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HARVARD UNIVERSITY. 


LIBRARY 


OF THE 


MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY. 


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KIISEN. . 


IN DER REGENTSCHAFT 


ALGIER 


IN DEN JAHREN 1836, 1837 UND 1838 


VON 


D. MORITZ WAGNER. 


NEBST EINEM NATURHISTORISCHEN ANHANG 
UND EINEM KUPFERATLAS. 


ERSTER BAND. 


LEIPZIG, 
VERLAG VON LEOPOLD VOSS, 


BUCHHÄNDLER D. K. ACADEMIE D. WISSENSCHAFTEN ZU ST. PETERSBURG. 


1841. 


‚dr naht nenaearın 6 


Ihe 1% 


SEINER KÖNIGLICHEN HOHEIT 


FERDINAND PHILIPP 
LUDWIG, 


HERZOG VON ORLEANS 


ETC, ETC. ETC. 


Eure Königliche Hoheit haben die Widmung 
dieses Werkes über ein Land, wo nach den von 
Eurer Königlichen Hoheit kürzlich ausgesprochenen Wor- 
ten „‚Erankreich ein grosses Reich gründen wird“, aller- 
huldvollst anzunehmen geruht. Ein schönerer Lohn 
für die der Reise und der Bearbeitung dieses Buches 
geopferte Zeit konnte mir wahrlich nicht werden. Bei 
der Gründung europäischer Niederlassungen in Nord- 
afrıka ist auch mein Vaterland vielfach betheiligt. 


Deutsche Krieger kämpfen dort unter der Fahne Frank- 


reichs und deutsche Ansiedler helfen an der Seite 
französischer Colonisten den verwilderten Boden urbar 
machen, während Deutschlands gelehrte Welt die 
wissenschaftlichen Arbeiten in dem neu zugänglich 
gewordenen Lande mit dem lebhaftesten Interesse ver- 
folst. Eure Königliche Hoheit erkennen die innige 
Theilnahme, welche unsere Nation Algier schenkt, 
selbst an durch die mir huldvollst ertheilte Versiche- 
rung: es mache Eurer Königlichen Hoheit Vergnügen, zu 


sehen, dass deutsche Korscher mit den französischen 


sich vereinigten, um über jenen Theil von Afrıka immer 
mehr Licht zu abi: ' Ueberzeugt, dass die Vor- 
sehung dem hochherzigen Prinzen, welcher selbst die 
Gefahren und Mühen des Feldlebens und den Sieges- 
ruhm der: französischen Heere in Afrika theilte,, die 
Ausführung der grossen, glorreichen Aufgabe, den einst 
blühenden Boden Numidiens der Cultur wieder zu ge- 
winnen und Kuropas Civilisation und Freiheit nach 
dem Welttheil der Barbarei zu verpflanzen, vorbehal- 


ten hat, wünsche ich aus tielster Seele, dass der 


Himmel Eurer Königlichen Hoheit langes glückliches 
Leben schenken, dass sein reichster Segen auf dem 


Hause Orleans ruhen möge. 
In tiefster Ehrfurcht beharrt 


Eurer Königlichen Hoheit 


Augsburg, im September 1840. 
unterthänigster 


Dr. Moritz Wagner 


Vorrede. 


Seitdem Nordafrika im 7ten Jahrhundert von den moham- 
medanischen Arabern erobert worden, ist die Berberei für die 
europäischen Völker eine der unzugänglichsten Zonen des 
Erdkreises. Obwohl nur durch ein schmales Meer von dem 
ländergierigen Europa geschieden, zogen dessen mächtige 
Marinestaaten doch vor, im fernen Südasien, in Amerika und 
Australien durch Waffengewalt oder Politik neue Reiche zu 
erobern, statt den Barbaren das nahe gelegene fruchtbare 
afrikanische Küstenland zu entreissen, wo die Römer sechs 
_ Jahrhunderte lang ihre Herrschaft behauptet und die blühend- 
sten Colonien der Welt besessen hatten. Die Barbaren Nord- 
afrikas führten gegen das christliche Europa unaufhörlichen 
Krieg, bedeckten das Mittelmeer mit ihren Piratenflotten, 
lähmten den Handel, verheerten die Küstenstaaten und schlepp- 
ten deren Bevölkerung in die Sklaverei. Europa ertrug diese 


Uebel mit unbegreiflicher Langmuth, und wenn auch zuweilen 


X 
ein hochherziger Fürst, wie der heilige Ludwig oder Carl V., 
in einer Anwandlung ritterlichen Zorns oder christlicher Be- 
geisterung einen Zug gegen die Piratenländer unternahm, so 
wurden solche kriegerische Operationen doch nicht durch die 
nöthige Beharrlichkeit unterstützt und nahmen einen kläglichen 
Ausgang. Mit einzelnen europäischen Staaten schlossen die 
Barbaresken in der Folge Separatfrieden und liessen ihre 
Handelsfahrzeuge in einige ihrer Häfen zu, aber mit dem 
innern Lande war bis auf die neueste Zeit jeder Verkehr 
unmöglich. Namentlich waren die Staaten Algier und Ma- 
rokko, von einer wilden, fanatischen, raub- und mordgierigen 
Bevölkerung bewohnt, für alle Christen bis zum 18ten Jahr- 
hundert völlig verschlossene Länder, und nur als Sklaven, 
beschimpft durch Misshandlung, gebeugt unter dem Druck 
der Kette, sahen einzelne Europäer, die ins Innere geschleppt 
worden, die Riesenskelete der alten Städte wieder, welche 
ihre Altvordern dort als Eroberer und Herrscher gegründet 
hatten. Im Angesicht jener mächtigen Menumente, der 
Triumphpforten, Tempel und Granitsäulen, deren verwitterte 
Inschriften die Römersiege priesen, wurde der Europäer an 
den Pflug gespannt, und da mochten in ihm bittere Empfin- 
dungen wach werden über den Wechsel der Zeiten — in der 
That, ein kläglicheres Wiedersehen der Alneusräle lässt 


sich nicht denken! 


= xI 

Als die politischen Verhältnisse zwischen Nordafrika und 
Europa eine regelmässigere Gestalt aunahmen und die mei- 
sten christlichen Staaten durch Entrichtung eines Tributs mit 
den Barbaresken schmachvollen Frieden erkauften, gelang es 
einigen Reisenden durch die Unterstützung der bei den Raub- 
staaten beglaubigten Consuln, einige Strecken der Küste und 
des Innern der Berberei zu durchziehen. In Tunis waren 
dergleichen Reisen weniger schwierig, als in den westlichen 
Theilen. Peyssonel, Shaw, Bruce und Desfontaines durch- 
wanderten im 18ten Jahrhunderte die Regentschaft Tunis bis 
an den Rand der Sahara. Dieselben unermüdlichen wissen - 
schaftlichen Forscher bereisten auch einige Punkte von Algier, 
kamen aber nicht über den 35° N. B. hinaus und keiner von 
ihnen drang bis auf die letzten südlichen Abhänge des Atlas- 
gebirges vor. Seit Anfang unsers Jahrhunderts bis 1830 
_ wurden solche Reisen nicht mehr versucht. Inmitten der 
Kriege zwischen den europäischen Mächten hatten die Raub- 
staaten ihr altes Handwerk wieder begonnen und die nord- 
afrikanische Küste war dem Seefahrer wieder so gefahrvoll 
wie früher geworden. Das Bombardement Algiers im Jahre 
1816 durch die Engländer unter Lord Exmouth schüchterte 
zwar die Barbaren auf einige Jahre ein, aber erst nach der 
Landung der Franzosen, welche im Jahre 1830 die verjährte 


Schande Europas so glänzend rächten, nahmen die dortigen 


xu | 
Verhältnisse eine völlig andere Gestalt an. Alle wichtigen 
Punkte auf einer Küstenstrecke von mehr als achtzig Meilen 
Länge wurden von den Franzosen besetzt und an demselben 
Gestade, welches der Seefahrer bisher als sein Gefängniss 
und Grab gemieden, sah man jetzt die Flaggen aller Solaris 
del treibenden Nationen Europas in emsigem Verkehr, wäh- 
rend Armeen in das Innere eindrangen und das berühmte At- 
lasgebirge überschritten, auf welchem seit mehr als einem 
Jahrtausend kein europäisches Banner geweht hatte. 

Im Jahre 1834 bereiste ich das südliche Frankreich und 
machte von dort einen ganz kurzen Ausflug nach der afrika- 
nischen Küste, von wo Privatverhältnisse mich bald nach 
Europa zurückriefen. Aber die Schönheit des numidischen 
Küstenlandes, der Anblick des alten Atlas, dessen geheim- 
nissvolles Innere der Räthsel noch so viele birgt, das bunte 
afrikanische Leben, das Gewühl von Völkern des verschie- 
densten Stammes, die sich durch Verkehr zu mischen began- 
nen mit den eben so heterogenen Elementen europäischer Aus- 
wanderer von Nord und Süd — all’ diese Erinnerungen blie- 
ben mir in voller Frische und ich konnte des mächtigen Ein- 
drucks nicht mehr los werden. Derselbe ward nicht wenig 
erhöht durch die mündlichen Mittheilungen der Militairs- und 
Kaufleute, welche die afrikanischen Feldzüge mitgemacht oder 


wenigstens im Gefolge der französischen Armee sich herum- 


XI 


getrieben hatten. Die Aussagen dieser Leute von wenig Bil- 
dung waren zwar zum Theil sehr verworren und angefüllt 
mit langweiligen Einzelnheiten über Alles, was sie in Afrika 
erlebt und erduldet, zugleich aber entschlüpften ihnen doch 
häufig interessante Mittheilungen über die Wildnisse, die sie 
durchzogen, über die Städte des Innern, die sie betreten, und 
die fremden Völker, mit denen sie bald durch Handel, bald 
mit den Waffen in der Hand, Verkehr gehabt hatten. Mein 
Entschluss stand bald fest, mich vorzubereiten zu einer 
grössern Reise nach dem neu zugänglich gewordenen Lande, um 
dort naturwissenschaftliche Sammlungen zu veranstalten und 
die politischen und gesellschaftlichen Zustände Nordafrikas 
kennen zu lernen. 

Die Vorgänge in Algerien waren damals zu einer sol- 
chen Reise sehr lockend. Der unternehmende Marschall Ciau- 
zel rüstete sich zu den Zügen nach Maskara und Tlemsan 
und verkündete ziemlich offen seinen Plan, die Regentschaft, 
nachdem man fünf Jahre lang sich auf den Besitz der Küste 
‚beschränkt hatte, im Grossen zu occupiren. Meine Reisevor- 
bereitungen waren zu jener Zeit leider noch nicht beendigt. 
Mit Freude las ich von den Erfolgen der Franzosen, aber es 
that mir doch zugleich wehe, dass ich nicht mit unter den 
Ersten seyn konnte, die in jene Gegenden eindrangen, und ich 


wünschte insgeheim, dass alle weiteren Feldzüge unterbleiben 


XIV 


möchten, bis ich selbst in Algier seyn würde. Die wenigen 
kargen Mittheilungen, welche die Journale aus Briefen 
von Militairs entnahmen, genügten mir nicht. Ich ärgerte 
mich über deren Dürftigkeit und unbeschreiblich sehnte ich 
mich, die Heerzüge selbst zu begleiten und das fremde 
Land und die Scenen des Beduinenkrieges nach eigener An- 
schauung zu schildern. 

Nicht ohne Mühe gewann ich es über mich, diese heisse 
Ungeduld niederzukämpfen und nichts zu übereilen. Nachdem 
ich in Deutschland meine Vorbereitungen beendigt hatte, be- 
gab ich mich im September 1836 nach Paris und erhielt dort 
durch die Güte des Kriegsministers Bernard, der Professoren 
des naturhistorischen Museums, der Generale Dejean und Feist- 
hamel Empfehlungsbriefe an die französischen Behörden und 
die bedeutendsten Militairs in Algier. Dieser Aufenthalt in 
Paris war Schuld, dass ich die erste Expedition nach Con- 
stantine versäumte. Es that mir dies damals nicht wenig 
leid. Als ich aber bald nach meiner Ankunft in Algier den 
unglücklichen Ausgang hörte, konnte ich die Verlängerung 
meines Pariser Aufenthalts nur segnen. 

Die Aufnahme, die ich in Algier fand, übertraf meine 
Hoffnungen, denn nicht nur gewährten mir die Behörden, die 
Generale, die Lagercommandanten allen Schutz, alle Erleich- 


terungen, die ich für meine Ausflüge verlangen konnte, son- 


xXV 


dern ich lernte auch so manche durch ihre politische Stellung 
wie durch Geist und Charakter hervorragende Männer ken- 
nen, die mir bereitwillig über alle mich interessirenden Ge- 
genstände Auskunft ertheilten und deren Umgangs ich mit 
wahrer Liebe und Freude gedenke. Marschall Clauzel ver- 
weilte zu kurze Zeit, um mir nützlich seyn zu können; dafür 
fand ich an seinem Secretair, Herrn Adrian Berbrugger, - 
den unschätzbarsten Führer. Mit diesem eifrigen Alterthums- 
forscher machte ich die interessantesten Ausflüge nach den 
Ruinen von Rusgonia, nach Ghelma u.s.w. Nicht minder nütz- 
lich waren mir der Obristlieutenant Levaillant, damals noch 
Capitän der Zuaven (ein warmer Freund der Jagd und Zoo- 
logie, wie sein Vater, der berühmte Reisende), der Doctor 
Trubelle, der Commandant Saint-Fargeau, der Stabs- 
arzt Roussel, der Capitäin Magagnos, welche, sämmtlich 
eifrige Sammler zoologischer und ne: Gegenstände, 
auf meinen Ausflügen mich häufig begleiteten. Wollte ich 
all’ die übrigen Personen nennen, die mir Freundliches erwie- 
sen und mein Unternehmen nach Kräften förderten, so gäbe 
dies eine lange Liste; doch halte ich es für meine Pflicht, 
wenigstens die folgenden Namen dankbar anzuführen: den 
Capitäin Daumas, ehemaligen Consul in.Maskara, der in der 
Hauptstadt Abd-el-Kader’s seine beschränkte Wohnung mit 


mir. theilte, den geistreichen Commandanten Pellissier, die 


xXVI 


Civilintendanten Bresson und Sol, den Stabsarzt Guyon, 
die Generale Rapatel, Trezel und Bro, namentlich den 
Letztern, einen der trefflichsten Charaktere, die mir in mei- 
nem Leben vorgekommen. Dass ich je Gelegenheit finden 
werde, die edle Gastfreundschaft jener Männer zu vergelten, 
unter deren Zelt im Lager ich immer ein Ruheplätzchen fand, 
wenn ich müde von meinen Excursionen heimkehrte, die im- 
mer willig und herzlich die ihnen selbst spärlich zugemessene 
Lagerkost mit mir theilten — dass ich ihnen je mit der That 
meine tiefe Dankbarkeit zu beweisen vermögen werde, kann 
ich kaum hoffen, aber gewiss, ich werde die Erinnerung ihres 
edlen Benehmens in meinem Herzen bewahren, so lange die- 
ses nicht erkaltet ist. 

Meine Reisen fielen in eine sehr günstige Zeit. Ich 
begleitete die kriegerischen Züge nach Constantine, Belida, 
Reghaia. Nach dem Friedensschlusse an der Tafna benutzte 
ich die Ruhe des Landes, bereiste unter dem Schutze der 
Häuptlinge Abd-el-Kader’s das Innere der Provinz Oran und 
besuchte mehrere interessante Gegenden, wie die Ebene Eggh- 
res, Hammam-Sidi-Hanefiah, wohin die Franzosen noch nie 
gekommen sind. Mehrere der merkwürdigsten Punkte, welche 
ich in den Jahren 1837 und 1838 noch ohne grosse Gefahr 
besuchen konnte, sind jetzt unzugänglich. Nach Hamman- 


Meskhutin darf man sich ohne starke Bedeckung nicht mehr 


xva 
wagen, das Innere der Provinz Oran ist den Reisenden ganz 
verschlossen und selbst in der Umgegend Algiers, welche ich 
sechs Monate lang in allen Richtungen durchstreifte, kann 
man sich jetzt ohne augenscheinliche Lebensgefahr nicht von 
den Lagern entfernen. Auf den Ruinen von Rusgonia, in 
deren Mitte ich 1837 mit meinem Freunde Berbrugger meh- 
rere Tage ruhig campirte, lagern gegenwärtig die Räuber- 
banden Ben-Salem’s und der Altherthumsforscher kann dort 
nicht mehr unter den Trümmern umhersuchen. 

Von den älteren Werken über die Berberei sind die 
Reisebeschreibungen von Shaw und Peyssonel sehr schätzbare 
Quellen. Beide ann gründliche und gewissenhafte Beob- 
achter; leider aber sind ihre in wissenschaftlicher Hinsicht so 
brauchbaren Werke zugleich sehr einseitig und trocken. Die 
Verfasser besassen tüchtige archäologische Kenntnisse, aber 
in ihrem Eifer, die alten Steine zu beschauen und ihre In- 
schriften zu entziffern, vergassen sie andere wichtigere Ge- 
genstände, vergassen sie die Menschen, welche, nach Göthe’s 
Wort, dem Menschen überall das Interessanteste bleiben, aber 
nirgends ein aufmerksameres Studium verdienen als in der 
Berberei, wo die Weltereignisse so viele Völker verschiede- 
ner Abstammung und Zunge zusammendrängten, deren Ver- 
gangenheit tiefes Dunkel deckt und deren gegenwärtige Zu- 


stände wir noch lange nicht gründlich genug kennen. 
Morıtz WaAßsner’s Algier. I. en 


xvin 

Sehr auffallend ist, dass seit 1830 so wenig gute Werke 
über Algier geschrieben worden sind. Die zwanzig oder 
dreissig Schriften, welche erschienen, behandeln fast sämmt- 
lich nur die politische Frage oder die Colonisation. Ein sehr 
tüchtiges Buch darunter sind die Annales Algeriennes von 
Pellissier. Beschreibende Werke über das Land kenne ich 
nur drei; was an wissenschaftlichen Forschungen geschah, 
findet sich in gelehrten Journalen zerstreut. Die beschrei- 
benden Reisebücher sind: Campbell’s Briefe, Pückler- 
Muskau’s Semilasso in Afrika und Rozet’s Reise. 

Campbell war als Dichter ohne Zweifel glücklicher, denn 
als Reisebeschreiber. In seinen Briefen findet man wenig 
mehr, als die gewöhnlichen Touristeneindrücke. Auch war 
sein Aufenthalt nur sehr kurz und an den wichtigsten Punk- 
ten strich er flüchtig vorüber. So verweilte Campbell in Mas- 
kara, wie mir der Intendant Sol erzählte, eine Stunde und 
kehrte dann eiligst wieder nach Oran zurück, froh, dass er 
seinen englischen Lesern sagen konnte, er habe die Haupt- 
stadt Abd-el-Kader’s gesehen. 

Semilasso ist noch oberflächlicher als Campbell’s Briefe. 
Der Fürst Pückler- Muskau gilt für einen geistreichen Mann 
und die ‚Briefe eines Verstorbenen“ zeugen in der That von 
feiner Beobachtungsgabe, Witz und Weltmannsgewandtheit. 


Aber in den späteren Schriften des Fürsten will man eine 


XIX 
merkliche Abnahme seines Talents bemerkt haben. Vielleicht 
lag die Schuld mehr an der Wahl des neuen Stoffes, der 
seinem innersten Wesen nicht anpasst. Fürst Pückler ist 
mehr ein Mann der Salons, als der Wüste, geeigneter im 
Cirkel vornehmer mit Stern und Ordensband geschmückter 
Welt durch Geist, Witz, pikante Einfälle zu glänzen und mit 
dem Scharfblick des Kenners, mit der Ueberlegenheit eines 
Mannes, der seines Stoffes Meister ist, jene Elemente von 
Hoheit, Flitterschimmer, Intriguen und Fäulniss einer aristo- 
kratischen Welt uns zu enthüllen, als unter numidischen Rui- 
hei sein Quartier aufzuschlagen und das einfach Grossartige 
der Wildnisse und des Araberlebens natürlich aufzufassen und 
zu beschreiben. 

Im Vergleiche mit den beiden genannten Schriften ist 
die Reise Rozet’s sehr gut und gründlich. Diesem gewissen- 
haften und tüchtigen Beobachter fehlt nur Eines: er hat gleich 
Campbell und Pückler zu kurze Zeit im Lande sich aufgehal- 
ten und zu wenig gesehen. Er beschreibt nur die vier Städte 
Algier, Belida, Medeah und Oran. Die Provinz Constantine 
und das Innere der Provinz Oran hat er gar nicht bereist. 
Ausserdem haben auch zwei Deutsche, Wilhelm Schimper und 
Miltiz, über Algier Broschüren veröffentlicht, welche gut und 
anspruchlos geschrieben sind, aber blos eine Schilderung der 


Stadt Algier enthalten. 
KH 3 


xx 

In meiner gegenwärtigen Reisebeschreibung bemühte ich 
mich, die verschiedenen Bestandtheile so viel als möglich zu 
sondern. Der Iste Band enthält den geographischen Theil 
des Werkes und Alles, was in dieses Gebiet einschlägt, die- 
statistischen Notizen, die Beschreibungen der Ruinen etc. Ich 
habe mich bei dieser Schilderung der Reise bemüht, alles 
mich persönlich Betreffende wegzulassen, so weit dies thun- 
lich war. Vielleicht that ich Unrecht, nicht nach dem Bei- 
spiele anderer Reisender das Trockne der Beschreibungen zu 
mildern durch eine 'farbenreiche Erzählung aller Erlebnisse 
unter den Wilden der Berberei, der Jagden, der Kriegssce- 
nen u.s.w. Meine Reise war an dergleichen Abenteuern nicht 
ärmer, als die vieler Andern, denn ich habe drei Expeditio- 
nen begleitet und war später in Abd-el-Kader’s Hauptstadt 
täglicher Augenzeuge der Scenen eines rein afrikanischen 
Lebens. Da aber meine Absicht keineswegs ist, dem Leser 
eine blos amusante Lecture zu bieten, da ich einfach nur 
wünsche, dem Reisenden, welcher Algerien durchwandern, dem 
Ansiedler, der sich dort für immer niederlassen will, durch 
dieses Buch ein getreuer Führer zu seyn, und Denen, welche der 
Länder- und Völkerkunde ernstliches Interesse widmen, ein rich- 
tiges Bild von jenem Lande, von seinen Bewohnern, seiner 
Geschichte, seinen heutigen Zuständen zu geben, so vermied 


ich möglichst alle Episoden und überflüssigen Schmuck. 


XXI 


Man wird diesem geographischen und descriptiven Theile 
wenigstens nicht den Vorwurf der Unvollständigkeit machen, 
lenn ich bereiste alle Punkte der Regentschaft Algier, wel- 
che bis zum Juni 1838, wo ich das Land verliess, von den 
Franzosen occupirt oder überhaupt damals zugänglich waren. 
Es boten sich mir während meines zweijährigen Aufenthalts 
sehr schöne Reisegelegenheiten nach Tunis und Marokko, 
die ich aber nicht benutzte, weil ich in diesem Falle die ent- 
legenen Punkte Algeriens, wie Mostaganem, La Calle, Ma- 
sagran u.s. w., wohin nur sehr selten Schiffe abgehen, nicht 
hätte besuchen können. Ueber jene Städte des Innern, welche 
zu berühren keine Möglichkeit war, sammelte ich Notizen bei 
den Eingeborenen und besonders bei den Renegaten in Mas- 
kara. Interessante Aufschlüsse über die der Sahara angren- 
zenden Gegenden, namentlich über das Land der Mosabiten, 
verdanke ich dem Renegaten Baudouin, einem merkwürdi- 
gen Menschen, der, ganz zum Araber geworden, die ver- 
schiedenen Idiome mit der Reinheit eines Marabuts sprach. 

Den Umriss der Geschichte der Regentschaft Algier im 
2ten Bande bis zum Sturze der Türkenherrschaft entwarf ich 
nach einem sorgfältigen Studium aller alten und neueren 
Quellen. Bei der neuesten Geschichte von 1830 an benutzte 
ich Pellissier’s Annales Algeriennes. Wichtige Beiträge 


schöpfte ich aus der mündlichen Unterhaltung mit den bedeu- 


XXI 


tendsten Männern, welche dort seit Jahren Augenzeugen der 
Begebenheiten waren und selbst den thätigsten Theil daran 
genommen hatten. Meinem Freunde, dem Schweizerhauptmann 
Muralt, in neapolitanischen Diensten, verdanke ich die Schil- 
derung von Bugeaud’s Zug an die Tafna; endlich habe ich 
selbst einigen bedeutenden Ereignissen beigewohnt. 

Eine ausführliche Skizze sämmtlicher eingeborenen Völ- 
ker geht diesem historischen Theile voran. Es giebt Reise- 
beschreiber, welche bei Schilderung fremder Völkersitten 
hauptsächlich deren äussere Seite ins Auge fassen und in 
eine Menge winziger Details eingehen über Tracht, Wohn- 
ort, religiöse Ceremonien. Sehr weitschweifig schildern sie 
alle seltsamen Geberden, wissen genau, welches Knie beim 
Gebet zuerst den Boden berührt, welche Bewegung Hand und 
Kopf zum Grusse machen, und da in diesen Gebräuchen manch- 
mal etwas Pikantes vorkommt, so nimmt eine gewisse Classe 
von Lesern Gefallen an solcher Beschreibungsart. Ich habe 
bei der Schilderung der Algierer Völker diese äusserlichen 
Dinge zwar keineswegs übergangen, ihnen aber nur geringen 
Raum gestattet, da ich glaube, dass es zu einer Kenntniss 
der Völker ungleich wichtiger ist, jene Züge zu erfahren, 
welche über Charakter, geistige Richtung, sittliche Zustände 
aufklären, als die Bestandtheile ihrer Kleider oder ihre Gri- 


massen beim Gebet zu kennen. 


xx 

Die Bearbeitung des 3ten, naturhistorischen Bandes war 
mir nur möglich durch die freundliche Unterstützung meiner 
gelehrten Mitarbeiter und durch die Opfer des Verlegers. 
Mein Bruder, Professor Dr. Rudelph Wagner, übernahm die 
Eintheilung der Beiträge. 

Nordafrika gewinnt unbestreitbar eine mit jedem Tage 
steigende Bedeutung und die Ereignisse im Osten sind mit 
den Vorgängen in Algier vielleicht in weniger fernem Zu- 
sammenhange, als man glauben möchte. Eine ungeheure Um- 
gestaltung steht überall der mohammedanischen Welt bevor. 
Während das grosse osmanische Reich im Osten, des Islams 
mächtigste Stütze, zusammenbricht und der alte impotente Fa- 
natismus vor den unaufhaltsam einbrechenden Ideen europäi- 
scher Bildung, der Toleranz und Freiheit, in seine dumpfen 
Höhlen sich verkriecht, während die Hoffnung immer näher 
rückt, dass jenes unermessliche fruchtbare Territorium nicht 
lange mehr brach liegen wird unter dem ertödtenden Druck 
einer dummen Tyrannei und als Wohnsitz von Wilden und 
Sklaven, während Russland und England, von Osten her ge- 
waliig um sich greifend, die Völker Asiens unter ihren mäch- 
tigen Schirm reissen, ist Frankreich im Westen die Aufgabe 
. zugefallen, in den unzugänglichsten, streitbarsten Theil des 
alten Khalifenreiches einzudringen und die in uralter Barbarei 


verhärteten Völker Nordafrikas zu lehren, dass des Men- 


XXIV 


schen Bestimmung eine edlere sey, als mit dem Schakal in 
der Wildniss zu leben, in brudermörderischen Kämpfen sich 
zu zerfleischen und eine schöne Erde durch Faulheit veröden 
zu lassen. Die Eingeborenen Nordafrikas, obwohl wie wir 
der edlen kaukasischen Rasse angehörend, haben ihre Gei- 
steskräfte schlafen lassen und zu dem Gebäude der mensch-- 
lichen Kenntnisse nicht einen Stein hinzugefügt, ja sie sind 
dem befruchtenden Verkehr vielmehr überall hemmend in den 
Weg getreten durch Piraterie und Eroberungskriege. Unsere 
von einem Titanenfieber der Umgestaltung, der Reformirung, 
der Freiheitverbreitung bewegte Zeit duldet dies nicht län- 
ger mehr. Auch für Numidiens und Mauritaniens wilde Völ- 
ker ist der Tag nicht mehr sehr fern‘, wo sie Europas Ge- 
setzen sich fügen oder im Kampfe für ihre Barbarei unter- 


gehen müssen. 


Augsburg, im September 1840. 


Der Verfasser. 


inhalt. 


Seite 
1. Dampfschifffahrt.— Die balearischen Inseln. Minorka. Auf- 
enthalt in Mahon. Majorka. Cabrera.— Ankunft in Algier. 
Der Anblick der Stadt von der Seeseite. — Der Hafen. — 
Biskris und Neger. — Gasthöfe. — Der erste Eindruck 
der Stadt Algier auf den Europäer . . 2 2 2.2 2... 1 
IL. Beschreibung der Stadt Algier. — Statistisches. — Strassen 
und Bauart der Häuser. — Merkwürdige Gebäude. — Die 
Kasbah. Der alte Deypalast. — Das Wohngebäude des Gou- 
verneurs. — Hötel Latour du Pin. — Die Bibliothek. — 
Moscheen. — Das Grab Heyraddin Barbarossa’s.. — Die 
katholische Kirche. — Der protestantische Gebetsaal. — 
- Schulen der Eingebornen Synagogen . 2 2 2 2 2.2 ..86 
III. Fortsetzung der Beschreibung der Stadt Algier. Gerichte, 
Tribunal superieur. Kriegsgerichte. Der Process. Moncel’s. 
Das Gericht des Kadi’s. Bazars. Maurische und französische 
Kafleehäusers tn enge elle oh elle. Seal 297 
IV. Leben und Sitten in Algier. Der Ramadan und Beiram. Mo- 
hammedanischer Nachtgottesdienst. Das maurische Volksthea- 
ter Gharaguss. Die Belustigungen des Beiram. Maurische 
Hochzeiten. Eine Beschneidung. Eine Hinrichtung. Begräb- 
nisse. Kirchhöfe. Jüdische Sitten. Leben der Europäer. 
Deutsche Belustigungen. Spanische Bälle . . ». 2.2... 74 
V. Ausflüge in Algiers Umgegend. — Allgemeiner Charakter 
der Landschaft. — Der Fhos oder die Banlieue Algiers. — 


XXVI 


“Seite 


Der Sahel. — Cap Caxines. — Budscharea. — Das Co- 
lonistendorf Deli-Ibrahim. — Die militairische Niederlassung 
Mustapha-Pascha. — Das Lager und Colonistendorf Kuba. — 
Maison carree. — Lager Byr-Kadem. — Hausch Hussein- 
Pascha oder ferme modele. — Die Lager Duera und Mahelma 
_ VL. Ausflüge in Algiers Umgegend. Die Ebene Metidscha. 
Der, Markt/von) Buffariky 2... 2. 00 ee 
VU. Ausflüge in Algiers Umgegend. Rassota, die Pflanzung des 
Fürsten Mir. — Reghaia, das Landgut des Herrn Mereier. — 
Dierhuinen von/Ruseomaı . . . 0... 
VII. Reise in das Innere der Provinz Algier. — Die Südseite 
der Metidscha. — Die Ringmauern von Neu-Belida. — 
Stadt Belida, — Orangengärten, — Der Uad-Sidi-el-Kebir. — 
Hausch Mussaia. — Die Kabylen des Gebirgs. — Der Eng- 
pass Teniah. — Coleah. — Umgegend. — Das Land der 
Hadschuten.— Kubbar-el-Rummiah ‚‚das Grab der Christen * 
IX. Reise von Algier nach Budschia. — Seefahrt. — Das Kü- 
stengebirge. — Der Dschurschura. — ‘Dellys. — Budschia, 
Stadt. Gegend. — Kabylenstämme der Landschaft 
X, Reise von Budschia nach Bona. — Dschischelli. — Collo. — 
Stora. — Philippeville. — Bona. Die Rhede. Ansicht der 
Stadt. Die Kasbah. Bevölkerung. Die Malteser . . 


XI. Ausflüge in Bonas Umgegend. — Allgemeiner Charakter der 
Landschaft. Die Ebene bei Bona. Die Gebirge. Fort Ge- 
nois. Marmorbruch. Ruinen von Hippo Regius. Die Flüsse 
Budschimah, Seybuss und Mafragg. Die grosse Ebene des 
Seybuss. Blockhäuser. Oasen. Duars der Kharesas, Beni- 


Urschin und Merdass. La Calle, die Niederlassung der Ko- 


rallenfischer. Lager Drean. Ausflug nach dem See Fezzara 
XI. Reise in das Innere der Provinz Constantine. — Die wis- 
senschaftliche Commission. — Neschmeia.. — Hammam- 


Berda. Lager. 'Thermalquellen. Ruinen. — Das grosse 
Thal des Seybuss. — Ghelma. Die Ruinen von Calama. — 
Medschez-Ammar, — Hammam-Meskhutin oder die verfluch- 
ten Quellen. Die arabische Sage . . 2 2 2 2.2. 


121 


144 


161 


185 


206 


244 


256 


XXVI 


> Seite 
XII. Reise in das Innere der Provinz Constantine. — -Der Ras- 
el-Akba. Besteigung des höchsten Gipfels. — Die Ruinen 
„Anunah.‘“ — Sidi-Tamtam. Gräber. — Oede Hochebe- 
nen, Ruinen. — Summah, ein antikes Monument. — Fern- 
anblick der Umgebungen von Constantine. — Das Plateau 
El-Mansura. — Anblick der Stadt Cönstantine von El-Man- 
sur. — Der Rummel. — Kudiat-Ati. — Kirchhöfe, — 
Das Innere der Stadt Constantine. Strassen. Buden. Kaf- 
feehäuser., Moscheen. Der Palast Achmet’s. Das Wohnhaus 
Ben-Aissa’s. Die Kasbah. Ruinenreste. Die Römerbrücke 
über den Rummel. Aquaeduct. — Ausflug in die nächsten 
Umgebungen von Constantine. Das herrliche Thal des Rum- 
mel im Nordwesten. Anblick Constantines von Westen. Die 
Thermalquellen von Sidi-Mimum. Der Sturz des Rummel . 317 


XIV. Reise von Algier nach Oran. — Scherschell. — Tenez, — 
Der Hafen Mers-el-Kebir. — Die Felsenstrasse von Mers- 
el-Kebir nach Oran. — Die Stadt Oran und ihre Bewohner. — 
Die Ebene bei Oran. — Dschibel-Sahar oder das „‚Löwen- 
gebirge.‘“ — Das Lager des Feigenbaumes. — Der kleine 
See. — Messerghin. — Der grosse Salzsee, EI-Salgha . 355 


XV. Reise in das Innere der Provinz Oran. — Die Ebene 
Tlelat. — Die Wohnsitze der Garrabas. — Der Wald von 
Muley Ismael. — Die Ebene des Sig oder Habrah. — Der 
Sig. — Atlasgebirge. — Blühende Thäler. — Maskara. — 
Beschreibung der Stadt. — Die Wohnung des französischen 
Consuls. — Der zerstörte Palast Abd-el-Kader’s — Som- 
merpalastruine der Beys. — Einwohner von Maskara, — 
Die Goldsticker. — Der arabische Markt. — Ausflüge in 
die Umgegend. — Besteigung des Schruab-el-Rähah. Weite 
Aussicht über das Atlasgebirge und seine Thäler. — Die 
Ebene Egshres. Die Ghetna von Sidi-Mahiddin, Abd-el- 
Kader’s Geburtsort. — Kaschruh, der Kirchhof der Mahid- 
dins. — Ausflug nach den heissen Quellen von Hammam- 
Sidi-Hanefiah. Kediat-Meskhutin, der verfluchte Berg. — 
Das Marabutgrab Sidi-Hanefiah. — Die Thermalquellen. — 


XXVI 


Seite 
Muthmassliche Ruinen von Victoria. — Arabische Gräber. — 


HerrlichesGebirgsgegend’ “ui. d eh anssletnslle na 371 
XVI. Reise von Oran nach Mostaganem. — Neu-Arzew. Die 

Rhede. Umgegend.— Alt-Arzew. Ruinen von Arsenaria. — 

Die Makta. — Salinens — Massagran. Beschreibung der 

Stadt und Umgegend. Das Schloss der Störche. Matmaros. 

Die Bewohner von Mostaganem. — Der Schelif . © 2. 439 
Anhang. Geographische Bemerkungen über die Regentschaft 

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Dampfschifffahrt. — Die balearischen Inseln. Minorka. Aufent- 
halt in Mahon, Majorka. Cabrera. — Ankunft in Algier. 
Der Anblick der Stadt von der Seeseite. — Der Hafen. — Bis- 
kris und Neger. — Gasthöfe. — Der erste Eindruck der Stadt Al- 
gier auf den Europäer. 


i Eu Scheiden von der Heimath „Europa‘‘ bleibt immer 
ein schwerer Schritt, mag man nun dem wunderbar bewegten 
Welttheil blos für ein paar Wanderjahre das Lebewohl auf 
heiteres Wiedersehen zuwinken oder für immer sein Schicksal 
und seine Hoffnungen auf eine fremde Erde verpflanzen wol- 
len. Ich habe Auswanderer gekannt, die der Vaterstadt und 
allen Schauplätzen der Kinderspiele ohne sonderliche Rührung 
den Rücken kehrten. Aber als sie in dem Seehafen ange- 
kommen, als sie mit ihren Habseligkeiten das schwimmende 
Wohnhaus bestiegen, um über ‚das grosse Reich der Fische“ 
neuen Welten zuzusteuern, da gestanden sie, dass ihnen plötz- 
lich recht herzweh zu Muth geworden. Es war nicht etwa 
die Furcht vor dem feindseligen Element oder eine geistige 
Betäubung bei dem Gefühl ihrer nun schrankenlosen irrenden 
Freiheit — ihr Seufzer, der mit dem letzten Blick auf die 
Küste Europas noch nicht ausgeklagt hat, galt der ganzen 
grossen Heimath der Civilisation, zu der sie trotz aller Vor- 
sätze, nie wiederzukehren, doch oft genug ihre Träume 


zurückführen werden. Es ist so bitter schmerzlich, dem An- 
Morıtz Waener’s Algier. I, 1 


2 


spruch auf den Bürgerruhm des civilisirtesten Welttheils ent- 
sagen zu müssen, sich nicht mehr als einen Ring der Magier- 
kette, die durch ihre vereinigte Kraft die mächtigen Wunder 
der Bildung schafft, betrachten zu können; es ist so demü- 
thigend, statt dieser gerechten Eitelkeit zum Adoptivsohn einer 
halb wilden, Zone herabzusinken, die im besten Falle noch 
ein paar Jahrhunderte braucht, um zu blühen wie das verlas- 
- sene Vaterland! Selbst der Reisende, der Europa nicht für 
immer zu verlassen gedenkt und mit innigster Wanderlust 
nach der tropischen Zone zieht, hat beim Abschied doch wohl 
die trübe Vorahnung jener Stunden, wo er die tausend Be- 
quemlichkeiten, die Freuden und Genüsse des civilisirten Le- 
bens entbehren muss, wo er nach dem leckern Tisch, der 
geselligen Unterhaltung, dem Umgang mit Frauen, dem Kunst- 
leben, der Oper, den Zeitungen, dem Buchladen oder, wenn 
er gleichgültig gegen dies alles ist, doch nach dem Klang 
der Muttersprache sich lebhaft zurücksehnen mag. Ich kannte 
in Algier einen begüterten Kaufmann, der dort ein grosses 
Vermögen gewonnen und der mir öfters seufzend gestand, der 
Gedanke, in diesem Lande sein Leben zu schliessen, vergälle 
ihm jegliche Freude über seine sonst glänzende Existenz, und 
wenn ihm nicht ein Grab in Europa vergönnt seyn sollte, so 
fluche er seinem Schicksal und seinem erworbenen Reichthum. 

Ein Umstand, der gleichwohl bei mir und meinen Reise- 
gefährten zu einer Milderung unsers Abschiedsschmerzes bei- 
trug, war unser einmüthiger Abscheu gegen Toulon und den 
traurigen Aufenthalt in der Provence. Das Land der Trou- 
badours, das weiland idyllisch -ritterliche Reich des Königs 
Rene und seiner Liebeshöfe mystificirt den Fremden so bit- 
ter, dass er auf dem Wege nach Afrika sich wenigstens trö- 
sten darf: viel ärger kann es nicht kommen. Ich spreche über 


3 


die Provence nicht etwa in oberflächlichen Touristeneindrücken. 
Ich habe Jahre lang in diesem traurigsten Theil Frankreichs 
gelebt und fand dort nie einen Franzosen aus anderen De- 
partements oder irgend einen Ausländer, der nicht in meinen 
Abscheu über Land und Volk eingestimmt hätte Die Pro- 
vence ist im Allgemeinen weder schön noch seine Bevölke- 
rung interessant. Ein von Natur wenig gesegneter Felsenbo- 
den zeigt überall seine nackten Rippen durch das matte, freu- . 
denlose Grün des Olivenbaumes. Die Aeste dieses häufigsten 
Baumes der Provence senken sich öfters trauerweidenartig, 
haben aber dabei nicht den lieben schwermüthigen Schatten 
der nordischen Thränenbäume und zeigen nur die verdorrten 
Knochen eines Baumskelets. Orangenbäume. sucht man, aus-' 
ser in der Ebene von Hyeres, wo sie aber häufig erfrieren 
und nur kleine, saure Früchte tragen, in der Provence ver- 
geblich, ja selbst der Weinstock bleibt armselig und seine 
Trauben liefern einen Wein, den ich nie schlechter getrun- 
ken habe. Die Bevölkerung dieser südfranzösischen Provinz 
steht gewiss in jeder Beziehung tief unter den Franzosen al- 
ler übrigen: Departements. Ungeselligkeit, Ignoranz, Bigo- 
terie, Grobheit, Habsucht und Wollust sind dieses Volkes 
hervorstechendste Eigenschaften. Als gute Züge habe ich 
nur eine gewisse Frugalität in Essen und Trinken und bei 
den Weibern grosses Mitgefühl für augenfällige Leiden be- 
merkt: In Toulon wird der Aufenthalt, wenn man einmal 
seine Neugierde durch Besichtigung des Arsenals befriedigt 
hat, so unerträglich als möglich. Schlechte Gasthäuser, 
Prellereien, Strassen voll Schmuz und Gestank, das gänzli- 
liche Fehlen aller gemüthlichen Fröhlichkeit bei diesem Volk, 
die unfreundlichen Mienen der Leute, endlich der fürchterli- 


che Anblick des rothen Sträflingheeres, deren Kettengerassel 
1 ® 


4 


den ganzen Tag durch die Strassen klirrt, sind so widrige 
Bilder, dass man, wie gesagt, der Barbarei Afrikas nicht 
so völlig trostlos entgegengeht. 

Erst als das Dampfschiff seine grauen Wolken speiend 
und mit den mächtigen Rudern die stille Fluth aufwühlend 
nach Süden steuerte, und die Thürme wie die Linienschiffe 
der alten Seestadt im schönsten Morgensonnengold recht rie- 
senmajestätisch auf unser scheidendes Schiftlein heruntersahen, 
da schnürte wieder jener wehevolle Gedanke unsere Brust zu. 
Nie boten uns Toulons gewaltiges Arsenal, die bunte, von 
Kriegsschiffen jeden Ranges bevölkerte Rhede, das Fort 
Napoleon, wo zuerst das Gestirn des grossen Kriegers auf- 
gegangen, und die übrigen Citadellen, Forts, Redouten, die 
alle Klippen und Hügel krönen, ein so prächtig imposantes 
Schauspiel, als in dem Augenblick, wo wir diese zauber- 
schöne Umgebung mit dem monotonen Anblick einer Wasser- 
wüste vertauschen sollten — wir fühlten da wieder den gan- 
zen Schmerz des Abschieds von Europa. ; 

Das Krokodil, auf dem ich mich am 23. October 1836 
nach Afrika einschiffte, ist ein dreimastiges Dampfschiff der 
königlichen Marine und wie alle Fahrz&&ge dieser Art auf 
dem Kriegsfuss ausgerüstet. Es führt zwei blankgeputzte 
achtzehnpfündige Kanonen, die aber in Friedenszeiten nicht 
einmal zum Exerciren gebraucht werden. Zu Signalschüssen 
bedient man sich auf den Dampfschiffen ganz kleiner Mes- 
singkanonen. An Grösse kommt das Krokodil einer Corvette 
ersten Ranges gleich. Die französische Marine besitzt zur Ver- 
bindung zwischen Toulon und den verschiedenen Häfen der 
Algierer Küste achtzehn solcher Dampfschiffe, von denen 
funfzehn mit dem Krokodil einerlei Grösse haben. Nur der 
Brazier ist ein ganz kleiner Zweimaster von dem Rang einer 


> 


Goelette, während die zwei neuesten Dampfschiffe, Tartar und 
Aetna, die 1537 gebaut worden sind, die übrigen an Grösse 
übertreffen und einer Fregatte zweiten Ranges gleichkommen. 
Für die Passagiere ist auf diesen Dampfschiffen nicht immer 
gleich gut gesorgt. So hat das Krokodil nur wenige, ziem- 
lich unreinliche Schlafstellen für die Officiere und die Civil- 
passagiere, während andere, wie der Cerbere, das schmuckeste 
Dampfschiff der französischen Flotte, für die Passagiere auf 
dem Verdecke ein elegantes Gemach und bequeme Schlafstel- 
len hat, obwohl es an Grösse das Krokodil nicht übertrifft. 
Alle Dampfschiffe, die seit 1832 gebaut worden, übertreffen 
die älteren an Eleganz, Bequemlichkeit der Bauart und an 
Kraft der Maschinen. Man fing nämlich erst seit 1831 an, 
sie als Transportfahrzeuge nach Afrika zu benutzen, und ihre 
ganze Einrichtung erhielt daher in der Folge wesentliche 
Verbesserungen. Das Krokodil wurde 1828 vom Stapek ge- 
lassen; nach achtjährigem Gebrauch war nun seine Maschine 
schon so sehr abgenutzt, dass man die volle Kraft vonhundertund 
funfzig Pferden nicht mehr anwenden und den Kessel aus 
Vorsicht nur bis zu einer Stärke von hundert Pferden heizen 
durfte. Die Officiere des Krokodil versicherten mir, dass, 
ehe weitere acht Jahre vergehen, die Maschine völlig un- 
brauchbar werden dürfte. So sind einige alte Dampfschiffe, 
wie der Castor, bereits ausser Dienst. Andere haben nach 
acht bis zehn Fahrten immer wieder eine Reparatur nothwen- 
dig. Ueberhaupt sind die Kosten dieser zauberschnellen 
Schifffahrt ungeheuer und die Schiffe. verbrennen in der 
schlechten Jahreszeit auf einer Fahrt nach Algier öfters eine 
Steinkohlenmasse im Werthe von 10,000 Franken. Die 
Einnahme der Post durch Passagiere und Briefe deckt kaum 
den dritten Theil dieser Ausgabe. Die Passagiertaxe auf 


6 

dem ersten Platz, wo man ein Bett erhält, ist 105 Franken; 
für den zweiten Platz 65 Franken. Sehr selten aber 
schiffen sich über zwanzig zahlende Personen ein, da die 
meisten ärmeren Auswanderer die Ueberfahrt auf den weit 
billigeren Kauffarteischiffen machen, wo der gewöhnliche 
Passagierpreis nur 40 Franken beträgt. In Marseille und 
Toulon findet man fast täglich dergleichen segelfertige 
Schiffe; das Dampfboot der königlichen Marine dagegen 
geht nur einmal jede Woche, gewöhnlich Sonntags, ab. 
Ich glaubte, diese Bemerkungen für den Reisenden, den 
auf seiner südeuropäischen Wanderung vielleicht die Lust 
eines Besuches der Küste der Berberei anwandeln sollte, 
nicht ganz überflüssig. 

Durch die freundliche Gesinnung des Kriegsministers 
Bernard hatte ich auf dem Krokodil meinen Platz & Za table 
d’ etat-major und theilte mit den französischen Officieren die 
Annehmlichkeit einer ausgesuchtern Küche. und bessern 
Schlafstelle. Für die Civilpassagiere ist ein eigener Restau- 
rant am Bord, den aber alle Reisenden theuer und schlecht ( 
fanden. Das Hintertheil des Schiffes ist den Officieren und 
Passagieren des ersten Platzes eingeräumt. In der Mitte 
und auf dem Vordertheil, wo das Schwanken des Schiffes 
stärker gefühlt wird und die Wellen bei bewegter See häufig 
über die Brüstung des Schiffes hereinschlagen, waren die 
Unterofficiere und Soldaten einquartirt, welche ungefähr 150 
Mann an Zahl nach Algier abgingen, um dort in die verschie- 
denen Corps der afrikanischen Armee vertheilt zu wer- 
den. Es befanden sich darunter Krieger aller Waffen- 
gattungen, Chasseurs d’ Afrique in ihrer geschmackvol- 
len Uniform polnischen Schnittes, französische Spahis in 
türkischem Costume, die schon früher in Afrika gewesen und 


7 


vom Urlaub zurückkamen; Kanoniere, Soldaten der Fremden- 
legion u. s. w. Dieses Gemische von buntscheckigen Röcken 
auf einem engem Raume zusammengepresst, zeigte eine merk- 
würdige Scene, besonders in Stunden, wo die See hoch aut- 
schäumte und die seekranken, leichenblassen Krieger zum un- 
freiwilligen Hüpfen brachte — ein Carnevaltanz, zu welchem 
Winde und Wogen während der ganzen Reise schauerlich 
musicirten. 

Ein grosser Theil dieser Militairs war für die Bataillons 
d’ Afrique oder die Disciplincompagnie bestimmt und wegen 
Insubordinationsvergehen oder Verkauf der Effecten oder an- 

derer, nicht allzu schwerer Vergehen nach Algier geschickt, 
um dort ihre Diensteszeit zu endigen. Alle trugen noch die 
Uniform der Regimenter, von denen sie ausgestossen waren; 
reinliche, glänzende Costume wechselten mit den zerlumpte- 
sten Anzügen. Eben so befanden sich sehr schöne, kraft- 
volle Männer neben schwächlichen, abschreckenden Gestalten 
und mancher gigantische Kürassier musste hier missvergnügt 
mit einem kleinen Tambour aus der nämlichen Schüssel 
essen. 

Das Betragen dieser Soldaten, unter denen sich ohne 
Zweifel mehr als ein mawvaes sıujet befand, war auf mei- 
ner ganzen Reise vortrefflich. Sie litten sehr durch Regen 
und kalte Nächte, schliefen auf dem Verdecke ohne Schutz 
gegen den Frost und bekamen besonders gegen das Eude der 
Reise, wo die frischen Lebensmittel fast aufgezehrt waren, 
eine erbärmliche Kost. Aber Alles ertrugen sie ohne Klage 
und ihre natürliche Fröhlichkeit, die nie zur Rohheit wurde, 
verleugnete sich keinen Augenblick. Nur so Jange die Küste 
noch sichtbar war, ruhten ihre Augen recht schmerzvoll, wie 
es schien, auf dem im Nebel verschwindenden Vaterland. 


ie) 


„Adiew belle France!‘ riefen einige französische Krieger, 
mit einer Stimme, die wie ein Seufzer klang. Ein gellender 
Schrei wurde zugleich krampfhaft ausgestossen und ein jun- 
ger Kanonier stürzte zu Boden mit den fürchterlichen Sym- 
ptomen der Epilepsie. War es die Scheidestunde, das ungewisse 
Schicksal, das ihn schwarz wie das Grab angähnte, oder 
blos die Wirkung der ungewohnten See, welche die Rück- 
kehr einer schrecklichen Krankheit in solchem Augenblick 
herbeirief? Seine Cameraden sprangen ihm zu Hülfe. Nur 
die Soldaten der Fremdenlegion, meistens Deutsche und Hol- 
länder, sahen dem Allem fühllos zu und mit den gleichgül- 
tigsten Gefühlen schienen sie einem unbekannten Land und 
dem bejammernswerthesten Schicksal unter Afrikas heisser 
Sonne entgegen zu gehen. 

Wir hatten gleich in der ersten Nacht‘ das ungestümste 
Wetter, so, dass der Capitän Savary sich genöthigt sah, 
wieder umzukehren, und bei den hyerischen Inseln einen 
Tag lang vor Anker zu bleiben. Am 23. October setzte 
das Krokodil seine Fahrt fort, aber sein Marsch war so 
äusserst langsam, dass wir bis zur Insel Minorka drei Tage 
brauchten. Bei ruhiger See fährt man von Toulon in vier 
und zwanzig Stunden hin. Ueberhaupt gewähren die Dampf- 
boote nur bei Windstille den Vortheil einer erstaunlichen 
Schnelligkeit. Das glatte Meer, die Verzweiflung der Kauf- 
farteifahrer, ist für jene die allergünstigste Witterung. Bei 
heftigen Stürmen marschiren die Dampfboote kaum besser, 
als jedes andere Segelschiff, da, wegen des beständigen 
Schaukelns, ihre Räder die Fluth nicht leicht fassen können. 
Bei aller wunderbaren Erfindung hat der Mensch doch noch 
lange hin, ein so ganz unbestrittener Elementebändiger zu 
seyn, wie er sich so gern rühmen möchte. Das Meer ver- 


9 


schlingt noch immer eine hübsche Zahl von Menschen und 
Schiffen und jene Augenblicke des Naturgrimms trotzen wohl 
auch den kecksten Seeleuten das Geständniss ihrer Ohnmacht ab. 

Am 26. October früh Morgens ankerte das Krokodil 
auf der Rhede von Mahon, der Hauptstadt Minorkas. Da 
der Orkan mit fortwährender Stärke grollte, so verweilte 
Capitän Savary zwei Tage vor diesem spanischen Eilaud, 
welches seit der Eroberung Algiers ein Punkt von grosser 
Wichtigkeit geworden, von welchem Frankreich seine hab- 
süchtigen Augen nicht mehr wegwendet. Minorka ist eine 
zwölf Quadratmeilen grosse Insel, von etwa 25,000 Men- 
schen bewohnt. Ihre Ufer sind durchaus felsigt mit karger 
Vegetation in sparsamen Büscheln bedeckt. 

Mahon ist ein liebliches, in ächt spanischer Weise ge- 
bautes Städtcken. Ein Theil seiner Häuser erhebt sich in 
jener amphitheatralischen Form, welche für den Bewohner 
keineswegs sehr bequem, desto willkommner aber dem Maler 
ist. Im Jahre 1830 hatte Mahon mit seiner Vorstadt Vil- 
la Carlos noch 8000 Einwohner. Ueber die Hälfte ist 
aber seitdem nach Algier ausgewandert, wo sie als ein in- 
dustriöser und genügsamer Menschenschlag der neuen Colo- 
nie eine Wohlthat sind und auf einer unendlich fruchtbaren 
Erde sich schon jetzt eine bei weitem gesegnetere Existenz, 
als auf ihrem undankbaren Eiland gegründet haben. Die 
männliche Bevölkerung Minorkas ist weder durch kräftigen 
Wuchs, noch durch schöne Züge ausgezeichnet. Sie sind 
fast immer mager und farblos, dabei aber knochenfest, und 
der bleiche Teint scheint keineswegs auf Kränklichkeit zu 
deuten. Der Schnitt des Gesichts ist bei jungen Mahonesern 
nicht unedel; die sehr fein geformte, etwas spitzige Nase, 
das südliche, Leidenschaft sprühende, mandelförmig geschnit- 


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tene Auge; das Haar, welches rabenschwarz, sehr füllreich, 
meist aber unordentlich eine schöne weisse Stirne bedeckt, 
leihet der Physiognomie dieser jungen‘ Spanier einen sinnig 
interessanten, manchmal edlen Anflug, aber mit der Mann- 
heit und dem Barte schwindet dieser südliche Jugendduft wie- 
der von den Zügen, das rauhe Geschäft des Bauern oder 
Fischers, die Luft und Sonne, machen ihre Haut bald welk. 
Das Fröhnen der Leidenschaften drückt ihren verzehrenden 
Stempel auf ihre Gesichter, ein schwarzbärtiger Mahoneser 
von dreissig Jahren hat noch die wilde Schönheit eines Ban- 
diten, mit vierzig Jahren verliert er auch diesen letzten ro- 
mantischen Reiz, er wird runzelig, alt und uninteressant und 
schleicht, wenn er arm ist und die Kräfte zur Arbeit ihn 
verlassen, in Mahon oder Algier als schmuziger Lazarone 
umher. Die wunderbare Schönheit der Mahoneserinnen, die 
Mariazüge mit dem seelenvollsten Auge, die feinen Formen 
in Haltung, Gang und Bewegung, welche Nordländerinnen 
kaum je eigen, stellt die weibliche Bevölkerung Minorkas 
hoch über die männliche. Auch die Kleidung trägt seltsamer- 
weise zu dem Contrast bei. Die Männer in ihrer rothen 
hängenden Zipfelmütze tragen Kleider fast wie die Fischer 
Italiens und der Provence; aber von fast noch gröberen dunk- 
leren Stoffen. Das Einzige, etwas Vortheilhafte ihres Costu- 
mes ist die bunte Binde, die sie nach Art der Orientalen 
mehrfach um den Leib geschlungen tragen. Die Frauen hin- 
gegen kleiden sich ganz wie die Castilianerinnen, in die 
schwarze Mantilla, welche ihr Haupt bedeckt hält, zugleich 
schleierförmig bis über die Hüften herabfällt und die zarte- 
sten Körperformen umflattert. Die Stoffe der weiblichen 
Kleider sind immer sauber, oft reich, und wenn man diese 
geputzten Insulanerinnen in der hehren, ihrer Schönheit be- 


11 


wussten Haltung und an ihrer Seite die gemeinen Gestalten 
ihrer Männer nach der Kirche oder zum Tanze ziehen sieht, 
so wähnt man, eine Fürstin des Orients, von ihrem Sklaven 
gefolgt, zu sehen. Mau bemerkt namentlich unter den 
Frauen oft ganz maurische Physiognomien. Gewiss hat unter 
den Bewohnern der balearischen Inseln eine starke Ver- 
mischung mit maurischem Blute statigefunden. Die Sprache 
auf Minorka ist eine angenehm klingende spanische Mundart, 
die gleichwohl mit der castilianischen an Wohllaut nicht zu 
vergleichen ist. Sie nähert sich jedoch dieser mehr, als dem 
halb provengalischen Patois der Catalonier. Ueber den Cha- 
rakter der Bevölkerung Minorkas würde ich mir, da bei un- 
serm kurzen Aufenthalt der Eindruck, so viel wir auch Be- 
merkenswerthes sahen und hörten, ‚doch immer nur ein sehr 
unvollkommener seyn musste, kein Urtheil erlauben, wenn 
ich später nicht Gelegenheit gehabt hätte, mit den vielen 
Auswanderern Minorkas in Algier Jahrelang zu verkehren 
und bei den verschiedensten Gelegenheiten mit ihrer Sinnes- 
art und Lebensweise vertraut zu werden. Die Balearenbe- 
wohner sind viel rühriger und industriöser als die Spanier 
vom Festland, dabei ungemein friedliebend, einfach, weniger 
ritterlich und gravitätisch stolz, als der Castilianer, aber ge- 
wiss eben so warm religiösen Sinnes, eben so feurige Freunde 
des Fandango und der Liebe, doch glücklicherweise nicht so 
eifersüchtig, wie die übrigen Spanier. Einen tiefen religiö- 
sen Sinn ohne Fanatismus, eine meist uninteressirte Gutmü- 
thigkeit und ihre aufopfernde Treue als Diener haben sie vor 
ihren spanischen Brüdern voraus, denen sie freilich an that- 
kräftiger Energie, an Liebe zum Geburtsland und Bildung 
weit nachstehen. Diese sehr merkwürdige Charakterverschie- 
denheit der. Spanier, der Balearen und ihrer Brüder vom 


12 


Festland ist die natürliche Folge ihres insularischen Woh- 
nens. Da wo man keine ketzerischen Nachbarn vor den 
Thoren des Landes hatte, wo es auch keinem Feind in den 
Sinn kam, auf die Eroberung einiger armen Felseneilande 
auszugehen, da brauchten die Priester. weder religiöse In- 
toleranz, noch Nationalhass zu predigen, weil beides für sie 
zu unnütze Waffen waren. In früheren Zeiten streiften die 
Algierer Korsaren zuweilen an die balearischen Küsten, um 
einige Schiffe zu kapern oder auch auf dem Lande zu plün- 
dern. Es war aber nicht mehr der alte Glaubenskrieg zwi- 
schen Spanien und Mauritanien. Die Algierer kümmerten 
sich so wenig, dem Halbmond Proselyten zu gewinnen, dass 
ihre Sklaven selbst für die Erlaubniss, Renegaten zu wer- 
den, Geld bezahlen mussten; eben so wenig dachten sie an 
eine Ansiedlung auf den balearischen Eilanden. Raubsucht 
war der einzige Zweck ihrer kecken Ueberfälle und die Be- 
wohner Majorkas und Minorkas hatten jene wohl als See- 
räuber, nie aber wie früher als Andersgläubige und National- 
feinde zu fürchten gehabt. Die Meinungsstreite und Waffen- 
stürme, die Europa seit so manchen Jahrhunderten zerrütten, 
gingen an den stillen Eilanden friedlich vorüber und die 
Kriegstrommel störte keinen Augenblick das harmlose Leben 
der Balearenbewohner. Zu den Erfolgen des spanischen Be- 
freiungskampfes gegen Napoleon wirkten diese wohl, ausser 
durch Wünsche und Gebete, wenig mit. Zu arm, um zu den 
Kriegslasten beizusteuern, und zu sehr ihrem unbekümmerten 
Leben hold, um ihr Blut für eine Sache zu vergeuden, die 
sie doch nur ziemlich entfernt anging, da ihr Herd, ihre 
Felder und Kirchen nicht bedroht waren und die insularische 
Lage ihres Ländchens sie gegen alle Anfälle schützte, zog 
Spanien im Befreiungskampfe fast keinen Nutzen aus den Ba- 


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learen. Es ist daher gar nicht zu verwundern, wenn jene 
spanischen Leidenschaften, wie der glühende Patriotismus 
und der tapfere, ritterliche Sinn, Eigenschaften, die fast im- 
mer nur in unglücklichen Zeiten sich stählen und bewähren, 
den Bewohnern Minorkas unbekannt sind. Nur wenige 
Schiffe landen dort, denen überdies mehr daran liegt, ihre 
Waaren gut zu verkaufen, als den Insulanern zu erzählen, 
was auf dem Continent vorgeht. Warum sollte man es nun 
diesem Völkchen verargen, dass es sich seinerseits um die 
Welt nicht viel kümmert und weder dem Kriegslärm, noch 
den Künsten und Wissenschaften Europas, die ihm wenig 
nützen würden, sonderliche Theilnahme schenkt? Wären die 
Mahoneser etwas weniger arm, ich würde sie bei ihrer Ge- 
nügsamkeit, ihrem Gefallen an den heitern Freuden der Er- 
de und ihrem festen Glauben an die künftigen Freuden im 
Himmel, für eines der glücklichsten Völker der Welt halten. 

Am Tage unserer Ankunft war Ball in Mahon wegen 
des Namensfestes der Königin Christine. Er war sehr zahl- 
reich besucht, hatte aber durchaus keine politische Farbe; es 
wurde keine Sylbe über den Zustand Spaniens gesprochen 
und die düsteren Gerüchte, die ein am Tage zuvor eingelau- 
fenes Schiff von Barcellona verbreitet hatte, störten keinen 
Augenblick das heitere Feuer der liebebrausenden spanischen 
Tänze, des Fandango, Bolero, Cachucha u. s. w. Beson- 
ders wohl gefiel uns allen der Mahonesertanz durch seine 
Einfachheit. Das Tänzerpaar ermüdet sich da nicht wie im 
Fandango durch zierliche Sprünge und anmuthige verliebte, 
aber sehr strapaziöse Windungen und Bewegungen. Tänzer 
und Tänzerin bleiben, die Arme erhebend und mit den 
Castagnetten klappernd, einander gegenüber stehen und wiegen 
den Körper in kokett-graziöser aber anständiger Stellung, 


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mit den Füssen nur leichthin hüpfend und ohne den Platz zu 
verlassen. Nicht das geflügelte Füssespiel überrascht hier, 
wie bei dem Fandango und Bolero, aber der unnennbare 
Reiz in der zierlichen Bewegung und Haltung der Mädchen, 
in der Sprache der Augen und dem ausdrucksvollen Spiel der 
feinen Züge machte uns fremde Zuschauer alle recht enthu- 
siastisch. 

Alle meine französischen Reisegefährten waren von Ma- 
hon und seiner freundlichen Bevölkernng auf das Günstigste 
eingenommen. Jeder wollte die Tage fröhlicher als der An- 
dere verlebt haben und diese Episode unserer Seereise erhei- 
terte uns die weitere Fahrt durch Erinnerung und Erzählung. 
Die Franzosen sind auf dieser Insel sehr beliebt und der 
Wunsch, unter französische Herrschaft zu kommen, scheint 
unter den Mahonesern ziemlich vorherrschend, ja er wurde 
so oft und mit solcher Wärme ausgesprochen, dass wir uns 
alle überzeugten, Frankreich würde, wenn es früher oder 
später sich einer der balearischen Inseln bemächtigen wollte, 
bei den Einwohnern gewiss wenig Opposition finden. Dass 
der Besitz Minorkas bei der steigenden Wichtigkeit der fran- 
zösischen Besitzungen in Afrika und dem immer lebhaftern 
Verkehr zwischen Algier und Südfrankreich für die Franzo- 
sen äusserst wünschenswerth, ja vielleicht bald zur Nothwen- 
digkeit wird, ist eben so gewiss, als dass diese Insel für 
Spanien, das keine Marine mehr besitzt, ziemlich nutzlos 
ist. Mabon hat einen vortrefflichen Hafen, der sehr tief und’ 
gegen alle Winde geschützt, den grössten Kriegsschiffen ei- 
nen völlig sichern Zufluchtsort biete. Nur für zahlreiche 
Flotten wäre dieser Hafen nicht geräumig genug, ‚auch ist 
die Einfahrt etwas zu schmal, indessen sind in der Umgegend 
von Mahon noch mehrere Ankerplätze, so bei Villa Carlos, 


e 


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und im Nothfalle hätten allzu starke Flotten auf der nahen 
Rhede von Palma einen Zufluchtsort. Die Eifersucht der 
Mächte steht allein der französischen Occupation Minorkas 
im Wege, denn Spanien selbst würde bei seiner Geldklemme, 
die wohl so bald kein Ende nehmen dürfte, zum Verkaufe 
eines so armen Eilandes leicht zu bewegen seyn. Minorka 
kostet Spanien fast mehr, als es einträgt, und vermag bei sei- 
ner Productenarmuth die darnieder liegende spanische Schiff- 
fahrt nicht zu beleben. Ich habe schon erwähnt, dass ein 
sehr grosser Theil der Bewohner Minorkas sich nach Algier 
übersiedelte. Fast der dritte Theil der Häuser Mahons steht 
leer und Wohnungen sind dort beinahe umsonst zu haben. 
Diese Auswanderungen nehmen fast alle Jahre zu und es 
vergeht fast keine Woche, wo nicht ein Schiffehen mit Ma- 
honeser Familien und ihren Habseligkeiten dem südlichen 
Welttheile zufährt. Da fast die ganze Bevölkerung Minor- 
kas aus Pflanzern besteht, so ist deren Bereitwilligkeit, den 
undankbaren Boden ihrer Heimath mit Afrikas gesegneter 
Erde zu vertauschen, wohl sehr begreiflich. Daher wird 
Minorka, wenn Frankreich sich dessen nicht bald bemächtigt, 
ehe zehn Jahre vergehen, ein ganz verlassenes Eiland seyn 
und deren sämmtliche Bewohner ihre Industrie und ihre 
Sitten nach dem alten Korsarenlande hinüberverpflanzt haben. 
Mahon ist jetzt die gewöhnliche Station der nordamerikani- 
schen Seemacht im Mittelmeer. Die Vereinigten Staaten 
scheinen nach dem Besitz Minorkas grosse Lüsternheit zu 
spüren. Eine prachtvolle Corvette dieser Nation lag vor Ma- 
hon geankert. Ihre Mannschaft, die, wie auf allen amerika- 
nischen Kriegsschiffen, aus tüchtigen Seemännern, zugleich 
aber aus dem rohesten Gesindel bestand, war am Lande und 
vertrieb sich, da sie eben ihre Löhnung bezogen, ihre Zeit 


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auf die verschiedenste Weise. Ein grosser Theil füllte die 
Kaffeehäuser, wo Matrosen und Officiere an einem Tische 
sassen und aus einem Glase tranken, andere trieben sich mit 
öffentlichen Dirnen herum, wieder andere galoppirten auf 
schlechten Pferden ohne Sattel, die Schnapsflasche in der 
Hand, auf das Wüthendste durch die Strassen und die Um- 
gegend. Die Mehrzahl brüllte, gleichfalls mit Branntwein- 
flaschen bewaffnet, vor den Häusern rohe Gesänge, manche 
lagen wie todt in den Pfützen der Länge nach; alle waren 
viehisch berauscht und zu Raufhändeln aufgelegt. Die ruhi- 
ge, würdige Haltung der französischen Seeleute und Solda- 
ten contrastirte auffallend gegen die fürchterliche Zügellosig- 
keit der amerikanischen Matrosen und imponirte den letztern 
doch so, dass die Zeit unsers Aufenthaltes, einige einzelne 
Rencontres, wobei die Franzosen nicht eben den Kürzern 
zogen, abgerechnet, ziemlich friedlich vorüberging. Dies 
ist übrigens immer einer der seltneren Fälle, denn in der 
Regel geht ein Begegnen dieser Seeleute in Mahon nicht 
ohne Schläge und Blut ab. Im Kirchhof von Mahon liest 
man auf einem Denkstein die Namen von fünf französischen 
Matrosen, die vor einigen Jahren von den Amerikanern bei 
einer Rauferei erstochen wurden. Uebrigens waren von den 
Seeleuten dieser Corvette nur wenige in den Vereinigten 
Staaten geboren, es befanden sich darunter Engländer, Hol- 
länder, Dänen, sogar Griechen; und deutsche Flüche schall- 
ten in einem oft Alles übertäubenden Bärenbass aus dem 
Stimmenchaos dieser fürchterlichen Meersänge heraus. Da 
die Amerikaner in Mahon viel Geld verzehren, so erträgt 
man dort ihre Rohheiten mit Geduld. Die Franzosen aber 
werden für ihr gutes Betragen mit desto grösserer Vorliebe 
behandelt. 


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Ich machte einige Ausflüge in die Umgegend von Ma- 
hon auf der Nord-Östseite; der Boden ist dort sehr sparsam 
mit Grün bewachsen, meistens ragen nackte Kalksteinklippen 
hervor, andere Stellen sind mit Meersand oder Kieselgerölle 
bedeckt. Am Gestade wuchsen einige Euphorbia-Arten, auf 
den Felsen sprosste das Daphne Gnidium mit kleinen weissen 
Blütben. Ich fand bei ganz flüchtigem Suchen sehr viele In- 
secten und Arachniden, was mir bei der späten Jahreszeit 
sehr auffie. Einen prachtvollen blauen Käfer, 'Timarcha 
balearica, fand ich in ungeheurer Menge; er bedeckte fast 
alle baufälligen Gartenmauern. Aus den Flügeln des wunder- 
schönen Insects machen die Mahoneserinnen künstliche Blu- 
men. Unter den Steinen fand ich den europäischen Skorpion, 
der in Algier nicht mehr vorkommt. Mahons Umgegend 
scheint sehr reich an Landconchylien; ich fand eine neue 
Helix - Art mit schmuzig grauer, gefurchter Schale. Gewiss 
bieten die balearischen Inseln an wirbellosen Thieren noch 
so manches Seltene und Neue. Von der Intelligenz und dem 
freundlichen Sinn der Eingebornen erhielt ich auf diesen 
Spaziergängen neue Proben, denn kaum war ich einige Mi- 
nuten auf meiner Insectenjagd begriffen, als schon einige 
spanische Jungen sich zu mir gesellten, meine Beschäftigung 
aufmerksam belauschten, und als sie merkten, was ich eigent- 
lich suche, halfen sie mir mit erstaunlichem Eifer, so dass 
bald alle meine Schachteln mit Insecten und Muscheln ange- 
füllt waren. Die Zahl meiner kleinen Jäger nahm immer 
mehr zu und als ich am Abend nach der Stadt zurück- 
kehrte, war ich von zwölf schwarzlockigen Burschen 
begleitet, die für ein ganz kleines Geschenk mir in 
ihrem süsstönenden Patois eine Menge Segenswünsche nach- 

Morıtz WaAcener’s Algier. 1. 


18 
riefen und unter den dankbarsten Geberden von mir Ab- 
schied nahmen. 

Die Dampfschiffe machen Abschiedsscenen kurz. Viele 
unserer freundlichen insularischen Bekanntschaften kamen auf 
Gondeln dicht an das Schiff gerudert. Jeder von uns hatte 
einen Pack Aufträge an Algierer Verwandtschaften mitbe- 
kommen und eben waren unsere guten Mahoneser noch recht 
im Redefluss, uns mündliche Grüsse an Brüder und Vettern 
in Afrika mit unendlichem Wortschwalle wiederholend, als 
die Räder in ungestümer Gewalt das Meer zu peitschen be- 
gannen und in ein paar Secunden uns so weit von den Gon- 
deln entführt hatten, dass die hübschen Töne der Spanierin- 
nen unverständlich im Rauschen des Meeres zerrannen und 
sie uns nur durch das Wehen der Tücher den letzten Gruss 
zuwinken konnten. In wenigen Stunden war Minorka in 
Nebel und Rauch verschwunden und das Krokodil ein Spiel 
der Wogen. Die sichere Bucht von Mahon hatte unsern 
Schiffscommandanten übrigens getäusch. Der Wind hatte 
sich nicht völlig gelegt und kaum auf hoher See angekom- 
men wurde das Meer wieder so ungestüm, wie am Tage 
unserer Abreise von Toulon. Der Capitän Savary liess da- 
her südwestlich steuern, um nöthigenfalls, wenn der Aufruhr 
der Fluthen zunähme, auf der Rhede von Palma Schutz zu 
finden. Die Gebirge der Insel Majorka wurden noch vor 
Abend sichtbar; ihr Anblick ist schon von ferne recht ma- 
lerisch; einige ausgezackte Berge ragen bis zu einer ziemlich 
bedeutenden Höhe empor. Als wir den Utfern’näher kamen, 
wo auch die See ruhiger wurde, entrollten sich die Umrisse 
immer deutlicher. Im Vordergrunde der Gebirge ruhte eine 
flache blühende Landschaft; Citronenwälder leuchteten duftig 
grün und goldgelb vom Glanz des Laubes und der Früchte 


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aus der Ebene, welche im Norden steile Felsen umschlossen, 
im Süden ein tobendes Meer mit Schaum bespritzte. Major- 
kas Ufer verschwanden bald wieder in dem Dämmerdunkel 
eines trüben Mondhimmels. Der Capitän Savary, der eine 
Strandung befürchtete, hielt sich wieder in bedeutender Ent- 
fernung von der Küste. Eine sehr stürmische Nacht brach 
abermals herein, riesenhafte schwarze Schatten scheuchte der 
Mondstrahl unter der Mondscheibe hinweg, so dass die Wogen 
bald im hellsten Silber leuchtend, wie gewaltige beschwingte 
Seemöven aus dem Meere tauchten, bald in schwarzer Fin- 
sterniss stöhnend Unthieren vom tiefen Meergrunde glichen. 
Die Wolkenfiguren und die Mondlichtmetamorphosen am 
Himmel, in Luft und Meer waren gespensterhaft zwar, aber 
doch so anziehend, dass man trotz aller Schrecknisse des 
Wetters an den Anblick gefesselt blieb. Das Verdeck wur- 
de auch von freiwilligen und gezwungenen Zuschauern nie 
leer. Auf dem Vordertheile des Verdeckes kauerten die ar- 
men Soldaten, welche im untern Schiffsraume keinen Platz 
finden konnten und denen Himmel und Meer mit Süss- und 
Salzwasser gleich unbarmherzig zusetzten. Aber mitten im 
ärgsten Elementetoben und als sie am meisten litten, erfasste 
einen Theil dieser Krieger ein seltsamer Muth. Sie nahmen 
einander bei den Händen, bildeten einen Kreis um die Dampf- 
röhre und umtanzten dieselbe. In tollen Sprüngen und wilde 
Gesänge in das Toben des Sturmes brüllend, schien es, als 
wollten sie alle Schrecknisse des Orkans herausfordern. 
Selbst die ältesten Matrosen, die gegen alle Unwetter abge- 
stumpft sind, aber doch ein andächtiges Schweigen beobach- 
ten, wenn der Himmel grollt, schauten oft von der Höhe des 
Takelwerks mit mehr Grausen als Bewunderung auf den 


. Dämonenreigen jener Krieger herab. Oft warf das schwan- 
2 3 


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kende Schiff die Tänzer über den Haufen, aber sie erhoben 
sich unter Lachen wieder und traten von Neuem in den ent- 
setzlich lustigen Kreis. Am Hintertheile standen einige Pas- 
sagiere, die, ohne Zweifel dem Romantismus und pittoresken 
Scenen hold, statt unten im bequemen Bett zu ruhen, an der 
Brüstung sich anklammerten und nicht müde warden, das 
schwarze Schiff mit seinen unheimlichen. Gästen im Nacht- 
kampfe mit dem Sturme zu schauen. 

Gegen Tagesanbruch schlug der Wind nach Nordost um. 
Wir waren auf der Rhede von Palma, der Hauptstadt Major- 
kas angekommen, die im Hintergrund einer geräumigen 
Bucht liegt. Die Stadt schien mir etwa noch einmal so gross 
wie Mahon, eben so hübsch und viel regelmässiger gebaut. 
In ihrer Mitte erhebt sich die Kathedrale, ein kolossales Ge- 
bäude in gothischem Styl, hoch über die übrigen Häuser und 
wird wieder von den Bergen im Hintergrund überragt. Ein 
glänzend grüner Ring von Orangengärten bilden Palmas 
Festungswerke, die Bucht ist ausserdem mit einer Menge 
von Windmühlen umsäumt, welche eine bedeutende Strecke 
der Küste entlang fortdauern. Der Commandant des Dampf- 
bootes hatte anfangs Lust, vor Palma zu ankern, und wir 
freuten uns alle sehr darauf, das Innere der Hauptstadt der 
Balearen zu besehen; aber der Wind drehte sich wieder ge- 
gen Südosten, wo die Rhede offen und unsicher ist. Capi- 
tän Savary zog daher vor, nach dem Felsen Cabrera zu 
steuern, einer dritten balearischen Insel, welche in geringer 
Entfernung südlich von Palma liegt und von Algier noch 
42 Lieues entfernt ist. Cabrera hat einen trefflichen 
von Felsen umgürteten,, natürlichen Hafen, der durch- 
aus tief und sicher einer der besten Ankerplätze des Mittel- 
meeres ist. Die Einfahrt ist nicht sehr breit, aber an Ge- 


21 


fahr ist nicht zu denken. Das Schiff konnte die senkrecht 
aus dem Meere steigenden Felsen fast berühren, ohne ein 
Scheitern zu befürchten, denn das Meer ist neben den Klip- 
pen so tief, dass selbst Linienschiffe hier nicht auf den 
Grund festsitzen würden. Der Hafen ist von fast ganz run- 
der Form und geräumig genug, eine ansehnliche Escadre 
aufzunehmen. Am Eingange desselben ist auf der Nordost- 
seite ein kleines Fort auf einer Felsenspitze erbaut, welches 
sowohl zur Vertheidigung dieses kleinen Eilandes als zum 
Gefängnisse dient. Südlich von diesem Fort stehen im Thale 
drei bis vier ärmliche Fischerwohnungen und in deren Um- 
gebung einige Kornfelder, obwohl die Dammerde dort nur 
sehr dürftig den Steinboden an wenigen Stellen deckt. Ca- 
brera hat nicht über eine deutsche Meile im Umfang; es ist 
ein Basaltfelsen, fast ganz ohne Vegetation ‚und vom traurig- 
sten Aussehen. Seine Bevölkerung besteht aus einigen blut- 
armen Fischern, etwa zwanzig halb invaliden Soldaten, die 
das Fort bewachen, und den Gefangenen, also sämmtlich aus 
armen, unglücklichen Geschöpfen. Eine traurige Berühmt- 
heit hat dieser Felsen durch die Leiden der französischen Ge- 
fangenen im Napoleonischen Feldzuge erhalten. Ohne Dach 
und fast ohne Nahrung liess man sie auf Cahrera hinschmach- 
ten. Von zwölftausend Gefangenen, die auf die Unglücks- 
insel versetzt wurden, überlebten kaum zweitausend ihre Lei- 
den. Da Cabrera mir fast gar kein naturwissenschaftliches 
Interesse bot, so unterhielt ich mich, die vielen Namen und 
französischen Verse zu lesen, welche auf allen Klippen und 
Gesteinen umher eingekritzelt stehen. Das Meiste ist aber 
unleserlich geworden, da die Wetterstürme die Buchstaben 
wie die 'Thränen der schmachvoll misshandelten Unglückli- 
chen längst von den Steinen gewaschen. Obwohl häufig mit 


22 


den Namen auch Kreuze in die Felsen eingehauen waren, so 
sah man doch keine Spur von Gräbern, die bei der kärgli- 
chen Dammerde auf keinen Fall über einen Fuss tief seyn 
konnten. Auf der ganzen Insel wächst nicht so viel Holz, 
um einen einzigen Sarg davon zu zimmern. Der Bauch der 
grossen Raubfische war wohl die Ruhestätte der meisten Ge- 
fangenen und das Aechzen der Seevögel ihr Todtenlied. 

Meine Reisegefährten schenkten anfangs den wenigen 
Spuren, die an den Aufenthaltsort ihrer lange verwesten Lands- 
leute erinnerten, grosse Aufmerksamkeit, aber es ist dem 
französischen Charakter nicht angemessen, sich traurigen Er- 
innerungen lange hinzugeben. Während ich noch beschäftigt 
war, einige halb verwischte Buchstaben zu entziffern, waren 
meine Begleiter nach einem andern Theil der Insel auf das 
Mövenschiessen und den Fischfang gegangen. Ihre Beute 
war ansehnlich und sie kehrten mit der heitersten Laune auf 
das Schiff zurück. 

Nach einem zwölfstündigen Aufenthalt hatte sich der 
Sturm gelegt. Gleichwohl gingen einige Stunden lang die 
Wellen noch bedeutend hoch. Es ist dieses auf hoher See 
eine gewöhnliche Erscheinung. Derselbe Wind, der die Flu- 
then aufrührt, drückt die Wellen zugleich bei einer gewissen 
Höhe wieder nieder, wogegen kurz nach dem Orkan die Be- 
wegung der Wogen viel freier wird und diese, da sie kei- 
nen Widerstand in der Luft finden, auch weit höher aufstei- 
gen. Das Krokodil verliess die Insel Cabrera erst bei völ- 
lig beruhigter See und setzte seine Fahrt nach Algier 
ohne weiteres Ungemach fort. Die 42 Lieues von Üa- 
brera nach Algier wurden in 19 Stunden zurückgelegt. 
Unser Dampfschiff hatte jetzt alle Vortheile für sich, ein 
beruhigtes Meer und einen leichten günstigen Nordwind. 


23 


Es hedeckte nun seine drei Masten mit Segeln, die mit der 
Maschine das Schift aus allen Kräften schoben. Dennoch 
marschirte ein Segelschiff, das schon seit frihem Morgen in 
gleicher Parallele westlich von uns sichtbar war und ebenfalls 
nach Algier steuerte, mit uns völlig gleich und kam sogar 
ein paar Stunden früher an seinem Ziel an. Es ist eine auf- 
fallende Thatsache, dass bei ganz günstigem Wind die gut 
gebauten Segelschiffe stets rascher, als die besten Dampfboo- 
te mit Rädern und Segeln fahren. Das Krokodil fährt bei 
bestem Wetter nie über 8 noeuds per Minute, oder 2?/, 
Lieues per Stunde, die neugebauten bessern Dampfboote 
nur 9'/, noeuds per Minute, oder 3!/, französische Lieues 
per Stunde. Dagegen fahren gute französische Corvetten 
oder Fregatten bis zu 12 noeuds per Minute, also 4 
Lieues per Stunde, sogar das Linienschiff Suffren legte die- 
se Strecke zurück. Die grosse Ueberlegenheit, welche die 
Dampfboote über jene haben, besteht daher hauptsächlich nur 
in ihrem Weiterkommen bei völliger Windstille, wo die 
Segelschiffe sich nicht vom Flecke rühren, eben so, dass 
sie auch wider den heltigsten Gegenwind zwar langsam, aber 
doch sicher vorwärts kommen. 

Gegen Abend tauchten bei dem reinsten Himmel die Um- 
risse der Küste Afrikas vom südlichen Meereshintergrund 
auf. Es war ein Theil der Hügelkette von Mustapha Pa- 
scha, der Berg Budscharea und die hinter dieser Anhöhe 
liegende erste Gebirgskette des Atlas. Obgleich diese ver- 
schiedenen. Höhen durch bedeutende Strecken von einander 
getrennt waren, schienen sie doch wie undeutliche Schatten 
vermengt und ihre einzelnen Umrisse waren durchaus nicht 
von einander zu unterscheiden. Da wir bereits zehn Tage 
unterwegs waren und durch Stürme gelitten hatten, so wirkte 


24 


der Anblick des festen Landes, unsers Zieles, gleich erhei- 
ternd auf alle die verschiedenen Passagierclassen, ja selbst 
auf die Soldaten der afrikanischen Strafbatailloens und der 
Fremdenlegion, welche jubelten und jauchzten, dass sie nun 
bald die Erde Afrikas betreten sollten. Da die Bewegung 
des Schiffes jetzt äusserst sanft war, so fanden sich sämmt- 
liche Passagiere, sogar einige recht zarte junge Damen, 
Frauen und Töchter von Officieren, die bisher an der See- 
krankheit arg gelitten hatten, auf dem Verdecke ein. Der 
Anblick Algiers hatte alle geheilt. Jene Lebenslust, die den 
Franzosen so wohl ansteht, herrschte in ihrer ganzen liebens- 
würdigen Ausgelassenheit. Der eine tanzte oder trillerte ein 
Lied, der andere freute sich auf die gute Table d’ höte 
und das bequeme Bett des Gasthofes; der überstandenen Lei- 
den ward mit keinem Wörtchen gedacht. Selbst als am 
Abend die Küste wieder verschwand, blieben noch viele Rei- 
sende an der Brustwehr des Schiffes gelehnt und die unbe- 
weglichen Augen starrten durch die Finsterniss nach Süden. 
Die schönste Nacht war hereingebrochen. Nachdem wir meh- 
rere Nächte lang die ganze schauervolle Grösse des Meeror- 
kans gesehen, ward uns nun auch noch der wohlthuende An- 
blick einer stillen, mondbeglänzten See vergönnt. Wunder- 
bar ist der Eindruck des Bildes namentlich in dem Augen- 
blick, wo die Silberkugel des Erdtrabanten, schräg über der 
See stehend, eine lange flimmernde Milchstrasse darauf hin- 
malt. Je höher der Mond dann heraufsteigt, desto mehr 
nimmt die Wirkung seines Lichtreflexes ab. Sobald seine 
Strahlen senkrecht auf die Fluth herabfallen, ist die See- 
milchstrasse verschwunden und nur das hüpfende Gewimmel 
ganz winziger Wogen färbt sich noch in dem Glanze ab. 
Das Schiff scheint von einer Heerde leuchtender Schwäne 


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umtanzt, deren Geistersang der Wind in eigenthümlich wei- 
nenden Tönen über ungeheure Räume trägt. 

Ich glaube kaum, dass irgend einer meiner Reisegefähr- 
ten — ich nehme einige bejahrte Leute und zarte junge Da- 
men aus — diese Nacht von unserer Fahrt wegwünschte, 
wie gross auch das Verlangen nach dem Lande seyn mochte. 
Eben so wenig sehnte sich irgend einer nach der warmen 
Couchette. Wem zuletzt der gestirnte Himmel und das be- 
leuchtete Meer nicht mehr gefielen, der ging nach dem Vor- 
dertheile des Schiffes und sah der Unterhaltung der Soldaten 
zu. Gar ergötzlich war die Scene ihrer abendlichen Mahl- 
zeit, welcher der provencalische Wein die erheiternde Würze 
gab. Dann, als jeder den Mund sich gewischt, sah man die 
sich bildenden Gruppen der Spieler, der Erzähler und der 
Nichtsthuer, endlich in tiefer Nacht die Versammlung aller 
dieser Krieger um die Dampfröhre, wo bald Solosänger in 
recht gefühlvoller Weise Lieder über Napoleon vortrugen, 
denen der wilde Haufe in sprachloser Spannung lauschte, bald 
allgemeine Rundgesänge .‚des Basses Grundgewalt“ den 
Meerbewohnern hören liess. Die von Luft und Rauch ge- 
schwärzten Gesichter, die zehn Tage lang unter keinem Da- 
che waren und während dieser Zeit weder gewaschen noch 
rasirt worden, ihre zerfetzten Uniformen und muskulösen Ge- 
stalten stellten ziemlich treffend eine Rotte von Freibeutern 
vor. So fehlte auch dieses Bild der frühern Zeit in der 
Nähe des berühmten Piratenstrandes nicht. 

Am zweiten November gegen drei Uhr Morgens feuerte 
das Krokodil einen Kanonenschuss auf der Rhede von Algier 
ab; es ankerte zwischen zwei Dampfschiffen etwa einen 
Büchsenschuss ausserhalb des Hafens. Wir hatten fast eilf 
Tage zur Ueberfahrt gebraucht. Der Weg von Toulon nach 


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Algier beträgt 148 Lieues. Die schnellste und günstigste 
aller Ueberfahrten wurde von dem besten Dampfschiffe 
in 49 Stunden zurückgelegt. Sonst beträgt bei günsti- 
ger Jahreszeit, nämlich vom Mai bis October , die ge- 
wöhnliche Ueberfahrtszeit 60 bis 70 Stunden. Dagegen 
kamen in den Wintermonaten, namentlich im Januar und 
Februar, schon Beispiele vor, dass die Dampfboote über 
drei Wochen auf der See herumgetrieben wurden, 
ihren ganzen Steinkohlenvorrath aufzehrten und zuletzt 
blos noch mit Hülfe ihrer Segel Algier erreichen konn- 
ten. 

Die Stadt Algier liegt in amphitheatralischer Stellung 
an dem‘ Abhang eines Hügels von 372 Fuss Höhe. Ihre 
Häuser sind sämmtlich weiss angestrichen, statt der Dä- 
cher bilden Terrassen die Häusergipfel, äussere Fenster 
sieht man nur an den neu aufgeführten oder französisch 
umgemodelten Häusern. Die ganze Stadt hat etwas Gei- 
sterhaftes, aber trotz ihrer pittoresken Lage, ihrer ori- 
ginellen Bauart und der grünen Landschaft, die sie um- 
giebt, überrascht sie nur und gefällt nicht. Wir alle hatten 
uns so sehr auf Algier gefreut und nun standen wir im ban- 
gen Schauen verloren, kaum wagend eine leise Bemerkung 
zu wechseln. Die alten Geschichten von armen Christenskla- 
ven, die hier in Ketten am Strand zur Heimath hinüberklag- 
ten und vor Sehnsucht und Schmerz nach einem christlichen 
Gotteshaus vergingen — wie es wenigstens in den vielen ro- 
mantischen Geschichten der Spanier heisst — war mir mehr 
gegenwärtig als alle neuern Grossthaten der brittischen Flot- 
te: unter Exmouth und der französischen Armee unter Bour- 
mont, welche letztere Europas Langmuth und verjährte 
Schande so glänzend gerächt hat. Fast alle ältern und 


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neueren Reisenden haben den Anblick Algiers in der Dämme- 
rung ganz richtig mit einem Steinkalkbruch , einem Kreide- 
felsen oder einem Gletscher verglichen. In der That, bei dem 
einförmigen Weiss, der fast gleichen Grösse, den blanken 
Terrassen und der Lage auf einem steilen Abhang verschwin- 
det Alles unter einander ohne deutliche Unterscheidung. Mit 
Ausnahme der Kasbah auf dem Gipfel des Hügels und des 
Hauses des Hrn. Latour du Pin auf dem grossen Platze ragt 
kein Gebäude über das andere heraus. Die prachtvolle Land- 
schaft im Osten und Westen, die Lager, die Citadellen, das 
Kaiserfort , die wunderherrlichen maurischen Gärten mit ihren 
Granat- und Orangebaumgruppen, einzelne gekrümmte Dat- 
telpalmen und Cactusbäume, endlich die kleinen Marabuttem- 
pel und Marmorgräber milderten, als Alles recht helle ge- 
worden, den ersten unangenehmen Eindruck sehr. Die Eu- 
ropäer gewöhnen sich überhaupt sehr schnell in Algier 
ein. Wenn man, wie ich, den nordischen Boden erst 
noch vor wenigen Wochen im weissen Wintergewand verlas- 
sen und man sieht sich auf einmal wieder in ein grünes Land 
versetzt, wo im November die Mandelbäume blühen und gold- 
gelbe Orangen noch an den Zweigen hängen, da müsste man 
hartnäckig und thöricht sein, wäre man nicht bald mit dem 
Welttheile der Wilden ausgesöhnt. 

Der Hafen Algiers ist klein und unbequem; er fasst 
kaum dreissig Schiffe. Seine Tiefe dagegen ist für Kriegsschiffe 
mittlerer Grösse hinreichend. Linienschiffe müssen eine be- 
deutende Strecke ausserhalb des Hafens ankern. Ein Damm 
oder Möle von etwa 300 Fuss Länge, der sich von Westen 
nach Osten zieht, schützt die Schiffe gegen die Brandung 
les Meeres. Ueberhaupt sind die Kauffarteifahrer im Innern 
‚dieses Hafens vor allen Stürmen in Sicherheit. Da aber der 


28 


Raum desselben für die Bedürnisse nicht hinreicht und ge- 
wöhnlich zweimal so viel Schiffe, als der Hafen fassen kann, 
vor Algier liegen, so sind viele Fahrzeuge gezwungen, eine 
Strecke ausserhalb desselben zu ankern. Diese sind dann 
den Winden von Nordwest und Nordost und einer Brandung 
ausgesetzt, die zu Zeiten, namentlich vom Januar bis 
März, eine Höhe und Gewalt- erreicht, wie man in den eu- 
ropäischen Häfen der Mittelmeerküste keine Idee hat. Mit 
Grauen erinnert man sich in Algier des Orkans im Januar 
1835, wo über dreissig Schiffe, manche am Hafendamm, ei- 
nige sogar im Hafen selbst dicht an dem Kai durch den Zu- 
sammenstoss der übrigen zu Grunde gingen. Der Wellenschlag 
hatte mit unbegreiflicher Gewalt die dicksten Taue und Ketten 
zerrissen, Hafen und Bucht waren mit Trümmern von Schif- 
fen und Waaren angefüllt. Das traurige Ereigniss hatte da- 
mals unter den Kaufleuten und Schiffscapitäns und Armadeurs, 
ja namentlich auch unter den Anhängern der Colonisation die 
grösste Bestürzung hervorgebracht. Da fast der ganze künf- 
tige Wohlstand und die ganze Bedeutung von Algier auf dem 
Seehandel beruhte, da die Mehrzahl der in Algier niederge- 
lassenen Europäer davon lebte, so fürchtete man nun auf ein- 
mal mit diesem alle Hoffnungen vernichtet. Alle Ansiedler 
dachten, morgen könne wieder eine ähnliche Katastrophe her- 
einbrechen, das Eigenthum werde nie gesichert seyn, und 
eine Zeitlang mieden wirklich die Schiffe von Marseille den 
tückischen Meereswinkel ganz und gar. 

Aber für Geldgewinn schlägt der Kaufmann sein Ver- 
mögen und der Seefahrer sein Leben in die Schanze. Da die 
Waarenpreise in Algier schnell stiegen, so war dies für die 
Kaufleute in Europa eine lockende Speculation. Ein paar Mo- 
nate später war Hafen und Bucht dichter, als je zuvor be- 


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setzt und seitdem ist Algier, zum Glück für die französische 
Niederlassung, von keinem ähnlichen Unfall mehr heimge-. 
sucht worden. Weit mehr als der materielle Verlust wäre 
bei einer Wiederholung die Entmuthigung” der Kaufleute und 
der Ueberdruss der Franzosen an der kostspieligen Colonie, 
wie er bei dieser Nation dem Enthusiasmns nur allzu häufig 
folgt, zu fürchten gewesen. So kam man mit einem Verlust 
von einer Million und dem Schrecken noch ziemlich leicht 
davon. Da seit der Occupation der Sturm im Januar 1835 
der einzige war, welcher die Schiffe an ihrem Ankerplatz 
scheitern machte, so betrachtet man jetzt diesen Unfall als 
etwas Zufälliges, als eine jener ausserordentlichen Katastro- 
phen, die nur alle hundert Jahre einmal kommen. Nach den 
Aussagen der Eingebornen aber waren dergleichen Schiffbrü- 
che nichts so ganz Ungewöhnliches und erneuern sich aller vier 
bis fünf Jahre zwischen Februar und März, so oft die 
Schiffe wegen Ueberfüllung des Hafens ausserhalb des Möle 
ankern mussten. Die Ursache, warum die Brandung heuti- 
ges Tages nur selten mehr eine so gefährliche Gewalt er- 
reicht, liegt in der grossen Thätigkeit der französischen Re- 
gierung, die das Unternehmen. einer Fortsetzung des Möle- 
baues, ungeachtet einer Tiefe von funfzig bis sechzig Fuss, 
ziemlich eifrig betreibt. Man verwendet blos Militairsträf- 
linge zu der mühseligen Arbeit. Ungeheure Steine werden 
an dem westlichen Ende des Möle fortwährend in das Meer 
gesenkt. Die auf dem Grunde aufgethürmte Masse hat nun 
schon eine solche Höhe erreicht, dass die Gewalt des Wel- 
lenschlags ziemlich gebrochen ist. Im Jahre 1838 hat die 
Regierung bekanntlich noch bedeutende Fonds zur Fortsetzung 
der Hafenarbeiten bewilligt. Gelingt es nun, den Möle noch ein 
paar hundert Fuss östlich in der Richtung von Mustapha 


30 


Pascha fortzusetzen, so dürfte Algier in einigen Jahrzehnden 
einer der wichtigsten Seeplätze der Mittelmeeres werden. 

Noch vor Aufgang der Sonne war unser Schiff von vie- 
len Gondeln umringt. Die Gondeliers waren Biskris, Neger 
und Mauren, ein schmuziges halbnacktes Gesindel, dessen 
kräftige entblösste Glieder gleichwohl manchmal zum Modell 
eines Simson dienen könnten. Es giebt auch sehr viele spa- 
nische Gondelführer im Hafen. Da es aber zwischen ihnen 
und den Eingebornen bei der Ankunft der Dampfschiffe oft 
blutige Köpfe setzte, weil immer jeder sich zuerst das Trink- 
geld der ausschiffenden Passagiere verdienen wollte, dürfen 
sie nie mehr mit den Eingebornen zugleich arbeiten und die 
beiden Nationen wechseln daher mit einander. So kommen 
also das eine Mal nur Europäer, das andere Mal nur Afri- 
kaner, und zwar der abschreckendste Theil derselben, den 
neuen Ankömmlingen entgegen. Für diese armen Leute ist 
die Ankunft eines Dampfschiffes das erfreulichste Ereigniss 
der ganzen Woche; sie verdienen sich da in einer Minute 
oft das Brod für einige Tage, denn es giebt solche Biskris, 
die täglich nicht über vier Sous verzehren. 

An den Kais steht zur weitern Bedienung des Reisenden 
fast eine Armee von ähnlichen Individuen, alle mit hohen 
dicken Tragstangen bewaffnet. Im ersten Augenblick mag 
wohl mancher Reisende nicht ohne einige Angst sich allein 
in der Mitte einer Bande sehen, deren schmuzgelbe ge- 
bräunte und völlig schwarze Gesichter einen durchaus wilden, 
durch rohe Lebensart oder niedrige Sinnenlust verzerrten, 
hässlichen und bösen Ausdruck haben; dies gilt namentlich 
von den Schwarzen, die aus dem westlichen Sudan kommen, wo 
die Negervölker am affenartigsten sind. Indessen ist die 
Lehre von der Physiognomik dort so trügerisch, wie überall. 


3 


In Algier sind gerade diese halbnackten Taglöhner mit den 
Faungesichtern die ehrlichste Menschenclasse. Nie habe ich 
während meines ziemlich langen Aufenthalts von einem Dieb- 
stahl durch diese Biskris gehört, die im Gegentheil von den 
Kaufleuten einen kleinen Sold für die Bewachung ihrer Ma- 
gazine bei Nachtzeit erhalten. In Algier stösst der ankom- 
mende Fremdling auf dasselbe ergötzlich ärgerliche Schau- 
spiel, wie in Neapel. Man wird sogleich von einer Bande 
dieses dienstzudringlichen Gesindels bestürmt. Jeder voll Ei- 
fer ein paar Sous zu gewinnen, drängt sich dicht an den 
Fremden, ruft ihm auf arabisch, in der kngua franca oder 
auch in schlechtem Französisch Grüsse und Complimente zu, 
wobei er nicht unterlässt, sich selbst als den Simson der Bis- 
kris, seine Stärke als Lastträger empfehlend, herauszurühmen. 
Um meine Hutschachtel balgten sich drei Mann und um mei- 
nen Koffer ein halbes Dutzend; denn die gute Gelegenheit 
ist nicht häufig, das Dampfboot kommt nur einmal in der 
Woche und mit dem Gewinn der Ueberfahrt des ganzen Pas- 
‚sagiergepäckes leben zehn Biskris eine ganze Woche, Ue- 
brigens sind Lumpen in Algier nicht immer das Ordenskleid 
der Armuth, so wenig als rohe Kost die Folge von Noth 
und Elend. Mancher dieser Biskris — ich kann dies als ge- 
naue Thatsache versichern — trägt seine funfzig spanische 
Piaster in den Taschen seiner Lumpen yerborgen und hält 
diese fest, wie seine Eingeweide. Aller Duft französischer Re- 
staurants und Confiseurläden vermag so wenig, als der Anblick 
der vor den Buden symmetrisch aufgestellten Flaschen, ihm 
je eine Liard aus der Tasche zu locken. Er begnügt sich 
mit einem schlechten Stück ungesäuerten Brodes, würzt das- 
selbe mit ein paar Cactusfeigen oder Liebesäpfeln und ver- 
zehrt sein Mahl in seinem Speisesaal unter den schönen Ster- 


32 
nen, der zugleich auch sein Audienzzimmer und Schlafge- 
mach ist. 

War auch der erste Anblick der mir noch völlig neuen 
afrikanischen Völker, unter denen ich nun mehrere Jahre 
verleben wollte, keineswegs wohlthuend, so reizte er doch 
mächtig meine Neugierde. Ich hatte hier Völkerstämme von 
fast allen Breitengraden Afrikas vor mir: Mauren vom 
schönsten weissen Teint, gebräunte Biskris und Neger aus 
dem Sudan, aus Tombuktu und Bornu, von tief dunkler oder 
bräunlicher Schwärze. Einige der letztern hatten kurze weisse 
Bärte, die auf der schwarzen Haut sich höchst sonderbar, 
etwa wie aufgeklebte T’heaterbärte, ausnahmen. So sehr er- 
götzte mich das neue Schauspiel, dass ich die Zudringlichkeit 
dieser Lastträger einige Zeit lang geduldig ertrug und gar nicht 
satt wurde, diese seltsamen Figuren zu betrachten, die sich in 
derben Stössen um mein Gepäcke schlugen und dabei in einer 
Sprache schrieen, die neben widrigen Zischlauten auch sehr 
helle Töne hören liess; sie schnitten dazu die hässlichsten 
Grimassen und fletschten Zähne, so weiss und stark, wie die 
des Schakals. Ich wählte endlich aus dem Haufen zwei 
starke Bursche, die mir die unverschämtesten schienen, einen 
breitbrüstigen Neger und einen riesigen Biskri. Kaum hatte 
ich nun meine Träger bezeichnet, so trat zu meinem Erstau- 
nen der übrige Haufe, der nun sah, dass ihm das Schreien 
nichts mehr half, ziemlich ehrerbietig zurück und liess mir 
und meinen Begleitern die Passage frei. Wir traten durch 
die Porte de la marine. Eine lange fast ganz europäisch 
gebaute Strasse, an deren Häuservorsprung sämmtlich schöne 
Arkaden sich wölben, sehr hübsche Kaufläden und französi- 
sche Kaffeehäuser überraschten uns, obwohl diese Reformen 
der maurischen Gebäude mir nicht ganz behagteun und ein rein 


33 


_ afrikanischer Anblick mir gleich im Anfang lieber gewesen 
wäre. In der Stadt Algier ist die Mischung der Bauart, der 
Bevölkerung und des Lebens von Europa und Afrika das 
Merkwürdigste. Ich nahm mein Absteigequartier im Zötel 
du nord, einem schönen neugebauten Gasthof in der Ze de 
Za marine. Man findet dort eine treffliche Pariser Küche, 
Speisesäle, der eine im europäischen Geschmack mit Spiegel- 
wänden, der andre im maurischen Styl mit Säulengalerien ; end- 
lich französische Aufwärter und andre Diener in afrikanischer 
Tracht. Die französischen Gasthöfe in Algier übertreffen, was die 
Pracht der Ausstattung und die Güte des Speisetisches betrifft, 
die Touloner Hötels bei Weitem und stehen selbst denen der 
grossen Seestadt Marseille kaum nach. Nur die Wohnzim- 
mer bieten vielleicht noch nicht alle Bequemlichkeit der euro- 
päischen Einrichtung, doch geschieht auch hierin durch die 
zahlreichen Speculanten immer mehr und in der letzten Zeit 
meines Aufenthaltes kamen Schiffe, beladen mit schönen Mö- 
bels und Spiegelwänden aus Frankreich. Ich zweifle gar 
nicht, dass Algier in wenigen Jahren den ersten Städten Eu- 
ropas kaum in irgend einem Punkte des Wohllebens nachste- 
hen wird. Gute Gasthöfe sind ausser dem angeführten: ZZötel 
de la colonie ; Hötel de Lyon; Hötel du Danemark u.s.w. 
Schon auf dem Dampfschiffe drangen uns die Lohnbedienten 
dieser Häuser Adresskarten auf. Man ist daher durchaus 
nicht mehr, wie bei Wilhelm Schimper’s Besuch, um ein Un- 
terkommen verlegen oder gar in Gefahr, die Nächte mit. 
Ratten und Mäusen im Kriege zuzubringen. Ausser den 
eigentlichen Gasthöfen giebt es im Algier Aötels garnis, die 
blos möblirte Zimmer, keinen Restaurant haben. Die Miethe 
ist etwas theuer. Man bekommt ein gewöhnliches Zimmer 


kaum unter vierzig bis funfzig Franken für den Monat, hin- 
Morıtz WAGNner’s Algier. 1. 3 


34 


gegen ist der Speisetisch auffallend billig. Im Zotel du 
nord, dem ersten Gausthaus, bezahlt man nur sechzig Franken 
für den Monattisch, wobei man keine schlechtere Küche hat, 
als in den Restaurants des Palais royal. Das Leben ist für die 
gewöhnlichen Bedürfnisse in Algier keineswegs übermässig 
theuer und die bedeutende Concurrenz bei den Bauunterneh- 
mungen wird auch die Preise der Wohnungen immer mehr 
herunterdrücken. 

Ich. hatte kaum mein Gepäcke untergebracht, als 
ich den Gasthof verliess, um herumzulaufen und die mir neuen 
Gegenstände, die Strassenscenen und die wunderlichen Be- 
wohner, die dort in den buntesten Trachten sich herumtrei- 
ben, recht behaglich anzuschauen. Vom ZZötel du nord bis 
zur grossen Place du gouvernement waren es nur einige 
Schritte. Dort war der Markt noch versammelt. Einige 
hundert Europäer der verschiedensten Nationen hielten ihre 
Waaren feil, die Gärtner waren Spanier, die Fischer zum 
Theil Malteser, die Quincailleriewaarenhändler Franzosen; 
Mauren verkauften Orangen, Araber boten Wild und Geflügel 
feil, kleine afrikanische Juden trugen Backwerk umher und 
sprangen mit leeren Körben dienstfertig herbei, den Leuten 
die gekauften Sachen heimzutragen ; alle Sprachen schnatter- 
ten durch einander und doch verstand man sich beim Handeln 
ganz gut, die Zahlwörter werden in der Zngua franca, mehr 
dem Spanischen als dem Italienischen ähnlich, ausgesprochen. 
Eine Menge vermummter Weiber in ganz weisse Mousselins ge- 
hüllt, Jüdinnen mit einem seltsamen Kopfputz von zwei Fuss Hö- 
he, halb nackte Negerinnen, schmuzige und zerlumpte, wie reich 
gekleidete in Gold und Seide schimmernde Gestalten dräng- 
ten sich durch einander. Daneben sah man fremdartige Thier- 
gestalten, beladene Dromedare, dann Stachelschweine, Scha- 


39 


kale und Ichneumone, die zum Verkauf ausgestellt waren. 
Man denke sich darüber das weisse Amphitheater der Stadt, 
den Hafen, der mit seinem Mastenwalde und bunten Wim- 
peln in der Tiefe liegt, das Meer, die grüne Landschaft von 
Mustapha Pascha und weiter östlich im Hintergrunde das 
Atlasgebirge — nicht leicht zeigt ein Marktplatz ein anzie- 
henderes Gemälde. Dennoch war der erste Eindruck des so 
phantastisch Bunten und Fremdartigen mehr verwirrend, als 
erfreuend. Ich kam in einer Art Betäubung wieder nach 
Hause und träumte in der ersten Nacht so buntes Zeug, als 
je ein Märchenschreiber von Bagdad. 


3* 


36 


12. 
Beschreibung der Stadt Algier. — Statistisches. — Strassen und 
Bauart der Häuser. — Merkwürdige Gebäude. — Die Kasbah. 
Der alte Deypalast. — Das Wohngebäude des Gouverneurs, — 


Hötel Latour du Pin. — Die Bibliothek. — Moscheen. — Das 
Grab Heyraddin Barbarossa’s. — Die katholische Kirche. — 
Der protestantisshe Gebetsaal. — Schulen der Eingebornen, — 
Synagogen. 


Alsier ist unter den Völkern Nordafrikas unter dem 
arabischen Namen El-Dschesair, „die Kriegerische, “ be- 
kannt. So wird sie auch von den Kabylen und Negern des 
innern Afrikas geheissen; der Name deutet sowohl auf Tha- 
ten, als auf grosse Macht. So oft man jetzt die Eingebor- 
nen fragt, warum nennt ihr diese Stadt die Kriegerische? 
antworten sie immer: „weil sie die Christen gedemüthigt hat.‘ 
Der Name ist ihr auch noch heutiges Tages geblieben, ob- 
wohl die Christen seitdem ihre Revanche genommen. Algier 
liegt unter dem 36° 47° 25 nördl. Breite und 0° 42 25” 
der Länge, nach dem Meridian von Paris gerechnet. Die 
Stadt hat die Form eines Dreiecks und liegt auf dem Ab- 
hang eines Hügels, der sich 372 Fuss über dem Meere er- 
hebt. Die Einwohnerzahl belief sich in der Mitte des Jah- 
res 1839 auf 28,000, ohne das französische Militair. Dar- 
unter rechnete man 9000 Mauren, 6000 Juden, 5000 ein- 
geborne Individuen der afrikanischen Corporationen von 
verschiedener Abstammung und 8000 Europäer. Die Civil- 
intendanz giebt bestimmtere Ziffern an, die aber viel- 


37 


leicht desto unrichtiger sind, da es, ausgenommen bei den 
Corporationen, von denen jedes Individuum eine Blechnummer 
trägt, keine Mittel giebt, über den Zuwachs der Bevöl- 
kerung eine genaue Controle zu führen. Viele maurische 
Familien-wandern noch immer nach Tunis oder der Levante 
aus und die Geburtslisten werden bei ihnen nicht regelmässig 
geführt. 

Noch schwerer ist es, die Zahl der da wohnenden Eu- 
ropäer genau zu schätzen. Viele Arbeiter treiben sich 
ohne Pässe herum und Ansiedler von besserem Stande, na- 
mentlich die zahlreichen Handelsleute, unterlassen, Aufenthalts- 
karten zu lösen, um dem unangenehmen Milizdienst zu ent- 
gehen. Die Zahl dieser in Incognito lebenden Europäer be- 
trägt wenigstens ein Dritttheil der ganzen europäischen Be- 
völkerung. Die älteren Reisenden, Shaw, Pananti, Shaler, 
geben die Algierer Bevölkerung gewiss alle zu hoch an. 
Shaw schätzt sie auf 100,000, Panantı auf 60,000. Der- 
gleichen Schätzungen waren übrigens nur aufs Gerathe- 
wohl hin gegeben und auf keinen Grund gestützt, da 
unter den Papieren der gestürzten Regierung sich keine 
Register vorfanden. Man schätzt die Zahl der ausgewan- 
derten Mahomedaner auf höchstens 15,000, ven denen 
fast die Hälfte durch neue Ansiedler aus Europa ersetzt 
wurden. Es ist daher durchaus nicht wahrscheinlich, 
dass die Bevölkerung vor 1830 35,000 Köpfe überstiegen 
habe. 

Die Stadt Algier zerfällt in zwei grosse Quartiere. Der 
untere Stadttheil beginnt am Hafen und endigt bei dem ehe- 
maligen Deypalast, der fast im Centrum der Stadt liegt. Hier 
wohnen grösstentheils Europäer in hübschen neugebaufen 
Häusern. Die drei Hauptstrassen in diesem Quartier sind: 


38 


die Strasse der Marine, welche vom Hafen nach dem grossen 
Platze führt; die Strasse Bab-a-Zun, die von da aus nach dem 
Thore gleichen Namens und der östlichen Landschaft Algiers, 
den Lagern Mustaphas und Kuba führt, die Strasse Bab -el- 
Uad, die gleichfalls von dem grossen Platz aus nach dem 
Thor Bab-el-Uad in westlicher Richtung führt. Es sind diese 
drei Strassen die einzigen, die befahren werden können. Sie 
sind nach dem neuen Bauplan gerade breit genug, dass zwei 
Wagen sich ausweichen können. Fast alle ihre Häuser sind 
neu oder im Bau begriffen, ihr Vorsprung besteht aus ge- 
wölbten Arkaden, die, sobald einmal alle Bauten vollendet 
sind, eine fortlaufende Reihe von saubern Trottoirs in 
der Art, wie das Marineministerium in Paris, bilden werden 
und den Spaziergäuger gegen Sonne und Regen schützen. 
Eine Unzahl dunkler Gässchen, gerade nur breit genug, dass 
zwei Personen sich ausweichen können, durchschneiden jene 
drei Hauptstrassen fast nach allen Richtungen; der grösste 
Theil hat französische Namen. 

Der obere Stadttheil ist über alle Vorstellung: finster, 
winklig und unregelmässig. Die engen Gassen gehen so 
steil aufwärts, dass man bei jedem Besuche dort vortreffliche 
Uebung im Bergsteigen hat; für alte Personen aber ist die 
Anstrengung zu schwer. Bei Regenwetter ist man nicht im 
Stande die Kasbahstrasse, welche dieses obere Stadtquartier 
durchschneidet, ohne häufiges Glitschen oder auch Fallen her- 
abzusteigen. Ein Besuch in jener hohen Region, wo fast nur 
Eingeborne wohnen, gehört dann zu den ausserordentlichsten 
Strapazen. Mit der Enge der Strassen, die selten über vier 
Fuss Breite haben, söhnt man sich, sobald man mit Algiers 
Klima Bekanntschaft gemacht, vollkommen aus. Im Sommer, 
wo die Strahlen so glühend von dem Gestein prallen, und im 


39 


Winter, wo dichte Regenfluthen das Pflaster waschen, geht 
man immer kühl und trocken vor Sonne und Nässe, durch 
die oben vorspringenden Häuser geschützt, durch die Stadt; 
bei allen Häusern ist der obere Stock von aussen breiter, als 
der untere. Dies verursacht nun jene beständige Dunkelheit; 
schützt aber gegen die genannten beiden Uebel und ist na- 
mentlich eine Wohlthat für alle Personen, welche Neigung 
zu dem Wechselfieber haben. “Alle älteren Häuser sind in 
dem bekannten maurischen Styl erbaut, der hier nicht gran- 
dios, wie au einigen alten maurischen Monumenten Südspa- 
niens, dafür aber eine gefällige, anmuthige Form zeigt. Von 
aussen sind diese Häuser freilich sämmtlich grundhässlich, da 
sie bei der Enge der Strassen nie eine stattliche Fagade bil- 
den und statt der Fenster nur kleine vergitterte Löcher 
nach der Strassenseite haben; das Innere dagegen überrascht 
durch seine eben so prächtige blendende, als bequeme und 
liebliche Architektur. Eine Vorhalle von Säulen gestützt führt 
zu einer Treppe, deren Wände mit bunter Fayenza oder un- 
ächtem Porzellan ausgelegt sind. Man gelangt von dort in 
die innere Halle, die in Quadratform, gewöhnlich mit Mar- 
mor gepflastert und mit Säulengalerien eingeschlossen, ihr 
Licht von oben empfängt. Eine andere Treppe führt nach 
dem oberen Säulengang, der, gleich dem unteren, rings um 
. die Halle herum in vier Gemächer führt. Jede Fronte des 
Quadrathofes nimmt den Raum eines solchen Gemaches ein. 
In der Mitte der Halle befindet sich in den reichen Häusern 
gewöhnlich ein Zwischenraum oder ein Bad oder Orangen- 
bäume. Das Licht fällt, wie schon erwähnt, in diese Säu- 
lenhalle von oben. Bei den Mauren war die Decke frei, der 
Regen drang daher ungehindert in die Halle, was wohl zu 
der grossen Feuchtigkeit der Gemächer beitrug. Viele Fran- 


40 


zosen haben über die Decke ein Glasdach anbringen lassen, 
was jenen Uebelstand beseitigt, dagegen der Halle ihre luf- 
tige Frische nimmt. So ist die innere Bauart aller Häuser 
in Algier ohne Ausnahme. Das Haus des Vornehmen unter- 
scheidet sich von dem des Armen nur durch Grösse und durch 
Reichthum der innern Ausstattung. Der Fussboden und die 
Säulen sind bei dem Reichen in der Regel von weissem 
Marmor, grosse Platten glänzend bunter Fayenza bedecken 
alle Wände und Gänge und tragen sowohl zum Schmuck, als 
zur Kühle der Gebäude bei. Im Uebrigen haben die Wohn- 
häuser der Vornehmen 'ganz dieselbe Einrichtung, dieselben 
Mängel, gewöhnlich auch dieselbe Einfachheit der Geräth- 
schaften. Einige Teppiche oder aus Palmblättern geflochtene 
Decken, ein paar hübsch geschnitzte bunt bemalte und vergol- 
dete Schränke, ein Spiegel und Tisch, öfters auch Vasen mit 
Rosenwasser, dies ist fast das ganze Meublement eines mau- 
rischen Zimmers. Stühle sind den Einwohnern unbekannt, 
immer nehmen sie mit übereinandergeschlagenen Beinen auf 
der Decke des Fussbodens Platz. Bigentliche Küchen befin- 
den sich nie im Hause; die Speisen werden auf einem be- 
weglichen eisernen Herd im Hofe gewärmt. Eine Vorraths- 
kammer enthält das seltsame irdene Kochgeschirr, die rie- 
senmässigen thönernen Buttertöpfe u. s.w. In der Regel sind 
die Häuser reinlich gehalten, nur die ganz drückende Armuth 
hat, wie überall, den Schmuz noch zur Zugabe ihres Elen- 
des. Ein Haus besteht stets nur aus zwei Stockwerken, 
welche ganz gleich eingetheilt sind; das Dach ist flach und 
mit einer Brustwehr umgeben. Auf den luftigen Terrassen 
wandeln die Hausbewohner gewöhnlich nach Sonnenuntergang; 
auch die Maurinnen zeigen sich da in ihrem glänzenden Haus- 
putze gewöhnlich ohne Schaul, nur spähen sie sorgsam, ob 


41 


auf der benachbarten Terrasse keine Männerblicke sie be- 
lauschen. Sie tragen daher immer bei diesen abendlichen 
Spaziergängen ein Mousselintuch in der Hand, um ihr Anlitz 
augenblicklich wieder zu verhüllen, wenn sich irgend ein 
Neugieriger zeigt. Doch beobachten sie diese züchtige und 
peinliche Ziererei, welche die althergebrachte Landessitte hei- 
ligt, gegen Europäer etwas weniger strenge, als gegen die 
Eingebornen. Nicht als ob sie für uns eine besondere Vor- 
liebe hegten, sondern weil sie wissen, dass die christlichen 
Frauen ihr Gesicht den Männeraugen zeigen dürfen, ohne 
dadurch gegen die Sitte zu verstossen ‘oder in der Achtung 
zu verlieren. Auch wäre es für eine Maurin schwer, sich, 
ohne auf den Terrassenspaziergang zu verzichten, ganz den 
Blicken der Neugierigen zu entziehen, da manche Europäer 
mitten in dem maurischen Stadtquartier wohnen und an den 
milden Abenden hartnäckig ausharren, um die Mysterien der 
Nachbarhäuser zu belauschen. Man könnte diese detaillirte 
Beschreibung der algierischen Bauart noch mehr detailliren, 
würde aber dem Leser, der nie Abbildungen maurischer Ge- 
bäude gesehen, keine deutliche Idee beibringen. Ich wieder- 
hole nur, dass bei allen Mängeln derselben der Totalein- 
druck zwar nicht imposant, wie der ehrwürdige gothische 
oder der classisch griechische Styl in den grossen Denkmä- 
lern Europas, doch etwas das Auge Erfreuendes hat, fast in 
der Art, wie das malerische Kleid der Mauren selbst. Der 
angenehme Eindruck wird bei dem Reisenden noch vermehrt, 
weil er in der Exkorsarenstadt viel weniger suchte. Das In- 
nere einiger Algierer Gebäude, z. B. des Wohnhauses des 
Gouverneurs, der Mairie, des Justizgebäudes, würden auch 
in europäischen Hauptstädten die nach Sehenswürdigkeiten lü- 
sternen Leute in Menge anlocken. Bei Tage, wenn ein 


42 


blauer, goldduftiger Himmel über diese Säulenhalle sich 
wölbt, wenn die Adern des Marmors, die verwundene Far- 
benzeichnung der Fayenzawände, die seltsam gestalteten 
Colonnaden, die gewölbten Bögen, das fremdartige Schnitz- 
werk der 'Thüren, von der flüssigen Helle oben beleuchtet 
sind, da hat der Anblick eines maurischen Hauses die bunte 
Zierlichkeit wie ein farbengeputzter Vogel des Tropenlandes. 
Das Fremdartige der Form kommt so wenig unheimlich vor, 
als ein freundliches Feenmärchen den kleinen Kindern. Es 
ist nichts Mysteriöses in den ungewohnten Gestalten, weil der 
Tagesstrahl sie verklär. Man gefällt sich, durch die Gale- 
rien zu wandeln in der feierlichen Haltung des Orientalen, 
bald mit Hand und Wange die glattkühle Porzellanwand zu 
streicheln; bald dem Murmeln der Fontaine zuzuhören. Ge- 
gen Abend wechselt das Bild bei dämmernder ‚Beleuchtung. 
Die freundliche Magie der Halle verschwindet, es sieht recht 
spukhaft in den weiten Galerien aus, und wandelt man durch 
die stillen Gänge, wo jeder feste Schritt dem Wandler nach- 
hallt, und schaut empor nach dem hohen Gemach, wo die 
Säulen wie versteinerte Riesen oder Grabwächter lagern, da 
hat man eine Ahnung von den Gefühlen Champollion’s, als 
er in dem alten Königsmausoleum der thebaischen Todten- 
ebene sein einsames Quartier aufschlug. Der Schauer des 
Gebäudes mildert sich aber wieder, wenn die Nacht völlig 
hereingebrochen und jene „‚tausend Schafe silberweiss‘“ aus 
ferner Heimath heruntertrösten. 

Unter den merkwürdigen Gebäuden nenne ich vor allen 
die Kasbah oder Citadelle, die Residenz des letzten Deys, 
welche, das höchste Gebäude auf dem Hügel, über dessen 
Rücken die Stadt gebaut ist, ganz Algier dominirt. Es ist 
ein sehr weitläufiges festes Schloss mit vielen Gemächern, 


43 


Höfen und bombenfesten Kellern. Durch Schönheit und Ele- 
ganz zeichnet sich aber weder die Kasbah noch der ehema- 
lige Palast der Deys, wo die Algierer Fürsten bis 1818 
ihre Residenz hatten, vor den übrigen Gebäuden aus. Beide 
sind noch viel grösser, während sie den ehemaligen Jani- 
tscharenkasernen und selbst mehreren maurischen Privatge- 
bäuden an Reichthum nicht gleichkommen. Freilich mögen 
die Kasbah und der Deyspalast, welche jetzt in französische 
Kasernen verwandelt sind, seit der Eroberung viel gelitten 
haben; allenthalben sieht man die Spuren der Zerstörung an 
den abgerissenen Fayenzawänden. 

Von Weitem zeigt die Kasbah eine weisse unregelmäs- 
sige Masse, die man erst dann für eine Citadelle erkennt, 
wenn man die ungeheuren Kanonen, die durch schlechtgebau- 
te Schiessscharten ihre Mündungen strecken, unterscheiden 
kann. Die Franzosen haben die Kasbah durch Erbauung ei- 
nes Seitenthors mit der Landschaft in Verbindung gebracht; 
ehedem existirte nur eine einzige Pforte, die nach der Kas- 
bahstrasse führte. Letztere Pforte ist hoch genug, dass man 
zu Pferde eintreten kann. Sie ist von weissem Marmor. 
Eine arabische Inschrift befindet sich über der Wölbung, wie 
in allen übrigen dem Dey gehörigen Häusern. Vor dem 
Eintritt $ewahrte man in früherer Zeit einen grossen hölzer- 
nen Vogelbehälter mit weissen Tauben bevölkert, rechts von 
dem Thore eine Menge auffallender Zierrathen und über dem 
Thor den roth bemalten Rachen einer ungeheuern Kanone, 
die dorthin gestellt worden, um auf die Strasse im Falle ei- 
nes Aufruhrs zu schiessen. Ist man durch die Pforte getre- 
ten, so steht man vor einem dunkeln, gewölbten Gang, un- 
ter welchem ein Springbrunnen in ein weisses Marmorbassin 
fällt. Hat man den Gang hinter sich, so gewahrt man eine 


44 


Allee, welche zur ehemaligen Wohnung Hussein-Deys und 
zu mehreren Batterien führt. Eine zweite Allee zur Linken 
führt zum Pulvermagazin und zu den Batterien, die nach der 
Stadtseite gerichtet sind. Folgt man der Galerie, die an 
den gewölbten Gang stösst, so kommt man nach einem läng- 
lichen Vorhof, der die grosse viereckige Säulenhalle berührt, 
welche von sämmtlichen Gemächern der Deywohnung umge- 
ben ist. Inmitten dieser Halle standen früher, wie im Bey- 
palast zu Constantine, prachtvolle Citronenbäume und ein 
grosser Springbrunnen, dessen Wasser in zwei grosse, weiss- 
marmorne Becken fiel. Die Galerie auf der Südseite der 
Halle ist doppelt so breit, als die übrigen und besteht aus 
zwei Säulenreihen; es war Hussein-Deys Audienzsaal, wo er 
täglich seine Beamten empfing und öffentlich Gericht hielt. 
Längs der Mauer waren Bänke mit goldgestickten Sammt- 
kissen angebracht, auf welchen der Dey und die Mitglieder 
des Divan Platz nahmen. Die Wände dieser Galerie be- 
deckten einst Fayenzaplatten mit zum Theil sehr hübschen 
Zeichnungen. Sie sind jetzt grösstentheils herabgerissen oder 
beschädigt, eben so sind die übrigen Verzierungen, die schö- 
nen altmodischen Spiegel mit vergoldeten Rahmen, die engli- 
schen Pendeluhren u. s. w. völlig verschwunden. Dicht hin- 
ter dieser Galerie befanden sich die Gemächer des Khasena- 
dschi oder ersten Ministers und die Gewölbe des Staatsscha- 
tzes, wo 1830 die schlauen Schatzgräber vom Seinestrand 
wühlten, die es gar wohl verstanden uralte spanische Piaster 
und türkische Goldmünzen aus hundertjähriger Grabesruhe zu 
erlösen. Der Schatz, der an baarem Geld nahe an funfzig 
Millionen Franken betrug, war in grossen eisernen Kisten 
verschlossen. Von den übrigen Kostbarkeiten, den Juwelen, 
goldenen und silbernen Vasen und reichen Waffen wurde ein 


45 


grosser Theil entwendet; man beschuldigt-deshalb in Algier 
fast allgemein die nächste Umgebung des Generals Bourmont, 
doch wäre es schwer, hierüber einen genügenden Beweis zu 
führen. 

Hinter den unteren Galerien der Halle befinden sich 
meist kleine Gemächer, welche von den Hausbeamten Hus- 
sein-Deys bewohnt waren. Dieser Fürst nahm die zweite 
Etage ein, zu welcher eine Marmortreppe hinaufführte. Vor 
den Deygemächern liegt eine offene Galerie, welche eine 
Aussicht über Landschaft und Meer hat. Hussein-Dey hatte 
den östlichen Theil dieser Etage inne; er bewohnte vier 
Zimmer, von denen zwei sehr geräumig, nach orientalischem 
Geschmack decorirt waren, übrigens nichts Bemerkenswerthes 
zeigten. Auf derselben Seite der Kasbah befinden sich noch 
drei andere Säle, von denen zwei bei der Besitznahme dieses 
Schlosses durch die Franzosen mit prächtigen Waffen und 
Kleidungen angefüllt waren; im dritten war die Münzwerk- 
stätte. Den Zimmern des Deys gegenüber befanden sich die 
Gemächer seiner Frauen. Ueber der zweiten Etage stehen 
nur Terrassen und kleine Zimmer. Man hat von dort eine 
weite Aussicht über Stadt, Land und Meer. Oft spazierte 
hier oben der Dey, welcher die Kasbah nie zu verlassen 
wagte, und sah auf die Stadt hinunter, um zu belauschen, 
was dort vorgehe. Er sah von derselben Stelle die französi- 
sche Flotte, die seiner Herrschaft ein Ende machen sollte, 
der Küste sich nähern. 

Gegenwärtig besteht die Kasbah nur aus Kasernen und 
Magazinen. Die alte Pracht, welche meist in beweglichen 
Gegenständen bestand, ist jetzt aus dieser Deyresidenz gröss- 
tentheils verschwunden, auch das Bauwerk mannichfach be- 
schädigt worden. Man fand 1830 funfzig Kanonen von sehr 


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schwerem Kaliber. Sie waren von aussen grün angestrichen, 
die Mündung war roth bemalt; die Laffetten waren sehr mas- 
siv und ihre Räder unbeweglich. Der grösste Theil dieser 
Geschütze existirt noch, einige wurden nach Frankreich ge- 
schafft und in den Invalidenhötels aufgestellt. 

Vor 1818 bewohnten die Deys das grosse Gebäude, 
welches die südliche Facade des Marktplatzes bildet. Es ist 
das höchste und nach der Kasbalı das umfangreichste Gebäu- 
de der Stadt, aber aller frühere Luxus ist eben so ver- 
schwunden. Es sind jetzt Kasernen und Cantinen darin und 
das Innere enthält gar nichts Merkwürdiges mehr. 

Das sogenannte Kaiserfort ist ausserhalb der Stadt auf 
einem Hügel, 630 Fuss über der Meeresfläche , wie‘ 
alle Algierer Häuser aus Backsteinen gebaut. Den Na- 
men Kaiserfort erhielt es, weil Kaiser Carl der Fünfte 
1541 auf diesem Hügel sein Hauptquartier hielt und 
dort mehrere Festungswerke errichtete. Bei dem An- 
griff der Franzosen gegen Algier im Juni 1830 flog das 
Kaiserfort grösstentheils in die Luft. Doch blieben die äus- 
sern Mauern stehen, und die innern Kasernen, wie die Ma- 
gazine sind wiederhergestellt worden. Im Kaiserfort befin- 
den sich zwei grosse Gewölbe zur Aufbewahrung des Pul- 
vers und funfzig türkische Kanonen in sehr schlechtem Zu- 
stand, wie überhaupt die Befestigungswerke der Stadt sehr 
vernachlässigt sind; denn an einen Angriff zur Seeseite, der 
nur von den Engländern gemacht werden könnte, ist wohl 
so bald nicht zu denken und noch viel weniger fürchtet man 
einen Angriff der Araber von der Landseite, denn nie ist es 
ihnen gelungen, auch nur ein Blockhaus einzunehmen. Die 
geringste, auch nur von wenigen Kanonen vertheidigte Schan- 
ze war für sie stets ein unübersteigliches Hinderniss. 


47 


Die Seeseite der Stadt Algier ist bedeutend befestigt. 
Im Jahre 1816 konnte der kühne Lord Exmouth noch wa- 
gen, in den Hafen selbst einzudringen und sein Schiff so 
dicht an den Kai anzulegen, dass sein Bugspriet fast die 
Häuser berührte. Jetzt würde selbst die stärkste Flotte eine 
solche Kühnheit theuer bezahlen, denn seit 1816 wurden 
rings um den Hafen sehr massive, mit Feuerschlünden wohl 
versehene Fortificationen errichtet. Im Westen steht das von 
den Franzosen neugetaufte Fort des vingt-quatre heures ; 
im Osten das Fort Bab-a-Zun. Andere Forts ziehen sich um 
den ganzen Golf vom Cap Caxines bis zum Cap Matifu oder 
Ras Temandfus fort. Beim Cap Caxines stehen die „Zorts 
de la pointe Pescade.‘“ Zwei Stunden östlich von Algier 
steht auf einem hohen Berg das Lager Kuba, dessen Ge- 
schütze weit in den Golf hineinreichen. Dann das befestigte 
„Maison carree.““ Weiter gegen Osten folgt dann das 
Fort de T’eau, dessen Bewachung den Ariben anvertraut 
ist. Endlich das Fort Matifu, das jetzt ganz verlassen steht. 

Unter den europäischen Bauwerken Algiers verdient nur 
ein einziges Erwähnung. Es ist das Wohnhaus des Herrn 
“Latour du Pin, eines reichen jungen Officiers vom Gene- 
ralstab, welches die westliche Fronte des grossen Platzes 
bildet. Der Bau desselben kostet beiläufig eine Million Fran- 
ken; es würde in einer jeden Hauptstadt Europas eine Zierde 
seyn. In der Strasse Bab-a-Zun ist ein neues Gebäude in 
halb maurischem, halb europäischem Styl. Es vereinigt das 
College, die Bibliothek und: den protestantischen Gebetsaal 
und verdankt seine Existenz dem trefflichen Civilintendanten 
Bresson, einem erleuchteten Mann von edlem Charakter, wel- 
chen trotz der zahllosen Widerwärtigkeiten seiner Stellung 
die innige Begeisterung für die Aufgabe, in Afrika eine 


48 


neue Welt der Bildung zu wecken, einige Jahre in Algier 
verweilen liess, obwohl er in Frankreich bei seiner Geschäfts- 
tüchtigkeit und bei seinem Rednertalent eine viel glänzendere 
Carriere erwarten durfte. Das Gebäude ist von aussen et- 
was buntscheckig und nichts weniger als geschmackvoll, wo- 
gegen im Innern für die schöne Ausstattung und Bequem- 
lichkeit nichts gespart worden. Das College hat für jede der 
verschiedenen Schülerclassen eigene Säle; es wird arabisch 
und französisch dort gelehrt und Kinder der verschiedensten 
Nationen, Deutsche, Spanier, sogar Neger versuchten sich 
‘mit kleinen Parisern in französischen Stylübungen. Die Bi- 
bliothek fasst zwei grosse Säle mit Marmorsäulen ausgestattet 
und steht unter der Leitung des Herrn Adrian Berbrugger. 
Im Jahre 1839 belief sich die Bändezahl auf etwa 600, 
worunter das bekannte grosse Werk über Aegypten und 
einige schätzbare arabische Manuscripte, welche im Hause 
des Ben - Aissa und in verschiedenen Moscheen Constantines 
erbeutet worden. Das Museum in demselben Gebäude war 
bei meiner Abreise von Algier noch in der ersten Gründung 
begriffen. 

Vor der französischen Eroberung hatte Algier zehn grosse 
und funfzig kleinere Moscheen. Jetzt sind diese auf die 
Hälfte reducirt. Viele wurden niedergerissen, um die 
Strassen zu erweitern, oder andere Gebäude an ihre Stelle zu 
bauen. Dieses Schicksal hatte Algiers prachtvollste Moschee, 
die früher auf dem Marktplatze stand. Ihr innerer bewegli- 
cher Schmuck, namentlich die weissen Marmorsäulen, wurden 
theilweise aufbewahrt und zur Verschönerung der grossen 
Moschee in der #lue de la marine verwendet. Andere 
Algierer Moscheen erhielten eine von ihrem frühern Charak- 
ter völlig verschiedene Bestimmung. So ist eine Moschee 


49 


jetzt ein "Theater, eine andere ein Heumagazin, eine dritte 
eine Kaserne. Man hat nicht mit Unrecht der französischen 
Regierung diese rücksichtslose Entweihung der mahomedani- 
schen Gebethäuser vorgeworfen und gewiss war dies eine je- 
ner Massregeln, welche die Eingebornen der neuen Herr- 
schaft am wenigsten vergeben und vergessen konnten. Auf 
der andern Seite war die Zahl der Moscheen im Verhältniss 
zur Bevölkerung aber viel zu gross. Die Türken, wie auch 
viele Mauren wanderten nach dem Orient oder andern Gegen- 
den der Berberei aus, was also die Andächtigen in den Mo- 
scheen immer mehr verringerte. Dabei war das Bedürfniss 
der Armee und der ersten Ansiedler, die alle unter Dach ge- 
bracht seyn wollten, natürlicher Weise bedeutend; man musste 
Magazine, Kasernen, Spitäler einrichten und wollte doch 
nicht Privatleute aus ihren Wohnhäusern werfen. So findet 
also die Regierung bei ihrem so hart angegriffenen Verfahren 
gewiss gerechte Entschuldigungen genug, wie schmerzlich 
man auch immer bedauern muss, dass durch diese Verletzung 
des religiösen Gefühls so viele Eingeborne den neuen Herren 
des Landes entfremdet wurden. 

Der schönste Bau, welchen die französische Regierung 
unternommen, war die Wiederherstellung einer grossen Mo- 
schee in der Marinestrasse, zu welcher der Herzog von Ne- 
mours 1836 den Grundstein gelegt hat. Alle Säulen und 
marmornen Zierrathen, die von dem Abbruche anderer Mo- 
scheen übrig blieben, wurden an diesen Bau verschwendet, 
der eine lange Facade weisser Marmorsäulen zeigt. Das 
Innere dieser Moschee ist nicht grossartig. Eine lange 
Säulenhalle von fast viereckiger Form, nicht über 25 
Fuss hoch, schliesst mehrere Höfe ein, wo kolossale 


Orangenbäume und Cypressen mit ihren unverwelklich grü- 
Morıtz Wasner’s Algier, 1. 


50 


nen Laubfächern eine Marmorfontaine, aus der das heilige 
Wasser sprudelt, gegen die Sonnenstrahlen schützen. An die- 
sem Brunnen waschen die andächtigen Muselmänner Hände, 
Füsse und Gesicht sehr sorgfältig beim Ein- und Austritte. 
Der Boden der Moschee ist mit Sammtteppichen von verschie- 
denen Farben belegt, am reichsten sind dieselben in der Nähe 
des Allerheiligsten, das aus einer bogenförmigen Wandvertie- 
fung besteht, in welcher der Mufti, der Imam oder Mara- 
but während des Gottesdienstes die Gebete spricht. Ueber 
den Gottesdienst der Muselmänner in Algier werde ich in ei- 
nem andern Abschnitte ausführlicher sprechen. Der Eintritt 
in die Moschee ist, seitdem Algier in die Gewalt der Chri- 
sten gefallen, nicht mehr untersagt, nur müssen sie ihre Fuss- 
bedeckung wie die Muselmänner vor der Pforte ausziehen; 
die geheiligten Teppiche dürfen nur mit blossen Füssen be- 
treten werden. Vor 1830 wurde jeder Christ, den man in 
einem solchen Tempel traf, mit dem Tode bestraft; der 
Fussboden wurde alsdann sorgfältig wieder gewaschen und 
die Wände neu angestrichen. Jetzt haben sich die Maho- 
medaner in den Küstenstädten der Regentschaft daran ge- 
wöhnt, Franzosen in ihren Moscheen zu sehen. Nähere Be- 
kanntschaft mit den Ungläubigen unter ganz andern Verhält- 
nissen hat sie mit diesen ziemlich ausgesöhnt und sie halten, 
wie es scheint, ihre Gotteshäuser nicht mehr durch deren 
Gegenwart entweiht. Die Ruhe, wie die Kühle in den wei- 
ten Säulengewölben der grossen Moschee machen das Verwei- 
len darin, namentlich in den heissen Monaten, recht wohl- 
thuend, Seele und Körper labend. Ich blieb darin oft stun- 
denlang an eine Säule mich lehnend und beobachtete die ein- 
zelnen Beter zur Tageszeit, oder ihre grössern Gruppen 
während des Abendgebetes. Es gab darunter sehr interes- 


al 


sante Figuren; mancher alte, schwermüthige, silberbärtige 
Maure, mit dem müden Auge sehnsüchtig nach den verheis- 
senen Freuden hinaufstarrend, sass seinem Enkel, einem hüb- 
schen rosenwangigen Buben zur Seite, in dessen Herzen, 
nach den sorglos heitern Zügen zu schliessen, der Fanatis- 
mus sich noch nicht eingenistet hatte. Dann war es wieder 
so wohlthuend, in den innern Höfen unter den Orangenbäu- 
men sich zu ergehen und bei dem Fontainegeplätscher nach- 
zudenken, zu träumen oder zu beten. Jede Moschee hat ei- 
nen Minaret (Thurm), oder Summo von den Arabern ge- 
nannt, meistens in länglich viereckiger Form, dessen höchste 
Spitze ein Halbmond schmückt. Oben umgiebt den Thurm 
ein Altan, auf den der Messuin sich stellt, wenn er die 
Gläubigen zum Gebet ruft, und über welchen eine hölzerne 
Stange emporragt, an der mit der Gebetmahnung zugleich 
eine weisse Flagge aufgezogen wird. Eine andere ziemlich 
schöne Moschee liegt am Eingange der Marinestrasse auf 
dem grossen Platz. Sie ist glänzend weiss angestrichen, 
viel schmucker, saubrer, als irgend eines der andern Gebäu- 
de, eine Kuppel wölbt sich über der Terrasse und wird wie- 
der von dem hohen Minaret überragt. Letzterer ist theilweise 
mit Fayenzaplatten in auffallender Form und Figuren beklei- 
det. Eine dritte merkwürdige Moschee ist in der Zlue de 
la porte neuve. Sie zeichnet sich keineswegs durch Grös- 
se, dagegen durch eine Pracht und Eleganz im Innern aus, 
‘wie man sie in den übrigen nicht findet. Ihre Form ist 
fast rund. Eine kunstvoll gearbeitete Säule stützt die Kup- 
pel, deren Wölbung mit goldenen Zierrathen und Fayenza- 
platten decorirt ist. Neben der Wandnische und dem Aller- 
heiligsten, dem Platz des betenden Imam, steht eine Kanzel 
aus weissem Marmor. Das Geländer der agisen und 
K 


32 


der marmorme Thronhimmel über dem Prediger sind von 
wirklich vorzüglicher Arbeit, stammen aber wahrscheinlich 
aus Italien. 

Dicht an dem Thore Bab-a-Zun steht eine ganz kleine 
Moschee, welche nur selten geöffnet wird, aber durch ein 
vergittertes Mauerloch übersieht man ihr mit grossem Luxus 
ausgestattetes Innere. In den meisten Moscheen ist nur an 
marmornen Fussdecken ziemliche Verschwendung, im Uebri- 
gen sind die Wände weiss und kahl und ihr Anblick über- 
haupt sehr einfach. In jener kleinen Moschee hingegen sind 
Wände, Decken und Boden mit Sammt und golddurchwirk- 
ter Seide reich decorirt. Ueber einer Wandnische sind in 
verschlungenen Buchstaben Verse des Korans geschrieben. In 
der Nische selbst steht eine Art Altar von Marmor fast in 
der Form eines Sarges. Eine Menge von Fahnen, schwer 
von funkelnden Stickereien und barocken Formen bedecken 
denselben oder hängen schlaff und trauernd an ihrem Stabe, 
mit gesenktem Halbmond auf den Sarkophag herab. Dort 
ruht die Asche eines der berühmtesten Fürsten dieser See- 
räuberrepublik, Hayraddin Barbarossa, gegen welchen Carl’s 
des Fünften furchtbare Expedition im Jahre 1541 scheiterte. 

Die katholische Kirche, jetzt die Kathedrale Algiers, 
war ehemals eine Moschee. Sie liegt im obern Staditheile 
gegen das Ende der Divansstrasse, und obwohl nicht grösser 
als die beiden Moscheen in der Marinestrasse ist sie doch 
ein viel reinerer impesanterer Bau. Die schönste der Mo- 
scheen hat nur ganz niedere Säulenhallen, wogegen sich die 
Kathedrale in kühner Domform in die Lüfte wölbt. Säulen 
von funfzig Fuss Höhe stützen die Kuppel, die ihr Licht von 
oben durch gemalte Fensterscheiben erhält. Auf der Nord- 
seite steht der Altar, über ihm ein Muttergottesbild, welches 


93 


der Papst der Algierer Kirche geschenkt hat, und über dem 
Muttergottesbilde sieht man in verschlungenen arabischen 
Schriftzügen Sprüche aus dem Koran zum Preise Allahs. 
Dass man diese letztern Sprüche, die eine gar hübsche Ara- 
beskenverzierung bilden, in einem christlichen Tempel ge- 
lassen, fällt ein wenig auf, und mancher fromme Christ mag 
darüber der französischen Regierung einen Vorwurf machen. 
Ich selbst weiss kaum, ob ich diese französische Toleranz 
verdammen oder vertheidigen soll. Wenn es indessen über- 
raschen muss, bei dem Eintritte in ein christliches Gebethaus, 
statt der Bibelfragmente, statt. des Preises Gottes in einer 
christlichen Sprache, diese morgenländischen Charaktere zu 
schauen, welche Sinnsprüche einer religiösen Schrift wieder- 
geben, die von den Priestern Jesu als ein Werk des Satans, 
als ein Buch der Lüge, als die Irrlehre eines falschen Pro- 
pheten verdammt worden, so söhnt man sich doch bald mit 
jenen arabischen Glaubensmottos aus, sobald man ihren In- 
halt entziffert. Es ist der Ruhm des einzigen, wahren Got- 
tes, den sie enthalten, desselben Gottes, der nach dem Glau- 
ben der Mahomedaner auch die Rummis (Christen) erschaffen 
hat und seine Sonne über alle Länder scheinen lässt. Sprü- 
che der Demuth und Frömmigkeit aber beflecken nie ein Got- 
teshaus, in welcher Sprache sie auch geschrieben und wel- 
chem Buche sie auch entnommen seyn mögen. 

Viel befremdender als diese innere Ausschmückung der 
Kirche scheint mir der Gottesdienst und die aus den seltsam- 
sten Elementen zusammengewürfelte Versammlung. Die Mes- 
se ist fast rein militairisch; die Soldaten studiren dafür ein 
eigenes Exercitium ein. Muntere kriegerische Musik rauscht 
durch das Gebäude, während der Priester seine lateinischen 
Formeln murmelt, Der Schlag von zwanzig Trommeln don- 


>4 


nert durch die Hallen, sobald der Sakristan mit der Glocke 
klingelt. Die Soldaten, welche im Vierecke vor dem Altare 
aufgestellt sind, präsentiren in demselben Augenblick auf das 
Commandowort ihres Officiers das Gewehr, beugen zugleich 
das rechte Knie und neigen das Haupt zur Erde, während 
der donnernde Trommelmarsch so lange fortdauert, bis das 
Vaterunser gebetet ist. Dann fallen die Musikchöre der Re- 
gimenter wieder ein, Opernfragmente von Auber und Meyer- 
beer spielend, der Priester trägt das Allerheiligste hinaus 
und die bunte Menge, die theils betete, theils den Musikchö- 
ren lauschte, theils nach den andächtigen jungen Spanierin- 
nen hinüberäugelte, strömt wieder plaudernd in den weiten 
Hallen, wie auf einem Promenadeplatze durch einander. 
Der protestantische Gebetsaal ist in dem neuen Biblio- 
thekgebäude, ein einfaches Gemach, wo ein Katheder die 
Kanzel und ein Tisch den Altar vertritt. Jeden Sonntag 
Abend ist dort der gewöhnliche Gottesdienst nach dem Cal- 
vinistischen Ritus, Gesang ohne Orgel, Predigt und alle Mo- 
nat einmal Communion. Zur Zeit meines Aufenthaltes wa- 
ren zwei protestantische Pastoren dort, die zugleich Seel- 
sorger für die Landbewohner, namentlich die Deutschen im 
Dorfe Ibrahim waren, wo viele Würtemberger wohnen. 
Trotz der allgemeinen religiösen Gleichgültigkeit in Algier 
war der protestantische Gottesdienst immer zahlreich besucht 
und unter seinem Auditorium, welches theilweise aus Katho- 
liken bestand, bemerkte ich immer Andacht und ernste Stille. 
Die acht Synagogen, in Algier Dschenovas genannt, 
stehen sämmtlich in dem untern Stadttheil.. Ihre Bauart 
kommt den Moscheen ziemlich nahe, mit Ausnahme der Mi- 
narets und der innern Brunnenhöfe, welche den Dschenovas 
fehlen. Durch eine oft sehr geräumige Vorhalle tritt man in 


3) 
einen Saal von viereckiger oder länglicher Form, mit Tep- 
pichen oder häufiger mit palmgeflochtenen Decken belegt; 
die Wände sind mit Fayenza bekleidet. In der Mitte steht 
eine mit verschiedenen Farben bemalte, zuweilen auch mit 
Schnitzwerk verzierte Kanzel, welche der Rabbiner einnimmt. 
In kostbar verzierten Seitenbänken ist.in jener Synagoge 
der auf gerolltem Pergament geschriebene Text des alten Te- 
staments aufbewahrt. Während des abendlichen Gottesdien- 
stes werden Kronleuchter angezündet. 

Muselmännische Schulen zählte man vor der Ankunft der 
Franzosen gegen hundert, jetzt bestehet noch etwa die Hälfte. 
Man lehrt den Knaben den Koran lesen, schreiben und ein 
wenig rechnen; hierauf beschränkt sich die ganze muselmän- 
nische Erziehung in Algier. Die meisten Schulen stehen im 
obern Stadttheil, in der Kasbahstrasse; es sind sehr kleine 
Locale, die während der Dauer. des Unterrichts offen stehen, 
so dass man von der Strasse aus Alles sieht und hört, was 
im Innern vorgeht. Der Boden ist mit Palmdecken überlegt, 
auf denen die Zöglinge barfuss, einen Halbkreis bildend, 
mit gekreuzten Beinen sitzen. Der Schullehrer steht in der 
Mitte mit dem Stock in der Hand. Die Zöglinge schreiben 
mit Federn aus Rohr geschnitzt auf hölzernen Tafeln von 
der Linken zur Rechten die Stellen des Korans, welche der 
Lehrer ihnen vorsagt. Einer rutscht nach dem andern auf 
den Knieen zum Lehrer und zeigt ihm das Geschriebene; 
dann lesen es alle zusammen. Es geht ziemlich lärmend in 
diesen Schulen zu, aber der Lehrer verliert nicht einen Au- 
genblick seine Geduld und ruhige Haltung und schlägt nur 
sehr selten mit dem Stock. Im Ganzen zeigen die Schüler 
sehr viel Aufmerksamkeit und Eifer, ihr eigener Lärmen bei 
dem Hersagen oder Singen der auswendig gelernten Stellen 


96 

stört sie keinen Augenblick und durch die Vorgänge auf den 
Strassen oder das Verweilen eines Zuhörers lassen sie sich 
eben so wenig irre machen. Zwischen Lehrer und Schüler 
herrscht ein freundliches Verhältniss und wechselseitiges Ver- 
trauen. Nur äusserst selten zeigt der Lehrer Strenge und 
dann ist der Zögling gewöhnlich sehr empfindlich, so dass 
der Lehrer ihn wieder durch gute Worte besänftigen muss. 
Selten sind in einer Schule mehr als zwölf Zöglinge. Die 
Schulmeister werden sehr schlecht bezahlt. Der gewöhnliche 
Preis für jeden Schüler ist vier Rabbia-Budschus (40 Kreuzer) 
per Monat. Gewöhnlich verlassen die jungen Mauren die 
Schule im vierzehnten Jahre. Das freundliche Verhältniss 
zwischen dem Lehrer und dem ehemaligen Zögling dauert 
aber bis in die späteste Zeit fort und selten darf bei des 


grossgewordenen Schülers Hochzeitfeier der alte Präceptor 
fehlen. 


97 


HI. 


Fortsetzung der Beschreibung der Stadt Algier. Ge- 
richte. Tribunal superieur. Kriegsgerichte. Der Process Mon- 
cel’s. Das Gericht des Kadi’s. Bazars. Maurische und fran- 
zösische Kaffeehäuser. 


Die verschiedenen Religionsbekenner haben in Algier 
ihre besondern Gerichte. Das Tribunal superieur bestand 
zur Zeit meines Aufenthalts aus fünf Richtern (worunter ein 
Jude und ein Mahomedaner) und einem Präsidenten. Nach 
einer neuern Ordonnanz ist dieselbe auf zwei Richter und ei- 
nen Präsidenten, der selbst mit Stimme hat, reducirt. Das 
Tribunal superieur entscheidet in allen Civilklagen und 
Processen, insofern diese nicht blosse Handelsangelegen- 
dheiten betreffen, welche letztere vor das 7redunal du 
commerce kommen. Jede Klage zwischen einem Christen 
und einem Andersglaubenden richtet jenes Obertribunal. Klei- 
nere Vergehen von Mahomedanern verübt oder Klagen zwi- 
schen Individnen dieser Religion kommen vor den Kadi, 
Streitigkeiten zwischen den Juden vor den Chef der jüdi- 
schen Nation. Capitalverbrechen richtet immer das Obertri- 
bunal. Um die Einrichtung des Algierer Gerichtswesens hat 
sich der Deputirte Laurence sehr verdient gemacht. Er prüf- 
te die verwickelten Verhältnisse mit Geduld und Gründlich- 
keit und erkannte, wie schwer und unpassend die Einführung 
schneller, durchgreifender Reformen in der Gesetzgebung der 


98 


Eingeborenen sey, bei denen so viele religiöse Vorurtheile 
und oft bizarre, lächerliche, aber tief eingewurzelte und durch 
ihr Alter fast heilig gewordene Sitten zu schonen waren. 
Herr Laurence wohnte dann selbst der Einführung des neuen 
Systems bei und leitete dieses, welches fast ganz nach sei- 
nem Gutachten entworfen worden war, mit grosser Umsicht, 
so dass dasselbe, hauptsächlich wegen der klugen Schonung 
altherkömnilicher Institutionen und Sitten, unterallen Classen, wie 
unter den verschiedensten Religionsbekennern Anerkennung fand. 

Das Gerichtsgebäude liegt in dem obern Stadttheile, der 
Jtue de Üetat major. Die Sitzungen werden im innern 
Säulenhof gehalten. Zu keinem andern Zweck zeigt sich die 
maurische Häusereinrichtung vortheilhafter und man dürfte 
dieselbe Bauart für alle Gerichtshäuser Europas empfehlen. 
Die Zuschauer finden in den Galerien unter den Hallen ge- 
räumigen Platz, das innere Viereck der Halle ist von den 
Richtern, Advocaten, Zeugen, Huissiers, Dragomans u. s. w. 
oceupirt. Die Höhe der Halle, ihre schöne Ausschmückung 
mit Fayenza und Marmor und die magische Erleuchtung von 
oben tragen mächtig bei, das Feierliche der öffentlichen Ge-s 
richtsversammlung zu erhöhen. Es kamen während meines 
Aufenthaltes sehr viele interessante Processe vor, die auch 
öfters von drolligen Scenen wimmelten, denn unter den Klä- 
gern und Zeugen waren Männer der verschiedensten Natio- 
nen Europas und Afrikas, aus deren Aussagen und Antwor- 
ten bei mangelhafter Uebersetzung oft das tollste verwor- 
renste Zeug hervorkam. Bei wichtigen Processen dauern die 
Gerichtssitzungen oft bis in die tiefe Nacht; dabei sind die 
Galerien von Europäern und Eingebornen dann dicht bela- 
gert und in der Vorhalle oder vor der Thüre des Gerichts- 
hofes sieht man viele vermummte maurische Frauen, deren 


39 


schwarze Augen durch die Mousselinbinden funkeln, und die 
sehr neugierig auf den Ausgang der Processe spannen. 

Das Kriegsgericht ‚hält seine Sitzungen in einem kleinen 
Seitengässchen unweit des Thores Bab-a-Zun. Es ist fast 
permanent versammelt, da bei dem verworfenen Geist mehrerer 
Corps der afrikanischen Armee die schweren Vergehungen 
kein Ende nehmen. Die Fremdenlegion, die Disciplinar- 
compagnien und vor allen die Bataillons d’ Afrique, wel- 
che sämmtlich aus Individuen bestehen, die zur Strafe unter 
die afrikanischen Corps gesteckt worden, liefern auf die Ga- 
leeren Toulons zahlreiche Recruten. Das Kriegsgericht be- 
steht aus sieben Officieren, denen im Jahre 1837 der alte Obrist 
Schauenburg, ein Elsasser, präsidirte. Derselbe stand im 
Rufe eines tapfern, früher durchaus tüchtigen Officiers, war 
aber durch Alter und Wunden gebeugt und zu den mühseli- 
gen Expeditionen ins Innere nicht mehr recht zu brauchen. 
Er präsidirte mit vieler Würde, war übrigens von eiserner 
Strenge und stimmte stets für die härtesten Strafen. Das 
häufigste Verbrechen, das bei den Soldaten der französisch- 
afrikanischen Armee mit entehrender Strafe geahndet wird, 
ist der Verkauf der militairischen Effecten. Die Versuchung, 
sich mit Wein dergestalt zu betäuben, dass das Ungemach 
des Lagerlebens auf ein paar Stunden in Vergessenheit 
kommt, ist für viele so stark, so unbezwinglich, dass sie 
selbst auf die Gewissheit hin, noch viel elender zu werden, 
und die kurze Lust durch eine Jahrelang entehrende 
Zwangsarbeit bezahlen zu müssen, sich nicht abhalten lassen, 
ihre Effecten, oft sogar ihre Munition und Waffen an die 
Colonisten oder die Juden der Stadt zu verhandeln. Fast 
jeden Sonntag sieht man in Algier auf dem grossen Platz, 
wie Soldaten in Gegenwart der ausgerückten Garnison degra- 


60 


dirt und dann in grauem Sträflingshabit zur Zwangsarbeit ab- 
geführt werden. Selbst Hinrichtungen sind nicht selten und 
zu den Zeiten des strengen Herzogs von Rovigo gab es de- 
ren fast jede Woche. Ein merkwürdiger Process des Algie- 
rer Kriegsgerichtes, dessen Verhandlungen ich beiwohnte, 
war der des Deserteurs Moncel, eines Menschen von gewal- 
tiger Charakterenergie, dessen Schicksal Interesse erregte 
und verdiente. Er diente 1836 unter den Spahis als gemei- 
ner Reiter, nachdem er seines unbändigen Charakters wegen 
seinen Unterofficiersgrad verloren und wegen Insubordination 
öfters die Corps gewechselt hatte. Eines Tages hatte er 
mit seinem Lieutenant einen Wortwechsel, wobei letzterer 
ihn mit einem Fussstoss aus dem Zimmer warf. Moncel 
schwur, sich zu rächen. Er flüchtete sich in Begleitung ei- 
nes eingebornen Spahis, welcher der Disciplin eben so über- 
drüssig war, zu den Hadschuten und fand dort gute Auf- 
nahme. Das unstäte Leben sagte seinem abenteuerlichen 
Geiste zu und ihrerseits hatten die Araber in ihm einen ke- 
cken unternehmenden Führer bei allen räuberischen Ueber- 
fällen in der Nähe Algiers gewonnen. Moncel nahm ein 
Weib, wurde Scheikh eines Duars und stand in hoher Gunst 
bei Abd-el-Kader, für den er sich bei mehreren Gelegenhei- 
ten tapfer geschlagen hat. Der Emir sandte ihn sogar in ei- 
ner Mission an den Sultan von Marokko, von dem damals 
noch eine reichliche Unterstützung nach Maskara floss. Spä- 
ter lebte Moncel wieder bei den Hadschuten, seinem Adoptiv- 
stamm, an dem er mit besonderer Vorliebe hing. Im Novem- 
ber 1836 machte dieselbe Escadron Spahis, in welcher der 
Renegat gedient hatte, eine Excursion nach der Schiffa. 
Eine grosse Zahl Hadschuten erwartete sie dort in einem 
Hinterhalt; Moncel’s Herz pochte bei der ersehnten Rachege- 


61 


legenheit. Die Spahis sahen sich plötzlich von einem drei- 
fach überlegenen Feind überfallen und in dem Handgemenge 
traf Moncel mit demselben Officier zusammen, der ihn frü- 
her so schnöde behandelt hatte. Lieutenant Goert fiel von ei- 
nem Yataghanstiche durchbohrt vom Pferde, zwanzig Spahis 
wurden niedergehauen, die übrigen entrannen. Während 
nun die Hadschuten die Leichen entkleideten und nach ihrer 
Gewohnheit abscheulich verstümmelten, schnitt jener Deser- 
teur auf den nackten Körper seines Officiers mit dem Dolch: 
„Moncel 1836“ Die verstümmelten Leichen wurden in der 
Folge von den Franzosen aufgefunden und entflammten sie 
zur Rache, aber alle Bemühungen, Moncel durch bestochene 
Araber in irgend eine Falle zu locken, misslangen. Erst 
ein Jahr später wurde er auf dem Markt El-Arba, im Ge- 
biete des Stammes Beni-Mussa von einem Officier des Bureau 
Arabe, der sich mit einer Anzahl Spahis als gemeiner Araber 
verkleidet auf den Markt geschlichen hatte, gefangen genom- 
men. Sein Process erregte das ausserordentlichste Aufsehen. 
In dem engen Seitengässchen von Bab-a-Zun waren alle Zu- 
gänge von Franzosen und Eingebornen gesperrt , die letztern 
nahmen fast noch lebhaftern Antheil an dem Process, da Mon- 
cel ihr Glaubensgenosse geworden war. Dieser Mensch hatte 
viel Talent, war auch gut erzogen worden und besass eine 
natürliche eindringende Beredtsamkeit. Schon früher, als er 
noch in der Infanterie diente, stand er im Rufe eines famö- 
sen „Blageur,“ er vertrieb seinen Cameraden die Zeit an den 
Lagerfeuern mit allerlei abenteuerlichen Erzählungen, die 
er bald aus seinem eigenen Leben, bald aus seiner Phanta- 
sie schöpfte. Sein Aufenthalt unter den Arabern, wo er die 
so energische und farbenreiche Sprache des Landes sich an- 
gewöhnt, hatte seine merkwürdige angeborne Rednergabe 


62 

noch gestärkt. Er stand vor dem Kriegsgericht in arabischer 
Kleidung mehr in der Haltung eines Marabut, als in der ei- 
nes angeklagten Verbrechers. Seine Sprache, als er die 
schnöde Behandlung seines Vorgesetzten schilderte, hatte eine 
Stärke und Würde, dass unter den Zuhörern, wo er erst 
nur harten, rachesüchtigen Blicken begegnete, bald das tief- 
ste Mitgefühl für den Angeklagten laut wurde. Der erschla- 
gene Goert war vergessen und man hörte nur noch den Ruf: 
gräce, gräce pour Moncel! Jedes andere Gericht hätte 
vielleicht mildernde Umstände zugegeben. Moncel’s Richter 
aber waren sämmtlich ergraute Militairs, die, obgleich selbst 
vielleicht im Innern erschüttert, dieses Gefühl niederzukäm- 
pfen wussten. Obrist Schauenburg leitete die Debatten in 
seiner ranhen kräftigen Weise und der Rapporteur stellte den 
Richtern vor, wie nothwendig es sei, allen „mauwvaises 
zetes‘“ der Armee ein warnendes Beispiel zu geben. Diese 
Gründe überwogen, Moncel wurde zum Tode verurtheilt und 
vor dem Thor Bab-el-Uad erschossen. Sein Tod hatte un- 
ter den Eingebornen sowohl, als unter einem Theil der Sol- 
daten seines Corps, denen er noch mit gebundenen Händen 
auf den Knieen liegend zurief, sich nie eine Misshandlung 
gefallen zu lassen, grosse Bewegung hervorgebracht und die 
Hadschuten, seine Freunde, schwuren energisch, seinen Tod, 
wie den eines Marabut, zu rächen. Sie hielten diesen Schwur 
treulich und alle jene Mordthaten, die der Friede an der 
Tafna eine Zeit lang gehemmt, die gegen Ende 1837 aber 
mit erneuten Schrecken wieder begannen, wurden auf Rech- 
nung des erschossenen Renegaten geschrieben, dessen Tod 
die Araber dem General Damremont so wenig verzeihen 
wollten, als früher die Hinrichtung des El -Arbi-ben- Mussa 
unter der Regierung des Herzogs von Rovigo. 


63 


In einem Seitengässchen der Strasse Bab-el-Uad ist der 
mahomedanische Gerichtshof, eben so öffentlich, wie das fran- 
zösische Obertribunal und diesem an würdiger Haltung nicht 
nachstehend. Der Kadi-Maleki ist in Algier der mächtigste 
und angesehenste weltliche Beamte der Mahomedaner , sowie 
der Mufti-el-Hanephi der wichtigste unter den Geistlichen 
ist. Zur Zeit meines Aufenthaltes bekleidete diese Würde 
Sidi-Hamet-ben-Dschadun, ein mild ernster Greis, der jenen 
orientalischen Anstand, jene Prophetenmajestät, die bei schö- 
ner Männlichkeit und malerischem Costume so wohl steht, in 
hohem Grade besass. Der Kadi-Maleki hält seine Gerichts- 
sitzung in einem einfachen, blos mit Teeppichen gezierten 
Gemach. Er unterscheidet sich von den übrigen Mauren 
durch seinen hohen bauschigen in viele regelmässige Falten 
gelegten Turban, den ausser ihm auch die Khodschas, seine 
Unterrichter oder Schreiber, tragen und der zugleich das At- 
tribut der mahomedanischen Geistlichen aller Art, Imams, 
Ulemas, Thalebs, Marabuts in den Städten ist. Der Kadı 
nimmt am Ende eines länglich runden Tisches einen erhöh- 
ten Sitz ein. Vor ihm ist ein in Gold gebundener Koran 
aufgeschlagen. An demselben Tische sitzen zu seiner Linken 
und Rechten die Khodschas, welche alle Gerichtsfälle ad acta 
nehmen, die bei Verkäufen oder andern Contracten nöthigen 
Documente ausfertigen und bei schwierigen Streitfragen dem 
Kadi auch wohl einen Rath zuflüstern. Es sind zwölf solcher 
Khodschas in Algier, die aber an gewissen Tagen in ihren 
sehr lucrativen Functionen sich ablösen. Die meisten sind 
schöne Männer mit prächtigen Bärten, die einen eisgrau und 
gefurchten Antlitzes, andere tragen schöne, milde fleischig 
frische Männerzüge mit kraftblitzenden Augen und pechschwar- 
zen, Bärten. Kläger und Angeklagte treten, von den 


64 


Schiauschs oder Gerichtsdienern geführt, dem Kadi gegenüber 
an das entgegengesetzte Ende der Tafel. Sind unter den Klä- 
gern Frauen, so werden sie nicht in den Gerichtssaal einge- 
lassen, sondern tragen dem Kadı ihre Angelegenheit vom 
Hofe aus durch ein vergittertes Fenster vor. Oft sind diese 
Processe selbst für die, welche nur eine mangelhafte oder 
auch gar keine Kenntniss der arabischen Sprache ha- 
ben, ungemein unterhaltend, besonders wenn Frauen als Klä- 
gerinnen auftreten. Ihre durch lebhafte Gesticulation unter- 
stützte Zungenfertigkeit, der unerschütterlichen Ruhe des Kadi 
gegenüber, welcher Klägerinnen und Verklagte durcheinander 
schreien lässt, ohne durch irgend eine Bewegung oder Miene 
seine Ungeduld zu zeigen, ist ein unvergleichlicher Contrast. 
Kein Skandal vermag den Kadi aus seiner würdevollen Hal- 
tung zu bringen. Mit gesenktem Haupte ruhig nachdenkend 
'horcht er den kreischenden Stimmen zu, stellt dann zuweilen 
eine Frage, vernimmt die Zeugen, wenn es deren giebt, und 
fällt zuletzt sein Urtheil in demselben berechneten wohl abge- 
messenen Anstand. Immer wird sein Ausspruch ohne Appel- 
lation in demüthiger Ergebung angenommen und die Par- 
teien küssen ihm stets vor und nach dem Urtheilsspruch die 
Hände. Das Urtheil wird gewöhnlich auf der Stelle vollzo- 
gen. Die Bastonade auf die Fusssohlen ist die häufigste Strafe 
gegen Uebelthäter und wird von diesen dem Gefängniss vor- 
gezogen. Es gereicht der französischen Regierung zur Ehre, 
dass sie Versuche gemacht, diese barbarische Strafe abzu- 
schaffen, aber sie fand dafür seltsamer Weise bei den Ein- 
gebornen keinen Anklang, keinen Dank, keine Unterstützung. 
Sie konnte natürlich diese humane Reform nur mit Beistim- 
mung der Eingebornen einführen und es fehlte von ihrer Seite 
nicht an vernünftigen Vorstellungen, die aber harte Ohren 


65 
trafen, deren menschenfreundlicher Zweck nicht begriffen 
wurde. Die Franzosen, bei denen unter allen Völkern Eu- 
ropas das Gefühl der Menschenwürde am tiefsten wurzelt, 
am kräftigsten sich regt, fühlen sich schon bei dem Gedan- 
ken einer körperlichen Misshandlung auf das Tiefste empört; 
es spricht dieses Gefühl gewiss immer für die hohe Bildung 
eines Volks. Barbaren sehen in dieser Strafart durchaus nur 
den physischen Schmerz, und ist dieser überstanden, so bleibt 
ihr Geist nicht niedergedrückt, nicht entehrt für die Zukunft. 
Jeder gefallene Beamte, auch der Minister, konnte zu den 
Zeiten der Deys mit Schlägen bedacht werden; er trat dann 
ruhig wieder in das Privatleben, liess sich das Essen 
schmecken und fand seine Freunde nach wie vor, da keine 
Schande an ihm haften blieb. Vor Gefängnissstrafe hingegen 
schaudert der Araber, weil er seiner Familie entrissen wird, 
für diese nicht sorgen, nicht wachen, in der Moschee nicht 
beten kann, weil er überhaupt an diese Strafart nicht ge- 
wöhnt ist. Geldstrafen sind bei dem bis ans Unglaubliche 
grenzenden Geiz der Eingeborenen vielleicht noch entsetzlicher 
für sie, und es wäre kaum durch unwürdige Zwangsmittel 
etwas von ihnen zu bekommen, denn Manche liessen sich 
eher das Fleisch vom Leibe: schneiden, als dass sie ihre 
Duros und Sultanes opferten. Daher wurden auch alle von 
Hrn. Laurence in sehr lobenswerther Absicht vorgelegten Re- 
formen mit wahrem Entsetzen abgelehnt. Nicht Eine Stimme 
unter ihnen gab diesem menschenfreundlichen Plane Beifall, 
und so that die französische Regierung wohl und weise, dass 
sie ihren mahomedanischen Unterthanen die alte Gesetzgebung, 
deren Druck sie so wenig fühlten, als die Schnecke die Last 
ihres Hauses, gelassen hat, der Zeit und dem Contacte mit 


einem aufgeklärten Volke sie überlassend, ihnen selbst ein- 
Morıtz WAGNeERr’s Algier. I, 5) 


66 


mal den Wunsch der Aenderung ihres Strafsystemes abzu- 
dringen. 

Es giebt in Algier einige grosse Bazars, wo die frem- 
den Kaufleute ihre Waaren ausstellen. Man denke sich hier 
aber nicht jene prächtigen alten Bazars von Bagdad oder Te- 
heran, voll von den schimmernden Erzeugnissen des Orients, 
wie sie einst nach den Erzählungen arabischer Schriftsteller 
existirt haben sollen. Selbst neben den Bazars von Smyrna 
oder Constantinopel, die auch noch weit entfernt sind einen 
hohen Begriff von asiatischem Luxus zu geben, würden die 
Algierer Bazars sich ziemlich armselig ausnehmen. Es sind 
weitläufige Häuser, wie die übrigen maurischen gebaut, nur 
mit dem Unterschied, dass auf jeder Seite der Säulengalerie 
mehrere von einander getrennte Gemächer stehen. Jeder 
Bazar hat zwei bis drei Stockwerke und enthält so viele Zim- 
mer, als man nur anbringen konnte. So oft früher ein frem- 
der Kaufmann, ein Muselmann oder Jude die Erlaubniss er- 
halten hatte, in Algier sein Quartier aufzuschlagen, miethete 
er im Bazar eines oder mehrere Zimmer, wo er seine Waa- 
ren an den Thüren ausstellte. Es fehlte ihm da nie an zahl- 
reichen Besuchen, die freilich meist nur Beschauer, selten Ab- 
nehmer waren, denn der Handelstand war hier so wenig, als 
in den übrigen Hauptstädten der Barbareskenstaaten je in be- 
sonderer Blüthe. In diesen Ländern, wo-reich zu gelten 
fast einem Todesurtheil gleich kam, war der Umsatz des 
Geldes immer nur sehr gering. 

Es gab einst Algierer Bazars, die über vierzig Gemä- 
cher hatten. Der grössere Theil derselben, ja die schönsten 
und merkwürdigsten sind- demolirt worden und es erhoben 
sich an ihrer Stelle grösstentheils Magazine und Kaufläden 
europäischer Manufacturwaarenhändler, welche den Pariser 


67 


Geschmack zum Vorbild wählten. Es giebt jetzt so schöne 
Kaufläden dort, als in den europäischen Seestädten zweiten 
Ravuges, wie Toulon und Nizza. Die Buden der eigentlichen 
eingebornen Händler, die keine Bazars bilden, sind klein 
und unansehnlich, aber nicht ohne Interesse für den Euro- 
päer durch die fremdartigen Formen, wenn auch nicht durch 
die Mannichfaltigkeit der aufgeschichteten Waaren. Es sind 
diese Buden wenig besser, als viereckige Löcher, die man 
durch einen plumpen hölzernen Vorhang zur Nachtzeit schliesst. 
Nur in der Divanstrasse finden sich einige reichere Buden, 
wo die Waaren mit Geschmack, Sauberkeit und Symmetrie 
ausgestellt sind; die meisten ihrer Besitzer sind Kuruglis*). 
Ihre Artikel bestehen grösstentheils aus Goldstickereien, wie 
Pantoffeln, Brieftaschen, Waffengehänge u. s. w., meist von ro- 
them oder grünem Sammt und alle mit schwerer Goldbroderie be- 
deckt, welche in der Regel mehr durch eine bizarre fremdar- 
tige Pracht als durch ihre Schönheit das Auge besticht. Die 
übrigen Waaren bestehen grossentheils aus wohlriechenden 
Essenzen von Rosen und Jasmin, einheimischen Seidenzeugen, 
die mit vielem Fleiss gewebt sind, aber natürlicher Weise 
als Handgewebe mit unsern Seitenfabrikaten weder hinsicht- 
lich der Schönheit, noch des Preises rivalisiren können. Viele 
aus Aloefaden gewebte Gegenstände, wie Jagdtaschen, Da- 
menstrickbeutel, Kinderschuhe u. s. w., sind mehr des seltenen 
Stoffes, als der Pracht wegen bemerkenswerth., Die Kuru- 
glis und Mauren, Besitzer dieser Buden, sind zum Theil 
‚sehr reiche Leute, die. diese von Goldstickern unb maurischen 
Frauen verfertigten Gegenstände aufkaufen. Der Absatz ihrer Ar- 
tikel ist auch nach Europa nicht unbedeutend, denn niemals schifft 


®) Kuruglis heissen die Söhne von Türken und Maurinnen. 


15) % 


68 


sich ein französischer Militair oder sonstiger Reisender nach Tou- 
lon ein, ohne für seine vaterländischen Freunde allerlei Gegen- 
stände, welche an Afrika erinnern und durch ihre wunderlichen 
Formen oder Farben bei uns werth gehalten sind, einzukaufen. 

Zu den Orten, deren Besuch ich den Reisenden in Al- 
gier besonders empfehle, gehören die maurischen Kaffeehäu- 
ser, deren es im oberen Stadttheil allein über sechzig giebt. 
Ich brachte fast jedenAbend eine Stunde in einem derselben zu 
und es reuete mich selten dieser Besuch, denn wer Interesse 
für Volk und Sprache hat, der lernt und unterrichtet sich 
dort gleich gut. Es sind dies also jedenfalls keine un- 
nütz vergeudeten Stündchen. Zur Erlernung des arabischen 
Idioms ist kein Ort günstiger. Wenn auch selten viel ge- 
sprochen wird, so findet man doch immer die Mauren zum 
Gespräche aufgeräumter,, als an andern Orten, als zu irgend 
einer andern Tageszeit. Ueberdies ist es ein gar interessan- 
tes Physiognomienstudium, die langen Reihen der verschiede- 
nen mit kreuzweis übereinandergeschlagenen Beinen sitzenden 
Gäste zu mustern. Neben den unbeweglich ruhigen Mauren 
oder Kuruglis in bunter Türkentracht sitzt ein pechschwarzer 
Neger in demselben Schnitt des Gewandes, wiewohl meist in 
gelben schmuzigen Stoffen gekleidet. An diesen reiht sich 
ein hochgewachsener prächtiger Araber mit sonnenverbrann- 
tem Gesicht, die eisenfesten Glieder von langen weissen Ge- 
wändern umhüllt, das Haupt mit dem wollenen Haökh und 
einem Strick von Kameelhaaren umwunden; dann wieder ein 
Kabyle von kleinem Wuchs, zerlumpt, wild, stechenden 
Blicks, ein Mosabite aus der Sahara, ein Biskri von dem 
Blad-el-Dscherid und mitten unter ihnen wieder ein Fran- 
zose in Uniform oder nach der Mode von Paris gekleidet, an 
jede Gesellschaft sich gewöhnend und an alle Orte von seiner 


69 
muntern Laune begleitet. Das schönste maurische Kaffeehaus 
stand früher in der Marinestrasse unweit der grossen Mo- 
schee. Es hatte einen Saal, der in mehrere von Säulen ge- 
stützte Galerien getheilt war und einige hundert Menschen 
fasste. Ein anderes Kaffeehaus in demselben Styl gebaut, 
wiewchl nicht so geräumig, sah ich noch zu Ende 1836 in 
der Strasse Lalahum. Beide sind aber jetzt verschwunden. 
Europäische Speculanten haben diese Häuser gekauft und an 
ihre Stelle stattliche Neubauten, Hötels, Waarenmagazine er- 
richtet, welche Algier zwar um einige gute französische 
Häuser bereicherten, es dafür aber an einem Schmuck seiner 
afrikanischen Eigenthümlichkeit ärmer machten, denn unter 
allen heute noch existirenden maurischen Kaffeehäusern ist 
kein einziges, welches mit jenen den Vergleich aushielte. Die 
jetzigen sind finstere und unheimliche länglich gebaute Ge- 
wölbe ohne Marmorsäulen, blos mit zwei Reihen steinerner 
Bänke versehen, welche Matten aus Palmblättern geflochten 
decken. Auf diesen nehmen die Gäste in der bekannten Sitz- 
weise der Orientalen Platz. Die Küche, ein kleiner räuche- 
riger Winkel, befindet sich im aussenstehenden Hintergrund 
des Gewölbes in einer Vertiefung. Der Kaffee wird in klei- 
nen Porzellantassen,, die auf Blechgestellen ruhen, präsentirt. 
Er ist mit Farinezucker geschwängert, ziemlich stark und 
von angenehmen Geschmack. Fast die Hälfte der Tasse füllt 
immer der Kaffeesatz aus. Man erhält dazu eine roththönerne 
Pfeife mit langem Rohr und trefflichem Tabak; das Ganze 
kostet 1 Sou. Einen wohlfeilern Genuss kann man sich kaum 
denken. Der Besitzer eines grössern Kaffeehauses beküm- 
mert sich meist nicht viel um seine Wirthschaft, sondern sitzt 
in ernster Gravität am Eingang, sagt dem fränkischen Gast 
sein: „sbah el Krir ja Sidi“ (Guten Abend Herr), oder zu sei- 


70 


nen Glaubensgenossen das herzlichere: „salem - alaikum“ (ich 
grüsse Dich), und ruft nach dem Hintergrund mit donnernder 
Stimme: „tschib-Kaua — tschib Sibsi‘“ (bringe Kaffee, bringe 
Pfeife). Der Koch ist in der Regel ein Neger, die Aufwär- 
ter bilden hübsche maurische Knaben mit milchweissen und 
rosigem Gesichte, die statt des Turbans eine rothe Mütze auf 
dem glatt geschornen Kopfe tragen. In den besuchtesten 
Kaffeehäusern sind diese Knaben sauber, manchmal fast reich 
gekleidet, ihre Züge sind bis ins sechzehnte Jahr, wo der Bart 
wächst, mädchenhaft, fein und zart; manchmal trifft man un- 
ter ihnen auch bleiche verwelkte Gesichter, auf denen ein 
scheussliches Handwerk seinen verzehrenden Stempel gedrückt. 
Jedes grössere Kaffeehaus hat regelmässig alle Abende seine | 
Musik. Gewöhnlich ist das Orchester in der Nähe der Kü- 
che placirt, wo die Musici mit den dampfenden Kesseln 
liebäugeln und Begeisterung aus ihnen schlürfen. Die Instru- 
mente dieser afrikanischen Tonkünstler sind gewöhnlich eine 
dreisaitige Geige, Rebebb genannt, dann mehrere Arten Pfeifen 
und Guitarren und ein eigenihümliches T’amburineinstrument, 
Tarr genannt, welch letzteres aber selten im Kaffeehaus und 
viel häufiger bei lärmenden Festen unter freiem Himmel ge- 
spielt wird. Eben so ist die maurische Trommel und die 
Klappenmusik, die während des Beiramfestes und bei Hoch- 
zeiten nie fehlen dürfen, aus den Kaffeehäusern verbannt. 
Dort liebt man die Ruhe und eine sanfte, eintönige, sinne- 
schmeichelnde Musik, die zu den wollüstigträgen Träumen 
der Versammlung passt, sie nicht stört in ihrem Hinbrüten 
und die süssen, verworrenen Bilder ihrer üppigen Phantasie 
ihnen nicht wegscheucht durch irgend einen energischen Klang, 
der diese entnervten Mauren an Waffengeräusche und die rit- 
terlichen Thaten ihrer Altvordern mahnte. 


y 


7ı 


Das besuchteste maurische Kaffeehaus ist jetzt in der 
Divanstrasse unweit der katholischen Kirche. Dort trifft man 
fast immer auch eine gute Zahl Europäer, da der Kaffee 
vortre{flich, die Gesellschaft interessant und das Orchester am 


besten besetzt ist. Ein uralter Maure ist dort Musikdirector. 


Er handhabt sein Instrument, die Geige, mit besonderer Ori- 
ginalität, sein Mienenspiel, das Wiegen seines Kopfes, die 
gravitätischen monotonen Geberden, haben etwas unausprech- 
lich Komisches,. Er war einer der Leibmusiker des letzten 
Deys und seit sechzig Jahren spielte er bei allen Algierer 
Festen. Daher ist er auch sehr angesehen, ein lieber Haus- 
freund in allen Familien. Er lieh ihnen bei Freud und Leid 
seine tröstenden Töne, spielte an ihrem Beschneidungstage, 
gab bei ihrer Hochzeit den Tact der Tänzerschritte an und 
entlockte an ihrem Grabe seinen Saiten denselben wehmüthig 
monotonen Klang, dessen Melodie zu Trauer und stiller Lust 
gleich gut zu passen scheint. Zuweilen sieht man in jenem 
Kaffeehaus der Divanstrasse auch öffentliche Mädchen, die zu 
dem Tact des Instrumentes tanzen oder singen. Der Be- 
sitzer dieses Kaffeehauses ist der Bruder des Braham - Schi- 
auch oder Algierer Scharfrichters und , wie dieser, eine äus- 
serst stattliche Gestalt, dabei sehr reich und unter den Mau- 
ren in sehr hohem Ansehen stehend. In einigen Kaffeehäu- 
sern des obersten Staditheiles sind die Scenen origineller und 
toller, so namentlich in der Nähe der Kasbah. Dort ist das 
griechische Kaffeehaus, dessen Eigenthümer, ein Spezziote, 
sein Publicum durch Scenen der niedrigsten Gemeinheiten an- 
zulocken sucht. Das frechste niedrigste Gesindel der Einge- 
bornen, häufig von liederlichen Europäern untermischt, tum- 
melt sich dort ohne Unterschied des Stammes und der Reli- 
sion, Muselmänner, Christen und Juden, Europäer und Afri- 


72 


kaner in den rohesten Orgien. Besoffne Weiber mischen ihre 
Stimme in das wüste Gesumme unharmonischer Instrumente 
und rauher Kehlen und tauschen und erwiedern unanständige 
Liebeleien mit, einer Rotte der abschreckendsten Gäste. Ein 
französischer Skizzenmaler zeichete und lithographirte diese 
fürchterliche Lasterhöhle, die zu den bizarrsten, aber abstos- 
sendsten Bildern des Algierer Lebens gehört. 
An glänzenden französischen Kaffeehäusern ist Algier im 
Verhältniss fast so reich, als an dumpfigen maurischen Kaf- 
feekellern. Im Hause Latour du Pin ist ein Etablissement 
dieser Art eingerichtet, welches den ausserlesensten der fran- 
zösischen Hauptstadt an die Seite gesetzt werden kann. An 
Spiegeln und sonstigen Luxusverzierungen wurde im grossen 
Prachtsaale allein für nahe an 25,000 Franken verschwendet. 
Ausserdem kommen noch manche andere Kaffeehäuser den 
Parisern an Schönheit nahe oder gleich. Es ist dies auch 
sehr begreiflich. Eine übermässige Zahl von Speculanten hat 
sich in Algier niedergelassen, da sie dort, wie in jedem neuen 
Land, wo Alles zu gründen ist, sehr lucrative Geschäfte 
machen. Da es nun kaum ein leichteres, angenehmeres 
Handwerk giebt, als das des Wirths und Kaffeeschenken, so 
wählten die meisten dieses Geschäft. Allein die Concurrenz 
zwang sie bald, auf alle Lockmittel bedacht zu seyn, um den 
Gästeschwarm anzuziehen, und so überbot bald ein Speculant 
den andern an neuen Bauten und neuer Pracht der Ausstat- 
tung ihrer Kaffeehäuser. Ueberdies ist in Algier die Zahl 
der Consumenten aller Art sehr bedeutend. Es ist ein jun- 
ger, lebensfroher und leichtsinniger Menschenschlag, der dort 
aus Europa eingebürgert ist. Die Handwerker, die viel ver- 
dienen, verzehren Alles; die Hauptconsumtion aber sichert 
immer das zahlreiche Militair, unter welchem eine Menge 


73 


reicher Officiere, Söhne von Generalen und hohen Beamten 
. der Kaiserzeit, aus Frankreich reichliche Renten beziehen 
und in Algier ein höchst verschwenderisches Leben führen. 
Ausser dem grosseen Kaffeehaus im Palast des Herrn Latour 
du Pin nenne ich das Cafe d’ Apollon, Cafe de U’ Eitocdle 
und das Dessaue’sche Kaffeehaus, wo die schönste Dame Al- 
giers, eine Deutsche, das Comptoir präsidirt. Der berühmte 
Yussuf hat mit ihr einen eben so abenteuerlichen Roman ge- 
spielt, als weiland mit der schönen Kabourea des Beys von 
Tunis, von welcher Fürst Pückler-Muskau mit möglichster 
orientalischer Ausschmückung seineu Lesern erzählt. 


74 


IV. 


Leben und Sitten in Algier. Der Ramadan und Beiram. 
Mahomedanischer Nachtgottesdienst. Das maurische Volks- 
theater Gharaguss. Die Belustigungen des Beiram. Maurische 
Hochzeiten. Eine Beschneidung. Eine Hinrichtung. Begräb- 
nisse. Kirchhöfe. Jüdische Sitten. Leben der Europäer. Deut- 
sche Belustigungen. Spanische Bälle, 


Wenige Stadtbevölkerungen der Welt bestehen aus so 
heterogenen Elementen, wie die Einwohner der Stadt Algier. 
Es leben hier Mauren, welche die stärkste Zahl bilden, Tür- 
ken, Kuruglis, Neger, Kabylen, Mosabiten, Biskris und Ju- 
den; von europäischen Nationen giebt es, nächst den Fran- 
zosen, besonders viele Spanier, Malteser, Italiener und Deut- 
sche. Mauren, Türken und Kuruglis tragen fast gleiche 
Tracht in dem bekannten orientalischen Schnitt, bunte Tur- 
bans, gestickte Westen, farbige Leibbinden und weite Pan- 
talons, die bis an die Kniee reichen. Die Neger gehören 
einer der hässlichsten schwarzen Racen aus dem west- 
lichen Sadan und Guinea an und kleiden sich wie die Mau- 
ren. Die in Algier lebenden Kabylen sind nur Tagelöhner 
der ärmsten Classe, welche nie über ein paar Jahre dort zu- 
bringen und mit ihrem ersparten &eld dann nach ihren Ber- 
gen zurückkehren. Sie tragen blos eine schmuzige Woll- 
tunica, ihre Beine sind nackt; die meisten sind in elende 
Lumpen gekleidet. Mosabiten oder Beni-Mzab heisst ein in- 


75 


teressantes Völkchen, welches drei Oasen der Sahara bewohnt 
und von dem einige hundert Individuen in Algier seit drei 
Jahrhunderten im Besitz des Monopols der Bäder und Müh- 
len sind. Sie tragen eine saubere arabische Tracht, sprechen 
ihre eigene Sprache, sind industriös, einfach, genügsam, gut- 
müthig. Die Biskris sind Bewohner der Stadt Biskara im 
Süden der Provinz Constantine, welche gleich den Kabylen 
in Algier Taglöhnerdienste verrichten und, wenn sie ein 
Sümmchen sich erspart haben, in ihr Vaterland zurückkehren. 
Sie sprechen einen arabischen Dialekt und kleiden sich im 
maurischen Schnitt, tragen aber armselige und zerlumpte Ge- 
wänder. Die Juden haben gleichfalls die orientalische Tracht, 
sind aber sehr leicht durch die schwarze oder doch dunkle 
Farbe ihrer Kleider bemerkbar. So viel einstweilen über die 
Bevölkerung Algiers; eine ausführliche Skizze der verschie- 
denen Nationen folgt im zweiten Bande. Aus dem Leben 
und den Sitten dieser Völker sind vor allem die religiösen 
Gebräuche erwähnenswerth. 

Den Beginn des mahomedanischen Ramadans verkündi- 
gen in Algier 101 Kanonenschüsse, die aus einem grossen 
Sechsunddreissigpfünder“ in der Nähe des Hafens abgefeuert 
werden. Die mahomedanische Bevölkerung muss für einen jeden 
Schuss einen Duro (5 Fr. 20 Cent.) an die städtische Behör- 
‘ de zahlen, so dass diese Ehrensignale von Seite der Fran- 
zosen eben keine Gefälligkeit sind. Gleich nach dem Schuss 
werden auf dem Altan der Moscheenthürme eine Menge Lam- 
pen angezündet, welche den Halbmond, der die Minaretspitze 
krönt, mit einem strahlenden Feuerkranz verklären. In die- 
sem Liampenkreise steht ein Priester, der Messuin, in seinem 
Feiergewand, welcher die weisse Fahne emporzieht, das Lob 
Gottes nach den vier Weltgegenden hinaus und zum Himmel - 


76 


hinaufschreit und die Gläubigen zum Gebete ruf. Kaum 
dürfte in Algier ein Mahomedaner über die Kinderjahre hin- 
aus seyn, der dieser Gebetmahnung nicht Folge leistete. 
Nicht Alter, nicht Reichthum hält die maurischen Graubärte 
ab, ihre müden Glieder nach der Moschee zu schleppen. Die 
39 Moscheen, die bei meiner Anwesenheit noch existirten, 
waren zur Zeit des Ramadans mit Andächtigen immer dicht 
gefüllt. Ich fand mich, obwohl kein Renegat, bei diesem 
Gottesdienst ziemlich regelmässig ein. Neugierde und jene 
uns Deutschen so eigenthümliche Lust an mysteriösem schauer- 
lichem Spectakel zog mich, so oft ich die Stimme des Mes- 
suin hörte, nach der Moschee, wo ich auch einigermassen 
die vage Andacht der Versammlung theilte. Der Besuch der 
Moscheen ist den Christen in Algier unverwehrt, nur müssen 
diese sich der allgemeinen Sitte fügen und die Fussbedeckung 
vor dem Eintritt ausziehen, denn die heiligen Teppiche dür- 
fen nur mit blossen Füssen berührt werden. Das grosse in- 
nere Säulengewölbe der Hauptmoschee in der Marinestrasse 
ist während des Ramadans durch viele Lampen erleuchtet. 
In der Wandnische des Allerheiligsten steht der Mufti-el- 
Hanephi oder Scheikh - el-Islam, den Koran vor sich, in 
welchem er mit gesenktem Haupt erst lange leise murmelnd 
liest. bis die Versammlung zahlreich geworden. Die Beter 
bilden, das Gesicht dem Allerheiligsten zugewendet, mehrere 
lange Reihen. Sie stehen oder sitzen mit gekreuzten Beinen 
regungslos und stumm, es scheint ein Gottesdienst von Sta- 
tuen. Plötzlich aber erschallt die Stimme des Priesters, der 
durch einen einzigen kreischenden Ton diese starren Gestal- 
ten elektrisirt. Der Inhalt des Priestergebetes ist wenig in- 
teressant. Es ist ein beständiges Gotteslob, ein Aufzählen 
aller möglichen Adjectiva zum Preise Allah’s, dann liest er 


77 


wieder Suraten des Koran vor und oft bricht er in ein un- 
verständlich schneidend wimmerndes Geschrei aus, welches 
wie das Wehgeheul eines Gefolterten klingt. Es liegt darin 
etwas äusserst kläglich Demüthiges.. Der bezeichnendste 
Charakter des Ramadangebetes ist ein Wurmkrümmen vor 
der Majestät einer grossen ernsten Gottheit. Uebrigens ist 
die Melodie des betenden Mufti nicht immer ganz unangenehm 
grell, sie gleicht manchmal einem  wehmüthigen Gesang und 
lässt ihre Laute lange verhallen, wie die Stimme gewisser 
Waldvögel. Bei jedem Siuken oder Steigen der Priester- 
stimme fallen die Beter in die seltsamsten Zuckungen, stür- 
zen sich häuptlings auf den Teppich, knieen, beugen sich, 
richten sich convulsivisch auf und krümmen sich wie Gewür- 
me, aber alles regel- und gleichmässig, jede Bewegung dem 
Tact des Gebetes angemessen. Ein merkwürdiger Anblick, 
den stolzen Muselmann vor seinem Allah sich beugen zu sehen 
mit der zitternden Demuth eines sündigen Sklaven! Diese 
Andächtigen stehen unter einander ohne irgend eine Rang- 
ordnung, wie ohne Unterschied eines Stammes. Ich erblickte 
darunter Mauren, Türken, Kuruglis, Araber, Kabylen, Bis- 
kris und Neger; fast jedes Volk der Berberei hatte seinen 
Repräsentanten geschickt. Der Türke in bunter prächtiger 
Kleidung kauerte nieder an der Seite des schmuzigen halb- 
nackten Biskri; der meist bleiche Maure mit edelgeformten 
Zügen neben der missgestalteten Orangutanglarve des Sudan- 
negers, alle mit denselben Gefühlen frommer Andacht jenem 
Wesen zugewendet, von dem die Räthsel der Farben und 
Gestalten ausgegangen. 

Die Muselmänner halten während des Gebets stets einen 
Rosenkranz um ihre Hände geschlungen. Bekanntlich ist der 
Gebrauch desselben von den Mahomedanern auf die Christen 


78 


verpflanzt worden. In Algier bestehen diese Rosenkränze 
aus den aneinander gereihten runden Körnern der Zwerg- 
palmfrüchte (Chamaerops humilis), welche künstlich gedrech- 
selt mit ihren vielen seltsam gewundenen Hieroglyphen 
ähnelnden Adern ihrer mysteriösen Bestimmung entsprechen. 
Die Priester aller Classen, so auch die grosse Zahl der ara- 
bischen Marabuts, auch viele bejahrte Beduinen tragen diesen 
Rosenkranz um den Hals gewunden. Einige der berühmtesten 
Heiligen dieses Landes, worunter auch Abd-el-Kader, legen 
denselben fast nie aus der Hand. 

Hat der Muselmann sich müde gebetet, so bleibt er eine 
Minute lang unbeweglich, neigt das Haupt auf die Brust, 
rüttelt zum letztenmal an seinem Rosenkranz und murmelt 
dem heiligen Ort die Abschiedsphrasen. In einem der Höfe, 
wo, wie ich bereits erwähnt, Marmorfontainen und Südfrucht- 
bäume stehen, wäscht er sich sehr sorgfältig Hände und 
Füsse mit dem geweihten Wasser, zieht dann seine Sandalen 
wieder an und verlässt die Moschee mit der gewöhnlichen 
ravität. Jedes Individuum der verschiedenen Völker kehrt 
von diesem Vereinigungspunkt, wo der Unterschied der Stän- 
de aufhört, zu seinem gewöhnlichen Leben und Treiben zu- 
rück; der Maure in sein steinernes Haus, wo im der Säulen- 
halle die Gattin ihn mit Liebkosungen empfängt, der Araber 
in seine Wildniss, der Kabyle auf seine Berge. Auf ihrem 
Heimwege machen sich diese andächtigen Beter keinen Skru- 
pel daraus, das Eigenthum ihrer Glaubensbrüder zu plündern, 
oder dem ersten Christen, den sie in der Einsamkeit ertap- 
pen, die Kehle abzuschneiden. 

Während der dreissig Tage des Ramadan fasten die Maho- 
medaner von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dagegen 
halten sie sich während der Nächte für diese Entbehrung 


79 


reichlich entschädigt. Da schmausen sie um so mehr und 
besser und vergnügen sich auch in anderer Art durch Musik, 
Tänze, theatralische Vorstellungen und verschiedene Possen, 
die an unsere Carnevallust so ganz und gar erinnern, dass 
man sich fragen möchte, ob nicht auch diese uralte Sitte der 
Islambekenner von diesen auf die Christen, wie so man- 
cher andere Gebrauch vererbt worden ist? Das Fasten am 
Tage wird mit lächerlicher Strenge gehalten und erst, wenn 
die Sonne unter den Bergen versunken ist und der Kanonen- 
schuss gedonnert hat, fallen die Mauren mit Begierde über 
ihre Speisen her, die schon lange bereit standen, die aber 
Niemand vor diesem Signale zu berühren wagte, Ich habe 
ein sonderbares Beispiel von dieser Gewissenhaftigkeit in der 
Befolgung der religiösen Ceremonien erlebt. Auf meinen 
Ausflügen in das innere Land hatte ich einmal einen Biskri 
auf einige Tage in meine Dienste genommen. Durch einen 
unglücklichen Zufall verloren wir unsere Lebensmittel und 
brachten in den östlichen Gegenden der Ebene Metidscha 
24 Stunden ohne die geringste Nahrung zu. Als wir Algier 
wieder erreichten, war es früh Morgens; ich bezahlte meinen 
Biskri und eilte zu Tische. Eine Stunde später sah ich ihn 
wieder in eine Ecke des Hafens gekauert. Ich fragte ihn, 
ob er gegessen; er schüttelte ernst den Kopf, mit dem Aus- 
rufe: „Allah amehr sahm!“ d. h.: „Gott befiehlt mir noch 
zu fasten.“ Er harrte mit dem leeren Magen und dem Bro- 
de in der Kapuze bis zum Abend aus. Der Hunger quälte 
ihn ohne Zweifel arg, dies drückten seine blassen, magern 
Züge deutlich aus, aber er hätte um keinen Preis gegessen. 
Als der Kanonenschuss krachte, riss er das Brod aus der 
Kapuze und verschlang die Bissen gierig wie ein Wahn- 
Sinniger. 


50 


Die Nächte hindurch wird der beste Kuskusu mit ge- 
trockneten Weinbeeren, dazu Hammelsbraten und Früchte 
verzehrt. Die erwähnten, unserm Fasching entsprechenden 
Belustigungen bestehen in obscönen Maskeraden, die man an 
den Abenden in den meisten grösseren maurischen Kaffee- 
häusern trifft. Es sind darunter allerlei Thier- und Men- 
schengestalten in geschmacklos grotesken Aufzügen. Ihre 
Geberden und Bewegungen ahmen so anstössige Scenen nach, 
dass ich die Beschreibung dieser Lustbarkeit hier ganz über-- 
gehen muss. Ein anderer Ort, der während des Ramadans 
zahlreichen Besuch von Eingebornen und Europäern er- 
hält, ist das maurische Volkstheater Gharaguss. Dasselbe 
befindet sich in einem der schmuzigsten Winkel der Stadt. 
In einem finstern Gewölbe sieht man dort eine Menge von 
Eingebornen, namentlich Biskris und maurische Knaben, auf 
der Erde gekauert sitzen. Die Blicke Aller sind dem Hin- 
tergrunde zugewendet, wo, ganz ähnlich unsern chinesischen 
Schattenspielen, auf einer erleuchteten, ölgetränkten Papier- 
platte die schwarzen, redenden Figürchen erscheinen. Unter 
diesen zeichnet sich denn Gharaguss, der maurische Hans- 
wurst, durch seine riesenhafte Grösse, seine drollige Figur 
und seine derben Spässe aus. Es geht hier gerade zu wie 
auf den deutschen Marionettentheatern und bei den Polichinells 
des südlichen Europa. Man prügelt sich von Anfang bis zu 
Ende, und Gharaguss, ein echter Beduine, ist der Held, 
welcher die meisten Schläge bekommt und austheilt. Es wird 
bald arabisch, bald französisch gesprochen, denn der Theater- 
director ist ein angestellter Dolmetscher, welcher, um die 
anwesenden Europäer nicht zu langweilen, auch französische 
Phrasen einmischt und französische Soldaten auftreten lässt, 
welche mit Gharaguss sich zanken und herumbalgen. Um 


s 


durch das ewige Einerlei der Prügelscenen die Zuschauer 
nicht zu ermüden, mischen die Schauspieler eine Reihe von 
obscönen Episoden ein, die so scheusslicher, unnatürlicher 
Art sind, dass jeder Mensch, der nicht unter die Classe der 
verworfensten Wüstlinge gehört, hier das Auge bald mit 
Ekel abwenden muss. Wahrlich, die Mauren können: ihre 
Kinder in keine fürchterlichere Lasterschule schicken, als in 
dieses beliebte Volkstheater. Wundert man sich da noch, 
dass dieses Volk so tief in Entartung, Feigheit und Knecht- 
schaft gesunken ist, wenn man seine Jugend das schmuzig- 
ste Gift einsaugen sieht, welches alle Energie und Geistes- 
freiheit zerstört? Die französische Regierung sieht solchem 
Skandal mit wohlgefälliger Toleranz zu und sie hat nichts 
gethan, diese und ähnliche Orte der schreiendsten Immorali- 
tät zu schliessen. Letztere befinden sich im Gegentheile seit 
der Anwesenheit der Franzosen besser als je, sie bezahlen 
keine Auflagen mehr, wie früher zu den Zeiten des Dey, 
und daher mehren sich dieselben noch beträchtlich. Frank- 
reich hingegen lieferte dazu ein Heer von Mädchen, deren 
Anzahl die der Colonisten gewiss um das Dreifache übersteigt. 

Der dreissigtägigen Feier des Ramadan folgt der Bei- 
ram, ein Fest der Freude und Versöhnung, wo der Musel- 
mann auch während der Sonnenhelle einer lauten Freude sich 
hingiebt. Schon am frühesten Morgen wird man durch eine 
tobende Musik aus dem Schlummer geweckt. Es sind freie 
Neger, die in ihren besten Kleidern mit Trommeln und ei- 
sernen Klappen durch die Strassen ziehen. Ihre Musik ist 
ganz tactfest und nicht ohne eine gewisse wilde Harmonie, 
dabei aber höchst einförmig. Die Melodie der Klappen klingt 
ganz ähnlich dem Getöse unserer Dreschflegel in einem Wald- 


dorf. Um die Originalität dieser afrikanischen Musik zu 
Morırtz WAGNeER’s Algier. TI, 6 


82 


würdigen, muss man die “Haltung, die Bewegung und vor 
Allem das Mienenspiel dieser schwarzen Tonkünstler mit in 
Anschlag bringen, es’interessirt dieses weit mehr, als ihre 
dämonenhaften Töne. An dem ungeheuer beweglichen Kör- 
per regen sich alle Gliedmassen,, zu jedem Ton nickt Kopf 
und Aug, Mund und Ohr, Fuss und Finger, während der 
ganze Körper wieder in unabhängiger Bewegung hievon sich 
hin und herwiegt. Der Ausdruck des abscheulichen Gesichts 
— die Sudanneger aus Tombuktu und Bornu mögen wohl 
der hässlichsten Abart des äthiopischen Stammes angehören 
— ist indessen das Merkwürdigste. Es liegt ein schwer zu 
beschreibender Zug komischer Laune darin, so dass man sie 
kaum ohne lautes Lachen ansehen kann. Sie lassen dem 
Europäer aber diese Lustigkeit entgelten, umstellen ihn rings 
und machen dicht an seinem Ohre ein solches Getöse, schnei- 
den so entsetzliche Gesichter dabei, dass der Eingeschlossene 
sich am Ende gern durch das Geschenk einiger Kupfermün- 
zen aus dem schwarzen Polterkoboldkreis loskauft. Diese 
Negermusiken während des Beiramfestes sind ein uralter 
Brauch. Dieselben Virtuosen weckten den Dey aus dem 
Schlummer, trieben im Hofe der Kasbah, wie anderswo ihr 
Unwesen und empfingen dafür Geschenke; dasselbe thaten sie 
damals und thun sie noch heute vor den Häusern aller rei- 
chen Mauren und Kuruglis in Algier. 

Die ganze muselmännische Stadtbevölkerung ist während 
der drei Beiramtage auf das Festlichste geputzt, so nament- 
lich die Kinder. In den gold- und silbergestickten bunten 
Jacken und den weiten Hosen von Mousselin oder Seide zei- 
gen sich die maurischen Knaben, deren natürliche zarte - 
Schönheit durch die Tracht gehoben wird, als wünderhübsche 
morgenländische Stutzer. Die Weiber und Mädchen sind 


83 


zwar an diesem Fest vermummt wie immer, tummeln sich 
jedoch in fast eben so grosser Zahl, wie das männliche Ge- 
schlecht, auf den Strassen und Plätzen, um wenigstens das 
Gedränge und die Spiele mit anzusehen. Alle Männer fallen 
sich, so oft sie Bekannten begegnen, auf offener Strasse um 
den Hals und küssen sich gegenseitig auf die rechte Schul- 
ter. Die Europäer werden von den maurischen Knaben zum 
Gruss mit Rosenwasser bespritzt. Vor dem Thore Bab-el- 
Ual ist ein grosser sonniger Platz, dort belustigt die Jugend 
sich mit allerlei Kindischen Unterhaltungen. Ein alter Türke 
dirigirt ein grosses Schaukelrad, das mit kleinen Muselmän- 
nern bedeckt ist. Vornehmere Kinder werden in grossen be- 
malten Schubkarren von Negern und Biskris gefahren. Doch 
lieben diese Kleinen weit mehr noch das Fahren in europäi- 
schen Wagen, vor 1830, wo man von gebahnten Landstras- 
sen nichts wusste, ein ganz ungekanntes Vergnügen. Die 
eleganten französischen Spazierwagen machen während des 
Beirams vortreffliche Geschäfte, Sie sind stets von geputzten 
Mauren voll, welche sich für einen Sou eine Strecke von 
etwa 300 Schritten in Galopp fahren lassen, und das Rasseln 
des Wagens durch ihr Jauchzen übertäuben. Gewiss hat die 
politische Umwälzung in Algier und die Herrschaft eines 
fremden Volks dem Beiramfest von seiner fröhlichen Munter- 
keit nichts genommen, wenn es auch an Geräusche und Ori- 
ginalität gegen früher verloren hat. Die Consuln oder ihr 
Gefolge, welche zu den Zeiten der Deyherrschaft die einzi- 
gen in Algier lebenden Europäer waren, wagten kaum, sich 
während des Beiram ausser dem Hause sehen zu lassen, eben 
so wenig die Juden der Stadt. Des Volkes hatte sich da 
immer eine wilde fanatische Fröhlichkeit bemächtigt, welche 
es leicht zu Ausschweifungen und Misshandlungen gegen An- 


54 


dersgläubige verleitete. Jetzt hat der Beiram einen durchaus 
heitern Charakter; auch die Eingebornen geben sich mit sorg- 
loser Behaglichkeit einem Fest hin, welches ihnen weder 
Sklavenzittern, noch Todesgedanken mehr vergällen. Sie 
mögen trotz ihres unausrottbaren Fanatismus doch auch den 
Unterschied mit der damaligen Zeit in der Stille fühlen und 
anerkennen. Der verständigere Theil wenigstens dürfte ge- 
wiss nicht an die Stelle der rothhosigen Schildwachen Frank- 
reichs die Schiauchs des Dey zurückwünschen, bei deren 
Anblick alle jene bebten, welche für reich oder ehrgeizig 
galten oder gelten konnten. Jetzt sehen die maurischen Vä- 
ter dem Vergnügen ihrer Kleinen in bester Laune zu, strei- 
chen sich zufrieden die Bärte und lassen sich durch keinen 
marternden Gedanken mehr in der Vaterwonne stören. Die 
maurischen Frauen nehmen an den Beirambelustigungen zwar 
noch keinen directen Theil, schanen jedoch unverwehrt dem 
lustigen Spectakel zu. Ihre Gesichter sind verhüllt, nur die 
schwarzen Augen sehen unbedeckt zwischen der Mousselin- 
hülle hervor und leuchten in heller Freude bei dem Anblick 
ihrer spielenden Kleinen. Zu den Zeiten der Deys war ihnen 
auch diese unschuldige Freude nicht vergönnt; die verhüllten 
Weiber, die man damals auf den Strassen schwärmen sah, 
waren sämmtlich öffentliche Dirnen. 

Die Familienfeste der Mauren sind gleichfalls lärmender 
Art. Ich hatte in Algier zweimal Gelegenheit, maurischen 
Hochzeiten beizuwohnen, später war ich in Bona zu der 
Hochzeit eines Türken, in Mostaganem zu der eines rei- 
chen Kuruglis eingeladen. Die Feier war überall ganz die- 
selbe. Nachdem die männlichen Verwandten bei dem Mufti 
in der Moschee gebetet, ziehen sie, sobald die Sonne unterge- 
gangen, mit Musik und grossen Laternen nach dem Hause 


85 


der Braut. Diese folgt ihnen prächtig gekleidet, aber wie 
gewöhnlich mit der weissen Mousselindecke umhüllt, nach der 
Wohrung des Bräutigams, begleitet von ihren weiblichen 
Verwandten. Vornehme Bräute legen den Weg auf Maul- 
thieren in einer Art von Käfig zurück, der ihre ganze Ge- 
stalt den Männerblicken verbirgt. Im Hause des Bräutigams 
wird sie dann in ein beleuchtetes Zimmer geführt, wo sie 
mit sämmtlichen Frauen isst, tanzt und sich spielend vergnügt. 
Die Männer versammeln sich in der Säulenhalle, und feiern 
dort unter Musik und dem häufigen Jubelruf juh! juh! den Hoch- 
zeitsschmauss. Die Häuser der Neuvermählten sind bei sol- 
chem Feste stets von einer Volksmasse umlagert und ausser 
den geladenen Gästen drängen sich auch viele ungebetene 
in den Hof, die abzuweisen nicht immer möglich ist. So ist 
dieser Säulenhof stets von Menschen dicht gefüllt, die mit 
gekreuzten Beinen auf dem Marmorboden sitzend rauchen und 
Kaffee trinken. Dann wird eine ungeheure Schüssel dampfen- 
den Kuskusus gebracht, welche sämmtliche Gäste umringen, 
um mit hölzernen Löffeln herauszufassen. Der Kuskusus, 
das Lieblingsgericht aller Eingebornen, ist eine Mehlspeise, 
die aus winzigen gedrehten Kügelchen von Wäaizenteig be- 
steht. Sie wird auf eigenthümliche Art durch Dampf berei- 
tet, mit Milch oder Fleischbrühe übergossen und — wenn 
man einem Gast die höchste Ehre erzeigen will — mit Ro- 
sinen und Weinbeeren untermengt. In der Mitte der Kus- 
Kususschüssel liegt ein Stück Butter in Viereckform , welche 
man mit den Mehlkügelchen zugleich mit dem Löffel verzehrt. 
Bei ganz vornehmen Hochzeiten werden Fleischspeisen, ge- 
wöhnlich gebratene Hühner, in Stücke geschnitten mit auf den 
Kuskusus gelegt oder unter diesen gemengt und von den Gä- 
sten alsdann mit Begierde herausgefisch. Diesem ersten 


86 


Hauptgerichte folgt ein gebratenes Lamm, welches vor den 
Augen der Gesellschaft in Stücke zertheilt und herumgereicht 
wird. Man verzehrt dasselbe mit Fingern aus hölzernen 
Tellern. Endlich kommen eingemachte und rohe Früchte al- 
ler Art, worunter vorzüglich Melonen, Datteln und Orangen, 
deren es in Algier fast das ganze Jahr hindurch giebt, und 
die von ausserordentlicher Güte sind. Nach dem Essen wird 
Kaffee herumgereicht und dies dauert bis früh Morgens fort. 
Inzwischen werden zur Unterhaltung der Kaffee schlürfenden 
Gäste mancherlei Scenen aufgeführt. Erst kommen Musiker 
und Sänger, wobei der alte Leibmusiker des Deys Ali-el- 
Kiatri mit gewöhnlicher Gravität dirigirt, die Hauptrolle 
spielt und mit seinem eigenthümlichen halb redenden, halb 
leiernden Gurgelgesang den Gästen Liebesromanzen erzählt. 
Die Tänzerinnen sind öffentliche Mädchen der gemeinsten 
Sorte, öfters sehr reich gekleidet und manchmal nicht ohne 
körperliche Reize, wenigstens nach dem Geschmack der Ein- 
gebornen. Der Tanz dieser Dirnen ist einförmig, ohne An- 
muth und in hohem Grad obscön. Sie schwenken in der 
Luft einen langen Schleier von Gaze oder ein seidnes durch- 
sichtiges Tuch, aus dem sie durch künstliche Schwingungen 
allerlei Figuren zu machen wissen. Sie bewegen sich wenig 
vom Platz, sondern wiegen den Körper unaufhörlich in wol- 
lüstigen Geberden, wobei Kopf, Busen, Arme und Schenkel 
dieser halb wiegenden, halb drehenden Bewegung folgen. 
Die Mauren scheinen an dieser üppigen Gliederbewegung 
grosses Vergnügen zu nehmen, wogegen sie jeden verständi- 
gen Europäer zuerst-lachen macht, dann langweilt und zuletzt 
anekelt. In diesen Pantomimen liegen keine Geheimnisse. 
Es sind treu copirte Bilder obscöner Lust, ohne Zugabe ir- 
gend einer feinen Liebespoesie, ohne das Sprödethun, die 


87 
anmuthige Neckerei, das eifersüchtige verliebte Schmollen, 
welches dem Fandango der Spanier einen so hübschen Zau- 
ber verleiht und wobei Schönheit, Putz und Schalkhaftigkeit 
der Tänzerin das Interesse des Zuschauers an den Pantomi- 
men erhöht. Das Handwerk einer Hochzeittänzerin ist sehr 
lucrativ. Nach jedem Tanz nähert sie sich dem sitzenden 
Zuschauer, beugt das Haupt auf ihn herab und die Galanterie 
will dann, dass man ihr irgend eine Münze mit Rosenwasser 
oder auch Speichel auf das Gesicht klebt. Wenn dieses dann 
vollgepflastert ist, schüttelt sie das Haupt über ihrem seid- 
nen Tuch und lässt die Münzen hineinfallen. Man versicherte 
mir, dass sie diese Einnahme stets mit dem Bräutigam thei- 
len müsse, was also einem Hochzeittribut von Seite der 
Gäste gleichkommt. 

Die Frauen vergnügen sich im obern Stockwerk auf ei- 
ne wenigstens eben so muntere Weise. Man hört öfters ihr 
Jubelgeschrei, welches in einem gellenden, unnachahmlichen, 
langverhallenden Triller besteht. Derselbe Triller ist der 
Ausdruck jedes Gemüthsaffects, fröhlicher und wehmüthiger, 
liebender und feindseliger Art. Ich vernahm ihn bei Hoch- 
zeiten, Beschneidungsfesten und Leichenbegängnissen, und als 
1837 der Vortrab der französischen Armee im Angesicht der 
Stadt Constantine am Rande des felsigen Abgrundes von EI- 
Mansura stand, da bewillkommte ihn derselbe unheimliche 
Weibergruss zugleich mit dem Pfeifen der Kugeln. Am En- 
de wird die Neuvermählte, die sich mit den Frauen satt 
ass und trank, nach dem Brautgemach geführt, dort entklei- 
det und von den Matronen unterrichtet, wie sie sich in ih- 
rem neuen Stand zu verhalten habe. Der Bräutigam wird 
von seinen väterlichen Verwandten bis zur Schwelle des Ge- 
maches begleitet und dort herzlich umarmt. Er betritt das 


“ 


88 


Zimmer allein und sieht da seine Neuvermählte zum ersten 
Male ohne Schleier. Einige Minuten später dröhnt der Tril- 
ler der Weiber im allgemeinen, unbändigen Chorus. Alle 
Instrumente der Musiker in der Halle fallen jubelnd ein und 
ein Jauchzen des juh! juh! wird von den Gästen im Hofe 
und von dem Volk auf der Strasse wiederholt — dieser wil- 
de Lärmen verkündigt die vollzogene Ehe. 

Hier noch einige Worte üher die Art, wie in Algier Hei- 
rathen geschlossen werden. Die maurischen Jünglinge sind 
mit dreizehn oder vierzehn Jahren mannbar. Vermögende 
Leute heirathen gewöhnlich vor dem achtzehnten Jahre, an- 
dere erst, sobald sie durch irgend ein Brodgewerbe in den 
Stand gesetzt sind eine Frau zu ernähren. Hat ein junger 
Mann von einem hübschen Mädchen sprechen gehört und 
wünscht er eine Verwandtschaft mit ihren Angehörigen, so 
sucht er irgend eine alte Frau auf, die Zutritt in deren elter- 
lichem Hause hat. Bejahrte Frauen sind der strengen For- 
men, die sonst beide Geschlechter scheiden, entbunden. 
Wenn sie das Antlitz noch immer verhüllt tragen, so ge- 
schieht dies aus alter Gewohnheit; denn Niemand würde es 
ihnen übel nehmen, wenn sie diese Etikette unterliessen. 
Matronen leben in Algier fast in männlicher Freiheit, Nie- 
mand kümmert sich um ihr Treiben. Der heirathslustige 
junge Maure wählt also eine solche alte Dame zu seinem 
Liebesboten, schenkt ihr eine Kleinigkeit und verspricht ihr 
mehr, wenn sie ihm treue Auskunft geben wird, ob das 
Mädchen schön und liebenswürdig ist. Natürlich geht ‘die 
Duegna in das Anerbieten gern ein, und wenn der Jüng- 
ling vermögend und von gutem Ruf ist, so vertraut sie auch 
gleich den Eltern des Mädchens das Geheimniss an. Ist die- 
sen die Verbindung erwünscht, so beschenken sie die Alte, 


89 


damit sie jedenfalls die Schönheit der Tochter rühme. Hier- 
auf erfolgt durch dieselbe Zwischenträgerin das förmliche An- 
halten um die Jungfrau. Die Väter des Bräutigams und der 
Braut kommen dann zusammen und suchen über die Summe 
sich zu verständigen, die der junge Mann für die Braut zu 
bezahlen hat. Sind sie einig geworden, so gehen sie zum 
Kadi, wo ein förmlicher Ehecontract ausgefertigt und der 
Tag der Hochzeit festgesetzt wird. Der Kadi, der ebenfalls 
seine guten Gebühren dafür erhält, lässt dann Zuckerwasser 
bringen und trinkt dieses mit den Vätern. Hierauf werfen 
sie sich nieder und sagen ein für diese Gelegenheit eigenes 
Gebet, „Fnala“ genannt, worin sie für die Heirath den 
Segen Gottes erflehen. Hierauf folgt die Hochzeit, wie ich 
sie beschrieben. Bekanntlich darf jeder Muselmann nur vier 
solche legitime Heirathen eingehen; die übrigen Weiber , die 
er hält, sind blosse Beischläferinnen. In Algier aber hat 
Niemand ein eigentliches Harem und wenige Mauren haben 
mehr als eine Frau. 

Bei den Geburten und Beschneidungen feiern die Musel- 
männer Algiers ganz ähnliche Feste. Man bringt die Neu- 
gebornen nicht in die Moschee. Die Knaben werden erst im 
vierten Jahre beschnitten. Der Mann, der diese Operation 
vollzieht, heisst Bascharah und ist kein Priester. Von rei- 
chen Leuten erhält der Bascharah ein Geschenk von höch- 
stens acht Budschus, bei Armen ist er genöthigt es unent- 
geltlich zu thun. Die Araber lassen ihre Kinder durch die 
Marabuts beschneiden, bei ihnen ist es ein mehr religiöses 
Fest. Die Mauren hingegen schmausen und wiederholen die- 
selbe Unterhaltung, wie bei der Hochzeit. In der Stadt 
Bona hatte ich einmal Gelegenheit ‚ der Frauenunterhaltung 
bei einem Geburtsfest durch einen ziemlich sonderbaren Zu- 


9% 


fall beizuwohnen. Ich wohnte in einem französischen Kaffee- 
haus unweit der Porte Damremont und konnte von meinem 
Zimmer aus eine Reihe kleiner Nachbarhäuser übersehen. 
Einst wurde ich durch den erwähnten Triller der Weiber, 
der sich oft wiederholte, an das Fenster gezogen. Zugleich 
hörte ich den Schlag der Tamburine, es war ein Fest in ei- 
nem der Nachbarhäuser. Meine Neugierde war angeregt, 
und da ich in diesem Lande nie eine Gelegenheit versäumte, 
von den Volkssitten etwas zu erlauschen, selbst auf die Ge- 
fahr hin, unangenehme Abenteuer zu erleben, stieg ich auf 
die nächste Terrasse und von dieser auf die zweite, bis ich 
an den Rand eines Hofes gelangte, wo ich ein sonderbares 
Schauspiel sah. In dem Hof waren über vierzig Frauen ver- 
sammelt, sämmtlich in ihrer kostbarsten Haustracht, darunter 
jugendlich blühende, äusserst reizende Gestalten. Einen fei- 
nern frischern Teint, als die jungen Maurinnen, kann mau 
sich kaum denken. Es ist der lieblichste Scharlachduft neben 
dem Weiss der Lilie, die Haare sind schwarz und füllreich, 
die eben so dunkeln Augen voll südlichen Glanzes — präch- 
tige orientalische Gesichter. Der Putz ist überreich, bunte 
Seide, Goldstickereien, Ringe um Arme und Beine. Den- 
noch steht die fremdartige Kleidung nicht vortheilhaft, da sie 
zu weit, zu flatternd ist, zu wenig die Formen des Körpers 
verräth, also keineswegs auf die Lust der Augen speculirt. 
In demselben Hofe waren auch alte Weiber, welche die 
Tamburine schlugen. Auffallend war die Anwesenheit zweier 
maurischen Knaben von etwa zehn Jahren; sonst ist diesen 
selbst in so zartem Alter nicht erlaubt, Frauen mit Ausnahme 
ihrer Mütter und Geschwister unverschleiert zu sehen. Noch 
auffallender war es, dass auch meine Gegenwart die Frauen 
nicht im Mindesten störte. Ich setzte mich auf den Rand 


91 


der Terrasse und schaute über eine Stunde lang in den Hof 
hinab dem Treiben der Versammlung zu. Man würdigte 
mich kaum eines Blickes, musicirte, tanzte und schrie wie 
zuvor. Einige sehr schöne junge Weiber machten in der 
Mitte des Hofes dieselben wiegenden, tanzenden, wollüstigen 
Bewegungen, wie die öffentlichen Dirnen vor den Männern, 
Es waren dies übrigens auswendig gelernte anmuthlose Au- 
tomatenbewegungen. Der Ausdruck der schönen Gesichter 
war so nichtssagend, so ganz indolent, dass ich trotz der 
Fremdartigkeit der Scene des Anblicks bald müde wurde 
und mich herzlich nach den Tänzerinnen der Insel Minorka 
zurücksehnte. 

Die Feste der Geburt, Beschneidung, Hochzeit haben 
die Muselmänner, nur unter anderer Form, mit uns gemein; 
es ist der gleiche Fall auch mit dem Leichenpompe, doch 
bevor ich diesen zu beschreiben suche, erst einige Worte 
über ihre Art zu sterben. Kaum glaube ich, dass es einem 
Christen in Algier vergönnt war, irgend einen Muselmann 
in seinem Hause sterben zu sehen. Das Haus des Musel- 
mannes ist jedem Gast, welcher nicht zu seiner Familie ge- 
hört, verschlossen. Weder Arzt noch Priester wird an das 
Lager des Sterbenden gelassen. Der Maure verschmäht in 
der Regel die Arznei, in der Ueberzeugung, dass nichts 
den Lauf der Natur oder den Willen Gottes ändern kann, 
er glaubt des Priestergebetes bei seiner Scheidestunde nicht 
zu bedürfen, da er auch ohndies sicher in das Paradies zu 
kommen hoff. Wahrscheinlich ist der Grund dieses einsa- 
men Sterbens die Eifersucht, denn der Maure fürchtet selbst 
von Arzt und Priester für seine Weiber Gefahr. Giebt es 
auch Einzelne, die auf die ärztliche Kunst wahrhaft vertrauen, 
so schleppen sie ihren siechen Körper lieber nach der Woh- 


92 


nung des Dubib (Arztes), und holen sich dort ihre Arzueien. 
Liegt ein Maure dem Tode nahe, so lassen ihn seine Ange- 
hörigen, die Ohnmacht menschlicher Hülfe einsehend, in 
Frieden verscheiden. Ich habe, wie gesagt, eben so wenig, 
wie andere Europäer, Mauren im Schoosse ihrer Familien 
sterben gesehen, dagegen sah ich dies im Hospital, auf dem 
Schlachtfeld und auf dem Schaffot. Am letztern Ort erprobt 
sich wohl die muthige Ergebung in den Tod am stärksten. 
Ein abgehärmter Kranker auf dem Spitalbett stirbt immer 
stumpf und seine Agonie ist meistens von der Art seiner 
Krankheit bedingt. Auf dem Kampfplatz hilft ihm die Be- 
geisterung. Auf dem Schaffot hingegen erfordert das Ster- 
ben gewiss immer den höchsten Muth. Unter den verschiede- 
nen Delinquenten, ‘welche ich richten sah, waren mehrere 
Algierer Mauren. Der Hinrichtungsplatz ist vor dem Thore 
Bab-a-Zun, wo ein kleiner arabischer Markt gehalten wird 
und am Morgen immer einige hnndert Beduinen sich einfin- 
den. Man wählte diesen Platz, um unter den vielen Augen- 
zeugen einen wohlthätigen Schrecken hervorzubringen. Am 
20. Januar 1837 wurde ein Maure wegen Pulverhandels mit 
den Arabern und Widerstands gegen die bewaffnete Macht 
zum Tode verurtheilt und der Spruch drei Tage darauf voll- 
zogen. Das Schaffot bestand aus einem in Eile zusammen- 
genagelten Gerüst und wurde mit einer Leiter bestiegen. 
Der Verurtheilte, ein junger verheiratheter Maure, betrat das 
Schaffot in nicht weniger kecker Haltung, als ein Pascha den 
Thron. Keine Spur von Furcht verrieth sein fester Tritt, 
sein unbewegliches Gesicht, auch nicht das leiseste Zittern 
oder Erbleichen war sichtbar, als der Henker mit dem schnei- 
denden Yatagan sich näherte. Der Verbrecher schaute ihm 
mit grossem Auge ins Antlitz und wandte sich dann ruhig 


95 


wieder nach der Seite, wo der Dragoman das Urtheil ver- 
las. Als dieser geendigt hatte, protestirte er mit fester Stim- 
me gegen die Gültigkeit des Urtheils und betheuerte seine 
Unschuld, dann wandte er gefasst sein Gesicht gegen Osten, 
kniete nieder und bückte das Haupt. . . . . Braham-Schiauch, 
der Scharfrichter von Algier, ist eine schöne Gestalt- von 
breitem muskulösem Gliederbau. Das Köpfen geschieht nach 
der Sitte der Eingebornen mit drei Streichen. Indessen folgt 
schon auf den ersten Hieb gewöhnlich der Tod, da der Hals- 
wirbel zerschnitten wird. Das Haupt aber fällt erst auf den 
dritten Hieb — so will es die hergebrachte Landessitte, wel- 
che die Gouverneure bis jetzt in ihrer Barbarei bestehen lies- 
sen. 

Die Friedhöfe der verschiedenen Glaubensbekenner liegen 
auf der Westseite Algiers, unweit des Budschareaberges in 
einer stillen und schönen Gegend, welche der östlichen Land- 
schaft bei Mustapha Pascha und Kuba an Mannichfaltigkeit 
und Grösse der Scenerie zwar weit nachsteht, dagegen durch 
ihre Einsamkeit mehr anzieht. Die Gräber der Muselmänner 
sind auf einem ziemlich weiten Terrain zerstreut. Sie be- 
ginnen vor dem Thhore Pab-el-Uad und ziehen sich von dort 
auf die nöchsten Hügel bis zur Höhe der Kasbah hinauf, un- 
regelmässige Gruppen bildend. Darunter sind viele kleinere 
Familiengräber mit einer Mauer- umgeben, deren Zutritt durch 
vergitterte Thhore verschlossen ist. Sämmtliche muselmänni- 
sche Gräber, die ich in Algier und in andern Städten der 
Regentschaft sah, bestehen — mit Ausnahme der Gräber der 
Marabuts und der Fürsten — aus vier aufrecht stehenden 
Steinplatten in Form eines länglichen Vierecks. Auf den bei- 
den Extremitäten sind diese Steinplatten höher, als an den 
Seiten. Auf den Gräbern reicher Leute sind die Platten sorg- 


94 


fällig eingemauert und bestehen meist aus weissem Marmor, 
in welchen allerlei Zierrathen, Blumen, zuweilen auch arabi- 
sche Inschriften in sehr hübschen Formen eingehauen sind. 
Von vorzüglicher Pracht waren einst die Gräber von fünf er- 
mordeten Deys, welche von der türkischen Miliz während der 
Wahl innerhalb 24 Stunden erdrosselt wurden. Es ereignete 
sich dies im Jahre 1779. Die türkische Miliz war in zwei 
gleich starke Parteien gespalten. So oft die eine derselben 
ihren Candidaten mit dem Kaftan bekleidet hatte, ermordeten 
ihn die Verschwornen der Gegenpartei augenblicklich. Auf 
beiden Seiten schwankte fünfmal der Sieg, bis endlich ge- 
gen das Ende des Tages, wo Todesschrecken in dem Raub- 
nest herrschte, die Parteien des Blutvergiessens müde, eine 
sonderbare Uebereinkunft trafen. Ihre Officiere sollten zu- 
sammen nach der grossen Moschee gehen und der erste Musel- 
mann, der dort zur T'hüre herausträte, sollte Dey werden. 
Das Loos traf einen armen Schuster, der, dasselbe Ende wie 
die andern Deys fürchtend, sich hartnäckig weigerte, die 
höchste Würde anzunehmen und seine Unwissenheit vorschützte. 
Aber trotz dieser Protestation wurde er nach dem Palast ge- 
führt, mit dem Kaftan umhüllt und auf die rothen Sammt- 
kissen gesetzt, während die Messuins von den Moscheenthür- 
men seine 'T'hronbesteigung proclamirten. Seltsamer Weise 
erweckte die neue Würde in dem armen Schuster, ähnlich 
wie die Statthalterschaft bei Don Quixote’s Schildknappen, 
Fähigkeiten, die ihm bis dahin fremd gewesen. Er regierte 
gerecht und weise und war einer der besten Deys, die Al- 
gier je gehabt. Die fünf ermordeten Deys wurden neben 
einander begraben und über ihre blutige Ruhestätte zur Ver- 
söhnung fünf Monumente erbaut, bestehend in länglich vier- 


eckigen minaretähnlichen Thürmen , . deren innere Wände 


95 


früher mit Fayenza überzogen und mit weissen Marmorzier- 
rathen geschmückt waren. Jetzt sind sie halb zerfallen und 
von Soldatenhänden verwüstet. « 
Die Mauren haben die Gewohnheit, die Wohnorte 
der Todten dicht neben denen der Lebendigen, ja oft mit- 
ten unter diese zu versetzen. In festen Plätzen, wie 
Algier, Constantine, Mostaganem, war dieses weniger der 
Fall, wogegen man in offnen Städten, wie Maskara, Tlem- 
sen, Tunis, inmitten des afrikanischen Lebens und Gewüh- 
les fast bei jedem Schritt auf Gräber stösst. Es sind dies 
streng geheiligte Orte. Auf ihre Verletzung steht da, wo 
mahomedanische Gesetze gelten, der Tod. Die Franzosen 
konnten die Eingebornen nicht empfindlicher kränken, als 
durch die Verhöhnung dieser Achtung vor den Toodten, durch 
die Entweihung ihrer Ahnenreste. Während der Belagerung 
von Constantine sah ich französische Soldaten Gräber öffnen, 
‚um an die Stelle der Leichen sich in ein trocknes Nacht- 
quartier zu betten; es war dies bei dem Unwetter und den 
Leiden der Armee zu entschuldigen. Vor Algier aber wühl- 
ten die Soldaten die Gebeine auf, um vergrabnem Geld nach- 
zuspüren, und die französischen Generale scheinen sich nicht 
sehr ernstlich bekümmert zu haben, diese Profanation zu 
hindern. Der Herzog von Rovigo wollte eine Landstrasse vom 
Thore Bab-el-Uad zur Kasbah hinauf anlegen und auf der- 
selben Seite verschiedene öffentliche Gebäude aufführen. Die 
Familienkirchhöfe der Eingebornen standen im Wege. Sa- 
vary war unter allen Franzosen gewiss der letzte, der sich 
die geringste Skrupel gemacht hätte, jenes religiöse Gefühl 
der Muselmänner mit Füssen zu treten. Die schönen Grab- 
steine wurden auch in der That umbarmherzig umgestürzt, 
Schaufeln und Hacke durchwühlten und vernichteten die ge- 


96 


mauerte Gruft, schleuderten die Gebeine heraus, zerstreuten 
die Asche in die Winde. Mit der ungeheuren Masse von 
Kaochen soll sogar — so sagt das Gerücht — ein schmachvoller 
Handel getrieben, sollen Schiffe nach Frankreich befrachtet und 
die Ladungen an Knochenmehlfabrikanten verkauft worden 
seyn. Dies wird gleichwohl von vielen unparteiischen Män- 
nern geleugnet und es ist vielleicht wirklich nichts Wahres 
daran, obschon das Gerücht noch heutiges Tages in Algier 
unter Franzosen und Eingebornen geht und von Vielen ge- 
glaubt wird. Dass die allzugrosse Nähe der Kirchhöfe bei 
der Stadt viele Nachtheile hatte, ist nicht zu leugnen. Auch 
dürfen wohl um der Todten willen die Lebenden nicht in 
ihrer freien Circulation gehindert oder um luftige Wohnung und 
eine gesunde Atmosphäre gebracht werden. War also der 
Uebelstand einer so unbequemen Nähe der Begräbnissplätze 
allzugross und eine Versetzung derselben durchaus nothwendig, 
so hätte jede verständige Verwaltung, wenn nicht aus religiö- 
sen, doch wenigstens aus politischen Rücksichten, eine solche, 
die Eingebornen empörende Massregel mit Schonung vollzo- 
gen, hätte die Gebeine sorgfältig sammeln, nach einem an- 
dern entferntern Ort versetzen und die Grabstätten dort wie- 
der herstellen lassen. Es schien aber, als habe der harte Ro- 
vigo eine wahre Lust daran, in den religiösen Eingeweiden 
der muselmännischen Bevölkerung zu wühlen. Er verwendete 
zu diesen Arbeiten sogar einen Theil der eingebornen Tag- 
löhner, Biskris und Kabylen, welche mit helfen mussten, die 
Grüfte zu öffnen, die Gerippe ihrer Glaubensgenossen, oft 
ihrer eignen Väter und Brüder mit der Schaufel zu zerschla- 
gen. Mit finstern Stirnen und gesenkten Häuptern waren die 
Mauren Zeugen dieser Scenen. Der Schrecken, durch die 
täglichen Hinrichtungen vermehrt, lähmte damals ihre Hände 


97 


und Zungen und sie wagten nicht einmal gegen die Zerstö- 
rung ihrer Familienheiligthümer zu protestiren, noch weniger 
an den Zerstörern sich zu rächen. Viele sammelten aber 
sorgfältig die Knochen und verscharrten sie wieder an 
irgend einem entlegnen einsamen Ort. Wie wenig derglei- 
chen Acte geeignet waren, den Fanatismus der Eingebornen 
zu mindern, Versöhnung und Friede zu predigen bei einem 
Volke, das so tief empfindet und so schwer vergisst, kann 
man sich denken. 

Die meisten Schriftsteller, welche über Algier Flug- 
schriften veröffentlicht, haben über diese Entweihung der 
Gräber energische Klage geführt und den Männern, die sol- 
che Skandale befohlen oder zugelassen, bittere Vorwürfe ge- 
macht. Es war dies der Ausbruch eines sehr ehrenwerthen 
Unwillens. Wie es in allen neuen Colonien geht, so athmet 
auch in Algier die ungeheure Mehrzahl der Ansiedler gegen 
die besiegten Eingebornen nur Härte und Ungerechtigkeit, ja 
gäbe es in Frankreich nicht eine freie Presse, in welcher 
der Unterdrückte immer ein Organ finden kann, seine Klagen 
vor die französische Nation zu bringen, fürchteten die Ge- 
walthaber aus diesem Grunde nicht jede Massregel, welche 
ihnen die philanthropische Larve der Civilisirer, hinter der 
nur zu oft der schmählichste Egoismus sich birgt, abreissen 
würde, so wäre wohl mancher General versucht das Beispiel 
eines Pizarro und Cortez nachzuahmen. Glücklicher Weise 
ist in solcher Nähe von Europa die öftere Wiederholung sol- 
cher brutaler Tyranneien kaum mehr möglich, weil dem Un- 
terdrücker am Ende ein unabhängiger Anwalt nicht fehlen 
würde, seine Sache -zu führen. 

Der jüdische Friedhof lag zum guten Glück um ein paar 


hundert Schritte ausserhalb dem Bereiche der neuen Bauten 
Morıtz WaAsnepr’s Algier, 1. 


98 


und blieb daher verschont. Man hätte sonst mit seinen schö- 
nen weissen Marmorgräbern eben so wenig Umstände ge- 
macht. Die Juden haben keine gesonderten Familienbegräb- 
nissplätze, sondern einen allgemeinen Kirchhof, der in einer 
Niederung zwischen den maurischen Kirchhöfen und dem 
Meere gelegen ist. Die Grabsteine sind sämmtlich 1, Fuss 
hoch, °/, Fuss breit und haben die Form eines Bogens. Alle 
sind von schönem geschliffenen, weissen Marmor und mit he- 
bräischen Sprüchen, eingehauenen Blumen u. s. w. bedeckt, 
sämmtlich sehr sauber und glänzend, es ist, den Monumenten 
nach, der reichste Kirchhof, die Gräber sind viel prächtiger 
als die muselmännischen und christlichen. Doch sind die For- 
men der Monumente zu klein, zu gleichmässig, um im Ge- 
ringsten zu imponiren; von der Höhe des Berges Budscha- 
rea nehmen die jüdischen Gräber sich wie eine Heerde wei- 
dender Schafe im grünen Thalgrund aus. 

Der ältere christliche Kirchhof liegt südlich von dem 
jüdischen, vielleicht auf der hübschesten Stelle des ganzen 
Algierer Hügellandes. Die Gräber bedecken den Rücken ei- 
nes überaus pflanzenreichen Hügels, der von Osten nach We- 
sten sich ziemlich steil senkt; die andern kleinen Höhen um- 
her bilden einen Kessel, eben so grün und duftig, das schön- 
ste Ruhethal. Gewaltige hundertjährige Silberpappeln am 
Fusse des Hügels in ziemlich regelmässigen Gruppen ge- 
pflanzt, Riesenagave, Cactus, Granatbäume, Palmen mit ihren 
“aromatischen Kronen beschatten die Leichenmonumente. Ein 
Gebirgsbach, der auf dem Budscharea entspringt, dann in 
kleinen Wasserfällen stäubend, brausend über eine hochbe- 
laubte Schlucht dem Meere sich zuwendet, rauscht am Fusse 
des Friedhofes in wilder Klagemusik. An seinen Ufern bietet 
eine reiche niedere Vegetation den Gräbern den freiwilligen 


99 


Schmuck einer immer thätigen Natur. Selbst der Pere La 
Chaise mit seinen stolzen Marmorgräbern, seinen kunstvoll 
gepflanzten Cypressen steht an pittoresker Schönheit hinter 
dem einsamen Friedhof Algiers weit zurück. Die Leichen- 
steine, welche keine Ringmauer einschliesst, sind von ver- 
schiednen Formen, man sieht Kreuze, Obelisken, Säulen, im 
Allgemeinen wie in Europa. Bei dem Lesen der Inschriften 
kann der Besucher selten einer tiefen Bewegung Meister 
werden. Die meisten Verstorbenen waren junge Männer, die 
in vollster Lebenskraft in den an Hoffnungen reichsten Jah- 
ren dem finstersten Räthsel der Natur erlagen. Viele junge 
Krieger, worunter Freiwillige aus Frankreichs besten Fami- 
lien, die der Waftenklang in Afrika aus ihrer glücklichen 
Heimath weglockte, weil der bewegte Geist nach Ruhm und 
'Thaten lechzte, büssten im Beduinenland oft wenige Wochen 
nach ihrer Ankunft ihre Illusionen durch einen ruhmlosen 
Tod im Hospital. Der Beispiele sind nur zu viele, die 
Täuschungen oft schrecklich. D’Ansonville, ein sehr reicher 
Legitimist, wollte in der neuen Colonie sich einen Namen 
und seiner Nachkommenschaft ein grosses Creolenhaus grün- 
den. Den Kopf voll kolossaler Colonisationspläine kam er 
nach Algier. Dort starb nach wenigen Monaten sein einziger 
Sohn und der Schmerz tödtete ihn selbst zwei Tage später, 
noch ehe die Erde auf den Sarg seines letzten Namenserben 
geworfen war. Eine interessante junge reiche deutsche Dame 
von ungemeiner Schönheit, Madame D..,.e, begrub dort 
ihren Gatten und ihre sämmtlichen Kinder, von denen eins 
ermordet worden. Die verschiedenen christlichen Confessionen 
haben keine abgesonderten Begräbnissorte. Baldsieht man einen 
weissgekleideten Priester mit dem Weihrauchfass, bald einen 


‘schwarzverhüllten Pastor mit der Bibel, den Trauerwagen nach 
7 % 


100 


demselben Plätzchen geleiten. Die Todten aller Secten, aller 
Zungen vertragen sich ganz friedlich in der unterirdischen 
Nachbarschaft. Auch einige Saint-Simonianer liegen neben 
andern Secten eingescharrt. Einer von ihnen liess auf seinen 
Grabstein schreiben , dass er der Lehre Saint - Simon’s 
treu gestorben und dass die Ruhe ihm deshalb nicht minder 
schmecken werde. Ein anderer wiederholte ein Motto Saint- 
Simon’s: „Zw dtais avant de naitre et tu seras apres 
la mort.“ Dieser Friedhof wurde leider seit 1837 verlas- 
sen, man führt die Leichen jetzt nach einem etwas entfern- 
tern Begräbnissplatz, der zwischen dem Cap Caxines und 
dem Deygarten auf_ebnem Grund ganz nahe am Meer liegt 
und mit dem ältern in keiner Hinsicht den Vergleich aus- 
hält. 

Auf den beiden christlichen Kirchhöfen werden Civilisten 
und Militairs begraben, doch von letztern nur Officiere und 
Unterofficiere, welche hinreichend Vermögen haben, einen 
Sarg zu bezahlen. Das Begräbniss der Soldaten hat etwas 
Schauerliches. Unweit des grossen Hospitals im ehemaligen 
Deygarten ist ein grosses Loch gegraben. So oft ein Sol- 
dat im Spital verschieden, wird er nackt ausgezogen, auf 
eine Bahre gelegt und nach dem Leichenschlund getragen. 
Ein Leintuch verhüllt das Cadaver nur so lange, bis es an 
dem Ort seiner Bestimmung angelangt ist, wo man sorglich 
das Tuch wieder nimmt, die Leiche nackt ohne priesterliche 
Ceremonien hinunterstürzt und ungelöschten Kalk darauf wirft. 
Dieses ungeheure Kalkloch mag seit der französischen Nie- 
derlassung, mit Einschluss der fürchterlichen Epidemie im 
Jahre 1832 und der Cholera im Sommer 1835, gegen 10,000 
Soldatenleichen verschlungen haben; vielleicht eher mehr , als 
weniger. Viele Cadaver werden zuvor in der Anatomie zer- 


101 


schnitten, um jungen Aerzten zum Studium zu dienen. Die 
Krankenwärter treiben mit den Zähnen, die sie dem Toodten, 
kaum hat er die Augen geschlossen, ausreissen, einen ziem- 
lich lucrativen Handel. So kommt in Afrika der arme fran- 
zösische Soldat, nachdem er auf mühseligen Märschen sich 
das Fieber oder auf dem Kampfplatze die Todeswunde ge- 
holt, nach einer leidenvollen Existenz, in der die lustigen 
Stunden seltene Episoden sind, nackt, zerschnitten und zahn- 
los, ohne Priestersegen, ohne kriegerischen Pomp, ohne den 
Donnergruss der Musketen, mit dem sonst in allen Landen 
der Krieger Abschied von der Sonne nimmt — so kommt der 
Soldat in Algier zur Ruhe! Es ist ein Glück für den Fran- 
zosen, dass er ein Mensch des Augenblicks ist, dass er um 
die Vergangenheit sich wenig, um -die Zukunft sich gar 
nichts kümmert. Es müsste dem Soldaten sonst der Gedan- 
ke ans Sterben schwer am Herzen nagen. Mag er an ein 
Fortleben der Seele nach dem Tode glauben oder ein verhär- 
teter Atheist seyn, oder, wie die Meisten, als Zweifler un- 
bekümmert um seine Seele hinsterben, man liebt doch ge- 
wöhnlich seinen Leib zu sehr, um an eine so fürchterliche 
Profanation menschlicher Gebeine ohne Schaudern denken zu 
können. Bleibt der Körper des Soldaten auf dem Kampffeld 
in den Händen der Araber, so wird er aus Fanatismus ver- 
stümmelt und der Hyäne zum Frasse überlassen; stirbt er 
im Hospital, so verstimmelt man ihn aus wissenschaftlichem 
Eifer und mercantilischem Interesse und lässt ihn in der 
Grube von ungelöschtem Kalk so aufzehren, dass nicht ein- 
mal ein Stäubchen von dem Wesen übrig bleibt, dem Gott 
die Herrschaft der Erde gegeben. Wem sollte nicht. grauen 
vor solchem Grabe? 

Unter den europäischen Ansiedlern haben seit 1830 nus 


102 


zweimal verderbliche Seuchen gewüthet. Das erste Mal im 
Sommer 1832, wo besondere klimatische Einflüsse herrsch- 
ten, die auch auf die Eingebornen nicht ohne Wirkung blie- 
ben. Die Hitze und Trockenheit war damals selbst für Afri- 
ka aussergewöhnlich; Wechselfieber und Ruhr wütheten gleich 
mörderisch, doch weit weniger in der Stadt, als in den Sumpf- 
gegenden der Ebene Metidscha und an einigen Stellen des 
Algierer Hügellandes.. Die Gemeinde des Colonistendörf- 
chens Kuba starb damals völlig aus. Die zweite Seuche 
war die Cholera, ein in Algier völlig unbekannter Gast, der 
seine Opfer unter den Eingebornen mehr noch, als unter den 
Europäern holte. In der übrigen Zeit war der Gesundheits- 
zustand unter den Ansiedlern im Allgemeinen ziemlich befrie- 
digend. Der französischen Regierung gereicht es zur Ehre, 
dass eine ihrer ersten angelegentlichsten Sorgen die Gründung 
grosser Krankenpflegeanstalten war. Es bestehen drei Ho- 
spitäler in Algier, eins für die Civilisten, zwei für die Mili- 
airs. Der Herzog von Rovigo, der übrigens ein so blutiges 
Andenken in diesem Lande hinterlassen , hat sich gleichwohl 
um die Armee sehr verdient gemacht durch seine Bemühun- 
gen, das Loos des Soldaten durch ein gesundes Obdach zu 
verbessern und ihm in leidendem Zustand alle Pflege ange- 
deihen zu lassen. Die französische Regierung hatte dem Her- 
zog den schönen Sommerpalast der Deys, welchen vor 1830 
Ibrahim, der Eidam Hussein-Dey’s, bewohnte, zu seinem Land- 
aufenthalt angewiesen. Der Herzog von Rovigo, der, was 
seine Geldangelegenheiten betraf, ein durchaus uneigennützi- 
ger unbestechlicher Mann war, überliess dieses Geschenk der 
Armee und errichtete dort ein Hospital, welches einige Tau- 
send Kranke fasst und bei seiner schönen gesunden, luftigen 
Lage dem Zweck auf das Beste entspricht, auch wohl man- 


103 


chem armen Krieger das Leben erhalten oder sein Ende 
ihm versüsst hat. In dem innern Hofe sieht man eine Fon- 
taine von rothem Marmor, die Gänge des Hauses sind theil- 
weise mit Fayenza überzogen, und die Galerien mit Marmor- 
säulen geziert. Von dem geräumigen Garten, der sich ter- 
rassenförmig über dem Meere erhebt, ist der oberste von den 
Krankenbaraken durch eine Mauer getrennte Theil noch sehr 
‘gut erhalten und mit Blumen, verschiedenen Gemüsearten und 
Fruchtbäumen bepflanzt. Die Gemüse, die hier trefflich ge- 
deihen, werden zu Krankenspeisen gekocht und die zahllos 
wachsenden Limonen und Citronen unter die Tisane, das 
gewöhnliche Getränk der Patienten, gemischt. Die Officiere 
haben ein Krankenzimmer in dem Hause selbst, und ergehen 
sich als Convalescenten in einem kleinen umzäunten Blumen- 
garten, den ausser ihnen Niemand betreten darf. Die Unter- 
officiere und Soldaten liegen etwas tiefer in langen, hölzer- 
nen Baraken, deren hier neun stehen, jede mehr als hundert 
Betten enthaltend. Das Innere derselben ist im höchsten 
Grade reinlich. Der Boden ist mit Quadersteinen belegt und 
die Bettstellen sind von Eisen. Einige Dutzend Orangen- 
und Granatbäume stehen noch zwischen den Baraken, die 
meisten dieser edlen Gewächse aber wurden schonungslos 
umgehauen, weil es für die Holzgebäude an Raum gebrach. 
Die schönen Blumen, die früher den Boden bedeckt haben 
mögen, sind hier zertreten und ausgerissen worden, und 
an ihrer Stelle wuchert jetzt zahlloses Unkraut, das im Früh- 
linge mehrere Fuss hoch aufschiesst und dann durch die Ju- 
liussonne wieder versengt wird. Zwei schöne Laubbogen- 
gänge von Weinstöcken ziehen sich an der Gartenmauer hin, 
Die Dicke ihrer Stämme erregt Staunen und noch mehr ihre 
Riesentrauben, von denen oft eine einzige fünf bis sechs 


104 


Pfund wiegt: Die Weinbeeren haben gewöhnlich eine ovale 
Form. Man lässt sie aber nicht zur völligen Reife kommen, 
sondern schneidet sie noch grün ab und macht Essig daraus, 
da die gemeinen Soldaten, denen nur sehr schmale Kost ge- 
reicht wird, vom Hunger getrieben, leicht in Versuchung 
kommen würden, die erst halb reifen Trauben zu verzehren. 

Das Heilverfahren, welches die französischen Aerzte ge- 
gen die beiden herrschendsten Krankheiten, Ruhr und Fie- 
ber, am meisten anwenden, besteht in einer exemplarisch 
strengen Hungercur. Man giebt den Kranken, die an hart- 
näckiger Diarrhöe leiden, oft zwölf bis zwanzig Tage nicht 
das Geringste zu essen und blos Reisswasser zu trinken. Ein 
junger deutscher Unterarzt versicherte mich, dass viele Ster- 
bende noch in den letzten Augenblicken nach Essen schrieen, 
und dass an den Folgen der durch allzu strenge Diät hervor- 
gebrachten Schwäche bei weitem mehr, als an der eigentli- 
chen Ruhr sterben. Den Fieberkranken verordnen die Aerzte 
sehr viel China, die zwar allerdings sich als das wirksamste 
Mittel gegen das afrikanische Fieber bewährt, zugleich 
aber auch häufig bei zu starken Gaben eine Geschwulst der 
Beine erzeugt. In den Monaten Julius, August und Septem- 
ber herrschen die Fieber am furchtbarsten, und das Hospital 
des Deygartens ist um diese Zeit so sehr mit Kranken über- 
füllt, dass man noch den anstossenden Garten der Salpetriere 
öffnen muss, wo die kühlen, unterirdischen Gewölbe des 
grossen ehemaligen Pulvermagazins des Deys ebenfalls in ein 
Lazareth verwandelt wurden. Doch raffen die Fieber bei 
weitem keine so grosse Zahl von Opfern hin, als die gefähr- 
liche Blutdiarrhöe, die im März und April am heftigsten wü- 
thet. Ausser diesen beiden herrschenden Epidemien giebt es aber 
in Algier fast gar keine Krankheit, und das Klima scheint be- 


105 


sonders für Brustleidende eine sehr gute Wirkung zu haben. 
Wenigstens kennt man Lungenkrankheiten unter den Einge- 
bornen kaum dem Namen nach, und Europäer, die früher an 
häufigem Schnupfen und Katarrh litten, finden sich seit ihrem 
Aufenthalte in Afrika von diesen Uebeln befreit. 

Das Hospital des Deygartens steht unter der Oberauf- 
sicht der drei Principalärzte der französisch-afrikanischen Ar- 
mee. Bekanntlich ist dies militairärztliche Corps, die „Offi- 
ciers de Sante,“ in die Classen: Chirurgen, Mediciner und 
Pharmaceuten getheilt, die in Rang und Bezahlung einander 
gleichstehen. Chirurgien - sous - aude- major oder Phar- 
macien - sous - atde- major ist der niederste Grad und hat 
Lieutenantsrang, dann folgt C’h. aedde- major, was etwa 
unsern Bataillonsärzten entspricht und mit dem Oberlieute- 
nantsgrad parallel steht. Der Cherurgien-major (Regiments- 
arzt) steht einem Capitän erster Classe an Rang und Bezah- 
lung gleich. Der Cherurgien-principal hat Obristenrang und 
die Bezahlung eines Generals. Die drei Principalärzte der 
Armee waren zur Zeit meines Aufenthaltes: Guyon für die 
Chirurgie, Antonini für die Medicin, Roussel für die Phar- 
macie. Mit den Herren Guyon und Roussel war ich in Al- 
gier persönlich befreundet, erhielt durch sie Zutritt in alle 
Spitäler und zugleich vielerlei Aufschlüsse über die Organisa- 
tion aller Krankeninstitute Herr Guyon war früher Regi- 
mentsarzt der Insel Martinique, wo er bei einer Gelben-Fie- 
berseuche grossen Muth bewies und über deren Contagiosität 
verschiedene Versuche an sich selbst anstellte. Antonini, Corse 
von Geburt, steht im Rufe eines tüchtigen Arztes. Roussel 
ist ein Gelehrter von grossem Ruf, der bedeutende botanische 
und geologische Kenntnisse besitzt und früher zweiter Pro- 
fessor am Höpital de Val de gräce in Paris war, welchen 


106 


Posten er sehr ungern verliess. Er ist einer der geistreich- 
sten und interessantesten Männer, die ich je kennen gelernt 
habe. Dennoch war dieser ausgezeichnete Gelehrte für die 
ärztlichen Angelegenheiten der Armee vielleicht keine sehr 
vortheilhafte Acquisition, denn er versah sein Amt, zu dem 
er nicht die geringste Neigung spürte, mit Widerwillen, war, 
obwohl Militair, ein Todfeind der Uniformen und fühlte sich 
in seinem Wirkungskreise und Aufenthalt, in einem Lande, 
das er verabscheute, recht unglücklich. Ich verdanke ihm 
viele interessante Bemerkungen über die Algierer Flora und 
war sein Begleiter auf so manchen entomologischen Sammel- 
ausfligen. Die am Hospital des Deygartens verwendeten Re- 
gimentsärzte sind:' Fleschhut, ein bejahrter einfacher Mann 
von alter Schule, Zeraldi, ein geschickter Operateur, Laporte, 
ein guter Chemiker, der die Pharmacie leitete. Gründliche 
wissenschaftliche Bildung trifft man unter den Algierer Mili- 
tairärzten, besonders unter den Subalternen eben nicht häufig. 
Selbst an geschickten Operateurs ist Mangel und während der 
Feldzüge nach dem Innern musste man einige Pariser Chi- 
rurgen zur Leitung der Ambulancen kommen lassen, welche 
über die Ignoranz der Unterärzte bittere Klagen führten. Die 
Oberflächlichkeit der Meisten rührt vom gänzlichen Mangel 
an wissenschaftlichen Vorkenntnissen her, denn in den ersten 
Jahren der Occupation nahm man ohne Examen jedes sich 
als Arzt meldende Individuum in die Armee auf, da grosser 
Mangel war. Uebrigens ersetzten diese Unterärzte ihre 
Kenntnisslosigkeit durch grossen Eifer und Muth, der sich 
namentlich bei den Expeditionen nie verleugnete. Am Ho- 
spital des Deygartens werden beständig gegen vierzig Unter- 
ärzte verwendet. 

Das Civilkrankenhaus steht unter der Leitung eines 


107 


Engländers, des Dr. Bowring, welcher Algier 'schon lange 
vor 1830 bewohnte und mit Sprache und Sitten des Landes 
vertraut ist. Für die Pflege waren bis 1837 noch /nfir- 
miers, männliche Krankenwärter, angestellt. Erst gegen 
Ende 1837 machte man den Versuch, die wohlthätigste, men- 
schenfreundlichste, herrlichste Institution Frankreichs auch 
nach Afrika zu verpflanzen. Barmherzige Schwestern über- 
nahmen jene fromme Pflicht, eine für sie gewiss sehr schwe- 
re Prüfung in einem Lande des Fanatismus und der Barba- 
rei, bei tief gesunkenen wilden Menschen, welche solcher 
Wohlthaten ungewohnt, einer Dankbarkeit kaum fähig sind, 
die niemals gelernt haben, Frauen zu ehren und das zarte, 
Verhältniss jener Nonnen zu ihren Pfleglingen nicht begrei- 
fen können. Die Vorläuferinnen dieser religiösen Schwestern 
machten in Algier die soeurs de Za charite, vou denen der 
Marschall Clauzel 1835 eine Anzahl nach Algier kommen 
liess. Sie hatten dieselbe Bestimmung, wie in Frankreich, 
arme Mädchen zu unterrichten, Hauskranke oder überhaupt 
nothleidende Familien zu pflegen, zu unterstützen, zu trösten, 
überall ihren milden Einfluss zu verbreiten, das Elend aufzu- 
suchen und Thränen zu trocknen. Auch nach den kleineren 
Städten der Küste wanderten diese edlen Frauen — ich sah 
deren in Bona und Oran. Die soeurs de la charite in 
Afrika kleiden sich wie die Schwesterorden im Burgundi- 
schen, schwarz und weiss, die passendste Feiertracht ihres 
Standes. Auf ihrer Brust ruht ein hölzernes Kreuz mit dem 
‚Erlöser, Haar und Stirne sind nicht wie bei den Nonnen in 
Europa unter der schwarzen Mantilla der Welt ewig verhüllt. 
Statt deren tragen sie einen weissen Damenhut von ziemlich 
eleganter Form, zum Schutz gegen die Sonne, welcher ihnen 
vortrefllich steht. Es fehlt unter diesen Jungfrauen nicht an 


108 


schönen anmuthigen Gestalten, es sind Töchter von den edel- 
sten Familien des südlichen Frankreichs, welche ihrer frei- 
willig erkorenen peinlichen Pflicht mit der sittigen Würde 
und jenem Heldenmuth sich unterziehen, die nur strenge 
Seelenreinheit und inbrünstiger Glaube giebt. Oft sieht man 
diese Nonnen allein in die eutlegensten Stadttheile wandern, 
in die schmuzigsten verrufensten Häuser dringen, hier einen 
Hungernden speisen, dort für einen Sterbenden Gebete spre- 
chen. In dieser frivolen Stadt scheusslicher Laster, des Arg- 
wohns, der Eifersucht, wo der Muselmann sein Weib fast 
wie eine Gefangene bewahrt, weil er keinen Glauben hat an 
weibliche Tugend, tritt gleichwohl bei dem Begegnen einer 
dieser religiösen Frauen Alles in scheuer Ehrfurcht auf die 
Seite. Der hochfahrende Muselmann hält sich sonst fast für 
erniedrigt, ein Weib zu grüssen, und gleichwohl sah ich so 
manchen, in Fanatismus grau gewordenen Mauren bei dem 
Anblicke einer Nonne die Hand aufs Herz legend und das 
Haupt ehrerbietig beugend den Gruss hinmurmelnd, wie bei 
dem Begegnen seines Marabut. Es hat diese Art von 
Wohlthun, diese Entsagung eines heitern Lebens für einen 
geahneten fernen Lohn, die ganze mysteriöse, ernstliebliche 
Erscheinung jener geistlichen Frauen ein Etwas, was die 
Phantasie des Mahomedaners anspricht. Zu sündhaft, um ein 
solches Leben nachzuahmen, zu indolent, um auch nur zu 
versuchen, je nur in ähnlicher Weise das Wohlthun unter 
seinem Volke einzuführen, zu fanatisch, um es auch nur zu 
wünschen, da diese Wohlthat von Christen stammt, huldigt 
der Mahomedaner gleichwohl der Schönheit der Gesinnung 
und gewiss ist die Mission der barmherzigen Schwestern 
nach Algier eine jener Massregeln gewesen, die am ersten 
geeignet waren, die muselmännische Bevölkerung, namentlich 


109 


die jüngere Generation mit dem Christenthum und ihrer frem- 
den Beherrschung auszusöhnen. 

Der Wirkungskreis der soeurs de la charite in Al- 
gier ist sehr ausgedehnt, zugleich weit mühsamer aber auch 
belohnender, als in Europa. Sie haben vor Allem für die 
Töchter armer Colonisten zu sorgen, dass diese in Verwahr- 
losung nicht zu Grunde gehen. Sie lehren den jungen Mäd- 
chen Lesen, Schreiben und weibliche Arbeiten, unterrichten 
sie in der Religion, führen sie nach der Kirche zur Fir- 
mung, wachen über sie im jungfräulichen Alter, so viel’ es 
sich thun lässt, und stehen ihnen mit ihrem milden Rath bei 
in allen späteren ernsteren Liebensverhältnissen. Mit diesen 
Kindern armer Ansiedler ist ihre Verbindung von der herz- 
lichsten Art. Sie sind ihnen mehr als Eltern, da sie fast 
allein ihre ganze geistige und religiöse Erziehung leiten, 
werden dafür auch durch deren innigste Anhänglichkeit be- 
lohnt. Ihre mütterliche Erziehung erstreckt sich auch auf 
viele arme Jüdinnen, meist vaterlose Waisen, welche die 
wahren Mütter ihnen gern überlassen, da das Vertrauen auf 
die barmherzigen Schwestern unter allen Glaubensbekennern 
grenzenlos ist. Ihr Verhältniss den Männern gegenüber ist 
natürlich viel schüchterner, viel zarterer Natur. Unter den 
Eingebornen sind es gerade die rohesten, wildesten Menschen, 
die Corporation der Taglöhner, die Kabylen, Neger, Biskris, 
welche in ihre Domaine verfallen. Diese Leute, die meist 
nur temporär in Algier ihren Sitz aufschlagen, haben selten 
ein Obdach und schlafen auf der Strasse. Wird ein solcher 
Taglöhner krank, so sind es die barmherzigen Schwestern, 
die ihn aufsuchen, und nach dem Spitale tragen lassen. Je- 
ne, die das Spital verlassen und doch noch zu schwach sind, 
ihr Brod zu verdienen, erhalten so lange Speise, bis sie zur 


110 


Arbeit wieder kräftig geworden. Es bedarf einer grossen 
Seelenstärke, des vollsten Bewusstseins weiblicher Tugend, 
und hoher Begeisterung für den religiösen Beruf, um mit 
so wilden, abschreckenden, halb nackten, sinnlichen Men- 
schen umzugehen. Gewiss ist dies die schwerste Bürde der 
Mission jener Frauen. 

Unter den europäischen Ansiedlern sind die Franzosen 
als die zahlreichsten, als die Eroberer und Herrscher des 
Landes, begreiflicher Weise das erste tonangebende Volk. 
Sitten, Leben und Einrichtungen haben im Ganzen den fran- 
zösischen Schnitt. Die neuen Gast- und Kaffeehäuser, Kauf- 
läden, Lesecabinete u. s. w. sind ganz wie in den französi- 
schen Seestädten. Fast alle Gesellschaften, die meisten Bälle 
und öffentlichen Unterhaltungen sind nach demselben Ge- 
schmacke geordnet. Da die neue Bevölkerung meist aus 
jüngeren, lebensfröhlichen Personen besteht und das zahlreiche 
Militair, die vielen reichen jungen Officiere der geselligen 
Unterhaltung grossen Schwung geben, so ist das Leben in 
der Stadt gar ergötzlich, ein lebenslustiges, buntes bewegtes 
Treiben herrscht dort durch alle Jahreszeiten. In den glän- 
zenden Kaffeehäusern findet sich immer zahlreiche Gesell- 
„schaft. An dem einen Tisch wird lebhaft conversirt, an dem 
andern hört man das Klappern der Dominosteine oder das 
Klingeln der Fünffrankenthaler bei den Wetten des Billard. 
Kaum dürfte in irgend einer andern Stadt der Welt nach 
dem Verhältniss der Bevölkerung mehr Geld verzehrt 
und verjubelt werden. Alles lebt dort in Saus und Braus, 
die meisten Officiere verlassen Afrika mit Schulden, so man- 
che Beamte mit Kassedefecten, viele Speculationswüthende 
und verschwenderische Civilisten endigen mit dem Bankerbott. 
Die Vergnügungssucht hat ihren Grund, wie schon erwähnt, 


111 


in der Jugend und in der Zusammensetzung der Bevölkerung, 
unter welcher es unruhige abenteuerliche Köpfe in Hülle und 
Fülle giebt. Die Militairs, welche ihre meiste Zeit in den 
Lagern zubringen und dort eine monotone langweilige Exi- 
stenz fortschleppen, halten sich reichlich schadlos, so oft sie 
in die Stadt auf Besuch kommen. Da es also an Consu- 
menten nicht fehlt, so kann man sich denken, wie viele ge- 
winnsüchtige Leute auf diese Genusssucht der Andern specu- 
liren. Ausser dem Theater wurden kleinere Komödienspiele 
in den Kaffeehäusern errichtet und in den Gasthäusern hüb- 
sche junge Guitarrespielerinnen, Sängerinnen engagirt, um die 
Leute anzulocken. Grössere Gesellschaften und Bälle geben 
die Generale und höhern Beamten im Winter fast täglich. Es 
herrscht in diesen Salons ein ungezwungener heiterer Ton, 
nur dominiren die Uniformen etwas zu sehr, was freilich die 
artigen Manieren, welche die höhern französischen Officiere 
gewiss mehr, als die irgend einer andern Nation zeigen, ei- 
nigermassen vergessen machen. Der Marschall Clauzel, wel- 
chen ich zu Ende 1836 noch als Gouverneur traf, gab selten 
grössere Gesellschaften und lebte sehr zurückgezogen, woge- 
gen bei seinem Nachfolger Damremont in der erleuchteten 
Säulenhalle des Gouvernementsgebäudes jede Woche musicirt, 
getanzt, gespielt wurde. Es nahmen auch Eingeborne, Mu- 
selmänner und Juden, an diesen Abendunterhaltungen Theil, 
darunter Notabilitäten, wie Ben-Omar, Exbey von Medeah, 
Mustapha Pascha, der berüchtigte Ben-Durand, Algiers Roth- 
schild, sogar arabische Scheikhs, die in ihrem imposanten 
Costume mit aller orientalischen Gravität unter dem Gedränge 
der Uniformen promenirten. 

General Damremont zeichnete die Eingebornen immer aus, 
und lud deren sogar häufig zur Tafel, wo sie mit vollkom- 


112 


menstem Anstand sich benahmen und die Gesellschaft gut un- 
terhielten. Selır hübsche Abendcirkel fanden im Winter 1837 
bei dem Intendanten Melcion d’Arc statt, wo es häufig Mu- 
sik oder ästhetische Vorlesungen gab. Die Gemahlin dieses 
hohen Militairbeamten ist eine Deutsche, seine Familie ver- 
einigt mit seltner Bildung hohe Liebenswürdigkeit. Eben so. 
interessant waren die Salons bei dem Civilintendanten Herrn 
Bresson und dem alten würdigen General Bro, einem der 
edelsten Männer, die ich kennen gelernt. Unbestreitbar ist 
bei den Franzosen der Geschmack für geselliges Leben am 
ausgebildetsten und kein Volk dürfte es besser verstehen, 
dem Leben einen so immerwährenden Reiz abzugewinnen. 
Sehr richtig ist die bekannte Bemerkung, dass der Franzose 
sich, so lange er Gesellschaft hat, niemals, auch in keiner 
Lage, ganz unglücklich fühlen wird. Zur Zeit der Revolu- 
tion von 1793 waren in den Kerkern von Sainte-Pelagie 
eine Menge der Guillotine verfallene Schlachtopfer einge- 
sperrt, Männer und Frauen aus allen Ständen und von allen 
politischen Meinungen. Man wollte, so wenige Stunden vor 
einem ewigen Scheiden, in vollen Zügen noch die letzten 
Freuden des Beisammenseyns geniessen. Scherzend und 
schäkernd führte man ein Theatertableau, die Scene der 
Hinrichtung, auf. Aus den hölzernen Sitzen fertigte man 
eine Guillotine, einer der Gefangenen spielte den Henker, 
ein anderer das Opfer, unter Lachen gab man die schreck- 
liche Fastnachtsscene und eine Stunde später vielleicht wurde 
die Komödie zur fürchterlichen Wirklichkeit. Ich weiss nicht, 
ob der Schriftsteller, der diesen merkwürdigen Zug mit- 
theilt, sich an strenge Wahrheit-gehalten, aber jedenfalls ist 
der Charakter des Franzosen treffend genug damit bezeichnet. 
In der Regel würde er den Tod in Gesellschaft einem völlig 


113 


einsamen Leben vorziehen. Ich habe die französischen Sol- 
daten vor Constantine in einem furchtbaren Zustande, todtmü- 
de, hungernd, in eisige Fluth gebettet, umschwärmt und ge- 
neckt von einem unerbittlichen Feind und dennoch nicht ganz 
verlassen von ihrem heitern Muth, gesehen, welcher ihnen 
nie näher steht, als in den Zeiten der Gefahr; der Pariser 
Blagueur machte seine Witze, der Gascogner seine Gascona- 
den und so lachten sie sich das Fieber vom Leibe. Die 
grösseren gesellschaftlichen Zusammenkünfte charakterisirt die 
Mischung der anwesenden Civilstände mehr als in einer Stadt 
Frankreichs, Nirgends behauptet das Geld mehr seine Macht, 
als in den Colonien, wohin man durch dieses Zaubermittel 
alle Wunder der europäischen Industrie so leicht und rasch 
verpflanzt. Unter den Civilisten giebt es durchaus nur gewer- 
betreibende, gewinnlustige Stände, keinen Adel, wenig Be- 
amte , keine Gelehrten, keinen zahlreichen Klerus, welche 
der Geldaristokratie das Gleichgewicht halten könnten. Zu 
den begütertsten Ansiedlern gehören in Algier Handwerker 
so gut wie Kaufleute, Colonisten, Wirthe, Speculanten alier 
Art, fast sämmtlich nagelneue Glücksemporkömmlinge,, denn 
man hat dort wie bei andern Niederlassungen ähnlicher Art 
die Erfahrung gemacht, dass reiche Leute ihr Geld verloren 
und mittellose Speculanten die lucrativsten Geschäfte machten. 
So oft nun grössere Salonscirkel und Bälle gegeben werden, 
findet sich die ganze bunte Classe der Begüterten ein. Wein- 
händler, der reichste Stand, Capitalisten, die ihr Geld nicht 
unter 25 Procent Zins ausleihen, Caffetiers, Regenschirm- 
fabrikanten, Kleiderhändler, Pflanzer bilden in bunter Menge 
die vornehmsten Gäste nach dem Militair. Aber jener An- 
stand, jene Haltung und Zuversicht, welche die Franzosen 
aller Stände besitzen, stellt unter diesen, dem Anscheine 
Morıtz WAsner’s Algier. 1. 8 


114 


nach so unverträglichen Elementen eine vollkommene Gleich- 
heit her und es wäre dem Fremden, selbst dem besten Beob- 
achter schwer, die heterogenen Bestandttheile zu analysiren 
oder, würde er es versuchen, so dürfte er wohl auf wunder- 
liche Missgriffe stossen; er würde leicht einen stattlichen 
Pariser Modewaarenhändler für den Polizeidirector und die- 
sen vielleicht für einen Epicier nehmen. Nach amtlicher 
Zählung betrug im Juni 1839 die Zahl der angesiedelten 
Franzosen 8031. 

Den französisch- afrikanischen Salons fehlt leider jenes 
anmuthige Element, ohne welches das gesellige Leben bei 
allem fröhlichen Sinn seiner Jünger doch immer nur verkrüp- 
pelt und reizlos bleibt. Bringt man die Militairbevölkerung 
mit in Anschlag, so ist dort das Verhältniss der Frauen zu 
den Männern wie 1 zu 20; nur unter den höhern Clas- 
sen dürfte sich dieses Verhältniss etwas niedriger stellen. 
Daher dominiren in den Salons gewöhnlich nur Männerunter- 
haltungen, das Hazardspiel und das Punschglas; auf Bällen 
ist es ein seltnes Glück, eine Tänzerin zu erhaschen, die 
nicht für alle Touren des Abends versagt wäre. Die franzö- 
sischen Frauen kommen den deutschen an gelehrter Bildung 
und häuslichem Sinn, den Engländerinnen an Schönheit und 
Sittsamkeit vielleicht nicht gleich, sie übertreffen beide aber 
an Lebhaftigkeit des Geistes, an feiner Beobachtungsgabe, 
an Redetalent, an bewunderungswürdigem Tact des Beneh- 
mens und überhaupt an Anmuth, welche, wie Göthe sagt, al- 
lein die Frauen unwiderstehlich macht. 

Nach den Franzosen sind die Spanier der zahlreichste 
und nationalste Theil der europäischen Ansiedler. Ihre Zahl 
betrug im Jahre 1839 nach der Liste der Civilintendanz 
6687, es sind grösstentheils Auswanderer der Insel Minorka 


115 


und werden von den Franzosen immer unter dem Namen 
Mahoneser bezeichnet. Spanier der Halbinsel haben sich in 
grösserer Zahl blos in Oran angesiedelt. Ich habe bereits 
bei Anlass meines Aufenthaltes in Mahon von dem Charakter 
und Leben der Balearenspanier gesprochen. Sie haben ihre 
Nationalität ganz unversehrt verpflanzt, was ihnen bei einer 
gleichzeitigen Auswanderung in Masse und bei der Nähe ih- 
rer Heimath weit leichter, als den Franzosen und Deutschen 
geworden. Die Spanier zeichnen sich in Algier durch einen 
harmlosen, ruhigen, religiösen Sinn, durch eine sehr mässige, 
frugale Lebensart und durch ihre Gewerbthätigkeit aus. Sie 
sind der Colonie besonders nützlich, weil sie in den Gewer- 
ben Lücken füllen, welche ohne ihre Anwesenheit gewiss 
sehr fühlbar wären. Sie sind fleissige Gemüsegärtner, Fi- 
scher, Gondeliers, Krämer und Marketender, eigentliche 
Handwerker giebt es wenig unter ihnen, blos zur Schuhma- 
cherei lieferten sie einen beträchtlichen Contingent. Ihre In- 
dustrie steht übrigens auf keiner hohen Stufe, aber für die 
schwierigern Gewerbe, kostspieligern Etablissements haben 
sich französische und deutsche Unternehmer genug gefunden, 
so dass die Spanier in ihrer niedern Sphäre gerade der noth- 
wendigste Theil der Bevölkerung waren. Fehlt ihnen auch 
zu den Handwerken das nöthige Geschick, so sind sie dage- 
gen fleissige Pflanzer und viele haben sich durch das Anle- 
gen von Olivenbaumgärten eine schöne Zukunft gegründet. 
In zwanzig Jahren dürfte Algier, wenn man dort Sicherheit 
einführen könnte, mit den meisten Oliven pflanzenden Staaten 
des Mittelmeeres rivalisiren können. Die Spanier versehen 
fast allein den Markt mit Gemüse und verkaufen vielleicht 
bereits eben so viel edle Früchte als die Mauren, obwohl 
diese noch alleinige Besitzer der grossen prächtigen Gärten 
# 


116 


von Belida sind. Die Fischer und Gondeliers bilden den 
ärmsten Stand unter den Mahonesern, es giebt deren in gros- 
ser Zahl, da es eine leichte kunstlose Beschäftigung ist und 
ihnen immer auch Zeit lässt, sich dem „‚süssen Nichtsthun “ 
hinzugeben. Lucrativ ist die Fischerei an den Küsten der 
Berberei keineswegs. Da die Küste bei Algier meist ganz 
flach ist, so müssen die Fischerboote eine bedeutende Strecke 
in das Meer hinausfahren; andere Fischer ziehen die Netze 
dann mit Stricken an das Land. Gewöhnlich vergeht wäh- 
rend eines einzigen Zugs eine halbe Stunde, und ist das Netz 
am Land; so sieht man sich durch einen magern Fang oft 
recht bitterlich getäuscht. Dafür leben diese Spanier aber 
auch so frugal, dass sie selbst in den schlechtesten Zeiten 
des Meerfischfanges, da wo die Stürme brausen und die See- 
bewohner in die Tiefe fliehen, immerhin genug fangen, um 
mit ihrer Familie sich satt zu essen. Freilich müssen dann 
manchmal sogar getrocknete Haifische zum Mahle herhalten, - 
deren Fleisch nicht viel besser als Holz schmeckt. 

Die Leidenschaft der Spanier für den Tanz ist weltbe- 
kannt. Graf Custine erzählt vom Baskenland, dass auf den 
äussersten Vorposten der carlistischen Lager sich oft Tänzer- 
gruppen bildeten, die sich durchaus nicht stören liessen, wenn 
auch zuweilen christinische Kanonenkugeln mitten durch die 
Reihen des Bolero schlugen. ‘ Die friedlichen Mahoneser ha- 
ben zwar ihre Tanzlust nie in ähnlicher Weise: zu erproben 
gehabt, doch halte ich sie solcher Kraftbeweise ihrer Tanz- 
leidenschaft nicht für unfähig. In einem maurischen Gebäude 
der Strasse Bab-el-Uad werden an jedem Donnerstage spa- 
nische Bälle gegeben, welche von Zuschauern aller Nationen 
besucht werden. Franzosen versuchen dort manchmal an den 
Tänzen Theil zu nehmen, vermögen aber bei all ihrer Leicht- 


117 


füssigkeit weder die Energie der spanischen Beine beim Bo- 
lero, noch die schöne Haltung der tanzenden Gruppen beim 
Cachucha und Mahonesertanz nachzuahmen. Als industriöse, 
fromme und heitere Menschen sind die Mahoneser jedenfalls 
ein Segen für die neue Colonie, wenn sie gleich den übri- 
gen Europäern, besonders den Franzosen und Deutschen an 
Kenntnissen weit nachstehen. 

Die Zahl der Deutschen in den verschiedenen Städten 
der Regentschaft betrug nach den Registern der Intendanz 
zwar nur 835 Köpfe, doch dürfte der wirkliche Effectiv we- 
nigstens doppelt so stark seyn, da jedermann weiss, wie über 
die Hälfte der dort eingewanderten Deutschen, theils um dem 
Milizdienst zu entgehen, theils aus blosser Nachlässigkeit ver- 
säumt hat, sich auf dem Stadtregister eintragen zu lassen. 
Dies gilt namentlich von der Taglöhnerclasse, welche durch 
die verabschiedeten deutschen Soldaten der Fremdenlegion 
einen starken Zuwachs erhält und: meist auf dem Land bei 
grössern Gutsbesitzern zerstreut ist. Die eigentlichen deut- 
schen Colonisten, nämlich die Grundbesitzer in den Dörtern 
Deli-Ibrahim, Kuba, Duera und Buffarik, sind ‚durch die 
Seuchen 1832 sehr zusämmengeschmolzen und leben meist in 
gedrückten Umständen, die sie grossentheils selbst verschul- 
det haben. Unter den deutschen Taglöhnern ist das Elend 
gross. Da man unter den Eingebornen zu Handlangerarbei- 
ten bei den Bauten willige Leute genug, namentlich arıne 
Kabylen, Biskris und Neger findet, so ist der Taglohn sehr 
gedrückt und steigt nicht über 25 Sous, mit denen es für den 
Europäer , der nicht wie die Biskris auf der Strasse logirt 
und an bessere Nahrung gewöhnt ist als an ungesalznes 
Brod und gebrannten Mais, in Algier eine Kunst ist zu le- 
ben. Auf den grösseren Landgütern, wie zu Reghaia oder 


118 


zu Hausch-Hussein-Pascha, leben die Arbeiter zwar besser, 
da sie dort gut verköstigt werden und ziemlich bequeme 
Wohnungen, ausserdem auch einen Lohn von mindestens 
15—20 Franken monatlich bekommen; aber diese neuen 
Pflanzungen liegen sämmtlich in zwar fruchtbaren, aber feuch- 
ten und ungesunden Gegenden, deren Miasmen erst aufhören 
werden, wenn sie völlig angebaut sind. Die meisten Taglöh- 
ner werden in jenen Pflanzungen krank und beziehen dann das 
Algierer Spital. Die Wiedergenesung von dem Wechselfieber, 
welches in der Stadt sehr selten, in der Umgegend aber de- 
sto häufiger vorkommt, ist sehr langsam und die Nachwehen, 
Schwäche des Kopfs und der Glieder, dauern oft Jahre lang. 
Wilhelm Schimper, welcher schwer davon befallen wurde, 
hat in seiner Schrift den Gang und Charakter dieser Krank- 
heit ausführlich beschrieben. Sie griff bei ihm das Gehirn 
so heftig an, dass er beim Austritt aus dem Hospital sein 
Gedächtniss völlig verloren hatte und um seiner Genesung 
willen nach Europa zurückkehren musste. Man sieht in den 
Strassen Algiers fast täglich arme deutsche Taglöhner, wel- 
che vom Hospital kommen, leichenfärbig, mit trübem Auge 
durch die Strasse wandern und die Leute um ein Almosen 
ansprechen. 

Viel glücklicher sind die eigentlichen Handwerker, wel- 
che hübsch in der Stadt in schönen schattigen Häusern woh- 
nen, Abends während des Spazierganges am Meere eine rei- 
ne würzige Luft trinken oder im deutschen Bierhäuschen nach 
vaterländischer Weise sich vergnügen können. Besonders 
einträgliche Metiers sind Büchsenmacher, Schneider, Maurer, 
Schreiner, Schlosser u. s. w. An Schuhmachern wimmelt es 
bereits; es ist dieses das verbreitetste Handwerk, wird von 
vielen Südländern, namentlich Maltesern getrieben, und bringt 


119 


wenig Gewinn. Die Mehrzahl der Schuhmacher bewohnt 
elende Löcher von Werkstätten, viele arbeiten unter freiem 
Himmel und verdienen mühsam ihr täglich Brod. Friseurs 
sind gleichfalls in Unzahl dort mit mühseligem Erwerb. Da- 
gegen machten einige der seltneren, wenn auch kunstlosen 
Professionen Glück. So kenne ich einen deutschen T’hüran- 
streicher, welcher als der einzige seines Handwerks fast ein 
reicher Mann geworden ist. Einige deutsche Brauner, die 
sich erst vor wenigen Jahren etablirten, haben, da bei dem 
warmen Klima der Durst doppelt gross ist, sehr gute Ge- 
schäfte gemacht. Es giebt bereits deutsche Wirths- und Gast- 
häuser in Algier, wo Alles möglichst deutsch zugeht. 

Der angesehenste und glücklichste "Theil der deutschen 
Ansiedler sind natürlich die Kaufleute. Krieg macht selten 
reich, bei dem Gewerbe und Ackerbau geht es langsam und 
die Piaster werden da nur im Schweisse des Angesichts ge- 
wonnen; der Handel hingegen ist das schnellste und ange- 
nehmste Mittel, Schätze zu gewinnen in allen Gegenden un- 
ter der Sonne. Dies haben in Algier viele unternehmende, 
rastlos thätige deutsche Männer, die durch das Ungemach 
der ersten Jahre der Occupation nicht zurückgeschreckt wur- 
den, zu ihrer Freude erfahren. Männer, wie Gugenheim, 
Hirche, Schwab, Hermann, Escher, Jost u. A. haben erst 
im allerkleiusten Massstab angefangen und ihre Quincaillerie- 
waaren auf dem Markt unter freiem Himmel oder ihren 
Wein unter dem Zelt des Cantiniers verkauft. Sie specu- 
lirten dann auf Bauten, kauften um Spottpreise maurische 
Häuser und wandelten sie in grosse Gebäude um, wo sie ge- 
genwärtig als reiche Leute, von stattlichen Waarenlagern 
umgeben, bequem wohnen, blos nur noch die Oberleitung ih- 
rer Geschäfte führend, welche Commis und Diener auf alle 


% 


120 : 


Weise erleichtern. Diese Männer haben sich in Algier ganz 
eingelebt und sind mit ihrem Schicksale zufrieden. Wenn. 
sie auch der Heimath noch zuweilen sehnsüchtige Erinnerun- 
gen schenken und von dem Plan gern sprechen, das _Ende 
ihres Lebens als Rentiers in ihrem Vaterland zu beschliessen, 
so bin ich doch überzeugt, dass sie nie zur Ausführung dieses 
Projectes kommen. Wenn auch keine eigentliche Bodenliebe 
sie an Afrika fesselt, so bleiben sie doch dort schon aus 
Lust am Gewinn, an den reichlichen Zinsen, die Afrika den 
Capitalisten trägt. Und wäre auch dies nicht der Fall, so 
würde die Neugierde zu erfahren, wie sich das Land noch 
gestalten wird, die Gewohnheit an den Anblick des Men- 
schengewühles und der immer neuen Scenen des afrikanischen 
Lebens, ihre Abreise kaum zulassen. Wären sie aber auch 
wirklich lieber in der Heimath, so würde ihnen doch die 
Erinnerung an das Land, wo das Glück ihnen so wunderbar 
gelacht, an das halb morgenländische, halb europäische ge- 
nusssüchtige, lockende Leben, das liebliche Klima, wo Ofen 
und Pelzmantel entbehrlich sind, und ein Spaziergang in der 
Januarsonne den greisen Gliedern so wohlthut, die gehoffte 
Ruhe in der Heimath nicht mehr gönnen. Die deutschen 
Kaufleute, meist noch junge unverheirathete Männer, leben in 
sehr angenehmen Cirkeln. Zwar mischen sie sich nicht un- 
gern unter die Franzosen und meiden deren Unterhaltung 
keineswegs, dennoch findet das germanische Blut sich fast 
wie unwillkürlich in den Kaffeehäusern auf einem Fleck zu- 
sammen, und erfordert nicht etwa die Anwesenheit eines fran- 
zösischen Freundes,. aus Höflichkeit französisch zu conversiren, 
so hört man unsere kräftige Mutterspracht immer vorzugsweise, 
Mancher wackerer Landsleute dort gedenke ich mit inniger 
Liebe und wünsche der Colonie Glück zu solchen Bürgern. 


121 


1% 


Ausflüge in Algiers Umgegend. — Allgemeiner Charakter 
der Landschaft. — Der Fhos oder die Banlieue Algiers. — 
Der Sahel. — Cap Caxines. — Budscharea. — Das Colonisten- 
dorf Deli-Ibrahim. — Die militairische Niederlassung Mustapha- 
Pascha. — Das Lager und Colonistendorf Kuba. — Maison 
carree. — Lager Byr-Kadem. — Hausch Hussein-Pascha oder 
ferme modele. — Die Lager Duera und Mahelma. 


Wenn man im Monat April vom Hügel des Kaiserforts 
auf die umgebende Landschaft schaut, so entrollt sich eines 
der herrlichsten Panoramas der Welt. Das Auge dominirt 
eine Runde von mehr als dreissig Meilen, Hügel, Ebene und 
Gebirge im Schmuck eines afrikanischen Frühlings, das 
blaue wogenlose Meer, auf dem sich zahlreiche Fischerbarken 
und Kauffahrteischiffe mit schwellenden Segeln schaukeln. 
April und Mai sind Algiers schönste Monate, wo die Vege- 
tation am kräftigsten sprosst. Neben dem nie alternden Grün 
der gekrönten Dattelpalme, des bald einzeln, bald gruppen- 
weis stehenden Citronen - und Johannisbrodbaumes, steht die 
Silberpappel und der Weinstock in frischem, zartgrünen Ge- 
triebe. Die Schlingpflanzen um die uralten Stämme gewun- 
den und mit ihren farbigen Blumenkelchen die rauhmoosige 
Rinde streichelnd; der Boden von einem dichten Blumen - und 
Halmenwuchs von 1!/, Fuss Höhe bedeckt, die Schnabel- 
schläge der Vögel gegen den morschen Ast des Olivenbau- 
mes, ihr Morgengesang, das muthwillige Flattern im Blätter- 


122 


netz, das Zirpen und Summen zahlloser geflügelter schillern- 
der Insecten erhöht da unstreitig den Zauber einer hochherr- 
lichen Gegend. Zunächst übersieht man von dem Kaiserfort 
oder überhaupt von der ganzen Hügelkette, vom Budscharea 
bis zum Lager Kuba, das blühende Meergestade zwischen 
Cap Caxines bis Maison carree, eine überaus gesegnete 
Landschaft, besäet mit weissen maurischen Gartenhäusern ; 
dann den Sahel und dessen Fortsetzung im Osten bis zum 
Cap Matifu, eine noch wilde uncultivirte Gegend, bedeckt 
mit dichten Büschen und Strauchwerk, im Süden und Osten 
des Sahel die Ebene Metidscha mit ihren arabischen Duars 
- und ihren Baumoasen, endlich die schöne nördliche Kette des 
Atlasgebirges, welche im Osten der Dschurschura, ein maje- 
stätischer Schneeberg mit sieben Gipfeln überragt: Die vier 
genau von einander gesonderten Terrains: das flache Gestade, 
dann das Hügelland oder der Sahel, welches dicht hinter 
dem Gestade sich aufthürmt, die Ebene Metidscha, welche 
im Süden des Sahel beginnt, und das Atlasgebirge im aller- 
äussersten Hintergrund, haben sämmtlich die Form von Bö- 
gen, deren halbrunden Bauch immer eines jener Terrains 
wieder ausfüllt. Der Atlas als die südlichste dieser Terrain- 
abtheilungen bildet, alle andern umfassend, natürlich den 
grössten Theil dieser Bögen. 

Die Brandung des Meeres wälzte auf dem flachen Ge- 
stade einen Sanddamm auf, der an wenigen Stellen über 200 
Fuss breit ist. Dann beginnt eine hellschwarze, ziemlich 
fette fruchtbare Vegetalerde, welche die kleine schmale Flä- 
che zwischen dem Meer und dem Hügelland, sowie auch den 
Abhang dieses letztern grösstentheils bedeckt. Auf dem trock- 
nen Sande am Gestade wachsen im Frühjahre vielerlei Pflan- 
zen, wie Iris alata, Euphorbia paralias et helioscopia, Ce- 


123 


rinthe major, Smilax mauritanica u.a. In der kleinen Ebene 
und auf dem besonders fruchtbaren Abhang der Hügelkette 
wächst der Cactus opuntia in einer Ueppigkeit, die wohl nur 
in dem cactusreichen Mexico und Brasilien übertroffen wird. 
Seine ungeheuren mit langen Stacheln und kleinen stachlich- 
ten Warzen besetzten Blätter werden oft zwei Zoll dick und 
erreichen die Grösse eines Pferdekopfes. Gewaltige Mauern, 
Schanzen, Wälle in den verschiedensten bizarrsten Formen 
bauen sich aus seiner Blättermasse. Der Cactus wird oft um 
den Rand der Gärten gepflanzt und bildet eine undurchdring- 
liche Umzäunung. Die riesenhafte Agave americana, gleich- 
falls äusserst häufig in dieser Landschaft, steht dem Feigen- 
cactus an Pracht des Wuchses wenig nach und gewährt be- 
sonders im August mit ihrem zwanzig Fuss hohen Blumen- 
stengel, dessen gelbe Blüthen in Kronleuchterform sich oben 
vertheilen, einen prachtvollen Anblick. Dattelpalmen kom- 
men nur dicht bei der Stadt einzeln vor. Sonst bedecken in 
eultivirtem Zustand Orangen-, Citronen-, Bananen-, Granat- 
und Mandelbäume diese Dammerde, wild wächst der Oliven- 
baum in einer Höhe und Schönheit, die ein Bewohner der 
Provence kaum für möglich halten würde; der Maulbeerbaum 
kommt selten vor, ist aber von ungemeiner Grösse; Johan- 
nisbrodbäume wachsen sowohl in wildem als cultivirtem Zu- 
stand. Als Gebüsch sprosst die Philyreastaude, als niedere 
Pflauzen die Malvenarten am häufigsten. An Quellen und 
Bächen ist kein Mangel dort, daher die Fruchtbarkeit, die 
nur in den drei heissesten Monaten Juli, August und Septem- 
ber schwindet, wo der Boden dürre ist und die niedere 
Vegetation völlig vom Gluthstrahl versengt. Die aus der 
Vegetalerde hie und da nackt hervortretenden Felsen beste- 
hen meist aus tertiärem Kalkstein, welcher auf talkartigem 


124 


Glimmerschiefer ruht. Letzterer bildet eigentlich die Haupt- 
grundmasse dieser Hügel und tritt auf vielen Stellen, nament- 
lich auf dem Gipfel des Budscharea, die tertiären Schichten 
durchbrechend, nackt hervor. Die ganze Masse ist mit Adern 
von weissem Quarz durchdrungen. An mehreren Stellen, so 
namentlich bei dem Kaiserfort, geht dieser Schiefer in Feld- 
spath und Gneis über. Das Eisen trifft man in diesen Fel- 
sen unter den verschiedensten Formen, wiewohl nicht in hin- 
reichender Quantität, um ausgebeutet zu werden. Der Bu- 
dscharea, der höchste Gipfel dieses Hügelterrains, kaum eine 
halbe Stunde von Algier entfernt, erhebt sich 1230 Pariser 
Fuss über die Meeresfläche. 

Die Fortsetzung dieser Hügelkette nach Süden, der 
Massif oder Sahel, welcher eigentlich ein unregelmässiges 
Plateau mit Höhen und Thälern bildet, ist mit einer dichten 
wilden Buschvegetation bedeckt, aber wenig angebaut. Die 
Zwergpalme ( Chamaerops humilis) , eine kaum ausrottbare 
Pflanze, verdrängt mit ihren Wucherwurzeln und fächerförmi- 
gen Blättern fast alle übrigen Sträucher. Nur manche Stel- 
len hat der Pistaciastrauch und der Stachelginster schon so 
sehr occupirt, dass kein Verdrängen mehr möglich ist. Die 
stärkste Breite des Sahel in gerader Richtung südlich beträgt 
etwa sechs französische Lieues. An allen übrigen Punkten 
ist er weniger breit. Seine Länge von den Ufern der 
Aradsch bis Sidi Ferruch beträgt etwa acht Lieues. Der Sa- 
hel hat ein einziges ganz unbedeutendes Flüsschen, den Uad- 
el-Kerma (Feigenfluss), der mit der Aradsch sich vereinigt. 
An den Extremitäten im Osten und Westen wird der Sahel 
schmaler und flacher und versinkt fast ganz in die Ebene 
Metidscha. Nur ganz schwache Erhebungen treten zwischen 
der Aradsch und dem Cap Matifu wieder hervor. Uebrigens 


125 


dauert dieselbe wilde Buschvegetation dem Meer entlang bis 
zu dem Cap Matifu und noch weiter nach Osten fort. Im | 
Süden des Sahels dehnt sich die Ebene Metidscha aus, wel- 
che das Hügelland in einem bogenförmigen Halbkreis um- 
fasst und an den Extremitäten, wie schon erwähnt, sich fast 
mit ihm verschmilzt. Die Ebene Metidscha ist ein grünes, 
ziemlich kahles Gefilde von etwa 25 Stunden Länge; ihre 
grösste Breite in der Mitte beträgt etwas über fünf Stunden. 
Sie ist mit einer ziemlich fruchtbaren fetten Dammerde be- 
deckt und auf das Reichlichste bewässert. Sehr viele kleine 
Flüsse und Bäche, die aus dem Süden vom Gebirge kommen, 
durchströmen sie. Ihr ganzer nördlicher Rand ist sehr sum- 
pfig und äusserst ungesund, wogegen der Südrand üppigen 
Graswuchs, schöne Felder und auch Holzgewächse in Ueber- 
fluss besitz. Es liegen in der Metidscha viele schöne 
Hauschs oder Landgüter mit Mauern und Gärten umgeben, 
viele arabische Zeltdörfer und mehrere französische Lager, 
aber dies alles verschwindet in dem ungeheuern flachen 
Raum, so dass die Metidscha ziemlich kahl scheint. Unter 
den vielen Blumen, welche diese Ebene im Sommer und 
Frühling schmücken, bemerkt man vor allen die Scilla mari- 
tima, ein gewaltiges Zwiebelgewächs mit schöner weisser 
Blüthe, dann viele Iris- und Orchisarten. Däe Ufer sämmt- 
licher Flüsse und Bäche sind mit ungeheuern Oleandersträu- 
chen bedeckt, welche im März ihre Scharlachblüthen öffnen. 

Die erste Kette des Atlas, welche südlich von der Ebe- 
ne Metidscha sich erhebt, hat eine mittlere Höhe von 3200 — 
3900 Fuss über der nahen Meeresfläche. Der höchste Punkt, 
Ras-el-Hammal, erhebt sich 4900 Fuss über dem Meere. 
Versteinerte Mollusken finden sich dort, wiewohl nicht in be- 
deutender Menge. Von Metallen fand man bei den wenigen Ex- 


126 


cursionen, die dorthin unternommen wurden, viel Kupfer und 
einiges Eisen. Der nördliche Abhang dieser Kette ist sehr 
fruchtbar und von den Kabylen ziemlich gut cultivirt. Der 
wilde Olivenbaum wächst dort zwar nicht sehr hoch, aber 
im Ueberfluss, auch wird viel Oel davon, zwar von schlech- 
tester Qualität, aber zu äusserst billigen Preisen, nach Al- 
gier ausgeführt. In kleinen Wäldern bedeckt die immergrü- 
ne Eiche und die Korkeiche den Gebirgsrücken. Dort wim- 
melt es von Raubthieren, namentlich Schakals, Hyänen, Pan- 
thern, welche bei Tag im Buschwald oder in Felsenhöhlen 
sich verbergen, in der Dunkelheit aber in die Ebene steigen, 
und ihre grimmigen Stimmen zu einem graulichen Nachtcon- 
certe vermählend, aus den Heerden der Araber sich ihre 
Beute holen. 

Bis auf eine Entfernung von zwei bis drei Stunden von 
der Stadt kann man mit ziemlicher Sicherheit nach allen 
Richtungen sich wagen, doch nur so lange die Sonne am 
Himmel steht. Zur Nachtzeit ist jeder Spaziergänger gefähr- 
det, wollte er sich auch nur eine Viertelstunde über die Tho- 
re hinaus entfernen. Ein gut bewaffneter, gewandter Mann 
mit scharfem Auge, der das Land und den Charakter der 
Araber kennt, kann über den ganzen Sahel: streifen, ohne 
für sein Leben&zittern zu dürfen. Er findet bei Verfolgung 
in dem Dickicht Schutz, wird dort seinen Feinden unsichtbar 
oder kann sich nöthigenfalls mit Vortheil vertheidigen. Nie 
wurde seit den neun Jahren der Occupation ein auch nur et- 
was erfahrner Jäger ermordet, obgleich deren hunderte den 
Sahel durchstreifen und sich noch viel weiter bis an das Cap 
Matifu und an die Ufer des Massafran wagen. Immer waren 
die unglücklichen Opfer, die unter dem Yatagan der Ha- 
dschuten fielen, unbedachtsame Soldaten, Fuhrleute oder Colo- 


127 
nisten, welche allein und unbewaffnet von einem Lager zum 
andern gingen, ohne von den so oft wiederkehrenden Un- 
glücksfällen sich schrecken zu lassen. Die weiten Ausflüge 
nach den Lagern in der Ebene Metidscha und am Fusse des 
Gebirges sind einzeln, selbst wenn man gut bewaffnet ist, 
nie rathsam, denn im Falle des Angriffs einer arabischen 
Bande findet man dort nirgends ein Versteck. Dagegen kann 
ein Dutzend mit guten Flinten bewaffneter Männer sich wohl 
nach jedem Punkt innerhalb des französischen Gebietes wa- 
‚gen. Die Araber, welche auf dem unbedeckten Terrain sich 
nicht in den Hinterhalt legen können, greifen selten an, wenn 
sie nicht fünf gegen einen sind. Ueberdies sieht man zahl- 
reiche Banden immer schon in sehr weiter Ferne, und dann 
ist es rathsam, ihnen aus dem Wege zu reiten und sich stets 
auf einer gewissen Entfernung von ihnen zu halten. An ih- 
ren Bewegungen erkennt man leicht, ob sie feindliche Ab- 
sichten hegen, und in diesem Falle rettet den Reisenden ein 
rascher Ritt nach dem nächsten Lager oder Blockhaus. In 
kritischen Zeiten, wo man mit den Häuptlingen des Innern 
im Kriege ist und die Einbrüche der räuberischen Stämme, 
wie der Hadschuten oder der Anrauhas, sich öfters wieder- 
holen, ist es klug, sich stets den militairischen Escorten an- 
zuschliessen, welche zweimal täglich von einem Lager zum 
andern ziehen. 

Die Ausflüge in die nächste Umgebung bis auf zwei oder 
drei Stunden von der Stadt machte ich immer zu Fuss mit 
einer guten Doppelflinte. Gefährliche Wanderungen, wie nach 
den Ruinen von Rusgonia, oder nach dem Kubar-el-Rummiah 
(Grab der Christen), sowie nach allen entfernteren Lagern 
legte ich immer zu Pferde in einen Beduinenbernuss geklei- 
det zurück. Letzteres ist sehr rathsam, da die europäische 


128 

Tracht von weitem schon die Aufmerksamkeit der Araber er- 
regt und ihre Raublust wecken würde. Das Reisen zu Pfer- 
de ist etwas sehr Nothwendiges und auch nicht ohne An- 
nehmlichkeit, da die arabischen Pferde sehr lenksame, uner- 
müdliche, genügsame und sichere Thiere sind, auf denen 
man über alle Terrains, über Büsche, Sümpfe und steile 
Berge wegsetzen kann. Während der’ vielen Ausflüge und 
grösseren Reisen in das Innere der Berberei, wo ich Pferde 
vom verschiedensten Werth und Alter ritt, ist mir nicht ein 
einziges Mal begegnet, dass ein Pferd unter mir gestürzt 
wäre, ungeachtet diese T'hiere nach entsetzlicher Ermüdung 
und tagelangem Hungern oft über die abschüssigsten Wege 
im Trabe laufen mussten. Dromedarreisen sind in dem Lan- 
de, so weit der cultivirbare Boden geht, nicht gebräuchlich, 
da man bei dem ungeheuern Ueberfluss an Pferden nie um 
ein solches verlegen ist. Der Ritt auf dem Dromedare ist 
wegen des unsanften Trittes dieser Thiere viel ermüdender 
und unangenehmer, man gebraucht sie fast nur als Lastthiere. 
Blos für die Wüstenreisen ist das Kameel, wie weltbekannt, 
unentbehrlich, daher auch die Zahl der Kameele unter den 
südlichen Stämmen weit grösser ist, als unter den Stämmen 
am Küstenland. Einige der Hauptstrecken kann man jetzt 
von Algier aus im Wagen der Diligence zurücklegen. Jeden 
Morgen fahren mehrere dreispännige Kutschen, die etwa zehn 
Personen fassen, über Deli-Ibrahim und Duera nach Buffarik. 
Die acht Stunden lange Strasse ward von dem französischen 
Militair gebahnt und ist den besseren der Vicinalstrassen 
Frankreichs an die Seite zu stellen. An einigen Punkten, 
wo das Terrain weniger Hindernisse entgegensetzt, wie in 
der Ebene Metidscha, ist die Landstrasse eine wahre Zoute 
royale, wo drei Wägen neben einander fahren können. 


129 


Jene Landstrasse ist bis Belida am Fusse des Atlas gebahnt, 
wird jedoch noch nicht so weit befahren, denn den Civilisten 
ist der Eintritt in Belida verboten. Sobald der Marschall 
Valee dieses Verbot aufhebt, fahren dieselben Diligencewa- 
gen vom Meere bis an den Atlas. Mit dergleichen Unterneh- 
men sind die Franzosen überhaupt sehr flink bei der Hand, 
leider aber stehen die Fortschritte des Ackerbaues damit in 
keinem Verhältniss. Fast in allen Lagern finden sich Luxus- 
etablissements, wie Billardsäle, Zarns francazs u. s. w., wäh- 
rend die Umgebungen meist noch Wildnisse sind. In den 
grösseren dieser „Camps“ kommt man auch nie mit der Woh- 
nung in Verlegenheit und findet stets entweder mittelmässig 
gute Betten oder wenigstens reinliche Strohlager, dagegen 
hält dies weit schwerer in den neuerrichteten Lagern, wie 
Fonduk oder Kara-Mustapha, und die Bekanntschaft franzö- 
sischer Officiere, die in allen übrigen Militairniederlassungen 
überhaupt so nützlich ist, wird dort eine Nothwendigkeit. 
Meine Ausflüge erleichterten daher gar sehr die Empfehlungs- 
schreiben des Marschalls Clauzel und des Kriegsministers. 
Ueberdies traf ich in vielen Lagern mir persönlich befreun- 
dete Männer, deren Bekanntschaft ich auf andern Wegen 
gemacht hatte. So nenne ich vor Allen den würdigen Gene- 
ral Brö, den ich bei dem Baron Faisthammel in Paris gese- 
hen hatte, den Obrist Lamoriciere, der die Bresche von Con- 
stantine zuerst erstieg, den Commandanten Levaillant, Al- 
giers kühnsten Jäger und Sohn des berühmten Reisenden, 
welchen ich öfters auf seinen Jagden begleitete, wogegen er 
mir auf meinen Sammelexcursionen folgte; ich sollte noch so 
manche andere Namen dankend nennen, werde aber wohl 
Anlass haben, dieselben später im Laufe dieses Werkes an- 


zuführen. Stets fand ich, wenn ich hungrig und erschöpft 
Morıtz Wasner’s Algier. 1. 9 


130 


vom langen Wandern in ein Lager kam, bei diesen 
wackern Männern einen herzlichen Willkomm, einen Platz 
an ihrem Tisch unter der Holzbarake und ein Feldbett unter 
ihrem Zelt. Die weitesten und gefährlichsten Ausflüge machte 
ich in Begleitung meines Freundes Adrian Berbrugger, Bi- 
bliothekars in Algier, vormaligen Secretärs des Marschalls 
Clauzel und Redacteur des Moniteur Algerien. Dieser äus- 
serst thätige, unternehmende, geistvolle Alterthumsforscher 
durchwanderte das Land, so weit es ihm möglich war, um 
alle noch vorhandenen Ruinen sorgfältig zu untersuchen und 
Nachgrabungen zu veranstalten. Berbrugger ist, ungeachtet 
seines deutsch klingenden Namens, ein echter Franzose, voll 
der rastlosen Beweglichkeit und Liebenswürdigkeit, die die- 
sem Volke eigen, dabei aber ist er gründlicher als die 
grosse Anzahl seiner Landsleute, und liebt das Studium. Seit 
sieben Jahren sammelt er sich archäologische und geographi- 
sche Materialien zur Herausgabe eines Werkes über die Re- 
gentschaft Algier. Mit ihm besuchte ich zweimal die Ruinen 
von Rusgonia, den Markt an der Hamiss, Reghaia u. s. w. 

Die nächste Umgebung Algiers bis zur Entfernung von 
drei Stunden über die Mauern der Stadt führt den arabischen 
Namen Fhos oder Fhas, was so viel als Weichbild der Stadt 
bedeutet und denjenigen District in sich schliesst, über wel- 
chen früher die Gerichtsbarkeit des Kadi-Maleki sich er- 
streckte. Der Fhos oder die Banlieue, wie die Franzosen 
ihn nennen, ist der nördliche Theil des Algierer Massifs, 
zwischen der Ebene Metidscha und dem Meere, ein köstliches 
Land voll mannichfaltiger malerischer Ansichten. Die Natur 
hat an diesem Paradiese ihre reizendsten Launen erschöpft; die 
unbeschreibliche Schönheit derselben ist in Europa bei wei- 
tem noch nicht hinlänglich bekannt und gewürdigt. Der 


131 
Fhos ist ein Hügellaud, von breiten, tiefen Schluchten zer- 
rissen, deren kräftige Südvegetation die gesegnetsten Ge- 
genden Spaniens und Italiens hinter sich lässt. Es ist dieses 
das Geständniss aller Südeuropäer selbst, was viel sagen will, 
denn gewöhnlich glaubt man in der Fremde sein Vaterland 
schöner. Die herrlichsten Gegenden, welche ich selbst in 
Europa und in den übrigen Theilen Nordafrikas gesehen, hal- 
ten keinen Vergleich aus mit der Algierer Landschaft. Be- 
lida, am Fusse des Atlas, ist fruchtbarer, aber das Panora- 
ma seiner Umgebung bei weitem nicht so mannichfaltig. Ich 
habe italienische Maler gesprochen, welche im Maimonat, der 
auch in Afrika der schönste ist, von dem Hügel des Kaiser- 
forts über die weite Gegend unter ihnen blickend, unaufhör- 
lich ausriefen: ‚202 v’E ziente di piu bello nel mondo!“ 
Diese Maler hatten Neapel und Sicilien bewohnt. 

Eine Ordonnanz des Grafen Drouet d’Erlon vom April 
1835 theilte den Fhos in neun Gemeinden. Dieselben sind: 

1) Pointe Pescade im Westen Algiers, das ebene an- 
gebaute Meerufer bis zum Cap Caxines (von den Franzosen 
pointe Pescade genannt) in sich begreifend. Das grosse Ho- 
spital des Deygartens, das sogenannte „Fort der Engländer“ 
und der Marabut (Grabmal) Sidi-Yussuf liegen in seinem Gebiete. 

2) Budscharea fasst die westliche Hügelkette in sich, 
und hat seinen Namen von dem höchsten dieser Hügel. Die 
Kirchhöfe der Christen, Mahomedaner und Juden befinden 
sich in dieser Gemeinde. 

3) Deli-Ibrahim ist das bekannte deutsche Colonisten- 
dorf und schliesst überdies noch den alten Canton Beni-Mes- 
sus ein. 

4) Mustapha begreift die östliche Hügelkette und die 
zwischen letzterer und dem Meere gelegene kleine Ebene. Es 

9 x 


132 


ist der schönste Theil der Ländschaft, bedeckt mit Orangen- 
gärten und prächtigen weissen Ländhäusern im maurischen 
Style. Da maurische Kaffeehaus Hamma, von den Franzo- 
sen das Platanen-Kaffeehaus genannt, der jardın des essais 
und ein Quartier der leichten Cavalerie liegen in seinem Ge- 
biete. 

5) El-Biar ist das Terrain zwischen dem Kaiserfort, 
Deli-Ibrahim und Byr - Madreis. 

6) Byr-Madreis beginnt östlich von El-Biar und endigt 
im Südwesten eine Stunde vor dem Lager Byr-Kadem. 

7) Byr-Kadem ist die bevölkertste Gemeinde des Fhos. 
Im Centrum seines Terrains befindet sich das Lager Byr- 
Kadem und an seiner Gränze das Lager Tixeraim. Beide 
Punkte sind jetzt von geringer Wichtigkeit, da in dieser Ge- 
gend längst alle Feindseligkeiten aufgehört haben. 

8) Kadus. Das Terrain gränzt an Deli-Ibrahim, und 
ist weniger fruchtbar, als das der übrigen Gemeinden. 

9) Kuba zwischen Byr-Kadem und dem Flusse Aradsch, 
krönt alle Höhen, welche in Südosten von Mustapha -Pascha 
sich befinden. Das Terrain dieser Gemeinde ist im hohen 
Grade fruchtbar, leider aber auch zugleich das ungesundeste. 
der Umgegend. Das feste Lager Kuba, auf dem höchsten 
Meereshügel, das Colonistendorf desselben Namens und das | 
prächtige Landgut Hausch-Hussein -Pascha, jetzt Ferme mo- 
dele genannt, liegen auf dem Gebiete der Gemeinde Kuba. 

Die Bevölkerung dieser neun Gemeinden des Fhos be- 
trägt nahe an 3000 Einwohner, worunter ungefähr die Hälfte 
Europäer sind. Am 23. Mai errichtete der Graf Drouet 
d’Erlon fünf neue Gemeiden: Hussein -Dey, Byr - Tuta, 
Deschina, Duera und Massafran. Aber diese existiren ei- 
gentlich nur dem Namen nach. Ihre europäische Bevölkerung 


133 
ist mit Ausnahme der des Dörfchens Duera, welche fast blos 
aus Soldatenwirthen besteht, gar nicht der Erwähnung werth 
und die wenigen dort existirenden Colonisten bewohnen Ein- 
siedeleien. 

In jeder der Landgemeinden ist ein französischer Maire 
eingesetzt, welcher zwei Adjuncte, einen Eingebornen und 
einen Europäer, an seiner Seite hat. Die Maires halten in 
ihrem Gebiete die Staatsregister, führen die ländliche Poli- 
zei, und üben fast alle jene kleinen Functionen, wie ungefähr 
in Frankreich, aus. Diese Organisation lässt den Eingebor- 
nen nicht hinlängliche Garantie. Ihr Adjunct, der nur eine 
berathende Stimme hat, kann den Maire nicht von einer un- 
gerechten Massregel abhalten. Die Interessen der neuen An- 
siedler aber sind natürlicher Weise denen der alten Besitzer 
zu sehr entgegen, als dass nicht häufiger Streit zwischen Eu- 
ropäern und Mauren die Folge wäre. Häufig wurden ge- 
gen letztere schreiende Gewaltthätigkeiten geübt. Mehr als 
Eine maurische Familie kam durch die Wegnahme ihres Häus- 
chens und Gartens zum Staatsbedürfnisse um Obdach und 
Brod, und war genöthigt, sich bettelnd in das Innere zurück- 
zuziehen. Die Colonisten Europas in dem Fhos sympathisi- 
ren leider mit den maurischen Nachbarn wenig, und gegen- 
seitige Diebstähle und Plackereien fallen nur allzu häufig vor. 

Es existirt zu Algier ein Kaid-el-fhos, der eine Art von 
Gendarmerieofficier ist, und die Feldwächter oder maurischen 
Landgendarmen unter seinem Commando hat. Jede Gemein- 
de hat einen solchen Feldwächter, dem die Eingebornen den 
Titel Scheikh geben. Ihr Amt ist, zu verschiedenen Tages- 
stunden die Runde in der Gemeinde zu machen. Sie erhal- 
ten nur neunzig Centimes täglich, aber ungeachtet dieses 
kärglichen Soldes giebt es für diese Aemter immer eine 


134 

Masse von Candidaten, arme Teufel, die zu stolz, zu schwach 
oder zu träge zur Tagelöhnerarbeit sind, und deren geringes 
Eigenthum nicht mehr, wie zur wohlfeilen Zeit der Deyherr- 
schaft, hinreicht, eine Familie von den Einkünften zu er- 
nähren. 

Der Fhos ist eben so vollkommen unterworfen , wie die 
Stadt selbst. Man kann dort auch ohne Waffen mit aller 
Sicherheit spazieren gehen, obwohl man in den einsamen 
Schluchten oft in weiter Runde kein menschliches Wesen 
sieht. Die maurischen Bewohner des Fhos bilden einen fried- 
lichen, sanften, liebenswürdigen Menschenschlag, thun Nie- 
manden das geringste Leid, und sind froh, wenn.man sie in 
Ruhe lässt. Der Jäger, der ihre Felder zertritt, der dur- 
stige Spaziergänger, der in ihren Gärten Granatäpfel oder Me- 
lonen pflückt, hört von dem Eigenthümer nie einen Vorwurf. 
Im Gegentheil wurde ich, wenn ich während meiner Streif- 
partien nach den entlegenen Landgütern mich verirrte, von 
dem maurischen Pflanzer öfters freundlich angerufen, „‚ich 
möge doch bei ihm einkehren, und Feigen oder Melonen es- 


sen.“ 


Ein uralter, ehrwürdiger Maure in der Gemeinde 
Kuba begegnete mir häufig auf den einsamen Fusswegen die- 
ser Gemeinde. Immer ‘hielt er, sobald er mich gewahr wur- 
de, sein Eselein still, und reichte mir mit freundlichstem 
Grusse seine Tabaksdose. Ich habe diese sanften patriarcha- 
lischen Mauren, deren edle Züge die Milde und Ruhe einer 
schönen Seele ausdrücken, während meines Aufenthaltes in 
der Berberei sehr lieb gewonnen. Sie sind den maurischen 
Städtebewohnern bei weitem vorzuziehen. Leztere, welche 
grösstentheils Handel treiben,‘ sind verdorbener und verschmitz- 
ter Natur. Die maurischen Pflanzer verstehen sich besonders 
auf die Zucht der edlen Fruchtbäume, ihre Orangen, Gra- 


139 


natäpfel und Melonen suchen vielleicht ihres Gleichen in der 
Welt. Sie ziehen auch den Weinstock mit grosser Kunst 
und lieben den Genuss der Traube. Man sieht in diesem 
Lande Weinstöcke, deren Stamm den Eichen an Dicke we- 
nig nachsteht, und die oft Trauben von fünf bis sechs Pfund 
tragen. Vor Allem aber ist der Orangenbaum die den Ein- 
gebornen theuerste Pflanze. Die Mauren behaupten, sie be- 
sässen in der Zucht derselben Geheimnisse, welche der Euro- 
päer nicht kenne, und in der That bemerkt man in den Gär- 
ten dieser letztern, dass die Orangenbäume von Jahr zu Jahr 
schlechtere Erndten geben. In der Pflege des Oelbaumes hin- 
gegen sind die Franzosen den Eingebornen überlegen; das 
Oel dieser letztern ist von schlechtester Qualität. 

Die europäische Bevölkerung des Fhos besteht aus Fran- 
zosen, Spaniern und Deutschen. Die Franzosen haben ihre 
Grundstücke hauptsächlich in den Gemeinden Mustapha und 
Budscharea, welche der Städt zunächst liegen. Viele hohe 
Militairs und Beamte haben gleich in dem ersten Jahre der 
Eroberung die schönsten Gärten um Spottpreise gekauft. Die 
herrlichsten Landhäuser, an Grösse und Schönheit Palästen 
. gleich, wurden von den ausgetriebenen Türken und Mauren 
dem ersten Speculanten zugeschlagen. Mancher jener Unglück- 
lichen hat nie einen Liard für sein verkauftes Besitzthum be- 
kommen, welches dem heutigen Eigenthümer vielleicht tau- 
send Franken Renten trägt. Einige dieser prächtigen Land- 
güter sind durch ein Dutzend Hände gegangen, ein Besitzer 
verkaufte es wieder einem andern, immer um einen höhern 
Preis, und stets fanden sich neue Kaufliebhaber, die, in der 
Meinung, endlich sey der Zeitpunkt einer Einwanderung aus 
Europa in Masse ganz nahe, die Preise der nächstgelegenen 
Grundstücke auf eine übertriebene Höhe steigerten. Andere 


136 


ergaben sich dem Vandalismus aus_Speculation, liessen alles 
Holz, Eisenwerk, Porzellan und die Marmorsäulen von dem 
Gebäude ausbrechen, verkauften es im Einzelnen und 
boten dann die halbzertrümmerten Häuser den europäi- 
schen Colonisten zum Kauf an. Letztere aber, welche 
den übertriebenen Forderungen der Speculanten nicht Ge- 
nüge leisten konnten, zogen vor, in den entferntern Gegen- 
den des Fhos sich anzusiedeln, und wenn sie kein Haus zum 
Kaufe fanden. sich selbst eine Strohütte zu bauen. Eine 
Menge der schönsten Landhäuser auf Budscharea und Musta- 
pha steht jetzt verlassen und halb in Ruinen, während die 
einst so herrlichen Gärten eine Wildniss von hohem Unkraut 
und Gestrüpp geworden sind. Dennoch wollen die hartnäcki- 
gen Speculanten ihre Preise nicht mässigen und ziehen vor, 
ihr Besitzthum völlig verwildern zu lassen, immer mit der 
habgierigen Wucheridee im Kopfe, dass doch endlich einmal 
der Moment einer grossen Colonisation und mit ihr eine Stei- 
gerung der Preise kommen müsse. Diese Thoren begreifen 
durchaus nicht, dass gerade sie das Hinderniss der Colonisa- 
tion sind. Die aus Europa eingewanderten Bauern sind arme 
Teufel, welche den Gelddurst jener Blutegel nicht befriedigen 
können, und die Capitalisten hüten sich, Culturversuche an- 
zustellen, da, wo die Theuerung der Grundstücke ihnen kei- 
nen Gewinn für ihre Unternehmungen verspricht. _ Diesem 
Uebel wäre nur vorzubeugen, wenn die Regierung auf alle 
unbebauten Ländereien eine mässige Steuer legen würde. 
Dann wären jene wuchernden Eigenthümer, die nicht coloni- 
siren, sondern durch den Ruin der Bauern sich bereichern 
wollen, doch am Ende zum Verkauf gezwungen. Andere hohe 
Armeeofficiere und Beamte lassen ihre Gärten durch Kabylen 
oder auch durch europäische Taglöhner in ziemlich gutem 


137 


Stand erhalten. Die Generale und Obristen finden ein wohl- 
feiles Mittel durch Benutzung ihrer Soldaten. Vorzüglich 
schön sind die Landhäuser sämmtlicher Consuln der auswär- 
tigen Mächte, von denen die meisten seit langen Jahren 
schon prächtige Landhäuser besassen. Die Landgüter des 
englischen und des dänischen Consuls zeichnen sich vor allen 
andern durch die blühende Schönheit ihrer Anlagen und den 
orientalischen Geschmack ihrer Gartenhäuser aus. Der däni- 
sche Consul ist mit einer Maurin verheirathet. Sein Land- 
gebäude, welches den höchsten Hügel der Gemeinde Musta- 
pha krönt, wimmelt von schwarzen Sklaven und Sklavinnen. 
Seine Gärtner und Hirten sind Kabylen. Das Quartier von 
Budscharea, obwohl eben so nahe an der Stadt, als Mustapha, 
ist viel stiller und einsamer, und seine Landhäuser, hinter 
grünen Bergschluchten versteckt, zeigen bei weitem kein so 
zauberisches Gemälde. Das Geroll der Wagen wird da noch 
nicht gehört, dafür singen aber die Vögel noch ungestört auf 
den Palmen und Cypressen. Es führt durch Budscharea keine 
Fahrstrasse, sondern enge Wege, die nur von Lastthieren 
und Fussgängern betreten werden können. Hätte ich unter 
allen Gemeinden des Fhos meinen Aufenthalt zu wählen, ich 
würde am liebsten Budscharea bewohnen. Seine Vegetation 
steht an kräftiger Schönheit keiner der übrigen nach. Hohe 
schattige Bäume, Bergbäche, Wiesen voll Blumenschimmer, 
Quellengemurmel und Vogeltriller unter dem schönsten Him- 
melsblau machen diese Landschaft zum wahren Eden. Die 
Mauren müssen den Reiz des traulichen Friedens jener grü- 
nen Schluchten wohl empfunden haben, weil sie dorthin ihre 
Familiengräber versetzten. Sie wollten sich demnach diesen 
schönsten "Theil der Landschaft als ihre künftige ewige Re- 
sidenz vorbehalten; darum siedelten sich dort so wenig Le- 


138 


bende an. Die meisten dortigen Landhäuser sind verlassen 
und der nächtliche Wohnort des Schakals, welcher, traurig 
winselud, auf den Gräbern scharrt. Budscharea ist die Ge- 
meinde der Todten. 

Deli - Ibrahim mit seinem deutschen Colonistendorfe 
gränzt an die grosse Landstrasse zwischen Algier und Buf- 
farik. Sein Terrain, obwohl ebenfalls fruchtbar, ist keines 
der vorzüglichsten des Landes. Denn nur da, wo es Bäche 
und Quellen im Ueberfluss giebt, erreicht die Vegetation in 
der Berberei jene grüne Ueppigkeit, jene zauberische Blüthen- 
pracht, von welcher man in Europa sich keine Vorstellung 
macht. Das Dorf Deli-Ibrahim leidet im Sommer grossen 
Mangel an Wasser. Die Bewohner müssen es eine Stunde 
vom Orte holen, und vergebens baten sie seit vier Jahren um 
die Bohrung eines artesischen Brunnens, oder um Wasserlei- 
tungen. Man wollte für dieses Culturetablissement eine mili- 
tairiısche Position wählen, und dieser Rücksicht wurden alle 
übrigen geopfert. Dicht an dem Dorfe erhebt sich ein iso- 
lirter Hügel, auf welchem eine feste Caserne erbaut ist. Die 
Besatzung besteht aus Zuaven. Seitdem aber die Vorposten 
bis weit in die Ebene Metidscha vorgeschoben worden, seit- 
dem zu Buffarik, Duera und Mahelma Lager errichtet sind, 
ist die militairische Position von Ibrahim völlig unnöthig ge- 
worden. Vergebens aber bereut man es jetzt, das erste Co- 
lonistendorf auf den unfruchtbarsten Fleck der Landschaft er- 
baut zu haben. Bei meiner ersten Reise nach Algier im 
Jahre 1834 traf ich zu Ibrahim nur Hütten von Holz und 
Stroh, jetzt ist ein grosser Theil der Häuschen von Stein, 
und fast alle diese deutschen Auswanderer sind ziemlich be- 
quem logirt, unendlich besser, als die Kabylen und Araber 
in ihren Duars, und wenigstens eben so gut, als die Bauern 


159 


auf dem baierischen Donaumoos. Freilich darf man, wenn 
man Ibrahim zum erstenmale sieht, die schönen Dörfer in den 
gesegnetsten Gegenden Frankreichs und Deutschlands nicht 
zum Vergleich sich denken. Wie sollte auch in fünf Jahren 
schon ein glänzender Zustand für jene Auswanderer in einem 
Lande möglich seyn, wo Alles zu erschaffen ist, und wo der 
Krieg noch keine Woche aufgehört hat! Einige neuere deut- 
sche Reisebeschreiber haben dieses durchaus nicht berücksich- 
tiget, sondern schrieben, dem ersten oberflächlichen Eindruck 
gehorchend, über die Lage der deutschen Colonisten in Al- 
_ gier die absurdesten Dinge in die Welt hinaus. 

Die Gemeinde Kuba, auf deren Gebiete ebenfalls ein 
Colonistendörfchen liegt, ist bewässert, fruchtbar und voll 
malerischer Punkte, ihr Klima aber leider äusserst ungesund. 
Von den Bewohnern des Dörfchens starb die Hälfte und die 
meisten übrigen flüchteten nach anderen Distrieten. Nur 
zwei kleine Häuser sind dort noch bewohnt. In der Nähe des 
verödeten Dorfes liegt der weisse Grabtempel von Sidi-Kuba, 
ein berühmtes Marabutgrab, mit hohen Silberpappeln um- 
pflanzt. Die Thäler südlich von dem Dörfchen sind sumpfig 
und von Wasservögeln in grosser Anzahl bevölkert. Diese 
Ferme modele bildet die südliche Gränze des Districtes Kuba. 
Dieser prächtige Pachthof war Privateigenthum desDeys. Er be- 
steht aus mehreren festen Gebäuden, an welche eine hohe Mauer 
angebaut ist, die ein Terrain von einigen Hektaren Landes 
umgiebt. Für grosse Heerden und Stutereien ist folglich dort 
die grösste Sicherheit. Im Jahre 1832 griffen die Araber die 
Ferme modele ohne Erfolg an. Mit funfzig muthigen Ver- 
theidigern kann dieselbe einigen tausend Beduinen trotzen. Ein 
Orangengarten ist dicht an dem Pachthofe angepflanzt und die 
Umgegend gegen Norden mit Kornfeldern bedeckt. Im Sü- 


140 


den, wo die Ebene Metidscha beginnt, liegen Moräste, deren 
Ausdünstung den Bewohnern dieses schönen Landgutes im 
Sommer Krankheiten bringt. Ich sah dort selbst Araber am 
Wechselfieber leidend. Die Ferme modele wurde im Jahre 
1830 unter den Auspicien des Marschalls Clauzel von einer 
Gesellschaft Actionnäre in Besitz genommen. Dort sollten 
die ersten Culturversuche beginnen und eine Mustercolonie aus 
dieser Pflanzung gemacht werden. Aber der Erfolg entsprach 
keineswegs den Hoffnungen. Das äusserst ungesunde Klima 
ist dort allein ein Hinderniss alles Gedeihens.. Die Franzo- 
sen in Algier sagen von diesem Etablissement scherzhaft: ‚a 
Jerme modele n’est pas le modele des fermes.“ In der 
That entspricht der heutige Zustand von Hausch - Hussein- 
Pascha, wie der Pachthof ehedem hiess, keineswegs seiner 
französischen Benennung. Der Tod des Herrn d’Arsonville, 
dieses reichen und enthusiastischen Colonisten, der im April 
1837 starb, hemmte dessen neue Pläne mit jenem Pachthofe. 
Herr d’Arsonville wollte kolossale Opfer bringen, um aus der 
Ferme modele eine wirkliche Musterpflanzung zu machen. 
Der heutige Besitzer ist Herr Godoi, Capitalist, über dessen 
Mittel aber die Meinungen verschieden sind. 

Die europäische Bevölkerung der entfernten Gemeinden 
El-Bine, Byr-Madreis, Byr-Kadem, Kadus und Kuba be- 
steht grösstentheils aus Spaniern von den balearischen Inseln 
und aus einigen Provencalen. Die Zahl der Auswanderer 
von der Insel Minorka beträgt allein über 4000 Individuen 
beiderlei Geschlechts, von denen aber die Mehrzahl die Städte 
Algier und Oran selbst bewohnt; etwa ein Dritttheil hat sich 
auf dem Lande angesiedelt. Noch fast in jedem Monat bringt 
ein Schiffehen von Mahon neue Ansiedler nach Algier. 
Zwanzig bis dreissig Familien sind gewöhnlich mit ihren 


141 


Habseligkeiten in dem engen Schiffsraum eingekerkert. So- . 
bald das Fahrzeug Anker geworfen, wird es von zahllosen 
Gondeln umringt. Alle Mahoner der Stadt Algier kommen, 
ihre Landsleute zu begrüssen, ihre Bekannten zu umarmen, 
‚und schnell sind die neuen Ankömmlinge immer durch die 
liebende Sorge ihrer Freunde unter Dach gebracht, und ha- 
ben auch in wenig Wochen eine Beschäftigung gefunden, 
welche sie ernährt. Sehr viele dieser Spanier sind Bauern, 
folglich eine Wohlthat der Colonie. Sie verstehen sich ziem- 
lich gut auf die Pflanzung der Küchengewächse, und ihre 
Gartenproducte sind bereits für die Stadt hinreichend. Der 
künftige Reichthum dieser Spanier besteht in den Olivenbäu- 
men, deren Zucht sie vortrefflich verstehen und von denen 
ihre Gärten voll sind. In weit geringerer Anzahl als die 
Mahoner sind die Auswanderer der Provence in dem Fhos 
angesiedelt. Sie speculiren ebenfalls auf die künftige Oel- 
erndte. Die Bevölkerung des Fhos ist in raschem Zunehmen 
begriffen. Unter den 3000 Bewohnern desselben sind un- 
gefähr 800. waffenfähige Männer. 

Der Sahel ist in vier Cantons getheilt: Ulad Fayad, Ma- 
helma, Duera und Ben-Chaua. Der erstgenannte Canton be- 
rührt an der äussersten Westseite, wo der Massif allmälich 
in die Ebene Metidscha versinkt, das Meer. Auf seinem 
Territorium liegt Sidi - Ferruch, der Landungsplatz der fran- 
zösischen Armee im Januar 1830. Sein Centrum bildet das 
Thal oder die kleine Ebene von Staueli, berühmt durch das 
Treffen des 10. Junius 1830, wo die Armee des Dey auf 
das Haupt geschlagen wurde. Dieser ganze Canton ist voll 
historischer Erinnerungen jener Epoche. 

Mahelma, der bevölkertste Canton des Sahel, ist zwi- 
schen Uad-Fayad und der Ebene Metidscha gelegen. Sein 


142 


Terrain ist sehr gebirgig und von breiten, tiefen Schluchten 
durchschnitten. Das im Jahre 1835 erbaute Lager krönt den 
höchsten Punkt und beherrscht den ganzen Algierer Massif. 
Dasselbe wurde gegen die Hadschuten errichtet, deren Ein- 
fälle in den Sahel zwar behutsamer geworden sind, aber erst 
seit dem Frieden mit Abd-el-Kader fast aufgehört haben. 
Wie alle übrigen Lager ist Mahelma mit Gräben und Erd- 
schanzen umgeben. Seine Kasernen sind noch vor ganz kur- 
zer Zeit vollendet worden, denn im Frühjahr 1836 traf ich 
die Soldaten noch unter den Zelten. Die Besatzung besteht 
aus vier Compagnien Zuaven. Eine kleine Stunde westlich 
von diesem Lager fliesst der Massafran, ein ziemlich bedeu- 
tender Fluss, dessen Ufer sehr holzreich sind. Namentlich 
liegt bei der Furth vor Mokta Kera ein sehr schöner Wald, 
Kherasa genannt, voll hoher Tannen (Pinus silvestris und 
maritima), Korkeichen, Tamarisken und Myrtenbäumen. Es 
ist dieses der einzige, bis jetzt in diesem Lande entdeckte 
Wald, welcher Bauholz enthält. Ich sah dort Bäume von 
sechzig Fuss, manche vielleicht von noch bedeutenderer Höhe. 
Derselbe wimmelt von wilden Thieren aller Art. Eber, Scha- 
‘ bals und Hyänen haben dort ihre Wohnung aufgeschlagen, 
aber die Jagd ist gefährlich wegen der Nähe der Hadschu- 
ten. Diese suchen gewöhnlich in dem Walde bei Mokta Kera 
ein Asyl, wenn sie von den französischen Truppen zu hart 
gedrängt werden. 

Duera, im Osten von Mahelma, ist der kleinste Canton 
von Sahel. In seinem Centrum liegt das bekannte Lager, 
das bedeutendste von allen, welche in Algiers. Umgegend er- 
richtet worden sind. Die Bestimmung desselben war anfangs, 
die Städte Belida und Coleah zugleich zu bedrohen. Daher 
wollte man dasselbe in einen grossen Waffenplatz für 40,000 


143 


Mann verwandeln. Inzwischen hat Duera seine Wichtigkeit 
verloren, seitdem man nach Buffarik vorgerückt ist. Das Dörf- 
chen Duera ist von Schenkwirthen, Krämern und einigen we- 
nigen Bauern bewohnt, es sind darunter mehrere deutsche 
Familien. Die Umgebung zeigt einige Cultur. 

Ben - Chaua, der vierte Canton, liegt östlich von Duera 
und begreift ausser dem Hügellande auch einen Theil der 
Ebene in sich. Das Olivengehölz Byr - Tuta liegt auf dem 
Gebiete dieses Cantons. Seine Bevölkerung bilden drei arabi- 
sche Duars: Beni- Chaua, Ulad-Soliman und Ulad-Hadschi. 
Europäer giebt es keine dort. Die ganze Bevölkerung des 
Sahel wird auf 900 Familien geschätzt. 

Es existirt in dem Sahel eine merkwürdige isolirte Ruine 
von bedeutendem Umfang, deren Ueberreste keineswegs einen 
römischen Ursprung verrathen. Unter den Arabern besteht 
die Sage, es sey diese Ruine das Schloss einer christlichen 
Prinzessin gewesen, Metidscha genannt, welche der grossen 
Ebene ihren Namen gegeben. Diese Prinzessin, heisst es, 
habe einen sehr ausschweifenden Wandel geführt. Sollte es die 
berüchtigte Cava gewesen seyn, welche, nach Marmol, in 
dortiger Gegend begraben wurde? 


144 


vT 


Ausflüge in Algiers Umgegend. Die Ebene von Metidscha. 
Der Markt von Buffarik. 


Di. Staa Algier ist durch ihr Hügelland von der Ebene 
geschieden, und in gerader, südlicher Linie ungefähr sechs 
Stunden von letzterer entfernt. Das Lager Buffarik liegt in 
dem Centrum der Ebene Metidscha. Von dort aus hat man 
den schönsten Ueberblick über die grüne, halbmondartige 
Fläche. Die arabischen Duars, Hauschs und Dschemas , ob- 
wohl sich ihre Zahl auf einige hundert beläuft, verschwinden 
fast in dem ungeheuren Raume und treten nur als einzelne 
schwarze Pünktchen aus der Steppenlandschaft hervor. Die 
erste Empfindung des Europäers bei dem Anblick der Meti- 
dscha ist das Gefühl der Leerheit. Man erstaunt über die 
sparsame Bevölkerung und rechnet nach, wie viele Waizen- 
felder in dem leeren Raume Platz hätten. Es liegen in die- 
ser Ebene einige hunderttausend Hektaren uncultivirten Lan- 
des. Ihre arabischen Bewohuer haben im ganzen Lande den 
Ruf der Arbeitsscheue; sie bauen wicht so viel Getreide, als 
sie für ihre eigene Nahrung nothwendig haben, und ihr fast 
einziger Gewinn ist die Viehzucht, welche wegen des reichen 
Graswuchses ziemlich ergiebig ist. 

Bei dem ersten flüchtigen Ueberblick scheint die Meti- 


145 


dscha fast so völlig flach, wie der Meeresspiegel, erst bei 
dem Annähern nach den Gebirgen bemerkt man deren all- 
mälichen Abhang von Süden nach Norden, so dass die Ge- 
birgsgewässer zwar einen leichten Lauf bis an den Algierer 
Massif haben, aber dort, an dem Hügellande einen Damm 
findend, im Norden der Ebene grosse Moräste bilden. An 
den beiden Extremitäten der Metidscha, wo das Hügelland 
ganz in die Ebene versinkt, nehmen die Gewässer ihren 
Lauf ohne Hinderniss nach dem Meere, und die Flussbetten 
sind dort genau gezeichnet. Daher wäre auch die völlige 
Austrocknung dieses weiten Gefildes durch Canalbauten , wel- 
che die kleinen Bäche im Osten mit der Aradsch, im Westen 
mit dem Massafran vereinigten, ohne allzu grosse Kosten und 
Schwierigkeiten auszuführen. Die Arbeiten zu diesem schö- 
nen Unternehmen wurden wirklich unter der Verwaltung des 
Generals Voirol begonnen. Die französischen Regimenter, 
die Militairsträflinge und die Araber der Ebene vereinigten 
sich zu dem grossen Werke. Letztere kamen, obwohl der 
Tagelohn gering war, in so bedeutender Zahl herbeigeströmt, 
dass die von dem Kriegsminister bewilligten Summen bald 
nicht mehr hinreichten und man an die Sträflinge allein sich 
halten musste. Die Arbeiten wurden, leider oft mit sehr lan- 
gen Unterbrechungen, seit drei Jahren fortgesetzt und haben 
bereits schöne Resultate geliefert, so dass an dem Gelingen 
nicht zu zweifeln ist, wenn man mit beharrlichem Eifer die 
Pläne des französischen Geniecorps zu Ende führt. Die Um- 
gebungen von Maison carree und Buffarik sind nicht mehr 
wie in den ersten Jahren ihres mörderischen Klimas wegen 
verrufen. Seit dem Verschwinden der dortigen Moräste sind 
die Fieber nicht mehr häufiger, als in jedem andern Lager 


der Landschaft Algiers, und die Erde erzeugt dort fast eine 
Morıtz Wasner’s Algier. 1. 10 


146 


eben so kräftige wilde Vegetation, wie in dem südlichen 
Theile der Ebene, wo keine Moräste sind. 

Die Metidscha war seit sieben Jahren immer das sehn- 
süchtige Paradies der Freunde der Colonisation. Wenn man 
diesen ihr langes Zaudern mit ihren projectirten Cultureta- 
blissements vorwarf, so war die Antwort gewöhnlich: ‚wir 
können nur in der Ebene cultiviren, wir wollen unsere Capi- 
talien nicht an das undankbare Hügelland wagen, wir war- 
ten, bis wir die Ebene besitzen werden.“ Die Gegner der 
Colonisation, an ihrer Spitze der General Berthezene, woll- 
ten immer den Werth und die Fruchtbarkeit der Metidscha 
bestreiten, und ihr Hauptargument war immer deren morasti- 
ger Zustand, welcher nach ihrer Meinung alle Projecte von 
blühenden Pflanzungen dort auf immer zunichtemache. In- 
dessen so übertrieben vielleicht auch die Hoffnungen der Par- 
tisans der Colonisation waren, so völlig irrig sind gewiss die 
Schlüsse ihrer Gegner. Man weiss, dass unter dem tyranni- 
schen Drucke der Türkenherrschaft, die stets nur bemüht 
war, die unterworfenen Völker auszusaugen, und nie um den 
Wohlstand und die Zukunft der eroberten Länder sich küm- 
merte, die gesegnetsten Gegenden der Erde schnell in Wüste- 
nejen sich verwandelten. Mit den Geisteskräften der Bevölke- 
rung schlummerten in der Regel auch die Schätze der Erde, 
und Barbaren bewohnten selten ein Paradies. Die Türken 
und Araber waren für die Metidscha das, was die Spanier 
für die Ebenen Andalusiens gewesen sind. Zu den Zeiten, 
als die Mauren noch eine grosse civilisirte Nation bildeten, 
waren die unter dem Namen „,Marismas von Sevilla“ bekann- 
ten andalusischen Ebenen vielleicht die blühendsten Gefilde 
der Erde. Man zählte damals von Sevilla bis San - Lucar 
144 Dörfer. Als aber die Spanier die Canalarbeiten der 


147 


Mauren, welche aus den Marismas einen köstlichen Garten 
gemacht hatten, nach deren Vertreibung vernachlässigten, 
überschwemmten die Gewässer des Guadalquivir diese Ebene 
ganz, und heute gewahrt man dort nur mehr eine traurige 
Oede und die todte Natur der Moräste. Der Zustand der 
Metidscha ist lange nicht so elend und steril, als der der Ma- 
rismas von Sevilla; die Moräste bedecken nur den kleinern 
Theil, und alle übrigen Strecken beweisen durch die grüne 
Ueppigkeit des niedern Pflanzenwuchses die Fruchtbarkeit 
ihres Bodens. Man begegnet in dieser Ebene allenthalben 
den unverkennbaren Spuren ehemaliger Arbeiten zur Austrock- 
nung der Sümpfe. Dieselben waren entweder das Werk der 
Römer, dieser unerreichbaren Civilisirer der Barbarenländer, 
welche in Afrika, wie überall, unvertilgbare Zeugen ihrer 
Thaten hinterliessen, oder maurischen Ur%prunges aus jener 
Epoche, wo noch eine thatenkräftige Begeisterung, statt des 
heutigen dumpfen leidenden Fanatismus, die maurische Na- 
tion beseelte. Es hat sich auch allenthalben in dem Lande 
noch die Sage einer glücklichen Zeit erhalten, wo die Me- 
tidscha blühend und bevölkert war. Diese Zeit mag in Be- 
tracht des heutigen Zustandes dieser Morastebene ziemlich 
alten Datums seyn, aber auch jetzt noch bedarf es nur eines 
Blickes auf die einzelnen, mit Bäumen umpflanzten Oasen, wel- 
che wie erhöhte Inseln auf der kahlen Fläche herausragen, 
wie Hausch Suk-Ali, Khadra und vor Allem die paradie- 
sische Umgebung Belidas, um einen Begriff zu gewinnen, 
welchen hohen Grades von Fruchtbarkeit und Blüthe dieser 
Boden noch fähig ist. 

Sieben Flüsse durchströmen die Ebene Metidscha: an 
dem östlichen Ende der Isser, dann folgen, immer weiter ge- 


gen Westen, der Korso, Uad-el-Reghaia, die Hamiss, die 
10 * 


148 


Aradsch, der Uad-el-Kerma und der Massafran, welcher 
letztere aus der Vereinigung der Chiffa, des Uad-Sidi- el- 
Kebir, und Uad-el-Dschar entsteht. Keiner dieser Flüsse 
ist schiffbar, mit Ausnahme des Uad-el-Reghaia, des klein- 
sten von allen, der durch seinen langsamen Lauf, die Tiefe 
und Enge seines Bettes mehr einem Canale gleicht und schon 
wenige Stunden von seiner Quelle östlich vom Cap Matifu 
in das Meer sich ergiesst. Der Lauf aller jener Flüsse ist 
von Süden nach Norden , und ihr Anblick so ziemlich überall 
der gleiche. Der Charakter der Ströme der Berberei im All- 
gemeinen ist ein langsamer, schleichender Lauf in grossen 
Krümmungen, eine sehr enge Mündung und sumpfige Ufer, 
die der Oleanderstrauch, die ägyptische Weide, und anderes 
Buschwerk von mittelmässiger Höhe bedeckt, und die von 
hochbeinigen Watvögeln, wie dem Strandreiter (Himantopus 
rufipes), dem sichelschnäbeligen Ibis und dem Purpurreiher be- 
völkert sind. Der Massafran unterscheidet sich von den übri- 
gen Gewässern durch die hohe, kräftige Vegetation seiner 
Ufer. Es giebt dort sehr dickstämmige Bäume, und das Ter- 
rain ist weniger sumpfig. Die Flüsse der Provinz Constan- 
tine, von denen ich bei anderer Gelegenheit sprechen werde, 
haben einen von den Gewässern der Provinz Algier etwas 
verschiedenen Charakter. Die Ebene Metidscha ist noch heute, 
wie zu den Zeiten der Türken, in fünf Uthans oder Arron- 
dissements getheilt. Isser im äussersten Osten begreift das 
Gebiet zwischen den Flüssen Isser und Korso in sich. Die- 
ser Theil der Ebene ist sehr fruchtbar und ziemlich gut an- 
gebaut, obwohl auch einige Moräste sich dort befinden. Nur 
ein einziger Araberstamm, Beni-Isser, bewohnt diesen Uthan. 
Von mächtigen und kriegerischen Kabylenstämmen umgeben, 
sind die Beni -Isser, gleich den Gebirgsbewohnern, tapfer und 


149 


fanatisch. Lange waren sie wider die Franzosen feindlich 
gestimmt, und verbündeten sich gegen sie mit dem berüchtig- 
ten Häuptling Ben-Zamun zu jeder kriegerischen Unterneh- 
mung. Seitdem aber dieser Kaid, des unnützen Kampfes 
überdrüssig , sich nach seinem schönen Landgute auf dem At- 
lasgebirge zurückgezogen hat, und dort als ruhiger Pflauzer 
lebt, hörten auch die Beni-Isser auf gegen die Franzosen 
zu fechten, obwohl sie bis im Mai 1837 deren Herrschaft 
nie anerkennen wollten. Zu dieser Zeit ging in Folge des 
Ueberfalles der Colonie Reghaia eine Expedition gegen die 
Beni-Isser ab, deren Folge die Unterwerfung dieses Stam- 
mes war. JIn dem lange ruhigen Theile der östlichen Umge- 
gend Algiers herrscht seitdem eine heftige Gährung, und 
Araber und Kabylen bekämpfen sich gegenseitig. Ben- Zu- 
mun, der in neuester Zeit wieder zu den Waffen gegriffen 
hat, versucht vergeblich, die Beni-Isser durch Drohungen 
von ihrem Bündnisse mit den Franzosen abzuschrecken. Die- 
ser Stamm ist in der unglücklichsten Lage. Von der einen 
Seite sind sie durch die französischen Truppen bedroht, denen 
es durch ihre Dampfschiffe leicht wird, an der Mündung des 
Flusses Isser Truppen auszuschiffen und die dortigen Duars 
zur Nachtzeit zu überfallen; andrerseits sind sie der Rache 
der Kabylen ausgesetzt, welche das nahe Gebirge in grosser 
Anzahl bewohnen. 

Auf dem westlichen Ufer des Flusses Korso beginnt der 
Uthan Khaschna, der im Norden morastig, im Süden aber 
reich an Weideplätzen und Olivenbäumen ist. Letztere bil- 
den am Fusse des Atlas wirkliche Wälder. Die verschiede- 
nen Stämme des Uthan Kaschna machen einen ziemlich be- 
deutenden Handel nach Algier mit wildem Oel, von welchem 
viel nach Europa ausgeführt wird, Der Kaid der Khaschna 


150 


bewohnt das schönste Dorf der Ebene, Khadra genannt, wel- 
ches in einer äusserst pittoresken Gegend gelegen ist. Der 
dritte Uthan der Ebene ist Beni-Mussa, der das kleinste, 
aber fruchtbarste und im Verhältniss der Grösse das bevöl- 
kertste Territorium der ganzen Provinz inne hat. Es liegen 
darin 101 Hauschs oder arabische Landgüter, von denen je- 
des ein steinernes Gebäude hat und an Holz und Wasser 
Deberfluss besitzt. Diese Hauschs liegen sehr nahe beisam- 
men. Ueberhaupt hat dort die Ebene kein so kahles, einsa- 
mes Aussehen, wie auf den übrigen Punkten, sondern zeigt 
eine belebte, malerische Landschaft. Der Fiuss Aradsch bil- 
det die westliche Gränze von Beni-Mussa. Das zweite Ter- 
rain zwischen diesem Flusse und dem Massafran occupirt 
der Uthan Beni-Khalil, der wichtigste der Provinz, der von 
anarchischen, schwer zu beherrschenden Stämmen bevölkert 
ist. In der Mitte dieses Uthan liegt das Lager und Dorf 
Buffarik, welches das Centrum der ganzen Metidscha bildet. 
Buffarik ist ein bedeutender Waffenplatz, hat immer eine 
starke Garnison und bedroht zunächst Belida und die Gebirge. 
Die Enthusiasten der Colonie gingen seit Jahren schon mit 
dem Plan um, zu Buffarik eine neue Stadt zu gründen, wel- 
cher der Name Medina - Clauzel bestimmt war, zur Zeit als 
der berühmte Marschall noch im Gouvernementspalaste zu Al- 
gier residirte. Indessen zögerten doch selbst die eifrigsten Clau- 
zelisten , ihre Fonds für ihr Lieblingsproject zu einer Zeit an- 
zulegen, wo die Hadschuten einzelne Colonisten auf Flinten- 
schussweite vom J,ager ermordeten und die Heerden fast im 
Angesichte der französischen Schildwachen davon trieben. Die 
dortige Stelle wäre freilich für die Gründung einer neuen 
Stadt herrlich gewählt, und zur Verwirklichung dieses Pro- 
jectes bedürfte es nur mehr Geld und Sicherheit. Dauert 


151 


inzwischen der heutige Friede mit Abd-el- Kader und den 
Hadschuten noch mehrere Jahre fort und wird so das fran- 
zösische Gouvernement in der Zwischenzeit eine undurchdring- 
liche Vertheidigungslinie auf der südlichen Gränze der grossen 
Ebene herstellen, so ist es hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele 
europäische Auswanderer sich bei Buffarik niederlassen wer- 
den. Eine grosse bevölkerte Stadt in dem Centrum der 
Ebene müsste für den Reisenden, der von dem Algierer Hü- 
gellande nach der Metidscha hinabsteigt, einen höchst zaube- 
rischen Anblick bieten. Heutigen Tages aber besteht Buffa- 
rik nur aus etwa achtzig Häusern, von denen kaum der zehnte 
Theil von Stein ist und die ohne Plan und Ordnung in ziem- 
lich weiten Zwischenräumen zerstreut stehen. Die Bewohner 
des Dorfes sind Europäer aus den verschiedensten Ländern. 
Fast alle treiben Wirthschaft. Von Ackerbau sieht man dort 
noch keine Spur. 

Die Bevölkerung des ganzen Uthan Beni - Khalil wird 
auf 3000 Familien geschätzt. Obwohl zur Uneinigkeit und zu 
Raufhändeln geneigt, stehen die Araber doch unter den übri- 
gen Stämmen im Rufe der Feigheit, und die Hadschuten, ihre 
Nachbarn, haben Spottlieder auf sie gemacht, worin die Beni- 
Khalil Butter- und Käsekrämer genannt werden. Der Kaid 
dieses Uthan spielte zu den Zeiten der Türken eine wichtige 
Rolle. Die seit 1830 von den Franzosen ernannten Kaids 
der Beni-Khalil wurden mehreremale ermordet, oder durch 
Schrecken gezwungen in die Reihen der Feinde überzugehen. 
Der heutige Kaid ist seit wenigen Monaten ein französischer 
Officier, Verge, der zu mahomedanischen Religion übergetre- 
ten ist, das Arabische sehr gut spricht, und für dieses Land, 
seine Sitten und Bevölkerung seit Jahren schon eine grosse 
Vorliebe zeigte. Er ist der erste Franzose, welcher zum 


152 


Häuptling eines arabischen Uthan eingesetzt wurde. Seine 
ausgezeichneten Talente, seine Thätigkeit und Energie em- 
pfahlen ihn hierza eben so sehr, als seine Kemntnisse der 
Landessprache und seine Begeisterung für die Colonie. Herr 
Verge bewohnt das schöne Landgut Hausch-Chausch, wo er 
einige funfzig Reiter in seinem Solde hat und den nahen 
Markt von Buffarik jeden Montag präsidirt. Die Araber ha- 
ben vor ihrem neuen Kaid Achtung und Furcht. Verge ist 
für sie ein gerechter, aber strenger Herrscher *). 

Jenseits des Massafran beginnt der fünfte Uthan, el- 
Sebt, der bevölkertste und ausgedehnteste der Provinz. Er 
begreift ausser dem Hadschutenlande auch den nördlichen Ab- 
hang des Atlasgebirges, wo die Kabylenstämme Muzzaia und 
Summata wohnen, in sich, und erstreckt sich südlich bis zur 
Stadt Miliana, westlich bis Scherschel und ist im Norden von 
dem Algierer Massif und dem Meere begränzt. Die Ebene 
jenseits der Chiffa bewohnen ausser den Hadschuten die drei 
kleinen Stämme Zanakra, Ulad-Hamidan und Beni -Ellal, 
welche ursprünglich aus der Sahara kamen, aber schon seit 
ziemlich langer Zeit in der Metidscha sich niedergelassen und 
mit den Hadschuten fast ganz vermischt haben. In dem Ge- 
biete dieser Stämme liegt der See Alula und das Kubbar- el- 
Rummiah (Grabmal der Christen), ein Pyramidentempel von 
beinahe 140 Fuss Höhe, über welches die wunderbarsten Sa- 
gen und Geschichten verbreitet sind. Ich habe dieses Monu- 
ment in einem früheren Jahrgange des Auslandes geschildert 
und später eines der darüber verbreiteten arabischen Märchen 
mitgetheilt. Der See Alula in der Nähe des Kubbar- el- 


°) Herr Verg@ wurde seitdem seines Amtes entsetzt und ist in das 
Regiment der Spahis wieder eingetreten, 


153 


Rummiah ist ein Süsswassersee von geringer Ausdehnung. In 
den heissen Monaten kann man denselben zu Pferde durch- 
waten. Auch dieser See ist der Gegenstand verschiede- 
ner Märchen und Sagen, wie denn überhaupt die räuberi- 
schen Beduinen jener Gegend ein sehr romantisches Völkchen 
sind und die Poesie lieben. Von dem erwähnten Stamme 
-Zanakra ist in der Geschichte der Araber Spaniens öfters 
die Rede. Die Individuen derselben sind auch sehr stolz auf 
ihren alten ritterlichen Ruf, und bewahren manche Traditio- 
nen ihrer Ahnen aus dem Kriege gegen die Christen. Man 
kann den Stämmen des Uthan-el-Sebt ungeachtet ihrer ge- 
fährlichen Vagabundenangewohnheiten einige Achtung nicht 
versagen, und ich finde es keineswegs sehr auffallend, dass 
mehrere französische Öfficiere‘,, wie Allegro, Pellisier, Verge, 
die häufig mit jenen Arabern in Berührung kamen, für deren 
kühnen abenteuerlich chevaleresken Charakter eine gewisse 
Vorliebe hegen. Der Capitän Pellisier, jetzt Chef des Bureau 
arabe, hat einen seiner Söhne sogar „Hadschut“ taufen 
lassen. 

Die sämmtliche Bevölkerung der fünf Uthans der Meti- 
dscha wird ungefähr auf 10,000 Familien geschätzt, von de- 
nen aber ein grosser Theil die an die Ebene gränzenden 
Gebirgsabhänge bewohnt. Zu den Zeiten der Deyherrschaft 
hatte jeder dieser Bezirke zwei Kaids: einen Kaid-el-Uthan, 
den eigentlichen Häuptling, der immer ein Türke war und 
das Kriegscontingent befehligte, und den Kaid-el-Achur, ge- 
wöhnlich Araber, der mit dem Eintreiben der Abgaben be- 
auftragt war. Ueberdies existirte, wenn der Uthan aus ver- 
schiedenen Stämmen bestand, für jeden Stamm ein Scheikh- 
el- Kebir oder Gross - Scheikh, und jedes einzelne Dörfchen 
hatte seinen Scheikh- Duar. Gewöhnlich waren die Türken 


154 


bemüht, Araber und Kabylen, wenn deren in der Nähe wohn- 
ten, in einen Uthan zu vereinigen, um diesen Völkern die 
Verschiedenheit ihres Ursprungs vergessen zu machen. Die 
Gleichheit ihrer Religion war ohnehin ein mächtiges Band, 
welches vielleicht allein diese Barbaren hindert, sich im ge- 
genseitigen Vertilgungskriege zu zerfleischen. Der Name 
Mahomed übt dieselbe dämonenhafte Gewalt auf die unbän- 
digen Atlasbewohner, wie auf die räuberischen Beduinen- 
stämme. Das Blutvergiessen ist zwar häufig unter so wilden 
Völkern, wo die physische Stärke fast über Alles gilt, aber 
den Marabuts gelingt es doch immer die gegenseitigen Feinde 
im Namen ihres Glaubens wieder zu versöhnen. 

Zufolge des Tractats mit Abd-el-Kader beschränkt sich 
der den Franzosen zugehörige Antheil der Ebene Metidscha 
auf das Territorium zwischen den Flüssen Korso und Massa- 
fran, also auf die drei Uthans Khaschna, Beni - Mussa und 
Beni - Khalil. Dort besitzt die, Staatsdomaine sehr schöne 
Landgüter, welche grösstentheils an Araber gegen ein sehr 
geringes Geld verpachtet sind. Nur der bekannte Hausch- 
Hussein -Pascha ( ferme modele), und der prächtige Pachthof 
Suk-Ali, eine halbe Stunde östlich von Buffarik, sind von 
europäischen Pflanzern bewohnt, welche dort cultiviren lassen. 
Ein anderes sehr schönes Landgut im Uthan Beni-Mussa ist 
Eigenthum des Herrn Tonnac, eines unermüdlichen enthusia- 
stischen Colonisten, welcher aus eigener Wahl und Willen in 
eine Einsamkeit sich begrub und mitten unter Arabern ein, 
wie es scheint, zufriedenes Leben führt, obwohl sein Ver- 
mögen für ihn hinreichend wäre, in jeder europäischen Haupt- 
stadt als Rentier zu leben. Her Tonnac besucht fast alle 
Märkte der Ebene und durchstreift dieses weite Gefilde häufig 
blos von einem eingeborenen Diener begleitet. Gäbe es in 


155 


Algier nur hundert Colonisten wie er, mit seinem unterneh- 
menden, furchtlosen Geiste, seinem Enthusiasmus und seiner 
Ausdauer, so wäre Nordafrika vielleicht schon auf immer für 
Frankreich gewonnen, und man dürfte keine- Besorgnisse 
mehr hegen, dass eine englische Flotte noch einmal kommen 
könnte, die französische Garnison in Algier auszuhungern. In- 
zwischen ist es doch immer schon tröstlich, dass das Bei- 
spiel einiger wenigen aufopfernden enthusiastischen Coloni- 
sten gegeben ist. Ihre Nachahmer, die furchtsamen Colonisten, 
werden nicht ausbleiben, sob@ld einmal alle Gefahr in dem 
keineswegs noch ganz beruhigten Lande verschwunden ist. 
Die Pläne der heutigen Verwaltung bezwecken, im Süden der 
Ebene durch Occupation der wichtigsten Gebirgspunkte uud 
durch Errichtung von Blockhäusern eine undurchdringliche 
Vertheidigungslinie herzustellen. Die Einfälle der Hadschu- 
ten haben seit dem Frieden .mit Abd - el- Kader aufgehört, 
und den Kabylen im Osten ist seit der Unterwerfung der 
Beni-Isser ein Damm entgegengestellt. 

In der Metidscha werden sechs arabische Märkte gehal- 
ten; am Sonnabend jenseits der Chiffa im Hadschutenland, 
am Sonntag bei Belida, Montag bei Buffarik, Dienstag bei 
Hausch-Mussaia, Mittwoch zu El-Arbach am Fusse des Ge- 
birgs, Donnerstag an den Ufern des Hamiss im Uthan Khasch- 
na. Der Markt zu EI-Arbach wird von den Arabern, der 
von Buffarik von europäischen Käufern am meisten besucht. 

Der Marktplatz bei Buffarik wird durch einen Brunnen 
bezeichnet, in dessen Nähe der Kaid und der Kadi des Stam- 
mes Beni -Khalil ihre Zelte aufschlagen und die etwa vor- 
kommenden Streitigkeiten entscheiden. 

Die maurischen Kaufleute aus Belida sind gewöhnlich 
die ersten am Platze. Sie schlagen noch am Sonntag Abend 


156 


ihre kleinen weissen Zelte in Pyramidenform auf, und packen 
ihre Waaren aus, ohne jedoch noch an diesem Tage zu ver- 
kaufen. Die Beduinen und Kabylen lagern sich unter freiem 
Himmel, umgeben von ihren Dromedars und Kameelen , wel- 
che sie abwechselnd nach dem Brunnen zum Tränken führen. 
Montag in aller Frühe beginnt sodann der eigentliche Markt, 
der gewöhnlich bis vier oder fünf Uhr Nachmittags dauert. 
Die Menge der zusammengeströmten Käufer und Verkäufer 
beläuft sich zur Erndtezeit auf mehr als 3000 Köpfe. Sehr auf- 
fallend ist die Ordnung, welche unter diesen barbarischen 
Wilden so verschiedener Abkunft und Sprache herrscht. Jede 
Classe von Verkäufern hat da ihren eigenen Platz. Die Hir- 
ten mit ihren ledernen Milchschläuchen , ihren Hühner- und 
Bierkörben, geschlachtetem und lebendem Vieh, bilden die 
äusserste Gränze. 

Der Anblick des vielen Rindviehes, welches schmuzig, - 
klein, aber mit ungeheuren Hörnerpaaren versehen ist, ergötzt 
freilich das Auge nicht so, wie der der herrlichen Schwei- 
zerkühe und der fetten Mastochsen im deutschen Hochgebir- 
ge; daher ist auch die Milch, die Butter und das Rindfleisch 
der Berberei mit dem unsrigen in keinem Vergleiche. Die 
Schafe aber, welche in grosser Anzahl zu Märkte kommen, 
sind fett und schön, und liefern vorzügliche Wolle Den 
Viehhändlern folgen die Frucht- und Getreideverkäufer, wel- 
che eine lange Reihe einnehmen mit ihren Körben voll 
der schönsten Orangen, Granatäpfel, Datteln, Wassermelo- 
nen, Paradies- und Cactusfeigen, Gemüsen aller Art, und 
auf der Erde aufgeschichteten Lagern des herrlichsten Wai- 
zens, den sie in kleinen Massen abgeben. Die Tabakver- 
käufer sind sämmtlich Kabylen jenseits des Gebirges; ihre 
hohen, magern Gestalten, ihre helle Gesichtsfarbe und langen 


157 


Haare, die sie nicht, wie die Bewohner der Ebene, schee- 
ren, unterscheiden sie hinlänglich von den Beduinen und 
Mauren. Weiter innen im Mittelpuukte des- Marktplatzes 
stehen dann die reichern Händler der Städte mit gewebten 
Zeugen, Decken, Bändern und Luxusartikeln. Die Mauren 
aus Algier versorgen die Eingebornen mit den unentbehrli- 
chen Waaren Europas, und bringen ihnen die Korallenketten, 
welche ihre Weiber sehr zum Putze lieben, wogegen sie von 
ihnen die Producte des innern Landes beziehen. Auf dem 
Markt von Buffarik kaufen auch die französischen Officiere 
das vortreflliche Schwarzwildpret für ihre Küche ein, und die 
armen Soldaten kochen sich von den Schildkröten, die ihnen die 
Araber für wenige Sous ablassen, die schmackhaftesten Sup- 
pen. Juden und Europäer haben hier jetzt ungehinderten 
Zutritt und dürfen sich ganz gefahrlos unter die Menge der 
bewaffneten Eingebornen mischen, denen es sonst nicht immer 
gut wäre in der Einsamkeit zu begegnen. Die Juden er- 
fahren seit der französischen Occupation überhaupt nicht mehr 
die herabwürdigende Behandlung, welcher sie früher bestän- 
dig von Türken und Arabern ausgesetzt waren. Vor den 
Europäern zeigen die Eingebornen mehr scheue Furcht als 
Zuneigung, und wenn so Einzelne in der fränkischen Tracht 
unter den Tausenden der sie umgebenden weissen Gestalten 
herumwandeln, so werden sie immer von finsteren, misstraui- 
schen Blicken verfolgt, die zwar hier durchaus keine Gefahr 
verkünden, jedoch auch durchaus nicht einladend und Zutrauen 
erweckend sind. Das französische Geld hat auf dem Markte 
von Buffarik noch keinen Cours, aber spanische Piaster wer- 
den angenommen und circuliren mit den alten Landesmünzen. 
Einige Juden und Mauren unterziehen sich immer ausserhalb des 
Marktes dem Wechseln der französischen Münzen, und da den 


158 


Soldaten vom Camp d’Erlon nichteerlaubt ist, sich unter die grosse 
Masse der Beduinen zu mischen , so hat sich dicht am La- 
ger für sie ein zweiter kleiner Markt gebildet, wo sie Ta- 
bak, Milch, Früchte und andere kleine Bedürfnisse für ihre 
Sous kaufen können. Hier sieht man auch viel armes, zer- 
lumptes arabisches Gesindel auf der Erde gekauert sitzen, und 
die übrig gebliebenen Suppen- und Commissbrodbrocken ver- 
zehren, welche die gutherzigen Krieger unter sie austheilen. 
Es giebt hier besonders zur Erndtezeit, wo der Markt von 
Buffarik an Bedeutung und Leben ausserordentlich zunimmt, 
viele unserer europäischen Jahrmarktserscheinungen,, und es 
ist für die Unterhaltung sowohl, als für die Erfrischung des 
versammelten Volkes gesorgt. Ein mächtiges Feuer flammt 
unweit des Brunnens den ganzen Tag auf einem grossen 
Herdsteine, wo ein Araber heissen Kaffee in Tassen aus- 
schenkt. Einige Schritte weiter davon zischt eine ungeheure 
Bratpfanne, worin kleine ‘runde Kuchen in Fett gebraten an 
die Umstehenden verkauft werden. Endlich sieht man auch 
ein Heer von Gauklern, Sängern und Musikern die Menge mit 
ihren Farcen belustigen. Sehr drollig ist besonders der Anblick 
der Tänzer, welche nach dem Tacte einer Trommel und Rohr- 
pfeife, einen langen Stock über dem Kopfe haltend, sich in 
allerlei komischen Bewegungen im Kreise herumdrehen. Sind 
es mehrere tanzende Gruppen , so stellen sie gewöhnlich Lie- 
bespaare vor, geberden sich auf das Zärtlichste, verfolgen, 
fliehen sich u. s. w., aber das alles sind natürlich nur Män- 
ner; das unglückliche weibliche Geschlecht ist in diesem 
Lande von solchen Vergnügungen strenge verbannt. Die In- 
. strumentalmusik der Beduinen ist wild, lärmend und behält 
immer denselben Tact bei. Da sieht man den Einen auf 
eine hohe Trommel mit einem einzigen Paukenschlägel schla- 


159 


gen; einen Ändern die Tamburine klingeln oder die maurische 
Zither spielen; manche wieder blasen auf einer Rohrflöte und 
bringen Töne hervor, die ein europäisches Ohr zerreissen, 
den Beduinen aber doch wohl angenehm klingen : müssen, 
weil sie immer schmunzelnd und lächelnd dem unharmonischen 
Gekreische zuhören. Die meiste Aufmerksamkeit finden aber 
die Romanzensänger, welche in unnachahmlichen Tönen halb 
singend, halb declamirend lange Lieder, Märchen, arabische 
Poesien vortragen, und je nach ihren Talenten und Leistun- 
gen mit kleinen Kupfermünzen reichlich bedacht werden. 
Gar viele unterhalten sich auch mit Spielen, denn dieses 
scheint allgemeine Leidenschaft des Menschengeschlechts zu 
seyn, welche man in der afrikanischen Wüste so gut wie in 
dem Palais-Royal zu Paris finde. Das allerhäufigste und 
gewöhnlichste Spiel, das man unter den Arabern bemerkt, 
wird immer nur von zwei Personen gespielt, welche acht 
Grübchen in die Erde machen und in jede eine Anzahl Stein- 
chen legen und dann wieder herausnehmen. Eine solche 
Partie dauert oft lange Stunden, und wird mit grossem Ern- 
ste und Nachdenken fortgesetzt, öfters gruppiren sich Andere 
um die beiden Spielenden her und drücken durch ihre Ge- 
berden ihr Missfallen oder ihre Zufriedenheit mit dem Setzen 
der Steinchen aus. Dieses dem Anschein nach so einfache 
Spiel scheint doch auf tiefen, schwierigen Regeln zu beru- 
hen; denn vergebens haben Europäer versucht, dasselbe durch 
öfteres Zuschauen zu erlernen. 

Die Scene verändert sich gegen Abend, wenn die Mau- 
ren ihre Zelte abbrechen, ihre Waaren wieder einpacken, 
und Alles auf den zusammengetriebenen Thieren nach Hause 
zieht. Die Wege von Belida und Coleah sind mit weissen 
Gestalten bedeckt, alle beritten auf Maulthieren, Eseln, Pfer- 


160 

den und Kameelen, denn Fussgänger trifft man in diesem 
Lande nur äusserst selten an. Dem geschäftigen Geräusche 
des Marktes folgt bald wieder die tiefste Stille, und wenn 
man zur Abendzeit bei dem Scheine des Mondes über den 
öden Platz wandelt und sich des seltsam bunten Schauspieles 
des Tages erinnert, so glaubt man in allem Ernste von einem 
arabischen Märchen geträumt zu haben. 


161 


vie 
Ausflüge in Algiers Umgegend. Rassota, die Pflanzung des 
Fürsten Mir. — Reghaia, das Landgut des Herrn Mercier, — 


Die Ruinen von Rusgonia. — 


Es; gab in der Regentschaft Algier zu den Zeiten der 
Türkenherrschaft eine Menge von Hauschs oder Landgütern, 
welche Eigenthum des Staats und eine der ergiebigsten Quel- 
len seiner Einkünfte waren. Man kennt die Zahl derselben 
heute nicht mehr. Der gräulichste Wirrwar hatte sich der 
öffentlichen Verwaltung seit der Besitzuahme des Landes 
durch die Franzosen bemächtigt. Diese zertrümmerten das 
alte Staatsgebäude, ohne um seine frühern Hülfsquellen durch 
Revenuen sich zu kümmern, und schickten die Minister des 
 Dey, welche allein darüber Aufschluss zu geben vermochten, 
mit den übrigen Türken ins Exil. Damals gab es noch 
klingendes Eigenthum zu plündern, und bei der Ungewissheit, 
ob Frankreich auf dem eroberten Boden sich festsiedeln 
oder Algier wieder räumen würde, nahm nur das bewegliche 
Gut die Habgierde der damaligen Machthaber in Anspruch. 

Erst als die Gewölbe der Kasbah von den altspanischen 
Piastern und Goldmünzen geleert worden, fiel es dem Mar- 
schall Bourmont ein, den weissen Landhäusern, die von der 
östlichen Seite der Meeresbucht herüberschimmerten,, einen 
Besuch zu machen, um die Heerden und das Gestüte, wel- 


ches die türkische Regierung dort besass, herüberholen zu 
Morıtz WıaAsner’s Algier. T. 11 


162 

lassen. Man fand jedoch nichts mehr als die nackten 
Mauern, denn Achmed-Bey, der mit seinem Hülfscontingente 
den Rückmarsch nach Constantine eingeschlagen, hatte Alles 
mit sich davon geführt. Die Verwalter jener Hauschs waren 
alte türkische Officiere, welchen diese Plätze zum Lohne ih- 
res in jungen Jahren bewiesenen Muthes gegeben wurden, 
und die während ihrer letzten Lebenstage die Süssigkeiten 
einer gemächlichen, rahigen Existenz auf jenen paradiesischen 
Landsitzen kosten durften. 

Während der zahlreichen kriegerischen Ausflüge in die 
Ebene Metidscha entdeckten die Franzosen viele von den al- 
ten Hauschs der Staatsdomainen: in den Uthans der Beni- 
Mussa,, Beni-Khalil und Khaschna fanden sich deren sechzehn, 
und man wird immer mehr davon entdecken, je weiter man 
sich in das Innere wagt. Die schönsten und bedeutendsten 
der bis jetzt bekannten Landgüter sind: Hausch - Hussein- 
Pascha, von den Franzosen ferme modele genannt, am Ein- 
gange der Ebene von Metidscha in einer äusserst reizenden, 
aber ungesunden Gegend gelegen; Suk-Ali, ein sehr schöner 
Pachthof unweit Buffarik; Hausch-el-Reghaia, das gegenwär- 
tige Besitzthum des Herrn Mercier, und endlich Hausch-Ras- 
sota, die Colonie des polnischen Fürsten Mir. 

Rassota ist fünf Stunden östlich von Algier zwischen den 
Flüssen Aradsch und Hamiss, in gleicher Entfernung von 
beiden gelegen. Die dortige Gegend ist schön und fruchtbar, 
aber wegen der nahen Sümpfe wenig gesund. Die Ufer 
jener beiden Gewässer bedecken theils Gebüsche, theils üppi- 
ge Wiesen, welche den Heerden der Araber reiche Weide- 
plätze bieten. Der General Voirol hat im Jahre 1834 einen 
Theil jener Steppen den Ariben zum Wohnsitz angewiesen. 
Dieser Araberstamm hatte sich früher in der Ebene von 


163 


Hamza, jenseits des kleinen Atlas angesiedelt, wurde aber 
vor wenigen Jahren von dem mächtigen Nomadenstamm der 
Ulad-Maadi verdrängt und zerstreute sich seitdem nach ver- 
schiedenen Gegenden. Ein Theil wanderte nach der Meti- 
dscha, wo sie aus Mangel an Eigenthum vom Raube und 
Diebstahle lebten und eine wahre Plage für ihre Nachbarn 
waren. Um diesem Uebel zu steuern, vereinigte sie der 
General Voirol in der Gegend von Rassota und ernannte 
Ben-Zecri zu ihrem Kaid. Die Ariben stehen jetzt als irre- 
guläre Spahis in französischem Solde, dienen treu und tapfer, 
und sind in einer glücklicheren Lage als je, da sie ihre 
Producte wegen der Nähe Algiers sehr gut verkaufen kön- 
nen. Dennoch wandern fast jeden Monat emige ihrer Fa- 
milien in. das Innere zurück, um die Ebene Hamza wieder 
zu bewohnen. So mächtig ist selbst unter diesem Nomaden- 
volk die Sehnsucht nach dem Orte, wo sie zum ersten Male 
den Himmel gesehen. 

Nach der Niederlassung der Ariben bei Rassota blieb 
das schöne Gebäude des Pachthofes selbst und die ihm zu- 
nächst gelegenen Ländereien von einigen tausend Morgen 
Landes noch zu vergeben übrig. Es war ein grossherziger 
Entschluss der Regierung, dieses herrliche Landgut einem 
der unglücklichen Flüchtlinge Polens als Concession zu über- 
lassen. Ihre Wahl fiel auf den Fürsten Mir oder eigentlich 
Mirski; derselbe änderte seinen frühern Namen, entweder 
um demselben einen mehr französischen Klang zu geben, oder 
die Araber an den Titel „Emir,‘“ welcher bei ihnen Fürst 
bedeutet, zu erinnern. Die Heldenthaten dieses Fürsten 
während der polnischen Revolution waren freilich nur von 
sehr geringer Bedeutung. Er schlug sich mit den Russen in 


den Wäldern Volhyniens, als der Freiheitskampf fast schon 
11 ° 


164 


zu Ende war. Inzwischen ist derselbe doch ein Pole, und 
die Massregel der französischen Regierung fand daher gros- 
sen Beifall, obgleich man gewünscht hätte, dass dieses Ge- 
schenk an einen Edlen jener unglücklichen Nation käme, der 
mehr gethan und verloren hat, als der Fürst Mirski. 

Der neue Eigenthümer der Rassota kam den Kopf voll 
riesenhafter Colonisationsplane nach Algier. Es gab Leute, 
die schon von der Gründung eines Neupolens in Afrika 
träumten und glaubten, dieser unwirthbare Welttheil werde 
den unglücklichen Verbannten eine Freistätte bieten, die ih- 
nen alle Länder Europas versagen. Inzwischen wurde der 
Enthusiasmus Vieler gar sehr herabgestimmt, als sie bemerk- 
ten, dass der Fürst Mir mehr Projecte als Thaler mitbrachte. 
Derselbe hatte, wie alle polnischen Edlen, einmal Land und 
Leute gehabt, ging aber nach der Revolution ärmer als der 
ärmste seiner Bauern über die Gränze. Da die französische 
Regierung ihm nur unbebaute Länder, aber kein Geld zum 
Colenisiren gab, so suchte der Fürst bei den Capitalisten 
Frankreichs eine Anleihe. In Marseille fand er taube Ohren. 
Es ist eine Schande für diese crösusreiche Stadt, welche all- 
jährlich über 300 Schiffe nach Algier sendet, dass sie noch 
nicht die geringsten Opfer für das Gedeihen der neuen Colo- 
nie gebracht hat. In der armen Stadt Toulon dagegen, wel- 
che wenig mehr als den Wein ihrer Umgebung nach Algier 
ausführt, bildete sich eine Gesellschaft von Kaufleuten, an 
deren Spitze das Haus Suchet stand, welche dem Fürsten 
Mir mit ansehnlichen Vorschüssen zu Hülfe kamen, ohne ein 
anderes Pfand dafür zu haben, als die Steppen einer Wild- 
miss und das Wort eines Polen. 

Der Fürst Mir etablirte sich während des Sommers 1835 
in dem grossen, steinernen Gebäude der Rassota, welches 


165 


damals in Folge der von Achmed -Bey verübten Verwüstun- 
gen in ziemlich schlechtem Zustand sich befand. Er liess 
dasselbe neu herrichten, behielt aber die eben so schöne, als 
für dieses heisse Land nützliche und bequeme maurische Bau- 
art mit den innern Höfen, den Terrassen und Säulengalerien 
bei. Auf der Spitze des Hauses liess der Fürst ein kolossa- 
les Kreuz aufpflanzen, welches den Arabern kein Aergerniss 
gab, denn diese achten die religiösen Insignien aller Völker, 
und sehen weit lieber ächte Christen unter sich, als Men- 
schen, die gar keinen Glauben haben. In dem untern Theil 
seines Wohngebäudes hatte der Fürst das Magazin der Le- 
bensmittel, der Werkzeuge und Waffen eingerichtet. Auf 
der Ostseite in der obern Etage befand sich ein prachtvolles 
Zimmer, welches der Speisesaal gewesen und wo sich häufig 
Gäste aus den Wildnissen Afrikas wie von den Ländern der 
Civilisation einfanden. Von der Terrasse des Hauses bietet 
die Gegend nach allen Himmelsrichtungen einen interessanten 
Anblick: im Westen das Meer und Algier, im Osten die 
Ebene von Metidscha und den Atlas. Rassota selbst liegt 
noch auf einer schwachen Fortsetzung des Algierer Hügel- 
landes, erst eine Viertelstunde östlich beginnt die Metidscha, 
in welche die Erhöhungen sich allmälich versenken. Neben 
dem Wohnhause des Fürsten befanden sich mehrere kleinere 
Gebäude, eine Schule, in welcher Arabisch, Französisch und 
Deutsch gelehrt wurde, eine Apotheke, wo ein deutscher 
Arzt den Arabern unentgeltlich die Heilmittel reichte; ein 
Schlachthaus, eine Bäckerei und endlich die Wohnung der 
Arbeiter. Unter letztern befanden sich ausser den Bauern 
und Hirten auch die nothwendigsten Handwerker, wie Schnei- 
der, Schreiner u. s. w. Fast alle diese Leute waren Deut- 
sche. — Ich spreche hier von der Vergangenheit, denn jetzt 


166 


ist Rassota völlig öde wieder. Das Geräusch der Sense und 
die deutschen Lieder verstummten, sobald der Fürst mit dem 
Beutel nicht mehr klingeln konnte. - 

Ich besuchte die Rassota zum erstenmale im November 
1836. Damals gefiel mir Alles dort so wohl. Ich glaubte, 
eine blühende Mustercolonie im Entstehen zu sehen, deren 
Zukunft dem Lande wie dem Eigenthümer gleichen Segen 
bringen müsste. Ziemlich weite Strecken Landes waren be- 
reits urbar gemacht, ein grosser Garten in der Nähe des 
Wohngebäudes war mit mehreren tausend Fruchtbäumchen 
aller Art bepflanzt; das Kuhglockengeklingel und Schaf- 
meckern, das grosse Kreuz auf dem Hause, die Töne der 
deutschen Sprache, die in ländlicher Mundart bald plaudernd, 
bald singend, bald jodelnd gehört wurden, erinnerten mich 
an die Hochebenen meines Vaterlandes, aber störend traten 
allenthalben wieder fremdartige Erscheinungen: Cactusbäu- 
me, Kameele und Beduinen, dazwischen. Als ich vier Mo- 
nate später wieder die Rassota hesuchte, sah ich nichts mehr 
von den Spuren einer blühenden Colonie. Die Felder waren 
wieder verwildert, die Kühe und Schafe waren verkauft, die 
deutschen Familien fortgezogen, und der edle, gastfreie Pole, 
der eine Zeit lang sich wieder als europäischer Fürst und 
überdies als Emir der Araber geträumt hatte, wohnte zu Al- 
gier in einem elenden Häuschen, in einer stinkenden Gasse, 
und sein Name stand auf der Liste der Bankerottirer und 
Bettler. 

Die Colonisation verspricht in diesem Lande nur solchen 
Pflanzern Gewinn, die entweder sehr reich oder ganz arm 
sind. Die Colonisten mit kleinen Capitalien gehen zu Grun- 
de. Ein Millionär, der hier viele Grundstücke aufkauft, die- 
selben gut anbauen und klug verwalten lässt, ist eines ziem- 


167 
lichen Gewinns mit der Zeit sicher. Er kann ein paar Jah- 
re zuwarten, bis Alles im Gang ist, bis der fruchtbare, aber 
durch lange Unthätigkeit verwöhnte Boden seine schlummern- 
den Schätze aufschliesst, bis der Oelbaum Früchte trägt, des- 
sen neue Pflänzlinge hier schon in drei bis sechs, in Europa 
erst in acht Jahren ihre erste gute Erndte geben. Ein ganz 
armer Bauer dagegen kommt bei Sparsamkeit, bei Lust und 
Liebe zur Arbeit auch gut fort, denn der Taglohn ist sehr 
hoch, und es fällt ihm eben nicht schwer, die Hälfte davon 
zurückzulegen, womit es ihm in kurzer Zeit möglich wird 
ein kleines Capital zu erübrigen, und dann selbst Grundstücke 
zu kaufen. Man hat hier mehr als ein Beispiel, dass arbeit- 
same und Sparsamkeit liebende Familien, die anfangs in drü- 
ckenden Umständen waren, num wohlhabende, sorgenfreie 
Grundeigenthümer sind. Die Leute von mässigem Vermögen 
aber, die ihre Unternehmungen nicht nach ihren Mitteln mes- 
sen, dabei nicht selbst arbeiten und den Verkauf ihrer Er- 
zeugnisse fremden Menschen anvertrauen, endigen gewöhn- 
lich mit einem Bankerotte, denn die Ausgaben für die Anle- 
gung einer Colonie sind bei der übermässigen Thheuerung der 
Menschenhände enorm und die Erndten der ersten Jahre kön- 
nen begreiflicher Weise nicht sehr ergiebig seyn. 

Der Fürst Mir hatte bei der Gründung seiner Colonie 
ein hübsches Capital durch die Vorschüsse der Touloner 
Handelshäuser beisammen, aber er berechnete nicht, wie lan- 
ge dasselbe dauern könne, und liess sich in gigantische Pla- 
ne ein, welche die Kasse eines Millionärs erschöpft haben 
würden. Sehr viele seiner Massregeln waren inzwischen gut 
und weise, und er bewies durch seine Einrichtungen voll- 
kommen, dass er verstand, wie man in’ diesem Lande im 
Grossen colonisiren müsse. Seine erste Sorge war, die ara- 


168 


bischen Stämme der Nachbarschaft sich befreundet zu machen. 
Er besuchte deshalb ihre Duars, brachte ihren Scheikhs 
und Marabuts Geschenke, ass mit ihnen den Kuskusu unter 
dem dunkelbraunen, von Kameelhaaren gewebten Zelte, und 
lud sie dann zu sich auf sein Colonieschloss ein, wo er sie 
dagegen mit allen Leckerbissen der französischen Küche be- 
wirthete. 

Ich war mehreremale auf der Rassota bei solchen seltsa- 
men Gelagen anwesend, wo die Beduinenhäuptlinge in ihrer 
malerischen Nationaltracht mit dem Haikh von feinem Mous- 
selin, dem schneeweissen Wollbernuss, der wie ein langer 
Mantel sie umhüllt, den gelben Stiefeln und dem Stricke von 
Kameelhaaren, welchen sie vielfach um das Haupt geschlun- 
gen tragen und der bei den Arabern den Tuurban ersetzt, ei- 
ne höchst merkwürdige Gruppe bildeten. Ich lernte bei die- 
ser Gelegenheit viele berühmte Häuptlinge kennen, wie ElI- 
Arbi-Ben-Kaja, Kaid des Uthan der Khaschna, ein ernster 
ehrwürdiger Greis und frommer Muselmann, Ben-Zecri, Kaid 
der Ariben, welcher im Gespräch sehr sanft und gemüthlich 
ist, Ali-ben-Smati, ein rüstiger, alter Scheikh desselben Stam- 
mes, der die Frauen und den Branntwein liebt, u. A. Die 
Mehrzahl von uns anwesenden Europäern sprach gebrochen 
das arabische Idiom des Landes, und überdies war ein mau- 
rischer Dolmetscher da, welcher in arabischer und französi- 
scher Sprache mit grösster Geläufigkeit sich ausdrückte. 

Es wurde bei diesen Gastmählern von den verschieden- 
sten Gegenständen, bald ernst, bald scherzhaft geplaudert, 
bald wurde unter den Gästen ein Handel geschlossen, bald 
schwatzte man von den hübschen Frauen und den guten Bis- 
sen der Tafel. Manchmal kam die Reihe auch an interes- 
sante Dinge: die Religion, die Geschichte der Vergangenheit, 


169 


die Sitten des Landes; ich hörte da so Manches, was mir 
noch neu und unbekannt gewesen. Wir Europäer hatten da- 
bei Gelegenheit, die Würde, den scharfen Verstand und die 
wilde Poesie dieser Araber zu bewundern. Ihre Reden wa- 
ren manchmal von so schönem, bilderreichem Style, wie die 
Suraten des Koran. Alle diese Häuptlinge hatten eine ziem- 
lich gute Kenntniss der Geschichte ihres Volkes und nament- 
lich ihres Stammes. Ben-Zecri sagte, seine Vorfahren hät- 
ten Spanien bewohnt und seien grosse Kriegsmänner gewe- 
sen. In der That existirte eine ausgezeichnete Familie die- 
ses Namens noch bei der Eroberung von Granada. Die auf- 
fallendste Erscheinung unter den imposanten Gestalten dieser 
Barbaren war ein blonder Marabut von fast riesenhaftem 
Wuchse. Dieser Mann hatte eine vor allen übrigen ausge- 
zeichnete Figur. Sein starker Bart und Schnurrbart war 
flachsgelb, wie die Haare der alten Teutonen, seine Wangen 
frisch und rosig, seine Augen himmelblau. Er mochte in den 
dreissiger Jahren seyn, war folglich für einen Marabut noch 
sehr jung. Seine Züge, Blick und Sprache hatten etwas 
höchst Mildes, Liebreiches und Einnehmendes. Auf meine 
Frage, von welchem Stamme er sey, antwortete derselbe mit 
einer Stimme voll Herzlichkeit: „Ani ben ek Babi“ (ich 
bin ein Sohn deiner Väter). Er erklärte mir hierauf, dass 
er Kabyle sey, dass sein Stamm aber vor vielen, vielen 
Sommern aus demselben Lande gekommen, wo ich geboren 
worden. Er spielte: damit wahrscheinlich auf die Vandalen 
an, denn unter mehreren Kabylenstämmen hat sich die Sage 
ihres nordischen Ursprungs, welcher namentlich den Bewoh- 
' nern des Berges Aurass so unverkennbar aus den blonden 
Zügen schimmert, bis auf den heutigen Tag erhalten. Für 
mich war die Bemerkung des Marabut sehr interessant. Ich 


170 
wurde mit diesem gemüthlichen Manne, der recht wohl wuss- 
te, dass ich Deutscher, nicht Franzose war, später innig be- 
freundet, und er besuchte mich zu Algier, so oft er in die 
Stadt kam. Er sagte mir, dass er ein Zögling von Sidi-Ali- 
Ben-Aissa war, dem berühmtesten Marabut der Kabylen, wel- 
cher den Berg Dschurschura bewohnte, im Sommer 1835 
starb und zu Flissa, einem Städtchen am Fusse des Dschur- 
schura, unter einem prächtigen Tempel begraben liegt. Auch 
die Bekanntschaften der übrigen Häuptlinge zu Rassota wa- 
ren mir von hohem Interesse und für meine Ausflüge in das 
Innere von grösstem Nutzen. Wer bei diesen Gastmählern 
aber am seligsten sich fühlte, das war der Fürst Mir selbst. 
Derselbe glaubte ein grosses Werk der Civilisation unter den 
Arabern begonnen zu haben, weil er sie dazu gebracht hatte, 
bei ihm der Messer und Gabeln sich zu bedienen, und zuweilen 
ein Schlückchen Wein zu versuchen. Der arme Fürst träum- 
te sich damals vielleicht noch nicht, dass er vier Monate 
später gezwungen sein werde, seine silbernen Tafelgeräthe 
zu versetzen, um dem Schuldgefängnisse zu entgehen. | 
Durch sein edelmüthiges, freundliches Benehmen nahm 
der Pole seine arabischen Nachbarn so sehr für sich ein, 
dass er an diesen Wilden bald seine zuverlässigste Leibwa- 
che fand und keinen Anstand nahm, die ihm beigegebenen 
französischen Truppen nach Algier zurückzusenden. Er be- 
wohnte nach deren Abgang die Rassota noch ein volles Jahr. 
Seine Arbeiter gingen allein in die Stadt und wieder zurück, 
ohne dass sie auf dem ziemlich weiten, einsamen Wege je 
ausgeplündert oder auch nur bedroht worden wären. In den 
ersten Jahren der Eroberung war die Ostseite Algiers als 
die gefährlichste Gegend verschrieen. Seitdem aber die Ari- 
ben- und die Colonisten der Rassota sich dort niederliessen, 


171 


sind diese Strecken auch jedem isolirten Reisenden ohne 
Gefahr zugänglich, und Schaaren von Jagdliebhabern begeben 
sich jeden Sonntag dorthin auf das Eberjagen. Einige deut- 
sche Familien hatte der Fürst Mir noch einige Stunden wei- 
ter als- Rassota in der Nähe arabischer Dörfer installirt, um 
eine Annäherung der Eingebornen zu den Europäern und eu- 
ropäischen Sitten immer mehr zu erleichtern. 

Inzwischen war nicht Alles, was der Fürst für seine 
Colonie gethan, so lobenswerth und weise. Je glänzender 
sich seine Humanität den Arabern gegenüber zeigte, desto 
härter und despotischer behandelte er dafür seine deutschen 
Arbeiter. Wahrscheinlich war er daran von Polen her ge- 
wöhnt, und wie die Deutschen denn ein gar geduldiges, de- 
müthiges Völkchen sind, so liessen sie sich auch das rauhe, 
hochfahrende Wesen ihres Gutsherrn und seine Reitpeitschen- 
hiebe gefallen, rächten sich dafür aber dadurch, dass sie 
denselben auf alle Weise zu übervortheilen suchten, und von 
der Arbeit sich wegstahlen, wo sie nur immer konnten. Von 
der Fruchterndte wurden, wie mir einige Arbeiter selbst ge- 
standen haben, nicht weniger als drei Viertheile gestohlen. 
Die Aufseher waren dabei mit den Arbeitern einverstanden, 
und steckten das halbe Geld der auf dem Markte verkauften 
Producte in ihre eigene Tasche. Diesem Verluste wäre der 
Eigenthümer der Rassota wahrscheinlich entgangen, wenn er 
auch unter seinen Bauern durch humane, liebreiche Behand- 
lung einige Herzen zu gewinnen gewusst hätte, die ihm von 
den Diebereien der Uebrigen Winke gegeben haben würden. 
So aber hatte der Fürst alle seine Leute heimlich gegen sich, 
und mit Schrecken gewahrte er in seinen Büchern, nach dem 
Verkaufe der Erndte, die mächtige Differenz zwischen dem 
„Soll“ und „Haben.“ Da zerstoben denn mit einem Male 


172 


alle seine schönen Plane, und er sah, dass ihm nichts Besse- 
res mehr übrig bliebe, als in einem abgelegenen Gässchen 
Algiers seine Scham zu verbergen und dem Andrange seiner 
Gläubiger zu entgehen. Seine deutschen Bauern aber em- 
pfingen nun auch die Strafe für ihre Unredlichkeit. Die mei- 
sten hatten noch den Lohn von ein paar Monaten im Rück- 
stande, konnten aber mit allem Schreien und Klagen keinen 
Liard mehr von ihrem zu Grunde gerichteten Gutsherrn be- 
kommen. Ueberdies waren alle plötzlich brod- und heimaths- 
los geworden. Sie verliessen die Rassota im grössten Elen- 
de, und zerstreuten sich in den übrigen Pflanzungen, wo sie 
aber geringen Taglohn haben und nichts mehr stehlen 
können. 
Unter den Capitalisten von Toulon, welche an der An- 
leihe Theil genommen hatten, erregte die Hiobspost von dem 
Bankerotte des Fürsten Mir keine geringe Bestürzung, na- 
mentlich war das Haus Suchet dabei stark betheiligt. Der 
älteste Sohn dieses angesehenen Kaufmanns kam hierauf 
eiligst nach Algier, untersuchte den Zustand der Dinge, und 
seinem Eifer, wie seinem guten Rufe gelang es, die Toulo- 
ner Handelsherren zu neuen Zuschüssen zu bewegen, wogegen 
der Fürst Mir ihnen das von der französischen Regierung 
ihm als Concession gegebene Gebiet der Rassota auf Actien 
überliess. Mithin ist dieser Fürst nur noch dem Namen nach 
Besitzer der Colonie. Der junge Suchet übernahm deren 
ganze Leitung und verpachtete den Boden an die Ariben. 
Als ich die Rassota im März 1837 wieder besuchte, war 
es in der Nähe des Schlosses traurig und stil. Ueber dem 
grossen Teiche, welcher dicht an dem Garten sich befindet, 
flogen die Fischadler schaarenweise, und die Schakals schlepp- 
ten die Hühner am hellen Tage vom Hofe weg. Ein alter 


173 


französischer Invalide bewohnte allein das Gebäude der Feld- 
arbeiter. In dem Wohnhause dagegen traf ich zu meinem 
Erstaunen die nämlichen Scheikhs und Marabuts mit Herrn 
Suchet an der Tafel. Dieselben waren nun einmal zu Hausch- 
Rassota heimisch und vertraulich geworden, und schienen we- 
nig darnach zu fragen, ob der Gebieter derselben ein Fürst 
oder Kaufmann sey, vorausgesetzt, dass er eine gute Küche, 
Kaffee und Tabak habe. Herr Suchet steht mit ihnen jetzt 
auf eben so freundschaftlichem Fusse, wie früher der Fürst 
Mir. Einen Theil der zu Hausch-Rassota gehörigen Grund- 
stücke hat Herr Suchet an die Araber zu sehr niedrigen Prei- 
sen verpachtet, den Rest will derselbe wieder von Taglöhnern 
cultiviren lassen, jedoch den Umfang der Arbeiten genau dem 
Umfange seiner Mittel anmessen; dabei hat er zuverlässige, 
redliche Aufseher, die den Diebstahl der Erndte nicht wie die 
früheren begünstigen. Bei der Wahl der Arbeiter giebt Herr 
Suchet den Franzosen und Spaniern aus Minorka den Vorzug 
vor den Deutschen, denn es ist eine traurige Wahrheit, dass 
die Mehrzahl unserer nach Algier ausgewanderten Landsleute 
dem Deutschen wenig Ehre bringt. Unter einer gewandten, 
redlichen, verständigen Verwaltung ist es die höchste Wahr- 
scheinlichkeit, dass jene schöne Colonie in neuer Blüthe auf- 
stehen und ihre Unternehmer für die gebrachten Opfer ent- 
schädigen werde. 

Reghaia, das bedeutendste Culturetablissement der Um- 
gegend Algiers, ist von letzterer Stadt 13 Lieues nordöstlich 
entfernt. Reghaia war in früheren Zeiten ein Hausch der 
Staatsdomaine, wurde später Eigenthum eines Eidams von 
Ali-Dey und nach der Einnahme Algiers 1830 von einigen 
französischen Speculanten gegen eine ewige Rente angekauft. 


Seit 1835 ist das schöne Landgut Eigenthum des Herrn’ 


174 
Mercier geworden, doch haben, so viel ich erfahren konnte, 
noch mehrere französische Capitalisten daran Theil. Die Ar- 
beiten wurden bier kurze Zeit nach der Niederlassung des 
Fürsten Mir in Rassota begonnen, aber Herr Mercier hatte 
über diesen den Vortheil sowohl eines grösseren Capitals, als 
einer redlichern Verwaltung. Der Fürst Mir machte mit sei- 
nem Unternehmen Bankerott, Herrn Mercier wird seine 
Pflanzung in wenigen Jahren, wenn auch noch keine Reich- 
thumsquelle seyn, doch schon einigen Gewinn abwerfen. 
Reghaia liegt, wie ich schon erwähnte, an den Ufern 
eines Flüsschens, welches denselben Namen trägt. Dieses 
Gewässer hat mit den übrigen Flüssen des Landes durch- 
aus keine Aehnlichkeit. Sein Lauf ist nicht reissend wie die 
Hamiss und Aradsch; es ist ein fast stillstehendes Wasser, 
mehr einem Canale als Strome gleichend. Nach einer Ent- 
fernung von 200 Schritten von seiner Quelle ist der Uad-el- 
Reghaia so tief, dass er ziemlich grosse Barken tragen kann. _ 
Diese Tiefe nimmt bis zu seiner Mündung zu. Nach einem 
sehr kurzen Laufe ergiesst sich derselbe in den Golf Bengut. 
Au mehreren Stelien dieses Gewässers findet man wirklich 
Spuren von ehemaligen Canalbauten, so dass es sehr wahr- 
scheinlich ist, dass das tiefe Flussbett ein Werk der Men- 
schenhände und nicht von der Natur gegraben ist. Das Co- 
loniegebäude ist von bedeutendem Umfange, äusserst fest und 
solid gebaut, und ganz für seine entfernte, einsame Lage 
passend. Eine hohe Mauer, die an das Gebäude sich an- 
schliesst und den grossen Hof umzäunt, kann jedem Angriff 
der Araber Trotz bieten, funfzig muthige Männer wären im 
Stande, diese Coloniefestung gegen 5000 Eingeborne zu ver- 
theidigen. Das Gebäude ist überdies geräumig genug, um 
ausser den Wohnungen der Arbeiter, der Verwalter und des 


175 


Besitzers auch grosse Quantitäten von Proviant und Munition 
zu verwahren, so dass auch eine Belagerung von den Be- 
wohnern nicht zu fürchten ist. Im Hofe sind Stallungen für 
200 Pferde und überdies noch Raum für ungeheure Viehheer- 
den. Die Zucht derselben ist in diesem Lande von bedeu- 
tender Wichtigkeit, auch versprach die angelegte Schweizerei 
Mercier’s das schönste Gedeihen. Wie empfindlich daher für 
ihn der Raub seiner schönen Zuchtthiere ist, kann man be- 
greifen. 

Die Weideplätze sind in der nächsten Umgebung Re- 
ghaias nicht sehr reichlich. Aber schon eine halbe Stunde 
südwestlich beginnen schöne Wiesen, die bis an die Ufer der 
Hamiss fortdauern und nur theilweise sumpfig sind. Die 
trockenen Stellen bedeckt ein üppiger Graswuchs. An Brenn- 
holz ist grosser Ueberfluss. Die Pistaciasträucher sind hier 
dickstämmig und voll Aeste. Bereits verkauft Herr Mercier 
Brennkohlen nach Algier, degen Ausfuhr durch Barken ge- 
schieht, welche der Uad-el-Reghaia nach dem Meere trägt. 
Auf dieselbe Weise wird auch alles Nöthige von Algier nach 
der Colonie geschafft.und nur in den Monaten der Meerstür- 
me geschieht der Transport durch Kameele. 

Die ganze Umgegend ist äusserst wasserreich, Zwei 
vortreffliche Quellen sprudeln in sehr geringer Entfernung 
vom Hause. Diese für ein heisses Land so äusserst wohl- 
thuende Befruchtung macht den Boden dort ungemein frucht- 
bar. Darum gedeihen auch alle Fruchtbäume vortrefflich, und 
die riesenhaften von arabischen Händen gepflanzten Orangen- 
bäume, die dort wohl schon lange Jahre stehen mögen, ge- 
ben jedes Jahr eine reiche Erndte. „Es fehlt uns nichts,“ 
sagte einer der Verwalter zu mir, „wir besitzen Alles, was 
wir nur immer wünschen können. Aber ich gebe Herrn 


176 

. Mercier keinen Liard für alle Hoffnungen, so lange man auf 
uns schiesst, während wir pflügen und pflanzen.“ Der Man- 
gel an Sicherheit allein hemmt in Algier die Colonisation. | 

Ein europäischer Landmann würde den Feldbau in Re- 
ghaia für die Zahl der Arbeiter nicht weit genug fortgeschrit- 
ten finden. In der That sind erst wenige Morgen Landes ur- 
bar gemacht, aber der Colonist in Afrika hat Hindernisse zu 
überwinden, die der Pflanzer in Europa nicht kennt. Letz- 
terer erbt das Feld von seinen ÜUrgrossvätern seit Jahrhun- 
derten angebaut, gedüngt und an seine Erzeugnisse gewöhnt. 
In der Berberei sind neun Zehntheile des Landes noch im 
Urstande, kein Pflugeisen hat sie vielleicht je berührt, und 
die heisse, kräftig wirkende Natur erzeugt ein Labyrinth 
wilder Pflanzen, wie die Zwergpalmen, die wenig Nutzen 
gewähren und deren Ausrottung grosse Mühe kostet. Uebri- 
gens sind es nicht die Feldfrüchte, auf welche hauptsäch- 
lich die blühende Zukunft des Landes und die Hoffnungen 
der Pflanzer sich stützen. Die Versuche Mercier’s galten 
vorzüglich den Colonialerzeugnissen. Getreide haben fast al- 
le Länder Europas in Hülle und Fülle, aber Baumwolle und 
Zucker müssen sie weit herholen und theuer bezahlen. Der 
Arbeiterlohn aber ist in Algier zu hoch, um mit der Erzeu- 
gung europäischer Producte seine Rechnung zu finden. Die 
Absicht Mercier’s ist daher, nur so viel Getreide zu bauen, 
als zur Ernährung seiner Arbeiter nothwendig ist, den eigent- 
lichen Gewinn müssen ihm der Oliven- und Maulbeerbaum 
und die intertropischen Erzeugnisse bringen. 

Die Baumwolle nimmt von allen übrigen Producten die 
erste Stelle ein, ihr gelten in diesem Augenblicke die mei- 
sten Versuche. In der That lässt die Aehnlichkeit des Kli- 
mas mit Aegypten auf ein gutes Gedeihen dieser Pflanze 


177 


schliessen. Manche wollen freilich einwenden, Algier werde 
nie die Concurrenz mit Aegypten aushalten können, weil der 
französische Pflanzer nur zu einem ziemlich hohen Taglohn 
Arbeiter findet, während der Pascha seine Sklaven mit der 
Bastonade bezahlt. Inzwischen ist dieser Schluss durchaus 
nicht logisch. Die Hauptrevenuen des Paschas bestehen in 
dem Baumwollenverkaufe. Er muss aus dem Gewinn dieser 
Pflanze eine Armee von 100,000 Mann, eine äusserst kost- 
spielige Marine, den Tribut an den Sultan und die theuern 
Projecte bezahlen, vermittelst welcher ein Heer europäischer 
Intriganten und Glücksritter beständig Mehmed Ali’s Kasse 
erschöpft. Ueberdies ist der Transport von Algier aus nach 
den meisten Seehäfen kürzer und daher wohlfeiler. Es dürf- 
te daher, meiner Ansicht nach, leicht der entgegengesetzte 
Fall eintreten, und der Pascha die Concurrenz der Baum- 
wollpflanzer in Algier nicht aushalten können, weshalb der- 
selbe auch wohl die französische Niederlassung in Nordafrika 
mit keiner besondern Freude sehen mag. Die seit 1832 hier 
im Kleinen veranstalteten Versuche der Baumwollpflauzung 
sind, was die Qualität der gewonnenen Baumwolle anbetrifft, 
über alle Erwartung gut gelungen. Ich habe im Jardin des 
essais, wo der Obergäriner Herr Simar, ein eifriger und 
kenntnissreicher Botaniker, in seinen Versuchen unermüdliche 
Thätigkeit entwickelt, die Wollstauden durch die verschiede- 
nen Jahreszeiten beobachtet, und an ihrer ungemein kräfti- 
gen Entwicklung mich erfreut. Ich hege die Ueberzeugung, 
dass in zwanzig bis dreissig Jahren, wenn Frankreich seine 
Eroberung zu behaupten, zu consolidiren und vor allem Sicher- 
heit herzustellen weiss, Algiers Baumwolle auf den Märk- 
ten Europas neben der nordamerikanischen und bengalischen 


ihren Platz behaupten wird. 
Morıtz Wasner’s Algier, 1. 12 


178 


Nächst der Baumwolle sind Oel und Seide wohl die 
künftigen Haupterzeugnisse der Colonie.e Der Olivenbaum 
wächst in diesem Lande allenthalben wild, er ist unvertilgbar 
und da, wo die Beduinen die Vegetation nicht niederbrennen, 
schiesst derselbe zu einer kolossalen Höhe auf. Die höchsten 
Olivenbäume soll es in der Nähe von Tlem-san geben. Au- 
genzeugen versicherten mich, dass jene dort den grössten 
deutschen Eichen an Umfang des Stammes und Ausbreitung 
der Aeste wenig nachgeben. Auch bei Belida habe ich deren 
von ausserordentlicher Grösse gesehen, und die wilden Oli- 
venbäume der nächsten Umgebung Algiers überraschen durch 
ihren kräftigen Wuchs alle Südeuropäer. Man versuchte aus 
den Früchten dieser letztern eine Oelerndte zu gewinnen, al- 
lein der Preis der Pressen und der Arbeiter überstieg den 
Werth des Oeles, und man verzichtete darauf. Inzwischen 
wimmeln jetzt alle Gärten der Umgegend von jungen gepfropf- 
ten und gut gepflegten Olivenbäumen und in ein paar Jahren 
wird es gutes Oel in Menge geben. Hauptsächlich sind es 
Provencalen und spanische Auswanderer der Insel Minorka, 
welche auf die Oelerndte speculiren. Auf den Algierer Markt 
kommt übrigens auch aus dem innern Lande, namentlich vom 
Stamme der Beni-Isser eine grosse Masse schlechten Oels, 
welches zur Beleuchtung verwendet und von dem auch sehr 
viel, wegen des äusserst niedern Preises, nach Europa aus- 
geführt wird. 

Die Cultur des Maulbeerbaumes scheint Herrn Mercier 
ebenfalls sehr zu beschäftigen. Mehrere tausend junge 
Pflänzlinge sind davon in seinem Coloniegarten gesetzt. Al- 
te Bäume dieser Art sind im Lande nur einzeln und selten 
zu finden, die schönsten befinden sich im ehemaligen Dey- 
garten. Man behauptet, es habe in Algier einige maurische 


179 


Seidenfabriken gegeben, sowie auch in Constantine und 
Tlem-san. Es wäre hier viele Wahrscheinlichkeit vorhanden, 
dass die Seidenraupe auf dem Baume selbst fortkäme. Man 
machte bereits einmal den Versuch, allein ihre zu geringe 
Zahl wurde ein Frass der Vögel. Sie hatten übrigens ihre 
halbe Grösse schon erreicht, und man bemerkte nicht, dass 
die Frische der Nächte ihrem Fortkommen schade. In der 
ganzen Umgegend Algiers 'existiren gewiss schon gegen 
800,000 junge Setzlinge von Maulbeerbäumen. 

Ueberdies findet man zu Reghaia Versuche mit Zucker- 
rohr -, Indigo - und Cochenillecultur. Zu meiner grössten 
Verwunderung sind die im Jahre 1835 yepflanzten Zucker- 
rohrstengel wirklich schon vortrefflich gediehen, eben so ge- 
langen die schon älteren Versuche im Jardin des essais aus- 
gezeichnet gut, und so schwer es mir auch in den Kopf gehen 
will, dass diese ein tropisches Klima fordernde Pflanze an 
Algiers ziemlich rauhen Winter sich gewöhnen kann, so ver- 
sicherten mich doch erfahrne Männer, dass auf Bourbon und 
Martinique die Rohrstengel sich nicht kräftiger als hier ent- 
wickeln. Mit Indigo dagegen scheiterten die früheren Ver- 
suche vollkommen. Die Pflanze schoss zu hoch auf und lie- 
ferte eine sehr magere Erndte. Vielleicht war ihre Pflege 
keinen verständigen Händen anvertraut. Die Cochenillezucht 
im Deygarten gelang ebenfalls nicht, weil man thöricht ge- 
nug war, einen Punkt am Meere zu wählen, wo der Nord- 
wind am heftigsten stürmt. Die Insecten starben fast sämmt- 
lich auf ihrer Futterpflanze. Der in der Berberei allgemein 
wild wachsende Cactus opuntia ist übrigens eine variirende 
Abart von dem Nopal Mexicos. Man liess von letzterem 
Setzlinge aus Andalusien kommen, wo bei gleichem Breite- 


grade mit Algier viel Cochenille gewonnen wird. Der mexi- 
122° 


180 


canische Cactus würde bei der so nahen Verwandtschaft mit 
dem Cactus der Berberei gewiss hier in eben so ungeheurer 
Verbreitung fortkommen. Meiner Ansicht nach wäre die La- 
ge der Ferme modele oder auch Buffariks vorzüglich zur 
Cultur der Cochenille geeignet. Dort würde die Algierer 
Hügelkette das bekannte Insect (Coccus Cacti) vor den Nord- 
winden schützen, während der Atlas im Süden den verhee- 
renden Einfluss des Sirocco lähmte. Wie die Versuche in 
Reghaia gelingen, wird die nächste Zeit lehren. 

Die Zahl der Arbeiter zu Reghaia beläuft sich ungefähr 
auf achtzig Köpfe. Darunter sind sechzig Europäer und etwa 
zwanzig Kabylen. Erstere wohnen im Gebäude selbst, sind 
vortrefflich ernährt und erhalten funfzehn Franken monatlichen 
Sold, die geschicktern Arbeiter das Doppelte. - Die Kabylen 
wohnen ausserhalb des Gebäudes unter Hütten von Baum- 
zweigen. Zur Nahrung erhalten diese nichts als trockenes 
Brod von ziemlich schlechter Qualität, dagegen zwanzig Sous 
täglichen Lohn. Dieser abgehärtete Menschenschlag bewahrt 
bei dieser kargen Kost seine volle Kraft und Gesundheit. 
Sie essen oft Monate lang nichts Warmes, das Quellwasser 
ist ihre einzige Zugabe zu dem rauhen, schwarzen Brode, 
und dabei fühlen sie sich doch glücklich, denn sie ersparen 
ein Sümmchen Geld. 

Der Obergärtner dieser Pflanzung ist ein Deutscher aus 
Lothringen, ein unermüthet thätiger Mann, der in den Tro- 
penländern gereist ist, und in seinem Fache grosse Erfah- 
rung besitzt. Derselbe ist für Herrn Mercier ein wahrer 
Schatz. Mit einem streng redlichen Charakter verbindet er 
jene milde Ruhe, jene Heiterkeit des Herzens, die dem Gärt- 
nerstande so eigenthümlich ist und den gesunden, blühenden 
Gesichtern einen so glücklichen Ausdruck leiht. Die Arbeiter 


181 


in Reghaia, obwohl darunter eben nicht lauter saubere Sub- 
jecte sind, lieben diesen sanfien Mann und gehorchen ihm 
auf das Willigste. Seine schöne Begeisterung für seinen 
Beruf ist vollkommen seiner schönen Aufgabe würdig. 

Eine günstige Gelegenheit zeigte sich mir wenige Wo- 
chen nach meiner Ankunft, die Ruinen der römischen Stadt 
Rusgonia, auch Rustonium, Rusgania und Rustisia genannt, 
welche zehn Stunden östlich von Algier bei dem Cap Matifu 
liegt, zu besuchen. Herr Adrian Berbrugger, Secretär des 
Marschalls Clauzel, ein sehr eifriger Alterthumsforscher, hat- 
te nämlich von der Regierung den Auftrag erhalten, dort 
Nachgrabungen zu veranstalten. Er begab sich im Januar 
1837 mit einer Escorte von zehn Soldaten nach dem Fort 
Matifu, einem alten runden Thurme bei dem Cap gleiches 
Namens gelegen, etablirte sich dort mit seinen Arbeitern, und 
begann sein mühseliges Unternehmen mit einem Eifer und 
einer Unverdrossenheit, die ihm die grösste Ehre machen. 

- Die Ruinen Rusgonias bedecken einen Raum von mehr 
als einer Stunde in der Länge. Doch existirt nur ein einzi- 
ges Gebäude in der Nähe des Meeres, dessen Ueberreste 
noch einigermassen durch ihre Grösse imponiren. Fast alle 
übrigen Ruinen bilden ein wüstes Trümmerchaos, von wel- 
chem sich die Form der frühern Zeiten durchaus nicht mehr 
errathen lässt. Die noch am besten erhaltene Ruine befindet 
sich auf einer kleinen Erhöhung, und nimmt sich, umgeben 
von Mastixgebüschen und kleinen Fächerpalmen, sehr male- 
risch aus, besonders von der Seite des Cap Matifu her. Die 
zerrissene zackige Mauer ist von der Nord - und Ostseite 
noch von bedeutender Höhe. Man. gewahrt die Ueberreste 
eines Thurms, welcher durchaus keine antike Form zeigt, 
und der Vermuthung des Herrn Berbrugger, dass dieses Ge- 


152 


bäude in einer spätern Periode in eine christliche Kirche um- 
geschaffen worden, ziemliche Wahrscheinlichkeit giebt. In- 
zwischen ist dies nur eine Vermuthung, denn der Vandalis- 
mus hat auch an dieser Ruine zu viel gethan, um mit einiger 
Sicherheit auf ihre frühere Gestalt zu schliessen. Mit der 
grossen viereckigen Ruine, welche fast die ganze Erhöhung 
bedeckt, stand auf der Westseite ein anderes Seitengebäude 
in Verbindung, welches niedriger und von geringerem Um- 
fang gewesen zu sein scheint. In einem Zwischenraum von 
etwa vierzig Fuss stehen andere Trümmer in der Tiefe. Von 
da ziehen sich Mauerüberreste und riesenhafte Steinblöcke 
bis an den Strand des Meeres. Das Material der Ruinen 
bilden theils Klumpen einer Porphyrsteinart, welche bei dem 
Cap Matifu einheimisch ist, theils kleine schlechte Backsteine, 
welche aber mit Mörtel so fest und solid zusammengekittet 
sind, dass Zeit und Wetterstürme wenig davon zu zerstören 
vermocht hätten, - und das Werk des Umsturzes nur von 
menschlichen Händen vollbracht worden sein kann. Manche 
Ruinenstücke sind von einer Granitsteinart, welche in der 
Nähe nicht vorkommt. Ueberdies stösst man häufig auf weis- 
se Marmorblöcke von grosser Reinheit, die wahrscheinlich 
aus dem Atlas kamen, der schon zu Plinius Zeiten wegen 
seines Marmorreichthumes berühmt war. 

Die Araber nennen Rusgonia „Belad enta Takius“ (die 
Stadt des Takius). In der "That soll diese Stadt von einem 
Römer Tacius gegründet worden seyn. Der Scheikh Omar- 
ben-el-Bedaui aus dem Uthan der Khaschna erzählte dem 
Herrn Berbrugger, es gehe unter den Eingebornen noch die 
Sage, dass die Stadt in Folge einer Hungersnoth verlassen 
worden sey. Diese Bemerkung des Araberhäuptlings stimmt 
seltsamer Weise mit jener oben angeführten Inschrift zusam- 


155 


men, die von einem Getreidemangel Kunde giebt. Der 
Scheikh wollte, trotz unserer Versicherung des Gegentheiles, 
den Glauben nicht aufgeben, wir seyen blos gekommen, um 
vergrabene Schätze zu suchen. Er vertraute uns bei dieser 
Gelegenheit auch die Methode an, deren sich die Araber be- 
dienen, um den Ort zu entdecken, welcher die Reichthümer 
birgt. Er sagte, man müsse gewisse geheime Worte auf ein 
Stück Papier schreiben, dasselbe an den Ort tragen, wo man 
vermuthe, dass Geld vergraben sey und das Papier hierauf 
den Winden überlassen. Der Platz, auf dem es niederfalle, 
enthalte den Schatz. 

Die Resultate der durch Herrn Berbrugger geleiteten 
Nachgrabungen entsprachen nicht ganz den Erwartungen. 
Zwar wurden bis Ende Februars viele Bruchstücke von Sta- 
tuen, Basreliefs und nicht weniger als 1200 Münzen zu Ta- 
ge gefördert, doch sind alle diese Gegenstände von geringem 
Interesse, Inschriften wurden keine aufgefunden. Die Mehr- 
zahl der Münzen ist kaum mehr kenntlich, und wenig besser 
als abgeschliffene runde Metallstückchen. Die gut conservir- 
ten Münzen erhielt Herr Berbrugger fast sämmtlich durch die 
Araber der Umgegend, darunter einige sehr schöne Goldmün- 
zen von den oströmischen Kaisern. Die gefundenen Basre- 
liefs sind grob gearbeitet und die Statuen so sehr beschädigt, 
dass ihnen aller Kunstwerth abgeht. Die Existenz Rusgonias 
fällt überhaupt in eine Epoche, wo die Kunst nicht auf ihrer 
blühendsten Stufe stand. Inzwischen wäre es immerhin mög- 
lich, dass man dort manches Interessante entdecken kann, aber 
hiezu bedürfte es riesenhafterer Arbeiten und grösserer Geld- 
mittel, als die bis jetzt bewilligten. Um sicher zu seyn, dass 
nichts Bemerkenswerthes den Nachforschern entginge, müsste 
man das ganze Terrain in einem Umkreise von fast einer 


194 


Meile aufwühlen. Herr Berbrugger, der mit einem so höchst 
lobenswerthen Eifer mehrere Monate lang am Cap Matifu 
suchte und wühlte, hatte nur zehn Arbeiter zu seiner Ver- 
fügung. 

Ein Freund malerischer Wildnisse im Geschmack Salva- 
tor Rosa’s findet sich durch einen Ausflug nach dieser Ge- 
gend gewiss befriedigt. Das unabsehbar düstere Chaos der 
Gebüsche, deren ewiges Grün die Ruinen und die Klippen 
beschattet, der melancholische Fluss, der durch die stumme 
Einsamkeit so träge und grämlich nach dem Meere rauscht, 
im Hintergrunde der ehrwürdige Atlas, auf dessen Abhängen 
die Feuer der Kabylen in dicken Rauchsäulen zum Himmel 
wirbeln — diese verschiedenen Theile des Gemäldes geben 
der Gegend einen eigenthümlichen, düstern, mysteriösen Cha- 
rakter. Ein hoher weisser Berg, der hinter der ersten At- 
laskette hervorragt, ist der Dschurschura, der Mons ferratus 
der Alten, auf welchem die Flissa, einer der mächtigsten 
Kabylenstämme der Berberei, wohnen. 


185 


vVEEE 


Reise in das Innere der Provinz Algier. — Die Südseite 
der „Metidscha. — Die Ringmauern von Neu-Belida. — Stadt 
Belida. — Orangengärten. — Der Uad-Sidi-el-Kebir. — Hausch 
Mussaia. — Die Kabylen des Gebirgs. — Der Engpass Teniah. 
— Coleah. — Umgegend., — Das Land der Hadschuten. — 
Kubbar-el-Rummiah ‚‚das Grab der Christen.‘ 


‚A va-el-Kader war im April 1837 in Medeah, der Haupt- 
stadt der im Innern gelegenen Provinz Titeri eingedrungen. 
Bestürzt über die Nähe dieses eroberungslustigen Fürsten, 
- der auf seinen Wegen von den Stämmen allenthalben Tribut 
erhob und sogar die Städte scharf ranzionirte, hatten die un- 
ter französischer Herrschaft stehenden Stämme Beni - Mussa 
und Beni-Khalil, welche zuletzt von den Maraudeurs des Emirs 
bedroht waren, den Gouverneur in Algier um Hülfe angeru- 
fen. General Damremont versammelte auf diese Nachricht ein 
Truppencorps von 6000 Mann im Lager Buffarik und setzte 
sich von dort am 29. April gegen Belida in Marsch. Ich 
begleitete diesen Zug, froh, dass ich nun Gelegenheit hatte, 
die Kette des Atlas, an deren Fuss ich öfters gekommen, die 
ich aber nie bestiegen hatte, in der Nähe besehen und durch- 
streifen zu können. Die Entfernung von Buffarik nach dem 
südwestlich gelegenen Belida beträgt nur vier Stunden; allein 
der Weg wurde durch die Hadschuten, die Beni-Salah und 


186 


andere räuberische Banden so unsicher gemacht, dass kein 
Mensch, der seinen Kopf liebte, in dieser Richtung sich 
über eine halbe Stunde von Buffarik zu entfernen wagte. 
Selbst gut bewaffnete, der Gegend kundige Jäger getrauten 
sich nie über das Olivengehölz im Gebiet Beni-Khalil etwa 
Dreiviertelstunde von Buffarik entfernt hinaus. Bis dort ist der 
Weg völlig unbedeckt, dann aber kommen stellenweise kleine 
zusammengedrängte Gruppen von Bäumen und Gestrüppe. 
Die Banden der Hadschuten legen sich dort oft in,den Hin- 
terhalt, um einzeln streifende Waghälse oder auch kleine 
Truppenpikets zu überfallen. Jene Strecke, die wir zwi- 
schen Buffarik und Belida durchzogen, war der fruchtbarste 
Theil der grossen Ebene Metidscha, den ich gesehen. Ueber 
1’/, Fuss hoch stand das Gras und die Wiesenkräuter, und 
man sah mehr Blumen noch als Halme. Fast sämmtliche 
hohen Kräuter haben gelbe Blüthen, welche die einzelnen 
vielfarbigen niedern Blumen völlig bedeckten. Belida liegt 
am südlichen Rande der Metidscha, fast am Fuss des Atlas- 
gebirges. Ein breiter Ring von Südfruchtbäumen, die präch- 
tigsten Orangen -, Granat-, Citronenpflanzungen, die fast ein 
ewiges Gold der Früchte zu jeder Jahreszeit ziert, umhüllen 
die Stadt mit ihrem ungeheuern Blätterbaldachin, so dass die 
Moscheenminarets und die Terrassen der höchsten Häuser 'von 
ferne sichtbar sind. Die Stadt selbst gewahrt man, obwohl sie 
auf flachem Grund liegt, erst nachdem man eine Viertelstun- 
de durch die Orangengärten gewandert ist und dicht vor den 
zertrümmerten Thoren und durchlöcherten Ringmauern steht. 
Belida war vor etwa zwanzig Jahren noch eine ziemlich 
schöne blühende maurische Stadt, von wohlhabenden Pflanzern 
und Handwerkern bewohnt. Aber seitdem haben den unglück- 
lichen Ort Katastrophen aller Art heimgesucht. Ein fürchter- 


187 


liches Erdbeben zerstörte die Stadt im Jahre 1825. Alle 
Moscheen und höhern Häuser stürzten damals von Grund aus 
ein und ihre Trümmer liegen zum Theil noch in und um die 
Stadt aufgehäuft, weil eine erschrockene, abergläubische, trä- 
ge Bevölkerung nicht einmal den Muth hatte, die Hand an 
diese Zeugen von Allahs Grimm zu legen. Sie entschlossen 
sich lieber die von Gott verfluchte Stelle zu verlassen und 
wollten ein Neu-Belida, etwa eine Viertelstunde weiter nördlich 
in der Ebene bauen. Sie richteten auch in der That die vier- 
eckige Ringmauer, liessen aber dann plötzlich diesen Plan 
wieder fallen, wahrscheinlich auf irgend eine neue Prophe- 
zeiung ihrer Priester hin. Andere versichern, dass sie ihre 
Stadt nur deshalb weiter in die Ebene versetzen wollten, 
um nicht allzu sehr der Willkür und Raublust der dicht 
hinter der Stadt wohnenden Kabylen, eines zahlreichen und 
grausamen Bergvolkes , ausgesetzt zu seyn. Belida liegt 
nämlich so nahe am Gebirge, dass die Kugeln der Kabylen, 
freilich aus sehr weittragenden langen Flinten abgefeuert, von 
halber Gebirgshöhe in die Stadt fallen. Da die Bewohner 
Belidas nur friedliche Gewerbe treiben, und ihre geringe 
Energie durch häufige Unglücksfälle ganz gelähmt ist, so 
wurden sie von den Kabylen oft geplündert und misshandelt, 
ohne Widerstand zu leisten. Das Unglück dieser Bevölke- 
rung erreichte seit der französischen Occupation Algiers den 
höchsten Grad. Zu schwach, gegen irgend einen Feind sich 
zu wehren, wurden sie von den Franzosen so wenig, als von 
deren Gegnern geschont. Am 26. November 1830 ward 
Belida, während der Marschall Clauzel nach Medeah zog, 
der Schauplatz eines gräulichen Würgens. Die dort zurück- 
gelassenen vier Infanteriecompagnien wurden von einer Mas- 
se Kabylen überfallen und es entspann sich ein Kampf in 


155 


Strassen und Häusern, wobei ausser den Streitenden selbst eine 
Menge wehrloser Geschöpfe, Weiber, Greise, Kinder ums 
Leben kamen. Die übrigen Bewohner folgten damals aus 
Furcht vor den Kabylen der von Medeah zurückkehrenden 
französischen Armee nach Algier, während zu Belida die 
Leichen in den verödeten Strassen moderten. Nach einigen 
Monaten bevölkerte sich die unglückliche Stadt allmälich wie- 
der, der Sohn nahm die Erbschaft des gefallenen Vaters in 
Empfang, manch armes Weib bezog ihren Wittwensitz. Es 
war ihnen ausser den kahlen Wänden ihrer halbzertrümmer- 
ten Wohnung fast nichts geblieben, wenn sie nicht, wie es 
in solchem Lande der Räuberei und der Pressung ein alter 
Brauch ist, das Werthvollste ihrer Habe an irgend einen 
Winkel vergraben hatten. Uebrigens ist die Gewalt der Hei- 
math bei diesem Volke gross. Daher kehrten sie nach jeder 
Katastrophe doch immer wieder an ihren Herd zurück und 
die Blutspuren so wenig, als die Furcht der Erneuerung sol- 
cher Scenen, vermochten sie, ihrem Geburtsstädtchen auf im- 
mer den Rücken zu kehren. 

Freilich war die Herrlichkeit, der überreiche Segen der 
Natur immer ein Trost für die Ueberlebenden. Die Orangen- 
bäume, in deren dichtem Dunkel die Stadt wie eine Einsie- 
delei verborgen liegt, beugen sich zur Erndtezeit unter der 
Last ihrer Goldäpfel und der Citronen - und Limonenbaum 
treibt das ganze Jahr hindurch Blüthe und Frucht. Belida 
selbst aber ist wenig mehr, als ein Schutthaufen. Die Häu- 
ser wurden seit dem Erdbeben nur halb wieder aufgerichtet 
und man sieht ausser den Moscheen kein zweistöckiges Ge- 
bäude, sondern nur niedere Steinhütten, welche innere Höfe, 
wie die Gebäude in Algier, und überhaupt ganz den mauri- 
schen Baustyl haben. Fast jedes Häuschen hat einen oder 


> 159 


zwei Läden, wo Gewürzkrämer, Eisenhändler, Gärtner und 
andere Handwerker ihren kleinen Waarenvorrath ausbieten. 
Nicht ein einziger Mann der Stadt gilt für wohlhabend. Un- 
ter den Handwerkern sind die Schuster die zahlreichsten, sie 
verfertigen die hohen gelbrothen Winterstiefel, welche die 
vornehmen Araber, meistens Scheikhs und Kaids, an Fest- 
tagen oder auch wenn sie ihre Streitrosse besteigen , tragen. 
Ein gangbarer Artikel sind die gelbledernen leichten Schuhe, 
die von vielen wohlhabenden Arabern und von allen Städtern 
zur heissen Jahreszeit getragen werden, und sehr wohlfeil 
sind. Die Kramläden enthalten in sehr geringen Quantitäten 
die gewöhnlichen Kleinhandelartikel dieses Landes, wie Zu- 
cker, Kaffee, trockne Früchte, gelbes Wachs, Indigo, Henna, 
und vor Allem Tabak. Auch Kaffeehäuser giebt es in Beli- 
da, kleine düstere Löcher, wo auf schlechten Strohmatten 
ärmliche zerlumpte Figuren jeden Tag einige Stunden träge 
und träumend rauchen und Kaffee schlürfen. Die Bevölke- 
rung betrug früher 6—7000 Seelen und ist jetzt auf 2000 
herabgesunken, worunter etwa 1500 Mauren, die übrigen 
Türken, Kuruglis, freie Neger und Juden. Seit jener Wür- 
gescene vom November 1830 wurde die Stadt noch oft von 
Kriegsbanden heimgesucht und immer erneuerten sich ähnli- 
che Auftritte Da die Stadt nicht weit von den äussersten 
Vorposten der Franzosen gelegen war, so durfte sie natürli- 
cher Weise nicht wagen, gegen diese in offene feindliche 
Stellung sich zu setzen. In einem halben Tagmarsch konnte 
ein französisches Corps vor den Thoren Belidas seyn. Eben 
so wenig durften sie wagen, entschieden die Partei der 
Franzosen zu nehmen, da letztere vor der definitiven Be- 
setzung Belidas im Mai 1838 nie längere Zeit dort verweil- 
ten, nie dort ein Lager gründeten. Die armen Belidaer 


190 ; 


waren, wenn sie die Franzosen nur halb gut empfangen hat- 
ten, gleich wieder der Rache der Kabylen preisgegeben, 
welche öfters den Hackhem und andere Beamte der Stadt 
ermordeten, wenn sie den Verdacht hegten, dass dieselben 
mit dem Feind Einverständnisse unterhielten. 

Bei der Expedition, die ich begleitete, wurde die Stadt 
selbst zwar geschont, aber auf ihrer stillen Flur, am Saume 
der schönen Orangenhaine tobte der Kampf. Kanonenkugeln 
schlugen in die Gärten und, wäre ein weniger menschlicher 
Führer, als der General Damremont an der Spitze der Colon- 
ne gestanden — durch das langweilige Manöver des Umge- 
hens der Stadt und ihrer Gärten verlor er einen halben Tag, statt 
dass ein ungestümerer General geraden Wegs auf die Stadt 
losgerückt wäre — so hätte das arme Belida vielleicht Drang- 
sale wie früher gelitten. Der Schrecken war so gross unter 
der Bevölkerung, dass die Mehrzahl, namentlich die jüngeren 
Weiber in die Berge flohen, trotz aller beruhigenden Ver- 
sicherungen, die der General ihrem Kadi gegeben, dass Le- 
ben und Eigenthum geschont werden sollten. Am 29. April 
hielt der General Damremont mit seinem Generalstab und ei- 
nigen Infanteriecompagnien den Einzug in die Stadt. Ich 
war mit unter dem Gefolge. Wir schlugen hinter den 
Mauern Neu-Belidas, wo der Bivouac bezogen worden, einen 
eignen Weg, auf dem nicht mehr als drei Mann neben ein- 
ander reiten konnten, durch die Örangenheine ein und stampf- 
ten dabei eine kräftige Vegetation unter uns nieder. Schöne 
Wiesenblumen wuchsen am Wege, die Südfruchtbäume waren 
stellenweise von Schlingpflanzen umrankt; eine Menge von 
Quellen und Bächen floss am Saume der Gärten herab und 
an ihren Ufern wimmelte es von Schildkröten. Unter den 
Begleitern des Generals waren zwei Officiere in neapolitani- 


191 


schen Diensten, die Hauptleute Muralt und Stürler, zwei sehr 
gebildete Männer, die, obgleich an die herrlichsten Gegenden 
Italiens gewöhnt, mir gleichwohl versicherten, dass Belida 
alle Paradiese Siciliens weit hinter sich lasse. In der That 
hält man die Landschaft Belidas für den fruchtbarsten Punkt 
der Regentschaft Algier, nur Tlemsans Umgebung könnte 
vielleicht noch mit ihm rivalisiren. Seltsamer Weise sind die- 
se beiden, von der Natur so gesegneten Gegenden nur von 
Unglücklichen bewohnt, beide Städte nur noch Trümmerhau- 
fen und lange schon vor der Ankunft der Franzosen heim- 
gesucht von allen möglichen Uebeln, von Erdbeben, Pest und 
Anarchie. Sowie die Kabylen die tyrannischen Peiniger der 
armen Belidaer waren, so hausten die räuberischen Horden 
der Angads gegen Tlemsan, welches sie brandschatzten und 
plünderten, so oft sie die Türken zu Paaren trieben. 
Nachdem wir in der Stadt ganz kurz verweilt, bestiegen 
wir einen Theil des Gebirgs, welches südlich hinter Belida 
sich erhebt. Dort waren zwei Brigaden gelagert, welche 
mehrere der ersten Gipfel besetzten, die fliehenden Kabylen 
vor sich herscheuchten und deren Hütten anzündeten. Dicht 
hinter Belida stürzt der Uad-Sidi-el-Kebir (Fluss des grossen 
Heiligen), ein ganz unbedeutendes Flüsschen, steil von dem 
Gebirge, bildet kleine Wasserfälle, fliesst dann durch die 
Ebene Metidscha und ergiesst sich in die Chiffa. Wir 
konnten das Gebirge bis zur halben Höhe ersteigen. Dort 
lagerte der äusserste Vortrab der Franzosen, die Zuaven oder 
französisch - arabische Infanterie, welche als famöse Berg- 
steiger und rüstige Kämpfer immer an der Spitze der fran- 
zösischen Armee fechten. Auf den höhern Berggipfeln stan- 
den die geflüchteten Kabylen, die unaufhörlich mit ihren lan- 
gen Flinten auf uns herunterknallten. Diese erste Kette des 


192 


Atlas ist bis fast zur halben Höhe angebaut, von guter Ve- 
getalerde bedeckt und zum Theil bewaldet; nur gegen die 
äusserste Höhe durchbricht das Felsgestein die dichte Damm- 
erde. Charakteristisch für diese Bergkette sind die zahlrei- 
chen mit Gestrüppe bedeckten Schluchten, während die Gipfel 
bei weitem nicht so kegelförmig sind, als in den Alpen und 
Pyrenäen. Eine andere Eigenthümlichkeit des Atlas ist, dass 
vor der ersten Kette immer einzelne Hügel oder kleinere 
Berge aufsteigen, die entweder schon in der Entfernung ei- 
ner halben Stunde beginnen, oder auch sich fast an die Ket- 
te anlehnen und daher dem Gebirge als Marschstufen dienen. 
Natürlich ist aber bei einer solchen Formation die Zahl der 
tiefen mit Buschwerk besetzten Schlünde fast endlos. Man 
mag sich hiernach von der Beschwerlichkeit des Kriegführens 
in diesen Bergen einen Begriff machen. 

Der Kabylenstamm, welcher am nächsten bei Belida 
wohnt, führt den Namen Beni-Salah und ist sehr kriegerisch 
und grausam, hat sich auch nie eigentlich unterworfen. Er 
stellt gegen 600 Bewaffnete. Eine halbe Stunde weiter ge- 
gen Westen wohnen die Mussaia, welche 1000 bewaffnete 
Fussgänger stellen, dann folgt der noch mächtigere Stamm 
Summata, der 1500 Fussgänger und 200 Reiter stellt. Alle 
diese Kabylen bewohnen kleine Dörfer von erbärmlichen 
Strohhütten, fast elender und kunstloser als der Bau der Bi- 
berwohnungen an den grossen nordamerikanischen Seen. 
Man heisst diese Dörfer in der Kabylensprache ‚‚Daskhras “ 
und die Strohhütten „‚Gurbis“, welche Benennungen auch in 
die arabische Landessprache übergegangen sind. Einige 
Araberstämme, die am häufigsten mit den Kabylen verkehr- 
ten, haben zum Theil deren Wohnart angenommen und das 
kameelhärene Zelt ihrer Altvordern mit dem elenden, aber 


193 


wärmern und leicht zu bauenden Gurbi der Kabylen vertauscht. 
Die Daskhras des Stammes Beni-Salah bestehen meist aus zwan- 
zig bis dreissig Gurbis. Eines ihrer Dörfer Sidi-el-Kebir 
ist beträchtlich, und hat sogar mehrere kleine Gebäude von 
Stein, wo der Kaid und andere Grosse des Stammes wohnen. 
So über alle Vorstellung elend diese Kabylendörfer auch 
sind, so enthalten sie doch etwas mehr Luxus an Einrich- 
tung und innern Habseligkeiten, als die arabischen Duars, 
was seinen Grund wahrscheinlich darin hat, dass die Kaby- 
len ihre Hütten, wenn sie nicht vom Feinde vertrieben wer- 
den, nie wechseln, daher auch durch Anhäufung von Ge- 
räthschaften die Mühen des Umzugs nicht zu fürchten haben. 
Die französischen Soldaten machten bei diesem Zug an Koch- 
geschirre, Buttertöpfen u. s. w., auch an Teppichen und 
Schaaffellen eine ziemlich ansehnliche Beute, obwohl die Ka- 
bylen das Beste gerettet hatten. Die erbeuteten Geldmünzen 
bestanden grösstentheils in spanischen Piastern. 

Die dominirende Pflanze auf dem Atlas ist bis zur hal- 
ben Höhe der wilde Olivenbaum, der in ungemeiner Höhe 
aufschiesst und viele, aber kleine schlechte Früchte erzeugt. 
Dieser Baum dient, wie der Cactus, auch zur Umzäunung, 
und so weit er auf dem Gebirge wächst, findet man gewöhn- 
lich auch Feldeultur. Steigt man höher hinauf, so verdrän- 
gen kleine Wälder von grünen Eichen den Olivenbaum, sie 
sind aber von zwergartigem, kümmerlichen Wuchs. Den 
Gipfel des Gebirgs bedeckt immer die Korkeiche, die aber 
hier ebenfalls ein ziemlich unansehnlicher und hässlicher Baum 
ist. Von der halben Höhe des Gebirgs hatten wir eine Aus- 
sicht auf die Metidscha, namentlich auf den westlichen Theil, 
den Wohnsitz der Hadschuten, deren Duars deutlich jenseits 
des Massafran sichtbar waren. Gegen Nordwest erblickten 

Morıtz Wasner’s Algier. 1. 13 


194 

wir das maurische Städtchen Coleah, welches jetzt fast ver- 
ödet ist, dann die schönbewaldeten Ufer des Massafran, den 
kleinen See Alula und auf einem kleinen Hügel unweit des 
Meeres die gewaltige Grabpyramide des Kubbar-el-Rummiah 
(Grab der Christin). Dieses Monument wird auch vom Mee- 
re aus sehr weit gesehen und dient den Küstenfahrern als - 
Anhaltspunkt ihres Weges. 

Die Umgegend von Belida ist seit dem Mai 1838 von 
den französischen Truppen in Besitz genommen. Zwei La- 
ger erheben sich dort, das eine bei Neu-Belida, das andere 
jenseits der Stadt auf dem Abhang des Gebirgs. Ausserdem 
stehen Blockhäuser fast in allen Richtungen um die Stadt 
herum. In die Stadt selbst aber sind noch keine Truppen 
gerückt, da der Marschall Valee fürchtete, die Erscheinung 
fränkischer Uniformen im Innern möchte alle Einwohner zur 
Auswanderung treiben, er wollte letztere erst an den Anblick 
der von ihnen begreiflicher Weise so gefürchteten Soldaten 
in der Gegend gewöhnen. Auch den europäischen Civilper- 
sonen ist es noch nicht gestattet, sich in -Belida niederzulas- 
sen, obwohl viele von ihnen rechtsgültige Ansprüche auf dor- 
tigen Grundbesitz haben. Zwei Drittheile der Häuser und 
Gärten wurden seit Jahren schon von den Einwohnern an 
europäische Speculanten zum Theil um Spottpreise verkauft. 
Beide Theile hofften sich dadurch einander zu übervortheilen. 
Die Mauren glaubten, nie würden die Franzosen Belida 
bleibend besetzen. Mehr als zehnmal hatten T'ruppencorps 
die Stadt eingenommen, sich aber immer wieder entfernt, 
theils weil die Occupation wegen der Nähe der Stadt am 
Gebirge und ihrer baumreichen Umgebung sehr schwierig 
war und viele Befestigungswerke nebst einer bedeutenden | 
Truppenmacht erforderte, theils weil die Kabylenstämme in 


195 


der Nähe feindseliger, zahlreicher, streitbarer, als die Ara- 
berstämme der Ebene sich zeigten, auch weil man nicht all- 
zu schnell vorrücken, sich nicht zu tief in das Innere wagen 
wollte, ehe der Rücken durch feste Lager gedeckt, Strassen 
gebahnt und Blockhäuser errichtet waren, um eine leichte 
und gesicherte Verbindung unter allen Zwischenposten zu 
erhalten. Aber die Belidaer begriffen diese Gründe der 
Vorsicht keineswegs und in ihren Augen galt der Rückzug 
einer französischen Colonne stets als ein Zeichen der Furcht 
und Schwäche. Eher noch glaubten sie, dass die Prahlereien 
Ben-Zamun’s, Ben-Brahim’s und anderer Kabylenhäuptlinge, 
alle Franzosen in das Meer zu werfen, in Erfüllung gehen 
könnten, als dass die Tricolorfahne je für die Dauer auf 
dem Atlas wehen werde. Zugleich wussten sie, dass die 
Europäer ohne den Schutz französischer Bajonette sich nie 
getrauen würden, ihre käuflich erworbenen Güter in Besitz 
zu nehmen. Die kauflustigen Colonisten aber speculirten na- 
türlich mit gerade entgegengesetzten Gedanken und Hoffnun- 
gen. Sie kannten die Macht Frankreichs und den Ehrgeiz, 
die Nationalempfindlichkeit seines Volkes, welche willig lie- 
ber dreimal grössere Opfer bringen, zehnmal zahlreichere 
Heere in den Kampf hetzen, als eine Eroberung aufgeben 
würde, an der bereits so viel edles Blut und daher auch die 
Nationalehre hängt. Jedenfalls wäre ein Preisgeben Algiers, 
nachdem man so weit sich eingelassen , durch unermessliche 
Arbeiten an der Küste sich so fest genistet, nachdem man 
den schwersten Anfang mit vielem Muth und mit einer 
Standhaftigkeit, welche man sonst nicht immer dieser that- 
kräftigen, aber zu beweglichen und wankelmüthigen Nation 
zugestehen will, überwunden hat und nun eine wenn nicht 


rühmlichere, doch viel belohnendere, an Opfern ärmere, an 
13 * 


196 


Gewinn reichere Zukunft in nicht allzu weiter Ferne sieht, 
jetzt wäre ein Verlassen dieser an so manchen schlummernden 
Schätzen reichen Erde eine durch nichts zu sühnende Thor- 
heit. 

Die Ansiedler haben also auf das Ausharren der franzö- 
sischen Nation und auf gut Glück vertrauend, am Fusse des 
Atlas Häuser und Grundstücke von den Eingebornen ange- 
kauft, ohne diese Güter je gesehen zu haben, ja manchmal 
ohne genau von ihrer Existenz überzeugt zu seyn. Die Ver- 
käufe geschahen nämlich in der Hoffnung, dass die Franzo- 
sen nie Belida besetzen würden, zu Spottpreisen, so dass die 
europäischen Speculanten grossen Gewinn zu machen glaub- 
ten, wenn die Vorposten bald einmal bis an den Atlas vor- 
geschoben wären. Beide Theile sahen sich in ihren Erwar- _ 
tungen einigermassen getäuscht. Belida wurde 1838 besetzt, 
aber vergeblich hofften nun die Speculanten in den unmittel- 
baren Besitz ihrer rechtskräftig erworbenen Güter zu kom- 
men. Pellissier, damaliger Directeur des affaires arabes, 
war den europäischen Ansiedlern abhold, dagegen stets ein 
warmer Vertheidiger aller oft gerechter, oft auch übertriebe- 
ner Ansprüche der Eingebornen. Er stellte dem Gouverneur 
vor, wie die Einwohner Belidas, wenn man die Reclamatio- 
nen der Europäer gelten lassen wollte, sämmtlich aus Haus 
und Hof vertrieben und zur Auswanderung nach Medeah ge- 
zwungen würden. Dadurch gäbe man ein gefährliches Bei- 
spiel, verstosse eine friedfertige, arbeitsame Bevölkerung, die 
unter französischer Herrschaft gewissermassen ein Unterpfand 
der Ruhe wäre, im Exil dagegen nur die Zahl der Feinde 
vermehre. Der Marschall Valee, der die Richtigkeit dieser 
Gründe einsah, dabei aber leider zu wenig das unbestreitbare 
Recht der Käufer und die Vortheile einer grossen Ansiedlung 


197 


von Europäern am südlichen Ende der Metidscha in Betracht 
zog, verbot allen Civilisten die Reise nach Belida, vorgeblich 
nur so lange, bis die dortigen Lager vollendet und die An- 
siedler gegen alle Ueberfälle der Kabylen in Sicherheit seyen. 
Die Festungsarbeiten aber sind seitdem schon lange vollendet 
worden und noch immer ist das Verbot der Reise nach Beli- 
da nicht zurückgenommen. 

Von Belida führt eine Strasse, die eine Zeitlang der 
Richtung der Gebirgskette und des Baches Uad-Sidi-el-Kebir 
folgt, nach Medeah, einer etwa zweimal so grossen Stadt 
und Hauptort der Provinz Titeri, früherer Sitz eines Bey- 
lıks. Jetzt steht Medeah unter der Herrschaft Abd-el-Kader’s 
und ist einer seiner wichtigsten Operationspunkte sowohl ge- 
gen die von ihm noch nicht unterworfenen Stämme östlich 
vom Engpass Biban, als gegen die Franzosen im Norden. 
Wie alle andern Strassen, an welche die Franzosen noch 
nicht Hand angelegt haben, und die nicht auf der alten via 
Romana gebaut sind, so ist dort die Strasse ein elender, 
halbverschütteter, blos für Lastthiere, Reiter und Fussgänger 
zugänglicher Weg. Folgt man diesem Weg drei Stunden 
über Belida hinaus, so erreicht man einen sehr hübschen 
Landsitz, Hausch-Mussaia, der mit Bäumen umgeben, gut an- 
gebaut ist und ein prächtiges Terrain beherrscht. Dieses 
Gut gehörte früher einem Aga des Beys von Oran und jetzt 
bewohnt dasselbe ein Marabut des Kabylenstammes Mussaia, 
welcher, so oft die französischen Truppen eine Excursion 
hieher machen, oder gegen Medeah sich wenden, ihnen im- 
mer zum freundlichen Empfang entgegenkommt, dagegen mit 
seinen Leuten auf sie feuert, sobald sie abgezogen. Der 
Uad-Sidi-el-Kebir,, welcher neben dem Weg fliesst, vereinigt 
sich noch vor Hausch-Mussaia mit der Chiffa, welche, ein 


198 


viel beträchtlicheres Gewässer, in einem sehr engen Canal, 
aber breitem mit Sandsteinen angefüllten Bett aus dem Ge- 
birge kommt. Die Ufer sind steil und mit stachlichten Bü- 
schen bewachsen. Zwei Stunden weiter östlich fliesst der 
Uad-el-Dscher, ein starker Bach, dessen Bett breit und mit 
Felsblöcken angefüllt ist. Diese drei Gewässer, Uad-Sidi-el- 
Kebir, Chiffa und Uad-el-Dscher, die man sämmtlich durch- 
waten kann, vereinigen sich und bilden zusammen den Mas- 
safran, einen ziemlich ansehnlichen, wiewohl nicht schiffbaren 
Strom, der sich zwölf Stunden westlich von Algier in das 
Meer ergiesst. 

Der Engpass Teniah, durch welchen der Weg nach 
Medeah führt, beginnt zwischen den Stammgebieten der 
Mussaia und Summata, etwa drei Lieues westlich von 
Hausch-Mussaia. Zwei Stunden steigt man über, das Gebirge 
und erreicht fast die Höhe der ersten Kette. Die Bergrücken 
auf beiden Seiten des Pfades sind zum Theil angebaut, zum 
grössten Theil aber sehr wild, von einer düstern Buschvege- 
tation bedeckt, durch welche allenthalben mächtige Kalkfelsen- 
klumpen ihre kahlen Schädel strecken. Viele kleine Bergge- 
wässer rauschen über die Steinwände herunter, bilden aber 
nirgends bedeutende Wasserfälle. Einzelne Daskhras der 
Kabylen liegen allenthalben auf diesen Abhängen zerstreut. 
Selten sieht man deren an den lieblichen, lichten, sonnigen 
Stellen, sondern da wo der Buschwald am finstersten, das 
Felsgestein am schroffesten und nacktesten hervorgähnt, ste- 
hen die elenden ‚Hütten mitten unter den Wohnsitzen der 
wilden Thiere, deren Brüllen oft des Kabylen Abendgesang 
accompagnirt. Der Gebirgspass, dessen Beginn zwei sehr 
spitzige, zuckerhutförmige Felsen bezeichnen , wird auf der 


kiöhe immer enger und manchmal durch Felsenriffe so schmal, 


199 


dass nicht vier Mann neben einander marschiren können und 
funfzig entschlossene Kämpfer hier eine Armee mehrere Ta- 
ge lang aufzuhalten vermöchten. Dennoch nahm der General 
Achard bei dem ersten Zuge des Marschalls Clauzel nach 
Medeah diesen Engpass, der von 2000 Türken, Kabylen 
und Arabern unter dem Commando des Beys von Titeri besetzt 
war, mit einem einzigen Bataillon des 37. Linienregiments 
stürmend ein. Es war dies ein Heldenstück fast ohne Glei- 
chen nach dem Urtheile Aller, die das Terrain gesehen. Die 
vordersten Stürmenden stürzten sich mit gesenktem Haupt, 
das Bajonet vorhaltend, in einen fast sichern Tod, auch litt 
das Bataillon des General Achard bedeutend, wiewohl nicht 
so sehr, als man nach dem schwierigen Bergterrain hätte 
glauben sollen. Seit dieser kühnen Waffenthat, die der Mar- 
schall Clauzel durch seine schwülstige Proclamation „von den 
Gipfeln des Atlas“ eben nicht verherrlicht hat, war der Eng- 
pass Teniah kein Hinderniss eines Zuges nach Medeah mehr 
- und die Eingebornen gaben seine Vertheidigung seitdem auf. 
Gleichwohl nahmen die Kabylen bei der zweiten Rückkehr 
des Generals Berthezene von Medeah für die frühere Nieder- 
lage eine fürchterliche Revanche. Ein panischer Schrecken 
ergriff damals die Armee, ohne dass man eigentlich den rech- 
ten Grund wusste, denn die Erscheinung einiger tausend 
Bergbewohner hatte die französischen Soldaten früher keines- 
wegs in Furcht gejagt. Aber die Unvorsichtigkeit des Ge- 
nerals, die Sorglosigkeit der Öberofficiere, die schlechte 
Marschordnung u. s. w. bewirkten eine so heillose Verwir- 
rung, dass selbst Männern von bewährter Tapferkeit eine 
plötzliche Lauflust angekommen seyn soll. Ein neugebildeies 
Regiment, das 67., aus Pariser Abenteurern, meist blutjun- 


gen Menschen zusammengesetzt, des Krieges und der Ord- 


200 


nung ungewohnt, stand bei der Avantgarde und litt besonders, 
denn die angreifenden Kabylen, die den schwächsten Theil 
des Heeres zu finden wussten, rückten ihnen auf den Leib 
und stürzten ermüdete Nachzügler mit der blossen Hand in 
den Abgrund. Nur der Heldenmuth und die Besonnenheit 
Duvivier’s, der mit einem einzigen Bataillon sich allen An- 
greifern entgegenwarf und den Stoss aushielt, rettete die Ar- 
mee von einer Katastrophe. 

Die Höhe von Teniah bildet die Gränze der Provinz 
Algier. Auf dem südlichen Abhang dieses Passes beginnt 
die Provinz Titeri, die jetzt ganz im Besitz Abd-el-Kader’s ist. 

Das kleine, aber niedliche interessante Coleah liegt, wie 
schon erwähnt, Belida nördlich gegenüber, am Fusse des 
letzten Abhanges vom Algierer Sahel in einem hübschen 
Thale. Seit April 1838 ist die Umgegend von Coleah gleich- 
falls von französischen Truppen besetzt und man reist jetzt 
von Algier dorthin über Deli-Ibrahim, Duera und Mahelma 
ohne Schwierigkeit. Die Entfernung Coleahs von Algier be- 
trägt über Mahelma nicht ganz zehn Stunden. Der Massaf- 
ran fliesst eine halbe Stunde östlich von Coleah; das Meer- 
ufer im Norden ist etwa Dreiviertelstunde von dem Städt- 
chen entfernt. 

Vor 1830 hatte Coleah zwei- bis dreitausend Einwohner, 
im Jahre 1838 zählte es deren nicht über 1600 mehr und 
seitdem ist in Folge der französischen Occupation über ein 
Drittheil der Bevölkerung ausgewandert. Gegenwärtig be- 
steht dieselbe grösstentheils aus Mauren, einigen Negerskla- 
ven und freien Negern, endlich aus drei bis vier türkischen 
Familien, welche sich nach der Einnahme Algiers dahin 
flüchteten. Juden dagegen war es nie erlaubt, sich dort an- 
zusiedeln. 


201 


Früher hatte Coleah eine Ringmauer, die aber jetzt 
gänzlich verfallen ist. Ihre erste Zerstörung begann gleich- 
falls mit dem Erdbeben von 1825, welches seine Wirkungen 
aber nicht bis Algier ausdehnte. Die Bauart der Häuser ist , 
ungefähr dieselbe, wie in Belida, sie sind eben so niedrig, 
aber etwas besser conservirt und reinlicher angestrichen. Zwei 
oder drei Marabuttempel erheben sich- inmitten der Kirchhöfe, 
welche im Norden und Osten die Stadt berühren; die Stras- 
sen sind regelmässig und ziemlich breit. Die längste führt 
von Osten nach Westen und endigt bei einem kleinen Platz 
in Triangelform, der von elenden Buden, oder vielmehr vier- 
eckigen Löchern umgeben ist. Ein Kaffeehaus, ein Brunnen 
mit Marmorbetten und eine kleine Moschee, deren winziger 
Thurm sich kaum zwanzig Fuss über den Häusern erhebt, 
sind die einzigen armseligen Zierden Coleahs. Eine zweite 
Moschee ist am Südende des Städtchens, neben ihr der Ma- 
rabutsitz der Familie Sidi-Mubarek. Coleah hat gar keine 
Industrie. Es leben nur zwei Schuhmacher und emige Wol- 
lenweber dort. Der Handel ist unbedeutend und beschränkt 
sich blos auf den Verkauf von Garten- und Feldproducten, 

Als eine heilige Stadt, in welcher mehrere der berühm- 
testen Marabuts der Provinz, namentlich die in hohem Anse- 
hen und Rufe der Heiligkeit ersten Ranges stehende Familie 
Mubarek ihren Wohnsitz aufgeschlagen, hatte Coleah nie et- 
was von den innern Zwistigkeiten der Eingebornen zu fürch- 
ten. Alle Unglücklichen, wie alle Uebelthäter fanden in der 
Kapelle des alten Mohamed -Mahidain-Ben-Mubarek stets ein 
unbestrittenes Asyl, vor dessen Thüre der verfolgende Rä- 
cher in ehrfurchtsvoller Scheu zurückwich. Auch die fran- 
zösischen Truppen störten, obwohl sie sehr oft feindlich vor 
Coleah erschienen, nie den ungetrübten Frieden dieses Städt- 


202 


chens durch Blutvergiessen, da sie keinen Widerstand, im- 
mer nur eine friedliebende, in ihr Loos ergebene, durchaus 
passive Bevölkerung fanden. Dies hat sich aber seit der 
französischen Occupation geändert. Der sehr würdige Mo- 
hamed-Ben-Mubarek, ein milder, durchaus nur Versöhnung 
predigender Greis ist gestorben und die Familie Mubarek zum 
grossen Theil ausgewandert. Der Anblick der französischen 
Uniformen, die Niederlassung der Ungläubigen, deren Nähe, 
wie der fanatische Theil der Stämme glaubt, ihre Heiligthü- 
mer besudelt und diesen die Weihe und die Wunderkraft 
raubt, erstickte die früheren frommen Gefühle, die den Ara- 
ber befielen, so oft er die weisse Kuppel der Mubarek’schen 
Moschee von ferne ansichtig wurde. Ich glaube kaum, dass 
der Hadschute — denn selbst er, der freche Räuber, erbebte 
vor den Marabuts von Coleah in heiliger Angst — sich jetzt 
noch ein Gewissen daraus machen würde, seine Flinte auf 
die geweihte Stätte, wo die verhassten Rummis Schildwache 
stehen, loszudrücken und zu morden an derselben Schwelle, 
die ihm einst eine unbestrittene Freistätte gegen seinen Tod- 
feind bot. Was der Besatzung bis jetzt die Ruhe sicherte, 
war die Schwierigkeit und Gefahr für ihre Gegner, hier ei- 
nen Ueberfall oder auch nur einen Raub zu wagen. Denn 
der Rückzug über den Massafran oder die Flucht nach Sü- 
den ist ihnen durch Sümpfe oder durch vorgestellte Posten 
erschwert, so dass Obrist Lamoriciere, der dort seit 1838 mit 
seinen Zuaven commandirt, einen gar friedlichen Garnisons- 
dienst hatte, wohl gegen Wunsch und Neigung des unterneh- 
menden jungen Oberofficiers und seines schlaglustigen Corps. 
Ob das heilige Städtchen auch dann, wenn Abd - el- Kader 
den Kampf wieder beginnt und den lang verhaltenen fanati- 
schen Grimm der wilden Stämme jenseits des Massafran durch 


203 


wohlberechnete Proclamationen entfesselt, ob Coleah dann 
noch seinen nie getrübten, über alle Traditionen alten Frie- 
den bewahren wird, ist sehr zweifelhaft und ich möchte den 
europäischen Ansiedlern rathen, lieber auf den Schutz der 
Blockhäuser und der französischen Bajonette, als auf den der 
Marabutgräber zu vertrauen. 

Mit Anfang 1839 haben sich deutsche Ansiedler, meist 
Elsasser, in Coleah niedergelassen. Sie fanden sich dort 
vielleicht um so heimisch wohler, als das Thal von Coleah 
‚sie durch seine nordische Vegetation an ihre Heimath erin- 
nert. Es sind viele Gärten von Apfel- und andern europäi- 
schen Fruchtbäumen dort, dagegen nur wenige kümmerliche 
Orangenbäume und drei Dattelpalmen mit fast entblätterten 
Kronen. Coleah steht übrigens seiner Nachbarstadt Belida 
an Fruchtbarkeit, Cultur, Schönheit der Landschaft weit nach, 
Man sieht nur wenige schlechtbebaute Felder dort, mit Aga- 
ven umzäunt. Ein fast unvertilgbares Buschwerk, vor allem 
die Zwergpalme, ragt stellenweise aus den Feldern hervor 
und verdrängt die Waizenhalme. Eine Viertelstunde über Co- 
leah hinaus ist die Gegend eine völlige Wildniss, voll Ge- 
sträuche und Sümpfe, ohne Spuren von Cultur. Dieselbe Ter- 
rainbildung dauert fort bis an die Ufer des Massafran. 

Der Massafran unterscheidet sich von allen übrigen Ge- 
wässern der Provinz Algier durch seine hochstämmige Ufer- 
vegetation. Es wächst dort nicht nur der Oleanderstrauch zu 
einer wahren Baumeshöhe, sondern auch schöne Tannen (Pi- 
nus silvestris et maritima), welche kleinere Schiffe mit Ma- 
sten versehen könnten, Ulmen, Silberpappeln, Tamarisken 
u. s. w. Der Wald Khorasa auf dem linkea Flussufer ge- 
hört zu den schönsten Südwäldern, die ich je gesehen. Der 
Massafran, obwohl der bedeutendste Fluss der Provinz Al- 


204 


gier, ist nicht schiffbar. Er hat sehr viele seichte Stellen 
und im Sommer kann man ihn allenthalben passiren. Seine 
Mündung am Meere ist zur heissen Jahreszeit durch eine 
Sandbarre fast verstopft, wie bei den meisten Strömen dieses 
Landes. 

An dem linken Ufer des Massafran beginnt das Stamm 
gebiet der Hadschuten, ein sehr fruchtbares Territorium voll 
guter Weideplätze, Wälder und auch cultivirter Strecken. 
Waizen und Gerste gedeihen dort besser, als auf irgend ei- 
ner Seite der grossen Ebene. Die Wohnsitze der Hadschu- 
ten erstrecken sich bis etwa fünf Stunden vor Scherschell, 
wo dann die Duars der Beni-Menasser beginnen. Der kleine 
See.Alula, vier Stunden lang und eine Stunde breit, eigent- 
lich nur ein grosser Morast, liegt mitten im Hadschutenland.- 
Er wird von kleinen Gebirsbächen genährt, denen die wie 
ein Damm an der Küste aufgeworfene Hügelkette den Ab- 
fluss nach dem Meere versperrt. Auf dem höchsten dieser 
Gränzhügel, zwischen der See und dem See, erhebt sich ein 
kolossales Monument, das alle Spuren eines hohen Alterthums 
und ein recht räthselhaftes Vermächtniss einer räthselvollen 
Zeit ist. Die Araber nennen es, wie schon erwähnt, Kub- 
bar -el- Rummiah, d. h. „Grab der Christin“ oder „‚römi- 
sches Grab,‘ denn Rummi, weiblich Rummiah, heisst im Ara- 
bischen sowohl Römer als Christ. Gewiss war es ein isolir- 
tes Mausoleum, kein Bestandtheil einer Stadt und nicht Le- 
bendigen zur Wohnung bestimmt. Seine Höhe wurde ver- 
schieden gemessen. Nach der Angabe- von Ingenieurs, wel- 
che das Monument 1832, jedoch nur auf wenige Augenblicke 
besuchten, ist dasselbe 120, nach späteren Messungen nur 92 
Fuss hoch. Es ist ein unten rundes Gebäude, welches etwa 
500 Fuss im Durchmesser hat, mit toscanischen Säulen um- 


205 


geben ist und oben in Pyramidenform mit 32 Granitstufen 
endigt. Die Spitze ist abgebrochen, weil man wahrschein- 
lich nach Schätzen dort wühlte.e Von einer Inschrift ent- 
deckte ich dort keine Spur. Das Kubbar-el-Rummiah mag 
entweder das Grab der alten numidischen Könige seyn, wel- 
ches nach Pomponius Mela zwischen Julia Caesarea und Iko- 
sium, also ganz richtig zwischen dem heutigen Scherschell 
und Algier gelegen war”), oder wie Andere glauben, das 
Grab der bekannten Cava, Tochter des Grafen Julian, wel- 
cher, Marmol zufolge, in dieser Gegend ein Denkmal erbaut 
worden. Indessen sprechen noch andere alte Schriftsteller 
von Gräbern, die gleichfalls dem Kubbar-el-Rummiah entspre- 
chen**). Der einsam liegende gewaltige Grabtempel, von 
dessen Bedeutung Niemand genaue Kunde hat, spiegelt seine 
starre Masse gegen Süden in der unbeweglich schwarzen 
Fluth des Sees Alula, auf der Nordseite in der stets anrol- 
lenden wogenden Meerbrandung. Kubbar-el-Rummiah scheint 
auf die sehr empfängliche Phantasie der Eingebornen einen 
_ mächtigen Eindruck gemacht zu haben, denn unter den Arabern 
und Mauren sind viele wunderbare Sagen und Geschichten 
darüber verbreitet, welche bald von einer edlen Christin, de- 
ren Gebeine das Monument bedeckt, bald von den unge- 
heuren Schätzen reden, welche dasselbe einschliessen soll ***). 


*) Pomp. Mela, Afric. Deser. Cap. 2. 
*®) Plinius Lib. IH. Cap. 2. 
»*®) s, Band. Il, 


IX. 


Reise von Algier nach Budschia.— Seefahrt. —Das Küsten- 
gebirge.e — Der Dschurschura. — Dellys. — Budschia. Stadt. 
Gegend. — Kabylenstämme der Landschaft. 


Am 30. Mai 1837 schifte ich mich auf dem Dampf- 
boote Cerbere nach Budschia ein. Mai und Juni gehören 
unter diesen Breitengraden mit zu den windstillsten Monaten 
und wir hatten daher auch fast immer ein wellenloses Meer, 
eine sanfte bequeme Fahrt der Küste entlang. Es war damals 
für mich ein gar behagliches Gefühl, in heiterer Sternschein- 
nacht so sanft, wie von Delphinen fortgezogen, an den No- 
vembersturm meiner Fahrt nach Algier zurückzudenken. Die 
Erinnerung an den damaligen Anblick des Meeres, an die 
grandiose Herrlichkeit einer Wogenrebellion war auch in der 
That mehr werth, als die jetzige ermüdende Aussicht über 
eine unabsehbare Salzwasserfläche. Alle Passagierblicke wa- 
ren fast beständig dem Süden zugewendet, wo der Strand 
Afrikas immer sichtbar bleibt. Schienen auch die Formen 
eines einsamen, völlig wilden Küstengebirges nicht sehr vari- 
irend, daher auch nicht besonders pittoresk, so entdeckt man 
doch immer eine neue fremde Zugabe, die Auge und Phan- 
tasie beschäftigte, so manchmal eine wunderliche Klippenge- 
staltung, einen einsam ragenden Baum, einen Seeadler sei- 


207 


nem Horste zufliegend, einige Kabylenhütten vom Rauch der 
Küche umwirbelt oder auch zuweilen ihren Bewohner, der mit 
verschränkten Armen in seine Wolltunica gehüllt dem Skof- 
el-Nar (Feuerschiff), wie er diese dampfenden Fahrzeuge 
nennt, einen Fluch nachbrummt und zu Allah betet, er möge 
es scheitern lassen an seiner unwirthbaren Küste, ihm schen- 
ken die schimmernden Schätze, ihn verspritzen lassen das 
ungläubige Blut‘). | 


« 


Das Küstengebirge zwischen Algier und Budschia ist 
ohne allen Zweifel eine nördliche Fortsetzung des Atlas und 
steht mit den tiefer im Innern liegenden parallel laufenden 
Ketten durch niedere Zwischenketten, deren Richtung von 
Süden nach Norden geht, in Verbindung. Weniger gerad- 
linig als das Juragebirge zeigt jene Kette gleichwohl eben 
so, wie der Atlas im Süden der Metidscha, sehr wenig hoch 
hervorragende oder spitzige Kegel. Die Höhe der Gipfel be- 
trägt zwischen 1600— 2000 Fuss; einige Berge der zweiten 
südlichen Kette erreichen vielleicht das Doppelte. Die Ab- 
hänge drängen sich häufig bis dicht an den Strand, steigen 
aber nur selten senkrecht oder überhaupt schroff empor. 
Am häufigsten sind zwischen Bergen und Meer schmale Ebe- 
nen, gewöhnlich 500 — 600 Fuss breit, manchmal auch grös- 
sere, sehr fruchtbare Ebenen mehrere Stunden breit. Sämmt- 
liche Berghäupter sind dünn bewaldet. Die Bäume schienen 


®) Es ist eine alte gegründete Thatsache, dass namentlich die 
grausamen Kabylen bei Dellys und Budschia zur Zeit der Seestürme 
ihre Hütten verlassen und nach dem Ufer laufen, um zu sehen, ob 
nicht irgend ein Fahrzeug inNoth schwebe. Erblicken sie ein solches, 
so stossen sie Flüche und Verwünschungen gegen dasselbe aus und 
beten laut, Allah möge es Schifibruch leiden lassen. S. Shaw. 


203 


mir ihrer Form, Farbe und Höhe nach, so weit ich sie mit 
dem Fernrohr beschauen konnte, sämmtlich Korkeichen, die 
aber blos auf den Gipfeln wachsen. Je weiter man gegen 
den Fuss herabsteigt, um so dünner und isolirter stehen die 
Bäume. Tannen wachsen auf der Mitte der Abhänge. Wel- 
cher Art sie angehörten, konnte ich begreiflicher Weise nicht 
unterscheiden. Als niederes Gesträuche sprosst, wie überall, 
die ungeheuer verbreitete Chamaerops humilis, deren Fächer 
oft in sehr zierlichen Gebinden, von der Seeluft bewegt, hin 
und her fächeln. 

Der Anblick dieses Küstenlandes ist, wie erwähnt, im 
Ganzen einförmig. Die zuweilen recht phantastisch ausge- 
zackten Klippenformen, welche Thiergestalten, Felstempeln, 
alten Burgen u. s. w, ähneln, kommen doch etwas zu selten, 
zu vereinzelt vor und noch einzelner, noch seltener sind die 
Spuren menschlicher Wohnungen, welche mit den dunkeln 
Bergumrissen fast verschwimmend, kaum zu entdecken wären, ° 
verriethe sie nicht manchmal der aufsteigende Kohlenrauch. 
Bei aller monotonen Wildheit scheint mir der afrikanische 
Strand bei weitem anziehender, Geist und Auge lebendiger 
unterhaltend, als die europäische Mittelmeerküste, namentlich 
die südfranzösische, die meist graue nackte Klippen ohne 
Vegetalerde, ohne das freudige Grün der Pflanzenwelt zeigt, 
öde Steingräber,, zu ewiger Starrheit verflucht, als hätte das 
Gorgonenauge statt der Sonne sie bestrahlt. Der Küstensaum 
‚der Berberei ist in seiner jungfräulichen Wildheit weit frucht- 
barer als selbst der spanische und würde die Culturversuche 
besser lohnen. Für die Einbildungskraft des vorüberschiffen- 
den Seefahrers schafft das unbekannte Innere dieses Gebirges, 
nie Mythen der Alten, an denen ohne Zweifel ein verborge- 
der Sinn haftete, oder auch die Gefahr, die ihn bei einem 


209 


Landen oder Scheitern an dieser Küste erwartet, eine be- 
ständig spannende Beschäftigung. 

Nachdem wir die Caps Matifu und Bengut umschifft hat- 
ten, erblickten wir das Städtchen Dellys, das Ruscurium der 
Alten *), etwa funfzehn Stunden westlich von Algier am 
Fusse eines ziemlich hohen Berges erbaut. Dellys ist ein 
Seehafen, etwas grösser als Coleah, seine Umgegend zeigt 
wenig Cultur. Allenthalben begegnen dem Auge düstere 
Wälder, die, wenn nicht sehr hochstämmig, doch dicht be- 
wachsen sind und sich unübersehbar in die Berge hineinziehen, 
Bei meiner Rückreise von Bona nach Algier, wo das Dampf- 
boot sehr nahe an Dellys vorüberfuhr, rief ein als eifriger 
Waidmann bekannter Armeeofficier am Bord, mit einem Seuf- 
zer auf dieses Terrain schauend: „aA ywelle chasse, yuw’on 
pourrait faire la! Et ces imbeciles de Bedouins ne 
mangent pas meme le sanglier !“ 

Dellys hat nicht über 2500 Einwohner, wovon die Hälfte 
Hadars (Mauren) sind und die übrigen aus ansässigen Ka- 
bylen, Kuruglis, Juden, Negern u. s.' w. bestehen. Sie 
sind ziemlich industriös und verstehen sich gut auf das Fär- 
ben von Seide und Wollstoffen, auch fabriciren sie Bernusse, 
Teppiche u. s. w. Mit Algier unterhalten sie durch mauri- 
sche Barken einen ziemlich lebhaften Handel und führen ge- 
trocknete Früchte, schlechtes Oel, das grösstentheils im Thale 
des Isser aus wilden Olivenbäumen gewonnen wird, Schaf- 
häute u. s. w. dorthin aus. Dellys ist noch nicht von den 
französischen Truppen occupirt und erkennt Abd-el-Kader’s 
Oberherrschaft erst seit dem Frühjahre 1838 an, wo der 
Emir mit einer Armee zu Hamza erschien. Die Ein- 


*) Plinius Lib. V. Cap. 2. Ptolemaeus nennt es Ruskura. 
Morıtz WAGner’s Algier. I. 14 


210 


wohner stehen, obwohl ziemlich streitbar, doch ganz unter 
dem Einfluss der mächtigen Kabylenhäuptlinge der Land- 
“schaft. Die Amrauahs, ein tapferer und gefürchteter Kaby- 
lenstamm, der 1200 Reiter und doppelt so viel bewaffnete 
Fussgänger stellen kann, bewohnen die Umgegend von Dellys. 
Es waren dieselben Amrauahs, welche im Mai 1837 die Co- 
lonie Reghaia überfallen hatten, was zu einer Expedition ge- 
gen sie unter dem Commando des Obristen Schauenburg, die 
ich begleitete, Anlass gab. Der kühne, scharfsinnig ausge- 
dachte Ueberfallsplan der Franzosen gelang leider nicht, denn 
das Meer wurde äusserst unruhig, gerade im Augenblick, als 
General Perregaux mit zwei Bataillonen im Hafen von Algier 
die Dampfschiffe bestieg, um an die Mündung des Flusses 
Isser zu fahren und dem Feinde die Flucht nach Osten zu 
versperren, während Schauenburg’s Colonne von Nordwesten 
heranrürkte. Perregaux’ Truppen ‚durften keine Landung 
wagen und Schauenburg zog sich nach einem scharfen Strauss 
in der Ebene der Beni-Isser, wo etwa sechzig Eingeborne 
den Tod fanden, zu Land nach Algier zurück. Einige Wo- 
chen später erschienen zwei mit Truppen stark bemannte 
Dampfboote vor Dellys, welches als Bundesstadt und nächster 
Nachbar der Amrauahs für deren Raubzüge büssen und für 
deren künftige Ruhe bürgen sollte. Obwohl sonst als uner- 
schrockene und ziemlich streitbare Leute bekannt, fürchteten 
die Dellyser gleichwohl eine bleibende Occupation und sahen 
auch das Nutzlose eines Widerstandes gegen die Franzosen 
und deren gefürchtete Allüirten, „die Vierundzwanzigpfünder,‘‘ 
ein. Daher schickten sie den Kadi, einige Marabuts und 
sonst angesehene Männer zu dem General, gaben ihm alle 
möglichen schönen Worte, betheuerten ihre Freundschaft und 
versprachen, ihre turbulenten Nachbarn möglichst in Ruhe zu 


219 


halten. Von der schönen Beute der Amrauahs, der Heerde 
des Herrn Mercier, die in ihre Hände gefallen war, wur- 
de aber kein Stück herausgegeben. Dabei hatte es sein Be- 
wenden. Die Amrauahs haben ihren Besuch seitdem nicht 
wiederholt. Aber es sind dies Leute, die den Kampf nicht 
eben scheuen, und wenn auch weniger keck, unternehmend 
und abenteuerlustig, als die Hadschuten, stehen sie doch 
nächst diesen unter den schlimmen Nachbarn der europäischen 
Colonisten oben an. Die Amrauahs haben wenig zu fürchten, denn 
als unzugängliche Schlupfwinkel und uneinnehmbare Citadellen 
bleiben ihnen die Berge, bleibt ihnen das schneeige Haupt 
des Dschurschura, des Atlasriesen, auf dem ihre Brüder die 
Flissa, ein anderer Kabylenstamm wohnt, den gleiche Frei- 
heitsliebe, wie der gleiche brennende Hass gegen die Ein- 
dringlinge Europas erfüllt. 

Die Kette des Dchibel-Dschurschura oder Dscherschera 
überblickte ich. am deutlichsten auf unserm Dampfboot vom 
Golfe Bengut aus, während meiner Rückreise von Bona nach 
Algier. Es war ein sehr reiner Tag. In seiner ganzen 
Majestät strahlte und ragte der der Richtung von Südwesten 
nach Nordosten folgende vielköpfige Berg über die drei nie- 
drigen nördlichen Ketten heraus. Mit einem ziemlich guten 
Fernrohre musterte ich seine Gipfel und Abhänge mehrere 
Stunden lang. Der Dschurschura liegt dreissig Stunden süd- 
östlich von Algier und etwa zwölf Stunden in gerader Rich- 
tung vom Meerufer. Er scheint mir eine isolirte Gruppe 
des Atlas zu seyn und ist jedenfalls nur durch schwache 
dammartige, niedrige Verzweigung mit den übrigen Ketten 
verbunden. Seine Form weicht von allen andern Ketten ab. 
Er ist nicht nur bedeutend höher, als alle übrigen Gebirgs- 


züge im Norden wie im Süden, sondern hat auch, wie die 
14 * 


212 


meisten Uebergangs- und Urgebirge, hochausgezackte Kegel, 
während auf allen andern Punkten, die ich betreten, die At- 
lasgipfel mehr geradlinig sind. Die Höhe des Dschurschura 
beträgt 6000 — 6500 Fuss, vielleicht erreicht die höchste 
südlichste Spitze 7000 Fuss. Im Jahre 1837 verschwand der 
Schnee erst im Juli, in dem heissern Jahre 1838 sah ich den 
Berg einen Monat früher schneefrei. Gewiss wäre eine nä- 
here Untersuchung dieses eigenthümlich geformten Berges 
sehr interessant. _Noch hat ihn kein europäischer Reise- 
beschreiber selbst betreten. Shaw, Bruce, Peyssonel, Des- 
fontaines, welche bei ihren Ausflügen in das Innere der Re- 
gentschaft der türkischen Colonne sich anschlossen, zogen 
zwar am Dschurschura vorüber, bestiegen ihn aber nicht, ja 
berührten ihn nicht einmal. Die dortigen Kabylen bezahlten 
an die Türken eine winzige Abgabe, die etwa zwei Sous 
für jede Gurbi (Hütte) betrug, mehr als ein Zeichen, dass sie 
desDeys Autorität dem Namen nach anerkannten, denn als wirk- 
lichen Tribut. Der türkische Stolz begnügte sich auch mit 
dieser Steuer, die man der einsammelnden Colonne fast wie 
zum Spott überbrachte. Der Unterhalt der türkischen Colonne 
kostete an einem Tage weit mehr, als der Tribut sämmtli- 
cher Bewohner des grossen Berges betrug. In die Thäler 
und Abhänge des Dschurschura haben die Türken niemals 
einzudringen gewagt. 

Was wir bis jetzt über dieses Gebirge wissen, beruht 
auf den Nachrichten der Eingebornen und den Erzählungen 
einiger weniger angesiedelter Renegaten, denen scharfe Beob- 
achtungsgabe durchaus abging. Die Alten nannten den Dschur- 
schura mons ferratus. Der lateinische Name bestätigt die 
Aussagen der Kabylen, dass es ein eisenhaltiger Berg ist, 
der einen grossen Theil des Landes mit seinem Metallreich- 


213 


thum versorgt. Die besten Yatagane im Liande werden von 
den Kabylen aus Dschurschuraeisen geschmiedet. Nach 
der alten Eintheilung des Landes unter der Deyherrschaft 
wurde der Dschurschura halb zur Provinz Algier, halb zur 
Provinz Constantine gerechnet. Er bildete die Nordgränze 
des Uthan von Sekau und stiess gegen Osten an die Provinz 
Constantine. Der Fuss dieses Berges, seine Abhänge bis 
zur halben Höhe, seine Schluchten sollen überaus fruchtbar 
und vortreftlich cultivirt seyn. Die Bevölkerung ist dort 
dichter zusammengedrängt, als in irgend einem andern Ge- 
birgsthal. Es liegen dort die Wohnsitze der Flissa- Mutaga, 
eines der mächtigsten, freiesten und unbändigsten Kabylen- 
stimme der ganzen Berberei. Flissa ist in neunzehn Can- 
tons getheilt, von denen jeder 400—2000 Mann unter die 
Waffen stellen kann. Dieser einzige Stamm könnte demnach 
eine Armee von mehr als 10,000 Streitern ins Feld schicken. 
Es ist daher von hoher Wichtigkeit, ihn zum Freunde zu 
haben und sehr gefährlich, ihn in seinen Bergen aufzustören. 
Bis jetzt haben sich nur kleinere Abtheilungen gegen die 
Franzosen geschlagen. Ihr Kaid ist der berühmte. Ben -Za- 
mun, welcher in dem Treffen in der Ebene Stäueli gegen 
Bourmont das Contingent der Flissa commandirte, später den 
Angriff gegen die Besatzung Belidas leitete, endlich im Juni 
1538 an den Ufern des Beduau einen Kampf wider ein fran- 
zösisches Regiment mit einer fast beispiellosen Wuth unter- 
hielt, so dass nach ihrem Rückzug Gräben und Schanzen 
der Franzosen von den Leichen jener Bergbewohner, die 
keck bis vor die Mündung der Kaxronen traten, besäet wa- 
ren. Seit dem Januar 1838 hat Ben-Zamun die Autorität 
Abd-el-Kader’s, als letzterer mit seinem Heer auf dem Pla- 
teau von Hamza erschien, wiewohl blos nominell anerkannt. 


218 


Die Flissa selbst aber, zu stolz Unterthanen eines arabischen 
Fürsten, wenn auch nur dem Namen nach, zu seyn, sagen 
jetzt, nur ihr Kaid habe sich dem Emir unterworfen, nicht 
sie selbst. Sie wollten, sagten sie, Abd-el-Kader wohl den- 
selben Hokor (zwei Sous pr. Hütte), wie dem Dey von Al- 
gier geben, wenn er aber mehr verlange, würden sie ihn 
mit Blei bezahlen. Die Flissa haben ein Hauptstädtchen glei- 
chen Namens am Fusse des Dschurschura. Es soll dort stei- 
nerne Wohnungen geben, und die Umgegend paradiesisch seyn. 
Nahe bei dem Städtchen Flissa liegt das Dorf Coromma, wo 
der grösste Marabut Sidi-Ali-Ben-Aissa bis 1835 lebte. Er 
war ein Greis von nahe an hundert Jahren, der, als einer 
der berühmtesten Heiligen der Berberei, gränzenloser Ver- 
ehrung genoss und den mächtigsten Einfluss übte. In seiner 
schönen Moschee am Fusse des Dschurschura ist Ben - Aissa 
begraben. Sein Neffe gleichen Namens, ebenfalls ein gefeier- 
ter Marabut, hat ihn als geistliches Oberhaupt des Stammes 
ersetzt, besitzt aber bei weitem nicht den grossen Einfluss, 
wie der uralte Oheim, dessen Gestalt Allen in seiner Umge- 
bung Ehrfurcht abgezwungen haben soll. Der Kaid Ben- 
Zamun, der als weltliches Oberhaupt des Stammes lange nicht 
die Macht des alten Marabut übte, wohnt auf einem Land- 
gut, Beni-Schenscha, in der Nähe des Flusses Isser. 

Nach einer achtzehnstündigen Fahrt lief das Dampfboot 
Cerbere in die Bai von Budschia ein. Schon eine Stunde 
zuvor wurde der Felsenstrand höher und wilder und immer 
groteskere Klippenbildungen starrten in scharfgezackten For- 
men der Brandung entgegen. Einer der weit in die See ra- 
genden Felsen bei Budschia bildet ein regelmässiges Thor 
mit mächtiger Wölbung oben, das mit der Durchsicht auf 
das schäumende Meer hinter ihm ein prächtiges Bild zeigt. 


215 


Man geniesst diesen Anblick leider kaum ein paar Minuten, 
denn das Dampfboot fährt rasch vorbei und so weit darf man 
sich vor Budschia zu "Land nicht wagen. Eben so flüchtig 
entschwand uns der Affenfelsen, ein nackter Fels westlich 
von Budschia, der zwar weder auffallend gestaltet, noch geo- 
logisch merkwürdig ist, die Schiffspassagiere aber sehr inter- 
essirte, weil auf seinen Abhängen eine zahlreiche Affenbevöl- 
kerung nistet. Selten fährt man vorüber ohne einige seiner 
Bewohner heruntergrüssen zu sehen. Einige kühne Jäger der 
Garnison von Budschia machen manchmal dorthin einen Ausflug 
zur See, um Affen zu schiessen. Es ist Inuus sylvanus, der 
gemeine ungeschwänzte Affe der Berberei, der bei Budschia 
häufiger, als an irgend einem andern Küstenpunkt vor- 
kommt. 

Die Stadt Budschia liegt im Mittelgrunde einer Bai, die 
im Westen bei dem Cap Carbon unter dem 36° 46‘ 54 nördl. 
Breite und 2° 45° östl. Länge anfängt und im Westen bei dem 
Cap Carvallos unter 36° 47° 15 nördl. Breite und 30° 13° 15“ 
östl. Länge endigt. Die Rhede von Budschia ist tief und 
viel sicherer als die von Algier und Bona. Die Deys sende- 
ten immer hierher ihre Fregatten während der schlechten 
Jahreszeit. Gleichwohl überzeugt man sich seit der Occupa-- 
tion, dass die Vortheile dieser Rhede überschätzt worden wa- 
ren; denn es haben sich seit 1833 bei heftigen Windstössen 
öfters Unfälle zugetragen. Die Bai ist, wie fast alle Buchten 
dieser Küste, gegen Nordosten offen und hat die Form ei- 
nes Halbmondes. Budschia ist Salde colonia der Alten, wie 
eine von Herrn Prieur aufgefundene Inschrift nachweist. Pto- 
lemäus giebt die Lage der Stadt sehr richtig an. Mehrere 
alte Geographen machen von ihr nur eine kurze trockene Er- 
wähnung, ohne über die Bedeutung der Stadt etwas zu be- 


216 


merken*). Die Stadt ist in amphitheatralischer Form auf ei- 
nem der Abhänge des Berges Gurria erbaut, dessen Gipfel 
sich 2010 par. Fuss über dem Meere erhebt. Eine ziemlich 
tiefe Schlucht theilt die Stadt in zwei Hälften. Die Ring- 
mauer war ehedem sehr ausgedehnt und reichte bis auf den 
Felsengipfel, der Budschia dominirt. Sie ist längst verfallen 
und die Franzosen haben für ihre Wiederherstellung nichts 
gethan, dagegen an Forts, Blockhäusern und Erdschanzen 
zahlreiche Werke geschaffen. Drei Forts, die jetzt stark be- 
festigt sind, bestanden schon vor der französischen Oceupa- 
tion. Das erste Fort, Mussa, liegt im höchsten Stadttheile auf 
der Ostseite der Schlucht, das zweite, die Kasbah, ist am 
Ufer des Meeres erbaut, von ziemlichem Umfang und sehr 
solidem Bau, das dritte Fort, Abd-el-Kader, steht auf der 
Westseite des Abgrundes, gleichfalls am Seeufer. Das kahle 
Haupt des Gurria haben die Franzosen mit einem starken Fort 
gekrönt, das den Namen des Berges erhalten hat und wie ein 
Adlerhorst in den Wolken schwebend das Bergland dominirt. 
Es ist ein trefflicher Späherpunkt. Die Kabylen können nicht 
die geringste Bewegung machen, ohne schon aus weiter 
Ferne entdeckt zu werden. Daher ist jetzt am Tage in Bu- 
dschia kein Ueberfall mehr zu fürchten, wie in den ersten 
Jahren der Occupation. 

Die Stadt ist gegen Südosten nach der Seite der Ebene 
des Summam von starken, zum Theil aus Stein gebauten mit 
Gräben und Palissaden umgebenen Blockhäusern vertheidigt, 
worunter zwei, die Blockhäuser Salem und Kliffah, berühmt 
geworden durch ihre heldenmüthige Vertheidigung in der 
Nacht vom 5. Juni 1834. Gegen drei- bis viertausend Ka- 


»?) Plinius Lib. V. Cap. 2. 


217 


bylen hielten mit einer Wuth und Tollkühnheit, wie sie nur 
dem wildesten Fanatismus möglich, trotz des verderblichen 
Kreuzfeuers der Stadt und Forts, die Blockhäuser umringt. 
Die kleine Besatzung des Blockhauses Salem, aus 24 Mann 
bestehend, war nahe daran, zu erliegen, da die unzureichende 
Garnison der Stadt ihr nicht zu Hülfe kommen konnte. Doch 
hielt sie sich bis zum Sonnenaufgang, wo die Kabylen sich 
entfernten, ihre Leichen mit forttrugen und nur eine grosse 
Lache Blutes zurückliessen. | 

Budschia ist ohne Widerrede die elendeste Stadt Afri- 
kas, die ich gesehen. Der Stadttheil jenseits des Hohlweges 
ist gar nicht mehr bewohnt, die Häuser sind scheussliche 
Ruinen von dürrem Koth und zerbröckelten Backsteinen. Die 
französischen Kanonen hatten bei der Einnahme gegen jenes 
Quartier besonders gewüthet und die eignen Bewohner halfen 
vor ihrer Auswanderung mit zur Zerstörung, damit den Er- 
oberern nur Schutt und Trümmer blieben. Habgierige Sol- 
daten, die später nach vergrabenem Gelde wühlten, Verwahr- 
losung und Wetterstürme thaten dann das Uebrige. Selbst 
die spärlichsten Reste der Römerstädte im Land, an denen 
Erdbeben, Vandalenkriege und der Zahn eines Jahrtausends 
gerüttelt, zeigen noch viel compactere Massen, als das vor 
sechs Jahren erst durch seine alten Bewohner geräumte Bu- 
dschia. 

In dem noch jetzt bewohnten Stadttheile, westlich von 
dem Hohlwege, stehen einige neugebaute Häuser, grossen- 
theils von Holz; sie sind von Krämern und Weinschenkern 
bewohnt. Die ehemaligen Moscheen, deren Aeusseres weiss 
angestrichen ist, und deren Inneres noch einigen Luxus zeigt, 
sind in Militairmagazine umgewandelt. Das neugebaute Ho- 
spital am Meerufer in einer hohen, gesunden, luftigen Lage 


218 


ist eines der schönsten Etablissements dieser Art im Lande. 
Die Krankensäle sind geräumig, bequem, sauber, die ärztli- 
chen Wohnungen gross, freundlich, mit einer Aussicht über 
Meer und Landschaft. Auch den Garnisonsofficieren hat das 
Ingenieurcorps bequeme Wohnungen im europäischen Styl er- 
baut. Im Uebrigen ist in Budschia noch für Alles ziemlich 
schlecht gesorgt. Man findet nur mit Mühe eine Strohstätte 
in einer elenden Schenke. An Lebensmitteln ist wenig Ab- 
wechslung, frische Gemüse entbehrt man ganz, denn die Be_ 
wohner der Landschaft brachten bis jetzt nicht eine Rübe zu 
Markt. Jeder Reisende, der Entbehrungen nicht gewohnt 
ist, wäre bei einem gezwungenen Aufenthalt in Budschia in 
nicht geringer Verlegenheit, fände er nicht bei den französi- 
schen Officieren und Aerzten einen so wackern, echt gast- 
freundlichen Sinn, der dort freilich nicht für eine grosse Tu- 
gend gelten kann, denn die guten Leute langweilen sich alle 
in ihrem Bergnest so, dass die Ankunft eines Dampfbootes 
für sie eine Freudenbotschaft ist. Alles läuft da an das Meer- 
ufer, die Ausschiffenden zu empfangen, sie mit Fragen und 
Neuigkeiten aus Frankreich und Algier bestürmend und wie 
eine Gunst die Annahme der Wohnung und des Tisches von 
ihnen erbittend. Leute, die nie liebenswürdige Zuvorkom- 
menheit gegen Fremde, nie eine gastfreie Tugend gekannt, 
lernen dies in diesem Felsenwinkel. Der einzige kärgliche 
Zeitvertreib der Einwohner und Garnison ist nächst dem 
Weinglase, der Piquetpartie und der Zeitungslecture, ein 
Theater ohne Frauenzimmer. Die Schauspieler sind Solda- 
ten der Garnison von dem berüchtigten Corps der „‚Zephyre,‘ 
wie man spottweise die Bataillons d’Afrique nennt. 

Im Jahr 1833 zur Zeit der Landung der Franzosen hatte 
Budschia eine Bevölkerung von 3000 Mauren und Kabylen, 


219 


die nach der Erstürmung Budschias in das innere Land sich 
zurückgezogen haben. Ein grosser Theil ist nach Constan- 
tine ausgewandert; die übrigen zerstreuten sich in den klei- 
neren Städten des Inneren und die Aermsten mischten sich 
wohl unter die Kabylenstämme der Berge. Jetzt wohnen 
nur noch drei maurische Familien in Budschia. Die Civilbe- 
völkerung betrug zu Anfang April 1839 nur 302 Individuen, 
darunter 126 Franzosen, 106 Spanier, 52 Malteser, 11 Ita- 
liener, 7 Deutsche. Die militairische Besatzung wurde auf ein 
Bataillon afrikanische Infanterie und auf eine Compagnie des 
Geniecorps reducirt, im Ganzen nicht über 800 Mann. 

Die Landschaft Budschia ist sehr schön, sie vereinigt 
all die Lieblichkeit eines mit Blumen, Kräutern und edlen 
Fruchtbäumen ausgestatteten Südgefildes mit dem düsterbe- 
waldeten Felsgebirge. Aber die unglücklichen Bewohner ha- 
ben davon nur den perspectivischen Genuss. Eine Promena- 
de von 500 Schritten in die grüne Ebene, welche die Stadt 
berührt, bezahlt der Spaziergänger häufig mit dem Leben, 
Ueberall lauern umher schleichende Kabylen, die sich die 
Mühe nicht verdriessen lassen, Wochen und Monate lang mit 
der Flinte im Hinterhalt zu liegen, um nur einmal an dem 
Zucken eines Opfers sich zu laben. Den armen französischen 
Militairs, die, wenn sie müde geworden immer nur in die 
Nebelferne des Meeres mit einem von Heimweh gequälten 
Herzen hinauszustarren, das Auge nach der schönen Ebene 
schweifen lassen, wo reichliche Quelle fliessen, von deren 
Wasser sie sich nicht laben können, und Orangenbäume schim- 
mern, deren Früchte sie nicht pflücken dürfen — diesen armen, 
an einen Felsen gefesselten Kriegern mögen da öfters die My- 
then vom Tantalus und vom Prometheus einfallen. 

Im Süden ist die halbkreisförmige Ebene von Budschia 


220 

vom Gebirge, im Osten von dem Flusse Summam begränzt, 
sie hat etwa eine Meile im Umfange. Der Fluss ist auf 
den Karten unter dem Namen Adouse bezeichnet. Die Ein- 
gebornen kennen ihn nicht unter dieser Benennung, Sie heis- 
sen ihn tiefer im Lande Summam und in der Nähe seiner 
Mündung Uad-Ben-Messaud. Es ist die Nasava des Ptole- 
mäus. Fünf Stunden weiter östlich fliesst der Mansureah, wel- 
cher der Sisaris der Alten gewesen zu seyn scheint. Der 
Summam ist etwas grösser als die Aratsch. Seine Ufer sol- 
len im Innern sehr felsig und sein Bett so enge seyn, dass 
er öfters austritt und das Land umher unter Wasser setzt. 
In der Ebene sind seine Ufer ungemein fruchtbar, mit hoch- 
stämmigen Bänmen bedeckt, die fast sämmtlich den edelsten 
Arten der intertropischen Baumvegetation angehören. Na- 
mentlich kommen Orangen-, Limonen-, Granat- und Johan- 
nisbrodbäume dort auf das Beste fort. Obrist Duvivier,, der 
zur Zeit seines Commandos in Budschia öfters kleine Expe- 
ditionen nach Summam unternahm, macht von der Gegend am 
Fusse des Gebirges die günstigste Beschreibung. Thal, Fluss- 
ufer, Berabhänge und Schluchten sind sehr fleissig angebaut, 
das verschiedene Grundeigenthum durch Zäune oder Hecken 
getrennt. Ich selbst konnte leider diese schöne Gegend, nach 
welcher sehr selten ein Zug unternommen wird, immer nur 
von der Ferne sehen und kann daher gar nichts über den Cha- 
rakter ihrer wildwachsenden Vegetation sagen. Im Innern, 
etwa drei bis vier Stunden südlich von Budschia, sollen die 
Berge sehr metallreich seyn. Kupfer, Blei und namentlich 
Eisen kommen in bedeutender Masse vor. Alle Kabylen der 
Gegend verstehen dieses zu bearbeiten und sind ziemlich 
gute Waffenschmiede. Sie fertigen ausser ihren langen Flin- 
ten auch gezackte Yatagane von höchst seltsamer Form. Meine 


221 


naturwissenschaftliche Sammelbeute zu Budschia war ziemlich 
karg. Ich fand unter den Landconchylien dieselben Arten, wie 
bei Algier und Bona. Helix naticoides ist dort häufiger als 
in andern Gegenden. Von Coleopteren fand ich zwar keine 
neue Art, dagegen sehr hübsche Varietäten, so namentlich 
von Carabus alternans, Nebria arenaria und Chlaenius Algie- 
rianus. 

Sämmtliche Bewohner der Umgegend von Budschia sind 
Kabylen. Auf einer Strecke von mehr als zehn Stunden in 
der Runde findet man keinen Araberstamm. Der Stadt zu- 
nächst, gegen die Mündung des Summam, wohnen die Mez- 
zaia. Ist dieser Kabylenstamm auch keiner der mächtigsten 
des Landes, so hat er sich gleichwohl bei jeder Gelegenheit 
als den unbändigsten, feindlichsten und tapfersten bewährt. Es 
waren die Mezzaia, die stets die Mehrzahl der Angreifer gegen 
Budschia bildeten, die in der Nacht des 4. Juni 1834 die Block- 
häuser Salem und Kliffah so hart bedrängten, die allein unter den 
eingebornen Stämmen gegen die dichten französichen Colon- 
nen, sogar gegen die Cavalerie öfters festen Stand hielten 
und von den Bajonetten sich anspiessen, von den Chasseurs 
sich niederreiten liessen, immer aber nur nach dem verzwei- 
feltsten Widerstand. Als Achmet’s Heer am 25. September 
1837 die Höhen von Medschez- Ammar, wo die Franzosen 
Schanzen errichtet hatten, angriff, bestand der Kern der er- 
sten Angreifer, nach der Aussage der Gefangenen, aus den 
Kabylen der Gegend von Budschia. Man fand Leichen der 
Mezzaia auf der Bresche von Constantine. Die Mezzaia stel- 
len gegen 2000 Bewaffnete, sämmtlich Fussgänger. Jenseits 
des Summam liegen die Wohnsitze der Beni- Messaud, der 
Beni - Mimur, Beni-Amrus, Ulad-Uart, Beni-Mohamed, Beni- 
Hassein, Beni- Segrual. Westlich von Budschia wohnen 


222 


am Meeresstrand die Beni - Amram, Beni - Kessila, Beni -Id- 
dal u. s. w. 

Alle diese Stämme hatten mit den Franzosen bisher 
durchaus keinen andern Verkehr als mit den Waffen in der 
Hand. Sie vertheidigten Budschia bei der Landung der Fran- 
zosen am 29. September 1833 auf das Tapferste, schlugen 
sich von Strasse su Strasse, von Haus zu Haus, jedoch nur 
so lange sie den Rücken gesichert sahen. Erst am 4. October 
zogen sie sich ganz aus der Stadt, nachdem diese zum Schutt- 
haufen geworden. Seitdem kamen sie oft, namentlich in den 
Zeiten des Ramadan, wo ihr Fanatismus durch die Predig- 
ten ihrer Priester, durch die Gebete und Ceremonien ent- 
flammt wurde, oder auch, wenn irgend ein bedeutender Ma- 
rabut starb, für den sie ein würdiges Todtenfest feiern woll- 
ten, vor die Aussenwerke der Stadt, manchmal in so gros- 
ser Zahl, dass die Besatzung keinen Ausfall zu machen wag- 
te und sich begnügen musste, die mit ihrem gewöhnlichen 
Geschrei anstürmenden Fanatiker mit Kanonenkugeln zurück- 
zutreiben. Bei dem erwähnten Nachtangriff gegen das Block- 
haus Salem sah man bei anbrechender Tageshelle, nachdem 
das Heer der Angreifer sich längst entfernt hatte, noch ei- 
nen einzelnen Kabylen, der mit dem Yatagan gegen die harte 
Eichenholzwand des Blockhauses hieb und ruhig die Kugeln 
der aus den Schiessiöchern ragenden Musketen erwartete. 

Ein einziges Mal trat ein Stammhäuptling, der einen 
Tagmarsch südlich von Budschia wohnt, Ulid-Urebah, Scheikh 
des Stammes Ulad- Abd - el- Dschebar, mit den Franzosen in 
Verkehr. Er that dies theils aus Hass gegen die Mezzaia, 
mit denen er in Hader lebte, theils in der Hoffnung von den 
Franzosen Geschenke zu bekommen. Es wurde unter der 
Verwaltung des General Voirol ein Friedensvertrag geschlos- 


223 


sen. Beide Theile sahen sich aber in ihren Hoffnungen ziem- 
lich getäuscht, denn Ulid-Urebah’s Einfluss ging nicht über 
seinen Stamm hinaus und vermochte nichts auf die Masse der 
Kabylen. Der Markt von Budschia blieb leer nach wie vor 
und bald erneuerten sich auch die Angriffe wieder. Im Früh- 
jahr 1836 liess der Scheikh Amisian, Bruder Ulid-Urebah’s, 
der 1835 starb, den Franzosen melden, er wolle mit ihnen 
das Friedensbündniss seines Stammes erneuern. Der Batail- 
lonschef Salomon, derselbe Officier, der schon 1832 bei Al- 
gier mit dem unweit Maison carree niedergehauenen Deta- 
chement der Fremdenlegion fast gleiches Schicksal getheilt 
hätte, war damals Commandant in Budschia. Der Scheikh 
Amisian bestimmte einen kaum 300 Schritte von den franzö- 
sischen Schanzen entfernten. Ort, wo er mit dem Comman- 
danten eine Zusammenkunft wünschte, um die Bedingungen 
des Friedensvertrages ins Reine zu bringen. Einen nur et- 
was scharfblickenden Officier, der den Charakter der Kaby- 
len gekannt, hätte diese unerwartete, durch nichts motivirte 
Friedensliebe doch etwas stutzig gemacht und ihn zu Mass- 
regeln veranlasst, einem etwaigen hochverrätherischen An- 
schlag zu begegnen. Commandant Salomon aber war ein 
Officier von ziemlich beschränktem Geist, der weder im Ruf 
eines gewandten Chefs, noch eines beherzten Mannes stand 
und den der fürchterliche Vorfall bei Maison carree, wo sein 
Hals dem Yatagan schon so nahe war, nicht klug gemacht 
hatte. Da er bei dem Gouverneur in Algier schlecht ange- 
schrieben stand und fast zur Strafe nach Budschia geschickt 
worden war, so kitzelte ihn jetzt der Gedanke, mit den Ka- 
bylen einen Frieden zu Stande zu bringen, welcher keinem 
seiner Vorgänger, selbst nicht dem unermüdeten Duvivier, 
dem besten Officier der Armee, gelungen war. Commandant 


224 


Salomon verfügte sich mit einem kleinen Gefolge nach dem 
bezeichneten Ort, der unter den Kanonen sämmtlicher Forts 
liegt, an den Strand des Meeres. Die Compagnie franche 
stellte sich in einiger Entfernung ziemlich sorglos auf. Scheikh 
Amisian und andere Häuptlinge seines Stammes kamen zu 
Pferde dem französischen Officier entgegen mit einem zahl- 
reichen Gefolge der Ihrigen, alle bewaffnet. Es war dies 
aber kein Umstand, Argwohn zu erregen, denn die treue Flinte 
folgt den Eingebornen dieser Länder zu jeglichem Geschäft. 
Die Unterredung begann auf die freundlichste Weise. Es wur- 
den wie gewöhnlich eine Menge höfliche Redensarten und 
Händedrücke ausgewechselt, bevor man auf den Zweck der 
Zusammenkunft einging. Die bethörten Franzosen waren 
ganz in Sorglosigkeit eingewiegt — da knallten mitten im 
Gespräche ein Dutzend Schüsse aus den langen Flinten der 
umstehenden Kabylen und der arme Commandant, kein wei- 
ser Salomo, stürzte lautlos zusammen. Seine Leiche war 
schrecklich von Kugeln zerrissen. Das Gefolge schrie: Ver- 
rath! und griff zu den Waffen, während die aus ihrer Ruhe 
aufgeschreckte Compagnie franche, die das Gewehr bei Fusse 
hatte, voreilte.e Aber die Kabylen hatten alle schnell die 
Flucht ergriffen und die ihnen nachpfeifenden Kugeln trafen 
nicht Einen zur Sühne dieses teuflischen Anschlages. Auf 
dem damaligen Gouverneur haftet die Schmach, dass er den er- 
mordeten Commandanten nicht zu rächen versucht hat. Seit- 
dem ist von beiden Seiten nicht einmal ein scheinbarer Ver- 
such mehr gemacht worden, sich auf irgend eine Weise zu 
nähern): ar). 

Man fühlt eine unheimliche Beklemmung bei dem Her- 
unterblicken von Budschias Felsen auf das in grüner Ueppig- 
keit lachende, aber menschenleere Summamthal. Von Algier 


225 


her gewöhnt, trotz alles Geredes jener übervorsichtigen Leu- 
te, die wegen einiger Unglücksfälle in ein Extrem von Arg- 
wohn verfallen, weite Ausflüge zu machen mit einer guten 
Waffe, wollte ich am ersten Tag meines Aufenthaltes einen 
kleinen Spaziergang in die Ebene unternehmen, da kamen 
Soldaten vom Bataillon d’Afrique und zeigten warnend nach 
einem ganz. nahen Häuschen am Seeufer, bei welchem jenew 
Mord verübt worden. Ich blieb zurück und besuchte lieber 
das Grab des unglücklichen Officiers auf einem Berg ober- 
halb Budschias. Man arbeitete eben an einem kleinen stei- 
nernen Denkmal, welches die Officiere der Garnison über dem 
Ruheplätzchen des Commandanten Salomon erbauen liessen. 
Von dort war die Aussicht wunderschön. Die kleine so ver- 
führerische Ebene vor mir zu meinen Füssen, links das to- 
sende Meer und zur Rechten der zerstörte Stadttheil, ein 
ödes Trümmerchaos, nicht einmal vom Schakal bewohnt und 
durchaus nicht von malerischem Ansehen, ein Reiz, der sonst 
den meisten Skeleten der alten numidischen Städte geblieben. 
Ein finsterer Rabenstein ragt der Gurria recht spukhaft 
über der Zerstörungsstätte. Im Hintergrund des Südens und 
Ostens thürmen sich andere Gebirge auf, deren Inneres uns 
völlig unbekannt ist. } 

Die beengende Stille, welche diese Landschaft drückt, 
ist eigentlich ihr hervortretendster Charakter. Dieses Sum- 
mamthal erinnert in seiner grünen Fülle an die schönsten Mat- 
ten von der Schweiz und Tyrol. Der kräftigste Graswuchs, 
Gebirgsblumen aller Farben neben rauhem Gestein, reichli- 
cher Quellenlauf und Wasserstürze vom Gebirge versetzten 
mich bald in das Gollingerthal, bald in eine Gegend unweit 
Meran, aber Heerdengeklingel, Kuhreigen und Jodellieder, 


diese friedlichen Alpengenien, waren ferne Klänge eines hei- 
Morıtz Wasnxer’s Algier. T. 15 


226 


terern Himmelsstrichs und Volkes. Hier schwebten nur Raub- 
möven über dem Gestade, hüteten sich aber, als röchen sie 
noch das meuchelmörderisch vergossene Blut, den Boden zu 
berühren. Im Uebrigen regte sich nicht Ein Wesen im wei- 
ten Thal. Eine solche dumpfe Ruhe würde in einer Wüste- 
nei nicht erschrecken. Man findet es wohl natürlich, dass 
kein lustiges Gascognerleben in der Sahara tönt, dass kein 
schmuckes Alpenmädchen grüsst, da, wo keine Blume gedeiht. 
Das Schweigen ist dort eine Wohlthat, es lässt die Phan- 
tasie ungestört über schrankenlose Räume irren. In einer so 
gesegneten Gegend aber, wie die von Budschia, regt sich bei 
dieser Stille gleich die Ahnung irgend eines grauenvollen 
Geheimnisses und ein poetischer Orientale könnte diese Ge- 
gend mit dem Blad -Meskhutin, „dem Verwünschten Land,“ 
wie es vorkommt in arabischen Märchen, oder mit dem Eden 
nach der Verfluchung Adam’s vergleichen. Ich war fast froh, 
als die Räder des Damptbootes uns gegen Abend rauschend 
davonführten und das Bild der unheimlichen Felsenstadt uns 
seine letzten Schauer heruntersendete. .‚Ich möchte nicht 
Commandant von Budschia seyn“ rief ein Passagier, der auf- 
athmete, als sey ihm eine Last vom Herzen. Der Himmel 
war indessen trübe geworden, mit einem Trauerflor von Ge- 
witterwolken schwarz behangen. Aber am östlichen Ende des 
Horizonts brach die Sonne noch einmal in ihrer freudigen 
Glorie hervor, mit dem letzten Rubinflammenkuss Gebirge 
und Meer bestrahlend.. Der überirdische Schein beleuchtete 
das Grabdenkmal des Commandanten Salomon auf der West- 
seite der Bucht und zugleich den weissen Marabuttempel jen- 
seits des Summam im äussersten Osten. Das christliche und 
das mahomedanische Glaubenszeichen von der Farbe des Blu- 
tes umflossen schienen wider einander im gespenstigen Kam- 


227 
pfe; es erinnerte mich an eine Scene von Fouque’s Zauber- 
ring, wo der Lichtschein der christlichen Frau Minnetrost 
gegen das Feuerrad der heidnischen Gerda rang. Hier aber 
blieb der Sieg weder dem Kreuz, noch dem Halbmond. Als 
die Sonne versunken war, verschwanden auch das französi- 
sche Grabmonument und der Marabuttemnel zu gleicher Zeit 
im plötzlichen Dunkel, welches dem Sonnenuntergang in die- 
sem Land fast ohne Dämmerungsübergänge folgt. 


228 


X. 


Reise von Budschia nach Bona, —  Dschischellie. — Collo. — 
Stora. — Philippeville.e. — Bona. Die Rhede. Ansicht der 
Stadt. Die Kasbah. Bevölkerung. Die Malteser. 


Fiwölf Lieues östlich von Budschia liegt Dschischelli oder 
Dschischeri, Igilgilis der Alten. Plinius, Ptolemäus und An- 
toninus machen Erwähnung von ihm. Ersterer sagt, Igilgilis 
sey der Hauptpunkt einer römischen Colonie gewesen; er 
nennt es Igilgilis colonia. Das heutige Dschischelli, welches 
ich bei meiner Rückkehr von Bona sehr deutlich vom Dampf- 
boot aus sah, liegt am Ufer des Meeres, auf einer kleinen 
Felsenhalbinsel, die nach östlicher Richtung in das Meer 
ausläuft. Dschischelli hat einen kleinen Hafen, den eine fast 
senkrecht aufragende Felsbank schliesst; er ist ziemlich tief 

“und sicher, lässt aber allzu wenig Raum für grössere Schiffe. 
Der grösste Theil des Städtchens bedeckt den Abhang eines 
Felsens und ist bei einer irgend guten Vertheidigung fast 
uneinnehmbar. Die Umgegend ist ziemlich fruchtbar und 
viel besser angebaut, als die Landschaft von Bona oder die 
Ebene Metidscha. Gleichwohl gedeiht der Waizen dort so 
schlecht, dass die Einwohner lieber Gerste und Flachs bauen 
und einen Theil ihrer Erndten dagegen zum Tausch gegen 
Waizen ausführen. Eigentlich edle Fruchtbäume, wie Gra- 
nat, Orangen und Palmen, soll es nur wenige krüppelhafte 


229 


Gewächse geben, wogegen die Eingebornen an Feigen, Cactus- 
früchten, Nüssen, essbaren Eicheln eine ergiebige Erndte 
machen. Dschischelli hatte zur Zeit, als die Franzosen es 
in Besitz nahmen, etwa 1000 Einwohner, Die Stadt wurde 
erst im Mai 1839 von den Franzosen in Besitz genommen. 
Zur Zeit meiner Reise hätte Keiner, dem sein Hals lieb war, 
dort zu landen gewagt, denn nirgends ist die Bevölkerung so 
fanatisch, grausam, mordlustig, wie bei Budschia und 
Dschischelli. Sämmtliche Einwohner flohen bei der Landung 
der Franzosen, liessen Wohnungen und den grössten Theil 
ihrer Habe im Stiche und flüchteten sich zu den Kabylen- 
stämmen, mit denen sie sich seitdem vermengt haben, in die 
Berge. Dschischelli ist jetzt gleich Budschia eine rein fran- 
zösische Soldatenstadt, ihre Moscheen wurden in Pferdeställe 
verwandelt, der frühere Verkehr mit dem Innern abgebrochen 
und der Handel völlig zerstört. Die Ausfuhr Dschischellis 
war in der letztern Zeit überhaupt sehr gering. Vor 1830 
gingen alljährlich voh dort nach Algier kleine maurische 
Fahrzeuge , welche mit Fellen, Wachs, Korkholz, Oel und 
trocknen Früchten beladen waren. Nach der Einnahme von 
Budschia brachten solche Barken der französischen Garnison 
zuweilen Brennholz. Die nächste Umgebung von Budschia 
ist von Bäumen und Büschen entblösst, während Dschischellis 
Landschaft an beiden grossen Ueberfluss hat. Die Kabylen 
der Landschaft von Dschischelli sind wie die bei Budschia 
wohnenden Stämme sehr zahlreich und kriegerischh Die 
namhaften Stämme südlich und östlich von Dschischelli sind 
die Beni - Mimur, Beni- Amrus, Ud-el-Uart, Beni- Mohamed, 
Beni - Hassan und Beni-Segruel, die zusammen wohl gegen 
fünf- bis sechstausend Krieger, aber fast nur Fussgänger stel- 
len könnten, denn die Pferde sind sehr selten in diesen 


230 


Gegenden und von geringem Nutzen auf den waldigen Ab- 
hängen und engen Schluchten. 

Collo, funfzehn Stunden östlich von Stora, ist die ein- 
zige noch unbesetzte Stadt der Küste der Provinz Constan- 
tine, wenn man überhaupt den Namen Stadt einem Haufen 
etender, verfallener Hütten, theils aus Stein, theils aus Lehm- 
erde erbaut, geben darf. Denn anders sahen wir nichts von 
Collo, obwohl das Dampfboot bei hellem ruhigen Wetter 
dicht an der Küste hinsteuerte und vortreffliche Fernröhre 
uns zu Gebote standen. Collo kaun nicht über einige hundert 
Einwohner haben, die blos Kabylen seyn sollen. Sein Name 
zu den Römerzeiten war Calla oder Collops magnus, aber 
Shaw und Peyssonel fanden schon vor einem Jahrhundert 
dort keine Spur von Ruinen mehr. Leo Africanus sagt, dass 
Collo früher sehr blühend gewesen, keine andere Stadt habe 
an Reichthum und vortheilhafter Lage sich mit ihm messen 
können. Wenn diese Angabe, wie so manche andere dessel- 
ben Schriftstellers, nicht auf vagen Praditionen und arabi- 
schen Märchen beruht, so muss die Blüthe Collos jedenfalls 
schon sehr lange vorüber seyn, denn es ist nach Stora und 
Tenez vielleicht das allerelendeste Nest der ganzen Algierer 
Küste. Auch scheint die Umgegend wenn nicht unfruchtbar, 
doch lange nicht so reizend, als die von Bona und Budschia; 
sie ist eine völlige Wildniss, dabei auch nicht eben holz- 
reich. Schon seit langer Zeit lebten ihre Bewohner nicht 
von Cultur, sondern von ihrem Handel, sowohl mit den Kü- 
stenstädten, namentlich Tunis, als mit Italien, wohin sie die 
gewöhnlichen Kabylenproducte, wie Wachs, Schafwolle und 
schlechtes Oel auf maurischen Fahrzeugen ausführen. Seit 
der französischen Niederlassung auf den benachbarten Punk- 
ten hörte dieser Handel auf und Collos Bewohner versanken 


231 


in noch tiefere Armuth als zuvor. Mit dem Charakter der 
Bewohner Collos scheint sich nicht weniger, als mit ihrem 
Wohlstand seit den Zeiten des Leo Africanus eine radicale 
Veränderung ergeben zu haben. Dieser gelehrte Maure er- 
giesst sich in Lob über ihren Charakter „ingenium liberale, 
fidissimum, humanissimum‘“; während nach dem Urtheile der 
heutigen Algierer die Colloner ein wilder, räuberischer Men- 
schenschlag sind, bereit, jeden armen Schiftbrüchigen zu 
plündern und zu morden, und überhaupt in nichts von Dschi- 
schellis oder Budschias Kabylen unterschieden. Aber auf je- 
ne Charakterzeichnungen Leo’s ist überhaupt‘ nicht viel zu 
halten, denn in seiner Descriptio Africae wimmelt es von Wi- 
dersprüchen in dieser Beziehung. An andern Stellen sind 
seine Schilderungen wieder eben so übermässig schwarz, als 
jene Angabe übertrieben günstig. 

Zehn Stunden westlich von Collo in einer ziemlich tief 
einschneidenden Meeresbucht liegt Stora, ein Ort, der von 
der Liste der Städte schon seit wenigstens einem Vierteljahr- 
hundert verschwunden seyn mag. Shaw und Peyssonel sind 
die letzten Reisenden, die bestimmte, wiewohl nur karge 
Nachrichten davon in wenigen unbedeutenden Zeilen geben. 
Als Poiret gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts dort 
botanisirte, scheint noch der Schatten einer Stadt existirt zu 
haben. Er schildert ihre Bewohner als sehr barbarisch und 
ungastlich, die nur das Geld gegen den Fremden etwas mil- 
der stimmen könne. Als General Negrier im April 1838 mit 
seiner mobilen Colonne von Constantine aus zum erstenmal 
‚eine Recognoscirung nach Stora unternahm, waren die fran- 
zösischen Militairs, von den vagen und verworrenen Antwor- 
ten der Eingebornen getäuscht, im Augenblicke des Abmar- 
sches noch im Wahne, Stora müsse eine Stadt seyn. In 


232 


solchen Fällen spielte bei den Franzosen, namentlich bei je- 
nen, die einige Begeisterung fühlen für den Plan der Grün- 
dung eines Neu-Frankreichs in dieser weiland so berühmten 
Römercolonie, die Phantasie stets ihre Streiche mit und so 
kam es, dass, als von dem Zuge nach Stora die Rede war, 
einer den andern über die Grösse und Wichtigkeit der neuen 
Stadt exaltirte. Sehr unangenehm wurden diese Militairs 
enttäuscht, als sie nach einem dreissigstündigen Marsch durch 
eine überaus herrliche Gegend, dem Lande der Kabylen, am 
Gestade angekommen keine Stadt, nicht einmal ein Dorf, 
sondern nur wenige Strohhütten ohne Bewohner neben schö- 
nen römischen Cisternen und Tempelruinen erblickten. Stora 
war die Russicada der Alten, deren Plinius, Antoninus und 
Pomponius Mela erwähnen. Die Cisternen waren von den 
Kabylen in Silos verwandelt worden, in denen sie ihr Ge- 
treide aufbewahrten. Die französischen Truppen nahmen erst 
im Jahre 1838 von Stora definitiven Besitz und bedienten 
sich jener soliden Cisternenreste gleichfalls als Magazine, ja 
in der ersten Zeit als eines Hauptquartiers für ihre Stabsof- 
ficiere, denn es war in der Umgegend nirgends besseres 
Obdach zu finden. Es wurden sogleich Blockhäuser errichtet, 
später Forts und Casernen gebaut, endlich genehmigte ein 
königlicher Beschluss den Plan des Marschalls Valee, unweit 
Stora eine rein französische Stadt zu gründen, die den Na- 
men Philippeville erhalten sollte. Sehr viele Kaufleute und 
Handwerker von Bona siedelten sich hierauf nach Philippe- 
ville über, aus Malta kamen neue Auswanderer. Auch der 
Umstand, dass es an der Küste von Stora fast gleich ergie- 
bige Korallenbänke, wie bei La Calle giebt, trug zur ra- 
schen Zunahme der Bevölkerung und zum schnell aufblühen- 
den Gedeihen der Niederlassung bei. Die Zahl der dort 


233 


lebenden Europäer betrug zu Ende 1839 bereits 1500 Seelen, 
es gab 50 Häuser von Stein und 150 von Holz. Eine Ver- 
bindung mit Constantine wurde durch Zwischenlager herge- 
stellt und die Reste einer schönen, noch ziemlich gut erhalte- 
nen via Romana wurden benutzt, um eine Fahrstrasse zu 
bauen. Sowohl als nächste Verbindungshäfen mit jener Haupt- 
stadt des Innern, wie auch wegen ihrer fruchtbaren Umge- 
gend haben Stora und Philippeville die günstigsten Aussich- 
ten, eine wichtige Handelstadt zu werden. 

Am 25. Mai Nachmittag traf das Dampfboot Cerbere im 
Golf von Bona ein. Von der Kasbah, die seit 1832 so man- 
che Katastrophe mit angesehen und selbst erfahren hat, 
krachte, als man das Dampischiff von ferne sah, ein Kano- 
nenschuss und die aufgezogene dreifarbige Fahne, die so 
lange flattert, als das Dampfboot in der Bucht verweilt, 
grüsste auch sogleich von den Zinnen jener hochgelegenen 
Citadelle herab. Bona hat gar keinen Hafen. Die Schiffe 
ankern in der freien Bucht, etwa eine halbe Stunde westlich 
von der Stadt, und flüchten sich, so oft ein heftiger Sturm 
droht, noch zwei Lieues weiter in die Nähe des Fort Ge- 
nois, wo sie etwas besser gegen Windstösse geschützt, vor 
Unglücksfällen übrigens keineswegs sicher sind. Unter allen 
Küstenstädten der Regentschaft hat Bona, nach Mostaganem, 
den schlechtesten Ankerplatz, daher auch die häufigen Schiff- 
brüche. Es ist dies ein Haupthinderniss, Bona je in einen 
grossen Handelsplatz zu verwandeln, denn nur mit ungeheuern 
Kosten liesse sich ein Hafen entweder durch den Bau eines 
Molo bei der Stadt oder vielleicht durch Entfernung der Sand- 
barre an der Mündung des Flusses Seybuss herstellen. Bona 
macht mit seiner äusserst mannichfaltigen Gegend, wo hohe 
Berge, nackte Felsen und üppig bewachsene Hügel, weite 


234 


Ebenen und Flüsse vorkommen, beim ersten Anblick einen 
sehr freudigen Eindruck. Die Stadt hat etwas durchaus 
Friedliches und Ländliches, von jeder Strasse aus sieht man 
das nahe Grün der Gegend. Bona führt im Arabischen den 
Namen Anaba, d. h. die Stadt der Brustbeerbäume. In der 
ersten Hälfte des Jahres 1839 betrug die europäische Bevöl- 
kerung 3111 Köpfe, worunter 1120 Franzosen, 1209 Malte- 
ser, 924 Italiener, 121 Spanier, 122 Deutsche und 5 Grie- 
chen. Eingeborne leben gegenwärtig nicht über 1500 dort, 
wovon zwei Drittheile Mauren, die übrigen Kuruglis, Tür- 
ken, Biskris, Neger u. s. w. Bekanntlich wurde Bona 1832 
von Ben-Aissa, dem General des Bey Achmet, grossentheils 
zerstört und die unglückliche einheimische Bevölkerung, die 
damals etwas über 6000 Köpfe betrug, zur Auswanderung 
gezwungen. Die Stadt ist in zwei Quartiere geschieden. 
Der untere grössere Theil liegt auf ebenem Grunde und die 
Strassen sind, wenn auch nicht eben regelmässig und rein- 
lich, doch für eine afrikanische Stadt ziemlich breit und helle. 
Auf dem grossen Platz, der mit Bäumen umpflanzt ist, stehen 
jetzt grösstentheils moderne Häuser @ Za Frangaise von 
freundlichem, zierlichem Aeussern, übrigens nichts weniger, 
als für die Ewigkeit gebaut, denn zu jeder Regenzeit stürzen 
einzelne zusammen. Da sich bis jetzt kein Mensch in Bona 
niederliess in der Absicht dort für einige Zeit zu wohnen — 
denn das Klima ist äusserst ungesund ‘und der Aufenthalt 
bietet dem, der weder Jagd noch schöne Gegenden liebt, gar 
weniges Vergnügen — so sah man bisher beim Bauen nur 
auf Schnelligkeit, Wohlfeilheit, äussere Zierlichkeit, mochte 
das Gebäude auch noch so unbequem seyn und noch so leicht- 
sinnig aufgerichtet werden. Alle gegenwärtigen Ansiedler 
Bonas, mit Ausnahme der Malteser, denken an nichts lieber, 


R 239 


als sich nach einigem Geldgewinn von dem fiebermörderischen 
Ort auf das Schnellste zu entfernen und den neuen Ankömm- 
lingen ein schmuckes, auf ein paar Jahre feststehendes Häus- 
chen, wo möglich -für zweimal so viel Geld als der erste 
Baupreis war, zu überlassen. Der obere Theil der Stadt, 
der amphitheatralisch wie Algier, jedoch lange nicht so hoch 
und steil, den Rücken eines Hügels bedeckt, ist fast ganz 
maurisch noch. Die dortigen Häuser sind niedriger, als in 
Algier, haben meist nur ein Erdgeschoss und zeigen im In- 
nern lange nicht dieselbe Pracht an Colonnaden, Marmor 
und Fayenza wie die Algierer Gebäude. Das Wohnhaus des 
commandirenden Generals steht den meisten Hötels und Re- 
staurantsgebäuden Algiers an Grösse und Wohnlichkeit weit 
nach und hat nur ein einziges Divanzimmer nach der Meer- 
seite. Etwas orientalisch luxuriöser ist das Haus des be- 
rühmten Yussuf, gegenwärtigen Obristen des Spahis in Oran, 
ein ziemlich weitläufiges Gebäude, übrigens nicht hoch und 
von aussen eben nicht sehr ansehnlich. Von den Moscheen 
ist nicht eine bemerkenswerth; die grösste wurde zu einer 
katholischen Kirche umgewandelt. Unter den neuen von den 
Franzosen aufgeführten Gebäuden verdient blos das Hospital 
eine Erwähnung, ein kolossales Gebäude, welches mehrere 
tausend Kranke fasst und in der Regel überfüllt ist. 

Bona hat nur zwei T’hore, porte de Coustantine, welche 
nach dem Lager Drean, und porte Damremont, die nach der 
Kasbah führt. Die stark befestigte stolze Citadelle von Bona 
liegt auf einem isolirten Hügel östlich vom Seeufer. Sie be- 
herrscht die Gegend vollkommen und ihr Besitz entscheidet 
über das Loos der Stadt, welche von der Kasbah leicht in 
Trümmer geschossen werden könnte. Die Kasbah von Bona 
hat seit dem Erscheinen der Franzosen an dieser Küste 


236 


merkwürdige Schicksale erlebt. Am 26. März 1832 fiel die- 
selbe wie durch ein Wunder in die Gewalt Frankreichs. 
Zwei Männer von einer Kühnheit, Geistesgegenwart und be- 
sonderm Muth, die an die schönsten Hersenzeiten erinnern, 
nahmen dieselbe halb durch Ueberredung, halb durch Gewalt 
mit dreissig Matrosen ein, obwohl sie mehrere hundert streit- 
bare Türken als Besatzung hatte und am Fusse des Berges 
der Khalifa des Bey von Constantine mit einer Armee la- 
gerte. Ibrahim, der Anführer der Garnison, ein ehrgeiziger 
und hochmüthiger Mensch, wollte die Kasbah für sich behalten 
und widerstand gleich sehr den Aufforderungen Ben - Aissa’s, 
wie den Anträgen der französischen Officiere, Yussuf und 
d’Armandy, welche damals in einer kleinen Kriegsbrigg ohne 
Landtruppen vor Bona lagen. Als Ben-Aissa mit Sturm 
drohte, beschlossen jene Officiere, mit dreissig bewaffneten 
Matrosen, gutwillig oder mit Gewalt in die Citadelle zu drin- 
gen und zu ihrer Vertheidigung mitzuwirken. Der Türke 
Ibrahim, der sein Obercommando durch die Anwesenheit ei- 
nes französischen Detachements gefährdet glaubte, verwei- 
gerte ihnen den Eintritt. Nun aber entstand ein Kampf un- 
ter der Besatzung selbst, wo Yussuf durch kräftiges Wort 
und Benehmen, wie durch seine würdevolle, gebietende Ge- 
stalt Anhänger gewonnen hatte, die auf die Wirksamkeit 
seines Beistandes mehr, als auf die Energie Ibrakim’s ver- 
trauten. Ibrahim wurde mit einigen seiner Anhänger ge- 
zwungen, die Kasbah zu verlassen, wo Yussuf, d’Armandy 
und die dreissig Matrosen freudige Aufnahme fanden. Bald 
aber brach eine neue Verschwörung unter den argwöhnischen, 
an Meuterei gewöhnten Türken aus und ohne die gewaltige 
Energie Yussuf’s, der die Hauptverschwörer mit eigener Hand 
niederhieb, wären die wenigen Franzosen wahrscheiglich 


237 
ermordet worden und die Citadelle noch einmal für sie ver- 
loren gewesen. So aber kam das kühne Häuflein auch bald 
in den Besitz der Stadt, denn Ben-Aissa, der die Unmöglich- 
keit, die Bergfestung gegen eine französische Vertheidigung 
mit Gewalt zu nehmen, einsah, räumte Bona, nachdem einige 
gutgezielte Kanonenkugeln von der Kasbah aus in seiner 
Nähe gefallen waren. Fürst Pückler-Muskau schildert Yus- 
suf’s romantisch kecke That sehr ausführlich nach dessen ei- 
gener Erzählung. Es kommen aber darin Details vor, denen 
man die Erfindung deutlich genug ansieht, so dass zu fürch- 
ten ist, der phantasiereiche, auch etwas boshafte Mameluk 
von Tunis habe dem ‚‚Edelmanz aus dem Bäreland“ nur ei- 
nen tüchtigen Landsmann aufhängen wollen, gleichwie bei 
dem Abenteuer der schönen Kabburah, was Yussuf selbst 
allen fremden Besuchern zu Messerghin lachend gesteht. 

Am 30. Januar 1837 flog die Kasbah von Bona durch 
Entzündung des Pulvermagazins in. die Luft und seine un- 
glückliche Besatzung, einige hundert Mann stark, wurde 
theils zerschmettert, theils verstümmelt aus den Ruinen gezo- 
gen, ja einige Leichname sogar mit Gewalt bis auf die Ter- 
rassen von Bona geschleudert. Die Erschütterung war ge- 
waltig, wie ein Erdstoss. Mehrere Häuser erhielten Risse, 
und in der Stadt blieb kein Fenster ganz. Jedermann erinnert 
sich in Bona dieses Augenblicks mit Entsetzen. Gleichwohl 
war die Kasbah bei meiner Ankunft wieder ganz bewohnbar 
und gut befestigt, die äussern Mauern von ausserordentlicher 
Dicke und Solidität waren nur theilweise eingestürzt, die in- 
neren Magazine und Kasernen hatten am meisten gelitten. 
Sie waren durch hölzerne Baracken ersetzt worden, die Sol- 
daten lagen unter Zelten, in den Cantinen herrschte des 


Feldlebens alter Saus und Braus. Rothhosige Zechhelden, 


238 


Galanterien an die hübschen Cantinieres, Gascognaden gegen 
die Malteser dourgeoes und Calembourgs und Wachstuben- 
spässe an die Kameraden austheilend, vergnügten sich mit 
Liedern, Trunk und Spiel. In den Gewölben unter ihren 
Füssen lag dasselbe Mordelement, das hunderte ihrer Brüder 
in einem Moment zerschmettert hatte; etwa tausend Pulver- 
fässer waren dort für die zweite Expedition nach Constantine 
aufgehäuft. Aber weder dieses drohende Donnergrab, noch 
die Erinnerung an die zerschmetterten Kameraden störte auch 
nur einen Augenblick die heitere Laune der Cantinengäste — 
so ist der französische Soldatengeist! 

Das Leben in Bona ist ziemlich einförmig und still, an 
Genuss fast in keiner Hinsicht mit dem in Algier zu verglei- 
chen, obwohl ich Bona in einer sehr bewegten Zeit bewohn- 
te, wo die Vorbereitungen des Constantiner Feldzuges viele 
Militairs, fremde Reisende, Speculanten dorthin geführt hat- 
ten und wo die sonst ziemlich einsame Rhede beständig von 
an- und abgehenden Schiffen wimmelte. Das Truppenge- 
wühle verlief sich aber immer sehr schnell wieder; denn 
kaum war ein Regiment ausgeschifft, als es gleich seinen 
Marsch nach den Lagern auf der Strasse nach Constantine 
antreten und dort auf die Ankunft der übrigen Expeditions- 
corps warten musste. Es hielt damals sehr schwer, ein Un- 
terkommen zu. finden und das Leben war so theuer, als in 
London. Eigentlich giebt es nur einen einzigen Gasthof in 
Bona, wo man Chambres garnies findet, es ist der Zeon 
d’Or. Wenn die dortigen Zimmer besetzt sind, bleibt nichts 
übrig, als nach Privatwohnungen sich umzusehen, die schwer 
zu bekommen, übermässig theuer sind und aller Bequemlich- 
keiten entbehren. Dagegen fehlt es nicht an guten Restaurants, 
für deren Einrichtung: die Franzosen ein Geschick haben, wie 


239 


keine andere Nation, so dass ein Diner im grand restau- 
rant d’Afrigue mit der besten table d’höte in irgend einer 
der grossen Städte Frankreichs rivalisiren könnte. An Kü- 
chengewächsen und edlen Früchten liefern die Gärten von 
Bona Ueberfluss. Die Beduinen bringen zahmes Geflügel und 
die Auswahl ihrer Heerden zu Markt, an dem schmackhafte- 
sten wilden Geflügel, wie Enten (sechzehn Arten), Schnepfen, 
Rebhühnern, Trappen, Sultanhühnern, Becassinen u. s. w. 
ist keine andere Gegend der Berberei reicher; endlich liefern 
Meer und Flüsse in der Nähe an Fischen, Krebsen, Mu- 
schelthieren oft ausgesuchte Leckerbissen zu Spottpreisen, so 
dass die Coryphöen der Pariser Gastronomie ihren schmau- 
senden Landleuten in den afrikanischen Städten manchmal 
neidisch zusehen würden. Was dieser Küche im Lande selbst 
abgeht, die Gewürze und Weine, verschafft man sich von 
den Seehäfen Europas mit wenig Mühe und Kosten. Die 
verschiedenen Nektarsorten Andalusiens, der Gascogne, der 
Provence, der griechischen Eilande, sind in den Weingewöl- 
ben Algiers bei Herrn Gugenheim und seinen Collegen reich- 
lich aufgehäuft und Bona erhält davon seinen guten Theil, 
obwohl die Auswahl nicht so gross ist, wie in Algier. Es 
ist daher für den comfortablen Auswanderer oder Reisenden 
kein geringer Trost, zu wissen, dass in dem Beduinenland, 
überall, wo der Tricolor sich festgenistet, auch der Cham- 
pagner, sein feuriger Landsmann und treuer Begleiter, in 
ungeschwächter Kraft moussirt. Man findet diesen ächt fran- 
zösischen Sprudel und Rumorgeist bis auf den äussersten 
Vorposten. Die Scheikhs der Araber sehen da gerne zu, 
wie der Pfropfen springt und knallt und trotz Marabuts und 
Koran verschmähen wenige seinen Inhalt. 

Die übrigen Lebensgenüsse und Zerstreungen in Bona 


240 


sind bald aufgezählt — Spaziergänge am Meerstrande gegen 
das Fort Genois, wo man die weissbeschwingten oder dampf- 
speienden Boten aus Frankreich von weiter Ferne schon über 
die Wogen schweben sieht, oder den Absegelnden den Hei- 
mathsgruss, selten ohne Seufzer nachsendet — der Besuch 
des Lesecabinets, wo die politischen Händel in den Journa- 
len weniger langweilen, als auf ihren Schauplätzen selbst — 
die Abendpromenade auf dem grossen Markt, wo Alles im 
grössten Neglige, in Staubhemden, Sommerpantoffoln und 
breitränderigen Strohhüten flanirend sich ergeht, bis die Mu- 
sik des Zapfenstreichs und mit ihr der letzte Lärmen vorüber 
— zuletzt der Besuch des Kaffeehauses, wo man bis elf Uhr 
bleibt, Kaffee oder Limonade schlürft, und die Neuigkeiten 
sammelt, die von den Vorposten einlaufen. Das sonntägliche 
Hauptvergnügen ist die Jagd, die in jeder Beziehung ergie- 
biger, aber auch anstrengender ist, als in Algier, wegen der 
grossen Sümpfe gegen Osten und der steilen Gebirge im 
Westen. Einmal jede Woche ist das Jagen bei Bona ein 
Vergnügen, zweimal wäre es eine Strapaze, dreimal vielleicht 
der Tod, denn die Ausdünstung der Sümpfe erzeugt böse 
Fieber. i 
Ueber die französischen, spanischen und deutschen An- 
siedler gelten für Bona ganz dieselben Bemerkungen, wie 
über diese Völker in Algier. Die Malteser bilden in Bona 
die Mehrzahl der europäischen Einwanderer, sie repräsentiren 
aber den schmuzigsten Abschaum des Völkerauswurfes. Trä- 
ge, ungelehrig, feige, störrisch und diebisch, vereinigen sie 
mit so vielen Lastern kaum eine empfehlenswerthe Eigen- 
schaft, als etwa ihre Genügsamkeit im Essen und Trinken, 
einen Zug, den sie mit den ihnen in vieler Hinsicht ähnli- 
chen neapolitanischen Lazzaroni gemein haben. Wie diese 


\ 


241 


lebt der grössere Theil der ansässigen Malteser vom Tag- 
lohn, wie diese aber unterziehen sich alle nur einer leichten 
oder doch kurzen Arbeit, um nach einigen Plagestündchen 
den übrigen langen Tag in die Sonne sich legen oder, in ih- 
rer Lieblingsstellung, die Hände auf den Rücken, und den 
Mund offen, die Vorübergehenden mit stieren Augen gedan- 
los anglotzen zu können. Der bessere, wohlhabendere Theil 
der eingewanderten Malteser treibt Detailhandel mit allerlei 
Kramwaaren, Früchten, Specereien u. s. w., und bewohnt 
elende Löcher von Buden oder verkauft auch unter freiem 
Himmel. Viele treiben das Geschäft der Wirthe und Marke- 
tender; ihre Gäste sind andere Malteser und französische 
Soldaten. Sie betrügen letztere mit schlechten oder verdünn- 
ten Weinen, wofür aber auch die Soldaten ihre Revanche neh- 
men, sich oft tüchtig vollzechen, das Beste der malteser 
Küche sich auftragen lassen, ohne einen Liard in der Ta- 
sche zu haben und ihre Rechnung dann entweder gar nicht 
oder mit Schlägen berichtigen. Für eine solche lustige 
„Carotte“, wie die französischen Soldaten es nennen, scheuen 
sie selten ein paar Tage Stockwache. — Handwerker giebt 
es mit Ausnahme der zahlreichen Schuster nur sehr wenige 
unter den Maltesern und diese Wenigen arbeiten nachlässig 
und ohne Geschick. Die Malteser bilden eine Art Mittelbe- 
völkerung zwischen Europäern und Eingebornen; den letzte- 
ren stehen sie näher. Mit den Europäern haben sie nur die 
Religion und einige wenige Sitten, mit den Eingebornen da- 
gegen die Sprache und ihre meisten Untugenden gemein. Sie 
sind schmuzig wie die Biskris, diebisch wie die Araber, 
faul wie die Mauren. Sie verleugnen auch in anderer Be- 
ziehung ihren orientalischen Ursprung nicht, zeigen sich ihrer 
Religion eifrig zugethan und sind jetzt eben so bigote 
Morıtz Wacner’s Algier. I. 16 


242 


Katholiken, als ihre Altvordern fanatische Muselmänner ge- 
wesen. Die Colonisation hat durch sie fast gar nichts ge- 
wonnen, denn nicht der hundertste Theil von ihnen beschäf- 
tigt sich mit Landbau. Während die spanischen Ansiedler 
gute Gemüsegärtner, thätige Ackerbauer und ziemlich ver- 
ständige Oekonomen sind, daher auch fast alle sich bereits 
soliden Grundbesitz erworben, haben die Malteser für die 
leichtesten Feldarbeiten nicht hinreichendes Geschick. Zu den 
Zeiten des Heumachens sind die Taglöhner in Bona sehr ge- 
sucht und gut bezahlt, denn die Graserndte ist dann sehr er- 
giebig. Die grosse Ebene des Seybuss und die kleinere bei 
Bona sind im Mai mit einem Kräuterwuchs von 1'/, Fuss 
Höhe bedeckt und nicht der zwanzigste Theil davon wird 
gemäht, da die Arme fehlen. Die französische Administra- 
tion kauft das Heu für Cavalerie und Zugpferde zu einem 
verhältnissmässig hohen Preis, der alle müssigen und hunge- 
rigen Leute locken sollte; dennoch verwenden die Unterneh- 
mer dieser Heuerndten hieza nur Franzosen und Deutsche, da 
die Malteser selbst zum Mähen zu träge, zu tölpisch sind. 
Man verwendet sie höchstens nur zum Führen der Zugpferde 
und der Packwägen, aber selbst da gehört mehr als deutsche 
Geduld dazu, diese Tagdiebe neben den Thieren hinschlen- 
dern zu sehen, ohne über ihre unbesiegbare Indolenz in 
Zorn zu gerathen. Der Expeditionsarmee nach Constantine 
folgte ein ganzer Schwarm von dergleichen nichtswürdigen 
Subjecten, die theils bei dem Convoi verwendet wurden, theils 
die Freiwilligen, welche den Zug mitmachten, als Bediente 
begleiteten. Es gab damals nicht einen Reisenden, der sei- 
ne Bedienten nicht ein halbdutzendmal gewechselt hätte, aber 
nach jedem Fortgejagten nur ein viel schlechteres Subject 
dagegen bekam. Die Diebstähle mehrten sich gegen das 


. 243 


Ende meines Aufenthaltes in Bona auf eine empörende Weise, 
und obwohl die Urheber nur sehr selten entdeckt wurden, war 
doch die UÜreberzeugung allgemein, dass nur Malteser sie ver- 
übten. Ich weiss wohl, dass dieses keineswegs übertriebene 
Urtheil, welches alle in Bona lebenden Franzosen mit mir 
theilten, mit den Berichten anderer Reisenden über Malta nicht 
zusammenstimmt. Die auf dieser Insel zurückgebliebene Be- 
völkerung wird als industriös, thätig und ehrlich geschildert. 
Wenn dem wirklich so ist, muss Malta die Auswanderungen 
segnen; sie befreiet dieses Eiland von einer Masse Aussatzes, 
denn die Maltesischen Ansiedler in Tunis und an andern Or- 
ten der afrikanischen Küste sind um kein Haar besser, als 
die in Bona. Wären letztere in ihrer Heimath geblieben, so 
hätte schwerlich je ein günstiges Wort über Maltas Bevölke- 
rung geschrieben werden können. Zwischen den Europäern 
und Eingebornen besteht in Bona ein viel freundlicheres Ver- 
hältniss, als in Algier. Die Mauren haben, wenn auch nicht 
Liebe für die französische Herrschaft, doch eine ziemliche 
Anhänglichkeit für dieselbe gewonnen, weil ihr Interesse dies 
erheischt. Sie haben sich hie und da sogar dem Milizdienst 
unterzogen, was man in Algier nicht einmal zu versuchen ge- 
wagt hat. Sämmtliche Einwohner der Provinz Constantine, mit 
Ausnahme der Kabylen, sind zugängiger, friedlicher, weit we- 
niger fanatisch und barbarisch, als die von Algier und der westli- 
chen Provinz. Je mehr man sich Marokko nähert, desto wilder, 
gräulicher, aber auch tapferer und energischer wird der Men- 
schenschlag, je weiter man hingegen nach Tunis rückt, desto 
mehr mildert sich und gewinnt der Charakter des Volkes, obwohl 
man überall gewisse Züge wiederfindet, welche die Araber oder 
überhaupt die Mahomedaner aller Länder nie verleugnen können. 


16 * 


244 . 


XT. 


Ausflüge in Bonas Umgegend. — Allgemeiner Charakter 
der Landschaft. Die Ebene bei Bona. Die Gebirge. Fort 
Genois. Marmorbruch. Ruinen von Hippo Regius.. Die 
Flüsse Budschimah, Seybuss und Mafragg. Die grosse Ebene 
des Seybuss. DBlockhäuser. Oasen. Duars der Kharesas, 
Beni-Urschin und Merdass. La Calle, die Niederlassung der 
Korallenfischer. Lager Drean. Ausflug nach dem See Fez- 
zara. 


Die Landschaft Bonas macht als Gesamintgemälde lange 
nicht den Eindruck, wie die Gegend bei Algier. Es fehlen 
ihr vor Allem die blühenden Südbaumgärten und die liebli- 
chen weissen Landhäuser der Mauren, welche die Hügel von 
Mustapha- Pascha und den Berg Budschareah zu einem Eden 
schmücken. Die hohen Berge sind im Westen von Bona zu 
nahe und versperren die Aussicht. Gegen Osten aber sind sie 
zu weit entfernt und lassen ganz unbedeckt und ohne Ab- 
wechslung das kahle Bild einer zwar schön grünen, blumigen, 
aber baumleeren und sumpfigen Fläche vor sich, hinter deren 
lachendem Grün man wohl den türkischen Feind bemerkt, der 
die Ansiedler und Armee so furchtbar heimsucht und lichtet. 
Die allzureiche Bewässerung ist Bonas Fluch. Die Menge 
der Quellen und Bächlein, die von den Bergen fliessen, fin- 
den nicht alle den Weg zum Meer, obwohl zwei Flüsse mit 
breitem, ziemlich tiefen Bett dicht bei Bona sich in die Bucht 


245 


ergiessen. Zwar bildet dort kein Bergmassif wie bei Al- 
gier zwischen den Bergen und den Gewässern einen hohen 
unübersteiglichen Damm, aber die kleine Ebene bei Bona hat 
wie die grosse Ebene des Seybuss einen bemerkbaren Ab- 
hang von Süden nach Norden. Die vielen Quellen, die nicht 
Wassermasse genug haben, sich ein eignes Bett zu bahnen, 
und mit dem Seybuss und der Budschimah, gegen die sich kein 
Abhang zieht, sich nicht vereinigen, bilden grosse Moräste 
und alle bis jetzt zur Austrocknung unternommenen Arbeiten, 
die freilich nicht mit besonderm Eifer betrieben worden, ha- 
ben noch zu keinem sehr günstigen Resultat geführt; daher 
das böse Klima Bonas, seine Fieber, die den Europäer hin- 
würgen oder ihn siech, zur lebenden Leiche machen. Unter 
den Stadtbewohnern herrscht das Wechselfieber bei weitem 
nicht so mörderisch, als unter den Bewohnern der Lager oder 
überhaupt unter allen denen, welche häufige Beschäftigung 
nach der Landschaft ruft. Gleichwohl leiden zur heissen Jah- 
reszeit selbst zwei Dritttheile der Städter an mehr oder min- 
der starken Anfällen, die jedoch selten einen tödtlichen Aus- 
gang haben. Zahlreicher sind dafür die Opfer unter den ar- 
men Soldaten, und die kräftigsten Körper, wenn auch dem 
Tod widerstehend, welken in wenig Wochen zu Schatten da- 
hin, so dass sie nichts retten kann, als schnelle Urlaubsreise 
nach Frankreich. Obwohl ich in Bona den ganzen Sommer 
zubrachte und täglich nach den verrufensten Gegenden wan- 
derte, auch häufig in die Moräste watete, um Wasservögel zu 
schiessen oder Sumpfconchylien zu erbeuten, hatte ich doch 
nie einen Fieberanfall, und ich konnte daher, da meine Con- 
stitution durchaus keine Empfänglichkeit für dieses Uebel 
zeigte, den Strapazen des schweifenden Jagdlebens ungestraft 
trotzen; ja ich zweifle, ob ich auch bei langem Aufenthalt 


246 


je fieberkrank geworden wäre, da diejenigen Ansiedler, wel- 
che das Wechselfieber im ersten Jahre verschont, später sel- 
ten mehr davon befallen werden. Eine solche Antipathie ge- 
gen die Fieber haben Leute oft von der verschiedensten Kör- 
perbildung, dicke und dürre, junge blühende, wie alte schwäch- 
liche Menschen. Aber ihre Zahl ist klein und von funfzig 
Personen, welche sich den Sumpfmiasmen häufig aussetzen, 
werden im Durchschnitte gewiss vierzig fieberkrank. 

Es giebt in den Umgebungen Bonas keine nackten An- 
höhen. Die Hügelkette gegen Fort Genois, wie die Höhen- 
umsäumung des alten Hippo regius bedeckt eine fruchtbare 
Dammerdschicht von bedeutender Dicke. Die Vegetation dieser 
Hügel ist äusserst kräftig, hohe Bäume und üppige niedere 
Pflanzen bedecken dieselbe bis zum Gipfel. Selbst auf den 
höchsten Berghäuptern im Süden, deren Höhe 3000 — 3500 
Fuss über der Meeresfläche beträgt, kommen noch hohe Bäume 
der Korkeiche in Menge fort. Gleichwohl durchbricht an 
den hohen Bergen das Felsgestein schon am Fuss hie und 
da die Dammerde. Bis auf halbe Gebirgshöhe ist die oberste 
Schicht ein tertiärer, grobkörniger Kalk. Weiter hinauf ge- 
gen die Gipfel kommt Gneiss und Schiefer hervor. Die höch- 
sten Gipfel der Kette gegen das westliche Cap Ras -el-Ham- 
rah bestehen aus Uebergangskalk, worunter sehr hübsche 
Marmorarten vorkommen. Das Ras-el-Hamrah selbst besteht 
aus röthlichem Marmor. Etwas weiter östlich von dem Cap 
befinden sich noch drei alte Marmorbrüche. Zwei davon sind 
von weissem Marmor mit grauen Adern und zeigen sogar ei- 
niges sehr reine, weisse Gestein, welches dem carrarischen 
Marmor nicht viel nachsteht. Diese Märmorbrüche scheinen 
von den alten Hipponesern sehr eifrig ausgebeutet worden zu 
sein, denn man findet dort noch viele grob gehauene Säulen, 


247 


die von der Hauptmasse losgelöst worden, und andere Spu- 
ren weisen nach, dass diese Marmorfelsen im Laufe so vie- 
ler Jahre eines blühenden Zustandes der römischen Colonie, 
wo viel gebaut und losgemeisselt wurde, merklich kleiner ge- 
worden sind. Bekanntlich war Numidien wegen seines Mar- 
morreichthums berühmt. Plinius sagte, dass „‚an Marmor und 
wilden Thieren“ das Land den grössten Ueberfluss gehabt 
habe. Die schönsten, berühmtesten numidischen Marmorbrüche 
fanden sich zu Sigus auf der Strasse von Karthago nach Cirta 
(Constantine) etwa 2% römische Meilen von letzterer Stadt 
entfernt. Der gelbe oder safranfarbige purpurgefleckte Mar- 
mor Numidiens war eine der kostbarsten Zierden der römi- 
schen Bauwerke. 

Die nächste Umgebung Bonas, der Rücken der Hügel 
und der Fuss der höhern Gebirge ist sehr baumreich, Agave 
und Cactus wachsen aber bei weitem nicht in derselben Menge 
und Ueppigkeit wie bei Algier, ja ich hatte sogar viele Mühe, 
mir das für meine Insectenschachteln nöthige Agaveholz vom 
dürren Blüthenstengel dieser Pflanze zu verschaffen. Auch 
die Dattelpalmen stehen isolirter und seltener als an anderen 
Orten. Einige schöne Gruppen stehen bei dem Garten des 
Obristen Yussuf. Die Zwergpalme kommt sowohl am sandi- 
gen Meerufer als auf den trockenen Bergen vor, wiewohl 
nicht in so ungeheurer Menge, als bei Algier und Oran. 
Der Orangenbaum ist selten und seine Frucht mit den grossen 
süssen und saftreichen Pomeranzen Belidas nicht zu verglei- 
. chen. Dagegen gedeihen die Johannisbrodbäume, der Wein- 
stock, der Oliven- und Feigenbaum eben so kräftig und in 
fast eben so grosser Zahl. Alle Gemüse und sonstigen Gar- 
tengewächse Europas lohnen das Anpflanzen und die Ebene 
ist, wo nicht Sümpfe stehen, allenthalben einer Gartencultur 


243 


fähig. Von Büschen kommt häufig auf trockenem Boden 
Pistacia lentiscus, Philyrea media, angustifolia et latifolia, 
Tamarıx africana und an Bächen und Sümpfen Nerium olean- 
der und Salix aegyptiaca vor. Daphne Gnidium und Passerina 
hirsuta bedecken die nächsten Hügel im Westen. Auf erste- 
rer Pflanze findet man eine prächtige Käferart, Perotis tar- 
sata, von dem ehemaligen, leider jetzt allzuzerstückelten schö- 
nen Genus Buprestis. Oft sind die Stengel der Daphne von 
diesen herrlichen in grünem Demantfeuer glänzenden Insecten 
besäet und die leuchtenden Flügeldecken scheinen dann die 
beweglichen Blumen. Am Fusse der Hügel wächst das Ge- 
ranium Numidicum neben den schönsten Malvenarten. Erica 
arborea und multiflora, sowie die deutsche Genista bedecken 
stellenweise die trockenen Hügel. Die prächtigen Orchisar- 
ten dieses Landes fand ich bei Bona seltner, als an anderen 
Orten. 

An zoologischen Gegenständen war meine Ausbeute we- 
niger mannichfaltig, als in Oran, doch hat auch Bona ziem- 
lich viele eigenthümliche und interessante wirbellose Thierar- 
ten. Die Jagd auf grössere Thiere ist sehr ergiebig. Der 
Löwe, der bei Algier verschwunden ist, ist in der Nähe des 
Lagers Drean, am nördlichen Ende der Ebene des Seybuss, wo 
viel Gestrüppe wächst, sowie besonders am See des Mafragg 
im Stammgebiete der Merdass keine Seltenheit und zuweilen 
gehen von Bona Jagdgesellschaften ab, das gewaltige Raub- 
thiere, das einzige, dessen Jagd hier wahre Gefahr bietet und 
dem ächten Waidmann das Herz freudig schlagen macht, wie 
dem Kriegsmanne das Sausen der Kanonenkugeln, aufzusu- 
chen. Uebrigens sind die Löwenjagden bei Bona seit der 
Entfernung des Obristen Yussuf bedeutend seltener geworden, 
und haben an Interesse verloren. Yussuf veranstaltete gross- 


249 


artige Jagden, an denen oft gegen hundert Reiter Theil nah- 
men und wo gewöhnlich mehrere Löwen erlegt wurden. Jetzt 
darf man von Glück sagen, wenn man von sechs Ausflügen 
an die Ufer des Mafragg einmal mit einer Löwenhaut heim- 
kehrt. Panther und Hyäne kommen gleichfalls vor. Erste- 
rer, von dem ich sehr grosse Exemplare sah, ist unter allen 
Raubthierarten der Berberei wohl die seltenste. Die Hyäne 
dagegen ist häufig und so wenig furchtbar, dass man deren 
in den nächsten Lagern trifft, wo sie wie Hausthiere mitten 
unter kleinen Ebern, Ichneumons, Geiern und anderer Mena- 
gerie, welche die französischen Militairs dort zum Zeitver- 
treib aufziehen, frei herumlaufen. Das Reich der Vögel ist 
weit zahlreicher repräsentirt durch viele Arten von Wat- und 
Schwimmvögeln in den Sümpfen Bonas und an den Ufern des 
Sees Fezzara, wo der Flamingo und der numidische Kranich 
vorkommen. Grosse Raubvögel giebt es dicht bei der Stadt 
Bona in grossen Heerden. Der ägyptische Aasgeier, Cathar- 
tes percnopterus, spaziert an den Ufern des Budschimah, wo _ 
das Vieh geschlachtet wird, heerdenweisse mitten unter den 
Schweinen herum, verzehrt friedlich an ihrer Seite seine nie 
fehlende Speise und setzt sich manchmal sogar auf den Rücken 
dieser T'hiere, von denen er geduldet wird. Es ist ein schlauer 
Vogel, der den Jäger leicht wittert. Kommt ein Europäer, 
der einen Stab oder sonst etwas Flintenähnliches trägt, so 
fliegt die ganze Geierheerde auf, ehe man auf Schussweite 
sich genähert hat. Ueberhaupt ist der Cathartes gegen alle 
europäisch gekleidete Personen, selbst wenn sie nichts Flin- 
tenähnliches in der Hand tragen, sehr auf seiner Hut. Er 
bleibt, wenn er diese erblickt, still stehen und mustert sie, 
den gelben kahlen Hals aufstreckend, von weitem schon auf- 
merksam, ob es wohl Jäger sein könnten. Beduinen hinge- 


250 


gen lässt der Cathartes drei Schritte an sich vorüber gehen, 
ohne sich um sie zu kümmern. Am sichersten tödtet man 
ihn daher, wenn man im Bernuss sich ihm nähert und die 
Büchse unter diesem weiten arabischen Mantel verbirgt. Der 
grosse weissköpfige Geier, Vultur leucocephalus, wird eben- 
falls dicht bei Bona auf dem Schlachtanger Aas fressend ge- 
troffen. Er ist aber bei weitem seltener und scheuer. Auf 
sechzig Cathartes kommt vielleicht ein Vultur leucocephalus, 
dessen gewaltige Figur hoch über das andere gefiederte Raub- 
volk herausragt. Gleichwohl habe ich auch diesen riesigen 
Geier zuweilen schon auf den Bergen. heerdenweise beisam- 
men gesehen. Giftige Reptilien fehlen bei Bona ganz. Die 
furchtbaren Otternarten des Landes, wie die. Viper minuta 
und andere, kommen nur im Süden und Westen der Regent- 
schaft vor. Um so häufiger sind dafür die als giftig ver- 
schrieenen, übrigens sehr unschuldigen Gekos. Es ist nicht 
ein alter Olivenbaum in der Gegend, der nicht mehreren die- 
ser runzelig grauen Bewohner zum Aufenthalt diente. Auf 
den Zweigen des wilden Oelbaumes bemerkte ich oft eine 
grosse prächtige Eidechse, rosenfarbig, mit grünem Bauch, 
so gross wie Lacerta viridis. Ich machte oft Jagd auf sie. 
Sie entging mir aber durch eine Schnelligkeit, wie ich sie 
bei keinem andern Reptil bemerkt habe. 

Von Mollusken giebt es bei weitem nicht so schöne und 
seltene Arten, wie bei Oran, aber die, welche vorhanden, sieht 
man in ungeheuren Massen. Die Stengel vieler hohen Sand- 
pflanzen am Meerufer sind zuweilen so dicht mit Schnecken 
besetzt, eine an der andern, als wären sie angeleimt, so dass 
man kaum durch eine nadelkopfbreite Lücke den grünen 
Stengel erkennt und eine ganze Vegetation von Muscheln aus 
dem Sand wachsen zu sehen wähnt. Unter den Insecten fand 


251 


ich an Coleopteren so manches Neue. Am Strande laufen 
viele Arten von grossen Melasomen, namentlich von dem schö- 
nen. südlichen Genus Pimelia. Diese lassen in dem feinen 
Ufersand die regelmässig gezeichneten Spuren ihrer Füsse 
zurück, so dass der Strand an manchen Stellen einem gelb- 
grauen Teppich gleicht, in. welchem allerlei wunderliche 
Stickereien, Zierrathen, fremdartige Schriftzeichen eingewoben 
sind. Gar seltsam nimmt sich auch der grosse Scarabaeus sacer 
aus, wenn er seine gefertigten Mistkugeln, oft so gross wie 
er selbst, mit den Hinterfüssen schiebt, und dies mit einer so 
possierlichen Behendigkeit, dass ich immer ein Vergnügen 
daran fand, ihm mit den Augen auf seiner Rennbahn zu fol- 
gen, bis er, eine bequeme Stelle erreichend, seine Kugeln 
einscharrt, um seine Eier in dieselben zu legen. 

Die Ebene bei Bona hat eine Meile im Umkreis. Nach 
der Stadtseite ist sie mit Gärten bedeckt, deren Besitzer 
grösstentheils Eingeborene sind. Unter den Gartenfrüchten, 
die hier besser, als in irgend einer andern Gegend Europas 
und Afrikas gedeihen, erwähne ich die in allen Formen und 
Grössen vorkommenden Melonen und Gurken. Südlich von 
diesen Gärten beginnen schöne Wiesen, von denen nur wenige 
morastig sind. Eine kleine halbe Stunde südlich von Bona 
liegt das schöne Landgut des Generals d’Uzer, früheren Ober- 
Commandanten von Bona, dessen Andenken selbst von einem 
so vergesslichen und wenig dankbaren Volke, wie die euro- 
päischen Auswanderer, noch allgemein gefeiert wird, und 
selbst manchem eingebornen Christenhasser noch Thränen 
entlockt. Er war gleich geliebt von den Eingebornen, wie 
von der Armee und den Pflanzern, und solche drei sich wider- 
streitenden Interessen und Sympathien hat meines Wissens 
keiner seiner Nachfolger mehr für sich gewonnen. Das 


252 


d’Uzer’sche Landgut, welches jetzt für Rechnung des Gene- 
rals von seinem Neffen ausgebeutet wird, ist das einzige be- 
merkenswerthe Culturetablissement dieser Gegend. Der be- 
rühmte Yussuf besitzt einen schönen Garten an den Ufern des 
Seybuss mehr zur Lust und Zeitvertreib, als zum Gewinn 
durch Bodenanbau. Es stehen dort schöne Palmen und Süd- 
fruchtbänme, und das Landhaus ist mit dem Luxus eines Se- 
rails eingerichtet. Hügel von 6—800 Fuss Höhe, sehr 
fruchtbar, sehr üppig bewachsen mit Baum, Busch und Kräu- 
tern, umsäumen diese Ebene auf der Südseite und schliessen 
sich der höhern Ringmauer der Berge gegen Westen an. 
Gegen Norden ist die Ebene vom Meer begränzt und gegen 
Osten ist sie mit der Ebene des Seybuss im Zusammenhange. 
Einige Punkte auf diesen Bergen bieten recht hübsche Lust- 
partien und weite Aussichten. In Bonas Umgegend sind die 
Ausflüge minder gefährlich als in allen übrigen Theilen der 
Regentschaft Algier. Man kann mit sehr wenig Gefahr Ta- 
gereisen weit sich in das innere Land vertiefen und bei den 
Stämmen bis zehn Lieues Entfernung einer halbgastlichen 
Aufnahme ziemlich gewiss sein. Nur in den Bergen ist Vor- 
sicht rathsamer. Wenigstens wagt Niemand in Bona, dort 
hineinzudringen, vielleicht mehr, weil die Berggegend selte- 
ner betreten und weniger bekannt ist, als wegen wirklicher 
Gefahr. Ich hörte niemals, dass dort Unfälle sich ereignet 
hätten, allein man wusste, dass die Gegend von Kabylen be- 
wohnt war, und der Schrecken vor diesem Bergvolk ist un- 
ter den Europäern sehr gross. In der That könnte man bei 
der Einsamkeit der Gegend von jenen schrecklichen Kohlen- 
brennern, die den Fremden auf ihren Höhen von weiter Ferne 
schon bemerken, ermordet werden, ohne dass die That je - 
ruchbar würde, weil wie gesagt oft in Jahren kein Europäer 


253 


in diese Berge sich wagt. Es giebt einige wunderhübsche 
besuchenswerthe Partien dort, namentlich oberhalb des Block» 
hauses der Fontaine, zu welchem lieblicher Waldschatten und 
das Brausen eines Quellsturzes lockt und wo eine herrliche 
Aussicht über Bonas halb kesselförmige, frischgrüne Ebene, 
die Stadt, den Hafen, das ‚Meer und die ungeheure Seybuss- 
ebene, das drückende Gefühl der Lebensgefahr verschmerzen 
lässt. 
Die Ruinen des berühmten Hippo regius,‘ des Lieblings- 
aufenthaltes der numidischen Könige und Bischofsitzes St. Au- 
gustin’s, liegen nur eine Viertelstunde südwestlich von Bona, 
theils in der Ebene, theils auf zwei Hügeln, zwischen den 
Flüssen Budschimah und Seybuss, ersterer die Armua, letzterer 
der Ubus der Römer. Durch die Fruchtbarkeit seines Bodens 
war Hippo zu Anfang der christlichen Zeitrechnung der Mit- 
telpunkt des Handels und der Civilisation geworden. Daher 
erhoben sich auch zahlreiche Gebäude auf den beiden Hügeln, 
die ihre Mauern umschlossen. Es waren Theater, Paläste, 
Tempel und später Klöster, Kirchen und öffentliche Schulen, 
wo die Künste und Wissenschaften dieselbe Höhe, wie da- 
mals in Italien erreichten. Doch schien ein mächtiges Hin- 
derniss schon vom Anfang an sich der Vergrösserung der 
Stadt zu widersetzen. Die Natur verweigerte der Stadt Hippo 
das Wasser ihrer unterirdischen Behälter, und die Nachbar- 
schaft des Meeres machte das Flusswasser des Ubus unge- 
sund. Aber die römische Bauthätigkeit hatte diesem reichlich 
abgeholfen. Von dem Saume des Pappua aus erhob sich eine 
Wasserleitung; sie ging auf Bögen über zwei Thäler und ei- 
nen Fluss, durchbohrte dann zwei Hügel, und brachte auf 
diese Weise das reine Wasser der Gebirge nach der Stadt. 
Eine hohe und dicke Mauer mit runden Thürmen umgab den 


254 


Doppelhügel. Im Osten bespülte sie den Ubus, von dem sie 
durch einen Kai getrennt war, der aus Marmorblöcken von 
Hippi Promontorium bestand. 

Auf dem Gipfel des höchsten der beiden Hügel erhebt 
sich ein Palast. Es war die Residenz der Könige von Nu- 
midien, wenn sie Hippo besuchten,, und sie besuchten es oft; 
denn bezaubert ohne Zweifel von der Schönheit der Lage, 
schienen sie den dortigen Aufenthalt dem von Cirta vorzuzie- 
hen, obwohl dieses die Hauptstadt war. Daher nannte man 
auch jenes Hippo regews, und in der That, von den Fen- 
stern des Palastes aus gesehen, machte die Landschaft von 
Hippo sogar die Blicke eines Königs entzücken. Nach wel- 
cher Seite man sich auch hinwendete, so erblickte man die 
Terrassen einer reichen, glänzenden, belebten Stadt, umgeben 
von einem Gürtel von Thürmen und Wällen. Gegen Osten 
zog ein Gebäude von viereckiger Form die Blicke auf sich. 
Es war kurze Zeit vor dem Verfalle Hippos vollendet wor- 
den, und hatte noch die Frische und den Glanz eines neuen 
Baues. Es war eine Anstalt der Barmherzigkeit. Man ver- 
dankte sie dem Bischof Aurelius Augustinus, dessen Name 
damals schon verehrt war. Das Gebäude ruhte auf sieben 
Reihen von breiten Bögen, die geräumige Becken bildeten, 
‘welche bestimmt waren, das Regenwasser zu sammeln. Zu 
einer Zeit der Unordnung konnte die Kette der Wasserlei- 
tung zerbrochen werden. Eine zarte Sorge für die Unglück- 
lichen, welche dort ein Asyl finden sollten, hatte gehofft, sie 
auf diese Weise gegen die Wechselfälle des Krieges zu 
schützen. 

Am Fusse des Hügels war das Bett des Ubus. Man 
sah ihn von Norden nach Süden fliessen, dann sich nach 
Osten zurückbiegen, endlich wie einen schwarzen Faden in 


255 


einem goldenen Tuche, mit dem die Cultur die Ebenen be- 
deckte, verschwinden. Noch weiter südlich dehnte sich der 
Golf aus, in weiter Halbmondform, dessen ganze Ausdehnung 
man von der Höhe des Hügels beherrschte. Zur Linken, 
etwa zwei römische Meilen entfernt, fing das Gestade an steil 
zu werden, dort war die kleine Stadt Aphrodisium *) erbaut, 
dort ankerten gewöhnlich die grösseren Schiffe, und da wäh- 
rend der schönen Jahreszeit die Durchfahrt des Ubus enger 
und schwieriger war, so zogen viele Schiffe den Ankerplatz 
bei Aphrodisium vor. Es war dieses auch ein Anhaltspunkt 
für die Fahrzeuge, welche in einem breiten, am Meerufer aus- 
gegrabenen Brunnen Wasser holten. Daher hatte diese kleine 
Stadt Wichtigkeit erlangt. Ein Kai zum Ausschiffen der 
Waaren war dort gebaut worden, und auf dem steilen Seege- 
stade stand ein T’empel der Venus errichtet. 

Gegen Norden war der Horizont in geringer Entfernung 
durch die Kette des Pappua begränzt. Hundertjährige Wäl- 
der, Fruchtbäume aller Art, cultivirte Felder, Wiesen, nackte 
Felsen, gaben diesem weiten Vorhang die Schattirungen der 
verschiedensten Farben, und zackten die Gipfel des Gebirgs, 
welches so dunkel unter einem so reinen Himmel sich erhob, 
auf tausenderlei Weise aus. Bei dem ersten Blicke schien 
es, als sey dieses Gebirge vom Fusse bis zum Gipfel nur ein 
einziger Abhang, aber breite Schatten auf seinen Flanken 
zeigten tiefe Abhänge an und verriethen selbst auf eine grosse 
Entfernung die Schwierigkeit für Truppen, dort hineinzudrin- 
gen. Daher hatten sich auch in diese Schlupfwinkel die Nu- 
midier, dieses seinem Namen, seiner Natur und Geschmack 
nach gleich wilde Volk, vor der Eroberung und der Civilisa- 


°) Aphrodisium ist das heutige Bona. 


256 

tion Roms geflüchtet. Einige empörte Fürsten hatten dort 
auch ein Asyl gegen die Rache der Eroberer gesucht, und 
nur mit grosser Mühe war es den Legionen der Proconsuln 
gelungen, sie dort zu erreichen. 

Am Fusse des Pappua und auf dem höhern Theil der Ellen 
erhoben sich kleine Hügel, auf welchen mitten unter dem 
Laube von Oliven, Brustbeerbäumen und Myrten, weisse 
Villas und Lusthäuser, Monumente des Luxus, des Wohlseyns 
und Reichthums hervorschimmerten. Gegen Westen und Sü- 
den dehnten sich weite Ebenen aus. Sie waren mit reichen 
Erndten bedeckt; es war der Kornspeicher, wo Italien sich 
verproviantirte. Hie und da belebten einige Gruppen von 
Orangen- und Citronenbäumen, eine einsame Palme, ein Lust- 
haus im lachenden Thalgrunde, ein Tempel am Saume einer 
römischen Strasse das Gemälde, welches im Nebel der Ent- 
fernung den Thambes und den Mampharus mit ihren spitzi- 
gen Gipfeln und nackten Rücken sehen liess. 

Die hauptsächlichsten Ruinen dieser weiland so blühen- 
den Stadt, welche das Schicksal der numidischen Colonie 
und des grossen Römerreichs selbst getheilt hat, und in 
ihrem Verfall mit so vielen gleichfalls versunkenen Nachbar- 
grössen, wie Karthago, Cirta, Utica, sich trösten kann, beste- 
hen in einer Reihe von Cisternen, die in zwei Hauptgebäude 
getheilt sind, von denen jedes sieben Cisternen inne hat. Die 
Länge derselben beträgt 147, die Breite 129 Fuss, die Höhe 
der Bögen 28 Fuss. Sie stützen sich gegen Süden auf den 
ziemlich steilen Abhang des Hügels. Die Reste eines römi- 
schen oder vielleicht byzantinischen Aquaeducts liegen in dem 
engen Thal des Uad-el-Defly, „Oleanderbachs“, südöstlich 
von Hippo. Es stehen etwa noch zehn Arkaden davon. Der 
Canal befand sich auf einer Höhe von 66 Fuss über der 


257 


Meeresfläche. An dem linken Ufer des Seybuss, an der 
Stelle, wo jetzt die schwimmende Brücke steht, erblickt man 
auf dem Abhange des kleinen Hügels, welchen Hippos Ge- 
bäude bedeckten, die Spuren eines Theaters, dessen halb- 
kreisförmiger Umkreis 330 Fuss beträgt. Hinter diesem Thea- 
ter, auf dem Gipfel des Hügels, wo man nur sehr wenige 
Spuren alter Gebäude bemerkt, stehen jetzt einige Soldaten- 
baraken, bei welchen man noch eine grobgearbeitete Mosaik 
ohne Zeichnung bemerkt. Das Theater liegt dem Seybuss 
gegenüber, der nur hundert Schritte davon entfernt ist. 

Der brittische Reisende Dr. Shaw äussert in seinem al- 
ten gediegenen Werk die Meinung, Bonas halbkreisförmige 
Ebene könne wohl .die Bucht und der Hafen von Hippo ge- 
wesen seyn, denn die Barre des Seybuss, wenn sie jetzt so 
beschaffen war, wie damals, war selbst für die kleinen römi- 
schen Schiffe im Sommer schwerlich zu passiren und Hippo 
hätte, wenn es dem Meere nicht näher gestanden, nur durch 
den Hafen von Aphrodisium Seehandel treiben können. Be- 
trachtet man in der That die Form der Ebene, die an man- 
chen Stellen kaum das Meerniveau überragt, sowie die Ge- 
staltung der sie einschliessenden Berge, welche dem Bucht- 
saum fast aller nordafrikanischen Hafenstädte ähnelt, so fühlt 
man sich versucht, der Meinung Shaw’s um so mehr beizu- 
pflichten, als von vielen numidischen Städten das Meer augen- 
scheinlich zurückgewichen ist. Karthago, Utica, Hippo Zary- 
tus, deren Ruinen in der heutigen Regentschaft Tunis gele- 
gen sind, waren einst Seehäfen; jetzt muss man ihre Ruinen 
einige tausend Schritte vom Meer entfernt suchen und untrüg- 
liche Spuren zeigen, dass das Meer dort einst tiefer in das 
Land hineingegangen war. Die Meinung Shaw’s über den 


Hafen von Hippo blieb so lange geltend, lis 1834 Nachgra- 
Morıtz Waener’s Algier. 1. 17 


258 


bungen in der Mitte der kleinen Ebene, welche die alte Bucht 
gewesen seyn soll, zur Entdeckung von Gräbern führten. Es 
wurden Münzen, römisches Töpfergeschirr, Waffenfragmente 
zu Tage gefördert, und hiermit war es wohl unwiderleglich 
bewiesen, dass Alles auch vor Zeiten schon in dem heutigen 
Stand gewesen und dass jene Revolution des Küstenterrito- 
riums, welche bei andern numidischen Küstenstädten so deut- 
lich vorliegt, bei Hippo spurlos vorübergegangen ist. 

Hippos Ruinen machen zwar lange nicht den mächtigen 
Eindruck, wie der Anblick der Trümmer von Lambaso und 
Heliopolis, doch gehören die Cisternenreste, die jetzt wie be- 
graben liegen unter einer prächtigen schattigen Baumflora, 
zu dem Schönsten was in dieser Art die Provincia Africa 
aufzuweisen hat. Ich besuchte Hippo fast täglich und wohnte 
sogar einige Tage mitten unter seinen zerstreuten Steinhau- 
fen, in einer kleinen Caserne, auf demselben Hügel , wo das 
Amphitheater gestanden. Ein junger französischer Officier, 
mit dem ich befreundet worden, und der es liebte, Gedanken 
auszutauschen, an einem Orte, wo eine grosse Vorzeit den 
Mitsprecher machte in der Abendstille, theilte dort seine Woh- 
nung mit mir. Die Umgebung der Cisterne ist ein Südgar- 
ten, wie man wenig schönere sieht, so kräftig grün ist Gras 
und Baumlaub, so duftig der Schatten, und in der Gegend 
waltet ein wohlthuender Friede, der das Glück des Einsied- 
lerlebens preist und um so besser denen zusagt, die dorthin 
vom Lagergetümmel kommen. Allen Besuchern steht der 
Eintritt, das Umherstreifen in den Gärten, auch wohl das 
Pflücken der Früchte frei, in so weit man die Nachsicht des 
Besitzers nicht allzusehr missbraucht. Inmitten der Feigen- 
bäume und Brustbeersträuche in den Umgebungen der Ruinen 
steht ein hübsches Landhaus, wo ein französischer Wirth sich 


259) 


angesiedelt hat, und Bälle, Gastereien mit andern Sonntags- 
zerstreuungen giebt. Lustiger Walzertact, das Geräusch der 
Kneipenfiedler, Gesänge sehr weltlichen Inhalts und andere 
Lust dieser Art treiben ihr Unwesen an der Stelle, wo einst 
St. Augustin zu einer christlichen Versammlung salbungsrei- 
che Worte sprach. In dem Garten erhebt sich ein ein- 
zelnes starkes Mauerstück, von dem man behauptet, es sey 
das letzte Fragment der Kathedrale jenes Kirchenvaters. Aber 
nichts unterstützt diese Meinung, als die Sage, deren Ursprung 
man nicht kennt und die vielleicht in ganz neuer Zeit ausge- 
heckt worden. 

Der Heilige hat die cynische Entweihung der letzten ge- 
benedeiten Steine nicht ungerächt gelassen, denn der franzö- 
sische Wirth, mit dem es schon zur Zeit meines Aufenthaltes 
auf die Neige ging, hat, wie ich seitdem erfahren, bankerott 
gemacht und die profane Kneipe ist wieder geschlossen. Auch 
auderen Entheiligungen ist eine merkwürdige Strafe gewor- 
den. In einem Cisternengewölbe quartierte sich nämlich in 
der Nacht eine Menge gehörnter, unruhiger Gäste, Ochsen, 
Hammel, Ziegenböcke ein, die den Boden mit einer ınfläthi- 
gen Kruste überzogen. Einst stürzten während der Nacht 
einige grosse Steinblöcke über der Eingangswölbung zusam- 
men und versperrten ihren nächtlichen Gästen den Ausgang 
nach der grünen Weide. Die arabischen Hirten vermochten 
einen ganzen Tag lang nicht, die Oeffnung wieder frei zu 
machen. Da hätte man die zerknirschten Sünderstimmen im 
Innern hören sollen! Hier das Basslamento eines langgehörn- 
ten Stiers, dort das reuige Meckern eines bärtigen Backs; 
sie waren einen ganzen langen Tag um ihr duftiges Gras ge- 
bracht und zum Fasten verdammt. 

Der gegenwärtige Bischof von Algier Dupuch, ein Maun, 

17 


260 


der von den gläubigen und ungläubigen Christen dieses Lan- 
des, ja selbst von den Mahomedanern, seines menschenfreund- 
lichen Charakters und seines mildthätigen Sinnes willen sehr 
verehrt wird, besuchte die Provinz Constantine im Frühlinge 
1839 und las auf den Ruinen von Hippo die Messe unter 
freiem Himmel. Alle Malteser der Stadt Bona hatten sich 
aus Andacht, die Franzosen wohl aus Neugierde zu der Feier 
eingefunden, jeder Stein war mit Zuschauern oder Betern 
bedeckt. Es mag dieser Gottesdienst auf dem Schutthaufen 
von St. Augustin’s Diöcese, wo der heilige Glöckchenton, der 
Weihrauchduft und der lateinische Gesang eine Pause von 
1400 Jahren gemacht, eine seltsam rührende Scene gewesen 
seyn und der edle Prälat soll anfangs innig geweint, dann 
seine Bewegung meisternd, mit einer von Begeisterung erho- 
benen Stimme die Messe geendigt haben. Leid that es mir, 
dass ich diesen Auftritt nicht mit ansehen konnte. Ich ging 
oft in den Gängen des grossen Cisternengebäudes und in den 
belaubten tieferen Räumen spazieren, wenn ich aber dort 
Menschen sah, so wirkten sie nur störend. Französische 
Soldaten stellten sich hie und da ein, um die halbreifen Fei- 
gen zu schütteln und Beduinen trieben ihre Heerden vorbei. 
Einmal aber traf ich drei Soeurs de la char.te, die kürz- 
lich aus Algier gekommen waren, um in Bonas Civilhospital 
die Krankenpflege zu übernehmen. Es war eine ältere Da- 
me und zwei junge Schwestern, zu deren lichtbraunen Augen 
und sanftrosigem Teint die schwarz und weisse Nonnentracht 
vortrefflich stand. Die edeln Frauen wandelten still sinnend 
unter den Ruinen; sie musterten jeden Stein, der von den 
Gebäuden losgerissen lag, jedes Blümchen, das aus dem 
Steine wuchs, jede geflügelte Cicade, die auf der Blume 
sich schaukelte, mit Liebe und Interesse und die sanften Züge 


261 


waren von der Erinnerung einer lange entschwundenen Zeit 
verklärt. Ich sah dem Spaziergang dieser im Ordensgewande 
so feierlich schönen Gestalten mit grosser Theilnahme zu und 
freute mich, dass es in Bona doch auch Menschen gab, wel- 
che Hippo in anderer Absicht besuchten, als um Feigen zu 
schütteln, und Kühe einzustallen. 

Ganz in der Nähe Bonas fliessen, wie bereits erwähnt, 
die Budschimah und der Seybuss. Erstere entspringt bei dem 
Lager Neschmeia; sie ist nicht wasserreich und hat immer, 
selbst in den Zeiten der Regengüsse, einen trägen Lauf. 
Im Sommer steht sie ganz stille, und hat gar keinen Ausfluss 
nach dem Meer. Die Brandung wälzte an der Mündung eine 
Sandmasse auf, auf welcher man völlig trocken passiren 
kann. Selbst im Winter hat die Mündung nicht über einen 
Fuss Tiefe und das Wasser ist dann stinkend und ungeniess- 
bar. In der Nähe von Hippo führt über die Budschimah eine 
Brücke, die noch von den Römerzeiten her datirt. Sie hat 
eilf Bögen. Ein Theil davon war unter der nachlässigen 
Türkenherrschaft trotz ihrer alten Solidität in Trümmer zer- 
fallen und wurde erst 1834 wiederhergestell. . Die alte 
Form ist nun theilweise verschwunden, es ist eine geflickte 
Antike, die aber jetzt vollkommen ihre Dienste wieder thut. 
Der Seybuss fliest nur ein paar hundert Schritte östlich von 
der Budschimah ins Meer. In der Nähe seiner Mündung 
ist dies ein ziemlich ansehnlicher und tiefer Fluss, über 
300 Fuss breit. Der Hauptarm des Seybuss entspringt 
im Innern der Provinz Constantine, auf dem Dschibel-Taladı, 
südöstlich von der Stadt Constantine. Er wechselt im Laufe 
mehrmals seinen Namen. An seiner Mündung ist, wie fast 
bei allen afrikanischen Strömen, eine Sandbarre aufgethürmt, 
so dass der Fluss dort im Sommer nicht über fünf Fuss 


262 

Tiefe hat. Zur Regenzeit beträgt die Tiefe etwa zehn Fuss. 
Alsdann können kleine Schiffe wohl einfahren und vor den 
Orkanen sich sicher stellen. Da aber die Sandbarre bald 
fällt, bald steigt, je nach den Einflüssen des Wetters, der 
Meerbrandung oder der Flusshöhe, so trifft es sich manch- 
mal, dass eingelaufene Schiffe nicht mehr in die See hinaus- 
können und wochenlang im Flusse gefangen bleiben, bis die 
Sandbarre wieder gefallen. Der fürchterliche Sturm im 
Februar 1835, der in Bona wie in Algier unerhörte Verhee- 
rungen angerichtet, riss durch seinen Wellenschlag die Bar- 
re völlig weg, so dass eine Zeitlang für ganz grosse Schiffe 
der Eingang frei war. Die Wuth des Elementes bewirkte 
damals in einem Augenblicke, was jetzt nur durch jahrelange, 
äusserst kostspielige Molobauten bewerkstelligt werden könn- 
te, man müsste zwei Molos bauen in einem Halbkreise von 
1200 Fuss. Diese würden gering angeschlagen über zehn 
Millionen Franken kosten. Aber auch dadurch wäre die 
Mündung des Seybuss gegen den Andrang des Sandes nicht 
völlig geschützt und der Eingang jedenfalls schwierig. Für 
die Herstellung eines Hafens wäre es vortheilhafter, einen 
Molo dicht an der Stadt herzustellen und denselben vom Fort 
Cicogne aus etwa 1000 Fuss gegen Süden fortzuführen. 
Auch für die Binnenschifffahrt bietet der Seybuss keinen 
Vortheil. Die Boote der Brigg Dragon, welche im Septem- 
ber 1937 eine Fahrt stromaufwärts machten, konnten nur bis 
in die Nähe des Lagers Drean kommen, wo das Wasser 
kaum zwei Fuss mehr hat und selbst bis dorthin giebt es im 
Sommer viele Untiefen. Es könnten also höchstens nur eini- 
ge Colonisten, die in der grossen Ebene an dem Ufer des 
Seybuss sich niederliesen, für die Ausfuhr ihrer Producte 
nach Bona von der Flussschifffahrt einigen Nutzen ziehen. An 


265 


andern Orten im Innern, wo ich den Seybuss wieder sah, 
ist seine Tiefe sehr abwechselnd, bei Ghelma kaum 1!/, 
Fuss, bei Medschez - Ammar, wo er enger zusammengedrängt 
ist, an manchen Stellen vier bis fünf Fuss. Ueber den Sey- 
buss führt bei Bona keine Brücke. Man macht die Ueber- 
fahrt auf einer grossen Fähre (Zac de passage, wie sie die 
Franzosen nennen), die jede halbe Stunde durch ein von ei- 
nem Ufer zum andern gezogenes Seil hinüber und herüber- 
geschoben wird. In den Morgenstunden, wo viele jenseits 
des Flussufers wohnende Araber zu Markt kommen, ist diese 
Fähre stets dicht angefüllt mit Menschen, Rossen und Last- 
thieren. Das Bild ist äusserst phantastisch, — besonders 
vom Ufer aus in der Morgendämmerung gesehen — wenn 
die schwimmende Brücke voll langbärtiger weisser Gestalten 
im Bernuss, mit langen Flinten bewaffnet, zu Pferd und zu 
Fuss, dann die Menge von beladenen Maulthieren und Eseln, 
von Ochsen und Schafen, mit den Arabern in eine Gruppe 
zusammengedrängt über den Fluss hingleitet! 

Sechs Stunden östlich vom Seybuss fliesst der Mafragg 
(Armoniacum der Alten), der gleichfalls in den Golf von Bo- 
na sich ergiesst. In der Nähe seiner Mündung ist er nicht 
ganz so breit wie der Seybuss, aber etwas reissender. Seine 
Ufer bieten einen ganz verschiednen Anblick und sind weder 
so kahl, wie die des Seybuss, noch so sumpfig, wie die der 
Budschimah, sondern grösstentheils von wildem Strauchwerk 
begränzt. Dort ist ein Lieblingsaufenthalt der Eber, die es 
vielleicht an keinem andern Punkte des Landes, Dellys ausge- 
nommen, in grösserer Zahl giebt und die dort häufig die 
Beute des Löwen werden, welcher in jener Gegend gleich- 
falls seine Wohnung aufgeschlagen hat. 

Die grosse Ebene, welche der Seybuss und Mafragg 


264 


durchströmen, giebt der Metidscha au Grösse wenig nach. 
Sie ist funfzehn Stunden lang und hat eine mittlere Breite 
von sechs bis sieben Stunden. Bei ihrer reichen Bewässerung 
und der Leichtigkeit, durch Canalbauten die Sümpfe auszu- 
trocknen, ein Resultat, das in der Metidscha nur durch viel 
bedeutendere und kostspieligere Arbeit sich erreichen liesse, 
bei der friedlichen Stimmung der Araber dieser Gegend, wä- 
re diese Ebene zu grossen Oulturetablissements einladend. Es 
hätten zehntausend Pflanzerfamilien hier überflüssigen Raum 
und Nahrung. Der Bey von Constantine hielt dort zahlreiche 
Heerden, die ein Staatseigenthum des Beyliks waren. Da- 
mals bot die Ebene einen viel lachendern, belebtern Anblick. 
Einige 100,000 Kühe und Schafe sollen in der grünen Jah- 
reszeit dort stets auf der Weide gewesen seyn, ihre Hüter 
standen unter dem Befehl des Ben-Yacob und bildeten ein ei- 
genes Corps. Nach der Eroberung Bonas zogen sich Hirt 
und Heerden in das Innere zurück. Achmet Bey konnte den 
Verlust dieses schönen Bodens nie verschmerzen. Eine seiner 
ersten Fragen an den Juden Busnac (welchen General Dam- 
remont wenige Monate vor dem Abmarsch der Expedition als 
Unterhändler nach Constantine gesandt hatte), war: „wie 
sieht es in der Ebene bei Anapa (Bona) aus?“ Als Busnac 
erzählte, dass nur noch drei Stämme die Ebene bewohnten, 
der bei weitem grösste Theil derselben aber völlig unbenutzt 
liege und die Franzosen dorthin nur zum Eberjagen kämen, 
da strich der Bey sich ganz erstaunt den Bart und rief: 
„Wozu verlangen die Franzosen denn meine Felsen und Wü- 
sten, wenn sie den schönsten Theil meines Beyliks nicht 
nützen können oder wollen?“ 

Wie in der Metidscha, so stehen in der Seybussebene 
einzelne hochstämmige Baumgruppen, aus dreissig bis vierzig 


265 


Feigen-, Oliven- oder Johannisbrodbäumen bestehend, beisam- 
men. Sie bilden einen schönen Laubkranz meist in rundli- 
cher Form und bezeichnen gewöhnlich die fruchtbarsten Stel- 
len der Fläche. Es sind kleine Oasen des grossen Gefildes, 
so wie man sie in der Sahara nur in grössern Ausdehnungen 
und von unendlich grossen Räumen getrennt findet. Alle je- 
ne kleinen Baumoasen oder Inseln der Seybussebene sind von 
Duars umgeben und meistens wohnt in einem steinernen 
Häuschen irgend ein vornehmer Araber, ein Kaid, Scheikh 
oder Marabut, der gewöhnlich Garten, Felder und einen 
Kirchhof in der Nähe besitzt. Es sind ganz liebliche Wohn- 
orte, der Sitz der Kühle und der Queilen, eine Zufluchts- 
stätte der Blumen und der grünen Kräuter, wenn alle Vege- 
tation umher in welker Dürre liegt, endlich die Wohnung 
aller Singvögel der Gegend, die sich hier bergen vor dem 
heissen Mittagsstrahl. Gleichwohl sind die Oasen der Seybuss- 
ebene seltener als in der Metidscha und das Gefilde scheint 
daher noch viel kahler, als die grosse Ebene bei Algier. 
Bis jetzt ist dort erst eine Fahrstrasse angelegt. Sie führt 
von Bona nach dem Lager Drean und ist durch Blockhäuser 
von Stunde zu Stunde beschützt. Bei einigen dieser Block- 
häuser haben sich bereits kleine Wirthschaften angesiedelt, 
so dass man auf dem Wege von Bona nach Drean durch ein 
Glas Wein oder Limonade sich erfrischen kann. Zur Sicher- 
heit des Reisens tragen diese Blockhäuser, deren Bewachung 
befreundeten Arabern anvertraut wurde, wenig bei. Denn 
würde man von einem Räuberhaufen verfolgt dort Schutz su- 
chen wollen, so hätte die Besatzung gewiss nichts Eiligeres 
zu thun, als an ihre eigene Sicherheit denkend, die Leiter 
aufzuziehen und den Verfolgten seinem Schicksal zu überlas- 
sen. Gar leicht könnte es da kommen, dass man zehn Schrit- 


266 


te vom Blockhaus ermordet würde, während die Garnison in 
ihr Häuschen eingesperrt dieses nicht verhindern könnte und 
passiver Zuschauer bleiben würde. 

Drei Araberstämme sind in der Seybussebene angesie- 
delt, die Beni-Urschin, die Kharesas und die Merdass. Er- 
stere haben sich dort seit 1830 niedergelassen. Vordem 
wohnten sie viel tiefer im Innern seitwärts von Medschez- 
Ammar. Die Grausamkeiten und Bedrückungen Achmet 
Beys brachten sie zum Aufstand. Sie flichteten von Ben- 
Aissa verfolgt, mit ihren Familien und Heerden in die Um- 
gegend von Bona, den Schutz der Franzosen anrufend, wel- 
chen General d’Uzer ihnen kräftig und bereitwillig gewährte. 
Sie haben sich seitdem sehr treu bewiesen und begleiteten 
die Franzosen auf allen Feldzügen, wo sich freilich ihre 
Tapferkeit nicht eben glänzend bewährte. Noch jetzt bilden 
sie das Corps der irregulären Spahis. Ihre Duars beginnen 
in ganz geringer Entfernung von Bona, jenseits des Seybuss 
und erstrecken sich von dort drei bis vier Stunden östlich. 
Die Beni-Urschin sind seit ihrem Bündniss mit den Franzo- 
sen reich geworden. Oft nahmen sie Theil an der Beute, 
die bei feindlichen Stämmen gemacht wurde, vermehrten da- 
mit ihre Heerden und versahen den Markt von Bona. Ich 
kam fast täglich an ihren Duars vorbei, wenn ich jenseits 
des Seybuss am Ufersande Insecten suchte. Stets kamen 
dann die kleinen Araber und Arabermädchen, wenn sie mich 
von ferne gewahr wurden, aus dem Zelt gelaufen, schauten 
meiner Beschäftigung zu, brachten mir von den grossen 
schwarzen Käfern, die dort umherliefen, und lernten bald die 
selteneren Arten, welche ich vorzugsweise wünschte, von den 
gemeineren unterscheiden. Immer aber wollten sie auf der 


Stelle eine Belohnung. Uachad Soldi! Uachad Soldi! schrien 


267 


sie nach dem geringsten Fund und kaum hatte ich gegeben, 
so wollten sie wieder. Diese Bettelhaftigkeit der arabischen 
Kinder und Weiber findet man leider bei allen Stämmen, 
die in die Nähe der französischen Städte gezogen; bei ent- 
fernteren Stämmen ist keine Spur davon. Alle Araber glau- 
ben, die Rummis (Christen) besässen unversiegbare Geldquel- 
len. Zuweilen lud ich mich in den Duars der Beni- Urschin 
zu Gast und wurde da in der Regel ziemlich freundlich em- 
pfangen und mit Milch und Kuskusu bewirthet. Der Typus 
dieses Stammes ist sehr abweichend, besonders unter den 
Weibern, eben so der Teint. Viele sind sehr gebräunt, mit 
pechschwarzen Haaren, einzelne aber auch sehr hellen Teints, 
die Haare hellbräunlich. Ein Mädchen von etwa zehn Jah- 
ren fiel mir oft durch die schöne weiss und rothe Gesichts- 
farbe und den edlen Schnitt der Züge auf, Es war die 
Tochter eines Scheikhs, reinlicher als die übrigen, ohne Ma- 
lerei im Gesicht, sehr schüchtern und verschämt und doch 
ihres schönen Gesichtchens sich bewusst. So oft ich ihr ir- 
gend einen Scherz sagen wollte, floh sie zu ihrer Mutter 
und verbarg ihr Gesicht. Die Beni-Urschin zählen etwa 
fünfhundert Familien. Die Kharesas, welche kurze Zeit nach 
‘dem Uebergang der Beni-Urschin sich gleichfalls unter fran- 
zösischen Schutz stellten, wohnen etwas entfernter. Ihre 
Duars, die sehr zerstreut sind und mehr im westlichen Theil 
der Ebene liegen, beginnen erst eine Stunde von der Stadt. 
Die Kharesas sind an Zahl den Beni-Urschin etwa gleich 
und bilden mit ihnen einen Theil der irregulären Spahis. 
Die Wohnsitze der Merdass liegen an beiden Ufern des 
Mafragg, der grössere Theil wohnt jenseits dieses Flusses. 
Es ist ein zahlreicher Stamm im Besitz schöner Weideplätze 
und unermesslicher Heerden, früher auch wegen seiner 


265 


Diebereien berüchtigt. Einige heilsame Lectionen des Gene- 
rals d’Uzer, der ihnen einmal über sechstausend Schafe weg- 
nahm, brachten die Merdass zur Ruhe und Ordnung. Die 
Fraction, welche diesseits des Mafragg wohnt, unterwarf sich 
seit 1854. Der grössere Theil des Stammes, dessen zer- 
streute Duars von dem rechten Ufer bis fast in die Ebene 
von la Calle reichen, konnte erst seit dem Sturze Achmet’s 
zu den Freunden der Franzosen gerechnet werden. 

La Calle, eine alte Handelsniederlassung der Franzosen, 
ist 27 Stunden östlich von Bona gelegen. Gut bewaffnet 
und in Begleitung kann man. die Reise dorthin ohne Gefahr 
zu Land machen. Oefters gehen Jagdpartien dorthin, welche 
jenseits des Mafragg Löwen aufsuchen. Viel bequemer ist 
natürlich die Reise zur See. Es fahren zweimal wöchentlich 
kleine Küstendampfboote dorthin. La Calle ist jetzt ein blos 
nur von Korallenfischern bewohntes Dorf, dessen Bevölkerung 
zur Sommerzeit zuweilen über 500 Köpfe beträgt, je nach- 
dem die Korallenhändler in Europa mehr oder minder gute 
Geschäfte machen. Das alte französische Fort, dessen Rui- 
nen noch stehen, war auf einem Sandsteinfelsen am Meere 
erbaut. Der Hafen ist enge, seicht, durchaus nur kleinen 
Fahrzeugen zugänglich. In der Umgegend giebt es schöne 
Wälder von Fichten (Pinus maritima) und Pistaciabäumen. 
Es sind einzelne Bäume darunter von 1'/, Fuss im Durch- 
messer, die zum Schiffbaue benutzt werden könnten. Süd- 
lich von la Calle liegen drei sogenannte Seen, eigentlich nur 
sumpfige Weiher von mittelmässigem Umfang, die zu der 
ausserordentlichen Ungesundheit der Gegend und der Sterb- 
ichkeit der Europäer nicht wenig beitragen. Die Sümpfe 
reichen bis dicht an die Wohnungen la Calles. Doch scheint 
die Tödtlichkeit des Klimas seit dem vorigen Jahrhundert, 


269 
wo nach den Berichten Poiret’s die dort ansässigen F ranzo- 
sen der Compagnie d’Afrigue oft in vier Tagen von tücki- 
schen Fiebern hinweggerafft wurden, bedeutend nachgelassen 
zu haben. 

Die Franzosen hatten bereits im Jahre 1520 wenige 
Stunden östlich von la Calle die erste Niederlassung, Basteor 
de France genannt, auf der berberischen Küste gegründet. 
Wegen der Ungesundheit ihrer Lage wurde sie aufgegeben 
und die Unternehmer zogen nach la Calle, wo sie aber vom 
Fegfeuer in die Hölle kamen, denn alle alten Reisenden, wie 
Shaw, Peyssonel, Poiret, schilden la Calle als ein Fieberla- 
zareth. Dennoch bewog die Gewinnsucht die Handelsgesell- 
schaft zu einer dreihundertjährigen Ausdauer, obwohl’ sie 
nächst dem Klima auch an den Eingebornen Todfeinde hatte, 
welche mit Mord und Plünderung sie bedrohten und endlose 
Plackereien sich gegen sie erlaubten. Oefters war die Com- 
 pagnie momentan vertrieben worden, hatte sich aber dann 
immer mit den Deys wieder verglichen und ihren Verkehr 
mit dem innern Lande neu begonnen. Erst am 18. Juni 
1827 wurde sie definitiv aus la Calle verjagt und das Dorf 
von den Arabern niedergebrannt. Die Compagnie d’ Afri.- 
gue hatte gegen eine Bezahlung von jährlichen 200,000 
Franken das ausschliessliche Monopol des Ausfuhrhandels 
und bezog namentlich Getreide, Schafwolle, Häute, Oel, 
Wachs und rohe Seide aus dem innern Land. Ihren Haupt- 
gewinn machte jedoch die Korallenfischerei aus, welche auf 
der Küste von Cap Rosa an bis zur Insel Tabarka äusserst 
ergiebig ist, ja unerschöpflich scheint. 

Die gegenwärtigen Civilbewohner von la Calle, grössten- 
theils Neapolitaner und Sarden, haben gar keine andere Be- 
schäftigung, als den Korallenfang. Die Bemannung der 


270 


Korallenschiffe besteht aus zehn gemeinen 'Korallenfängern 
und dem Capitän, der das ganze Vertrauen des Rheders be- 
sitzt und die ganze Verantwortlichkeit hat. Die gemeinen 
Korallenfänger sind aus den untersten Classen der Gesell- 
schaft, und ihre Arbeit ist eine wahre Galeerenarbeit; auch 
sollen mehrere derselben ehemalige Galeerenflüchtlinge seyn, 
die zu diesen mühseligen Arbeiten sich erst dann entschlos- 
sen, nachdem sie vergebens eine andere Unterkunft gesucht 
hatten. Aus den gemeinen Arbeitern wählt sich der Capitän 
einen Stellvertreter, der, wenn er lange tadellos die Stelle 
als zweiter Commandant, die ihn jedoch von keiner Arbeit 
frei spricht, versehen hat, selbst Capitän zu werden Hoff 
nung hat. 

Der Boden des Meeres bei la Calle starrt von Felsen 
verschiedener Höhe. Die Korallen erscheinen auf allen Thei- 
len dieser Felsen, auf dem Südabhang gegen das Land hin 
aber reichlicher und besser, als auf dem Gipfel und dem 
Nordabhange. Der"Fang geschieht zwischen dem Cap Bizer- 
ta und dem Cap de Garde in der Nähe des genuesischen 
Forts, in der grossen, 25 Lieues weiten Bucht zwischen 
beiden. In dieser Bucht finden sich die Rhede von Bona, 
der kleine Hafen der ehemaligen Bastion, der von la Calle, 
und endlich der Hafen von Tabarka. Die Korallenfischer 
entfernen sich nie über sechs bis acht Lieues von der Küste, 
und eine lange Erfahrung hat sie die Orte kennen gelehrt, 
welche dem Fange die günstigsten Aussichten darbieten. Die 
Faden der Netze sind von Hanf, so dick, wie eine kleine 
Schreibfeder, und die Maschen sehr gross. Jedes Netz bildet 
einen grossen Bündel, und wenn es ausgebreitet ist, zerfällt 
es gewöhnlich in sieben Abtheilungen, die an zwei ins Kreuz 
gelegten, vier Zoll dicken und vier Fuss langen Hölzern 


E 271 


befestigt sind. Da, wo sich die Hölzer kreuzen, ist ein sehr 
langes und starkes Tau befestigt und auf der entgegengesetz- 
ten Seite ein schwerer Stein oder ein Stück Blei. Die Ne- 
tze sind befestigt eines an dem mittleren Theil unter dem 
Stein, eines an jedem der vier Enden und zwei an der 
Länge der Hölzer hin. Wenn man das Netz ausgeworfen 
hat, und durch den Stoss, den das Schiff erhält, fühlt, dass 
es den Felsen gefasst hat, so rudert man, wie stark auch 
Strömung und Wind seyn mögen, gegen Norden, und die 
ganze Mannschaft zieht mit Anstrengung am Tau; sobald der 
Untercapitän, der dieses mühselige Manoeuvre leitet, bemerkt, 
dass es geglückt ist, befiehlt er plötzlich loszulassen. Das 
Netz wird dadurch frei und schleppt sich gegen eine andere 
Spitze des Felsens, bis es sich wieder festhängt. So geht 
es 1!/, bis zwei Stunden fort, während welcher Zeit das 
Netz etwa zwanzigmal den Felsen fasst. Reicht die Kraft 
der Mannschaft nicht zu, um das Netz loszumachen, so wen- 
det man den Krahnen an. Manchmal haben die Netze nichts 
gefangen, als verschiedene Zoophyten, Stücke von Madrepo- 
ren, Algen, Steine u.s.w. Auf denjenigen Schiffen, wo man 
viele Korallen gefangen hat, erhebt sich ein Freudengeschrei. 

Der Sold des. gemeinen Koralienfängers beträgt 
25 — 308 Franken monatlich, der des Capitäns 50 — 60. 
Dieser Sold wird jährlich bezahlt, die Nahrung bestrei- 
tet gleichfalls der Rheder. Der Capitän hat eine Bouteille 
Wein täglich und etwas Branntwein; der gemeine Korallen- 
fischer nur Wasser. Jedes Schiff zahlt an die französische 
Regierung für die Erlaubniss zum Fang 216 Piaster im 
Sommer, und 104 Piaster im Winter, zusammen also 320 
Piaster oder 1728 Franken. Hiezu kommen noch 1800 
Franken für Lebensmittel, so dass, ungerechnet die Ausbes- 


272 “ 


serung der Schiffe und namentlich der Netze, von denen 
man sehr viel braucht, die Gesammtausgaben sich auf 7488 
Franken belaufen. Der Ertrag eines Sommers ist gewöhn- 
lich 150, der eines Winters 50 Pfund, also zwei Centner 
im Ganzen. Beträgt der Fang mehr, so gilt er für vortreff- 
lich, beträgt er unter einem Centner, so deckt er die Kosten 
nicht. Der gewöhnliche Preis der Korallen beträgt 70—75 
Franken das Pfund a 12 Unzen. Beträgt der Fang nur 
einen Centner, so macht dies 7500 Franken oder weniger 
als die Kosten aus. Der Wetteifer der Korallenfischer unter 
einander schützt die Rheder vor Betrug und Lässigkeit des 
Capitäns; hat einer zwei Jahre nach einander weniger Ko- 
rallen gefangen, als der andere, so wird er entlassen. 

Die Zahl der Korallenschiffe zu la Calle wechselt sehr: 
im Jahre 1836 waren es 200, im Jahre 1837 eben so 
viel im Sommer und funfzig im Winter. Unter der Lei- 
tung der alten Compagnie betrug die Zahl der Fahrzeuge 
alle Jahre 7—800; im Jahre 1825 zählte man 450, im Jah- 
re 1826 389. Früher war ein Dritttheil der Fahrzeuge von 
französischen Rhedern ausgerüstet, jetzt zählt man unter 
zweihundert nur noch zehn bis zwölf, die von Corsen ge- 
führt sind. Die andern Rheder sind aus Neapel, Genua und 
Livorno. Diese Verminderung, welche einem Aufgeben des 
Fanges durch die Franzosen gleichkommt, erklärt sich durch 
den Misscredit, worein die Korallen in Frankreich gefallen 
sind, während das Product in einigen andern Ländern einen 
grossen Werth behalten hat. China ist das Land, wohin 
man am meisten sendet, und wo sie sehr theuer sich verkau- 
fen. Man darf freilich erstaunen, dass die Franzosen, wel- 
che nichts für den Fang an ihre Regierung bezahlen, densel- 


ben ganz aufgegeben haben. 


273 


In Livorno ist gegenwärtig der Haupthandel mit Koral- 
len, das Pfund wird dort mit dreissig bis vierzig Lire be- 
zahlt. Die ganz grossen Korallenzweige, aus denen man 
Medaillen schneidet, sind ausserordentlich theuer und die 
schönsten Stücke werden mit tausend Lire und darüber be- 
zahlt. Zu la Calle liegt eine Besatzung von dreissig Mann, 
die ein Unterlieutenant commandirt. Ein schönes Hospital 
ist dort gleichfalls errichtet und zur Zeit meiner Abreise von 
Bona hatte man den Plan, eine Kapelle dort zu bauen und 
einen italienischen Priester hinzuschicken. Der Aufschwung 
la Calles ist im Zunehmen und die Steuer, die der französi- 
sche Fiscus dorther bezieht, wächst mit jedem Jahre. Sie 
betrug im Jahre 1838 bereits nah an 380,000 Franken. Wä- 
re das Klima dort nicht ein kaum zu beseitigendes Hinder- 
niss jeder Ansiedlung im Grossen, so würde ich la Calle, das 
nebst dem Korallenfang die Ressourcen seiner schönen Wäl- 
der hat, eine blühende Znkunft prophezeien. 

Meine häufigsten Ausflüge machte ich von Bona nach 
dem Lager Drean, auf der Strasse nach Constantine gelegen. 
Es ist dies ein bedeutender Waffenplatz in den letzten Jah- 
ren geworden, der seine Wichtigkeit erst seit der Occupation 
Storas und der nähern Verbindung Constantines mit dem 
Meer verloren hat. Drean oder eigentlich Draan ist der 
Name des Hügels, auf dessen Plateau das Lager steht, und 
nach ihm wurde der Waffenplatz getauft. Derselbe ist von 
Erdschanzen und einem Graben umgeben und hat eine bedeu- 
tende Ausdehnung. Die Soldaten, wie die Subalternoffi- 
ciere, schlafen unter Zelten. Der Commandant, die Aerzte, 
die Genieofficiere bewohnen kleine hölzerne Baraken. Drei 
grosse Baraken, von denen jede vierzig Betten fast, bilden 


das Hospital. Ausserdem sind zwei Kaffeehäuser, ein Block- 
Morıtz WAsGNeEr’s Algier. I. 18 


274 


haus und Stallungen für Pferde innerhalb des Lagers errich- 
tet. Ein Dorf und Kramläden und Cantinen stehen ausserhalb 
der Schanzen, wo man wohl eine gute Tafel, aber kein 
Bett zum Nachtlager findet. Ueberhaupt darf der Reisende 
in diesem Land, wenn er nicht in jedem Lager Bekannte 
hat, oder an dortige Officiere empfohlen ist, auf viele Ent- _ 
behrungen sich gefasst machen; oft wird er sein Nachtlager 
unter freiem Himmel oder auf der Bank einer Kneipe neh- 
men müssen, wo Ratten und Ungeziefer seine Bettgefährten 
sind. Campbell, der englische Dichter, welcher sich 1834 
einige Monate in Algier aufgehalten, zu einer Zeit, wo die 
Franzosen noch wenig Fortschritte gemacht und die Ausflüge 
in das Innere sehr beschränkt waren, klagt in seinen „Brie- 
fen aus Algier“ über das entsetzliche Nachtquartier im La- 
ger Duera, wo er mit zwei Lichtern neben sich und einer 
langen Peitsche in der Hand auf dem Stroh lag und die 
ganze Nacht hindurch gegen die Ratten fuchtelte, die bestän- 
dig sein Lager umschlichen. Heutiges Tages ist Duera noch 
ein kleines Paris gegen Drean und die Ratten dort noch ein 
winziges Ungemach in Vergleich mit den Miyriaden von 
Flöhen, die in dichterer Menge, als man je die Heuschrecken 
zur Zeit der ägyptischen Plage gesehen, in die Betten, Ba- 
raken, Zelte sich eingenistet, jeden Winkel, jedes Loch un- 
ter und über der Erde occupirt haben und gegen deren Sti- 
che durch kein Mittel Schutz zu finden ist. Hier wurde al- 
ler Erfindungsgeist der französischen Militairs zu Schanden, 
gegen diesen Feind vermöchte selbst Hiob’sche Geduld nichts, 
denn diese müsste auch wohl ausgehen bei dreissig und mehr 
Nächten ohne Schlaf, ohne die mindeste Ruheerquickung, ge- 
peinigt, gefoltert von Legionen der schwarzen Spriugteufel- 
chen, alle mit einem Gebiss, welches Hofmann’s „Meister 


275 


Floh“ beschämte. Der ganze Boden des Lagers ist zur 
Nachtzeit nur ein ungeheurer Ungeziefertanzsaal. Tausend 
blutlechzende Feinde klammern sich gleich an dem Nachtwand- 
ler fest. Vergeblich erfanden die Franzosen alle möglichen 
Umhüllungen, vergeblich legten sie sich in mit Kampher 
durchräucherte Betten, in hohe Hangmatten, überall hin ver- 
folgten sie die Feinde, die jedes Schweissloch bezeichnen und 
auf deren Stich manchmal Blut fliesst; Ich halte es für un- 
möglich, dass jene so schrecklich geschilderte Musquitosmar- 
ter in Amerika die Leiden dieser afrikanischen Flohhölle 
übersteige. Man denke sich das Loos des französischen Sol- 
daten! in eine Wildniss eincasernirt, wo er den Tag zubringt 
unter dem Brennen der Sonne, mit Hacke und Schaufel ar- 
beitet bei dem Schanzenbau oder dem Bahnen der Heerstras- 
sen, in einer von Miasmen geschwängerten Luft, und dann 
nicht einmal den Schlummertrost hat, seine Leiden ein paar 
Stündchen vergessen zu können, sich schlaflos wälzen muss 
auf einer Folterbank, den Mond nicht anschauen darf, ohne 
ihn zu verwünschen, denn mit ihm kommen ja seine blutsau- 
genden Quäler, und sich am Morgen wieder matt erhebt zu 
demselben eintönigen, schweissvollen Tagwerk — ein solches 
Leben, in welches nur die Bretterschenke einige Stunden 
Zerstreuung bringt, welch eine fürchterliche Prüfung für eine 
thatkräftige Jugend, die, ein schöneres Land und glücklichere 
Tage gewöhnt, der Fahne gleichwohl leichten Sinnes nach 
Afrika gefolgt war, den Kopf von den ehrgeizigen Recruten- 
träumen erfüllt und nun hinsiecht ohne Ruhm, ohne den Ka- 
nonendonnertrost, von Fieber, Hitze, Langweile, Flöhen 
langsam aufgerieben! ...... Es ist dies wahrhaftig keine 
Uebertreibung, und wer irgend ein paar Tage im Lager die- 


ser Provinz verlebt hat, wird mir gewiss beistimmen. 
18,7 


276 


Ich besuchte Drean oft und brachte dann in der Regel 
einige Tage dort zu, nicht etwa aus Vorliebe für den Ort, 
der mir immer Grauen machte, sondern weil einige meiner 
besten Freunde dort wohnten, an die ich nie ohne viele Lie- 
be zurückdenke. Zu ihnen zählte ich vor allen die Aerzte 
Trubelle und Favre, namentlich den erstern, wohl der ge- 
müthreichste Franzose, den ich je kennen gelernt habe, voll 
Menschenliebe und Aufopferung für seine Kranken, mochten 
sie Franzosen oder Araber seyn. Eine andere mir höchst 
schätzbare Bekanntschaft war die des Lagercommandanten 
Lacombes, der mir Alles, was ich nur wünschen mochte, be- 
willigte, Escorten, Führer, Pferde, und mir sehr interessan- 
te Aufschlüsse über die Gegend gab. Lacombes, ein schon 
ziemlich bejahrter, erfahrener Officier, der eine stürmische 
Laufbahn durchgemacht und öfters in politische Parteien sich 
stürzend seinen Grad verloren hatte, liebt wissenschaftliche 
Plaudereien und disputirte namentlich gern über geologische 
Hypothesen, sein Steckenpferd. Nächst ihm erwähne ich mit 
lebhaftem Dank auch der Güte der Herren Bodeau und Ma- 
gagnos, zweier mir nahe befreundeter Officiere des sieb- 
zehnten leichten Infanterieregimentes, von denen letzterer 
recht interessante Studien über Alterthimer und Naturge- 
schichte gemacht hat. 

Auf meine Bitte unternahm Commandant Lacombes im 
August 1837 einen Ausflug nach dem See Fezzara. Kar- 
falla, Lieutenant der Spahis und Araber von Geburt, war 
unser Führer und Dolmetscher. 

"Der See Fezzara ist ungefähr vier deutsche Meilen süd- 
westlich vom Lager Drean entfernt. Nur sehr wenige Be- 
wohner Bonas haben denselben besucht, und diese wenigen 
Individuen sind fast immer Jäger gewesen. Ein einziges Mal 


277 


nur wurde eine militairische Expedition in jene Gegend wider 
die Elmas gemacht, deren Wohnplätze an den Ufern des 
Sees liegen. Oefters kommen einzelne Araber dieses Stam- 
mes auf den Markt von Bona und bringen den Liebhabern 
schöner Vögel die scharlachrothen Flamingos, die sie mit 
den langen Beinen um den Bauch ihrer Pferde binden. 

Unsere Gesellschaft bestand aus neunzehn Individuen, .al- 
le beritten und mit trefflichen Doppelflinten bewaffnet. In 
solcher Zahl, mit guten Waffen, ist in diesem Lande wenig 
zu fürchten, wenn anders nicht grosse arabische Versamm- 
lungen in der Nähe statthaben. Wir gingen vor Mitter- 
nacht ab und erreichten nach einem guten vierstündigen Tra- 
be die Ufer des Sees. 

Der europäische Leser möge sich unter den afrikani- 
schen Seen keinen Lago maggiore und Bodensee vorstellen. 
Ich habe in der Berberei ausserdem den See Alula und 
die grossen Morastweiher von La Calle und die Salz- 
seen der Provinz Oran gesehen. Der Charakter derselben 
ist in Afrika überall der gleiche. Im Winter, wo die Re- 
genbäche von den Bergen stürzen und, einen Ausfluss su- 
chend, über das Land hereinbrechen, da zeigen jene wirklich 
das Gemälde eines Sees nach unsern Begriffen. Aber im 
Sommer sind es nur grosse Moräste, aus deren schlammigem 
Wasser eine zahllose Menge grüner , bodenloser Inseln, von 
den Wipfeln der Schilfpflanzen. gebildet, emporsteigen. Der 
See Fezzara ist unter allen Seen der Berberei vielleicht der 
beträchtlichste, scheint aber in der Ferne gesehen bei weitem 
grösser, als er wirklich ist. Derselbe hat höchstens vier 
deutsche Meilen im Umfange. Meine französischen Begleiter 
waren nicht wenig erstaunt, als sie den See vor uns fliehen 
sahen, je weiter wir vorrückten. Ein morastiger Grund und 


278 


hohe schneidende Schilfpflanzen hemmten jetzt unsern Marsch, 
und wir sahen, immer mit unsern europäischen Ideen von ei- 
nem See im Kopfe, noch nichts von dem eigentlichen Was- 
serbecken. Da glaubten meine französischen Begleiter, es 
sey alles nur Täuschung gewesen, und dieser grosse Sumpf 
vor ihnen sey eben das Gewässer, welches sie von dem Hü- 
gel- Drean aus für das Bett eines Sees gehalten hatten. 
Inzwischen waren meine Gefährten bald für ihre Täu- 
schung getröstet, denn während wir so dem morastigen Ufer 
folgend die südliche Richtung einschlugen, fing im Innern 
des Schilfgrundes das wunderlichste Leben an. Ein unge- 
heurer Schwarm. von Watvögeln erhob sich mit Schreien, 
Pfeifen und Schnattern aus dem Wasser. Die jüngern Of- 
ficiere unserer Gesellschaft, die alle leidenschaftliche Jäger 
waren, verbrannten hier das den feindlichen Beduinen zuge- 
dachte Pulver auf wilde Enten, Reiher und Wasserhühner, 
Zwei Stunden lang dauerte das Knallen fast ohne Aufhören 
fort. _Der grossen Vögel gab es dort in so bedeutender 
Menge, dass selten ein Schuss auch von der ungeübtesten 
Hand anfangs ohne Wirkung blieb. Nur Schade, dass all 
dieses gefiederte Wildpret mitten in das Wasser und Schilf 
stürzte, so dass man ausserordentliche Mühe hatte, seine 
Beute zu bekommen. Ueber die Hälfte derselben ging ver- 
loren. Wir erreichten endlich einige arabische Duars, deren 
Bewohner der Jagdlärmen wahrscheinlich aus dem Morgen- 
schläfchen aufgescheucht hatte und die sich gerade bereit 
machten, ihre Maulthiere zu beladen und in die Berge zu 
fliehen, da sie sicher an einen feindlichen Ueberfall glaubten. 
Erst als sie durch Karfalla erfuhren, dass wir nur der Jagd 
und des Vergnügens willen gekommen seyen, sattelten sie 
ihre Maulthiere wieder ab. Wir fragten diese Araber über 


279 


die Lage des Sees aus. Nach ihren Aeusserungen hätten 
wir noch drei Stunden in derselben Richtung fortgehen müs- 
sen, um an den tiefern Theil desselben zu gelangen, wo es 
vielleicht möglich gewesen wäre, mit einer Schaluppe über 
den See zu fahren. An der Stelle, wo wir verweilten, konn- 
te man fast eine halbe Stunde in das Wasser hinreiten, ohne 
dass die Pferde zum Schwimmen gezwungen waren. Der 
Boden war ziemlich fest, nur erschwerten die Schilfpflanzen 
das Weiterkommen. Das Wasser hat keinen Salzgeschmack 
und nach allem Anscheine steht der See mit dem Meere in 
keiner Verbindung. 

Wir hielten zusammen Rath, und die Stimmenmehrheit 
entschied, eine andere Richtung nach dem nordwestlichen 
Ufer einzuschlagen, wo, nach der Aussage der Beduinen, 
eine Quelle und ein grosser Feigenbaum sich befand, beides 
sehr erwünschte Gegenstände in diesen warmen Regionen, 
wo der Schatten eben so angenehm als nothwendig ist. Ei- 
nen afrikanischen Mittag, während der heissen Monate, auf 
freiem Felde zuzubringen, ist wirklich keine geringe Qual 
und das Wechselfieber sehr häufig die Folge. 

Die Araber, welche diese Seeufer bewohnen, haben un- 
ter ihren Landsleuten keinen guten Ruf. Man erzählt von 
ihnen in Bona, dass sie öfters einzelne Jäger ermordet hät- 
ten. Indessen sind sie nicht sehr zahlreich, und unser hand- 
festes, gut berittenes Häuflein, sowie namentlich unsere gu- 
ten Gewehre zwangen ihnen freundliche Mienen ab. Sie 
brachten uns die Milch umsonst, und verkauften uns andere 
Gegenstände um ein geringes Geld. Männer und Weiber 
waren sehr schmuzig und zerlumpt. Jene trugen sehr starke 
Bärte, waren aber weniger muskulös und weniger schön ge- 
baut, als die Araber der Umgegend von Algier. Die Weiber 


280 


und kleinen Kinder betrachteten uns mit grossen Augen. Sie 
hatten noch nie so viele von den gefürchteten Rummis, die 
sie längst durch die Erzählungen ihrer Grossväter kennen, 
beisammen gesehen. Von diesen Stämmen kommen nur we- 
nige Individuen auf den Markt von Bona, und- Europäer 
sind in dieser Einsamkeit noch viel seltnere Erscheinungen. 
Als wir, nach kurzem Verweilen bei den Duars, weiter rit- _ 
ten, liefen uns die kleinen Araber eine Strecke weit nach. 
Sie bettelten uns nicht um Kupfermünzen an, wie die Kinder 
der Beni-Urschin bei Bona, welche durch die Nähe der Stadt 
schon vergiftet sind. Die Mienen dieser „jungen Wölfe,‘ 
wie sie ein Franzose nannte, hatten in ihrer Wildheit doch 
etwas freundlich Anmuthiges. Sie schienen unser längeres 
Verweilen und unsere nähere Bekanntschaft zu wünschen. 

Der Feigenbaum und die Quelle wurden nach dreistün- 
digem Ritte gefunden. Letztere rieselte sehr schwach aus 
einem Kailkfelsen, dessen Gestein ein natürliches Wasser- 
becken bildete. Die Aeste des riesenhaften Feigenbaumes 
mit ihren breiten Ziekzackblättern breiteten darüber ein vor- 
treffliches Dach, welches, den Einfall der Sonnenstrahlen 
hemmend, dieser Quelle eine ewige Frische sichert. Das 
Wasser war in der That trotz der vielen Amphibien, die es 
bewohnten, so rein, kühl und erquickend, dass es uns, nächst 
dem Weine, die angenehmste Labung war. Im Schatten des 
Baumes fand sich hinreichend Platz für neunzehn Individuen. 
Allein kaum die Hälfte meiner Gefährten wollte die Ruhe 
dieses lieblichen Pätzchens geniessen, welches eine wahre 
Oase in der sonnverbrannten Wildniss bildete. Die jüngeren 
Officiere gingen auf die Jagd und die andern bereiteten die 
Küche im Sonnenschein. Obwohl der Franzose eines sehr 
langen Fastens fähig ist, wenn die Umstände es gebieten, 


281 


so entbehrt er doch ungern die Leckereien einer guten Ta- 
fel, so lange die Nothwendigkeit ihn nicht zu dieser Entbeh- 
rung zwingt. Wäre es nach meinem Sinne gegangen, so 
hätte jeder mit einem Zwieback in der Jagdtasche und einem 
Trunk Wasser den Tag über gelebt. Meine Gefährten, wel- 
che während der Expeditionen sich oft Wochen lang von ge- 
kochten Schnecken und unreifem Getreide genährt hatten, 
brachten in diese Wildniss die Leckerbissen der Pariser 
Küche. Ein mit Lebensmitteln schwer beladenes Maulthier 
folgte uns vom Lager aus. Der Treiber desselben sass wäh- 
rend des Marsches auf dem Weinfässchen, welches, auf dem 
Rücken des Thieres festgebunden, ihm als Sattel diente. 
Herr Latapie, Agent comptable des Lagers, hatte uns über- 
dies mit einigen Flaschen seines besten Bordeauxweines ver- 
sehen. So fehlte es also auch an diesem heitern Tafelgeiste 
nicht, unsere fröhliche Stimmung zu beleben. Während des 
Essens kamen einige Beduinen zur Quelle geritten. Sie hat- 
ten einen ziemlich langen Weg gemacht, um von diesem 
köstlichen Wasser ihre Schläuche zu füllen. Vergeblich bo- 
ten wir ihnen das gefüllte Glas mit dem dunklen Puipur- 
tranke. Selbst das Beispiel Karfallas, der mit seinen beiden 
Neffen wacker zechte und die Beduinen auf Arabisch auffor- 
derte, das verbotene Zaubertränkchen zu kosten, vermochte 
sie nicht zu verführen. Sie ritten nach einem tüchtigen Zu- 
ge aus ihren Schläuchen singend und, wie es schien, eben so 
guten Humors, als wir Weintrinker, weiter. 

Nach dem Essen bestieg ich mit dem Commandanten La- 
combes einen der Felsen am östlichen Seeufer, welchen die 
niedern Gesträuche des Brustbeerstrauches bedeckten. Von 
dem Gipfel desselben übersah man die ganze Runde des 
Sees Fezzara. Derselbe erstreckt sich gegen Südwesten bis 


282 


an den Fuss einer ziemlich hohen Bergkette. Die unzähligen 
grünen Schilfinseln in der Nähe des nördlichen und östlichen 
Ufers verschwinden gegen Süden ganz; dort scheint das Was- 
ser eine ziemliche Tiefe zu haben und zeigt dem Auge das 
wahre Bild eines Sees. Die Gegend ist dort keineswegs pit- 
toresk, sie hat einen monotonen, stillen, wilden Charakter, 
der nur einer schwermüthigen Phantasie gefallen kann. Es 
hat dieselbe viele Aehnlichkeit mit der Landschaft des todten 
Meeres, wie ich wenigstens nach den Gemälden und Be- 
schreibungen des letztern schliesse. Der See Fezzara ent- 
hält, wie das todte Meer, ein so dickes und schwarzes Was- 
ser, dass der heftigste Wind dasselbe nicht in Bewegung zu 
bringen vermöchte, 

Es giebt in Numidien noch heutiges Tages, wie zu Pli- 
nius Zeiten, öde Gebirgsgegenden, wo sich keine Spur von 
menschlichen Wohnungen zeigt und die Löwen und Hyänen 
fast als einzige Gebieter herrschen. Die Umgegend des 
Sees Fezzara scheint eine Republik der Vögel zu seyn. 
Nirgends wird wohl die Jagd auf Sumpf- und Wasservögel 
dem Liebhaber eine reichere, ergiebigere Beute bieten; daher 
ist auch vorauszusehen, dass mit der Zunahme der Bevölke- 
rung Bonas der Besuch der Europäer in diese Gegenden im- 
mer häufiger werde. Die Jagd ist in diesem Lande völlig 
frei, sie bildet fast das einzige Vergnügen der Colonisten. 
Jeder Mensch kann mit der Flinte in diesen unbebauten Ge- 
genden herumstreifen, so viel er Lust hat, und die Ansiedler, 
die französischen Officiere, sowie auch die europäischen Rei- 
senden machen von dieser Freiheit einen so weiten Gebrauch, 
dass, Dank ihrem unverdrossenen Fleisse, in den früher so 
wildreichen Umgebungen von Algier und Bona bald kein 
Häschen mehr zu treffen ist. In den ersten Jahren der 


283 


französischen Occupation schoss man die Eber fast dicht an 
den Thoren Algiers, jetzt müssen die dortigen Jäger einen 
halben Tag weit in die schwierigen Gebüschgegenden von 
Staueli und Reghaia gehen, um nur eine halbergiebige Beute 
zu machen. Das Jagen bei dem See Fezzara ist nicht ohne 
Mühseligkeit und Anstrengung. Sobald einmal alle jene gefie- 
derten Seebewohrer durch den häufigen Büchsenknall in Al- 
larm gekommen sind, werden sie scheu und fliegen nach der 
Südseite des Sees, wo sich noch nie ihre Verfolger hinwag- 
ten. Eine sehr günstige Beute machen dort die Vogeljäger 
nur, wenn sie in ziemlicher Zahl in dem Schilfwalde sich 
vertheilen, und zugleich sich nicht fürchten, bis an die Brust 
in das Wasser zu waten. Von schönen, südlichen Vogelar- 
ten bemerkte ich dort namentlich den sichelschnäbeligen Ibis 
(Ibis faleinellus), den Silberreiher, numidischen Kranich, das 
Sultanhuhn und den grossen Purpurreiher (Ardea purpurea). 
Sehr häufig ist dort auch der Flamingo (Phoenicopterus an- 
tiquorum), der König der Sumpfvögel, welcher mit seinen 
scharlachrothen Flügeln und weissem Gefieder bei seiner be- 
deutenden Höhe eine wirklich königliche Figur spielt. Die 
Flamingos sind immer truppweise beisammen, ihre hohen 
Beine stehen gewöhnlich halb im Wasser. Den mächtig lan- 
gen Hals trägt dieser Vogel mit Majestät, fast wie der 
Schwan. Er ist ungemein schwer zu schiessen, lässt den Jä- 
ger fast nie näher, als auf 150 Schritte kommen und flüchtet 
sich dann, die langen Beine im Fluge nach hinten streckend, 
in die Mitte des Sees. Von Sumpfvögeln, die auch dem 
Norden angehören, bemerkte ich dort namentlich die so bi- 
zarre Gestalt des Strandreiters (Himantopas rufipes), der eben- 
falls ein ausserordentlich scheuer Vogel ist. Herr Magagnos, 
Capitäin vom siebzehnten leichten Infanterieregiment, ein 


254 


eifriger Liebhaber von seltenen Vögeln, zeigte mir in Bona 
dreizehn Arten von wilden Enten, die er durch die Beduinen 
vom See Fezzara erhalten hatte. Die ungeheure Versamm- 
lung der gefiederten Sumpfbewohner in allen Farben und For- 
men am Ufer jenes einsamen Morastes ist wirklich erstaun- 
lich. Eine unendlich buntscheckige Mischung der Federge- 
wänder, die so variirenden Schnabel- und Beinformen vom 
schlanken, sichelschnäbeligen Ibis bis zum schwerfälligen, 
breitschnäbeligen, wilden Schwan; endlich das tausendstimmige 
Concert, oder vielmehr infernalische Gekreische, welches in 
hohen Lüften, aus der Tiefe der Fluthen und von dem In- 
nersten des Sumpfpflanzenwaldes zu gleicher Zeit ertönt, stel- 
len dort die seltsamste Komödie dar. Man wähnt sich in 
eine antediluvianische Epoche zurückversetzt, wo die Existenz 
des Menschen noch eine Frage ist, und eine ungeheure 
Thierschöpfung, deren versteinerte Reste uns geblieben, in 
anarchischer Republik, ohne Gebieter und Vertilger, die Erd- 
kugel beherrschte. 
Während unserer Rückkehr nach dem Lager begegnete 
uns eines jener unangenehmen Abenteuer, auf welche man 
bei dem feindlichen Zustande des Landes leider immer gefasst 
seyn muss. Ein Haufe von circa vierzig berittenen Arabern 
stand eine Stunde vor Drean auf dem Wege, und schien auf 
unsere Heimkehr zu lauern. Zum guten Glück für uns ist 
das dortige Terrain unbedeckt, so dass wir diese Bande 
schon aus einer weiten Entfernung bemerkten. Ueberdies be- 
stand unsere Gesellschaft fast ganz aus Militairs, bei denen 
das Raufen Handwerk ist, und die, an solche Vorfälle ge- 
wöhnt, bei ihrer Erfahrung und Kenntniss des Landes und 
der Araber sich vollkommen zu benehmen wissen. Ein Ca- 
pitän der Ohasseurs d’Afrique, dessen Namen ich vergessen 


285 


habe, stellte unser Häuflein in Schlachtordnung und ritt an 
unserer Spitze auf die Araber zu. Der brave Karfalla, ein- 
geborner Officier der Spahis, war eine Viertelstunde hinter 
uns zurückgeblieben, gab aber, als er unsere Gefahr bemerkte, 
seinem Pferde die Sporen und holte uns im schnellsten Jagen 
wieder ein. Ich glaubte in jenem Augenblicke fast, ein Kampf 
sey unvermeidlich, allein die Araber, obwohl zweimal so zahl- 
reich als wir, verliessen bei unserer Annäherung den Platz, 
und zogen sich in der Richtung von Neschmeia zurück. Es 
fiel kein Schuss. Der Anführer der Bande und Karfalla, 
welcher sein Pferd auf Schussweite der Araber tummelte, rie- 
fen sich ein höfliches „Salem Aleikum Sidi!“ (ich grüsse 
dich Herr!) zu, als hätten sie die freundlichsten Absichten 
gegen einander gehabt. Im Lager Drean, an der gastfreien 
Tafel des Commandanten Lacombes, wo der feurige Bordeaux- 
wein den Gästen die Mittheilung ihrer afrikanischen Kriegs- 
und Jagdabenteuer ablockt, wird unser Ausflug nach dem 
See Fezzara gewiss noch öfters zur Sprache kommen. 


286 


XII. 


Reise in das Innere der Provinz Constantine.— Diewis- 
senschaftliche Commission. — Neschmeia. — Hammam - Ber- 
da. Lager. Thermalquellen. Ruinen. — Das grosse Thal des - 
Seybuss. — Ghelma. Die Ruinen von Calama. — Medschez- 
Ammar. — Hammam - Meskhutin oder die verfluchten Quel- 
len. Die arabische Sage. 


An 2. September 1837 verliess ich Bona in Begleitung 
meines Freundes Amadeus von Muralt, Hauptmann im vierten 
Schweizerregiment des Königs von Neapel. Wir schlossen 
uns beide der Expeditionsarmee nach Constantine an. Mu- 
ralt machte den Zug als militairischer Amateur mit, deren . 
bei jeder Expedition sich gewöhnlich einfinden. Mich hatte 
der General Damremont zum Mitglied der wissenschaftlichen 
Commission ernannt, welche auf dem Wege die Alterthümer 
untersuchen, die Höhen messen, botanische und zoologische 
Seltenheiten sammeln, und über Alles, was irgend der Wis- 
senschaft erspriesslich und der Erwähnung werth, nach been- 
digter Expedition eine Abhandlung schreiben sollte. Die Idee 
war ganz löblich, nur hätte es zu ihrer Ausführung eines an- 
dern Obergenerals, als des etwas gar zu phlegmatischen Dam- 
remont bedurft, der für die Wissenschaft nicht viel Sinn hatte, 
dem die schöne wilde Flora des Landes Unkraut, die Denk- 


mäler der Römer Stein schienen, der aber gleichwohl in sei- 


287 


oem Bericht an den Kriegsminister selbstgefällig sagen moch- 
te: „Aw milieu des preparatifs pour Vexpedition et 
des difficeultes de toute nature, je n’al pourtant pas 
perduw de vue l’interet de la science.“ Das Ernen- 
nungsdecret der Mitglieder der wissenschaftlichen Commission 
-war fast in der barschen Form einer militairischen Ordre 
geschrieben *). Man behandelte uns überhaupt ganz wie Leute 
en uniforme. Jeder hatte seinen Grad und nach diesem 
wurden ihm die Rationen an Lebensmitteln und Pferdefutter 
verabreicht. Ich erhielt, wie die meisten Mitglieder, drei 
Rationen, so viel wie ein Bataillonschef, und in dieser Be- 
ziehung hatten wir uns gar nicht zu beklagen. Wohl aber 
über die Vernachlässigung aller übrigen, einer wissenschaftli- 
chen Unternehmung unentbehrlichen Mitte. Man gab uns 
nicht einmal ein Maulthier, die nothwendigsten Instrumente 
oder Sammlungen auf dem Wege zu transportiren. Einer un- 
serer Collegen, Dr. Laporte, Pharmacien-major des Deyho- 
spitals, war vom Intendanten beauftragt worden, das Wasser 
der berühmten 'Thermalquellen von Hammam - Meskhutin zu 
analysiren. Mit vieler Mühe erhielt er ein Maulthier der 
Bagage, das er mit seinen leeren Flaschen belud, denn für 
eine gründliche und sichere Analyse ist bekanntlich eine ziem- 
liche Wasserquantität nothwendig. Laporte folgte dem gros- 
sen Convoi, der Bona am 27. September verliess und in klei- 


*) Das Decret lautete: Monsieur, Je vous previens que conforme- 
ment ü mon arrete en däte de ce jour, je vous ai nomme Membre de la 
Commission scientifique chargee de swivre !armee espeditionnaire qui se porte 
contre Constantine. - Mr. le General Perregaux , qui est le president de 
ceile Commission, vous donnera des instructions powr accomplir la nuission 
qui vous est confiee, Becevez, Monsieur , etc. 

Le Pair de France , Gouverneur General 
Dämremont, 


288 


nen Tagmärschen sich schwerfällig bis Medschez - Ammar 
bewegte. Dort angekommen, erfuhr er, dass der Prinz 
und der gesammte Generalstab Hammam - Meskhutin schon 
am Tage zuvor besucht hatten. Zur Begleitung des Prin- 
zen liess man zwei Regimenter ausrücken, der wissen- 
schaftlichen Commission aber verweigerte man eine Escorte 
von einer halben Compagnie und Dr. Laporte brachte seine 
Flaschen, nachdem er der Expedition, er wusste selbst nicht 
mehr, zu welchem Zweck, gefolgt war, leer wieder nach 
Bona zurück. General Perregaux, unser Präsident, der in 
seiner Eigenschaft als Chef des Generalstabs der Commission 
alles Nöthige hätte gewähren können, fand es nicht einmal 
der Mühe werth, die Mitglieder vor dem Aufbruch zusammen- 
zuberufen, sie nach ihren Wünschen zu befragen und auch 
nur ein aufmunterndes Wort gegen sie zu äussern. Bei ei- 
nem so indolenten Präsidenten war es daher gar nicht zu ver- 
wundern, dass dieser Commission aller Zusammenhalt fehlte. 
Jeder beobachtete einzeln und daher auch einseitig. Einige 
copirten Inschriften, Andere stellten Höhemessungen an oder 
sammelten Pflanzen und Thiere. Aber alles dieses geschah 
isolirt; es gab keine Unterstützung und Aufmunterung durch 
gemeinsames Wirken. Der Eine reiste mit der Avantgarde, 
der Andere mit der Armee oder dem Convoi; jeder suchte 
sich andere Begleiter, andere Bivouacgenossen aus. So fand 
ich es bei diesem gänzlichen Mangel an Zusammenhalten des 
wissenschaftlichen Corps auch für besser, mir einen Gefähr- 
ten unter den fremden Officieren zu wählen und wenn dies 
gleich meine Arbeiten nicht förderte, so war es wenigstens 
für mein persönliches Wohl der beste Schritt, den ich thun 
konnte und dessen ich mich später oft freute. Capitän Mu- 
ralt ist ein junger Officier von seltener Bildung, voll Scharf- 


289 


sinn, Welterfahrung und Begeisterung für Alles, was sich 
über das Alltagstreiben erhebt. Wir reisten zu Pferde und 
hatten zwei malteser Bediente, die unsere beladenen Esel 
führten, mit uns. Bis Medschez-Ammar folgten wir den klei- 
nen Convois. Die Armee war bereits seit Monaten in jenem 
Lager versammelt und nur einzelne neuangekommene Detache- 
ments brachen noch täglich von Bona dorthin auf. 


Die grosse Ebene des Seybuss endigt eine Stunde süd- 
lich von Drean und der Weg zieht sich dann ziwschen Ber- 
gen fort. Die steilsten stehen im Süden. An einer Stelle, 
wo sich der kleine Bach Maja - Berda zwischen Schluchten 
durchschlängelt, überragt von buschigen Bergen, gewahrt man 
dreizehn Grabsteine Sie wurden nach der Erzählung der 
Araberstämme in der Nähe zum Andenken an dreizehn Per- 
sonen, welche an dieser Stelle von Löwen zerrissen worden 
sind, eingesetzt. Die Gebirge von Hadschar - el- Nahalah 
und die von Draa-el-Ahasai westlich vom Wege, eben so 
die von Dschibel - el- Ussd und Byr - Uala im Osten waren 
vor Ansiedlung der Franzosen von zahlreichen Löwen be- 
wohnt. Seitdem aber häufig Jagden sowohl von Europäern, 
die nur ein Vergnügen dabei suchten, als von Eingebornen 
unternommen wurden, welche letztere die Löwenhäute auf dem 
Markte von Bona theuer verkauften, sind die Raubthiere aus 
dieser Gegend fast verschwunden und haben sich nach den 
südlicheren , einsameren Plateaus zurückgezogen, wo man 


sie nicht mehr jagt. 


Neschmeia, das erste Lager, welches man nach einem 
siebenstündigen Marsch von Drean erreicht, liegt in einem 
engen Thal. Holz und Wasser giebt es dort reichlich, aber 
in militairischer Beziehung ist es eine elende Position, denn 

Morıtz WaAGner’s Algier. 1. 19 


290 


die Feinde könnten von den nächsten besetzten Hügeln in den 
innern Raum des verschanzten Lagers schiessen und die 
Schildwachen auf ihren Posten tödten. Man vertraute dabei 
wohl auf die Kurzsichtigkeit und Trägheit der Araber, die 
solche strategische Blössen selten benutzen. Indessen wenn 
auch die Garnison Neschmeias unangefochten geblieben, so 
war wohl der Grund nur , weil noch weiter im Süden Lager 
standen, an welchen Achmet’s Truppen zuerst ihren Muth 
versuchen mussten. Wären letztere nach Neschmeia aufge- 
brochen, ohne zuvor Ghelma und Hammam - Berda anzugrei- 
fen, so hätten die dortigen Besatzungen sie im Rücken neh- 
men und trotz ihrer leichten Beweglichkeit ein ziemliches 
Blutbad unter ihnen anrichten können. Das Lager Neschmeia 
wurde erst zu Anfang 1837, nach der Rückkehr des Mar- 
schalls Clauzel von Constantine, errichtet. Es hat kaum über 
1500 Fuss im Umfang und ist mit einer etwas nachlässig 
aufgeworfenen fünf Schuh hohen Erdschanze und mit einem 
Graben von gleicher Tiefe umgeben. Ein Cantinendorf, blos 
aus Baumzweigen, aber mit jener französischen Eleganz, die 
bei allen Werken dieser Nation sich bewährt, erbaut, stand 
ausserhalb des Lagers, war aber bei meiner Rückreise, wo 
das Lager momentan wegen Truppenmangels geräumt werden 
musste, wieder verschwunden. Man hatte einige befreundete 
Beduinen dort einquartirt und brannte die Baumhütten nieder, 
damit keine Maraudeurs in der Nähe sich in den Hinterhalt 
legen könnten. 

Von Neschmeia nach Hammam -Berda führt der Weg 
fortwährend durch das Gebirge, aber der Atlas verliert in der 
Provinz Constantine seinen finstern Charakter, sobald man von 
der Küste sich entfernend einige Meilen nach Süden vordringt. 
Während der Höhenzug des Litorals noch Felsen oder Berge 


291 


mit düstern Korkeichen bewachsen von 1500 — 2000 Fuss 
Höhe zeigt, ist das tiefer im Lande liegende Höhensystem fast 
immer mit Dammerde bekleidet, freundlich grün, sonnig, sehr 
lieblich und nur selten ragen die Berge 1000 Fuss über das 
Plateau zu ihren Füssen. Es haben diese Atlaslandschaften 
hier nicht die Majestät der Alpengegenden, dafür aber die 
ganze Lieblichkeit ihrer Thalgründe, dieselbe geheime süss- 
lockende Stimme, die „das Herz klopfen macht als höre es 
bräutlichen Gruss oder Töne aus dem Vaterhaus.“ Mit dem 
Namen Hammam bezeichnen die Araber alle heissen Quellen 
im Lande; Berda ist der Name eines Stammes der Gegend. 
Ziemlich zahlreiche Ruinen in der Nähe beweisen, dass die 
Quellen von den Römern sehr besucht und hier ansehnliche 
Badwohnungen gewesen seyn müssen. Ein massiv gebautes 
Bassin, das offenbar römischen Ursprunges ist, steht fast 
noch ganz unversehrt. Die Thermalquelle sprudelt aus dem 
Felsen durch ein Loch, in welches man den Arm strecken 
kann, in horizontaler Richtung. Es scheint, die Quelle ent- 
springt einem tieferen Theil des Hügels und wird aus einem 
engen Canal in das Bassin geleitet, denn man kann aus dem 
Loch gemauerte Stücken brechen. Das Bassin, in welches 
die Quelle zuerst sich ergiesst, ist von ovaler Form, 22 Fuss 
lang und 10 breit; von diesem fliesst das Wasser in ein grös- 
seres Behältniss, welches aber jetzt zerstört und mit Büschen 
und Unkraut überwachsen ist. Es war gleichfalls von ovaler 
Form, ungefähr 100 Fuss lang und 70 breit. Die Trümmer 
bestehen in schönen Quadersteinen von bedeutender Grösse, 
welche die Solidität des alten Baues bezeugen. Das Ther- 
mometer, in die Quelle getaucht, zeigte eine Temperatur von 
29° Reaumur, Einige Grabinschriften wurden in der Nä- 


he des Bades aufgefunden. Die Quellen von Hammam- 
19 * 


292 


Berda werden für die Aquae Tibilitanae der Römer gehal- 
ten *). 

Hammam-Berda ist unter allen französischen Lagern der 
Provinz Constantine der wohnlichste Aufenthalt, seiner Stille, 
seiner schönen Gegend und des Bades wegen. Ein Lieblings- 
zeitvertreib der Officiere ist, sich täglich im römischen Bas- 
sin ein paar Stunden in die wohlthätig laue Fluth zu strecken. 
Besonders in den Abendstunden soll dies auf den Körper 
sehr günstig wirken. Die Umgegend der Quelle bedeckt eine 
afrikanische Bachufervegetation, wie ich sie selten so grün, 
so kräftig, so hoch gefunden. Aegyptische Weiden, wilde 
Reben und vor Allem Oleanderbüsche, manche bis achtzehn 
Fuss hoch, also wahre Bäume, mit grossen fleischrothen Blü- 
then überstreut, stehen in kräftigster Pracht nicht nur am 
Ufer des warmen Quellenbaches, sondern ziehen sich auch 
am Saume eines Kaltwasserbaches, in den die T'hermalquelle 
sich später ergiesst, in einer langen, schimmernden Guirlande 
- durch das schmale Thal fort. Das Lager ist auf einem Hügel von 
180 Fuss Höhe dicht über der Quelle erbaut. Es ist äusserst 
klein, von einer aus Ruinenfragmenten zusammengesetzten 
Mauer umgeben und fasst nothdürftig ein halbes Bataillon. 
Erhält die Garnison Verstärkung, so sind die Truppen genö- 
thigt, ausserhalb der Ringmauer zu bivouakiren, wo sie nächt- 
lichen Ueberfällen von allen Seiten ausgesetzt sind. In die- 
sem Land hat man es freilich wenig zu fürchten. Die Ara- 
ber scheuen die Nacht wie den Bajonetkampf. Sie spuken 


°) Herr Capitän Mangay, Mitglied unserer Commission, will die 
Aquae Tibilitanae nach Hammam-Meskhutin versetzen. Wenn diese 
Ansicht sich bewährte, dann wäre der römische Name des Bades von 
Hammam - Berda unbekannt, da kein alter Geograph eines andern 
ähnlichen Etablissements in dieser Gegend erwähnt. 


293 


wohl zuweilen in der Dunkelheit um die französischen Bi- 
vouacs, wechseln Flintenschüsse mit den aufgestellten Posten, 
aber nie ist es noch zu einem nächtlichen Kampf mit blan- 
ker Waffe gekommen und so lange man blos Schüsse auf’s 
Gerathewohl wechselt, ohne sich einander zu sehen, ist natür- 
lich das Blutvergiessen nie gross. 

Während eines früheren Aufenthaltes zu Hammam-Berda 
machte ich Seitenausflüge in westlicher Richtung. Eine halbe 
Stunde weit vom Lager fand ich ein fast gleich schönes Thal 
von derselben Grösse, eben so grün und fruchtbar und mit 
Duars und Heerden bedeckt. Die Araber nahmen mich, wenn 
auch nicht freundlich, doch auch nicht mit drohender Miene 
auf. Unter den Araberinnen sah ich einige sehr hübsche 
Gestalten, aber in Lumpen gekleidet, von Schmuz entstellt, 
von Elend gedrückt. Die schwarzen Augen, die noch niemals 
Christen gesehen, funkelten mich und meine Begleiter mit un- 
verhohlener Neugierde an und schienen unser längeres Ver- 
weilen zu wünschen. 

Von Hammam - Berda erreicht man nach einem halbstün- 
digen Ritt das grosse Seybussthal, ein weites Gefilde von er- 
staunlicher Fruchtbarkeit, das in alten Zeiten sehr bevölkert, 
sehr blühend gewesen seyn muss. Dafür sprechen wenigstens 
die zahlreichen zerstreuten Trümmer von Städten, Waffen- 
plätzen und einzelnen Gebänden, mit denen das ganze Thal 
besäet ist. Der Seybuss durchströmt das Thal in nordöstli- 
cher Richtung. Dieser Fluss ist dort äusserst seicht, die 
Ufer niedrig, das Bett mit grossen Steinen angefüllt. Die 
Ufer sind holzreich, wilde Cypressen und Tamariskenbäume 
von zehn bis funfzehn Fuss Höhe ziehen sich längs des gan- 
zen Ufers fort. Die eigentliche Strasse nach Constantine 
über Medschez-Ammar führt nicht über Ghelma, sondern zieht 


294 


sich, noch ehe man das linke Ufer erreicht, in westlicher Rich- 
tung fort. Uebrigens empfehle ich jedem Reisenden, einen 
Seitenausflug nach Ghelma nicht zu unterlassen, denn Ghelma 
ist unstreitig einer der interessantesten Punkte der Provinz 
Constantine. 

Ghelma ist fast in der Mitte des grossen Thales, auf dem 
Abhange des ersten Höhenaufwurfs der Gebirgskette Mauna ge- 
legen. Es stehen dort die Ruinen der alten Calama, sehr im- 
posante Reste, die eine Strecke Landes von einer Dreivier- 
telmeile im Umkreise bedecken. Einer Sage zufolge, die 
durch mehrere Umstände bestärkt wird, ist diese Römerstadt 
durch ein Erbbeben zerstört worden. In der Mitte des Trüm- 
merchaos steht das französische Lager, das viel fester als 
alle übrigen gebaut ist, da es an Material dort nicht ge- 
bricht. Es wurde während des unheilvollen Rückzuges der 
französischen Armee von Constantine unter Clauzel besetzt 
und war gleich anfangs ein Lazareth der Kranken, wie der 
todtmüden Nachzügler. Die Trümmer eines geschlagenen 
Heeres hatten ein Asyl von den Trümmern der alten Numi- 
dierstadt verlangt. An der gleichen Stelle sah Aulus Posthu- 
mius vor Jahrtausenden seine Legionen unter Jugurtha’s 
Streichen verbluten. Marschall Clauzel liess den Obristen 
Duvivier, den der fast einstimmige Ruf den tüchtigsten Offh- 
cier der französisch - afrıkanischen Armee nennt, mit einem 
Bataillon zurück. Dieser übernahm willig die Aufgabe, in 
einer menschenleeren Oede, wo es ihm an allen Ressourcen 
gebrach, ohne Zelte zum Schutz gegen die Regengüsse, ohne 
Lebensmittel, mit einer Handvoll geschwächter, siecher Sol- 
daten, bedroht von einem zahlreichen, durch seine Erfolge 
keck gewordenen Feinde, dort einen für Araber uneinnehmba- 
ren Waffenplatz zu gründen und dadurch das Gelingen einer 


295 


zweiten Expedition nach Constantine vorzubereiten. Inmitten 
der Ruinen stand eine aus den Steinen der alten Gebäude 
mehr aufgehäufte als aufgebaute, länglichviereckige Ring- 
mauer, welche offenbar lange nach der Zerstörung der, Stadt 
von irgend einem neuen Eroberer, den Vandalen oder Sara- 
zenen, als eine Verschanzung errichtet worden. Obrist Duvi- 
vier quartirte sich mit seinen Truppen innerhalb dieser Mauer 
ein, besserte diese aus und erhöhte sie um das Doppelte, so 
dass sie ohne Kanonen oder Sturmleitern nicht zu erklimmen 
war. Man führte seinen ausgehungerten Truppen bald Le- 
bensmittel aus Bona zu und nach einigen Wochen wurden re- 
gelmässige Verbindungen errichtet und alle vierzehn Tage 
ging ein Convoi ab, die Garnison mit dem Nothwendigsten 
zu versehen. Bald siedelten sich Speculanten, Franzosen und 
Malteser zu Ghelma an, bauten innerhalb des Lagers Kaffee- 
häuser, Cantinen, Kramermagazine, alles wieder auf Kosten 
der ehrwürdigen Ruinen. Trümmer von Granitsäulen, porphyrne 
Tempelpfeiler wurden zur Kellerwand oder zum Pflaster einer 
räucherigen Kneipe. Vor dem Eingange dieser Cabarets prangte 
ein Schild: Zee on donne a boire et a manger, und dicht 
daneben oft sagte eine dreiviertel verstümmelte lateinische 
Inschrift unter den. Wandsteinen, dass das Grabmonument ir- 
gend eines edlen Römers, eines Proconsuls, eines Legionen- 
führers der Marketenderdevise nächster Nachbar gewor- 
den war. Eine solche Entweihung der Reliquien jener clas- 
sischen Welteroberer, welche der Araber, wenn nicht aus 
Achtung, doch aus Faulheit lange geschont hat, befremdet 
und entrüstet von einem Volk, das so viel Civilisation im 
Munde führt, und erinnert an den Vandalenschimpf, den ihnen 
der deutsche Dichter zugeschleudert. Es liegt in dem franzö- 
sischen Volk, aber unendlich mehr noch in der französischen 


296 


Armee und dem ganzen Tross, der ihr anhängt, ein unleug- 
barer Zerstörungsgeist, der stocktaub sich zeigte gegen alle 
strenge Befehle erleuchteter Generale, gegen alles Mahnen 
und Bemühen gebildeter Subalternofficiere, welche diesem 
Geist nie Einhalt zu thun vermochten. So wie bei Algier 
viele schöne Orangenbäume in der ersten Zeit der Occupation 
umgehauen wurden, um als Brennmaterial zu dienen, so wie 
nach der Einnahme von Tlemsan zu demselben Zweck die 
Balken von den Häusern ausgerissen wurden, was später den 
Einsturz ganzer Strassen verursachte, so wie man im Dey- 
. garten, im Palast Abd-el-Kader’s zu Maskara, in den mauri- 
schen Landhäusern bei Mustapha - Pascha zerstörend hauste, 
so noch viel gewissenlos-vandalischer ging man mit Calamas 
Resten um, so noch viel. verderblicher war. dort das Hausen 
indolenter Soldaten und bausüchtiger Marketender. Es ist 
gewissermassen ein Ammenmord, einen blühenden Fruchtbaum 
niederzusäbeln, der in seinen Eingeweiden für den dummen 
Zerstörer selbst so viele künftige Nahrung trägt. Aber es ist 
ein teuflischer Krieg gegen Lebende und Todte, ein Verhöhnen 
des Ahnenstaubes, des Ruhmes, der Geschichte, der Wissenschaft, 
wenn man die Tempelsäulen umstürzt, weil sie dem Wein- 
keller im Wege standen, wenn man Altäre zusammenbricht, 
weil sie die besten Bausteine liefern, und ihre Inschriften 
mit dem Meissel abhämmert, weil glatte Steine zum Pflaster 
sich besser fügen, wenn man diese Geschichtstafeln, diese 
einzigen Urkunden, die noch heute erzählen, was Calama 
gewesen, wer diesen Marmor und Granit zum Tempel auf- 
gerichtet, wer herrschte über diese einst blühende Gegend, 
wenn man diese beredten Zeugen einer gewaltigen Vergan- 
genheit mit ein paar rohen Hammerhieben wieder zu stum- 
men Steinblöcken schlägt — o der Schmach und des Krämer- 


297 


geistes! Warum scheucht die Hyäne, die alte Ruinenwäch- 
terin, die fremden Eindringlinge nicht von ihrer würdigern 
Residenz? Warum erbebt der alte Berg nicht zum zweiten- 
male, um die Schänder der Monumentskelete mit dem letzten 
Gemäuersturz zu zerschmettern®? Hat dieses Gebirge durch 
seine Katastrophe die Calamenser einst vor dem Barbaren- 
joch bewahrt, warum erdonnert es jetzt nicht, ihre freien 
Gräber zu retten? Der Vandalenvergleich ist eigentlich für 
die zerstörenden Soldaten und Kneipenwirthe Frankreichs 
nicht einmal passend. Genserich selbst würde in seinem Sarge 
sich umkehren, hörte er seine grimmigen Barbarenhorden, welche 
die Kunstwerke Roms zertrümmerten, weil sie durch ihren Con- 
tact eine Verweichlichung ihrer Kriegerkraft, eine Gefahr 
für ihre Freiheit besorgten, den heutigen Eroberern Numi- 
diens an die Seite stellen, welche nur zerstören aus klein- 
‚krämerischem Eigennutz, die mit eben so wenig Skrupel aus 
beschriebenen Denksteinen Pferdeställe bauen und an der ko- 
rinthischen Säule ihre Marketenderschilde aushängen. Edler 
noch dünkt mir der Fanatismus des Vandalen für seine kräf- 
tige Barbarei, des Sarazenen religiöse Wuth gegen die Tem- 
pel Andersgläubiger, als diese Verheerung von Alterthümern 
zu einem schäbigen , selbstsüchtigen Gebrauch. 

Ich hatte schon früher bei einem Ausfluge von Bona ei- 
nige Wochen. in Ghelma zugebracht in Gesellschaft meines 
Freundes Adrian Berbrugger, der damals vom Civilintendan- 
ten Bresson dorthin gesandt wurde, die Inschriften zu copi- 
ren und eine Beschreibung der Ruinen aufzunehmen. Herr 
Berbrugger hatte als Privatsecretär des Marschalls Clauzel 
den ersten Zug nach Constantine mit gemacht und schon da- 
mals einige interessante Inschriften copirt. Obwohl er sich 
die Stelle genau gemerkt, fand er doch keine der damaligen 


298 


Inschriften wieder und überhaupt eine bedeutende Verände- 
rung; viel Interessantes war verschwunden oder in die neuen 
Bauten verkrochen. Wir trafen bei unsern Spaziergängen zu- 
weilen arbeitende Soldaten, die eben beschäftigt waren, In- 
schriften oder auch hübsche Basreliefs abzuhämmern, und wenn 
wir ihnen deshalb Vorwürfe machten, sahen sie uns entweder 
ganz erstaunt an, oder sie lachten hell auf und wünschten 
uns eine nützlichere Profession, als uns mit der Entzifferung 
dieser „‚lateinischen Brocken“ zu plagen. 

Vergebens brachten wir unsere Klagen auch dem berühm- 
ten Obristen Duvivier vor, so oft wir unter seiner Barake mit 
ihm Kaffee tranken. Er strich sich den langen schwarzen 
Bart, klagte über die leichtsinnige Zerstörungslust der fran- 
zösischen Soldaten, die seine Befehle nicht berücksichtigen, 
und meinte, es sey da keine Abhülfe möglich. Was frage 
ein Soldat, dem ein hübscher alter Baustein nicht den 
vierten Theil der Zeit zum Zuhauen koste, als wenn er den 
Stein vom Felsen bräche, wohl viel darnach, ob er mit sei- 
nem Hammer zugleich dem eifrigen Antiquar einen Herz- 
stoss versetze. Auch sey es gar nicht zu verwuudern, wenn 
der Soldat bei seiner leidenvollen Existenz in Afrika ein har- 
ter Egoist, ein,Sohn des Augenblickes werde und ohne Ge- 
wissensskrupel nach jeder Linderung seines mühseligen Loo- 
ses hasche. In Duvivier’s Bemerkungen lag wohl manch Wah- 
res und ich glaube, er hat mit dem Soldatensinn zum Theil 
auch seinen eigenen geschildert. Er gilt für den talentvoll- 
sten Kriegsmarn der Armee, aber auch für einen Menschen, 
den der Ehrgeiz verzehrt und der Frankreich so bedeutende 
Dienste im Felde wie als Unterhändler, nicht etwa aus Pa- 
triotismus, aus Begeisterung für dieses neugegründete afrika- 
nische Reich, für die Idee einer Civilisationspropaganda in 


299 


dem Welttheil der Barbarei geleistet, sondern weil er Gene- 
ral werden möchte, weil ihm der Marschallsstab im Hinter- 
grund gelüste. Herr Duvivier dachte bei seiner Niederlas- 
sung in Ghelma gewiss zuletzt an das Interesse der Archäo- 
logen und gelehrten Gesellschaften. Was kümmerte ihn Ca- 
lamas Vergangenheit, wenn es ihm*nur gelang, hier einen 
neuen Waffenplatz zu gründen, der Achmet-Bey im Schach 
halten konnte? Das gewann ihm Verdienste genug, um auf 
die Beförderungsliste im Kriegsministerium geschrieben zu 
werden. Arbeiteten daher die Soldaten nur tüchtig am Mauer- 
und Casernenbau, sie hätten darüber die alten sieben Welt- 
wunder zusammenhauen dürfen. 

War die Errichtung des heutigen Lagers ein beklagens- 
werther Fall für den Alterthümler und seine Wissenschaft, 
so fand hingegen der Maler einigen Ersatz. Es ist wahr, viele 
gebrochene Colonnaden, die jetzt in die Mauern eingefügt 
sind, standen im October 1836 noch aufrecht, manche ziem- 
lich gut erhaltene Gebäude sind seitdem zum Gerippe gewor- 
den. Dagegen erstanden inmitten dieses gewaltigen antiken 
'Trümmerchaos die wunderlichsten Neubauten, deren beider- 
seitige Vermischung einen wohl einzigen Contrast zeigt. Ich 
habe die Grösse des länglichviereckigen Lagers nicht gemes- 
sen, glaube aber, dass solches über eine Viertelstunde im 
Umfang hat. Es gleicht eigentlich mehr einem Dorf oder 
gar afrikanischen Städtchen, denn die neuen steinernen Krä- 
merbuden, Kaffeehäuser u. s. w., an welche die Magazine, 
Krankensäle, Ställe des Militairetablissements sich anreihen, 
sind in regelmässiger Linie gebaut und bilden förmliche Stras- 
sen. Alle diese Häuser sind aus den verschiedensten, zuwei- 
len prachtvollsten Steinarten, wie aus geschliffenem Granit, 
Marmor, Basalt oder aus Fragmenten von Tempelsäulen, aus 


300 


viereckigen Platten des Amphitheaters, des Circus u. s. w. 
zusammengeflickt. Darunter sind lateinische und französische 
Inschriften eingestreut. Und während der emsige Archäolog 
vor Eifer schwitzend einen Zusammenhang der verwitterten 
Buchstaben herauszubringen sucht, und oft am Gelingen ver- 
zweifelnd sich verdriesslich wegwendet, strahlen ihm gleich 
darneben funkelneue goldene Buchstaben ins Auge, verkün- 
den, dass in diesem Kaffeehaus Zeimonade gazeuse und Bil- 
lard a son service seyen. Bis zum Billard hatte es das alte 
Ghelma nach neun Monaten schon in der modernen Civilisa- 
tion gebracht. a 

Inmitten dieser Soldatenstadt voll geschäftiger Rothhosen 
bewegten sich ausser den zechenden Kriegern, den musiciren- 
den Arabern, den wiehernden Rossen, eine Menge junger 
wilder Thiere: Hyänen, Stachelschweine, Aasgeier mit 
gestutzten Flügeln, welche von den Soldaten jung eingefan- 
gen und zum Zeitvertreib aufgezogen wurden; denn die Jagd 
mit der Fliute in der Umgegend des Lagers hatte Duvivier 
streng verboten, um keinen falschen Allarm zu verursachen. 
Ueber dieser Baraken einzigem Schauspiele schwebt auf 
den höchsten Ruinen die Tricolorfahne, hier einer launenhaf- 
ten Fee ähnlich, welche mit der Numidierstadt eine so aben- 
teuerliche Zaubermetamorphose vorgenommen hat. 

Von Calamas wichtigen und bedeutenden Ruinen existirt 
noch keine gedruckte Beschreibung. Die Mitglieder unserer 
Commission verweilten dort zu kurze Zeit und hatten zu ge- 
ringe Mittel. Viele interessante Inschriften mögen unter den 
umherliegenden Ruinen noch verborgen seyn und können nur 
durch ein Umwälzen der oft zehn Centner schweren Blöcke 
zu Tage gefördert werden. Für die Untersucher dieser Ruinen 
ist daher erste Bedingung einer gründlichen umfassenden Ar- 


301 


beit, dass man ihnen eine hinreichende Zahl kräftiger Arbei- 
ter an-die Seite gebe, mit deren Beistand sie unter dem 
Steinhaufen nach Herzenslust stöbern könnten, ohne das Ge- 
ringste zu zerstören. Das besterhaltene Gebäude, aus dessen 
Form man bis jetzt noch nicht recht klug geworden , liegt 
an dem westlichen Ende des Lagers dicht an dem Thore, wo 
der Markt gehalten wird. Es ist ein schönes Werk, ziem- 
lich imposant und mit mancherlei Zierrathen geschmückt; ei- 
nige halten es für einen Tempel, ohne gleichwohl für diese 
Behauptung stichhaltige Gründe anzuführen. Das Gebäude 
hat keine Säulen. 

Das Amphitheater liegt in geringer Entfernung östlich 
vom Lager. Fünf geräumige Stulenreihen erheben sich über 
einander bis zu dem hohen Sitz der Proconsuls oder Prätors. 
Es ist mit hübschen grossen Porphyr- und Schieferplatten 
gepflastert. Die freie Aussicht des Amphitheaters ist gegen 
Westen, wo das weite Thal des Seybuss — jetzt eine unge- 
heure ruinenbesäete Wildniss, deren Hintergrund ein dünn 
bewaldeter Berg umfasst — ein grandioses, wenn auch un- 
förmliches und in seiner unbewohnten Stille trauriges Panora- 
ma aufrollt. Unter den übrigen Ruinen erwähne ich einen dem 
Hercules geweihten Altar, mit einer interessanten Inschrift, 
welcher aber jetzt umgestürzt ist *). 

Ein Inschriftfragment, welches Herr Berbrugger auf dem 
höchsten Stadttheil an einem, so viel ich mich erinnere, von 
den übrigen Trümmern völlig isolirten Stein fand, lässt kei- 
nen Zweifel mehr, dass Ghelma die Calama des Orosius**) 


und St. Augustin’s ***) gewesen. Orosius sagt, dass bei Ca- 


°) S, Bd. II. 
°°) Orosius Lib, V. Cap. 15. 
**°) St, Augustinus contra Literas Petiliani Lib. II. Cap. 99. 


302 


lama eine bedeutende Schlacht zwischen Jugurtha und Aulus 
Posthumius geschlagen worden sey. Die römische Armee 
des letztern wurde damals von dem numidischen König fast 
vernichtet. Sallust, der von diesem Treffen längere Erwäh- 
nung macht, schreibt, es sey bei Suthul vorgefallen. Unter 
den Mitgliedern unserer Commission erhob sich ein sehr erbau- 
licher Streit, ob wohl das heutige Ghelma der Localbeschrei- 
bung des Sallust’schen Suthul entspräche und Calama daher 
wohl der römische, Suthul der numidische Name gewesen 
sey. Sallust bezeichnet Suthuls Lage mit den Worten: „Si- 


tum in praerupti montis extremo.‘ 


Will man nun „extremo“ 
mit äusserstem Berggipfel übersetzen, so entspricht dies 
nicht der Lage Ghelmas , welches auf einem der letzten Ab- 
hänge des Gebirges Mauna liegt. Herr Berbrugger verthei- 
digte diese Uebersetzungsart und meinte, Suthul müsse eine 
andere Stadt gewesen seyn. ÜUebersetzt man dagegen: „auf 
dem äussersten Vorsprung des Gebirges*), so bezeichnet dies 
die Lage Ghelmas ganz richtig.  Capitän Mangay redete eif- 
rig dieser letzteren Auslegung das Wort. Der gelehrte Streit, 
der sich zwischen diesen beiden Herren zu Medschez-Ammar 
am Tage vor dem Aufbruch der Armee nach Constantine 
entspann, während überall nur kriegerische Gespräche und 
Soldatenlärmen sie umgab, war sehr ergötzlich und wurde mit 
einer Hitze geführt, die gerade für die Archäologie am we- 
nigsten passt. Der bekannte britische Reisende Grenville 
Temple und der dänische Consul Falbe, durch seine Arbei- 
ten über die Ruinen von Karthago bekannt, schlossen sich 
der Meinung des Herrn Mangay an. Für die acht Stunden 


°) Einige Manuscripte Sallust’s schreiben: ‚in extremo margine 
montis,‘“ was also letzterer Uebersetzungsart zu Hülfe käme. 


303 


weiter südlich liegende Ruinenstadt Anuna würde wohl die er- 
stere Uebersetzungsweise passen, denn diese liegt wirklich 
auf dem Gipfel eines Berges, dagegen fehlt dort die sumpfige 
Ebene, deren Sallust erwähnt und die sich in dem grossen 
Seybussthal bei Ghelma noch heutiges Tages vorfindet*). 
Die Entfernung zwischen Ghelma und Medschez-el- Am- 
mar beträgt, wenn man der neuangelegten Heerstrasse folgt, 
fünf Stunden. Der Weg ist sehr abschüssig und dem schwe- 
ren Geschütz nur mit Mühe zugänglich. Medschez - Ammar 
ist der Name eines Bergkessels, den der Seybuss durch- 
strömt; der arabische Name bedeutet eigentlich ‚,Uebergang 
des Ammar.“ Der Seybuss, welcher an manchen Stellen sehr 
tief und wegen der steilen Ufer schwer zu passiren ist, bil- 
det dort eine Fuhrt. Das ganze Thal von Medschez-Ammar 
hat nicht über fünf Stunden im Umfang; es ist schön bewal- 
det von dunkelgrünen Tamarisken, Mastixbäumen und Sil- 
vestristannen, die Berge sind im Westen und Süden von ziem- ' 
lich ansehnlicher Höhe. Im Süden liegt der berühmte Ras- 
el-Akba, auf welchem Achmet Bey damals mit seiner Ar- 
mee lagerte. Medschez- Ammars Gegend ist nicht sehr pitto- 
resk, denn ihr fehlt die Variation. Gleichwohl theile ich die 
Meinung des Malers Foucaud, dass _diese stille afrikanische 
Waldgegend gerade durch ihre so ansprechende Einfachheit 
als Landschaftsgemälde von grosser Wirkung seyn müsste, 
wenn eine Meisterhand es verstände, den sinnig melancholi- 
schen Charakter, das „heilig Wilde“ des Atlasthales so wie- 


*) Der auf der Bresche von Constantine gefallene Capitän Hacket 
hat unter vielen lateinischen Inschriften auch zwei maurische zu Ghel- 
ma gefunden und davon treue Copien nach Paris geschickt, möglich, 
dass diese über den numidischen Namen der Stadt Aufschluss ge- 
ben. ? 


304 


derzugeben, wie man es beinahe mehr fühlt als sieht beim 
Wohnen in Medschez - Ammar. 

Bei meinem ersten Aufenthalt stand dort ein prächtiges 
fliegendes Lager, und obwohl die gesammte Truppenmasse 
nicht über 10,000 Mann betrug, so nahmen doch Baraken und 
Zelte ein Terrain von fast Dreiviertelstunde im Umkreise ein. 
Ein ganzes Dorf von Scheuken, aus Baumzweigen erbaut, voll 
tollen Lebens war dort erstanden. Lange Laubsäle, in wel- 
chen die Officiere speisten, grüne Paläste aus Mastixzweigen 
mit einer Eleganz gebaut, die nur Franzosen möglich, bildeten 
dort unabsehbare Gassen — ein Elfengemälde, das gleich dem 
Paradies der Titania in ein spurloses Nichts zusammenfiel, 
als die Trompete zum Aufbruch nach Constantine blies und 
die Klugheit gebot, diese grüne Stadt zu zerstören und nie- 
derzubrennen, damit keine meuchelmörderischen Beduinen sich 
dort im Hinterhalt verstecken konnten. 

Am 28. September machte der Herzog von Nemours mit 
einer zahlreichen Escorte einen Ausflug nach Hammam-Mes- 
khutin. Berbrugger, Mangay und ich waren die einzigen 
Mitglieder der Commission, ‘welche dem grossen Militairge- 
folge des Herzogs sich anschliessen konnten, da die übrigen 
Mitglieder noch nicht eingetroffen waren. Der Obrist Duvi- 
vier war von den französischen Militairs der erste, welcher 
auf seinem einsamen Sitz zu Ghelma, neugierig geworden 
durch die Erzählungen der Araber, sich zu einem Ausflug 
nach Hammam-Meskhutin entschloss. Bezaubert von dem so 
fremdartigen Schauspiel der rauchenden Felsen und der wil- 
den Scenerie, schrieb dieser sonst marmorkalte Kriegsmann 
an den Marschall Clauzel einen enthusiastischen Bericht, mit 
dem er nicht wenig die Neugierde aller derer aufregte, die 
nicht so glücklich wie Duvivier waren, die Mysterien des al- 


305 
ten Atlas schauen zu können. Bei unserm Aufbruch hiess es, 
Achmet Bey, der mit seinem Heere auf den Höhen des Ras- 
el - Akba lagerte, habe bei den Quellen ein Lazareth er- 
richtet. Allein die Cavalerierecognoseirung, die man nach 
dem Gebirge schickte, brachte bald die Nachricht, dass die 
ganze feindliche Armee auf dem Rückzuge nach Constantine 
begriffen sey. 

Der Weg nach Hammam -Meskhutin ist zu Pferde müh- 
sam und schwierig. Bald ging es über steile Abgründe, wo 
das Steingerölle hinter dem Reiter her donnerte, bald durch 
überragende Bäume und so dichte Gesträuche, dass man bei 
jedem Schritt fürchten musste, an den Aesten angespiesst zu 
bleiben. Die ,„verfluchten Quellen‘ befinden sich in einem 
kleinen Bergthal voll schöner Pflanzen und Gebüsche. Das 
kochende Rauschen des grossen Quellsturzes und die schwar- 
zen aufwirbelnden Dampfwolken sind schon aus ziemlicher 
Ferne bemerkbar, aber ehe man des schönsten Anblickes von 
Hammam-Meskhutin geniesst, verweilt der verwunderte Blick 
auf den seltsamen pyramidenförmigen Felsenkegeln, die wie 
eine Masse isolirter arabischer Zelte aus dem flachen Boden 
sich erheben. Die Farbe dieser Steinkegel ist, wie ihre 
Grösse, verschieden, von dem dunkelsten Aschgrau bis fast 
zur Hellweisse des Schnees. Die kleinsten sind zwei bis drei 
Fuss hoch, die beträchtlichsten erreichen eine Höhe von fast 
zwanzig Fuss. Der Anblick der bizarren Felsenfiguren, ne- 
ben welchen allenthalben rauchende Dampfsäulen aus der Er- 
de steigen, ist so gespenstig, das Phänomen scheint so über- 
nafürlich, dass man in der ersten Ueberraschung sich beinahe 
versucht fühlt, der arabischen Sage über die Entstehung des 
Ortes Glauben beizumessen. Ein alter arabischer Scheikh 
Ali-Ben-Saadı erzählte uns zu Ghelma diese Sage ungefähr 

Morıtz Wasner’s Algier. I. 20 


306 


mit folgenden Worten: „Es lebte in dieser Gegend einst 
ein reicher und mächtiger Araber, welcher für seine Schwe- 
ster in strafbarer Leidenschaft entbrannt, kein anderes Mit- 
tel fand, dieselbe zu befriedigen, als mit dem Gegenstande 
seiner Liebe eine gesetzliche Heirath einzugehen. Die Reli- 
gion aber und die Landessitten widersetzten sich dieser blut- 
schänderischen Verbindung, und Kadis und Priester versag- 
ten lange ihre Einwilligung zu einem Acte, welchen Allah 
in der andern Welt mit so furchtbarer Strenge straft. Aber 
bestochen von dem Gelde des reichen Mannes und einge- 
schüchtert von seinen Drohungen, liessen Kadi und Priester 
sich doch endlich überreden, den Heirathscontract zu schlies- 
sen und in das Haus der neuen Eheleute sich zu begeben, 
um Theil an Fest und Schmaus zu nehmen. Die Volksmen- 
ge wollte eben so den Freuden der Hochzeit beiwohnen, und 
eilte herzu mit Trommeln und Pfeifen. In ungeheuren Kes- 
seln kochte der Kuskusu,, welcher ausgetheilt werden sollte 
an die Eingeladenen sowohl, als an die Vorübergehenden, die 
das Geräusch der Musik und der Geruch der Schüsseln her- 
beilockte; reizende Tänzerinnen entzückten bei Trommel- und 
Cymbelnklang die Augen der Gäste durch ihre wollüstigen 
Pantomimen und Stellungen; eingewiegt in trunkene Lust 
und Fröhlichkeit war die ganze Gesellschaft, als Allah end- 
lich, im gerechten Zorn über das gottlose Gelage, seinen 
Fluch schleuderte auf Eheleute, Kadi, Marabut und Volk. 
Die hauptsächlichsten Personen des Festes, sowie die Mu- 
siker und Tänzerinnen, wurden zu Steinen verwandelt. Es 
sind dieses die Figuren, welche in Kegelform das ebene Ter- 
rain von Hammam -Meskhutin bedecken. Der grösste Kegel 
soll der Marabut seyn, welcher das blutschänderische Paar 
einsegnete. Die Volksmenge floh entsetzt das verfluchte Haus, 


307 


aber Gottes Zorn erreichte sie auf dem Wege, Sie wurden 
gleichfalls in Stein verzaubert und bilden den mit: spitzigen 
Zacken bedeckten Felsen, der das Bett des Uad- el- Meskhu- 
tin überragt. Die kochenden Kessel, welche das gottlose 
Gastmahl bereiten sollten, wurden verdammt, ewig zu kochen 
und zu sieden. Man hört unter dem Boden das heiss 'zischen- 
de Wasser, das sie enthalten. Aus diesen Kesseln, erzählte 
der arabische Scheikh, steigt der Dampf, den ihr heute seht. 
Dieser, wie der Schwefelgeruch, verkünden dem Wanderer 
von weitem schon, dass hier ein verfluchter Ort sey, und 
dass der Zorn Gottes alle diejenigen treffe, die von den 
Quellen trinken. Daher der Name Hammam-el-Meskhutin, 
die verfluchten Quellen. “ 

Unter einem romantischen Volke, welches die Wunder 
und Märchen liebt, ist diese Sage über die Entstehung eines 
ausserordentlichen Naturphänomens durchaus nicht auffallend. 
Die Araber können oder wollen nimmermehr, wie wir, sol- 
che für sie räthselhafte Erscheinungen auf natürlichem Wege 
erklären. Jene Pyramidenkegel befinden sich sämmtlich auf 
einem ebenen Terrain. Das Wasser, welches dort kochend- 
heiss an den verschiedensten Punkten aus der Oeffnung der 
Erde sprudelt und über das Thal hinfliesst, enthält als Haupt- 
substanz eine bedeutende Masse kohlensauren Kalk, welcher 
sich auf der Erde absetzt, in dem Masse, als das Wasser 
verdampft. Auf diese Art bildet sich, dicht um das Mund- 
loch der Quelle, die erste weissröthliche Kalkschicht. Auf 
diese thürmt dann der Quellsprudel mit der Länge der Zeit 
immer neue Schichten, indem er zugleich mit seinem herab- 
träufelnden Wasser den Durchmesser der untersten Schichten 
vergrössert. So erhebt sich nach und nach der Pyramiden- 


kegel, bis der Sprudel auf der äussersten Spitze durch seine 
20 * 


308 


eigene verhärtete Substanz verstopft wird. Ist dann mit der 
Vollendung der Kegelbildung der aus den Eingeweiden der 
Erde kommende Quellsprudel nicht versiegt, so wird er ge- 
zwungen, sich eine andere Oeffnung zu suchen, da, wo das 
Erdreich seinem Ausflusse am wenigsten Widerstand leistet. 
Der Commandant Levaillant, der während seines Aufenthal- 
tes zu Medschez-Hammar die Quellen häufig ganz allein be- 
suchte, bemerkte eines Tages einen Quellsprudel, der so eben 
seinen Ausfluss erzwang, an einer Stelle, wo früher keine 
Oefinung gewesen. Das Wasser dieses neuen Sprudels hatte 
in dem Augenblick seiner Entstehung 80° Reaumur. An al- 
len übrigen Punkten zeigen die Quellen selten über 70°; die 
geringste Wärme ist 71° R. Gewiss gehören daher diese 
Thermalbäder des Atlas zu den heissesten Quellen der Erdku- 
gel. Obwohl noch bis auf den heutigen Tag keine chemi- 
sche Analyse derselben gemacht wurde, so zeigt doch schon 
eine flüchtige Beobachtung, dass sie eine bedeutende Masse 
in Kohlensäure aufgelösten kohlensauren Kalk, kohlensaures 
Eisen und ziemlich viel Schwefelwasserstoff enthalten. Man 
gewahrt auf einem ziemlichen Umfange zu Hammam-Meskhu- 
tin neue Felsen in Bildung. Diejenigen, welche bei den 
Mundlöchern der Quellen zunächst sich befinden, sind schnee- 
weiss, noch ziemlich weich und rein aus kohlensaurem Kalk 
gebildet. Etwas weiter entfernt sieht man Kegel, deren Bil- 
dung erst kürzlich vollendet ist. Ihre Farbe ist weissröthlich 
und der leichte Dampf, der bei einigen noch von der Spitze 
emporsteigt, beweist, dass der Canal der Quelle sich erst 
ganz kürzlich verschlossen hat und der Sprudel nun nach ei- 
nem neuen Ausweg kämpft. Endlich giebt es in grosser Zahl 
schon längst gebildete Felsen, deren Quelle völlig versiegt 
und deren graue Substanz fast so hart wie Granit ist. 


© 309 


Auf dem Plateau des rechten Ufers des Flusses Seybuss, 
zwischen Medschez - Hammar und Hammam-Meskhutin, ge- 
- wahrt man zwei Felsensysteme, bei welchen die Pyramiden- 
kegel und übrigen Steinbildungen der verfluchten Quellen sehr 
deutlich wieder erscheinen. Beide kommen einander an Form, 
Bau und Zusammenhang vollkommen gleich. Es kann kein 
Zweifel seyn, dass sie auf dieselbe Art und durch dieselbe 
Ursache hervorgebracht wurden, obwohl an jenem Orte sich 
hentiges Tages keine Spur mehr von der Gegenwart der 
Quellen zeigt. Jene Felsenbildungen scheinen überdies zu be- 
weisen, dass der Ausgangspunkt der Gewässer sich im Laufe der 
Zeiten öfters verändert hat. Möglich wäre es vielleicht, zu 
erfahren, zu welcher Epoche die letzte Versetzung der Haupt- 
mündung erfolgte, denn ausser den römischen Ruinen des al- 
ten Badetablissements bei den heutigen Quellen existiren 
noch, eine halbe Stunde südöstlich ven Hammam - Meskhutin, 
die Reste eines andern römischen Landhauses. Die Nähe 
zweier solcher Etablissements ist nur durch die Vermuthung 
erklärbar, dass die Gebäude bei Hammam-Meskhutin erst er- 
richtet wurden, als die Quellen hier überflüssig zu werden 
und bei den entferntern Landhäusern zu versiegen anfıngen. 
Nicht unmöglich wäre es, dass Nachgrabungen auf der Stelle 
der beiden Ruinenüberreste auf dieEntdeckung des Zeitpunk- 
tes der Gründung dieser Etablissements führen würden. Auf 
der ganzen Gebirgslinie von Medschez-Hammar bis zum Ber- 
ge Maunor, unweit Ghelma, findet man auf der Erdoberfläche 
die Felsenbildung von Hammam - Meskhutin. Der dortige 
Hauptfelsen mag, wenn die Zeit seiner Entstehung mit der 
Gründung des römischen Badehauses zusammentrifft, nach der 
historischen Berechnung immerhin nahe an 2000 Jahre alt 
seyn. Nimmt man nun an, es habe immer nur, wie heutigen 


310 


Tages, eine einzige Hauptquelle bestanden und die Versetzung 
derselben sey die Ursache dieser sämmtlichen bizarren Kalk- 
steinbildungen, in welche Epochen mag dann die Entstehung 
all jener Felsen von denselben Formen fallen, die in einem 
Umfange von vier Stunden den dortigen Boden bedecken? 
Die Nachgrabungen bei dem Lager Medschez-Hammar, wel- 
che an mehreren Stellen den untersten Felsengrund zu Tage 
förderten, sind nur geeignet, das Räthsel dieses unermessli- 
chen Kalkfelsenbaues noch unerklärbarer zu machen, denn 
die tiefsten Schichten zeigten völlig dieselben Kalkbestand- 
theile, wie die Felsen von Hammam-Meskhutin. Es ist kaum 
anders denkbar, als dass diese Massen von Felsenschichten, 
die aber nur das Werk einer Reihe von Jahrtausenden 
seyn können, von dem Quellabsatze nach und nach auf ein- 
andergethürmt wurden. Solche Thatsachen aber würden frei- 
lich den Ursprung der Erdkugel in ein ungeheures Alter zu- 
rückversetzen. 
Hammam-Meskhutin ist in geologischer Hinsicht gewiss 
einer der merkwürdigsten Punkte der Erde. Aber um dort 
mit gründlicher Ruhe forschen zu können, ist Zeit und Si- 
cherheit nothwendig. Wir verweilten nicht, sondern über- 
schauten diese imposante Naturerscheinung nur im Fluge. Ob- 
wohl der Bey von Constantine sich aus der Gegend entfernt 
hatte, so war es doch nicht rathsam, den Weg vom Lager 
bis zu den Quellen ohne bewaffnete Escorte zurückzulegen, 
denn einzelne Maraudeurs von Achmet’s Heere machten die 
dortigen Umgebungen höchst unsicher. Inzwischen hätte 
eine Escorte von funfzig Soldaten vollkommen hingereicht, 
die Mitglieder der vom General Damremont ernannten Com- 
mission scientifique während ihrer Nachforschungen zu Ham- 
mam-Meskhutin gegen jede Gefahr zu sichern. Allein der 


sll 


General Damr&mont war auch, wie mancher seiner Vorgän- 
ger, wenig mehr, als ein Charlatan, der in Paris für einen 
eifrigen Begünstiger der Wissenschaften zu gelten wünschte, 
und in Afrika nichts für dieselben that. Die Truppencomman- 
ten verweigerten immer unter irgend einem Vorwande die von 
uns verlangte Escorte. Man brauchte die Soldaten heute, um 
Convois zu begleiten, morgen, um Fourrage zu holen. Als 
es aber dem Herzog von Nemours einfiel, die verfluchten 
Quellen zu besuchen, da war ein Bataillon dem General Dam- 
remont zur Escorte nicht genug. Er liess drei Regimenter 
ausrücken, obwohl in weiter Runde sich keine grösseren ara- 
bischen Zusammenrottungen zeigten. Wir machten den Hin- 
und Herweg ohne einem Araber zu begegnen. Dem jungen . 
Prinzen waren wir übrigens für seine Neugierde herzlich 
dankbar, denn ohne ihn hätten wir den merkwürdigen Ort 
gar nicht zu sehen bekommen. ; 

Die Ruinen des alten römischen Badetablissements sind 
beträchtlich und ziemlich gut erhalten. Sie tragen nicht we- 
nig dazu bei, durch ihre malerischen Formen die wunder- 
bare Gegend zu verschönen. Die römische Wasserleitung ging 
von der Höhe eines kegelförmigen Kalkfelsens aus, welcher 
in der Richtung seiner Axe gespalten ist und von dem die 
Hauptquelle sprudelte, die das Thermalbad mit Wasser ver- 
sah. Dieser Felsen ist heutigen Tages völlig erkaltet, steht 
aber ganz nahe bei der jetzigen Hauptquelle.e Man gewahrt 
deutlich die Reste des öffentlichen Badbehälters und die’ klei- 
nen Privatbadbecken, welche unbedeckt waren. Einen andern 
Badbehälter bedeckten hohe Bögen von Quadersteinen, welche 
gut erhalten sind. Ebenso ist die äussere Bastion des Ge- 
bäudes, die, wie es scheint, zur Vertheidigung diente, fast 
ganz unversehrt. Endlich sagt ein: ,„‚Sacrum dis manibus... 


312 
Pomponius clarus Vir,‘ dass dort auch einige römische Grä- 
ber sich befinden. Sehr auffallend ist es, dass wir in keinem 
der alten Schriftsteller, welche über Numidien geschrieben, 
eine Erwähnung der T'hermalbäder finden , die, nach den be- 
deutenden Ueberresten der Gebäude zu schliessen, zu den 
Römerzeiten sehr besucht waren. Wir kennen nicht einmal 
mehr den Namen dieses alten Etablissements. Die von eini- 
gen Schriftstellern erwähnten Aquae tibilitinae sind zuversicht- 
lich, der alten Beschreibung nach, die heutigen Quellen von 
Hammam-Berda, welche nur geringes Interesse bieten, und sich 
auf keine Weise mit Hammam - Meskhutin vergleichen lassen. 
Nachdem wir das Thal mit seinen seltsamen Felsenpy- 
ramiden, seinen Ruinen und rauchenden Schlünden eine Zeit lang 
angestaunt hatten, begleiteten wir das Gefolge des Prinzen 
zn der imposantesten Stelle, die an malerischer Schönheit Al- 
les, was ich in Tyrol und der Schweiz gesehen, bei weitem 
hinter sich lässt. Es war der grosse dampfende Wasser- 
sturz, der östlich von den Pyramiden sehr nahe bei den Rui- 
nen liegt, und dessen Donnermusik wir schon längst aus ei- 
ner ziemlichen Entfernung gehört hatten. General Damre- 
mont, der den Cicerone des Prinzen machte, wollte diese 
wunderbarste Stelle des Wunderortes zuletzt seinem jungen 
Gaste zeigen, um dessen schon durch die übrigen Erschei- 
nungen mächtig erregte Ueberraschung hier auf das Höchste 
zu spannen. Ich kann den grossen Kalkfelsen Hamman- 
Meskhutin, der, vom Absatze des Wassers gebildet, mit jedem 
Tage an Höhe und Umfang zunimmt, mit nichts Bezeichnen- 
derem vergleichen, als mit einem unserer Alpengletscher, wel- 
che, von ewigem Schnee starrend, ihre weissen Riesenwände, 
ihre Eiszacken und überschneiten Spitzen in allen Formen 
nach den Wolken erheben. Der Kalkgletscher von Hammam- 


313 


Meskhutin hat völlig die Farbe des frischen Schnees, nur hier 
und da zeigt derselbe einen gelbröthlichen Schwefelansatz. 
Die aus dem Quellabsatz sich bildenden Figuren sind noch 
viel bizarrer, als die Eisformen auf den Alpengletschern. 
Man wähnt da Pflanzen, Muscheln, Seesterne u. s. w. aus 
‚dem Felsen wachsen zu sehen. Mit jedem Tage verwandeln 
sich diese Figuren wieder durch den frischen Kalkzusatz und 
gestalten sich zu neuen wunderlichen Gebilden. Ueber die- 
sen Kalkfelsen und seine versteinerten Thiere und Pflanzen- 
gruppen stürzt der siedende Wasserfall der grossen Quelle 
zischend, dampfend, donnernd in den Abgrund. Von jedem 
Felsenzacken prallt der heisse Wasserstrahl zurück, peitscht 
mit seinem Sprudel dann wieder den tiefern Abhang und fällt 
so, schwarze Rauchwolken ausspeiend , von Stufe zu Stufe, 
bis er sich unter dem Felsen mit den übrigen Sprudeln ver- 
einigt, und den heissen Bach Uad-el-Meskhutin bildet, der in 
einem gut gezeichneten Bette den Lauf nach Süden nimmt. 
Ich folgte seinem Bette nur einige hundert Schritte weit, wo 
das Wasser noch immer über 60° Reaumur zeigte. Ueber 
den weitern Lauf dieses Baches und seine spätere Gestal- 
tung konnte ich von den Arabern nichts Zuverlässiges erfah- 
ren. Seine Ufer, so wie die Umgebungen der Quellen, ziert 
allenthalben eine reiche, herrliche, üppige Vegetation. Wirkonn- 
ten keinen bessern Zeitpunkt zum Besuche dieser Bäder wählen. 
Die Scilla maritima blüht in diesen Gegenden im Monat Se- 
ptember. Ihre prachtvollen weissen Blumenstengel bedeckten 
das Thal und die Felsen, sprossten zwischen den Ruinen- 
trümmern, und badeten oft dicht an den Quellen ihre Blüthen-, 
spitzen in dem kochenden Wasser. In wenigen Minuten setzte 
sich eine Kalkkruste an und — versteinerte gleichsam die 
Blumen (nach dem Ausdrucke der Gäste in Carlsbad‘). 


314 


Diese wirklich wunderschöne Blume trägt zur  pitto- 
resken Zierde der Gegend von Hammam-Meskhutin in hohem 
Grade bei, und ich würde jedem Maler ‘empfehlen, seine 
Zeichnung der Quellen zur Blüthezeit der Scilla maritima auf- 
zunehmen. Alle diejenigen Personen, welche den Ort im 
Monat September besuchten, werden mir darin beistimmen. 
_ Auch andere schöne Pflanzen, darunter manche seltene Art, 
bedeckten damals in Menge das kleine fruchtbare Thal: Ge- 
ranium numidicum, Scilla autumnalis, Passerina hirsuta und 
die weissen Blüthen des Daphne Gnidium sprossten in Menge 
dort. Hier und da am Fusse des Felsen zeigte sich die sel- 
tene Lawsonia inermis oder die Henna der Araber, aus wel- 
cher diese ihre rothe Farbe bereiten. Die schöne Iris alata 
leuchtete mit ihren himmelblauen schmetterlingförmigen Blu- 
men in ungeheurer Zahl aus der grünen Vegetation. Eine so 
prächtige Pflanzenwelt, so dicht bei Felsen und rauchenden 
Quellen, überrascht und verwundert. Nie hätte ich mir die 
Hölle und das Paradies in solcher Nähe beisammen gedacht. 

Ich weiss nicht, ob eine Zeichnung von Hammam - Mes- 
khutin existirt. Die Künstler Flanta, Foucgaut, Perier, wel- 
che die Expedition nach Constantine begleiteten, kamen zu 
spät im Lager an, um unsern Ausflug mitzumachen. Ob Ho- 
race Vernet bei seiner Reise nach Constantine die verfluchten 
Quellen, welche von der Strasse seitwärts liegen, besucht: hat, 
ist mir nicht bekannt. Unter dem Gefolge des Prinzen war 
ich der einzige Civilist. Ich bemerkte mehrere Officiere, 
darunter einen Adjutanten des Herzogs, die einen flüchtigen 
Umriss des Wasserfalles auf das Papier zu bringen versuch- 
ten, aber der Bleistift stockte in ihrer Hand, das Auge war 
nur wnaufhörlich, wie festgezaubert, dem Phänomen zuge- 
wandt. 


315 


Wir verweilten drei oder vier Stunden auf dieser Stelle. 
Das Gefühl Aller beim Weggehen war eine Art von Betäu- 
‘bung, ähnlich dem Erwachen aus einem Opiumtraum. Ich 
appellire an alle übrigen Augenzeugen, dass ich nicht im Min- 
desten übertreibe. Es war nicht Ein Militair anwesend, der 
nicht das allgemeine Erstaunen getheilt hätte; man schaute 
nur und sprach wenig. Die Gruppe der damaligen Zuschauer 
war unter den übrigen Erscheinungen nicht die am wenig- 
sten auffallend. Die Regimenter blieben auf den südöstli- 
chen Höhen aufgestellt, nur der Prinz, die Generale, Stabs- 
officiere und Adjutanten kamen der Quelle ganz nahe. Dar- 
unter waren Caraman, Perregaux, Combes und manche an- 
dere, welche vor Constantine wenige Tage später ihr Grab 
_ fanden. Schwerlich hatte diese einsame Gebirgsgegend je 
so vornehmen Besuch gebabt. Hammam - Meskhutin ist ge- 
wöhnlich ganz verlassen; es existiren keine Duars in der 
Nähe, der Araber meidet so viel als möglich den verfluchten 
Ort, und das Geräusch der Gewässer verscheucht von dort 
die wilden Thiere. Jene goldgestickten Herren in dem ein- 
samen Atlasthale, dem Wunder des alten Zaubergebirges 
lauschend, boten gewiss einen höchst originellen Anblick, 
und vielleicht waren die Quellen so sehr über die rothhosigen 
Fremdlinge, als diese über die Quellen erstaunt. Gar drol- 
lig war es aber da anzusehen, wie mancher der geputzten 
Kriegsmänner erschrockene Sprünge machte, wenn unter sei- 
nen Füssen der Boden wankte, oder wenn er die unterirdi- 
sche Hitze an seinen Sohlen fühlte. Im Uebrigen standen 
die Zuschauer fast immer regungslos; keiner getraute sich, 
seinem Nachbar seine Bemerkungen, seinen Enthusiasmus, 
sein Erstaunen auszudrücken, und wenn einer das Geringste 
äusserte, so war sein Wort ein leises Flüstern, fast mit ver- 


316 


haltenem Athem. Es kam mir fast vor, als fürchte jeder, 
die versteinerten Todten aus ihrem magischen Schlafe zu 
wecken, und von allen jenen kühnen Kriegern schien kein 
einziger von Abenteuerlust sich versucht zu fühlen, den Zau- 
ber der verfluchten Quellen zu lösen. 


317 


XIII. 


Reise in das Innere der Provinz Constantine — Der 
Ras-el-Akba. Besteigung des höchsten Gipfels. — Die Ruinen 
„Anunah.‘“ — Sidi- Tamtam. Gräber. — Oede Hochebenen, 
Ruinen. — Summah, ein antikes Monument. — Fernanblick der 
Umgebungen von Constantine,. — Das Plateau El-Mansura. — 
Anblick der Stadt Constantine von El-Mansura. — Der Rum- 
mel. — Kudiat-Ati. — Kirchhöfe. — Das Innere der Stadt Con- 
stantine.e Strassen. DBuden. Kaffeehäuser. Moscheen. Der 
Palast Achmet’s. Das Wohnhaus Ben-Aissa’s. Die Kasbah. Rui- 
nenreste. Die Römerbrücke über den Rummel. Aquaeduct. — 
Ausflug in die nächsten Umgebungen von Constantine. Das 
‚herrliche Thal des Rummel im Nordwesten, Anblick Constan- 
tines von Westen. Die Thermalquellen von Sidi-Mimum. Der 
Sturz des Rummel. 


An Morgen des 1. October 1837 war das Waldthal von 
Medschez-Hammar in einer wunderlichen Bewegung. Trom- 
petengeschmetter und Trommellärm hallte vom Bergecho ge- 
tragen weithin durch die Wildnisse eines stummen Gebirges. 
Die zwei ersten Arineebrigaden mit einem langen Convoi be- 
wegten sich schwerfällig dem südlich gelegenen Berg Ras-el- 
Akba, dem höchsten Punkt der Gegend zu, über welchen der 
Weg nach Constantine führte. Die Entfernung des Ras - el- 
Akba vom Lager betrug nicht über drei Stunden. Allein der . 
ungeheure Convoi, der die Armee wie ein Alp drückte, 
machte den Marsch so äusserst langsam, es fiel überdies ein 
so heftiger Regenschauer, dass wir erst Nachmittags die Höhe- 


318 


des Engpasses erreichten und an derselben Stelle, wo Ach- 
met’s Reiterhorden bis zum 28. September gelagert waren, 
den Bivouac bezogen. 

Die wissenschaftliche Commission, die mit zu dem Gene- 
ralstab gehörte, übrigens nach Willkür bei der Avantgarde 
oder dem Convoi verweilen durfte, hatte hier für ihre Thä- 
tigkeit ein erwünschtes Feld. Die Herren Falbe und Gren- 
ville Temple stellten ihre Höhenmessungen an, die Herren 
Berbrugger und Mangay stöberten in den nahen Ruinen 
Anunah,, mit deren Fragmenten der Weg besäet war; ich 
erstieg mit meinem Freund Muralt den Gipfel des Ras-el- 
Akba, der noch 800 Fuss über dem Engpass emporragte. Da 
feindliche Araber in der Nähe spukten und man bei der ge- 
ringsten Entfernung von der Armee auf Hinterhalte gefasst 
seyn musste, war dieser Bergausflug nicht ohne grosse Ge- 
fahr und als wir beide wieder wohlbehalten in’s Lager zu- 
rückgekommen, bestürmten uns die Officiere mit Vorwürfen 
über unsere „tolle Keckheit.“ Ja selbst der General Damre- 
mont, als er uns mit dem Fernrohr auf dem Gipfel sah, soll 
sich unwillig geäussert haben, wie denn Leute ihr Leben so 
leichtsinnig und unnütze auf’s Spiel setzen möchten. Hätte 
der General den guten Rath, den er uns damals geben woll- 
te, vor Constantine befolgt, so‘ wäre er wohl mit dem Mar- 
schallsstab, nicht in einem engen Breterhäuschen von dort ab- 
gezogen. Capitän Muralt wagte bei der Ersteigung des Ras- 
el- Akba mehr als ich. Er trug europäische Uniform, wäh- 
rend ich in einem langen weissen Bernuss, der vom Gebrauch 
schmuzig geworden, wenn ich die Kapuze über den Kopf 
zog, von einem Beduinen um so weniger zu unterscheiden 
war, als ich durch meine vielen Ausflüge und langen Lager- 
aufenthalt eine völlig gebräunte Haut bekommen hatte. Mu- 


319 
ralt führte dagegen Waffen, während ich im Falle einer Ge- 
fahr auf die Schnelligkeit meiner Beine vertraute. Der Berg 
wurde vom Bivouac an immer steiler und steiniger. Bald 
verschwand alle Dammerde. Der Ras-el-Akba ist ein Ur- 
kalkfelsen, der alle Spuren einer einstigen Katastrophe zeigt, 
denn nicht nur sind ungeheure Klumpen von ihm losgetrennt, 
sondern der ganze Fels hat auch eine solche Masse von Ris- 
sen, Sprüngen, Spalten und Löchern, dass hier offenbar eine 
gewaltige Erschütterung von unten auf stattgefunden. Der 
obere Theil des Berges ist ganz buschlos, eine starre Stein- 
wand. Unter den meisten losgelösten Blöcken, die ich um- 
kehrte, fand ich Scorpionen. Es war eine zwölfäugige Art, 
Androctonus Paris (Koch), die auch bei Bona und Algier 
vorkommt, aber von ausserordentlicher Grösse. Mit ihm in 
Gesellschaft fand ich verschiedene Insecten, die sich ganz gut mit 
ihm zu vertragen schienen, so namentlich den Acinopus obesus, 
der sich, gleich ihm, ein Grübchen unter dem Stein gegraben, 
damit dessen Last ihn nicht beschwere. Neu war für mich 
eine kleine, grüne, weissgefleckte Eidechse, ebenfalls unter 
Steinen, die mir viele Freude machte. Die Gefahr der Er- 
steigung war am grössten, als wir dem Gipfel uns näherten. 
Wenn wir irgend vom Feinde bemerkt wurden, durften wir 
uns auf einen Hinterhalt jenseits des Berges — den südlichen 
Abhang gewahrten wir erst, als wir den Gipfel erreicht hat- 
ten — gefasst machen. Doch wir erklimmten diesen und 
gewahrten keinen Feind in weiter Runde. Die Aussicht über 
die innern Bergzüge lohnte unser Wagniss keineswegs. Das 
Auge dominirt eine Landschaft von kahlen Bergen und öden 


_ Hochebenen, die wir bis Constantine durchwandern mussten. 


Der Anblick war wenig tröstlich und die unheimliche Leere 
der todten Bergwüsten, unserer nächsten Nachtquartiere, 


320 - 


machte uns still und verstimmt. Wir gewannen die Heiter- 
keit erst wieder, als wir an den lustig: lodernden Bivouac- 
feuern die Zwiebelsuppe und deren Würze, die gemüthliche 
französische Plauderseligkeit wieder fanden. Die Höhe des 
Engpasses, wo wir lagerten, beträgt 2448 Fuss über dem 
Meere, der Gipfel mag etwa noch 800 Fuss sich über dem 
Engpass erheben. Ras-el- Akba heisst ‚der Treppenkopf.“ 

Ich übergehe die Schilderung des Lagergemäldes, die 
Bivouacscenen der französischen Armee auf den Höhen des 
Atlas. Dergleichen Episoden meiner Reisen mögen in einem 
andern Theile dieses Buches Platz finden. In geringer Ent. 
fernung östlich von unserm Nachtlager standen die öfters er- 
wähnten Ruinen von Anunah, So werden die Ueberreste ei- 
ner grossen römischen Stadt, deren alter Name noch bis die- 
sen Augenblick unbekannt ist, von den Arabern geheissen., 
Sie bedecken den steilen Abhang eines Berges, der einer- 
seits das herrliche Waldthal von Medschez-Hammar, ander- 
seits die öden Hochebenen und Berge gegen Süden und We- 
sten überschaut. Die Trümmer nehmen einen Raum von et- 
wa Dreiviertelstunde im Umkreise ein. Es sind einige gut 
erhaltene Gebäude von ansehnlicher Höhe darunter, Triumph- 
bögen, Thore, Tempel, der Rest eines Theaters, sehr viele 
Marmorblöcke mit mittelmässigen Sculpturarbeiten, welche be- 
weisen, dass diese Stadt vor Zeiten nicht ohne Pracht und 
Kunst gewesen. . Selbst bei dem ersten oberflächlichsten Be- 
schauen gewahrt man bald, dass diese Ruinen mehrere Me- 
tamorphosen durchgemacht, bis sie in ihren jetzigen Zustand 
gekommen. Unverkennbar ist nämlich, dass manche der noch 
stehenden Gebäude aus Trümmern von älteren aufgebaut wor- 
den und dass man mit ziemlich viel Ungeschick und Nachläs- 
sigkeit dabei zu Werke ging. Stücke von Pfeilern und Mar- 


321 


mornischen sind mit unter die Wandsteine verkrochen. Am 
auffallendsten gewahrt man dies bei der Ruine einer christli- 
chen Kirche, die aus Trümmern zusammengeflickt ist, welche 
den verschiedensten Monumenten angehört hatten. Ueber der, 
Eingangspforte, auf der Spitze der Kuppel sieht man ein 
grosses grobgearbeitetes Kreuz und darunter einen Anker 
und Compass aus Kalkstein von ebenfalls ziemlich roher 
Form. Unter den Steinen dieser Kirche bemerkt man die 
Inschrift, welche Shaw mitgetheilt und die seit einem Jahr- 
hundert nicht die geringste Veränderung erfahren. *) Wir 
copirten beim Rückmarsch etwa dreissig Inschriften; die we- 
nigsten aber bieten Interesse. Keine derselben enthielt den 
römischen Namen dieser Stadt. **) Der arabische Name be- 
deutet ‚ein Bassin von steilen Hügeln umgeben.“ Und in 
der That sieht man einen kleinen Weiher am Fusse des 
Berges, welch letztern die Araber Dschibel-el-Sara (Berg 
des Glückes) nennen. 

Einzelne Trümmer liegen, wie schon erwähnt, bis auf 
den Gebirgsweg, den die Armee eingeschlagen, zerstreut. 
Ich fühlte mich von solchem Alterthümlereifer erfasst, dass ich 
beim Besteigen des Engpasses, mein Pferd am Zügel füh- 
rend, bald da bald dort einen alten beschriebenen Stein er- 
griff und hinter meinen Sattel laden wollte. Immer warf ich 


°) Siehe III. Band, 

°°) Obrist Duvivier sagte mir bei meinem zweiten Besuch zu 
Ghelma im September 1837, die neuesten Nachforschungen, welche 
einige Genieofficiere wenige Wochen zuvor unter Begleitung von drei 
Regimentern angestellt, hätten zu einem glücklichen Resultat gerührt 
und der Name der Stadt sey in einer Inschrift entdeckt worden. Der 
Obrist war aber wohl im Irrthum, denn als die Commission deshalb 
später Erkundigungen einzog, wollte Niemand von einer solchen Ent- 
deckung wissen. 

Morıtz Waener’s Algier. 1. 21 


322 


ihn wieder weg, wenn ich, ihn betrachtend, von seinem ge- 
ringen Werth mich überzeugte. Endlich behielt ich aber 
doch den ziemlich beschädigten Kopf einer menschlichen Fi- 
gur in halberhobener Arbeit und hatte fast Lust, ihn die 
Reise nach Constantine und von dort zurück nach Bona ma- 
chen zu lassen. Ein Officier des Geniecorps, der viel öfter 
und länger als ich in den Ruinen gestöbert, fragte mich lä- 
chelnd, ob ich die Figur vielleicht für die Glyptothek des 
Königs von Baiern aufbewahren wollte. Da sah ich noch 
einmal in die groben Züge des halb verstümmelten Kopfes 
und warf diesen wieder weg.\ Ueberhaupt bemerkte ich un- 
ter den numidischen Ruinen zwar der imposanten Bauwerke 
viele, von feinen Kunstwerken, wie Statuen, Basreliefs, Mo- 
saik, aber nichts, was einer besondern Erwähnung verdiente. 

Wie es dem französischen Soldaten wohl zu Muthe seyn 
mochte, als er mit dem schweren Ranzen am Ras-el- Akba 
sacht hinaufschlenderte und durch die düstere Atmosphäre 
die ‘verlassene Stadt erblickte? Ihre grauen ausgezackten 
Massen vermischten sich mit dem untersten Anflug des Ge- 
wölkes so wunderlich, dass man oft wähnte, es sey Alles 
nur ein toller Nebelspuk , eine Fata morgana auf dem Atlas, 
eine Wolkenstadt, die der erste Windstoss wieder in die 
hohen Lüfte entführen würde, aus denen sie auf den alten 
Berg zum kurzen Erdenbesuch sich niedergelassen. Es reg- 
nete zuweilen scharf, aber es waren vorübergehende Schauer, 
und als die Armee ihren Bivouac bezogen, da erbarmte sich 
der Himmel der armen Krieger; er wollte sie nicht um die 
warme Abendsuppe bringen und kein Tröpfchen fiel mehr in 
die auflodernden lustigen Küchenfeuer. Von Anunah drüben 
hatte der Geisterspuk nun auch Abschied genommen. Die 
grossen grauen Nebelpaläste fuhren dem Himmel zu, während 


323 


Triumphbögen, christliche und heidnische Tempel, die Rie- 
senstaffeleien eines verfallenen Amphitheaters ihre massiven 
Glieder in den deutlichsten Umrissen zeigten. 

Wenige meiner Leser, wenige Europäer, selbst wenige 
Reisende, die nicht gerade diese Gegenden oder das Innere 
der Regentschaft Tunis besucht haben, dürften ahnen, welch 
sonderbaren Eindruck der Anblick einer numidischen Ruinen- 
stadt übt mit so bedeutenden Resten alter Pracht und Grösse, 
inmitten der tiefwildesten Gegend, wo man nichts von Cul- 
tur, wo man keine Spur von Menschen oder irgend lebenden 
Wesen in weiter Runde schaut, wo den Ankömmling überall 
nur die einförmige Melancholie der öden Waldberge und Rö- 
mergräber ohne Willkommen grüsst. Als die Bonaparte’sche 
Armee in Syrien die Ruinen von Heliopolis erreichte, da er- 
hob sie einen Schrei der Ueberraschung, der lange nicht 
verstummte. Und doch war der Ort vielen ihrer Begleiter 
nicht so völlig fremd. Längst waren jene Gegenden vor der 
ägyptischen Expedition von modernen Reisenden besucht und 
vielfach beschrieben. Man hatte Zeichnungen und topogra- 
phische Arbeiten über jene Länder, so dass die Reste der 
Sonnenstadt von Vielen wenigstens im Bilde zuvor gesehen 
worden, und man wusste im voraus, was man dort finden 
würde. Anders war es mit dem in viel tiefere, rohere Bar- 
barei versunkenen Numidien, wo tyrannische Beys, fanatische 
Christenhasser herrschten und ein wildes Räubervolk wohnte, 
das gleich begierig nach den Schätzen, wie nach dem Blute 
jedes christlichen Reisenden war. Einzelnen ist es wohl im 
vorigen Jahrhundert gelungen, einige Strecken im Innern der 
Regentschaft Algier zu durchwandern, wie dem brittischen 
Dr. Shaw, den Franzosen Peyssonel und Desfontaines und dem 
unternehmenden Bruce. Sie sahen aber nur einen geringen 


21 * 


324 

Theil des Landes im Fluge als Begleiter der türkischen 
Colonne, die den Tribut eintrieb. Ihre im Ganzen ziemlich 
magern archäologischen Beschreibungen beweisen, dass sie im 
Innern nur an wenigen Orten lang genug verweilten, um 
Ruinen gründlich untersuchen und Zeichnungen aufnehmen zu 
können. Daher enthalten ihre Schriften auch meist nur eine 
Namenaufzählung der gesehenen alten Städte und im Fluge 
copirten Inschriften, von denen die wenigsten historisches In- 
teresse bieten. 

Unnennbar war die feiervolle Stimmung, der wirklich 
tiefe andächtige Schauer, der die Begleiter des französischen 
Heeres erfüllte, als sie zum erstenmale Calama, Anunah, die 
unbekannten Ruinenreste zwischen dem Ras-el-Akba und 
Constantine erblickten. Es wurden da wunderliche geheime 
Stimmen laut. Jene gewaltige Heroszeit, die bis in die Sa- 
hara ihre Monumente baute, sie war also doch keine Mythe? 
Dieses wilde Afrika war nicht immer der Sitz, die Beute 
des Beduinen gewesen? Wer den alten Quellen misstraute, 
wer die Ptolemäischen Städtelisten für blosses Schaugepränge 
hielt, dem verwiesen die Riesenleichen der Provincia Africa 
den beleidigenden Unglauben. Hier ist kein Zweifel möglich. 
Jene Römer waren nur Männer der That; sie gründeten fern 
von ihrem Mutterstaate mächtige Reiche, bauten Städte, 
deren Trümmer dem Zahn der Zeit trotzen, bis zur grossen 
Wüste, ohne davon prahlend in die Welt hinauszuschreiben. 
Viele grosse Ruinen, die man noch heutiges Tages anstaunt, 
sind unbenannt, fanden nicht einmal Platz in den Registern 
der alten Geographen, so diese Stadt vor uns, deren Trümmer 
fast eine Stunde im Umkreis bedecken. Und so geht es 
fort durch das ganze Land. Die französischen Heere sahen 
später die Ruinen von Sigus, Cuiculum, Sitifis. Fast eben 


323 


so bedeutende Städte lagen noch tiefer im Innern, und nach 
den übereinstimmenden Erzählungen der Renegaten, der zu- 
rückgekehrten französischen Gefangenen und Deserteurs, end- 
lich der Eingebornen selbst, namentlich der Biskris und Mo- 
sabiten, die aus den südlichsten Gegenden der Berberei stam- 
men, erfuhren wir, dass diese Städtetrümmer bis an den 
Rand der Sahara fortdauern. Im Blad-el-Dscherid und im 
Kobla giebt es Ruinen in grosser Zahl, fast an jedem Ort, 
wo Quellen sind und Palmen wachsen. Desfontaines fand 
deren tief im Süden der Regentschaft Tunis zu El-Hammanı 
am Ufer des Sees Schibka-el-Ludiah, unter dem 33% 30° 
nördlicher Breite. Abd-el-Kader sagte zu Herrn Berbrugger, 
der ihn um einen Ferman bat, um nach dem Grenzstrich der 
Sahara zu reisen, „Was willst du in dem Kobla®? du findest 
dort nichts, als viele alte Steine.“ Der gefangene Lieutenant 
Defrance sah römische Ruinen bei der neuen Residenzstadt 
Abd-el-Kader’s, Tekendent. Auch in den unzugänglichsten 
Gebirgen im Süden von Budschia am Fusse des Schneebergs 
Dschurschura, auf dem Plateau des Auras liegen Ruinen. Am 
Fusse des Auras (4200ov des Ptolemäus) lag die Stadt Lam- 
basa, jetzt vielleicht die imposanteste Ruine von ganz Numi- 
dien und Mauritanien. Der letzte Europäer, der sie gesehen, 
ist der Renegat Baudouin, der vier Jahre im Innern zuge- 
bracht und der verschiedenen Landessprachen auf eine erstaun- 
liche Weise Meister geworden. Die Schilderungen Baudouin’s, 
den ich öfters in Algier gesprochen und von dem ich sehr 
merkwürdige Mittheilungen erhalten, stimmen mit der Be- 
schreibung Peyssonels genau zusammen. Es existirten dort 
nicht weniger als vierzig 'Triumphpforten, die meisten hatten 
drei Eingänge mit prächtigen Säulen; sechzehn stehen davon 
noch aufrecht. Lambasa’s Ruinen bedecken das Land in 


326 


einem Umfang von drei Stunden. Welch ein Anblick erwar- 
tet das französische Heer, welches zum ersten Male das 
Plateau des Auras erklimmen wird! Seit mehr als einem 
Jahrtausend wurden Lambasa’s Ruinen nur von drei Euro- 
päern gesehen, die nur lange genug blieben, um zu staunen, 
und daun wieder weiter gehen mussten. Für Archäologen 
und Maler mag es dort noch eine reiche Fundgrube geben. 

Es war dunkel geworden in unserm Bivouac. Die Wol- 
ken, zu immer wechselnderen Gruppen sich gestaltend, wur- 
den lichter und durch die breiten Risse schaute das bleiche 
Nachtgestirn, das ich die Sonne der Ruinen nennen möchte, 
es zeigte uns das alte Anunah in seiner geheimsten geister- 
haften Pracht. Das Gemälde der vom fahlen Schein umflos- 
senen Trümmer war in der That wunderschön. Die wache- 
stehenden Soldaten Frankreichs, sonst nicht. eben in elegi- 
scher Stimmung, wenn die Kochpfanne zischt und die Bedui- 
nen in der Nähe spuken, blickten recht träumerisch sinnend 
nach der mondbeleuchteten Stadt hinüber. War es, um den 
Steinen das Räthsel der Römermacht abzulauschen und die 
wenig tröstliche Antwort herüberzuhören: so verfallen auch 
die mächtigsten Reiche, eure erst keimende Colonie wird 
auch einmal untergehen, wie wir, und nur Schutthaufen einer 
spätern Siegergeneration von euch zeugen? 

Ihr unbekannten numidischen Ruinen, könntet ihr die 
Geschichte eures Falles, die späteren dunkeln Schicksale 
uns erzählen, die über euch hingegangen, seit Genserich hier 
das Siegerschwert geschwungen. Weit beweinenswerther, als 
Aegyptens Gräberstätten, pilgert in euere Einsamkeit nie eine 
trauernde Seele, mit euch zu klagen über den Tod, der die 
grössten Nationen, so wenig als ihre herrlichsten Monumente 
verschont. Ein rauher, fanatischer Barbar blickt beim Vor- 


327 


überreiten mit Wuth und Hohn auf die gebeugte Stadt der 
Christen, und der Fledermäuse Fittiglied, das nur die Mitter- 
nacht vernimmt, summt allein die Bardenklage über das na- 
menlose Römergrab. 

Von Ras-el-Akba an bis Constantine führt der Weg 
über öde, aller Vegetation entblösste Plateaus. Die Waldve- 
getation dauert von Bona mit kurzen Unterbrechungen bis 
dicht an den Fuss des Ras-el-Akba fort. Von diesem Berg 
an sahen wir während eines fünftägigen Marsches eine klei- 
ne Baumgruppe, ziemlich weit vom Wege seitwärts, am 
Fusse des’ Berges Ansel, der über das Flüsschen Uad-el- 
Zenati sich erhebt. Am zweiten Marschtag erreichten wir 
Sidi-Ebn-Tamtam. So nennt man eine mit Kirchhöfen um- 
gebene arabische Kapelle, unter welcher die Reste des Hei- 
ligen gleichen Namens begraben liegen. Es ist dies das ein- 
zige steinerne Gebäude, das wir auf dem 22 Stunden langen 
Marsch von Medschez - Hammar bis Constantine zu sehen be- 
kamen. Nur Gräber also stören die verzweifelte Monotonie 
der Gegend. Die arabischen Ruheplätzchen sind dort sehr 
einfach, sowie ich sie bei. Algier erwähnt, blos mit drei 
Steinen bezeichnet. 

Zwei Stunden südwestlich von Sidi-Ebn-Tamtam fliesst 
der Uad-el-Zenati, der sich später mit dem Seybuss vereinigt. 
Es ist ein unbedeutender Bach, übrigens. doch noch das an- 
sehnlichste Gewässer zwischen Medschez-Hammar und Con- 
stantine. Seine Quelle ist im Gebirge Abu-Gharab. An sei- 
nen Ufern wächst einiges Gras, welches den Pferden und 
Lastthieren sehr willkommen war. Auf diesen dürren Hoch- 
ebenen sprossen dünne, niedere Kräuter nur an Stellen, wo 
Quellen oder Bächlein fliessen. Der ganze übrige Boden ist 
nackt oder theilweise mit Disteln bedeckt, die man bei dem 


328 


gänzlichen Mangel an Brennholz eifrig sammelte, um damit 
die Abendsuppe kochen zu können. Nur wenige arabische 
Duars erblickt man zur Seite des Weges. Sie standen von 
ihren Bewohnern verlassen und das aufwirbelnde Feuer, wel- 
ches den Strohvorrath oder auch die Hütten verzehrte, ver- 
kündigte den Entschluss Achmet’s, den Franzosen nichts als 
Asche und Trümmer zu lassen. 

Am 5. October erreichten wir El-Summah. So nennen 
die Eingebornen ein römisches Monument, welches den Gi- 
pfel eines Hügels krönt und aus dessen Form die Archäolo- 
gen der Commission über seine frühere Bestimmung nicht 
recht klug geworden. Es ist ein hohes viereckiges Gebäude 
von breiten Stufen umgeben und von vier hohen Säulen ge- 
stützt, deren jede eine in runder Scheibe ausgeschnittene 
steinerne Zierrathe schmück. Am Fusse des Monuments 
liegt eine grosse Masse viereckig zugehauener Steine in wil- 
der Unordnung durcheinander. Allem Anschein nach sind sie 
von dem Monument herabgestürzt, so dass dieses früher ent- 
weder viel höher oder von einer Mauer umgeben gewesen 
seyn muss. Unter diesen losgebrochenen Steinen hat einer 
die Form eines Kreuzes Der arabische Name El-Summah 
bedeutet „Thurm.“ 

Von El-Summah bis Constantine beträgt die Entfernung 
nur zwei Stunden. Die Landschaft erheitert sich hier wie- 
der. Man überblickt ein länglich schmales Thal, das der 
Rummel in westlicher Richtung durchströmt. Grüne Bäume, 
und menschliche Wohnungen, zwei so wohlthuende Dinge, 
wenn man fünf Tage lang durch eine nackte Wüstenei gezo- 
gen, traten im Hintergrunde des Thales, wo westlich das 
Plateau El-Mansura, östlich der Berg Kudiat-Ati mit seinen 
Friedhöfen sich erhebt, hervor. Ein sehr schöner Flor von 


329 


Olivenbäumen liegt im Osten am Ufer des Rummel. Da aber 
die Armee in gerader Richtung nach dem Plateau El-Mansu- 
ra sich bewegte, und die Höhe über dem Rummel, sowie 
seine beiderseitigen Ufer von arabischen Reiterschwärmen 
wimmelten, so wagte sich keiner von uns nach dem nahen 
Wäldchen hinüber. 

Der Marschall Clauzel vergleicht in seiner Brochure den 
Berg El-Mansura mit dem Budscharea bei Algier. Ich fin- 
de beide nicht im Mindesten ähnlich. El-Mansura ist ein 
völlig kahler Berg, auf dessen Höhe ein Plateau von etwa 
einer halben Stunde im Umkreise liegt; der Abhang dessel- 
‚ben ist von Nordwest nach Südost. Der Budscharea bei Al- 
gier hingegen hat ausgezackte Gipfel, eine hochstämmige 
Vegetation und ganz andere Formen. Am Fusse des El- 
Mansura machte der grosse Convoi Halt. Zwei Brigaden 
blieben zu dessen Schutz zurück, während die Avantgarde 
den Berg hinauf und dann über das Plateau der Stadt zu- 
rückte. General Damremont, der Herzog von Nemours und 
ihr zahlreicher Stab quartirten sich in der Nähe des Mara- 
butgrabes Sidi-Mabruk ein, dessen schmuzig weisser Tempel 
in den späteren Regentagen einigen Schutz gegen die Nässe 
gewährte. Erst an dem äussersten Ende des Plateaus, wo 
ein Abgrund in eine schwindelnde Tiefe blicken lässt, wird 
die Stadt Constantine sichtbar. Mit einem einzigen Schritt 
fällt da der Vorhang von einem der seltsamsten Gemälde der 
Welt. Von der Höhe EI-Summah aus hatten wir nur einige 
wenige Gebäude der Umgebung Constantines, nichts von der 
eigentlichen Stadt gesehen. 

Constantine liegt auf einem senkrecht abgeschnittenen 
Kalkfelsen, welcher nur gegen Osten durch einen Erddamm 
mit dem Nachbarberge Kudiat-Ati in Verbindung steht, wäh- 


330 


rend er sonst überall in steiler Mauer sich erhebt. Die Stadt 
hat einen sichtbaren Abhang von Nordwest nach Südost. Ihr 
höchster Punkt, die Kasbah, liegt 2100 Fuss über der Mee- 
resfläche und 807 Fuss über dem Thal des Rummel. Der 
Anblick Constantines dürfte sich kaum mit irgend einer an- 
dern Stadt der Welt vergleichen lassen. Ich wenigstens ha- 
be weder in Natur, noch auf dem Papier jemals eine Stadt 
gesehen, bei deren Bild ich mir den Anblick jener ehemali- 
gen Hauptstadt Numidiens hätte vergegenwärtigen können. 
Nur der, dem überhaupt der düstere, wilde, gespenstige 
Landschaftscharakter zusagt, der findet hier vielleicht die 
Gebilde seiner Phantasie aus den productivsten Stunden wie- 
der. Die düstere Stadt erinnert nicht etwa an numidische 
Ruinen, dazu ist die Masse zu compact, zu gleichförmig, zu 
wenig ausgezackt, sie gleicht eher einem Pompeji, das eben 
erst aus einem tausendjährigen Grabe unversehrt erstanden. 
Alles ist hier so wüstenstumm und Niemand würde ahnen, 
dass sich andere Wesen auf diesem Felsen niedergelassen, 
als Raubvögel oder Steinböcke. Die Thoren! — möchte man 
über die Bewohner rufen — nur eine Viertelstunde weiter 
westlich liegt das herrlichste von Granatbäumen und Quellen 
schimmernde Thal. Warum nicht lieber da hinunterziehen, 
als wohnen auf dem geisterhaften Nebelfelsen® Aber die 
heutigen ziemlich barbarischen Constantiner machten es nur 
wie die civilisirten Cirtenser, wie alle frühern Bewohner. 
Diese Felsen waren gewiss schon von alten Zeiten her so 
öde, wie heute, und das Rummelthal immer mild und grün. 
Dennoch zogen schon die Römer das mächtige Steinbollwerk 
mit Wänden, für die keine Sturmleiter hoch genug und in 
die weder der Widder, noch der Achtundvierzigpfünder, noch 
die Pulvermine eine Bresche schlagen kann, dem Wohnen 


331 


am Rummel vor. Die Sicherheit scheint von Alters her in 
diesem Lande nie gross gewesen zu seyn. Masinissa hatte 
als eingeborner König auf diesem Felsen seinen Thron, die 
römischen Proconsuln, die Vandalen, die arabischen Emirs, 
endlich die türkischen Beys residirten hier nach einander 
und unterwarfen von diesem unzugänglichen Thron aus das 
Land. Aehnliche Lagen ‚hatten viele andere alte Städte im 
Innern, so das nahe Sigus. Zu keiner Zeit, scheint es, woll- 
ten die Bewohner für gemächliches Wohnen im Thal Frei- 
heit und Leben auf das Spiel setzen. 

Die Farbe der Häuser Constantines ist dunkelgrau wie 
der Felsen, der sie trägt. Von den Algierer Gebäuden un- 
terscheidet sich die Bauart merklich schon durch die kurzen 
Dächer, die in den Küstenstädten der Berberei unbekannt 
sind. Algier, Bona, Oran haben nur Terrassengebäude, 
während in den innern Städten Constantine, Medeah, Miliana, 
welche auf den Gebirgen und Plateaus des Atlas liegen, wo 
im Winter häufiger Schnee fällt, der Dachstuhl als zweck- 
mässiger den malerischen Terrassen vorgezogen wird. 

Man übersieht von El- Mansura aus die Felsenstadt so 
vollkommen, dass auch von den kleinsten Gebäuden wenige 
dem Auge entgehen. Sogar dem Lauf einiger Strassen 
kann man von dieser Höhe aus folgen, obwohl dieselben 
krumm und enge sind. Ausser der Kasbah, einer ziemlich 
festen Citadelle antiken Ursprunges, ragt nicht Ein Gebäude 
über das dunkle Gewirre der Häuser bedeutend hervor. Un- 
terscheiden kann man nur deutlich von den übrigen den Bey- 
palast, das Wohnhaus Ben-Aissa’s und die Moscheen wegen 
ihrer aufragenden weissen Minarets. Alle andern Häuser 
verschwimmen bei gleicher Höhe, gleicher Bauart undeutlich 
in einer gemeinsamen Masse. Constantine scheint von EI- 


332 

Mansura aus gesehen grösser, als es wirklich ist, eine II- 
lusion, die sich bei allen amphitheatralisch gebauten Städten 
wiederholt. Obwohl die wie ein Condorhorst steil thronende 
Stadt nur imponirt und befremdet, nicht eben durch Schönheit 
gefällt, so waren doch die französischen Soldaten, die sonst 
im Innern des Landes zu Maskara, Tlemsan, Belida nur 
kleinere und schlechtere Orte gesehen, auch über die solide 
Bauart Constantines gar sehr verwundert und mit ihren künf- 
tigen Quartieren zufrieden, was ich von Manchem laut äus- 
sern hörte. Eine Compagnie des siebzehnten leichten Infan- 
terieregiments lagerte dicht neben dem Generalstab als Es- 
corte. Neugierig streckten die französischen Soldaten. ihre 
Köpfe über den Erdaufwurf, der uns als natürliche Brust- 
wehr gegen die Kugeln schützte, und schauten auf die Stadt 
hinunter. Ab, quelle belle ville! hörte ich Mehrere rufen. 
Man sieht, wie genügsam ein paarjähriger Aufenthalt in 
Afrika die genusssüchtigen Rhone-oder Seinebewohner macht, 
wie sehr ein solcher ihre hohen Anforderungen auf bequemes 
Leben herabstimmt. 

Noch am Abende des 7. October rückte eine Colonne über 
den Rummel und nahm Besitz von dem Hügel Kudiat-Ati, auf 
welchem drei Tage später die Breschebatterien errichtet 
wurden. Von dieser Zeit an blieben die Truppen auf EI- 
Mansura und die Regimenter auf Kudiat-Ati beständig mit 
einander in Verbindung. Wir Zuschauer des Kampfes gingen 
fast täglich von einem Berg zum andern hinüber, wobei wir 
ein tiefes Thal und das Flüsschen Rummel zu passiren hat- 
ten, das beide Berge trennt. Der Rummel ist hier nicht 
über 30 Fuss breit und 3 Fuss tief, sein Uebergang aber 
beschwerlich, sowohl wegen der. ungeheuern Steinblöcke, 
welche das Flussbett erfüllen, als wegen des reissenden Was- 


333 


sers, welches zur Zeit der Clauzel’schen Expedition , wo der 
Regen noch heftiger war, die kleinen Zugthiere und sogar 
einige ermüdete Soldaten mit fortschwemmte. Der Hügel 
Kudiat-Ati, der, mit Lehmerde belegt, die damals vom Regen 
äusserst schlüpferig geworden, bei seiner Steilheit schwer zu 
erklimmen ist, ragt 2931 Fuss über der Meeresfläche und 
übertrifft also um 39 Fuss die Höhe der Stadt. Der Gipfel 
bildet keine Fläche, wie der von El-Mansura, sondern kleine 
wellenförmige Thäler und Erdaufwürfe, die alle mit mauri- 
schen Gräbern ‘bedeckt sind. Kudiat-Ati ist der grosse 
Kirchhof Constantines. Andere Soldaten, abergläubischeren 
Schlages als die französischen, hätte auf diesem Todten- 
bivouac vielleicht eine böse Ahnung erfasst; sie hätten wohl 
eine grauenvolle Bedeutung gesucht in dem Lager bei so 
unheimlicher Nachbarschaft. Die Franzosen liessen sich aber 
dadurch wenig irre machen, die Steine wurden zum Theil 
ausgerissen und aufgethürmt als Brustwehr gegen das Feuer 
der Belagerten; manche Soldaten suchten sogar in den geöff- 
neten Gräbern eine Zuflucht gegen den Regen. Ich habe 
hier nirgends so schöne Familiendenkmale bemerkt, wie auf 
den maurischen und jüdischen Kirchhöfen bei Algier. 

Am 13. October zogen wir in Constantine ein und zwar 
durch die enge Bresche selbst über eine Brücke von Leichen, 
es hielt in der That schwer, einen Schritt zu thun, ohne 
verstümmelte Körper, oder Blutlachen, oder zerschmetterte 
Waffen unter seine Füsse zu treten. Da die Thore stark 
verrammelt waren, konnten diese erst gegen Abend dem ein- 
ziehenden Hauptcorps geöffnet werden. Unsere Freude, das 
Innere der berühmten Hauptstadt Numidiens, — deren bedeu- 
tender Ruf noch durch die Niederlage eines der besten 
Marschälle Frankreichs einen modernen Zuwachs erhalten 


334 


hatte und auf welche acht Tage lang unsere neugierigen, 
hungrigen, obdachlüsternen Augen in äusserster Nähe gerich- 
tet waren — nun in aller Ruhe betrachten zu können, ver- 
yällte gar sehr der Anblick der Zerstörung und des Todes, 
der uns fast bei jedem Schritte in fürchterlichen Bildern be- 
gegnete. 

Ueber den heutigen Zustand Constantines existirt in kei- 
nem grössern Werk eine ausführliche Beschreibung. Der britti- 
sche Reisende Dr. Shaw und der Franzose Peyssonel be- 
suchten Constantine vor mehr als einem Jahrhundert; aber 
ihre Schilderung der Hauptstadt des wichtigsten Beyliks der 
Regentschaft ist so lakonisch kurz, dass man bestimmt anneh- 
men möchte, sie hatten bei Besichtigung derselben wenig 
Freiheit, getrauten sich vielleicht nur des Abends auszugehen 
und bekamen die sehenswerthesten Gebäude, wie den Bey- 
palast, die Kasbah, die Moscheen im Innern nie zu sehen; 
ja man wäre ohne einige bestimmte Details z. B. über die 
Basreliefs der Elephanten an der Rummelbrücke zu glauben 
versucht, Shaw hätte Constantine nur nach der Erzählung 
der Araber beschrieben. Kurz vor dem Beginn der letzten 
Expedition hatte Herr Dureau de la Malle in seinem /lecuwevl 
des renseignemens sur la Province de Constantine 
Alles, was er sowohl in alten arabischen, - griechischen und 
lateinischen, als in den neueren französischen und Reisewer- 
ken des vorigen Jahrhunderts aufzufinden im Stande war, 
mit vielem Fleiss und Umsicht zusammengetragen. Dennoch 
giebt sein Werk über die Stadt selbst eine nur ziemlich 
dürftige Auskunft, und da der Verfasser Alles, was aus den 
Quellen zu schöpfen war, also eine Menge von Widersprü- 
chen oder Unrichtigkeiten wiedergab, so brachte er dem 
Leser ein verwirrtes und zum Theil falsches Bild bei. Da- 


339 
her erkennt auch das Auge des Reisenden Constantine nach 
seiner Beschreibung nicht wieder. Keine drei schiffbaren 
Flüsse bespülen Constantine, wie der arabische Schriftsteller 
Bekri sagt, sondern nur ein unbedeutendes Gewässer, der 
Rummel, der nicht einmal die kleinsten Kähne trägt; keine 
Ringmauer von schwarzen Steinen, von denen Leo Africanus 
und nach ihm Poiret gesprochen und die nach Herrn Dureau 
de la Malle’s Vermuthen Lava seyn könnten, umgiebt die 
Stadt, die nur auf der Westseite einige elende Mäuerreste 
zeigt, sonst aber überall ohne Schanze und nur von ihrem 
steilen Felsen vertheidigt ist. Endlich existiren auch die 
schönen alten Thore von rothen Steinen und die antike 
Triumphpforte „Cassir-Gulah““ (Ungeheuerschloss), von wel- 
cher Shaw wohl eine eben so übertrieben prächtige Zeich- 
nung gegeben hat, als von den Bäsreliefs der Brücke, schon 
seit 23 Jahren nicht mehr. 


Constantine ist die Cirta der Alten, im Lande der Mas- 
saesylier gelegen. Der punische Name war Carta, was so 
viel als Stadt bedeutet *), sowie die Römer ihre Hauptstadt 
einfach Urds nannten und die Engländer für London so häu- 
fig blos Town gebrauchen. Die Besieger der Punier be- 
hielten den alten Namen bei, verdarben ihn aber in Cirta, 
sowie noch heute die meisten römischen Ruinenreste eine dem 
alten lateinischen Namen ähnlich klingende Bezeichnung be- 
halten haben. So nennen die Araber Calama „‚Ghelma“, Ar- 
senaria „Arseu“, Milevum ,‚Milah“, Sitifis „‚Setifi“. Nur je- 
ne Städte, die gar keine Spur von Alterthümern mehr zei- 
gen, haben ihre alten Namen nicht auf die heutigen Bewoh- 


°) Bochart Geogr. Lib. I. Cap. 24. 


336 
ner vererbt. El-Dschesair (Algier Icosium); Anaba (Bona- 
Hippo), Warran (Oran),. Maskara sind rein arabische Namen. 


Cirta war die Residenz der numidischen Könige. Syphax, 
ein gätulischer Fürst, herrschte dort zur Zeit des zweiten 
punischen Krieges und bewohnte daselbst einen prachtvollen 
Palast. Er verband sich, wie bekannt, mit Karthago, wäh- 
rend Masinissa, ein anderer Fürst Numidiens, die Partei der 
Römer nahm. °Karthago und Syphax unterlagen, Cirta ergab 
sich dem Masinissa und blieb 60 Jahre lang die Residenz 
dieses glücklichen Fürsten. Unter Masinissa’s Nachfolgern 
stieg Cirtas Blüthe noch mehr und erreichte ihren höchsten 
Grad wohl unter der Herrschaft Micipsa’s, wo Cirta, wie 
Strabo erzählt, mit prächtigen Gebäuden geziert und so volk- 
reich und mächtig war, dass sie 10,000 Reiter und 20,000 
Fussgänger stellen konnte. *) ; 


°) Die Herren Falbe und Grenville Temple, Mitglieder der wis- 
senschaftlichen Commission, halten dies für eine Uebertreibung und 
meinten, man müsse den alten Geographen misstrauen, da diese nicht 
immer richtige Angaben besassen und lieber Effect hervorbringen , als 
sich strenge nach der Wahrheit richten wollten. Nimmt man an, 
dass die alte Cirta keinen grössern Raum bedeckte, als die heutige 
Stadt, so ist Strabo’s Angabe allerdings augenscheinlich übertrieben, 
denn selbst bei der dichten mahomedanischen Bevölkerung, wo jedes 
der kleinen Häuser in der Regel mehrere Familien einschloss, zählte 
Constantine in der blühendsten Zeit doch wohl nie über 25,000 Ein- 
wohner, wenn auch Shaw und andere Reisende die Zahl höher stel- 
len. Die meisten Reisebeschreiber, die, ohne genaue Angaben zu be- 
sitzen, aufs Gerathewohl hin schätzen, sind immer zur Uebertreibung ge- 
neigt. - Selbst angenommen, dass der Berg Kudiat-Ati, unter dessen 
Gräbern man einige Cisternen und zu andern römischen Gebäuden 
gehörige Steine, dagegen keine Spur von einer Ringmauer fand, ei- 
nen Theil von Cirta, vielleicht dessen Vorstadt bildete, konnte die 
sämmtliche ehemalige Gebäudezahl doch wohl nicht über 40-50,000 
Menschen fassen. Am wahrscheinlichsten ist daher wohl, dass Strabo 
zu den 30,000 Kriegern Micipsa’s die Contingente der Landschaft 


337 


"Unter der Regierung Adherbal’s bezwang Jugurtha die 
Stadt, nachdem er vergeblich alle gewaltsamen Mittel des 
Sturmes erschöpft hatte, durch Hungersnoth und erhob sie zu 
seinem Hauptwaffenplatz. Später nahmen sie ihm die Römer 
gleichfalls durch Belagerung wieder ab und alle weitern Ver- 
suche Jugurtha’s, sich abermals wieder in ihren Besitz zu setzen, 
scheiterten an der natürlichen Festigkeit ihrer Lage. *) Zur 
Zeit Juba’s I. war Cirtas Glanz noch keineswegs gesunken. 
Hirtius bezeichnet sie damals als eine der reichsten Städte Nu- 
midiens *°). Nachdem Juba mit den Resten der Pompeji- 
schen Partei unterlegen war, gab Cäsar einen Theil von 
Cirtas ı Gebiet seinem Parteigänger Sitius, der an die römi- 
schen Soldaten Ländereien austheilte und eine Colonie grün- 
dete, daher Cirta unter ihm den Beinamen Colonia Sitiano- 
rum erhielt. Im Jahre 311 bemächtigte sich der Usurpator 
Alexander der Stadt, wurde aber später von dem Präfect 
Maxentius besiegt und in diesem Krieg scheint Cirta zum er- 
sten Male mit Sturm erobert, oder wenigstens nach der Ue- 
bergabe zerstört worden zu seyn, denn Aurelius Victor schreibt, 
die durch Alexander’s Belagerung zu Grunde gerichtete Stadt 


£ i 


oder der ganzen Provinz mitrechnete. Rom stellte ungeheure Armeen, 
nicht aus der Stadtbevölkerung, die sonst ein einziger punischer Krieg; 
aufgezehrt hätte, sondern aus der Bevölkerung seiner schönen Provin- 
zen. Eben so richtig lässt sich daher wohl von Cirta sagen, dass sie 
als Beherrscherin eines Reiches eine Armee von 30,000 Mann zu stel- 
len vermochte, nicht aus ihren eigentlichen Bewohnern, sondern aus 
der Bevölkerung der ihr unterwürfigen kleineren Städte und Dörfer 
des Landes. 

*) Sallust, ein Augenzeuge des numidischen Krieges, sagt, dass 
die Stadt ‘schon damals mit Sturm nicht zu nehmen war. ‚, Neque 
propter naturam loci, Cirtam armis expugnare potest.‘“ Bellum 
Jugurthinum. Cap. 23. 

#®) De bell. Afr. Cap. 25. 


Morırz Wasner’s Algier. T. 22 


338 


habe der Kaiser Constantin wieder neu aufgebaut. Damals 
änderte sie ihren Namen und wurde ihrem Wiedererbauer zu 
Ehren Constantina genannt °), ein Name, der ihr noch 
bis heutigen Tag auch unter den Arabern geblieben, aber 
in „Cossamtina“ verdorben worden ist. Die späteren Schick- 
sale der Stadt unter den Vandalen, den byzantinischen Kai- 
sern und unter der eilfhundertjährigen Herrschaft der Maho- 
medaner liegen im tiefsten Dunkel. Constantine gehörte bis 
zur Zeit der Shaw’schen Reise oder eigentlich bis zur ersten 
Expedition der Franzosen im Jahre 1836 zu den für die Eu- 
ropäer unbekanntesten und unzugänglichsten Städten der Er- 
de, und die wenigen kargen Angaben musste man meist aus 
unsichern arabischen Quellen schöpfen. Von allen bekannten 
Schriftstellern theilt Edrisi, ein arabischer Geograph des 
zwölften Jahrhunderts, noch die ausführlichsten Bemerkungen 
über Constantine mit. 

Die heutige Stadt Constantine liegt nach der Berechnung 
zweier Mitglieder der Commission unter dem 36° 21° nörd- 
licher Breite und 4° 50° östlicher Länge. Ihr höchster 
Punkt, die Kasbah, ragt 2100 Pariser Fuss über der Fläche 
des mittelländischen Meeres. Die Häussermasse bedeckt ein 
Terrain von 1290,000 I Fuss. Constantine steht der Stadt 
Algier sammt ihren Neubauten um ein gutes Drittheil nach. 
Alle älteren Reisenden schätzen die Einwohnerzahl viel zu 
hoch; Ritter’s Geographie giebt 30,000 an. Die Herren 
Grenville Temple und Falbe schätzten sie im Vergleiche mit 
dem siebenmal grösseren Tunis auf etwa 16,000 Köpfe. In- 
dessen ist letztere Berechnung wohl zu gering; denn Con- 
stantine, welches eine Menge von türkischen und maurischen 


°) Aurel. Vict. Epitom, Cap. 40. 


339 


Flüchtlingen oder Auswanderern aus Algier, Bona und den 
übrigen von den Franzosen besetzten Küstenstädten aufgenom- 
men hatte, deren Zahl über 6000 betrug, war viel dichter 
bevölkert als Tunis. Nur wenige reiche Familien bewohnten 
ein ganzes. Haus. Viele Häuser enthielten drei bis vier Fa- 
milien, von denen die meisten nur ein in zwei Theile ge- 
schiedenes Gemach bewohnten. Die Miethe war theurer und 
die Wohnung unbequemer, als in irgend einer andern Stadt 
der Berberei. Die beideu deutschen Renegaten Schlosser und 
Send schätzten Constantines Gesammtbevölkerung nach der 
Menge der Häuser und deren durchschnittlichen Bewohner- 
zahl auf etwa 20,000 Köpfe, worunter 6000 waffenfähige 
Männer. ‘Ben - Aissa, Constantines Gouverneur und Verthei- 
diger in den Jahren 1836 und 1837, den ich später in Al- 
gier persönlich kennen lernte, gab auf mein Befragen an- 
fangs eine weit höhere Zahl an. Als ich ihm aber die Un- 
wahrscheinlichkeit seiner Behauptung vorstellte und ihm die 
Bewohnerzahl sämmtlicher Küstenstädte zum Vergleich entge- 
genhielt, dachte er nochmals eine Weile nach, gestand seinen 
Irrthum, entschuldigte seine Unwissenheit, weil es nicht mög- 
lich sey, ein Register über Geburts - und Sterbefälle zu füh- 
ren in einer Stadt, wo verschiedene Glaubensbekenner wohn- 
ten und das Innere der Häuser nur in ausserordentlichen 
Fällen untersucht werden durfte, und stimmte endlich meiner 
Meinung bei, dass Constantines Bewohnerzahl schwerlich 
20,000 Individuen überstiegen habe, worin jedoch die unver- 
heiratheten Soldaten Achmet’s nicht mitbegriffen waren. Von 
diesen 20,000 Einwohnern Constantines zur Zeit der franzö- 
sischen Expedition haben sich beiläufig 4000 in die Städte 
tiefer im Innern, nach Biskara und das tunesische Gebiet 


zurückgezogen. Die Zahl derer, welche theils bei der Ver- 
22 * 


340 


theidigung der Stadt mit den Waffen in der Hand fielen, 
theils während der Flucht über die Felsen der Kasbah ver- 
unglückten, theils in den Gebirgen den Tod des Hungers 
und des Elendes starben, mag immerhin auch 2000 betragen, 
gewiss eher mehr, als weniger, so dass also jetzt schwerlich 
über 14,000 Eingeborne mehr in Constantine leben, worunter 
6000 Mauren, 4000 Türken und Kuruglis, 3000 Juden und 
1000 Abkömmlinge der verschiedensten afrikanischen Völker- 
stämme, Kabylen, Neger, Mosabiten, Biskris, Mzitas und 
Lagruats. Die Zahl der europäischen Civilbewohner betrug 
zu Ende 1839 nicht ganz 900. Unter ihnen herrschte aber 
ein enger Verkehr, Kaufleute und Cantiniers unterhielten 
mit Bona und Philippeville (Stora) eine lebhafte Verbindung. 

‚Constantine ‚hat vier Thore: Bab-el-Kantarah (Brücken- 
thor), welches über die römische Brücke nach dem Plateau 
El-Mansura führt, Bab-el-Rahbah (Marktthor), auf der Seite 
von Kudiat-Ati, Bab-el-Dschedid und Bab-el-Uad; letztere 
sind zwei ganz kleine Thore, die ebenfalls nach Kudiat-Ati 
führen. Die Strassen sind nicht so enge und finster, als die 
im obern Stadttheile von Algier, aber noch viel schmuziger 
und elender, obwohl die meisten gepflastert sind. Die läng- 
ste und breiteste dieser winkeligen Gassen (Suk-el-Kolak), 
führt vom Thor Bab-el-Rahbah zur Kasbah, die meisten an- 
dern Strassen haben französische Namen erhalten, wie Ziwe 
Damremont, Rue Combes u. s. w. 

Gleich beim Eintritt durch die Bresche, als wir zwischen 
Trümmern und blutenden Körpern nur etwa funfzig Schritte 
gemacht hatten, fiel uns die Masse der kleinen Buden in die 
Augen, welche in noch grösserer Zahl und weit dichter zu- 
sammengedrängt sind, als selbst in Algier oder in irgend ei- 
ner andern Stadt der Berberei. Sämmtliche Juden Constan- 


341 


tines sind Krämer. Dasselbe Gewerbe treiben die meisten 
Mauren und Kuruglis. Es ist übrigens ein gar armseliger 
Kleinhandel, durch welchen die Constantiner eben keine 
Reichthümer gewannen, sondern gerade nur ihr frugales Le- 
ben fristeten. Ihre Waaren bestanden in den gewöhnlichen 
Artikeln des maurischen Detailhandels, wie: Schuhen und 
Sandalen, arabischem Sattelzeug, Rosenkränzen, Schmuck , 
Spiegeln, Pfeifenköpfen, zierlichen Frauenpantoffeln und an- 
dern goldgestickten Kleinigkeiten, die aber bei weitem keine 
so reiche Auswahl boten, als die der Algierer Buden; endlich 
den gewöhnlichen Spezereiwaaren, namentlich Tabak. Die 
Buden sind enge düstere Löcher und werden des Nachts 
durch einen langen Holzpfahl verrammelt. Die Käufer waren 
in Constantine, ausser den reicheren Türken und Kuruglis, die 
den Handel verachtend nur von ihren Einkünften als Krieger 
oder Capitalisten zehrten, dann auch die Araber der Land- 
schaft, die aber bei ihrer Enthaltsamkeit, bei ihrem ent- 
schiednen Hass gegen allen Luxus der Städter, nur auf das 
Nothwendigste sich beschrönkten; daher auch der Umsatz sehr 
unbedeutend war und nur ein so einfach lebender Menschen- 
schlag, wie die Constantiner, konnte mit dem geringen Ge- 
winn des Kramhandels genug für seinen Unterhalt verdienen. 
Eine andere Erwerbsquelle für die Constantiner bestand in 
dem Besitz vieler Lastthiere. Fast jede Familie hatte einige 
Maulthiere oder Esel und brachte damit Waaren aus dem 
Innern nach Constantine oder von letzterer Stadt nach Tunis. 
In den Händen der Constantiner war also auch ein grosser 
Theil des afrikanischen Speditionshandels, nicht von Sudan- 
waaren, denn die Caravanen aus Tombuktu, Bornu, Gadames 
nahmen nie den Weg durch die Provinz Constantine; dage- 
gen verschickten die meisten Oasenstaaten, wie Tuggurt oder 


342 

auch einige Länder der Mosabiten, ihre Producte, namentlich 
Datteln und Thierhäute, über Biskara und Constantine nach 
Tunis. Vor der Einnahme Constantines hatte man sich Han- 
del und Industrie dieser Stadt viel blühender, die Einwohner 
‚viel reicher vorgestellt. Man hatte viel erzählt von den 
Werkstätten der Goldsticker, der geachtetsten Profession oder 
Kunst in diesem Lande, die, nachdem sie von den Küsten- 
städten in Folge der Occupation sich grösstentheils zurückge- 
zogen, im Constantine ein Asyl und in Achmet Bey einen 
Beschützer gefunden haben. Aber wie gewöhnlich hatte sich 
die Phantasie bei den Franzosen in’s Spiel gemischt. Da 
nun in Algier, Bona, Oran keine arabischen Wunder gefun- 
den worden, glaubte man dafür allen orientalischen Luxus 
im Innern concentrirt. Dort sollten noch Seidenfabriken, 
Kunstfärbereien und namentlich die erwähnten Fabriken der 
Goldsticker in voller Blüthe bestehen, Constantine sollte der 
Mittelpunkt der maurischen Industrie seyn. Wir bekamen 
aber von allem dem nichts zu sehen, und ich zweifle sehr, ob 
die erbeuteten Luxuswaaren der ganzen Stadt den Kostbar- 
keiten eines einzigen Modeladens im Pariser Palais Royal 
an Werth gleich gekommen. Während der ganzen Zeit mei- 
nes Aufenthaltes und auch später nach dem Rückmarsch der 
Armee nach Bona hielten die französischen Soldaten in bei- 
den Städten mit ihren geplünderten Schätzen offenen Markt. 
Es kamen aber blutwenig werthvolle Gegenstände dabei zum 
Vorschein, nicht einmal eine Auswahl reicher Waffen, nur 
sehr wenige Stücke von den prächtigen in Gold und Silber 
gearbeiteten Yataganen, welche die reichen Eingebornen 
sonst nach ihrem baaren Geld und ihrem Pferd am meisten 
lieben, Mehrere speculirende deutsche Juden, die der Armee 
gefolgt waren, in der Hoffnung gute Käufe an erbeuteten 


343 


Juwelen und Goldgegenständen zu machen, fanden sich recht 
bitterlich in ihren Hoffnungen getäuscht, als sie auf dem 
Soldatenmarkt nur einen Plunder von ehemals glänzenden, nun 
abgetragenen Prachtstoffen sahen, die oft nur wegen ihrer selt- 
samen Formen oder als fremdartige Goldzierrathen auffielen, 
‚ dagegen nur wenigen reellen gewichtigen Schmelzwerth hatten. 
Dafür hatten die Stürmer gefunden, was ihnen unter den da- 
maligen Umständen wohl das Willkommenste war: Ueber- 
fluss an Lebensmitteln und ziemlich viel baares Geld, letzteres 
freilich fast nur in dem Haus des berüchtigten Ben - Aissa, 
dessen Schatzmeister eben im Austheilen des Soldes begriffen 
war, um den Eifer der Soldaten und sonstigen Vertheidiger 
der Stadt anzufeuern. 

Die Zahl der Kaffeehäuser ist weniger gross, als in Al- 
gier. Es sind lange enge Gewölbe, an beiden Seiten der 
Wände sıeht man Reihen von gemauerten Bänken, auf wel- 
chen die Gäste in der bekannten Weise sitzen. Wir fanden 
dort noch dampfende Kaffeekessel und lange Pfeifen, die 
kaum verglommen waren. So hat also selbst das Bombarde- 
ment und die nahe Gefahr des Sturmes die Constantiner in 
ihren Zerstreuungen nicht gestört. Französische Soldaten füll- 
ten jetzt die Gewölbe und schlürften die orientalische Nah- 
rung, welche gläubigen Gästen zugedacht war. 

Constantine hatte zehn grössere Moscheen und doppelt 
so viel kleine Gebethäuser mit Marabutgräbern. Nur vier 
oder fünf derselben haben hohe weisse Thürme oder Mina- 
rets. Das Innere dieser mahomedanischen Gotteshäuser ent- 
sprach keineswegs ihrem ‚Ruf, und nicht Eines kommt der 
weissen Kuppelmöschee auf dem grossen Platz von Algier 
oder noch weniger der jetzigen katholischen Kirche Algiers 
an äusserer Grösse oder innerer Schönheit gleich. Es sind 


344 


‘geräumige, aber selten über vierzig Fuss hohe Gewölbe, zum 
Theil durch Marmorsäulen gestützt, die Wände kahl und 
nur in der Nische, wo der Priester sein Gebet spricht, mit 
arabischen künstlich verschlungenen und deshalb schwer zu 
entziffernden Inschriften geschmückt. Zum Theil sind es 
Koransprüche, zum Theil kurze Denkschriften zur Erinne- 
rung einiger im Rufe der Heiligkeit verstorbenen Priester 
oder Marabuts. Die Moschee Sidi-el-Kettani hatte eine mit 
vieler Kunst gearbeitete Kanzel und Säulen von geädertem 
Marmor, so schön, wie nur immer der berühmte numidische 
von Sigus seyn mochte. Der Fussboden der Moschee war mit 
Sammtteppichen von verschiedenen bunten Farben bedeckt; 
aber die französischen Soldaten hatten mit allem Trragbaren 
schnell aufgeräumt und so blieb den Constantiner Moscheen 
kein anderer Schmuck, als die kahlen Wände und Säulen, 
welche man nicht in die Tornister stecken konnte. Erst am 14. 
October, als die Verwirrung sich etwas gelegt hatte, wurden 
an die Moscheenpforten Wachen gestellt und der Eintritt al- 
len Europäern untersagt. Gegenwärtig ist die Hälfte dieser 
Moscheen in Casernen und Heumagazine und Eine in eine 
christliche Kirche metamorphosirt. 

Constantines merkwürdigstes Gebäude ist der Beypalast, 
fast im Centrum der Stadt gelegen und mit seinen Gärten, 
Höfen, Bädern für sich fast ein kleines Städtchen bildend. 
Die Herren Falbe und Grenville Temple haben in ihrer Er- 
zählung des Constantiner Feldzuges ein wenig gar zu gering- 
schätzend von diesem maurischen Schloss gesprochen, wel- 
ches, wenn auch nicht zu vergleichen mit den Palästen Grana- 
das und keineswegs grossartig, doch die ganze zierliche 
Schönheit der bekannten maurischen Architektur zeigt und 
mir das schönste Gebäude dieser Art in der ganzen Regent- 


345 


schaft Algier schien. Es besteht aus acht zusammengereihten 
Häusern, welche die Nebengebäude an Höhe überragen, sonst 
aber von aussen durch nichts ausgezeichnet sind, keine hüb- 
sche Fagade bilden und in einer winkeligen Strasse liegen. 
“ Sobald man aber das Innere betritt und die grosse Säulen- 
halle erblickt, überrascht die ausserordentliche Eleganz, der 
Marmorreichthum, die Symmetrie, die Sauberkeit des mauri- 
schen Baues nicht wenig. : Dazu die Wohlgerüche der Oran- 
gen und Granatbäume, die Bäder, die springenden Wasser, 
die Löwen, die an der Kette brüllten — sämmtlich Gegen- 
stände, die das arabische Märchen feiert und die uns an Bag- 
dads alte Khalifenherrlichkeit, an den Wunderpalast Aladin’s 
erinnerten; nur musste man da freilich mit dem ersten Ein- 
druck des Ganzen sich begnügen und nicht zu. lange verwei- 
len, nicht als strenger Kritiker in Details eingehen. Das 
Innere des ersten grossen Säulenhofes füllt ein Garten von 
Südbäumen aus, die Colonnaden sind von weissem Marmor, 
doch nicht über zehn Fuss hoch. Die Gemächer zur Seite der 
Galerien waren geräumig und einfach schön, man bemerkte 
auch gar nichts von den bizarren Verzierungen, die sonst öf- 
ters inmitten eines übrigens tadelfreien maurischen Bauwer- 


kes auffallen. Die Wände der Galerien bestanden statt aus “ 


bunter Fayenza, wie sonst in den maurischen Gebäuden, aus 
Frescogemälden, die ich noch an keinem andern Ort in die- 
sem Land bemerkt hatte. Der grösste Theil dieser Wand- 
bilder stellte Seeschlachten vor. Kriegsschiffe mit ausge- 
spannten Segeln, ohne Ordnung unter einander geworfen, 
feuerten mit beiden Kanonenreihen. Ausserdem war noch 
eine Zahl muselmännischer Städte, Constantinopel, Kairo, 
Tunis u. s. w. angemalt, sämmtlich in grotesken Unformen 
und ohne die darunter stehenden Namen nicht kenntlich. 


346 


Auch Constantine war mit abgebildet. Auf der’ Kasbah flat- > 
terten rothe Fahnen und über dem Beypalast, der in grossen 
Umrissen sich über die andern gemalten Häuser erhob, war 
folgende Inschrift angebracht: „Dieses Schloss blendet durch 
seine Schönheit die Augen der Beschauer. El-Hadschi-Ach- 
met Pascha ist der Sultan, der es bewohnt. Möge Gott ihn 
siegreich machen über das Volk der Ungläubigen. Allah hat 
seine Gegner zerstreut, wie der Wind den Staub. Möge sein 
Ruhm und seine Macht immer zunehmen, möge Allah ihm 
Paläste im Paradies geben und diese bevölkern mit Millionen 
Huris. So dies Gott gefällt. Amen!“ 

Den zweiten Hof füllt ein schönes Bad mit einem Becken 
von weissem Marmor aus. Im dritten sind Springbrunnen, 
deren Bassin von Goldfischen belebt ist. In einem vierten 
Hofe befanden sich die Löwen, deren Wärter der deutsche 
Renegat Schlosser aus Erfurt war. Eines dieser prächtigen 
Thiere brachte der Herzog von Nemours nach Paris; die 
übrigen hat man, da ihr Unterhalt zu kostspielig wurde, auf 
Befehl des General Bernelle getödtet. 

Das Wohnhaus des furchtbaren Ben - Aissa, der als 
Hakhem von Constantine die Vertheidigung führte und Achmet’s 
Stellvertreter war, so oft dieser seine Hauptstadt verliess, ist 
eben so auffallend bescheiden, als der Beypalast auffallend 
bunt und prächtig. Man gewahrte fast keinen Marmor im 
Hause, selbst die Säulen waren nur von zusammengemauerten 
Bausteinen aufgeführt, während in Algier jedes irgend reiche 
Privathaus Marmorcolonnaden und Fayenzawände hat. Auch 
in Constantine fanden wir deren mehrere und es scheint von 
Seiten des Hakhem wohl nur schlaue Politik gewesen zu 
seyn, sich mit der wirklichen Macht zu begnügen und heim- 
lich viel Geld aufzuhäufen, dagegen allen äussern Prunk zu 


347 


vermeiden, um seinem tyrannischen Gebieter keinen Grund 
zur Eifersucht zu geben. Ben-Aissa’s Haus barg viele ver- 
mauerte Schätze und wurde deshalb durch das Geniecorps 
fast gänzlich demolir. Man fand etwa 150,000 Budschus 
an baarem Geld. - 

Die Kasbah oder Citadelle krönt den höchsten Punkt 
des Felsens im Nordwesten der Stadt. Sie ist mit soliden 
Ringmauern umgeben, die wohl nicht mehr der Cirtenserzeit 
angehören, denn sie bestehen aus einer Menge von Trüm- 
mern alter zerstörter Gebäude und wurden vielleicht aufge- 
führt zur Zeit des Wiederaufbaues der Stadt unter Constantin, 
oder wahrscheinlicher nach einer der spätern Katastrophen. 

Einem vom Capitäin Mangay aufgefundenen Inschriftfrag- 
ment zufolge scheinen die alten Constantiner sie Capitolium 
genannt zu haben. Auf der Südostseite sind die Mauern 
durch eine Reihe von Cisternen unterbrochen, über denen 
man die Batterien errichtet hat, welche der Terrasse EI- 
Mansura gegenüber stehen und, über die ganze Stadt sammt 
dem Abgrund des Rummel weg schiessend, die französischen 
Bivouacs bestrichen- Ein besonders auffallendes Gebäude 
in der Kasbah ist eine fast unversehrte Kirche in byzantini- 
schem Styl. Ihre Eingangspforte ist im Nordwesten und der 
Altar am entgegengesetzten Ende der Kirche. Diese Kirche 
war gleich den übrigen Theilen der Kasbah von den Officie- 
ren und Soldaten Achmet’s bewohnt. Trotz ihres soliden 
Baues hatte die Kasbah durch die französischen Batterien 
schwer gelitten. Die Mauern waren zusammengestürzt und 
durchlöchert und die Erde allenthalben aufgewühlt; im We- 
sten führt ein furchtbarer Felsenabhang in das Thal des 
Rummel hinab, dessen 300 Fuss hoher Wassersturz in der 
Tiefe brüllt. Dies war der Ort, wo man noch bis in die 


348 


letzte Zeit die grossen Verbrecher und die ungetreuen Wei- 
ber hinunterstürzte, ein uralter Brauch, der von der Zeit der 
Römer und Vandalen auf die Mahomedaner sich vererbte. *) 


Ich erwähne zur Ergänzung dieser Skizze von Constan- 
tine noch kurz der Alterthümerreste, die im Innern und der 
nächsten Umgebung sich vorfanden; eine ausführlichere Be- 
schreibung folgt unter den archäologischen Notizen im dritten 
Band. In der Nähe des Thores Bab-el-Uad am Eingang der 
Strasse Suk-el-Adaryn fand einer unserer Collegen, Herr 
Berbrugger, mitten unter die Häuser hineingebaut, das Frag- 
ment eines Triumphbogens, der aber sicherlich nicht der 
Shaw’sche Cassir Gulah war. Aus einer gleichfalls sehr frag- 
mentarischen Inschrift, die man nicht weiter verfolgen konn- 
te, weil sie unter den Mauern der Nachbarhäuser sich verlor, 
ersah man, dass sie einem Proconsul Cajus Claudius zu 
Ehren errichtet worden. Sie hatte, wie fast alle römischen 
Triumphpforten, drei Bögen, deren mittlerer der höchste ge- 
wesen. Welcher Ordnung ihre Säulen angehörten, war nicht 
mehr zu erforschen, da diese bereits allzusehr verstümmelt 
waren. Noch in zwei andern Nebengassen entdeckten wir 
einzelne Bögen von weissem Marmor. Sie waren aber so in 
die Häuser hineingebaut, dass sich von ihnen gar nichts Be- 
stimmtes angeben lässt. 

Eines der merkwürdigsten Bauwerke ist wohl die be- 
rühmte Brücke, welche über dem Abgrund El-Hauah, in des- 


*) Victoris Viderbiensis historia de persecutione Vandalorum lib. 
II. „Sui fratris uxorem, Ligator pondere lapidum in Ampsagam, flu- 
vium Cirtensem famosum, jactando demersit.‘‘ Der Renegat Send im 
Dienste Achmet’s erzählte mir, dass noch im Jahre 1834 ein maurisches 
Weib dieses Schicksal hatte Juden mussten diese Art Hinrichtung 
vollziehen, 


349 


sen Tiefe der Rummel fliesst, nach der Hochebene ElI-Man- 
sura hinüberführt. Alle älteren Reisenden, wie Shaw, Bru- 
ce, Peyssonel, Poiret, erwähnen dieser Brücke als eines an- 
tiken Meisterwerkes. Shaw, der älteste dieser Reisenden, 
sah sie aber schon nicht mehr in ihrer ursprünglichen Ge- 
stalt. Er berichtet, dass sie in früherer Zeit mit alten Bild- 
hauerarbeiten, mit Blumen, Thiergestalten und andern Figu- 
ren bedeckt war. Es selbst sah davon nur noch eine Gruppe 
von zwei Elephanten, die ihre Rüssel kreuzten. Ueber ihnen 
stand die Figur einer Dame, in wunzüchtiger Stellung die 
Beschauer anlachend. Shaw gab davon eine Abbildung, die 
aber keineswegs getreu ist. Diese noch heutigen Tages exi- 
stirenden Basreliefs sind grob und schlecht gearbeitet. Jede 
der Figuren befindet sich auf einem besondern Stein, die 
Züge der Frau sind nicht mehr kenntlich, von der Muschel, 
welche der Shaw’schen Zeichnung zufolge über ihrem Haupt 
schwebte, sieht man gar nichts mehr. Die Elephanten haben 
ganz kurze Rüssel, welche sich nicht kreuzen. Herr Ber- 
brugger hielt sie mit Unrecht für Nilpferde, welche bekanntlich 
gar keine hervorragende Schnauze haben; am nächsten kämen 
sie noch dem Tapir, der aber zur Zeit, als diese Figuren 
gemeisselt wurden, noch nicht bekannt war. Die ganze 
Form der Brücke hat seit der Zeit, als sie diese Reisenden 
beschrieben , beträchtliche Veränderungen erfahren und ist ei- 
gentlich fast ganz renovirt worden, was nach den Erinne- 
rungen der ältesten Eingebornen unter Achmet’s Grossvater, 
der gleichfalls Bey von Constantine war, im Jahre 1793 ge- 
schah. Die neuen Baumeister sollen Italiener gewesen seyn. 
Die Länge der Brücke beträgt 310, ihre Höhe 312 Fuss; 
sie ist, so viel mir bekannt, eines der höchsten Bauwerke 
dieser Art in der Welt. Die Bausteine sind aus einem der 


350 


nächsten gelblichgrauen Uebergangskalkfelsen gezogen... Ei- 
nes der solidesten und imposantesten der Cirtensischen Al- 
terthümer sind die Reste eines Aquaeducts, welche im Thal 
zwischen El-Mansura und Kudiat-Ati auf dem linken Ufer 
des Rummel liegen. Die Eingebornen nennen sie El-Kuah 
„die Bögen.“ Sie bestehen aus sechs Arkaden, von denen die 
höchste 614, Fuss misst. Die Richtung dieser kolossalen 
Wasserleitung war von Südost nach Nordwest. Indessen 
sind ausser den sechs erwähnten Bögen alle Spuren ihrer 
Fortsetzung verschwunden und sogar ihre tiefsten Bausteine 
aus dem Boden gerissen worden, ein Beweis, wie unglaub- 
lich in diesem Land gegen alle Ruinen gewüthet worden, in 
deren Nähe neue Bevölkerungen ihre Wohnsitze aufschlugen, 

Nachdem wir alles Sehenswerthe der Stadt in Augen- 
schein genommen, machte ich mit meinem Freund Muralt 
Ausflüge in die nächste Umgebung. Man sprach gleich nach 
der Einnahme von weiteren militairischen Bewegungen, von 
einem Zug nach dem Städtchen Milah, welches sieben Lienes 
nordwestlich von Constantine unweit des Rummel liegt und 
die hübschesten Südbaumgärten der Provinz besitzen soll. Da 
wir aber bei der Ermüdung der Armee und den vielen Ar- 
beiten, die noch zu verrichten waren, um sich in dem neuen 
Waffenplatz militairisch einzurichten, wohl sahen, dass es 
vor Monaten und vor der Ankunft neuer Verstärkungen aus 
Bona nicht zu diesem Zug kommen dürfte, so entschlossen 
wir uns, wenigstens das nahe Rummelthal im Nordwesten 
zu besuchen, selbst auf die Gefahr hin, den Kopf zu verlie- 
ren. Wer überhaupt in diesem Land sich scheut, um des 
Anblicks einer schönen Gegend oder einer Ruine willen nö- 
thigen Falls sein Leben auszusetzen, der reise dort nie im 
Innern, denn Gefahr ist in den meisten Gegenden vorhanden, 


sol 


‚sobald man sich ein paar hundert Schritte von den bewaffne- 
ten Posten entfernt. Wir ritten zuerst zu der Thermalquelle 
von Sidi-Mimum, die etwas über der halben Bergeshöhe 
liegt. Das Grab eines Marabuts steht neben der Quelle mit 
einigen Dattelpalmen, die ziemlich verkümmert und von un- 
bedeutender Höhe sind. Die alten Cirtenser hatten dort Bä- 
der, von denen noch gemauerte Wölbungen und ein Becken 
existiren. Das Wasser zeigt, sowie bei der nahen Quelle 
von Ain-el-Ghadir eine Temperatur von 29° Reaumur. Noch 
heute sind die Bäder unter den Eingebornen wegen ihrer 
Heilkraft berühmt für Rheumatismen, Brus‘krankheiten und 
Geschwüre. In der Quelle schwimmen geschwänzte Schild- 
kröten, von welchen die Eingebornen viele verwirrte wunder- 
bare Dinge erzählen und denen besonders die Weiber eine 
geheime Zauberkraft beilegen, daher man sich wohl hütet, 
deren zu tödten. Es gelang mir leider nicht, eines dieser 
Thiere zu fischen. Obrist Grenville Temple fing deren eines, 
wie ich später vernahm; ich habe es leider nicht zu sehen 
bekommen. Die Inschrift, welche Shaw mittheilt, existirt 
noch heute, sowie die in Stein gehauene Krabbe. 

Die Ebene oder eigentlich das grosse T'hal des Rummel 
im Nordwesten von Constantine ist gewiss eine der geseg- 
netsten Landschaften der Berberei. Sie erregte den Enthu- 
siasmus aller älteren und neuern Reisenden, deren Auge 
durch den Anblick der kahlen Bergwüste vom Ras-el-Akba 
an des wohlthuenden Grünes der edlen Südbäume fast ent- 
wöhnt war. Shaw hielt diese Gegend für die fruchtbarste 
und bewässertste der Regentschaft Algier; ich meines Theils 
würde die Umgebungen von Belida und Tlemsan vorziehen, 
wo die Orangen - und Citronenbäume doch noch viel freudi- 
ger gedeihen, wo besonders bei Belida die niedrige Vege- 


352 

tation kräftiger und schmelzreicher ist und die Quellen mir 
frischer und besser vertheilt dünkten. Unter allen höhern 
Gewächsen gedeiht in der Nähe von Constantine der Granat- 
baum am besten. Er wächst in kleinen Wäldern an den 
' Ufern des Rummel, erhebt sich zu einer schönen Höhe, ge- 
währt hübschen Schatten und war zur Zeit meines Aufent- 
halts bedeckt mit seinen noch nicht völlig reifen, apfelförmi- 
gen Früchten, Zur Blüthezeit muss dieser kräftig grüne 
Laubbaldachin, mit den Purpurglockenblumen überstreut, einen 
unvergleichlichen Anblick gewähren. Bekanntlich treibt kein 
anderes Holzgewächs des Südens so schöne Blüthen, wie der 
Granatbaum, die dem Cactus philanthus an Form ähneln, aber 
kleiner und purpurfarbiger sind. Fast in allen Häusern Con- 
stantines fanden wir Granatäpfel in Menge und von einer 
Grösse und Süssigkeit, wie ich sie noch in keiner andern 
Gegend gefunden. Ursprünglich mag der Granatbaum hier 
gepflanzt worden seyn, jetzt vermehrt er sich von selbst und 
ist der häufigste wie ergiebigste Baum des Rummelthales. 
Unter den wild gedeihenden Holzgewächsen bemerkte ich hier 
zum erstenmal den Mastixbaum des Atlas (Pistacia Atlantica 
Desf.), der hier bis zu einer Höhe von funfzig Fuss aufschiesst. 
Vortreftlich gedeihen auch die Maulbeerbäume, die, wenn 
auch nicht zahlreich vorhanden, doch mit einer ungeheuern 
Blättermasse überschüttet sind und unsern schönsten Eichen 
an der Ausdehnung des Stammes und der Aeste nichts nach- 
geben. Dattelpalmen kommen nur einzeln und selten vor. 
Am rechten Ufer des Rummel liegt eine kleine Viertelstunde 
von der Stadt entfernt ein Landhaus des Bey, welches mit 
regelmässigen Baumpflanzungen und einigen Blumen umgeben 
ist. Der Fluss rauscht dicht an dem Häuschen mit reissender 
Schnelligkeit vorüber. Wir traten durch die offene Thüre 


393 


und fanden das Innere in gräulicher Verwüstung, alles Holz 
und Eisenwerk herabgerissen, Marmor und Fayenza zer- 
trümmert. Zwei unbewaffnete Kabylen traten aus dem Haus. 
Sie hatten wahrscheinlich noch zu plündern gehofft und aus 
ihren Zügen sprach der Aerger getäuschter Erwartung, wel- 
cher einem Gefühl der Furcht und des Hasses wich, als sie 
uns bewaffnet gleichfalls in das Haus dringen sahen. Ein 
anderes grösseres Landgut des Bey lag eine halbe Stunde 
weiter östlich. Wenige Tage zuvor noch das Hauptlager der 
Truppen Achmet’s, konnte es jetzt ohne bedeutende Gefahr 
auch von einzelnen unbewaffneten Soldaten besucht werden, 
welche sich dort zerstreuten, um Orangen und Granatäpfel zu 
pflücken. So weit der Blick reichte, dauerte dem Rummel 
entlang der Fruchtbaumreichthum fort; aber immer nur in der 
Nähe des bewässerten Bodens. Die entfernteren Bergabhänge 
zur Rechten und Linken des Flusses waren so kahl wie die 
Hochebenen seit dem Ras-el-Akba. Der Brennholzmangel ist 
überhaupt bei Constantine sehr fühlbar, und gleich in den er- 
sten Monaten der Occupation war man genöthigt, alle Holz- 
gewächse, mit Ausnahme der Fruchtbäume, umzuhauen, wobei 
aber auch wohl mancher edle Granatbaum trotz des Verbotes 
mit unter dem Beil der französischen Holzfäller verbluten 
mochte. 

Obwohl man von dem Rummelthal nur einen kleinen 
Theil der Stadt Constantine sieht, so präsentirt sich diese 
doch hier bei weitem am schönsten. Man steht hier am Fusse 
ihres Felsens, dessen senkrechte Wand sich 800 Fuss hoch auf- 
thürmt. Der Rummel kommt hier unter der Kasbah aus sei- 
ner Schlucht hervor und stürzt sich in drei Fällen zusammen 
über hundert Fuss tief in das Thal. Etwa 600 Metres vor 


seinem Fall verliert er sich in einem unterirdischen Behälter, 
Morıtz Waener’s Algier, I. 23 


394 

welchen wir nicht untersuchen konnten, ganz und gar. Das 
dumpfe Murmeln seines unterirdischen Laufes wird, sobald 
der Fluss, wieder hervorbrechend, den dreifachen Sturz bildet, 
zum lauten mächtigen Donner. Ich habe wenig schönere Na- 
turbilder gesehen. Riesenfelsen, die durch den weissen Schaum 
des Sturzes ihre rauhen Rippen strecken, prächtige Baum- 
gruppen, theils über dem zischenden Wasser schwebend und 
sich mit der Sonne wiederspiegelnd in dem beweglichen 
Strahlschimmer — hoch oben die melancholische Stadt und 
ihre wüsten Kasbahruinen, tief unten ein Eden von Blumen 
und Büschen voll lustigen Hymenopterensummens — ich weiss 
nicht, wie lange ich hier stand mit meinem Freund, der, aus 
dem Berner Oberland gebürtig und Bewohner von Neapel, 
verwöhnt war durch malerische Scenen und doch wie berauscht 


schien von dem Donnergetöne des Wasserfalles und dem An- 
blick der hochherrlichen Gegend. 


ws 
Sr 
1 


XIV. 


Reise von Algier nach Oran. — Scherschell. — Tenez.— Der 
Hafen Mers-el-Kebir. — Die Felsenstrasse von Mers-el-Kebir 
nach Oran. — Die Stadt Oran und ihre Bewohner. — Die Ebene 
bei Oran. — Dschibel-Sahar oder das „Löwengebirge.‘“ — Das 
Lager des Feigenbaumes. — Der kleine See, — Messerghin. — 
Der grosse Salzsee, El-Salgha. 


Im Monat Januar 1838 war ich nach einem siebenmo- 
natlichen Aufenthalt in der Provinz Constantine wieder in 
Algier zurück. Ich verweilte dort wieder einige Monate und 
schiffte mich am 2. März auf dem Dampfboot Aetna ein, wel- 
ches seine Fahrt nach Oran unter sehr ungünstigen Auspicien 
begann. Dreimal. versuchte es mit seinen sehr dringenden 
Depeschen am Bord in die See hinauszusteuern, musste aber 
immer wieder in den Hafen zurückkehren, nachdem es einige 
Stunden vergebens gegen Wind und Wellen gekämpft. Dampf- 
boote sind bei hochgehender See zwar leichter zu regieren, 
als Segelschiffe, rücken aber fast noch langsamer vorwärts 
als diese, da sie, beständig von den Wogen gehoben und ge- 
schaukelt, mit ihren rollenden Rädern das Wasser nicht er- 
fassen können oder nur die Oberfläche der Wogen berühren. 
Daher darf man zur Winterzeit an der Algierer Küste nie 
am bestimmten Tag die Ankunft eines Dampfbootes erwar- 
ten. Nachdem wir vier Tag auf der Rhede gelegen, aller 

23 °® 


336 


Qual der Langeweile und Unbehaglichkeit zur Beute, liess 
der Commandant des Aetna endlich bei dem ersten halben 
Sonnenblick auf gut Glück in das Meer hinaussteuern. Ei- 
nen halben Tag lang ging es erträglich, dann kehrte der 
Orkan mit zehnfacher Wuth wieder und der arme Aetna, der 
Feuer und Wasser zugleich spie, wurde vier Tage lang von 
den Wellen fürchterlich geschaukelt, während die Passagiere 
in den Wehen der Seekrankheit fast vergehen wollten. Wir 
durften nicht einmal den Blick mit einiger Hoffnung nach der 
Küste richten, deren Berge hafenlos und ungastlich manch- 
mal aus dem Seenebel hervortraten, von denen wir uns aber 
in respectvoller Entfernung halten mussten, da von dort nur 
Schiffbruch und Tod drohten. Recht schadenfroh, wie der 
alte böse Meeresgreis im Märchen der Tausend und Einen 
Nacht, schaute der benebelte Atlas, der alte Magier, dem 
Treiben unsers von Wind und Wasser so arg misshandelten 
Schiffleins zu und es schien, als wolle er uns noch höhnen mit 
allerhand Zauberstückchen. So erschien einmal eine von den 
Winden zusammengeballte Wolkenfigur von merkwürdiger 
Form über der höchsten Bergreihe. Sie sah gerade aus wie 
ein Dampfschiff. Wie unser Aetna hatte sie Bugspriet, Rä- 
der und dampfspeiende Röhren, und da der Wind sie in der- 
selben Richtung trieb, wie das Schiff, so segelte sie über die 
Bergkette weg mit uns in gleichem Schritt, ja, sie kam uns 
noch zuvor. Mit leichenblassen Gesichtern und schwankenden 
Schritten taumelten die seekrauken Passagiere die Kajüten- 
treppe herauf und ein Schrei des Staunens entfuhr allen bei 
dem Anblick des äffendan Wolkengebildes. Alle andern Ne- 
belgruppen zerstreute der Wind im Augenblicke wieder, wäh- 
rend das gespenstige Dampfschiff! des Orkanhimmels ziemlich 
lange blieb, bis es endlich auch versank oder verschwamm in 


397 


dem Wolkengebirge, das sich über uns entleerte in Donner 
und Regen. 

Bei meiner Rückfahrt von Oran nach Algier im Monat 
Juni hatten wir dagegen das heiterste Wetter und machten 
die Fahrt in dreissig Stunden. Damals sah ich die Kü- 
stenstadt Scherschell sehr deutlich, welche, gegenwärtig im 
Besitz Abd-el-Kader’s, noch von keinem in der Regentschaft 
wohnenden Europäer besucht worden ist. Das Dampfboot 
fuhr nur etwa 300 Metres von der Küste vorüber. Scher- 
schell ist die alte Julia Caesarea, einst die Hauptstadt des 
Cäsarischen Mauritanien. Nach Karthago war sie die blühend- 
ste Stadt der Berberei. Sie scheint wenig Reste ihres alten 
Glanzes bewahrt zu haben, da ein Frdbeben sie zerstörte. 
Ihre Einwohnerzahl ist gleichwohl seit 1530 gestiegen, da 
viele orthodoxe Algierer, Mauren und Kuruglis, der allzu 
nahen Berührung mit den Christen abhold, sich in Scherschell 
niedergelassen haben und dort ziemlich lebhaften Handel mit 
andern Küstenstädten unterhalten. Scherschells Bevölkerung 
beträgt etwa 4500 Seelen, eher mehr als weniger. Der Um- 
fang der Häusermasse scheint wenigstens halb so gross wie 
der Algiers, doch sind die Strassen nicht so enge, die Häu- 
ser meist einstöckig. Scherschell liegt in einer kleinen Ebene, 
die zwischen dem Meer und dem Gebirge etwa Dreiviertel- 
stunde breit und drei Stunden lang seyn soll und deutlichen 
Abhang von Süd nach Nord hat. Die hübschen weissen Mi- 
narets, deren ich fünf zählte, geben dem Städtchen ein recht 
schmuckes sauberes Ansehen , eine Illusion, welche, wie bei 
allen maurischen Städten, schnell verschwinden würde, wenn 
man seinen Fuss in die Strassen setzte. Ein eigentlicher Ha- 
fen existirt nicht. Der ehemalige wurde ausgefüllt durch die 
Trümmer der Leuchtthürme Cäsareas, welche das Erdbeben 


358 


in die Fluth stürzte. Der Ankerplatz, der von zwei kleinen 
Forts und einigen Zwölfpfündern vertheidigt wird, ist eben 
so enge als seicht und nur Barken von der Grösse der mau- 
rischen zugänglich. Scherschells Umgebungen sind bis zu ei- 
ner Entfernung von einer Stunde über die Mauern heraus 
sehr schön angebaut mit edlen Fruchtbäumen aller Art. Der 
Boden ist sehr gut bewässert und ergiebig, Shaw macht die 
günstigste Beschreibung von seiner Fruchtbarkeit. Zwischen 
dem Grün der Bäume erblickt man die weissen Kuppeln vie- 
ler Marabutgräber, eben so auch die Arkaden eines Aquae- 
ducts, welchen Rozet, der ihn mit einem guten Fernrohr be- 
trachtete, für einen römischen hält. Wir waren nicht so glück- 
lich, ihn in so grosser Nähe zu schauen. In Scherschell woh- 
nen gegenwärtig nur zehn Familien von Türken und Kuru- 
glis, die übrigen Bewohner sind Mauren, worunter einige 
Hadars, arabische Städtebewohner, die sich von ihnen wenig 
unterscheiden. Auch jüdische Familien soll es noch dort ge- 
ben, ungeachtet sie Verfolgungen und Bedrückungen aller Art 
ausgesetzt sind, denn die Mahomedaner dieser Stadt sind 
grausam und fanatisch, dabei anarchischen Sinnes und zu 
Rauferereien schnell bereit. Ihr gegenwärtiger Kaid ist Ma- 
homed-Ben-Aissa-el-Barkani, welcher einer mächtigen Fami- 
lie der Beni-Menasser angehört, die Scherschells Umgegend 
bewohnen. Im Jahre 1834 empörten sich die Einwohner ge- 
gen ihn, weil er den abfahrenden Barken eine zu schwere 
Steuer auflegte.e Dadurch ward der Handel gelähmt und die 
maurischen Handelsleute und Schiffer, welche in Scherschell 
den mächtigsteu Stand bilden, verjagten ihn aus der Stadt. 
El-Barkani trat hierauf in den Dienst Abd-el-Kader’s, schlug 
sich tapfer für ihn, erst gegen des Emirs Rivalen, Mussa-el- 
Sherif, später gegen die Franzosen, und stieg endlich zur 


399 


Würde eines Khalifa. Seit dem Zuge Abd-el-Kader’s nach 
Ain - Maadi ist El-Barkani bei seinem Gebieter in Ungnade 
gefallen und musste wieder als Kaid nach Scherschell wan- 
dern. Er gilt hier für einen der tüchtigsten Häuptlinge des 
Landes, aber entschiedenen Gegner der Franzosen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird Scherschell bei dem ersten Aus- 
bruch eines neuen Krieges zwischen Abd -el- Kader und den 
Franzosen von letzteren occupirt werden. Der Besitz dieses 
Städtchens wäre für sie nicht unwichtig, da für die Hadschu- 
ten, diese gefährlichen Feinde der Colonisten, die man bis 
jetzt weder auszurotten, noch auf gütlichem Wege zur Ruhe 
zu bringen vermochte, in der Ebene Metidscha kein längeres 
Bleiben mehr möglich ist, denn von Scherschell aus fasst man 
ihr Gebiet im Rücken, überfällt, wenn man will, ihre Duars 
in einer einzigen Nacht und schneidet ihnen den Rückzug 
nach ihrem Schlupfwinkel, dem Wald Khorasa, ab. Wäre 
Scherschell im Besitz der Franzosen, so hätte Abd-el-Kader 
gar keinen Küstenpunkt mehr als Tenez, ein kleines, er- 
bärmliches Nest, zwischen Scherschell und Mostaganem, ohne 
Handel und ohne Hülfsquellen, das für gar nichts zu rech- 
nen ist. ‚ 

Obwohl ich auf der Rückreise bei der ruhigsten See fast 
dicht an der afrikanischen Küste hinabfuhr, war es mir doch 
nicht möglich, von Tenez etwas Anderes zu entdecken, als die 
Spitze einer Moschee, die aber so räucherig und unfreund- 
lich aussah, wie der ganze Ort seyn soll. Tenez liegt in 
der Tiefe, einige hundert Schritte vom Meere. Der ganze 
Ort besteht aus etwa achtzig elenden Häusern , meist von 
Lehm gebaut, daher auch der’ Name*). Vor der Eroberung 


®) Tenez oder Tenis bedeutet Koth, 


360 


Algiers durch den berühmten Barbarossa war Tenez gleich- 
wohl die Hauptstadt eines der kleinen Königreiche des Lan- 
des; jetzt ist es unter den Eingebornen nur berühmt seines 
Schmuzes wegen, und das folgende Epigramm (?) des Mara- 
butschriftstellers Hamet - ben - Usaph ist seit 150 Jahren im 
Munde der Araber: 

Mabanesch Ali Ten-nis 

Mahnah Schim 

Ma Dim 

Wa howa Sim 

Wa Hamet-ben-Usaph Madakhul schim. 
Dies lautet in wörtlicher Uebersetzung : 

„Tenez ist auf Mist gebaut. 

Seine Erde stinkt, 

Sein Wasser ist Blut, 

Seine Luft ist Gift. 

Hamet- ben-Usaph mochte da nicht wohnen.“ 

Shaw berichtet, unter den Mauren herrsche die Sage, 
die Einwohner von Tenez*) seyen vor grauer Vorzeit mäch- 
tige Hexenmeister gewesen und der König Pharao habe einst 
die geschicktesten davon rufen lassen, um die Mosaischen 
Wunder zu Schanden zu machen; wirklich seyen die Tene- 
ser noch immer die grössten Spitzbuben des Landes. Ueber 
die erstere Tradition konnte ich nichts Sicheres erfahren, 
aber die letztere Angabe ist mir von allen Arabern, nament- 
lich von den nächsten Nachbarn der Teneser, den Beduinen 
vom Schelif, bestätigt worden. 
Am 6. März lief das Dampfboot Aetna im Hafen von 

'Mers-el-Kebir ein. Dieser ist von der Stadt zwei Lieues 


®) Tenez soll heute nicht über 600 Einwohner haben, 


361 


entfernt, ein grosser Uebelstand für Orans Handel, der alle 
Aussichten vernichtet, aus diesem Orte je einen bedeutenden 
Stapelplatz für afrikanische Producte zu machen; und sollte je 
der Handel einmal einen mächtigen Aufschwung nehmen und 
die Karavanen aus dem Sudan sich hierher statt nach Ma- 
rokko wenden, so wird man sich genöthigt sehen, an einem 
andern Punkte eine Stadt zu bauen. Dazu wäre Oran am 
geeignetsten, denn bei Mers-el-Kebir lässt sich wegen der 
steilen Klippen wenig bauen. Gleich nach unserer Ankunft 
zu Mers-el-Kebir kamen Barken aus Oran, die uns mit un- 
serm Gepäcke abholten. Zum guten Glück war das Meer wieder 
ruhig geworden, denn bei bewegtem Wasser ist Wochen lang 
alle Verbindung zwischen dem Hafen und der Stadt abgeschnitten. 

Oran liegt unter dem 250 44° 20” nördlicher Breite und 
3° 2° 28“ westlicher Länge und ist von Algier 76 Lieues 
entfernt. Die Stadt, welche ein mehr spanisches, als mauri- 
sches Ansehen hat, bedeckt zwei kleine Plateaus, welche 
durch einen breiten, mit schönen Gärten angefüllten Hohlweg 
von einander getrennt sind. Der westliche Stadttheil liegt 
tief am Meere, das östliche, grössere Quartier sehr hoch; 
letzteres hat eine weite Aussicht. Im untern Stadttheil liegt 
die alte Kasbah, welche in Ruinen zerfallen, im obern 
die neue Kasbah, oder Chateau neuf von den Franzosen 
genannt, welche, ein Werk der Spanier, sehr ausge- 
dehnt und stark befestigt ist. Die Spanier haben bekanntlich 
Oran bis 1791 besetzt gehalten und diese Stadt, in Folge ei- 
nes Erdbebens, das grosse Verwüstungen anrichtete, dem Dey 
auf friedlichem Wege abgetreten. Im Chateau neuf hat der 
Obercommandant der Provinz — zur Zeit meines Aufenhaltes, 
Generallieutenant Rapatel — seine Wohnung und ein hüb- 
sches Gärtchen, von dessen Höhe man Stadt, Landschaft und 


362 


Meer übersieht. Am äussersten Südende des Stadttheiles steht 
das Fort St. Andreas mitsehr schönen Casernen und Brunnen und 
weiter westlich das Fort St. Philipp. Alle diese spanischen Fe- 
stungswerke sind sehr solid, aus grossen Quadersteinen gebaut. 

Die Strassen Orans sind breit, gerade und helle, die 
Häuser gleichförmig gebaut, selten über eine Etage hoch, 
mit äussern Fenstern; man trifft fast keine Privatwohnung in 
rein maurischem Styl. Sehr hübsch und geschmackvoll sind 
dagegen zwei maurische Moscheenminarets im obern Stadt- 
theile, die höher als die Algierer Thürme sind und leichte 
Formen mit allerliebsten Verzierungen haben. Die neue ka- 
tholische Kirche mit einem schwerfälligen Thürmchen von 
hässlicher, geschmackloser Form steht hinter dem Bau jener 
Moschee beschämt zurück. Es giebt vier Moscheen in Oran, 
deren Inneres nichts Bemerkenswerthes enthält. 

Die mahomedanische Bevölkerung Orans beträgt kaum 
1000 Köpfe, worunter Mauren, Kuruglis, Neger und Tür- 
ken. Früher soll sie fünf- bis sechstausend Seelen stark 
gewesen seyn, welche aber nach der Occupation dieser Stadt 
durch die Franzosen grösstentheils nach dem Innern auswan- 
derten. Viele Familien zogen auch nach Marokko, Tunis 
und der Türkei. Juden sind gegen 800 dort. Die übrige 
Bevölkerung besteht aus Europäern. Im Ganzen wohnen nahe 
an 5000 Individuen in Oran ohne das französische Mi- 
litair. Die Mehrzahl der Europäer besteht aus Andalusiern, 
welche Kramhandel und Gewerbe treiben; es sind nament- 
lich viele Fischer und Schiffer unter ihnen. Ihr Costume 
ist sehr eigenthümlich. Sie tragen hohe, spitzige, zuckerhut- 
förmige Mützen und weite Beinkleider, welche nur bis an 
die Kniee reichen, die sie aber unten nicht zuschnüren, wie 
die Orientalen. 


363 

Das Leben in Oran ist geräuschlos und wenig abwech- 
selnd. Man findet im untern Stadttheil meublirte Zimmer 
für 30 bis 40 Franken monatlich. Im Zötel des bains 
Francais war zur Zeit meines Aufenthalts ein guter Restau- 
rant. Kaffeehäuser giebt es in ziemlicher Zahl und von sehr 
hübscher Einrichtung, doch können sie mit den Algierschen 
Etablissements dieser Art an Eleganz nicht rivalisiren. - Un- 
ter den sehr hübschen neugebauten Privathäusern erwähne ich 
blos das des Grafen Lepelletier de Saint-Fargeau, Escadron- 
chefs im zweiten Chasseurregiment, in hoher, freundlicher 
Lage. Es giebt auch sehr hübsche Waarenmagazine in Oran 
im Pariser Geschmack eingerichtet und man findet darin so- 
wohl alle nothwendigen Manufacturwaaren, als die meisten 
Luxusartikel Europas. Der Handel Orans ist zur Friedens- 
zeit nicht ganz unwichtig. Es wird einiges Getreide nach 
Spanien, sehr viele Häute, etwas Schafwolle und Wachs nach 
den übrigen europäischen Staaten ausgeführt. Der Markt 
war im Frühjahr stark besucht, namentlich von den Stämmen 
der Garrabas und Beni-Ammer, welche viel Vieh zum Ver- 
kauf brachten. Die Araber der Provinz Oran sind weit kräf- 
tiger gebaut und höher gewachsen, als die der übrigen Lan- 
destheile. Ihr Gesichtsfarbe ist gebräunter und die grosse 
Mehrzahl trägt schwarze Bernusse, weil es mehr schwarze, 
als weisse Schafe in der Provinz giebt. 

Die Umgegend von Oran ist nur schön in den Monaten, 
wo noch einiger ‚Regen fällt. Beim Beginn der heissen Jah- 
reszeit, hier Mitte März, verbrennt die Vegetation weit 
schneller, als an andern Punkten, da der sonst fruchtbaren 
Erde die nöthige Bewässerung fehlt. Es fliesst bei Oran 
nicht einmal ein mittelmässiger Bach. Die westliche Umge- 
bung der Stadt ist sehr rauh und felsig. Hier thürmen sich 


364 
drei von den Spaniern gebaute Forts über einander auf. Auf 
dem Gipfel des Felsens Tammra steht das Fort Santa -Cruz, 
auf dem halben Abhang das Fort San - Gregorio, endlich 
fast am Fusse des Felsens dicht am Meere das Fort La 
Mauna. Ihr Mauerwerk ist sehr solid und selbst einer eu- 
ropäischen Artillerie dürfte es nicht leicht werden, diese drei 
spanischen Citadellen, die das Erdbeben von 1791 nicht zu 
Falle brachte, zu zerstören. Obwohl der Bau von Santa- 
Cruz auf der Spitze einer fast unzugänglichen Klippe das 
kühnste Werk scheint und man glauben möchte, für das „‚hei- 
lige Kreuz“ liesse sich in der That keine würdigere Stelle 
finden, als es dem freien Berg als eine Krone aufzudrücken, 
es zum Herrscher zu erhöhen über Land und Meer, so ha- 
ben doch die Eingebornen,, fast wie zur Demüthigung des 
fremden Bauwerkes, welches sie nicht zerstören wollten, da 
es nach der Uebergabe der Spanier ihnen von Nutzen war, 
auf einem noch steilern Berg der Gegend eine Marabutkapelle 
gebaut und deren weisse Kuppel mit dem Halbmond geziert. 
Bekommt man jetzt die so pittoresk gelegene Stadt Oran mit 
ihren massiven Befestigungswerken zu Gesicht, und schaut 
hinauf nach den himmelanstrebenden Burgen, deren höchste das 
Wolkenreich bei jedem trüben Tage aufnimmt, so ist es we- 
der das Santa - Cruz der frommgläubigen Spanier, noch die 
Tricolorfahne der französischen Freiheit, die vom hohen Fels- 
throne dem Auge zuerst erscheint, sondern es ist der spuk- 
hafte Marabuttempel im Leichengewand, der neckisch und hoch- 
müthig über christliches Bauwerk und Siegeszeichen wegsieht 
und wie prophetisch sagen will, dass hier der Islam noch 
lange der christlichen Ansiedelung den Platz streitig machen 
werde. 

Dicht unter dem Felsen der drei spanischen Forts führt 


365 


die neue Landstrasse nach dem Hafen Mers-el-Kebir. Sie 
war zur Zeit meines Aufenthaltes noch nicht vollendet und ich 
konnte noch Augenzeuge der unglaublichen Schwierigkeiten 
seyn, die zu besiegen waren, um hier den Klippen einen 
schmalen Raum abzugewinnen, kaum breit genug, dass zwei 
kleine Wagen sich einander ausweichen konnten. Harte ter- 
tiäre Kalkfelsen von achtzig Fuss Höhe mussten völlig ab- 
getragen werden. Durch einen der härtesten wurde ein Tun- 
nel von zweihundert Fuss Länge gesprengt, welcher allein 
ein ganzes Jahr lang der mühevollsten Arbeit kostete. Es 
waren die Disciplincompagnien, welche allein dieses gewal- 
tige Werk vollbrachten und sich damit gewiss ein unvergäng- 
licheres Monument gründeten, als die Spanier mit ihrem Fe- 
stungsbau. Jene stolzen Burgen können wohl noch einmal 
zusammenstürzen unter den Erdstössen, die sich in Oran frü- 
her so häufig eingestellt haben. Aber keine Gewalt der Na- 
tur, wäre es nicht eine zweite Sündfluthkatastrophe, ver- 
möchte die Strasse zu erschüttern, die nur mit den Klippen 
selbst, durch die sie gehauen, zusammenbrechen könnte. Ich 
sah die armen Soldaten der Disciplincompagnien hier arbei- 
ten und schauderte über ihr unglückliches Loos. Zehn Stun- 
den täglich mussten sie mit den schwersten Eisenwerkzeugen 
an diesen schattenlosen Klippen hauen , graben, wälzen. Die 
unerträgliche Sonnenhitze, die von der Kalkwand widerprall- 
te, hatte ihren Gesichtern die Beduinenfarbe aufgedrückt. In 
einer trostlosen Landschaft umher sahen sie nur nackten 
Stein und Salzwasser und hörten nur das Wimmern der Wo- 
gen und das Donnergepolter der vom Pulver berstenden Steine, 
Mit ungeheuren Brechmeisseln und Hämmern von dreissig 
Pfund Schwere schlugen sie Löcher in das Gestein, welches 
so hart war, dass in der Regel die Meissel zerbrachen und 


366 

durch neue ersetzt werden mussten, bis die Oeffnung gross 
genug war, dass man den Fels mit Pulver sprengen konnte. 
Oft geschah es, dass der berstende Fels die Arbeiter ver- 
wundete und gleich bei meinem ersten Besuch sah ich einen 
verstümmelten Soldaten nach dem Spital tragen. Seine Ka- 
meraden arbeiteten gleichwohl ohne Murren unverdrossen fort 
und zur Ehre der aufsehenden Officiere muss ich sagen, dass 
sie mehr durch gute ermahnende Worte, als durch harte Re- 
den ihre Leute zur Ausdauer ermuthigten. So nützliche und 
grossartige Werke, wie diese Felsenstrasse, sichern den 
Franzosen immer den ewigen Dank aller künftigen Bewoh- 
ner, und sollte Oran je wieder unter die Herrschaft der trä- 
gen Muselmänner zurückfallen, so werden auch diese sich 
freuen, dass die Fremdlinge ein so mächtiges 'Mittei der 
Communication hergestellt haben. Diese zwei Lieues lange 
Felsenstrasse wurde erst im Sommer 1838 vollendet und ein- 
geweiht. 

Die Hauptmasse des Felsenterrains zwischen Oran und Mers- 
el-Kebir bildet der Schiefer, dessen Schichten sich sämmtlich 
nach Norden senken und dunkel bleifarbig, aber von weissen 
Quarzadern durchdrungen sind. Eine Stunde westlich von 
Oran beginnen einzelne, bläulichgraue oder bräunliche Dolo- 
mitfelsen, der auf dem Schiefer ruhende tertiäre Kalkstein 
steigt an demselben Küstengebirge bis zu einer Höhe von 
1200 Fuss. Dieser Kalkstein ist grobkörnig bald von weis- 
ser, bald von schmuzgelber Farbe. 

Der Hafen von Mers-el-Kebir, Portus magnus der Al- 
ten, dessen arabischer und lateinischer Name die gleiche Be- 
deutung hat, ist nach der Rhede von Arzew der beste An- 
kerplatz der Algierer Küste. Gleichwohl ist er den Wind- 
stössen von Nordost ausgesetzt, die aber seit 1830 keinen 


367 


beträchtlichen Schaden anrichteten. Eine kleine Escadre von 
etwa zehn Kriegsschiffen fände hier immer ein sicheres Asyl, 
denn die Rhede ist tief, durch Felsen gegen den Mistral- 
wind und durch Batterien gegen die Angriffe feindlicher Flot- 
ten geschützt. Indessen hat der ganz sichere Ankerplatz doch 
nur einen sehr beschränkten Raum und der Name Portus ma- 
gnus wäre passender für den Hafen von Arzew, der die 
grössten Flotten fassen würde, und welchen der Capitän Man- 
gay auch in der That für den wahren „grossen Hafen“ der 
Römer hält. 

Die Citadelle von Mers-el-Kebir ist auf einem Dolomit- 
felsen erbaut. Sie enthält geräumige Casernen für eine Gar- 
nison von tausend Mann, dabei Magazine, bombenfeste Kel- 
ler und Cisternen, welche der Garnison während der ganzen 
heissen Jahreszeit ziemlich gutes Trinkwasser bieten; denn 
Quellen giebt es weder innerhalb der Citadelle noch in deren 
Umgebung bis auf eine Stunde. Die Lage der Citadelle ist 
zur Vertheidigung sehr glücklich gewählt. Ihre Batterien 
kreuzen sich mit dem Feuer der drei Felsenforts bei Oran 
und würden jede Flotte leicht vernichten, die sich in den Be- 
reich ihrer Kugeln wagte. Indessen ist die Citadelle fast 
rings von Bergen dominirt. Daher hatten die Spanier auf 
dem höchsten Felsen einen neuen Festungsbau begonnen, der 
aber. nicht weit geführt wurde; seine Reste sieht man noch 
heute. Die Franzosen, die einen Angriff von der Seeseite 
nicht zu besorgen scheinen, haben noch keine Miene gemacht, 
den Befestigungsplan der Spanier wieder aufzunehmen. Eine 
halbe Stunde westlich von Mers-el-Kebir hört das Steinge- 
birge, das hier wie eine abgesonderte Gruppe hingeworfen 
liegt, und mit dem Atlas in keiner Verbindung steht, völlig 
auf und macht einer trockenen, unfruchtbaren Erde Platz, wo 


368 


nur die Zwergpalme und niederes Gras gedeiht. Ein Theil 
des Duairs, ein mit den Franzosen verbundener Araberstamm, 
hat dorthin seine Zeltdörfer verlegt. 

Einen weit tröstlicheren Anblick, als diese westliche Fel- 
senlandschaft, zeigt Orans östliche Umgebung. Es ist ein Pla- 
teau mit einigen Quellen, das vom October bis Mai grün, 
pflanzenreich ist, und ergiebige Weide bietet. Gegen Osten 
erstreckt sich die Hochebene bis an den sogenannten Löwen- 
berg, Dschibel-Sahar, vier Lieues von Oran. Aber nur bis zu 
einer Stunde von dieser Stadt istsie in dieser Richtung grasreich, 
weiter östlich ist der Boden dicht bewachsen von drei Fuss 
hohem Gestrüppe, das bis Arzew fortdauert und für den Jä- 
ger ein unerschöpflicher Jagdgrund ist. Gegen Süden er- 
streckt sich das Plateau von Oran bis in die Gegend von 
Messerghin, etwa drei bis vier Lieues von der Küste. Der 
erwähnte Löwenberg, Dschibel-Sahar, ist ein isolirter Hügel 
von 1800 Fuss Höhe über der Meeresfläche. Er scheint, da 
er völlig allein steht und aus ganz ebenem Grunde ragt, weit 
höher, besonders von der Seeseite und von Arzew aus gese- 
hen. Bis über die halbe Höhe ist er bewachsen; sein Gipfel 
aber ist nackt. Ich kam mehrere Male bis an seinen Fuss, 
bestieg ihn aber nie, da ich nie Gefährten fand, die für ei- 
nen solchen Ausflug Interesse gehabt hätten. Allein ihn zu 
erklimmen, war nicht räthlich, denn in der Nähe wohnen die 
Garrabas, der berüchtigtste Räuberstamm in der Provinz. 

Eine halbe Stunde südöstlich von Oran liegt auf demsel- 
ben Plateau das „Lager des Feigenhaumes“ (Camp du figuwier), 
ein kleiner befestigter Waffenplatz der französischen Vorpo- 
sten, in dessen Umgebung die französische Cavalerie im Früh- 
jahr die Weide bezieht. Der Name kommt von einem dort 
einsam stehenden riesenhaften Feigenbaum. Die Umgebung ist 


369 


ländlich angenehm und gleich ergiebig für den Jäger, wie 
für den Botaniker. Nicht weit von diesem Lager liegt ein 
kleiner See, der eine halbe Stunde breit, zwei Stunden lang 
und von Wasservögeln belebt ist. Das Wasser hat eine grün- 
lichgraue Farbe und unangenehmen, aber nicht salzigen Ge- 
schmack. Der See wird von kleinen Bächen genährt, die mit 
der Regenzeit enstehen. Im Hochsommer soll er ganz tro- 
cken liegen. Ich durchritt ihn auf einer Jagdpartie im Mo- 
nat April und fand nirgends über drei Fuss Wasser. 

Der sehenswertheste Punkt der Oraner Umgegend ist 
Messerghin, früher. ein arabisches Dorf, drei Stunden südlich 
von Oran in der Nähe des grossen Salzsees gelegen. Jetzt 
wohnen fast nur Europäer dort. Die regulären Spahis unter 
dem Commando des berühmten Obristen Yussuf haben zu Mes- 
serghin ihr Hauptquartier. In der Nähe des Lagers erhob 
sich seit dem Frieden an der Tafna ein Dörfchen von Schen- 
ken, Kramläden und einigen andalusischen Pflanzern. Ein 
gar friedliches Leben herrscht in dem äusserst pittoresk ge- 
legen Messerghin. Die Unterofficiere der Spahis, meist junge 
Leute von guten französischen Familien, die in ihrem mor- 
genländischen Costume sich gar herrlich gefallen, und das 
einförmige Lagerleben durch ihre immer muntere Laune zu 
versüssen wissen, machen unter Singen und Scherzen ihre 
Streifritte in die Umgegend und beleben die Weinschenke, so 
oft der Dienst sie nicht abruft. Eine Landstrasse verbindet 
Oran und Messerghin. Sie war zur Zeit meines Aufenthalts 
noch sehr schlecht und bedurfte vieler Ausbesserung. Ich 
legte den Weg in der ersten Kutsche zurück, die man in 
diesem Lande gesehen hat. Allein gleich die erste Fahrt 
misslang und der hübsche Wagen zerbrach auf dem Rückweg 


an den Auswüchsen der holperigen Chaussee. 
Morıtz Wacner’s Algier. I. 24 


370 


Der grosse Salzsee, von dem Araber El-Sebgha ge- 
nannt, dessen ganze Fläche man übersieht, ist zwei Stunden 
breit und acht Stunden lang. Im Sommer liegt er völlig tro- 
cken und sein Becken füllt dann eine Salzschicht aus, die 
auch im Winter auf dem Grund sichtbar ist und in den bun- 
testen Farben, weiss, schwefelgelb, roth, durch das Wasser 
schimmert. Seine Tiefe ist auch zur Regenzeit nie über 
sechs Fuss. Eine Menge von Watvögeln bewohnen seine 
Ufer, worunter der Flamingo und der numidische Kranich. 
Letzteren hätte ich nicht so weit westlich vermuthet. Jenseits 
des Salzsees wohnen die Beni-Ammer, einer der zahlreich- 
sten und begütertsten Araberstämme der Provinz Oran, wel- 
cher 4000 Reiter stellen kann und Abd-el-Kader als seinen 
Herrscher anerkennt. 


N 371 


xV. 


Reise in das Innere der Provinz Oran. — Die Ebene Tle- 
lat. — Die Wohnsitze der Garrabas, — Der Wald von Muley 
Ismael. — Die Ebene des Sig oder Habrah. — Der Sig. — At- 
lasgebirge. — Blühende Thäler. — Mascara. — Beschreibung 
der Stadt. — Die,Wohnung des französischen Consuls. — Der 
zerstörte Palast Abd-el-Kader’s. — Sommerpalastruine der Beys, 
— Einwohner von Mascara. — Die Goldsticker. — Der arabi- 
sche Markt. — Ausflüge in die Umgegend. — Besteigung des 
Schruab-el-Rähah. Weite Aussicht über das Atlasgebirge und 
seine Thäler. — Die Ebene Egghres. Die Ghetna von Sidi- 
Mahiddin , Abd-el-Kader’s Geburtsort. — Kaschruh, der Kirch- 
hof der Mahiddins. — Ausflug nach den heissen Quellen von 
Hammam - Sidi- Hanefiah. Kediat-Meskhutin, der verfluchte 
Berg. — Das Marabutgrab Sidi-Hanefiah, — Die 'Thermalquel- 
len. — Muthmassliche Ruinen von Victoria. — Arabische Grä- 
ber. — Herrliche Gebirgsgegend. 


Der Commandant Pellissier, Derecteur des affuires 
Arabes, hatte mir bei meiner Abreise von Algier zwei mit dem 
Siegel des Gouverneurs Marschall Valee versehene und in 
dessen Namen ausgefertigte arabische Briefe, den einen an 
den Emir Abd -el-Kader, den andern an den Hakhem von 
Mascara Hadschi - Bukhari gerichtet, übergeben. Ich war an 
beide dringend empfohlen als ein gelehrter „Dubib,‘“ der das 
Innere der Regentschaft bereisen wolle, um heilkräftige Pflan- 
zen zu suchen und daraus Arzneien zu brauen. Noch im- 
mer ist dies der klügste Vorwand, um die Einwilligung der 

24° 


372 


arabischen Häuptlinge zur Bereisung der innern Länder zu 
gewinnen und ihren Argwohn zu schwächen. Indessen ist 
das Mittel leider schon sehr verbraucht. Es haben sich man- 
cherlei Abenteurer und Kundschafter unter ähnlichen Vorwän- 
den gemeldet und die misstrauischen Araber sind sehr auf ih- 
rer Hut. Sie argwohnen in jedem Europäer einen französi- 
schen Spion, der über die den Franzosen noch unbekannten 
Landestheile Nachrichten einziehen, Karten und Pläne entwer- 
fen und deren Hülfsmittel auskundschaften wolle. Daher sind 
sie unablässig bemüht, den sich meldenden Reisenden, die ei- 
nen wissenschaftlichen Zweck vorgeben, die Gefahren und 
Entbehrungen , die ihrer warteten, recht lebhaft auszumalen. 
Sie schildern ihr Land als sehr arm. Die Gebirge, sagten 
sie, hegten kein Gold, und Steine und Pflanzen seyen die 
nämlichen, wie an der Seeküste. Sie besorgen, dass die Ent- 
deckung: irgend einer kostbaren Ressource im Innern, wie ei- 
nes metallreichen Berges, einer Saline, einer Heilquelle, die 
Franzosen anlocken möchte, sich dieses Schatzes zu bemäch- 
tigen und im Innern sich bleibend niederzulassen. Daher 
wird selbst das unschuldige Treiben eines botanisirenden Arz- 
tes keineswegs gern von ihnen gesehen. Fände er, meinen 
sie, kostbare Kräuter, so könnte bald eine Armee nachfolgen, 
die Einsammler zu beschützen. 

Mein Reiseplan war, von Oran zuerst nach Mascara, der 
.innern Hauptstadt der westlichen Provinz und Abd-el-Kader’s 
bisheriger Residenz, unter dem Schutz irgend eines Arabers 
in des Emirs Diensten, zu gehen. Dort wollte ich bei dem 
französischen Consul einige Wochen zubringen und mit ihm 
über die besten Mittel mich besprechen, um weiter in die in- 
nern unbekannten Atlasgegenden vorzudringen. Von Mascara 
wollte ich nach Tlemsan, von dort über die Steppen der An- 


373 


gads, nach dem Kobla, der westlichen Fortsetzung des Blad- 
el-Dscherid reisen, wo möglich einige der nördlichen Oasen 
der Wüste berühren und dann über Tekedent, Miliana und 
Medeah nach Algier zurückkehren. Die vielen Schwierigkei- 
ten, welche der Arwohn der arabischen Häuptlinge, der wü- 
thende Christenhass der Stämme im Innern und die noch so 
wenig befestigte Herrschaft Abd-el-Kader’s in Kobla diesem 
Unternehmen entgegenstellen würden, sah ich sehr wohl vor- 
aus, beschloss aber, wenigstens kein Mittel unversucht zu las- 
sen, die einflussreichen Grossen Abd- el - Kader’s durch Ge- 
schenke, Versprechungen und lockende Vorwände für mein 
Unternehmen günstig zu stimmen und durch möglichste Ver- 
stellung ihr Misstrauen zu beschwichtigen. Ich baute meine 
Hoffnung besonders auf den persönlichen Charakter Abd- el- 
Kader’s, der viel leutseliger, zugänglicher, vorurtheilsfreier ist, 
als die grosse Mehrzahl seiner Häuptlinge. Er hatte wenige 
Monate zuvor meine Freunde Bodichon und Berbrugger zu 
Hamza freundlich aufgenommen und beiden, welche einen 
ähnlichen Plan im Kopfe hatten, Schutz, Empfehlungen und 
Escorten versprochen, sobald sie zu ihrem Vorhaben gerüstet, 
ihn in Medeah oder Mascara aufsuchen würden. Die beiden 
Herren waren von des Emirs liebenswürdiger Aufnahme ganz 
entzückt, fürchteten aber gleichwohl, all’ seine Worte möch- 
ten nicht sehr ernst gemeint gewesen seyn und der schlaue 
Araberfürst am Ende wieder Ausflüchte in Bereitschaft haben, 
wenn sie reisefertig sich bei ihm melden würden. Je nach 
dem Rath des Consuls Daumas, der Land und Leute besser 
kannte als ich, wollte ich mich für einen botanisirenden Arzt, 
für einen Bergmann oder für einen speculirenden Händler 
ausgeben und traf meine Anstalten, jede dieser Rollen, so 
wie es die Umstände verlangten, zu spielen. Generallieutenant 


374 


Rapatel, Obercommandant der Provinz Oran, gab mir zu die- 
sem Zweck einen dringenden Empfehlungsbrief an den fran- 
zösischen Consul. An den Arzt des Consulats, Herrn Var- 
mier, hatte mich Herr Dr. Guyon, Stabsarzt der Armee, der 
bei jeder Gelegenheit mich nach all seinen Kräften unter- 
stützte, eben so warm empfohlen, endlich hatte ich auch 
Briefe für die beiden Dragomane: Ben-Amram und Ayas, so 
dass ich auf die freundliche Mitwirkung aller dieser beim 
Consulat angestellten Personen zum Gelingen meines Planes 
zählen zu dürfen glaubte. 

Die Verbindungen zwischen Oran und Mascara waren 
damals, ohngeachtet der Friede schon ein Jahr währte , noch 
gar nicht häufig. Zu furchtbar war der Hass zwischen Ara- 
bern und Europäern durch die Scheusslichkeiten eines erbar- 
mungslosen Krieges entflammt worden, als dass man sich so 
schnell wieder an einen freundlichen Verkehr gewöhnen moch- 
te. Raub und Meuchelmord hatten trotz des Vertrags an der 
Tafna noch nicht aufgehört und von beiden Seiten gab: man 
sich kaum die Mühe, den feindseligen Grimm zu verbergen. 

Eine Woche vor meiner Ankunft waren die Leichname 
zweier Soldaten in der Umgegend gefunden worden, was die 
Erbitterung und den Schrecken der Europäer neu -aufregte. 
Als ich in einer Gesellschaft von Officieren von meinem Vor- 
haben, nach Mascara zu reisen, sprach, hörte ich sehr ge- 
theilte Meinungen über die Räthlichkeit einer solchen Reise. 
Die Mehrzahl meinte, es sey einige Gefahr dabei, selbst 
wenn man einen zuverlässigen Führer habe. Ein anwesen- 
der Militairarzt sagte sogar im vollem Ernst, er würde sein 
Testament machen, bevor er ein solches Unternehmen be- 
gönne. Ich sprach nun über meinen Plan noch einmal mit 
dem General Rapatel, dessen Antwort nicht eben sehr beru- 


375 


higend lautete. Er für seine Person, sagte er, werde sich 
nimmermehr entschliessen, sich allein solchen treulosen Wil- 
den anzuvertrauen, indessen glaube er, dass in diesem Au- 
genblick eben keine besondere Gefahr sey; übrigens eutschul- 
digte er sich, dass er die Verhältnisse noch nicht recht zu 
beurtheilen vermöchte, da er erst ganz kürzlich das Comman- 
do der Provinz übernommen*). Er verwies mich deshalb an 
den Chef seines Generalstabes, Obristen Maussion. Ich traf 
diesen würdigen Officier am Abend darauf bei dem General 
Rapatel an der Tafel; seine Auskünfte beruhigten mich voll- 
kommen. Obrist Maussion hat selbst eine Zeit lang den Po- 
sten eines Consuls bei Abd-el-Kader nach dem tragischen 
Ende des Commandanten Menonville versehen. Auf seiner 
Reise nach Mascara, wie während seines dortigen Aufenthal- 
tes hatte er alle Gelegenheit, die politischen Zustände im In- 
nern zu beobachten und nützte dieselben auch auf das Beste. 
Seine Schilderung des Lebens von Mascara, der politischen 
und militairischen Organisation des neuen arabischen Staates, 
die Nachrichten, die er über Tekedent, Abd-el-Kader’s neu- 
gegründete Residenz eingezogen hatte, spannten meine Er- 
wartung nicht wenig und ich fand mich andern Tages früh 
9 Uhr reisefertig und in der muthvollsten, von den schönsten 
Hoffnungen erfüllten Stimmung in dem Hofe der Generals- 
wohnung ein. Dort stand der kleine Convoi, mit dem ich 
die Reise machen sollte, gerüstet und ich lernte zwei liebens- 
würdige Begleiter kennen, die nur Vergnügen und Neugierde 
zu dem Ausflug bewogen. 

Der französische Consul in Mascara war damals Herr 


*) General Rapatel stand vier Jahr in Algier als Commandant der 
Truppen und zeichnete sich dort bei häufigen Anlässen durch seine 
bewundernswürdige persönliche Tapferkeit aus. 


376 


Daumas, Capitän im zweiten Regiment der berittenen Jägr 
von Af.ika, der im Rufe eines eben so tüchtigen und gebil- 
deten Officiers, als gewandten Diplomaten steht. Obwohl er 
mit seinem Gefolge, welches aus einem Arzt, zwei Dolmet- 
schern und einigen militairischen Dienern bestand, inmitten 
einer ganz arabischen Stadt ein sehr zurückgezogenes und 
nüchternes Leben führte, war es ihm doch bei aller Enthalt- 
samkeit nicht möglich, mit den spärlichen Producten auszurei- 
chen, die das arme Land ihm bot. Alle drei bis vier Wo- 
chen versah ihn daher ein kleiner Convoi von Lastthieren mit 
den einer französischen Tafel nothwendigen Bedürfnissen. 
Wein, Zucker, sowie die kleinen Manufacturwaaren, deren 
Unentbehrlichkeit man erst in einer von aller Industrie ent- 
blössten Gegend recht drückend fühlt, wurden ihm auf diese 
Weise zugeschickt. Die Führer der Maulthiere waren fran- 
zösische Soldaten des Fuhrwesens, welche die Reise gar nicht 
ungern machten, da sie im Consulat sich jedesmal ein paar 
Tage ausruhen konnten, in Mascara an den wunderlichen 
Scenen eines rein afrikanischen Lebens sich ergötzten, end- 
lich auch in jener wohlfeilen Stadt allerlei kleine Einkäufe, 
besonders an Geflügel machten, ihre leeren Maulthiere damit 
beluden und diese Rückfracht in Oran wieder vortheilhaft ver- 
kauften. Solche Convois begleitete immer ein Araber im 
Dienst Abd-el-Kader’s, welchen der Ukil, d. h. Consul, des 
Emirs in Oran auf das Verlangen des Generals zu dessen 
Verfügung stellte. Mit einem solchen Transport machte ich 
die Reise. In Oran hatte ich mir ein mittelmässiges Pferd 
für fünf Franken täglich gemiethet, mein Gepäcke wurde mit 
auf die Maulthiere des Convois geladen. Der Lieutenant Dau- 
mas und Herr Varlet, ein junger Militairarzt, waren mir wil- 
kommene Reisegefährten. | 


377 


Es war den 26. März, als unser kleiner Convoi, nach- 
dem wir dem wackern Rapatel und seinem Ordonanzofficier 
Saphore lange und herzlich die Hände geschüttelt, als ging 
es zu einer weiten gefährlichen Reise fort, zu dem östlichen 
_ Thore hinaus und dann langsam über das damals noch frisch- 
grüne Plateau von Oran fortzog. Unser Führer, ein schon® 
ergrauter Beduine, ritt in der den Arabern eigenthümlichen 
Haltung, in einen schmuzigbraunen Bernuss gehüllt, auf ei- 
nem Maulesel, der so grau und abgelebt aussah, wie sein 
Reiter; im Laufe der Reise aber beschämten beide unsere 
wohlgemästeten Thiere und meine noch wohlgenährteren Be- 
gleiter durch ihre Rüstigkeit und Ausdauer. Da uns viel dar- 
an liegen musste, unsern Führer, ohne dessen Schutz wir 
in den ersten Stunden gleich ermordet worden wären, freund- 
lich für uns zu stimmen und bei guter Laune zu erhalten, so 
ritt ich an dessen Seite und suchte ein Gespräch mit ihm an- 
zuknüpfen. Auf die erste gewöhnliche Frage in diesem Land: 
„Wasch -Halek, Sidi, wasch hinta?‘ (Wie gehts dir Herr) 
erwiederte er ein mürrisches „Pehaer“ (gut) und beantwor- 
tete meine übrigen Fragen über den Weg und das Wetter in 
demselben kurz abstossenden Ton. Es lag ein gar unheim- 
licher Ausdruck in seinen harten Zügen, und so oft sein Auge 
hinter den rauhen Wimpern mich tückisch anfunkelte, wie der 
Blick der Hyäne, da berührte ich fast unwillkürlich meine 
Pistolen und schaute zurück nach meinen Begleitern, die aber 
ganz sorglos neben den Lastthieren ritten. Wir kamen nicht 
weit vor einem fliegenden französischen Cavalerielager vor- 
über, welches alljährlich im Grünen nur so lange aufgeschla- 
gen wird, bis die Pferde die so kräftigen Frühlingspflanzen 
abgeweidet haben, was die Thiere für das ganze Jahr stärkt 
und munter macht. Graf Saint-Fargeau, Escadronchef, com- 


378 


mandirte dieses improvisirte Lager. Er hatte mich wenige 
Tage zuvor freundlich eingeladen, in seinem Leinwand-- 
häuschen einzusprechen und entomologische Promenaden mit 
ihm zu machen, und ich wäre gar gern zu ihm hinübergegan- 
gen, aber in der Furcht, den Weg zu verfehlen und meine 
Gefährten nicht zeitig genug wieder einzuholen, unterliess ich 
es um so mehr, als gerade in dieser Gegend die Wegelage- 
rer der Garrabas am häufigsten lauerten, um isolirte Euro- 
päer zu plündern oder auch zu morden, blos aus fanatischem 
Hass. 

Nach einem dreistündigen Ritt verliessen wir das franzö- 
sische Gebiet, welches von dieser Seite ein fünfhundert Me- 
tres breiter Sumpf von dem Reich des „Sultans Abd-el-Ka- 
der‘ trennt. Wir betraten die Ebene Tlelat, ein ziemlich 
ausgedehntes, aber wenig fruchtbares Gefilde, überschwemmt 
mit Morästen und dichtem unausrottbarem Buschwerk. Hier 
begann wirklich jene ungeheure Menge von Landschnecken 
sich zu zeigen, von der mir die Begleiter der Expedition nach 
Mascara so oft erzählt hatten. Es waren aber wenig ver- 
schiedene Arten darunter. Die ungeheure Mehrzahl bildete 
die Helix saffarina, deren weisses Gehäuse mit saffranbraunem 
Munde alle Büsche und Bäumchen umher recht zierlich deco- 
rirte. Obwohl ich sie auf jeder Pflanze fand, so scheint doch 
ihr Lieblingsaufenthalt der Brustbeerstrauch zu seyn, das häu- 
figste Gewächs der Ebene Tlelat. Gleich einem viele tausend 
Ellen langen Gewinde von Perlenschnüren ziehen sich diese 
zierlich weissen Schnecken durch das unabsehbare Blätternetz 
der Brustbeer- und Mastixsträuche, der Zwergpalmen, der 
Philyreastaude, des Johannisbrodbäumchens. Der bewegliche 
Schneckenflor gestaltet sich oft zu den wunderlichsten Zier- 
rathen, bald sind es Blüthen, bald Schneeflocken, bald gauze 


379 


Kronleuchter und Sterne, die an den Zweigen schweben. 
Manche entlaubte Gewächse sind so dicht besetzt, dass man 
durch keine Lücke die Rinde mehr entdeckt und nun einen 
ganzen Conchylienbaum dem Boden entsprossen wähnt. Die 
französische Armee wurde durch diese Schnecke fast von dem 
Hungertode gerettet. Auf dem Rückzuge von Mascara, wo 
das Heer des Marschalls Clauzel, matt vom Marsch und stren- 
ger Diät, den Bivouac bezog, da schmauste Alles, vom Tam- 
bour bis zum Obristen, gekochte Schnecken. „Ich weiss 
kaum,“ erzählte mir der Capitän Magagnos, „‚was ohne diese 
harmlosen Mollusken, die wohl nie geahnt, dass sie eine her- 
zogliche Mahlzeit“) würzen müssten, aus uns geworden wäre. 
Unsere Mägen waren damals hohl wie Luftballons und unsere - 
müden Beine wollten sie nicht mehr tragen.“ 

Die Ebene Tlelat bewohnt der Stamm der Garrabas, 
traurig berühmt in dem Krieg mit den Franzosen durch seine 
Barbarei, wie durch seine Raub- und Kampflust. Es waren 
die Garrabas, die an der Makta dem geschlagenen Heer des 
Generals Trezel am furchtbarsten zusetzten und -die Nachzüg- 
ler in Stücken hieben, die Herrn Defrance gefangen nahmen 
und 1537, während der General Bugeaud an die Tafna aus- 
rückte, die Zmelas, einen mit den Franzosen verbündeten 
Stamm, überfielen, dessen Weiber und Kinder würgten und 
dessen Heerden raubten. Die Garrabas sind in der Provinz Oran 
dasselbe, was die Hadschuten in der Provinz Algier sind. 
Sie spielen die gleiche freche Räuberrolle, immer gerüstet 
zu Ueberfällen auf das französische Gebiet, immer lauernd 
auf einzelne Wanderer, Jäger und Verirrte, immer bereit, 


°) Der Herzog von Orleans theilte bekanntlich damals die Ent- 
behrungen der Armee. 


380 

mit ihren Familien und Heerden in die Berge zu fliehen, 
so oft eine französische Colonne ihnen den Besuch erwiedern, 
ihre Räubereien rächen will. ,,‚Es sind famöse Mörder“ — 
sagte Abd-el-Kader einst dem Consul — „aber meine besten 
Krieger.“ Die Garrabas sind weit zahlreicher als die Ha- 
dschuten und können über 2000 Reiter stellen. Die Beni- 
Ammer und die Flita sind zwar noch mächtiger an Zahl, 
aber bei weitem nicht so kriegerisch und gefürchtet, wie 
die Garrabas. 

Es war ein gewiss für meine Gefährten peinliches Ge- 
fühl, das Gebiet dieser Barbaren zu durchziehen, ohne an- 
dern Schutz als den eines Führers von ihrem Schlag und ähn- 
licher Sinnesart, im Hass gegen die Christen grau geworden, 
und obwohl von dem Ukil beordert, uns sicher zu geleiten, 
schien er doch keineswegs gelaunt, im Falle eines Angriffes 
für unsere Vertheidigung viel zu thun und zu wagen. Dabei 
trug er nicht einmal Waffen und obwohl er im Dienste des 
Emirs stand, dachten wir kaum, dass sein zerlumptes bettel- 
haftes Aeussere seinen Landsleuten viel Respect einflössen 
könne. Hätte Abd-el-Kader wohl unsern Tod zu rächen ge- 
wagt, wenn wir vor den Augen unsers Führers erschlagen 
worden wären? wenn seine Moslims ihm gesagt hätten: „Du 
willst das reine Blut der Gläubigen vergiessen als Sühnopfer 
für das ungläubische der hündischen Rummis‘““ — würde er, 
der nicht, wie die türkischen Beys, durch T'yrannei und 
Schrecken herrscht, sondern seine Macht einzig auf seine ge- 
heiligte Marabutswürde, auf den religiösen Fanatismus seiner 
Stämme baut, würde Abd-el-Kader wohl gewagt haben, sei- 
nen furchtbarsten Stamm, seine beste Stütze im Felde zu 
züchtigen um der Ermordung einiger Christen willen? Und 
wenn auch keine Feindseligkeit des ganzen Stammes zu fürch- 


3S1 


ten war, wer sicherte unser Leben gegen die Kugel irgend 
eines einzigen Fanatikers, der aus den dichten Büschen schies- 
sen konnte, ohne je eine Entdeckung fürchten zu dürfen? 
Wer weiss, wie gering eigentlich die Gewalt ist, die ein 
Khalifa über die Scheikhs, ein Scheikh über die gemeinen Ara- 
ber übt, wie locker die Bande des Gehorsams sind unter Bar- 
baren, die keine Disciplin ertragen, wie saumselig sich die 
Häuptlinge immer zeigen, Unbilden zu strafen, die gegen 
die Ungläubigen begangen worden, wer die ganze anarchi- 
sche Verfassung, den ungebändigten Charakter, die Treulo- 
sigkeit des arabischen Volkes kennt, der mag wohl unser 
banges Herzklopfen natürlich finden, bis mit der Gewohnheit 
an die Nähe der Gefahr eine gewisse Gleichgültigkeit, wenn 
auch keine Beruhigung unter uns wiederkehrte. In den er- 
sten Stunden spähten wir durch das einsame Buschgefilde, 
ohne irgend etwas von einer Araberwohnung zu entdecken. 
Oft genug täuschte uns die aufgeregte Phantasie, so dass wir 
die wunderlich gestalteten Gruppen der Pistaciabüsche in der 
Ferne für kamelshärene Zelte, den weissen wehenden Lap- 
pen eines Marabutgrabes für den Bernuss eines lauernden Be- 
duinen, das wimmernde Geheule der Schakale für das Kampf- 
geschrei der Garrabas hielten. Mit der Entdeckung der häu- 
figen Täuschung schwand auch in uns endlich mehr und mehr 
jenes unheimliche Grauen und am Ende ritten wir ziemlich 
wohlgemuth durch die Wildniss fort. 

Unser alter Führer war öfters weit hinter uns zurückge- 
blieben, um zu beten. Da es jetzt düsterer wurde, beschlos- 
sen wir, ihn nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Die 
Sonne war im Untergehen, der greise Araber stieg wieder 
von seinem Maulesel, der, an diese Pausen gewöhnt, geduldig 
wartete, während sein Herr auf die Seite trat, sich nieder- 


332 


warf, die Stirn auf den Boden drückte und in tiefer Andacht 
versenkt liegen blieb, bis der letzte rothe Strahl verglommen ; 
dann fuhr er auf, wie in epileptischen Convulsionen. Jetzt 
erst gewahrte er uns hinter ihm als Zeugen seines Gebetes. 
Ein giftiger Blick schoss aus seinen Augen und mit einem 
wüthenden „Emschi, emschi‘“ (Geht fort, geht fort!) scheuch- 
te er uns aus seiner Nähe. Als er uns später wieder ein- 
holte, war er zu unserer Verwunderung ganz freundlich und 
fragte uns, ob wir nicht die Nacht in einem nahen Duar zu- 
bringen wollten, denn wenn wir noch eine Stunde weiter rit- 
ten, so kämen wir an keinem arabischen Dorf mehr vor- 
bei. Obwohl wir gewünscht hätten, einen Theil der Nacht 
hindurch zu reiten, um andern Tags zeitig in Mascara ein- 
zutreffen, nahmen wir doch den Vorschlag unsers Führers 
gern an, denn die Packpferde waren müde und hätten ohne 
Fütterung nicht mehr weit gehen können. Auch für uns hatte 
die Aussicht auf ein lustiges Bivouacfeuer, eine Schüssel 
Milch und ein Nachtlager unter warmen Zelten etwas Einla- 
dendes. Unser Beduine ritt nun seitwärts mitten durch das 
Dickicht. Bald geriethen wir in eine furchtbare Buschwildniss 
ohne irgend eine Spur von einem Weg. So ging es fort 
durch Dick und Dünn, unsere Pferde schnaubten, die Maul- 
thiere schrieen, aber der alte Führer trabte munter vor, ohne 
sich nur umzusehen und schien keinen Augenblick zweifelhaft 
über den Weg. 

Nach einem halbstündigen Ritt erreichten wir einen gros- 
sen lichten Platz, der bedeckt war mit schwarzen Zelten und 
weidenden Heerden. Im ersten Duar weigerte man sich, uns 
aufzunehmen. Wir sahen nur Weiber und Kinder, die uns 
voll Gift und Bosheit angrinsten und mit Schimpfreden weiter 
gehen hiessen. Vor dem zweiten Duar unterhändelte unser 


383 


Fuhrer lange mit dem Scheikh, einem eben so alten, zerlump- 
ten und hässlichen Beduinen, wie er. Endlich wurde uns er- 
laubt abzusteigen. Unsere Maulthiere durften neben dem Duar 
grasen, ein Zelt wurde uns zum Nachtlager aufgeschlagen 
und diese Wilden, die uns anfangs mit so finstern Mienen 
enpfangen hatten, dass wir alle ein wenig bleich wurden, nah- 
men nach einigem Plaudern und näherer Bekanntschaft freund- 
liche Mienen an, setzten sich neben uns an ein grosses Feuer 
und fragten nach Neuigkeiten, namentlich was wir von Milud- 
Ben-Arasch, der damals als Abd-el-Kader’s Gesandter in Pa- 
ris war und als der Sohn eines Marabut der Garrabas bei 
diesem Mann in hohem Ansehen steht, gehört hätten? Unter 
Plaudern und Singen ging ein Theil der Nacht vorüber, 
dann streckten wir uns gemächlich unter den kamelhärenen 
Palast, den man uns aufgerichtet hatte und ich schlief, meine 
Doppelflinte in den Armen, inmitten dieser Räuber so ruhig 
sorglos ein, wie am Herde meines Vaterhauses. Beim Erwa- 
chen hatten wir noch alle den Kopf zwischen den Schultern 
— das war fast mehr, als wir erwartet hatten. 

In der Provinz Algier hat man von jener grossen Ver- 
einigung schwarzer Beduinenzelte, die manchmal den Umfang 
einer kleinen Stadt einnehmen, von einer Menge Familien 
und ungeheuren Heerden bevölkert sind, gar keinen Begriff. 
Dort zählen die Duars selten mehr als acht bis zwölf von Ka- 
melhaaren gewebte luftige, schwärzlichgraue Häuschen. In 
der Provinz Oran, in den südlichen Städten der Provinz Con- 
stantine und Titeri, im Süden der Regentschaften Tunis und 
Tripolis giebt es dagegen solche Duars, die bis zu 500 Zelte 
haben, welche durch mehr oder minder grosse Lücken ge- 
trennt stehen, aber einen regelmässigen Kreis bilden und die 
Wohnart eines Hirtenvolks in seiner grossen Eigenthünlich- 


354 


keit zeigen. Dieser Duar der Garrabas war der grösste, den 
ich in der Berberei gesehen habe und mochte wohl einige 
hundert Familien fasser. Um die schwarze Zeltstadt lagerte 
eine ungeheure Heerde von Hausthieren aller Art, einige tau- 
send Schafe von meist schwarzer Wolle, lustig springende 
Geisböcke, Kühe und Ochsen ziemlich mager und klein, end- 
lich die Riesen der Heerden, die Dromedare, deren fahle 
Häupter und Höcker wie Felsklumpen aus der bewegten vier- 
füssigen Menge herausragten. Neben dem Blöken, Brüllen 
und Schreien dieser Thiermasse bellten die weissen lang- 
haarigen Beduinenhunde, halb Schakals, halb Bullenbeisser, 
welche Fremde witterten, fast ohne Aufhören. Die Araber 
bewohnen am liebsten recht einsame von allen Wegen ent- 
fernte Stellen, wo nur der Rauch der Kochfeuer manchmal 
ihren Aufenthalt verräth. Sie wollen dadurch sowohl der Zu- 
dringlichkeit ihrer reisenden Glaubensgenossen ausweichen, 
welche ausserdem die arabische Gastfreiheit ein bischen gar 
zu oft in Anspruch nehmen würden, dann auch ihren Fein- 
den die Annäherung erschweren. Einem französischen Trup-. 
pencorps wäre es nicht möglich, den Weg durch so dichtes 
Gestrüppe sich zu bahnen, ohne lange vor seiner Ankunft von 
den Garrabas bemerkt zu werden, und diese könnten in einer 
Viertelstunde Heerden und Zelte in Sicherheit bringen. Die 
Garrabas waren zur Zeit ımserer Durchreise mit den Beni- 
Ammer in Krieg verwickelt. Beide Stämme plünderten 
Duars, raubten Heerden und tödteten sich gelegentlich Leute. 
Abd-el-Kader war abwesend in Medeah und auf die Befehle 
seiner Khalifas und Agas zur Beilegung des Streites wurde 
nicht viel gehört. 

Ein aufgeworfenes Hügelterrain, Vorläufer des Atlas, 
welches man in diesem Land fast immer in gleicher Entfer- 


385 


nung vom Meer bemerkt, scheidet die Ebene Tlelat von der 
weit schönern, grössern und fruchtbarern Ebene des Sig oder 
Habrah oder auch Ebene von Ceirat genannt. Der Wald 
von Muley-Ismael bedeckt jenes erhöhte Terrain und enthält 
eine ziemliche Mannichfaltigkeit an niedern Bäumen und Ge- 
sträuchen des Südens. Der Mastixstrauch dominirt dort. 
Ausserdem aber kommen wilde Olivenbäume, afrikanische 
Tamarisken, Pinien, Johannisbrodbäume, südliche Eichenar- 
ten und namentlich Brustbeersträuche in Menge vor. In die- 
sem Wald ist nach der Versicherung der Araber die Lieb- 
lingsresidenz der Löwen. Unser Führer rieth uns dringend, 
hier nie während der Nachtzeit zu reisen. Ein Löwe, sprach 
der Araber, lauere auf dem Wege, und zugleich fing er an, 
uns eine Menge Anekdoten und Märchen über den Löwen 
zum Besten zu geben. Er hatte noch nicht geendigt, als wir 
längst die waldigen Strecken von Muley-Ismael und folglich 
auch die Löwen im Rücken hatten. 

Die prachtvolle Ebene des Sig, ein unabsehbares grünes 
Gefilde, lag vor unsern Augen. Dort gewahrten wir eine 
Menge Duars in der Nähe des Weges, sehr zahlreiche Heer- 
den und viele Marabutgräber. Diese Marabutgräber erschei- 
nen in Nordafrika unter dreierlei Formen. Stirbt ein ge- 
wöhnlicher Marabut, deren es in jedem Duar einige giebt, 
. so errichten die Araber blos eine niedrige Ringmauer über 
seinem Ruheplätzchen und pflanzen in der Mitte eine weisse 
Fahne oder auch nur einen Tuchlappen auf. War der ver- 
schiedene Heilige ein Marabut von Bedeutung, der über meh- 
‚rere Stämme seinen religiösen Einfluss übte, so wird eine 
kleine Kapelle über seinem Grab gebaut. Diese Kapellen, 
deren man im ganzen Lande, auch in den einsamsten Gegen- 


den, sieht, haben auf der Decke eine runde Kuppel, sind 
Morıtz Wasner’s Algier. I. 2 


386 


weiss angestrichen und nehmen sich, aus dem Grün der Ca- 
ctusbäume oder von der Höhe eines Berges blickend, unge- 
mein pittoresk aus. Ueber den Gräbern der berühmtesten 
Marabuts, welche im ganzen Lande umher geehrt und ge- 
feiert waren, errichten die Araber Moscheen mit Ringmauern 
umgeben. Einige Thalebs oder Einsiedler bleiben dort als 
Wächter, und die Moscheen werden von Andächtigen nie 
leer. Solche grosse Marabuts, deren Andenken durch eine 
so hohe Auszeichnung gefeiert wird, giebt es übrigens nicht 
viele. Sidi-Mahiddn, Abd-el-Kader’s Vater, war von der 
kleinen Zahl der grossen Heiligen des Landes. — Unsere 
Reise durch die Ebene des Sig war etwas langsam, da unser 
alter andächtiger Führer vor jedem Grabe vom Pferde stieg 
und sich betend wie ein Wurm krümmte. An der südlichen 
Gränze der Ebene fliesst in südöstlicher Richtung der Sig, 
ein kleiner Fluss, dessen hohe, senkrecht abgeschnittene Ufer 
zwei fortlaufenden Mauern gleichen. Das Wasser desselben 
hat eine dunkelbraune Farbe. Die Araber behaupten, der 
Sig sey ein giftiger Fluss und die Thiere fielen von dem 
Genuss seines Wassers todt; sie sagen, jeder Reiter, der 
sein Pferd dort trinken lasse, solle immerhin nur mit dem 
Sattel und dem Zaume weiter ziehen und sein Ross den Ra- 
ben lassen. Eine Stunde südlich vom Bette des Sig beginnt 
die erste Kette des Atlasgebirges, deren Zug hier von Osten 
nach Westen geht. Man muss drei dieser Bergketten bis 
Mascara übersteigen. Zwischen den Höhenketten durchzieht 
man wunderschöne Gebirgsthäler, bedeckt mit einer äusserst 
üppigen, wiewohl nicht sehr mannichfaltigen Blumenvegetation. 
Wir bewunderten namentlich die herrlichen niedern Orchis- 
arten. Einzeln und selten zeigte sich auf den Bergrücken 
der Mastixbaum des Atlas, Pistacia atlantica, der dem 


337 


gemeinen Mastixbaume ganz ähnlich ist, aber zuweilen eine 
Höhe von sechzig Fuss erreicht. Denselben Baum hatte ich 
in der Umgegend von Constantine gefunden. 

Wir kamen am 27. März erst in ziemlich später Nacht 
in Mascara an. Der Dragoman Ben - Amram war uns eine 
Stunde weit entgegen gekommen und hiess uns im Namen 
des Consuls freundlich willkommen. Der Ritt wurde immer 
ermüdender. Hohe Bergrücken hinauf und hinunter; kein 
Lichtflimmer, kein industriöses Geräusche, noch weniger ein 
Laut der Freude kündigte die Nähe der Stadt an und wir 
wurden Bab-Ali, Mascaras grösster offener Vorstadt, erst ge- 
wahr, als wir mitten darin ritten. Die Thore der Stadt wa- 
ren offen, keine Wache war zu sehen, kein Gensdarme kam, 
nach unsern Pässen zu fragen, kein Douanier, unser Gepäcke 
zu visitiren. In einem abscheulichen Gässchen hielten wir 
vor der Wohnung des Consuls, der uns vor der Thüre em- 
pfing, und nachdem er seinen Bruder umarmt hatte, uns 
freundlich bat, seine bescheidene Wohnung und seine noch 
bescheidenere Küche mit ihm zu theilen. Sie wären mir,“ 
sagte er, als ich das Schreiben des Generals Rapatel über- 
gab, „auch ohne diese Empfehlung meines Chefs gleich herz- 
lich willkommen. Ich danke es jedem Fremden, der mich in 
meiner Einsamkeit besucht, dass ich einmal wieder Gedanken 
nach europäischer Weise austauschen kann. Sie finden in 
Mascara weder Restaurants, noch meublirte Zimmer zu mie- 
then und haben daher auf jeden Fall keine andere Wahl, als 
sich ohne Umstände bei mir einzuquartiren.“ Kaum sassen 
wir ein paar Augenblicke am Tische des Consuls, am behag- 
lichen Kaminfeuer, als der Hakhem der Stadt, Hadschi- 
Bukhari, uns ein Lamm und den vortrefflichen .,Ehrenkus- 


kusu“ mit Rosinen gespickt schickte. „Es ist das erste Mal“, 
25 * 


388 


sprach der Consul, ‚dass der Hakhem Europäern solche 
Aufmerksamkeit erweist. Sie sehen, man feiert Ihre An- 
kunft besser, als die meinige und die der andern Officiere, ° 
die mich besucht haben.“ Bald kam der Schiauch oder Ge- 
richtsdiener, der den Tag über als Ehrenwache im Consulats- 
hause verweilte und erzählte, unter den Einwohnern laufe das 
Gerücht, ein Sohn des Sultans von Frankreich sey in Mas- 
cara angekommen. Wir lachten sehr über diese Neuigkeit 
und riethen scherzend, welchen von uns drei Reisenden man 
wohl für den französischen Prinzen gehalten. 

Mascara liegt am Fusse des südlichen Abhanges der 
dritten Bergkette des Atlas und auf der Nordseite der pracht- 
vollen Ebene Egghres, 26 Lieues südöstlich von Oran und 
18 Lieues in gerader Richtung vom Meer entfernt. Shaw, 
der von dieser Stadt, die doch schon seit Jahrhunderten eine 
der beträchtlichsten der Provinz war, nur mit zwei Zeilen 
Erwähnung macht und ihre Lage ,‚in der Mitte einer schönen 
Ebene“ angiebt, scheint Mascara nie gesehen und wohl die 
wenigen Angaben nur nach dem Hörensagen wiederholt zu 
haben. Da zu seiner Zeit, wie er selbst schreibt, Mascara 
keine türkische Besatzung aufnehmen wollte, so ist es um so 
unwahrscheinlicher, dass er die Reise dorthin machen konnte. 
Mascara zeigt keine Spur von Alterthimern. Dieäalte Victo- 
ria des Ptolemäus lag einige Stunden weiter gegen We- 
sten. Einige wenige unbedeutende Trümmer antiker Gebäude 
liegen in dem nahen Dorf der Bordschia, eine Stunde von 
Mascara. Ich habe sie nur flüchtig im Vorbeigehen betrach- 
ten können. Mascara war die Hauptstadt des Beyliks, so 
lange Oran in der Gewalt der Spanier sich befand. Mit 
Einschluss ihrer fünf unregelmässig gebauten Vorstädte be- 
deckt die Stadt ein Terrain von beinahe 1,100,000 OD Schuhen. 


389 


Die Vorstädte sind offen, die Stadt ist von einer einfachen 
zwanzig Fuss hohen Ringmauer umgeben. Letztere ist aber 
dünn und baufällig und schützt die Stadt wohl gegen den An- 
griff einer arabischen Bande, wäre aber von einer europäi- 
schen Artillerie in wenigen Stunden zusammengeschossen. 
Dies sah Abd-el-Kader wohl ein, als er im Jahre 1835 sei- 
ne Hauptstadt ohne viele Umstände den französischen Plün- 
derern überliess. Mascara ist ein über alle Begriffe elender 
Ort. Die Häuser sind zwar grösstentheils von Stein, nicht 
von Koth gebaut, wie Shaw schreibt, aber klein, armselig, 
blosse Steinhütten. Die Strassen sind enge, aber belebt, die 
Moscheen: ganz unbedeutend. Man gewahrt nicht einen hüb- 
schen aufragenden hohen Thurm, wie in allen übrigen gros- 
sen Städten des Landes, dagegen Gräber in der Mitte der 
Stadt. Was noch übrig geblieben von Spuren maurischer 
Pracht, das muss man in den zerstörten Palästen Abd-el-Ka- 
der’s und der türkischen Beys suchen, die jetzt keine Seele 
bewohnt. So armselig auch die Wohnung des Consuls Dau- 
mas, so ist sie doch ‘das einzige wohlerhaltene Gebäude. 
Sie hat drei finstere Stuben, einen kleinen Hof, eine Küche 
und Terrasse. Französische Soldaten des Genie wurden aus 
Oran auf einige Wochen hieher geschickt, um die nothwen- 
digsten Reparaturen vorzunehmen, und ihnen verdankt das 
Häuschen den Kamin, den Trost der Bewohner, der die 
kleine europäische Männerfamilie Abends zu Kaffee und Pfeife 
versammelt und wo dem wackern Consul das gemüthliche 
Plauderstündchen die Einsamkeit und Langeweile seines Auf- 
enthaltes in der wildfremden Stadt einigermassen vergessen 
macht. Ich erzählte dort alle Scenen des Zuges nach Con- 
stantine und meine Reisen ins jener interessanten Provinz, 
während der Consul und sein Arzt Varmier mit ihren Erleb- 


390 


nissen, Beobachtungen und Erfahrungen inmitten des neuen 
arabischen Reiches, in der Geburtsstätte Abd-el-Kader’s, wo 
dessen Glücksstern aufgegangen und noch heute seine grösste 
Stärke liegt, eben so bereitwillig auftischten. Das ist eben 
der so schöne, der im gesellschaftlichen Leben unschätzbare, 
dabei wohlthuende und Herz gewinnende Charakterzug des 
Franzosen, dass er die steifceremonielle Scheidewand zwischen 
sich und dem nie gesehenen Fremden so schnell und mit so 
gutem Anstand zu überspringen weiss, dass er die verlorne 
Zeit einer allmäligen Bekanntschaft erspart, dass er schnell 
' zutraulich und niemals zudringlich wird, dass seine Unterhal- 
tung dann aus Geist und Herz ergiebig und lebendig fliesst, 
dass er selten Geheimnisse zurückbehält und den Fremden 
durch sein schönes Vertrauen zur Erwiederung desselben und 
zur Discretion zwingt — ein solch ächter Franzose so 
‚chevaleresken Sinnes und einnehmender Manier ist der Capi- 
tän Daumas.. Wenn andere Diplomaten durch strenge Ver- 
schlossenheit den Vortheil haben, sich nie vor dem Fremden 
eine Blösse zu geben, so weiss der Consul Daumas dafür 
durch seine Freundlichkeit Andere zum Reden zu bringen und 
erfährt daher fast Alles, was im Lande vorgeht, wogegen er 
gar gern auch den Häuptlingen von Europa erzählt, von den 
Wunderdingen der Civilisation, den politischen Ereignissen 
und Zeitungsneuigkeiten. Ich habe die ausserordentliche Ge- 
wandtheit dieses Officiers im Gespräche mit den Eingebornen, 
die aufmerksam jedem Wort lauschen, aber nicht leicht selbst 
gesprächig werden, oft bewundert. Unter den scheinbar 
gleichgültigsten Fragen wusste er ihnen eine Menge Geständ- 
nisse abzulocken über die Vorgänge in Medeah, wo Abd-el- 
Kader damals eine Expedition gegen Ain-Maadi rüstete, über 
die neu errichtete Pulverfabrik in Tekedent, die Kanonen- 


391 


bohrerei in Tlemsan, die Stärke und die Stimmung: der ver- 
schiedenen Stämme u. s. w. In die verschiedensten Gesprä- 
che verstand er sie zu verwickeln, um ihnen hie und da eine 
unbedachtsame Aeusserung zu entreissen, aus der man wei- 
tere Schlüsse ziehen konnte. Sehr selten endete ein solches 
Gespräch, ohne dass er irgend eine Mittheilung von einiger 
Wichtigkeit erhascht hätte, Ich erinnere mich, dass eines 
Abends ein deutscher Renegat Ben-Amidu sich bei uns mel- 
dete. Der Consul liess ihn an dem Kaminfeuer Platz nehmen 
und schenkte ihm reichlich ein von den zwei letzten Wein- 
flaschen, die von unserm mitgebrachten Vorrath noch übrig 
waren. Es war ein merkwürdiger Mensch dieser Amidu, 
den das Schicksal auf die wunderlichste Weise herumgewor- 
fen, aber nie vernichtet hatte, so oft auch sein Leben nur 
an einem Faden hing. Sein eigentlicher Name war Geistin- 
ger, er war aus Altbaiern gebürtig und hatte, wie er mir 
erzählte, noch Verwandte in Neuburg an der Donau. Er diente 
in der Fremdenlegion bis 1833, wo er von den Arabern ge- 
fangen wurde oder zu ihnen desertirte, bekehrte sich zum 
Islam, lernte Arabisch, gewöhnte sich an die Lebensweise 
und den Sinn der Beduinen und schlug sich tapfer für seinen 
Gebieter Abd-el-Kader bei häufigem Zusammentreffen mit den 
Franzosen. Er hatte dem Emir sogar ein kleines regulaires 
Corps herangebildet und in den Bewegungen abgerichtet, wie 
ein exercirtes Infanteriebataillon. Am Ende aber erfasste 
ihn doch Ueberdruss an dem genussarmen Leben Afrikas und 
er lief wieder zu den Franzosen, dem General Desmichels 
versichernd, dass er als Soldat der Fremdenlegion von den 
Arabern gefangen genommen und nun entwischt sey. Des- 
michels, der ihn für einen Deserteur hielt und seinen Tod 
wünschte, lieferte ihn dem Emir wieder aus. Der Renegat 


392 


wurde auf das Fürchterlichste von den Arabern misshandelt 
und verdankte sein Leben nur einer Anwandlung von Mitlei- 
den seines Gebieters, welchem er sagte, dass er ihn nur ver- 
lassen habe, weil er unter den nüchternen Arabern seinen 
Hunger nicht stillen konnte und im Elend verkümmerte. In 
dem Treifen an der Makta hatte Abd-el-Kader einen Mu- 
nitionswagen erbeutet und wünschte diese Siegestrophäe dem 
Sultan von Marokko als Geschenk zu schicken. Bei der Un- 
möglichkeit aber, einen schweren dickräderigen Wagen über 
unwegsame Gebirge zu transportiren, war der Emir sehr in 
Verlegenheit und er holte sich nun Raths bei dem deutschen 
Deserteur, denn die Araber wähnen, jeder Europäer. sey mit 
allen möglichen Gewerben vertraut und könne gleich gut Ka- 
nonen bohren oder Dampfschiffe bauen, wie den Acker pflü- 
gen. Wenn ein Renegat dann seine Unkenntniss vorschützt, 
so wird dies nur für Verstellung und Eigensinn gehalten. 
Amidu gab sich nun die Miene, als sey er wirklich mit der 
Wagenmacherkunst vertraut. Er zerlegte die schwerfällige 
Maschine, liess die Räder und übrigen Theile auf Kameele 
laden und trat seine Reise nach Marokko mit Geld und Em- 
pfehlungen des Emirs versehen an. „Bleibe dort, wenn es 
dir gefällt‘“ — sagte der Emir zu ihm — ,‚wenn du mich aber 
liebst, so brauche ıch dir das Wiederkommen nicht zu be- 
fehlen.“ Nach einem dreissigtägigen Marsche erreichte der 
Renegat mit seinen Begleitern Fez und legte dort dem Sul- 
tan Abderrahman die für ihn merkwürdige Wagenmaschine 
zu Füssen. Er wollte in Marokko bleiben und richtete dort 
ein Kaffeehaus ein mit dem Gelde, das ihm Abd-el-Kader ge- 
schenkt hatte. Es ging ihm aber auch dort nicht nach 
Wunsch, er machte bankerott und kehrte zu Abd - el - Kader 


zurück, der ihn günstig empfing und wieder in seine Dienste 


N 393 


aufnahm. Dieser Renegat leitet gegenwärtig die Pulver- 
fabrik in Tlemsan und kam eben von Medeah zurück, wo er 
vom Emir sich neue Verhaltsbefehle geholt hatte, denn er 
war mit Bohamedi, dem Khalifa von Tlemsan, in Streit ge- 
rathen über die Art der Fabrikation und der Emir hatte ihm 
Recht gegeben. Amidu war ganz zum Afrikaner geworden. 
Das verwitterte Gesicht, enstellt und gebräunt von langjähri- 
gem harten Feldleben und Leiden, der zerzauste Bart, die 
Beduinentracht hätten mich nimmermehr in ihm einen Lands- 
mann wieder erkennen lassen, obwohl seine Physiognomie 
zu den übrigen Arabern nicht passte und einem fremden, fer- 
nen Stamm anzugehören schien. Er plauderte beim Abschied 
lange deutsch mit mir und die Töne der Muttersprache, noch 
mehr das Thema des Gesprächs „‚Deutschland“ schienen denn 
doch einen Funken von Heimweh zu wecken in seinem rauhen 
Herzen, das mir anfangs ganz abgestorben schien gegen Ge- 
fühle ähnlicher Art. „Leben Sie wohl‘ — rief er, als er 
Abends hinaustaumelte, halb von der ungewohnten Labung, 
halb vom wehen Schmerz betäubt — „ich preise Sie glücklich, 
Herr Landsmann, Sie können Ihr Vaterland wieder sehen; 
ich bin verdammt, unter den Wilden zu sterben.“ 

Während der Unterhaltung mit dem Consul waren dem 
Renegaten auf die schlau gestellten Fragen so manche’ unbe- 
lachte Aeusserungen entfahren über den Stand der Dinge in 
Tlemsan, über das Misslingen der Kanonenbohrerei, für wel- 
che Abd-el-Kader grosse Summen verschwendet hatte, und 
über die gährende Stimmung der Angads, deren zahlreiche 
Horden bereit waren, bei dem ersten neu ausbrechenden 
Krieg von dem Emir abzufallen.. Der Consul hatte dabei 
nicht versäumt, dem Renegaten fleissig einzuschenken von 
lem verführerischen Trank, der bei Deutschen wohl immer 


394 


der beste Schlüssel zu Geheimnissen ist. Gleich beim An- 
fang des Gespräches fiel mir die Abwesenheit des Dr. Var- 
mier auf, der sonst nie fehlte, wenn es irgend wichtige Mit- 
theilungen zu hören gab. Als der Renegat abgetreten war, 
erhob sich ein Wandvorhang fast dicht an dem Kamin, wo 
wir gesessen, und das bärtige, groteske Gesicht des Doctors 
gukte hervor mit komischen Lachen. Er hatte sich in eine 
verborgene Nische verschanzt, mit Feder und Papier. Ein 
dichter Vorhang verhinderte das Durchschimmern des Lichtes, 
- hielt aber den Schall der Worte nicht ab, in den Schlupf- 
winkel zu dringen. Sorgfältig hatte der Doctor da das gan- 
ze verworrene Geplauder des deutschen Beduinen niederge- 
schrieben und gestand nun, dass er es in so manchen ähnli- 
chen Fällen eben so gemacht habe, wobei er sich durch vie- 
le Uebung zum Schnellschreiber bildete und seinen Ohren 
eine erstaunliche Feinhörigkeit gab. Da von einem Gespräch 
immer so Manches verloren geht, wenn auch das beste Ge- 
dächtniss es in der Folge dietirt, so waren diese getreuen 
Stenographien, die einen dicken Band des consularischen Ar- 
chivs bildeten, Documente von grosser Wichtigkeit. 

Fast täglich kamen auch arabische Scheikhs, maurische 
Einwohner der Stadt, Officiere und Soldaten von Abd-el-Ka- 
der’s regulairem Heer zum Consul, wohl nicht nur in der 
Absicht, bei ihm unentgeltlich eine Tasse Kaffee zu trinken. 
Herr Daumas wusste sich aber immer reichlich bezahlt zu 
machen. Kein Gast entging ihm, dem er nicht irgend eine 
bemerkenswerthe Aeusserung abzulocken gewusst hätte. Es 
waren die angenehmsten Stunden meines Aufenthaltes in 
Afrika, wenn der Hakhem Hadschi-Bukhari, der Khalifa Ha- 
dschi-Mustapha, der Scheikh Mohamed-Bussid oder irgend ein 
Häuptling der Haschems oder ein Marabut des unglücklichen 


395 


Stammes der Bordschia am Kaminfeuer uns erzählte von den 
Scenen des vergangenen Krieges, den Episoden aus dem 
Leben ihres Gebieters, dem die meisten zugethan sind mit 
inniger, unaussprechlicher Begeisterung, oder uns Sagen und 
Märchen aus der alten Zeit zum Besten gaben. Oft auch 
scheuten sie sich nicht, mit uns in eine ernste Disputation 
über Islamismus und Christenthum einzugehen. Der Streit 
wurde lebhaft, aber ohne Bitterkeit geführt und die Araber 
schienen sich fast zu freuen, so oft wir unserm Glauben 
warm das Wort redeten, denn das Unbegreiflichste und Em- 
pörendste an den Franzosen ist ihnen deren religiöse Gleich- 
gültigkeit. Fast eine noch liebere Unterhaltung war mir die 
. mit den Häuptlingen aus den fernsten Südstämmen, den Be- 
wohnern des Kobla und der Sahara. Ueber jene uns Euro- 
päern unnahbaren Regionen war mir die geringfügigste Be- 
merkung eine Reliquie und gar eifrig notirte ich mir Alles, 
was die Scheikhs erzählten über Oasenstädte und das Leben 
der Saharabewohner. Von manchem jener grünen Eilande 
im Sandmeer der grossen Wüste ist nicht einmal der Name 
nach Europa gedrungen. Eine uns unbekannte Welt liegt 
jenseits des Atlasgebirges. Seit langen Jahren folgen sich 
dort die Generationen, ohne dass ein Laut von ihnen zu den 
Ohren der wissbegierigen Bewohner des civilisirten Erdthei- 
les gelangt wäre. So wurden dort Kriege geführt, Herr- 
scher entthront und enthauptet, Völkerschaften ausgerottet, 
Propheten traten auf und entflammten die Stämme um irgend 
eines neuen Wahnes willen zum gräulichen Würgen, aber 
von all dem durchdrang kein Widerhall die Sandöde, wel- 
che die Oasen von dem Telia oder anbaufähigen Festland 
trennt, und das, was die wenigen Karavanen und Handels- 
leute davon erzählten, wurde mit aufgenommen in das dicke 


396 
arabische Volksmärchenbuch, in dem die historischen That- 
sachen nicht mehr herauszufinden sind aus neblichtem Sagen- 
gewirre. So wäre es jetztauch für den gründlichsten Sprach- 
kenner, auch für den scharfsinnigsten Geschichtsforscher nicht 
wohl möglich, eine zusammenhängende Geschichte der Ent- 
stehung der Mosabitenstaäten, den Ursprung dieser interes- 
santesten aller afrikanischen Völkerschaften, eine Geschichte 
von Tuggurt, Ain-Maadi, Wurglah und andern unabhängi- 
gen Wüstenstaaten aus den fragmentarischen Traditionen der 
Eingebornen herauszusuchen. Es ist in der That spottwenig 
daran, gross und machtvoll zu seyn unter Barbaren in einem 
sandummauerten Kerker. Wie viel Charaktere und Thaten, 
wohl werth, dass sie mit aufgenommen würden in die grosse 
Völkergeschichte, gingen und gehen dort spurlos unter — 
kein Sänger singt sie den Zeitgenossen und kein Geschicht- 
schreiber erzählt von ihnen den künftigen Geschlechtern. Wie 
mag der Ehrgeiz dort noch über blutschwangere Plane zu 
seiner Grösse brüten, da wo ihm der einzige Reiz dieser ge- 
fährlichen und immer martervollen Grösse, die Unsterblichkeit 
seines Namens und seiner 'Thaten, versagt bleibt? 
Erwünschter als die zu sehr ans Märchenhafte streifenden 
Aussagen der Beduinen der Wüste über die Vergangenheit 
ihres Volkes, welche wohl angeführt zu werden verdienen, 
auf die aber der Geschichtschreiber nie fussen kann, da die 
Araber eines treuen Nacherzählens ganz unfähig sind und die 
Phantasie sich in jede ihrer Erinnerungen mischt, viel willkom- 
mener als jene Sagen waren mir die Nachrichten über den 
gegenwärtigen Zustand der Saharavölker, über ihre Sitten, 
über die Städte, die Oasen, die Ruinen, welche einsam und 
unbekannten Ursprungs, steinerne Geister einer uns räthsel- 
haften Zeit, bis in jene Zone der schauerlichsten Verödung 


397 


aufgethürmt liegen. Recht lebendig und gern beschrieben 
uns die Saharascheikhs ihre Jagd auf den Strauss und den 
Löwen und erzählten uns über die Sitten dieser Thiere die 
wunderlichsten Dinge. Man durfte solchen Mittheilungen 
besser trauen, weil die Erzähler als Augenzeugen der Ge- 
genwart berichteten und man ihre Angaben mit den Aussa- 
gen Anderer controliren konnte. Nichtsdestoweniger mischte 
sich aber auch hier viel Uebertriebenes und Falsches ein, 
denn immer treibt eine lebendige Einbildungskraft und die 
Liebe zum Wunderbaren ihren Spuk mit diesem Volk und 
es gehört ein eigenes Talent, lange Erfahrung und eine gu- 
te Kenntniss des arabischen Charakters dazu, um das Posi- 
tive immer aus solchen pittoresken Schilderungen herauszu- 
finden. Indessen gehören doch jedenfalls die Abendunterhal- 
tunzen in dem Consularhause von Mascara zu den angenehm- 
sten Erinnerungen meiner Reise. Gar sehr interessant waren 
die Schilderungen der Herren Daumas und Varmier von dem 
Leben Abd-el-Kader’s, von seinem Charakter als Herrscher, 
als Heiliger, als Krieger und dann wieder von seinem Leben 
im häuslichen Kreise. Herr Varmier hatte bei sehr trauriger 
Veranlassung häufigen Zutritt in das Zelt des Emirs. Der 
einzige Sohn desselben war krank. Auf den Wunsch der 
Mutter und Grossmutter des Kindes — der Emir war gerade 
damals in Tekedent — wurde der französische Arzt gerufen, 
bot aber vergeblich alle Mittel seiner Kunst auf. Der kleine 
Mahiddin starb in seinen Armen und die Verwandten und 
das Volk ergaben sich mit mahomedanischer Resignation in 
den Verlust, als eine Schickung Gottes, ohne dem christli- 
chen Arzt im Geringsten zu zürnen oder das Vertrauen in 
seine Kunst zu verlieren. 

Letzteres war so wenig der Fall, dass der Hof des 


398 


Hauses jeden Nachmittag zur Stunde, wo Herr Varmier die 
sich meldenden Patienten besichtigte und unentgeltlich Arz- 
neien austheilte, gedrängt voll Araber stand. Es kamen 
kranke Leute bis von zwanzig Stunden der Umgegend her- 
bei. Alle ekeligen Gebrechen und Leiden dieser Länder, die 
furchtbare Elephantiasis, syphilitische Krankheiten in allerlei 
Formen, worunter selbst angesteckte Kinder vom zartesten 
Alter, Flechten, Krätzen und Hautausschläge, Geschwüre 
und Gewächse von Kopfgrösse, namentlich an den. Armen, 
endlich die gewöhnlichen Augenkrankheiten kamen in schauer- 
licher Zahl zum Vorschein. Man überzeugte sich da, dass 
auch die einfachste und natürlichste Lebensart, die immer 
frische Luft und Bewegung noch keineswegs hinreichende 
Präservativmittel gegen menschliche Leiden sind und dass das 
altpatriarchalische Zelt so manche scheussliche Vermächtnisse 
einer viel neuern Zeit birgt. _Der Reisende, der das Land 
der Beduinen meist nur auf flüchtigen Kameelsritt durchzieht, 
selten oder nie Gelegenheit hat, in das Innere der Duars ein- 
zudringen und von dem Nomadenvolk meist nur die kräftigen 
Männer sieht, die den Markt der Städte besuchen, der 
schwatzt, wie ein Eremit von Gauting, von dem urschönen 
und gesunden Menschenschlag, der nichts von dem Fluche 
der Sünde geerbt habe und frei geblieben sey von der Ent- 
artung des grossen Geschlechts. Wie würden dergleichen 
Touristen ihrer blau enthusiastischen, auf oberflächliche Ein- 
drücke gebauten Schilderungen sich schämen, wenn sie in ei- 
nem solchen Lazareth in das widerliche Elend, in das Laster- 
treiben ihrer gepriesenen Naturmenschen hineinsähen und ge- 
stehen müssten, dass diese Wilden, wenn auch wohnend und 
sich nährend wie Vater Abraham, gleichwohl so wenig als 
die civilisirtesten Völker sich rein erhalten haben von tiefem 


399 


Sündenverderbniss und dessen Strafen, den ekelhaften 
Seuchen. 

Unter den Patienten des Herrn Varmier waren auch so 
manche nur in der Einbildung Kranke. So kam einmal ein 
gigantischer Araber, der auf das Festeste betheuerte, er habe 
eine mächtig grosse Schildkröte im Bauch, die ihn zwicke 
und drücke. Gegen dergleichen Kranke war der Charlatanis- 
mus immer das Räthlichste, ja ich glaube, dass man diese 
Arznei in der ungeheuern Mehrzahl der Fälle auch bei den 
wirklich Kranken anwenden sollte, und Herr Varmier ist so 
ziemlich meiner Meinung. Denn die Uebel der meisten Kran- 
ken, die sich melden, sind bereits so alt und so fest in den 
Körper eingenistet, dass sie aller ärztlichen Kunst spotten 
oder nur durch lange, sorgfältige Cur beseitigt werden kön- 
nen. Zu dieser aber entschliesst sich ein Araber nimmer- 
mehr. Er ist zu indolent, zu träge, zu einsichtslos, zu fata- 
listischen Glaubens, er hat nicht den entferntesten Begriff 
von unserm medicinischen Verfahren und meint, ein Trank, 
ein Pulver müsse ihn gleich in den ersten drei Tagen curi- 
ren oder sey zu nichts nütze. So sehr ich die Aufopferung 
des Doctor Varmier schätzte und bewunderte, wenn er so 
von einem Patienten zum andern ging, ihn sorgfältig ausfra- 
gen liess durch den Dolmetscher nach allen Symptomen, ge- 
rade wie ein Spitalarzt in Europa, und ihm ausführlich ein 
Verhaltungssystem anempfahl, so war ich doch eben so sehr 
als der gute Doctor selbst überzeugt, dass dieser ärztliche 
Rath nie befolgt wurde, und dass, Araber ermahnen, ihre 
Angehörigen sorgsam zu pflegen, sie rein, warm und trocken 
zu halten und sie gut zu nähren, tauben Ohren predigen heisst. 
Auch fragten die Patienten nach solchen Vorschriften nicht 
viel und waren nur zufrieden, wenn sie ein versiegeltes 


400 


Fläschchen mit irgend einer Mixtur erhielten, welches sie dann 
für alle Arten von Uebeln wirksam glaubten, gleich dem Ta- 
lisman des Sultans Saladin. Herr Varmier gestand sich ge- 
wiss selbst, dass sein ärztlicher Wirkungskreis keine grosse 
Wohlthat für die Eingebornen sey, sondern nur der Stellung 
des Consuls und der französischen Sache überhaupt vielfachen 
politischen Vortheil brachte. Denn alle diese Patienten zei- 
gen in unsere ärztliche Kunst grosses Vertrauen, weit grösse- 
res als wir selbst, und es gab auch manche Dankbare unter 
ihnen, die das Lob des Dubib-el-Rummi bis unter die 
entfernteren Stämme verbreiteten, was einen gar wohlthätigen, 
den Franzosen günstigen Eindruck machte. Jene, deren 
Uebel ihre gute Natur heilte oder milderte und die dann das 
Besserwerden natürlich, eben so wie es bei uns geschieht, al- 
lein der empfangenen Arznei zuschrieben, lohnten den Doctor 
durch allerlei Nachrichten aus dem Innern, und die besten 
und zuverlässigsten Kundschafter hatte der Consul unter die- 
sen Patienten des Herrn Varmier. Es kamen auch nicht sel- 
ten arabische Weiber, worunter öfters sehr junge, von ihren 
Vätern oder Männern begleitet. Sie zeigten sich wie alle 
Araberinnen unverhüllt und ohne die geringste Scheu, ent- 
blössten auch wohl Arme, Beine und Brust, nur die kranken 
Geburtstheile weigerten sich Männer wie Weiber beharrlich 
zu enthüllen, trotz allen Vorstellungen des Arztes, dass er 
nur unter dieser Bedingung ihr Uebel heilen könne. Es 
spannte meine Neugierde nicht wenig, alle Tage die neuen 
Gruppen und Gestalten dieser Unglücklichen zu betrachten, 
welche mit ihren Verwandten auf dem Pflaster kauerten, bis 
der Dubib seine Runde vornahm. Gewöhnlich lauschten die 
beiden Dolmetscher Ben-Amram und Ayas, zwei lebenslusti- 
ge junge Leute, zuvor an der Hofthüre mit anscheinender 


401 


Gleichgültigkeit, um die Gespräche dieser Araber zu belau- 
schen. So manche spasshafte Anekdoten und Bemerkungen, 
z. B. über die Art, wie die Patienten zu ihren syphilitischen 
Krankheiten gekommen, sind im Gedächtnisse dieser beiden 
Dragomane geblieben und werden von ihnen jedem Gaste des 
Consuls erzählt, sind aber viel zu anstössig, um ihren Platz 
hier zu finden. i 

Herr Varmier verliess, wie ich aus spätern Nachrichten 
hörte, Mascara im Frühlinge 1839 und durfte in Folge ei- 
ner besondern Vergünstigung des Kriegsministers aus Aner- 
kennung seiner geleisteten Dienste in ein Höpital d’instruc- 
tion, was für ihn der nächste Schritt zur Beförderung ist, 
nach Frankreich gehen. Wer sein Nachfolger als Consulats- 
arzt geworden, ist mir unbekannt, doch dürftekaum ein pas- 
senderer Mann unter den Militairärzten der Armee zu finden 
gewesen seyn, da Herr Varmier eine Figur hatte, die ganz 
geschaffen schien, den Arabern auf das Ausserordentlichste 
zu imponiren. Er war äusserst kräftig, breitschulterig ge- 
baut, hatte eine der bizarrsten Physiognomien, die mir je 
vorgekommen sind und einen langen starken Bart, hier zu 
Land ein unerlässlicher Schmuck. Der Consul verglich das 
Gesicht seines Doctors, vollkommen richtig, wie mir scheint, 
mit den Physiognomien der donischen Kosaken, die er in 
seiner Jugend zu Paris gesehen hat. Ich bin fest überzeugt, 
dass ein unbärtiger Dubib von weniger grotesker Figur bei 
weitem nicht denselben Zulauf gehabt haben würde. Herr 
Varmier konnte mit ziemlicher Sicherheit allein die Umgegend 
durchstreifen, denn allenthalben war er bekannt und seines 
ärztlichen Charakters wegen gar sehr respectirt.- Weiter aber 
als eine Stunde über die Stadt hinaus wagte auch er sich 


nie ohne bewaffnete europäische Begleiter oder einen arabi- 
Morırz Wasner’s Algier, T. 26 


402 


schen Führer. Einer reinen durch Aufopferung vergeltenden ‘ 
Dankbarkeit sind die Araber dieser Gegend nicht fähig; 
selbst die Geheilten betrachteten Herrn Varmier etwa wie der 
Prophet Elias den Raben, der als willenloses Werkzeug 
Gottes ihn mit Speise sättigte. Von den Arabern, die im 
Hofe des Consulats sich ärztlichen Rath und Arzneien holten, 
gingen die meisten fort ohne ein Wort des Dankes. Etwas 
zuvorkommender und herzlicher zeigten sich die Araber, wenn 
Herr Varmier einen Patienten im Duar selbst besuchte; doch 
auch dort war die Erkenntlichkeit selten tief und die Ver- 
ehrung für den weissen Arzt wog doch die Abneigung gegen 
den Christen nicht auf. Unter den Duarbewohnern, die ihn 
bei solchen Besuchen neugierig umdrängten und die seltsame 
Gestalt mit einer gewissen Scheu betrachteten, blitzte doch 
auch die Mordlust aus manchem Auge, und wenn ihm nicht 
irgend ein von Fanatismus und Hass berückter Araber auf 
dem Heimweg mit der Flinte auflauerte, so geschah es kei- 
neswegs, weil ihn die Ehrfurcht für den Beruf und die Per- 
son des Arztes abschreckte, sondern weil er glaubte, seiner 
Hülfe vielleicht noch einmal nöthig zu haben. 


Der Hakhem oder Gouverneur der Stadt Mascara war 
damals Hadschi-Bukhari, Abd-el-Kader’s Jugendfreund und 
treuester Anhänger. *) Er wohnt in einem unbedeutenden 
Häuschen, in einer entlegenen Strasse, hält sich aber den 
Tag über in dem Gerichtshause auf. Der Audienzsaal ist zu 
ebener Erde und führt auf einen freien Platz, wo an den 
Markttagen Waarenbuden aufgeschlagen werden. In dem ein- 


°) Er begleitet noch heute diese Würde und steht bei Abd-el- 
Kader noch in gleicher Gunst, wie in gleich hohem Ansehen bei den 
mächtigen Stämmen der Haschem-Schraga und Haschem-Garrabas. 


403 


fachsten Gemach, das nicht zwanzig Personen fassen würde, 
sitzt der Hakhem auf einer Rohrdecke, um ihn herum einige 
Khodschas oder Schreiber, ein halb Dutzend Schiauchs mit 
langen Stöcken steht gewöhnlich vor oder in der Nähe der 
Thüre, gewärtig der Befehle ihres Gebieters. Ihr haupt- 
sächlichstes Amt ist, die Bastonnade auszutheilen, was sie mit 
gutwilliger Freigebigkeit thun. Aeusserst selten geht hier 
ein Markttag ohne ein halbtausend Stockhiebe vorüber. Wenn 
man dann den Mann sieht, der solche befiehlt, und auch 
wohl der Execution beiwohnt, so überzeugt man sich, dass 
bei diesem Volk die Physiognomiklehre gar keinen Massstab 
giebt, denn Hadschi-Bukhari hat eines der sanftesten fromm- 
schwärmerischesten Gesichter, die mir je vorgekommen sind. 
Es sind die meisten ‚Grundzüge von dem Idealantlitz darin, 
welches unsere Maler gewöhnlich dem Gesichte Jesu Christi 
geben. Zwar nicht der heilige Ernst des Stifters der christ- 
lichen Religion, aber ganz der mildfromme Blick, die feine 
Schönheit, die Regelmässigkeit, die Form des Bartes, nur 
nicht die langen Haare des Christuskopfes. Hadschi-Bukhari 
hat mit seinem Gebieter Abd-el-Kader sehr viele Aehnlichkeit, 
wie mir Alle, die beide gesehen, versicherten; nur ist des 
Emirs Antlitz noch feiner geformt, blässer und geistiger, da- 
gegen hat der Hakhem von Mascara einen schönen athleti- 
schen Körper. Beide sind Jugendgespielen. Hadschi-Bukhari 
hat bei vielen schweren Proben dem Emir seine festeste 
Treue bewiesen, er theilte immer sein Schicksal, auch da 
wo das herbste Missgeschick den Sohn Mahiddin’s verfolgte. 
Als in dem Treffen wider Mustapha-Ben-Ismael der Emir 
verwundet vom Pferde stürzte, deckte ihn Hadschi-Bukhari 
mit seinem Körper, eben so hielt er treu bei ihm in der 


Schlacht gegen Mussa-el-Scherif; endlich war er einer der 
26 * 


404 


wenigen Grossen, dessen Treue nach der Einnahme Masca- 
ras durch die Franzosen nicht wankend wurde. Im Gesprä- 
che ist der Hakhem leutselig und freundlich mit Christen, 
wie mit Arabern, und wenn auch bei seiner Justizpflege der 
Stock eine sehr active Rolle spielt, so darf man unter 
einem Volk, das selbst keine andere Strafe angewendet wis- 
sen will, sich deshalb noch gar keine schlimme Vorstellung 
von der Härte seines Charakters machen; seine flinke Hand- 
habung der Justiz wurde ihm von den Arabern eher als eine 
Empfehlung angerechnet. 

Hadschi-Bukhari nahm uns drei Reisende mit aller Ar- 
tigkeit eines arabischen Hofmannes auf und wir verliessen 
ihn nach einem langen Gespräch recht eingenommen von sei- 
nen Manieren und der Milde seiner Rede. Als ich aber ei- 
nen Monat später nach Mostaganem kam, traf ich dort einen 
geflüchteten Renegaten, der damals mit im Zimmer bei Ha- 
dschi-Bukhari sass und mir erzählte, dass der Hakhem, 
nachdem er uns allen auf das Freundlichste die Hand ge- 
drückt, sobald wir zur Thüre hinaus waren, voll giftigem 
Hass „Kelb‘ (Hunde) uns nachmurmelte, wahrscheinlich um 
seine rechtgläubige Umgebung zu überzeugen, dass seine 
Freundlichkeit gegen die Ungläubigen nur falsches Spiel ge- 
wesen. i 

Mascara hatte vor dem Zuge des Marschalls Clauzel ein 
einziges sehenswerthes Gebäude, den ehemaligen Palast des 
Beys der Provinz, welchen nach der Verjagung der Türken 
Abd-el-Kader bewohnte und der seit dem December 1835 in 
Trümmern liegt. Abd-el-Kader hat zu dessen Wiederherstel- 
lung nichts gethan, ja, er verbot sogar, dass man ihn reini- 
gen sollte vom Schutt. Niemand durfte ihn mehr bewohnen, 
als ein verfluchtes Haus sollte er in Ruinen liegen, seitdem 


405 


die Ungläubigen ihn betreten, und er selbst schwur, nicht ein- 
mal den Boden der Stadt mehr zu betreten, nachdem der 
Fuss der Rummis ihn beschmuzt hatte. Der Emir hat 
Wort gehalten, und so oft er nach Mascara kommt, bewohnt 
er ein Zelt in dessen Umgebung. 

Der erwähnte ehemalige Palast war übrigens, nach sei- 
nen Resten zu schliessen, wie nach der Beschreibung der 
Begleiter der Clauzel’schen Expedition nichts weniger als ein 
bedeutender Bau und nicht zu vergleichen mit den schönsten 
maurischen Gebäuden in Algier, noch weniger mit dem Bey- 
palast in Constantine. Er hatte einen kleinen Säulenhof, der 
jetzt ganz zerstört ist; seine Wände waren mit blauer Fayen- 
za bedeckt, welche die französischen Soldaten vor ihrem Ab- 
zuge herunterrissen und die nun in Stücken umbherliegen. 
Mit halber Lebensgefahr klettert man jetzt nach den ödelie- 
genden Gemächern hinauf, oft wankt der Boden unter den 
Füssen. Der Thurmfalke ist seit dem Rückzuge der Fran- 
zosen dort als Pascha eingezogen, und das äussere Gemäuer 
ist der schmuzige Thron einer Menge von Störchen gewor- 
den, die dort ihren Nestbau von Unrath errichtet haben, und 
den seltenen Besucher, der jetzt zu ihnen hinaufsteigt, ganz 
verwundert anklappern. Der Storch ist bei den Arabern ein 
 geheiligter Vogel, der sicher unter ihnen wohnt und fast bei 
allen Völkern, den Hindus, den Mahomedanern und Christen 
gleiches Gastrecht zu geniessen scheint. Die Araber der 
Berberei glauben, die Störche seyen ehemalige Marabuts, 
welche wegen eines Sündenfalls von Gott in Vögel verwan- 
delt wurden. Sie bewohnen in ungeheuern Schaaren alle al- 
ten Gebäude und am liebsten die Moscheendächer, wo sie 
wie Schildwachen neben dem Halbmonde stehen. Es ist die 
gemeine Art Ciconia alba. Von den riesenhaften Störchen 


406 


Ciconia Marabu und Ciconia Argala, welche wohl viel tiefer 
im Innern Afrikas vorkommen, habe ich nichts zu sehen be- 
kommen. { | 

An die Palastruine stossen zwei Höfe und ein gemauer- 
ter Grasgarten. Der grösste Hof ist unbenutzt, und wir er- 
lustigten uns, von dort die Thurmfalken herunterzuschiessen, 
die auf allen Gemäuern umher ohne Scheu sitzen. In dem 
kleinern Hof sind die Stallungen der Pferde Abd-el-Kader’s 
und des Khalifa der Provinz Hadschi-Mustapha-Ben- Thaui. 
Von den Pferden des Emirs bekam ich nur drei zu sehen, 
sehr gewöhnliche Thiere, worunter ein silbergrauer Hengst, 
auf dem Abd-el-Kader seinen Einzug in Mascara hielt, als 
er in einem zerlumpten Bernuss mit einem halben Budschu 
in der Kapuze von den Haschems zum Emir ausgerufen 
wurde. Das Pferd ist jetzt alt, lahm und zum Reiten un- 
tüchtig, erhält aber nach wie vor seine reichliche Ration 
täglich zum Dank für seine frühern Dienste und darf jetzt 
seine müden Tage bei Gerstensäcken und gutem Gras in 
Ruhe beschliessen. “Seine hübschesten Thiere hatte der Emir 
mit sich in Medeah, darunter befand sich sein berühmtes ra- 
benschwarzes Saharaross, welches Sätze von sechs Fuss 
Höhe und zehn Ellen Länge macht und die Begleiter des 
Generals Bugeaud durch sein Feuer und seine Schönheit in 
Erstaunen setzte. Es ist das prächtigste Pferd, das man im 
Lande findet, wie auch Abd-el-Kader für den besten Reiter 
gilt. In demselben Hofe liefen auch einige zahme Strausse 
umher, die sehr schmuzig, federarm und traurig aussahen. 

Den Schlossgarten hatte Consul Daumas gemiethet. Er 
ist ohne Blumen, mit hohem Unkraute bedeckt und dient zur 
Weide der Pferde des Consulats. „‚Unter dem Bey Mohamed“ 
— erzählte uns der maurische Gärtner mit einem recht wehe- 


407 
vollen Seufzer — ,‚da sah es hier anders aus. Da waren die 
Beete abgetheilt in Pflanzungen von Blumen, Bäumen und 
Gemüsen. In jeder Ecke fiel ein Springbrunnen in ein rothes 
Marmorbecken. Ein grosses Badhaus stand in der Mitte und 
auf jener Wiese sprangen Gazellen. Seit man die Türken 
aus dem Lande verjagt, ist Alles in Unordnung verfallen. 
Erst verwüsteten die Haschems den Garten, dann wurde nichts 
mehr gepflanzt, weil man die Gärtner nicht mehr bezahlte; 
endlich kamen vollends die Franzosen und seitdem die hier 
gehaust, sind die Bäume abgestorben und nichts will mehr 
wachsen , als Unkraut.“ Der Gärtner schien die Wahrheit zu 
sagen. Die Orangenbäume sind dürre, die Springbrunnen 
versiegt und auf der Gartenmauer sonnen sich die Reptilien 
und Scorpionen, die Niemand zu vertilgen sich bemüht. 

Ein Sommerpalast der alten Beys steht ausserhalb der 
Stadt im Süden beinahe in demselben Zustand wie der zer- 
‚störte Palast des Emirs. Er wurde 1832 durch die Haschems, 
mit welchen Sidi-Mahiddin, Abd-el-Kader’s Vater, die Tür- 
ken verjagte, geplündert und verwüstet. Der dorthin führen- 
de Weg und der Baumgarten, voll Dattelpalmen, Granat-, Jo- 
hannisbrodbäume, ist die hübscheste Promenade in Mascaras 
nächster Umgebung. Dort liegt der arme Meurice einge- 
scharrt, ein kleiner Steinhaufen bezeichnet sein Grab. Meu- 
rice, ein Colonist von Buffarik, wurde 1836 von den Ha- 
dschuten gefangen und nach der gräulichsten Misshandlung 
zu Abd-el- Kader gebracht, bei welchem es ihm erträglich 
ging, so lange der Emir selbst in Mascara verweilte.- Spä- 
ter siechte er in Folge des Mangels, der Misshandlung, des 
Heimwehes immer mehr dahin. Als der gefangene Marine- 
lieutenant ®efrance ihn sah, war der einst blühend schöne 
Mann zum Schatten verwelkt und starb, seinem Leidensge- 


408 

fahrten durch das Vermächtniss eines zerlumpten Bernuss, 
der ihn gegen den Nachtfrost schützte, vielleicht das Leben 
rettend. Die Brochure Defrance’s erzählt ausführlich die lei- 
densvollen Schicksale des unglücklichen Meurice. 

Die gegenwärtige Einwohnerzahl von Mascara übersteigt 
nicht 7000 Köpfe. Darunter sind 5009 Hadars, Städtebe- 
wohner von maurischem Ursprung, welche in ihren Sitten 
zwischen den eigentlichen Mauren und den Arabern stehen. 
Sie leben wie jene in Häusern von Handel und Handwerk, 
sind aber viel schmuziger, elender, träger, weniger schön 
und weiss. Sie tragen zum Theil schlechte Turbane, zum 
Theil auch nur den Strick von Kamelshaaren; das Ganze 
ihrer Kleidung ist fast mehr arabisch als maurisch. Die 
Zahl der Mauren von reinem Blut, an der Weisse der Haut, 
den edleren Zügen, der reinlichern Kleidung sehr leicht zu 
erkennen, beträgt kaum 1000. Juden giebt es noch 3—400; 
sie tragen hier wie in Algier die schwarze Kleidung nach 
orientalischem Schnitt, leben aber viel ärmlicher, ein’ sehr 
_elender gedrückter Menschenschlag. Bei jeder Katastrophe 
fällt man über sie her, ihre Buden und Häuschen zu plün- 
dern. Viele wurden von dem aufgelösten Heer Abd-el-Ka- 
der’s am Tage vor der Einnahme Mascaras niedergemetzelt. 
Die übrigen bestehen aus einem Gemengsel fast aller afrika- 
nischer Völker, Kabylen, Negern; auch Kuruglis wohnen 
noch einige da, die Türken aber sind ganz aus Mascara 
verschwunden. Seit der Anwesenheit der Franzosen — die 
übrigens Mascara keineswegs verbrannten, wie Clauzel’s 
Bulletin meldet, sondern nur des Emirs Palast in Trümmer 
schlugen, die Stein- und Lehmhütten aber, die kein Feuer 
fingen, so elend und baufällig zurückliessen, wi® sie zuvor 
gewesen — seit dem December 1835 hat die Bevölkerung 


409° 


von Mascara um etwa 1000 Köpfe abgenommen, die gröss- 
tentheils nach Tekedent, der von Abd-el-Kader neu gegrün- 
deten Stadt südöstlich von Mascara, auswanderten; einige 
kamen auch in den Bergen aus Mangel oder Müdigkeit um 
oder wurden von den Kabylen erschlagen. Mascara, obwohl 
der wichtigste Punkt der Provinz, war doch schon lange vor 
der französischen Expedition ein armer elender Ort, eine 
wahre Beduinenstadt, beweglich und unvertilgbar, wie die 
Duars. Geld und Waaren kann man von dort in wenigen 
Stunden nach den Bergen retten und dann bleibt dem Erobe- 
rer nichts, als ein Steinhaufen. Lässt er an diesem seine 
Wuth aus, und sprengt er auch alle elenden, des Pulvers 
kaum werthen Steinhütten in die Luft, so ist wenig verloren, 
in ein paar Monaten könnte man ein ähnliches Mascara wie- 
der aufbauen. Mascaras Wichtigkeit ist ganz allein in der 
centralen Lage der Provinz. Es ist gleich weit von der 
marokkanischen Gränze, wie von der Gränze der Provinz 
 Titeri entfernt. Wer Mascara mit nur 3000 leichten, immer 
marschfertigen Truppen, worunter 4—500 tüchtige Reiter 
nicht fehlen dürfen, besetzt hält, der gebietet über die zwei 
schönsten Weidegefilde der Provinz, die Ebene Egghres im 
Süden und die ungeheure, so schön bewässerte grüne Fläche 
im Norden, welche dreimal den Namen wechselt, bald Ebene 
des Sig, des Habrah oder Ebene von Ceirat genannt wird. 
Hätte der Marschall Clauzel 1835 Mascara, statt Tlemsan, 
besetzt und dorthin eine hinreichend starke Garnison gewor- 
fen, um Streifzüge und Ueberfälle in der Umgegend zu un- 
ternehmen, so wäre es hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
beiden Stämme der Haschems in der Ebene Egghres, die 
Flita an den Ufern des Schelif, die Beni-Ammer und die 
Garrabas, dem Beispiel von Bordschia folgend, von dem 


410 


Emir abgefallen wären. Denn so fanatisirt diese mächtigen 
Stämme auch durch Abd-el-Kader’s feurige Predigten und 
Proclamationen waren, so wüthend sie die Franzosen hassten, 
so hätten sie doch nicht gern ihre schönen fruchtbaren 
Wohnsitze mit den rauheren Gegenden von Tekedent ver- 
tauscht; sie würden wohl ein paar Monate lang sich tapfer 
geschlagen, dann aber von der Ohnmacht ihrer Angriffe wi- 
der die in Mascara verschanzten Franzosen überzeugt, gleich 
den Duairs und Zmelas Unterhandlungen angeknüpft, am En- 
de sich unterworfen haben und Abd-el-Kader wäre wohl jetzt 
ein verlassener Flüchtling gleich Achmet Bey, er hätte sich 
entweder wie sein früherer Nebenbuhler Mustapha-Ben-Ismael 
gleichfalls den Franzosen angeschlossen oder er irrte jetzt 
mit einem auf ein paar hundert Abenteurer reducirten Häuf- 
lein, mehr wie ein Räuberhauptmann, als wie ein Fürst im 
Land. 

Der Markt von Mascara wird auf einem grossen Platz 
in der Vorstadt Bab-Ali, drei Tage in der Woche: Freitag, 
Sonnabend und Sonntag, gehalten. Es ist bei weitem der be- 
lebteste Arabermarkt, den ich im ganzen Lande gesehen. 
Die Zahl der versammelten Beduinen war wenigstens zehn- 
mal so gross, .als die arabischen Verkäufer auf dem täglichen 
Markt bei Algier vor dem T'hore Bab-a-Zun und dreimal so 
bedeutend, als die besuchtesten Märkte der Ebene Metidscha. 
Es kamen weit mehr Waaren aus dem Innern zum Vorschein, 
als ich an andern Punkten bemerkt habe. Wir kauften Fe- 
dern und Eier von Straussen zu ziemlich billigen Preisen. 
Die Datteln waren klein, missgestaltet und bei weitem nicht 
so gut, als die von Tunis und Aegypten. Schöne Thier- 
häute, wie von Löwen, Panthern, waren nicht häufig. und 
ziemlich theuer. Honig und Wachs wird hieher ebenfalls 


411 


nicht in so grosser Quantität wie nach Constantine gebracht, 
dagegen ist Gummi etwas stärker im Handel. Schafwolle 
und Häute von Heerdenthieren sind die gangbarsten Artikel, 
Getreide wird nur zur Erndte viel gebracht, von Pferden 
wurden uns, obwohl Abd el-Kader seinen Unterthanen verbo- 
ten hatte, deren an die Franzosen zu verkaufen, doch ziem- 
lich schöne Thiere für 150. Budschus angeboten. Dromedare 
giebt es in der Provinz Oran in weit- grösserer Zahl, als 
in den übrigen Landestheilen. 

Die Scenen des Marktes von Mascara sind dieselben, 
wie auf den Märkten von Buffarik und an der Hamiss, doch 
ist bei der grössern Masse von Afrikanern, die hier im Be- 
wusstsein, dass sie als unabhängiges Volk auf ihrem eigenen 
Boden leben, viel freier sich geberden, das Schauspiel viel 
imposanter. Ein Raum, so gross fast, wie die halbe Stadt 
Mascara, ist mit wilden Gestalten, sonngebräunt, bärtig, 
gross und muskulös, meistens in schwarzbraune flatternde 
‚Gewänder gekleidet, bedeckt. Gaukler , Märchenerzähler, 
blinde Sänger, Spieler, Tänzer, Musikanten, Wahrsager 
führen neben Verkäufern, Käufern und Müssiggehern die ge- 
wöhnliche Komödie der arabischen Märkte auf. Ganz ähnlich 
ist nach den Schilderungen der neuesten Reisenden im Orient 
das tägliche Marktschauspiel in Cairo, nur mit dem Unter- 
schied, dass dort die arme, getretene, misshandelte Race der 
Fellahs sich einer kurzen Lustigkeit der Verzweiflung über- 
lässt, gleich dem Negersklaven auf Cuba, wenn er nach ei- 
nem schweissvollen Arbeitstag die Tamburine zum Abend- 
tänzchen klingen hört. Der arme Fellah sieht beim Begaffen 
der Gauklerspiele immer auch die Hippopotamuspeitsche seiner 
tyrannischen türkischen Herren daneben, während die Bedui- 
nen Abd-el-Kader’s, ‚ein kriegerisch stolzer kräftiger Men- 


412 


schenschlag, mit erhobenem Haupte, als seyen sie alle Ge- 
bieter hier, durch das Getümmel stolziren und ihren Häupt- 
lingen oder Marabuts vertraut wie ihres Gleichen die Hand 
schütteln. Nur die Diebe entgehen der Bastonnade nicht und 
damit sind alle Araber einverstanden. Wollte sich aber ir- 
gend ein Kaid oder Kadi brutale Misshandlungen gegen Un- 
schuldige, wie in Aegypten erlauben, so würde es, schnell 
um seine Macht geschehen seyn. Abd-el-Kader selbst wird 
sich nur so lange halten, als er ein reiner Araberfürst bleibt, 
Gerechtigkeit übt und die Sympathie seiner Stämme für sich 
hat. Das „arabische Reich‘ Mehemet Al’’s klingt wie eine 
fürchterliche Spottbenennung. Dort steckt die unglückliche 
Race Ismael’s im fetten Nilschlamm, nackt und hungrig, eine 
gefolterte Sklavenheerde, während die feisten türkischen Ge- 
bieter sich inzwischen recht behaglich von dem Fellahschweisse 
mästen, und diesen Zustand heisst man dort ein Auferstehen 
der arabischen Nationalität! Wahrhaftig, mit demselben Recht 
könnte man Cuba, Martinique, Texas u. s. w. blühende Ne- 
gerreiche nennen und dem geprügelten schwarzen Zuckerplan- 
tagenarbeiter von dem Ruhme vorschwatzen, die blühendsten 
Colonien der Erde gegründet zu haben. Die osmannischen 
Egel, diese ägyptischen Plagen, welche dort den in den 
Pulverrauch gehetzten Arabern eine schändliche Prasserherr- 
schaft verdanken, sind aus der Berberei so gut als ganz ver- 
jagt. In Marokko haben sie nie festen Fuss gefasst, in Tri- 
polis sind sie an der Küste blokirt, in Tunis haben sie sich 
mit den Eingebornen vermengt, aus der Regentschaft Algier 
sind sie fast verschwunden und Abd-el-Kader hat nur Araber 
zu Officieren und Beamten. Am Ende ist mir doch der An- 
blick dieser stolzen Araber in Mascara, aus deren Auge 
Hochmuth und das vollste Bewusstseyn der Freiheit blitzt, 


413 
trotz ihrer Barbarei und Gräuel noch lieber, als das verächt- 
liche Bild des demüthigen, vor der osmannischen Peitsche 
zitternden, auf dem fruchtbarsten Boden siech und elend krie- 
chenden Fellahvolks am Nilufer. 

‚Meine erste Unterredung mit dem Consul Daumas über- 
zeugte mich von der Unmöglichkeit, meinen Plan einer Reise 
nach dem Kobla und der Sahara auszuführen, wenn ich nicht 
die Einwilligung hiezu vom Emir selbst erlangen könnte. 
Der Khalifa Hadschi-Mustapha und der Hakhem Hadschi- 
Bukhari waren argwöhnische Männer, fürchteten Abd-el-Ka- 
der’s Missbilligung und schienen auch viel ungünstiger gegen 
die Europäer gestimmt, als der Emir selbst. Die Verwand- 
ten des Emirs, sein Oheim, der die Ghetna von Sidi-Mahid- 
din bewohnt, und sein Bruder, der auf dem Kirchhof von 
Kaschruh sich eine Einsiedelei erbaut hat, weigerten sich, 
durch ihren Einfluss meine Bitte zu unterstützen, unter dem 
Vorwand, sie dürften bei ihrem heiligen Charakter als ein- 
sam lebende Marabuts sich in solche Verwaltungsangelegen- 
heiten nicht mischen und verwiesen mich an die hohen Beam- 
ten der Provinz. Nachdem ich mit dem Consul lange reiflich, 
berathschlagt hatte, ob es wohl gut sey, dem Hakhem von 
Mascara meinen vom Marschall Valee unterzeichneten Empfeh- 
lungsbrief vorzulegen, der den Argwohn des Häuptlings leicht 
vermehren konnte, entschloss ich mich am Ende doch hiezu, 
da der Brief über den Zweck meiner Reise bestimmte Auf- 
schlüsse gab- und der Reisende mit solchen directen Empfeh- 
lungen wenigstens mehr Ansehen geniesst und mehr Ansprüche 
auf höflichen Empfang machen darf. Der Hakhem las den 
Brief aufmerksam und liess solchen auch seinen ersten 
Khodscha lesen; ein paar Augenblicke blieb er nachdenkend 
und fragte mich dann nach meinen Wünschen, Ich bat ihn 


414 


um eine Escorte nach Tlemsan, er schlug mir aber diese 
höflich ab mit dem Bedeuten, dass er ohne die Einwilligung 
des Sultans solche nicht geben könne. Ich sagte ihm nun, 
dass ich noch einen Brief für Abd-el-Kader selbst hätte und 
nach Medeah zu reisen wünschte, um dort dem Emir das 
Schreiben einzuhändigen und um einen Ferman, sowie um 
eine Escorte in das Innere ihn zu bitten. Hadschi-Bukhari 
antwortete, der Sultan habe Befehl gegeben, keinen Rum- ° 
mi nach Medeah reisen zu lassen, wenn er nicht eine offi- 
cielle politische Botschaft habe, überdies führe der Weg 
durch Gebirge, wo Kabylen wohnten, gegen die eine kleine 
Escorte mich nicht schützen könne; er rieth mir, in Mascara 
zu bleiben, bis Abd-el-Kader selbst käme. In die Umgegend 
von Mascara wollte er mir Escorten geben, so oft und so 
viel ich wünschte. Es blieb mir keine andere Wahl, denn 
der Bescheid des Khalifas lautete ungefähr ebenso. Man hat 
selbst in Algier keinen Begriff von der Schwierigkeit, den 
Argwohn der Abd-el-Kader’schen Häuptlinge zu besiegen, 
welche in jedem Ankömmling einen verkappten französischen 
Ingenieur vermuthen, der Karten und Zeichnungen von dem 
Landestheil, den die Franzosen noch nicht gesehen, aufneh- 
men wolle. Ueberhaupt trauen sie immer dem europäischen 
Reisenden irgend einen geheimen, gefährlichen Plan zu, denn 
von dem, was die meisten europäischen Entdeckungsreisenden 
zu ihren mühseligen und gefahrvollen Unternehmungen treibt, 
von dem uns so lebendig eingefleischten Trieb, Länder zu 
erspähen, die noch kein anderer Reisender erforscht und be- 
schrieben; von jener mächtigen Sehnsucht, die oft seltsamer 
Weise in ganz ungebildeten Seelen sich regt, zu dem unge- 
heuern Gebäude des menschlichen Wissens einige neue Steine 
hinzuzufügen, von jener tiefglühenden Reiselust, die einem 


415 


Hornemann, Burkhardt, Mungo Park, wenn sie heimge- 
kehrt waren von langer leidenvoller Irrfahrt, kein Ruhen und 
Rasten mehr gönnte in der Gemächlichkeit des civilisirten 
Lebens, . sondern sie immer wieder hinaustrieb in die Wild- 
nisse unter Barbaren, sie zu neuen Abenteuern und am Ende 
zum Tod führte — von einer solchen wunderlichen Wander- 
“sucht der Europäer hat der Araber. keine Vorstellung und 
wird auch nimmermehr an ein ihm so unbegreifliches Gefühl 
glauben wollen. 

Capitän Daumas und Dr. Varmier hatten niemals Aus- 
flüge über zwei Stunden südlich von Mascara machen kön- 
nen. Vergebens hatte letzterer von dem Hakhem die Erlaub- 
niss zu erhalten gesucht, die wegen ihrer Heilkraft unter den 
Eingebornen hochberühmten Thermalquellen von Hamman- 
Sidi - Ben - Hanefiah zu besuchen. Immer wusste Hadschi- 
Bukhari eine neue Ausrede zu finden, erbot sich aber bereit- 
willig, ihm Wasser von dort helen zu lassen, wenn er des- 
sen zur Heilung seiner Kranken bedürfe. Eben so vergeb- 
lich ‘waren seine Schritte bei dem Khalifa, Geschenke, Ver- 
sprechungen, List, kein Mittel vermochte den starrköpfigen 
Argwohn dieser Häuptlinge zu brechen. Vielleicht auch war 
ein Hauptmotiv ihres Widerstrebens weniger eigener Arg- 
wohn oder Abneigung gegen uns Christen, als vielmehr die 
Furcht, die Stämme im Innern möchten über unser Erschei- 
nen unzufrieden werden und ihnen Vorwürfe machen, dass 
sie die Franzosen das Land ausspioniren, dass sie die Ma- 
rabutgräber durch die Nähe der Ungläubigen’ beflecken. lies- 
sen. Es ist eine der schwachen Seiten der auf die religiöse 
Exaltation des Volks basirten Herrschaft Abd-el-Kader’s, dass 
ihm jede unnöthige Gefälligkeit gegen Christen übel gedeutet 
wird und dass die fanatische Stimme eines einzigen Marabut, 


416 


der dem Emir einen solchen Schritt vorwirft, letzterem ge- 
fährlich werden kann. In Algier hatte Niemand von solchen 
Hindernissen, die all meine schönen Pläne zu nichte machten, 
eine Vorstellung. Dort glaubte man, ich würde ganz unge- 
hindert bis in das noch unbekannte Land zwischen dem Süd- 
abhang des Atlasgebirges der Regentschaft Algier und der 
Sahara vordringen können und man freute sich gar sehr auf 
die Resultate eines so interessanten Zuges. Ich erhielt in 
Mascara Briefe von Herrn Guyon, dem ersten Stabsarzt der 
Armee, welcher mich beglückwünschte, nun wohl auf der 
Reise nach der grossen Wüste zu seyn und mich aufmunter- 
te, so tief als möglich in Jieselbe einzudringen. Am Tische 
des Consuls machten uns diese optimistischen Täuschungen 
der obersten Beamten Algiers von der Reiseleichtigkeit in 
den Provinzen Abd-el-Kader’s herzlich lachen. 

Es blieb mir nur noch eine Hoffnung — die auf die 
Ankunft des Emirs selbst. Abd-el-Kader ist so erhaben über 
sein Volk, wie über seine Häuptlinge, dass ich noch kei- 
neswegs an der Möglichkeit verzweifelte, seine Einwilligung 
und seinen Schutz für mein Unternehmen zu gewinnen. Hatte 
der Emir doch Herrn Pellissier, der als Mineralog das Ge- 
birge bereisen zu wollen vorgab, seinen Schutz angeboten, 
aber die bald darauf ausgebrochenen Feindseligkeiten verhin- 
derten dessen Unternehmen. Später meldete sich Herr Ber- 
brugger bei Abd-el-Kader, um die Ruinen in Kobla zu unter- 
suchen, dann der Dr. Bodichon, um heilkräftige Pflanzen zu 
suchen, beiden versprach er sehr gnädig alle Erleichterungen. 
Allein es war bis jetzt immer nur beim Versprechen geblie- 
ben und jene Herren zauderten selbst sich mit Ernst zu einer 
Reise in die innersten Atlasgegenden zu rüsten. Bei mir 
hätte es sich nun erproben müssen, in wie weit man auf die 


417 


Versprechungen Abd-el-Kader’s rechnen dürfe, denn mich 
hätte nichts an einer augenblicklichen Abreise gehindert. 
Lastthiere hätte ich in Mascara zu miethen gefunden und 
die übrigen Bedürfnisse hätte ich von Oran aus schnell be- 
ziehen können. Ich hatte lange die Art überdacht, wie man 
dem Emir am klügsten ein solches Gesuch vorlegen könne, 
wie sich am besten seine Gunst gewinnen liesse, wie man 
am lockendsten durch irgend ein vorgespiegeltes Project, das 
seine eigene Neugierde oder Habsucht reizte, ihn selbst für 
eine Reise ins Innere interessiren könne. Abd-el-Kader wür- 
de sich vielleicht eher als seine Häuptlinge über das dumme 
Geschrei einiger missvergnügter Fanatiker des Südens hin- 
weggesetzt und mir zuverlässige Führer an die Seite gege- 
ben haben, was keiner seiner Untergebenen sich getraute, 
Hatte er doch mehr als einmal schon den intolerantesten 
Marabuts und den kriegerischesten Kaids und Scheikhs zu 
trotzen gewagt und ungeachtet ihrer Opposition nicht nur 
mit den Franzosen Friede gemacht, sondern auch eine ziem- 
lich energische Polizei eingeführt und jedem Stamm gedroht, 
ihm Weiber und Heerden wegzunehmen, wenn er es wagen 
würde, einem unter seinem Schutze reisenden Europäer ein 
Haar zu krümmen. Mit grösser Sehnsucht erwartete ich nun 
die Ankunft des jungen Fürsten, welcher Mitte Aprils in 
Mascara erwartet wurde. Er kam aber nicht. Abd-el-Kader 
rüstete sich damals mit aller Macht zum Zuge gegen Ain- 
Maadi. Seine Avantgarde stand zu Tekedent, sein Haupt- 
corps zu Medeah. Er hatte von allen Seiten grossen Zulauf 
von beutegierigen Abenteurern, die freiwillig bei ihm Dienste 
nahmen, und brauchte daher nicht die Werbungen in dem 
westlichen Theil seines Reiches zu betreiben. Im Juni brach 


er gegen Ain-Maadi auf, ohne Mascara zu berühren. Se 
Morıtz Waener’s Algier. I. 27 


418 


war auch diese letzte Möglichkeit der Ausführung meines 
Planes vernichtet worden. 

Inzwischen benutzte ich meinen Aufenthalt, so viel wie 
möglich, um alle sehenswerthe Punkte der Gegend zu durch- 
streifen. Die Begleiter der Clauzel’schen Expedition hatten 
gar nichts davon gesehen. Es war damals Nebel-und Regen- 
wetter, die Armee ging nicht über Mascara hinaus und trat 
nach drei Ruhetagen ihren Rückmarsch an, ohne die so nahe 
Ebene Egghres betreten zu haben. Alle Ausflüge, die ich 
jetzt mit dem Consul, seinem Arzt und meinen beiden andern 
Reisegefährten unternahm, führten uns nach Punkten, die 
kein neuerer Reisender betreten - hat und von denen auch 
Shaw, Peyssonel, Bruce keine Erwähnung machen. 

Am 31. März 1838 bestiegen wir den Schruab-el-Rähah, 
einen nordöstlich von Mascara gelegenen Berg der dritten 
Kette, dessen Gipfel, der höchste Punkt der Gegend, ein 
fast eben so weites Panorama als der Aetna und Rigi über- 
schaut. Der Schruab-el-Rähah, ‚die Lippe des Windes“, hat 
seinen barocken Namen von der Lippenform des Gipfels, 
welchen der Nordwestwind in den Wintermonaten scharf 
küsst, während derselbe Wind, durch die Bergwand abgehal- 
ten, die Ebene nicht heimsuchen kann. Es war ein recht 
sonnenreiner Tag. Wir ritten ohne Führer, aber gut bewaff- 
net. Wenige Schritte über der Vorstadt Bab - Ali hinaus 
schwebte ein mächtiger Raubvogel gar nicht hoch über un- 
sern Köpfen recht langsam feierlichen Fluges. Ich schoss 
ihn mit der Kugel herab. Es war ein alter Falco Bonelli, 
den ich mit grosser Freude in die Jagdtasche steckte. Die 
umstehenden Araber kamen herbeiselaufen und äusserten ihre 
Bewunderung über meine Percussionsflinte, von der sie zuvor 
nicht glauben wollten, dass sie wenigstens eben so gut und 


419 


sicher schiesse, als ihre langen Flinten mit riesenhaften 
Schlössern. Die naturhistorische Beute war auf diesem Aus- 
fluge überhaupt sehr reich. Am Fuss des Schruab-el-Rähah 
wuchsen eine Menge von schönen und zum: Theil seltuen 
Pflanzen, mit denen Herr Varmier seine Botanisirbüchse 
füllte. Wir fanden fünf Orchisarten. Auf halber Bergeshöhe 
erbeutete ich eine schöne neue Schneckenart, die in bedeu- 
tender Menge an den Büschen hing und wohl nur auf den 
Höhen vorkommen mag, denn weder Herr Varmier noch ich 
haben sie je an andern Punkten wieder gefunden. Im Stau- 
be des Fussweges kroch Sepidium aliferum, ein bizarr ge- 
stalteter Käfer. Schmetterlinge zogen in bunter Menge; ich 
fing die seltne Hipparchia Ines und die Anthocharis Douei. 
Auf dem äussersten Gipfel traf ich unsern ritterlichen Lands- 
mann Papilio Machaon, der auf hohen Blumen sich stolz und 
freudig wiegte. 

Der Schruab-el-Rähah ist bis zu seinem Gipfel mit einer 
tiefen und ergiebigen Dammerdschicht und mit reicher Vege- 
tation von Graspflanzen, Blumen, Büschen und kleinen Bäu- 
men von höchstens 15 Fuss Höhe bedeckt. Der Berg ist 
von Klüften durchfurcht, die aber nur am äusserst wenigen 
Stellen, wo die Regenbäche das Erdreich weggeschwemmt 
haben, nacktes Gestein zeigen. Die Erdschicht hat in man- 
chen Klüften eine Tiefe von 30—40 Fuss. Das an einigen 
Stellen herausragende Gestein ist Urkalk und Gneiss. Am 
Fuss traf ich zerstreut liegende fossile Mollusken in geringer 
Zahl, von denen ich auf halber Bergeshöhe keine Spur mehr 
sah. Wir konnten nicht bis auf den Gipfel reiten, sondern 
liessen die Pferde auf einem Wiesenabhang in halber Höhe 
unter der Bewachung eines Dolmetschers. Wir erreichten 


den Gipfel um 12!/, Uhr. Die Höhe des Schruab-el- Rähah 
27 * 


420 

beträgt 1460 Metres über dem Mittelmeer. Die weiteste 
Aussicht ist gegen Norden, wo man zuerst ein wildes Chaos 
von bewaldeten Bergen und einigen Felsen, tiefe zum Theil 
von Steinwänden gebildete Schluchten, dann auch wieder 
breite Thäler, recht heiter grün, mit Duars, Heerden und 
weissen Marabuttempeln angefüllt, überschaut. Bei diesem 
wild verschlungenen Gebirge ist es schwer, die drei Ketten, 
deren Richtung von Osten nach Westen geht und die unter 
sich durch viele Ausläufer von Norden nach Süden verbunden 
sind, herauszufinden. Die stärkste Breite dieser drei Ketten 
beträgt, so weit wir solche mit den Augen messen konnten, 
nicht über sechs Lieues, wir übersahen dieselbe in einer Länge 
von ungefähr dreissig Lieues. An den Extremitäten scheinen 
sich Ausläufer der nördlichsten Ketten wie bei Algier nach 
dem Meere hinzudrängen und also gleichfalls einen grossen 
Bogen zu bilden, deren innern Raum grösstentheils die Ebene 
des Sig ausfüllt. Wir übersahen, in einem Halbkreis von 
Bergzügen eingeschlossen, den ganzen Landstrich von den 
Ufern des Schelif, des grössten Flusses der Regentschaft 
Algier im Osten, bis an die Dolomitfelsen von Mers-el-Kebir; 
die Küstenpunkte Oran, Arzew, Massagran und Mostaganem 
traten deutlich hervor. Im äussersten Nordhintergrund verlor 
sich das Auge in der bläulich neblichten Mittelmeerfläche.. 
Nicht ganz so weit und abwechselnd ist das Panorama im 
Süden. Hier sahen wir zunächst die Ebene Egghres, in 
welcher die dritte Atlaskette recht sanft versinkt. Wellen- 
förmige grüne Anhöhen ziehen sich an ihrem Nordrande hin 
und bilden kleine Wiesenthäler mit den besten Weiden. In 
einem dieser Thälchen liegt die Ghetna von Sidi-Mahiddin, 
Abd-el-Kader’s Geburtsort, wo stets das Oberhaupt der Fa- 
milie Mahiddin seine Residenz hat. Jetzt wohnt Abd-el- 


421 


Kader’s Oheim, der einzige noch lebende Bruder des alten 
Mahiddin, dort. Ghetna nennt man die Einsiedeleien jener 
Marabuts, welche junge Leute erziehen, sie im Koran unter- 
richten und sie zu Marabuts bilden. Es sind dies also ara- 
bische Seminare, und nur Knaben von vornehmen Familien 
oder von besonders ausgezeichneten Anlagen finden Aufnahme 
in solchen Ghetnas, welche sie später als Heilige wieder 
verlassen und dann in ihrem Stamm die grösste Verehrung 
und Auszeichnung geniessen. Die Ghetna von Sidi-Mahiddin, 
schon seit langer Zeit die berühmteste geistliche Erziehungs- 
anstalt dieser Art in der Provinz Oran, besteht aus vier ein- 
stöckigen weissen Häuschen. Das eine ist die Wohnung des 
gegenwärtigen Oberhaupts der Ghetna, der dort seine Biblio- 
thek und sein Audienzzimmer hat; nebenan stösst ein Häus- 
chen, wo seine drei Frauen wohnen. Die Zöglinge, deren - 
nie mehr als zwölf aufgenommen werden, bewohnen ein läng- 
liches aus einem einzigen Gemache bestehendes Gebäude, 
welches durch den Garten von der Wohnung des Marabuts 
getrennt ist. Das vierte Gebäude endlich ist eine Kapelle 
oder kleine Moschee, wo die Zöglinge und die andächtigen 
Gäste sich zum Gebet versammeln. Es ist eine recht lieb- 
liche Einsamkeit, dieses grüne Thälchen mit dem Marabut- 
sitz, die weissen Häuschen tragen einen grünen Mantel von 
aufgewundenen Reben. Vor dem Eingang der Kapelle steht 
eine Palme. Im Gärtchen werden Gemüse, Melonen, Blumen 
gepflanzt und der heilige Mann arbeitet hier selbst mit, be- 
giesst und jätet Unkraut aus. Seine kleine Heerde weidet 
in der Nähe an einem Bachufer, wo das ganze Jahr grünes 
Futter wächst. Täglich kommen Gäste nach der Ghetna, 
um dort zu beten, den Marabut um Rath zu fragen und mit 
seinem Segen wieder heimzukehren. Diese Wallfahrer kom- 


422 


men nie mit leeren Händen. Der Eine bringt dem heiligen 
Einsiedler ein Stück seiner Heerde, der "Andere einen Sack 
Getreide, ein Dritter auch baares Geld. Im bleichen Bart 
sitzt Sidi-Mahiddin vor seiner Hüttenthüre, grüsst die An- 
kömmlinge liebreich, nimmt die Geschenke in Empfang und 
lässt den Gast dafür mit Kuskusu und Quellwasser bewirthen. 
Beinahe täglich kommt ein Dutzend solcher Pilger, die um 
den Marabut sich im Kreise setzen und ein paar Stunden 
recht sanft und gemüthlich mit ihm verplaudern. Fast jeder 
hat etwas auf dem. Herzen. ‘Der Eine lebt mit dem Nach- 
bar im Streit und bittet den Marabut, den Friedenstifter zu 
machen, der Andere hat keine gesegnete Ehe und wünscht 
ein Fürwort des frommen Mannes, dass Allah ihm Kinder 
schenke, ein Dritter hat eine wirkliche oder eingebildete 
Krankheit oder ein leidendes F amilienglied oder auch ein 
krankes Lieblingspferd oder es quälen ihn Gewissensbisse, 
für all dies sucht er Hülfe bei dem Marabut durch Rath und 
Gebet. Oft auch werden politische Dinge dort verhandelt, 
Neuigkeiten ausgetauscht, diplomatischer Rath gehalten. Je- 
der, der Nachrichten aus Oran bringt, wenn ein Dampfboot 
eingetroffen ist, jeder, dem ein boshafter Dragoman irgend 
einen Zeitungsbären aufgebunden, endlich auch jeder aus 
Mekka zurückkehrende Hadschi, welcher Neuigkeiten aus 
dem Orient über Mehemed-Ali und den Sultan-el-Mume- 
nin bringt, ist in der Ghetna ein gar sehr willkommener 
Gast. Die einflussreichsten Kaids, Scheikhs und Marabuts 
der Gegend lassen selten den Mond zweimal wechseln, ohne 
bei Sidi-Mahiddin gewesen zu seyn. Dieser kleine Marabut- 
sitz gebietet oft über das Schicksal des Landes. Einige bär- 
tige Männer, häufig in Lumpen gekleidet und Quellwasser 
trinkend, aber von mächtigem Einfluss über das durch gemein- 


423 


sam feurigen Glauben eng verbrüderte Hirtenvolk, entscheiden 
dort über Krieg und Frieden. Dort wurde im Jahre 1832 
die Ermordung der Türken von Mascara beschlossen, dort 
predigte der verstorbene Mahiddin den Dschad oder heili- 
gen Krieg gegen die Franzosen; endlich ist auch Abd-el- 
Kader, nach Mehemel-Ali unstreitig Afrikas merkwürdigster 
Sohn, dort geboren und in dieser Einsamkeit, wo Alles zum 
Nachdenken und zur Ruhe der Seele stimmt, zum grossen 
Mann gereift. So oft Abd-el-Kader in die Umgegend von 
Mascara kommt, lässt er selten einen Tag vergehen, ohne 
seinen Ahnensitz zu besuchen und mit dem alten Oheim Be- 
rathungen zu pflegen. 

Im Süden der Ebene Egghres sieht man vom Schruab- 
el-Rähah aus noch eine vierte Gebirgskette, deren Lauf viel 
deutlicher scheint, die aber niedriger ist, als die dritte; :end- 
lich unterscheidet man am fernsten Südhorizont noch eine 
fünfte Atlaskette, die keine hervorragenden Kegel hat und 
wie eine Mauer fortläuft. Alle Beduinen der Sahara, die 
wir in Mascara gesprochen, sagten übereinstimmend, es sey 
dies die vorletzte Gebirgskette nach Süden hin; eine sechste 
erhebe sich vier Tagmärsche (48 Stunden) südlich von Mas- 
cara ohne schneebedeckte Gipfel, dann versinke das Berg- 
terrain allmälig in den Kobla, wo in schwachen Fort- 
setzungen nur unzusammenhängende Hügel noch vorkommen. 
Die Breite des anbaufähigen Bodens, Telia genannt, mag in 
der Provinz etwa 90 Stunden betragen, dann kommt reiner 
Sandboden nur von Oasen unterbrochen. 

Am Fusse der vierten Bergreihe, an der Südgränze der 
Ebene Egghres, liegt Kaschruh, der Friedhof der Mahiddin- 
familie. Die Lage der Ghetna ist hübsch heiter, aber ziem- 
lich gewöhnlich, auf der grünen Wiese sehen ihre weissen 


424 


Häuser wie Schweizermaierhöfe oder eher wie lombardische 
Winzerhäuschen aus. Zu ihrer Ruheresidenz haben die Ma- 
hiddin sich eine weit herrlichere Gegend, als zu ihrem 
Aufenthalt, ja vielleicht den schönsten Fleck der Provinz ge- 
wählt. Kaschruh liegt in einer Schlucht des Atlas, auf de- 
ren beiden Seiten Granitwände von ziemlich grosser Höhe 
in wilden scharfgezackten Formen, theilweise mit Chamae- 
ropsfächern bewachsen, aufragen. In der Tiefe wächst 
hochstämmiges Laubwerk so dicht zusammengedrängt, dass 
man auf den Zweigen wie auf einem Bett sich schaukeln und 
von den Felsen sich darauf hinunterstürzen könnte, ohne einen 
harten Fall zu fürchten. Man sieht dort Johannisbrodbäume, 
das schattenreichste Holzgewächs dieser Gegend, Palmen, 
Granat-, Mastix-, wilde Oelbäume, Eichen, wild verworren 
und durch Winden und Schlingpflanzen zusammengebunden, 
bald Meerwogen ähnelnd, bald in der Gestalt eines Thron- 
himmels, bald wie Schiffe mit Segeln, Masten, Wimpeln, 
alles von Aesten und Blättern geformt und mit Grün in allen 
Nuancen bemalt. Dieser Blätterhorizont, der unter dem blauen 
unbeweglich ruht, weil der Wind in die enge geschlossene 
Schlucht nicht dringen kann, verdeckt die weissen Grabtem- 
pel, welche hie und da durch Astlücken hervorsehen. Sieben 
solche kleine weisse Tempel sind in einer Reihe gebaut, ge- 
schieden durch Wände von Cactus; das Grab des letzten 
Mahiddin, Abd-el-Kader’s Vater, ist mit. einer doppelten 
Mauer eingeschlossen, neben welcher Mustapha-Ulid-Mahiddin, 
Abd-el-Kader’s älterer Bruder, sich eine Einsiedlerhütte aus 
Baumzweigen gebaut hat und in der Nachbarschaft des Stau- 
bes seiner Väter allein und kinderlos ein träumerisches Le- 
ben lebt. Dieser junge Mann war einst Kaid des mächtigen 
Stammes der Flita am Schelif und nahm an einem Aufstand 


425 


wider seinen Bruder Theil. Später zog er sich ganz von 
den Geschäften und der Gesellschaft zurück, wählte Kasch- 
ruh zum Wohnsitz und lebt nun einsam, in- dem Anblick der 
Gestirne, im Lauschen des Bergbächegeplätschers und der 
Waldvögellieder versunken, recht schwermüthig in den Tag 
hinein. Ob das seltsame Leben dieses jungen Mannes aus 
Neigung und freier Wahl entsprungen oder nur ein Komö- 
dienspiel und eine Selbstmarter ist, um damit auf die Phan- 
tasie der Araber zu wirken, und einen geheimen, ehrgeizigen 
Zweck zu erreichen, wäre schwer genau auszumitteln. Re- 
ligiöse Schwärmerei und träumerisches Hinbrüten scheint üb- 
rigens eine Eigenschaft dieser seltsamen Familie, und nur bei 
Abd-el-Kader wird sie von politischer Schlauheit, kriegeri- 
schem Sinn, Eroberungsgelüste und unbegränztem Ehrgeiz 
aufgewogen. 

Noch ein erwähnenswerther Ort der Umgegend von 
Mascara ist das Dorf der Bordschia, wo man einige Rui- 
nen ohne Inschriftsspuren sieht. Die Bordschia bildeten bis 
1835 einen mächtigen Stamm, fast so mächtig wie die Gar- 
rabas. Nach der Einnahme von Mascara durch den Marschall 
Clauzel waren sie die ersten, welche den Emir im Stiche 
liessen und mit den Franzosen unterhandelten. Als später 
Abd-el-Kader, von den Kabylen der Tafna unterstützt, 
mächtiger als zuvor in Mascara wieder einzog, brach Zwie- 
tracht in dem Stamm aus. Die Einen wollten gleich den 
Duairs und Zmelas bis unter die Mauern von Oran folgen 
und dort sich ansiedeln, die Mehrzahl wollte mit dem Emir 
wieder in Unterhandlung treten, um ihre schönen Weideplätze 
in der Ceiratebene nicht verlassen zu müssen. Während sie 
so unschlüssig überlegten, hatte Abd -el- Kader mit seinem 
wiedergesammelten Heer den Stamm umzingelt. Der Kaid 


426 


Kaddur-ben-Marephi flüchtete sich nach Mostaganem und lebt 
jetzt in dem Dorfe Massagran von einer kleinen Pension, die 
der Marschall Clauzel ihm bewilligte. Abd-el-Kader wollte, 
nachdem das Oberhaupt des abtrünnigen Stammes seiner Ra- 
che entgangen war, gegen die Bordschia nicht nach türki- 
scher Weise verfahren. Es floss kein Blut durch die Hände 
des Braham Schiauchs, aber Abd-el-Kader beschloss, den 
Stamm für immer unschädlich zu machen. Er zerstreute ihn 
im Lande. Einige Familien mussten sich unter den Haschems, 
andere unter den Flita ansiedeln, etwa den vierten Theil 
schickte er nach Tekedent und Tlemsan. Es giebt heute 
keinen Stamm der Bordschia mehr, nur die zersprengten 
Glieder desselben trifft man durch die ganze Provinz. Wer 
die Anhänglichkeit des Arabers an seinen Stamm kennt, wel- 
chen er liebt als seine grosse Familie, dessen Traditionen er 
so gut kennt, auf dessen Macht und Thaten er so stolz ist, 
dessen Glanz er immer mit den Waffen zu verfechten bereit 
steht, wer weiss, wie nur Verzweiflung und Verbrechen den 
Araber verleiten können, seinen Stamm ganz zu verlassen, 
und bei einem fremden Aufnahme zu erbetteln, wohin ihm 
aber doch die Reue und das Heimweh nachfolgt, der mag 
begreifen, dass diese Bordschia bittern, unvertilgbaren Groll 
gegen Abd-el-Kader im, Herzen tragen, so sehr sie auch die- 
sen gegen die andern Stämme, bei denen sie als Fremde le- 
ben, zu verbergen wissen und verbergen müssen. Weniger 
zurückhaltend sind sie mit diesen Gesinnungen, wenn sie mit 
einem Franzosen sprechen, und der Consul Daumas hatte häu- 
fige Gelegenheit zu erfahren, welch gefährliche, wenn auch 
für den Augenblick noch kraftlose Elemente des Verraths und 
Abfalls für den Emir durch diese Bordschia verbreitet sind. 
Als Stamm sind die Bordschia nicht mehr drohend für ihn, 


427 


denn ihre Waffenmacht ist durch die Zerstreuung gebrochen, 
aber diese isolirten Bordschia unterhalten ein stummes Miss- 
vergnügen, und wo immer ein meuterischer Häuptling gegen 
den Emir seine Fahne aufpflanzen würde, könnte er auf die 
Unterstützung der nächsten Glieder dieses zerrissenen Stam- 
mes gewiss mit Sicherheit zählen. Das Dorf. der Bordschia, 
eine: kleine Stunde westlich von Mascara, hat keine Zelte, 
sondern besteht aus Hütten von Baumzweigen, Lehm und 
Stein, und ist der feste Wohnsitz von etwa dreissig Familien. 
Die Bordschia schienen mir ein bischen weniger‘ barbarisch, 
als die übrigen Stämme der Provinz, und obwohl viel ärmer, 
als die Garrabas an Geld und Heerden, hatten sie doch mehr 
. kleine Habseligkeiten und auch mehr angebaute Felder, als 
jene. . Das Dorf liegt auf dem Gebiet der Haschems, die dem 
Emir jetzt mit Fanatismus anhängen und die Bordschia arg- 
wöhnisch bewachen. 

Nachdem wir alle merkwürdigen Punkte der Umgebung 
von Mascara besehen hatten, wünschte ich sehr, einen etwas 
weitern Ausflug ins Gebirge zu machen. Fünf Lieues süd- 
westlich liegen die im Lande hochberühmten Thermalquellen 
von Hammam - Sidi-Hanefialı, welche nicht wie Hammam- 
Meskhutin als ein verfluchter Ort gemieden, sondern von vie- 
len Reisenden, Kranken und Wallfahrern besucht werden, 
sowohl wegen der heilkräftigen Bäder, als wegen des dort 
liegenden Grabes eines der berühmtesten Heiligen der Pro- 
vinz. Capitäin Daumas und Dr. Varmier hatten schon öfters 
vergeblich um einen Führer dorthin gebeten und wollten nun, 
meine Anwesenheit benutzend, denselben Versuch recht drin- 
gend wiederholen. Sie hielten es indessen für besser, wenn 
ich zuerst allein die Einwilligung des Hakhem zu erhalten 


suchte, da er es ihnen schon ein paarmal abgeschlagen hatte. 


428 


Sollte der erste Versuch wieder vergeblich seyn, so wollten 
wir denselben alle fünf zusammen in einer feierlichen Visite 
wiederholen. 

Ich ging am 3. April mit dem Dragoman Ben-Amram 
zu Hadschi-Bukhari. Der Gouverneur von Mascara sass in 
seinem Audienzzimmer von einigen Khodschas und Schiauchs 
umgeben, hatte so eben einen Process geschlichtet, schien 
ziemlich übler Laune und lud mich nicht einmal zum Sitzen 
ein. Ich nahm indessen ohne viel Umstände ihm gegenüber 
auf der Rohrdecke Platz und begann nun ein Gespräch, wel- 
ches ich hier wörtlich anführe, damit der Leser sich einen 
Begriff mache von dem Argwohn der Abd-el- Kader’schen 
Beamten und der Schwierigkeiten, die man dem Europäer 
stets in den Weg legt, so oft er Punkte besuchen. will, wel- 
che die französischen Heere noch nicht betreten haben. 

„Du hast‘“ — sagte ich — „‚versprochen, mir Escorten oder 
Führer zu geben, so oft ich entlegnere Punkte der Gegend 
besuchen will. Ich nehme dich heute beim Wort und bitte 
dich um einen Führer nach Hammam-Sidi-Hanefiah.“ 

„Was willst du in Hammam-Sidi-Hanefiah machen ?°°“ 
fragte Hadschi-Bukhari, ohne mich anzusehen. 

„Ich möchte von den dortigen Quellen Wasser schöpfen. 
Man hat mir ihre Heilkraft gerühmt. Ein vornehmer Mann 
meines Volks liegt in Oran schwer krank und hofft durch 
dieses Wasser zu genesen.“ 

„„»Die Mühe des weiten Weges will ich dir ersparen. 
Es geht über Steine und Abgründe und du könntest heute 
nicht mehr zurückkommen. Aber ich will einen Schiauch 
hinschicken, damit er dir Wasser bringe, so viel du be- 
darfst.‘ 

„Es würde mir dieses nichts helfen, denn ich muss das 


429 


Wasser frisch von der Quelle, so lange es heiss ist, versu- 
chen, um seine Heilkraft zu erproben. “ 

„„Du darfst nicht bis an die Quelle gehen, denn dort 
liegt ein Merabat (Marabut), der die Rummis (Christen) 
nicht liebt. Er würde dir eine Krankheit auf den Hals la- 


den und das Wasser würde deinem Patienten den Tod 


bringen.“ 


„Ich achte und ehre die Marabuts, Ich weiss, dass es 
fromme Männer sind, die durch ihre Weisheit, ihre strengen 
Sitten, ihren versöhnlichen Sinn eure Liebe verdienen. Die 
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Christen sprechen 
von ihnen mit grosser Dankbarkeit, denn sie fanden immer 
Schutz bei ihnen gegen die Misshandlungen eurer Krieger. 
Ich kann nicht glauben, dass ein Heiliger, für dessen Ge- 
beine ich alle Ehrfurcht habe, mir ein Leid thun könnte.“ 

„„Der Marabut würde dich vielleicht verschonen‘““ — 
sagte der Häuptling nach einer Pause des Nachdenkens — 
„„äaber deine Begleiter würde er um so gewisser krank ma- 


chen cc 


„Sie wollen es aber auf die Gefahr hin wagen, und 
wenn sie krank werden, trifft dich weder Schuld noch Vor- 
wurf.“ 

„„Der Ukil (Consul) ist mein Freund und ich will 
nicht, dass ihm ein Leid geschehe, so lange ich es verhindern 


kann. ‘*“* 


Da ich fest vermuthete, dass nur Misstrauen der Grund 
dieser Ausflüchte sey, so änderte ich den Ton. .,,Du weisst‘ 
— sagte ich — „dass ich kein Frausaui (Franzose), son- 
dern ein Allmani (Deutscher) bin. Um eure Staatsangele- 
genheiten kümmere ich mich gar nichts. Nie hat mein Volk 
mit dem deinigen Krieg geführt und der Sultan von Allmania 


450 


ist der Freund des Sultan-el- Mumenin in Constantinopel. 
Es ist auch sehr rathsam, mit meinem Sultan gut Freund zu 
seyn, denn er ist, wie der Ukil dir erzählt hat, sehr mäch- 
tig. Er hat viele Kanonen und zahllose Pferde.“ Hadschi- 
Bukhari fiel mir hier lebhaft in die Rede. „,„Es ist ganz 
einerlei, ob du ein Deutscher oder Franzose bist. Wir ha- 
ben mit den Franzosen ehrlich und aufrichtig Friede gemacht 
und werden ihnen nicht etwas versagen, was wir einem an- 
dern Rummi gewähren.““ Am Ende willigte Hadschi-Bukhari 
ein, uns bis halbwegs geleiten zu lassen. Dann könnten wir 
aus dem nächsten Duar einen Araber abschicken, unsere Krü- 
ge an der Quelle zu- füllen. 

Diese halbe Zustimmung erregte im Consulathause ‘grosse 
Freude, denn wir hofften, einmal auf dem Wege, den Füh- 
rer zu bestechen, uns bis an den Ort selbst zu bringen, 
Gleich nach dem Frühstück stiegen wir zu Pferde: der Ca- 
pitän Daumas mit seinem Bruder, die Aerzte Varmier und 
Varlet und der Dragoman Amram. Unser Führer war ein 
Reiter des Emirs, ein noch sehr junger Mann, äusserst. kräf- 
tig gebaut, den ächtarabischen Typus im dunkelgebräunten 
‘ Antlitz; neben vieler Kühnheit und Energie sprach doch aus 
seinem ‚Gesichte eine wohlthuende Offenheit. Er war zu jung 
noch, als dass der harte, boshafte Fanatismus der arabischen 
Graubärte sich in ihm festgenistet hätte, und wir merkten 
bald, dass er ein Mensch war, auf den wir uns im Falle 
einer Gefahr wohl verlassen durften. Indessen hatte man die- 
sem riesigen jungen Reiter ein Pferd gegeben so ungeheuer 
mager und elend, dass wir glaubten, es werde bei jedem 
Schritt zusammensinken. Vielleicht war dies absichtlich ge- 
schehen, um zu verhindern, dass der Führer sich überreden 
liesse, uns weiter zu geleiten, als bis zu dem Punkt, welchen 


431 


der Hakhem ihm bezeichnet hatte. Wir waren recht unwillig 
darüber und äusserten dies dem jungen Beduinen; der aber 
stachelte sein Pferd mit den langen Spornspitzen, warf seine 
gewichtige Flinte hoch in die Luft, und seinen Schlachtruf 
jauchzend sprengte er wie der Sturmwind über die Ebene 
fort. Sein magerer abgelebter Gaul wurde nun mit Einem 
Mal zum feurigen Wüstenross, er knirschte in den Zügel, 
hob den Schweif und seine lange Mähne flatterte im Wind, 
während sein Reiter uns einen recht triumphirend verächt- 
lichen Blick zuwarf. Es war dies gar prächtig anzusehen 
und die beiden französischen Cavalerieofficiere riefen entzückt: 
„Seht da den ächten Beduinen!“ In unsere Pferde war nun 
gleichfalls die Rennlust gefahren, und da der flache Boden zu 
einem Wettritt einlud, liessen wir ihnen gern die Zügel 
frei. Nun ging es an ein lustiges Jagen, jeder von uns 
wollte dem jungen Führer zeigen, dass er auch zu galoppiren 
verstehe. Wir legten so eine tüchtige ‘Strecke zurück , ohne 
uns um Insecten und Pflanzen am Wege zu kümmern. 

Die Ebene Egghres hat zwölf Stunden in der Länge 
und drei in der Breite. Die sie durchströmenden Gewässer 
sind: Der Uad-el-Hammam und der Uad-el-Mausa, welche 
man kaum Flüsschen nennen kanu. Die Egghres ist nur von 
einem einzigen Stamm, den Haschems, bewohnt. Dieser ist 
seit etwa hundert Jahren in zwei Theile getrennt, den 
Haschem-Schragas und Haschem-Garrabas, deren jeder einen 
besondern Kaid hat. Die Haschems können zusammen 3000 
Reiter und 2000 Krieger zu Fuss stellen. An Zahl stehen 
sie den Beni-Ammer vielleicht nach, sind aber: viel reicher, 
haben mehr Pferde und grössere Heerden. Sie sind diesem 
Stamm überdies durch viel unternehmendere Thatkraft, den 
Garrabas aber durch grössere Einigkeit überlegen. Ihre 


432 


centrale Stellung bei Mascara macht sie entschieden zum 
wichtigsten und mächtigsten Stamm der Provinz. Die Ebene 
Esghres ist zur Hälfte mit Waizen- und Gerstenfeldern be- 
deckt, aus welchen die wnausrottbare Zwergpalme in dicken 
Büschen herausragt. Der Boden eignet sich weit besser zum 
Feldbau, als zur Weide. Daher schicken die Haschems, 
gleich nachdem das Getreide gesäet ist, den grössten Theil 
ihrer Heerden nach der Ebene des Sig; viele Duars werden 
dann abgebrochen und die Bewohner kommen erst zur Erndte- 
zeit wieder. Die Egghres hat keine Moräste und ist ein 
völlig gesunder Wohnort, dagegen steht sie an Fruchtbarkeit, 
besonders an Graswuchs, der Ceiratebene nach; ihr fehlt die 
reiche Bewässerung. Aus letzterer liesse sich mit einigen 
Canalbauten ein überaus fruchtbarer Garten für jede Art von 
Cultur machen; während in der Ebene Egghres der Waizen 
die am besten gedeihende Pflanze bleiben wird. Als wir 
über die goldgelbe ährenbedeckte Fläche hinsahen, rief der 
Consul scherzend: ,,‚Sehen sie doch, wie hier dem General 
Bugeaud das Herz lachen müsste, hier könnte er sengen und 
brennen nach Herzenslust.“ Dabei sahen wir auch die Un- 
möglichkeit, die Araber durch solche Mittel, wie Bugeaud 
vorgeschlagen, zur Unterwerfung zu zwingen, denn in der 
Ebene Egghres allein hätte man vielleicht einige Wochen ge- 
braucht, um alle Felder, die durch leere Strecken getrennt 
sind, zu zerstören. 

Rechts von unserm Wege zog sich eine Bergkette hin; 
mehrere Hügel waren in südlicher Richtung von ihr abge- 
trennt. Einer dieser isolirten Hügel hatte eine auffallende 
Gipfelform. Ungeheure, wie es schien losgetrennte Fels- 
blöcke von phantastischen Formen waren oben über einander 
geworfen, deutlich konnten wir aber gar nichts entdecken, 


433 


denn der Hügel ragte wenigstens 800 Fuss über der Fläche. 
„Es ist der Kediat-Meskhutin, der verfluchte Hügel“ — er- 
zählte unser Araber — ,‚dort oben. sitzen verschleierte Weiber 
auf Kameelen und Musiker mit’ dem Arabebah und dem Gas- 
bah *), die Allah in Stein verwandelt hat.“ Wir baten ihn 
sehr, uns mehr von dem Spuk zu sagen, er antwortete aber 
leise und furchtsam, dass er weiter nichts wisse, Während 
meine Begleiter neugierig hinaufschauten, bemerkte ich, wie 
der junge Araher in seinen Bernuss sich hüllte und leise be- 
tete. Als wir vorüber waren, schien er von einer drücken- 
den Angst befreit. Andern Tages kam er zu uns auf ein 
Tässchen Kaffee und erzählte auf unsere wiederholte Bitte, 
nach langem Widerstreben, die über diesen verzauberten Berg 
in der Gegend herrschende Sage **). Er versicherte auch, 
dass er beim Vorüberreiten die Arabebahtöne oder gespensti- 
gen Musiker und den Hochzeitstriller der steinernen Kameel- 
reiterinnen deutlich vernommen habe; unsere ungläubigen 
Ohren haben gar nichts der Art gehört. Uebrigens bedauer- 
ten wir sehr das Wunder nicht in der Nähe besichtigen zu 
können. Der Hügel lag abseits und wir hätten für diesen 
Tag auf den Besuch der heissen Quellen verzichten müssen. 


Als wir an der Stelle angekommen waren, welche der 
Hakhem dem Führer als unser Ziel bezeichnet hatte, weigerte 
sich dieser, weiter zu gehen. Wir waren darauf gefasst. 
Ich drückte dem jungen Araber zwei spanische Piaster in die 
Hand und versprach ihm noch eben so viel, wenn wir von 
der Quelle zurückgekehrt wären. Er wog das Geld in der 


*) Musikalische Instrumente der Beduinen. Das Arabebah ist ei- 
ner Tamburine ähnlich, das Gasbalı ist ein Blasinstrument. 
°°) Siehe II. Bd. am Schluss. 
Morırz Waener’s Algier. I. \ 28 


434 


Hand, liess sich das Versprechen noch einmal wiederholen 
und sagte endlich entschlossen „zehn Budschus! — nun kann 
mir der Hakhem meinetwegen zwanzig Hiebe geben lassen.“ 

Nachdem wir drei Stunden Weges zurückgelegt, liessen 
wir die Ebene hinter uns und betraten das Bergland, wo der 
Weg viel schwieriger und steiler wurde. Es isthier die ge- 
wöhnliche Reisestrasse von Mascara nach Tlemsan. Eine 
Armee könnte aber, wenn auch nur mit Bergkanonen und 
leichten Bagagewägen, kaum passiren, da selbst Reiter sehr 
langsam, sehr vorsichtig reiten müssen, um nicht über kleine 
Abhänge und Steingerölle zu straucheln. Man fühlt hier den 
Nutzen des arabischen Pferdes recht dankbarlich. Ich habe 
in diesem Land manchmal in dichter Finsterniss, bei Wind 
und Nässe recht beschwerliche Märsche durch unbetretene 
Buschgegenden oder über Höhen voll glitschender, durch- 
weichter Lehmerde und Gerölle gemacht und bin niemals 
durch die Schuld meines Pferdes gestürzt. Die französische 
Cavalerie, die jetzt durchaus nur Landespferde reitet und 
mehr und mehr den Werth dieser unermüdlichen und sichern 
Pferde anerkennt, könnte in diesem Bergterrain gewiss fort- 
kommen, während für die Passage der Geschütze und Bagage- 
wägen erst manche Hindernisse weggeräumt werden müssten. 
Meine militairischen Begleiter hielten einen Armeezug hier 
ohne vorgängige Arbeiten nicht für möglich. Indessen erin- 
nere ich mich, von Constantine ganz ähnliche Reden von 
manchen sachverständigen Officieren des Genie und der Ar- 
tillerie gehört zu haben, und doch wurden dort die schweren 
Vierundzwanzigpfünder in wenigen Stunden über ein noch 
weit schwierigeres Terrain während des ungünstigsten Wet- 
ters gebracht. 

Nach zweistündigem Ritt öffneten sich die Berge zu 


435 


einem breiten Thal. Die Höhen umher waren 3—4000 Fuss 
hoch- und bis zu den Gipfeln mit Gruppen von wilden Bäu- 
men überstreut, die ich in keiner Atlasgegend schöner ge- 
sehen habe. In der Ferne däuchte uns der grüne Thalgrund 
mit Beduinen oder mit Thiergestalten bedeckt; als wir näher 
kamen, merkten wir, dass es arabische Grabsteine waren, 
die zu drei aus dem Boden ragten. Bald trat auch im west- 
lichen Hintergrund das weissliche Marabutgrab hervor, um 
welches die übrigen geringeren Todtenwohnungen wie um 
einen Thron gruppirt stehen. Sidi-Hanefiah ‚scheint ein Hei- 
liger ersten Ranges gewesen zu seyn, denn sein Grab ist 
mit einer Mauer umgeben, eine kleine Moschee ist daneben 
gebaut und 'Thalebs wohnen hier, die das Grab bewachen, 
und dem Pilger Obdach geben. Kaum hatte man uns Reiter 
von Weitem erblickt, als die Wächter ganz erstaunt aus ih- 
rem Häuschen kamen. Wir waren wohl die ersten Christen, 
die in dieses einsame Thal gedrungen. Der vornehmste 
Thaleb plauderte mit unserm vorangerittenen Führer, und 
schien ihm Vorwürfe zu machen, dass er Ungläubige nach 
diesem heiligen Ort gebracht habe. Er weigerte sich auf 
das bestimmteste, uns bis an die Quelle gehen und Wasser 
schöpfen zu lassen. Gegen diesen fanatischen Menschen war 
mit guten Worten nichts auszurichten; selbst unser Geldaner- 
bieten wies er zurück. Wir standen ärgerlich und un- 
schlüssig da. So nahe am Ziel sollten wir wieder umkehren, 
ohne unsern Zweck erreicht zu haben! Obwohl die Leute 
unbewaffnet und keine Duars in der Nähe waren, wären uns 
Gewalt und Drohungen doch in solchem Falle schlecht be- 
kommen. Ich zog endlich einige neue spanische Piaster her- 
vor und zeigte sie dem Thaleb. Er weigerte sich noch im- 


mer, wir merkten aber doch, dass es ihm Kampf kostete, 
25? 


436 


denn so sehr er sich bemühte, seine Augen von dem gemünz- 
ten Silber wegzuwenden, schielte er doch darnach. In dem 
Araber sind religiöser Fanatismus und unersättliche Begierde 
nach baarem Gelde gewiss die zwei mächtigsten Leidenschaf- 
ten und häufig gegen’ einander im Kampfe. Diesmal siegte 
die letztere, denn eben als die blanken Piaster wieder in 
meine Tasche rollen wollten, streckte der heilige Mann die 
Hand verlangend darnach aus und erklärte, dass ich allein 
bis zur Quelle gehen dürfte, meine übrigen Begleiter müssten 
zurückbleiben. Ich folgte ihm in der Richtung des Marabuts. 
Die Quelle floss etwa dreissig Fuss über dem Boden aus der 
Höhlüng eines Felsens und füllte dort ein kleines Becken, 
das nur zwei Zoll tief war und fünf Fuss im Umfang haite. 
Der Behälter musste früher viel grösser und tiefer gewesen 
seyn, sein Boden war von einer harten Kalkkruste bedeckt, 
welche aus dem Absatz der Quelle gebildet war und die den 
Behälter nach und nach ganz ausfüllen und die Quelle ver- 
stopfen wird. Inzwischen ist dieser Absatz von kohlensaurem 
Kalk, der einen Theil des Felsens bildet, bei weitem gerin- 
ger, als zu Hammam-Meskhutin. Die Quelle von Sidi-Hanefiah 
hat auch nicht den hundertsten Theil des Wasserreichthums, 
wie jene Thermalquellen der Provinz Constantine. Sie rie- 
selt sehr schwach aus mehreren Mundlöchern und läuft dann 
in einer ausgehauenen Rinne in den Grabhof des Marabuts, 
wo mehrere Bassins für Badende gebaut sind. Den Marabut 
selbst durfte ich nicht betreten. Der Wärmegrad des Was- 
sers ist 69° Reaumur. Ich dürfte übrigens nur wenige Mi- 
nuten verweilen und hatte kaum Zeit, die Krüge und Leder- 
schläuche zu füllen, von gründlichen Beobachtungen war also 
gar keine Rede. Die Sonne stand tief und der Thhaleb meinte, 
ich hätte für meine zwei spanischen Piaster genug gesehen. 


437 
Meine Begleiter waren mir nacheinander in der Stille nachge- 
schlichen, erst kam der bärtige Doctor Varmier, dann der 
Lieutenant Daumas, endlich Herr Varlet und der Dragoman 
Amram; nur der Capitain Daumas war, für unsere Neugierde 
sich aufopfernd, bei den Pferden zurückgeblieben. Der Thaleb 
schnitt zwar ein recht böses Gesicht, als er meine Gefährten 
trot“ seines Verbots auch an der Quelle sah, doch sagte er 
„ein Wort. ‘Unser Führer war in den Marabut eingetreten, 
um zu beten. Ich fragte inzwischen den Thaleb über die 
Gegend aus. Er erzählte, dass noch fünf solcher Quellen im 
Thale entspringen, aber keine sey reicher, und alle übrigen 
seyen weniger heiss. Alte Rummisteine (römische Ruinen) 
gebe es in der Nähe keine. Aber zwei Stunden weiter süd- 
lich läge in einem andern Thal eine grosse alte Stadt, mit 
verfallnen christlichen Knissas (Kirchen), Arsas (Säulen) 
und Heurefs (Buchstaben, Inschriften), welche Niemand in 
der Gegend entziftern könne. Ob dies wohl die Ruinen von 
Victoria sind, welche Ptolemäus in diese Gegend versetzt *)? 
Unser junger Führer kam aus dem Marabut zurück und mahnte 
dringend, schnell aufzubrechen. Wir schieden aber recht un- 
gern und zögernd aus der schönen Gebirgsgegend, von der 
wir das Wenigste gesehen hatten. Obwohl die Abendschatten 
schon riesengross über den Atlas herzogen, ritten wir doch 
nur sehr langsam und wandten den Kopf beständig rückwärts 
nach dem stillen Gräberthal, wo Leichenstein an Leichenstein 
standen, so weit der Blick ging. Aus weiter Umgegend 
bringen die Araber ihre Todten in das Thal von Sidi-Hanefiah, 
damit vielleicht die hochherrliche Natur ihnen eine Vorah- 
nung des Dschennel (Paradieses) gebe, welches der Koran 


*) Ptolomäus Lib, IV. Cap. 2. 


438 

ihnen so poetisch beschreibt. Aber das in so schöner feier- 
licher Stille ruhende Bild der Landschaft zog mich doch viel 
weniger an, als der schon undeutlich verdüsterte Hintergrund 
im Süden, wo die Ruinenstadt liegen soll, von. welcher. der 
Thaleb gesprochen. Als ich da vergeblich das Fernrohr an- 
strengte, beneidete ich im Voraus den glücklichen Reisenden, 
dem es einmal gelingen wird, in die unbekannten Gegenden 
zu dringen, welche unwissende Barbaren noch bis diesen 
Augenblick so misstrauisch verschlossen halten. 


8 


439 


| xXVr 
Reise von Oran nach Mostaganem. — Neu-Arzew. Die 
Rhede. Umgegend. — Alt-Arzew. Ruinen von Arsenaria. — 


Die Makta. — Salinen. — Massagran. Beschreibung der Stadt 
und Umgegend. Das Schloss der Störche. Matmaros. Die Be- 
wohner von Mostaganem. — Der Schelif. 


Ien legte den Weg zwischen Oran und Algier einmal 
zu Wasser und einmal zu Lande zurück, bemerkte aber auf 
beiden Wegen wenig Interessantes. Drei Stunden östlich von 
Oran springt eine etwa zwanzig Fuss hohe, völlig zuckerhut- 
förmige und vom Ufer getrennte Klippe aus dem Meere her- _ 
vor. Auf dem Landwege kommt man an dem bereits erwähn- 
ten „Löwenberg “ dicht vorüber. Von diesem isolirten Berg 
bis Arzew ist die Landschaft einförmig wild. ‚Büsche an 
Büsche wuchern so weit man sehen kann; es sind die in 
der Berberei überall wiederkehrenden Pflanzen: die Zwerg- 
palme und Pistacia lentiscus, die hier über alle andern Ge- 
wächse dominiren. Ich machte damals die Reise nur von ei- 
nem einzigen Beduinen, aus dem Mörderstamm der Garrabas, * 
begleitet. Vergebens sah ich mich in dieser durch die Zahl 
ihrer wilden Thiere berühmten Gegend nach Löwen um, 
Nur Wildschweine rauschten manchmal durch die Büsche und 
Schakals flohen vor dem Hufschlage, ohne dass wir zur Nacht- 
zeit ihr aaslüsternes Heulen hörten. 


440 


Neu-Arzew liegt zwölf Lieues östlich von Oran. Es 
besteht aus zwei Forts, einigen Casernen und Magazinen und ei- 
nem Dutzend Cantinen, Bäckereien und Krankenhäusern. Zur 
Zeit meines Aufenthaltes wurde viel gebaut. Abd- el - Kader 
lieferte nach Arzew sein an Frankreich schuldiges Getreide, 
zu dessen Aufbewahrung die Magazine vergrössert werden 
mussten. Aus Mostaganem, das keinen Hafen hat, wurde viel 
Getreide durch Privathändler auf kleinen Barken herüberge- 
führt. Dies brachte einige Händler auf den Gedanken, zu 
Arzew Privatmagazine anzulegen, denn regelmässig treffen 
dort spanische Schiffe aus Catalonien ein, welche Waizen ein- 
kaufen und nach Barcelona überführen. Die Rhede von Ar- 
zew ist die sicherste der ganzen Küste der Berberei. Auch 
bei den heftigsten Stürmen — ich war selbst während eines 
der furchtbarsten Orkane des Jahres 1838 dort — hat man 
nie ein Beispiel eines Unfalls erlebi und die vor Arzew an- 
kernden Schiffe liegen so sicher, wie auf der Rhede von Tou- 
lon. Gleichwohl sind die Berge, die sie umsäumen, nicht 
hoch und der Wind, wenn er in der geschlossenen Bucht 
sich verfängt, hat eine bedeutende Gewalt; es’ bilden sich 
öfters ziemlich hohe Wellen, aber nie eine gefährliche Bran- 
dung, da der Wellenschlag nicht aus offener See kommt und 
also keine zerstörende Kraft hat. Man könnte die Rhede 
von Arzew mit wenigen Kosten noch bedeutend verbessern, 
wenn man die Lücken zwischen der Landspitze, welche die 

“Rhede im Westen schliesst, und den Felsen, die eine geringe 
Strecke davon aus dem Wasser ragen, ausfüllen würde. Dies 
würde der Rhede im Nordwesten einen vortrefflichen Damm 
geben, an dem nicht nur die Brandung sich bräche, sondern 
welcher den Schiffen auch einen weit bequemeren Ankerplatz 
viel näher am Land böte, denn bei Neu-Arzew selbst müssen 


441 


die Schiffe etwa 300 Ellen vom Lande entfernt ankern, weil 
das Meer in der Ufernähe allzu seicht ist. Zur Zeit meines 
Aufenthaltes lag eine Besatzung von vier Compagnien in den 
Forts von Neu - Arzew. Die Civilbevölkerung betrug kaum 
funfzig Köpfe. 

' Die Umgegend Arzews zeigt nicht die mindeste Spur von 
Anbau. Sie’ist sehr trocken, an Trinkwasser herrscht em- 
pfindlicher Mangel und es wäre schwer, diesem Uebelstand 
anders als durch das Graben artesischer Brunnen abzuhelfen, 
denn die kleinen Flüsse und Bäche im Osten und Süden ha- 
ben schlechtes und, ungesundes Wasser, so dass man durch 
Canalgrabungen nur wahres Gift für Truppen und Bewohner 
herleiten würde. Hohe Bäume giebt es nicht in der Umge- 
gend, dagegen dichtes, endloses Buschwerk, so dass an 
Brennholz keineswegs Mangel ist. Weideplätze sind nur spar- 
sam vorhanden und der Graswuchs ist nichts weniger als üp- 
pig. Dennoch steht Arzews Umgegend im Rufe, die beste 
Pferderace in der Provinz zu erzeugen. Die Landschaft ist 
sehr reich an Wild und kein anderer Küstenpunkt hat in sei- 
ner Nähe noch so viele grosse Raubthiere. Es werden öfters 
von den Arabern Löwenhäute hier an die Officiere der Gar- 
nison verkauft. Kurze Zeit vor meiner Ankunft waren zwei 
Beduinen aus dem Stamm der Garrabas auf einer Löwenjagd 
verunglückt und von den furchtbaren Katzen verzehrt worden. 
Ein Bäcker von Arzew bot mir zwei kleine lebende . Hiyänen 
um geringes Geld zum Verkauf an. Eine verwundete Gazelle, 
ein schönes Exemplar der Antilope Dorcas, wurde während 
meiner Anwesenheit von einem Araber gebracht und leider 
geschlachtet, ‘da hier niemand war, das hübsche Thier zum 
Vergnügen sich zu halten. Die Hühnerjagd ist nirgends ergie- 
biger und ein eifriger Jäger, der nicht scheut, sich die Hände 


442 

ein wenig im Dornengesträuche zu zerkratzen, kann leicht 
bis dreissig Stück von den wunderschönen Rebhühnern der 
Berberei ( Perdix petrosa) täglich erlegen. 

Die alte Stadt Arzew, 1!/, Stunde vom Hafen ent- 
fernt, ist seit dem Juli 1834 völlig unbewohnt. Sie war schon 
damals ein höchst elender Ort, aus einigen hundert baufälli- 
gen Häusern bestehend, deren Bewohner aus Marokko stamm- 
ten und blutarm waren, blos von unbedeutendem Feldbau und: 
einigem Handel mit Pferden und Brennholz nach Oran sich 
nährten. Die ganze Einwohnerzahl Arzews betrug nicht über 
400, welche von Schilluhs *) abstammten, aber Arabisch ge- 
läufig sprachen und friedliebende, harmlose Menschen waren. 
Ein Kadi, Namens Bethuna, übte die höchste Gewalt: dort 
aus und trat mit den Franzosen in freundlichen Handelsver- 
kehr. Dies zog ihm den Zorn des damals erst aufstrebenden 
jungen Emirs Abd-el-Kader zu, welcher ihn, da er sich wie- 
derholt weigerte, die Verbinduug mit den Franzosen abzu- 
brechen, überfallen, nach Mascara schleppen und dort erdros- 
seln liess. Dies bewog den damals in Oran commandirenden 
General Desmichels Arzew besetzen zu lassen. Er liess am 
3. Juli 1834 eine Truppencolonne dorthin aufbrechen, aber 
Abd-el-Kader kam ihm zuvor, bemächtigte sich Arzews und 
zwang bei der Annäherung der Franzosen sämmtliche Bewoh- 
ner zur Auswanderung nach dem Innern. Nur wenigen ge- 
lang es, später nach Oran und Mostaganem zu flüchten. Der 
bei weitem grössere Theil dieser unglücklichen Bevölkerung 
hat jetzt unter den Stämmen der Ebene Ceirat seine Wohn- 
sitze aufgeschlagen. Alt- Arzew ist jetzt ein Schutthaufen, 
viele seiner ehemaligen Häuser sind der Erde gleich und die 


®) Stämme der Kabylen in Marokko. 


443 


übrigen so verfallen, dass man bei dem Anblick der armse- 
ligen Ruinen Arzews glauben sollte, die Stadt sey schon seit 
undenklichen Zeiten verlassen. 

Unweit dieser neuen Backsteinruinen findet man auch ei- 
nige römische Bauspuren, die von der alten Arsenaria her- 
rühren sollen*). Der Alterthumsforscher Capitän Mangay vom 
Genie, der mit mir in Arzew verweilte, war der Ansicht, 
hier müsse das Portus magnus der Alten gestanden seyn und 
Arsenaria weiter östlich liegen. Er fand indessen unter den 
Ruinen keine Inschrift, die seine Meinung unterstützt hätte. 

Drei Stunden südwestlich von Arzew liegen bedeutende 
Salinen, die aber niemand ausbeutet, obschon ihr Steinsalz 
von vortrefflicher Qualität und die Berge daran unerschöpf- 
lich seyn sollen. Die benachbarten Stämme Flita und Gar- 
rabas versehen sich hier mit ihrem Salzbedarf, treiben aber 
keinen Handel damit ins Innere, da die übrigen Stämme sich 
lieber mit diesem unentbehrlichen Artikel aus dem Salzsee bei 
Messerghin versehen, wo jeden Sommer das Wasser versiegt 
und eine dicke Kruste auf dem Boden bleibt, deren Salz 
zwar dem der Salinen nachsteht, dagegen mit viel leichterer 
Mühe zu gewinnen ist. 

Die Makta, ein durch die Niederlage des Trezel’schen 
Heerhaufens berühmt gewordener Fluss, ergiesst sich fünf 
Stunden westlich von Arzew ins Meer, Er kommt von der 
Ebene Ceirat und ist derselbe Fluss, der weiter südlich Ha- 
brahu Sig genannt wird und nur durch einige Nebengewässer 
sich vergrössert hat. Im den Wintermonaten soll die Makta 
reissend, tief und bei ihrer Mündung nicht zu passiren seyn. 
Zu Ende Aprils, wo ich in diese Gegend kam, war an der 


*) Plin. descr, Afric. Lib. V. Cap. 6. 


Ad 


schmalen Mündung nur ein Fuss Wasser und der Fluss, der 
damals wie ein mittelmässiger Bach aussah, schien fast still 
zu stehen. 

Das Städtchen Massagran liegt sieben Stunden östlich 
von der Makta, eine kleine Viertelstunde vom Meer entfernt 
auf einer Anhöhe, Es enthält durchaus nichts Bemerkens- 
werthes. Seine Häuser sind klein und einstöckig, kaum ver- 
dient Massagran den Namen Städtchen. Seine Bewohner sind 
geflüchtete Kuruglis von 'Tlemsan, einige Bordschias und 
Duairs; ihr Hakhem ist Kaddur-Ben-Marephi. Die Umge- 
gend von Massagran ist ziemlich gut angebaut, Obst- und 
Gemüsegärten ziehen sich bis zu. dem Meeresstrand hin. 

Mostaganem, welches seit dem Juli 1833 in den Hän- 
den der Franzosen ist, steht auf dem Plateau eines Kalkfel- 
sens, der, eine kleine Viertelstunde vom Gestade des Meeres 
entfernt, sich 255 Fuss über dessen Spiegel erhebt. Die 
Stadt liegt unter dem 36° 50‘ nördl. Breite und 2° 11‘ westl. 
Länge vom Meridian von Paris. Sie enthält nahe an 5000 
Einwohner, worunter 2700 Mauren, 1800 Kuruglis und Tür- 
ken, 500 Juden und 148 (im Jahre 1834) Europäer. Zwei 
ungepflasterte Hauptstrassen durchschneiden die Stadt in par- 
alleler Richtung; die meisten Seitengassen haben: keinen 
Ausgang. Die Häuser sind einstöckig, klein und in dem ge- 
wöhnlichen maurischen Style gebaut. Mostaganem hat neun 
Moscheen, von denen fünf von den Franzosen in Besitz ge- 
nommen wurden. Die grösste wurde in ein Hospital umge- 
wandelt. Man sieht in demselben eine Marmortafel an der 
Wand, auf der eine arabische Inschrift steht, die den Ur- 
sprung der Stadt unter dem Sultan Yussuf in wenigen Wor- 
ten erzählt. Es trieben nämlich Hirten dorthin ihre Schafe, 
welche, von der schönen Weide angezogen, nicht fortzubrin- 


445 


bringen waren. Die Schöfer selbst, von der Schönheit des 
Bodens überrascht, siedelten sich dort an und Allah gab sei- 
nen Segen. 

Neben der Mairie, einem unbedeutenden Gebäude, erhebt 
sich eine in Ruinen stehende Citadelle, Bordschi - el- Mehal, 
„das Fort der Störche,‘“ welches von einem Schwarm dieser 
Vögel in Besitz genommen, von Menschen dagegen nicht 
mehr bewohnt ist. Es war ein solides Bauwerk mit grossen 
Quadersteinen aus den benachbarten Felsen gebrochen, aber 
wohl mit Unrecht haben einige Franzosen dem Bordschi - el- 
Mehal einen römischen Ursprung zugeschrieben. Man fand 
‘keine Spur von einer Inschrift, die einem Gebäude von sol- 
chem Umfang in alter Zeit schwerlich gefehlt haben würde. 

Man trifft nur ein schlechtes Wirthshaus in Mostaganem, 
welches ven einem Italiener gehalten wird und in dem man 
ein nothdürftiges Unterkommen findet. Zu Matmaros, einem 
von Mostaganem getrennten, höher gelegenen Quartier, wel- 
ches blos von der Garnison eingenommen ist, giebt es meh- 
rere Cantinen, die aber noch erbärmlicher sind, als die Kneipe 
in der Stadt. Man vermisst hier alle europäischen Bequem- 
lichkeiten noch mehr als in Budschia. Doch fehlt es in Mosta- 
ganem nie, wie dort, an frischen Lebensmitteln, und seit dem 
Frieden an der Tafna hatte man sich des Benehmens der 
Araberstämme der Umgegend nur zu rühmen. Sie brachten, 
gegen das Gebot Abd-el-Kader’s, ziemlich beträchtliche Vor- 
räthe an Getreide auf den Markt von Mostaganem, wo sich 
zur Zeit meines Aufenthaltes spanische Handelsleute befanden, 
welche dasselbe aufkauften und auf Booten nach dem Hafen 
von Arzew überführen , wo kleine Schiffe sich befanden, die 
dasselbe nach den catalonischen Häfen brachten. Ausserdem 
kamen auch Schafhäute, Wachs und Wolle, aber in unbedeu- 


446 


tender Quantität auf den Markt. Der Getreidehandel würde 
dort ohne die häufigen Reibungen zwischen den Franzosen 
und Abd-el-Kader und ohne dessen Bemühung,, ein Monopol- 
system nach dem Vorbild Mehemed Ali’s einzuführen, einen 
beträchtlichen Aufschwung nehmen, denn die Medschars, die 
Flita, die Haschems, die Beni - Ammer und andere reichere 
Stämme der Provinz haben in den verborgenen unterirdischen 
Silos, nach ganz zuverlässigen Nachrichten, ungeheure Vor- 
räthe für den Bedarf vieler Jahre aufgehänft und könnten im- 
mer Dreiviertheil ihrer Erndten verkaufen. Die nahegelegene 
Ebene von Ceirat ist für den Weizen der ergiebigste Boden 
in der ganzen Regentschaft Algier. Mostaganem hatte früher 
viel Gewerbthätigkeit. Unter seiner Bevölkerung gab es 
Goldsticker, Bernussweber, Teppichfabrikanten u. s. w. Dies 
alles ist so ziemlich verschwunden in Folge der Auswande- 
rung eines grossen Theiles der Bevölkerung seit der Besitz- 
nahme durch die Franzosen, und es giebt nur noch die unent- 
behrlichsten Handwerker in dieser Stadt, wie sich deren in 
allen maurischen Orten finden. Die Einwohner Mostaganems 
sind aufs äusserste verarmt, sie nähren sich kärglich vom 
Ertrag kleiner Gärten oder Kramläden. Ein grosser Theil 
der Kuruglis von Tlemsan hat sich seit 1837 dort niederge- 
lassen und bildet den moralischen Kern der Bevölkerung. - Einer 
von ihnen bekleidet die Würde des Hakhem. Die Garnison 
Mostaganems besteht aus drei Compagnien Infanterie, welche 
im befestigten Quartier Mostaganems liegen. Eine Escadron 
Spahis, welche alle Monate aus Oran abgelöst wird, garni- 
sonirt vor der Stad. Commandant von Mostaganem ist der 
Obrist Dubarail, ein eifriger Legitimist, der eigentlich zur 
Strafe hierher geschickt wurde und bis zur Zeit seiner Pen- 
sionirung an dem einsamen Ort ausharren soll. Die Inter- 


447 


essen der europäischen Civilbevölkerung vertritt der Maire, 
Herr Stoepfel, ein Elsasser, der unter dem Sousintendant 
eivel von Oran steht. 

Die Umgegend von Mostaganem wurde von den wenigen 
Reisenden, welche sie vor 1835 gesehen, als sehr fruchtbar 
und gut angebaut geschildert. Sie hat aber seitdem schwer 
gelitten. Da wegen ihrer gefährlichen Küste die Verbindung 
der Garnison mit Oran Monate lang unterbrochen blieb und 
die Flita, sowie die übrigen Stämme der Gegend, dem Be- 
fehle Abd-el-Kader’s gehorsam, alle Verbindung mit der Stadt 
 abbrachen, ja die kleine Besatzung im Umkreise einer Stunde 
in Blokade hielten, so waren die an Allem, namentlich an 
Brennmaterial nothleidenden Soldaten genöthigt, die Ressour- 
cen des Bodens nach einander aufzuzehren und viele Orangen- 
und andere Fruchtbäume fielen damals unter der Axt und 
mussten die Commissbrodsuppe kochen. Die Häuser ausser- 
halb der Mauern mussten niedergerissen werden, damit keine 
Feinde sich dort in Hinterhalt legen konnten, daher stösst das 
Auge namentlich im Osten der Stadt allenthaben auf Spuren 
der Zerstörung, neben Gräbern liegen wüste Backsteintrüm- 
mer, unter denen sich eine Menge Reptilien angesiedelt ha- 
ben, so dass fast unter jedem Stein, den man umwälzt, Nat- 
tern oder Scinke über den Trümmerboden fliehen. Das Ter- 
rain von Mostaganem ist bis auf eine Stunde südlich von der 
Stadt sehr sandig, übrigens durch Bäche und Quellen gut be- 
wässert. Alle Pflanzen gedeihen in der Nähe der Bächlein 
rasch und üppig. Herr Texier, der vor Herrn Stoepfel Maire 
der Stadt war, hat in der grossen östlichen Schlucht einen 
Versuchsgarten anlegen lassen, wo die Baumwolle weit besser 
als bei Algier gedeiht, und die Proben, die ich davon nach 
Marseille mitbrachte, wurden von allen dortigen Baumwoll- 


448 


kennern bewundert. In den Privatgärten der Umgebung wird 
auch .die Henna (Lawsonia inermis) gepflanzt, welche den 
röthlichen Färbestoff giebt, mit dem die Eingebornen sich 
Nägel, Hände und ihren Kindern die langen Haare bemalen. 
In der Umgegend von Algier kommt die Henna nicht fort. 
Die ganze übrige wilde Vegetation, welche nicht nahe am be- 
wässerten Boden wuchs, war zur Zeit meines. Aufenthaltes 
im Mai 1838, wo ungewöhnliche Trockenheit herrschte, schon 
ziemlich verdorrt. Ich fand in der Umgegend manche inter- 
essante Thiere. Ein mit Unkraut bewachsenes Sandfeld im 
Westen der Stadt war in allen Richtungen von dem Bau des 
Meriones robustus durchfurcht. Auf drei Quadratschuh kam 
immer ein Loch, welches in die unterirdischen Nestgänge 
dieser röthlichbraunen, weissbauchigen Ratten führt. Sobald 
die Sonne untergegangen, verliessen sie ihre Schlupfwinkel 
und ich schoss sie da leicht mit der Schrotflinte, 

Unter den Steinen findet sich ziemlich häufig Amphis- 
baena Wiegmanni, eine interessante Reptilie, die ich ausser- 
dem nur am Cap Matifu, bei Algier aber nur selten traf. 
Von Mollusken erbeutete ich nichts Neues, wohl aber von Co- 
leopteren, unter denen die seltene Art Laphyra Audouinii, -die 
noch in keiner andern Gegend aufgefunden worden. 

Ich brachte in Mostaganem drei vergnügte Wochen in 
Gesellschaft des Maire und des Commandanten der Spahis- 
escadron Abaibi zu; letzterer ist aus Syrien gebürtig und 
Sohn eines Obristen der Mameluken, der in Napoleon’s Dien- 
sten stand. An unserm Tische assen öfters angesehene Ein- 
geborene, der Hakhem, dann der Ukil Abd - el- Kader’s, der 
ein Bruder Hadschi-Bukhari’s von Mascara ist, Kaddur-Ben- 
Marephi, ehemaliger Kaid des einst so mächtigen,  'nun 'zer- 
streuten Stammes der Bordschia, welcher zu Massagran von 


449 


einer kleinen Pension lebt, endlich Kaddur-el-Sarak (Kaddur 
der Seeräuber), welcher, vormals ein gefürchteter Pirat, jetzt 
vom Ertrag eines Schiffchens lebt, mit dem er in jeder Jah- 
reszeit und bei jeder Witterung die Verbindung zwischen 
Oran und Mostaganem unterhält, während spanische und fran- 
zösische Schiffer nur bei ganz ruhiger See die Fahrt wagen. 

Mostaganem hat, wie schon erwähnt, gar keine Rhede. 
Neun Monate des Jahres hindurch tobt hier die Brandung 
furchtbar an den Felsen und kein Schiff wagt, selbst bei ru- 
higer See, länger als einen Tag hier zu verweilen. Trotz 
aller Vorsicht ereignen sich aber doch viele Schiffbrüche, Re- 
ste von gestrandeten Wracks gewahrt man allenthalben am 
Ufer und unweit Massagran sieht man an der Küste sogar 
ein gescheitertes Dampfschiff, den Salamander, dessen ei- 
serne Maschine noch aus den beständig umwogten Klippen 
hervorragt. 

Vier Stunden östlich von Mostaganem fliesst der Schelif, 
des Landes bedeutendster Fluss, den nur sehr wenige Euro- 
päer gesehen haben und über dessen Schiffbarkeit die Mei- 
nungen noch verschieden lauten. Shaler, ein Amerikaner, 
der vor vielen Jahren über Algier geschrieben, hielt ihn für 
schiffbar, Pellissier, der 1934 eine Reise in die Provinz 
machte und an die Ufer des Schelif kam, behauptet hinge- 
gen, der Strom habe fünf Stunden vor seiner Mündung, trotz 
seiner bedeutenden Breite, nicht genug Wasser mehr, um 
grosse Barken zu tragen, und man dürfe auf den Schelif zur 
Binnenschifffahrt nicht rechnen. Yon sämmtlichen in Mosta- 
ganem ansässigen Europäern hatte nur einer, der jüngere 
Sohn des Obristen Dubarail, den Schelif besucht, aus seiner 
confusen Beschreibung liess sich aber kein Urtheil bilden. 

Zur Zeit meines Aufenthaltes stand Mustapha-Ben-Thaui, 

Morıtz Wasner’s Algier. 1. 29 


450 


der Khalifa von Mascara, unweit des Schelif mit einem Heer, 
welches den Tribut von den dortigen Stämmen eintrieb. Ein 
Theil der Flita verweigerte denselben und wechselte mit den 
Truppen des Khalifas Flintenschüsse. Es war dies zu einem 
Ausflug an den Schelif eben kein günstiger Augenblick, den- 
noch würde ich ihn unternommen haben, hätte ich bei dem 
Obristen Dubarail, dem ich gleichwohl vom General Rapatel 
warm empfohlen war, irgend eine Unterstützung gefunden. 
Dieser Oberofficier, von sehr unverträglichem Charakter, 
machte beständig Schwierigkeiten, verweigerte mir jede Es- 
corte und schilderte mir die Gefahren einer solchen Reise so 
schwarz, dass ich am Ende abstand. Gleichwohl wagte ich 
mich bis zu einem Berg, zwei Stunden von Mostaganem, wo 
man den Schelif von fern sieht. Er mag in der Nähe sei- 
ner Mündung wohl dreimal so breit seyn, als der Rhein bei 
Strassburg und soll einen weit raschern Lauf als alle übrigen 
Gewässer des Landes haben. Sein schmuziges Wasser färbt 
das Meer graubraun bis zu einer Entfernung von zwei Stun- 
den von seiner Mündung. 


451 


Anhang. 


Geographische Bemerkungen über die 


Regentschaft Algier. 


Die Regentschaft Algier erstreckt sich vom 15° 32 bis 
zum 26° 12° östl. Länge. Ihre Breite von Norden nach 
Süden ist abwechselnd nicht genau bekannt. Nimmt man in 
der östlichen Provinz Constantine die Fortsetzung des Blad- 
el-Dscherid oder dürren Landes, welches etwa vierzig deut- 
sche Meilen in gerader Richtung von der Mittelmeerküste be- 
ginnen soll und das die Eingebornen weit mehr unter dem 
Namen Sah-ra kennen — es mag mit seinen dürren Hü- 
geln und wenig fruchtbaren ausgedehnten Ebenen wohl ein 
‘Vorbild der grossen Sandwüste geben — als Südgränze des 
ehemaligen Deygebietes an, so mag wohl die grösste Breite 
der Regentschaft Algier funfzig bis sechzig Meilen, in den 
Provinzen Titeri und Oran, wo der anbaufähige Landstrich 
weit schmaler ist, höchstens vierzig deutsche Meilen betragen. 
Die Oasen Tuggurt und Wurglah, die Länder der Mosabi- 
ten und der Staat Ain-Maadi, welche ihre Unabhängigkeit 
gegen die Algierer Deys stets zu behaupten wussten, sind in 
diese Gränzen nicht mit inbegriffen. 

Da die Südgränzen dieses Landes noch nicht genau er- 


mittelt sind, da noch kein europäischer Reisender den ganzen 
29 * 


452 


nördlichen an die Regentschaft Algier stossenden Rand der 
Sahara der Länge nach durchzogen und nie ein französisches 
Corps bis über vierzig Lieues von der Küste sich gewagt 
hat, so sind alle Schätzungen des Flächeninhaltes natürlich 
nur sehr unsicher und abweichend. Cannabich nimmt 9000, 
Gatterer 8957 DO Meilen an, andere Geographen schätzen den 
Flächeninhalt nur auf 4218 DI Meilen. 

Die ganze Regentschaft Algier wird von Westen nach 
Osten von Bergketten durchschnitten, deren mittlere Höhe 
nicht über 3000 Fuss über dem Mittelmeer beträgt. Man be- 
zeichnet dieses Gebirge unter der vagen Benennung Atlas, 
was in der Berbersprache ., Steigen“ bezeichnet. Desfontai- 
nes sagt, das Land sey von zwei Ketten durehschnitten, dem 
kleinen Atlas, der bei Tabarka an der Gränze der Regent- 
schaft Tunis beginne und bis Marokko sich fortziehen soll, 
und dem grossen Atlas, der am Rande der Wüste, mit dem 
kleinen Atlasparallel laufe und die Nordgränze der Sahara bil- 
den soll. Allein Desfontaines sagt über diesen „grossen 
Atlas“ durchaus nichts Näheres. Sicher konnte er ihn auch 
nicht selbst gesehen haben, da er in den südlichen Theilen 
der Regentschaft gewesen und nicht einmal Biskara erreicht 
hat. Ganz gewiss hat er sich zu dieser Angabe nur durch 
die vagen Berichte einiger alten Geographen verleiten lassen. 
Ptolemäus erwähnt nämlich eines Atlas magnus, der sich vom 
Trauerpass Harudsch westwärts bis zum atlantischen Ocean 
hinziehe. Alle spätern Geographen schrieben dies auf seine 
Autorität hin nach. Auch von den neuesten französischen 
Karten stellen die meisten an den Rand der Wüste eine Ge- 
birgskette hin mit der Bezeichnung grand Atlas. ‘ Aber 
weder Desfontaines, noch seine Vorgänger Shaw, Peyssonel, 
Bruce, sind über vierzig dentsche Meilen von der Seeküste 


453 


nach Süden vorgedrungen. Was sie also über die südlichen 
Bergzüge des. Atlas jenseits des Aurass sagen, konnten sie 
nur den Erzählungen der Eingebornen entnommen haben, die 
hier aber so unwahr, so abweichend, so verwirrt lauten, wie 
in Nubien und in den Sudanländern, wo fast alle gründlichen 
Reisenden über diese gänzliche Unzuverlässigkeit der Aussa- 
gen der Afrikaner, über ihre Begriffslosigkeit und die Un- 
möglichkeit, von ihnen über irgend ein Land, Gebirge, Stadt, 
Wüste, Thier eine Schilderung, in die nicht die Phantasie 
sich eingemischt hätte, zu erhalten, Klage geführt haben; und 
ich verweise hier nur auf das, was der schlichte, wahrheits- 
treue Burkhardt oder Bruce, Salt und andere Reisende dar- 
über äussern. Etwas mehr Vertrauen verdienen die im Ganzen 
ziemlich genau zusammenstimmenden Aussagen der Renegaten, 
von denen namentlich die Mittheilungen Baudouin’s, der in 
das Land der Beni-Mzab gedrungen und die mosabitische 
Sprache erlernt hatte, Geistinger’s, Berndt’s und anderer Fran- 
zosen und Deutschen im Dienste Abd-el -Kader’s, welche im 
Jahre 1837 dessen Zug durch den Kobla begleiteten, Auf- 
merksamkeit verdienen. Alle diese Renegaten stimmten mit 
ihren Versicherungen überein, dass es weder zwischen dem 
Aurass und Biskara, noch im Süden der. Provinz Titeri, 
noch auch an der Gränze des Kobla, der westlichen Fort- 
setzung des Blad - el- Dscherid, hohe Gebirge gebe. Im Ge- 
gentheile würden, sagten sie, die Bergzüge von Constantine, 
Setif, Medeah, Miliana, Mascara immer niedriger, je weiter 
man sich den Ebenen des Blad-el- Dscherid oder Kobla nä- 
here, und die Nordgränzen dieser trockenen Steppen beständen 
aus öden, wellenförmigen mit Disteln und Palmen bewachse- 
nen trockenen Hügeln. Dasselbe bestätigten alle Biskris, Mo- 
sabiten, die ich in Algier gesprochen, alle Beduinen der Sa- 


454 


hara und des Kobla, so namentlich Mohamed - Budsaid imd 
mehrere Scheikhs der Angad, die ich in Mascara sah. Das- 
selbe sagten die Renegaten in Abd-el-Kader’s Heer zu Adrian 
Berbrugger und zum Doctor Bodichon, welche den Emir 
Abd-el- Kader zu Hamza besuchten. Derselben Ansicht sind 
alle der arabischen Sprache kundigen Officiere, welche die 
Eingebornen oft hierüber ausgeforscht haben, wie Pellissier, 
Lamoriciere, Sainte-Marie, oder Militairs, die im Innern des 
Landes Commandos hatten und die Expeditionen begleiteten, 
wie die Oberofficiere Cavaignac, Levaillant, Magagnos. In 
der Provinz Oran erhebt sich jenseits des Berges Zickar bei 
Miliana keine Kette, keine Gruppe, kein isolirter Berg mehr 
über 4000 Fuss. Der Dschibel-Dschurschura im Ge- 
biet des Uthan Sebau, der Aurass (Mons Aurasius im Mit- 
telalter, Addov bei Ptolemäus) und der Zickar sind aller 
Wahrscheinlichkeit nach die höchsten Gipfel am Algierer 
Atlasgebirge. Diese Gebirge laufen meist der Meeresküste 
entlang und bilden dann die Uferklippen, öfters sind sie aber 
davon getrennt durch mehr oder minder breite Ebenen, wie 
bei Bona, Stora, Budschia, Mostaganem, Oran, von denen 
die meisten bogenförmig sind. Manchmal sind diese Gebirge, 
ausser durch Ebenen, auch durch sogenannte Massifs, Sahel, 
oder Hügelländer, wie bei Algier und Arzew, vom Meere ge- 
schieden. Diese Hügelgruppen werden dann wieder durch 
Ebenen getrennt, wie bei der Metidscha und den Gefilden 
des Sig. | 

Tiefer im Lande in einer Entfernung von dreissig Stun- 
den von der Küste beträgt die Länge der von Westen nach 
Osten laufenden Ketten selten über vierzig Stunden; sie wer- 
den daun wieder durch zwischenstehende Ebenen getrennt, 
oder sind nur schwach verbunden durch niedere, dammartige 


455 
_ Aufwürfe. Zwischen Bona und Constantine zeigen sich ei- 
gentlich nur vier deutliche Kettenbildungen, zwischen denen 
manchmal Aufwürfe von 9 — 600 Fuss in Gruppen stehen. 
Acht Stunden südlich von Constantine zieht sich eine vierte 
Kette hin. In der Provinz ÖOran giebt es drei Ketten von 
der Seeküste bis Mascara. Zwei weitere erblickte ich vom 
Gipfel des Schruab -el- Rähah, im Süden der Ebene Eg- 
gres; ihnen folgt noch eine sechste kleinere. Der Renegat 
Geistinger (Amidu), der am häufigsten im Dienste Abd - el- 
Kader’s Reisen nach Tekedemt, dem Kobla und einmal so- 
gar nach Marokko unternahm, versicherte mir, dass es dann 
weiter keine zusammenhängenden Bergreihen bis zur Sahara 
gebe, sondern nur isolirte Gruppen, welche überhaupt schon 
in einer Entferuung von vierzig Stunden von der Küste noch 
vorherrrschend sind. Zwischen Algier und Medeah, der 
Hauptstadt der Provinz Titeri, erheben sich zwei Ketten von 
etwa 25 Stunden Länge, deren Extremitäten nach Norden _ 
zum Meere sich hindrängen und niedriger werden. Vier 
Stunden südlich von Medeah steht eine dritte Kette von glei- 
cher Höhe. Commandant Levaillant, der sie erklimmt hat, er- 
zählte mir, dass er etwa fünf Stunden weiter südlich eine 
vierte Keite gesehen habe, niedriger als die drei ersten; nir- 
gends aber habe man dort eine Spur von einem grossen At- 
lasgebirge gesehen. Einen Theil dieser genannten Ketten 
kann man vom Gipfel des Ras-el-Hammar im Süden der Me- 
tidscha und vom Schruab-el-Räha bei Mascara deutlich ge- 
nug bis zu ihren meist nordwärts ausgekrümmten Extremitä- 
ten verfolgen und sich überzeugen, dass sie nicht mit andern 
Ketten weiter in Osten oder Westen verzweigt sind. Ob dies 
bei allen Kettenzügen der Regentschaft der Fall ist, kann ich 
nicht bestimmt sagen, und alle Meinungen der mit der 'Topo- 


456 


graphie des Landes beauftragten französischen Officiere des 
Generalstabes in Algier, Bona und Oran waren hierüber eben 
so schwankend. Ersteigt man in den Provinzen Oran und 
Constantine die höchsten Berge, wie den Schruab-el- Rähah 
oder den Gipfel des Ras -el-Akba, und versucht eine genaue 
Zeichnung dieser wildverworrenen Höhenzüge, so erkennt 
man die ausserordentliche Schwierigkeit einer solchen Arbeit, 
welche noch von Keinem gelöst, von Keinem unternommen 
worden. Man überblickt ein Chaos von Gebirgen in den un- 
regelmässigsten Formen, bald Ketten, die nach den verschie- 
densten Richtungen auslaufen und verzweigt oder auch unzu- 
sammenhängend sind, bald sieht man wieder einzelne Grup- 
pen, ja ganz isolirte Kegel, wie den Dschibel-el -Sbua_ zwi- 
schen Arzew und Oran. Shaw, der das Land weiter durch- 
wandert hat und in den innern Städten, die jetzt unter Abd- 
el-Kader stehen, länger verweilte, als es .heutiges Tages 
möglich ist, sagt ganz richtig an einer Stelle seines Werkes, 
es sey sehr schwer, auf dem wildverschlungenen Gebirge eine 
Hauptkette herauszufinden, die auch wohl in der That nicht 
existirt. Seine übrige allgemeine Schilderung des Atlas ist 
zwar etwas karg, aber treffend. ,,‚Dieses Gebirge,“ schreibt 
er, „kommt selten einem unserer höchsten Berge Grossbritan- 
niens gleich und ich zweifle sehr, dass man selbst die erha- 
bensten Gipfel mit den Alpen und Apenninen in Parallele 
stellen kann. In der Regel sind die Berge 4-, 5- oder 609 
Ruthen hoch. Ihre Abhänge sind meist leicht zu erklimmen. 
Man findet auf ihnen mehrere Fruchtbaumarten und anderes 
hochstämmiges Holz. Hier und da giebt es Abgründe, von 
höheren, steileren Felsen, als die übrigen, gebildet. Man 
denke sich auf dem Abhang oder Gipfel einen Daskrah, oder 
ein Dorf der Kabylen, welches durch eine Erdmauer umschlos- 


457 


sen ist, so hat man den richtigsten und genauesten Begriff, 
den man sich von diesen Gebirgen machen kann. “ 

Unter den neuern Schriftstellern sagt Pellissier in sei- 
nen Annales Algeriennes: „Das Land ist von Westen nach 
Osten von den Atlasgebirgen durchzogen, welche aus mehre- 
ren parallel laufenden Ketten bestehen, durch tiefe Thäler 
getrennt und manchmal durch Zwischenketten verbunden sind. 
Die nördlichste dieser Ketten nennen wir den kleinen Atlas. 
Sie liegt in geringer Entfernung vom Meer, dem sie sich 
manchmal dergestalt nähert, dass die flache Zone, welche 
man an den meisten Stellen zwischen ihr und dem Meer be- 
merkt, ganz verschwindet. Im Süden der Atlasgebirge findet 
sich, ehe man die Westküste betritt, eine weit grössere fla- 
che Zone, das „Blad-el- Dscherid“ oder Dattelland. Ausser- 
dem erweitern die Thäler der verschiedenen Ketten sich oft 
so, dass sie wahre Ebenen bilden, von denen einige sehr be- 
trächtlich sind.“ 

„Der Atlas‘ — schreibt Cavaignac, der ehemalige Com- 
mandant von Tlemsan, in seiner politischen Brochure über 
die Regentschaft — ‚der Atlas ist ein ungeheurer Massif, von 
funfzig Lieues Breite oder darüber. Seine schwerfälligen 
Zweige laufen in allen Richtungen aus. Er umschliesst im 
Norden lange und fruchtbare Thäler, durch welche seine sehr 
zahlreichen Gewässer nach dem Meere fliessen. Im Süden 
versinken seine Abhänge in weite Ebenen von 'zweifelhafter 
Fruchtbarkeit bis zut Sahara, diesem Meer des Südens, wo 
sich ohne Zweifel die in dieser Richtung fliessenden Gewäs- 
ser des Atlas verlieren, wenn der Brand der Sonne und die 
dürre Erde sie nicht schon unterwegs hemmen. Der Atlas 
ist also nicht eine Reihe von Kegeln, gleich den Pyrenäen 
und Alpen, welche zwei verschieden bewohnbare Länder tren- 


453 


nen könnte. Der Atlas ist die Regentschaft selbst. Auch der 
Araber bewohnt den Atlas, unsere Landstrassen durchschnei- 
den ihn und es ist bei seinem unregelmässigen Laufe nicht 
möglich, durch ihn bestimmte Gränzen zu ziehen. “ 


Ritter, welcher in der zweiten Ausgabe seiner Erdkunde 
fast blos auf ältere Quellen sich stützt und deren Angaben 
mit bekanntem Fleiss, Scharfsinn und Gründlichkeit zusam- 
menstellt, will vier verschiedene Gebirge unterscheiden. 


„1) Grosser Atlas. Gränzberge gegen die Sahara. Von 
dem Trauerpass Harudsch westwärts ziehen sich mannichfal- 
tige Bergzüge, unter verschiedenen Namen, die uns keinen 
Aufschluss über ihre Beschaffenheit gewähren, nach Westen 
hin, bis zur Küste des atlantischen Oceans; von den Landes- 
bewohnern werden sie die grossen Berge (Ayduaral) genannt, 
und seit Ptolemäus haben sie den allgemeinen Namen des 
grossen Atlas (Atlas magnus) erhalten. Von diesem Berg- 
zuge gilt es, dass sein Südabhang den weiten Ebenen des 
dattelreichen Küstenstriches, dem Biledulgeried, zufällt; aber 
hier ist durchaus nicht an Eine zusammenhängende Bergkette 
zu denken. In diesem Sinne ist die Nachricht aller arabi- 
schen Geographen vom grossen Atlas zu verstehen, durch die 
wir, bis auf wenige neuere Zusätze, fast alle unsere Kennt- 
nisse dieses Berglandes besitzen.“ 


„2) Kleiner Atlas. Die Küstenkette gegen das mittellän- , 
dische Meer. Verschieden von dem vorigen, lernen wir diese 
Küstenkette nicht durch die continentalen Araber kennen, 
welche den langen grossen Atlas von der Landseite her zu- 
erst erblickten und überstiegen, sondern durch Küstenfahrer. 
Weit später erst, als jener lange Zug, erhielt sie als Gegen- 
satz den Namen des kleinen Atlas.“ 


459 


'„Strabo weiss, dass er vom Vorgebirge Kotes (am Aus- 
gang der Strasse von Gibraltar, in den Ocean, nach dem Sky- 
lax) durch Marusien bis zu den Syrten laufe, also ganz wie 
Della Cella beobachtete, dass er wie die übrigen mit ihm 
gleichstreichenden Gebirge bewohnt sey, im Anfang von Ma- 
rusiern, weiter im Innern des Landes von der grössten Liby- 
schen Völkerschaft, den Gätulern, deren Gebiet sich bis zu 
den Syrten erstrecke. “ 

„Die neueren Geographen aber verstehen unter dem klei- 
nen Atlas nur dasjenige minder hohe , aber steile, zerrissene 
Küstengebirge, welches von der Strasse von Gibraltar ostwärts 
die ganze Küste der Berberei, durch die Staaten von Marok- 
ko, Algier und Tunis zieht. Es schliesst sich in Westen an 
den hohen Atlas von Fez und Marokko an, in Osten aber, 
nachdem es bis Titeri (Provinz im Südost von Algier) mit 
der Küste ein gleichmässiges, paralleles Streichen hatte, biegt 
es sich vom Dschurschuragebirge an gegen Südost herum. 
Diese Wendung geschieht an den hohen Bergen Wannougah 
und Jaite,, welchen weiterhin in Osten, doch wieder parallel 
mit der Seeküste, die Berge Wellad- Selim, Mustewah, Au- 
ress und Tipasa, im Staat von Tunis lg, bis gegen den 
Golf von Kabes. “ 

„Der äusserste, westlichste Gränzstock des kleinen Atlas 
bildet am Osteingange der Strasse von Gibraltar die eine der 
Säulen des Hercules (“Heoxısıa ory%a), der siebenköpfige 
Berg Abila, unser Cap von Ceuta, welche den Alten die 
Gränzen des Oceans (ab his ora interni maris) und des Mit- 
telmeeres waren. Daher ist das westlicher liegende Cap So- 
lonis ( Cap Spartel der Neuern) schon dem Herodot als die 
Gränze von Libyen bekannt, dem karthagischen Admiral liegt 
es schon im Gebiete des Beherrschers des Oceanos, dem er 


460 


hier den ersten Altar erbaute, um dessen Gunst zu seiner 
Fahrt zu erflehen.“ 

„Dieses Cap von Ceuta ist es, das heute in der Berber- 
sprache Jibbel d’ Zatute (der Affenberg) heisst, mit steilen 
felsigen Höhen aus dem Meere aufsteigt, und die westlichste 
Provinz El Garb (d. h. der Westen) des grossen El Magred 
(d. h. Westland ) füllt.“ 

„Von der Provinz Errif, welche der kleine Atlas nun 
durchzieht, erhält er auch selbst den Namen Errif, sein mau- 
rischer, Jibbel arif, ist wohl dasselbe. “ 

„Von hier an weiter im Osten längs den Küsten , durch 
Algier, vom Cap Mellila bis gegen Tunis hin, zeigt sich 
der kleine Atlas im Allgemeinen in gegen das Innere man- 
nichfach aufsteigenden Hügelreihen, die kaum 4-, 5 — 600 
Fuss senkrechte Höhe haben, grossentheils mit Wäldern und 
Fruchtbäumen bedeckt sind, die nur hier und da durch steile 
Felswände am Gehänge der Berge und durch nackte, hervor- 
ragende Klippen auf ihren Gipfeln unterbrochen werden. Er 
hat durchaus keine bedeutende Mächtigkeit und Höhe, und so 
weit der treffliche Shaw sie beobachtete (er lebte zwölf Jahre 
lang im. Gebiet von Algier), sahe er sie kaum zu der Höhe 
seiner vaterländischen Berge sich erheben. “ 

„Im Osten von Algier wird die Küstenkette bis Bona weit 
felsiger und rauher, darum sie schon Abulfeda El Adwah, 
die Höhe, genannt hat. Hier springen gewaltige Felsufer 
als hohe Caps in das Meer vor und bilden um den Golf von 
Bona das Cap Rosso (bei La Cale) bei der Insel Galita, und 
der Südspitze von Sardinien gegenüber die schaudervollsten 
Felspartien. Ein schwarzer, poröser Sandstein (gres @ fül- 
trer) von tausendartigen Höhlen und Grotten durchbohrt, voll 
scharfkantiger Rücken und Spitzen, wird hier unaufhörlich 


461 
von den Wellen gepeitscht, in Nadeln und Zacken gespalten. 
Die vom Meere ausgehöhlten Grotten reichen wohl halbe Vier- 
telstunden weit landeinwärts; in ihre unterirdischen Gebiete 
stürmen die Meereswogen ein. Nur die eisenhaltigen Adern, 
welche den Sandstein nach allen Richtungen durchziehen, 
scheinen ihn zusammenzuhalten. Hier senken sich die Sand- 
bänke von Süden nach Norden, und stürzen oft steil in das 
Meer. Ihr Streichen mag also wohl von Westen nach Osten 
gehen. Noch weiter nach Osten dauern über Tabarca, Cap 
Nero u. s. w. diese Klippen fort, die für den Schiffer um so 
fürchterlicher sind, weil durch ihre Trümmer unzählige Sand- 
bänke an den Küsten entstehen, die keinen wirklichen Hafen 
darbieten, das Schiff in der Gefahr aufzunehmen. Dies war 
die westliche Schutzmauer für Karthago.“ 

„9) Der mittlere Atlas; das Plateau. Tiefer landeinwärts 
zwischen den beiden Parallelketten des kleinen und grossen 
Atlas, die beide von Westen nach Osten ziehen, streichen 
viele andere, mittlere Bergzüge, theils in gleicher Richtung 
mit ihnen, theils in mannichfaltiger Verbindung. Sie bilden 
ein breites, hohes, von vielen Thälern, Ebenen, muntern Flüs- 
sen und frischen Bergweiden durchzogenes Bergland. Im Sü- 
den von Constantine bis gegen die lange Gränzkette Buzara 
der Sahara ist es nur hügelig, gegen Westen zum hohen At- 
las steigt es terrassenweise immer höher auf. Durch seine 
erhabene Lage über dem Meere und den Glühewüsten gewinnt 
es eine überaus milde Temperatur, die von den Arabern sehr 
gerühmt wird. Edrisi glaubt, dass keine Gegend diesem 
Berglande an Fruchtbarkeit, weiter Ausdehnung und reicher 
Bevölkerung (frequentia domiciliorum) gleichkomme.“ 

„Leo sagt, dass sich.die Berge und Hügelketten des klei- 
nen Atlas von der Küste aus landeinwärts an 100 Meilen 


462 


bald mehr bald weniger erweiterten; und von ihnen fallen reizen- 
de, klare Bäche und Flüsse (von denen doch nach Shaw auch 
manche salzig sind) nach dem Meere zu; gegen den langen At- 
las hin ziehen sich Hügelreihen und Ebenen, die alle vortreff- 
lichen Boden haben, der Getreide im Ueberfluss und die be- 
sten Früchte erzeugt. Gegen Osten sind es die Tunesischen 
Landschaften, das Zeugitana und Byzacena, die berühmten 
Numidischen Kornkammern der Karthager; gegen Westen 
die Landschaften von Sejelmessa (richtiger Sejin-Messa nach 
Jackson) und mehrere marokkanische Provinzen.“ 

„Die grössten Höhen dieser mittlern Bergketten, welche 
überall aus Kalkstein, zumal landeinwärts, voll Versteinerun- 
gen bestehen sollen, tiefer gegen den hohen Atlas aber aus 
quarzhaltigen Gebirgsarten, schienen Desfontaines im Süden 
von Algier und Oran nicht über 7200 Fnss (2400 Metres) 
Meeresfläche zu haben. Auf ihnen liegt nirgends ewiger 
Schnee; da wachsen schöne Waldungen von Nadel - (Pinus 
alepica) und Laubholz (zumal Eichenarten , Quercus suber, 
pseudosuber, ilex, coccifera und ballota) und der schöne 
Oleander (Nerium oleander) wuchert aus den Thälern bis zu 
den Höhen hinauf. “ 

„Wannaschrife ist in der westlichsten Provinz von Algier 
der höchste, der Dschurschura (Mons ferratus der Alten?) 
in der östlichen der höchste dieser Berge. Dieser hat be- 
baute Gehänge, aber sein Rücken wird durch eine ununter- 
brochene .Kette nackter Felsenwände und Abgründe gebildet, 
die im Winter mit Schnee bedeckt, und dadurch so unzu- 
gänglich werden, dass sie für diese Zeit einen Waffenstill- 
stand zwischen den Bewohnern ihrer beiderseitigen Gehänge 
erzwingen, die sonst immer in unversöhnlicher Feindschaft 


leben. 


463 


„Die noch steiler abstürzenden Berge von Titeri, zwischen 
diesen beiden, bilden fast unzugängliche Kuppen und Klip- 
pen, welche von den Bewohnern als Zufluchtsorte, feste Bur- 
gen, zumal als Speicher und Magazine zur Sicherung ihrer 
Kornvorräthe benutzt werden.“ 

„Ueberhaupt scheint diese Steilheit der Felswände und sehr 
enge, senkrecht eingerissene Schluchten, die sie plötzlich bis 
in die Tiefe der T'häler durchsetzen , diesem Berglande, und 
selbst dem hohen‘ Atlas, charakteristisch zu seyn. Diese durch- 
schneiden sie so, dass man zu beiden Seiten der Engpässe 
die horizontalen Schichten der Gebirgsarten deutlich aufstei- 
gen sieht, die nicht zusammengehängt za haben scheinen. Sie 
sind oft nur sechs bis sieben Fuss breit, aber fürchterlich 
steil (wahre Spalten), so dass wenige Menschen ganzen Hee- 
ren den Eingang verwehren würden. Daher werden sie von 
den Arabern Beban (d. i. Pforten), von den Türken Demir 
Capy (eiserne Thore, wie in Persien, am Kaukasus, in der 
Türkei u. s. w.) genannt. Mehrere dieser Pässe fanden sich 
z. B. auf dem kurzen Wege von Algier nach Constan- 
tine ein.“ 

„4) Hoher Atlas; Daran. Unter dem hohen Atlas, den wir 
nur allein von der marokkanischen Seeseite hin meistens durch 
europäische Reisende kennen gelernt haben, verstehen wir die 
höchsten Erhebungen dieses Gebirges, die in der Nachbar- 
schaft des atlantischen Oceans die furchtbare Küstenterrasse 
des Kaiserthums Marokko und Fez, von den südlichen und 
östlichen Provinzen Suse, Tarudant und Sejelmessa scheiden. 
Sie sollen’in einem grossen, zusammenhängenden Zuge meh- 
rerer parallelen Gebirgsketten, vom kleinen Atlas in Errif ge- 
gen Südwest ziehen , und zwischen dem Drahafluss und dem 
Cap de Ger in die Fläche der Sahara abfallen. “ 


464 


„Um Fez und Mequinez bilden sie nur mittelhohe Berge, 
in denen der edelste Menschenschlag wohnt, zumal die Frauen, 
ohne Ausnahme, von der schönsten Bildung sind. “ 

„Von Marokko, der Residenz, aus steigen die Gebirgs- 
ketten gegen Ost schon in einer Entfernung von einer halben 
Tagreise auf zu den Gipfeln, die bei dieser Stadt die Na- 
men Ulstan, Orika, Emsfiva, Tagana, Fraga, Suitana, Ged- 
meva, Rgagaia, bei Fez aber Zavias, Itata, Zaimbi u. a. m. 
führen.“ 

„Die höchsten Gipfel, welche man von Marokko aus das 
ganze Jahr mit Schnee bedeckt sicht, \ziehen in einer Reihe 
nur sechs deuische Meilen (dreissig englische zeles) in Ost 
von dieser Stadt vorüber und von Mogadore, der Küstenstadt, 
28 deutsche Meilen (140 englische a2Zes) weit, sieht man 
noch ihre Kegelgipfel an heitern Tagen. Die ewige Schnee- 
höhe setzt unter 34 Grad nördlicher Breite eine absolute Höhe 
von 10,500 Fuss über dem Meere voraus; doch scheinen nir- 
gends weitläufige Schneefelder die Höhen zu bedecken, nur 
einzelne Gipfel ragen in diese Schneeregion empor.“ 

„Leo nennt nur einen einzigen Gipfel, den Hanteta, den 
höchsten Berg, den er gesehen, wahrscheinlich über der ver- 
fallenen Stadt Tessa, welcher mit ewigen Schnee bedeckt sey ; 
von den andern sagt er nur, auf ihnen schneit es das ganze 
Jahr und öfters kommen oben Karavanen vor Kälte um. Eine 
Behauptung, die, so auffallend sie auch ist, doch von allen 
spätern Erzählern wiederholt wird. Marmol sagt, dass auf 
den hohen Pässen der Schnee zuweilen in einer Nacht eine 
Lanze hoch fällt, und die Kälte auf den Höhen soll im Win- 
ter für Thiere und Menschen, selbst für die einheimischen 
Bergbewohner tödtend seyn (?). Dass man im Januar übri- 
gens alle Berggipfel von Marokko aus weiss sieht und dadurch 


465 


das Klima: dieser Stadt selbst sehr abgekühlt wird, kann nichts 
Auffallendes seyn. Gletscher finden sich nirgends.“ 

„Mit solchen grässlichen Steilklüften ist die ganze Berg- 
kette des hohen Atlas, welche die Ebenen Marokkos von de- 
nen im Südosten trennt, überall durchrissen. Hier zeigt sich 
ein: Charakter des Hochlandes der Berberei, den wir auch 
schon oben berührten.‘ 

„Wenn man von Tafilet (Tafilelt nach Jackson) nach Ma- 
rokko zu über die Bergkette zieht, so führt der Weg die er- 
sten fünf Tagreisen über vollkommen vegetationsleere Ebenen, 
auf denen es nie regnet. Dann übersteigt man in drei Tag- 
reisen im hohen Atlas einen solchen Pass, der über die Rui- 
nen von Pharoah und dann nach Fez führt; eben solche Pässe 
geleiten von Sejelmessa eben dahin.“ 

„Diejenigen Horden, welche im Besitze dieser Pässe sind, 
werden wohlhabend und reich, durch die Zollabgaben der Sudan- 
karavanen, welche durch diese Pforten hindurchziehen müs- 
sen in das Küstengebiet.‘“ 

„Ein ‚solcher Pass, schmal, wie durch Felsen gehauen, 
vierzehn bis funfzehn Stunden lang, leicht durch wenige Mann 
zu vertheidigen, liegt in der Provinz Quenana, zunächst an 
Sejelmessa auf dem Wege nach Fez, und hat seinen Eingang 
am Zisfluss; drei feste Burgen vertheidigen ihn, Tamaracost 
am Fluss, Gastir am Flusse der Ebene, und Zahbel auf der 
Höhe. Ein solcher Pass ist bei Agmet, durch welche numi- 
dische Horden alljährlich im October mit Datteln und Kamee- 
len auf die Märkte von Marokko ziehen. _ Aehnliche Pässe 
durchreisen die Karavanen, die nordwärts bis zum kleinen 
Atlas und bis zum Cap Blanco ihren Weg nehmen.“ 

„Anmerkung I. Namen Atlas und Daran. 1) Atlas. 


Ueber die Bedeutung des uralten Namens Atlas, den schon 
Morırz Waener’s Algier, 1. 30 


466 
Homer kennt, mit dem schon Herodot den äussersten Berg 
im westlichen Libyen am Salzmeere (“Aög) unverkennbar be- 
zeichnet, der in der Sage der Atlanten, wie in der römi- 
schen Geschichte, eine so grosse Rolle spielt, können wir 
uns nicht in Untersuchungen einlassen. Die marokkanischen 
Etymologen wollen ihn bald von ihrem tla, welches Aufstei- 
gen bedeutet und vom Aufsteigen der Sonne gebraucht wird, 
bald von Jibbel Attils, d. h. Schneeberge, herleiten u. dgl. m. 
Auf jeden Fall ist es uns merkwürdig, dass die erste historische 
Bedeutung davon, die des Herodot, an der Küste des Mittel- 
meeres war, und die Homerische Dichtung weist auf ihren 
ersten tyrischen Ursprung hin. Wahrscheinlich ein Uferberg 
im westlichen Gebiet von Karthago, welcher des Meeres Tie- 
fen gesammt durchschaut (öore $alaoong noong P&vdeu older), 
vielleicht da, wohin wir jetzt das östliche Ende des kleinen 
Atlas setzen. Aber durch die Meerfahrten der Karthager, 
die Herodot sehr wohl bis ausserhalb der Säulen des Hercu- 
les kannte, rückte ihm schon der Atlasberg westwärts bis zu 
der Strasse von Gibraltar, wie auch im gegenüberliegenden 
Pyrene, zvorjvn, oberhalb Massilien in Europa, der Name 
dieses einen Vorberges auf die ganze Kette der von uns nun 
genannten Pyrenäen übertragen worden seyn mag. In Han- 
non’s Küstenfahrt, der ältesten Urkunde (zwischen 300 bis 570 
Jahr v. Chr. Geb. und nach Gosselin weit älter) über diese 
Gegenden, kommt der Name Atlas noch gar nicht vor.“ 
„Spätere Erzählungen von der untergegangenen Atlantis 
des Plato im Timäus, die Entdeckung der westlichen Inseln 
Cerne und anderer; die erste Nachricht des Sebosus von den 
Inseln der Seligen (quas Fortunatas putant), unsere Canari- 
schen Inseln (schon Plinius nennt ein Volk am Westabhang 
des Atlas, das die dortigen Wälder bewohnt, Canarier), deren 


467 


einstiger Zusammenhang mit dem Atlas des Continents bald 
eine Lieblingshypothese bis auf die heutigen Anwohner jener 
Küsten wurde; dies alles dehnte bald den Namen des Atlas 
(fabulosissimum atlantem) bis zu seiner Südgränze, dem Cap 
de Ger, aus. Von diesem ist nun durch die arabischen Geo- 
graphen sein Gebiet quer durch. das Centinent hindurch, am 
Rande der Wüsten hin bis gen Tripolis erweitert, und von 
späteren sogar bis Aegypten und Mekka herausgezerrt worden.“ 

„So ging es mit der Erweiterung dieses Begriffes, gleich 
dem so vieler andern in der Geographie der alten und neuern 
Zeit, eben so wie mit dem Namen der Pyrenäen, mit dem 
des Berges Taurus in Cilicien, wie mit dem Altai, dem 
Himalaya, dem Kaukasus in Hochasien u. s. w.“ 

2) Daran. Ptolemäus nannte den höchsten Berg des At- 
las Rüssadiron; nach Solinus, Eustathius u. A. nebst Bochart 
waren die ältesten Namen des Atlas: Dyris, Dyrim, Adiris, 
Adderim.“ 

„Plinius sagt ausdrücklich, dass Dyris der Landesname 
des Gebirges am Viorflusse sey, in der Nähe von Sala (heute 
Sale oder Sla unter 34° 5° nördl. Breite), wo Ruinen älte- 
‘rer Wohnungen zwischen Weinbergen und Dattelpflanzungen 
zu seiner Seite stehen sollten. Dyris leitet man vom phöni- 
zischen Tur (mons altura), dem maurischen Turana, dem spa- 
nischen Zurana oder Taur (Taurus), oder wohl noch früher 
vom Sansecrit tir oder tiram — Berg — ab.“ 

„Polybius lernte auf seiner Küstenfahrt nach der Zerstö- 
rung von Karthago den Darafluss, gegen das Bergland die 
Gaetuli Darae, und die äthiopischen Daratiten kennen, die 
Aethiopas Daratitae: nämlich im Süden vom Cap de Ger, in 
Suse, wo der Drahfluss (Darah®?), der aber. heut zu Tage 


sich nicht mehr in den atlantischen Ocean ergiesst, sondern 
30 * 


468 


sich im Sande verliert, welcher von hier bis zu den Küsten 
in hohen Dünen aufgewehet ist.‘ 


„Auch Edrisi nennt den Atlas Daran, wie ihn noch heute 
seine Bewohner, die Berbern, nennen.‘ 


„Dies sind die Benennungen, die mit dem Stammworte 
in der Landessprache verwandt sind, wo heute noch, I-drarn, 
oder E-drar, und A-theaar, das Dra oder Dahra, Berg, und 
I-daurer im Pluralis, Gebirge heissen. . Ja die älteste Form 
ist, merkwürdig genug, noch in dem alten Namen des Pik 
von Teneriffa, Aya-Dyrma, aufbewahrt.“ 


So weit die Bemerkungen Ritters. Die Eintheilung des 
Atlas in vier verschiedene Gebirge ist aber nicht haltbar, weil 

1) der „grosse Atlas“ ein bis jetzt nur hypothetisches 
Gebirge ist. Mit der Bezeichnung Atlas magnus “meinte 
Ptolemäus doch wohl ein Gebirge, welches den Atlas minor 
an Ausdehnung der Ketten und Höhe der Kegel übertreffe. 
Aber nach den übereinstimmenden mündlichen Aussagen der 
Renegaten Baudouin, Roche, Geistinger, wie auch der Bis- 
kris und Mosabiten in Algier, werden die Gebirge in einer 
Entfernung von vierzig Meilen von der Küste immer niedri- 
ger, bilden nur dürre Hügel, meistens blos Gruppen, und kein 
Berg kommt am Rande der Sahara dem Dschurschura und 
dem Aurass an Höhe gleich. Die Gränze der Wüste bilden 
wellenförmige Plateaus, und wenn auch hie und da Berge 
von 2—3000 Fuss aufragen, so sind diese doch immer ent- 
weder mit den nördlichen Gebirgszweigen in Verbindung oder 
bilden nur einzelne Gruppen, keine fortziehenden Ketten. 
Jedenfalls haben wir, selbst wenn der Ptolemäische Atlas 
magnus im Süden der Regentschaft Algier ungeachtet aller 
Verneinungen der Renegaten und Eingebornen existiren soll- 


469 


te, über dessen Nord- und Südgränzen durchaus keine zuver- 
lässigen Nachrichten und wissen nicht, ob er ein getrenntes 
Gebirge ist oder theilweise oder auch ganz mit den nördlichen 
Zügen zusammenhängt. 

2) Der „kleine Atlas“ ist von dem „‚mittlern Atlas‘ 
nicht zu trennen, da ersterer keine mit dem Meere parallel 
laufende Kette bildet, sondern an vielen Stellen erst zwanzig 
Stunden südlich von der Küste beginnt und sich durchaus 
keine bestimmten Gränzen von diesem Gebirge, welches nach 
allen Richtungen seine Zweige in das Innere versendet, und 
zwischen den entfernteren Höhenzügen angeben lassen. 

Ritter’s Bemerkung, dass die Steilheit der Felswände 
und sehr enge senkrecht eingerissene Schluchten, die sie 
plötzlich bis in die Tiefe der Thäler durchsetzen, dem Berg- 
land des Atlas charakteristisch zu seyn scheint, ist nicht 
richtig. Shaw, auf welchen Ritter sich beruft, macht wohl 
auf einzelne steile Felspartien aufmerksam, sagt aber in sei- 
ner obenangeführten allgemeinen Beschreibung ausdrücklich: 
„Die Bergabhänge des Atlas sind meist leicht zu erklimmen.“ 
Passender mögen Ritter’s Bemerkungen für die hohe Atlas- 
kette in Marokko seyn. Im Innern der Regentschaft Algier 
bilden nur die Abhänge des Dschurschura, des höchsten Ber- 
ges der Regentschaft Algier, der Engpass El-Biban an der 
Westgränze der Provinz Constantine, der Pass Teniah zwi- 
schen den Städten Belida und Medeah, dann einige Gegenden 
im Süden von Budschia, am Aurass und in der Provinz Ti- 
teri rauhe Felswände. Aber auch diese sind an Höhe und 
Schroffheit mit den Granitwänden der Pyrenäen und Alpen 
nicht zu vergleichen. Im Allgemeinen haben die Atlaszüge 
im Innern den monotonen schwermüthigen Charakter mittel- 
mässig hoher Waldberge, oder in den baumlosen und grasrei- 


470 

chen Strecken das heitere Ansehen der Voralpenmatten. 
Selbst in den ganz wüsten Strecken, wie zwischen dem Ras- 
el-Akba und Constantine, zeigt sich verhältnissmässig wenig 
nacktes Gestein, von Schiefer, Gneiss, Granit und Urkalk, 
und die meisten, wenn auch vegetationsarmen Berge bedeckt 
eine Dammerdschicht bis zum Gipfel. Die Küstenkette, der 


sogenannte kleine Atlas — eine Benennung, deren sich wohl 
die neuesten Reisen aus den angeführten Gründen gewiss 
enthalten werden — ist in Osten der Stadt Algier weit fel- 


siger und rauher als im Westen, wie Ritter ganz richtig be- 
merkt. Aber auch dort sind „die gewaltigen Felsufer, die 
schaudervollen Felspartien voll scharfkantiger Rücken und 
Spitzen‘ nur äusserst sparsam vorhanden, und von den älte- 
ren Reisenden und Seefahrern mit grosser Uebertreibung ge- 
schildert worden. Die Abhänge der Berge drängen sich 
zwar häufig bis dicht an den Strand, steigen aber fast nie 
senkrecht und selten schroff aus dem Meere. Am häufigsten 
liegen zwischen Bergen und Meer sehr schmale Ebenen mit 
meersandigem Nordrand 500-1000 Fuss breit, manchmal 
auch grosse, fruchtbare, reichbewachsene Ebenen mehrere 
Stunden breit, wie bei Stora und Bona. Sämmtliche Gebirge 
der Küste, deren Höhe selten 2000 Fuss übersteigt, sind 
sehr dünn bewaldet. Die Korkeiche wächst auf den Gipfeln. 
Auf den Abhängen stehen stellenweise Tannen, Pistaciabäume 
und Zwergpalmen. 

Das anbaufähige Land von der Meeresküste bis zur 
Wüste wird von den Eingeborenen T elia genannt; die Geo- 
graphen nennen es nach Shaw Tell. Am breitesten ist die- 
ser Landstrich, der das ganze Atlasgebirge, seine Thäler, 
Plateaus und die Küstenebenen in sich begreift, in der Re- 
gentschaft Tunis und im Kaiserreich Marokko, am schmalsten 


471 


in den Provinzen Titeri und Oran. Das an der Südgränze 
der letzten Atlaszüge beginnende ebene Steppenland ist wenig 
fruchtbar und hat nur an den Ufern der nach Süden laufen- 
den Gewässer grüne Weiden und Palmbäume. Dieses flache 
Steppenland, dessen Breite wechselnd und ungewiss ist, wird 
von den Geographen mit dem Namen Blad-el-Dscherid 
„das Dattelland‘ oder richtiger das ,‚trockene Land‘ bezeich- 
net. Aber die Araber geben diesen Namen nur den Step- 
pen im Süden der Regentschaft Tunis und eines kleinen 
Theiles der Provinz Constantine. In den übrigen Südtheilen 
dieser Provinz heisst man diese Ebene bereits Sahra, wie 
die grosse Wüste. Die südlichen Ebenen der Provinzen 
Titeri, Oran und eines Theiles von Marokko, welche mit 
dem östlichen Blad-el-Dscherid in Verbindung stehen und des- 
sen westliche Fortsetzung sind, bezeichnen die Araber mit 
dem Namen Kobla oder Kibla, was einfach ‚Süd‘ be- 
deutet. Es giebt in diesen Südsteppen der Berberei einige 
kleine Städte, wie Biskara, Ulad-Dschelal, Neftah; die dort 
wohnenden wandernden Araberstämme sind fast eben so zahlreich, _ 
als die an festen Wohnplätzen sesshaften Araber im Norden 
der Berberei. Auch römische Ruinen trifft man dort an den 
meisten fruchtbaren Punkten, deren es aber nur wenige giebt. 
Diese Ruinen dauern bis an den Rand der Sahara fort. 
Schiftbare Flüsse giebt es in der Regentschaft Algier 
keine, aber desto mehr kleine Gewässer, von denen die mei- 
sten ihren Lauf von Süden nach Norden nehmen. Ihre 
Mündungen sind sämmtlich durch Sandbarren verengt oder 
verstopft, deren Höhe nach der Jahreszeit steigt und fällt 
und die sich nur mit sehr bedeutenden Kosten entfernen lies- 
sen. Der gänzliche Mangel einer Binnenschifffahrt wird dem 
Transport der Producte aus dem innern Land und demnach 


472 


auch dem Wohlstande des Landes immer sehr hinderlich seyn. 
Die Vertheilung so vieler kleiner Gewässer im Land macht 
dessen Unterwerfung sehr schwierig, da die Stämme überall 
Wasser finden und sehr zerstreut leben. Es giebt in der 
Berberei keinen grossen Fluss, wie in Aegypten, der einem 
Eroberer als Operationsbasis dienen. könnte und an dessen 
Ufern die ganze Bevölkerung sich concentrirt fände. 
Bemerkenswerthe Gewässer der Regentschaft Algier 
sind: der Schelif, welcher bei Sebaun-Aiun den ‚,siebenzig 
Quellen“ südöstlich von Tekedemt entspringen soll. Der 
Schelif nimmt auf seinem gegen 250 Lieues langen Lauf, 
welcher erst eine nordöstliche, dann eine nordwestliche Rich- 
tung verfolgt, sehr viele kleine Flüsschen und Bächlein auf, 
sein Bett wird an manchen Punkten sehr breit, ist aber überall 
‘voll Untiefen, so dass an keine Schifffahrt im Innern zu denken 
ist, wenn auch der Fluss zur Regenzeit öfters hoch anschwillt. 
Der Schelif hat das ganze Jahr hindurch eine gelbe 
Schmuzfarbe, soll fischlos und sein Wasser ungesund seyn. 
. Nach dem Schelif ist die Tafna unweit der marokkanischen 
Gränze nach ihrer ‘Vereinigung mit den Flüssen Barbata, Is- 
ser und Sikak ein ziemlich bedeutendes Gewässer, aber viel 
weniger breit und wasserreich, als der Schelif.-. Die Tafna 
soll auf dem Berge Tafza, zwei Tagmärsche südlich von 
Tlemsan entspringen. Zwischen der Tafna und Oran fliesst 
“der Uad-el-Maylah oder Rio Salado mit ganz salzigem Was- 
ser. Die Makta, welche zwischen Arzew und Massagran ins 
Meer sich ergiesst, wird aus den Flüssen Sig mit ungesun- 
dem trüben Wasser, Habrah und dem.Bach Uad - el- Tlelat 
gebildet. Diese verschiedenen Gewässer durchströmen einen 
der fruchibarsten Theile des Landes. Der Massafran in der 
Provinz Algier wird aus den Gewässern Schiffa,  Uad-el- 


473 
Dschar und Uad-Sidi-el-Kebir gebildet, durchströmt die Pro- 


vinz Algier und ergiesst sich unweit Coleah ins Meer. Sein 
Wasser ist im Winter saffrangelb. Arasch, Hamiss, Isser, 
östlich von Algier, sind unbedeutende Flüsschen. Der Sum- 
mam soll in einem Zweige des Dschurschura entspringen. 
Er durchfliesst die Hochebene Hamza und vereinigt sich sechs 
Stunden vor seiner Mündung mit dem Uad-Adschebbi, wel- 
cher, gleich jenem, hohe Ufer und ein enges Bett haben 
soll. Der Lauf beider Gewässer, die fast unter gleicher 
Breite entspringen, bildet ein Dreieck, innerhalb dessen die 
unabhängigsten Kabylen des Landes wohnen, wie diese Ge- 
birgsgegend überhaupt zu den wenigst bekannten der Erde 
gehört. ‘Ueber den Lauf des Rummel, welcher Constantine 
bespült, hat man gleichfalls noch keine sehr genaue Kunde. 
In neuester Zeit glauben Einige — auf die verworrenen Berichte 
der Eingeborenen und die Entdeckung der Mündung eines 
kleinen Gewässers, westlich von der Mündung des Rummel, 
durch den Capitän Berard sich stützeud — der Uad-el-Kebir, 
welchen Namen der Rummel im Norden annehmen soll, sey 
ein von dem Rummel getrennter Fluss. Ueber den Seybuss 
und Mafragg verweise ich auf das, was ich über beide Ge- 
wässer bei Beschreibuug der Umgegend von Bona bemerkt 
habe. Unter den Flüssen, welche ihren Lauf nach Süden 
nehmen, werden der Uad-el-Dschedi, Uad-el-Abiad und Uad- 
el-Kantara als ansehnliche Gewässer genannt. Doch fehlt es 
über sie an zuverlässigen Nachrichten. 

Die Regentschaft Algier war zur Zeit der Deyherrschaft 
in vier Provinzen getheilt. Constantine im Osten, die grösste 
und bevölkertste Provinz, dann Titeri im Süden die unfrucht- 
barste und ärmste, und Oran oder Mascara im Westen, die 
fruchtbarste und streitbarste Provinz. Jede derselben hatte 


474 

einen Bey zum Oberhaupt, der das Land im Namen und un- 
ter Oberhoheit der Deys verwaltete. Die Provinz Algier 
stand unter directer Verwaltung des Deys und der Aga oder 
Kriegsminister hatte dort die Gewalt über Leben und Tod. 
Shaw schätzt den Tribut, welchen die drei Beyliks an den 
Dey jährlich entrichteten, auf 250 bis 300,000 Franken für 
Constantine, 100 bis 150,000 Franken für Oran und aur 
40,000 Franken für Titeri. 

Bemerkenswerthe Städte im Innern der Provinz Constan- 
tine, welche ich nicht selbst besucht habe, sind: 

Milah, das alte Milevum, im Nordwesten der Hauptstadt 
Constantine, in einiger Entfernung vom Rummel gelegen. 
Das Städtchen ist reinlich und hübsch, mit einer Fontaine im 
Innern, von schönen Gärten umgeben, in denen namentlich 
der Granatbaum trefflich gedeiht. Seine Bevölkerung besteht 
aus 2000 Mauren und Kuruglis, ein armer friedlicher Men- 
schenschlag. Die Franzosen halten Milah seit 1833 besetzt. 

Zammurah, unweit des Uad-Adschebbi in der grossen 
Ebene Medschana gelegen, hat 1500 Einwohner, grössten- 
theils Türken und Kuruglis, welche sich seit dem October 
1839 den Franzosen unterworfen haben. 

Biskara, eine Stadt von fünf- bis sechstausend streitbaren 
und rührigen Einwohnern, liegt an den Ufern des Uad-el- 
Kantara im äussersten Süden der Provinz. Sie soll von sehr 
hübschen Gärten umgeben seyn, aber die Bewohner sind arm 
und alljährlich wandern einige hunderte nach Algier und Tu- 
nis, um dort als Taglöhner zu arbeiten. Sie haben viel Lie- 
be für ihre Vaterstadt und kehren, nachdem sie sich in den 
Küstenstädten einiges Geld erspart haben, stets gern wieder 
in ihre Heimath zurück. Biskara ist noch von keinem Euro- 
päer besucht und beschrieben worden. 


475 


Die Franzosen haben militairische Niederlassungen zu 
Dschimmilah und Setif gegründet. Beides sind verlassene 
römische Städte in einsamer Wildniss gelegen. 

Ein sehr merkwürdiger Ort ist die Kabylenstadt Kelah 
oder Callah, vier Stunden nördlich von. dem berühmten Eng- 
pass Biban, auf einem sehr hohen ringsum senkrecht abge- 
schnittenen Felsen gelegen. Sie ist die Hauptstadt des mäch- 
tigen Kabylenstammes der Beni-Abbas und Residenz des 
Kaid. Früher war das Oberhaupt immer aus der Marabutfa- 
milie Buseid genommen, die seitdem ausgestorben seyn soll. 
Der Kaid legte sich den Titel „‚Sultan“ bei. Kelah wird als 
uneinnehmbar geschildert. Niemals machten die Türken auch 
nur einen Versuch gegen diese Felsenstadt. Alle vom Bey 
verfolgten Unglücklichen, alle aus ihren Stämmen verstossenen 
Kabylen, alle Missethäter fanden von jeher in Kelah eine 
Freistätte. Die Stadt soll bedeutende Schätze enthalten. 
Ueber die Zahl der Bevölkerung Kelahs lauten die Aussagen 
der Eingeborenen widersprechend. Noch nie hat ein Euro- 
päer diese Stadt besucht. 

Von dem Engpass Biban, an der Westgränze der Pro- 
vinz Constantine gelegen, welchen die französische Armee am 
23. October 1839 zum erstenmal passirte, giebt der damals 
publieirte officielle Bericht folgende Schilderung. ,‚Die Ber- 
ge bilden dort senkrechte Felswände, welche sich lange 
fortziehen und deren Gipfel nicht zu erklimmen sind. Durch 
diese Gebirgskette hat der Uad-Biban, ein salziger Bach, 
sich ein tiefes Bett durch eine schwarze Kalksteinmasse ge- 
bahnt, deren Wände sich zu beiden Seiten des Gewässers 
über 100 Fuss erheben, und an die höheren Felsen sich an- 
reihen. Der Weg hat an drei Stellen nur vier Fuss Breite 
und folgt beständig dem Bett des reissenden Baches, dessen 


476 


Wasser ihn überschwemmt und grosse Steinblöcke auf ihn 
rollt, welche für Menschen und Pferde den Marsch sehr 
mühsam machen. Wenn der Uad-el-Biban vom Regen ange- 
schwollen ist, wird die Passage unmöglich. An einigen Stel- 
len erblickt man Vorsprünge von Felsgestein, denen man den 
Namen ,„Thore“ gegeben und die das Bett des Baches so 
verengen, dass derselbe mit Heftigkeit durch die schmalen 
Ausgänge braust. Alle, welche diesen Pass gesehen, fanden 
ihn noch weit schwieriger, als der Ruf gesagt hatte.“ 

Die fruchtbarste und bevölkertste Gegend der Provinz 
Constantine bilden die Terrassen, Abhänge und Thäler des 
Dschibel-Aurass, sechs Tagmärsche im Süden der Stadt Con- 
stantine gelegen. Der Renegat Baudouin erzählte mir, dass 
er dort in einem einzigen Thal über vierzig Duars gezählt 
habe. Schon die alten Schriftsteller, namentlich Procopius, 
preisen die Schönheit und Fruchtbarkeit des Aurass. Dieser 
Berg, der eine Kette, wie der Dschurschura bildet, ist von 
blonden Kabylen bewohnt, welche Bruce und Shaw für Ab- 
kömmlinge der Vandalen hielten. 

Die mächtigsten Araberstämme der Bao Constantine 
sind die Henanchas, deren Wohnsitze, südöstlich von der 
Hauptstadt, sich bis an die Gränze von Tunis erstrecken; die 
Aractas zwischen Ghelma und Constantine, und die Ulid-Abd- 
el-Nur, welche eine grosse Ebene zwischen Constantine und 
der Medschana bewohnen. 

Die mächtigsten Kabylenstämme sind: die Zuaua, zwi- 
schen dem Rummel und Uad-Adschebbi, sehr zahlreich und 
unabhängig seit undenklichen Zeiten. Ihr Kaid giebt sich 
den Titel Sultan. Sie verhielten sich bisher ruhig auf ihren 
hohen Wohnsitzen und kamen mit den Franzosen noch in 
keinerlei Berührung. Die Beni-Abbas, welche die Umgegend 


477 
des Biban bewohnen, sind sehr reich und mächtig. Die 
Flissa auf dem Dschurschura ist ein so zahlreicher Stamm, 
dass er allein 10,000 Krieger, meistens Fussgänger, auf die 
Beine bringen kann. Die Flissa sind sehr geschickte Waf- 
fenarbeiter, wohnen in hübschen steinernen Dörfern und ha- 
ben eine Hauptstadt „Flissa“, von etwa 1000 Einwohnern. 

In der Provinz Titeri giebt es nur eine Stadt, Me- 
deah, mit einer Beyölkerung von vier bis fünftausend Einwoh- 
nern. Sie steht auf einem Hügel, ihre Häuser sind meist 
einstöckig mit einem innern Hof, ohne Säulen, nur der ehe- 
malige Beypalast hat solche. Statt der Terrassen haben die 
Häuser Ziegeldächer. Es giebt eine Kasbah in -Medeah von 
viereckiger Form und vier Moscheen, die nichts Bemerkens- 
werthes bieten. In der Umgegend stehen einige Landhäuser 
und ein grosser Aquaeduct. Medeah unterhält ziemlich leb- 
haften Handel mit den Stämmen der Wüste. Die sieben 
Uthans oder Stammgebiete, welche Medeah umgeben, sind 
die Beni-Hassan, Hassan-ben-Ali, Beni-Yacub, Uzra, Uamri, 
Righa und Haura. Der Boden ist gebirgig, mit breiten Thä- 
lern durchschnitten. In der Stadt wohnen Mauren, Kuruglis, 
Neger und besonders viele Mosabiten. 

In der Provinz Oran sind bemerkenswerthe Städte, wel- 
che ich nicht zu besuchen Gelegenheit hatte: Miliana, Te- 
kedemt, El-Callah und Tlemsan. Miliana hat eine sehr hohe, 
aber freundliche Lage, unweit ‘des Dschibel - Zickar. Die 
Stadt ist hübsch gebaut, die Strassen breit, die Häuser weiss 
angestrichen, mit Ziegeldächern, einstöckig oder blos mit ei- 
nem Erdgeschoss. In den Gärten wachsen meistens nur 
Bäume und Pflanzen der nördlichen Zone, die Palmen und 
Orangenbäume ertragen nicht die Winterkälte der Umgegend 
von Miliana, 


478 

Tekedemt war zu Ende des 17ten Jahrhunderts noch eine 
bedeutende Stadt, welche von ihren Bewohnern, der arabi- 
schen Tradition zufolge, wegen einer Hungersnoth verlas- 
sen worden seyn soll. Dies geschah wenige Jahre, bevor 
Shaw sie gesehen, also wohl gegen das Jahr 1720. Abd-el- 
Kader hat, nach der Eroberung von Mascara durch die Fran- 
zosen, Tekedemt im Jahre 1836 zu seiner Residenz gewählt. 
Er hoffte, dass ein französisches Heer®@ihn dort nicht so 
leicht erreichen würde. Tekedemt ist etwa dreissig Stunden 
südwestlich von Mascara und eben so weit von Miliana ent- 
fernt. Die von Abd-el-Kader neu aufgeführten Ringmauern 
sind 1200 Schritte lang und 900 breit. An der Stelle, wo 
die ehemalige Festung stand, liess der Emir eine Kasbah er- 
bauen, welche sein Pulver- und Waffenmagazin und seinen 
Schatz bewahrt. Tekedemt ist von ziemlich hohen Gebirgen 
umgeben, auf welchen die immergrüne Eiche und der Mastix- 
baum wächst. Letzterer (wahrscheinlich Pistacia atlantica) 
liefert sehr viel Saamenöl. Das Klima von Tekedemt ist sehr 
rauh und es gefriert schon im Monat October. Die Umge- 
gend ist nicht angebaut und die Lebensmittel sind theuer, da 
sie von einem halben Tagmarsch herbeigeführt werden müs- 
sen. Tekedemts Bevölkerung zählt noch kaum einige hun- 
dert Familien. 

El-Callah ist eine schmuzige Stadt, zehn Lieues südöst- 
lich von Mostaganem gelegen. Es werden dort viele Teppi- 
che, Bernusse und andere Stoffe fabricirt und der Markt soll 
stark besucht seyn. Das Städtchen hat eine Kasbah, in wel- 
cher die Türken früher eine Garnison hielten. Ueber die 
Einwohnerzahl konnte ich nichts Zuverlässiges erfahren. - 

Tlemsan, eine im Westen der Provinz gelegene Stadt, 
war einst sehr gross, blühend und volkreich, Hassan, Dey 


: 479 
von Algier, liess sie im Jahre 1760 wegen eines Aufstandes 
fast ganz zerstören. Als die französische Armee unter Mar- 
schall Clauzel am 13. Januar 1836 in Tlemsan einzog, hatte 
diese Stadt eine Bevölkerung von kaum 5000 Einwohnern, 
von denen die Hälfte Mauren, die andere Hälfte Kuruglis 
waren und gegenseitig in heftigster Zwietracht lebten. Die 
Kuruglis waren Meister des Meschuar, einer grossen Cita- 
delle, welche die Stadt beherrscht. Abd-el-Kader hatte den 
Meschuar ein Jahr lang belagert und die Franzosen kamen, 
die Garnison zu befreien. Tlemsan hat seitdem Drangsale 
aller Art erlebt und im Jahre 1837, wo General Bugeaud 
dort mit seinem Heer eine Zeitlang verweilte, war Tlemsan, 
wie mir ein Augenzeuge schrieb, wenig mehr als ein Schutt- 
haufen. Derselbe Begleiter des Bugeaud’schen Zuges, Haupt- 
mann Stürler in neapolitanischen Diensten, schilderte mir, 
wie alle übrigen Augenzeugen, die Umgegend Tlemsans als 
wunderschön, eben so reich bewässert, mit eben so blühender 
Vegetation bedeckt, , wie die Umgegend von Belida. Die 
Stadt ist auf einem Plateau gebaut, auf dessen Südseite sich 
eine weite vortrefflich cultivirte Ebene ausdehnt. Die Hügel 
bei Tlemsan erheben sich terrassenförmig mit den schönsten 
Südbaumpflanzungen; es giebt dort die grössten Olivenbäume 
des Landes, fast so hoch und astreich, als die deutschen Bu- 
chen. Die klaren, frischen Bäche und Bergquellen stürzen 
in kleinen Wasserfällen von einer Terrasse zur andern. An 
Blumen, Südfrüchten und edlen Bäumen aller Art ist keine 
Landschaft der Regentschaft reicher. Diese ungemeine 
Fruchtbarkeit des dortigen Bodens bewog auch den Marschall 
Clauzel, eine Garnison in Tlemsan zurückzulassen. Seit 
dem Vertrag an der Tafna ist die Stadt in der Gewalt Abd- 
el-Kader’s. Die Kuruglis sind sämmtlich ausgewandert. Ein 


480 

Theil zog mit den Franzosen nach Mostaganem, die übrigen 
hat Abd-el-Kader im Lande zerstreut. Unweit Tlemsan lie- 
gen die imposanten Ruinen der arabischen Stadt Mansurah, 

Die mächtigsten Stämme der Provinz Oran sind: die 
Angads im Süden von Tlemsan, die Flita an den Ufern des 
Schelif, die Haschems in der Ebene Egghres bei Mascara, 
die Garrabas und Beni-Ammer zwischen Oran und Mascara, 
die Beni-Menasser in der Umgegend von Scherschel und die 
Kabylen an der Tafna, welche dem Häuptling Bohamedi ge- 
horchen. 

Drei merkwürdige Oasenstaaten im Süden der Regent- 
schaft Algier, welche seit alten Zeiten ihre Unabhängigkeit 
behauptet haben, sind Tuggurt, Ain-Maadi und die Staaten 
der Beni-Mzab oder Mosabiten. 

Tuggurt ist im Süden der Provinz Constantine, in der 
Sahara gelegen. Die Oase soll sehr reichlich bewässert seyn. 
Die Stadt Tuggurt ist von einer guten Ringmauer umgeben 
und die Umgegend kann man von allen Seiten unter Wasser 
setzen, so dass Tuggurt von einem Angriff auswärtiger Fein- 
de wenig zu fürchten hat. Pellissier sagt, diese Oasenhaupt- 
stadt sey fast eben so bevölkert, als Constäntine, aber ge- 
naue Nachrichten, die ich von Scheikhs der Sahara darüber 
einzog, verneinen dies und schildern Tuggurt wenig grösser 
als Belida. Das Oberhaupt dieses Staates, der sich Sultan 
nennt, soll einen bedeutenden Schatz aufgehäuft haben. Eini- 
ge Karavanen, die aus dem Sudan nach Tunis ziehen, be- 
rühren Tuggurt. 

Der Staat Ain - Maadi liegt in der Sahara, neun arabi- 
sche Tagmärsche südlich von Tekedemt. Die Marschetappen 
zwischen diesen beiden Punkten sind: Suamma, Nadur, Uad- 
Alk, El-Feschiah, Bir-el-Bidah, Togorarin, Khaira, Teilula — 


481 


Ain-Maadi. Die Stadt gleichen Namens wurde, als in Folge 
der Abd-el-Kader’schen Expedition so viel von Ain-Maadi ge- 
sprochen wurde, in den Zeitungsberichten“ sehr vergrössert. 
Nach genauen Angaben von Renegaten und Eingebornen hat 
die Stadt nicht über dreihundert Häuser; die Vorstädte etwa 
achtzig. Sie hat eine breite, sehr solide Ringmauer mit 
Thürmen, welche allen Sturmversuchen Abd-el-Kader’s, wie 
seinen Geschützen trotzte. Die Bewohner sind Araber, auch 
einige Juden wohnen dort, wie mir der Dragoman Amram 
versicherte, kleiden sich aber in arabische Tracht. Ain- 
Maadi hat drei Thore. Ausserhalb der Stadt fliesst die 
Quelle, welche ihr den Namen gab. Innerhalb der Mauern 
befinden sich drei Cisternen, welche die Bevölkerung wäh- 
rend der Belagerung mit Wasser versahen. Die sie umge- 
bende Ebene heisst El-Masi. Zwei Tagemärsche nordwest- 
lich von Ain-Maadi liegt das Städtchen Logruat, welches nur 
halb so gross ist und geringe Bedeutung hat. Die frühere 
Herrscherfamilie dieses kleinen Oasenstaates hies Ulad-Ali. 
Sie wurde von der aus Marokko stammenden Marabutfamilie 
Tidschini vom Thron gestürzt. Der gegenwärtige Herrscher 
von Ain-Maadı heisst: El-Hadschi-Mohamed-Ben-Salem-el- 
Tidschini. 

Die Staaten der Mosabiten oder Ben-Mzab, südlich von 
der Provinz Titeri, in der Sahara gelegen, haben eine völlig 
republikanische Verfassung, sind sehr gewerbthätig, wohlha- 
bend und stark bevölkert. Die westliche Oase, zehn arabi- 
sche Tagemärsche von Medeah, ist die bedeutendste. Ihre 
Hauptstadt heisst Gherdaia. Sie hat hübsche Häuser, breite 
Strassen und 15,000 Einwohner. Sie liegt an den Ufern des 
Uad-el-Biad (weissen Stromes). In derselben Oase liegen die 
kleinen Städte Bonora, Melika, Ahtfa und Beni-Isghin. Die 

Morıtz WaAsner’s Alsier. 1. 31 


482 1 


zweite Oase im Osten von Gherdaia ‚hat drei Städte: Barriaan, 
El-Grara und Metlili. Drei Tagemärsche südlich von Metlili 
liegt die dritte Oase mit der Hauptstadt Uaragla von 4000 
Einwohnern. *) 


*) Ueber das Volk der Beni-Mzab und die Verfassung ihrer Staa- 
ten siehe IT. Band. 


Leipzig, Druck von Hirschfeld. 


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