle, die man in der Neuen Welt tagelang 360, 450, 
ja 900 km von einem Krater hört, gelangen nicht mittels der 
Fortpflanzung des Schalles durch die Luft zu uns; der Ton 
wird vielmehr durch die Erde geleitet, vielleicht am Punkte 
ſelbſt, wo wir uns befinden. Wenn die Ausbrüche des Vul— 
kanes von San Vincent, des Cotopaxi oder Tunguragua von 
fo weit herſchallten wie eine ungeheuer große Kanone, jo 
müßte der Schall im umgekehrten Verhältnis der Entfernung 
ſtärker werden; aber die Beobachtung zeigt, daß dies nicht 
der Fall iſt. Noch mehr: in der Südſee, auf der Fahrt von 
Guayaquil an die Küſte von Mexiko, fuhren Bonpland und 
ich über Striche, wo alle Matroſen an Bord über ein dumpfes 
Geräuſch erſchraken, das aus der Tiefe des Meeres heraufkam 
und uns durch das Waſſer mitgeteilt wurde. Eben fand 
wieder ein Ausbruch des Cotopaxi ſtatt, und wir waren ſo 
weit von dieſem Vulkan entfernt, als der Aetna von der Stadt 
Neapel. Vom Vulkan Cotopaxi zur kleinen Stadt Honda am 
Ufer des Magdalenenſtromes find es nicht weniger als 650 km, 
und doch hörte man während der großen Ausbrüche jenes 
Vulkanes in Honda ein unterirdiſches Getöſe, das man für 
Geſchützſalven hielt. Die Franziskaner verbreiteten das Ge— 
rücht, Cartagena werde von den Engländern belagert und 
beſchoſſen, und alle Einwohner glaubten daran. Der Coto— 
paxi iſt nun aber ein Kegel, der 3500 m und mehr über dem 
Becken von Honda liegt; er ſteigt aus einer Hochebene empor, 
die ſelbſt noch 2920 m mehr Meereshöhe hat als das Thal 
des Magdalenenſtromes. All' die koloſſalen Berge von Quito, 
der Provinz De los Paſtos und von Popayan, zahlloſe Thäler 
und Erdſpalten liegen dazwiſchen. Unter dieſen Umſtänden 
läßt ſich nicht annehmen, daß der Ton durch die Luft oder 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 11 


— 192 — 


durch die oberſten Erdſchichten fortgepflanzt worden und daß 
er von da ausgegangen ſei, wo der Kegel und der Krater 
des Cotopaxi liegen. Man muß es wahrſcheinlich finden, daß 
der hochgelegene Teil des Königreiches Quito und die benach— 
barten Kordilleren keineswegs eine Gruppe einzelner Vulkane 
ſind, ſondern eine einzige aufgetriebene Maſſe bilden, eine 
ungeheure von Süd nach Nord laufende vulkaniſche Mauer, 
deren Kamm über 12 150 qkm Oberfläche hat. Auf dieſem 
Gewölbe, auf dieſem aufgetriebenen Erdſtücke ſtehen nun der 
Cotopaxi, der Tunguragua, der Antiſana, der Pichincha. Man 
gibt jedem einen eigenen Namen, obgleich es im Grunde nur 
verſchiedene Gipfel desſelben vulkaniſchen Gebirgsklumpens 
ſind. Das Feuer bricht bald durch den einen, bald durch den 
anderen dieſer Gipfel aus. Die ausgefüllten Krater erſcheinen 
uns als erloſchene Vulkane; wenn aber auch der Cotopaxi 
und der Tunguragua in hundert Jahren nur ein oder zweimal 
auswerfen, ſo läßt ſich doch annehmen, daß das unterirdiſche 
Feuer unter der Stadt Quito, unter Pichincha und Imbäburu 
in beſtändiger Thätigkeit iſt. 

Nordwärts finden wir zwiſchen dem Vulkan Cotopaxi 
und der Stadt Honda zwei andere vulkaniſche Berg— 
ſyſteme, die Berge Los Paſtos und die von Popayan. Daß 
dieſe Syſteme unter ſich zuſammenhängen, geht unzweifelhaft 
aus einer Erſcheinung hervor, deren ich ſchon oben gedacht 
habe, als von der gänzlichen Zerſtörung der Stadt Caracas 
die Rede war. Vom November 1796 an ſtieß der Vulkan 
bei Paſto, der weſtlich von der Stadt dieſes Namens am 
Thale des Rio Guaytara liegt, eine dicke Rauchſäule aus. Die 
Mündungen des Vulkanes liegen an der Seite des Berges, 
auf ſeinem weſtlichen Abhange; dennoch ſtieg die Rauchſäule 
drei Monate lang ſo hoch über den Gebirgskamm empor, 
daß die Einwohner der Stadt Paſto ſie fortwährend ſahen. 
Alle verſicherten uns, zu ihrer großen Ueberraſchung ſei am 
4. Februar 1797 der Rauch auf einmal verſchwunden, ohne 
daß man einen Erdſtoß ſpürte. Und im ſelben Augenblick 
wurde 300 km weiter gegen Süd zwiſchen dem Chimborazo, 
dem Tunguragua und dem Altar (Capac-Urcu) die Stadt 
Riobamba durch ein Erdbeben zerſtört, furchtbarer als alle, 
die im Andenken geblieben ſind. Die Gleichzeitigkeit dieſer 
Ereigniſſe läßt wohl keinen Zweifel darüber, daß die Dämpfe, 
welche der Vulkan von Paſto aus ſeinen kleinen Mündungen 
oder ventanillas ausſtieß, am Drucke elaſtiſcher Flüſſigkeiten 


3 


teilnahmen, welche den Boden des Königreiches Peru erſchütter— 
ten und in wenigen Augenblicken 30000 bis 40000 Menſchen 
das Leben koſteten. 

Um dieſe gewaltigen Wirkungen der vulkaniſchen 
Reaktionen zu erklären, um darzuthun, daß die Vulkan— 
gruppe oder das vulkaniſche Syſtem der Antillen von 
Zeit zu Zeit Terra Firma erſchüttern kann, mußte ich mich 
auf die Kordillere der Anden berufen. Nur auf die Analogie 
friſcher und ſomit vollkommen beglaubigter Thatſachen laſſen 
ſich geologiſche Schlüſſe bauen, und wo auf dem Erdball 
fände man großartigere und mannigfaltigere vulkaniſche Er: 
ſcheinungen als in jener doppelten vom Feuer emporgehobenen 
Bergkette, in dem Lande, wo die Natur über jeden Berggipfel 
und jedes Thal die Fülle ihrer Wunder ausgegoſſen hat? 
Betrachtet man einen brennenden Krater als eine vereinzelte 
Erſcheinung, bleibt man dabei ſtehen, die Maſſe des Geſteines, 
das er ausgeworfen, abzuſchätzen, ſo ſtellt ſich die vulkaniſche 
Wirkſamkeit an der gegenwärtigen Erdoberfläche weder als 
ſehr gewaltig noch als ſehr ausgebreitet dar. Aber das Bild 
dieſer Wirkſamkeit erweitert ſich vor unſerem inneren Blick 
mehr und mehr, je näher wir den Zuſammenhang zwiſchen 
den Vulkanen derſelben Gruppe kennen lernen — und der: 
gleichen Gruppen ſind z. B. die Vulkane in Neapel und auf 
Sizilien, die der Kanariſchen Inſeln, die der Azoren, die der 
Kleinen Antillen, die in Mexiko, in Guatemala und auf der 
Hochebene von Quito —, je genauer wir ſowohl die Reaktionen 
dieſer verſchiedenen Vulkanſyſteme aufeinander als die Ent⸗ 
fernungen kennen lernen, in denen ſie vermöge ihres Zu: 
ſammenhanges in den Erdtiefen den Boden zu gleicher Zeit 
erſchüttern. Das Studium der Vulkane zerfällt in zwei ganz 
geſonderte Teile. Der eine, rein mineralogiſche, beſchäftigt 
ſich nur mit der Unterſuchung der durch das unterirdiſche 
Feuer gebildeten oder umgewandelten Geſteine, von der Trachyt⸗ 
und Trapp⸗Porphyrformation, von den Baſalten, Phonolithen 
und Doleriten herauf bis zu den neueſten Laven. Der andere, 
nicht ſo zugängliche und auch mehr vernachläſſigte Teil, hat 
es mit den gegenſeitigen phyſikaliſchen Verhältniſſen der Vul⸗ 
kane zu thun, mit dem Einfluß, den die Syſteme aufeinander 
ausüben, mit dem Zuſammenhang zwiſchen den Wirkungen 
der feuerſpeienden Berge und den Stößen, welche den Erd— 
boden auf weite Strecken und lange fort in derſelben Richtung 
erſchüttern. Dieſes Wiſſen kann nur dann fortſchreiten, wenn 


— 164 — 


man die verſchiedenen Epochen der gleichzeitigen Thätigkeit 
genau verzeichnet, ferner die Richtung, Ausdehnung und Stärke 
der Erſchütterungen, ihr allmähliches Vorrücken in Landſtrichen, 
die ſie früher nicht erreicht hatten, das Zuſammentreffen eines 
fernen vulkaniſchen Ausbruches mit jenem unterirdiſchen Ge— 
töſe, das ſo ſtark iſt, daß die Bewohner der Anden es aus— 
drucksvoll unterirdiſches Gebrülle und unterirdiſchen 
Donner (bramidos y truenos subterraneos) nennen. Alle 
dieſe Angaben gehören dem Gebiete der Naturgeſchichte 
an, einer Wiſſenſchaft, der man nicht einmal ihren Namen 
gelaſſen hat, und die wie alle Geſchichte mit Zeiten beginnt, 
die uns fabelhaft erſcheinen, und mit Kataſtrophen, deren 
Großartigkeit und Gewaltſamkeit weit über das Maß unſerer 
Vorſtellungen hinausgeht. 

Man hat ſich lange darauf beſchränkt, die Geſchichte der 
Natur nach den alten, in den Eingeweiden der Erde be— 
grabenen Denkmälern zu ſtudieren; aber wenn auch im engen 
Kreiſe ſicherer Ueberlieferung nichts von ſo allgemeinen Um— 
wälzungen vorkommt, wie die, durch welche die Kordilleren 
emporgehoben und Myriaden von Seetieren begraben worden, 
ſo gehen doch auch in der jetzigen Natur, unter unſeren Augen, 
wenn auch auf beſchränktem Raume, ſtürmiſche Auftritte genug 
vor ſich, die, wiſſenſchaftlich aufgefaßt, über die entlegenſten 
Zeiten der Erdbildung Licht verbreiten können. Im Inneren 
des Erdballes hauſen die geheimnisvollen Kräfte, deren Wir— 
kungen an der Oberfläche zu Tage kommen, als Ausbrüche 
von Dämpfen, glühenden Schlacken, neuen vulkaniſchen Ge— 
ſteinen und heißen Quellen, als Auftreibungen zu Inſeln und 
Bergen, als Erſchütterungen, die ſich ſo ſchnell wie der elek— 
triſche Schlag fortpflanzen, endlich als unterirdiſcher Donner, 
den man monatelang, und ohne Erſchütterung des Bodens, 
in großen Entfernungen von thätigen Vulkanen hört. 

Je mehr im tropiſchen Amerika Kultur und Bevölkerung 
zunehmen werden, je fleißiger man die vulkaniſchen Syſteme 
von Popayan, Los Paſtos, Quito, auf den Kleinen Antillen, 
auf der Centralhochebene von Mexiko beobachten wird, deſto 
mehr muß der Zuſammenhang zwiſchen Ausbrüchen und Erd— 
beben, welche den Ausbrüchen vorangehen und zuweilen folgen, 
allgemeine Anſchauung werden. Die genannten Vulkane, be— 
ſonders aber die der Anden, welche die ungeheure Höhe von 
4870 m und darüber erreichen, bieten dem Beobachter bedeu— 
tende Vorteile. Die Epochen ihrer Ausbrüche ſind merkwürdig 


— 165 — 


ſcharf bezeichnet. Dreißig, vierzig Jahre lang werfen ſie keine 
Schlacken, keine Aſche aus, rauchen nicht einmal. In einer 
ſolchen Periode habe ich keine Spur von Rauch auf dem Gipfel 
des Tunguragua und des Cotopaxi geſehen. Wenn dagegen 
dem Krater des Veſuvs eine Rauchwolke entſteigt, achten die 
Neapolitaner kaum darauf; ſie ſind an die Bewegungen dieſes 
kleinen Vulkanes gewöhnt, der oft in zwei, drei Jahren hinter— 
einander Schlacken auswirft. Da iſt freilich ſchwer zu be— 
urteilen, ob die Schlackenauswürfe im Moment, wo man im 
Apennin einen Erdſtoß verſpürt, ſtärker geweſen ſind. Auf 
dem Rücken der Kordilleren hat alles einen beſtimmteren Typus. 
Auf einen Aſchenauswurf von ein paar Minuten folgt oft 
zehnjährige Ruhe. Unter dieſen Umſtänden wird es leicht, 
Epochen zu verzeichnen und auszumitteln, ob die Erſcheinungen 
in der Zeit zuſammenfallen. 

Die Zerſtörung von Cumana im Jahre 1797 und von 
Caracas im Jahre 1812 weiſen darauf hin, daß die Vulkane 
auf den Kleinen Antillen mit den Erſchütterungen, welche die 
Küſten von Terra Firma erleiden, im Zuſammenhange ſtehen. 
Trotzdem kommt es häufig vor, daß die Stöße, welche man 
im vulkaniſchen Archipel ſpürt, ſich weder nach der Inſel 
Trinidad, noch nach den Küſten von Cumana und Caracas 
fortpflanzen. Dieſe Erſcheinung hat aber durchaus nichts 
Auffallendes. Auf den Kleinen Antillen ſelbſt beſchränken ſich 
die Erſchütterungen oft auf eine einzige Inſel. Der große 
Ausbruch des Vulkanes auf San Vincent im Jahre 1812 hatte 
in Martinique und Guadeloupe kein Erdbeben zur Folge. 
Man hörte, wie in Venezuela, ſtarke Schläge, aber der Boden 
blieb ruhig. 

Dieſe Donnerſchläge, die nicht mit dem rollenden Ge— 
räuſch zu verwechſeln ſind, das überall auch ganz ſchwachen 
Erdſtößen vorausgeht, hört man an den Ufern des Orinoko 
ziemlich oft, beſonders, wie man uns an Ort und Stelle ver— 
ſichert hat, zwiſchen dem Rio Arauca und dem Cuchivero. 
Pater Morello erzählt, in der Miſſion Cabruta habe das 
unterirdiſche Getöſe zuweilen ſo ganz geklungen wie Salven 
von Steinböllern (pedreros), daß es geweſen ſei, als würde 
in der Ferne ein Gefecht geliefert. Am 21. Oktober 1766, 
am Tage des ſchrecklichen Erdbebens, das die Provinz Neu— 
andaluſien verheerte, erzitterte der Boden zu gleicher Zeit in 
Cumana, in Caracas, in Maracaybo, an den Ufern des Ca— 
ſanare, des Meta, des Orinoko und des Ventuario. Pater 


— 166 — 


Gili hat dieſe Erderſchütterungen in einer ganz granitiſchen 
Gebirgsgegend, in der Miſſion Encaramada beſchrieben, wo 
ſie von heftigen Donnerſchlägen begleitet waren. Am Paurari 
erfolgten große Bergſtürze und beim Felſen Aravacoto ver— 
ſchwand eine Inſel im Orinoko. Die wellenförmigen Be— 
wegungen dauerten eine ganze Stunde. Damit war gleichſam 
das Zeichen gegeben zu den heftigen Erſchütterungen, welche 
die Küſten von Cumana und Cariaco mehr als zehn Monate 
lang erlitten. Man ſollte meinen, Menſchen, die zerftreut” in 
Wäldern leben und kein anderes Obdach haben als Hütten 
aus Rohr und Palmblättern, fürchten ſich nicht vor den Erd⸗ 
beben. Die Indianer am Erevato und Caura entſetzen ſich 
aber darüber, da die Erſcheinung bei ihnen ſelten vorkommt, 
und ſelbſt die Tiere im Walde erſchrecken ja dabei, und die 
Krokodile eilen aus dem Waſſer ans Ufer. Näher bei der See, 
wo die Erdſtöße ſehr häufig ſind, fürchten ſich die Indianer 
nicht nur nicht davor, ſondern ſehen ſie gern als Vorboten 
eines feuchten, fruchtbaren Jahres. 

Alles weiſt darauf hin, daß im Inneren des Erdballes 
nie ſchlummernde Kräfte walten, die miteinander ringen, ſic 
das Gleichgewicht halten und ſich gegenſeitig ſtimmen. Je 
mehr die Urſachen jener Wellenbewegungen des Bodens, jener 
Entbindung von Hitze, jener Bildung elaſtiſcher Flüſſigkeiten 
jür uns in Dunkel gehüllt ſind, deſto größere Aufforderung 
hat der Phyſiker, den Zuſammenhang näher zu beobachten, der 
zwiſchen dieſen Erſcheinungen ſichtbar beſteht und auf weite 
Entfernungen und in jehr- gleichförmiger Weiſe zu Tage kommt. 
Nur wenn man die verſchiedenen Beziehungen und Verhält— 
niſſe aus einem allgemeinen Geſichtspunkte betrachtet, wenn 
man ſie über ein großes Stück der Erdoberfläche durch die 
verſchiedenſten Gebirgsarten verfolgt, kommt man dazu, den 
Gedanken aufzugeben, als ob die vulkaniſchen Erſcheinungen 
und die Erdbeben kleine lokale Urſachen haben könnten wie 
Schichten von Schwefelkieſen und brennende Steinkohlenflöze. 

Wir haben uns in dieſem Kapitel mit den gewaltigen 
Erſchütterungen beſchäftigt, welche die Steinkruſte des Erd— 
balles von Zeit zu Zeit erleidet, und die unermeßlichen Jammer 
über ein Land bringen, das die Natur mit ihren köſtlichſten 
Gaben ausgeſtattet hat. Ununterbrochene Ruhe herrſcht in 
der oberen Atmoſphäre, aber — um einen Ausdruck Franklins 
zu brauchen, der mehr witzig iſt als richtig — in der unter⸗ 
irdiſchen Atmoſphäre, in dieſem Ka elaſtiſcher Flüſſig— 


— 167 — 


keiten, deren gewaltſame Bewegungen wir an der Erdoberfläche 
empfinden, rollt häufig der Donner. Wir haben von der 
Zerſtörung ſo vieler volkreichen Städte erzählt und damit das 
höchſte Maß menſchlichen Elendes geſchildert. Ein für ſeine 
Unabhängigkeit kämpfendes Volk ſieht ſich auf einmal dem 
Mangel an Nahrung und allen Lebensbedürfniſſen preis— 
gegeben. Hungernd, obdachlos zerſtreut es ſich auf dem platten 
Lande. Viele, die nicht unter den Trümmern ihrer Häuſer 
begraben worden, werden von Seuchen weggerafft. Das Ge— 
fühl des Jammers, weit entfernt, das Vertrauen unter den 
Bürgern zu befeſtigen, untergräbt es vollends; die äußeren 
Uebel ſteigern noch die Zwietracht, und der Anblick eines mit 
Thränen und Blut getränkten Bodens beſchwichtigt nicht den 
Grimm der ſiegreichen Partei. 

Nachdem man bei ſolchen Greuelſzenen verweilt, läßt 
man die Einbildungskraft mit Behagen bei freundlichen Er— 
innerungen ausruhen. Als in den Vereinigten Staaten das 
große Unglück von Caracas bekannt wurde, beſchloß der zu 
Waſhington verſammelte Kongreß einſtimmig, fünf Schiffe 
mit Mehl zur Verteilung unter die Dürftigſten an die Küſte 
von Venezuela zu ſenden. Dieſe großmütige Unterſtützung 
ward mit dem lebhafteſten Danke aufgenommen, und dieſer 
feierliche Beſchluß eines freien Volkes, dieſer Beweis der 
Teilnahme von Volk zu Volk, wovon die ſich ſteigernde Kultur 
des alten Europas in jüngſter Zeit wenige Beiſpiele auf— 
zuweiſen hat, erſchien als ein koſtbares Unterpfand des gegen: 
ſeitigen Wohlwollens, das auf immer die Völker des ge— 
doppelten Amerikas verknüpfen ſoll. 


Füufzehntes Kapitel. 


Abreiſe von Cacacas. — Gebirge von San Pedro und Los Teques. — 
Victoria. — Thäler von Aragua. 


Der kürzeſte Weg von Caracas an die Ufer des Orinoko 
hätte uns über die ſüdliche Kette der Berge zwiſchen Baruta, 
Salamanca und den Savannen von Ocumare, und über die 
Steppen oder Llanos von Orituco geführt, worauf wir uns 
bei Cabruta, an der Einmündung des Rio Guarico, hätten 
einſchiffen müſſen; aber auf dieſem geraden Wege hätten wir 
unſere Abſicht nicht erreicht, die dahin ging, den ſchönſten 
und kultivierteſten Teil der Provinz, die Thäler von Aragua, 
zu beſuchen, einen intereſſanten Strich der Küſte mit dem 
Barometer zu vermeſſen und den Rio Apure bis zu ſeinem 
Einfluß in den Orinoko hinabzufahren. Ein Reiſender, der 
ſich mit der Geſtaltung und den natürlichen Schätzen des 
Bodens bekannt machen will, richtet ſich nicht nach den Ent— 
fernungen, ſondern nach dem Intereſſe, das die zu bereiſenden 
Länder bieten. Dieſe entſcheidende Rückſicht führte uns in 
die Berge Los Teques, zu den warmen Quellen von Mariarg, 
an die fruchtbaren Ufer des Sees von Valencia und über die 
ungeheuren Steppen von Calabozo nach San Fernando am 
Apure im öſtlichen Teile der Provinz Varinas. Auf dieſem 
Wege war unſere Richtung anfangs Weſt, dann Süd und 
am Ende Oſt⸗Süd⸗Oſt, um auf dem Apure, unter dem Parallel 
von 7° 36° 23“ in den Orinoko zu gelangen. 

Da auf einem Wege von 2700 bis 3150 km die Längen 
durch Uebertragung der Zeit in Caracas und Cumana zu be— 
ſtimmen waren, mußte notwendig die Lage beider Städte 
genau und durch abſolute Beobachtungen ermittelt werden. 
Oben iſt das Reſultat der am erſten Ausgangspunkte, in 
Cumana, angeſtellten Beobachtungen angegeben; der zweite 
Punkt, der nördliche Stadtteil von Caracas, liegt unter 


— 169 — 


1030“ 50“ der Breite und 69° 25,0“ der Länge. Die mag⸗ 
netiſche Deklination fand ich am 22. Januar 1800 außerhalb 
der Stadt, am Thore bei der Paſtora, 4° 38“ 45“ gegen 
Nordoſt, und am 30. Januar im Inneren der Stadt bei der 
Univerſität 4“ 39° 15“, alſo um 26“ ſtärker als in Cumana. 
Die Inklination der Nadel war 42,900; die Zahl der Schwin— 
gungen, welche die Intenſität der magnetiſchen Kraft angaben, 
war in zehn Minuten Zeit in Caracas 232, in Cumana 229. 
Dieſe Beobachtungen konnten nicht ſehr oft wiederholt werden; 
ſie ſind das Ergebnis dreimonatlicher Arbeit. 

Am Tage, wo wir die Hauptſtadt von Venezuela ver: 
ließen, die ſeitdem durch ein furchtbares Erdbeben vernichtet 
worden iſt, übernachteten wir am Fuße der bewaldeten Berge, 
die das Thal gegen Südweſt ſchließen. Wir zogen am rechten 
Ufer des Guayre bis zum Dorfe Antimano auf einer ſehr 
ſchönen, zum Teil in den Fels gehauenen Straße. Man 
kommt durch La Vega und Carapa. Die Kirche von La Vega 
hebt ſich ſehr maleriſch von einem dicht bewachſenen Hügel— 
zuge ab. Zerſtreute Häuſer, von Dattelbäumen umgeben, 
deuten auf günſtige Verhältniſſe der Bewohner. Eine nicht 
ſehr hohe Bergkette trennt den kleinen Guayrefluß vom Thale 
De la Pascua,, das in der Geſchichte des Landes eine große 
Rolle ſpielt, und von den alten Goldbergwerken von Baruta 
und Oripoto. Auf dem Wege aufwärts nach Carapa hat 
man noch einmal die Ausſicht auf die Silla, die ſich als eine 
gewaltige, gegen das Meer jäh abſtürzende Kuppel darſtellt. 
Dieſer runde Gipfel und der wie eine Mauerzinne gezackte 
Kamm des Galipano ſind die einzigen Berggeſtalten in dieſem 
Becken von Gneis und Glimmerſchiefer, die der Landſchaft 
Charakter geben; die übrigen Höhen ſind ſehr einförmig und 
langweilig. 

Beim Dorfe Antimano waren alle Baumgärten voll 
blühender Pfirſichbäume. Aus dieſem Dorfe, aus Valle und 
von den Ufern des Macarao kommen eine Menge Pfirſiche, 
Quitten und anderes europäiſches Obſt auf den Markt in 
Caracas. Vom Antimano bis Las Ajuntas geht man ſieb— 


. Thal des Cortez oder Oſterthal, fo genannt, weil Diego 
de Loſada, nachdem er die Tequesindianer und ihren Kaziken Guay— 
caypuro in den Bergen von San Pedro geſchlagen, im Jahre 1567 
die Oſtertage daſelbſt zubrachte, ehe er in das Thal San Francisco 
drang, wo er die Stadt Caracas gründete. 


— 170 — 


zehnmal über den Guayre. Der Weg iſt ſehr beſchwerlich; 
ſtatt aber eine neue Straße zu bauen, thäte man vielleicht 
beſſer, dem Fluſſe ein anderes Bett anzuweiſen, der durch 
Einſickerung und Verdunſtung ſehr viel Waſſer verliert. Jede 
Krümmung bildet eine größere oder kleinere Lache. Dieſe 
Verluſte ſind nicht gleichgültig in einer Provinz, wo der 
ganze bebaute Boden, mit Ausnahme des Striches zwiſchen 
der See und der Küſtenbergkette von Mariara und Niguatar, 
ſehr trocken iſt. Es regnet weit ſeltener und weniger als 
im Inneren von Neuandaluſien, in Cumanacoa und an den 
Ufern des Guarapiche. Viele Berge der Provinz Caracas 
reichen in die Wolkenregion hinauf, aber die Schichten des 
Urgebirges ſind unter einem Winkel von 70 bis 80“ geneigt 
und fallen meiſt nach Nordweſt, ſo daß die Waſſer entweder 
im Gebirge verſinken oder nicht ſüdlich, ſondern nördlich an 
den Küſtengebirgen von Niguatar, Avila und Mariara in 
reichlichen Quellen zu Tage kommen. Daraus, daß die Gneis— 
und Glimmerſchieferſchichten gegen Süd aufgerichtet ſind, 
ſcheint ſich mir größtenteils die große Dürre des Küjten- 
ſtriches zu erklären. Im Inneren der Provinz findet man 
Strecken von 40 bis 60 qkm ohne alle Quellen. Das Zucker⸗ 
rohr, der Indigo und der Kaffeebaum können nur da gedeihen, 
wo Waſſer fließt, mit dem man während der großen Dürre 
künſtlich bewäſſern kann. Die erſten Anſiedler haben unvor⸗ 
ſichtigerweiſe die Wälder niedergeſchlagen. Auf einem ſteinigen 
Boden, wo Felſen ringsum Wärme ſtrahlen, iſt die Ver⸗ 
dunſtung ungemein ſtark. Die Berge an der Küſte gleichen 
einer Mauer, die von Oſt nach Weſt vom Kap Codera gegen 
die Landſpitze Tucacas ſich hinzieht; ſie laſſen die feuchte 
Küſtenluft, die unteren Luftſchichten, die unmittelbar auf der 
See aufliegen und am meiſten Waſſer aufgelöſt haben, nicht 
ins innere Land kommen. Es gibt wenige Lücken, wenige 
Schluchten, die wie die Schlucht von Catia oder Tipe! vom 
Meeresufer in die hochgelegenen Längenthäler hinaufführen. 
Da iſt kein großes Flußbett, kein Meerbuſen, durch die der 
Ozean in das Land einſchneidet und durch reichliche Ver— 
dunſtung Feuchtigkeit verbreitet. Unter dem 8. und 10. Breite⸗ 
grade werfen da, wo die Wolken nicht nahe am Boden hin- 
ziehen, die Bäume im Januar und Februar die Blätter ab, 


1 S. Bd. II, Seite 112. 


Mr 


fiher nicht, wie in Europa, weil die Temperatur zu niedrig 
wird, ſondern weil in dieſen Monaten, die am weiteſten von 
der Regenzeit entfernt ſind, die Luft dem Maximum von 
Trockenheit ſich nähert. Nur die Gewächſe mit glänzenden, 
ſtark lederartigen Blättern halten die Dürre aus. Unter dem 
ſchönen tropiſchen Himmel befremdet den Reiſenden der faſt 
winterliche Charakter des Landes; aber das friſcheſte Grün. 
erſcheint wieder, ſobald man an die Ufer des Orinoko gelangt. 
Dort herrſcht ein anderes Klima und durch ihre Beſchattung 
unterhalten die großen Wälder im Boden einen gewiſſen 
Grad von Feuchtigkeit und ſchützen ihn vor der verzehrenden 
Sonnenglut. 

Jenſeits des kleinen Dorfes Antimano wird das Thal 
bedeutend enger. Das Flußufer iſt mit Lata bewachſen, der 
ſchönen Grasart mit zweizeiligen Blättern, die gegen 10 m 
hoch wird und die wir unter dem Namen Gynerium (sac- 
charoides) beſchrieben haben. Um jede Hütte ſtehen unge— 
heure Stämme von Perſea (Laurus Persea), an denen Ari— 
ſtolochien, Paullinien und eine Menge anderer Schlingpflanzen 
wachſen. Die benachbarten bewaldeten Berge ſcheinen dieſes 
weſtliche Ende des Thales von Caracas feucht zu erhalten. 
Die Nacht vor unſerer Ankunft in Las Ajuntas brachten wir 
auf einer Zuckerpflanzung zu. In einem viereckigen Hauſe 
lagen gegen 80 Neger auf Ochſenhäuten am Boden. In 
jedem Gemach waren vier Sklaven, und das Ganze ſah aus 
wie eine Kaſerne. Im Hofe brannten ein Dutzend Feuer, 
an denen gekocht wurde. Auch hier fiel uns die lärmende 
Luſtigkeit der Schwarzen auf und wir konnten kaum ſchlafen. 
Wegen des bewölkten Himmels konnte ich keine Sternbeobach— 
tungen machen; der Mond kam nur von Zeit zu Zeit zum 
Vorſchein, die Landſchaft war trübſelig einförmig, alle Hügel 
umher mit Maguey bewachſen. Man arbeitete an einem 
kleinen Kanale, der über 23 m hoch das Waſſer des Rio San 
Pedro in den Hof leiten ſollte. Nach einer barometriſchen 
Beobachtung liegt der Boden der Hacienda nur 97 m über 
dem Bett des Guayre bei Noria in der Nähe von Caracas. 

Der Boden dieſes Landſtriches erwies ſich zum Bau des 
Kaffeebaumes nicht ſehr geeignet; er gibt im allgemeinen im 
Thale von Caracas einen geringeren Ertrag, als man anfangs 
vermutet hatte, da man bei Chacao mit dem Anbau begann. 
Um ſich von der Wichtigkeit dieſes Handelszweiges im all— 
gemeinen einen Begriff zu machen, genügt die Angabe, daß 


— 12 — 5 


die ganze Provinz Caracas zur Zeit ihrer höchſten Blüte vor 
den Revolutionskriegen bereits 50000 bis 60000 Zentner 
Kaffee erzeugte. Dieſer Ertrag, der den Ernten von Guade⸗ 
loupe und Martinique zuſammen faſt gleichkommt, muß deſto 
bedeutender erſcheinen, da erſt im Jahre 1784 ein achtbarer 
Bürger, Don Bartolomeo Blandin, die erſten Verſuche mit 
dem Kaffeebau auf der Küſte von Terra Firma gemacht hatte. 
Die ſchönſten Kaffeepflanzungen ſind jetzt in der Savanne 
von Ocumare bei Salamanca und in Rincon, ſowie im bergigen 
Lande los Mariches, San Antonio Hatillo und Los Budares. 
Der Kaffee von den drei letztgenannten, oſtwärts von Caracas 
gelegenen Orten iſt von vorzüglicher Güte; aber die Sträucher 
tragen dort weniger, was man der hohen Lage und dem 
kühlen Klima zuſchreibt. Die großen Pflanzungen in der 
Provinz Venezuela, wie Aguacates bei Valencia und El Rincon, 
geben in guten Jahren Ernten von 3000 Zentnern. Im 
Jahre 1786 betrug die Geſamtausfuhr der Provinz nicht 
mehr als 4800 Zentner, im Jahre 1804 10 000 Zentner; 
ſie hatte indeſſen ſchon im Jahre 1789 begonnen. Die Preiſe 
ſchwankten zwiſchen 6 und 18 Piaſtern der Zentner. In der 
Havana ſah man denſelben auf 3 Piaſter fallen; zu jener für 
die Koloniſten ſo unheilvollen Zeit, in den Jahren 1810 und 
1812, lagen aber auch über zwei Millionen Zentner Kaffee 
(im Werte von zehn Millionen Pfund Sterling) in den eng- 
liſchen Magazinen. fie 

Die große Vorliebe, die man in dieſer Provinz für den 
Kaffeebau hat, rührt zum Teil daher, daß die Bohne ſich 
viele Jahre hält, während der Kakao, trotz aller Sorgfalt, 
nach zehn Monaten oder einem Jahre in den Magazinen ver⸗ 
dirbt. Während der langen Kriege zwiſchen den europäiſchen 
Mächten, wo das Mutterland zu ſchwach war, um den Handel 
ſeiner Kolonieen zu ſchützen, mußte ſich die Induſtrie vorzugs— 
weiſe auf ein Produkt werfen, das nicht ſchnell abgeſetzt 
werden muß und bei dem man alle politiſchen und Handels— 
konjunkturen abwarten kann. In den Kaffeepflanzungen von 
Caracas nimmt man, wie ich geſehen, zum Verſetzen nicht 
leicht die jungen Pflanzen, die zufällig unter den tragenden 
Bäumen aufwachſen; man läßt vielmehr die Bohnen, getrennt 
von der Beere, aber doch noch mit einem Teile des Fleiſches 
daran, in Haufen zwiſchen Bananenblättern fünf Tage lang 
keimen und ſteckt ſofort den gekeimten Samen. Die jo ge⸗ 
zogenen Pflanzen widerſtehen der Sonnenhitze beſſer als die, 


— 13 — 


welche in der Pflanzung ſelbſt im Schatten aufgewachſen 
ſind. Man ſetzt hierzulande gewöhnlich 5300 Bäume auf die 
Vanega, die gleich iſt 2,08 ha. Ein ſolches Grundſtlück koſtet, 
wenn es ſich bewäſſern läßt, im nördlichen Teile der Provinz 
500 Piaſter. Der Kaffeebaum blüht erſt im zweiten Jahre 
und die Blüte währt nur 24 Stunden. In dieſer Zeit nimmt 
ſich der kleine Baum ſehr gut aus; von weitem meint man, 
er ſei beſchneit. Im dritten Jahre iſt die Ernte bereits ſehr 
fesch In gut gejäteten und bewäſſerten Pflanzungen auf 

iſch umgebrochenem Boden gibt es ausgewachſene Bäume, 
die 8, 9, ſogar 10 kg Kaffee tragen; indeſſen darf man nur 
1% bis 2 Pfund auf den Stamm rechnen, und dieſer durch— 
ſchnittliche Ertrag iſt ſchon größer als auf den Antillen. Der 
Regen, wenn er in die Blütezeit fällt, der Mangel an Waſſer 
zum Ueberrieſeln und ein Schmarotzergewächs, eine neue Art 
Loranthus, das ſich an den Zweigen anſetzt, richten großen 
Schaden in den Kaffeepflanzungen an. Auf Pflanzungen von 
8000 bis 10000 Stämmen gibt die fleiſchige Beere des Kaffee— 
baumes eine ungeheure Maſſe organiſchen Stoffes, und man 
muß ſich wundern, daß man nie verſucht hat, Alkohol daraus 
zu gewinnen. 

Wenn auch die Unruhen auf San Domingo, der augen— 
blickliche Aufſchlag der Kolonialwaren und die Auswanderung 
der franzöſiſchen Pflanzer den erſten Anlaß zum Bau des 
Kaffees auf dem Feſtlande von Amerika, auf Cuba und Ja— 
maika gaben, ſo hat doch, was ſie an Kaffee geliefert, keines— 
wegs bloß das Defizit gedeckt, das dadurch entſtanden war, 
daß die franzöſiſchen Antillen nichts mehr ausführten. Dieſer 
Ertrag ſteigerte ſich, je mehr die Bevölkerung und bei ver— 
änderter Lebensweiſe der Luxus bei den europäiſchen Völkern 
zunahmen. Zu Neckers Zeit im Jahre 1780 führte San 
Domingo gegen 38000 000 kg Kaffee aus. Im Jahre 1817 
und den drei folgenden Jahren war die Ausfuhr, nach Colqu— 
houn, noch 18000000 kg. Der Kaffeebau ift nicht jo müh⸗ 
ſam und koſtſpielig als der Bau des Zuckerrohres und hat 
unter dem Regiment der Schwarzen nicht ſo ſehr gelitten als 
letzterer. Das ſich ergebende Defizit von 20000000 kg wird 
nun von Jamaika, Cuba, Surinam, Demerary, Barbice, 
Curaçao, Venezuela und der Inſel Java weit mehr als ge— 
deckt, indem alle zuſammen 37950000 kg erzeugen. 

Die Geſamteinfuhr von Kaffee aus Amerika nach Europa 
überſteigt jetzt 53000000 kg franzöſiſchen Markgewichtes. 


— 174 — 


Rechnet man dazu 2 bis 2,5 Millionen von Isle de France 
und der Inſel Bourbon, und 15 Millionen aus Arabien und 
Java, ſo ergibt ſich, daß der Geſamtverbrauch von Europa 
im Jahre 1819 auf etwa 70000000 kg geſtiegen ſein 
mag. Bei meinen Unterſuchungen über die Kolonialwaren im 
Jahre 1810 habe ich eine geringere Zahl angenommen. Bei 
dieſem ungeheuren Kaffeeverbrauche hat der Verbrauch von 
Thee keineswegs abgenommen, vielmehr iſt die Ausfuhr aus 
China in den letzten fünfzehn Jahren um mehr als ein Vier— 
teil ſtärker geworden. Im gebirgigen Teile der Provinzen 
Caracas und Cumana könnte Thee ſo gut gebaut werden als 
Kaffee. Man findet dort alle Klimate wie in Stockwerken 
übereinander, und dieſer neue Kulturzweig würde ebenſogut 
gedeihen, wie in der ſüdlichen Halbkugel, wo in Braſilien 
unter einer Regierung, die großſinnig die Induſtrie und die 
religiöſe Duldung in ihren Schutz nimmt, der Thee, die 
Chineſen und Fos Glaubensſätze zumal eingewandert ſind. 
Noch ſind es nicht hundert Jahre her, ſeit in Surinam und 
auf den Antillen die erſten Kaffeebäume gepflanzt wurden, 
und bereits hat der Ertrag der amerikaniſchen Ernte einen 
Wert von 15 Millionen Piaſtern, den Zentner Kaffee nur 
zu 14 Piaſtern gerechnet. 

Am 8. Februar bei Sonnenaufgang brachen wir auf, um 
über den Higuerote zu gehen, einen hohen Gebirgszug zwiſchen 
den beiden Längenthälern von Caracas und Aragua. Nach: 
dem wir bei Las Ajuntas, wo die kleinen Flüſſe San Pedro 
und Macarao ſich zum Guayre vereinigen, über das Waſſer 
gegangen waren, ging es an ſteilem Berghange hinauf zur 
Hochebene von Buenaviſta, wo ein paar einzelne Häuſer 
ſtehen. Man ſieht hier gegen Nordoſt bis zur Stadt Caracas, 
gegen Süd bis zum Dorfe Los Teques. Die Gegend iſt 
wild und waldreich. Die Pflanzen des Thales von Caracas 
waren nach und nach ausgeblieben. Wir befanden uns in 
1627 m Meereshöhe, alſo faſt ſo hoch als Popayan, aber die 
mittlere Temperatur iſt ſchwerlich höher als 17 bis 18. Die 
Straße über dieſe Berge iſt ſehr belebt; jeden Augenblick be: 
gegnet man langen Zügen von Maultieren und Ochſen; es 
iſt die große Straße von der Hauptſtadt nach Victoria und 


S. Humboldt, Essay politique sur le Mexique. T. II, 
P. 435. 


— 15 — 


in die Thäler von Aragua. Der Weg ift in einen talfigen, 
zerſetzten Gneis gehauen. Ein mit Glimmerblättern gemengter 
Thon bedeckt 1 m hoch das Geſtein. Im Winter leidet man 
vom Staub und in der Regenzeit wird der Boden ein Moraſt. 
Abwärts von der Ebene von Buenaviſta, etwa 100 m gegen 
Südoſt, kommt man an eine ſtarke Quelle im Gneis, die 
mehrere Fälle bildet, welche die üppigſte Vegetation umgibt. 
Der Pfad zur Quelle hinunter iſt ſo ſteil, daß man die 
Wipfel der Baumfarne, deren Stamm 8 m hoch wird, mit 
der Hand berühren kann. Die Felſen ringsum ſind mit 
Jungermannia und Mooſen aus der Familie Hypnum be— 
kleidet. Der Bach ſchießt im Schatten von Helikonien hin 
und entblößt die Wurzeln der Plumeria, des Cupey, der 
Brownea und des Ficus gigantea. Dieſer feuchte, von 
Schlangen heimgeſuchte Ort gewährt dem Botaniker die reichſte 
Ausbeute. Die Brownea, von den Eingeborenen Rosa del 
monte oder Palo de Cruz genannt, trägt oft vier- bis fünf: 
hundert purpurrote Blüten in einem einzigen Strauße. Jede 
Blüte hat faſt immer 11 Staubfäden, und das prachtvolle 
Gewächs, deſſen Stamm 15 bis 20 m hoch wächſt, wird ſelten, 
weil ſein Holz eine ſehr geſuchte Kohle gibt. Den Boden 
bedecken Ananas, Hemimeris, Polygala und Melaſtomen. 
Eine kletternde Grasart ſchwebt in leichten Gewinden zwiſchen 
Bäumen, deren Hierſein bekundet, wie kühl das Klima in 
dieſen Bergen iſt. Dahin gehören die Aralia capitata, die 
Vismia caparosa, die Clethra fagifolia. Mitten unter dieſen, 
der ſchönen Region der Baumfarne (region de los helechos) 
eigentümlichen Gewächſen erheben ſich in den Lichtungen hie 
und da Palmbäume und Gruppen von Guarumo oder 
Cekropia mit ſilberfarbigen Blättern, deren dünner Stamm 
am Gipfel ſchwarz iſt, wie verbrannt vom Sauerſtoff der 
Luft. Es iſt auffallend, daß ein ſo ſchöner Baum vom 
Habitus der Theophraſta und der Palmen meiſt nur acht bis 
zehn Kronblätter hat. Die Ameiſen, die im Stamme des 
Guarumo hauſen und das Zellgewebe im Inneren zerſtören, 
ſcheinen das Wachstum des Baumes zu hemmen. Wir hatten 
in dieſen kühlen Bergen von Higuerote ſchon einmal botaniſiert, 
im Dezember, als wir den Generalkapitän Guevara auf dem 
Ausfluge begleiteten, den er mit dem Intendanten der Provinz 
in die Valles de Aragua machte. Damals entdeckte Bon— 
pland im dickſten Walde ein paar Stämme des Aguatire, 
deſſen wegen ſeiner ſchönen Farbe berühmtes Holz einmal ein 


— 176 — 


Ausfuhrartikel nach Europa werden kann. Es iſt die von 
Bredemayer und Willdenow beſchriebene Sickingia erythro- 
xylon. 

1 Vom bewaldeten Berge Higuerote kommt man gegen Süd— 
weſt zum kleinen Dorfe San Pedro herunter (Höhe 1138 m), 
das in einem Becken liegt, wo mehrere kleine Thäler zu— 
ſammenſtoßen, und faſt 584 m tiefer als die Ebene von Bue— 
naviſta. Man baute hier nebeneinander Bananen, Kartoffeln 
und Kaffee. Das Dorf iſt ſehr klein und die Kirche noch 
nicht ausgebaut. Wir trafen in einer Schenke (pulperia) 
mehrere bei der Tabakspacht angeſtellte Hiſpano-Europäer. 
Ihre Stimmung war von der unſerigen ſehr verſchieden. Vom 
Marſche ermüdet, brachen ſie in Klagen und Verwünſchungen 
aus über das unſelige Land (estas tierras infelices), in dem 
ſie leben müßten. Wir dagegen konnten die wilde Schönheit 
der Gegend, die Fruchtbarkeit des Bodens, das angenehme 
Klima nicht genug rühmen. 

Das Thal von San Pedro mit dem Flüßchen dieſes 
Namens trennt zwei große Bergmaſſen, die des Higuerote 
und die von Las Cocuyzas. Es ging nun gegen Weſt wieder 
6 über die kleinen Höfe Las Lagunetas und Garavatos. 

5 ſind dies nur einzelne Häufer, die als Herbergen dienen; 
die Maultiertreiber finden hier ihr Lieblingsgetränk, Gua— 
rapo, gegorenen Zuckerrohrſaft. Beſonders die Indianer, 
die auf dieſer Straße hin und her ziehen, ſind dem Trunke 
ſehr ergeben. Bei Garavatos ſteht ein ſonderbar geſtalteter 
Glimmerſchieferfels, ein Kamm oder eine ſteile Wand, auf 
der oben ein Turm ſteht. Hanz oben auf dem Berge Las 
Cocunzas öffneten wir den Barometer und fanden, daß wir 
hier in derſelben Höhe waren wie auf Buenaviſta, kaum 
20 m höher. 

Die Ausſicht auf Las Lagunetas iſt ſehr weit, aber ziemlich 
einförmig. Dieſer gebirgige, unbebaute Landstrich zwiſchen 
den Quellen des Guayre und des Tuy iſt über 500 qkm 
groß. Es gibt darin ein einziges elendes Dorf, Los Teques, 
ſüdöſtlich von San Pedro. Der Boden iſt wie durchfurcht 
von unzähligen kleinen Thälern, und die kleinſten, neben⸗ 
einander herlaufenden münden unter rechtem Winkel in die 
größeren aus. Die Berggipfel ſind ebenſo einförmig wie die 
Thalſchluchten; nirgends eine pyramidaliſche Bildung oder eine 
Auszackung, nirgends ein ſteiler Abhang. Nach meiner An: 
ſicht rührt das faſt durchgängig flache, wellenförmige Relief 


Era m 


dieſes Landſtriches nicht ſowohl von der Beſchaffenheit der 
Gebirgsart her, etwa von der Zerſetzung des Gneiſes, als 
vielmehr davon, daß das Waſſer lange darüber geſtanden 
und die Strömungen ihre Wirkungen geäußert haben. Die 
Kalkberge von Cumana, nördlich vom Turimiquiri, zeigen die— 
ſelbe Bildung. 

Von Las Lagunetas ging es in das Thal des Tuy hinunter. 
Dieſer weſtliche Abhang der Berggruppe Los Teques heißt 
Las Cocuyzas; er iſt mit zwei Pflanzen mit Agaveblättern, 
mit dem Maguey de Cocuyza und dem Maguey de Co— 
cuy bewachſen. Letzterer gehört zur Gattung Nukka (unſere 
Yucca acaulis); aus dem gegorenen, mit Zucker verſetzten 
Saft wird Branntwein gebrannt, auch habe ich die jungen 
Blätter eſſen ſehen. Aus den Faſern der ausgewachſenen 
Blätter werden ungemein feſte Stricke verfertigt.“ Hat man 
die Berge Higuerote und Los Teques hinter ſich, jo betritt 
man ein reich bebautes Land, bedeckt mit Weilern und Dörfern, 
unter denen welche ſind, die in Europa Städte hießen. Von 
Oſt nach Weſt, auf einer Strecke von 54 km, kommt man 
durch Victoria, San Mateo, Turmero und Maracay, die 
zuſammen über 28 000 Einwohner haben. Die Ebenen am 
Tuy ſind als der öſtliche Ausläufer der Thäler von Aragua 
zu betrachten, die ſich von Guigue, am Ufer des Sees von 
Valencia, bis an den Fuß der Berge Las Cocuyzas erſtrecken. 
Durch barometriſche Meſſung fand ich das Tuythal beim Hofe 
Manterola 575 m und den Spiegel des Sees 432 m über 
dem Meere. Der Tuy, der in den Bergen Las Cocuyzas ent— 
ſpringt, läuft anfangs gegen Weſt, wendet ſich dann nach 
Süd und Oſt längs der hohen Savannen von Ocumare, nimmt 
die Gewäſſer des Thales von Caracas auf und fällt unter 
dem Winde des Kap Codera ins Meer. 

Wir waren ſchon lange an eine mäßige Temperatur ge— 
wöhnt, und ſo kamen uns die Ebenen am Tuy ſehr heiß vor, 
und doch ſtand der Thermometer bei Tag zwiſchen- 11 Uhr 
morgens und 5 Uhr abends nur auf 23 bis 24°, Die Nächte 
waren köſtlich kühl, da die Lufttemperatur bis auf 17,5“ ſank. 
Je mehr die Hitze abnahm, deſto ſtärker ſchienen die Wohl— 
gerüche der Blumen die Luft zu erfüllen. Aus allen heraus 
erkannten wir den köſtlichen Geruch des Lirio hermoso, einer 


An der Uhr in der Hauptkirche von Caracas trug ein Jem 
dicker Magueyſtrick ſeit 15 Jahren ein Gewicht von 175 kg. 
A. v. Humboldt, Reiſe. II. 12 


BR 


neuen Art von Pancratium, deren Blüte 21 bis 23 em lang 
iſt und die am Ufer des Tuy wächſt. Wir verlebten zwei 
höchſt angenehme Tage auf der Pflanzung Don Joſes de Man⸗ 
terola, der in der Jugend Mitglied der ſpaniſchen Geſandt— 
ſchaft in Rußland geweſen war. Als Zögling und Günſt⸗ 
ling Xavedras, eines der einſichtsvollſten Intendanten von 
Caracas, wollte er ſich, als der berühmte Staatsmann ins 
Miniſterium getreten war, nach Europa einſchiffen. Der Gou— 
verneur der Provinz fürchtete Manterolas Einfluß und ließ 
ihn im Hafen verhaften, und als der Befehl von Hof an— 
langte, der die eigenmächtige Verhaftung aufhob, war der 
Miniſter bereits nicht mehr in Gunſt. Es hält ſchwer, auf 
7300 km von der ſüdamerikaniſchen Küſte rechtzeitig einzu— 
treffen, um von der Macht eines hochgeſtellten Mannes Nutzen 
u ziehen. 
f Der wa auf dem wir wohnten, iſt eine hübſche Zucker⸗ 
plantage. Der Boden iſt eben wie der Grund eines aus: 
getrockneten Sees. Der Tuy ſchlängelt ſich durch Gründe, 
die mit Bananen und einem kleinen Gehölz von Hura cre- 
pitans, Erythrina corallodendron und Feigenbäumen mit 
Nymphäenblättern bewachſen ſind. Das Flußbett beſteht aus 
QJuarzgeſchieben. und ich wüßte nicht, wo man angenehmer 
badete als im Tuy: das kriſtallhelle Waſſer behält ſelbſt bei 
Tage die Temperatur von 18,6“. Das iſt ſehr kühl für dieſes 
Klima und für eine Meereshöhe von 580 m, aber der Fluß 
entſpringt in den benachbarten Bergen. Die Wohnung des 
Eigentümers liegt auf einem 30 bis 40 m hohen Hügel und 
ringsum ſtehen die Hütten der Neger. Die Verheirateten 
ſorgen ſelbſt für ihren Unterhalt. Wie überall in den Thä⸗ 
lern von Aragua weiſt man ihnen ein kleines Grundſtück an, 
das ſie bebauen. Sie verwenden dazu die einzigen freien 
Tage in der Woche, Sonnabend und Sonntag. Sie halten 
Hühner, zuweilen ſogar ein Schwein. Der Herr rühmt, wie 
gut ſie es haben, wie im nördlichen Europa die gnädigen 
Herren den Wohlſtand der leibeigenen Bauern rühmen. Am 
Tage unſerer Ankunft ſahen wir drei entſprungene Neger ein⸗ 
bringen, vor kurzem gekaufte Sklaven. Ich fürchtete Zeuge 
einer der Prügelſzenen ſein zu müſſen, die einem überall, wo 
die Sklaverei herrſcht, das Landleben verbittern; glücklicher— 
weiſe wurden die Schwarzen menſchlich behandelt. 

Auf dieſer Pflanzung, wie überall in der Provinz Vene⸗ 
zuela, unterſcheidet man ſchon von weitem die drei Arten 


Zuckerrohr, die gebaut werden, das kreoliſche Rohr, das tahı- 
tiſche und das bataviſche. Die erſtere Art hat ein dunkleres 
Blatt, einen dünneren Stengel und die Knoten ſtehen näher 
bei einander; es iſt dies das Zuckerrohr, das aus Indien 
zuerſt auf Sizilien, auf den Kanarien und auf den Antillen 
eingeführt wurde. Die zweite Art zeichnet ſich durch ein 
helleres Grün aus; der Stengel iſt höher, dicker, ſaftreicher; 
die ganze Pflanzung verrät üppigeres Wachstum. Man ver⸗ 
dankt ſie den Reiſen Bougainvilles, Cooks und Blighs. Bou- 
gainville brachte ſie nach Cayenne, von wo ſie nach Martinique 
und vom Jahre 1792 an auf die anderen Antillen kam. Das 
tahitiſche Zuckerrohr, der To der Inſulaner, iſt eine der 
wichtigſten Bereicherungen, welche die Landwirtſchaft in den 
Kolonien ſeit einem Jahrhundert reiſenden Naturforſchern ver- 
dankt. Es gibt nicht nur auf demſelben Areal ein Dritteil 
mehr Vezou als das kreoliſche Zuckerrohr, ſein dicker Stengel 
und ſeine feſte Holzfaſer liefern auch ungleich mehr Brennſtoff. 
Letzteres iſt für die Antillen von großem Wert, da die Pflanzer 
dort wegen der Ausrodung der Wälder ſchon lange die Keſſel 
mit ausgepreßtem Rohr heizen müſſen. Ohne dieſes neue 
Gewächs, ohne die Fortſchritte des Ackerbaues auf dem Feſt⸗ 
lande des ſpaniſchen Amerika und die Einführung des indiſchen 
und Javazuckers hätten die Revolutionen auf San Domingo 
und die Zerſtörung der dortigen großen Zuckerpflanzungen 
einen noch weit bedeutenderen Einfluß auf die Preiſe der 
Kolonialwaren in Europa geäußert. Nach Caracas kam das 
tahitiſche Rohr von der Inſel Trinidad, von Caracas nach 
Cucuta und San Gil im Königreiche Neugranada. Gegen- 
wärtig, nach fünfundzwanzigjährigem Anbau, iſt die Beſorgnis 
verſchwunden, die man anfangs gehegt, das nach Amerika 
verpflanzte Rohr möchte allmählich ausarten und ſo dünn 
werden wie das kreoliſche. Wenn es eine Spielart iſt, ſo iſt 
es eine ſehr konſtante. Die dritte Art, das violette Zucker— 
rohr, Cana de Batavia oder de Guinea genannt, iſt beſtimmt 
auf Java zu Hauſe, wo man es vorzugsweiſe in den Diſtrikten 
Japara und Paſuruan baut. Es hat purpurfarbige, ſehr 
breite Blätter; in der Provinz Caracas verwendet man es 
vorzugsweiſe zum Rumbrennen. Zwiſchen den Tablones 
oder mit Zuckerrohr bepflanzten Grundſtücken laufen Hecken 
aus einer gewaltig großen Grasart, der Latta oder dem 
Gynerium mit zweizeiligen Blättern. Man war im Tuy 
5 ein Wehr auszubauen, durch das ein Wäſſerungskanal 


— 180 — 


geſpeiſt werden ſollte. Der Eigentümer hatte für das Unter⸗ 
nehmen 7000 Piaſter an Baukoſten und 4000 für die Prozeſſe 
mit ſeinen Nachbarn ausgegeben. Während die Sachwalter 
ſich über einen Kanal ſtritten, der erſt zur Hälfte fertig war, 
fing Manterola an zu bezweifeln, ob die Sache überhaupt 
ausführbar ſei. Ich vermaß das Terrain mittels eines Pro— 
bierglaſes auf einem künſtlichen Horizont und fand, daß das 
Wehr 2,6 m zu tief angelegt war. Wieviel Geld habe ich 
in den ſpaniſchen Kolonien für Bauten hinauswerfen ſehen, 
die nach falſchen Meſſungen angelegt waren! 

Das Tuythal hat ſein „Goldbergwerk“, wie faſt jeder 
von Europäern bewohnte, im Urgebirge liegende Ort in Amerika. 
Man verſicherte, im Jahre 1780 habe man hier fremde Gold— 
wäſcher Goldkörner ſammeln ſehen, und die Leute haben ſofort 
in der Goldſchlucht eine Wäſcherei angelegt. Der Verwalter 
einer benachbarten Pflanzung hatte dieſe Spuren verfolgt, und 
ſiehe, man fand in ſeinem Nachlaß ein Wams mit goldenen 
Knöpfen, und nach der Volkslogik konnte dieſes Gold nur 
aus einem Erzgange kommen, wo die Schürfung durch einen 
Erdfall verſchüttet worden war. So beſtimmt ich auch erklärte, 
nach dem bloßen Ausſehen des Bodens, ohne einen tiefen 
Stollen in der Richtung des Ganges könne ich nicht wiſſen, 
ob hier einmal gebaut worden ſei — es half nichts, ich mußte 
den Bitten meiner Wirte nachgeben. Seit zwanzig Jahren 
war das Wams des Verwalters im ganzen Bezirk tagtäglich 
beſprochen worden. Das Gold, das man aus dem Schoße 
der Erde gräbt, hat in den Augen des Volkes einen ganz 
anderen Reiz, als das Gold, das der Fleiß des Landmannes 
auf einem fruchtbaren, mit einem milden Klima geſegneten 
Boden erntet. 

Nordweſtlich von der Hacienda del Tuy, im nördlichen 
Zuge der Küſtengebirgskette, befindet ſich eine tiefe Schlucht, 
Quebrada seca genannt, weil der Bach, dem fie ihre Ent— 
ſtehung verdankt, in den Felsſpalten verſickert, ehe er das 
Ende der Schlucht erreicht. Dieſes ganze Bergland iſt dicht 
bewachſen; hier, wie überall, wo die Höhen in die Wolken⸗ 
region reichen und die Waſſerdünſte auf ihrem Zuge von der 
See her freien Zutritt haben, fanden wir das herrliche friſche 
Grün, das uns in den Bergen von Buenaviſta und Lagunetas 
ſo wohl gethan hatte. In den Ebenen dagegen werfen, wie 
ſchon oben bemerkt, die Bäume im Winter ihre Blätter zum 
Teil ab, und ſobald man in das Thal des Tuy hinabkommt, 


— 131 — 


fällt einem das faſt winterliche Ausſehen der Landſchaft auf. 
Die Luft iſt jo trocken, daß der Delucſche Hygrometer Tag 
und Nacht auf 36 bis 40° ſteht. Weit ab vom Fluſſe ſieht 
man kaum hie und da eine Hura oder ein baumartiges Pfeffer— 
gewächs das entblätterte Buſchwerk beſchatten. Dieſe Erſchei— 
nung iſt wohl eine Folge der Trockenheit der Luft, die im 
Februar ihr Maximum erreicht; ſie rührt nicht, wie die Ko— 
loniſten meinen, daher, daß die „Jahreszeiten, wie ſie in 
Spanien ſind, bis in den heißen Erdſtrich herüber wirken“. 
Nur die aus einer Halbkugel in die andere verſetzten Gewächſe 
bleiben hinſichtlich ihrer Lebensverrichtungen, der Blätter- und 
Blütenentwickelung an einen fernen Himmelsſtrich gebunden 
und richten ſich, treu dem gewohnten Lebensgange, noch lange 
an die periodiſchen Witterungswechſel desſelben. In der Pro— 
vinz Venezuela fangen die kahlen Bäume faſt einen Monat 
vor der Regenzeit wieder an friſches Laub zu treiben. Wahr⸗ 
ſcheinlich iſt um dieſe Zeit das elektriſche Gleichgewicht in der 
Luft bereits aufgehoben und dieſelbe wird allmählich feuchter, 
wenn ſie auch noch wolkenlos iſt. Das Himmelsblau wird 
bläſſer und hoch oben in der Luft ſammeln ſich leichte, gleich— 
förmig verbreitete Dünſte. In dieſe Jahreszeit fällt hier 
eigentlich das Erwachen der Natur; es iſt ein Frühling, der, 
nach dem Sprachgebrauch in den ſpaniſchen Kolonieen, Winters 
Anfang verkündigt und auf die Sommerhitze folgt. 

In der Quebrada seca wurde früher Indigo gebaut; 
da aber der dichtbewachſene Boden nicht jo viel Wärme ab: 
geben kann, als die Niederungen oder der Thalgrund des 
Tuy empfangen und durch Strahlung wieder von ſich geben, 
ſo baut man jetzt ſtatt desſelben Kaffee. Je weiter man in 
der Schlucht hinaufkommt, deſto feuchter wird ſie. Beim 
Hato, am nördlichen Ende der Quebrada, kamen wir an 
einen Bach, der über die fallenden Gneisſchichten niederſtürzt; 
man arbeitete hier an einer Waſſerleitung, die das Waſſer in 
die Ebene führen ſollte; ohne Bewäſſerung iſt in dieſem Land— 
ſtriche kein Fortſchritt in der Landwirtſchaft möglich. Ein un: 
geheuer dicker Baum (Hura crepitans) am Bergabhange, über 


ı Winter heißt die Zeit im Jahre, wo es am meiſten regnet, 
daher in Terra Firma die mit der Winter-Tag- und Nachtgleiche 
beginnende Jahreszeit Sommer genannt wird und man alle Tage 
ſagen hört, im Gebirge ſei es Winter, während es in den benach— 
barten Niederungen Sommer iſt. 


— 182 — 

dem Hauſe des Hato, fiel uns auf. Da er, wenn der Boden 
im geringſten wich, hätte umfallen und das Haus, das in 
feinem Schatten lag, zertrümmern müſſen, jo hatte man ihn 
unten am Stamm abgebrannt und ſo gefällt, daß er zwiſchen 
ungeheure Feigenbäume zu liegen kam und nicht in die Schlucht 
hinunterrollen konnte. Wir maßen den gefällten Baum: der 
Wipfel war abgebrannt, und doch maß der Stamm noch 53 m; 
er hatte an der Wurzel 2,6 mn Durchmeſſer und am oberen 
Ende 1,35 m. 

Unſeren Führern war weit weniger als uns daran ge— 
legen, wie dick die Bäume ſind, und ſie trieben uns vorwärts, 
dem „Goldbergwerke“ zu. Wir wandten uns nach Weſt und 
ſtanden endlich in der Quebrada del Oro. Da war nun am 
Abhange eines Hügels kaum die Spur eines Quarzganges zu 
bemerken. Durch den Regen war der Boden herabgerutſcht, 
das Terrain war dadurch ganz verändert und von einer Unter— 
ſuchung konnte keine Rede ſein. Bereits wuchſen große Bäume 
auf dem Fleck, wo die Goldwäſcher vor zwanzig Jahren ge— 
arbeitet hatten. Es iſt allerdings wahrſcheinlich, daß ſich hier 
im Glimmerſchiefer, wie bei Goldkronach in Franken und im 
Salzburgiſchen, goldhaltige Gänge finden; aber wie will man 
wiſſen, ob die Lagerſtätte bauwürdig iſt, oder ob das Erz nur 
in Neſtern vorkommt, und zwar deſto ſeltener, je reicher es iſt? 
Um uns für unſere Anſtrengung zu entſchädigen, botaniſierten 
wir lange im dichten Walde über dem Hato, wo Cedrela, 
Brownea und Feigenbäume mit Nymphäenblättern in Menge 
wachſen. Die Stämme der letzteren ſind mit ſehr ſtark rie— 
chenden Vanillepflanzen bedeckt, die meiſt erſt im April blühen. 
Auch hier fielen uns wieder die Holzauswüchſe auf, die in 
der Geſtalt von Gräten oder Rippen den Stamm der ameri— 
kaniſchen Feigenbäume bis 6,5 m über dem Boden fo ungemein 
dick machen. Ich habe Bäume geſehen, die über der Wurzel 
7,3 m Durchmeſſer hatten. Dieſe Holzgräten trennen ſich zu— 
weilen 2,6 m über dem Boden vom Stamm und verwandeln 
ſich in walzenförmige, 60 em dicke Wurzeln, und da ſieht es 
aus, als würde der Baum von Strebepfeilern geſtützt. Dieſes 
Gerüſtwerk dringt indeſſen nicht weit in den Boden ein. Die 
Seitenwurzeln ſchlängeln ſich am Boden hin, und wenn man 
6, m vom Stamm fie mit einem Beil abhaut, ſieht man den 
Milchſaft des Feigenbaumes hervorquellen und ſofort, da er 
der Lebensthätigkeit der Organe entzogen iſt, ſich zerſetzen und 
gerinnen. Welch wundervolle Verflechtung von Zellen und 


— 13 — 


Gefäßen in dieſen vegetabiliſchen Maſſen, in dieſen Rieſen⸗ 
bäumen der heißen Zone, die vielleicht tauſend Jahre lang 
in einem fort Nahrungsſaft bereiten, der bis zu 58 m hoch 
aufſteigt und wieder zum Boden zurückfließt, und wo hinter 
einer rauhen, harten Rinde, unter dicken Schichten lebloſer 
Holzfaſern ſich alle Regungen organiſchen Lebens bergen! 

Ich benutzte die hellen Nächte, um auf der Pflanzung 
am Tuy zwei Austritte des erſten und dritten Jupitertra⸗ 
banten zu beobachten. Dieſe zwei Beobachtungen ergaben nach 
den Tafeln von Delambre 4 39° 14“ Länge; nach dem Chro— 
nometer fand ich 4 39“ 10“. Dies waren die letzten Be⸗ 
deckungen, die ich bis zu meiner Rückkehr vom Orinoko beob— 
achtet; mittels derſelben wurde das öſtliche Ende der Thäler 
von Aragua und der Fuß der Berge Las Cocuyzas ziemlich 
genau beſtimmt. Nach Meridianhöhen von Canopus fand ich 
die Breite der Hacienda de Manterola am 9. Februar 10° 
16“ 55“, am 10. Februar 10° 16° 34“. Trotz der großen 
Trockenheit der Luft flimmerten die Sterne bis zu 80 Höhe, 
was unter dieſer Zone ſehr ſelten vorkommt und jetzt viel- 
leicht das Ende der ſchönen Jahreszeit verkündete. Die In— 
klination der Magnetnadel war 41° 60‘, und 228 Schwingungen 
in 10 Minuten Zeit gaben die Intenſität der magnetiſchen 
Kraft an. Die Abweichung der Nadel war 4 30° gegen 
Nordoſt. 

Während meines Aufenthaltes in den Thälern des Tuy 
und von Aragua zeigte ſich das Zodiakallicht faſt jede Nacht 
in ungemeinem Glanze. Ich hatte es unter den Tropen zum 
erſtenmal in Caracas am 18. Januar um 7 Uhr abends ge— 
ſehen. Die Spitze der Pyramide ſtand 53° hoch. Der Schein 
verſchwand faſt ganz um 9 Uhr 35 Minuten (wahre Zeit), 
beinahe 3 Stunden 50 Minuten nach Sonnenuntergang, ohne 
daß der klare Himmel ſich getrübt hätte. Schon La Caille 
war auf ſeiner Reiſe nach Rio de Janeiro und dem Kap auf— 
gefallen, wie ſchön ſich das Zodiakallicht unter den Tropen 
ausnimmt, nicht ſowohl weil es weniger geneigt iſt, als wegen 
der großen Reinheit der Luft. Man müßte es auch auffallend 
finden, daß nicht lange vor Childrey und Dominik Caſſini 
die Seefahrer, welche die Meere beider Indien beſuchten, die 
gelehrte Welt Europas auf dieſen Lichtſchimmer von ſo be— 
ſtimmter Form und Bewegung aufmerkſam gemacht haben, 
wenn man nicht wüßte, wie wenig ſie bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts ſich um alles kümmerten, was nicht un— 


— 14 — 


mittelbar auf den Lauf des Schiffes und auf die Steuerung 
Bezug hatte. 

So glänzend das Zodiakallicht im trockenen Tuythale 
war, ſo ſah ich es doch noch weit ſchöner auf dem Rücken der 
Kordilleren von Mexiko, am Ufer des Sees von Tezcuco, in 

226 U m Meereshöhe. Auf dieſer Hochebene geht der De: 
lueſche Hygrometer auf 15“ zurück, und bei einem Luftdruck 
von 21 Zoll 8 Linien iſt die Schwächung des Lichtes "ıoosmal 
geringer als auf den Niederungen. Im Januar 1804 reichte 
die Helle zuweilen mehr als 60° über den Horizont herauf. 
Die Milchſtraße erſchien blaß neben dem Glanz des Zo— 
diakallichtes, und wenn bläuliche zerſtreute Wölkchen gegen 
Weſt am Himmel ſchwebten, meinte man, der Mond ſei am 
Aufgehen. 

Ich muß hier einer ſehr auffallenden Beobachtung ge: 
denken, die ſich in meinem an Ort und Stelle geführten Tage⸗ 
buche mehrmals verzeichnet findet. Am 18. Januar und am 
15. Februar 1800 zeigte ſich das Zodiakallicht nach je zwei 
Minuten ſehr merkbar jetzt ſchwächer, jetzt wieder ſtärker. Bald 
war es ſehr ſchwach, bald heller als der Glanz der Milchſtraße 
im Schützen. Der Wechſel erfolgte in der ganzen Pyramide, 
beſonders aber im Inneren, weit von den Rändern. Wäh⸗ 
rend dieſer Schwankungen des Zodiakallichtes zeigte der Hygro— 
meter große Trockenheit an. Die Sterne vierter und fünfter 
Größe erſchienen dem bloßen Auge fortwährend in derſelben 
Lichtſtärke. Nirgends war ein Wolkenſtreif am Himmel zu 
ſehen, und nichts ſchien irgendwie die Reinheit der Luft zu 
beeinträchtigen. In anderen Jahren, in der ſüdlichen Halb⸗ 
kugel, ſah ich das Licht eine halbe Stunde, ehe es verſchwand, 
ſtärker werden. Nach Dominik Caſſini ſollte „das Zodiakal⸗ 
licht in manchen Jahren ſchwächer und dann wieder ſo ſtark 
werden wie anfangs“. Er glaubte, dieſer allmähliche Licht: 
wechſel „hänge mit denſelben Emanationen zuſammen, in deren 
Folge auf der Sonnenſcheibe periodiſch Flecken und Fackeln 
erſcheinen“, aber der ausgezeichnete Beobachter erwähnt nichts 
von einem ſolchen raſchen, innerhalb weniger Minuten erfol⸗ 
genden Wechſel in der Stärke des Zodiakallichtes, wie ich 
denſelben unter den Tropen öfters geſehen. Mairan behauptet, 
in Frankreich ſehe man in den Monaten Februar und März 
ziemlich oft mit dem Zodiakalſchein eine Art Nordlicht ſich 
miſchen, das er das unbeſtimmte nennt, und deſſen Licht— 
nebel ſich entweder um den ganzen Horizont verbreitet oder 


— 185 — 


gegen Weſten erſcheint. Ich bezweifle, daß in den von mir 
beobachteten Fällen dieſe beiderlei Lichtſcheine ſich gemengt 
haben. Der Wechſel in der Lichtſtärke erfolgte in bedeutenden 
Höhen, das Licht war weiß, nicht farbig, ruhig, nicht zitternd. 
Zudem ſind Nordlichter unter den Tropen ſo ſelten ſichtbar, 
daß ich in fünf Jahren, ſo oft ich auch im Freien lag und 
das Himmelsgewölbe anhaltend und ſehr aufmerkſam betrachtete, 
nie eine Spur davon bemerken konnte. 

Ueberblicke ich, was ich in Bezug auf die Zu- und Ab— 
nahme des Zodiakallichtes in meinen Notizen verzeichnet habe, 
ſo möchte ich glauben, daß dieſe Veränderungen doch nicht alle 
ſcheinbar ſind, noch von gewiſſen Vorgängen in der Atmoſphäre 
abhängen. Zuweilen, in ganz heiteren Nächten, ſuchte ich das 
Zodiakallicht vergebens, während es tags zuvor ſich im größten 
Glanze gezeigt hatte.! Soll man annehmen, daß Emanationen, 
die das weiße Licht reflektieren, und die mit dem Schweif der 
Kometen Aehnlichkeit zu haben ſcheinen, zu gewiſſen Zeiten 
ſchwächer ſind? Die Unterſuchungen über den Zodiakalſchein 
bekommen noch mehr Intereſſe, ſeit die Mathematiker uns 
bewieſen haben, daß uns die wahre Urſache der Erſcheinung 
unbekannt iſt. Der berühmte Verfaſſer der mecanique celeste 
hat dargethan, daß die Sonnenatmoſphäre nicht einmal bis 
zur Merkursbahn reichen kann, und daß ſie in keinem Fall 
in der Linſenform erſcheinen könnte, die das Zodiakallicht 
nach der Beobachtung haben muß. Es laſſen ſich zudem 
über das Weſen dieſes Lichtes dieſelben Zweifel erheben, wie 
über das der Kometenſchweife. Iſt es wirklich reflektiertes, 
oder iſt es direktes Licht? Hoffentlich werden reiſende Natur— 
forſcher, welche unter die Tropen kommen, ſich mit Polari— 
ſationsapparaten verſehen, um dieſen wichtigen Punkt zu 
erledigen. 

Am 11. Februar mit Sonnenaufgang brachen wir von 
der Pflanzung Manterola auf. Der Weg führt an den lachen— 
den Ufern des Tuy hin, der Morgen war kühl und feucht 
und die Luft durchwürzt vom köſtlichen Geruch des Pancra- 
tium undulatum und anderer großer Liliengewächſe. Man 
kommt durch das hübſche Dorf Mamon oder Conſejo, das 
in der Provinz wegen eines wunderthätigen Muttergottes 
bildes berühmt iſt. Kurz vor Mamon machten wir auf einem 
Hofe der Familie Monteras Halt. Eine über 100 Jahre alte 


Mairan iſt dieſelbe Erſcheinung in Europa aufgefallen. 


— 186 — 


Negerin ſaß vor einer kleinen Hütte aus Rohr und Erde. 
Man kannte ihr Alter, weil fie eine Kreolinſklavin war. Sie 
ſchien noch bei ganz guter Geſundheit. „Ich halte ſie an der 
Sonne (la tingo al sol),“ ſagte ihr Enkel; „die Wärme er: 
hält ſie am Leben.“ Das Mittel kam uns ſehr ſtark vor, 
denn die Sonnenſtrahlen fielen faſt ſenkrecht nieder. Die 
Völker mit dunkler Haut, die gut akklimatiſierten Schwarzen 
und die Indianer erreichen in der heißen Zone ein hohes, 
glückliches Alter. Ich habe anderswo von einem eingeborenen 
Peruaner erzählt, der im Alter von 143. Jahren ſtarb und 
90 Jahre verheiratet geweſen war. 

Don Francisco Montera und ſein Bruder, ein junger, 
ſehr gebildeter Geiſtlicher, begleiteten uns, um uns in ihr 
Haus in Victoria zu bringen. Faſt alle Familien, mit denen 
wir in Caracas befreundet geweſen waren, die Uſtariz, die 
Tovars, die Toros, lebten beiſammen in den ſchönen Thälern 
von Aragua, wo ſie die reichſten Pflanzungen beſaßen, und 
ſie wetteiferten, uns den Aufenthalt angenehm zu machen. 
Ehe wir in die Wälder am Orinoko drangen, erfreuten wir 
uns noch einmal an allem, was hohe Kultur Schönes und 
Gutes bietet. 

Der Weg von Mamon nach Victoria läuft von Süd 
nach Südweſt. Den Tuy, der am Fuße der hohen Berge 
von Guayraima eine Biegung nach Oſt macht, verloren wir 
bald aus dem Geſicht. Man meint im Haslithal im Berner 
Oberland zu ſein. Die Kalktuffhügel ſind nicht mehr als 
270 m hoch, fallen aber ſenkrecht ab und ſpringen wie Vor: 
gebirge in die Ebene herein. Ihre Umriſſe deuten das 
alte Seegeſtade an. Das öſtliche Ende des Thales iſt 
dürr und nicht angebaut; man hat hier die waſſerreichen 
Schluchten der benachbarten Gebirge nicht benutzt, aber in 
der Nähe der Stadt betritt man ein gut bebautes Land. Ich 
ſage Stadt, obgleich zu meiner Zeit Victoria nur für ein 
Dorf (pueblo) galt. 

Einen Ort mit 7000 Einwohnern, ſchönen Gebäuden, 
einer Kirche mit doriſchen Säulen und dem ganzen Treiben 
der Handelsinduſtrie kann man ſich nicht leicht als Dorf 
denken. Längſt hatten die Einwohner von Victoria den 
ſpaniſchen Hof um den Titel Villa angegangen und um das 
Recht, einen Cabildo, einen Gemeinderat, wählen zu dürfen. 
Das ſpaniſche Miniſterium willfahrte dem Geſuch nicht, und 
doch hatte es bei der Expedition Iturriagas und Solanos an 


den Orinoko, auf das dringende Geſuch der Franziskaner, ein 
paar Haufen indianiſcher Hütten den vornehmen Titel Ciudad 
erteilt. Die Selbſtverwaltung der Gemeinden ſollte ihrem 
Weſen nach eine der Hauptgrundlagen der Freiheit und Gleich— 
heit der Bürger ſein; aber in den ſpaniſchen Kolonieen iſt ſie 
in eine Gemeindeariſtokratie ausgeartet. Die Leute, welche 
die unumſchränkte Gewalt in Händen haben, könnten ſo leicht 
den Einfluß von ein paar mächtigen Familien ihren Zwecken 
dienſtbar machen; ſtatt deſſen fürchten ſie den ſogenannten 
Unabhängigkeitsgeiſt der kleinen Gemeinden. Lieber ſoll der 
Staatskörper gelähmt und kraftlos bleiben, als daß ſie Mittel— 
punkte der Regſamkeit aufkommen ließen, die ſich ihrem Ein- 
fluß entziehen, als daß ſie der lokalen Lebensthätigkeit, welche 
die ganze Maſſe beſeelt, Vorſchub leiſteten, nur weil dieſe 
Thätigkeit vielmehr vom Volk als von der oberſten Gewalt 
ausgeht. Zur Zeit Karls V. und Philipps II. wurde die 
Munizipalverfaſſung vom Hofe klugerweiſe begünſtigt. Mächtige 
Männer, die bei der Eroberung eine Rolle geſpielt, gründeten 
Städte und bildeten die erſten Cabildos nach dem Muſter 
der ſpaniſchen; zwiſchen den Angehörigen des Mutterlandes 
und ihren Nachkommen in Amerika beſtand damals Rechts⸗ 
gleichheit. Die Politik war eben nicht freiſinnig, aber doch 
nicht ſo argwöhniſch wie jetzt. Das vor kurzem eroberte und 
verheerte Feſtland wurde als eine ferne Beſitzung Spaniens 
angeſehen. Der Begriff einer Kolonie im heutigen Sinne ent⸗ 
wickelte ſich erſt mit dem modernen Syſtem der Handelspolitik, 
und dieſe Politik ſah zwar ganz wohl die wahren Quellen 
des Nationalreichtums, wurde aber nichtsdeſtoweniger bald 
kleinlich, mißtrauiſch, ausſchließend. Sie arbeitete auf die 
Zwietracht zwiſchen dem Mutterlande und den Kolonieen hin; 
ſie brachte unter den Weißen eine Ungleichheit auf, von der 
die erſte Geſetzgebung für Indien nichts gewußt hatte. All: 
mählich wurde durch die Centraliſierung der Gewalt der Ein: 
fluß der Gemeinden herabgedrückt, und dieſelben Cabildos, 
denen im 16. und 17. Jahrhundert das Recht zuſtand, nach 
dem Tode eines Statthalters das Land proviſoriſch zu re— 
gieren, galten beim Madrider Hof für gefährliche Hemmniſſe 
der königlichen Gewalt. Hinfort erhielten die reichſten Dörfer 
trotz der Zunahme ihrer Bevölkerung nur ſehr ſchwer den 
Stadttitel und das Recht der eigenen Verwaltung. Es ergibt 
ſich hieraus, daß die neueren Aenderungen in der Kolonial- 
politik keineswegs alle ſehr philoſophiſch ſind. Man ſieht 


— 188 — 


ſolches ſehr deutlich, wenn man in den Leyes de Indias die 
Artikel von den Verhältniſſen der nach Amerika überſiedelten 
Spanier, von den Rechten der Gemeinden und der Einrichtung 
der Gemeinderäte nachlieſt. 

Durch die Art des Anbaues iſt der Anblick der Umgegend 
von Victoria ein ganz eigentümlicher. Der bebaute Boden 
liegt nur in 525 bis 580 m Meereshöhe, und doch ſieht man 
Getreidefelder unter den Zucker-, Kaffee- und Bananenpflan⸗ 
zungen. Mit Ausnahme des Inneren von Cuba werden ſonſt 
fajt nirgends im tropiſchen Teile der ſpaniſchen Kolonieen die 
europäiſchen Getreidearten in einem jo tief gelegenen Land— 
ſtriche gebaut. In Mexiko wird nur zwiſchen 1170 und 2340 m 
abſoluter Höhe der Weizenbau ſtark betrieben, und nur ſelten 
geht er über 780 m herab. Wir werden bald ſehen, daß, 
wenn man Lagen von verſchiedener Höhe miteinander ver— 
gleicht, der Ertrag des Getreides von den hohen Breiten zum 
Aequator mit der mittleren Temperatur des Ortes merkbar 
zunimmt. Ob man mit Erfolg Getreide bauen kann, hängt 
ab vom Grade der Trockenheit der Luft, davon, ob der Regen 
auf mehrere Jahreszeiten verteilt iſt oder nur in der Winter— 
zeit fällt, ob der Wind fortwährend aus Oſt bläſt oder von 
Norden her kalte Luft in tiefe Breiten bringt (wie im Meer— 
buſen von Mexiko), ob monatelang Nebel die Kraft der Sonnen— 
ſtrahlen vermindern, kurz, von tauſend örtlichen Verhältniſſen, 
die nicht ſowohl die mittlere Temperatur des ganzen Jahres 
als die Verteilung derſelben Wärmemenge auf verſchiedene 
Jahreszeiten bedingen. Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung, 
daß das europäiſche Getreide vom Aequator bis Lappland, 
unter dem 69. Breitengrad, in Ländern mit einer mittleren 
Wärme von ＋ 22 bis — 2 Grad, allerorten gebaut wird, 
wo die Sommertemperatur über 9 bis 10 Grad beträgt. 
Man kennt das Minimum von Wärme, wobei Weizen, 
Gerſte und Hafer noch reifen; über das Maximum, das 
dieſe ſonſt ſo zähen Grasarten ertragen, iſt man weniger im 
reinen. Wir wiſſen nicht einmal, welche Verhältniſſe zuſammen— 
wirken, um unter den Tropen den Getreidebau in ſehr ge— 
ringen Höhen möglich zu machen. Victoria und das benach— 
barte Dorf San Mateo erzeugen 4000 Zentner Weizen. 
Man ſät ihn im Dezember und erntet ihn am 70. oder 
75. Tage. Das Korn iſt groß, weiß und ſehr reich an Kleber; 
die Deckhaut iſt dünner, nicht ſo hart als beim Korn auf den 
ſehr kalten mexikaniſchen Hochebenen. Bei Victoria erträgt 


Na 1. 


der Morgen in der Regel 1500 bis 1600 kg Weizen, alfo, 
wie in Buenos Ayres, zwei bis dreimal mehr als in den 
nördlichen Ländern. Man erntet etwa das 16. Korn, während 
der Boden von Frankreich, nach Lavoiſiers Unterfuchungen, 
im Durchſchnitt nur das 5. bis 6., 500 bis 600 kg auf den 
Morgen trägt. Trotz dieſer Fruchtbarkeit des Bodens und 
des günſtigen Klimas iſt der Zuckerbau in den Thälern von 
A einträglicher als der Getreidebau. 

Durch Victoria läuft der kleine Rio Calanchas, der ſich 
nicht in den Tuy, ſondern in den Rio Aragua ergießt, wor— 
aus hervorgeht, daß dieſes ſchöne Land, wo Zuckerrohr und 
Weizen nebeneinander wachſen, bereits zum Becken des Sees 
von Valencia gehört, zu einem Syſtem von Binnenflüſſen, 
die mit der See nicht in Verbindung ſtehen. Der Stadtteil 
weſtlich vom Rio Calanchas heißt La otra banda und iſt der 
gewerbſamſte. Ueberall ſieht man Waren ausgeſtellt, und die 
Straßen beſtehen aus Budenreihen. Zwei Handelsſtraßen 
laufen durch Victoria, die von Valencia oder Porto Cabello 
und die von Villa de Cura oder den Ebenen her, Camino de 
los Llanos genannt. Es ſind im Verhältnis mehr Weiße 
hier als in Caracas. Wir beſuchten bei Sonnenuntergang 
den Kalvarienberg, wo man eine weite, ſehr ſchöne Ausſicht 
hat. Man ſieht gegen Weſt die lachenden Thäler von Aragua, 
ein weites, mit Gärten, Bauland, Stücken Wald, Höfen und 
Weilern bedecktes Gelände. Gegen Süd und Südoſt ziehen 
ſich, ſo weit das Auge reicht, die hohen Gebirge von Palma, 
Guayraima, Tiara und Guiripa hin, hinter denen die unge— 
heuren Ebenen oder Steppen von Calabozo liegen. Dieſe 
innere Bergkette ſtreicht nach Weſt längs des Sees von Va— 
lencia fort bis Villa de Cura, Cueſta de Yusma und zu den 
gezackten Bergen von Guigue. Sie iſt ſteil und fortwährend 
in den leichten Dunſt gehüllt, der in heißen Ländern ferne 
Gegenſtände ſtark blau färbt und die Umriſſe keineswegs ver⸗ 
wiſcht, ſondern ſie nur ſtärker hervortreten läßt. In dieſer 
inneren Kette ſollen die Berge von Guayraima bis 2340 m 
hoch ſein. In der Nacht des 11. Februar fand ich die Breite 
von Victoria 10° 13° 35“, die Inklination der Magnetnadel 
40,80, die Intenſität der magnetiſchen Kraft gleich 236 
Schwingungen in 10 Zeitminuten und die Abweichung der 
Nadel 4,40“ nach Nordoſt. 

Wir zogen langſam weiter über die Dörfer San Mateo, 
Turmero und Maracay auf die Hacienda de Cura, eine ſchöne 


— 190 — 


Pflanzung des Grafen Tovar, wo wir erſt am 14. Februar 
abends ankamen. Das Thal wird allmählich weiter; zu beiden 
Seiten desſelben ſtehen Hügel von Kalktuff, den man hierzu— 
lande tierra blanca nennt. Die Gelehrten im Lande haben 
verſchiedene Verſuche gemacht, dieſe Erde zu brennen; ſie ver— 
wechſelten dieſelbe mit Porzellanerde, die ſich aus Schichten - 
verwitterten Feldſpats bildet. Wir verweilten ein paar Stunden 
bei einer achtungswürdigen und gebildeten Familie, den Uſtariz 
in Conceſion. Das Haus mit einer auserleſenen Bücher: 
ſammlung ſteht auf einer Anhöhe und iſt mit Kaffee- und 
Zuckerpflanzungen umgeben. Ein Gebüſch von Balſambäumen 
(balsamo)! gibt Kühlung und Schatten. Mit reger Teil: 
nahme ſahen wir die vielen im Thale zerſtreuten Häuſer, die 
von Freigelaſſenen bewohnt ſind. Geſetze, Einrichtungen, 
Sitten begünſtigen in den ſpaniſchen Kolonieen die Frei— 
heit der Neger ungleich mehr als bei den übrigen europäiſchen 
Nationen. y 
San Mateo, Turmero und Maracay ſind reizende Dörfer, 
wo alles den größten Wohlſtand verrät. Man glaubt ſich in 
den gewerbſamſten Teil von Katalonien verſetzt. Bei San 
Mateo ſahen wir die letzten Weizenfelder und die letzten 
Mühlen mit wagerechten Waſſerrädern. Man rechnete bei 
der bevorſtehenden Ernte auf die zwanzigfache Ausſaat, und 
als wäre dies noch ein mäßiger Ertrag, fragte man mich, ob 
man in Preußen und Polen mehr ernte. Unter den Tropen 
iſt der Irrtum ziemlich verbreitet, das Getreide arte gegen 
den Aequator zu aus und die Ernten ſeien im Norden reicher. 
Seit man den Ertrag des Ackerbaues in verſchiedenen Erd— 
ſtrichen und die Temperaturen, bei denen das Getreide ge⸗ 
deiht, berechnen kann, weiß man, daß nirgends jenſeits des 
45. Breitengrades der Weizen ſo reiche Ernten gibt als auf den 
Nordküſten von Afrika und auf den Hochebenen von Neu⸗ 
granada, Peru und Mexiko. Vergleicht man nicht die mitt⸗ 
lere Temperatur des ganzen Jahres, ſondern nur die mittleren 
Temperaturen der Jahreszeit, in welche der „Vegetations⸗ 
cyklus“ des Getreides fällt, ſo findet? man für drei Sommer⸗ 


! Amyris elata. 

2 Die mittlere Sommertemperatur ift in Schottland (bei 
Edinburg unter dem 56. Grad der Breite) dieſelbe wie auf den 
Hochebenen von Neugranada, wo in 2725 m Meereshöhe und unter 
dem 4. Grad der Breite ſo viel Getreide gebaut wird. Auf der 


* 


7 


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monate im nördlichen Europa 15 bis 19 0, in der Berberei 
und in Aegypten 27 bis 29°, unter den Tropen, zwiſchen 
2725 und 580 m Höhe, 14 bis 25 v. 

Die herrlichen Ernten in Aegypten und Algerien, in den 
Thälern von Aragua und im Inneren von Cuba beweiſen 
zur Genüge, daß Zunahme der Wärme die Ernte des Weizens 
und der anderen nährenden Gräſer nicht beeinträchtigt, wenn 
nicht mit der hohen Temperatur übermäßige Trockenheit oder 
Feuchtigkeit Hand in Hand geht. Letzterem Umſtande ſind 
ohne Zweifel die ſcheinbaren Anomalieen zuzuſchreiben, die 
unter den Tropen hie und da an der unteren Grenze des 
Getreides vorkommen. Man wundert ſich, daß oſtwärts 
von der Havana, im vielgenannten Bezirk der Quatro Villas, 
dieſe Grenze faſt bis zum Meeresſpiegel herabgeht, während 
weſtlich von der Havana, am Abhange der mexikaniſchen Ge— 
birge, bei Xalapa, in 1320 m Höhe, die Vegetation noch jo 
üppig iſt, daß der Weizen keine Aehren anſetzt. In der erſten 
Zeit nach der Eroberung wurde das europäiſche Getreide mit 
Erfolg an manchen Orten gebaut, die man jetzt für zu heiß 
oder zu feucht dafür hält. Die eben erſt nach Amerika ver— 
ſetzten Spanier waren noch nicht ſo an den Mais gewöhnt, 
man hielt noch feſter an den europäiſchen Sitten, man be— 
rechnete nicht, ob der Weizen weniger eintragen werde als 
Kaffee oder Baumwolle; man machte Verſuche mit Sämereien 
aller Art, man ſtellte keckere Fragen an die Natur, weil man 
weniger nach falſchen Theorieen urteilte. Die Provinz Car— 
tagena, durch welche die Gebirgsketten Maria und Guamoco 
laufen, baute bis ins 16. Jahrhundert Getreide. In der 
Provinz Caracas baut man es ſchon ſehr lange im Gebirgs— 


anderen Seite entſpricht die mittlere Temperatur der Thäler von 
Aragua (10° 15° der Breite) und aller nicht ſehr hochgelegenen 
Ebenen in der heißen Zone der Sommertemperatur von Neapel 
und Sizilien (39° 407 der Breite). Die obigen Zahlen bezeichnen 
die Lage der iſotheren (der Linien der gleichen Sommerwärme), 
nicht der iſothermen Linien (der Linien der gleichen Jahres⸗ 
wärme). Hinſichtlich der Wärmemenge, welche ein Punkt der Erd— 
oberfläche im Laufe eines ganzen Jahres empfängt, entſprechen die 
mittleren Temperaturen der Thäler von Aragua und der Hoch— 
ebenen von Neugranada in 580 bis 2725 m Meereshöhe den mitt: 
leren Temperaturen der Küſten unter dem 23. bis 45. Grad der 
Breite. 


— 192 — 


land von Tocuyo, Quibor und Barquefimeto, das die Küſten⸗ 
bergkette mit der Sierra Nevada von Merida verbindet. Der 
Getreidebau hat ſich dort ſehr gut erhalten, und allein aus 
der Umgegend der Stadt Tocuyo werden jährlich gegen 
5000 Zentner ausgezeichneten Mehls ausgeführt. Obgleich 
aber auf dem weiten Gebiete der Provinz Caracas mehrere 
Striche ſich ehr gut zum Kornbau eignen, jo glaube ich doch, 
daß dieſer Zweig der Landwirtſchaft dort nie eine große Be— 
deutung erlangen wird. Die gemäßigtſten Teile ſind nicht 
breit genug; es ſind keine eigentlichen Hochebenen und ihre 
mittlere Meereshöhe iſt nicht ſo bedeutend, daß die Einwohner 
es nicht immer noch vorteilhafter fänden, Kaffee ſtatt Getreide 
zu bauen. Gegenwärtig bezieht Caracas ſein Mehl entweder 
aus Spanien oder aus den Vereinigten Staaten. Wenn ein: 
mal mit der Herſtellung der öffentlichen Ruhe auch für den 
Gewerbefleiß beſſere Zeiten kommen und von Santa Fe de 
Bogota bis zum Landungsplatz am Pachaquiaro eine Straße 
gebaut wird, ſo werden die Einwohner von Venezuela ihr 
Mehl aus Neugranada auf dem Rio Meta und dem Orinoko 
beziehen. 

f Achtzehn Kilometer von San Mateo liegt das Dorf 
Turmero. Man kommt fortwährend durch Zucker-, Indigo-, 
Baumwollen- und Kaffeepflanzungen. An der regelmäßigen 
Bauart der Dörfer erkennt man, daß alle den Mönchen und 
den Miſſionen den Urſprung verdanken. Die Straßen ſind 
gerade, untereinander parallel und ſchneiden ſich unter rechten 
Winkeln; auf dem großen viereckigen Platz in der Mitte ſteht 
die Kirche. Die Kirche von Turmero iſt ein koſtbares, aber 
mit archtiktoniſchen Zieraten überladenes Gebäude. Seit die 
Miſſionäre den Pfarrern Platz gemacht, haben die Weißen 
manches von den Sitten der Indianer angenommen. Die 
letzteren verſchwinden nach und nach als beſondere Raſſe, das 
heißt, ſie werden in der Geſamtmaſſe der Bevölkerung durch 
die Meſtizen und die Zambos repräſentiert, deren Anzahl 
fortwährend zunimmt. Indeſſen habe ich in den Thälern von 
Aragua noch 4000 zinspflichtige Indianer angetroffen. In 
Turmero und Guacara ſind ſie am zahlreichſten. Sie ſind 
klein, aber nicht ſo unterſetzt wie die Chaymas; ihr Auge 
verrät mehr Leben und Verſtand, was wohl weniger Folge 
der Stammverſchiedenheit als der höheren Civiliſation iſt.“ 
Sie arbeiten, wie die freien Leute, im Tagelohn; ſie ſind in 
der kurzen Zeit, in der ſie arbeiten, rührig und fleißig; was 


— 193 — 


ſie aber in zwei Monaten verdient, verſchwenden ſie in einer 
Woche für geiſtige Getränke in den Schenken, deren leider 
von Tag zu Tage mehr werden. 

In Turmero ſahen wir ein Ueberbleibſel der Landmiliz 
beiſammen. Man ſah es den Leuten an, daß dieſe Thäler 
ſeit Jahrhunderten eines ununterbrochenen Friedens genoſſen 
hatten. Der Generalkapitän wollte das Militärweſen wieder 
in Schwung bringen und hatte große Uebungen angeordnet. 
Da hatte in einem Scheingefecht das Bataillon von Turmero 
auf das von Victoria Feuer gegeben. Unſer Wirt, ein Miliz— 
lieutenant, wurde nicht müde, uns zu ſchildern, wie gefährlich 
ein ſolches Manöver ſei. „Rings um ihn ſeien Gewehre ge— 
weſen, die jeden Augenblick zerſpringen konnten; er habe vier 
Stunden in der Sonne ſtehen müſſen, und ſeine Sklaven haben 
ihm nicht einmal einen Sonnenſchirm über den Kopf halten 
dürfen.“ Wie raſch doch die ſcheinbar friedfertigſten Völker 
ſich an den Krieg gewöhnen! Ich lächelte damals über eine 
Haſenfüßigkeit, die ſich mit ſo naiver Offenherzigkeit kundgab, 

und zwölf Jahre darauf wurden dieſe ſelben Thaler von 
0 98 die friedlichen Ebenen bei Victoria und Turmero, 
das Defile von Cabrera und die fruchtbaren Ufer des Sees 
von Valencia der Schauplatz der blutigſten, hartnäckigſten 
Gefechte zwiſchen den Eingeborenen und den Truppen des 
Mutterlandes. 

Südlich von Turmero ſpringt ein Bergzug aus Kalkſtein 
in die Ebene vor und trennt zwei ſchöne Zuckerpflanzungen, 
die Guayavita und die Paja. Letztere gehört der Familie 
des Grafen Tovar, der überall in der Provinz Beſitzungen 
hat. Bei der Guayavita hat man braunes Eiſenerz entdeckt. 
Nördlich von Turmero, in der Küſtenkordillere, erhebt ſich 
ein Granitgipfel, der Chuao, auf dem man zugleich das 
Meer und den See von Valencia ſieht. Ueber dieſen Fels— 
kamm, der, ſo weit das Auge reicht, nach Weſt fortſtreicht, ge— 
langt man auf ziemlich beſchwerlichen Wegen zu den reichen 
Kakaopflanzungen auf dem Küſtenſtriche bei Choroni, Turiamo 
und Ocumare, Orten, wohlbekannt wegen der Fruchtbar⸗ 
keit ihres Bodens und wegen ihrer Ungeſundheit. Turmero, 
Maracay, Cura, Guacara, jeder Ort im Araguathal hat 
ſeinen Bergpfad, der zu einem der kleinen Häfen an der 
Küſte führt. 

Hinter dem Dorfe Turmero, Maracay zu, bemerkt man 
auf 4,5 km weit am Horizont einen Gegenſtand, der wie ein 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 13 


— 194 — 


runder Hügel, wie ein grün bewachſener Tumulus ausſieht. 
Es iſt aber weder ein Hügel, noch ein Klumpen dicht bei— 
ſammenſtehender Bäume, ſondern ein einziger Baum, der be— 
rühmte Zamang del Guayre, bekannt im ganzen Lande wegen 
der ungeheuren Ausbreitung ſeiner Aeſte, die eine halbkugelige 
a von 187 m nn en Zamang iſt eine 

höne Zumolummt eren gewundene Zweige ſich gabeli 
teilen. Sein feines, zartes Laub hob ſich 3 en 
blauen Himmel ab. Wir blieben lange unter dieſem vegeta- 
biliſchen Gewölbe. Der Stamm iſt nur 20 m hoch und hat 
3 m Durchmeſſer, ſeine Schönheit beſteht aber eigentlich in 
der Form der Krone. Die Aeſte breiten ſich aus wie ein 
gewaltiger Sonnenſchirm und neigen ſich überall dem Boden 
zu, von dem ſie ringsum 4 bis 5 m abſtehen. Der Umriß 
der Krone iſt ſo regelmäßig, daß ich verſchiedene Durchmeſſer, 
die ich nahm, 62 und 60 m lang fand. Die eine Seite des 
Baumes war infolge der Trockenheit ganz entblättert; an 
einer anderen Stelle ſtanden noch Blätter und Blüten neben- 
einander. Tillandſien, Lorantheen, die Pitahaya und andere 
Schmarotzergewächſe bedecken die Zweige und durchbohren die 
Rinde derſelben. Die Bewohner dieſer Thäler, beſonders die 
Indianer, halten den Baum in hohen Ehren, den ſchon die 
erſten Eroberer ſo ziemlich ſo gefunden haben mögen, wie er 
jetzt vor uns ſteht. Seit man ihn genau beobachtet, iſt er 
weder dicker geworden, noch hat ſich ſeine Geſtalt ſonſt ver: 
ändert. Dieſer Zamang muß zum wenigſten ſo alt ſein wie 
der Drachenbaum bei Orotava. Der Anblick alter Bäume 
hat etwas Großartiges, Imponierendes; die Beſchädigung 
dieſer Naturdenkmäler wird daher auch in Ländern, denen es 
an Kunſtdenkmälern fehlt, ſtreng beſtraft. Wir hörten mit 
Vergnügen, der gegenwärtige Eigentümer der Zamang habe 
einen Pächter, der es gewagt, einen Zweig davon zu ſchnei— 
den, gerichtlich verfolgt. Die Sache kam zur Verhandlung 
und der Pächter wurde vom Gericht zur Strafe gezogen. Bei 
Turmero und bei der Hacienda de Cura gibt es Zamang, 
die einen dickeren Stamm haben als der am Guayre, aber 
ihre halbkugelige Krone iſt nicht ſo groß. 

Je näher man gegen Cura und Guacara am nördlichen 
Ufer des Sees kommt, deſto beſſer angebaut und volkreicher 
werden die Ebenen. Man zählt in den Thälern von Aragua 
auf einem 58 km langen und 9 km breiten Landſtrich über 
52000 Einwohner. Dies gibt auf den Quadratkilometer an 


— 195 — 


100 Seelen, alſo beinahe ſo viel wie in den bevölkertſten 
Teilen Frankreichs. Das Dorf oder vielmehr der Flecken 
Maracay war früher, als der Indigobau in höchſter Blüte 
ſtand, der Hauptort für dieſen Zweig der Kolonialinduſtrie. 
Im Jahre 1795 zählte man daſelbſt bei einer Bevölkerung 
von 6000 Einwohnern 70 Kaufleute mit offenen Läden. Die 
Häuſer ſind alle von Stein; in jedem Hofe ſtehen Kokosbäume, 
deren Krone über die Gebäude emporragt. Der allgemeine 
Wohlſtand macht ſich in Maracay noch bemerklicher als in 
Turmero. Der hieſige Anil oder Indigo wurde im Handel 
immer dem von Guatemala gleich, manchmal ſogar höher ge— 
ſchätzt. Seit 1772 ſchloß ſich dieſer Kulturzweig dem Kakao- 


bau an, und jener iſt wieder älter als der Baumwollen- und 


Kaffeebau. Die Koloniſten warfen ſich auf jedes dieſer vier 
Produkte der Reihe nach mit beſonderer Vorliebe, aber nur 
Kakao- und Kaffee find Artikel von Belang im Handelsverkehr 
mit Europa geblieben. In den beſten Zeiten konnte ſich die 
hieſige Indigofabrikation faſt mit der mexikaniſchen meſſen; 
ſie ſtieg in Venezuela auf 40000 Arroben oder eine halbe 
Million Kilogramm, im Werte von mehr als 1250000 Piaſtern. 
Man bekommt einen Begriff von der außerordentlichen Er— 
tragsfähigkeit des Bodens in den ſpaniſchen Kolonieen, wenn 
wenn man einem ſagt, daß der Indigo aus Caracas, der im 
Jahre 1794 einen Wert von mehr 6000000 Franken hatte, 
auf 80 bis 100 qkm gebaut iſt. In den Jahren 1789 bis 1795 
kamen jährlich 4000 bis 5000 Freie aus den Llanos in die 
Thäler von Aragua, um beim Bau und der Bereitung des 
Indigo zu helfen; ſie arbeiteten 2 Monate im Tagelohn. 

Der Anil erſchöpft den Boden, auf dem man ihn viele 
Jahre hintereinander baut, mehr als jede andere Pflanze. In 
Maracay, Tapatapa und Turmero gilt der Boden für ausge: 
ſogen; der Ertrag an Indigo hat auch fortwährend abgenom— 
men. Die Seekriege haben den Handel ins Stocken gebracht 
und durch die ſtarke Indigoeinfuhr aus Aſien ſind die Preiſe 
geſunken. Die Oſtindiſche Compagnie verkauft jetzt in London 
über 2750000 kg Indigo, während ſie im Jahre 1786 aus 
ihren weiten Beſitzungen nur 125000 kg bezog. Je mehr 
der Indigobau in den Araguathälern abnahm, einen deſto 
größeren Aufſchwung nahm er in der Provinz Varinas und 
auf den heißen Ebenen von Cucuta, wo der bis da unberührte 
Boden am Rio Tachira ein äußerſt farbreiches Produkt in 
Menge liefert. 


— 196 — 


Wir kamen ſehr ſpät nach Maracay. Die Perſonen, an 
die wir Empfehlungen hatten, waren nicht zu Hauſe; kaum 
bemerkten die Leute unſere Verlegenheit, ſo erbot man ſich 
von allen Seiten, uns aufzunehmen, unſere Inſtrumente unter⸗ 
zubringen, unſere Maultiere zu verſorgen. Es iſt ſchon tauſend— 
mal geſagt worden, aber der Reiſende fühlt immer wieder 
das Bedürfnis, es zu wiederholen: die ſpaniſchen Kolonieen 
ſind das wahre Land der Gaſtfreundſchaft, auch noch an Orten, 
wo Gewerbfleiß und Handel Wohlſtand und eine gewiſſe Bil— 
dung unter den Koloniſten verbreitet haben. Eine kanariſche 
Familie nahm uns mit der liebenswürdigſten Herzlichkeit auf; 
man bereitete uns ein treffliches Mahl, man vermied ſorgfältig 
alles, was uns irgendwie einen Zwang auflegen konnte. Der 
Hausherr, Don Alexandro Gonzales, war in Handelsgeſchäften 
auf der Reiſe und ſeine junge Frau genoß ſeit kurzem der 
Mutterfreude. Sie war außer ſich vor Vergnügen, als ſie 
hörte, daß wir auf dem Rückweg vom Rio Negro an den 
Orinoko nach Angoſtura kommen würden, wo ſich ihr Mann 
befand. Von uns ſoll er erfahren, daß ihm ſein Erſtling 
geboren worden. In dieſen Ländern gelten, wie bei den 
Alten, wandernde Gäſte für die ſicherſten Boten. Es gibt 
Poſtreiter, aber dieſe machen jo weite Umwege, daß Privat: 
leute durch ſie ſelten Briefe in die Llanos oder Savannen im 
Inneren gehen laſſen. Als wir aufbrachen, trug man uns das 
Kind zu. Wir hatten es am Abend im Schlaf geſehen, am 
Morgen mußten wir es wachend ſehen. Wir verſprachen, es 
dem Vater Zug für Zug zu beſchreiben; aber beim Anblick 
unſerer Bücher und Inſtrumente wurde die junge Frau un⸗ 
ruhig. Sie meinte, „auf einer langen Reiſe und bei ſo vielen 
anderweitigen Geſchäften könnten wir leicht vergeſſen, was 
für Augen ihr Kind habe“. Wie liebenswürdig iſt ſolche 
Gaſtfreundſchaft, wie köſtlich der naive Ausdruck eines Ver— 
trauens, das ja auch ein Charakterzug früherer Menſchenalter 
beim Morgenrot der Geſittung iſt! 

Auf dem Wege von Maracay nach der Hacienda de 
Cura hat man zuweilen einen Ausblick auf den See von 
Valencia. Von der Granitbergkette an der Küſte läuft ein 
Aſt ſüdwärts in die Ebene hinaus; es iſt dies das Vor— 
gebirge Portachuelo, durch welches das Thal beinahe ganz 
geſchloſſen würde, wenn nicht ein ſchmaler Paß zwiſchen dem 
Vorgebirge und dem Felſen der Cabrera hinliefe. Dieſer Ort 
hat in den letzten Revolutionskriegen in Caracas eine traurige 


m 


— 197 — 


Berühmtheit erhalten; alle Parteien ſtritten ſich hitzig um 
dieſen Paß, weil der Weg nach Valencia und in die Llanos 
hier durchführt. Die Cabrera iſt jetzt eine Halbinſel; noch 
vor weniger als 60 Jahren war es ein Felſeneiland im See, 
deſſen Waſſerſpiegel fortwährend ſinkt. Wir brachten auf der 
Hacienda de Cura ſieben Tage äußerſt angenehm zu, und 
zwar in einem kleinen Hauſe in einem Gebüſch, weil im Hauſe 
auf der ſchönen Zuderpflanzung die Bubas ausgebrochen 
waren, eine unter den Sklaven in dieſen Thälern häufig vor— 
kommende Hautkrankheit. 

Wir lebten wie die wohlhabenden Leute hierzulande, 
badeten zweimal, ſchliefen dreimal und aßen dreimal in 
24 Stunden. Das Waſſer des Sees iſt ziemlich warm, 24 
bis 25°; aber es gibt noch ein anderes, ſehr kühles, köſtliches 
Bad im Schatten von Ceibabäumen und großen Zamang, 
in der Toma, einem Bache, der aus den Granitbergen des 
Rincon del Diablo kommt. Steigt man in dieſes Bad, 
ſo hat man ſich nicht vor Inſektenſtichen zu fürchten, wohl 
aber vor den kleinen rötlichen Haaren an den Schoten des 
Dolichos pruriens, die in der Luft ſchweben und einem vom 
Winde zugeführt werden. Wenn dieſe Haare, die man be— 
zeichnend Picapica nennt, ſich an den Körper hängen, ſo ver— 
urſachen ſie ein ſehr heftiges Jucken; man fühlt Stiche und 
ſieht doch nicht, woher ſie rühren. 

Bei Cura ſahen wir die ſämtliche Einwohnerſchaft daran, 
den mit Mimoſen, Sterculia und Coccoloba excoriata be: 
wachſenen Boden umzubrechen, um mehr Areal für den Baum: 
wollenbau zu gewinnen. Dieſer, der zum Teil an die Stelle 
des Indigobaues getreten iſt, gedeiht ſo gut, daß die Baum— 
wollenſtaude am Ufer des Sees von Valencia wild wächſt. 
Wir fanden 2,5 bis 3 m hohe Sträucher, mit Bignonien und 
anderen holzigen Schlingpflanzen durchwachſen. Indeſſen iſt 
die Baumwollenausfuhr aus Caracas noch unbedeutend; ſie 
betrug in Guayra im Durchſchnitt jährlich kaum 150000 bis 
200 000 kg; aber in allen Häuſern der Capitania general 
ſtieg ſie durch den ſtarken Anbau in Cariaco, Nueva Barce— 
lona und Maracaybo auf mehr als 22000 Zentner. Es iſt 
dies faſt die Hälfte deſſen, was der ganze Archipel der 
Antillen erzeugt. Die Baumwolle aus den Thälern von Aragua 
iſt von guter Qualität; ſie ſteht nur der braſiliſchen nach, 
denn ſie gilt für beſſer als die von Cartagena, von Do— 
mingo und den Kleinen Antillen. Die Baumwollenpflanzungen 


— 198 — 


liegen auf der einen Seite des Sees zwiſchen Maracay und 
Valencia, auf der anderen zwiſchen Guayra und Guigue. Die 
großen Plantagen ertragen 30000 bis 35000 kg jährlich. 
Bedenkt man, daß in den Vereinigten Staaten, alſo außer: 
halb der Tropen, in einem unbeſtändigen, dem Gedeihen der 
Pflanze nicht ſelten feindlichen Klima die Ausfuhr der ein— 
heimiſchen Baumwolle in 18 Jahren (1797 bis 1815) von 
1200000 auf 42500000 kg geſtiegen iſt, jo kann man ſich 
nicht leicht einen Begriff davon machen, in welch ungeheurem 
Maßſtab dieſer Handelszweig ſich entwickeln muß, wenn ein: 
mal in den vereinigten Provinzen von Venezuela, in Neu— 
granada, in Mexiko und an den Ufern des La Plata der 
Gewerbfleiß nicht mehr in Feſſeln geſchlagen iſt. Unter den 
gegenwärtigen Verhältniſſen erzeugen nach Braſilien die Küſten 
von holländiſch Guyana, der Meerbuſen von Cariaco, die 
Thäler von Aragua und die Provinzen Maracaybo und Car— 
tagena am meiſten Baumwolle in Südamerika. 

Während unſeres Aufenthaltes in Cura machten wir 
viele Ausflüge auf die Felſeninſeln im See von Valencia, zu 
den heißen Quellen von Mariara und auf den hohen Granit: 
berg Cucurucho del Coco. Ein ſchmaler, gefährlicher Pfad 
führt an den Hafen Turiamo und zu den berühmten Kakao— 
pflanzungen an der Küſte. Auf allen dieſen Ausflügen ſahen 
wir uns angenehm überraſcht nicht nur durch die Fortſchritte 
des Landbaus, ſondern auch durch das Wachstum einer freien 
Bevölkerung, die fleißig, an Arbeit gewöhnt und zu arm iſt, 
um Sklavenarbeit in Anſpruch nehmen zu können. Ueberall 
hatten kleine Landbauer, Weiße und Mulatten, zerſtreute Höfe 
angelegt. Unſer Wirt, deſſen Vater 40000 Piaſter Einkünfte 
hat, beſaß mehr Land, als er urbar machen konnte; er ver— 
teilte es in den Thälern von Aragua unter arme Leute, die 
Baumwolle bauen wollten. Sein Streben ging dahin, daß 
ſich um ſeine großen Pflanzungen freie Leute anſiedelten, die 
nach freiem Ermeſſen bald für ſich, bald auf den benachbarten 
Pflanzungen arbeiteten und in der Ernte ihm als Tagelöhner 
dienten. Graf Tovar verfolgte eifrig das edle Ziel, die Neger: 
ſklaverei im Lande allmählich auszurotten, und er hegte die dop— 
pelte Hoffnung, einmal den Grundbeſitzern die Sklaven weniger 
nötig zu machen, und dann die Freigelaſſenen in den Stand 
zu ſetzen, Pächter zu werden. Bei ſeiner Abreiſe nach Europa 
hatte er einen Teil ſeiner Ländereien bei Cura, weſtlich vom 
Felſen Las Viruelas, in einzelne Grundſtücke zerſchlagen und 


— 19 — 


verpachtet. Als er vier Jahre darauf wieder nach Amerika 
kam, fand er daſelbſt ſchöne Baumwollenpflanzungen und einen 
Weiler von 30 bis 40 Häuſern, Punta Zamuro genannt, den 
wir oft mit ihm beſucht haben. Die Einwohner des Weilers 
ſind faſt durchaus Mulatten, Zambos und freie Neger. Mehrere 
große Grundbeſitzer haben nach dieſem Vorgange mit gleichem 
Erfolg Land verpachtet. Der Pachtſchilling beträgt zehn Piaſter 
auf die Vanega und wird in Geld oder in Baumwolle ent— 
richtet. Die kleinen Pächter ſind oft in Bedrängnis und geben 
ihre Baumwolle zu ſehr geringem Preiſe ab. Ja, ſie ver⸗ 
kaufen ſie vor der Ernte, und durch dieſe Vorſchüſſe reicher 
Nachbarn gerät der Schuldner in eine Abhängigkeit, infolge 
deren er ſeine Dienſte als Tagelöhner öfter anbieten muß. 
Der Tagelohn iſt nicht ſo hoch als in Frankreich. Man be— 
zahlt in den Thälern von Aragua und in den Llanos einem 
freien Tagelöhner 4 bis 5 Piaſter monatlich, neben der Koſt, 
die beim Ueberfluß an Fleiſch und Gemüſe ſehr wenig aus— 
macht. Gern verbreite ich mich hier über den Landbau in 
den Kolonieen, weil ſolche Angaben den Europäern darthun, 
was aufgeklärten Koloniſten längſt nicht mehr zweifelhaft iſt, 
daß das Feſtland des ſpaniſchen Amerikas durch freie Hände 
Zucker, Baumwolle und Indigo erzeugen kann, und daß die 
unglücklichen Sklaven Bauern, Pächter und Grundbeſitzer wer— 
den können. 


Sechzehntes Kapitel. 


Der See von Valencia. — Die heißen Quellen von Mariara. — 
Die Stadt Nueva Valencia de el Rey. — Weg zur Küſte von Porto 
Cabello hinab. 


Die Thäler von Aragua, deren reichen Anbau und er: 
ſtaunliche Fruchtbarkeit wir im Obigen geſchildert, ſtellen ſich 
als ein Becken dar, das zwiſchen Granit- und Kalkgebirgen 
von ungleicher Höhe in der Mitte liegt. Nordwärts trennt 
die Sierra Mariara ſie von der Meeresküſte, gegen Süden 
dient ihnen die Bergkette des Guacimo und Yusma als 
Schutzwehr gegen die glühende Luft der Steppen. Hügelzüge, 
hoch genug, um den Lauf der Gewäſſer zu beſtimmen, ſchließen 
das Becken gegen Oſt und Weſt wie Querdämme. Dieſe 
Hügel liegen zwiſchen dem Tuy und Victoria, wie auf dem 
Wege von Valencia nach Nirgua und in die Berge des Torito. 
Infolge dieſer eigentümlichen Geſtaltung des Bodens bilden 
die Gewäſſer der Thäler von Aragua ein Syſtem für ſich 
und laufen einem von allen Seiten geſchloſſenen Becken zu; 
fie ergießen ſich nicht in den Ozean, ſie vereinigen jich. in 
einem Binnenſee, unterliegen hier dem mächtigen Zuge der 
Verdunſtung und verlieren ſich gleichſam in der Luft. Durch, 
dieſe Flüſſe und Seen wird die Fruchtbarkeit des Bodens und. 
der Ertrag des Landbaus in diefen Thälern bedingt. Schon“ 
der Augenſchein und eine halbhundertjährige Erfahrung zeigen, 
daß der Waſſerſtand ſich nicht gleich bleibt, daß das Gleich— 
gewicht zwiſchen der Summe der Verdunſtung und der des 
Zufluſſes geſtört iſt. Da der See 324 m über den benach— 
barten Steppen von Calabozo und 432 m über dem Meere 
liegt, ſo vermutete man, das Waſſer habe einen unterirdiſchen 
Abfluß oder verſickere. Da nun Eilande darin zu Tage 
kommen und der Waſſerſpiegel fortwährend ſinkt, ſo meinte 
man, der See könnte völlig eintrocknen. Das Zuſammen— 


a A 


u 2 * 


— 201 — 


treffen ſo auffallender Verhältniſſe mußte mich auf dieſe 
Thäler aufmerkſam machen, in denen die wilden Reize der 
Natur und der liebliche Eindruck fleißigen Anbaues und der 
Künſte einer erwachenden Kultur ſich vereinigen. 

Der See von Valencia, von den Indianern Tacarigua 
genannt, iſt größer als der Neuenburger See in der Schweiz; 
im Umriß aber hat er Aehnlichkeit mit dem Genfer See, der 
auch faſt gleich hoch über dem Meere liegt. Da in den 
Thälern von Aragua der Boden nach Süd und Weſt fällt, 
ſo liegt der Teil des Beckens, der unter Waſſer geblieben iſt, 
zunächſt der ſüdlichen Bergkette von Guigue, Yusma und dem 
Guacimo, die den hohen Savannen von Ocumare zuſtreicht. 
Die einander gegenüberliegenden Ufer des Sees ſtechen auf— 
fallend voneinander ab. Das ſüdliche iſt wüſte, kahl, faſt 
gar nicht bewohnt, eine hohe Gebirgswand gibt ihm ein 
finſteres, einförmiges Anſehen; das nördliche dagegen iſt eine 
liebliche Landſchaft mit reichen Zucker-, Kaffee- und Baum⸗ 
wollenpflanzungen. Mit Ceſtrum, Azedarac und anderen 
immerblühenden Sträuchern eingefaßte Wege laufen über die 
Ebene und verbinden die zerſtreuten Höfe. Jedes Haus iſt 
von Bäumen umgeben. Der Ceiba mit großen gelben! und 
die Erithryna mit purpurfarbigen Blüten, deren Aeſte ſich 
verflechten, geben der Landſchaft einen eigentümlichen Cha⸗ 
rakter. Die Mannigfaltigkeit und der Glanz der vegetabili⸗ 
ſchen Farben ſticht wirkungsvoll vom eintönigen Blau des 
wolkenloſen Himmels ab. In der trockenen Jahreszeit, wenn 
ein wallender Dunſt über dem glühenden Boden ſchwebt, 
wird das Grün und die Fruchtbarkeit durch künſtliche Be— 
wäſſerung unterhalten. Hin und wieder kommt der Granit 
im angebauten Land zu Tage; ungeheure Felsmaſſen ſteigen 


mitten im Thale ſteil empor. An ihren nackten, zerklüfteten 


Wänden wachſen einige Saftpflanzen und bilden Dammerde 
für kommende Jahrhunderte. Häufig iſt oben auf dieſen ein- 
zeln ſtehenden Hügeln ein Feigenbaum oder eine Cluſia mit 
fleiſchigen Blättern aus den Felsritzen emporgewachſen und 
beherrſcht die Landſchaft. Mit ihren dürren, abgeſtorbenen 
Aeſten ſehen ſie aus wie Signalſtangen auf einer ſteilen Küſte. 
An der Geſtaltung dieſer Höhen errät man, was ſie früher 
waren; als noch das ganze Thal unter Waſſer ſtand und die 


1 Carnes tollendas; Bombax hibiscifolius. 


— 


— 202 — 


Wellen den Fuß der Gipfel von Mariara, die Teufels: 
mauer (el Rincon del Diablo) und die Küſtenbergkette be⸗ 
ſpülten, waren dieſe Felshügel Untiefen oder Eilande. 

Dieſe Züge eines reichen Gemäldes, dieſer Kontraſt zwiſchen 
den beiden Ufern des Sees von Valencia erinnerten mich oft an 
das Seegeſtade des Waadtlandes, wo der überall angebaute, 
überall fruchtbare Boden dem Ackerbauer, dem Hirten, dem 
Winzer ihre Mühen ſicher lohnt, während das ſavoyiſche 
Ufer gegenüber ein gebirgiges, halb wüſtes Land iſt. In 
jenen fernen Himmelsſtrichen, mitten unter den Gebilden einer 
fremdartigen Natur, gedachte ich mit Luſt der hinreißenden 
Beſchreibungen, zu denen der Genfer See und die Felſen von 
Meillerie einen großen Schriftſteller begeiſtert haben. Wenn 
ich jetzt mitten im civiliſierten Europa die Natur in der 
Neuen Welt zu ſchildern verſuche, glaube ich durch die Ver— 
gleichung unſerer heimiſchen und der tropiſchen Landſchaften 
meinen Bildern mehr Schärfe und dem Leſer deutlichere Be— 
griffe zu geben. Man kann es nicht oft genug ſagen: Unter 
jedem Himmelsſtriche trägt die Natur, ſei ſie wild oder vom 
Menſchen gezähmt, lieblich oder großartig, ihren eigenen 
Stempel. Die Empfindungen, die ſie in uns hervorruft, ſind 
unendlich mannigfaltig, gerade wie der Eindruck der Geiſtes— 
werke je nach dem Zeitalter, das ſie hervorgebracht, und nach 
den mancherlei Sprachen, von denen ſie ihren Reiz zum Teil 
borgen, ſo ſehr verſchieden iſt. Nur Größe und äußere Form— 
verhältniſſe können eigentlich verglichen werden; man kann 
den rieſigen Gipfel des Montblanc und das Himalayagebirge, 
die Waſſerfälle der Pyrenäen und die der Kordilleren zu— 
ſammenhalten; aber durch ſolche vergleichende Schilderungen, 
ſo ſehr ſie wiſſenſchaftlich förderlich ſein mögen, erfährt man 
wenig vom Naturcharakter des gemäßigten und des heißen 
Erdſtriches. Am Geſtade eines Sees, in einem großen Walde, 
am Fuße mit ewigem Eis bedeckter Berggipfel iſt es nicht die 
materielle Größe, was uns mit dem heimlichen Gefühle der 
Bewunderung erfüllt. Was zu unſerem Gemüte ſpricht, was 
ſo tiefe und mannigfache Empfindungen in uns wachruft, 
entzieht ſich der Meſſung wie den Sprachformen. Wenn man 
Naturſchönheiten recht lebhaft empfindet, ſo mag man Land— 
ſchaften von verſchiedenem Charakter gar nicht vergleichen; 
man würde fürchten, ſich ſelbſt im Genuß zu ſtören. 

Die Ufer des Sees von Valencia ſind aber nicht allein 
wegen ihrer maleriſchen Reize im Lande berühmt; das Becken 


— 203 — 


bietet verſchiedene Erſcheinungen, deren Aufklärung für die 
Naturforſchung und für den Wohlſtand der Bevölkerung von 
gleich großem Intereſſe iſt. Aus welchen Urſachen ſinkt der 
Seeſpiegel? Sinkt er gegenwärtig raſcher als vor Jahrhun—⸗ 
derten? Läßt ſich annehmen, daß das Gleichgewicht zwiſchen 
dem Zufluß und dem Abgang ſich über kurz oder lang wieder 
herſtellt, oder iſt zu beſorgen, daß der See ganz eingeht? 
Nach den aſtronomiſchen Beobachtungen in Victoria, Ha— 
cienda de Cura, Nueva Valencia und Guigue iſt der See 
gegenwärtig von Cagua bis Guayos 45 km lang. Seine 
Breite iſt ſehr ungleich; nach den Breiten an der Einmündung 
des Rio Cura und beim Dorfe Guigue zu urteilen, beträgt ſie 
nirgends über 9 bis 13 km, meiſt nur 8 bis 10 km. Die Maße, 
die ſich aus meinen Beobachtungen ergeben, ſind weit geringer 
als die bisherigen Annahmen der Eingeborenen. Man könnte 
meinen, um das Verhältnis der Waſſerabnahme genau kennen 
zu lernen, brauche man nur die gegenwärtige Größe des Sees 
mit der zu vergleichen, welche alte Chronikſchreiber, z. B. Oviedo 
in ſeiner ums Jahr 1723 veröffentlichten „Geſchichte der 
Provinz Venezuela“, angeben. Dieſer Geſchichtſchreiber läßt 
in ſeinem hochtrabenden Stil „dieſes Binnenmeer, dieſen 
monstruoso cuerpo de la laguna de Valencia“, 63 km 
lang und 27 breit ſein; er berichtet, in geringer Entfernung 
vom Ufer finde das Senkblei keinen Grund mehr, und große 
ſchwimmende Inſeln bedecken die Seefläche, die fortwährend 
von den Winden aufgerührt werde. Unmöglich läßt ſich auf 
Schätzungen Gewicht legen, die auf gar keiner Meſſung be⸗ 
ruhen und dazu in Leguas ausgedrückt ſind, auf die man 
in den Kolonieen 3000, 5000 und 6550 Varas! rechnet. Nur 
das verdient im Buche eines Mannes, der ſo oft durch die 
Thäler von Aragua gekommen ſein muß, Beachtung, daß er 


I Da einigermaßen richtige Begriffe über die aſtronomiſche 
Lage und die Entfernungen der Orte in den ſpaniſchen Kolonieen 
zuerſt und lange Zeit allein durch Seeleute ſich verbreiteten, ſo wurde 
in Mexiko und in Südamerika urſprünglich die Legua nautica von 
6650 Varas oder 5559 m eingeführt; aber dieſe „Seemeile“ wurde 
allmählich um die Hälfte oder um ein Dritteil verkürzt, weil man 
in den Hochgebirgen wie auf den dürren heißen Ebenen ſehr lang— 
ſam reiſt. Das Volk rechnet unmittelbar nur nach der Zeit und 
ſchließt uus der Zeit, nach willkürlichen Vorausſetzungen, auf die 
Länge der zurückgelegten Strecke. 


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behauptet, die Stadt Nueva Valencia de el Rey ſei im Jahre 
1555 2,25 km vom See erbaut worden, und daß ſich bei 
ihm die Länge des Sees zur Breite verhält wie 7 zu 3. 
Gegenwärtig liegt zwiſchen dem See und der Stadt ein 
ebener Landſtrich von mehr als 5260 m, den Oviedo ſicher 
zu 7 km angeſchlagen hätte, und die Länge des Seebeckens 
verhält ſich zur Breite wie 10 zu 2,3 oder wie 7 zu 1,6. 
Schon das Ausſehen des Bodens zwiſchen Valencia und 
Guigue, die Hügel, die auf der Ebene öſtlich vom Cano de 
Cambury ſteil aufſteigen und zum Teil (el Islote und la Isla de 
la Negra oder Caratapona) ſogar noch jetzt Inſeln heißen, 
beweiſen zur Genüge, daß ſeit Oviedos Zeit das Waſſer be- 
deutend zurückgewichen iſt. Was die Veränderung des Um— 
riſſes des Sees betrifft, ſo ſcheint es mir nicht ſehr wahr— 
ſcheinlich, daß er im 17. Jahrhundert beinahe zur Hälfte ſo 
breit als lang geweſen ſein ſollte. Die Lage der Granit— 
berge von Mariara und Guigue und der Fall des Bodens, 
der gegen Nord und Süd raſcher ſteigt als gegen Oſt und 
Weſt, ſtreiten gleichermaßen gegen dieſe Annahme. 

Wenn das ſo vielfach beſprochene Problem von der Ab— 
nahme der Gewäſſer zur Sprache kommt, ſo hat man, denke 
ich, zwei Epochen zu unterſcheiden, in welchen das Sinken 
des Waſſerſpiegels ſtattgefunden. 

Wenn man die Flußthäler und die Seebecken genau be⸗ 
trachtet, findet man überall das alte Ufer in bedeutender 
Entfernung. Niemand leugnet wohl jetzt mehr, daß unſere 
Flüſſe und Seen in ſehr bedeutendem Maße abgenommen 
haben; aber zahlreiche geologische Thatſachen weiſen auch dar: 
auf hin, daß dieſer große Wechſel in der Verteilung der 
Gewäſſer vor aller Geſchichte eingetreten iſt, und daß ſich 
ſeit mehreren Jahrtauſenden bei den meiſten Seen ein feſtes 
Gleichgewicht zwiſchen dem Betrage der Zuflüſſe einerſeits, 
und der Verdunſtung und Verſickerung andererſeits hergeſtellt 
hat. So oft dieſes Gleichgewicht geſtört iſt, thut man gut, 
ſich umzuſehen, ob ſolches nicht von rein örtlichen Verhältniſſen 
und aus jüngſter Zeit herrührt, ehe man eine beſtändige Ab⸗ 
nahme des Waſſers annimmt. Ein ſolcher Gedankengang 
entſpricht dem vorſichtigeren Verfahren der heutigen Wiſſen⸗ 
ſchaften. Zu einer Zeit, wo die phyſiſche Weltbeſchreibung 
das freie Geiſteserzeugnis einiger beredten Schriftſteller war 
und nur durch Phantaſiebilder wirkte, hätte man in der Er— 
ſcheinung, von der es ſich hier handelt, einen neuen Beweis 


für den Kontraſt zwiſchen beiden Kontinenten geſehen, den 
man in allem herausfand. Um darzuthun, daß Amerika ſpäter 
als Aſien und Europa aus dem Waſſer emporgeſtiegen, hätte 
man wohl auch den See von Tacarigua angeführt als eines 
der Becken im inneren Lande, die noch nicht Zeit gehabt, durch 
unausgeſetzte allmähliche Verdunſtung auszutrocknen. Ich 
zweifle nicht, daß in ſehr alter Zeit das ganze Thal vom 
Fuße des Gebirges Cocuyſa bis zum Torito und den Bergen 
von Nirgua, von der Sierra de Mariara bis zu der Bergkette 
von Guigue, zum Guarimo und der Palma, unter Waſſer 
ſtand. Ueberall läßt die Geſtalt der Vorberge und ihr ſteiler 
Abfall das alte Ufer eines Alpſees, ähnlich den Steiermärker 
und Tiroler Seen, erkennen. Kleine Helix- und Valvaarten, 
die mit den jetzt im See lebenden identiſch ſind, kommen in 
1 bis 13 m dicken Schichten tief im Lande, bis Turmero 
und Conceſion bei Victoria vor. Dieſe Thatſachen beweiſen 
nun allerdings, daß das Waſſer gefallen iſt; aber nirgends 
liegt ein Beweis dafür vor, daß es ſeit jener weit entlegenen 
Zeit fortwährend abgenommen habe. Die Thäler von Aragua 
gehören zu den Strichen von Venezuela, die am früheſten 
bevölkert worden, und doch ſpricht weder Oviedo, noch irgend 
eine alte Chronik von einer merklichen Abnahme des Sees. 
Soll man geradezu annehmen, die Erſcheinung ſei zu einer 
Zeit, wo die indianiſche Bevölkerung die weiße noch weit 
uͤberwog und das Seeufer ſchwächer bewohnt war, eben nicht 
bemerkt worden? Seit einem halben Jahrhunderte, beſonders 
aber ſeit dreißig Jahren fällt es jedermann in die Augen, 
daß dieſes große Waſſerbecken von ſelbſt eintrocknet. Weite 
Strecken Landes, die früher unter Waſſer ſtanden, liegen jetzt 
trocken und ſind bereits mit Bananen, Zuckerrohr und Baum— 
wolle bepflanzt. Wo man am Geſtade des Sees eine Hütte 
baut, ſieht man das Ufer von Jahr zu Jahr gleichſam fliehen. 
Man ſieht Inſeln, die beim Sinken des Waſſerſpiegels eben 
erſt mit dem Feſtlande zu verſchmelzen anfangen (wie die 
Felſeninſel Culebra, Guigue zu); andere Inſeln bilden bereits 
Vorgebirge (wie der Morro, zwiſchen Guigue und Nueva 
Valencia, und die Cabrera ſüdöſtlich von Mariara); noch andere 
ſtehen tief im Lande in Geſtalt zerſtreuter Hügel. Dieſe, die 
man ſchon von weitem leicht erkennt, liegen eine Viertelſee— 
meile bis eine Lieue vom jetzigen Ufer ab. Die merkwürdigſten 
ſind drei 60 bis 80 m hohe Eilande aus Granit auf dem 
Wege von der Hacienda de Cura nach Aguas calientes, und 


— 206 — 


am Weſtende des Sees der Cerrito de San Pedro, der Islote 
und der Caratapona. Wir beſuchten zwei noch ganz von 
Waſſer umgebene Inſeln und fanden unter dem Geſträuche 
auf kleinen Ebenen, 8 bis 12, ſogar 15 m über dem jetzigen 
Seeſpiegel, feinen Sand mit Heliciten, den einſt die Wellen 
hier abgeſetzt. Auf allen dieſen Inſeln begegnet man den 
unzweideutigſten Spuren vom allmählichen Fallen des Waſſers. 
Noch mehr, und dieſe Erſcheinung wird von der Bevölkerung 
als ein Wunder angeſehen: im Jahre 1796 erſchienen drei 
neue Inſeln öſtlich von der Inſel Caiguire, in derſelben Rich— 
tung wie die Inſeln Burro, Otama und Zorro. Dieſe neuen 
Inſeln, die beim Volke Los nuevos Pefiones oder Las Apa- 
recidas heißen, bilden eine Art Untiefen mit völlig ebener 
Oberfläche. Sie waren im Jahre 1800 bereits über 1m 
höher als der mittlere Waſſerſtand. 

Wie wir zu Anfang dieſes Abſchnittes bemerkt, bildet 
der See von Valencia, gleich den Seen im Thale von Mexiko, 
den Mittelpunkt eines kleinen Syſtemes von Flüſſen, von 
denen keiner mit dem Meere in Verbindung ſteht. Die meiſten 
dieſer Gewäſſer können nur Bäche heißen; es ſind ihrer zwölf 
bis vierzehn. Die Einwohner wiſſen wenig davon, was die 
Verdunſtung leiſtet, und glauben daher ſchon lange, der See 
habe einen unterirdiſchen Abzug, durch den ebenſoviel ab— 
fließe, als die Bäche hereinbringen. Die einen laſſen dieſen 
Abzug mit Höhlen, die in großer Tiefe liegen ſollen, in Ver— 
bindung ftehen; andere nehmen an, das Waſſer fließe durch 
einen ſchiefen Kanal in das Meer. Dergleichen kühne Hypo— 
theſen über den Zuſammenhang zwiſchen zwei benachbarten 
Waſſerbecken hat die Einbildungskraft des Volkes wie die 
der Phyſiker in allen Erdſtrichen ausgeheckt; denn letztere, 
wenn ſie es ſich auch nicht eingeſtehen, ſetzen nicht ſelten nur 
Volksmeinungen in die Sprache der Wiſſenſchaft um. In 
der Neuen Welt wie am Ufer des Kaſpiſchen Meeres hört 
man von unterirdiſchen Schlünden und Kanälen ſprechen, ob: 
gleich der See von Tacarigua 412 m über und die Kaspiſche 
See 105 m unter dem Meeresſpiegel liegt, und jo gut man 
auch weiß, daß Flüſſigkeiten, die ſeitlich miteinander in Ver⸗ 
bindung ſtehen, ſich in dasſelbe Niveau ſetzen. 

Einerſeits die Verringerung der Maſſe der Zuflüſſe, die 
ſeit einem halben Jahrhunderte infolge der Ausrodung der 
Wälder, der Urbarmachung der Ebenen und des Indigobaues 
eingetreten iſt, andererſeits die Verdunſtung des Bodens und 


N 


die Trockenheit der Luft erſcheinen als Urſachen, welche die 
Abnahme des Sees von Valencia zur Genüge erklären. Ich 
teile nicht die Anſicht eines Reiſenden, der nach mir dieſe 
Länder beſucht hat,! derzufolge man „zur Befriedigung der 
Vernunft und zu Ehren der Phyſik“ einen unterirdiſchen Ab— 
fluß ſoll annehmen müſſen. Fällt man die Bäume, welche 
Gipfel und Abhänge der Gebirge bedecken, ſo ſchafft man 
kommenden Geſchlechtern ein zweifaches Ungemach, Mangel 
an Brennholz und Waſſermangel. Die Bäume ſind vermöge 
des Weſens ihrer Ausdünſtung und der Strahlung ihrer 
Blätter gegen einen wolkenloſen Himmel fortwährend mit 
einer kühlen, dunſtigen Lufthülle umgeben; fie äußern weſent⸗ 
lichen Einfluß auf die Fülle der Quellen, nicht weil ſie, wie 
man ſo lange geglaubt hat, die in der Luft verbreiteten 
Waſſerdünſte anziehen, ſondern weil ſie den Boden gegen die 
unmittelbare Wirkung der Sonnenſtrahlen ſchützen und damit 
die Verdunſtung des Regenwaſſers verringern. Zerſtört man die 
Wälder, wie die europäiſchen Anſiedler allerorten in Amerika 
mit unvorſichtiger Haſt thun, ſo verſiegen die Quellen oder 
nehmen doch ſtark ab. Die Flußbetten liegen einen Teil des 
Jahres über trocken und werden zu reißenden Strömen, ſo 
oft im Gebirge ſtarker Regen fällt. Da mit dem Holzwuchs 
auch Raſen und Moos auf den Bergkuppen verſchwinden, 
wird das Regenwaſſer im Ablaufen nicht mehr aufgehalten; 
ſtatt langſam durch allmähliche Sickerung die Bäche zu ſchwellen, 
furcht es in der Jahreszeit der ſtarken Regenniederſchläge die 
Bergſeiten, ſchwemmt das losgeriſſene Erdreich fort und ver— 
urſacht plötzliches Austreten der Gewäſſer, welche nun die 
Felder verwüſten. Daraus geht hervor, daß das Verheeren 
der Wälder, der Mangel an fortwährend fließenden Quellen 
und die Wildwaſſer drei Erſcheinungen ſind, die in urſächlichem 
Zuſammenhange ſtehen. Länder in entgegengeſetzten Hemi⸗ 
ſphären, die Lombardei am Fuße der Alpenkette und Nieder⸗ 
peru zwiſchen dem Stillen Meere und den Kordilleren der 


1 Depons, in feiner „Reiſe nach Terra Firma“: „Bei der 
unbedeutenden Oberfläche des Sees (er mißt übrigens 4037 ha) läßt 
ſich unmöglich annehmen, daß die Verdunſtung allein, ſo ſtark ſie 
auch unter den Tropen ſein mag, ſo viel Waſſer wegſchaffen kann, 
als die Flüſſe hereinbringen.“ In der Folge ſcheint aber der Ber: 
faſſer ſelbſt wieder „dieſe geheime Urſache, die Hypotheſe von einem 
Abzugsloch“ aufzugeben. 


— 208 — 


Anden, liefern einleuchtende Beweiſe für die Richtigkeit dieſes 
Satzes. 

Vis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die 
Berge, in denen die Thäler von Aragua liegen, mit Wald 
bewachſen. Große Bäume aus der Familie der Mimoſen, 
Geiba- und Feigenbäume beſchatteten die Ufer des Sees und 
verbreiteten Kühlung. Die damals nur ſehr dünn bevölkerte 
Ebene war voll Strauchwerk, bedeckt mit umgeſtürzten Baum⸗ 
ſtämmen und Schmarotzergewächſen, mit dichtem Raſenfilz 
überzogen, und gab ſomit die ſtrahlende Wärme nicht ſo leicht 
von ſich als der beackerte und eben deshalb gegen die Sonnen: 
glut nicht geſchützte Boden. Mit der Ausrodung der Bäume, 
mit der e des Zucker-, Indigo- und Baumwollen— 
baues nahmen die Quellen und alle natürlichen Zuflüſſe des 
Sees von Jahr zu Jahr ab. Man macht ſich nur ſchwer 
einen Begriff davon, welch ungeheure Waſſermaſſen durch die 
Verdunſtung in der heißen Zone aufgeſogen werden, und 
vollends in einem Thale, das von ſteil abfallenden Bergen 
umgeben iſt, wo gegen Abend der Seewind und die nieder— 
a Luftſtrömungen auftreten, und deſſen Boden ganz 
flach, wie vom Waſſer geebnet iſt. Wir haben ſchon oben 
erwähnt, daß die Wärme, welche das ganze Jahr in Cura, 
Guacara, Nueva Valencia und an den Ufern des Sees herrſcht, 
der ſtärkſten Sommerhitze in Neapel und Sizilien gleichkommt. 
Die mittlere Temperatur der Luft in den Tälern von Aragua 
iſt ungefähr 25,5“; die hygrometriſchen Beobachtungen er: 
gaben mir für den Monat Februar im Durchſchnitte aus Tag 
und Nacht 71,4° am Haarhygrometer. Da die Worte: große 
Trockenheit oder große Feuchtigkeit keine Bedeutung an ſich 
haben, und da eine Luft, die man in den Niederungen unter 
den Tropen ſehr trocken nennt, in Europa für feucht gälte, 
ſo kann man über dieſe klimatiſchen Verhältniſſe nur urteilen, 
wenn man verſchiedene Orte in derſelben Zone vergleicht. 
Nun iſt in Cumana, wo es oft ein ganzes Jahr lang nicht 
regnet, und wo ich zu verſchiedenen Stunden bei Tage und 
bei Nacht ſehr viele hygrometriſche Beobachtungen gemacht, 
die mittlere Feuchtigkeit der Luft gleich 86“, entſprechend der 
mittleren Temperatur von 27,7. Rechnet man die Regen⸗ 
monate ein, das heißt ſchätzt man den Unterſchied zwiſchen 
der mittleren Feuchtigkeit der trockenen Monate und der des 
ganzen Jahres, wie man denſelben in anderen Teilen des 
tropiſchen Amerikas beobachtet, ſo ergibt ſich für die Thäler 


— 209 — 


von Aragua eine mittlere Feuchtigkeit von höchſtens 74°, bei 
einer Temperatur von 25,55. In dieſer warmen und doch 
gar nicht ſehr feuchten Luft iſt nun aber eine ungeheure Menge 
verdunſteten Waſſers. Nach der Daltonſchen Theorie berechnet 
ſich die Dicke der Waſſerſchicht, die unter den oben erwähnten 
Umſtänden in einer Stunde verdunſtet, auf 0,36 mm, oder 
auf 8,3 mm in vierundzwanzig Stunden. Nimmt man in 
der gemäßigten Zone, z. B. für Paris, die mittlere Tem⸗ 
peratur zu 10,6“ und die mittlere Feuchtigkeit zu 82“ an, 
ſo ergibt ſich nach denſelben Formeln 0,10 mm in der Stunde 
und 2,2 mm in vierundzwanzig Stunden. Will man ſich 
ſtatt dieſes unzuverläſſigen theoretiſchen Kalküls an die Er: 
gebniſſe unmittelbarer Beobachtung halten, ſo bedenke man, 
daß in Paris und Montmorency von Sedileau und Cotte die 
jährliche mittlere Verdunſtung gleich 855 mm und 1,015 m 
gefunden wurde. Im ſüdlichen Frankreich haben zwei ge— 
ſchickte Ingenieure, Clauſade und Pin, berechnet, daß der 
Kanal von Languedoc und das Baſſin von Saint Ferreol, 
über Abzug des Betrages der Verſickerung, jährlich 746 bis 
780 mm verlieren. In den Pontiniſchen Sümpfen hat de Prony 
ungefähr das gleiche Ergebnis erhalten. Aus allen dieſen 
Beobachtungen unter dem 41. und 49. Grade der Breite und 
bei einer mittleren Temperatur von 10,5 und 16° ergibt 
ſich eine mittlere Verdunſtung von 2,2 bis 2,8 mm im Tage. 
In der heißen Zone, z. B. auf den Antillen, iſt die Ver: 
dunſtung nach Le Gaur dreimal, nach Caſſan zweimal ſtärker. 
In Cumana, alſo an einem Orte, wo die Luft weit ſtärker 
mit Feuchtigkeit geſchwängert iſt als in den Thälern von 
Aragua, ſah ich oft in zwölf Stunden in der Sonne 8,8 mm, 
im Schatten 3,4 mm Waſſer verdunſten. Verſuche dieſer Art 
ſind ſehr fein und ſchwankend; aber das eben Angeführte reicht 
hin, um zu zeigen, wie ungemein groß die Maſſe des Waſſer— 
dunſtes ſein muß, der aus dem See von Valencia und auf 
dem Gebiete aufſteigt, deſſen Gewäſſer ſich in den See er— 
gießen. Ich werde Gelegenheit finden, anderswo auf den 
Gegenſtand zurückzukommen; in einem Werke, das die großen 
Geſetze der Natur in den verſchiedenen Erdſtrichen zur An: 
ſchauung bringt, muß auch der Verſuch gemacht werden, das 
Problem von der mittleren Spannung der in der Luft 
enthaltenen Waſſerdämpfe unter verſchiedenen Breiten und in 
verſchiedenen Meereshöhen zu löſen. 

Das Maß der Verdunſtung hängt von einer Menge 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 14 


— 210 — 


örtlicher Verhältniſſe ab: von der ſtärkeren oder geringeren 
Beſchattung des Waſſerbeckens, von der Ruhe und der Be— 
wegung des Waſſers, von der Tiefe desſelben, von der Be— 
ſchaffenheit und Farbe des Grundes; im großen aber wird 
die Verdunſtung nur durch drei Elemente bedingt, durch die 
Temperatur, durch die Spannung der in der Luft enthaltenen 
Dämpfe, durch den Widerſtand, den die Luft, je nachdem ſie 
mehr oder minder dicht, mehr oder weniger bewegt iſt, der 
Verbreitung der Dämpfe entgegenſetzt. Die Waſſermenge, 
die an einem gegebenen Orte verdunſtet, iſt proportional dem 
Unterſchiede zwiſchen der Maſſe des Dampfes, welche die 
umgebende Luft im geſättigten Zuſtande aufnehmen kann, 
und der Maſſe desſelben, welche ſie wirklich enthält. Es folgt 
daraus, daß (wie ſchon d'Aubuiſſon bemerkt, der meine hygro— 
metriſchen Beobachtungen berechnet hat) die Verdunſtung in 
der heißen Zone nicht ſo ſtark iſt, als man nach der ungemein 
hohen Temperatur glauben ſollte, weil in den heißen Himmels— 
ſtrichen die Luft gewöhnlich ſehr feucht iſt. a 

Seit der Ausbreitung des Ackerbaues in den Thälern 
von Aragua kommen die Flüßchen, die ſich in den See von 
Valencia ergießen, in den ſechs Monaten nach Dezember als 
Zuflüſſe nicht mehr in Betracht. Im unteren Stücke ihres 
Laufes find fie ausgetrocknet, weil die Indigo-, Zucker⸗ und 
Kaffeepflanzer ſie an vielen Punkten ableiten, um die Felder 
zu bewäſſern. Noch mehr, ein ziemlich anſehnliches Waſſer, 
der Rio Pao, der am Rande der Llanos, am Fuße des La 
Galera genannten Hügelzuges entſpringt, ergoß ſich früher 
in den See, nachdem er auf dem Wege von Nueva Valencia 
nach Guigue den Cano de Cambury aufgenommen. Der Fluß 
lief damals von Süd nach Nord. Zu Ende des 17. Jahr— 
hunderts kam der Beſitzer einer anliegenden Pflanzung auf 
den Gedanken, dem Rio Pao am Abhange eines Geländes 
ein neues Bett zu graben. Er leitete den Fluß ab, benutzte 
ihn zum Teil zur Bewäſſerung ſeines Grundſtückes und ließ 
ihn dann gegen Süd, dem Abhange der Llanos nach, ſelbſt 
ſeinen Weg ſuchen. Auf dieſem neuen Laufe nach Süd 
nimmt der Rio Pao drei andere Bäche auf, den Tinaco, den 
Guanarito und den Chilua, und ergießt ſich in die Portu⸗ 
gueſa, einen Zweig der Rio Apure. Es iſt eine nicht un⸗ 
intereſſante Erſcheinung, daß infolge der eigentümlichen Boden⸗ 
bildung und der Senkung der Waſſerſcheide nach Südweſt der 
Rio Pao ſich vom kleinen inneren Flußſyſteme, dem er 


22 


— 211 — 


urſprünglich angehörte, trennte und nun ſeit hundert Jahren 
durch den Apure und den Orinoko mit dem Meere in Ver— 
bindung ſteht. Was hier im kleinen durch Menſchenhand 
geſchah, thut die Natur häufig ſelbſt entweder durch allmäh— 
liche Anſchwemmung oder durch die Zerrüttung des Bodens 
infolge ſtarker Erdbeben. Wahrſcheinlich werden im Laufe 
der Jahrhunderte manche Flüſſe im Sudan und in Neuholland, 
die jetzt im Sande verſiegen oder in Binnenſeen laufen, ſich 
einen Weg zur Meeresküſte bahnen. So viel iſt wenigſtens 
ſicher, daß es auf beiden Kontinenten innere Flußſyſteme gibt, 
die man als noch nicht ganz entwickelte! betrachten kann, 
und die entweder nur bei Hochgewäſſer oder beſtändig durch 
Gabelung unter ſich zuſammenhängen. 

Der Rio Pao hat ſich ein ſo tiefes und breites Bett 
gegraben, daß, wenn in der Regenzeit der Cano grande de 
Cambury das ganze Land nordweſtlich von Guigue über— 
ſchwemmt, das Waſſer dieſes Cano und das des Sees von 
Valencia in den Rio Pao ſelbſt zurücklaufen, ſo daß dieſes 
Flüßchen, ſtatt dem See Waſſer zuzuführen, ihm vielmehr 
welches abzapft. Wir ſehen etwas Aehnliches in Nordamerika, 
da wo die Geographen auf ihren Karten zwiſchen den großen 
Kanadiſchen Seen und dem Lande der Miami eine eingebildete 
Bergkette angeben. Bei Hochgewäſſer ſtehen die Flüſſe, die 
den Seen, und die, welche dem Miſſiſſippi zulaufen, mitein⸗ 
ander in Verbindung und man fährt im Kanoe von den 
Quellen des Fluſſes Santa Maria in den Wabaſh, wie aus 
dem Chicago in den Illinois. Dieſe analogen Fälle ſcheinen 
mir von ſeiten der Hydrographen alle Aufmerkſamkeit zu 
verdienen. 

Da der Boden rings um den See von Valencia durchaus 
flach und eben iſt, jo wird, wie ich es auch an den Merifa- 
niſchen Seen alle Tage beobachten konnte, wenn der Waſſer⸗ 
ſpiegel nur um wenige Zoll fällt, ein großer, mit fruchtbarem 
Schlamme und organiſchen Reſten bedeckter Strich Landes 
trocken gelegt. Im Maße, als der See ſich zurückzieht, rückt 
der Landbau gegen das neue Ufer vor. Dieſe von der Natur 
bewerkſtelligte, für die Landwirtſchaft der Kolonieen ſehr wich— 
tige Austrocknung war in den letzten zehn Jahren, in denen 
ganz Amerika an großer Trockenheit litt, ungewöhnlich ſtark. 


1 Karl Ritter, Erdkunde Bd. I. 


— 212 — 


Ich riet den reichen Grundeigentümern im Lande, ſtatt die 
jeweiligen Krümmungen des Seeufers zu bezeichnen, im Waſſer 
ſelbſt Granitſäulen aufzuſtellen, an denen man von Jahr zu 
Jahr den mittleren Waſſerſtand beobachten könnte. Der Mar⸗ 
ques del Toro will die Sache ausführen und auf Gneisgrund, 
der im See häufig vorkommt, aus dem ſchönen Granit der 
Sierra de Mariara Limnometer aufſtellen. 

Unmöglich läßt ſich im voraus beſtimmen, in welchem 
Maße dieſes Waſſerbecken zuſammengeſchrumpft ſein wird, 
wenn einmal das Gleichgewicht zwiſchen dem Zufluſſe einer— 
ſeits und der Verdunſtung und Einſickerung andererſeits völlig 
hergeſtellt iſt. Die ſehr verbreitete Meinung, der See werde 
ganz verſchwinden, ſcheint mir durchaus unbegründet. Wenn 
infolge ſtarker Erdbeben oder aus anderen gleich unerklärten 
Urſachen zehn naſſe Jahre auf ebenſo viele trockene folgten, 
wenn ſich die Berge wieder mit Wald bedeckten, wenn große 
Bäume das Seeufer und die Thäler beſchatteten, ſo würde 
im Gegenteile das Waſſer ſteigen und den ſchönen Pflan— 
zungen, die gegenwärtig das Seebecken ſäumen, gefährlich 
werden. 

Während in den Thälern von Aragua die einen Pflanzer 
beſorgen, der See möchte ganz eingehen, die anderen, er möchte 
wieder zum verlaſſenen Geſtade heraufkommen, hört man in 
Caracas alles Ernſtes die Frage erörtern, ob man nicht, um 
mehr Boden für den Landbau zu gewinnen, aus dem See 
einen Kanal dem Rio Pao zu graben und ihn in die Llanos 
ableiten ſollte. Es iſt nicht zu leugnen, daß ſolches möglich 
wäre, namentlich wenn man Kanäle unter dem Boden, Stollen 
anlegte. Dem allmählichen Rücktritte des Waſſers verdankt 
das herrliche, reiche Bauland von Maracay, Cura, Mocundo, 
Guigue und Santa Cruz del Escoval mit ſeinen Tabak-, 
Zucker⸗, Kaffee⸗, Indigo: und Kakaopflanzungen feine Ent⸗ 
ſtehung; wie kann man aber nur einen Augenblick bezweifeln, 
daß nur der See das Land ſo fruchtbar macht? Ohne die 
ungeheure Dunſtmaſſe, welche Tag für Tag von der Waſſer⸗ 
fläche in die Luft aufſteigt, wären die Thäler von Aragua 
ſo trocken und dürr wie die Berge umher. 

Der See iſt im Durchſchnitt 23 bis 30 m, und an den 
tiefſten Stellen nicht, wie man gemeiniglich annimmt, 155, 
ſondern nur 68 bis 78 m tief. Dies iſt das Ergebnis der 
ſorgfältigen Meſſungen Don Antonio Manzanos mit dem 
Senkblei. Bedenkt man, wie ungemein tief alle Schweizer 


ee * 


— 218 — 


Seen ſind, ſo daß, obgleich ſie in hohen Thälern liegen, ihr 
Grund faſt auf den Spiegel des Mittelmeeres hinabreicht, ſo 
wundert man ſich, daß der Boden des Sees von Valencia, 
der doch auch ein Alpſee iſt, keine bedeutenderen Tiefen hat. 
Die tiefſten Stellen ſind zwiſchen der Felſeninſel Burro und 
der Landſpitze Cana Fiſtula, ſowie den hohen Bergen von 
Mariara gegenüber; im ganzen aber iſt der ſüdliche Teil des 
Sees tiefer als der nördliche. Es iſt nicht zu vergeſſen, daß 
jetzt zwar das ganze Ufer flach iſt, der ſüdliche Teil des Beckens 
aber doch am nächſten bei einer ſteil abfallenden Gebirgskette 
liegt. Wir wiſſen aber, daß auch das Meer bei einer hohen, 
ſenkrechten Felsküſte meiſt am tiefſten iſt. 

Die Temperatur des Sees an der Waſſerfläche war 
während meines Aufenthaltes in den Thälern von Aragua 
im Februar beſtändig 23 bis 23,7, alſo etwas geringer als 
die mittlere Lufttemperatur, ſei es nun infolge der Verdunſtung, 
die dem Waſſer und der Luft Wärme entzieht, oder weil die 
Schwankungen in der Temperatur der Luft ſich einer großen 
Waſſermaſſe nicht gleich ſchnell mitteilen, und weil der See 
Bäche aufnimmt, die aus kalten Quellen in den nahen Ge: 
birgen entſpringen. Zu meinem Bedauern konnte ich trotz 
der geringen Tiefe die Temperatur des Waſſers in 58 bis 
78 m unter dem Waſſerſpiegel nicht beobachten. Ich hatte 
das Senkblei mit dem Thermometer, das ich auf den Alpen⸗ 
ſeen Salzburgs und auf dem Meere der Antillen gebraucht, 
nicht bei mir. Aus Sauſſures Verſuchen geht hervor, daß 
zu beiden Seiten der Alpen Seen, die in einer Meereshöhe 
von 370 bis 530 m liegen, im Hochſommer in 290 bis 195, 
zuweilen ſogar ſchon in 48 m Tiefe beſtändig eine Temperatur 
von 4,3 bis 6° zeigen; aber dieſe Verſuche find noch niemals 
auf Seen in der heißen Zone wiederholt worden. In der 
Schweiz ſind die Schichten kalten Waſſers ungeheuer mächtig. 
Im Genfer und im Bieler See fand man ſie ſo nahe an der 
Oberfläche, daß die Temperatur des Waſſers je mit 3 bis 5 m 
Tiefe um 1° abnahm, alſo Smal ſchneller als im Meere und 
48mal ſchneller als in der Luft. In der gemäßigten Zone, 
wo die Lufttemperatur auf den Gefrierpunkt und weit darunter 
ſinkt, muß der Boden eines Sees, wäre er auch nicht von 
Gletſchern und mit ewigem Schnee bedeckten Bergen umgeben, 
Waſſerteilchen enthalten, die im Winter an der Oberfläche das 
Maximum ihrer Dichtigkeit (zwiſchen 3,4 und 4,40 erlangt 
haben und alſo am tiefſten niedergeſunken ſind. Andere 


— 214 — 


Teilchen mit der Temperatur von + 0,5 ſinken aber keines⸗ 
wegs unter die Schicht mit 4“ Temperatur, ſondern finden 
das hydroſtatiſche Gleichgewicht nur über derſelben. Sie gehen 
nur dann weiter hinab, wenn ſich ihre Temperatur durch die 
Berührung mit weniger kalten Schichten um 3 bis 4° erhöht 
hat. Wenn das Waſſer beim Erkalten in derſelben Proportion 
bis zum Nullpunkt immer dichter würde, ſo fände man in 
ſehr tiefen Seen und in Waſſerbecken, die nicht miteinander 
zuſammenhängen, welches auch die Breite des Ortes 
ſein mag, eine Waſſerſchicht, deren Temperatur dem Mari: 
mum der Erkaltung über dem Frierpunkt, der jährlich die 
umgebenden niederen Luftregionen ausgeſetzt ſind, beinahe 
gleich käme. Nach dieſer Betrachtung erſcheint es wahrſchein— 
lich, daß auf den Ebenen der heißen Zone und in nicht hoch— 
gelegenen Thälern, deren mittlere Wärme 25,5 bis 27° 
beträgt, der Boden der Seen nie weniger als 21 bis 22“ 
Temperatur haben kann. Wenn in derſelben Zone das Meer 
in der Tiefe von 1360 bis 1560 m Waſſer mit einer Tem⸗ 
peratur von nur 7°, das alſo um 12 bis 13° kälter iſt als 
das Minimum der Luftwärme über dem Meere, ſo iſt 
dieſe Erſcheinung, nach meiner Anſicht, ein direkter Beweis 
dafür, daß eine Meeresſtrömung in der Tiefe die Gewäſſer 
von den Polen zum Aequator führt. Wir laſſen hier das 
ſchwierige Problem unerörtert, wie unter den Tropen und in 
der gemäßigten Zone, z. B. im Meere der Antillen und in 
den Schweizer Seen, dieſe tiefen, bis auf 4 oder 7“ abge: 
kühlten Waſſerſchichten auf die Temperatur der von ihnen 
bedeckten Geſteinſchichten einwirken, und wie dieſe Schichten, 
deren urſprüngliche Temperatur unter den Tropen 27°, am 
Genfer See 10° beträgt, auf das dem Frierpunkt nahe Waſſer 
auf dem Boden der Seen und des tropiſchen Ozeans zurück— 
wirken? Dieſe Fragen ſind von der höchſten Wichtigkeit ſowohl 
für die Lebensprozeſſe der Tiere, die gewöhnlich auf dem Boden 
des ſüßen und des Salzwaſſers leben, als für die Theorie 
von der Verteilung der Wärme in Ländern, die von großen, 
tiefen Meeren umgeben ſind. 

Der See von Valencia iſt ſehr reich an Inſeln, welche 
durch die maleriſche Form der Felſen und den Pflanzenwuchs, 
der ſie bedeckt, den Reiz der Landſchaft erhöhen. Dieſen 
Vorzug hat dieſer tropiſche See vor den Alpenſeen voraus. 
Es ſind wenigſtens fünfzehn Inſeln, die in drei Gruppen 
zerfallen. Sie ſind zum Teil angebaut und infolge der Waſſer⸗ 


— 215 — 


dünſte, die aus dem See aufſteigen, ſehr fruchtbar. Die größte, 


3900 m lange, der Burro, iſt ſogar von ein paar Meſtizen— 


familien bewohnt, die Ziegen halten. Dieſe einfachen Menſchen 
kommen ſelten an das Ufer bei Mocundo; der See dünkt 
ihnen unermeßlich groß, ſie haben Bananen, Maniok, Milch 
und etwas Fiſche. Eine Rohrhütte, ein paar Hängematten 
aus Baumwolle, die nebenan wächſt, ein großer Stein, um 
Feuer darauf zu machen, die holzige Frucht des Tutuma zum 
Waſſerſchöpfen, das iſt ihr ganzer Hausrat. Der alte Meſtize, 
der uns Ziegenmilch anbot, hatte eine ſehr hübſche Tochter. 
Unſer Führer erzählte uns, das einſame Leben habe den Mann 
ſo argwöhniſch gemacht, als er vielleicht im Verkehr mit 
Menſchen geworden wäre. Tags zuvor waren Jäger auf der 
Inſel geweſen; die Nacht überraſchte ſie und ſie wollten lieber 
unter freiem Himmel ſchlafen, als nach Mocundo zurückfahren. 
Darüber entſtand große Unruhe auf der Inſel. Der Vater 
zwang die Tochter, auf eine ſehr hohe Akazie zu ſteigen, die 
auf dem ebenen Boden nicht weit von der Hütte ſteht. Er 
ſelbſt legte ſich unter den Baum und ließ die Tochter nicht 
eher herunter, als bis die Jäger abgezogen waren. Nicht bei 
allen Inſelbewohnern findet der Reiſende ſolch argwöhniſche 
Vorſicht, ſolch gewaltige Sittenſtrenge. 

Die See iſt meiſt ſehr fiſchreich; es kommen aber nur 
drei Arten mit weichlichem, nicht ſehr ſchmackhaftem Fleiſche 
darin vor, die Guavina, der Vagre und die Sardina. Die 
beiden letzteren kommen aus den Bächen in den See. Die 
Guavina, die ich an Ort und Stelle gezeichnet habe, iſt 53cm 
lang, 92 mm breit. Es iſt vielleicht eine neue Art der Gattung 
Erythrina des Gronovius. Sie hat große, ſilberglänzende, 
grün geränderte Schuppen; ſie iſt ſehr gefräßig und läßt andere 
Arten nicht aufkommen. Die Fiſcher verſicherten uns, ein 
kleines Krokodil, der Bava, der uns beim Baden oft nahe 
kam, helfe auch die Fiſche ausrotten. Wir konnten dieſes 
Reptils nie habhaft werden, um es näher zu unterſuchen. Es 
wird meiſt nur 1 bis 1,3 m lang und gilt für unſchädlich, 
aber in der Lebensweiſe wie in der Geſtalt kommt es dem 
Kaiman oder Crocodilus acutus nahe. Beim Schwimmen 
ſieht man von ihm nur die Spitze der Schnauze und das 
Schwanzende. Bei Tage liegt es auf kahlen Uferſtellen. Es 
iſt ſicher weder ein Monitor (die eigentlichen Monitor ge— 
hören nur der Alten Welt an), noch Sebas Sauvegarde 
(Lacerta Teguixin), die nur taucht und nicht ſchwimmt. 


— 216 — 


Reiſende mögen nach uns darüber entſcheiden, ich bemerke nur 
noch, als ziemlich auffallend, daß es im See von Valencia 
und im ganzen kleinen Flußgebiet desſelben keine großen Kai⸗ 
man gibt, während dieſes gefährliche Tier wenige Kilometer 
davon in den Gewäſſern, die in den Apure und Orinoko, oder 
zwiſchen Porto Cabello und Guayra unmittelbar in das An— 
tilliſche Meer laufen, ſehr häufig iſt. 

Die Inſel Chamberg iſt durch ihre Höhe ausgezeichnet. 
Es iſt ein 60 m hoher Gneisfels mit zwei ſattelförmig ver⸗ 
bundenen Gipfeln. Der Abhang des Felſens iſt kahl, kaum 
daß ein paar Cluſiaſtämme mit großen weißen Blüten darauf 
wachſen, aber die Ausſicht über den See und die üppigen 
Fluren der anſtoßenden Thäler iſt herrlich, zumal wenn nach 
Sonnenuntergang Tauſende von Waſſervögeln, Reiher, Fla— 
mingos und Wildenten über den See ziehen, um auf den 
Inſeln zu ſchlafen, und der weite Gebirgsgürtel am Horizont 
in Feuer ſteht. Wie ſchon erwähnt, brennt das Landvolk die 
Weiden ab, um ein friſcheres, feineres Gras als Nachwuchs 
zu bekommen. Beſonders auf den Gipfeln der Bergkette 
wächſt viel Gras, und dieſe gewaltigen Feuer, die öfters über 
2000 m lange Strecken laufen, nehmen ji) aus, wie wenn 
Lavaſtröme aus dem Bergkamme quöllen. Wenn man ſo an 
einem herrlichen tropiſchen Abend am Seeufer ausruht und 
der angenehmen Kühle genießt, betrachtet man mit Luſt in 
den Wellen, die an das Geſtade ſchlagen, das Bild der roten 
Feuer rings am Horizont. 

Unter den Pflanzen, die auf den Felſeninſeln im See 
von Valencia wachſen, kommen, wie man glaubt, mehrere 
nur hier vor; wenigſtens hat man ſie ſonſt nirgends gefunden. 
Hierher gehören die See-Melonenbäume (Papaya de la la- 
guna) und die Liebesäpfel der Inſel Cura. Letztere ſind von 
unſerem Solanum Lycopersicum verſchieden; ihre Frucht iſt 
rund, klein, aber ſehr ſchmackhaft; man baut fie jetzt in Vic⸗ 
toria, Nueva Valencia, überall in den Thälern von Aragua. 
Auch die Papaya de la laguna iſt auf der Inſel Cura und 
auf Cabo Blanco ſehr häufig. Ihr Stamm iſt ſchlanker als 
beim gemeinen Melonenbaum (Carica Papaya), aber die 
Frucht iſt um die Hälfte kleiner und völlig kugelrund, ohne 
vorſpringende Rippen, und hat 10 bis 13 cm im Durchmeſſer. 
Beim Zerſchneiden zeigt ſie ſich voll Samen, ohne die leeren 
Zwiſchenräume, die ſich beim gemeinen Melonenbaum immer 
finden. Die Frucht, die ich oft gegeſſen, ſchmeckt ungemein 


— 217 — 


füß; ich weiß nicht, ob es eine Spielart der Carica Miero— 
carpa iſt, die Jacquin beſchrieben hat. 

Die Umgegend des Sees iſt nur in der trockenen Jahres— 
zeit ungeſund, wenn bei fallendem Waſſer der ſchlammige 
Boden der Sonnenhitze ausgeſetzt iſt. Das von Gebüſchen 
der Coccoloba barbadensis beſchattete, mit herrlichen Lilien: 
gewächſen geſchmückte Geſtade erinnert durch den Typus der 
Waſſerpflanzen an die ſumpfigen Ufer unſerer europäiſchen 
Seen. Man findet hier Laichkraut (Potamogeton), Chara 
und Im hohe Teichkolben, die man von der Typha angusti- 
folia unſerer Sümpfe kaum unterſcheiden kann. Erſt bei ge⸗ 
nauer Unterſuchung erkennt man in allen dieſen Gewächſen 
der Neuen Welt eigentümliche Arten. Wie viele Pflanzen 
von der Magelhaensſchen Meerenge, aus Chile und den Kor— 
dilleren von Quito ſind früher wegen der großen Ueberein— 
ſtimmung in Bildung und Ausſehen mit Gewächſen der nörd— 
lichen gemäßigten Zone zuſammengeworfen worden! 

Die Bewohner der Thäler von Aragua fragen häufig, 
warum das ſüdliche Ufer des Sees, beſonders aber der ſüd— 
weſtliche Strich desſelben gegen Las Aguacates, im ganzen 
ſtärker bewachſen iſt und ein friſcheres Grün hat als das 
nördliche. Im Februar ſahen wir viele entblätterte Bäume 
bei der Hacienda de Cura, bei Mocundo und Guacara, wäh— 
rend ſüdöſtlich von Valencia alles bereits darauf deutete, daß 
die Regenzeit bevorſtand. Nach meiner Anſicht werden im 
erſten Abſchnitte des Jahres, wo die Sonne gegen Süden 
abweicht, die Hügel um Valencia, Guacara und Cura von 
der Sonnenhitze ausgebrannt, während dem ſüdlichen Ufer 
durch den Seewind, ſobald er durch die Abra de Porto 
Cabello in das Thal kommt, eine Luft zugeführt wird, die 
ſich über dem See mit Waſſerdunſt beladen hat. Auf dieſem 
ſüdlichen Ufer, bei Guaruto, liegen auch die ſchönſten Tabaks— 
felder in der ganzen Provinz. Man unterſcheidet welche der 
primera, segunda und tercera fundacion. Nach dem drücken⸗ 
den Monopol der Tabakspacht, deren wir bei der Beſchreibung 
der Stadt Cumanacoa gedacht haben, darf man in der Pro: 
vinz Caracas nur in den Thälern von Aragua (bei Guaruto 
und Tapatapa) und in den Llanos von Uritucu Tabak bauen. 
Der Ertrag beläuft ſich auf 500 000 bis 600 000 Piaſter; aber 
die Regie iſt jo koſtſpielig, daß ſie gegen 230 000 Piaſter im 
Jahre verſchlingt. Die Capitania general von Caracas könnte 
vermöge ihrer Größe und ihres vortrefflichen Bodens, ſo gut 


— 218 — 


wie Cuba, ſämtliche europäiſche Märkte verſorgen; aber unter 
den gegenwärtigen Verhältniſſen erhält ſie im Gegenteil durch 
den Schleichhandel Tabak aus Braſilien auf dem Rio Negro, 
Caſſiquiare und Orinoko, und aus der Provinz Pore auf dem 
Caſanare, dem Ariporo und dem Rio Meta. Das ſind die 
traurigen Folgen eines Prohibitivſyſtems, das den Fortſchritt 
des Landbaues lähmt, den natürlichen Reichtum des Landes 
ſchmälert und ſich vergeblich abmüht, Länder abzuſperren, durch 
welche dieſelben Flüſſe laufen und deren Grenzen in unbe— 
wohnten Landſtrichen ſich verwiſchen. 

Unter den Zuflüſſen des Sees von Valencia entſpringen 
einige aus heißen Quellen, und dieſe verdienen beſondere Auf— 
merkſamkeit. Dieſe Quellen kommen an drei Punkten der 
aus Granit beſtehenden Küſtenkordillere zu Tage, bei Onoto, 
zwiſchen Turmero und Maracay, bei Mariara, nordöſtlich von 
der Hacienda de Cura, und bei Las Trincheras, auf dem Wege 
von Nueva Valencia nach Porto Cabello. Nur die heißen 
Waſſer von Mariara und Las Trincheras konnte ich in phy— 
ſikaliſcher und geologiſcher Beziehung genau unterſuchen. Geht 
man am Bache Cura hinauf, ſeiner Quelle zu, ſo ſieht man 
die Berge von Mariara in die Ebene vortreten in Geſtalt 
eines weiten Amphitheaters, das aus ſenkrecht abfallenden 
Felswänden beſteht, über denen ſich Bergkegel mit gezackten 
Gipfeln erheben. Der Mittelpunkt des Amphitheaters führt 
den ſeltſamen Namen Teufelsmauer (Rincon del Diablo). 
Von den beiden Flügeln derſelben heißt der öſtliche El Cha— 
parro, der weſtliche Las Viruelas. Dieſe verwitterten 
Felſen beherrſchen die Ebene; ſie beſtehen aus einem ſehr grob— 
körnigen, faſt porphyrartigen Granit, in dem die gelblich-weißen 
Feldſpatkriſtalle über 4cm lang find; der Glimmer iſt ziemlich 
ſelten darin und von ſchönem Silberglanz. Nichts maleriſcher 
und großartiger als der Anblick dieſes halb grün gewachſenen 
Gebirgſtockes. Den Gipfel der Calavera, welche die Teufels— 
mauer mit dem Chaparro verbindet, ſieht man ſehr weit. Der 
Granit iſt dort durch ſenkrechte Spalten in prismatiſche Maſſen 
geteilt, und es ſieht aus, als ſtünden Baſaltſäulen auf dem 
Urgebirge. In der Regenzeit ſtürzt eine bedeutende Waſſer⸗ 
maſſe über dieſe ſteilen Abhänge herunter. Die Berge, die 
ſich öſtlich an die Teufelsmauer anſchließen, ſind lange nicht 
ſo hoch und beſtehen, wie das Vorgebirge Cabrera, aus Gneis 
und granithaltigem Glimmerſchiefer. 

In dieſen niedrigeren Bergen, 3,5 bis 5,5 km nordöſtlich 


0 


— 219 — 


von Mariara, liegt die Schlucht der heißen Waſſer, Quebrada 
de aguas calientes. Sie ſtreicht nach Nord 75° Weſt und 
enthält mehrere kleine Tümpel, von denen die zwei oberen, 
die nicht zuſammenhängen, nur 21 em, die drei unteren 60 bis 
95 em Durchmeſſer haben; ihre Tiefe beträgt zwiſchen 8 und 
40 em. Die Temperatur dieſer verſchiedenen Trichter (pozos) 
it 56 bis 59°, und, was ziemlich auffallend iſt, die unteren 
Trichter ſind heißer als die oberen, obgleich der Unterſchied 
in der Bodenhöhe nicht mehr als 18 bis 21 em beträgt. Die 
heißen Waſſer laufen zu einem kleinen Bache zuſammen (Rio 
de aguas calientes), der 10 m weiter unten nur 48° Tem: 
peratur zeigt. Während der größten Trockenheit (in dieſer 
Zeit beſuchten wir die Schlucht) hat die ganze Maſſe des 
heißen Waſſers nur ein Profil von 184 qem, in der Regenzeit 
aber wird dasſelbe bedeutend größer. Der Bach wird dann 
zum Bergſtrom und ſeine Wärme nimmt ab, denn die Tem— 
peratur der heißen Quellen ſelbſt ſcheint nur unmerklich auf 
und ab zu ſchwanken. Alle dieſe Quellen enthalten Schwefel⸗ 
waſſerſtoffgas in geringer Menge. Der dieſem Gaſe eigene 
Geruch nach faulen Eiern läßt ſich nur ganz nahe bei den 
Quellen ſpüren. Nur in einem der Tümpel, in dem mit 
56,2“ Temperatur, ſieht man Luftblaſen ſich entwickeln, und 
zwar in ziemlich regelmäßigen Pauſen von 2 bis 3 Minuten. 
Ich bemerkte, daß die Blaſen immer von denſelben Stellen 
ausgingen, vier an der Zahl, und daß man den Ort, von 
dem das Schwefelwaſſerſtoffgas aufſteigt, durch Umrühren des 
Bodens mit einem Stock nicht merklich verändern kann. Dieſe 
Stellen entſprechen ohne Zweifel ebenſo vielen Löchern oder 
Spalten im Gneis; auch ſieht man, wenn über einem Loche 
Blaſen erſcheinen, das Gas ſogleich auch über den drei anderen 
ſich entwickeln. Es gelang mir nicht, das Gas anzuzünden, 
weder die kleinen Mengen in den an der Fläche des heißen 
Waſſers platzenden Blaſen, noch dasjenige, das ich in einer 
Flaſche über den Quellen geſammelt, wobei mir übel wurde, 
nicht ſowohl vom Geruche des Gaſes, als von der übermäßigen 
Hitze in der Schlucht. Iſt das Schwefelwaſſerſtoffgas mit 
vieler Kohlenſäure oder mit atmoſphäriſcher Luft gemengt? 
Erſteres iſt mir nicht wahrſcheinlich, ſo häufig es auch bei 
heißen Quellen vorkommt (Aachen, Enghien, Barege). Das 
in der Röhre eines Fontanaſchen Eudiometers aufgefangene 
Gas war lange mit Waſſer geſchüttelt worden. Auf den 
kleinen Tümpeln ſchwimmt ein feines Schweſelhäutchen, das 


— 220 — 


ſich durch die langſame Verbrennung des Schwefelwaſſerſtoffes 
im Sauerſtoffe der Luft niederſchlägt. Hie und da iſt eine 
Pflanze an den Quellen mit Schwefel inkruſtiert. Dieſer 
Niederſchlag wird kaum bemerklich, wenn man das Waſſer 
von Mariara in einem offenen Gefäße erkalten läßt, ohne 
Zweifel, weil die Quantität des entwickelten Gaſes ſehr klein 
iſt und es ſich nicht erneuert. Das erkaltete Waſſer macht 
in der Auflöſung von ſalpeterſaurem Kupfer keinen Nieder⸗ 
ſchlag; es iſt geſchmacklos und ganz trinkbar. Wenn es je 
einige Salze enthält, etwa ſchwefelſaures Natron oder ſchwefel— 
ſaure Bittererde, ſo können ſie nur in ſehr geringer Quantität 
darin ſein. Da wir faſt gar keine Reagenzien bei uns hatten, 
ſo füllten wir nur zwei Flaſchen an der Quelle ſelbſt und 
ſchickten fie mit der nahrhaften Milch des ſogenannten Kuh: 
baumes (Vaca) über Porto Cabello und Havana an Furcroy 
und Vauquelin nach Paris. Daß Waſſer, die unmittelbar 
aus dem Granitgebirge kommen, ſo rein ſind, iſt eine der 
merkwürdigſten Erſcheinungen auf beiden Kontinenten.” Wo 
ſoll man aber das Schwefelwaſſerſtoffgas herleiten? Von der 
Zerſetzung von Schwefeleiſen oder Schwefelkiesſchichten kann 
es nicht kommen. Rührt es von Schwefelcalcium, Schwefel— 
magneſium oder anderen erdigen Halbmetallen her, die das 
Innere unſeres Planeten unter der oxydierten Steinkruſte 
enthält? 

In der Schlucht der heißen Waſſer von Mariara, in den 
kleinen Trichtern mit einer Temperatur von 56 bis 59°, 
kommen zwei Waſſerpflanzen vor, eine häutige, die Luftblaſen 
enthält, und eine mit parallelen Faſern.“ Erſtere hat große 
Aehnlichkeit mit der Ulva labyrinthiformis Vandellis, die 
in den europäiſchen warmen Quellen vorkommt. Auf der 
Inſel Amſterdam ſah Barrom? Büſche von Lykopodium und 
Marchantia an Stellen, wo die Temperatur des Bodens noch 
weit höher war. So wirkt ein gewohnter Reiz auf die 
Organe der Gewächſe. Waſſerinſekten kommen im Waſſer 


Auf dem alten Kontinent kommen in Portugal und am 
Cantal in den Pyrenäen ebenſo reine Waſſer aus dem Granit. 
Die Pisciarelli des Agnanoſees in Italien ſind 93° heiß. Sind 
etwa dieſe reinen Waſſer verdichtete Dämpfe? 

2 Converfa? 

s Reiſe nach Cochinching. 


— 221 — 


von Mariara nicht vor. Man findet Fröſche darin, die, von 
Schlangen verfolgt, hineingeſprungen ſind und den Tod ge— 
funden haben. 

Südlich von der Schlucht, in der Ebene, die ſich zum 
Seeufer erſtreckt, kommt eine andere ſchwefelwaſſerſtoffhaltige, 
nicht ſo warme und weniger Gas enthaltende Quelle zu Tage. 
Die Spalte, aus der das Waſſer läuft, liegt 12 m höher als 
die eben beſchriebenen Trichter. Der Thermometer ſtieg in 
der Spalte nur auf 42°. Das Waſſer ſammelt ſich in einem 
mit großen Bäumen umgebenen, faſt kreisrunden, 5 bis 6m 
weiten und Im tiefen Becken. In dieſes Bad werfen ſich 
die unglücklichen Sklaven, wenn ſie gegen Sonnenuntergang, 
mit Staub bedeckt, ihr Tagewerk auf den benachbarten Indigo⸗ 
und Zuckerfeldern vollbracht haben. Obgleich das Waſſer des 
Bano gewöhnlich 10 bis 14° wärmer iſt als die Luft, nennen 
es die Schwarzen doch erfriſchend, weil in der heißen Zone 
alles ſo heißt, was die Kräfte herſtellt, die Nervenaufregung 
beſchwichtigt oder überhaupt ein Gefühl von Wohlbehagen gibt. 
Wir ſelbſt erprobten die heilſame Wirkung dieſes Bades. Wir 
ließen unſere Hängematten an die Bäume, die das Waſſer⸗ 
becken beſchatten, binden und verweilten einen ganzen Tag an 
dieſem herrlichen Platze, wo es ſehr viele Pflanzen gibt. In 
der Nähe des Bano de Mariara fanden wir den Volador oder 
Gyrocarpus. Die Flügelfrüchte dieſes großen Baumes fliegen 
wie Federbälle, wenn ſie ſich vom Fruchtſtiele trennen. Wenn 
wir die Aeſte des Volador ſchüttelten, wimmelte es in der 
Luft von dieſen Früchten und ihr gleichzeitiges Niederfallen 
gewährte den merkwürdigſten Anblick. Die zwei häutigen, 
geſtreiften Flügel find jo gebogen, daß die Luft beim Nieder: 
fallen unter einem Winkel von 45“ gegen ſie drückt. Glück⸗ 
licherweiſe waren die Früchte, die wir auflaſen, reif. Wir 
ſchickten welche nach Europa und ſie keimten in den Gärten zu 
Berlin, Paris und Malmaiſon. Die vielen Voladorpflanzen, 
die man jetzt in den Gewächshäuſern ſieht, kommen alle von 
dem einzigen Baume der Art, der bei Mariara ſteht. Die 
geographiſche Verteilung der verſchiedenen Arten von Gyro⸗ 
carpus, den Brown zu den Laurineen rechnet, iſt eine ſehr 
auffallende. Jacquin ſah eine Art bei Cartagena das Indias; 
eine andere Art, die auf den Bergen an der Küſte von Koro⸗ 
mandel wächſt, hat Roxburgh beſchrieben; eine dritte und 
vierte kommen in der ſüdlichen Halbkugel auf den Küſten von 
Neuholland vor. 


— 222 — 


Während wir nach dem Bade uns, nach Landesſitte halb 
in ein Tuch gewickelt, von der Sonne trocknen ließen, trat 
ein kleiner Mulatte zu uns. Nachdem er uns freundlich ge— 
grüßt, hielt er uns eine lange Rede über die Kraft der Waffer 
von Mariara, über die vielen Kranken, die ſie ſeit einigen 
Jahren beſuchten, über die günſtige Lage der Quellen zwiſchen 
zwei Städten, Valencia und Caracas, wo die Sittenverderbnis 
mit jedem Tage ärger werde. Er zeigte uns ſein Haus, eine 
kleine offene Hütte aus Palmblättern, in einer Einzäunung, 
ganz nahebei, an einem Bache, der in das Bad läuft. Er 
verſicherte uns, wir finden daſelbſt alle möglichen Bequem— 
lichkeiten, Nägel, unſere Hängematten zu befeſtigen, Ochſen— 
häute, um auf Rohrbänken zu ſchlafen, irdene Gefäße mit 
immer friſchem Waſſer, und was uns nach dem Bade am 
beſten bekommen werde, Iguanas, große Eidechſen, deren 
Fleiſch für eine erfriſchende Speiſe gilt. Wir erſahen aus 
dieſem Vortrage, daß der arme Mann uns für Kranke hielt, 
die ſich an der Quelle einrichten wollten. Er nannte ſich 
„Waſſerinſpektor und Pulpero! des Platzes“. Auch hatte 
ſeine Zuvorkommenheit gegen uns ein Ende, als er erfuhr, 
daß wir bloß aus Neugierde da waren, oder, wie man in 
den Kolonieen, dem wahren Schlaraffenlande, ſagt, „para ver, 
no mas“ (um zu ſehen, weiter nichts). 

Man gebraucht das Waſſer von Mariara mit Erfolg 
gegen rheumatiſche Geſchwülſte, alte Geſchwüre und gegen die 
ſchreckliche Hautkrankheit, Bubas genannt, die nicht immer 
ſyphilitiſchen Urſprunges iſt. Da die Quellen nur ſehr wenig 
Schwefelwaſſerſtoff enthalten, muß man da baden, wo ſie zu 
Tage kommen. Weiterhin überrieſelt man mit dem Waſſer 
die Indigofelder. Der reiche Beſitzer von Mariara, Don 
Domingo Tovar, ging damit um, ein Badehaus zu bauen 
und eine Anſtalt einzurichten, wo Wohlhabende etwas mehr 
fänden als Eidechſenfleiſch zum Eſſen und Häute auf Bänken 
zum Ruhen. 

Am 21. Februar abends brachen wir von der ſchönen 
Hacienda de Cura nach Guacara und Nueva Valencia auf. 
Wegen der ſchrecklichen Hitze bei Tage reiſten wir lieber bei 
Nacht. Wir kamen durch den Weiler Punta Zamuro am 


Eigentümer einer Pulperia, einer kleinen Bude, in der 
man Eßwaren und Getränke feil hat. 


— 223 — 


Fuße der hohen Berge Las Viruelas. Am Wege ſtehen große 
Zamang oder Mimoſen, deren Stamm 20 m hoch wird. Die 
faſt wagerechten Aeſte derſelben ſtoßen auf mehr als 48 m 
Entfernung zuſammen. Nirgends habe ich ein ſchöneres, 
dichteres Laubdach geſehen. Die Nacht war dunkel; die 
Teufelsmauer und ihre gezackten Felſen tauchten zuweilen in 
der Ferne auf, beleuchtet vom Scheine der brennenden Sa— 
vannen oder in rötliche Rauchwolken gehüllt. Wo das Ge— 
büſch am dichteſten war, ſcheuten unſere Pferde ob dem Ge— 
ſchrei eines Tieres, das hinter uns herzukommen ſchien. Es 
war ein großer Tiger, der ſich ſeit drei Jahren in dieſen 
Bergen umtrieb und den Nachſtellungen der kühnſten Jäger 
entgangen war. Er ſchleppte Pferde und Maultiere ſogar 
aus Einzäunungen fort; da es ihm aber nicht an Nahrung 


* 


fehlte, hatte er noch nie Menſchen angefallen. Der Neger, 


der uns führte, erhob ein wildes Geſchrei, um den Tiger zu 
verſcheuchen, was natürlich nicht gelang. Der Jaguar ſtreicht, 
wie der europäiſche Wolf, den Reiſenden nach, auch wenn er 
ſie nicht anfallen will; der Wolf thut dies auf freiem Felde, 
auf offenen Landſtrecken, der Jaguar ſchleicht am Wege hin 
und zeigt ſich nur von Zeit zu Zeit im Gebüſche. 

Den 23. Februar brachten wir im Hauſe des Marques 
del Toro, im Dorfe Guacara, einer ſehr ſtarken indianiſchen 
Gemeinde, zu. Die Eingeborenen, deren Korregidor, Don 
Pedro Venalver, ein ſehr gebildeter Mann war, ſind ziemlich 
wohlhabend. Sie hatten eben bei der Audiencia einen Prozeß 
gewonnen, der ihnen die Ländereien wieder zuſprach, welche 
die Weißen ihnen ſtreitig gemacht. Eine Allee von Carolinea— 
bäumen führt von Guacara nach Mocundo. Ich ſah hier 
zum erſtenmal dieſes prachtvolle Gewächs, das eine der vor— 
nehmſten Zierden der Gewächshäuſer in Schönbrunn iſt.! 
Mocundo iſt eine reiche Zuckerpflanzung der Familie Toro. 
Man findet hier ſogar, was in dieſem Lande ſo ſelten iſt, 
„den Luxus des Ackerbaues“, einen Garten, künſtliche Gehölze 
und am Waſſer auf einem Gneisfelſen ein Luſthaus mit 
einem Mirador oder Belvedere. Man hat da eine herrliche 
Ausſicht auf das weſtliche Stück des Sees, auf die Gebirge 


1 Sämtliche Carolinea princeps in Schönbrunn ſtammen aus 
Samen, die Boſe und Bredemeyer von einem ungeheuer dicken 
Baume bei Chacao, öſtlich von Caracas, genommen. 


— 224 — 


ringsum und auf einen Palmenwald zwiſchen Guacara und 
Nueva Valencia. Die Zuckerfelder mit dem lichten Grün des 
jungen Rohres erſcheinen wie ein weiter Wieſengrund. Alles 
trägt den Stempel des Ueberfluſſes, aber die das Land bauen, 
müſſen ihre Freiheit daran ſetzen. In Mocundo baut man 
mit 230 Negern 77 Tablones oder Stücke Zuckerrohr, deren 
jedes 10 000 Quadratvaras! mißt und jährlich einen Nein: 
ertrag von 200 bis 240 Piaſtern gibt. Man ſetzt die Steck⸗ 
linge des kreoliſchen und des tahitiſchen Zuckerrohres im April, 
bei erſterem je 1,3 m, bei letzterem 1,6 m voneinander. Das 
Rohr braucht 14 Monate zur Reife. Es blüht im Oktober, 
wenn der Setzling kräftig iſt, man kappt aber die Spitze, ehe 
die Riſpe ſich entwickelt. Bei allen Monokotyledonen (beim 
Maguey, der in Mexiko wegen des Pulque gebaut wird, bei 
der Weinpalme und dem Zuckerrohr) erhalten die Säfte durch 
die Blüte eine andere Miſchung. Die Zuckerfabrikation iſt in 
Terra Firma ſehr mangelhaft, weil man nur für den Ber: 
brauch im Lande fabriziert und man für den Abſatz im großen 
ſich lieber an den ſogenannten Papelon als an raffinierten 
und Rohzucker hält. Dieſer Papelon iſt ein unreiner, braun⸗ 
gelber Zucker in ganz kleinen Hüten. Er iſt mit Melaſſe und 
ſchleimigen Stoffen verunreinigt. Der ärmſte Mann ißt Pa⸗ 
pelon, wie man in Europa Käſe ißt; man hält ihn allgemein 
für nahrhaft. Mit Waſſer gegoren, gibt er den Guarapo, 
das Lieblingsgetränk des Volkes. Zum Auslaugen des Rohr— 
ſaftes bedient man ſich, ſtatt des Kalkes, des unterkohlenſauren 
Kalis. Man nimmt dazu vorzugsweiſe die Aſche des Bucare, 
der Erythrina corallodendron. 

Das Zuckerrohr iſt ſehr ſpät, wahrſcheinlich erſt zu Ende 
des 16. Jahrhunderts, von den Antillen in die Thäler von 
Aragua gekommen. Man kannte es ſeit den älteſten Zeiten 
in Indien, in China und auf allen Inſeln des Stillen Meeres; 
in Choraſſan und in Perſien wurde es ſchon im 5. Jahrhundert 
unſerer Zeitrechnung zur Gewinnung feſten Zuckers gebaut. 
Die Araber brachten das Rohr, das für die Bewohner heißer 
und gemäßigter Länder von ſo großem Werte iſt, an die Küſten 
des Mittelmeeres. Im Jahre 1306 wurde es auf Sizilien 
noch nicht gebaut, aber auf Cypern, Rhodus und in Morea 
war es bereits verbreitet; 100 Jahre darauf war es ein wert⸗ 


Ein Tablon, gleich 7026 qm, entſpricht etwa 1¼ Morgen. 
a 5 


ung 


a 


voller Beſitz Kalabriens, Siziliens und der ſpaniſchen Küſten. 
Von Sizilien verpflanzte der Infant Henriquez das Zucker— 
rohr nach Madeira, von Madeira kam es auf die Kanarien, 
wo es ganz unbekannt war; denn die Ferulae, von denen Juba 
ſpricht (quae expressae liquorem fundunt potui jucundum), 
ſind Euphorbien, Tabayba dulce, und kein Zuckerrohr, wie 
man neuerdings behauptet hat. Nicht lange, ſo waren zehn 
Zuckermühlen (ingenigs de azucar) auf der Großen Canaria, 
auf Palma und auf Tenerifa zwiſchen Adexe, Icod und Ga⸗ 
rachico. Man brauchte Neger zum Bau, und ihre Nach: 
kommen leben noch in den Höhlen von Tiaxana auf der 
Großen Canaria. Seit das Zuckerrohr auf die Antillen ver⸗ 
pflanzt worden iſt, und ſeit die Neue Welt den glückſeligen 
Inſeln den Mais geſchenkt, hat der Anbau dieſer Grasart 
auf Tenerifa und der Großen Canaria den Zuckerbau ver— 
drängt. Jetzt wird dieſer nur noch auf Palma bei Argual 
und Taxacorte getrieben und liefert kaum 1000. Zentner 
Zucker im Jahr. Das kanariſche Rohr, das Aiguilon nach 
San Domingo brachte, wurde dort ſeit 1517 oder den ſechs, 
ſieben folgenden Jahren unter der Herrſchaft der Hieronymiter 
mönche gebaut. Von Anfang an wurden Neger dazu ver⸗ 
wendet, und ſchon 1519 ſtellte man, gerade wie heutzutage, 
der Regierung vor, „die Antillen wären verloren und müßten 
wüſte liegen bleiben, wenn man nicht alle Jahre Sklaven von 
der Küſte von Guinea herüberbrächte“. 

Seit einigen Jahren haben lich der Anbau und die Fa⸗ 
brikation des Zuckers in Terra Firma bedeutend verbeſſert, 
und da auf Jamaika das Raffinieren geſetzlich verboten iſt, 
ſo glaubt man auf die Ausfuhr von raffiniertem Zucker in 
die engliſchen Kolonieen auf dem Wege des Schleichhandels 
rechnen zu können. Aber der Verbrauch in den Provinzen 
von Venezuela an Papelon und an Rohzucker zu Schokolade 
und Zuckerbäckerei (dulces) iſt ſo groß, daß die Ausfuhr bis 
jetzt gar nicht in Betracht kam. Die ſchönſten Zuckerpflan⸗ 
zungen ſind in den Thälern von Aragua und des Tuy, bei 
Pao de Zarete, zwiſchen Victoria und San Sebaſtiano, bei 
Guatire, Guarenas und Caurimare. Wie das Zuckerrohr 
zuerſt von den Kanarien in die Neue Welt kam, ſo ſtehen 
noch jetzt meiſt Kanarier oder Islenos den großen Pflan— 
zungen vor und geben beim Anbau und beim Raffinieren die 
Anleitung. 

Dieſer innige Verkehr mit den Kanariſchen Inſeln und 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 15 


— 226 — 


ihren Bewohnern hat auch zur Einführung der Kamele in die 
Provinzen von Venezuela Anlaß gegeben. Der Marques del 
Toro ließ ihrer drei von Lanzerote kommen. Die Trans⸗ 
portkoſten waren ſehr bedeutend, weil die Tiere auf den Kauf— 
fahrern ſehr viel Raum einnehmen und ſie ſehr viel ſüßes 
Waſſer bedürfen, da die lange Ueberfahrt ſie ſtark angreift. 
Ein Kamel, für das man nur 30 Piaſter bezahlt, hatte nach 
der Ankunft auf der Küſte von Caracas 800 bis 900 Piaſter 
gekeſtet. Wir ſahen dieſe Tiere in Mocundo; von vieren 
waren ſchon drei in Amerika geworfen. Zwei waren vom 
Biß des Coral, einer giftigen Schlange, die am See ſehr 
häufig iſt, zu Grunde gegangen. Man braucht bis jetzt dieſe 
Kamele nur, um das Zuckerrohr in die Mühlen zu ſchaffen. 
Die männlichen Tiere, die ſtärker ſind als die weiblichen, 
tragen 40 bis 50 Arroben. Ein reicher Gutsbeſitzer in der 
Provinz Varinas wollte, aufgemuntert durch den Vorgang 
des Marques del Toro, 15000 Piaſter aufwenden und auf 
einmal 14 bis 15 Kamele von den Kanariſchen Inſeln kommen 
laſſen. Solche Unternehmungen find um jo lobenswerter, da 
man dieſe Laſttiere zum Warentransport durch die glühend 
heißen Ebenen am Caſanare, Apure und am Calobozo benutzen 
will, die in der trockenen Jahreszeit den afrikaniſchen Wüſten 
gleichen. Ich habe anderwärts bemerkt,“ wie ſehr zu wün⸗ 
ſchen wäre, daß die Eroberer ſchon zu Anfang des 16. Jahr: 
hunderts wie Rindvieh, Pferde und Maultiere ſo auch Kamele 
nach Amerika verpflanzt hätten. Ueberall, wo in unbewohnten 
Ländern ſehr große Strecken zurückzulegen ſind, wo ſich keine 
Kanäle anlegen laſſen, weil ſie zu viele Schleuſen erforderten 
(wie auf der Landenge von Panama, auf der Hochebene von 
Mexiko, in den Wüſten zwiſchen dem Königreich Quito und 
Peru, und zwiſchen Peru und Chile), wären Kamele für den 
Handelsverkehr im Inneren von der höchſten Bedeutung. Man 
muß ſich um ſo mehr wundern, daß die Regierung nicht gleich 
nach der Eroberung die Einführung des Tieres aufgemuntert 
hat, da noch lange nach der Unterwerfung von Granada das 
Kamel, das Lieblingstier der Mauren, im ſüdlichen Spanien 
ſehr häufig war. Ein Biscayer, Juan de Reinaga, hatte auf 
ſeine Koſten einige Kamele nach Peru gebracht. Pater Acoſta 
ſah ſie gegen das Ende des 16. Jahrhunderts am Fuße der 


Essay politique sur la nouvelle Espagne T. I, p. 23, 
I. II, p. 689. 


— 227 — 


Anden; da ſie aber ſchlecht gepflegt wurden, pflanzten fie ſich 
ſpärlich fort und ſtarben bald aus. In dieſen Zeiten der 
Unterdrückung und des Elends, die man als die Zeiten des 
ſpaniſchen Ruhmes ſchildert, vermieteten die Encomenderos 
den Reiſenden Indianer wie Laſttiere. Man trieb ſie zu 
Hunderten zuſammen, um Waren über die Kordilleren zu 
ſchleppen oder um die Heere auf ihren Eroberungs- und 
Raubzügen zu begleiten. Die Eingeborenen unterzogen ſich 
dieſem Dienſte um ſo geduldiger, da ſie, beim faſt völligen 
Mangel an Haustieren, ſchon ſeit langer Zeit von ihren eigenen 
Häuptlingen, wenn auch nicht ſo unmenſchlich, dazu angehalten 
worden waren. Die von Juan de Reinaga verſuchte Ein— 
führung der Kamele brachte die Encomenderos, die nicht ge— 
ſetzlich, aber faktiſch die Grundherren der indianiſchen Dörfer 
waren, gewaltig in Aufruhr. Es iſt nicht zu verwundern, 
daß der Hof den Beſchwerden dieſer Herren Gehör gab; aber 
durch dieſe Maßregel ging Amerika eines Mittels verluſtig, 
das mehr als irgend etwas den Verkehr im Inneren und den 
Warenaustauſch erleichtern konnte. Jetzt, da ſeit Karls III. 
Regierung die Indianer unter einem milderen Regimente 
ſtehen, und alle Zweige des einheimiſchen Gewerbefleißes ſich 
freier entwickeln können, ſollte die Einführung der Kamele 
im großen und von der Regierung ſelbſt verſucht werden. 
Würden einige hundert dieſer nützlichen Tiere auf dem un— 
geheuren Areal von Amerika in heißen, trockenen Gegenden 
angeſiedelt, ſo würde ſich der günſtige Einfluß auf den all— 
gemeinen Wohlſtand ſchon in wenigen Jahren merkbar machen. 
Provinzen, die durch Steppen getrennt ſind, wären von Stunde 
an einander näher gerückt; manche Waren aus dem Inneren 
würden an den Küſten wohlfeiler, und durch die Vermehrung 
der Kamele, zumal der Hedjines, der Schiffe der Wüſte, 
käme ein ganz anderes Leben in den Gewerbfleiß und den 
Handel der Neuen Welt. 

Am 22. abends brachen wir von der Mocundo auf und 
gingen über Los Guayos nach Nueva Valencia. Man kommt 
durch einen kleinen Palmenwald, deſſen Bäume nach dem 
Habitus und der Bildung der fächerförmigen Blätter dem 
Chamaerops humilis an der Küſte der Berberei gleichen. 
Der Stamm wird indeſſen 6 m, zuweilen ſogar 10 m hoch. 
Es iſt wahrſcheinlich eine neue Art der Gattung Corypha; 
die Palme heißt im Lande Palma de Sombrero, weil 
man aus den Blattſtielen Hüte, ähnlich unſeren Strohhüten 


— 


flicht. Das Palmengehölz, wo die dürren Blätter beim ge: 
ringſten Luftzug raſſeln, die auf der Ebene weidenden Kamele, 
das Wallen der Dünſte auf einem vom Sonnenſtrahl glühen⸗ 
den Boden, geben der Landſchaft ein afrikaniſches Gepräge. 
Je näher man der Stadt und über das weſtliche Ende des Sees 
hinauskommt, deſto dürrer wird der Boden. Es iſt ein ganz 
ebener, vom Waſſer verlaſſener Thonboden. Die benachbarten 
Hügel, Morros de Valencia genannt, beſtehen aus weißem 
Tuff, einer ganz neuen Bildung, die unmittelbar auf dem Gneis 
aufliegt. Sie kommt bei Victoria und an verſchiedenen anderen 
Punkten längs der Küſtengebirgskette wieder zum Vorſchein. 
Die weiße Farbe dieſes Tuffs, von dem die Sonnenſtrahlen 
abprallen, trägt viel zur drückenden Hitze bei, die hier herrſcht. 
Alles iſt wüſt und öde, kaum ſieht man an den Ufern des Rio de 
Valencia hie und da einen Kakaoſtamm; ſonſt iſt die Ebene kahl, 
pflanzenlos. Dieſe anſcheinende Unfruchtbarkeit ſchreibt man 
hier, wie überall in den Thälern von Aragua, dem Indigo⸗ 
bau zu, der den Boden ſtärker erſchöpft (cansa) als irgend 
ein Gewächs. Es wäre intereſſant, ſich nach den wahren 
phyſiſchen Urſachen dieſer Erſcheinung umzuſehen, über die 
man, wie ja auch über die Wirkung der Brache und der Wechſel— 
wirtſchaft, noch lange nicht im reinen iſt. Ich beſchränke mich 
auf die allgemeine Bemerkung, daß man unter den Tropen 
deſto häufiger über die zunehmende Unfruchtbarkeit des Bau— 
landes klagen hört, je näher man ſich der Zeit der erſten 
Urbarmachung befindet. In einem Erdſtriche, wo faſt kein 
Gras wächſt, wo jedes Gewächs einen holzigen Stengel hat 
und gleich zum Buſch aufſchießt, iſt der unangebrochene Boden 
fortwährend von hohen Bäumen oder von Buſchwerk be— 
ſchattet. Unter dieſen dichten Schatten erhält er ſich überall 
friſch und feucht. So üppig der Pflanzenwuchs unter den 
Tropen erſcheint, jo iſt doch die Zahl der in die Erde drin: 
genden Wurzeln auf einem nicht angebauten Boden geringer, 
während auf dem mit Indigo, Zuckerrohr oder Maniok an⸗ 
gepflanzten Lande die Gewächſe weit dichter bei einander ſtehen. 
Die Bäume und Gebüſche mit ihrer Fülle von Zweigen und 
Laub ziehen ihre Nahrung zum großen Teil aus der um— 
gebenden Luft, und die Fruchtbarkeit des jungfräulichen Bodens 
nimmt zu durch die Zerſetzung des vegetabiliſchen Stoffes, 
der ſich fortwährend auf demſelben aufhäuft. Ganz anders 
bei den mit Indigo oder anderen krautartigen Gewächſen be— 
pflanzten Feldern. Die Sonnenſtrahlen fallen frei auf den 


— 1 


Boden und zerſtören durch die raſche Verbrennung der Kohlen— 
waſſerſtoff⸗ und anderen oxydierbaren Verbindungen die Keime 
der Fruchtbarkeit. Dieſe Wirkungen fallen den Koloniſten 
deſto mehr auf, da ſie in einem noch nicht lange bewohnten 
Lande die Fruchtbarkeit eines ſeit Jahrtauſenden unberührten 
Bodens mit dem Ertrag der bebauten Felder vergleichen können. 
In Bezug auf den Ertrag des Ackerbaues ſind gegenwärtig 
die ſpaniſchen Kolonieen auf dem Feſtland und die großen 
Inſeln Portorico und Cuba gegen die Kleinen Antillen be— 
deutend im Vorteil. Erſtere haben vermöge ihrer Größe, der 
mannigfaltigen Bodenbildung und der verhältnismäßig geringen 
Bevölkerung noch ganz den Typus eines unberührten Bodens, 
während man auf Barbados, Tabago, Santa Lucia, auf den 
Jungfraueninſeln und im franzöſiſchen Anteil von San Do— 
mingo nachgerade ſpürt, daß lange fortgeſetzter Anbau den 
Boden erſchöpft. Wenn man in den Thälern von Aragua 
die Indigofelder, ſtatt ſie aufzugeben und brach liegen zu 
laſſen, nicht mit Getreide, ſondern mit anderen nährenden und 
Futterkräutern anpflanzte, wenn man dazu vorzugsweiſe Ge— 
wächſe aus verſchiedenen Familien nähme, und ſolche, die mit 
ihren breiten Blättern den Boden beſchatten, ſo würden all— 
mählich die Felder verbeſſert und ihnen ihre frühere Frucht— 
barkeit zum Teil wieder gegeben werden. 

Die Stadt Nueva Valencia nimmt einen anſehnlichen 
Flächenraum ein; aber die Bevölkerung iſt kaum 6000 bis 
7000 Seelen ſtark. Die Straßen ſind ſehr breit, der Markt 
(plaza mayor) iſt übermäßig groß, und da die Häuſer ſehr 
niedrig ſind, iſt das Mißverhältnis zwiſchen der Bevölkerung 
und der Ausdehnung der Stadt noch auffallender als in Ca⸗ 
racas. Viele Weiße von europäiſcher Abſtammung, beſonders 
die ärmſten, ziehen aus ihren Häuſern und leben den größten 
Teil des Jahres auf ihren kleinen Indigo- oder Baumwollen- 


pflanzungen. Dort wagen fie es, mit eigenen Händen zu 


arbeiten, während ihnen dies, nach dem im Lande herrſchen— 
den eingewurzelten Vorurteil, in der Stadt zur Schande ge— 
reichte. Der Gewerbefleiß fängt im allgemeinen an ſich zu 
regen, und der Baumwollenbau hat bedeutend zugenommen, 
ſeit dem Handel von Porto Cabello neue Freiheiten erteilt 
worden find und dieſer Hafen als Haupthafen, als puerto 
mayor, den unmittelbar aus dem Mutterlande kommenden 
Schiffen offen ſteht. 


Nueva Valencia wurde im Jahre 1555 unter Villacindas 


— 230 — 


Statthalterſchaft von Alonzo Diaz Moreno gegründet, und iſt 
alſo zwölf Jahre älter als Caracas. Wir haben ſchon früher 
bemerkt, daß in Venezuela die ſpaniſche Bevölkerung von 
Weſt nach Oſt vorgerückt iſt. Valencia war anfangs nur 
eine zu Burburata gehörige Gemeinde, aber letztere Stadt iſt 
jetzt nur noch ein Platz, wo Maultiere eingeſchifft werden. 
Man bedauert, und vielleicht mit Recht, daß Valencia nicht 
die Hauptſtadt des Landes geworden iſt. Ihre Lage auf einer 
Ebene, am Ufer des Sees würde an die von Mexiko erinnern. 
Wenn man bedenkt, wie bequem man durch die Thäler von 
Aragua in die Llanos und an die Nebenflüſſe des Orinoko 
gelangt, wenn man ſich überzeugt, daß ſich durch den Rio Pao 
und die Portugueſa eine Schiffahrtsverbindung im inneren 
Lande bis zur Mündung des Orinoko, zum Caſſiquiare und 
dem Amazonenſtrom herſtellen ließe, ſo ſieht man ein, daß 
die Hauptſtadt der ausgedehnten Provinzen von Venezuela 
in der Nähe des prächtigen Hafens von Porto Cabello, unter 
einem reinen, heiteren Himmel beſſer läge als bei der ſchlecht 
geſchützten Reede von Guayra in einem gemäßigten, aber 
das ganze Jahr nebeligen Thale. So nahe beim Königreich 
Neugranada, mitten inne zwiſchen den getreidereichen Ge— 
bieten von Victoria und Barqueſimeto hätte die Stadt 
Valencia gedeihen müſſen; ſie konnte aber nicht gegen Ca: 
racas aufkommen, das ihr zwei Jahrhunderte lang einen 
bedeutenden Teil der Einwohner entzogen hat. Die Man: 
tuanosfamilien lebten lieber in der Hauptſtadt als in einer 
Provinzialſtadt. 

Wer nicht weiß, von welcher Unmaſſe von Ameiſen alle 
Länder in der heißen Zone heimgeſucht ſind, macht ſich keinen 
Begriff von den Zerſtörungen dieſer Inſekten und von den 
Bodenſenkungen, die von ihnen herrühren. Sie ſind im Boden, 
auf dem Valencia ſteht, in ſo ungeheurer Menge, daß die 
Gänge, die ſie graben, unterirdiſchen Kanälen gleichen, in der 
Regenzeit ſich mit Waſſer füllen und den Gebäuden ſehr ge— 
fährlich werden. Man hat hier nicht zu den ſonderbaren 
Mitteln gegriffen, die man zu Anfang des 16. Jahrhunderts 
auf San Domingo anwendete, als Ameiſenſchwärme die ſchönen 
Ebenen von La Vega und die reichen Beſitzungen des Ordens 
des heil. Franziskus verheerten. Nachdem die Mönche ver— 
gebens die Ameiſenlarven verbrannt und es mit Räucherungen 
verſucht hatten, gaben ſie den Leuten den Rat, einen Heiligen 
herauszuloſen, der als Abagado contra las Hormigas dienen 


— 231 — 


ſollte. Die Ehre ward dem heil. Saturnin zu teil, und als 
man das erſte Mal das Feſt des Heiligen beging, verſchwan— 
den die Ameiſen. Seit den Zeiten der Eroberung hat der 
Unglauben gewaltige Fortſchritte gemacht, und nur auf dem 
Rücken der Kordilleren fand ich eine kleine Kapelle, in der, 
der Inſchrift zufolge, für die Vernichtung der Termiten ge— 
gebetet werden ſollte. 

Valencia hat einige geſchichtliche Erinnerungen aufzu— 
weiſen, ſie ſind aber, wie alles, was die Kolonieen betrifft, 
nicht ſehr alt und beziehen ſich entweder auf bürgerliche Zwiſte 
oder auf blutige Gefechte mit den Wilden. Lopez de Aguirre, 
deſſen Frevelthaten und Abenteuer eine der dramatiſchten 
Epiſoden in der Geſchichte der Eroberung bilden, zog im 
Jahre 1561 aus Peru über den Amazonenſtrom auf die Inſel 
Margarita und von dort über den Hafen von Burburata in 
die Thäler von Aragua. Als er in Valencia eingezogen, die 
ſtolz den Namen einer königlichen Stadt, Villa de el 
Rey, führt, verkündigte er die Unabhängigkeit des Landes 
und die Abſetzung Philipps II. Die Einwohner flüchteten 
ſich auf die Inſeln im See und nahmen zu größerer Sicher— 
heit alle Boote am Ufer mit. Infolge dieſer Kriegsliſt konnte 
Aguirre ſeine Grauſamkeiten nur an ſeinen eigenen Leuten 
verüben. In Valencia ſchrieb er den berüchtigten Brief an 
den König von Spanien, der ein entſetzlich wahres Bild von 
den Sitten des Kriegsvolkes im 16. Jahrhundert gibt. Der 
Tyrann (jo heißt Aguirre beim Volke noch jetzt) prahlt unter: 
einander mit ſeinen Schandthaten und mit ſeiner Frömmigkeit; 
er erteilt dem Könige Ratſchläge hinſichtlich der Regierung 
der Kolonieen und der Einrichtung der Miſſionen. Mitten 
unter wilden Indianern, auf der Fahrt auf einem großen 
Süßwaſſermeer, wie er den Amazonenſtrom nennt, „fühlt er 
große Beſorgnis ob der Ketzereien Martin Luthers und der 
wachſenden Macht der Abtrünnigen in Europa“. Lopez de 
Aguirre wurde, nachdem die Seinigen von ihm abgefallen, in 
Barqueſimeto erſchlagen. Als es mit ihm zu Ende ging, ſtieß 
er ſeiner einzigen Tochter den Dolch in die Bruſt, „um ihr die 
Schande zu erſparen, bei den Spaniern die Tochter eines Ver— 
räters zu heißen“. „Die Seele des Tyrannen“ — ſo glauben 
die Eingeborenen — geht in den Savannen um in Geſtalt 
einer Flamme, die entweicht, wenn ein Menſch auf ſie zugeht. 

Das zweite geſchichtliche Ereignis, das ſich an Valencia 
knüpft, iſt der Einfall der Kariben vom Orinoko her in den 


— 232 — 


Jahren 1578 und 1580. Dieſe Horde von Menſchenfreſſern 
zog am Guarico herauf und über die Llanos herüber. Sie 
wurde vom tapferen Garci-Gonzalez, einem der Kapitäne, 
deren Namen noch jetzt in dieſen Provinzen in hohen Ehren 
ſteht, glücklich zurückgeſchlagen. Mit Befriedigung denkt man 
daran, daß die Nachkommen derſelben Kariben jetzt als fried— 
liche Ackerbauer in den Miſſionen leben, und daß kein wilder 
Volksſtamm in Guyana es mehr wagt, über die Ebenen 
zwiſchen der Waldregion und dem angebauten Lande herüber— 
zukommen. 

Die Küſtenkordillere iſt von mehreren Schluchten durch— 
ſchnitten, die durchgängig von Südoſt nach Nordweſt ſtreichen. 
Dies wiederholt ſich von der Quebrada de Tocume zwiſchen 
Petarez und Caracas bis Porto Cabello. Es iſt als wäre 
allerorten der Stoß von Südoſt gekommen, und die Erſchei— 
nung iſt um ſo auffallender, da die Gneis- und Glimmer⸗ 
ſchieferſchichten in der Küſtenkordillere meiſt von Südweſt nach 
Nordoſt ſtreichen. Die meiſten dieſer Schluchten ſchneiden in 
den Südabhang der Berge ein, gehen aber nicht ganz durch; 
nur im Meridian von Nueva Valencia befindet ſich eine Oeff— 
nung (Abra), durch die man zur Küſte hinuntergelangt und 
durch die jeden Abend ein ſehr erfriſchender Seewind in die 
Thäler von Aragua heraufkommt. Der Wind ſtellt ſich regel— 
mäßig zwei bis drei Stunden nach Sonnenuntergang ein. 

Durch dieſe Abra, über den Hof Barbula und durch 
einen öſtlichen Zweig der Schlucht baut man eine neue Straße 
von Valencia nach Porto Cabello. Sie wird ſo kurz, daß 
man nur vier Stunden in den Hafen braucht und man in 
einem Tage vom Hafen in die Thäler von Aragua und 
wieder zurück kann. Um dieſen Weg kennen zu lernen, gingen 
wir am 26. Februar abends nach dem Hofe Barbula in 
Geſellſchaft der Eigentümer, der liebenswürdigen Familie 
Arambary. 

Am 27. morgens beſuchten wir die heißen Quellen bei 
der Trinchera, 13 km von Valencia. Die Schlucht iſt ſehr 
breit und es geht vom Ufer des Sees bis zur Küſte faſt be⸗ 
ſtändig abwärts. Trinchera heißt der Ort nach den kleinen 
Erdwerken, welche franzöſiſche Flibuſtiere angelegt, als ſie im 
Jahre 1677 die Stadt Valencia plünderten. Die heißen 
Quellen, und dies iſt geologiſch nicht unintereſſant, entſpringen 
nicht ſüdlich von den Bergen, wie die von Mariara, Onoto 
und am Brigantin, ſie kommen vielmehr in der Bergkette 


— 23 — 


ſelbſt, faſt am Nordabhange, zu Tage. Sie ſind weit ſtärker 
als alle, die wir bisher geſehen, und bilden einen Bach, der 
in der trockenſten Jahreszeit 60 em tief und 5,4 m breit iſt. 
Die Temperatur des Waſſers war, ſehr genau gemeſſen, 90,3“. 
Nach den Quellen von Urijino in Japan, die reines Waſſer 
ſein und eine Temperatur von 100° haben ſollen, ſcheint das 
Waſſer von La Trinchera de Porto Cabello das heißeſte, das 
man überhaupt kennt. Wir frühſtückten bei der Quelle. Eier 
waren im heißen Waſſer in weniger als vier Minuten gar. 
Das ſtark ſchwefelwaſſerſtoffhaltige Waſſer entſpringt auf dem 
Gipfel eines Hügels, der ſich 48 m über die Sohle der Schlucht 
erhebt und von Süd⸗Süd⸗Oſt nach Nord-Nord-Weſt ſtreicht. 
Das Geſtein, aus dem die Quelle kommt, iſt ein echter grob— 
körniger Granit, ähnlich dem der Teufelsmauer in den Bergen 
von Mariara. Ueberall wo das Waſſer an der Luft ver: 
dunſtet, bildet es Niederſchläge und Inkruſtationen von kohlen— 
ſaurem Kalk. Es geht vielleicht durch Schichten von Urkalk, 
der im Glimmerſchiefer und Gneis an der Küſte von Caracas 
ſo häufig vorkommt. Die Ueppigkeit der Vegetation um das 
Becken uͤberraſchte uns. Mimoſen mit zartem, gefiedertem 
Laube, Kluſien und Feigenbäume haben ihre Wurzeln in den 
Boden eines Waſſerſtückes getrieben, deſſen Temperatur 85° 
betrug. Ihre Aeſte ſtehen nur 5 bis 7 em über dem Waſſer— 
ſpiegel. Obgleich das Laub der Mimoſen beſtändig vom heißen 
Waſſerdampfe befeuchtet wird, iſt es doch ſehr ſchön grün. 
Ein Arum mit holzigem Stengel und pfeilförmigen Blättern 
wuchs ſogar mitten in einer Lache von 70° Temperatur. Die: 
ſelben Pflanzenarten kommen anderswo in dieſem Gebirge an 
Bächen vor, in denen der Thermometer nicht auf 18° ſteigt. 
Noch mehr, 13 m von der Stelle, wo die 90“ heißen Quellen 
entſpringen, finden ſich auch ganz kalte. Beide Gewäſſer 
laufen eine Strecke weit nebeneinander fort, und die Ein— 
geborenen zeigten uns, wie man ſich, wenn man zwiſchen 
beiden Bächen ein Loch in den Boden gräbt, ein Bad von 
beliebiger Temperatur verſchaffen kann. Es iſt auffallend, 
wie in den heißeſten und in den kälteſten Erdſtrichen der ge— 
meine Mann gleich ſehr die Wärme liebt. Bei der Einführung 
des Chriſtentums in Island wollte ſich das Volk nur in den 
warmen Quellen am Hekla taufen laſſen, und in der heißen 
Zone, im Tieflande und auf den Kordilleren, laufen die Ein— 
geborenen von allen Seiten den warmen Quellen zu. Die 
Kranken, die nach Trinchera kommen, um Dampfbäder zu 


— 234 — 


brauchen, errichten über der Quelle eine Art Gitterwerk aus 
Baumzweigen und ganz dünnem Rohr. Sie legen ſich nackt 
auf dieſes Gitter, das, wie mir ſchien, nichts weniger als feſt 
und nicht ohne Gefahr zu beſteigen iſt. Der Rio de Aguas 
calientes läuft nach Nordoſt und wird in der Nähe der Küſte 
zu einem ziemlich anſehnlichen Fluſſe, in dem große Krokodile 
leben, und der durch ſein Austreten den Uferſtrich ungeſund 
machen hilft. 

Wir gingen immer rechts am warmen Waſſer nach Porto 
Cabello hinunter. Der Weg iſt ungemein maleriſch. Das 
Waſſer ſtürzt über die Felsbänke nieder, und es iſt als hätte 
man die Fälle der Reuß vom Gotthard herab vor ſich; aber 
welch ein Kontraſt, was die Kraft und Ueppigkeit des Pflanzen— 
wuchſes betrifft! Zwiſchen blühenden Geſträuchen aus Big— 
nonien und Melaſtomen erheben ſich majeſtätiſch die weißen 
Stämme der Cecropia. Sie gehen erſt aus, wenn man nur 
noch in 195 m Meereshöhe iſt. Bis hierher reicht auch eine 
kleine ſtachelige Palme, deren zarte, gefiederte Blätter an den 
Rändern wie gekräuſelt erſcheinen. Sie iſt in dieſem Gebirge 
ſehr häufig; da wir aber weder Blüte noch Frucht geſehen 
haben, wiſſen wir nicht, ob es die Piritupalme der Ka— 
riben oder Jacquins Cocos aculeata iſt. 

Je näher wir der Küſte kamen, deſto drückender wurde 
die Hitze. Ein rötlicher Dunſt umzog den Horizont; die 
Sonne war am Untergehen, aber der Seewind wehte noch 
nicht. Wir ruhten in den einzeln ſtehenden Höfen aus, die 
unter dem Namen Cambury und Haus des Kanariers 
(Casa del Islengo) bekannt ſind. Der Rio de Aguas ca: 
lientes, an dem wir hinzogen, wurde immer tiefer. Am Ufer 
lag ein totes Krokodil; es war über 3 m lang. Wir hätten 
gerne ſeine Zähne und ſeine Mundhöhle unterſucht, aber es 
lag ſchon mehrere Wochen in der Sonne und ſtank ſo furcht— 
bar, daß wir dieſes Vorhaben aufgeben und wieder zu Pferde 
ſteigen mußten. Iſt man im Niveau des Meeres angelangt, 
ſo wendet ſich der Weg oſtwärts und läuft über einen dürren 
7 km breiten Strand, ähnlich dem bei Cumana. Man ſieht 
hin und wieder eine Fackeldiſtel, ein Seſuvium, ein paar 
Stämme Coccoloba uvifera, und längs der Küſte wachſen 
Avicennien und Wurzelträger. Wir wateten durch den Guay— 
guazo und den Rio Eſtevan, die, da ſie ſehr oft austreten, 
große Lachen ſtehenden Waſſers bilden. Auf dieſer weiten 
Ebene erheben ſich wie Klippen kleine Felſen aus Mäandriten, 


— 235 — 


Madreporiten und anderen Korallen. Man könnte in den⸗ 
ſelben einen Beweis ſehen, daß ſich die See noch nicht ſehr 
lange von hier zurückgezogen; aber dieſe Maſſen von Polypen⸗ 
gehäuſen find nur Bruchſtücke, in eine Breccie mit kalkigem 
Bindemittel eingebacken. Ich ſage in eine Breccie, denn man 
darf die weißen friſchen Koralliten dieſer ſehr jungen Forma— 
tion an der Küſte nicht mit den Koralliten verwechſeln, die 
im Uebergangsgebirge, in der Grauwacke und im ſchwarzen 
Kalkſtein eingeſchloſſen vorkommen. Wir wunderten uns nicht 
wenig, daß wir an dieſem völlig unbewohnten Orte einen 
ſtarken, in voller Blüte ſtehenden Stamm der Parkinsonia 
neuleata antrafen. Nach unſeren botaniſchen Werken gehört 
der Baum der Neuen Welt an; aber in fünf Jahren haben 
wir ihn nur zweimal wild geſehen, hier auf der Ebene am 
Rio Guayguazo und in den Llanos von Cumana, 135 km 
von der Küſte, bei Villa del Pao. Letzterer Ort könnte noch 
dazu leicht ein alter Conuco oder eingehegtes Baufeld ſein. 
Sonſt überall auf dem Feſtlande von Amerika ſahen wir die 
Parkinſonia wie die Plumeria nur in den Gärten der Sn: 
dianer. 

Ich kam zu rechter Zeit nach Porto Cabello, um einige 
Höhen des Canopus nahe am Meridian aufnehmen zu können; 
aber dieſe Beobachtungen, wie die am 28. Februar aufge 
nommenen korreſpondierenden Sonnenhöhen, ſind nicht ſehr 
zuverläſſig. Ich bemerkte zu ſpät, daß ſich das Diopterlineal 
eines Troughtonſchen Sextanten ein wenig verſchoben hatte. 
Es war ein Doſenſextant von 5 em Halbmeſſer, deſſen Ge— 
brauch übrigens den Reiſenden ſehr zu empfehlen iſt. Ich 
brauchte denſelben ſonſt meiſt nur zu geodätiſchen Aufnahmen 
im Kanoe auf Flüſſen. In Porto Cabello wie in Guayra 
ſtreitet man darüber, ob der Hafen oſtwärts oder weſtwärts 
von der Stadt liegt, mit der derſelbe den ſtärkſten Verkehr 
hat. Die Einwohner glauben, Porto Cabello liege Nord— 
Nord⸗Weſt von Nueva Valencia. Aus meinen Beobachtungen 
ergibt ſich allerdings für jenen Ort eine Länge von 3 bis 
4 Minuten im Bogen weiter nach Weſt. Nach Fidalgo läge 
er oſtwärts. 

Wir wurden im Hauſe eines franzöſiſchen Arztes, Juliac, 
der ſich in Montpellier tüchtig gebildet hatte, mit größter 
Zuvorkommenheit aufgenommen. In ſeinem kleinen Hauſe 
befanden ſich Sammlungen mancherlei Art, die aber alle den 
Reiſenden intereſſieren konnten: ſchönwiſſenſchaftliche und 


. * 


naturgeſchichtliche Bücher, meteorologiſche Notizen, Bälge von 
Jaguaren und großen Waſſerſchlangen, lebendige Tiere, Affen, 
Gürteltiere, Vögel. Unſer Hausherr war Oberwundarzt am 
königlichen Hoſpital in Porto Cabello und im Lande wegen 
ſeiner tiefeingehenden Beobachtungen über das gelbe Fieber 
vorteilhaft bekannt. Er hatte in ſieben Jahren 600 bis 800 
von dieſer ſchrecklichen Krankheit Befallene in das Spital 
aufnehmen ſehen; er war Zeuge der Verheerungen, welche die 
Seuche im Jahre 1793 auf der Flotte des Admirals Arizti— 
zabal angerichtet. Die Flotte verlor faſt ein Dritteil ihrer 
Bemannung, weil die Matroſen faſt ſämtlich nicht akklimati— 
ſierte Europäer waren und frei mit dem Lande verkehrten. 
Juliae hatte früher, wie in Terra Firma und auf den Inſeln 
gebräuchlich iſt, die Kranken mit Blutlaſſen, gelinde abführen— 
den Mitteln und ſäuerlichen Getränken behandelt. Bei dieſem 
Verfahren denkt man nicht daran, die Kräfte durch Reizmittel 
zu heben; man will beruhigen und ſteigert nur die Schwäche 
und Entkräftung. In den Spitälern, wo die Kranken dicht 
beiſammen lagen, ſtarben damals von den weißen Kreolen 
33 Prozent, von den friſch angekommenen Europäern 63 Prozent. 
Seit man das alte herabſtimmende Verfahren aufgegeben hatte 
und Reizmittel anwendete, Opium, Benzoe, weingeiſtige Ge— 
tränke, hatte die Sterblichkeit bedeutend abgenommen. Man 
glaubte, ſie betrage nunmehr nur 20 Prozent bei Europäern 
und 10 Prozent bei Kreolen, ſelbſt dann, wenn ſich ſchwarzes 
Erbrechen und Blutungen aus der Naſe, den Ohren und dem 
Zahnfleiſch einſtellen und ſo die Krankheit in hohem Grade 
bösartig erſcheint. Ich berichte genau, was mir damals als 
allgemeines Ergebnis der Beobachtungen mitgeteilt wurde; man 
darf aber, denke ich, bei ſolchen Zahlenzuſammenſtellungen nicht 
vergeſſen, daß, trotz der ſcheinbaren Uebereinſtimmung, die 
Epidemieen mehrerer aufeinanderfolgenden Jahre voneinander 
abweichen, und daß man bei der Wahl zwiſchen ſtärkenden 
und herabſtimmenden Mitteln (wenn je ein abſoluter Unter: 
ſchied zwiſchen beiden beſteht) die verſchiedenen Stadien der 
Krankheit zu unterſcheiden hat. 

Die Hitze iſt in Porto Cabello nicht ſo ſtark als in 
Guayra. Der Seewind iſt ſtärker, häufiger, regelmäßiger; 
auch lehnen ſich die Häuſer nicht an Felſen, die bei Tag die 
Sonnenſtrahlen abſorbieren und bei Nacht die Wärme wieder 
von ſich geben. Die Luft kann zwiſchen der Küſte und den 
Bergen von Jlaria freier zirkulieren. Der Grund der Un: 


geſundheit der Luft iſt im Strande zu ſuchen, der ji) weit: 
wärts, jo weit das Auge reicht, gegen die Punta de Tucacos 
beim ſchönen Hafen von Chichiribiche fortzieht. Dort befinden 
ſich die Salzwerke und dort herrſchen bei Eintritt der Negen- 
zeit die dreitägigen Wechſelfieber, die leicht in ataktiſche Fieber 
übergehen. Man hat die intereſſante Bemerkung gemacht, daß 
die Meſtizen, die in den Salzwerken arbeiten, dunkelfarbiger 
ſind und eine gelbere Haut bekommen, wenn ſie mehrere Jahre 
hintereinander an dieſen Fiebern gelitten haben, welche die 
Küſtenkrankheit heißen. Die Bewohner dieſes Strandes, 
arme Fiſcher, behaupten, nicht daher, daß das Seewaſſer das 
Land überſchwemme und wieder abfließe, ſei der mit Wurzel— 
trägern bewachſene Boden ſo ungeſund, das Verderbnis der 
Luft rühre vielmehr vom ſüßen Waſſer her, von den Ueber— 
ſchwemmungen des Rio Guayguazo und des Rio Eſtevan, die 
in den Monaten Oktober und November ſo plötzlich und ſo 
ſtark austreten. Die Ufer des Rio Eſtevan ſind bewohnbarer 
geworden, ſeit man daſelbſt kleine Mais- und Piſangpflan— 
zungen angelegt und durch Erhöhung und Befeſtigung des 
Bodens dem Fluß ein engeres Bett angewieſen hat. Man 
geht damit um, dem Eſtevan eine andere Mündung zu graben 
und dadurch die Umgegend von Porto Cabello geſunder zu 
machen. Ein Kanal ſoll das Waſſer an den Küſtenſtrich leiten, 
der der Inſel Guayguaza gegenüberliegt. 

Die Salzwerke von Porto Cabello gleichen ſo ziemlich 
denen auf der Halbinſel Araya bei Cumana. Indeſſen iſt 
die Erde, die man auslaugt, indem man das Regenwaſſer in 
kleinen Becken ſammelt, nicht ſo ſalzhaltig. Man in hier 
wie in Cumana, ob der Boden mit Salzteilchen geſchwängert 
ſei, weil er ſeit Jahrhunderten zeitweiſe unter Meerwaſſer 
geſtanden, das an der Sonne verdunſtet, oder ob das Salz 
im Boden enthalten ſei wie in einem ſehr armen Steinſalz— 
werk. Ich hatte nicht Zeit, den Strand hier ſo genau zu 
unterſuchen wie die Halbinſel Araya; läuft übrigens der Streit 
nicht auf die höchſt einfache Frage hinaus, ob das Salz von 
neuen oder aber von uralten Ueberſchwemmungen herrührt? 
Da die Arbeit in den Salzwerken von Porto Cabello ſehr 
ungeſund iſt, geben ſich nur die ärmſten Leute dazu her. Sie 
bringen das Salz an Ort und Stelle in kleine Magazine und 
verkaufen es dann in den Niederlagen der Stadt. 

Während unſeres Aufenthaltes in Porto Cabello lief die 
Strömung an der Küſte, die ſonſt gewöhnlich nach Weſt geht, 


— 238 — 


von Weſt nad) Oft. Dieſe Strömung nach oben (corriente 
por arriba), von der bereits die Rede war, kommt zwei bis 
drei Monate im Jahr, vom September bis November, häufig 
vor. Man glaubt, ſie trete ein, wenn zwiſchen Jamaika und 
be Kap San Antonio auf Cuba Nordweſtwinde geweht 
aben. 

Die militäriſche Verteidigung der Küſten von Terra Firma 
ſtützt ſich auf ſechs Punkte, das Schloß San Antonio bei Eu: 
mana, den Morro bei Nueva Barcelona, die Werke (mit 134 
Geſchützen) bei Guayra, Porto Cabello, das Fort San Carlos 
an der Ausmündung des Sees Maracaybo und Cartagena. 
Nach Cartagena iſt Porto Cabello der wichtigſte feſte Platz; 
die Stadt iſt ganz neu und der Hafen einer der ſchönſten in 
beiden Welten. Die Lage iſt jo günſtig, daß die Kunſt faſt 
nichts hinzuzuthun hatte. Eine Erdzunge läuft anfangs gegen 
Nord und dann nach Weſt. Die weſtliche Spitze derſelben 
liegt einer Reihe von Inſeln gegenüber, die durch Brücken 
verbunden und jo nahe bei einander find, daß man ſie für 
eine zweite Landzunge halten kann. Dieſe Inſeln beſtehen 
ſämtlich aus Kalkbreccien von ſehr neuer Bildung, ähnlich der 
an der Küſte von Cumana und am Schloß Araya. Es iſt 
ein Konglomerat von Madreporen und anderen Korallenbruch— 
ſtücken, die durch ein kalkiges Bindemittel und Sandkörner 
verkittet ſind. Wir hatten dasſelbe Konglomerat bereits am 
Rio Guayguazo geſehen. Infolge der eigentümlichen Bildung 
des Landes ſtellt ſich der Hafen als ein Becken oder als eine 
innere Lagune dar, an deren ſüdlichem Ende eine Menge mit 
Manglebäumen bewachſener Eilande liegen. Daß der Hafen: 
eingang gegen Weſt liegt, trägt viel zur Ruhe des Waſſers 
bei. Es kann nur ein Fahrzeug auf einmal einlaufen, aber 
die größten Linienſchiffe können dicht am Lande ankern, um 
Waſſer einzunehmen. Die einzige Gefahr beim Einlaufen 
bieten die Riffe bei Punta Brava, denen gegenüber eine Bat- 
terie von acht Geſchützen ſteht. Gegen Weſt und Südweſt 
erblickt man das Fort, ein regelmäßiges Fünfeck mit fünf Ba- 
ſtionen, die Batterie beim Riff und die Werke um die alte 
Stadt, welche auf einer Inſel liegt, die ein verſchobenes Viereck 
bildet. Ueber eine Brücke und das befeſtigte Thor der Eſta— 
cada gelangt man aus der alten Stadt in die neue, welche 
bereits größer iſt als jene, aber dennoch nur als Vorſtadt gilt. 
Zuhinterſt läuft das Hafenbecken oder die Lagune um dieſe 
Vorſtadt herum gegen Südweſt, und hier iſt der Boden ſumpfig, 


— 239 — 


voll ſtehenden, ſtinkenden Waſſers. Die Stadt hat gegen⸗ 
wärtig gegen 9000 Einwohner. Sie verdankt ihre Entſtehung 
dem Schleichhandel, der ſich hier einniſtete, weil die im Jahre 
1549 gegründete Stadt Burburata in der Nähe lag. Erſt 
unter dem Regiment der Biscayer und der Compagnie von 
Guipuzcoa wurde Porto Cabello, das bis dahin ein Weiler 
geweſen, eine wohlbefeſtigte Stadt. Von Guayra, das nicht 
ſowohl ein Hafen als eine ſchlechte offene Reede iſt, bringt 
man die Schiffe nach Porto Cabello, um ſie ausbeſſern und 
kalfatern zu laſſen. 

Der Hafen wird vorzugsweiſe durch die tiefgelegenen 
Batterieen auf der Landzunge Punta Brava und auf dem 
Riff verteidigt, und dieſe Wahrheit wurde verkannt, als man 
auf den Bergen, welche die Vorſtadt gegen Süd beherrſchen, 
mit großen Koſten ein neues Fort, den Mirador (Belvedere) 
de Solano baute. Dieſes Werk, eine Viertelſtunde vom Hafen, 
liegt 130 bis 160 m über dem Meere. Die Baukoſten be: 
trugen jährlich und viele Jahre lang 20 000 bis 30000 Piaſter. 
Der Generalkapitän von Caracas, Guevara Vasconzelos, war 
mit den beſten ſpaniſchen Ingenieuren der Anſicht, der Mirador, 
auf dem zu meiner Zeit erſt 16 Geſchütze ſtanden, ſei für die 
Verteidigung des Platzes nur von geringer Bedeutung und 
ließ den Bau einſtellen. Eine lange Erfahrung hat bewieſen, 
daß ſehr hochgelegene Batterieen, wenn auch ſehr ſchwere Stücke 
darin ſtehen, die Reede lange nicht ſo wirkſam beſtreichen, als 
tief am Strande oder auf Dämmen halb im Waſſer liegende 
Batterieen mit Geſchützen von geringerem Kaliber. Wir fan⸗ 
den den Platz Porto Cabello in einem keineswegs befriedigen— 
den Verteidigungszuſtand. Die Werke am Hafen und der 
Stadtwall mit etwa 60 Geſchützen erfordern eine Beſatzung 
von 1800 bis 2000 Mann, und es waren nicht 600 da. Es 
war auch eine königliche Fregatte, die an der Einfahrt des 
Hafens vor Anker lag, bei Nacht von den Kanonierſchaluppen 
eines engliſchen Kriegsſchiffes angegriffen und weggenommen 
worden. Die Blockade begünſtigte vielmehr den Schleichhandel, 
als daß ſie ihn hinderte, und man ſah deutlich, daß in Porto 
Cabello die Bevölkerung in der Zunahme, der Gewerbefleiß 
im Aufſchwung begriffen waren. Am ſtärkſten iſt der geſetz⸗ 
widrige Verkehr mit den Inſeln Curacao und Jamaika. Man 
führt über 10 000 Maultiere jährlich aus. Es iſt nicht un— 
intereſſant, die Tiere einſchiffen zu ſehen. Man wirft ſie mit 
der Schlinge nieder und zieht ſie an Bord mittels einer Vor— 


N 


richtung gleich einem Krahn. Auf dem Schiffe ſtehen fie in 
zwei Reihen und können ſich beim Schlingern und Stampfen 
kaum auf den Beinen halten. Um ſie zu ſchrecken und füg— 
ſamer zu machen, wird faſt fortwährend Tag und Nacht die 
Trommel gerührt. Man kann ſich denken, wie ſanft ein Paſ— 
ſagier ruht, der den Mut hat, ſich auf einer ſolchen mit Maul— 
tieren beladenen Goelette nach Jamaika einzuſchiffen. 

Wir verließen Porto Cabello am 1. März mit Sonnen— 
aufgang. Mit Verwunderung ſahen wir die Maſſe von Kähnen, 
welche Früchte zu Markte brachten. Es mahnte mich an einen 
ſchönen Morgen in Venedig. Vom Meere aus geſehen, liegt 
die Stadt im ganzen freundlich und angenehm da. Dicht be— 
wachſene Berge, über denen Gipfel aufſteigen, die man nach 
ihren Umriſſen der Trappformation zuſchreiben könnte, bilden 
den Hintergrund der Landſchaft. In der Nähe der Küſte iſt 
alles nackt, weiß, ſtark beleuchtet, die Bergwand dagegen mit 
dicht belaubten Bäumen bedeckt, die ihre gewaltigen Schatten 
über braunes ſteiniges Erdreich werfen. Vor der Stadt be— 
ſahen wir die eben fertig gewordene Waſſerleitung. Sie iſt 
4180 m lang und führt in einer Rinne das Waſſer des Rio 
Eſtevan in die Stadt. Dieſes Werk hat 30000 Piaſter ge— 
koſtet, das Waſſer ſpringt aber auch in allen Straßen. 

Wir gingen von Porto Cabello in die Thäler von Aragua 
zurück und hielten wieder auf der Pflanzung von Barbula an, 
über welche die neue Straße nach Valencia geführt wird. 
Wir hatten ſchon ſeit mehreren Wochen von einem Baume 
ſprechen hören, deſſen Saft eine nährende Milch iſt. Man 
nennt ihn den Kuhbaum, und man verſicherte uns, die Neger 
auf dem Hofe trinken viel von dieſer vegetabiliſchen Milch 
und halten ſie für ein geſundes Nahrungsmittel. Da alle 
milchigen Pflanzenſäfte ſcharf, bitter und mehr oder weniger 
giftig ſind, ſo ſchien uns dieſe Behauptung ſehr ſonder— 
bar; aber die Erfahrung lehrte uns während unſeres Aufent— 
haltes in Barbula, daß, was man uns von den Eigenſchaften 
des Palo de Vaca erzählt hatte, nicht übertrieben war. Der 
ſchöne Baum hat den Habitus des Chrysophyllum Cainito 
oder Sternapfelbaumes; die länglichen, zugeſpitzten, lederartigen, 
abwechſelnden Blätter haben unten vorſpringende, parallele 
Seitenrippen und werden 26 em lang. Die Blüte bekamen 
wir nicht zu ſehen; die Frucht hat wenig Fleiſch und enthält 
eine, bisweilen zwei Nüſſe. Macht man Einſchnitte in den 
Stamm des Kuhbaumes, ſo fließt ſehr reichlich eine klebrige 


TER 


— 241 — 


ziemlich dicke Milch aus, die durchaus nichts Scharfes hat 
und ſehr angenehm wie Balſam riecht. Man reichte uns 
welche in den Früchten des Tutumo oder Flaſchenbaumes. 
Wir tranken abends vor Schlafengehen und frühmorgens 
viel davon, ohne irgend eine nachteilige Wirkung. Nur die 
Klebrigkeit macht dieſe Milch etwas unangenehm. Die Neger 
und die Freien, die auf den Pflanzungen arbeiten, tunken ſie 
mit Mais: und Maniokbrot, Arepa und Caſſave aus. 
Der Verwalter des Hofes verſicherte uns, die Neger legen in 
der Zeit, wo der Palo de Vaca ihnen am meiſten Milch gibt, 
ſichtbar zu. Bei freiem Zutritt der Luft zieht der Saft an 
der Oberfläche, vielleicht durch Abſorption des Sauerſtoffes 
der Luft, Häute einer ſtark animaliſierten, gelblichen, faſerigen, 
dem Käſeſtoff ähnlichen Subſtanz. Nimmt man dieſe Häute 
von der übrigen wäſſerigen Flüſſigkeit ab, ſo zeigen ſie ſich 
elaſtiſch wie Kautſchuk, in der Folge aber faulen fie unter 
denſelben Erſcheinungen wie die Gallerte. Das Volk nennt den 
Klumpen, der ſich an der Luft abſetzt, Käſe; der Klumpen 
wird nach fünf, ſechs Tagen ſauer, wie ich an den kleinen 
Stücken bemerkte, die ich nach Nueva Valencia mitgebracht. 
In einer verſchloſſenen Flaſche ſetzte ſich in der Milch etwas 
Gerinnſel zu Boden, und ſie wurde keineswegs übelriechend, 
ſondern behielt ihren Balſamgeruch. Mit kaltem Waſſer ver— 
miſcht, gerann der friſche Saft nur ſehr wenig, aber die klebri— 
gen Häute festen ſich ab, ſobald ich denſelben mit Salpeter⸗ 
ſäure in Berührung brachte. Wir ſchickten Foureroy in Paris 
zwei Flaſchen dieſer Milch. In der einen war ſie im natür⸗ 
lichen Zuſtande, in der anderen mit einer gewiſſen Menge 
kohlenſauren Natrons verſetzt. Der franzöſiſche Konſul auf der 
Inſel St. Thomas übernahm die Beförderung. 

Dieſer merkwürdige Baum ſcheint der Küſtenkordillere, 
beſonders von Barbula bis zum See Maracaybo, eigentümlich. 
Beim Dorfe San Mateo und nach Bredemeyer, deſſen Reiſen 
die ſchönen Gewächshäuſer von Schönbrunn und Wien ſo ſehr 
bereichert haben, im Thale von Caucagua, 13,5 km von Ga- 
racas, ſtehen auch einige Stämme. Dieſer Naturforſcher fand, 
wie wir, die vegetabiliſche Milch des Palo de Vaca angenehm 
von Geſchmack und von aromatiſchem Geruch. In Caucagua 
nennen die Eingeborenen den Baum, der den nährenden Saft 
gibt, Milchbaum, Arbol de leche. Sie wollen an der 
Dicke und Farbe des Laubes die Bäume erkennen, die am 
meiſten Saft geben, wie der Hirte nach äußeren Merkmalen 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 16 


— 


eine gute Milchkuh herausfindet. Kein Botaniker kannte bis 
jetzt dieſes Gewächs, deſſen Fruktifikationsorgane man ſich 
leicht wird verſchaffen können. Nach Kunth ſcheint der Baum 
zu der Familie der Sapoteen zu gehören. Erſt lange nach 
meiner Rückkehr nach Europa fand ich in des Holländers Laet 
Beſchreibung von Weſtindien eine Stelle, die ſich auf den 
Kuhbaum zu beziehen ſcheint. „In der Provinz Cumana,“ 
ſagt Laet, „gibt es Bäume, deren Saft geronnener Milch 
gleicht und ein geſundes Nahrungsmittel abgibt.“ 

Ich geſtehe, von den vielen merkwürdigen Erſcheinungen, 
die mir im Verlaufe meiner Reiſe zu Geſicht gekommen, haben 
wenige auf meine Einbildungskraft einen ſtärkeren Eindruck 
gemacht als der Anblick des Kuhbaumes. Alles, was ſich auf 
die Milch oder auf die Getreidearten bezieht, hat ein Intereſſe 
für uns, das ſich nicht auf die phyſikaliſche Kenntnis der 
Gegenſtände beſchränkt, ſondern einem anderen Kreiſe von 
Vorſtellungen und Empfindungen angehört. Wir vermögen 
uns kaum vorzuſtellen, wie das Menſchengeſchlecht beſtehen 
könnte ohne mehlige Stoffe, ohne den nährenden Saft in 
der Mutterbruſt, der auf den langen Schwächezuſtand des 
Kindes berechnet iſt. Das Stärkemehl des Getreides, das 
bei ſo vielen alten und neueren Völkern ein Gegenſtand reli⸗ 
giöſer Verehrung iſt, kommt in den Samen und den Wurzeln 
der Gewächſe vor; die nährende Milch dagegen erſcheint uns 
als ein ausſchließliches Produkt der tieriſchen Organiſation. 
Dieſen Eindruck erhalten wir von Kindheit auf, und daher 
denn auch das Erſtaunen, womit wir den eben beſchriebenen 
Baum betrachten. Was uns hier ſo gewaltig ergreift, ſind 
nicht prachtvolle Wälderſchatten, majeſtätiſch dahinziehende 
Ströme, von ewigem Eis ſtarrende Gebirge; ein paar Tropfen 
Pflanzenſaft führen uns die ganze Macht und Fülle der Natur 
vor das innere Auge. An der kahlen Felswand wächſt ein 
Baum mit trockenen, lederartigen Blättern; ſeine dicken hol⸗ 
zigen Wurzeln dringen kaum in das Geſtein. Mehrere Monate 
im Jahre netzt kein Regen ſein Laub; die Zweige ſcheinen 
vertrocknet, abgeſtorben; bohrt man aber den Stamm an, ſo 
fließt eine ſüße, nahrhafte Milch heraus. Bei Sonnenaufgang 
ſtrömt die vegetabiliſche Quelle am reichlichſten; dann kommen 
von allen Seiten die Schwarzen und die Eingeborenen mit 
großen Näpfen herbei und fangen die Milch auf, die ſofort 
an der Oberfläche gelb und dick wird. Die einen trinken die 
Näpfe unter dem Baume ſelbſt aus, andere bringen ſie ihren 


— 243 — 


Kindern. Es iſt, als ſähe man einen Hirten, der die Milch 
ſeiner Herde unter die Seinigen verteilt. 

Ich habe den Eindruck geſchildert, den der Kuhbaum auf 
die Einbildungskraft des Reiſenden macht, wenn er ihn zum 
erſtenmal ſieht. Die wiſſenſchaftliche Unterſuchung zeigt, daß 
die phyſiſchen Eigenſchaften der tieriſchen und der vegetabi— 
liſchen Stoffe im engſten Zuſammenhange ſtehen; aber ſie 
benimmt dem Gegenſtande, der uns in Erſtaunen ſetzte, den 
Anſtrich des Wunderbaren, ſie entkleidet ihn wohl auch zum 
Teil ſeines Reizes. Nichts ſteht für ſich allein da; chemiſche 
Grundſtoffe, die, wie man glaubte, nur den Tieren zukommen, 
finden ſich in den Gewächſen gleichfalls. Ein gemeinſames 
Band umſchlingt die ganze organiſche Natur. 

Lange bevor die Chemie im Blütenſtaube, im Eiweiß der 
Blätter und im weißlichen Anfluge unſerer Pflaumen und 
Trauben kleine Wachsteilchen entdeckte, verfertigten die Be— 
wohner der Anden von Quindiu Kerzen aus der dicken Wachs— 
ſchicht, welche den Stamm einer Palme überzieht. Vor 
wenigen Jahren wurde in Europa das Caſeum, der Grund— 
ſtoff des Käſes, in der Mandelmilch entdeckt; aber ſeit Jahr— 
hunderten gilt in den Gebirgen an der Küſte von Venezuela 
die Milch eines Baumes und der Käſe, der ſich in dieſer 
vegetabiliſchen Milch abſondert, für ein geſundes Nahrungs— 
mittel. Woher rührt dieſer ſeltſame Gang in der Entwicke— 
lung unſerer Kenntniſſe? Wie konnte das Volk in der einen 
Halbkugel auf etwas kommen, was in der anderen dem Scharf— 
blick der Scheidekünſtler, die doch gewöhnt ſind, die Natur 
zu befragen und ſie auf ihrem geheimnisvollen Gange zu be— 
lauſchen, ſo lange entgangen iſt? Daher, daß einige wenige 
Elemente und verſchiedenartig zuſammengeſetzte Grundſtoffe 
in mehreren Pflanzenfamilien vorkommen; daher, daß die 
Gattungen und Arten dieſer natürlichen Familien nicht über 
die tropiſchen und die kalten und gemäßigten Himmelsſtriche 
gleich verteilt ſind; daher, daß Völker, die faſt ganz von 
Pflanzenſtoffen leben, vom Bedürfnis getrieben, mehlige näh— 
rende Stoffe überall finden, wo ſie nur die Natur im Pflan⸗ 
zenſaft, in Rinden, Wurzeln oder Früchten niedergelegt hat. 
Das Stärkemehl, das ſich am reinſten in den Getreidekörnern 
findet, iſt in den Wurzeln der Arumarten, der Tacca pinna- 
tifida und der Jatropha Manihot mit einem ſcharfen, zu⸗ 


ı Ceroxylon andicola. 


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weilen ſelbſt giftigen Safte verbunden. Der amerikaniſche 
Wilde wie der auf den Inſeln der Südſee hat das Satzmehl 
durch Auspreſſen und Trennen vom Safte ausſüßen gelernt. 
In der Pflanzenmilch und den milchigen Emulſionen ſind 
äußerſt nahrhafte Stoffe, Eiweiß, Käſeſtoff und Zucker mit 
Kautſchuk und ätzenden ſchädlichen Materien, wie Morphium 
und Blauſäure, verbunden. Dergleichen Miſchungen ſind 
nicht nur nach den Familien, ſondern ſogar bei den Arten 
derſelben Gattung verſchieden. Bald iſt es das Morphium 
oder der narkotiſche Grundſtoff, was der Pflanzenmilch ihre 
vorwiegende Eigenſchaft gibt, wie bei manchen Mohnarten, 
bald das Kautſchuk, wie bei der Hevea und Castilloa, bald 
Eiweiß und Käſeſtoff, wie beim Melonenbaum und Kuhbaum. 

Die milchigen Gewächſe gehören vorzugsweiſe den drei 
Familien der Euphorbien, der Urticeen und der Apocyneen 
an, und da ein Blick auf die Verteilung der Pflanzenbildungen 
über den Erdball zeigt, daß dieſe drei Familien! in den Nie: 
derungen der Tropenländer durch die zahlreichſten Arten ver: 
treten ſind, ſo müſſen wir daraus ſchließen, daß eine ſehr hohe 
Temperatur zur Bildung von Kautſchuk, Eiweiß und Käſe⸗ 
ſtoff beiträgt. Der Saft des Palo de Vaca iſt ohne Zweifel 
das auffallendſte Beiſpiel, daß nicht immer ein ſcharfer, ſchäd— 
licher Stoff mit dem Eiweiß, dem Käſeſtoff und dem Kaut:, 
ſchuk verbunden iſt; indeſſen kannte man in den Gattungen 
Euphorbia und Asklepias, die ſonſt durch ihre ätzenden Eigen: 
ſchaften bekannt ſind, Arten, die einen milden, unſchädlichen 
Saft haben. Hierher gehört der Tubayba dulce der Kana⸗ 
riſchen Inſeln, von dem ſchon oben die Rede war,? und As- 
clepias lastifera auf Ceylon. Wie Burmann erzählt, bedient 
man ſich dort, in Ermangelung der Kuhmilch, der Milch der 
letztgenannten Pflanze und kocht mit den Blättern derſelben 
die Speiſen, die man ſonſt mit tieriſcher Milch zubereitet. 
Es iſt zu erwarten, daß ein Reiſender, dem die gründlichſten 


Nach dieſen drei großen Familien kommen die Papaveraceae, 
Chicoraceae, Lobeliaceae, Campanulaceae, Sapoteae und Cucur- 
bitaceae. Die Blauſäure iſt der Gruppe der Rosaceae amygda- 
laceae eigentümlich. Bei den Monokotyledonen kommt ein Milchſaft 
vor, aber die Fruchthülle der Palmen, die ſo ſüße und angenehme 
Emulſionen gibt, enthält ohne Zweifel Käſeſtoff. Was iſt die 
Milch der Pilze? 

Euphorbia balsamifera. 


— 245 — 


Kenntniſſe in der Chemie zu Gebote ſtehen, John Davy, bei 
ſeinem Aufenthalt auf Ceylon dieſen Punkt ins reine bringen 
wird; denn, wie De Candolle richtig bemerkt, es wäre möglich, 
daß die Eingeborenen nur den Saft der jungen Pflanze be— 
nutzten, ſolange der ſcharfe Stoff noch nicht entwickelt iſt. 
Wirklich werden in manchen Ländern die jungen Sproſſen 
der Apocyneen gegeſſen. 

Ich habe mit dieſer Zuſammenſtellung den Verſuch ge— 
macht, die Milchſäfte der Gewächſe und der milchigen Emul— 
ſionen, welche die Früchte der Mandelarten und der Palmen 
geben, unter einen allgemeinen Geſichtspunkt zu bringen. Es 
möge mir geſtattet ſein, dieſen Betrachtungen die Ergebniſſe 
einiger Verſuche anzureihen, die ich während meines Aufent- 
haltes in den Thälern von Aragua mit dem Safte der Carica 
Papaya angeſtellt, obgleich es mir faſt ganz an Reagenzien 
fehlte. Derſelbe Saft iſt ſeitdem von Vauquelin unterſucht. 
worden. Der berühmte Chemiker hat darin richtig das Ei— 
weiß und den käſeartigen Stoff erkannt; er vergleicht den 
Milchſaft mit einem ſtark animaliſierten Stoffe, mit dem tieri— 
ſchen Blut; es ſtand ihm aber nur gegorener Saft und ein 
übelriechendes Gerinnſel zu Gebote, das ſich auf der Ueber— 
fahrt von Isle de France nach Havre gebildet hatte. Er 
ſpricht den Wunſch aus, ein Reiſender möchte den Saft des 
Melonenbaumes friſch, wie er aus dem Stengel oder der 
Frucht fließt, unterſuchen können. 

Je jünger die Frucht des Melonenbaumes iſt, deſto mehr 
Milch gibt ſie; man findet ſie bereits im kaum befruchteten 
Keime. Je reifer die Frucht wird, deſto mehr nimmt die Milch 
ab und deſto wäſſeriger wird ſie; man findet dann weniger 
vom tieriſchen Stoff darin, der durch Säuren und durch Ab— 
ſorption des Sauerſtoffes der Luft gerinnt. Da die ganze 
Frucht klebrig! ift, fo könnte man annehmen, je mehr ſie 
wachſe, deſto mehr lagere ſich der gerinnbare Stoff in den 
Organen ab und bilde zum Teil das Mark oder die fleiſchige 


1 Dieſe Klebrigkeit bemerkt man auch an der friſchen Milch 
des Kuhbaumes. Sie rührt ohne Zweifel daher, daß das Kaut— 
ſchuk ſich noch nicht abgeſetzt hat und eine Maſſe mit dem Eiweiß 
und dem Käſeſtoff bildet, wie in der tieriſchen Milch die Butter 
und der Käſeſtoff. Der Saft eines Gewächſes aus der Familie 
der Euphorbien, des Sapium aucuparia, der auch Kautſchuk ent— 
hält, iſt ſo klebrig, daß man Papageien damit fängt. 


BE 


Subſtanz. Tröpfelt man mit vier Teilen Waſſer verdünnte 
Salpeterſäure in die, ausgepreßte Milch einer ganz jungen 
Frucht, ſo zeigt ſich eine höchſt merkwürdige Erſcheinung. In 
der Mitte eines jeden Tropfens bildet ſich ein gallertartiges, 

grau geſtreiftes Häutchen. Dieſe Streifen ſind nichts anderes 
als der Stoff, der wäſſeriger geworden, weil die Säure ihm 
den Eiweißſtoff entzogen hat. Zu gleicher Zeit werden die 
Häutchen in der Mitte undurchſichtig und eigelb. Sie ver: 

größern ſich, indem divergierende Faſern ſich zu verlängern 
ſcheinen. Die Flüſſigkeit ſieht anfangs aus wie ein Achat mit 
milchigen Wolken, und man meint, organiſche Häute unter 
ſeinen Augen ſich bilden zu ſehen. Wenn ſich das Gerinnſel 
über die ganze Maſſe verbreitet, verſchwinden die gelben Flecke 
wieder. Rührt man ſie um, ſo wird ſie krümelig wie weicher 
Käſe. Die gelbe Farbe erſcheint wieder, wenn man ein paar 
Tropfen Salpeterſäure zuſetzt. Die Säure wirkt hier wie die 
Berührung des Sauerſtoffes der Luft bei 27 bis 35% denn 
das weiße Gerinnſel wird in ein paar Minuten gelb, wenn 
man es der Sonne ausſetzt. Nach einigen Stunden geht das 
Gelb in Braun über, ohne Zweifel, weil der Kohlenſtoff frei 
wird im Verhältnis, als der Waſſerſtoff, an den er gebunden 
war, verbrennt. Das durch die Säure gebildete Gerinnſel 
wird klebrig und nimmt den Wachsgeruch an, den ich gleich— 
falls bemerkte, als ich Muskelfleiſch und Pilze (Morcheln) 
mit Salpeterſäure behandelte. Nach Hatchetts ſchönen Ver— 
ſuchen kann man annehmen, daß das Eiweiß zum Teil in 
Gallerte übergeht. Wirft man das friſch bereitete Gerinnſel 
vom Melonenbaum in Waſſer, ſo wird es weich, löſt ſich teil— 
weiſe auf und färbt das Waſſer gelblich. Alsbald ſchlägt ſich 
eine zitternde Gallerte, ähnlich dem- Stärkemehl, daraus nieder. 

Dies iſt beſonders auffallend, wenn das Waſſer, das man 
dazu nimmt, auf 40 bis 60 O erwärmt iſt. Je mehr man 
Waſſer zugießt, deſto feſter wird die Gallerte. Sie bleibt 
lange weiß und wird nur gelb, wenn man etwas Salpeter⸗ 

ſäure darauf tröpfelt. Nach dem Vorgange Fourcroys und 
Vauquelins bei ihren Verſuchen mit dem Safte der Hevea, 

ſetzte ich der Milch des Melonenbaumes eine Auflöſung von 
kohlenſaurem Natron bei. Es bildet ſich kein Klumpen, auch 

wenn man reines Waſſer dem Gemiſch von Milch und alka⸗ 

liſcher Auflöſung zugießt. Die Häute kommen erſt zum Vor⸗ 

ſchein, wenn man durch Zuſatz einer Säure das Alkali neu⸗ 

traliſiert und die Säure im Ueberſchuß iſt. Ebenſo ſah ich 


— 247 — 
das durch Salpeterſäure, Zitronenſaft oder heißes Waſſer ge⸗ 
bildete Gerinnſel verſchwinden, wenn ich eine Löſung von 
kohlenſaurem Natron zugoß. Der Saft wird wieder milchig 
und flüſſig, wie er urſprünglich war. Dieſer Verſuch gelingt 
aber nur mit friſch gebildetem Gerinnſel. 

Vergleicht man die Milchſäfte des Melonenbaumes, des 
Kuhbaumes und der Hevea, ſo zeigt ſich eine auffallende 
Aehnlichkeit zwiſchen den Säften, die viel Käſeſtoff enthalten, 
und denen, in welchen das Kautſchuk vorherrſcht. Alles weiße, 
friſch bereitete Kautſchuk, ſowie die waſſerdichten Mäntel, die 
man im ſpaniſchen Amerika fabriziert und die aus einer Schicht 
des Milchſaftes der Hevea zwiſchen zwei Leinwandſtücken 
beſtehen, haben einen tieriſchen, ekligen Geruch, der darauf 
hinzuweiſen ſcheint, daß das Kautſchuk beim Gerinnen den 
Käſeſtoff an ſich reißt, der vielleicht nur ein modifizierter Ei: 
weißſtoff iſt. 

Die Frucht des Brotfruchtbaumes iſt ſo wenig Brot als 
die Bananen vor ihrer Reife oder die ſtärkemehlreichen Wurzel— 
knollen der Dioscorea, des Convolvulus Batatas und der 
Kartoffel. Die Milch des Kuhbaumes dagegen enthält den 
Käſeſtoff gerade wie die Milch der Säugetiere. Aus allge⸗ 
meinem Geſichtspunkte können wir mit Guy⸗Luſſac das Kaut⸗ 
ſchuk als den öligen Teil, als die Butter der vegetabiliſchen 
Milch betrachten. Die beiden Grundſtoffe Eiweiß und Fett 

ſind in den Organen der verſchiedenen Tierarten und in den 
Pflanzen mit Milchſaft in verſchiedenen Verhältniſſen ent: 
halten. Bei letzteren ſind ſie meiſt mit anderen, beim Genuß 
ſchädlichen Stoffen verbunden, die ſich aber vielleicht auf 
chemiſchem Wege trennen ließen. Eine Pflanzenmilch wird 
nahrhaft, wenn keine ſcharfen, narkotiſchen Stoffe mehr darin 
ſind und ſtatt des Kautſchuks der Käſeſtoff darin überwiegt. 

Sit der Palo de Vaca für uns ein Bild der unermeß⸗ 
lichen Segensfülle der Natur im heißen Erdſtrich, ſo mahnt 
er uns auch an die zahlreichen Quellen, aus denen unter 
dieſem herrlichen Himmel die träge Sorgloſigkeit des Men⸗ 
ſchen fließt. Mungo Park hat uns mit dem Butterbaume 
in Bambarra bekannt gemacht, der, wie De Candolle vermutet, 
zu der Familie der Sapoteen gehört wie unſer Kuhbaum. 
Die Bananenbäume, die Sagobäume, die Mauritien am Ori⸗ 
noko ſind Brotbäume ſo gut wie die Rima der Südſee. 
Die Früchte der Crescentia und Lecythis dienen zu Gefäßen; 
die Blumenſcheiden mancher Palmen und Baumrinden geben 


— 248 — 


Kopfbedeckungen und Kleider ohne Naht. Die Knoten oder 
vielmehr die inneren Fächer im Stamme der Bambu geben 
Leitern und erleichtern auf tauſenderlei Art den Bau einer 
Hütte, die Herſtellung von Stühlen, Bettſtellen und anderem 
Geräte, das die wertvolle Habe des Wilden bildet. Bei einer 
üppigen Vegetation mit jo unendlich mannigfaltigen Pro⸗ 
dukten bedarf es dringender Beweggründe, ſoll der Menſch 
ſich der Arbeit ergeben, ſich aus ſeinem Halbſchlummer auf- 
rütteln, ſeine Geiſtesfähigkeiten entwickeln. 

In Barbula baut man Kakao und Baumwolle. Wir 
fanden daſelbſt, eine Seltenheit in dieſem Lande, zwei große 
Maſchinen mit Cylindern zum Trennen der Baumwolle von 
den Samen; die eine wird von einem Waſſerrade, die andere 
durch einen Göpel und durch Maultiere getrieben. Der Ver⸗ 
walter des Hofes, der dieſelben gebaut, war aus Merida. Er 
kannte den Weg von Nueva Valencia über Guanare und 
Miſagual nach Varinas, und von dort durch die Schlucht 
Callejones zum Paramo der Mucuchies und den mit ewigem 
Schnee bedeckten Gebirgen von Merida. Seine Angaben, wie 
viel Zeit wir von Valencia über Varinas in die Sierra Ne: 
vada, und von da über den Hafen von Torunos und den Rio 
Santo Domingo nach San Fernando am Apure brauchen 
würden, wurden uns vom größten Nutzen. Man hat in 
Europa keinen Begriff davon, wie ſchwer es hält, genaue Er⸗ 
kundigung in einem Lande einzuziehen, wo der Verkehr ſo 
gering iſt, und man die Entfernungen gern zu gering an- 
gibt oder übertreibt, je nachdem man den Reiſenden auf: 
muntern oder von ſeinem Vorhaben abbringen möchte. Bei 
der Abreiſe von Caracas hatte ich dem Intendanten der 
Provinz Gelder übergeben, die mir von den königlichen Schatz⸗ 
beamten in Varinas ausbezahlt werden ſollten. Ich hatte 
beſchloſſen, das weſtliche Ende der Kordilleren von Neu: 
granada, wo fie in die Paramos von Timotes und Niquitao 
auslaufen, zu beſuchen. Ich hörte nun in Barbula, bei dieſem 
Abſtecher würden wir 35 Tage ſpäter an den Orinoko ge⸗ 
langen. Dieſe Verzögerung erſchien uns um ſo bedeutender, 
da man vermutete, die Regenzeit werde früher als gewöhn⸗ 
lich eintreten. Wir durften hoffen, in der Folge ſehr viele 
mit ewigem Schnee bedeckte Gebirge in Quito, Peru und 
Mexiko beſuchen zu können, und es ſchien mir deſto geratener, 
den Ausflug in die Gebirge von Merida aufzugeben, da wir 
beſorgen mußten, dabei unſeren eigentlichen Reiſezweck zu ver⸗ 


ng 


— 249 — 


fehlen, der darin beſtand, den Punkt, wo ſich der Orinoko mit 
dem Rio Negro und dem Amazonenſtrom verbindet, durch 
aſtronomiſche Beobachtungen feſtzuſtellen. Wir gingen daher 
von Barbula nach Guacara zurück, um uns von der achtungs— 
würdigen Familie des Marques del Toro zu verabſchieden 
und noch drei Tage am Ufer des Sees zu verweilen. 

Es war Faſtnacht und der Jubel allgemein. Die Luſtbar⸗ 
keiten, de carnes tollendas genannt, arteten zuweilen ein wenig 
ins Rohe aus. Die einen führen einen mit Waſſer beladenen 
Eſel herum, und wo ein Fenſter offen iſt, begießen ſie das 
Zimmer mit einer Spritze; andere haben Tüten voll Haare 
der Picapica oder Dolichos pruriens in der Hand und blaſen 
das Haar, das auf der Haut ein heftiges Jucken verurſacht, 
den Vorübergehenden ins Geſicht. 

Von Guacara gingen wir nach Nueva Valencia zurück. 
Wir trafen da einige franzöſiſche Ausgewanderte, die einzigen, 
die wir in fünf Jahren in den ſpaniſchen Kolonieen geſehen. 
Trotz der Blutsverwandtſchaft zwiſchen den königlichen Fa— 
milien von Frankreich und Spanien durften ſich nicht einmal 
die franzöſiſchen Prieſter in dieſen Teil der Neuen Welt flüchten, 
wo der Menſch jo leicht Unterhalt und Obdach findet. Jen⸗ 
ſeits des Ozeans boten allein die Vereinigten Staaten dem 
Unglück eine Zufluchtsſtätte. Eine Regierung, die ſtark, weil 
frei, und vertrauensvoll, weil gerecht iſt, brauchte ſich nicht zu 
ſcheuen, die Verbannten aufzunehmen. 

Wir haben früher verſucht, über den Zuſtand des Indigo⸗, 
des Baumwollen⸗ und Zuckerbaues in der Provinz Caracas 
einige beſtimmte Angaben zu machen. Ehe wir die Thäler 
von Aragua und die benachbarten Küſten verlaſſen, haben 
wir uns nur noch mit den Kakaopflanzungen zu beſchäftigen, 
die von jeher für die Hauptquelle des Wohlſtandes dieſer 
Gegenden galten. Die Provinz Caracas (nicht die Capitania 
general, alſo mit Ausſchluß der Pflanzungen von Cumana, 
in der Provinz Barcelona, in Maracaybo, in Varinas und 
im ſpaniſchen Guyana) erzeugte am Schluſſe des 18. Jahr⸗ 
hunderts jährlich 150 000 Fanegas, von den 30 000 in der 
Provinz und 10 000 in Spanien verzehrt wurden. Nimmt 
man die Fanega, nach dem Marktpreiſe zu Cadiz, nur zu 
25 Piaſtern an, jo beträgt der Geſamtwert der Kakaoausfuhr 
aus den ſechs Häfen der Capitania general von Caracas 
800 000 Piaſter. 

Der Kakaobaum wächſt gegenwärtig in den Wäldern von 


— 250 — 


Terra Firma nördlich vom Orinoko nirgends wild; erſt jen⸗ 
ſeits der Fälle von Atures und Maypures trafen wir ihn 
nach und nach an. Beſonders häufig wächſt er an den Ufern 
des Ventuari und am oberen Orinoko zwiſchen dem Padamo 
und dem Gehette. Daß der Kakaobaum in Südamerika nord: 
wärts vom 6. Breitengrad ſo ſelten wild vorkommt, iſt für 
die Pflanzengeographie ſehr intereſſant und war bisher wenig 
bekannt. Die Erſcheinung iſt um ſo auffallender, da man 
nach dem jährlichen Ertrag der Ernten auf den Kakaopflanzungen 
in Cumana, Nueva Barcelona, Venezuela, Varinas und Mara- 
caybo über 16 Millionen Bäume in vollem Ertrag rechnet. 
Der wilde Kakaobaum hat ſehr viele Aeſte und ſein Laub iſt 
dicht und dunkel. Er trägt eine ſehr kleine Frucht, ähnlich 
der Spielart, welche die alten Mexikaner Tlalcacahuatl 
nannten. In die Conucos der Indianer am Caſſiquiare und 
Rio Negro verſetzt, behält der wilde Baum mehrere Genera— 
tionen die Kraft des vegetativen Lebens, die ihn vom vierten 
Jahre an tragbar macht, während in der Provinz Caracas die 
Ernten erſt mit dem ſechſten, ſiebenten oder achten Jahre be— 
ginnen. Sie treten im Binnenlande ſpäter ein als an den 
Küſten und im Thale von Guapo. Wir fanden am Orinoko 
keinen Volksſtamm, der aus der Bohne des Kakaobaumes ein 
Getränk bereitete. Die Wilden ſaugen das Mark der Hülſe 
aus und werfen die Samen weg, daher man dieſelben oft in 
Menge auf ihren Lagerplätzen findet. Wenn auch an der 
Küſte der Chorote, ein ganz ſchwacher Kakaoaufguß, für ein 
uraltes Getränk gilt, ſo gibt es doch keinen geſchichtlichen 
Beweis dafür, daß die Eingeborenen von Venezuela vor der 
Ankunft der Spanier die Schokolade oder irgend eine Zuberei— 
tung des Kakao gekannt haben. Wahrſcheinlicher ſcheint mir, 
daß man in Caracas den Kakaobaum nach dem Vorbilde von 
Mexiko und Guatemala angebaut hat, und daß die in Terra 
Firma angeſiedelten Spanier die Behandlung des Baumes, der 
jung im Schatten der Erythrina und des Bananenbaumes auf: 
wächſt, die Bereitung der Schokoladetafeln und den Gebrauch 
des Getränkes dieſes Namens durch den Verkehr mit Mexiko, 
Guatemala und Nicaragua gelernt haben, drei Länder, deren 
Einwohner von toltekiſchem und aztekiſchem Stamme ſind. 
Bis zum 16. Jahrhundert weichen die Reiſenden in ihren 
Urteilen über die Schokolade ſehr voneinander ab. Benzoni 
ſagt in ſeiner derben Sprache, es ſei ein Getränk vielmehr 
„da porci, che da huomini“. Der Jeſuit Acoſta verſichert, 


— 251 — 


die Spanier in Amerika lieben die Schokolade mit närriſcher 
Leidenſchaft, man müſſe aber an „das ſchwarze Gebräue“ ge: 
wöhnt ſein, wenn einem nicht ſchon beim Anblick des Schaumes, 
der wie die Hefe über einer gärenden Flüſſigkeit ſtehe, übel 
werden ſolle. Er bemerkt weiter: „Der Kakao iſt ein Aber⸗ 
glaube der Mexikaner, wie der Coca ein Aberglaube der Peru⸗ 
aner.“ Dieſe Urteile erinnern an die Prophezeiung der Frau 
von Sevigns hinſichtlich des Gebrauches des Kaffees. Hernan 
Cortez und ſein Page, der gentilhombre del gran Con- 
quistador, deſſen Denkwürdigkeiten Ramuſio bekannt gemacht 
hat, rühmen dagegen die Schokolade nicht nur als ein ange: 
nehmes Getränk, ſelbſt wenn fie kalt bereitet wird, jondern 
beſonders als nahrhaft. „Wer eine Taſſe davon getrunken 
hat,“ ſagt der Page des Hernan Cortez, „kann ohne weitere 
Nahrung eine ganze Tagereiſe machen, beſonders in ſehr heißen 
Ländern; denn die Schokolade iſt ihrem Weſen nach kalt und 
erfriſchend.“ Letztere Behauptung möchten wir nicht unter⸗ 
ſchreiben; wir werden aber bei unſerer Fahrt auf dem Orinoko 
und bei unſeren Reiſen hoch an den Kordilleren hinauf bald 
Gelegenheit finden, die vortrefflichen Eigenſchaften der Schokolade 
zu ruͤhmen. Sie iſt gleich leicht mit ſich zu führen und als 
Nahrungsmittel zu verwenden und enthält in kleinem Raume 
viel nährenden und reizenden Stoff. Man ſagt mit Recht, in 
Afrika helfen Reis, Gummi und Sheabutter dem Menſchen 
durch die Wüſten. In der Neuen Welt haben Schokolade und 
Maismehl ihm die Hochebenen der Anden und ungeheure un— 
bewohnte Wälder zugänglich gemacht. 

Die Kakaoernte iſt ungemein veränderlich. Der Baum 
treibt mit ſolcher Kraft, daß ſogar aus den holzigen Wurzeln, 
wo die Erde ſie nicht bedeckt, Blüten ſprießen. Er leidet von 
den Nordoſtwinden, wenn ſie auch die Temperatur nur um 
wenige Grade herabdrücken. Auch die Regen, welche nach der 
Regenzeit in den Wintermonaten vom Dezember bis März 
unregelmäßig eintreten, ſchaden dem Kakaobaume bedeutend. 
Es kommt nicht ſelten vor, daß der Eigentümer einer Pflanzung 
von 50000 Stämmen in einer Stunde für 4000 bis 5000 
Piaſter Kakao einbüßt. Große Feuchtigkeit iſt dem Baume nur 


1 Der Pater Gili hat aus zwei Stellen bei Torquemada (Mo- 
narquia Indiana) bündig dargethan, daß die Mexikaner den Auf⸗ 
guß kalt machten, und daß erſt die Spanier den Brauch einführten, 
die Kakaomaſſe im Waſſer zu ſieden. 


— 252 — 


förderlich, wenn ſie allmählich zunimmt und lange ohne Unter⸗ 
brechung anhält. Wenn in der trockenen Jahreszeit die Blätter 
und die unreife Frucht in einen ſtarken Regenguß kommen, 
ſo löſt ſich die Frucht vom Stiele. Die Gefäße, welche das 
Waſſer einſaugen, ſcheinen durch Ueberſchwellung zu berſten. 
Iſt nun die Kakaoernte äußerſt unſicher, weil der Baum gegen 
ſchlimme Witterung ſo empfindlich iſt und ſo viele Würmer, 
Inſekten, Vögel, Säugetiere! die Schote freſſen, hat dieſer 
Kulturzweig den Nachteil, daß dabei der neue Pflanzer die 
Früchte ſeiner Arbeit erſt nach 8 bis 10 Jahren genießt und 
daß das Produkt ſchwer aufzubewahren iſt, ſo iſt dagegen nicht 
zu überſehen, daß die Kakaopflanzungen weniger Sklaven erfor⸗ 
dern als die meiſten anderen Kulturen. Dieſer Umſtand iſt 
von großer Bedeutung in einem Zeitpunkte, wo ſämtliche Völker 
Europas den großherzigen Entſchluß gefaßt haben, dem Neger— 
handel ein Ende zu machen. Ein Sklave verſieht 1000 Stämme, 
die im jährlichen Durchſchnitt 12 Fanegas Kakao tragen können. 
Auf Cuba gibt allerdings eine große Zuckerpflanzung mit 
300 Schwarzen im Jahre durchſchnittlich 40000 Arrobas Zucker, 
welche, die Kiſte? zu 40 Piaſtern, 100000 Piaſter wert find, 
und in den Provinzen von Venezuela produziert man für 
100000 Piaſter oder 4000 Fanegas Kakao, die Fanega zu 
25 Piaſtern, auch nur mit 300 bis 350 Sklaven. Die 
200000 Kiſten Zucker mit 3200000 Arroben, welche Cuba 
von 1812 bis 1814 jährlich ausgeführt hat, haben einen Wert 
von 8 Millionen Piaſtern und könnten mit 24000 Sklaven 
hergeſtellt werden, wenn die Inſel lauter große Pflan— 
zungen hätte; aber dieſer Annahme widerſpricht der Zu⸗ 
ſtand der Kolonie und die Natur der Dinge. Die Inſel Cuba 
verwendete im Jahre 1811 nur zur Feldarbeit 143 000 Sklaven, 
während die Capitania general von Caracas, die jährlich 
200000 Fanegas Kakao oder für 5 Millionen Piaſter pro— 
duziert, wenn auch nicht ausführt, in Stadt und Land nicht 
mehr als 60000 Sklaven hat. Es braucht kaum bemerkt zu 
werden, daß dieſe Verhältniſſe ſich mit den Zucker- und Kakao⸗ 
preiſen ändern. 

Die ſchönſten Kakaopflanzungen in der Provinz Caracas 
ſind an der Küſte zwiſchen Caravalleda und der Mündung 


Papageien, Affen, Aguti, Eichhörner, Hirſche. 
2 Eine Kiſte (caxa) wiegt 15 bis 16 Arroben, die Arroba 
zu 23 ſpaniſchen Pfunden. 


des Rio Tocuyo, in den Thälern von Caucagua, Capaya, 
Curiepe und Guapo; ferner in den Thälern von Cupira, 
zwiſchen Kap Codera und Kap Unare, bei Aroa, Barquejimeto, 
Guigue und Uritucu. Der Kakao, der an den Ufern des 
Uritucu am Rande der Llanos, im Gerichtsbezirk San Se— 
baſtiano de los Reyos wächſt, gilt für den beſten; dann kom— 
men die von Guigue, Caucagua, Capaya und Cupira. Auf 
dem Handelsplatze Cadiz hat der Kakao von Caracas den erſten 
Rang gleich nach dem von Soconusco. Er ſteht meiſt um 
30 bis 40 Prozent höher im Preiſe als der Kakao von Guayaquil. 

Erſt ſeit der Mitte des 17. Jahrhunderts munterten die 
Holländer, im ruhigen Beſitz der Inſel Curacao, durch den 
Schleichhandel den Landbau an den benachbarten Küſten auf, 
und erſt ſeitdem wurde der Kakao für die Provinz Caracas 
ein Ausfuhrartikel. Was in dieſer Gegend vorging, ehe im 
Jahre 1728 die Geſellſchaft der Biscayer aus Guipuzcoa ſich 
daſelbſt niederließ, wiſſen wir nicht. Wir beſitzen lediglich 
keine genauen ſtatiſtiſchen Angaben und wiſſen nur, daß zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts aus Caracas kaum 30000 Fane⸗ 
gas jährlich ausgeführt wurden. Im Jahre 1797 war die 
Ausfuhr, nach den Zollregiſtern von Guayra, den Schleich— 
handel nicht gerechnet, 70832 Fanegas. Wegen des Schmug— 
gels nach Trinidad und den anderen Antillen darf man kecklich 
ein Vierteil oder Fünfteil weiter rechnen. Ich glaube an⸗ 
nehmen zu können, daß von 1800 bis 1806, alſo im letzten 
Zeitpunkte, wo in den ſpaniſchen Kolonieen noch innere Ruhe 
herrſchte, der jährliche Ertrag der Kakaopflanzungen in der 
ganzen Capitania general von Caracas ſich wenigſtens auf 
193000 Fanegas belief. 

Die Ernten, deren jährlich zwei ſtattfinden, im Juni und 
im Dezember, fallen ſehr verſchieden aus, doch nicht in dem 
Maße wie die Oliven⸗ und Weinernten in Europa. Von 
jenen 193000 Fanegas fließen 145000 teils über die Häfen 
der Halbinſel, teils durch den Schleichhandel nach Europa ab. 

Ich glaube beweiſen zu können (und dieſe Schätzungen 
beruhen auf zahlreichen einzelnen Angaben), daß Europa beim 
gegenwärtigen Stande ſeiner Civiliſation verzehrt: 

11,5 Mill. kg Kakao zu 120 Fr. den Ztr. 27600000 Fr. 
16 Mill. kg Thee zu 4 Fr. das Pfund 128000000 „ 
70 Mill. kg Kaffee zu 114 Fr. den Ztr. 159600000 „ 

225 Mill. kg Zucker zu 54 Fr. den Ztr. 243000000 „ 


558200000 Fr 


Von dieſen vier Erzeugniſſen, die ſeit zwei bis drei Jahr: 
hunderten die vornehmſten Artikel im Handel und der Pro⸗ 
duktion der Kolonieen geworden ſind, gehört der erſte aus— 
ſchließlich Amerika, der zweite ausſchließlich Aſien an. Ich 
ſage ausſchließlich, denn die Kafavausfuhr der Philippinen tft 
jetzt ſo unbedeutend wie die Verſuche, die man in Braſilien, 
auf Trinidad und Jamaika mit dem Theebau gemacht hat. 
Die vereinigten Provinzen von Caracas liefern zwei Dritt- 
teile des Kakaos, der im weſtlichen und ſüdlichen Europa ver— 
zehrt wird. Dies iſt um ſo bemerkenswerter, als es der ge— 
meinen Annahme widerſpricht; aber die Kakaoſorten von 
Caracas, Maracaybo und Cumana ſind nicht alle von der— 
ſelben Qualität. Der Graf Caſa-Valencia ſchätzt den Ver⸗ 
brauch Spaniens nur auf 3 bis 3,5 Millionen kg, der Abbé 
Hervas auf 9 Millionen. Wer lange in Spanien, Italien 
und Frankreich gelebt hat, muß die Bemerkung gemacht haben, 
daß nur im erſteren Lande Schokolade auch von den unterſten 
Volksklaſſen getrunken wird, und wird es ſchwerlich glaublich 
finden, daß Spanien nur ein Dritteil des in Europa ein⸗ 
geführten Kakaos verzehren ſoll. 

Die letzten Kriege haben für den Kakaohandel in Caracas 
weit verderblichere Folgen gehabt als in Guayaquil. Wegen 
des Preisaufſchlages iſt in Europa weniger Kakao von der 
teuerſten Sorte verzehrt worden. Früher machte man in 
Spanien die gewöhnliche Schokolade aus einem Vierteil Kakao 
von Caracas und drei Vierteilen Kakao von Guayaquil; jetzt 
nahm man letzteren allein. Dabei iſt zu bemerken, daß viel 
geringer Kakao, wie der vom Maranon, vom Rio Negro, von 
Honduras und von der Inſel Santa Lucia, im Handel Kakao 
von Guayaquil heißt. Aus letzterem Hafen werden nicht über 
60000 Fanegas ausgeführt, zwei Dritteile weniger als aus 
den Häfen der Capitania general von Caracas. 

Wenn auch die Kakaopflanzungen in den Provinzen Cu: 
mana, Barcelona und Maracaybo ſich in dem Maße vermehrt 
haben, in dem ſie in der Provinz Caracas eingegangen ſind, 
ſo glaubt man doch, daß dieſer alte Kulturzweig im ganzen 
allmählich abnimmt. In vielen Fällen verdrängen der Kaffee⸗ 
baum und die Baumwollenſtaude den Kakaobaum, der für die 
Ungeduld des Landbauers viel zu ſpät trägt. Man behauptet 
auch, die neuen Pflanzungen geben weniger Ertrag als die 
alten. Die Bäume werden nicht mehr ſo kräftig und tragen 
ſpäter und nicht ſo reichlich Früchte. Auch ſoll der Boden erſchöpft 


== 355 = 


fein; aber nach unſerer Anſicht iſt vielmehr durch die Entwicke— 
lung des Landbaues und das Urbarmachen des Landes die Luft— 
beſchaffenheit eine andere geworden. Ueber einem unberührten, 
mit Wald bewachſenen Boden ſchwängert ſich die Luft mit 
Feuchtigkeit und den Gasgemengen, die den Pflanzenwuchs 
befördern und ſich bei der Zerſetzung organiſcher Stoffe bilden. 
Iſt ein Land lange Zeit angebaut geweſen, ſo wird das Ver— 
hältnis zwiſchen Sauerſtoff und Stickſtoff durchaus kein anderes; 
die Grundbeſtandteile der Luft bleiben dieſelben; aber jene 
binären und tertiären Verbindungen von Kohlenſtoff, Stick— 
ſtoff und Waſſerſtoff, die ſich aus einem unberührten Boden 
entwickeln und für eine Hauptquelle der Fruchtbarkeit gelten, 
ſind ihr nicht mehr beigemiſcht. Die reinere, weniger mit 
Miasmen und fremdartigen Effluvien beladene Luft wird zu— 
gleich trockener und die Spannung des Waſſerdampfes nimmt 
merkbar ab. Auf längſt urbar gemachten und ſomit zum 
Kakaobau wenig geeignetem Boden, z. B. auf den Antillen, 
iſt die Frucht beinahe ſo klein wie beim wilden Kakaobaume. 
An den Ufern des oberen Orinoko, wenn man über die Llanos 
hinüber iſt, betritt man, wie ſchon bemerkt, die wahre Heimat 
des Kakaobaumes, und hier findet man dichte Wälder, wo auf 
unberührtem Boden, in beſtändig feuchter Luft die Stämme 
mit dem vierten Jahre reiche Ernten geben. Auf nicht er: 
ſchöpftem Boden iſt die Frucht durch die Kultur überall größer 
und weniger bitter geworden, ſie reift aber auch ſpäter. 

Sieht man nun den Ertrag an Kakao in Terra Firma 
allmählich abnehmen, ſo fragt man ſich, ob in Spanien, in 
Italien und im übrigen Europa auch der Verbrauch im ſelben 
Verhältnis abnimmt, oder ob nicht vielmehr infolge des Ein— 
gehens der Kakaopflanzungen die Preiſe ſo hoch ſteigen werden, 
daß der Landbauer zu neuen Anſtrengungen aufgemuntert 
wird? Letzteres iſt die herrſchende Anſicht bei allen, die in 
Caracas die Abnahme eines ſo alten und ſo einträglichen 
Handelszweiges bedauern. Wenn einmal die Kultur weiter 
gegen die feuchten Wälder im Binnenlande vorrückt, an die 
Ufer des Orinoko und des Amazonenſtromes, oder in die 
Thäler am Oſtabhange der Anden, ſo finden die neuen An⸗ 
ſiedler einen Boden und eine Luft, wie fie beide dem Kafao- 
bau angemeſſen ſind. f 

Bekanntlich ſcheuen die Spanier im allgemeinen den Zu⸗ 
ſatz von Vanille zum Kakao, weil dieſelbe die Nerven reize. 
Daher wird auch die Frucht dieſer ſchönen Orchisart in der 


Provinz Caracas faſt gar nicht beachtet. Man könnte fie auf 
der feuchten, fieberreichen Küſte zwiſchen Porto Cabello und 
Ocumare in Menge ſammeln, beſonders aber in Turiamo, wo 
die Früchte des Epidendrum Vanilla 29 bis 32 em lang 
werden. Die Engländer und Angloamerikaner ſuchen häufig 
im Hafen von Guayra Vanille zu kaufen, und die Handels: 
leute können ſie nur mit Mühe in kleinen Quantitäten auf⸗ 
treiben. In den Thälern, die ſich von der Küſtenbergkette zum 
Meere der Antillen herabziehen, in der Provinz Trupillo, wie in 
den Miſſionen in Guyana bei den Fällen des Orinoko könnte 
man ſehr viel Vanille ſammeln, und der Ertrag wäre noch reich— 
licher, wenn man, wie die Mexikaner thun, die Pflanze von Zeit 
zu Zeit von den Lianen ſäuberte, die ſie umſchlingen und erſticken. 

Bei der Schilderung des gegenwärtigen Zuſtandes der 
Kakaopflanzungen in den Provinzen von Venezuela, bei den 
Bemerkungen über den Zuſammenhang zwiſchen dem Ertrag 
der Pflanzungen und der Feuchtigkeit und Geſundheit der 
Luft, haben wir der warmen, fruchtbaren Thäler der Küſten— 
kordilleren erwähnt. In ſeiner weſtlichen Erſtreckung, dem 
See Maracaybo zu, zeigt dieſer Landſtrich eine ſehr intereſſante 
mannigfaltige Terrainbildung. Ich ſtelle am Ende dieſes 
Kapitels zuſammen, was ich über die Beſchaffenheit des Bodens 
und den Metallreichtum in den Bezirken Aroa, Barqueſimeto 
und Carora habe in Erfahrung bringen können. 

Von der Sierra Nevada von Merida und den Paramos 
von Niquitao, Bocono und Las Roſas an,! wo der koſtbare 
Chinabaum wächſt, ſenkt ſich die öſtliche Kordillere von Neu: 
granada ſo raſch, daß ſie zwiſchen dem 9. und 10. Breitengrade 
nur noch eine Kette kleiner Berge bildet, an die ſich im Nordoſt 
der Altar und der Torito anſchließen und die die Nebenflüſſe 
des Rio Apure und des Orinoko von den zahlreichen Ge⸗ 
wäſſern ſcheiden, die entweder in das Meer der Antillen oder 


Wir wiſſen aus dem Munde vieler reiſenden Mönche, daß 
der kleine Paramo de las Roſas, der in mehr als 3120 m 
Meereshöhe zu liegen ſcheint, mit Rosmarin und roten und weißen 
europäiſchen Roſen, die hier verwildert ſind, bewachſen iſt. Man 
pflückt die Roſen, um bei Kirchenfeſten die Altäre in den benach⸗ 
barten Dörfern damit zu ſchmücken. Durch welchen Zufall iſt unſere 
hundertblätterige Roſe hier verwildert, da wir fie doch in den An 
den von Quito und Peru nirgends angetroffen haben? Iſt es auch 
wirklich unſere Gartenroſe? 


— 257 — 


in den See Maracaybo fallen. Auf dieſer Waſſerſcheide ſtehen 
die Städte Nirgua, San Felipe el Fuerte, Barqueſimeto und 
Tocuyo. In den drei erſteren iſt es ſehr heiß, in Tocuyo 
dagegen bedeutend kühl, und man hört mit Ueberraſchung, 
daß unter einem ſo herrlichen Himmel die Menſchen große 
Neigung zum Selbſtmord haben. Gegen Süden erhebt ſich 
der Boden, denn Truxillo, der See Urao, aus dem man 
kohlenſaures Natron gewinnt, und La Grita, oſtwärts von der 
Kordillere, liegen ſchon in 780 bis 1170 m Höhe. 

Beobachtet man, in welchem konſtanten Verhältniſſe die 
Urgebirgsſchichten der Küſtenkordillere fallen, ſo ſieht man ſich 
auf eine der Urſachen hingewieſen, welche den Landſtrich 
zwiſchen der Kordillere und dem Meere ſo ungemein feucht 
machen. Die Schichten fallen meiſt nach Nordweſt, ſo daß 
die Gewäſſer nach dieſer Richtung über die Geſteinsbänke 
laufen und, wie ſchon oben bemerkt, die Menge Bäche und 
Flüſſe bilden, deren Ueberſchwemmungen vom Kap Codera bis 
zum See Maracaybo das Land ſo ungeſund machen. 

Neben den Gewäſſern, die in der Richtung nach Nordoſt 
an die Küſte von Porto Cabello und zur Punta de Hicacos 
herabkommen, ſind die bedeutendſten der Tocuyo, der Aroa 
und der Paracuy. Ohne die Miasmen, welche die Luft ver: 
peſten, wären die Thäler des Aroa und des Naracuy vielleicht 
ſtärker bevölkert als die Thäler von Aragua. Durch die ſchiff— 
baren Flüſſe hätten jene ſogar den Vorteil, daß ſie ihre eigenen 
Zucker⸗ und Kafavernten, wie die Produkte der benachbarten 
Bezirke, den Weizen von Quibor, das Vieh von Monai und 
das Kupfer von Aroa, leichter ausführen könnten. Die 
Gruben, wo man dieſes Kupfer gewinnt, liegen in einem 
Seitenthale, das in das Aroathal mündet und nicht ſo heiß 
und ungeſund iſt als die Thalſchluchten näher am Meere. In 
dieſen letzteren haben die Indianer Goldwäſchereien, und im 
Gebirge kommen dort reiche Kupfererze vor, die man noch 
nicht auszubeuten verſucht hat. Die alten, längſt in Abgang 
gekommenen Gruben von Aroa wurden auf den Betrieb Don 
Antonios Henriquez, den wir in San Fernando am Apure 
trafen, wieder aufgenommen. Nach den Notizen, die er mir 
gegeben, ſcheint die Lagerſtätte des Erzes eine Art Stockwerk 
zu ſein, das aus mehreren kleinen Gängen beſteht, die ſich 
nach allen Richtungen kreuzen. Das Stockwerk iſt ſtellenweiſe 
4 bis 6 m dick. Der Gruben find drei, und in allen wird 
von Sklaven gearbeitet. Die größte, die Biscayna, hat nur 

A. v. Humboldt, Reiſe. II. 17 


— 258 — 


30 Bergleute, und die Geſamtzahl der mit der Förderung 
und dem Schmelzen des Erzes beſchäftigten Sklaven beträgt 
nur 60 bis 70. Da der Schacht nur 58 m tief ift, fo können, 
der Waſſer wegen, die reichſten Strecken des Stockwerkes, die 
darunter liegen, nicht abgebaut werden. Man hat bis jetzt 
nicht daran gedacht, Schöpfräder aufzuſtellen. Die Geſamt⸗ 
ausbeute an gediegenem Kupfer beträgt jährlich 1200 bis 
1500 Zentner. Das Kupfer, in Cadiz als Caracaskupfer 
bekannt, iſt ausgezeichnet gut; man zieht es ſogar dem ſchwe— 
diſchen und dem Kupfer von Coquimbo in Chile vor. Das 
Kupfer von Aroa wird zum Teil an Ort und Stelle zum 
Glockenguß verwendet. In neueſter Zeit iſt zwiſchen Aroa 
und Nirgua bei Guanita im Berge San Pablo einiges Silbererz 
entdeckt worden. Goldkörner kommen überall im Gebirgslande 
zwiſchen dem Rio Paracuy, der Stadt San Felipe, Nirgua 
und Barqueſimeto vor, beſonders aber im Fluſſe Santa Cruz, 
in dem die indianiſchen Goldwäſcher zuweilen Geſchiebe von 
4 bis 5 Piaſtern Wert finden. Kommen im anſtehenden 
Glimmerſchiefer- und Gneisgeſtein wirkliche Gänge vor, oder 
iſt das Gold auch hier, wie im Granit von Guadarama in 
Spanien oder im Fichtelgebirge in Franken, durch die ganze 
Gebirgsart zerſtreut? Das durchſickernde Waſſer mag die zer⸗ 
ſtreuten Goldblättchen zuſammenſchwemmen, und in dieſem 
Fall wären alle Bergbauverſuche fruchtlos. In der Savana 
de la Miel bei der Stadt Barqueſimeto hat man im ſchwarzen, 
glänzenden, dem Bergpech (Ampelite) ähnlichen Schiefer einen 
Schacht niedergetrieben. Die Mineralien, die man daraus zu 
Tage gefördert, und die man mir nach Caracas geſchickt, 
waren Quarz, nicht goldhaltige Schwefelkieſe und in Nadeln 
mit Seidenglanz kriſtalliſiertes kohlenſaures Blei. 

In der erſten Zeit nach der Eroberung begann man trotz 
der Einfälle des kriegeriſchen Stammes der Girahara die 
Gruben von Nirgua und Buria auszubeuten. Im ſelben 
Bezirk veranlaßte im Jahre 1553 die Menge der Negerſklaven 
einen Vorfall, der, ſo wenig er an ſich zu bedeuten hatte, 
dadurch intereſſant wird, daß er mit den Ereigniſſen, die ſich 
unter unferen Augen auf San Domingo begeben haben, Aehn⸗ 
lichkeit hat. Ein Negerſklave ſtiftete unter den Grubenarbeitern 
von San Felipe de Buria einen Aufſtand an, zog ſich in die 
Wälder und gründete mit 200 Genoſſen einen Flecken, in dem 
er zum König ausgerufen wurde. Miguel, der neue König, 
liebte Prunk und Feierlichkeit; ſein Weib Guiomar ließ er 


Königin nennen; er ernannte, wie Oviedo erzählt, Minifter, 
Staatsräte, Beamte der Casa real, ſogar einen ſchwarzen 
Biſchof. Nicht lange, ſo war er keck genug, die benachbarte 
Stadt Nueva Segovia de Barqueſimeto anzugreifen; er wurde 
aber von Diego de Loſada zurückgeſchlagen und kam im Hand— 
gemenge um. Dieſem afrikaniſchen Königreiche folgte in Nirgua 
ein Freiſtaat der Zambos, daß heißt der Abkömmlinge von 
Negern und Indianern. Der ganze Gemeinderat, der Ca— 
bildo, beſteht aus Farbigen, die der König von Spanien 
als ſeine „lieben und getreuen Unterthanen, die Zambos von 
Nirgua“ anredete. Nur wenige weiße Familien mögen in 
einem Lande leben, wo ein mit ihren Anſprüchen ſo wenig 
verträgliches Regiment herrſcht, und die kleine Stadt heißt 
ſpottweiſe La republica de Zambos y Mulatos. Es iſt ebenſo 
unklug, die Regierung einer einzelnen Kaſte zu überlaſſen, als 
ſie ihrer natürlichen Rechte zu berauben und ihr dadurch eine 
Einzelſtellung zu geben. 

Wenn in den wegen ihres vortrefflichen Bauholzes be— 
rühmten Thälern des Aroa, Yaracuy und Tocuyo der üppige 
Pflanzenwuchs und die große Feuchtigkeit der Luft ſo viele 
Fieber erzeugen, ſo verhält es ſich mit den Savannen oder 
Llanos von Monai und Carora ganz anders. Dieſe Llanos 
ſind durch das Gebirgsland von Tocuyo und Nirgua von 
den großen Ebenen an der Portugueza und bei Cala— 
bozo getrennt. Dürre Savannen, auf denen Miasmen herr— 
ſchen, ſind eine ſehr auffallende Erſcheinung. Sumpfboden 
kommt daſelbſt keiner vor, wohl aber mehrere Erſcheinungen, 
die auf die Entbindung von Waſſerſtoffgas hindeuten. Wenn 


Was iſt die unter dem Namen Farol (Laterne) de Maracaybo 
bekannte Lichterſcheinung, die man jede Nacht auf der See wie im 
inneren Lande ſieht, z. B. in Merida, wo Palacios dieſelbe zwei 
Jahre lang beobachtet hat? Der Umſtand, daß man das Licht über 
180 km weit ſieht, hat zu der Vermutung geführt, es könnte daher 
rühren, daß in einer Bergſchlucht ſich jeden Tag ein Gewitter ent— 
lade. Man ſoll auch donnern hören, wenn man dem Farol nahe 
kommt. Andere ſprechen in unbeſtimmtem Ausdruck von einem 
Luftvulkan; aus asphalthaltigem Erdreich, ähnlich dem bei Mena, 
ſollen brennbare Dünſte aufſteigen und daher beſtändig ſichtbar ſein. 
Der Ort, wo ſich die Erſcheinung zeigt, iſt ein unbewohntes Ge— 
birgsland am Rio Catatumbo, nicht weit von ſeiner Vereinigung 
mit dem Rio Sulia. Der Farol liegt faſt ganz im Meridian der 


— 260 — 


man Reiſende, welche mit den brennbaren Schwaden unbekannt 
ſind, in die Höhle Del Serrito de Monat führt, ſo erſchreckt 
man ſie durch Anzünden des Gasgemenges, das ſich im oberen 
Teile der Höhle fortwährend anſammelt. Soll man annehmen, 
daß die ungeſunde Luft hier dieſelbe Quelle hat, wie auf der 
Ebene zwiſchen Tivoli und Rom, Entwickelung von Schwefel— 
waſſerſtoff?! Vielleicht äußert auch das Gebirgsland neben 
den Llanos von Mona einen ungünftigen Einfluß auf die 
anſtoßenden Ebenen. Südoſtwinde mögen die faulen Efflu— 
vien herführen, die ſich aus der Schlucht Villegas und Sienega 
de Cabra zwiſchen Carora und Carache entwickeln. Ich ſtelle 
abſichtlich alles zuſammen, was auf die Ungeſundheit der Luft 
Bezug haben mag; denn auf einem ſo dunkeln Gebiete kann 
man nur durch Vergleichung zahlreicher Beobachtungen hoffen, 
das wahre Sachverhältnis zu ermitteln. 

Die dürren und doch ſo fieberreichen Savannen zwiſchen 
Barqueſimeto und dem öſtlichen Ufer des Sees Maracaybo 
ſind zum Teil mit Fackeldiſteln bewachſen; aber die gute 
Bergkochenille, die unter dem unbeſtimmten Namen Grana 
de Carora bekannt iſt, kommt aus einem gemäßigteren Land— 
ſtriche zwiſchen Carora und Trurillo, beſonders aber aus dem 
Thale des Rio Mucuju, öſtlich von Merida. Die Einwohner 
geben ſich mit dieſem im Handel ſo ſtark geſuchten Produkte 
gar nicht ab. 


Einfahrt (boca) in den See von Maracaybo, fo daß die Steuerleute 
ſich nach ihm richten wie nach einem Leuchtfeuer. 

ı Don Carlos de Pozo fand in dieſem Bezirke, in der Due: 
brada de Moroturo, eine Schicht ſchwarzer Thonerde, welche ſtark 
abfärbt, ſtark nach Schwefel riecht und ſich von ſelbſt entzündet, 
wenn man ſie, leicht befeuchtet, lange den Strahlen der tropiſchen 
Sonne ausſetzt; dieſe ſchleimige Materie verpufft ſehr heftig. 


N 


* 


V 


Siebzehntes Kapitel. 


Gebirge zwiſchen den Thälern von Aragua und den Llanos von 
Caracas. — Villa de Cara. — Parapara. — Llanos oder Steppen. — 
Calabozo. 


Die Bergkette, welche den See von Tacarigua oder Va⸗ 
Ieneia im Süden begrenzt, bildet gleichſam das nördliche Ufer 
des großen Beckens der Llanos oder Savannen von Caracas. 
Aus den Thälern von Aragua kommt man in die Savannen 
über die Berge von Guigue und Tucutunemo. Aus einer 
bevölkerten, durch Anbau geſchmückten Landſchaft gelangt man 
in eine weite Einöde. An Felſen und ſchattige Thäler ge⸗ 
wöhnt, ſieht der Reiſende mit Befremden dieſe baumloſen 
Savannen vor ſich, dieſe unermeßlichen Ebenen, die gegen den 
Horizont aufzuſteigen ſcheinen. 

Ehe ich die Llanos oder die Region der Weiden ſchildere, 
beſchreibe ich kürzlich unſeren Weg von Nueva Valencia durch 
Villa de Cura und San Juan zum kleinen, am Eingang der 
Steppen gelegenen Dorfe Ortiz. Am 6. März, vor Sonnen⸗ 
aufgang, verließen wir die Thäler von Aragua. Wir zogen 
durch eine gut angebaute Ebene, längs dem ſüdweſtlichen Ge: 
ſtade des Sees von Valencia, über einen Boden, von dem 
ſich die Gewäſſer des Sees zurückgezogen. Die Fruchtbarkeit 
des mit Kalebaſſen, Waſſermelonen und Bananen bedeckten 
Landes ſetzte uns in Erſtaunen. Den Aufgang der Sonne 
verkündete der ferne Lärm der Brüllaffen. Vor einer Baum⸗ 
gruppe, mitten in der Ebene zwiſchen den ehemaligen Eilanden 
Don Pedro und Negra, gewahrten wir zahlreiche Banden der 
ſchon oben beſchriebenen Simia ursina (Araguate), die wie 
in Prozeſſion äußerſt langſam von Baum zu Baum zogen. 
Hinter einem männlichen Tiere kamen viele weibliche, deren 
mehrere ihre Jungen auf den Schultern trugen. Die Brüll⸗ 
affen, welche in verſchiedenen Strichen Amerikas in großen 


— 262 — 


Geſellſchaften leben, ſind vielfach beſchrieben. In der Lebens 
weiſe kommen ſie alle überein, es ſind aber nicht überall die⸗ 
ſelben Arten. Wahrhaft erſtaunlich iſt die Einförmigkeit in 
den Bewegungen dieſer Affen. So oft die Zweige benach— 
barter Bäume nicht zuſammenreichen, hängt ſich das Männchen 
an der Spitze des Trupps mit dem zum Faſſen beſtimmten 
ſchwieligen Teile ſeines Schwanzes auf, läßt den Körper frei 
ſchweben und ſchwingt denſelben hin und her, bis er den 
nächſten Aſt packen kann. Der ganze Zug macht ſofort an 
derſelben Stelle dieſelbe Bewegung. Ulloa und viele gut 
unterrichtete Reiſende behaupten, die Marimondas,! Araguaten 
und andere Affen mit Wickelſchwänzen bilden eine Art Kette, 
wenn ſie von einem Flußufer zum anderen gelangen wollen; 
ich brauche kaum zu bemerken, daß eine ſolche Behauptung 
ſehr weit geht. Wir haben in fünf Jahren Gelegenheit ge— 
habt, Tauſende dieſer Tiere zu beobachten, und eben deshalb 
glaubten wir nicht an Geſchichten, die vielleicht nur von 
Europäern erfunden ſind, wenn auch die Indianer in den 
Miſſionen ſie nachſagen, als ob es Ueberlieferungen ihrer 
Väter wären. Auch der roheſte Menſch findet einen Genuß 
darin, durch Berichte von den Wundern ſeines Landes den 
Fremden in Erſtaunen zu ſetzen. Er will ſelbſt geſehen haben, 
was nach ſeiner Vorſtellung andere geſehen haben könnten. 
Jeder Wilde iſt ein Jäger, und die Geſchichten der Jäger 
werden deſto phantaſtiſcher, je höher die Tiere, von deren 
Liſten ſie zu erzählen wiſſen, in geiſtiger Beziehung wirklich 
ſtehen. Dies iſt die Quelle der Märchen, welche in beiden 
Hemiſphären vom Fuchs und vom Affen, vom Raben und 
vom Kondor der Anden im Schwange gehen. N 
Die Araguaten ſollen, wenn fie von indianischen Jägern 
verfolgt werden, zuweilen ihre Jungen im Stiche laſſen, um 
ſich auf der Flucht zu erleichtern. Man will geſehen haben, 
wie Affenmütter das Junge von der Schulter riſſen und es 
vom Baume warfen. Ich glaube aber, man hat hier eine 
rein zufällige Bewegung für eine abſichtliche genommen. Die 
Indianer ſehen gewiſſe Affengeſchlechter mit Abneigung oder 
mit Vorliebe an; den Viuditas, den Titi, überhaupt allen 
kleinen Sagoinen ſind ſie gewogen, während die Araguaten 
wegen ihres trübſeligen Aeußeren und ihres einförmigen Ge— 
brülles gehaßt und dazu verleumdet werden. Wenn ich darüber 


1 Simia Belzebuth. 


— 263 — 


nachdachte, durch welche Urſachen die Fortpflanzung des Schalles 
durch die Luft zur Nachtzeit befördert werden mag, ſchien es 
mir nicht unwichtig, genau zu beſtimmen, in welchem Abſtande, 
namentlich bei naſſer, ſtürmiſcher Witterung, das Geheul eines 
Trupps Araguaten zu vernehmen iſt. Ich glaube gefunden 
zu haben, daß man es noch in 1560 m Entfernung hört. 
Die Affen mit ihren vier Händen können keine Streifzüge in 
die Llanos machen, und mitten auf den weiten, mit Gras 
bewachſenen Ebenen unterſcheidet man leicht eine vereinzelte 
Baumgruppe, die von Brüllaffen bewohnt iſt und von welcher 
der Schall herkommt. Wenn man nun auf dieſe Baumgruppe 
zugeht oder ſich davon entfernt, ſo mißt man das Maximum 
des Abſtandes, in dem das Geheul noch vernehmbar iſt. Dieſe 
Abſtände ſchienen mir einigemal bei Nacht um ein Dritteil 
größer, namentlich bei bedecktem Himmel und ſehr warmem, 
feuchtem Wetter. 

Die Indianer verſichern, wenn die Araguaten den Wald 
mit ihrem Geheule erfüllen, ſo haben ſie immer einen Vor⸗ 
ſänger. Die Bemerkung iſt nicht unrichtig. Man hört meiſtens, 
lange fort, eine einzelne ſtärkere Stimme, worauf eine andere 
von verſchiedenem Tonfall ſie ablöſt. Denſelben Nachahmungs⸗ 
trieb bemerken wir zuweilen auch bei uns bei den Fröſchen 
und faſt bei allen Tieren, die in Geſellſchaft leben und ſich 
hören laſſen. Noch mehr, die Miſſionäre verſichern, wenn bei 
den Araguaten ein Weibchen im Begriffe ſei zu werfen, ſo 
unterbreche der Chor ſein Geheul, bis das Junge zur Welt 
gekommen ſei. Ob etwas Wahres hieran iſt, habe ich nicht 
ſelbſt ausmachen können, ganz grundlos ſcheint es aber aller— 
dings nicht zu ſein. Ich habe beobachtet, daß das Geheul 
einige Minuten aufhört, ſo oft ein ungewöhnlicher Vorfall, 
zum Beiſpiel das Aechzen eines verwundeten Araguate, die 
Aufmerkſamkeit des Trupps in Anſpruch nimmt. Unſere 
Führer verſicherten uns allen Ernſtes, ein bewährtes Heilmittel 
gegen kurzen Atem ſei, aus der knöchernen Trommel am 
Zungenbeine des Araguate zu trinken. „Da dieſes Tier eine 
ſo außerordentlich ſtarke Stimme hat, ſo muß dem Waſſer, 
das man in ſeinen Kehlkopf gießt, notwendig die Kraft zu— 
kommen, Krankheiten der Lungen zu heilen.“ Dies iſt Volks— 
phyſik, die nicht ſelten an die der Alten erinnert. 

Wir übernachteten im Dorfe Guigue, deſſen Breite ich 
durch Beobachtungen des Canopus gleich 10° 4, 11“ fand. 
Dieſes Dorf auf trefflich angebautem Boden liegt nur 1950 m 


— 264 — 


vom See Tacarigua. Wir wohnten bei einem alten Sergeanten, 
aus Murcia gebürtig, einem höchſt originellen Manne. Um 
uns zu beweiſen, daß er bei den Jeſuiten erzogen worden, 
ſagte er uns die Geſchichte von der Erſchaffung der Welt 
lateiniſch her. Er nannte die Namen Auguſt, Tiber und 
Diokletian. Bei der angenehmen Nachtkühle in einem Ba⸗ 
nanengehege beſchäftigte er ſich lebhaft mit allem, was am 
Hofe der römiſchen Kaiſer vorgefallen war. Er bat uns 
dringend um Mittel gegen die Gicht, die ihn grauſam plagte. 
„Ich weiß wohl,“ ſagte er, „daß ein Zambo aus Valencia, 
ein gewaltiger ‚Curiojo‘, mich heilen kann; aber der Zambo 
macht auf eine Behandlung Anſpruch, die einem Menſchen 
N Farbe nicht gebührt, und ſo bleibe ich lieber, wie 
ich bin 

Von Guigue an führt der Weg aufwärts zur Bergkette, 
welche im Süden des Sees gegen Guacimo und La Palma 
hinſtreicht. Von einem Plateau herab, das 624 m hoch liegt, 
ſahen wir zum letztenmal die Thäler von Aragua. Der Gneis 
kam zu Tage; er zeigte dieſelbe Streichung der Schichten, 
denſelben Fall nach Nordweſt. Quarzadern im Gneis ſind 
goldhaltig; eine benachbarte Schlucht heißt daher Quebrada 
del Oro. Seltſamerweiſe begegnet man auf jedem Schritte dem 
vornehmen Namen „Goldſchlucht“ in einem Lande, wo ein 
einziges Kupferbergwerk im Betriebe iſt. Wir legten 22,5 km 
bis zum Dorfe Maria Magdalena zurück, und weitere 9 zur 
Villa de Cura. Es war Sonntag. Im Dorfe Maria Mag⸗ 
dalena waren die Einwohner vor der Kirche verſammelt. Man 
wollte unſere Maultiertreiber zwingen, anzuhalten und die 
Meſſe zu hören. Wir ergaben uns darein; aber nach langem 
Wortwechſel ſetzten die Maultiertreiber ihren Weg fort. Ich 
bemerke hier, daß dies das einzige Mal war, wo wir einen 
Streit ſolcher Art bekamen. Man macht ſich in Europa ganz 
falſche Begriffe von der Unduldſamkeit und ſelbſt vom Glaubens⸗ 
eifer der ſpaniſchen Koloniſten. 

San Luis de Cura, oder, wie es gemeiniglich heißt, Villa 
de Cura, liegt in einem ſehr dürren Thale, das von Nordweſt 
nach Südost ſtreicht und nach meinen barometriſchen Beob⸗ 
achtungen eine Meereshöhe von 518 m hat. Außer einigen 
Fruchtbäumen hat das Land faſt gar keinen Pflanzenwuchs. 
Das Plateau iſt deſto dürrer, da mehrere Gewäſſer — ein 
ziemlich ſeltener Fall im Urgebirge — ſich auf Spalten im 
Boden verlieren. Der Rio de las Minas, nordwärts von 


— 265 — 


Villa de Cura, verſchwindet im Geſtein, kommt wieder zu Tage 
und wird noch einmal unterirdiſch, ohne den See von Valencia 
u erreichen, auf den er zuläuft. Cura gleicht viel mehr einem 
Dorfe als einer Stadt. Die Bevölkerung beträgt nicht mehr 
als 4000 Seelen, aber wir fanden daſelbſt mehrere Leute von 
bedeutender geiſtiger Bildung. Wir wohnten bei einer Familie, 
welche nach der Revolution von Caracas im Jahre 1797 von 
der Regierung verfolgt worden war. Einer der Söhne war 
nach langer Gefangenſchaft nach der Havana gebracht worden, 
wo er in einem feſten Schloſſe ſaß. Wie freute ſich die 
Mutter, als ſie hörte, daß wir auf dem Rückwege vom Ori⸗ 
noko nach der Havana kommen würden! Sie übergab mir 
fünf Piaſter, „all ihr Erſpartes“. Gerne hätte ich ſie ihr 
zurückgegeben, aber wie hätte ich mich nicht ſcheuen ſollen, ihr 
Zartgefühl zu verletzen, einer Mutter wehe zu thun, die in 
den Entbehrungen, die ſie ſich auferlegt, ſich glücklich fühlt! 
Die ganze Geſellſchaft der Stadt fand ſich abends zuſammen, 
um in einem Guckkaſten die Anſichten der großen europäiſchen 
Städte zu bewundern. Wir bekamen die Tuilerien zu ſehen 
und das Standbild des großen Kurfürſten in Berlin. Es iſt 
ein eigenes Gefühl, ſeine Vaterſtadt, 9000 km von ihr ent⸗ 
fernt, in einem Guckkaſten zu erblicken. 

Ein Apotheker, der durch den unſeligen Hang zu berg⸗ 
männiſchen Unternehmungen heruntergekommen war, begleitete 
uns zum Serro de Chacao, der an goldhaltigen Kieſen ſehr 
reich iſt. Der Weg läuft immer am ſüdlichen Abhange der 
Küſtenkordillere hinab, in welcher die Ebenen von Aragua ein 
Längenthal bilden. Die Nacht des 11. brachten wir zum 
Teil im Dorfe San Juan zu, bekannt wegen ſeiner warmen 
Quellen und der ſonderbaren Geſtalt zweier benachbarten 
Berge, der ſogenannten Morros de San Juan. Dieſe 
Kuppen bilden ſteile Gipfel, die ſich auf einer Felsmauer von 
ſehr breiter Baſis erheben. Die Mauer fällt ſteil ab und 
gleicht der Teufelsmauer, die um einen Strich des Harz⸗ 
gebirges herläuft. Dieſe Kuppen ſieht man ſehr weit in den 
Llanos, ſie machen ſtarken Eindruck auf die Einbildungskraft 
der Bewohner der Ebenen, die an gar keine Unebenheit des 
Bodens gewöhnt ſind, und ſo kommt es, daß ihre Höhe im 
Lande gewaltig überſchätzt wird. Sie ſollten, wie man uns 
geſagt, mitten in den Steppen liegen, während ſie ſich am 
nördlichen Saume derſelben befinden, weit jenſeits einer Hügel⸗ 
kette, die La Galera heißt. Nach Winkeln, die im Abſtande 


— 266 — 


von 3,9 km genommen wurden, erheben ſich die Kuppen nicht 
mehr als 304 m über dem Dorfe San Juan und 682 m über 
dem Meere. Die warmen Quellen entſpringen am Fuße der 
Kuppen, die aus Uebergangskalkſtein beſtehen; ſie ſind mit 
Schwefelwaſſerſtoff geſchwängert, wie die Waſſer von Mariara, 
und bilden einen kleinen Teich oder eine Lagune, in der ich 
den Thermometer nur auf 31,3“ ſteigen ſah. 

In der Nacht vom 9. zum 10. März fand ich durch 
ſehr befriedigende Sternbeobachtungen die Breite von Villa 
de Cura 10° 2“ 47“. Die ſpaniſchen Offiziere, welche im 
Jahre 1755 bei der Grenzexpedition mit aſtronomiſchen Sn: 
ſtrumenten an den Orinoko gekommen ſind, können zu Cura 
nicht beobachtet haben, denn die Karte von Caulin und die 
von Cruz Olmedilla ſetzen dieſe Stadt einen Viertelsgrad zu 
weit ſüdwärts. 

Villa de Cura iſt im Lande berühmt wegen eines wunder: 
thätigen Marienbildes, das Nueſtra Senora de los Valencianos 
genannt wird. Dieſes Bild, das um die Mitte des 18. Jahr— 
hunderts von einem Indianer in einer Schlucht gefunden 
wurde, gab Anlaß zu einem Rechtshandel zwiſchen den Städten 
Cura und San Sebaſtiano de los Reyes. Die Geiſtlichen 
der letzteren Stadt behaupteten, die heil. Jungfrau ſei zuerſt 
in ihrem Sprengel erſchienen. Der Biſchof von Caracas, dem 
langen ärgerlichen Streite ein Ende zu machen, ließ das Bild 
in das biſchöfliche Archiv ſchaffen und behielt es daſelbſt dreißig 
Jahre unter Siegel; es wurde den Einwohnern von Cura erſt 
im Jahre 1802 zurückgegeben. Depons gibt umſtändliche Nach: 
richt von dieſem ſeltſamen Handel. 

Nachdem wir im kleinen Fluſſe San Juan auf einem Bette 
von baſaltiſchem Grünſtein, in friſchem, klarem Waſſer ge— 
badet, ſetzten wir um 2 Uhr in der Nacht unſeren Weg über 
Ortiz und Parapara nach Meſa de Paja fort. Die Llanos 
waren damals durch Raubgeſindel unſicher, weshalb ſich mehrere 
Reiſende an uns anſchloſſen, ſo daß wir eine Art Karawane 
bildeten. Sechs bis ſieben Stunden lang ging es fortwährend 
abwärts; wir kamen am Cerro de Flores vorbei, wo die 
Straße zum großen Dorfe San Joſé de Tisnao abgeht. An 
den Höfen Luque und Juncalito vorüber gelangt man in die 
Gründe, die wegen des ſchlechten Weges und der blauen Farbe 
der Schiefer Malpaſo und Piedras Azules heißen. Wir 
ſtanden hier auf dem alten Geſtade des großen Beckens der 
Steppen, auf einem geologiſch intereſſanten Boden. 


— 267 — 


Der ſüdliche Abhang der Küſtenkordillere iſt ziemlich jteil 
da die Steppen nach meinen barometriſchen Meſſungen 324 m 
tiefer liegen als der Boden des Beckens von Aragua. Vom 
weiten Plateau von Villa de Cura kamen wir herab an das 
Ufer des Rio Tucutunemo, der ſich ins Serpentingeſtein ein 
von Oſt nach Weſt ſtreichendes Längenthal gegraben hat, un⸗ 
gefähr im Niveau von La Victoria. Von da führte uns ein 
Querthal über die Dörfer Parapara und Ortiz in die Llanos. 
Dieſes Thal ſtreicht im ganzen von Nord nach Süd und ver— 
engt ſich an mehreren Stellen. Becken mit völlig wage— 
rechtem Boden ſtehen durch ſchmale, abſchüſſige Schluchten mit— 
einander in Verbindung. Es waren dies einſt ohne Zweifel 
kleine Seen, und durch Aufſtauung der Gewäſſer oder durch 
eine noch gewaltſamere Kataſtrophe ſind die Dämme zwiſchen 
den Waſſerbecken durchbrochen worden. Dieſe Erſcheinung 
kommt gleichzeitig in beiden Kontinenten vor, überall, wo 
Längenthäler Päſſe über die Anden, die Alpen, die Pyrenäen 
bilden.” Wahrſcheinlich rührt die ruinenhafte Geſtalt der 
Kuppen von San Juan und San Sebaſtiano von den ge— 
waltigen Schwemmungen her, die beim Ausbruch der Ge— 
wäſſer gegen die Llanos erfolgten. 

Bei der Meſa de Paja, unter dem 9. Grade der 
Breite, betraten wir das Becken der Llanos. Die Sonne 
ſtand beinahe im Zenith; der Boden zeigte überall, wo er von 
Vegetation entblößt war, eine Temperatur von 48 bis 50°. 
In der Höhe, in der wir uns auf unſeren Maultieren be— 
fanden, war kein Lufthauch zu ſpüren; aber in dieſer ſchein⸗ 
baren Ruhe erhoben ſich fortwährend kleine Staubwirbel in- 
folge der Luftſtrömungen, die dicht am Boden durch die 
Temperaturunterſchiede zwiſchen dem nackten Sande und den 
mit Gras bewachſenen Flecken hervorgebracht werden. Dieſe 
„Sandwinde“ ſteigern die erſtickende Hitze der Luft. Jedes 
Quarzkorn, weil es wärmer iſt als die umgebende Luft, ſtrahlt 
ringsum Wärme aus, und es hält ſchwer, die Lufttemperatur 
zu beobachten, ohne daß Sandteilchen gegen die Kugel des 
Thermometers getrieben werden. Die Ebenen ringsum ſchienen 
zum Himmel anzuſteigen, und die weite unermeßliche Einöde 
ſtellte ſich unſeren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen 


1 Ich erinnere die Reiſenden an den Weg vom Urſernthal zum 
Gotthardshoſpiz und von da nach Airolo. 


— 268 — 


bedeckte See dar. Da die Dunſtmaſſen in der Luft ungleich 
verteilt waren, und die Temperaturabnahme in den überein: 
andergelagerten Luftſchichten keine gleichförmige iſt, ſo zeigte 
ſich der Horizont in gewiſſen Richtungen hell und ſcharf be— 
grenzt, in anderen wellenförmig auf und ab gebogen und wie 
geſtreift. Erde und Himmel ſchmolzen dort ineinander. Durch 
den trockenen Nebel und die Dunſtſchichten gewahrte man in 
der Ferne Stämme von Palmbäumen. Ihrer grünenden 
Wipfel beraubt, erſchienen dieſe Stämme wie Schiffsmaſten, 
die am Horizont auftauchten. 

Der einförmige Anblick dieſer Steppen hat etwas Groß— 
artiges, aber auch etwas Trauriges und Niederſchlagendes. 
Es iſt als ob die ganze Natur erſtarrt wäre; kaum daß hin 
und wieder der Schatten einer kleinen Wolke, die durch den 
Zenith eilend die nahende Regenzeit verkündet, auf die Sa— 
vanne fällt. Der erſte Anblick der Llanos überraſcht vielleicht 
nicht weniger als der der Andeskette. Alle Gebirgsländer, 
welches auch die abſolute Höhe ihrer höchſten Gipfel ſein 
mag, haben eine gemeinſame Phyſiognomie; aber nur ſchwer 
gewöhnt man ſich an den Anblick der Llanos von Venezuela 
und Caſanare, der Pampas von Buenos Ayres und Chaco, 
die beſtändig, 20, 30 Tagereiſen lang, ein Bild der Meeres— 
fläche bieten. Ich kannte die Ebenen oder Llanos der ſpani⸗ 
ſchen Mancha und die Heiden (ericeta), die ſich von den 
Grenzen Jütlands durch Lüneburg und Weſtfalen bis nach 
Belgien hinein erſtrecken. Letztere ſind wahre Steppen, von 
denen der Menſch ſeit Jahrhunderten nur kleine Strecken 
kulturfähig zu machen imſtande war; aber die Ebenen im 
Weſten und Norden von Europa geben nur ein ſchwaches 
Bild von den unermeßlichen Llanos in Südamerika. Im 
Südoſten unſeres Kontinentes, in Ungarn zwiſchen der 
Donau und der Theiß, in Rußland zwiſchen dem Dnjepr, 
dem Don und der Wolga treten die ausgedehnten Weide— 
länder auf, die durch langen Aufenthalt der Waſſer geebnet 
ſcheinen und ringsum den Horizont begrenzen. Wo ich die 
ungariſchen Ebenen bereiſt habe, an den Grenzen Deutſchlands 
zwiſchen Preßburg und Oedenburg, beſchäftigen ſie die Ein— 
bildungskraft des Reiſenden durch das fortwährende Spiel 
der Luftſpiegelung; aber ihre weiteſte Erſtreckung iſt oſtwärts 
zwiſchen Czegled, Debreczin und Tittel. Es iſt ein grünes 
Meer mit zwei Ausgängen, dem einen bei Gran und Waitzen, 
dem anderen zwiſchen Belgrad und Widdin. 


— 269 — 


Man glaubte die verſchiedenen Weltteile zu charakteri— 
ſieren, indem man ſagte, Europa habe Heiden, Aſien Steppen, 
Afrika Wüſten, Amerika Savannen; aber man ſtellt damit 
Gegenſätze auf, die weder in der Natur der Sache, noch im 
Geiſte der Sprachen gegründet find. Die aſiatiſchen Steppen 
ſind keineswegs überall mit Salzpflanzen bedeckt; in den Sa— 
vannen von Venezuela kommen neben den Gräſern kleine ' kraut— 
artige Mimoſen, Schotengewächſe und andere Dikotyledonen 
vor. Die Ebenen der Dſungarei, die zwiſchen Don und Wolga, 
die ungariſchen Pußten ſind wahre Savannen, Weideländer 
mit reichem Graswuchs, während auf den Savannen oſt- und 
weſtwärts von den Rocky Mountains” und von Neumexiko 
Chenopodien mit einem Gehalt von kohlenſaurem und ſalz— 
ſaurem Natron vorkommen. Aſien hat echte pflanzenloſe Wüſten, 
in Arabien, in der Gobi, in Perſien. Seit man die Wüſten 
im Inneren Afrikas, was man ſo lange unter dem allge— 
meinen Namen Sahara begriffen, näher kennen gelernt hat, 
weiß man, daß es im Oſten dieſes Kontinents, wie in Ara— 
bien, Savannen und Weideländer gibt, die von nackten, dürren 
Landſtrichen umgeben ſind. Letztere, mit loſem Geſtein bedeckte, 
ganz pflanzenloſe Wüſten, fehlen nun aber der Neuen Welt 
faſt ganz. Ich habe dergleichen nur im niederen Striche von 
Peru, zwiſchen Amotape und Coquimbo, am Geſtade der Süd— 
ſee geſehen. Die Spanier nennen ſie nicht Llanos, ſondern 
Deſiertos von Sechura und Atacamez. Dieſe Einöde iſt nicht 
breit, aber 1980 km lang. Die Gebirgsart kommt überall 
durch den Flugſand zu Tage. Es fällt niemals ein Tropfen 
Regen, und wie in der Sahara nördlich von Timbuktu findet 
ſich in der peruaniſchen Wüſte bei Huaura eine reiche Stein⸗ 
ſalzgrube. Ueberall ſonſt in der Neuen Welt gibt es öde, 
weil unbewohnte Flächen, aber keine eigentlichen Wüſten. 

Dieſelben Erſcheinungen wiederholen ſich in den ent— 
legenſten Landſtrichen, und ſtatt dieſe weiten baumloſen Ebenen 
nach den Pflanzen zu unterſcheiden, die auf ihnen vorkommen, 
unterſcheidet man wohl am einfachſten zwiſchen Wüſten und 
Steppen oder Savannen, zwiſchen nackten Landſtrichen 
ohne Spur von Pflanzenwuchs und Landſtrichen, die mit 
Gräſern oder kleinen Gewächſen aus der Klaſſe der Dikotyle— 
donen bedeckt ſind. In manchen Werken heißen die ameri— 
kaniſchen Savannen, namentlich die der gemäßigten Zone, 
Wieſen (Prärien); aber dieſe Bezeichnung paßt, wie mir 
dünkt, ſchlecht auf Weiden, die oft ſehr dürr, wenn auch mit 


— 270 — 


1,3 bis 1,6 m hohen Kräutern bedeckt find. Die amerikani— 
ſchen Llanos oder Pampas ſind wahre Steppen. Sie ſind 
in der Regenzeit ſchön begrünt, aber in der trockenſten Jahres— 
zeit bekommen ſie das Anſehen von Wüſten. Das Kraut zer⸗ 
fällt zu Staub, der Boden berſtet, das Krokodil und die 
großen Schlangen liegen begraben im ausgedörrten Schlamm, 
bis die erſten Regengüſſe im Frühjahr ſie aus der langen 
Erſtarrung wecken. Dieſe Erſcheinungen kommen auf dürren 
Landſtrichen von 1000 bis 1200 qkm überall vor, wo keine 
Gewäſſer durch die Savanne ſtrömen; denn am Ufer der Bäche 
und der kleinen Stücke ſtehenden Waſſers ſtößt der Reiſende 
von Zeit zu Zeit ſelbſt in der dürrſten Jahreszeit auf Ge⸗ 
büſche der Mauritia, einer Palmenart, deren fächerförmige 
Blätter beſtändig glänzend grün ſind. 

Die aſiatiſchen Steppen liegen alle außerhalb der Wende— 
kreiſe und bilden ſehr hohe Plateaus. Auch Amerika hat auf 
dem Rücken der Gebirge von Mexiko, Peru und Quito Sa⸗ 
vannen von bedeutender Ausdehnung, aber ſeine ausgedehn⸗ 
teſten Steppen, die Llanos von Cumana, Caracas und Meta, 
erheben ſich nur ſehr wenig über dem Meeresſpiegel und fallen 


alle in die Aequinoktialzone. Dieſe Umſtände erteilen ihnen 


einen eigentümlichen Charakter. Die Seen ohne Abfluß, die 
kleinen Flußſyſteme, die ſich im Sande verlieren oder durch 
die Gebirgsart durchſeigen, wie fie den Steppen im öſt— 
lichen Aſien und den perſiſchen Wüſten eigen ſind, kommen 
hier nicht vor. Die amerikaniſchen Llanos fallen gegen 
Oſt und Süd und ihre ſtrömenden Gewäſſer laufen in den 
Orinoko. 5 

Nach dem Laufe dieſer Flüſſe hatte ich früher geglaubt, 
daß die Ebenen Plateaus bilden müßten, die mindeſtens 195 
bis 290 m über dem Meere gelegen wären. Ich dachte mir, 
auch die Wüſten im inneren Afrika müßten beträchtlich hoch 
liegen und ſtufenweiſe von den Küſten bis ins Innere des 
großen Kontinents übereinander aufſteigen. Bis jetzt iſt noch 
kein Barometer in die Sahara gekommen. Was aber die 
amerikaniſchen Llanos betrifft, ſo zeigen die Barometerhöhen, 
die ich zu Calabozo, zu Villa del Bao und an der Mündung 
des Meta beobachtet, daß ſie nicht mehr als 78 bis 97 m 
über dem Meeresſpiegel liegen. Die Flüſſe haben einen ſehr 
ſchwachen, oft kaum merklichen Fall. So kommt es, daß beim 
geringſten Winde, und wenn der Orinoko anſchwillt, die Flüſſe, 
die in ihn fallen, rückwärts gedrängt werden. Im Rio Arauca 


— 271 — 


bemerkt man häufig die Strömung nach oben. Die In⸗ 
dianer glauben einen ganzen Tag lang abwärts zu ſchiffen, 
während ſie von der Mündung gegen die Quellen fahren. 
Zwiſchen den abwärtsſtrömenden und den aufwärtsſtrömenden 
Gewäſſern bleibt eine bedeutende Waſſermaſſe ſtillſtehen, in 
der ſich durch Gleichgewichtsſtörung Wirbel bilden, die den 
Fahrzeugen gefährlich werden. 

Der eigentümlichſte Zug der Savannen oder Steppen 
Südamerikas iſt die völlige Abweſenheit aller Erhöhungen, 
die vollkommen wagerechte Lage des ganzen Bodens. Die 
ſpaniſchen Eroberer, die zuerſt von Coro her an die Ufer des 
Apure vordrangen, haben ſie daher auch weder Wüſten, noch 
Savannen, noch Prärien genannt, ſondern Ebenen, los Llanos. 
Auf 600 qkm zeigt der Boden oft keine fußhohe Unebenheit. 
Dieſe Aehnlichkeit mit der Meeresfläche drängt ſich der Ein⸗ 
bildungskraft beſonders da auf, wo die Ebenen gar keine 
Palmen tragen, und wo man von den Bergen an der Küſte 
und vom Orinoko ſo weit weg iſt, daß man dieſelben nicht 
ſieht, wie in der Meſa de Pavones. Dort könnte man ſich 
verſucht fühlen, mit einem Reflexionsinſtrument Sonnenhöhen 
aufzunehmen, wenn nicht der Landhorizont infolge des 
wechſelnden Spieles der Refraktionen, beſtändig in Nebel ge⸗ 
hüllt wäre. Dieſe Ebenheit des Bodens iſt noch vollſtändiger 
unter dem Meridian von Calabozo als gegen Oſt zwiſchen 
Cari, Villa del Pao und Nueva Barcelona; aber ſie herrſcht 
ohne Unterbrechung von den Mündungen des Orinoko bis zur 
Villa de Araure und Oſpinos, auf einer Parallele von 
810 km, und von San Carlos bis zu den Savannen am 
Caqueta auf einem Meridian von 900 km. Sie vor allem 
iſt 1 An me Kontinent, er die aſia⸗ 
tiſchen Steppen zwiſchen dem Dnjepr und der Wolga, zwi⸗ 
schen dem Irtyſch und dem Ob. Dagegen debe i Ab en 
im inneren Afrika, in Arabien, Syrien und Perſien, die Gobi 
und die Gasna viele Bodenunebenheiten, Hügelreihen, waſſer⸗ 
loſe Schluchten und feſtes Geſtein, das aus dem Sande her— 
vorragt. 

Trotz der ſcheinbaren Gleichförmigkeit ihrer Fläche finden 
ſich indeſſen in den Llanos zweierlei Unebenheiten, die dem 
aufmerkſamen Beobachter nicht entgehen. Die erſte Art nennt 
man Bancos; es ſind wahre Bänke, Untiefen im Steppen⸗ 
becken, zerbrochene Schichten von feſtem Sandſtein oder Kalk⸗ 
ſtein, die 1,3 bis 1,6 m höher liegen als die übrige Ebene. 


— 


Dieſe Bänke find zuweilen 13 bis 18 km lang; fie find voll: 
kommen eben und wagerecht und man bemerkt ihr Vorhanden— 
ſein überhaupt nur dann, wenn man ihre Ränder vor ſich 
hat. Die zweite Unebenheit läßt ſich nur durch geodätiſche 
oder barometriſche Meſſungen oder am Laufe der Flüſſe er: 
kennen; ſie heißt Meſa. Es ſind dies kleine Plateaus, oder 
vielmehr konvexe Erhöhungen, die unmerklich zu einigen Metern 
Höhe anſteigen. Dergleichen ſind oſtwärts in der Provinz 
Cumana, im Norden von Villa de la Merced und Candelaria, 
die Meſas Amana, Guanipa und Jonoro, die von 
Südweſt nach Nordoſt ſtreichen und trotz ihrer unbedeutenden 
Höhe die Waſſer zwiſchen dem Orinoko und der Nordküſte 
von Terra Firma ſcheiden. Nur die ſanfte Wölbung der 
Savanne bildet die Waſſerſcheide; hier ſind die- Divortia 
aquarum,! wie in Polen, wo fern von den Karpathen die 


Waſſerſcheide zwiſchen dem Baltiſchen und dem Schwarzen 


Meere in der Ebene ſelbſt liegt. Die Geographen ſetzen da, 
wo eine Waſſerſcheide iſt, immer Bergzüge voraus, und ſo ſieht 
man denn auch auf den Karten dergleichen um die Quellen 
des Rio Neveri, des Unare, des Guarapiche und des Pao 
eingezeichnet. Dies erinnert an die mongoliſchen Prieſter, die 
nach einem alten abergläubiſchen Brauche an allen Stellen, 
wo die Waſſer nach entgegengeſetzten Seiten fließen, Obos 
oder kleine Steinhaufen errichten. 

Das ewige Einerlei der Llanos, die große Seltenheit 
von bewohnten Plätzen, die Beſchwerden der Reiſe unter einem 
glühenden Himmel und bei ſtauberfüllter Luft, die Ausſicht 
auf den Horizont, der beſtändig vor einem zurückzuweichen 
ſcheint, die vereinzelten Palmſtämme, deren einer ausſieht wie 
der andere, und die man gar nicht erreichen zu können meint, 
weil man ſie mit anderen Stämmen verwechſelt, die nacheinander 
am Geſichtskreiſe auftauchen — all dies zuſammen macht, daß 
einem die Steppen noch weit größer vorkommen, als ſie wirklich 
ſind. Die Pflanzer am Südabhange des Küſtengebirges ſehen 
die Steppen grenzenlos, gleich einem grünen Ozean gegen 
Süd ſich ausdehnen. Sie wiſſen, daß man vom Delta des 
Orinoko bis in die Provinz Varinas und von dort über die 
Flüſſe Meta, Guaviare und Caguan, anfangs von Oſt nach 
Weſt, ſodann von Nordoſt nach Nordweſt, 1700 km weit in 


1 Eixdus I. 38, e, 75. 


— 273 — 


den Steppen fortziehen kann, bis über den Aequator hinaus 
an den Fuß der Anden von Paſto. Sie kennen nach den 
Berichten der Reiſenden die Pampas von Buenos Ayres, die 
gleichfalls mit feinem Gras bewachſene, baumloſe Llanos ſind 
und von verwilderten Rindern und Pferden wimmeln. Sie 
ſind, nach Anleitung unſerer meiſten Karten von Amerika, 
der Meinung, der Kontinent habe nur eine Bergkette, die 
der Anden, die von Süd nach Nord läuft, und nach einem 
unbeſtimmten ſyſtematiſchen Begriffe laſſen ſie alle Ebenen 
vom Orinoko und vom Apure an bis zum Rio de la Plata 
und der Magelhaensſchen Meerenge untereinander zuſammen— 
hängen. 
Ich entwerfe im folgenden ein möglichſt klares und ge— 
drängtes Bild vom allgemeinen Bau eines Feſtlandes, deſſen 
Endpunkte, unter ſo verſchiedenen Klimaten ſie auch liegen, 
in mehreren Zügen miteinander übereinfommen. Um den 
Umriß und die Grenzen der Ebenen richtig aufzufaſſen, muß 
man die Bergketten kennen, welche den Uferrand derſelben 
bilden. Von der Küſtenkordillere, deren höchſter Gipfel die 
Silla bei Caracas iſt, und die durch den Paramo de las Roſas 
mit dem Nevado von Merida und den Anden von Neugranada 
zuſammenhängt, haben wir bereits geſprochen. Eine zweite 
Bergkette, oder vielmehr ein minder hoher, aber weit breiterer 
Bergſtock läuft zwiſchen dem 3. und 7. Parallelkreiſe von den 
Mündungen des Guaviare und Meta zu den Quellen des 
Orinoko, Marony und Eſſequibo, gegen das holländiſche und 
franzöſiſche Guyana zu. Ich nenne dieſe Kette die Kor— 
dillere der Parime oder der großen Fälle des Orinoko; 
man kann ſie 1125 km weit verfolgen, es iſt aber nicht ſowohl 
eine Kette, als ein Haufen granitiſcher Berge, zwiſchen denen 
kleine Ebenen liegen und die nicht überall Reihen bilden. Der 
Bergſtock der Parime verſchmälert ſich bedeutend zwiſchen den 
Quellen des Orinoko und den Bergen von Demerara zu den 
Sierren von Quimiropaca und Pacaraimo, welche die Waſſer⸗ 
ſcheide bilden zwiſchen dem Carony und dem Rio Parime oder 
Rio de Aguas blancas. Dies iſt der Schauplatz der Unter— 
nehmungen, um den Dorado aufzuſuchen und die große Stadt 
Manoa, das Timbuktu der Neuen Welt. Die Kordillere der 
Parime hängt mit den Anden von Neugranada nicht zuſammen; 
ſie ſind durch einen 360 km breiten Zwiſchenraum getrennt. 
Dächte man ſich, dieſelbe ſei hier durch eine große Erdum— 
wälzung zerſtört worden, was übrigens gar nicht wahrſcheinlich 
A. v. Humboldt, Reiſe. II. 18 


iſt, ſo müßte man annehmen, ſie ſei einſt von den Anden 
zwiſchen Santa Fe de Bogota und Pamplona abgegangen. 
Dieſe Bemerkung mag dazu dienen, die geographiſche Lage 
dieſer Kordillere, die bis jetzt ſehr wenig bekannt geworden, 
dem Leſer beſſer einzuprägen. — Eine dritte Bergkette ver⸗ 
bindet unter dem 16. und 18. Grad ſüdlicher Breite (über Santa 
Cruz de la Sierra, die Serranias von Aguapehy und die 
vielberufenen Campos dos Parecis) die peruaniſchen Anden 
mit den Gebirgen Braſiliens. Dies iſt die Kordillere von 
Chiquitos, die in der Capitania von Minas Geraes breiter 
wird und die Waſſerſcheide zwiſchen dem Amazonenſtrome und 
dem La Plata bildet, nicht nur im inneren Lande, im Meridian 
von Villa Boa, ſondern bis wenige Meilen von der Küſte, 
zwiſchen Rio de Janeiro und Bahia. 

Dieſe drei Querketten oder vielmehr dieſe drei Berg: 
ſtöcke, welche innerhalb der Grenzen der heißen Zone von 
Weſt nach Oſt ſtreichen, find durch völlig ebene Landſtriche 
getrennt, die Ebenen von Caracas oder am unteren Ori— 
noko, die Ebenen des Amazonenſtromes und des Rio 
Negro, die Ebenen von Buenos Ayres oder des La Plata. 
Ich brauche nicht den Ausdruck Thäler, weil der untere 
Orinoko und der Amazonenſtrom keineswegs in einem Thale 
fließen, ſondern nur in einer weiten Ebene eine kleine Rinne 
bilden. Die beiden Becken an den beiden Enden Südamerikas 
ſind Savannen oder Steppen, baumloſe Weiden; das mittlere 
Becken, in welches das ganze Jahr die tropiſchen Regen 
fallen, iſt faſt durchgängig ein ungeheurer Wald, in dem es 
keinen anderen Pfad gibt als die Flüſſe. Wegen des kräftigen 
Pflanzenwuchſes, der den Boden überzieht, fällt hier die Eben⸗ 
heit desſelben weniger auf, und nur die Becken von Caracas 
und La Plata nennt man Ebenen. In der Sprache der 
Koloniſten heißen die drei eben beſchriebenen Becken: die 
Llanos von Varinas und Caracas, die Bosques oder 
Selvas (Wälder) des Amazonenſtromes, und die Pampas 
von Buenos Ayres. Der Wald bedeckt nicht nur größtenteils 
die Ebenen des Amazonenſtromes von der Kordillere 
von Chiquitos bis zu der der Parime, er überzieht auch dieſe 
beiden Bergketten, welche ſelten die Höhe der Pyrenäen 
erreichen. Deshalb ſind die weiten Ebenen des Amazonen— 
ſtromes, des Madeira und Rio Negro nicht ſo ſcharf begrenzt 
wie die Llanos von Caracas und die Pampas von Buenos 
Ayres. Da die Waldregion Ebenen und Gebirge zugleich 


— 275 — 


begreift, ſo erſtreckt ſie ſich vom 18. Grad ſüdlicher bis zum 
7. und 8. Grad nördlicher Breite und umfaßt gegen 2430 000 qkm. 
Dieſer Wald des ſüdlichen Amerika, denn im Grunde iſt es 
nur einer, iſt ſechsmal größer als Frankreich; die Europäer 
kennen ihn nur an den Ufern einiger Flüſſe, die ihn durch⸗ 
ſtrömen, und er hat Lichtungen, deren Umfang mit dem des 
Forſtes im Verhältnis ſteht. Wir werden bald an ſumpfigen 
Savannen zwiſchen dem oberen Orinoko, dem Conorichite 
und Caſſiquiare, unter dem 3. und 4. Grad der Breite, vor⸗ 
überkommen. Unter demſelben Parallelkreiſe liegen andere 
Lichtungen oder Savanas limpias! zwiſchen den Quellen 
des Mao und des Rio de Nauas blancas, ſüdlich von der 
Sierra Pacaraima. Dieſe letzteren Savannen ſind von Ka— 
riben und nomadiſchen Macuſi bewohnt; ſie ziehen ſich 
bis nahe an die Grenzen des holländiſchen und franzöſiſchen 
Guyana fort. 

Wir haben die geologiſchen Verhältniſſe von Südamerika 
geſchildert; heben wir jetzt die Hauptzüge heraus. Den Weſt⸗ 
küſten entlang läuft eine ungeheure Gebirgsmauer, reich an 
edlen Metallen überall, wo das vulkaniſche Feuer ſich nicht 
durch den ewigen Schnee Bahn gebrochen: dies iſt die Kor— 

dillere der Anden. Gipfel von Trappporphyr ſteigen hier 
zu mehr als 6430 m Höhe auf, und die mittlere Höhe der 
Kette beträgt 3595 m. Sie ſtreicht in der Richtung eines 
Meridians fort und ſchickt in jeder Halbkugel, unter dem 
10. Grad nördlicher und unter dem 16. und 18. Grad ſüd⸗ 
licher Breite einen Seitenzweig ab. Der erſtere dieſer Zweige, 
die Küſtenkordillere von Caracas, iſt minder breit und bildet 
eine eigentliche Kette. Der zweite, die Kordillere von Chi— 
quitos und an den Quellen des Guapore, iſt ſehr reich an 
Gold und breitet ſich oſtwärts, in Braſilien, zu weiten Plateaus 
mit gemäßigtem Klima aus. Zwiſchen dieſen beiden mit den 
Anden zuſammenhängenden Querketten liegt vom 3. zum 7. Grad 
nördlicher Breite eine abgeſonderte Gruppe granitiſcher Berge, 
die gleichfalls parallel mit dem Aequator, jedoch nicht über 
den 71. Grad der Länge fortſtreicht, dort gegen Weſten raſch 
abbricht und mit den Anden von Neugranada nicht zuſammen⸗ 
hängt. Dieſe drei Querketten haben keine thätigen Vulkane; 
wir wiſſen aber nicht, ob auch die ſüdlichſte, gleich den beiden 


1 Offene baumloſe Savannen, limpias de arboles. 


— 276 — 


anderen, keinen Trachyt oder Trappporphyr hat. Keiner ihrer 
Gipfel erreicht die Grenze des ewigen Schnees, und die mittlere 
Höhe der Kordillere der Parime und der Küſtenkordillere von 
Caracas beträgt nicht ganz 1170 m, wobei übrigens manche 
Gipfel ſich doch 2730 m über das Meer erheben. Zwiſchen 
den drei Querketten liegen Ebenen, die ſämtlich gegen Weſt 
geſchloſſen, gegen Oſt und Südoſt offen ſind. Bedenkt man 
ihre ſo unbedeutende Höhe über dem Meere, ſo fühlt man 
ſich verſucht, ſie als Golfe zu betrachten, die in der Richtung 
des Rotationsſtromes fortſtreichen. Wenn infolge einer un: 
gewöhnlichen Anziehung die Gewäſſer des Atlantiſchen Meeres 
an der Mündung des Orinoko um 100 m, an der Mündung 
des Amazonenſtromes um 390 m ſtiegen, ſo würde die Flut 
mehr als die Hälfte von Südamerika bedecken. Der Oſtabhang 
oder der Fuß der Anden, der jetzt 2700 km von den Küſten 
Braſiliens abliegt, wäre ein von der See beſpültes Ufer. 
Dieſe Betrachtung gründet ſich auf eine barometriſche Meſſung 
in der Provinz Jagen de Bracamoros, wo der Amazonenſtrom 
aus den Kordilleren herauskommt. Ich habe gefunden, daß 
dort der ungeheure Strom bei mittlerem Waſſerſtande nur 
378 m über dem gegenwärtigen Spiegel des Atlantiſchen 
Meeres liegt. Und dieſe in der Mitte gelegenen waldbedeckten 
Ebenen liegen noch fünfmal höher als die grasbewachſenen 
Pampas von Buenos Ayres und die Llanos von Caracas 
und am Meta. ’ 
Dieſe Llanos, welche das Becken des unteren Orinoko 
bilden und die wir zweimal im ſelben Jahre, in den Monaten 
März und Juli, durchzogen haben, hängen zuſammen mit 
dem Becken des Amazonenſtromes und des Rio Negro, das 
einerſeits durch die Kordillere von Chiquitos, andererſeits 
durch die Gebirge der Parime begrenzt iſt. Dieſer Zuſammen⸗ 
hang vermittelt ſich durch die Lücke zwiſchen den letzteren und 
den Anden von Neugranada. Der Boden in ſeinem Anblick 
erinnert hier, nur daß der Maßſtab ein weit größerer iſt, 
an die lombardiſchen Ebenen, die ſich auch nur 100 bis 120 m 
über das Meer erheben und einmal von der Brenta nach 
Turin von Oſt nach Weſt, dann von Turin nach Coni von 
Nord nach Süd ſtreichen. Wenn andere geologiſche That⸗ 
ſachen uns berechtigten, die drei großen Ebenen am unteren 
Orinoko, am Amazonenſtrom und am Rio de la Plata als 
alte Seebecken zu betrachten, ſo ließen ſich die Ebenen am 
Rio Vichada und am Meta als ein Kanal anſehen, durch den 


— 27 — 


die Waſſer des oberen Sees, des auf den Ebenen des Ama— 
zonenſtromes, in das tiefere Becken, in die Llanos von Caracas, 
durchgebrochen wären und dabei die Kordillere der Parime 
von der der Anden getrennt hätten. Dieſer Kanal iſt eine 
Art Land⸗Meerenge (detroit terrestre). Der durchaus ebene 
Boden zwiſchen dem Guaviare, dem Meta und Apure zeigt 
keine Spur von gewaltſamem Einbruch der Gewäſſer; aber am 
Rande der Kordillere der Parime, zwiſchen dem 4. und 7. Grad 
der Breite, hat ſich der Orinoko, der von ſeiner Quelle bis 
zur Einmündung des Guaviare weſtwärts fließt, auf ſeinem 
Laufe von Süd nach Nord durch das Geſtein einen Weg ge— 
brochen. Alle großen Katarakte liegen, wie wir bald ſehen 
werden, auf dieſer Strecke. Aber mit der Einmündung des 
Apure, dort, wo im ſo niedrig gelegenen Lande der Abhang 
gegen Nord mit dem Gegenhang nach Südoſt zuſammentrifft, 
das heißt mit der Böſchung der Ebenen, die unmerklich gegen 
die Gebirge von Caracas anſteigen, macht der Fluß wieder 
eine Biegung und ſtrömt ſofort oſtwärts. Ich glaubte den 
Leſer ſchon hier auf dieſe ſonderbaren Windungen des Orts 
noko aufmerkſam machen zu müſſen, weil er mit ſeinem 
Laufe, als zwei Becken zumal angehörend, ſelbſt auf den 
mangelhafteſten Karten gewiſſermaßen die Richtung des Teiles 
der Ebenen bezeichnet, der zwiſchen die Anden von Neu⸗ 
granada und den weſtlichen Saum der Gebirge der Parime 
eingeſchoben iſt. 

Die Llanos oder Steppen am unteren Orinoko und am 
Meta führen, gleich den afrikaniſchen Wüſten, in ihren ver⸗ 
ſchiedenen Strichen verſchiedene Namen. Von den Bocas 
del Dragon an folgen von Oſt nach Weſt aufeinander: die 
Llanos von Cumana, von Barcelona und von Caracas oder 
Venezuela. Wo die Steppen vom 8. Breitengrade an, zwiſchen 
dem 70. und 73. Grad der Länge, ſich nach Süd und Süd⸗ 
Süd⸗Weſt wenden, kommen von Nord nach Süd die Llanos 
von Varinas, Caſanare, Meta, Guaviare, Caguan und Ca⸗ 
queta. In den Ebenen von Varinas kommen einige nicht 
ſehr bedeutende Denkmäler vor, die auf ein nicht mehr 
vorhandenes Volk deuten. Man findet zwiſchen Mijagual 
und dem Cano de la Hacha wahre Grabhügel, dortzulande 
Serrillos de los Indios genannt. Es ſind kegelförmige Er⸗ 
höhungen, aus Erde von Menſchenhand aufgeführt, und ſie 
bergen ohne Zweifel menſchliche Gebeine, wie die Grabhügel 
in den aſiatiſchen Steppen. Ferner beim Hato de la Calzada, 


— ey, 


zwiſchen Varinas und Caragua, ſieht man eine hübſche Straße, 
22,5 km lang, vor der Eroberung, in ſehr alter Zeit von 
den Eingeborenen angelegt. Es iſt ein Erddamm, 5 m hoch, 
der über eine häufig überſchwemmte Ebene führt. Hatten ſich 
etwa civiliſiertere Völker von den Gebirgen von Truxillo und 
Merida über die Ebenen am Rio Apure verbreitet? Die heu— 
tigen Indianer zwiſchen dieſem Fluß und dem Meta ſind viel 
zu verſunken, um an die Errichtung von Kunſtſtraßen oder 

Grabhügeln zu denken. 5 

Ich habe den Flächenraum dieſer Llanos von der Caqueta 
bis zum Apure und vom Apure zum Delta des Orinoko auf 
345 000 qkm berechnet. Der von Nord nach Süd ſich er— 
ſtreckende Teil iſt beinahe doppelt ſo groß als der von Oſt 
nach Weſt zwiſchen dem unteren Orinoko und der Küſten— 
kordillere von Caracas ſtreichende. Die Pampas nord- und 
nordweſtwärts von Buenos Ayres, zwiſchen dieſer Stadt 
und Cordova, Jujuy und Tucuman, ſind ungefähr ebenſo 
groß als die Llanos; aber die Pampas ſetzen ji) noch 18° 
weiter nach Süd fort, und ſie erſtrecken ſich über einen jo - 
weiten Landſtrich, daß am einen Saume Palmen wachſen, 
während der andere, ebenſo niedrig gelegene und ebene, mit 
ewigem Eis bedeckt iſt. 

Die amerikaniſchen Llanos ſind da, wo ſie parallel mit 
dem Aequator ſtreichen, viermal ſchmäler als die große afri— 
kaniſche Wüſte. Dieſer Umſtand iſt von großer Bedeutung 
in einem Landſtrich, wo die Richtung der Winde beſtändig 
von Oſt nach Weſt geht. Je weiter Ebenen in dieſer Richtung 
ſich erſtrecken, deſto heißer iſt ihr Klima. Das große afri⸗ 
kaniſche Sandmeer hängt über Yemen mit Gedroſia und Be⸗ 
ludſchiſtan bis ans rechte Ufer des Indus zuſammen, und 
infolge der Winde, die über die oſtwärts 1 Wüſten 
weggegangen ſind, iſt das Becken des Roten Meeres, in der 
Mitte von Ebenen, welche auf allen Punkten Wärme ſtrahlen, 
eine der heißeſten Gegenden des Erdballs. Der unglückliche 
Kapitän Tuckey berichtet, daß der hundertteilige Thermo— 
meter ſich dort faſt immer bei Nacht auf 34, bei Tag auf 
40 bis 44° hält. Wie wir bald ſehen werden, haben wir 
ſelbſt im weſtlichen Teile der Steppen von Caracas die Tem: 
peratur der Luft, im Schatten und vom Boden entfernt, ſelten 
über 37“ gefunden. 

An dieſe phyſikaliſchen Betrachtungen über die Steppen 
der Neuen Welt knüpfen ſich andere, höhere, ſolche, die ſich 


BR 


— 279 — 


auf die Geſchichte unſerer Gattung beziehen. Das große 
afrikaniſche Sandmeer, die waſſerloſen Wüſten ſind nur von 
Karawanen beſucht, die bis zu 50 Tagen brauchen, ſie zu 
durchziehen. Die Sahara trennt die Völker von Negerbildung 
von den Stämmen der Araber und Berbern und iſt nur in 
den Oaſen bewohnt. Weiden hat ſie nur im öſtlichen Striche, 
wo als Wirkung der Paſſatwinde die Sandſchicht weniger 
dick iſt, ſo daß die Quellen zu Tage brechen können. Die 
Steppen Amerikas ſind nicht ſo breit, nicht ſo glühend heiß, 
ſie werden von herrlichen Strömen befruchtet und ſind ſo dem 
Verkehr der Völker weit weniger hinderlich. Die Llanos 
trennen die Küſtenkordillere von Caracas und die Anden von 
Neugranada von der Waldregion, von jener Hyläa! des Ori— 
noko, die ſchon bei der Entdeckung Amerikas von Völkern 
bewohnt war, welche auf einer weit tieferen Stufe der Kultur 
ſtanden, als die Bewohner der Küſten und vor allen des Ge— 
birgslandes der Kordilleren. Indeſſen waren die Steppen 
einſt ſo wenig eine Schutzmauer der Kultur, als ſie gegen— 
wärtig für die in den Wäldern lebenden Horden eine Schutz⸗ 
mauer der Freiheit ſind. Sie haben die Völker am unteren 
Orinoko nicht abgehalten, die kleinen Flüſſe hinaufzufahren 
und nach Nord und Weſt Einfälle ins Land zu machen. Hätte 
es die mannigfaltige Verbreitung der Geſchlechter über die 
Erde mit ſich gebracht, daß das Hirtenleben in der Neuen 
Welt beſtehen konnte; hätten vor der Ankunft der Spanier 
auf den Llanos und Pampas ſo zahlreiche Herden von Rindern 
und Pferden geweidet wie jetzt, ſo wäre Kolumbus das Men— 
ſchengeſchlecht hier in ganz anderer Verfaſſung entgegengetreten. 
Hirtenvölker, die von Milch und Käſe leben, wahre Nomaden 
hätten dieſe weiten, miteinander zuſammenhängenden Ebenen 
durchzogen. In der trockenen Jahreszeit und ſelbſt zur Zeit 
der Ueberſchwemmungen hätten ſie den Beſitz der Weiden 
einander ſtreitig gemacht, ſie hätten einander unterjocht und, 
vereint durch das gemeinſame Band der Sitten, der Sprache 
und der Gottesverehrung, ſich zu der Stufe von Halbkultur 
erhoben, die uns bei den Völkern mongoliſchen und tatariſchen 
Stammes überraſchend entgegentritt. Dann hätte Amerika, 
gleich dem mittleren Aſien, ſeine Eroberer gehabt, welche aus 
den Ebenen zum Plateau der Kordilleren hinaufſtiegen, dem 


1 Tai. Herodot, Melpomene. 


j 
j 
hr 


— 280 — 


umherſchweifenden Leben entſagten, die kultivierten Völker 
von Peru und Neugranada unterjochten, den Thron der Inka 
und des Zaque! umſtürzten und an die Stelle des Deſpo⸗ 
tismus, wie er aus der Theokratie fließt, den Deſpotismus 
ſetzten, wie ihn das patriarchaliſche Regiment der Hirtenvölker 
mit ſich bringt. Die Menſchheit der Neuen Welt hat dieſe 
großen moraliſchen und politiſchen Wechſel nicht durchgemacht, 
und zwar weil die Steppen, obgleich fruchtbarer als die 
aſiatiſchen, ohne Herden waren, weil keines der Tiere, die 
reichliche Milch geben, den Ebenen Südamerikas eigentümlich 
iſt, und weil in der Entwickelung amerikaniſcher Kultur das 
a zwiſchen Jägervölkern und ackerbauenden Völkern 
fehlte. N 
Die hier mitgeteilten allgemeinen Bemerkungen über die 
Ebenen des neuen Kontinentes und ihre Eigentümlichkeiten 
gegenüber den Wüſten Afrikas und den fruchtbaren Steppen 
Aſiens ſchienen mir geeignet, den Bericht einer Reiſe durch 
ſo einförmige Landſtriche anziehender zu machen. Jetzt aber 
mag mich der Leſer auf unſerem Wege von den vulkani⸗ 
ſchen Bergen von Parapara und dem nördlichen Saum der 
Llanos zu den Ufern des Apure in der Provinz Varinas 
begleiten. 5 
Nachdem wir zwei Nächte zu Pferde geweſen und ver— 
geblich unter Gebüſch von Murichipalmen Schutz gegen die 
Sonnenglut geſucht hatten, kamen wir vor Nacht zum kleinen 
Hofe „El Cayman“, auch la Guadelupe genannt. Es iſt dies 
ein Hato de Ganado, das heißt ein einſames Haus in der 
Steppe, umher ein paar kleine mit Rohr und Häuten bedeckte 
Hütten. Das Vieh, Rinder, Pferde, Maultiere, iſt nicht ein⸗ 
gepfercht; es läuft frei auf einem Flächenraum von mehreren 
Quadratmeilen. Nirgends iſt eine Umzäunung. Männer, bis 
zum Gürtel nackt und mit einer Lanze bewaffnet, ſtreifen zu 
Pferd über die Savannen, um die Herden im Auge zu be⸗ 
halten, zurückzutreiben, was ſich zu weit von den Weiden des 
Hofes verläuft, mit dem glühenden Eiſen zu zeichnen, was 
noch nicht den Stempel des Eigentümers trägt. Dieſe Far⸗ 
bigen, Peones Llaneros genannt, ſind zum Teil Freie oder 


1 Der Zaque war das weltliche Oberhaupt von Cundinamarca. 
1 teilte die oberſte Gewalt mit dem Hohenprieſter (Lama) von 
raca. 


— 281 — 


Freigelaſſene, zum Teil Sklaven. Nirgends iſt der Menſch ſo 
anhaltend dem ſengenden Strahl der tropiſchen Sonne aus⸗ 
geſetzt. Sie nähren ſich von luftdürrem, ſchwach geſalzenem 
Fleiſch; ſelbſt ihre Pferde freſſen es zuweilen. Sie ſind be⸗ 
ſtändig im Sattel und meinen nicht, den unbedeutendſten Gang 
zu Fuß machen zu können. Wir trafen im Hof einen alten 
Negerſklaven, der in der Abweſenheit des Herrn das Regiment 
führte. Herden von mehreren tauſend Kühen ſollten in der 
Steppe weiden; trotzdem baten wir vergeblich um einen Topf 
Milch. Man reichte uns in Tutumofrüchten gelbes, ſchlam— 
miges, ſtinkendes Waſſer: es war aus einem Sumpf in der 
Nähe geſchöpft. Die Bewohner der Llanos ſind ſo träg, daß 
ſie gar keine Brunnen graben, obgleich man wohl weiß, daß 
ſich faſt allenthalben in 3 m Tiefe gute Quellen in einer 
Schicht von Konglomerat oder rotem Sandſtein finden. Nach⸗ 
dem man die eine Hälfte des Jahres durch die Ueberſchwem— 
mungen gelitten, erträgt man in der anderen geduldig den 
peinlichſten Waſſermangel. Der alte Neger riet uns, das 
Gefäß mit einem Stück Leinwand zu bedecken und ſo gleich— 
ſam durch ein Filtrum zu trinken, damit uns der üble Geruch 
nicht beläſtigte und wir vom feinen, gelblichen Thon, der im 
Waſſer ſuſpendiert iſt, nicht ſo viel zu verſchlucken hätten. 
Wir ahnten nicht, daß wir von nun an monatelang auf dieſes 
Hilfsmittel angewieſen ſein würden. Auch das Waſſer des 
Orinoko hat ſehr viele erdige Beſtandteile; es iſt ſogar 
2 Fiat wo in Flußſchlingen tote Krokodile auf den Sand⸗ 
änken liegen oder halb im Schlamm ſtecken. 

Kaum war abgepackt und unſere Inſtrumente aufgeſtellt, 
ſo ließ man unſere Maultiere laufen und, wie es dort heißt, 
„Waſſer in der Savanne ſuchen“. Rings um den Hof ſind 
kleine Teiche; die Tiere finden ſie, geleitet von ihrem Inſtinkt, 
von den Mauritiagebüſchen, die hie und da zu ſehen ſind, 
und von der feuchten Kühlung, die ihnen in einer Atmoſphäre, 
die uns ganz ſtill und regungslos erſcheint, von kleinen Luft: 
ſtrömen zugeführt wird. Sind die Waſſerlachen zu weit ent⸗ 
fernt und die Knechte im Hof zu faul, um die Tiere zu dieſen 
natürlichen Tränken zu führen, fo ſperrt man ſie 5, 6 Stun⸗ 
den lang in einen recht heißen Stall, bevor man ſie laufen 
läßt. Der heftige Durſt ſteigert dann ihren Scharfſinn, in⸗ 
dem er gleichſam ihre Sinne und ihren Inſtinkt ſchärft. So⸗ 
wie man den Stall öffnet, ſieht man Pferde und Maultiere, 
die letzteren beſonders, vor deren Spürkraft die Intelligenz 


— 282 — 


der Pferde zurückſtehen muß, in die Savanne hinausjagen. 
Den Schwanz hoch gehoben, den Kopf zurückgeworfen, laufen 
ſie gegen den Wind und halten zuweilen an, wie um den 
Raum auszukundſchaften; ſie richten ſich dabei weniger nach 
den Eindrücken des Geſichts als nach denen des Geruchs, 
und endlich verkündet anhaltendes Wiehern, daß ſich in der 
Richtung ihres Laufs Waſſer findet. In den Llanos geborene 
Pferde, die ſich lange in umherſchweifenden Rudeln frei ge— 
tummelt haben, ſind in allen dieſen Bewegungen raſcher und 
kommen dabei leichter zum Ziele als ſolche, die von der Küſte 
herkommen und von zahmen Pferden abſtammen. Bei den 
meiſten Tieren, wie beim Menſchen, vermindert ſich die Schärfe 
der Sinne durch lange Unterwürfigkeit und durch die Gewöh— 
nungen, wie feſte Wohnſitze und die Fortſchritte der Kultur 
ſie mit ſich bringen. 

Wir gingen unſeren Maultieren nach, um zu einer der 
Lachen zu gelangen, aus denen man das trübe Waſſer ſchöpft, 
das unſeren Durſt ſo übel gelöſcht hatte. Wir waren mit 
Staub bedeckt, verbrannt vom Sandwind, der die Haut noch 
mehr angreift als die Sonnenſtrahlen. Wir ſehnten uns nach 
einem Bad, fanden aber nur ein großes Stück ſtehenden 
Waſſers, mit Palmen umgeben. Das Waſſer war trüb, aber 
zu unſerer großen Verwunderung etwas kühler als die Luft. 
Auf unſerer langen Reiſe gewöhnt, zu baden, ſo oft ſich Ge⸗ 
legenheit dazu bot, oft mehrmals des Tages, beſannen wir 
uns nicht lange und ſprangen in den Teich. Kaum war das 
behagliche Gefühl der Kühlung über uns gekommen, als ein 
Geräuſch am entgegengeſetzten Ufer uns ſchnell wieder aus 
dem Waſſer trieb. Es war ein Krokodil, das ſich in den 
Schlamm grub. Es wäre unvorſichtig geweſen, zur Nachtzeit 
an dieſem ſumpfigen Ort zu verweilen. 

Wir waren nur etwas über 1 km vom Hof entfernt, wir 
gingen aber über eine Stunde und kamen nicht hin. Wir 
wurden zu ſpät gewahr, daß wir eine falſche Richtung ein: 
geſchlagen. Wir hatten bei Anbruch der Nacht, noch ehe die 
Sterne ſichtbar wurden, den Hof verlaſſen und waren aufs 
Geratewohl in der Ebene fortgegangen. Wir hatten, wie 
immer, einen Kompaß bei uns; auch konnten wir uns nach 
der Stellung des Canopus und des ſüdlichen Kreuzes leicht 
orientieren; aber all dies half uns nichts, weil wir nicht ges 
wiß wußten, ob wir vom Hof weg nach Oſt oder nach Süd 
gegangen waren. Wir wollten an unſeren Badeplatz zurück 


— 283 — 


und gingen wieder drei Viertelſtunden, ohne den Teich zu finden. 
Oft meinten wir, Feuer am Horizont zu ſehen; es waren auf— 
gehende Sterne, deren Bild durch die Dünſte vergrößert wurde. 
Nachdem wir lange in der Savanne umhergeirrt, beſchloſſen 
wir, unter einem Palmbaume, an einem recht trockenen, mit 
kurzem Gras bewachſenen Ort uns niederzuſetzen; denn friſch 
angekommene Europäer fürchten ſich immer mehr vor den 
Waſſerſchlangen als vor den Jaguaren. Wir durften nicht 
hoffen, daß unſere Führer, deren träge Gleichgültigkeit uns 
wohl bekannt war, uns in der Savanne ſuchen würden, bevor 
ſie ihre Lebensmittel zubereitet und abgeſpeiſt hätten. Je 
bedenklicher unſere Lage war, deſto freudiger überraſchte uns 
ferner Hufſchlag, der auf uns zukam. Es war ein mit einer 
Lanze bewaffneter Indianer, der vom „Rodeo“ zurückkam, das 
heißt von der Streife, durch die man das Vieh auf einen be: 
ſtimmten Raum zuſammentreibt. Beim Anblick zweier Weißen, 
die verirrt ſein wollten, dachte er zuerſt an irgend eine böſe 
Lift von unſerer Seite, und es koſtete uns Mühe, ihm Ber: 
trauen einzuflößen. Endlich ließ er ſich willig finden, uns 
zum Hof zu führen, ritt aber dabei in einem kurzen Trott 
weiter. Unſere Führer verſicherten, „ſie hätten bereits ange— 
fangen, beſorgt um uns zu werden“, und dieſe Beſorgnis zu 
rechtfertigen, zählten ſie eine Menge Leute her, die, in den 
Llanos verirrt, im Zuſtand völliger Erſchöpfung gefunden 
worden. Die Gefahr kann begreiflich nur dann ſehr groß 
ſein, wenn man weit von jedem Wohnplatz abkommt, oder 
wenn man, wie es in den letzten Jahren vorgekommen iſt, 
von Räubern geplündert und an Leib und Händen an einen 
Palmſtamm gebunden wird. 

Um von der Hitze am Tage weniger zu leiden, brachen 
wir ſchon um 2 Uhr in der Nacht auf und Juſſten vor Mittag 
Calabozo zu erreichen, eine kleine Stadt mit lebhaftem 
Handel, die mitten in den Llanos liegt. Das Bild der Land— 
ſchaft iſt immer dasſelbe. Der Mond ſchien nicht, aber die 
großen Haufen von Nebelſternen, die den ſüdlichen Himmel 
ſchmücken, beleuchteten im Niedergang einen Teil des Land— 
horizonts. Das erhabene Schauſpiel des Sternengewölbes in 
ſeiner unermeßlichen Ausdehnung, der friſche Luftzug, der bei 
Nacht über die Ebene ſtreicht, das Wogen des Graſes, überall 
wo es eine gewiſſe Höhe erreicht — alles erinnert uns an 
die hohe See. Vollends ſtark wurde die Täuſchung (man 
kann es nicht oft genug ſagen), als die Sonnenſcheibe am 


— 


Horizont erſchien, ihr Bild durch die Strahlenbrechung ſich 
verdoppelte, ihre Abplattung nach kurzer Friſt verſchwand, 
und ſie nun raſch gerade zum Zenith aufſtieg. 

Sonnenaufgang iſt auch in den Ebenen der kühlſte Zeit⸗ 
punkt am Tage; aber dieſer Temperaturwechſel macht keinen 
bedeutenden Eindruck auf die Organe. Wir ſahen den Thermo⸗ 
meter meiſt nicht unter 27,5% fallen, während bei Acapulco 
in Mexiko auf gleichfalls ſehr tiefem Boden die Temperatur 
um Mittag oft 32°, bei Sonnenaufgang 17 bis 18° beträgt. 
In den Llanos abſorbiert die ebene, bei Tag niemals be⸗ 
ſchattete Fläche ſo viel Wärme, daß Erde und Luft, trotz der 
nächtlichen Strahlung gegen einen wolkenloſen Himmel, von 
Mitternacht bis zu Sonnenaufgang ſich nicht merkbar ab: 
kühlen können. In Calabozo war im März die Temperatur 
bei Tag 31 bis 32,5%, bei Nacht 28 bis 29%. Die mittlere 
Temperatur dieſes Monates, der nicht der heißeſte im Jahre 
iſt, mag etwa 30,6“ ſein, eine ungeheure Hitze für ein Land 
unter den Tropen, wo Tage und Nächte faſt immer gleich 
lang ſind. In Kairo iſt die mittlere Temperatur des heißeſten 
Monats nur 29,9“, in Madras 31,8“, und zu Abuſchär im 
perſiſchen Meerbuſen, von wo Reihen von Beobachtungen vor: 
liegen, 34°; aber die mittleren Temperaturen des ganzen 
Jahres ſind in Madras und Abuſchär niedriger als in Cala⸗ 
bozo. Obgleich ein Teil der Llanos, gleich den fruchtbaren 
Steppen Sibiriens, von kleinen Flüſſen durchſtrömt wird, und 
ganz dürre Striche von Land umgeben ſind, das in der Regen⸗ 
zeit unter Waſſer ſteht, ſo iſt die Luft dennoch im allgemeinen 
äußerſt trocken. Delues Hygrometer zeigte bei Tag 34°, bei 
Nacht 36°. 

Wie die Sonne zum Zenith aufſtieg und die Erde und 
die übereinander gelagerten Luftſchichten verſchiedene Tempera⸗ 
turen annahmen, zeigte ſich das Phänomen der Luftſpiege— 
lung mit ſeinen mannigfaltigen Abänderungen. Es iſt dies 
in allen Zonen eine ganz gewöhnliche Erſcheinung, und ich 
erwähne hier derſelben nur, weil wir Halt machten, um die 
Breite des Luftraumes zwiſchen dem Horizonte und dem auf— 
gezogenen Bilde mit einiger Genauigkeit zu meſſen. Das Bild 
war immer hinaufgezogen, aber nicht verkehrt. Die kleinen, 
über die Bodenfläche wegſtreichenden Luftſtröme hatten eine ſo 


22 R. 


— 285 — 


veränderliche Temperatur, daß in einer Herde wilder Ochſen 
manche mit den Beinen in der Luft zu ſchweben ſchienen, 
während andere auf dem Boden ſtanden. Der Luftſtrich war, 
je nach der Entfernung des Tieres, 3 bis 4 Minuten breit. 
Wo Gebüſche der Mauritiapalme in langen Streifen hinliefen, 
ſchwebten die Enden dieſer grünen Streifen in der Luft, wie 
die Vorgebirge, die zu Cumana lange Gegenſtand meiner 
Beobachtungen geweſen. Ein unterrichteter Mann verſicherte 
uns, er habe zwiſchen Calabozo und Uritucu das verkehrte 
Bild eines Tieres geſehen, ohne direktes Bild. Niebuhr hat 
in Arabien etwas Aehnliches beobachtet. Oefters meinten wir 
am Horizont Grabhügel und Türme zu erblicken, die von 
Zeit zu Zeit verſchwanden, ohne daß wir die wahre Geſtalt 
der Gegenſtände auszumitteln vermochten. Es waren wohl 
Erdhaufen, kleine Erhöhungen, jenſeits des gewöhnlichen Ge— 
ſichtskreiſes gelegen. Ich ſpreche nicht von den pflanzenloſen 
Flächen, die ſich als weite Seen mit wogender Oberfläche dar— 
ſtellten. Wegen dieſer Erſcheinung, die am früheſten beobachtet 
worden iſt, heißt die Luftſpiegelung im Sanskrit ausdrucks— 
voll die Sehnſucht (der Durſt) der Ant ilope. Die häu⸗ 
figen Anſpielungen der indiſchen, perſiſchen und arabiſchen 
Dichter auf dieſe magiſchen Wirkungen der irdiſchen Strahlen— 
brechung ſprechen uns ungemein an. Die Griechen und Römer 
waren faſt gar nicht bekannt damit. Stolz begnügt mit dem 
Reichtum ihres Bodens und der Milde ihres Klimas hatten 
ſie wenig Sinn für eine ſolche Poeſie der Wüſte. Die Ge— 
burtsſtätte derſelben iſt Aſien; den Dichtern des Orientes wurde 
ſie durch die natürliche Beſchaffenheit ihrer Länder an die 
Hand gegeben; der Anblick der weiten Einöden, die ſich gleich 
Meeresarmen und Buchten zwiſchen Länder eindrängen, welche 
die Natur mit überſchwenglicher Fruchtbarkeit geſchmückt, wurde 
für ſie zu einer Quelle der Begeiſterung. 

Mit Sonnenaufgang ward die Ebene belebter. Das Vieh, 
das ſich bei Nacht längs der Teiche oder unter Murichi- und 
Rhopalabüſchen gelagert hatte, ſammelte ſich zu Herden, und 
die Einöde bevölkerte ſich mit Pferden, Maultieren und Rin⸗ 
dern, die hier nicht gerade als wilde, wohl aber als freie 
Tiere leben, ohne feſten Wohnplatz, der Pflege und des 
Schutzes der Menſchen leicht entbehrend. In dieſen heißen 
Landſtrichen ſind die Stiere, obgleich von ſpaniſcher Raſſe wie 
die auf den kalten Plateaus von Quito, von ſanfterem Tem⸗ 
perament. Der Reiſende läuft nie Gefahr, angefallen und 


— 288 


verfolgt zu werden, was uns bei unſeren Wanderungen auf 
dem Rücken der Kordilleren oft begegnet iſt. Dort iſt das 
Klima rauh, zu heftigen Stürmen geneigt, die Landſchaft hat 
einen wilderen Charakter und das Futter iſt nicht ſo reichlich. 
In der Nähe von Calabozo ſahen wir Herden von Rehen 
friedlich unter Pferden und Rindern weiden. Sie heißen 
Matacani; ihr Fleiſch iſt ſehr gut. Sie ſind etwas größer 
als unſere Rehe und gleichen Damhirſchen mit ſehr glattem, 
fahlbraunem, weiß getupftem Fell. Ihre Geweihe ſchienen 
mir einfache Spieße. Sie waren faſt gar nicht ſcheu und in 
Rudeln von 30 bis 40 Stück bemerkten wir mehrere ganz 
weiße. Dieſe Spielart kommt bei den großen Hirſchen in 
den kalten Landſtrichen der Anden häufig vor; in dieſen tiefen, 
heißen Ebenen mußten wir ſie auffallend finden. Ich habe 
ſeitdem gehört, daß ſelbſt beim Jaguar in den heißen Land— 
ſtrichen von Paraguay zuweilen Albinos vorkommen, mit 
ſo gleichförmig weißem Fell, daß man die Flecke oder Ringe 
nur im Reflex der Sonne bemerkt. Die Matacani oder 
kleinen Damhirſche ſind ſo häufig in den Llanos, daß ihre 
Häute einen Handelsartikel abgeben könnten. Ein gewandter 
Jäger könnte über zwanzig im Tage ſchießen. Aber die 
Einwohner ſind ſo träge, daß man ſich oft gar nicht die 
Mühe nimmt, dem Tiere die Haut abzuziehen. Ebenſo 
iſt es mit der Jagd auf den Jaguar oder großen ameri⸗ 
kaniſchen Tiger. Ein Jaguarfell, für das man in den 
Steppen von Varinas nur 1 Piaſter bezahlt, koſtet in Cadiz 
4 bis 5 Piaſter. e 
Die Steppen, die wir durchzogen, ſind haupſächlich mit 
Gräſern bewachſen, mit Killingia, Cenchrus, Paspalum. Dieſe 
Gräſer waren in dieſer Jahreszeit bei Calabozo und San Ge: 
ronimo del Pirital kaum 23 bis 26 em hoch. An den Flüſſen 
Apure und Portugueſa wachſen ſie bis 1,3 m hoch, ſo daß 
der Jaguar ſich darin verſtecken und die Pferde und Maul: 
tiere in der Ebene überfallen kann. Unter die Gräſer miſchen 
ſich einige Dikotyledonen, wie Turnera, Malvenarten und, 
was ſehr auffallend iſt, kleine Mimoſen mit reizbaren Blättern 
von den Spaniern Dormideras genannt. Derſelbe Rinder⸗ 
ſtamm, der in Spanien mit Klee und Eſpen gemäſtet wird, 
findet hier ein treffliches Futter an den krautartigen Senſi⸗ 
tiven. Die Weiden, wo dieſe Senſitiven beſonders häufig 
vorkommen, werden teurer als andere verkauft. Im Oſt, 
in den Llanos von Cari und Barcelona, ſieht man Cypura 


— 287 — 


und Craniolaria mit der ſchönen weißen 16 bis 21 em langen 
Blüte ſich einzeln über die Gräſer erheben. Am fetteſten 
ſind die Weiden nicht nur an den Flüſſen, welche häufig aus— 
treten, ſondern überall, wo die Palmen dichter ſtehen. Ganz 
baumloſe Flecke ſind die unfruchtbarſten, und es wäre wohl 
vergebliche Mühe, ſie anbauen zu wollen. Dieſer Unterſchied 
kann nicht daher rühren, daß die Palmen Schatten geben und 
den Boden von der Sonne weniger ausdörren laſſen. In 
den Wäldern am Orinoko habe ich allerdings Bäume aus 
dieſer Familie mit dicht belaubten Kronen geſehen; aber am 
Palmbaum der Llanos, der Palma de Cobija,! iſt der Schatten 
eben nicht ſehr zu rühmen. Dieſe Palme hat ſehr kleine, 
gefaltete, handförmige Blätter, gleich denen des Chamärops, 
und die unteren ſind immer vertrocknet. Es befremdete uns, 
daß faſt alle dieſe Coryphaſtämme gleich groß waren, 7 bis 8 m 
hoch, bei 21 bis 26 em Durchmeſſer unten am Stamm. Nur 
wenige Palmarten bringt die Natur in ſo ungeheuren Mengen 
hervor. Unter Tauſenden mit olivenförmigen Früchten be— 
ladenen Stämmen fanden wir etwa ein Hundert ohne Früchte. 
Sollten unter den Stämmen mit hermaphroditiſcher Blüte 
einige mit einhäuſigen Blüten vorkommen? Die Llaneros, 
die Bewohner der Ebenen, ſchreiben allen dieſen Bäumen von 
unbedeutender Höhe ein Alter von mehreren Jahrhunderten 
zu. Ihr Wachstum iſt faſt unmerklich, nach 20 bis 30 
Jahren fällt es kaum auf. Die Palma de Cobija liefert 
übrigens ein treffliches Bauholz. Es iſt ſo hart, daß man 
nur mit Mühe einen Nagel einſchlägt. Die fächerförmig 
gefalteten Blätter dienen zum Decken der zerſtreuten Hütten 
in den Llanos, und dieſe Dächer halten über 20 Jahre 
aus. Man befeſtigt die Blätter dadurch, daß man die 
Enden der Blattſtiele umbiegt, nachdem man dieſelben zwi— 
ſchen zwei Steinen geſchlagen, damit ſie ſich biegen, ohne 
zu brechen. 

Außer den einzelnen Stämmen dieſer Palme findet man 
hie und da in der Steppe Gruppen von Palmen, wahre Ge— 
büſche (Palmares), wo ſich zur Corypha ein Baum aus der 
Familie der Proteaceen geſellt, den die Eingeborenen Cha: 
parro nennen, eine neue Art Rhopala, mit harten, raſſelnden 
Blättern. Die kleineren Rhopalagebüſche heißen Chaparrales, 


»Dachpalme, Corypha tectorum. 


— 288 — 


und man kann ſich leicht denken, daß in einer weiten Ebene, 
wo nur zwei oder drei Baumarten wachſen, der Chaparro, der 
Schatten gibt, für ein ſehr wertvolles Gewächs gilt. Der 
Corypha iſt in den Llanos von Caracas von der Meſa de 
Paja bis an den Guayaval verbreitet; weiter nach Nord und 
Nordweſt, am Guanare und San Carlos, tritt eine andere 
Art derſelben Gattung mit gleichfalls handförmigen, aber 
größeren Blättern an ſeine Stelle. Sie heißt Palma real 
de los Llanos. Südlich vom Guayaval herrſchen andere 
Palmen, namentlich der Piritu mit gefiederten Blättern und 
der Murichi (Moriche), den Pater Gumilla als arbol de 
la vida ſo hoch preiſt. Es iſt dies der Sagobaum Amerikas; 
er liefert „vietum et amictum“, Mehl, Wein, Faden zum 
Verfertigen der Hängematten, Körbe, Netze und Kleider. Seine 
tannenzapfenförmigen, mit Schuppen bedeckten Früchte gleichen 
ganz denen des Calamus Rotang; ſie ſchmecken etwas wie 
Aepfel; reif ſind ſie innen gelb, außen rot. Die Brüllaffen 
ſind ſehr lüſtern danach, und die Völkerſchaft der Guaraunen, 
deren Exiſtenz faſt ganz an die Murichipalme geknüpft iſt, 
bereitet daraus ein gegorenes, ſäuerliches, ſehr erfriſchendes 
Getränk. Dieſe Palme mit großen, glänzenden, fächerförmig 
gefalteten Blättern bleibt auch in der dürrſten Jahreszeit leb- 
haft grün. Schon ihr Anblick gibt das Gefühl angenehmer 
Kühlung, und die mit ihren ſchuppigen Früchten behangene 
Murichipalme bildet einen auffallenden Kontraſt mit der trüb: 
ſeligen Palma de Cobija, deren Laub immer grau und mit 
Staub bedeckt iſt. Die Llaneros glauben, erſterer Baum ziehe 
die Feuchtigkeit der Luft an ſich, und deshalb finde man in 
einer gewiſſen Tiefe immer Waſſer um ſeinen Stamm, wenn 
man den Boden aufgräbt. Man verwechſelt hier Wirkung 
und Urſache. Der Murichi wächſt vorzugsweiſe an feuchten 
Stellen, und richtiger ſagte man, das Waſſer ziehe den Baum 
an. Es iſt eine ähnliche Schlußfolge, wenn die Eingeborenen 
am Orinoko behaupten, die großen Schlangen helfen einen 
Landſtrich feucht erhalten. Ein alter Indianer in Javita ſagte 
uns mit großer Wichtigkeit: „Vergeblich ſuche man Waſſer⸗ 
ſchlangen, wo es keine Sümpfe gibt; denn es ſammelt ſich 
kein Waſſer, wenn man die Schlangen, die es anziehen, un— 
vorſichtigerweiſe umbringt.“ 


1 Plinius L. XII, e. VIE 


— 289 — 


Auf dem Wege über die Meſa bei Calabozo litten wir 
ſehr von der Hitze. Die Temperatur der Luft ſtieg merkbar, 
ſo oft der Wind zu wehen anfing. Die Luft war voll Staub, 
und während der Windſtöße ſtieg der Thermometer auf 40 
bis 41°. Wir kamen nur langſam vorwärts, denn es wäre 
gefährlich geweſen, die Maultiere, die unſere Inſtrumente 
trugen, dahinten zu laſſen. Unſere Führer gaben uns den 
Rat, Rhopalablätter in unſere Hüte zu ſtecken, um die Wir⸗ 
kung der Sonnenſtrahlen auf Haare und Scheitel zu mildern. 
Wir fühlten uns durch dieſes Mittel erleichtert, und wir 
fanden es beſonders dann ausgezeichnet, wenn man Blätter 
von Pothos oder einer anderen Arumart haben kann. 

Bei der Wanderung durch dieſe glühenden Ebenen drängt 
ſich einem von ſelbſt die Frage auf, ob ſie von jeher in dieſem 
Zuſtand dagelegen, oder ob ſie durch eine Naturumwälzung 
ihres Pflanzenwuchſes beraubt worden? Die gegenwärtige 
Humusſchicht iſt allerdings ſehr dünn. Die Eingeborenen ſind 
der Meinung, die Palmares und Chaparrales (die kleinen 
Gebüſche von Palmen und Rhopala) ſeien vor der Ankunft 
der Spanier häufiger und größer geweſen. Seit die Llanos 
bewohnt und mit verwilderten Haustieren bevölkert ſind, 
zündet man häufig die Savanne an, um die Weide zu ver⸗ 
beſſern. Mit den Gräſern werden dabei zufällig auch die 
zerſtreuten Baumgruppen zerſtört. Die Ebenen waren ohne 
Zweifel im 15. Jahrhundert nicht ſo kahl wie gegenwärtig; 
indeſſen ſchon die erſten Eroberer, die von Coro herkamen, 
beſchreiben ſie als Savannen, in denen man nichts ſieht als 
Himmel und Raſen, im allgemeinen baumlos und beſchwer— 
lich zu durchziehen wegen der Wärmeſtrahlung des Bodens. 
Warum erſtreckt ſich der mächtige Wald am Orinoko nicht 
weiter nordwärts auf dem linken Ufer des Fluſſes? Warum 
überzieht er nicht den weiten Landſtrich bis zur Küſtenkordillere, 
da dieſer doch von zahlreichen Gewäſſern befruchtet wird? 
Dieſe Frage hängt genau zuſammen mit der ganzen Geſchichte 
unſeres Planeten. Ueberläßt man ſich geologiſchen Träumen, 
denkt man ſich, die amerikaniſchen Steppen und die Wüſte 
Sahara ſeien durch einen Einbruch des Meeres ihres ganzen 
Pflanzenwuchſes beraubt worden, oder aber, ſie ſeien urſprüng⸗ 
lich der Boden von Binnenſeeen geweſen, ſo leuchtet ein, daß 
ſogar in Jahrtauſenden Bäume und Gebüſche vom Saume 
der Wälder, vom Uferrand der kahlen oder mit Raſen be— 
deckten Ebenen nicht bis zur Mitte derſelben vordringen und 

A. v. Humboldt, Reife II. 19 


—_ aa 


einen fo ungeheuren Landſtrich mit ihrem Schattendach über: 
wölben konnten. Der Urſprung kahler, von Wäldern um— 
ſchloſſener Savannen iſt noch ſchwerer zu erklären, als die 
Thatſache, daß Wälder und Savannen, gerade wie Feſtländer 
und Meere, in ihren alten Grenzen verharren. 

In Calabozo wurden wir im Hauſe des Verwalters 
der Real Hacienda Don Miguel Couſin, aufs gaſtfreund⸗ 
lichſte aufgenommen. Die Stadt, zwiſchen den Flüſſen Guarico 
und Uritucu gelegen, hatte damals nur 5000 Einwohner, aber 
ihr Wohlſtand war ſichtbar im Steigen. Der Reichtum der 
meiſten Einwohner beſteht in Herden, die von Pächtern be— 
ſorgt werden, von ſogenannten Hateros, von Hato, was im 
Spaniſchen ein Haus oder einen Hof im Weideland bedeutet. 
Die über die Llanos zerſtreute Bevölkerung drängt ſich an 
gewiſſen Punkten, namentlich in der Nähe der Städte, enger 
uſammen, und ſo hat Calabozo in ſeiner Umgebung bereits 
fünf Dörfer oder Miſſionen. Man berechnet das Vieh, das auf 
den Weiden in der Nähe der Stadt läuft, auf 98 000 Stücke. 
Die Herden auf den Llanos von Caracas, Barcelona, Cu— 
mana und des ſpaniſchen Guyana ſind ſehr ſchwer genau zu 
ſchätzen. Depons, der ſich länger als ich in Caracas aufge— 
halten hat, und deſſen ſtatiſtiſche Angaben im ganzen genau 
ſind, rechnet auf den weiten Ebenen von den Mündungen 
des Orinoko bis zum See Maracaybo 1200000 Rinder, 
180 000 Pferde und 90000 Maultiere. Den Ertrag der 
Herden ſchätzt er auf 5 Millionen Franken, wobei neben der 
Ausfuhr auch der Wert der im Lande konſumierten Häute in 
Anſchlag gebracht iſt. In den Pampas von Buenos Ayres 
ſollen 12 Millionen Rinder und 3 Millionen Pferde laufen, 
ungeachtet das Vieh, das für herrenlos gilt. 

Ich laſſe mich nicht auf ſolche allgemeine Schätzungen 
ein, die der Natur der Sache nach ſehr unzuverläſſig ſind; ich 
bemerke nur, daß die Beſitzer der großen Hatos in den Llanos 
von Caracas ſelbſt gar nicht wiſſen, wie viel Stücke Vieh ſie 
beſitzen. Sie wiſſen nur, wie viele junge Tiere jährlich mit 
dem Buchſtaben oder der Figur, wodurch die Herden ſich 
unterſcheiden, gezeichnet werden. Die reichſten Viehbeſitzer 
zeichnen gegen 14000 im Jahr und verkaufen 5000 bis 6000. 
Nach den offiziellen Angaben belief ſich die Ausfuhr an Häuten 
aus der ganzen Capitania general jährlich nur nach den An⸗ 
tillen auf 174000 Rindshäute und 11500 Ziegenhäute. Be⸗ 
denkt man nun, daß dieſe Angaben ſich nur auf die Zoll— 


5 


regiſter gründen, in denen vom Schleichhandel mit Häuten 
keine Rede iſt, ſo möchte man glauben, daß das Hornvieh 
auf den Llanos vom Carony und dem Guarapiche bis zum 
See Maracaybo zu 1200000 Stück viel zu niedrig ange⸗ 
ſchlagen iſt. Der einzige Hafen von Guayra hat nach den 
Zollregiſtern von 1789 bis 1792 jährlich 70000 bis 80 000 
Häute ausgeführt, wovon kaum ein Fünftel nach Spanien. 
Am Ende des 18. Jahrhunderts belief ſich nach Don Felix 
d'Azarra die Ausfuhr von Buenos Ayres auf 800000 Häute. 
Man zieht in der Halbinſel die Häute von Caracas denen 
von Buenos Ayres vor, weil letztere infolge des weiteren 
Transportes beim Gerben 12 Prozent Abgang haben. Der 
ſüdliche Strich der Savannen, gemeiniglich Llanos de Arriba 
genannt, iſt ausnehmend reich an Maultieren und Rindvieh; 
da aber die Weiden dort im ganzen minder gut ſind, muß 
man die Tiere auf andere Ebenen treiben, um ſie vor dem 
Verkauf fett zu machen. Die Llanos von Monai und alle 
Llanos de Abaxo haben weniger Herden, aber die Weiden 
ſind dort ſo fett, daß ſie vortreffliches Fleiſch für den Bedarf 
der Küſte liefern. Die Maultiere, die erſt im fünften Jahre 
zum Dienſte taugen, und dann Mulas de Saca heißen, werden 
ſchon an Ort und Stelle für 14 bis 18 Piaſter verkauft. 
Im Ausfuhrhafen gelten ſie 25 Piaſter, und auf den Antillen 
ſteigt ihr Preis oft auf 60 bis 80 Piaſter. Die Pferde der 
Llanos ſtammen von der ſchönen ſpaniſchen Raſſe und ſind 
nicht groß. Sie ſind meiſt einfarbig, dunkelbraun, wie die 
meiſten wilden Tiere. Bald dem Waſſermangel, bald Ueber: 
ſchwemmungen, dem Stich der Inſekten, dem Biß großer 
Fledermäuſe ausgeſetzt, führen ſie ein geplagtes, ruheloſes 
Leben. Wenn ſie einige Monate unter menſchlicher Pflege 
geweſen ſind, entwickeln ſich ihre guten Eigenſchaften und 
kommen zu Tag. Ein wildes Pferd gilt in den Pampas von 
Buenos Ayres ½ bis 1 Piaſter, in den Llanos von Caracas 
2 bis 3 Piaſter; aber der Preis des Pferdes ſteigt, ſobald 
es gezähmt und zum Ackerbau tüchtig iſt. Schafe gibt es 
keine; Schafherden haben wir nur auf dem Plateau der Pro— 
vinz Quito geſehen. 

Die Rindviehhatos haben in den letzten Jahren viel zu 
leiden gehabt durch Banden von Landſtreichern, die durch die 
Steppen ſtreifen und das Vieh töten, nur um die Haut zu 
verkaufen. Dieſe Räuberei hat um ſich gegriffen, ſeit der 
Handel mit dem unteren Orinoko blühender geworden iſt. 


— 292 — 


Ein halbes Jahrhundert lang waren die Ufer dieſes großen 
Stromes von der Einmündung des Apure bis Angoſtura nur 
den Miſſionären bekannt. Vieh wurde nur aus den Häfen 
der Nordküſte, aus Cumana, Barcelona, Burburata und Porto 
Cabello ausgeführt. In neueſter Zeit iſt dieſe Abhängigkeit 
von der Küſte weit geringer geworden. Der ſüdliche Strich 
der Ebenen iſt in ſtarken Verkehr mit dem unteren Orinoko 
getreten, und dieſer Handel iſt deſto lebhafter, da ſich die 
Verbote dabei leicht umgehen laſſen. 

Die größten Herden in den Llanos beſitzen die Hatos 
Merecure, La Cruz, Belen, Alta Gracia und Pavon. Das 
ſpaniſche Vieh iſt von Coro und Tocuyo in die Ebenen ge: 
kommen. Die Geſchichte bewahrt den Namen des Koloniſten, 
der zuerſt den glücklichen Gedanken hatte, dieſe Grasfluren zu 
bevölkern, auf denen damals nur Damhirſche und eine große 
Aguti⸗Art, Cavia Capybara, im Lande Chiguire genannt, 
weideten. Chriſtoval Rodriguez ſchickte ums Jahr 1548 das 
erſte Hornvieh in die Llanos. Er wohnte in der Stadt Tocuyo 
und hatte lange in Neugranada gelebt. 

Wenn man von der „unzählbaren Menge“ von Horn⸗ 
vieh, Pferden und Maultieren auf den amerikaniſchen Ebenen 
ſprechen hört, ſo vergißt man gewöhnlich, daß es im civili⸗ 
ſierten Europa bei ackerbauenden Völkern auf viel kleinerer 
Bodenfläche gleich ungeheure Mengen gibt. Frankreich hat 
nach Peuchet 6 Millionen Stück Hornvieh, wovon 3 500 000 
Ochſen zum Ackerbau verwendet werden. In der öſterreichi⸗ 
ſchen Monarchie ſchätzt Lichtenſtern 13400000. Ochſen, Kühe 
und Kälber. Paris allein verzehrt jährlich 155000 Stück 
Rindvieh; nach Deutſchland werden alle Jahre aus Ungarn 
150000 Ochſen eingeführt. Die Haustiere in nicht ſtarken 
Herden gelten bei ackerbauenden Völkern als ein untergeord⸗ 
neter Gegenſtand des Nationalreichtums. Sie wirken auch 
weit weniger auf die Einbildungskraft als die umherſchwei⸗ 
fenden Rudel von Rindern und Pferden, die einzige Bevöl⸗ 
kerung der neuangebauten Steppen der Neuen Welt. Kultur 
und bürgerliche Ordnung wirken in gleichem Maße auf die 
Vermehrung der menſchlichen Bevölkerung und auf die Ver⸗ 
vielfältigung der dem Menſchen nützlichen Tiere. 

Wir fanden in Calabozo, mitten in den Llanos, eine 
Elektriſiermaſchine mit großen Scheiben, Elektrophoren, Bat⸗ 
terieen, Elektrometern, kurz einen Apparat faſt ſo vollſtändig, 
als unſere Phyſiker in Europa ſie beſitzen. Und all dies war 


— 293 — 


nicht in den Vereinigten Staaten gekauft, es war das Werk 
eines Mannes, der nie ein Inſtrument geſehen, der niemand 
zu Rate ziehen konnte, der die elektriſchen Erſcheinungen nur 
aus der Schrift des Sigaud de la Fond und aus Franklins 
Denkwürdigkeiten kannte. Carlos del Pozo — ſo heißt der 
achtungswürdige, ſinnreiche Mann — hatte zuerſt aus großen 
Glasgefäßen, an denen er die Hälſe abſchnitt, Cylinder— 
maſchinen gebaut. Erſt ſeit einigen Jahren hatte er ſich aus 
Philadelphia zwei Glasplatten verſchafft, um eine Scheiben— 
maſchine bauen und ſomit bedeutendere elektriſche Wirkungen 
hervorbringen zu können. Man kann ſich vorſtellen, mit 
welchen Schwierigkeiten Pozo zu kämpfen hatte, ſeit die erſten 
Schriften über Elektrizität ihm in die Hände gefallen waren, 
und er den kühnen Entſchluß faßte, alles, was er in den 
Büchern beſchrieben fand, mit Kopf und Hand nachzumachen 
und herzuſtellen. Bisher hatte er ſich bei ſeinen Experimen— 
ten nur am Erſtaunen und der Bewunderung von ganz rohen 
Menſchen ergötzt, die nie über die Wüſte der Llanos hinaus— 
gekommen waren. Unſer Aufenthalt in Calabozo verſchaffte 
ihm einen ganz neuen Genuß. Er mußte natürlich Wert auf 
das Urteil zweier Reiſenden legen, die ſeine Apparate mit 
den europäiſchen vergleichen konnten. Ich hatte verſchiedene 
Elektrometer bei mir, mit Stroh, mit Korkkügelchen, mit 
Goldplättchen, auch eine kleine Leidner Flaſche, die nach der 
Methode von Ingenhouß durch Reibung geladen wurde und 
mir zu phyſiologiſchen Verſuchen diente. Pozo war außer 
ſich vor Freude, als er zum erſtenmal Inſtrumente ſah, die 
er nicht ſelbſt verfertigt, und die den ſeinigen nachgemacht 
ſchienen. Wir zeigten ihm auch die Wirkungen des Kontaktes 
heterogener Metalle auf die Nerven des Froſches. Die Namen 
Galvani und Volta waren in dieſen weiten Einöden noch 
nicht gehört worden. 

as nach den elektriſchen Apparaten von der gewandten 
Hand eines ſinnreichen Einwohners der Llanos uns in Cala— 
bozo am meiſten beſchäftigte, das waren die Zitteraale, die 
lebendige elektriſche Apparate ſind. Mit der Begeiſterung, die 
zum Forſchen treibt, aber der richtigen Auffaſſung des Er— 
forſchten hinderlich wird, hatte ich mich ſeit Jahren täglich 
mit den Erſcheinungen der galvaniſchen Elektrizität beſchäftigt; 
ich hatte, indem ich Metallſcheiben aufeinander legte und 
Stücke Muskelfleiſch, oder andere feuchte Subſtanzen da— 
zwiſchen brachte, mir unbewußt, echte Säulen aufgebaut, 


— — — nn nn ee 


— 294 — 


und ſo war es natürlich, daß ich mich ſeit unſerer Ankunft 
in Cumana eifrig nach elektriſchen Aalen umſah. Man hatte 
uns mehrmals welche verſprochen, wir hatten uns aber immer 
getäuſcht geſehen. Je weiter von der Küſte weg, deſto wert: 
loſer wird das Geld, und wie ſoll man über das unerſchüt⸗ 
terliche Phlegma des Volkes Herr werden, wo der Stachel 
der Gewinnſucht fehlt? 

Die Spanier begreifen unter dem Namen Tembladores 
(Zitterer) alle elektriſchen Fiſche. Es gibt welche im Antilli⸗ 
ſchen Meer an den Küſten von Cumana. Die Guahykeri, 
die gewandteſten und fleißigſten Fiſcher in jener Gegend, 
brachten uns einen Fiſch, der, wie ſie ſagten, ihnen die Hände 
ſtarr machte. Dieſer Fiſch geht im kleinen Fluſſe Manzanares 
aufwärts. Es war eine neue Art Raja mit kaum ſichtbaren 
Seitenflecken, dem Zitterrochen Galvanis ziemlich ähnlich. 
Die Zitterrochen haben ein elektriſches Organ, das wegen der 
Durchſichtigkeit der Haut ſchon außen ſichtbar iſt, und bilden 
eine eigene Geſtaltung oder doch eine Untergattung der eigent- 
lichen Rochen. Der cumaniſche Zitterrochen war ſehr munter, 
ſeine Muskelbewegungen ſehr kräftig, dennoch waren die elek— 
triſchen Schläge, die wir von ihm erhielten, äußerſt ſchwach. 
Sie wurden ſtärker, wenn wir das Tier mittels der Berüh— 
rung von Zink und Gold galvaniſierten. Andere Tembla- 
dores, echte Gymnoten oder Zitteraale, kommen im Rio Co: 
lorado, im Guarapiche und verſchiedenen kleinen Bächen in 
den Miſſionen der Chaymasindianer vor. Auch in den 
großen amerikaniſchen Flüſſen, im Orinoko, im Amazonen⸗ 
ſtrom, im Meta ſind ſie häufig, aber wegen der ſtarken 
Strömung und des tiefen Waſſers ſchwer zu fangen. Die 
Indianer fühlen weit häufiger ihre elektriſchen Schläge beim 
Schwimmen und Baden im Fluß, als daß ſie dieſelben zu 
ſehen bekommen. In den Llanos, beſonders in der Nähe von 
Calabozo, zwiſchen den Höfen Morichal und den Miſſionen 
de Arriba und de Abaxo, ſind die Gymnoten in den Stücken 
ſtehenden Waſſers und in den Zuflüſſen des Orinoko (im 
Rio Guarico, in den Canos Raſtro, Berito und Paloma) 
ſehr häufig. Wir wollten zuerſt in unſerem Hauſe zu Cala⸗ 
bozo unſere Verſuche anſtellen; aber die Furcht vor den 
Schlägen des Gymnotus iſt im Volk ſo übertrieben, daß wir 
in den erſten drei Tagen keinen bekommen konnten, obgleich 
ſie ſehr leicht zu fangen ſind und wir den Indianern zwei 
Piaſter für jeden recht großen und ſtarken Fiſch verſprochen 


— 295 — 


hatten. Dieſe Scheu der Indianer iſt um ſo ſonderbarer, als 
ſie von einem nach ihrer Behauptung ganz zuverläſſigen Mittel 
gar keinen Gebrauch machen. Sie verſichern die Weißen, ſo 
oft man ſie über die Schläge der Tembladores befragt, man 
könne ſie ungeſtraft berühren, wenn man dabei Tabak kaue. 
Dieſes Märchen vom Einfluß des Tabakes auf die tieriſche 
Elektrizität iſt auf dem Kontinent von Südamerika ſo weit 
verbreitet, als unter den Matroſen der Glaube, daß Knoblauch 
und Unſchlitt auf die Magnetnadel wirken. 

Des langen Wartens müde, und nachdem ein lebender, 
aber ſehr erſchöpfter Gymnotus, den wir bekommen, uns ſehr 
zweifelhafte Reſultate geliefert, gingen wir nach dem Cano 
de Bera, um unſere Verſuche im Freien, unmittelbar am 
Waſſer anzuſtellen. Wir brachen am 19. März in der Frühe 
nach dem kleinen Dorfe Raſtro de Abaxo auf, und von dort 
führten uns Indianer zu einem Bache, der in der dürren 
Jahreszeit ein ſchlammiges Waſſerbecken bildet, um das ſchöne 
Bäume ſtehen, Cluſia, Amyris, Mimoſen mit wohlriechenden 
Blüten. Mit Netzen ſind die Gymnoten ſehr ſchwer zu fangen, 
weil der ausnehmend bewegliche Fiſch ſich gleich den Schlangen 
in den Schlamm eingräbt. Die Wurzeln der Piseidia Eri- 
thryna, der Jacquinia armillaris und einiger Arten von 
Phyllanthus haben die Eigenſchaft, daß ſie, in einen Teich 
geworfen, die Tiere darin berauſchen oder betäuben: dieſes 
Mittel, den ſogenannten Barbasco, wollten wir nicht an— 
wenden, da die Gymnoten dadurch geſchwächt worden wären. 
Da ſagten die Indianer, ſie wollen mit Pferden fiſchen, 
embarbascar con cavallos.“ Wir hatten keinen Begriff von 
einer ſo ſeltſamen Fiſcherei; aber nicht lange, ſo kamen unſere 
Führer aus der Savanne zurück, wo ſie ungezähmte Pferde 
und Maultiere zuſammengetrieben. Sie brachten ihrer etwa 
30 und jagten ſie ins Waſſer. 

Der ungewohnte Lärm vom Stampfen der Roſſe treibt 
die Fiſche aus dem Schlamm hervor und reizt ſie zum An— 
griff. Die ſchwärzlich und gelb gefärbten, großen Waſſer— 
ſchlangen gleichenden Aale ſchwimmen auf der Waſſerfläche 
hin und drängen ſich unter den Bauch der Pferde und Maul: 
tiere. Der Kampf zwiſchen ſo ganz verſchieden organiſierten 
Tieren gibt das maleriſcheſte Bild. Die Indianer mit Har— 


1 Wörtlich: mit Pferden die Fiſche einſchläfern und betäuben. 


— 296 — 


punen und langen, dünnen Rohrſtäben ſtellen ſich in dichter 
Reihe um den Teich; einige beſteigen die Bäume, deren 
Zweige ſich wagerecht über die Waſſerfläche breiten. Durch 
ihr wildes Geſchrei und mit ihren langen Rohren ſcheuchen 
ſie die Pferde zurück, wenn ſie ſich aufs Ufer flüchten wollen. 
Die Aale, betäubt vom Lärm, verteidigen ſich durch wieder⸗ 
holte Schläge ihrer elektriſchen Batterieen. Lange ſcheint es, 
als ſolle ihnen der Sieg verbleiben. Mehrere Pferde erliegen 
den unſichtbaren Streichen, von denen die weſentlichſten Or⸗ 
gane allerwärts getroffen werden; betäubt von den ſtarken, 
unaufhörlichen Schlägen, ſinken ſie unter. Andere, ſchnaubend, 
mit geſträubter Mähne, wilde Angſt im ſtarren Auge, raffen 
ſich wieder auf und ſuchen dem um ſie tobenden Ungewitter 
zu entkommen; ſie werden von den Indianern ins Waſſer zu⸗ 
rückgetrieben. Einige aber entgehen der regen Wachſamkeit 
der Fiſcher; ſie gewinnen das Ufer, ſtraucheln aber bei jedem 
Schritt und werfen ſich in den Sand, zum Tode erſchöpft, 
mit von den elektriſchen Schlägen der Gymnoten erſtarrten 
Gliedern. 

Ehe fünf Minuten vergingen, waren zwei Pferde ertrunken. 
Der 1,6 m lange Aal drängt ſich dem Pferde an den Bauch 
und gibt ihm nach der ganzen Länge ſeines elektriſchen Organes 
einen Schlag; das Herz, die Eingeweide und der plexus 
coeliacus der Abdominalnerven werden dadurch zumal be: 
troffen. Derſelbe Fiſch wirkt ſo begreiflicherweiſe weit ſtärker 
auf ein Pferd als auf den Menſchen, wenn dieſer ihn nur 
mit einer Extremität berührt. Die Pferde werden ohne Zweifel 
nicht totgeſchlagen, ſondern nur betäubt; ſie ertrinken, weil 
ſie ſich nicht aufraffen können, ſo lange der Kampf zwiſchen 
den anderen Pferden und den Gymnoten fortdauert. 

Wir meinten nicht anders, als alle Tiere, die man zu 
dieſer Fiſcherei gebraucht, müßten nacheinander zu Grunde 
gehen. Aber allmählich nimmt die Hitze des ungleichen Kampfes 
ab und die erſchöpften Gymnoten zerſtreuen ſich. Sie bedürfen 
jetzt langer Ruhe! und reichlicher Nahrung, um den erlittenen 
Verluſt an galvaniſcher Kraft wieder zu erſetzen. Maultiere 
und Pferde verrieten weniger Angſt, ihre Mähne ſträubte ſich 
nicht mehr, ihr Auge blickte ruhiger. Die Gymnoten kamen 


Die Indianer verſichern, wenn man Pferde zwei Tage hinter: 
einander in einer Lache laufen laſſe, in der es ſehr viele Gymnoten 
gibt, gehe am zweiten Tage kein Pferd mehr zu Grunde. 


— 297 — 


ſcheu ans Ufer des Teiches geſchwommen, und hier fing man 
ſie mit kleinen, an langen Stricken befeſtigten Harpunen. 
Wenn die Stricke recht trocken ſind, ſo fühlen die Indianer 
beim Herausziehen des Fiſches an die Luft keine Schläge. In 
wenigen Minuten hatten wir fünf große Aale, die meiſten 
nur leicht verletzt. Auf dieſelbe Weiſe wurden abends noch 
andere gefangen. 

Die Gewäſſer, in denen ſich die Zitteraale gewöhnlich 
aufhalten, haben eine Temperatur von 26 bis 27°. Ihre 
elektriſche Kraft ſoll in kälterem Waſſer abnehmen, und es iſt, 
wie bereits ein berühmter Phyſiker bemerkt hat, überhaupt 
merkwürdig, daß die Tiere mit elektriſchen Organen, deren 
Wirkungen dem Menſchen fühlbar werden, nicht in der Luft 
leben, ſondern in einer die Elektrizität leitenden Flüſſigkeit. 
Der Gymnotus iſt der größte elektriſche Fiſch; ich habe welche 
gemeſſen, die 1,7 m und 1,62 m lang waren; die Indianer 
wollten noch größere geſehen haben. Ein 1,23 me langer Fiſch 
wog 5 kg. Der Querdurchmeſſer des Körpers (die kahnförmig 
verlängerte Afterfloſſe abgerechnet) betrug gam. Die Gym: 
noten aus dem Cerro de Bera ſind hübſch olivengrün. Der 
Unterteil des Kopfes iſt rötlichgelb. Zwei Reihen kleiner 
gelber Flecken laufen ſymmetriſch über den Rücken vom Kopf 
bis zum Schwanzende. Jeder Fleck umſchließt einen Aus⸗ 
führungskanal; die Haut des Tieres iſt auch beſtändig mit 
einem Schleim bedeckt, der, wie Volta gezeigt hat, die Elek— 
trizität 20 bis 30mal beſſer leitet als reines Waſſer. Es 
iſt überhaupt merkwürdig, daß keiner der elektriſchen Fiſche, 
die bis jetzt in verſchiedenen Weltteilen entdeckt worden, mit 
Schuppen bedeckt iſt. 

Den erſten Schlägen eines ſehr großen, ſtark gereizten 
Gymnotus würde man ſich nicht ohne Gefahr ausſetzen. Be— 
kommt man zufällig einen Schlag, bevor der Fiſch verwundet 
oder durch lange Verfolgung erſchöpft iſt, ſo ſind Schmerz 
und Betäubung ſo heftig, daß man ſich von der Art der 
Empfindung gar keine Rechenſchaft geben kann. Ich erinnere 
mich nicht, je durch die Entladung einer großen Leidner Flaſche 
eine ſo furchtbare Erſchütterung erlitten zu haben wie die, 
als ich unvorſichtigerweiſe beide Füße auf einen Gymnotus 
ſetzte, der eben aus dem Waſſer gezogen worden war. Ich 
empfand den ganzen Tag heftigen Schmerz in den Knieen und 
faſt in allen Gelenken. Will man den ziemlich auffallenden 

nterſchied zwiſchen der Wirkung der Voltaſchen Säule und 


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der elektriſchen Fiſche genau beobachten, ſo muß man dieſe 
berühren, wenn ſie ſehr erſchöpft ſind. Die Zitterrochen und 
die Zitteraale verurſachen dann ein Sehnenhüpfen vom Glied 
an, das die elektriſchen Organe berührt, bis zum Ellbogen. 
Man glaubt bei jedem Schlage innnerlich eine Schwingung 
zu empfinden, die zwei, drei Sekunden anhält und der eine 
ſchmerzhafte Betäubung folgt. In der ausdrucksvollen Sprache 
der Tamanaken heißt daher der Temblador Arimna, das 
heißt, „der die Bewegung raubt“. 

Die Empfindung bei ſchwachen Schlägen des Gymnotus 
ſchien mir große Aehnlichkeit zu haben mit dem ſchmerzlichen 
Zucken, das ich fühlte, wenn auf den wunden Stellen, die 
ich auf meinem Rücken durch ſpaniſche Fliegen hervorgebracht, 
zwei heterogene Metalle ſich berührten. Dieſer Unterſchied 
zwiſchen der Empfindung, welche der Schlag des elektriſchen 
Fiſches, und der, welche eine Säule oder ſchwach geladene 
Leidner Flaſche hervorbringt, iſt allen Beobachtern aufgefallen; 
derſelbe widerſpricht indeſſen keineswegs der Annahme, daß 
die Elektrizität und die galvaniſche Wirkung der Fiſche dem 
Weſen nach eins ſind. Die Elektrizität kann beidemal dieſelbe 
ſein, ſie mag ſich aber verſchieden äußern infolge des Baues 
der elektriſchen Organe, der Intenſität des elektriſchen Flui— 
dums, der Schnelligkeit des Stromes oder einer eigentümlichen 
Wirkungsweiſe. In holländiſch Guyana, zum Beiſpiel zu 
Demerary, galten früher die Zitteraale als ein Heilmittel 
gegen Lähmungen. Zur Zeit, wo die europäiſchen Aerzte von 
der Anwendung der Elektrizität Großes erwarteten, gab ein 
Wundarzt in Eſſequibo, Namens van der Lott, in Holland 
eine Abhandlung über die Heilkräfte des Zitteraales heraus. 
Solche „elektriſche Kuren“ kommen bei den Wilden Amerikas 
wie bei den Griechen vor. Scribonius Largus, Galenus und 
Dioscorides berichten uns, daß der Zitterrochen Kopfweh, 
Migräne und Gicht heile. In den ſpaniſchen Kolonieen, die 
ich durchreiſt, habe ich von dieſer Heilmethode nichts gehört; 
aber ſo viel iſt gewiß, daß Bonpland und ich, nachdem wir 
vier Stunden lang an Gymnoten experimentiert, bis zum 
anderen Tage Muskelſchwäche, Schmerz in den Gelenken, all— 
gemeine Ueblichkeit empfanden, eine Folge der heftigen Reizung 
des Nervenſyſtems. 

Humboldts Verſuche über die gereizte Muskelfaſer. 
Bd. I, S. 323— 329. 


— 299 — 


Während die Gymnoten für die europäiſchen Naturforſcher 
Gegenſtände der Vorliebe und des lebhafteſten Intereſſes ſind, 
werden ſie von den Eingeborenen gefürchtet und gehaßt. Ihr 
Muskelfleiſch ſchmeckt allerdings nicht übel, aber der Körper 
beſteht zum größten Teil aus dem elektriſchen Organ, und 
dieſes iſt ſchmierig und von unangenehmem Geſchmack; man 
ſondert es daher auch ſorgfältig vom übrigen ab. Zudem 
ſchreibt man es vorzüglich den Gymnoten zu, daß die Fiſche 
in den Sümpfen und Teichen der Llanos ſo ſelten ſind. Sie 
töten ihrer viel mehr, als ſie verzehren, und die Indianer 
erzählten uns, wenn man in ſehr ſtarken Netzen junge Kro: 
kodile und Zitteraale zugleich fange, jo ſei an letzteren nie 
eine Verletzung zu bemerken, weil ſie die jungen Krokodile 
lähmen, bevor dieſe ihnen etwas anhaben können. Alle Be— 
wohner des Waſſers fliehen die Gemeinſchaft der Zitteraale. 
Eidechſen, Schildkröten und Froſche ſuchen Sümpfe auf, wo 
ſie vor jenen ſicher ſind. Bei Uritucu mußte man einer 
Straße eine andere Richtung geben, weil die Zitteraale ſich 
in einem Fluſſe ſo vermehrt hatten, daß ſie alle Jahre eine 
Menge Maultiere, die belaſtet durch den Fluß wateten, um: 
brachten. 

Am 24. März verließen wir die Stadt Calabozo, ſehr 
befriedigt von unſerem Aufenthalt und unſeren Verſuchen über 
einen ſo wichtigen phyſiologiſchen Gegenſtand. Ich hatte über— 
dies gute Sternbeobachtungen machen können und zu meiner 
Ueberraſchung gefunden, daß die Angaben der Karten auch 
hier um einen Viertelsgrad in der Breite unrichtig ſind. Vor 
mir hatte niemand an dieſem Orte beobachtet, und wie denn 
die Geographen gewöhnlich die Diſtanzen von der Küſte dem 
Binnenlande zu zu groß annehmen, ſo hatten ſie auch hier 
alle Punkte zu weit nach Süden gerückt. 

Auf dem Wege durch den ſüdlichen Strich der Llanos 
fanden wir den Boden ſtaubiger, pflanzenloſer, durch die lange 
Dürre zerriſſener. Die Palmen verſchwanden nach und nach 
ganz. Der Thermometer ſtand von 11 Uhr bis zu Sonnen⸗ 
untergang auf 34 bis 35%. Je ruhiger die Luft in 2,6 bis 
2,9 m Höhe ſchien, deſto dichter wurden wir von den Staub— 
wirbeln eingehüllt, welche von den kleinen, am Boden hin- 
ſtreichenden Luftſtrömungen erzeugt werden. Gegen 4 Uhr 
abends fanden wir in der Savanne ein junges indianiſches 
Mädchen. Sie lag auf dem Rücken, war ganz nackt und 
ſchien nicht über 12 bis 13 Jahre alt. Sie war von 


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nn Fe a III —— — — 


ur nn 5m 


— 300 — 


Ermüdung und Durſt erſchöpft, Augen, Naſe, Mund voll Staub, 
der Atem röchelnd; ſie konnte uns keine Antwort geben. Neben 
ihr lag ein umgeworfener Krug, halb voll Sand. Zum Glück 
hatten wir ein Maultier bei uns, das Waſſer trug. Wir 
brachten das Mädchen zu ſich, indem wir ihr das Geſicht 
wuſchen und ihr einige Tropfen Wein aufdrangen. Sie war 
anfangs erſchrocken über die vielen Leute um ſie her, aber ſie 
beruhigte ſich nach und nach und ſprach mit unſeren Führern. 
Sie meinte, dem Stand der Sonne nach müſſe ſie mehrere 
Stunden betäubt dagelegen haben. Sie war nicht dazu zu 
bringen, eines unſerer Laſttiere zu beſteigen. Sie wollte nicht 
nach Uritucu zurück; ſie hatte in einem Hofe in der Nähe 
gedient und war von ihrer Herrſchaft verſtoßen worden, weil 
ſie infolge einer langen Krankheit nicht mehr ſo viel leiſten 
konnte als zuvor. Unſere Drohungen und Bitten fruchteten 
nichts; für Leiden unempfindlich, wie ihre ganze Raſſe, in 
die Gegenwart verſunken ohne Bangen vor künftiger Ge— 
fahr, beharrte fie auf ihrem Entſchluß, in eine der indiani— 
ſchen Miſſionen um die Stadt Calabozo her zu gehen. Wir 
ſchütteten den Sand aus ihrem Kruge und füllten ihn mit 
Waſſer. Noch ehe wir wieder zu Pferde waren, ſetzte ſie 
ihren Weg in der Steppe fort. Bald entzog fie eine Staub: 
wolke unſeren Blicken. 

In der Nacht durchwateten wir den Rio Uritucu, in 
dem zahlreiche, auffallend wilde Krokodile hauſen. Man warnte 
uns, unſere Hunde nicht am Fluß ſaufen zu laſſen, weil es 
gar nicht ſelten vorkomme, daß die Krokodile im Uritucu aus 
dem Waſſer gehen und die Hunde aufs Ufer verfolgen. Solche 
Keckheit fällt deſto mehr auf, da 27 km von da, im Rio 
Tisnao, die Krokodile ziemlich ſchüchtern und unſchädlich ſind. 
Die Sitten der Tiere einer und derſelben Art zeigen Ab— 
weichungen nach örtlichen Einflüſſen, die ſchwer aufzuklären 
ſind. Man zeigte uns eine Hütte oder vielmehr eine Art 
Schuppen, wo unſer Wirt in Calabozo, Don Miguel Couſin, 
einen höchſt merkwürdigen Auftritt erlebt hatte. Er ſchlief 
mit einem Freunde auf einer mit Leder überzogenen Bank, 
da wird er frühmorgens durch heftige Stöße und einen 
furchtbaren Lärm aufgeſchreckt. Erdſchollen werden in die 
Hütte geſchleudert. Nicht lange, ſo kommt ein junges 60 bis 
90 em langes Krokodil unter der Schlafſtätte hervor, fährt 
auf einen Hund los, der auf der Thürſchwelle lag, verfehlt 
ihn im ungeſtümen Lauf, eilt dem Ufer zu und entkommt in 


— 301 — 


den Fluß. Man unterſuchte den Boden unter der Barbacoa 
oder Lagerſtätte, und da war denn der Hergang des ſeltſamen 
Abenteuers bald klar. Man fand die Erde weit hinab auf— 
gewühlt; es war vertrockneter Schlamm, in dem das Krokodil 
im Sommerſchlaf gelegen hatte, in welchen Zuſtand manche 
Individuen dieſer Tierart während der dürren Jahreszeit in 
den Llanos verfallen. Der Lärm von Menſchen und Pferden, 
vielleicht auch der Geruch des Hundes hatten es aufgeweckt. 
Die Hütte lag an einem Teich und ſtand einen Teil des Jahres 
unter Waſſer; ſo war das Krokodil ohne Zweifel, als die 
Savanne überſchwemmt wurde, durch dasſelbe Loch hineinge— 
kommen, durch das es Don Miguel herauskommen ſah. Häufig 
finden die Indianer ungeheure Boas, von ihnen Uji oder 
Waſſerſchlangen genannt, im ſelben Zuſtand der Erſtarrung. 
Man muß ſie, ſagt man, reizen oder mit Waſſer begießen, 
um ſie zu erwecken. Man tötet die Boas und hängt ſie in 
einen Bach, um durch die Fäulnis die ſehnigten Teile der 
Rückenmuskeln zu gewinnen, aus denen man in Calabozo vor— 
treffliche Guitarrenſaiten macht, die weit beſſer ſind als die 
aus den Därmen der Brüllaffen. 

Wir ſehen ſomit, daß in den Llanos Trockenheit und 
Hitze auf Tiere und Gewächſe gleich dem Froſt wirken. Außer: 
halb der Tropen werfen die Bäume in ſehr trockener Luft 
ihre Blätter ab. Die Reptilien, beſonders Krokodile und Boas, 
verlaſſen vermöge ihres trägen Naturells die Lachen, wo ſie 
beim Austreten der Flüſſe Waſſer gefunden haben, nicht leicht 
wieder. Je mehr nun dieſe Waſſerſtücke eintrocknen, deſto 
tiefer graben ſich die Tiere in den Schlamm ein, der Feuch⸗ 
tigkeit nach, die bei ihnen Haut und Decken ſchmiegſam er— 
hält. In dieſem Zuſtand der Ruhe kommt die Erſtarrung 
über ſie; ſie werden wohl dabei von der äußeren Luft nicht 
ganz abgeſperrt, und ſo gering auch der Zutritt derſelben ſein 
mag, er reicht hin, den Atmungsprozeß bei einer Eidechſe zu 
unterhalten, die ausnehmend große Lungenſäcke hat, die keine 
Muskelbewegungen vornimmt und bei der faſt alle Lebens— 
verrichtungen ſtocken. Die Temperatur des vertrockneten, dem 
Sonnenſtrahl ausgeſetzten Schlammes beträgt im Mittel wahr— 
ſcheinlich mehr als 40. Als es im nördlichen Aegypten, wo 
im kühlſten Monat die Temperatur nicht unter 13,40 ſinkt, 
noch Krokodile gab, wurden dieſe häufig von der Kälte be— 
täubt. Sie waren einem Winterſchlaf unterworfen gleich 
unſeren Fröſchen, Salamandern, Uferſchwalben und Murmel— 


— 302 — 


tieren. Wenn die Erſtarrung im Winter bei Tieren mit 
warmem Blut, wie bei ſolchen mit kaltem vorkommt, ſo kann 
man ſich eben nicht wundern, daß in beiden Klaſſen oft Fälle 
von Sommerſchlaf vorkommen. Gleich den Krokodilen in 
Südamerika liegen die Tenrek oder Igel auf Madagaskar 
mitten in der heißen Zone drei Monate des Jahres in Er: 
ſtarrung. 

Am 25. März kamen wir über den ebenſten Strich der 
Steppen von Caracas, die Meſa de Pavones. Die Co- 
rypha- und Murichepalme fehlen hier ganz. So weit das Auge 
reicht, gewahrt man keinen Gegenſtand, der auch nur 40 em 
hoch wäre. Die Luft war rein und der Himmel tief blau, 
aber den Horizont ſäumte ein blaſſer, gelblicher Schein, der 
ohne Zweifel von der Menge des in der Luft ſchwebenden 
Sandes herrührte. Wir trafen große Herden und bei ihnen 
Scharen ſchwarzer Vögel mit olivenfarbigem Glanz von der 
Gattung Crotophaga, die dem Vieh nachgehen. Wir ſahen 
ſie häufig den Kühen auf den Rücken ſitzen und Bremſen und 
andere Inſekten ſuchen. Gleich mehreren Vögeln dieſer Einöde 
ſcheuen ſie ſo wenig vor dem Menſchen, daß ſie Kinder oft 
mit der Hand fangen. In den Thälern von Aragua, wo ſie 
ſehr häufig ſind, ſetzten ſie ſich am hellen Tag auf unſere 
Hängematten, während wir darin lagen. 

Zwiſchen Calabozo, Uritucu und der Meſa de Pavones 
kann man überall, wo der Boden von Menſchenhand wenige 
Fuß tief aufgegraben iſt, die geologiſchen Verhältniſſe der 
Llanos beobachten. Ein roter Sandſtein! (altes Konglomerat) 
ſtreicht über mehrere tauſend Quadratmeilen weg. Wir fanden 
ihn ſpäter wieder in den weiten Ebenen des Amazonenſtromes, 
am öſtlichen Saum der Provinz Jaen de Bracamoros. Dieſe 
ungeheure Verbreitung des roten Sandſteines auf den tief— 
gelegenen Landſtrichen oſtwärts von den Anden iſt eine der 
auffallendſten geologiſchen Erſcheinungen, die ich unter den 
Tropen beobachtet. a 

Nachdem wir in den öden Savannen der Meſa de Pa- 
vones lange ohne die Spur eines Pfades umhergeirrt, ſahen 
wir zu unſerer freudigen Ueberraſchung einen einſamen Hof 
vor uns, den Hato de alta Gracia, der von Gärten und 


' Notes Totliegendes, oder älteſter Flözſandſtein der Frei⸗ 
berger Schule. 


— 303 — 


kleinen Teichen mit klarem Waſſer umgeben iſt. Hecken von 
Azedarac liefen um Gruppen von Jcaquesbäumen, die 
voll Früchten hingen. Eine Strecke weiter übernachteten wir 
beim kleinen Dorfe San Geronimo del Guayaval, das Miſ— 
ſionäre vom Kapuzinerorden gegründet haben. Es liegt am 
Ufer des Rio Guarico, der in den Apure fällt. Ich beſuchte 
den Geiſtlichen, der in der Kirche wohnen mußte, weil noch 
kein Prieſterhaus gebaut war. Der junge Mann nahm uns 
aufs zuvorkommendſte auf und gab uns über alles die ver— 
langte Auskunft. Sein Dorf, oder, um den offiziellen Aus— 
druck der Mönche zu gebrauchen, ſeine Miſſion, war nicht 
leicht zu regieren. Der Stifter, der keinen Anſtand genommen, 
auf ſeine Rechnung eine Pulperia zu errichten, das heißt ſo— 
gar in der Kirche Bananen und Guarapo zu verkaufen, war 
auch bei Aufnahme der Koloniſten nicht ekel geweſen. Viele 
Landſtreicher aus den Llanos hatten ſich in Guayaval nieder— 
elaſſen, weil die Einwohner einer Miſſion dem weltlichen 
Arm entrückt ſind. Hier wie in Neuholland kann man erſt 
in der zweiten oder dritten Generation auf gute Koloniſten 
rechnen. 

Wir ſetzten über den Rio Guarico und übernachteten 
in den Savannen ſüdlich vom Guayaval. Ungeheure Fleder⸗ 
mäuſe, wahrſcheinlich von der Sippe der Phylloſtomen, flat— 
terten, wie gewöhnlich, einen guten Teil der Nacht über unſeren 
Hängematten. Man meint jeden Augenblick, ſie wollen ſich 
einem ins Geſicht einkrallen. Am frühen Morgen ſetzten wir 
unſeren Weg über tiefe, häufig unter Waſſer ſtehende Land— 
ſtriche fort. In der Regenzeit kann man zwiſchen dem Guarico 
und dem Apure im Kahn fahren wie auf einem See. Es 
begleitete uns ein Mann, der alle Höfe (Hatos) in den Llanos 
beſucht hatte, um Pferde zu kaufen. Er hatte für 1000 Pferde 
2200 Piaſter gegeben.! Man bezahlt natürlich deſto weniger, 


1 In den Llanos von Calabozo und am Guayaval koſtet ein 
junger Stier von 2 bis 3 Jahren 1 Piaſter. Iſt er verſchnitten, 
(in ſehr heißen Ländern eine ziemlich gefährliche Operation), ſo iſt 
er 5 bis 6 Piaſter wert. Eine an der Sonne getrocknete Ochſen— 
haut gilt 2½ Silberrealen (1 Peſo = 8 Realen); ein Huhn 2 Realen; 
ein Schaf, in Barqueſimeto und Truxillo, denn oſtwärts von dieſen 
Städten gibt es keine, 3 Realen. Da dieſe Preiſe ſich notwendig 
verändern werden, je mehr die Bevölkerung in den ſpaniſchen 
Kolonieen zunimmt, ſo ſchien es mir nicht unwichtig, hier Angaben 


— 308 7 Re 


je bedeutender der Kauf ift. Am 27. März langten wir in 
der Villa de San Fernando, dem Hauptort der Miſ⸗ 
ſionen der Kapuziner in der Provinz Varinas, an. Damit 
waren wir am Ziel unſerer Reiſe über die Eb enen, denn 
die drei Monate April, Mai und Juni brachten wir auf den 
Strömen zu. 


niederzulegen, die künftig bei nationalökonomiſchen Unterſuchungen 
als Anhaltspunkte dienen können. 


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