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STREIFZUÜGE AN DER RIVIERA 


8 


STREIFZÜGE 
AN DER RIVIERÄ 


VON 


EDUARD STRASBURGER 


©. Ö. PROF. DER BOTANIK AN DER UNIVERSITÄT BONN 


DRITTE GÄNZLICH UMGEARBEITETE AUFLAGE 


MIT 85 FARBIGEN ABBILDUNGEN 


IELUSTRIERIT, VON 


BOUSE REUSCH- 


JENA 
MEREAG VON. GUSTAV FISCHER 
1913 


Alle Rechte, vornehmlich das der Übersetzung, 


MEINER TOCHTER 


ANNA von TOBOLD 


GEWIDMET. 


Vorwort 
zur I. Autlage. 


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ährend graue Winternebel das Rheintal füllen, schreibe 

ich diese Zeilen nieder, um sie meinen Streifzügen 
am Mittelmeer vorauszuschicken. Welches Glück, daß die 
Phantasie auch an trüben Tagen uns über die Wolken zu 
erheben vermag! Mir zaubert sie hellen Sonnenschein vor, 
während es draußen dunkel ist. Ich sehe sie vor mir die 
blaue See, an ihren Ufern steil aufsteigendes Gebirge und 
in weiter Ferne die hohe Alpenkette mit ihrem Diadem von 
Schnee! Die leuchtenden Küsten des Mittelmeeres ziehen 
an meinem geistigen Auge vorüber, und es ist mir, als atme 
ich wieder den würzigen Duft der Macchia. So mögen 
denn. diese Zeilen auch in fremder Seele Frühlingsempfin- 


dungen wecken, auch wenn es daheim noch schneit und friert. 


Bonn, im Spätherbst 1895. 


Vorwort zur II. Auflage. 


ieses zweite Vorwort soll nicht, wie das erste, die 
Stimmung, in der ich es schreibe, widerspiegeln, seine 
Aufgabe ist vielmehr die Änderungen und die Erweiterung 
zu begründen, welche das vorliegende Buch bei seiner Um- 
arbeitung erfahren hat. Vor allem gilt es, die Pflanzenbilder 
hervorzuheben, die dem Texte eingefügt worden sind; sie 
dürften ein Erkennen der geschilderten Gewächse bedeutend 
erleichtern. Damit wird ein Wunsch erfüllt, den zahlreiche 
Freunde dieser Streifzüge geäußert haben. Sehr erfreulich 
war es, daß sich eine Künstlerin, Fräulein Louise Reusch, 
geneigt fand, sich dieser Aufgabe zu widmen. Sie reiste an die 
Riviera und malte dort die Pflanzen nach der Natur. Wie 
erfolgreich ihr Mühen war, dafür legen die Bilder dieses 
Buches ein beredtes Zeugnis ab. Sie hat jede Pflanze nicht 
nur naturgetreu wiedergegeben, sondern auch in ihrem Wesen 
künstlerisch erfaßt. Von ihrer Hand sind auch die stimmungs- 
vollen Vignetten, welche den Anfang der Hauptabschnitte 
kenntlich machen. Daß der Herr Verleger bereit war, ein 
Unternehmen, das seine Sympathien gewonnen hatte, so kost- 
spielig auszustatten, gereicht ihm zur besonderen Ehre und 
hat mich ihm gegenüber zum größten Dank verpflichtet. 
Im Vergleich mit der ersten Auflage der „Streifzüge“ 
hat diese zweite eine starke Änderung erfahren. Doch hielt 
ich es für geboten, die ursprüngliche Einteilung des Stoffes 


beizubehalten und die Eindrücke so einander folgen zu lassen, 


IX 


wie ich sie in meinen aufeinanderfolgenden Frühlingsreisen 
an der Riviera im Laufe der Jahre empfangen hatte. Doch 
versuchte ich es jetzt, die losen Bilder, welche die Deutsche 
Rundschau in gesonderten Aufsätzen zunächst veröffentlicht 
hatte, miteinander zu verknüpfen. Manches wurde dadurch 
vervollständigt, was freilich nicht bezweckt, die Reiseführer zu 
ersetzen. Vielmehr soll es die Aufgabe dieser Blätter auch 
weiter sein, die Naturschätze dieser einzig schönen Gegend 
zu erschließen, das Verständnis ihres Wertes zu fördern und 
die Freude an ihren wunderbaren Reizen zu heben. 

Freilich mußte ich in meinen letzten Schilderungen auch 
manchen tiefen Schatten über die leuchtenden Farben der 
Bilder legen. Denn nicht alles hat sich im Laufe der Jahre 
zum Vorteil an der Riviera verändert, und mancher unlieb- 
same Eindruck beginnt den reinen Naturgenuß dort zu trüben. 
Die schönsten und daher besuchtesten Orte haben durch 
Überkultur gelitten. Doch das ist vorwiegend nur in nächster 
Nähe der Küste geschehen, so daß man in einiger Ent- 
fernung von dieser noch immer reine und tiefe Naturein- 
drücke empfangen kann, ohne sich durch das Leben der 
großen Straßen bedrängt und belästigt zu fühlen. An solche 
Orte werden die Leser der Streifzüge mir öfters zu folgen 
haben. 


Bonn, im Herbst 1903. 


Vorwort zur 1lII. Auflage. 


eit dem Erscheinen der zweiten Auflage dieses Buches 

sind 9 Jahre verflossen. Die Schilderungen der ersten 
Reise, mit denen diese Streifzüge an der Riviera beginnen, 
reichen bis auf das Jahr 1893 zurück. Unaufhaltsam hat 
seitdem das moderne Leben seine Ansprüche und Bedürf- 
nisse an diesem bevorzugten Gestade zur Geltung gebracht. 
Grundstückspekulanten bemächtigsten sich der schönsten 
Strecken der Küste, teilten sie ın Stücke und boten diese 
als Baustellen aus. Was kurz zuvor noch jedem offen stand, 
fiel nun der ausschließlichen Nutznießung einzelner Bevor- 
zugter anheim. Ehrwürdige Olivenhaine voller Poesie, die 
ihre phantastischen Äste der blauen Flut entgegenstreckten, 
mußten luxuriösen Gärten den Platz räumen; alte malerische 
Bauten wurden durch internationale Paläste von oft frag- 
lichem Geschmack ersetzt. Lärm und Gedränge wuchsen 
mit dem zunehmenden Verkehr, glücklicherweise nicht überall 
auch der Staub, gegen den die neuen Schutzmittel weit 
wirksamer ankämpfen, als die alten. 

So ist denn seit den Jahren, in denen ich meine ersten 
Eindrücke von der Riviera niederschrieb, an den von Fremden 
überfluteten Orten doch manches anders geworden. Es 
fragte sich daher, ob ich nicht meine älteren Schilderungen 
zeitgemäß ummodeln, sie „up to date“ bringen solle. 


Mein inneres Empfinden drängte solche Gedanken zurück. 


XI 


Das, was ich einst gab, waren innerlich durchlebte Stim- 
mungen und Gefühle. Änderungen an ihnen vorzunehmen, 
schien mir eben so unmöglich, wie Korrekturen an einem 
Gemälde, entsprechend den baulichen Umgestaltungen, welche 
die dargestellte Gegend weiterhin erfuhr. Alle meine Natur- 
schilderungen gehen zudem ins Weite, und wie auch der 
Mensch im Kleinen sich an den Schönheiten dieser Küste 
versündigt haben mag, das endlose Meer, das himmel- 
stürmende Gebirge blieben seiner Macht entzogen. Wo aber 
in Einzelheiten der Hinweis auf vollzogene Änderungen mir 
notwendig erschien, habe ich dem Text in Klammern Zahlen 
eingefügt, die auf entsprechende Anmerkungen am Schlusse 
des Buches hinweisen. Andererseits habe ich es für meine 
Pflicht erachtet, alle wissenschaftlichen Angaben des Werkes 
auf die Höhe jetziger Erkenntnis zu bringen. Dadurch ist 
neuestes Wissen gelegentlich in ältere Umgebung geraten. 
Sollte der Eingeweihte das als Anachronismus empfinden, so 
bitte ich ihn, darüber hinwegzusehen. Die Aufgabe, welche 
sich dieses Buch stellt, schien mir eine solche Freiheit der 
Behandlung zu gestatten”). 


Bonn, im Frühlingsanfang 1912. 


*) Das fertige Manuskript des Buches lag beim Ableben des Herrn Ver- 
fassers am 19. Mai 1912 auf seinem Schreibtisch. Diese neue Auflage wird also 
vollständig in der eigenen Fassung des Autors veröffentlicht. Die Durchsicht der 
Revisionen haben außer Herrn Professor Dr. J. Strasburger in Breslau noch 
Frau L&o Errerain Brüssel, Fräulein Louise Reusch in St. Goar, Herr Professor 
Dr. E. Küster in Bonn, Herr Alwin Berger in La Mortola in liebenswürdiger 
Weise übernommen, wofür ihnen allen auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank 
ausgesprochen sei. 


Die Verlagshandlung. 


Die Bilder. 


DE erste Vorwort, die Einleitung und der Beginn jeder 
Reise erhielten Vignetten, die bevorzugte Stellen der 
Riviera wiedergeben. Den Anfang machen (S. VII) die 
Scheffelpalmen, eine Gruppe von Dattelpalmen, so benannt, 
weil sie der Dichter einst besungen hat. Über der Einleitung 
(S. XIX) erblickt man die Kette der Seealpen, wie sie bei 
klarem Wetter in Antibes, von der Höhe des Kaps, sich 
zeigt. Die erste Reise (S. ı) wird eingeleitet durch eine 
Ansicht des Esterelgebirges im vollen Sonnenschein und über 
dem VII. Abschnitt (S. 128) verziert mit einer Vignette der 
alten Stadt Antibes. Es folgt über der zweiten Reise (S. 193) 
ein Küstenbild von Le Trayas mit seinen roten Porphyr- 
felsen. Über der dritten Reise (S. 271) sehen wir den am 
Mont Chevalier aufsteigenden, älteren Stadtteil von Cannes. 
Für die vierte Reise (S. 335) wurde das Bild von Mentone 
gewählt, wie es vom Pont Saint Louis sich darbietet. Über 
der fünften Reise (S. 425) erscheint das Profil des Esterel- 
gebirges, wie man es von Golfe-Juan aus überschaut. Die 
sechste Reise (S. 495) erhielt endlich als Verzierung die 
Ansicht des Vorgebirges von Portofino, bei trübem Himmel 
und bewegter See, die ihre Wellen gegen die Strandprome- 
nade von Nervi schleudert. 

Ein Stern * bezeichnet im Text die Stellen, welche auf 
die Bilder Bezug haben. 

Die Pflanzenbilder stellen, mit nur vier weiter zu nen- 


nenden Ausnahmen, einheimische Gewächse der Riviera dar. 


XIII 


Es sind fast nur solche Arten, die im Frühjahre blühen und 
durch Schönheit der Form, leuchtende Färbung, starken Duft 
oder große Verbreitung auch dem Nichtbotaniker auffallen. 
Auf die Abbildung von Gartenpflanzen konnten wir verzichten, 
da ihre Namen von den Gärtnern unschwer zu erfahren sind. 
Wir beschränkten uns auf die Wiedergabe einer der vielen an der 
Riviera kultivierten Akazien, der besonders lieblich duftenden 
Acacia Farnesiana; außerdem der Bougainvillea, die ganze 
Mauern oft deckt und durch ihre grelle Färbung dem Auge 
sich aufdrängt; auch des Eukalyptus, der an vielen Orten 
zum hohen Alleebaum wurde, und endlich des Pfefferbaumes, 
der bei bescheidener Entwicklung einem ähnlichen Zwecke 
dient. Die Pflanzenbilder auf den Seiten anzubringen, auf 
welchen sie erwähnt werden, ging nicht an, daher ich es 
vorzog, sie gleichmäßig in alphabetischer Reihenfolge im Buche 
zu verteilen. Ihr lateinischer Name war hierfür maßgebend. 
Jede abgebildete Pflanze ist bei ihrer jedesmaligen Nennung 
durch einen Stern * kenntlich gemacht, und es wird Aufgabe 
des Lesers sein, sie auf der in Klammern angeführten Seite 
aufzusuchen. Eine Aufzählung aller Pflanzenbilder lasse ich 
hier folgen. Sie soll ihr rasches Auffinden erleichtern. Die 
betreffende Seitenzahl ist fetter gedruckt. Die anderen Zahlen 
geben die Seiten an, auf denen die Pflanze erwähnt ist. Be- 
sonders geschieht das auf der Seite, die durch geneigte Zahl 
markiert wird. 


Acacia Farnesiana, aus dem Garten von La Mortola, 7, 535, 
405. 

Acetabularia mediterranea. In der Nähe der Insel Sainte Mar- 
guerite im Herbst gesammelt. 13, 321. 

Adiantum capillus Veneris, aus dem Gorbiotal. 19, 40. 

Akazia s. Acacia. 

Alant s. Inula viscosa. 

Algen s. Meeresalgen. 

Allium neapolitanum, bei Mentone. 25, 17. 


XIM 


Alyssum maritimum, bei Mentone. 31, 340. 

Anemone :coronaria, bei Mentone. 37, 183. 

Anemone pavonina, bei Mentone. 43. 

Anemone stellata, vom Cap d’Antibes. 49. 

Anthyllis barba Jovis, aus Beaulieu. 55, 267. 

Antirrhinum latifolium, bei Villefranche. 61. 

Arbutus unedo, mit unreifen Früchten, bei Mentone. 67, 
606,:220, 237, 266, 443, 444, 400, 507. Die Frochie 
werden erst im Oktober und November reif, dann be- 
ginnt der Baum wieder zu blühen. 

Arisarum vulgare, bei Mentone. 73, 356, 509. 

Aron s. Arum. 

Arum arisarum s. Arısarum. 

Aschenpflanze s. Cineraria maritima. 

Asparagus acutifolius. Aus Sestri Levante. Blüht erst im Mai. 
70,706, 241, 445, 508. 

Asphaltklee s. Psoralea. 

Asphodelus microcarpus, ein Zweig des Blütenstandes von 
der Insel Sainte Marguerite. (Unter der Abbildung 
irrtümlich als Asph. ramosus bezeichnet.) 85. Der nahe 
verwandte Asphodelus albus im Esterelgebirge 236. 

Baumheide s. Erica. 

Binsenpfrieme s. Spartium. 

Bougainvillea spectabilis, bei Mentone. gı, 47. 

Callithamnion roseum, aus dem Meere am Cap d’Antibes. 
97, 321. 

Calycotome spinosa, vom Cap d’Antibes. 103, 162, 230, 
243, 266, 445, 507- 

Cedern-Wachholder s. Juniperus oxycedrus. 

Centranthus ruber, bei La Mortola. 109, 128. 

Cineraria maritima, aus Nervi. 115, 267, 491. Beginnt erst 
im Mai zu blühen. 

Cistus albidus, vom Cap d’Antibes. 12I, 767, 191, 244, 293. 

Cistus monspeliensis, vom Cap d’Antibes. 125, 761, 191, 
205 479. 


XV 


Cistus salvifolius, von Mentone. 131, 236, 244, 267, 293, 343. 

C'’a -phora laetevirens, aus dem Meere am Cap d’Antibes. 
1375 315- 

Cneorum tricoccum, vom Cap d’Antibes. 143, 169, 328. 

Convolvulus althaeoides, bei Mentone. 149, 191. 

Coriaria myrtifolia, an der Straße von La Mortola. 155, 726. 

Cystosira ericoides, aus dem Meere am Cap d’Antibes. ı61, 
300.321. 

Cytinus hypocistis, vom Cap d’Antibes. 167, 293. 

Cytisus triflorus, von Sestri Levante. 173, .445. 

Daphne gnidium, bei Mentone. 179, 169, 267, 343. 

Delesseria hypoglossum, aus dem Meere am Cap d’Antibes. 
185, 321, 323. Nach einem getrockneten Exemplar. 

Eichen s. Quercus. 

Erdbeerbaum s. Arbutus. 

Erica arborea, bei Sestri Levante. 191, 766, 220, 236, 267, 
343 443, 444, 459, 507, 527- 

Eucalyptus globulus, aus Antibes. 199, 59, 67. 

Euphorbia spinosa, vom Cap d’Antibes. 205, 766, 236, 237, 
243. 

Flockenblume s. Centaurea. 

Freesia odorata 207, 104. 

Galactites tomentosa, bei Villefranche. 2II, 268. 

Geißblatt s. Lonicera. 

Ginster s. Calycotome und Spartium. 

Gladiolus segetum, vom Cap d’Antibes. 217, 17. 

Glaucium luteum, von der Insel Saint Honorat. 223, 294. 

(Globularia alypum, bei Mentone. 229, 770. 

Haferwurz s. Tragopogon. 

Halimeda opuntia, aus dem Meere bei Nervi. 235, 321. 

Bleidles. Erica. 

Helianthemum roseum, bei Mentone. 241, 341. 

Inula viscosa mit vorjährigen, abgestorbenen Blütenständen, 
bei Nervi. 247, 440. DBlüht erst im Hochsommer. 

Italienische Stechwinde, s. Smilax. 


XVI 


Juniperus oxycedrus. Zweig mit halbreifen Früchten, bei 
Mentone.: 253, 51, 170,.237, 200, m 

Jupiterbart s. Anthyllis. 

Kapernstrauch s. Capparis. 

Kellerhals s. Daphne. 

Kermeseiche s. Quercus coccifera. 

Kornmohn s. Glaucium. 

Kreuzdorn s. Rhamnus alaternus. 

Laurus nobilis. Ein Zweig mit Blüten ünd Früchten, aus 
Nizza.:2509, 70,,400. 

Lavandula stoechas, aus Mentone. 265, 158, 764, 191, 
195,210, 230,244, 2060, 343 

Lavendel s. Lavandula. 

Lentiscus s. Pistacia. 

Levkoje s. Matthiola. 

Limodorum abortivum aus Le Trayas 277, 268. 

Löwenmaul s. Antirrhinum. 

Lonicera implexa, von der Insel Sainte Marguerite. 283, 
241, 295, 445; 307- 

Lorbeer s. Laurus. 

Lotus ornithopodioides, vom Cap d’Antibes. 289, 172. 

Malve s. Lavatera. 

Matthiola incana, vom Kastell auf der Insel Saint Honorat. 
295, 291. 

Meeresalgen s. Acetabularia, Callithamnion, Cladophora, Cysto- 
sira, Delesseria, Halimeda, Nitophyllum, Padina, Peysson- 
nelia und Sphacellaria. 

Mönchspfeffer s. Vitex. 

Moricandia arvensis, an der Straße von La Mortola. 301, 726. 

Narcissus tazetta, aus der Nähe von Antibes. 307, I®. 

Nasca s. Inula. 

Nitophyllum punctatum, aus dem Meere am Cap d’Antibes. 
313, 321, 323. Nach einem getrockneten Exemplar. 

Ophrys Bertolonii, am Cap d’Antibes. 319, 706. 

Orchideen s. Ophrys und Serapias. 


XVII 


@zals cernua aus Le Trayas 325, 359, 3060, 361, 302. 

Padina pavonia, aus dem Meere an der Insel Saint Honorat. 
Ba 321. 

Passerina hirsuta, vom Cap d’Antibes. 341, 700. 

Pevssonnelia squamaria, aus dem Meere an der Insel Saint 
Flionorat. 347, 321. 

Phillyrea angustifolia, aus Mentone. 353, 169, 267, 343. 

Pistacia lentiscus, vom Cap d’Antibes, männlich und weib- 
BERe350, 153, 100, 191, 2306, 200,.295, 328, 445, 
507. 

Psoralea bituminosa, aus der Villa Pıuma bei Sestri Levante. 
365, 461. Blüht erst im Juli. 

Quercus coccifera. Ein Zweig vom Cap d’Antibes. 37I, 166. 

nerens lex. Ein Zweig vom Cap d’Antibes. 377, 107, 
237, 443, 444, 597- 

Rhamnus alaternus, männlich aus Sestri Levante; weiblich 
mit Fruchtanlagen vom Cap d’Antibes. 383, 164, 328, 
343, 444 447, 507: 

Rosmarinus officinalis, bei Mentone. 391, 51, 158, 163, 
200,328, 401, 445, 503. 

Salvia horminoides, vom Cap d’Antibes. 399, 191. 

Schinus molle, aus Mentone. 407, 90, 336. 

Schotenklee s. Lotus. 

Selaginella denticulata, bei Mentone. 415, 743- 

Serapias lingua, aus Spezia. 433, 266. 

Smilax aspera, von Sestri Levante. Zweig mit halbreifen 
Krüchten, "441, 771, 241, 445, 460, 508. 

Smyrnium olusatrum, aus dem Gorbiotal. 449, 282. 

Spargel s. Asparagus. 

Spartium junceum, vom Cap d’Antibes. 457, 162, 236, 507. 

Sphacellaria scoparia, aus dem Meere am Cap d’Antibes. 
465, 321. 

Spornblume s. Centranthus. 

Stechwinde s. Smilax. 

Tazetten s. Narcissus tazetta. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. TR 


XVII 


Tulipa Clusiana, aus Mentone. 473, 17. 

Venushaar s. Adiantum. 

Viburnum tinus, aus dem Esterelgebirge. 481, 240, 507- 

Vitex agnus-castus, aus Saint Tropez. 489, 216; \Blüht: erst 
im Sommer. 

Wacholder s. Juniperus. 

Wegedorn s. Rhamnus. 

Winterlevkoje s. Matthiola. 

Wolfsmilch s. Euphorbia. 

Wundklee s. Anthyllıs. 

Zistrosen und Ziststräucher s. Cistus. 


der 
Riviera wird jedem, 


ine Reise ‚nach 
der ein offenes Auge für Naturschönheiten hat, 
einen tiefen Genuß bereiten. Er nehme seinen Weg von der 
Levante gegen die Ponente, weil die Großartigkeit der Landschaft 
in dieser Richtung wächst, um ihren Höhepunkt dort zu erreichen, 
wo die Seealpen den Hintergrund des Bildes beherrschen, 
An malerischem Reiz können viele Orte der Levante mit 
denen der Ponente wetteifern, so daß der Einzelne, je nach 
seiner Neigung, der Stimmung, in der er sich befand, den 
Bedingungen, unter denen er den Eindruck empfing, dieser 
oder jener Stelle der beiden Küsten, den Preis der Schön- 
heit zuerkennen wird. Im zeitigen Frühjahr sieht es süd- 
lich des Monte di Portofino an der Levante noch etwas 
winterlich aus. Um diese Gegend, besonders Sestri Le- 
vante, in voller Pracht ihrer Vegetation zu sehen, sollte man 


somit sich etwas später dorthin wenden, Der Schutz gegen 
j IT* 


XX 


Norden nimmt allmählich ab, wenn man sich Spezia nähert; 
die Zahl laubwerfender Bäume wächst dementsprechend. 
Nervi hingegen und die nächsten Orte jenseits des Monte 
di Portofino werden von nördlichen Winden gar nicht er- 
reicht und bewahren auch im Winter den vollen, immer- 
grünen Pflanzenschmuck. Die mittlere Wintertemperatur von 
Nervi bleibt nur wenig gegen die der geschütztesten Stellen 
an der Ponente zurück. 

Als Aufenthaltsort für Brustkranke können nur die 
wärmsten Teile der beiden Rivieren in Betracht kommen. 
Am vollkommensten gegen Nordwinde gedeckt sind an der 
Ponente: San Remo, Ospedaletti, Mentone, in gewissem 
Grade auch Alassio, Nizza mit Cimiez, Cannes und Hyeres; 
an der Levante vornehmlich Nervi und annähernd auch die 
Strecke, die sich von Portofino bis Rapallo hinzieht. San 
Remo, OÖspedalettii, Nervi und Portofino stimmen darin 
überein, daß die Berge, die ihnen Schutz gewähren, sehr 
nahe an die Küste rücken. Daher die Zahl der Spazier- 
gänge, welche diese Orte dem Besucher bieten, entsprechend 
eingeschränkt ist. Im besonderen gilt das von Nervi, das 
aber, als Ersatz dafür, über eine seltenschöne, staubfreie 
Strandpromenade verfügt, die nur südlichen Winden offen 
steht. Da für Leidende entferntere Ausflüge nicht in Be- 
tracht kommen, so werden sie diese auch kaum entbehren. 
Anders der Gesunde, der an einem solchen Orte sich etwas 
eingeengt fühlt. Weit besser daran ist er in Mentone, wo 
das Gebirge mehr zurückliegt. Die Küste bleibt trotzdem 
auch dort gut gedeckt, weil die Berge gleich zu bedeutender 
Höhe emporsteigen. Ihre zackigen, malerischen Gipfel regen 
den Wanderlustigen zu weiteren Ausflügen an, während der 
Schonungsbedürftige in den fächerförmig vom Strande aus- 
strahlenden Tälern Gelegenheit zu weniger anstrengenden 
Spaziergängen findet. Die westliche Riviera‘ ist trockener 
als die östliche; sie kann sich einer größeren Zahl wolken- 


loser Tage und einer geringeren Regenmenge rühmen. Das 


XXI 


wird durch die Höhe der Berge bedingt, die sie gegen 
Norden decken. Längs der Ponente rückt die hohe Kette 
der Seealpen sehr nahe zur Küste heran. An ihr lassen 
die im Winter herrschenden Nordwinde den größten Teil 
ihrer Feuchtigkeit zurück. Der weit niedrigere Apennin, der 
die Levante schützt, vermag nicht eben so eingreifende 
Wirkung auszuüben. An der Levante weisen Genua und 
Spezia während des Winters die meisten Regentage auf, 
während Nervi am wenigsten unter ihnen zu leiden hat. Die 
Niederschläge nehmen rasch in der Richtung von Nervi 
nach Genua zu, während diese Steigerung nur langsam sich 
gegen Spezia vollzieht. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Schutz gegen Kälte, den an der Levante der Apennin der 
Küste gewährt. Nervi ist auch in dieser Beziehung auf- 
fallend bevorzugt. Nach Genua zu vollzieht sich die un- 
günstige Änderung fast plötzlich, während sie gegen Spezia 
allmählich erfolgt. In dem Maße, als die Deckung gegen 
nördliche Winde abnimmt, wird die Luft anregender und be- 
wegter, was solchen Kranken, die nicht an der Brust leiden, 
sondern nur Stärkung und Erholung am Mittelmeer suchen, 
öfters Vorteil bringt. Der Staub ist nicht so lästig an der 
Levante wie an der Ponente, was durch die Natur des 
Gesteins, das zum Straßenbau dient, bedingt wird. Man ver- 
wendet dazu an der Ponente Kalkstein, der rasch in mehl- 
artiges, leicht auffliegendes Pulver sich verwandelt, während 
der Tonschiefer der Levante in weniger feine, am Boden 
haftende Teilchen zerfällt. Andererseits wird jetzt gegen 
den Staub an der Ponente mehr angekämpft als an der 
Levante, doch freilich nur auf den bevorzugten Strecken. 

Mancher, der nicht selbst lungenleidend ist, trägt Bedenken, 
sich an einen Ort zu begeben, wo er viele Schwerkranke vermutet. 
Tatsächlich nehmen aber die großen Hotels an den meisten Orten 
der Riviera Lungenschwindsüchtige nicht mehr auf, wie denn die 
Ärzte es auch vorziehen, solche Kranke jetzt nicht mehr nach 


der Riviera, sondern an andere Orte und in Sanatorien zu senden 


XXII 


Die ganze Küste zwischen Mentone und Nizza ist 
gegen Norden vorzüglich geschützt. Leider ist das Ufer 
dort auf weite Strecken in Privatbesitz, so daß für den 
Verkehr von Ort zu Ort fast nur die Landstraße zur Ver- 
fügung steht. Diese wird aber von Automobilen beherrscht, 
die dem Kranken das Wandern auf ihr unmöglich machen, 
sie aber auch dem Gesunden verleiden. DBeaulieu, das 
innerhalb dieser Strecke liegt, ist insofern bevorzugt, als es 
am Ostrande des Kap Ferrat über einen staubfreien Weg 
verfügt, der mehrere Kilometer weit dem Meere folgt. An- 
dere Orte beginnen den Nachteil, der ıhnen aus mangelnden 
Fußwegen für Spaziergänger erwächst, zu empfinden und 
versuchen sie nun anzulegen. 

Westlich von Nizza gewährt erst wieder. Cannes einen 
solchen Schutz gegen Norden, wie ihn Brustleidende brauchen. 
Daß die klimatischen Bedingungen weniger günstig werden, 
zeigt aber die starke Abnahme solcher Holzgewächse an, 
die wie die Zitronenbäume besonders schutzbedürftig sind. 
Der Strand von Cannes ist gegen den Mistral nicht völlig 
gedeckt, so daß die neuen Hotels mehr landwärts gebaut 
sind, zum Teil bis auf die südlichen Abhänge der Hügel, 
die sich sanft zum Meere senken. Manche haben sich bis 
nach Le Cannet, zwei Kilometer landeinwärts, geflüchtet. Aus 
ähnlichen Gründen baut sich, weiter vom Strande, auch Cimiez 
über Nizza jetzt als Kurort aus, eine Stätte, die einst schon 
von den Römern wegen ihres milden Klimas geschätzt und 
viel im Winter besucht wurde. Hyeres hat an der Gunst, 
deren es sich vor Zeiten erfreute, stark eingebüßt, auch mit 
Recht, da der eisige Mistral leichten Zugang zu ihm findet. 

Wer im zeitigen Frühjahre an der Riviera frische, an- 
regende Luft zu atmen wünscht, stärkender Körperbewegung 
sich hingeben will, weitere Ausflüge plant, der wähle zu 
längerem Aufenthalt an der Ponente Bordighera oder das 
Cap d’Antibes aus, falls er dem östlichen Gestade den Vor- 
zug gibt, dort Portofino, die Gegend von Rapallo und später 


XXIII 


Sestri Levante. Besonders Bordighera und Sestri Levante 
bieten reiche Gelegenheit zu Streifzügen ins Hinterland. 
während Antibes die herrlichen Wanderungen auf dem hüg- 
lichen Kap ermöglicht. 

Auch Saint Rapha@l am westlichen Abhange des Esterel- 
gebirges kommt für die vorgerücktere Frühlingszeit in Be- 
tracht; doch steht es an Schönheit der Lage den anderen 
Orten nach und ist dem Mistral stark ausgesetzt. Das weite 
Tal von Frejus, das man dauernd vor Augen hat, beginnt 
erst Anfang April zu ergrünen. Oberhalb Saint Raphael, ın 
Valescure, ist man im Nadelholzwalde, blickt in das Tal 
des Argens hinab und beherrscht das Maurengebirge. Bei 
günstiger Witterung kann man hier eine Zeitlang mit Ge- 
nuß verweilen; doch ist es hier kühl, so daß die Römer 
den Ort vornehmlich im Sommer aufzusuchen pilegten. 

Jedem Naturfreund müssen aufs wärmste Ausflüge ın 
das Esterelgebirge empfohlen werden. Er kann sie von 
Saint Rapha@l oder von Valescure, am besten aber von Le 
Trayas unternehmen. In Le Trayas sieht er. die. roten 
Porphyrfelsen unmittelbar hinter seinem Rücken steil empor- 
steigen und zu seinen Füßen in die blauen Fluten des 
Mittelmeers tauchen. Leider ıst mit Vollendung der soge- 
nannten Corniche d’Or, einer Landstraße, die am Fuße des 
Esterelgebirges jetzt der Küste folgt, auch diese bisher jung- 
fräuliche Gegend dem großen Verkehr ausgeliefert worden; 
glücklicherweise hält sich die Straße in einiger Entfernung 
vom Meere, so daß man noch unbehelligt an dem purpurnen 
Strande weilen kann. 

Auch das Maurengebirge kommt für gute Fußgänger 
in Betracht, das weite Touren in die immergrünen Eichen- 
wälder gestattet. Die französische Südbahn folgt der Küste, 
und mancher anmutige Ort am Meeresstrande ist durch sie 
erschlossen worden. Es sind fast ausschließlich Franzosen, 
denen man dort in den Gasthäusern, die sich zwar nicht 


durch Komfort, doch meist durch gute Kost auszeichnen, 


XXIV 


begegnet. So kann man, von Osten kommend, in Sainte 
Maxime angenehme Tage verleben, von dort die Reise bis 
Hyeres und Toulon fortsetzen und mit Tamaris den Abschluß 
machen. Dieser letzte Ort ist durch Lokaldampfer mit 
Toulon verbunden; er liegt noch innerhalb der Touloner 
Reede und wird auch als Winterstation besucht. George 
Sand hatte ihn einst verherrlicht, doch bläst der Mistral 
dort stark und sind die Ausflüge erschwert, weil alle an- 
grenzenden Höhen Befestigungswerke tragen. 

Der Winter kann dauernd mild sein an der Riviera, 
doch gibt es davon auch Ausnahmen. Vorübergehend kann 
die Temperatur an weniger geschützten Orten bis auf 6° € 
unter Null fallen, ja am ı. Jan. ıg0o5 hat man am Kap 
von Antibes sogar —8° C notiert. An der Riviera, wie 
in Algier und Tunis, regnet es besonders im Herbst und 
Frühjahr. Im Sommer herrscht die größte Dürre, die sich 
über Monate erstrecken kann. Im Winter wird man sich 
oft ununterbrochen des schönsten Wetters erfreuen können. 
Der Boden erwärmt sich dann rasch in der Sonne, um 
freilich des Nachts sich auch verhältnismäßig schnell durch 
starke Ausstrahlung in den Weltenraum abzukühlen. Diese 
Abkühlung würde sich noch rascher vollziehen, wäre nicht 
die unmittelbare Nähe des Meeres, dessen große Wasser- 
massen nur langsam ihre Temperatur ändern. So wirkt 
denn das Meer ausgleichend auf das Klima ein, was freilich 
nicht verhindert, daß manchmal plötzlich Temperatursprünge 
erfolgen. Vom März an mub man auf einen Witterungs- 
wechsel gefaßt sein, doch kann dieser unter Umständen sich 
viel später, sogar erst in der zweiten Aprilhälfte vollziehen. 

Meist pflegt aber das schlechte Wetter an der Riviera 
nicht lange zu dauern, und es gestalten sich die klimatischen 
Verhältnisse dort im Frühjahre unter allen Umständen 
günstiger als nördlich der Alpen. Sonnige März- und April- 
tage an jenem herrlichen Gestade sind dann über die 
Maßen schön und bleiben oft die schönsten Tage, die das 


XXV 


gesamte Jahr dem heimkehrenden Nordländer bot. Daheı 
auch mich immer, wenn das Frühjahr naht, eine unwider- 
stehliche Sehnsucht nach den Gestaden des Mittelmeeres er- 
greift. Freilich empfinde ich es dann nach der Heimkehr be- 
sonders schwer, wenn der Mai, statt der verheißenen „Wonne“, 
nur Regen und Kälte bringt. 

Es gibt überhaupt in Europa nur wenige Gegenden, 
die sich eines gleich sonnigen Klimas wie die Riviera er- 
freuen. Das gilt für einzelne Teile von Süd- und Mittel- 
spanien und fast für das gesamte Griechenland. Wenn es 
an der Riviera zu regnen anfängt, dann freilich geschieht es 
meistens in Strömen. Daher, wie unglaublich das auch 
klingen mag, die jährliche Niederschlagsmenge in Nizza im 
Durchschnitt größer ist als in Paris, Berlin und selbst in 
London. Es ist vorgekommen, daß bei Südwestwind in 
Nizza 300 mm Wasser in 24 Stunden niederfielen! Dieser 
Wind, der Libeccio, weht im Winter nur selten; vielmehr 
sind es um diese Jahreszeit Süd-, West- und vor allem 
Ostwinde, welche Regen bringen. Unter dem Ostwind, dem 
Levant, hatten wir in manchem Frühjahr viel zu leiden, 
während der Südsüdostwind, der Scirocco, an der Ponente 
meist trocken ist, glücklicherweise überhaupt nur selten weht. 
Reiner Nordwind, Tramontana, herrscht im Winter vor, und 
ihm verdankt die Riviera ihr sonniges Klima. Daher es 
der Reisende sich sehr wünschen muß, daß dieser Wind 
auch im Frühjahre anhalte.e Man wird seiner an den ge- 
schützten Orten der Riviera kaum gewahr. Er erreicht erst 
in größerer Entfernung von der Küste das Meer, das durch 
hohen Wogengang anzeigt, daß er stärker bläst. Der Mistral 
breitet sich von der Mündung des Rhonetals fächerartig 
über dem Mittelmeer aus und erreicht in westsüdwestlicher 
Richtung ‘die Ponente. Oft ist er noch recht heftig in 
Nizza, erlahmt aber schon in Mentone und büßt beı 
Bordighera endgültig seine Kraft ein. Er fegt den Himmel 


stets rein, auch wenn dieser bewölkt war, läßt ıhn aber zurück, 


XXVI 


‘wie er ihn fand, so daß die verschwundenen Wolken sich 
dann plötzlich wieder bilden. Das stark bewegte Meer nimmt 
bei diesem Winde eine tiefblaue, charakteristische Färbung 
an. Die Winde setzen oft ganz plötzlich ein, um in manchen 
Fällen, äußerst rasch, sturmartige Heftigkeit zu erlangen. Das 
ist den Schiffern wohl bekannt, die bei manchem Wetter, 
das dem Uneingeweihten ruhig und sicher erscheint, das Meer 
meiden. Von solchen Windstößen, die in einiger Entfernung 
von der Küste bereits über das Meer ziehen, werden sie 
durch schwarze Warnungszeichen benachrichtigt, welche die 
Semaphore aufhissen. Bei anhaltend klarem Wetter pflest 
in den Morgenstunden an der Riviera ein leichter Landwind 
von der kühleren Küste gegen das wärmere Meer zu wehen. 
Ist die Temperatur des Landes im Sonnenschein gestiegen, 
so setzt die Seebrise vom kühlen Meere gegen die wärmere 
Küste ein. In solchen Augenblicken muß man vorsichtig 
sein, um eine Erkältung zu vermeiden, denn die Temperatur 
auf dem Lande sinkt rasch, oft um mehrere Grade. Auch 
bei Sonnenuntergang kühlt die Luft sich vorübergehend ab, 
infolge plötzlicher Taubildung. Dann beginnt das 'Thermo- 
meter wieder zu steigen, und es setzt ein schwacher Wind 
von der langsam sich abkühlenden Erde gegen das in seiner 
Temperatur beharrende Meer ein. Diese Luftströmung hält bis 
zum nächsten Vormittage an, sofern nicht ein Witterungs- 
wechsel sich einstellt. Im Winter und in den ersten Früh- 
lingsmonaten ist der Wärmeunterschied zwischen sonnigen 
und schattigen Orten der Riviera so groß, daß selbst ein völlig 
Gesunder gut tut, nicht übermäßig leichte Kleider zu tragen. 
Nebel kommen an der Riviera kaum vor, die Luft ist von 
seltener Klarheit, und, was damit zusammenhängt, der Himmel 
von tiefsteem Blau. So scheint die Natur an diesem seligen 
Gestade dauernd ihr Festgewand zu tragen und regt durch 
ihren sonnigen, heiteren Glanz auch im Menschen freudige 


und hoffnungsvolle Stimmung an. 


EPROITETTI 


I: 


= s war Mitte März: Wir erwarteten sonniges Früh- 
lingswetter und doch regnete es fast ohne Unter- 
brechung an der Riviera. Bei Tag und Nacht hörten 
wir die Regentropfen gegen die Scheiben schlagen, 
heftiger oder gelinder, doch in langweiligem Einerlei, 
so daß auch die Stunden uns endlos erschienen. 
Mißmutig legte man das Buch aus der Hand, die 
Unterhaltungen stockten. Bittere Klagen wurden über 
das Wetter laut. So mancher war südwärts geeilt in 
der sicheren Erwartung, jenseit der Alpen den vielge- 
priesenen, ewig blauen Himmel zu schauen; er hatte 
gehofft, den nahenden Vollmond in den Fluten des 
Mittelmeeres sich spiegeln zu sehen, und nun wurde 
all sein Sehnen und Trachten zu Wasser. — Wer 
freilich wie ich schon öfters zur Frühlingszeit in Italien 
geweilt hatte, faßte die Sachlage ruhiger auf. Denn 
es konnte ihm nicht verborgen geblieben sein, daß es 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 1 


tv 


auch in Italien um diese Jahreszeit oft regnet. Würden 
die Felder und Gärten Italiens nicht im Frühling und 
Spätherbst mit Wasser getränkt, wie sollten sie Früchte 
tragen? Herrscht doch zur sonstigen Zeit meist die 
größte Dürre. Was mich veranlaßt, trotz dieser schein- 
bar weniger günstigen Aussichten, doch immer wieder 
im Frühjahr gen Süden zu ziehen, das ist die Sehn- 
sucht nach grünen Fluren und belaubten Bäumen, nach 
etwas Sonne und Wärme, die Zuversicht, unter allen 
Umständen am Mittelmeer mildere Witterung als im 
Norden zu finden, die Hoffnung, dort auch manchen 
sonnigen Tag, ja, bei einigem Glück, eine ganze Reihe 
solcher Tage zu genießen. Nach dem langen, kahlen, 
kalten nordischen Winter wirkt der Kontrast am stärksten; 
man freut sich über das kärglichste Grün, nimmt dank- 
bar jeden Sonnenstrahl entgegen; hingegen hat schon 
mancher zur Herbstzeit in der sonnverbrannten lom- 
bardischen Ebene sich nach den saftreichen Matten 
und dem üppigen Baumwuchs der Alpen zurück gesehnt. 
Der Herbst pflegt auch in unseren Breiten schön zu 
sein, während unser März- und Aprilwetter mit Recht 
berüchtigt ist. So kam es auch in diesem Frühjahr; 
denn während Briefe und Zeitungen uns Klagen über 
Schnee und Kälte von jenseits der Alpen brachten, 
hatten wir am Mittelmeer uns bald des herrlichsten 
Sonnenscheins zu erfreuen. (ranz besonders schön 
wurde es um die Österzeit. Himmel und Erde zogen ihr 
Festkleid an, um sich in unsterbliche Pracht zu hüllen. 

Der Östersonntag traf mich in Bordighera an. Vor 
Tagesanfang war ich aufgebrochen, um den Monte 
Nero zu besteigen. Zunächst blieb ich aber gefesselt 
am Capo di Sant’Ampeglio stehen und wartete dort 


3 


den Sonnenaufgang ab. (Geisterhaft verklärt tauchte 
Korsika in weiter Ferne empor aus den Fluten. Dort 
ruhte zunächst das entzückte Auge; dann folgte es der 
reich gegliederten Küste, die in weitem Bogen das 
Meer umfaßt, als wolle sie es liebevoll in ihre Arme 
schließen. Der Osten war stark gerötet, und dieser 
purpurne Schein färbte in glühenden Tönen die Kämme 
der stahlblauen Wellen. Kein Wölkchen trübte das 
Himmelsgewölbe, das aus tiefstem Blau durch zartes 
Grün sich zur Meeresfläche senkte. Plötzlich trat der 
rote Sonnenball am Horizont hervor und sandte seine 
feurigen Strahlen über das weite Meer, als solle er es 
entzünden. Und tausend Lichter drangen in die tiefen 
Buchten des Strandes, in die dunklen Täler der Küste 
ein, um alle Schatten der Nacht zu verscheuchen. Hell 
blitzten in weiter Ferne, wie von Feuersbrunst erfaßt, 
die Häuser von Monaco auf, und selbst das entfernte 
Antibes warf lange, goldige Strahlen der Sonne als 
Morgengruß zurück. Überall war es wie ein Auf- 
flammen, und gleich einem Jubelruf tönte es durch die 
ganze Natur. So feierten an jenem Morgen Himmel 
und Erde am blauen Mittelmeer das Fest der Auf- 
erstehung! — Ich war in dieses Schauspiel wie ver- 
loren und merkte nichts von dem Schwinden der Zeit. 
So kam es, daß die Sonne schon hoch am Himmel 
stand, als ich die Weiterwanderung antrat. Die ganze 
Meeresfläche glitzerte jetzt von unzähligen Lichtern 
und schien mit Diamanten übersäet; das ferne Korsika 
löste sich allmählich in einen Nebelstreifen auf, als 
wäre es nur ein Jraumbild gewesen. Vor mir, auf 
dem Vorgebirge des heiligen Ampeglio, lag Alt-Bor- 
dighera, schon ganz in Sonnenglut getaucht. 
1% 


Zwei Stunden seien nötig, um den Monte Nero 
zu besteigen, so glaubten es einige gehört zu haben, 
denn in Wirklichkeit gelang es mir nicht, jemanden 
zu finden, der sich hätte rühmen können, jemals oben 
gewesen zu sein. Ohne zwingenden Grund besteigt 
hier der Eingeborene kaum einen höheren Berg; nur 
eine Leidenschaft, die der Jagd, vermag ihn in so hohe 
Regionen zu treiben, trotzdem er auch dort oben nur 
winzige Vögel findet, um seine Waidmannslust zu stillen. 

Ich hatte daher, trotz aller Nachforschungen, den 
Weg auf den Monte Nero selber aufzusuchen. Oben 
stellte sich aber heraus, daß der Gipfel bewaldet ist, die 
gepriesene Fernsicht somit nicht bieten kann, ja, irgend- 
welchen freien Ausblick überhaupt nicht gewährt. 
Genügende Entschädigung für die Mühen des Aufstiegs 
brachte mir erst der nördliche Abhang des Berges; 
er geleitete mich zu dem Sattel, der den Monte Nero 
von dem weit höheren Monte Caggio trennt. Dort 
konnte, von waldfreien Stellen aus, der Blick sich un- 
gestört in die tiefeingeschnittenen Täler versenken, über 
sanfte Hügelketten schweifen, den reichgegliederten 
Strand erreichen und sich im weiten Meer verlieren. 
Östwärts, jenseits des langgestreckten (Grrates, der das 
Dorf Coldirodi trägt, erkannte man die Häuser von 
San Remo. Im Nordwesten wurde das Auge durch 
die schneebedeckten Häupter mächtiger Riesen der 
Seealpen gefesselt. In wunderbarer Klarheit setzten sich 
ihre blendendweißen Gipfel von dem azurnen Himmel 
ab, während tiefer hinab, längs der Abhänge, das dunkle 
Grün der Föhren, das dem Monte Nero seinen Namen 
gibt, durch helleres Grün der, Oliven, das leuchtende 
Blau erreichte, mit dem die endlosen Fluten des Meeres 


0) 


den Horizont abschlossen. Doch der Anblick der 
Schneefelder dort oben in den Alpen lenkte bald den 
Flug meiner Gedanken von dem südlichen Meer nach 
nördlichen Breiten ab. Welch grimmige Kälte mochte 
noch jenseits dieser schneebedeckten Berge herrschen! 
Hier, südlich von dieser schützenden Mauer, hatte der 
Frühling über den Winter bereits den Sieg davon- 
getragen. Der große Kampf der Auferstehung in der 
Natur war schon ausgerungen, so daß der Klang der 
Österglocken, der aus den Tälern zum Monte Nero 
emporstieg, nur Freudentöne nach“den lichten Höhen 
zu tragen schien. 

Die Gärten in Bordighera standen in üppigster 
Blüte; ihre Beete glichen vollen Blumenkörben. Die 
mächtigen Sträucher des kapischen Pelargoniums waren 
mit zinnoberroten Blüten übersät. Der peruanische 
Heliotrop kletterte an den Häusern empor und erfüllte 
die Luft mit vanilleartigem Wohlgeruch. Mit diesem 
mischten sich die Düfte von Nelken, von Reseda und 
von gelben Teerosen. Die Blätter immergrüner Bäume 
glänzten von Licht überflutet, als wären sie von Metall; 
sie warfen über die Wege scharfbegrenzte, dunkelblaue 
Schatten. | 

Nicht weniger als vier Täler münden in die schmale 
Küstenstrecke ein, die sich vom Cap Ampeglio bis 
nach Ventimiglia hinzieht. Daher Bordighera einen 
vorzüglichen Standort für Ausflüge abgibt, und man 
seinen Aufenthalt dort gern verlängert. 

‚Die Luft ist sehr anregend in Bordighera, die 
Durchsonnung besonders stark. Die Winde, die Bordi- 
ghera erreichen, streifen über die See, sind daher 
weniger kalt und trocken, wie an manchem anderen 


Ort der Küste. Die strada romana, die oberhalb der 
Küste, dem Lauf der alten römischen Straße folgt, ist 
gegen Wind so gut geschützt, daß sogar Brustkranke 
sie nicht zu meiden brauchen. 

Selbst bei kurzem Aufenthalt in Bordighera sollte 
man es nicht versäumen, einen Ausflug nach Sasso 
zu unternehmen. Sasso ist ein kleiner Ort, der auf 
dem Bergrücken thront, welcher das Tal gleichen 
Namens vom Borghettotal trennt. Die ganze Wande- 
rung mag kaum mehr als vier Kilometer betragen. 
Man schlägt entweder den Weg ein, der dem östlich 
von Bordighera mündenden Tal von Sasso folgt, oder 
man wendet sich gleich aufwärts nach Alt-Bordighera 
und verläßt auch weiter nicht die Bergkante. In Sasso 
selbst ist nichts zu bewundern: schön erscheint der 
Ort nur aus der Ferne. Seine hohen, zu einer Masse 
fast verschmolzenen Häuser, die gegen das Land hin 
nur von wenigen Fenstern durchbrochen sind, machen 
den Eindruck einer auf Verteidigung eingerichteten 
Festung. So mußten einst die Orte gebaut sein, um 
den Angriffen der Seeräuber zu trotzen. Besonders 
malerisch wirkt Sasso, wenn man es von dem Wege 
betrachtet, der oben zwischen alten Bäumen am Berg- 
rücken läuft. Das Bild überrascht den Wanderer ganz 
plötzlich, nachdem er die steile Höhe erklommen hat. 
Jetzt blickt er in die beiden anschließenden Täler 
hinab, das Tal von Sasso und von Borghetto und 
auch das entferntere Tal von Vallecrocia; erhebt er 
dann seinen Blick, so leuchten ihm über den nahen 
Hügelreihen die schneebedeckten Häupter der See- 
alpen entgegen. Wie oft habe ich mich stundenlang 
an diesem Bergrücken aufgehalten, den Standort wieder- 


z 


holt wechselnd, um das Bild in anderer Umrahmung 
zu bewundern. Da starrte mir entweder nur ein einziger 
phantastischer Schneepalast, in das Swplichte Grün 


der Oliven eingefaßt, in seiner einsamen Pracht 
entgegen, oder eine ganze Reihe solcher 
Riesen, die sich die Herrschaft > über die 
Tiefen streitig zu machen schienen; SENS. oder 


es war eine buntscheckige EN 
Ortschaft in einem tiefen Tal, deren 
dichtgedrängte, übereinander gewürfelte 
Häuser meine Blicke fesselten, oder ein 
silberglänzender Bach, der | zwischen 
Oleanderbüschen in zahl- fi 

reichen Windungen den Weg 
zum Meere suchte, und dann 
wieder Sasso, das über Baum- 
wipfeln, wie in einem grünen 
Meer, zu schweben schien. 
Die Sehnsucht nach dem 
Unermeßlichen lenkte 
meinen Blick dann zum 
weiten Meer, auf dem 
er endlosrasten konnte. Welche 
Fülle von Motiven waren hier 
einem Landschaftsmaler auf engem 
Raum geboten! Ich mußte 
mich begnügen, all die Bilder 
nur in mein Inneres aufzunehmen, 
wo sie auch jetzt noch sich 
widerspiegeln in sonnig nach- 


leuchtenden Farben. 


Acacia farnesiana. 


Il. 


Die Olivenhaine, durch die man von Alt-Bordi- 
ghera gegen Sasso wandert, sind von seltener Schön- 
heit. Sie bergen alte, knorrige Stämme, die oft auf 
mehreren Füßen, wie auf Stelzen ruhen. Unwillkür- 
lich verweilt man vor diesen Bäumen und bewundert 
zugleich den eindrucksvollen Gegensatz, mit dem die 
schattigen Kronen sich gegen das leuchtende Blau des 
Himmels und des Meeres abheben. Zauberhaft schön 
ist ein solcher Olivenhain zu später Abendstunde, wenn 
der Vollmond über dem Meere steht. Dann glänzen 
so eigenartig die mattgrauen Blätter der Baumkronen 
und es blitzt bei jedem Windhauch wie Silber durch 
die Zweige. Auch der lange Mondstreifen im Meere 
scheint belebt zu sein, er wiegt sich auf den Wellen, 
folgt bebend ihrem Lauf und zerschellt mit ihnen am 
Strande zu leuchtendem Schaum. 


Die Blütezeit des Ölbaumes fällt in den Mai oder 
Juni. Dann ist seine Krone dicht besät mit kleinen, 
gelblich-weißen Blüten, die einen lieblichen, resedaartigen 
Duft verbreiten. Diese Blüten erinnern an jene unserer 
Rainweide, des Ligustrum vulgare, eines Strauches, 
der dem Ölbaume nahe verwandt ist. Die unreifen 
Früchte des Olbaumes sind grün gefärbt, verschwinden 
daher im Laub. Beim Reifen nehmen sie aber schwarz- 
blaue Färbung an, treten deutlich hervor und sind schon 
aus der Ferne sichtbar. Das im besonderen dann, wenn 
eine reiche Ernte in Aussicht steht, wie man sie alle 
fünf Jahre erwartet. Unter der Fülle der länglich- 
runden Früchte, die sich überall zwischen dem Laube 


hervordrängen, verändert die ganze Baumkrone in 


2) 


solcher Zeit ihr Aussehen. In Farbe und Gestalt sind 
reife Oliven unseren Schlehen nicht unähnlich. Ein 
alter Brauch, der freilich nicht mehr allerorts einge- 
halten wird, verlangt, daß die Olivenernte am 21. No- 
vember beginne; sie dauert über den ganzen Winter 
fort, um im Februar und März ihren Höhepunkt zu 
erreichen. Wenn ungünstige Witterungsverhältnisse 
die Ernte verzögern, kann man sich auch noch im 
April an höher gelegenen Orten des Anblickes mit 
Frucht reich beladener Bäume erfreuen. Dann sieht 
man Arbeiter und Arbeiterinnen, mit Säcken und 
Körben beladen, die Wege entlang ziehen, die nach 
den Olivenhainen führen. Die Männer besteigen die 
Baumkronen, um mit langen Stangen gegen die Äste 
zu schlagen. Der kurze, klanglose Ton dieser Schläge 
schallt von allen Seiten dem Wanderer entgegen; von 
Zeit zu Zeit vernimmt er auch das knisternde Geräusch 
eines brechendes Astes, der dieser Behandlung nicht 
widerstand. Unter den Bäumen liegen große Laken 
ausgebreitet, bestimmt, die herabfallenden Früchte 
aufzunehmen; oder es hocken dort Frauen und 
Kinder zur Erde und heben mit beiden Händen die 
Früchte vom Boden auf. Man staunt über die Be- 
hendigkeit, mit der sie diese Arbeit verrichten, und 
über ihre Fähigkeit, so lange in der unbequemen 
Stellung zu verharren. — Das Herabschlagen der Früchte 
schädigt die Bäume. Schon im ersten Jahrhundert‘ 
n. Chr. warnte Plinius vor diesem rohen Verfahren. 
Doch wie sollte die Ernte hier anders erfolgen, da die 
Bäume zu so bedeutender Höhe emporwachsen. Auch 
mit Doppelleitern käme man bei der Dichte der Baum- 
kronen und dem so unebenen Boden nicht zum Ziele. 


IO 


Anders in der Provence, wo die Ölbäume durch künst- 
lichen Schnitt niedrig gehalten werden, damit man die 
Früchte mit der Hand erreichen kann. Gepflückte 
Früchte, die vor Quetschung und Verwundung be- 
wahrt bleiben, liefern das feinste Tafelöl. Doch wie 
unschön sehen jene Ölpflanzungen der Provence aus, 
mit ihren in gerade Reihen angeordneten,  gleich- 
gestalteten Bäumen. Dem besseren Öl zu Liebe möchte 
wohl aber kaum ein Freund der Riviera auf die schönen 
Olivenhaine verzichten wollen, die in so hohem Maße 
den malerischen Reiz der dortigen Landschaft heben. 
Feine Tafelöle preßt man anderswo aus Früchten, die 
erst zu reifen beginnen. In Bordighera. hingegen 
schieben die Besitzer der Olivenhaine die Ernte meist 
bis zu dem Augenblicke heraus, wo die Oliven ganz 
reif sind. Ein großer Teil der Früchte ist dann ‘schon 
zu Boden gefallen. Alles wird zusammen .aufgelesen 
‚ und liefert ein entsprechend schlechtes Ol mit ranzigem 
Beigeschmack. Auf der ganzen Küstenstrecke zwischen 
Bordighera und dem Esterelgebirge werden im all- 
gemeinen nur geringwertige Öle gewonnen, die‘ als 
Maschinenöle Verwendung finden, oder der Seifen- 
fabrikätion dienen. Die feinen Öle der Riviera stammen 
vornehmlich aus der Provinz Porto Mauricio. _ Die 
dort kultivierte Spielart des Ölbaums wird als Tag- 
giasca bezeichnet, weil das romantische: ‘Städtchen 
Taggia bei San Remo als ihr Mittelpunkt: gilt. ‘Im 
Süden von Italien ist es besonders Apulien, dessen 
Öle sich eines guten Rufes erfreuen. Diesen erlangten 
sie vor. nicht zu langer Zeit, da zuvör auch das apu- 
lische Öl ebensö schlecht und ranzig schmeckte, wie 
andere süditalienische Sorten. Denn auch in Apulien 


Tor 


hatte man von altersher die Ernte der Oliven lässig 
betrieben und so schlechte Ölpressen benutzt, daß eine 
antike Ölpresse, die man in Pompeji fand, als besser 
gelten konnte und an verschiedenen Orten in An- 
wendung kam. 

Die Früchte, die feines Tafelöl liefern sollen, 
müssen frisch geerntet und sorgsam ausgelesen sein. 
Dann breitet man sie zunächst in dünnen Lagen auf 
Hürden aus, wo sie an der Luft oder bei künstlicher 
Wärme so lange trocknen, bis sie runzlich werden. 
Haben sie bei diesem Verfahren einen Teil ihres 
Wassers eingebüßt, so kommen sie in eine Ölmühle, 
deren Mühlstein ihr Fleisch von den Kernen trennt. 
Der entstandene Brei wird in Bast- oder Jutesäcke 
gefüllt und in eine Kelter getragen. Dort tropft zu- 
nächst von selbst das allerbeste Speiseöl, als olio ver- 
gine, ab. Hierauf fließen, bei Anwendung von steigen- 
dem Druck, die „überfeinen“ und die „feinen“ Sorten 
ab, Dann kommt der Brei wieder in eine Ölmühle, 
in der auch die Kerne zerquetscht werden. Aus dieser 
Masse läßt sich nur Öl von sehr geringer Güte ge- 
winnen. //Schließlich greift die Olmühle noch zum 
dritten Male. ein, indem sie die mit Wasser versetzten 
Rückstände ganz zerreibt. Das Öl sammelt sich über 
dem Wasser und läßt sich abschöpfen. Als ganz 
minderwertige Sorte wird es vorwiegend nur für Seifen 
benutzt. Endlich finden in diesem holzarmen Lande 
auch die Stein- und Fruchtfleischreste ihre Verwen- 
dung und werden als Brennmaterial verbraucht. 

Selbst das beste Speiseöl, das aus der Kelter 
fließt, muß erst sorglich geklärt werden, bevor es zum 
Verkauf ‘gelangt. Man bringt es in dunkle Räume, 


12 


wo es in übereinanderstehende Bottiche gefüllt wird. 
Das unklare Öl kommt in das oberste Gefäß, fließt 
aus seinem Spundloch in einen durchlöcherten Zink- 
kasten, der mit Watte ausgekleidet ist, gelangt aus 
ihm in einen zweiten Bottich und dann nochmals durch 
Watte in einen dritten. Die Watte muß am nämlichen 
Tage meist mehrmals erneuert werden. Aus dem dritten 
Bottich wird das Öl in Zisternen geleitet, die man in 
Nizza mit Porzellanplatten auszukleiden pflegt. Dort 
ruht das Öl wohl drei Monate lang, bevor man es in 
Flaschen füllt für die Versendung. 

Die Preisbestimmung jeder Ölsorte nimmt ein 
| „degustateur“ vor, dessen Zunge auf Öl ebenso fein 
gestimmt sein muß, wie die anderer Experten etwa 
auf Wein oder auf Tee. Der degustateur gibt nicht 
nur sein maßgebendes Urteil über die Güte der ge- 
prüften Sorte ab, sondern er muß auch herausschmecken 
können, ob sie nicht mit dem Öl einer anderen Frucht 
versetzt worden ist. Das geschieht aber sehr häufig, 
wie denn fremde Öle, die man immer besser zu reinigen 
weiß, dem Olivenöl einen steigenden Wettbewerb be- 
reiten. Das gilt jetzt besonders für das Öl, das man 
aus der Erdnuß (Arachis hypogaea) preßt, dem Samen 
einer eigenartigen, zu den Leguminosen gehörenden 
Pflanze, die ihre Hülsen in den Boden versenkt, damit 
sie dort ungefährdet reifen. Diese ziemlich fade 
schmeckenden Erdnüsse werden in Süditalien überall 
auf den Straßen feilgeboten und meist gleich roh 
verzehrt. 

Höchst malerisch können alte Ölmühlen sein, denen 
man in Schluchten, an reißenden Bächen, um Bordi- 
ghera, begegnet. Von alten Bäumen beschattet, mit 


13 


Moos und Farnen überwachsen, machen sie auf den Be- 
schauer einen überaus ehrwürdigen Eindruck. Solchen 
Mühlen pflegen die kleinen Grundbesitzer von Bordi- 
ghera ihre Ernte anzuvertrauen und zahlen in Oliven 
oder in Öl für die Pressung. Den in Tätigkeit be- 
findlichen Mühlen entströmt eine Flüssigkeit, welche 
das Wasser der Bäche in so braunen Tönen färbt, daß 
deren Mündungsstelle im Meere weithin kenntlich ist. 

Ein altes römisches Sprichwort lautet: „extra oleas 
vagari“, über die Ölbäume hinausschweifen, das soviel 
heißen soll, wie Maß und Ziel nicht einhalten. Den 
Sinn dieses Sprichwortes erfaßt man nur, wenn man 
weiß, daß im Altertum die Sitte bestand, die Ölbäume 
als Grenzmarken zu pflanzen. 

Schon im Altertum hieß es vom Ölbaum, daß er | 
nur in der Nähe des Meeres gedeihe. 


Man rechnete aus, daß er sich nicht 
über dreihundert Stadien, so- 

mit nicht über 71, geo- 
graphische Meilen, vom 
< Strande entferne. In 
der Tat wird durch 
große Wasserflächen 
| die Gleichmäßigkeit 
P; des Klimas und damit 


\ f / auch die Entwicklung des Öl- 
I NY 


| 14 baumes gefördert. Denn er kann 


eine Kälte von — 7 bis 8°C nur 
kurze Zeit vertragen. Er begleitet 
den Wanderer an der Küste 
e oft 400, ja unter Umständen 
Acetabularia mediterranea. selbst 600 Meter hinauf. 


25 
I 


14 


Seinem Ursprung nach ist er ein mediterranes Grewächs, 
wie das die Olivenblätter lehren, die neuerdings in den 
pliozänen Lagerstätten von Mongardino, einem Orte, 
, der 18 Kilometer nordwestlich von Bologna liegt, ge- 
er worden sind. Damit steht das Indigenat des 
wildwachsenden Ölbaums für die Mittelmeerländer fest. 
I Als Kulturpflanze hielt er dort hingegen vom Orient 
| aus seinen Einzug, um schon in vorhomerischer _ Zeit 
' Griechenland zu erreichen. Denn auf Kunstdenkmälern 
aus der minoisch-mykenischen Epoche sieht man be- 
reits Olivenzweige so dargestellt, daß man auf Kultur- 
formen des Baumes schließen muß. Im Palast von 
Knossos auf der Insel Thera, sind Ölpressen aus älterer 
mykenischer Zeit aufgedeckt werden! 

An der Riviera findet der Ölbaum den Kalkboden, 
den er liebt; er vermag aber auch auf vulkanischem 
Boden zu gedeihen. Überhaupt ist er sehr bescheiden 
in seinen Ansprüchen und gibt sich unter Umständen 
mit einer dünnen Erdschicht zufrieden, die unmittel- 
bar auf Felsen ruht. Um reiche Ernten zu rassı 
verlangt er freilich einen besseren Boden. Dann 
wird er auch alle paar Jahre umgraben und mit neuer 

_ Nahrung versehen. Als solche bietet man ihm um 
Bordighera, außer den gewohnten Düngemitteln, die 
Hörner und Hufe der Haustiere, auch alte Woll- 
lappen an. 

Wer im Frühjahre durch die Olivenhaine um Bor- 
dighera streift, muß darauf bedacht sein, nicht in die 
Schußlinie der „Cacciatori“ zu geraten. Denn um diese 
Zeit bewegen sich diese Jäger durch alle Haine, Gärten 
und Fluren, um als einziges Wild kleine Vögel zu 
erjagen. Für die italienische Riviera, wie für Italien 


I5 


überhaupt, hat diese Leidenschaft ganz bedenkliche 
Folgen, weil die Vernichtung dieser Vögel eine ent- 
sprechende Vermehrung der Insekten nach sich zieht. 
Nicht nur verschwinden aus Italien die heiteren Sänger, 
welche die Wälder und Gärten in anderen Ländern 
in anmutiger Weise beleben, sondern es nimmt auch 
die Zahl schädlicher Insekten in bedenklicher Weise 
zu. Dem Ölbaum besonders nachteilig ist die Ölfliege, 
Dacus oleae, die sich von dem Fruchtfleisch der Oliven 
nährt. Sie wird von den Franzosen la Mouche de l’olive, 
von den Italienern Mosca dell’ulivo, von den Provencalen 
Keiroun genannt. Diese Fliege legt ihre Eier in ganz 
junge Fruchtanlagen, und die Maden, welche den 
Eiern entschlüpfen, leben dann auf Kosten der sich ent- 
wickelnden Frucht. Gelangen sie mit dieser in die 
Mühle, so beeinträchtigen sie auch die Güte des Öls. 

Von einer Wanderung durch die Olivenhaine kehrt 
man meist mit einem bunten Blütenstrauß zurück. 
Denn sie sind zu verlockend hier, diese Frühlings- 
gaben der Flora, zu lieblich, als daß man an ihnen 
flüchtig vorbeieilen könnte. Überall begegnet man 
unter den Bäumen den dunkelblauen Traubenhyazinthen, 
die bisamartigen Duft verbreiten. Besonders zeichnet 
sich unter ihnen Muscari comosun aus, das einen 
amethystfarbigen Schopf über seinem sonst unschein- 
baren Blütenstande trägt. Häufig schaut aus dem 
Rasen eine blühende Orchidee hervor. Meist ist es 
eine Art von Ophrys, jener merkwürdigen Gattung an- 
gehörend, deren Blüten Insekten gleichen. Bei Ophrys 
araneifera erinnern sie an Spinnen; man meint, die vor- 
gestreckten Beine und den aufgedunsenen Leib eines 
dieser Tiere zu sehen. Auch Ophrys arachnites gleicht 


16 


einer Spinne mit purpurbraunem, grünverziertem Leib. 
Die schönste unter allen ist aber die Ophrys Bertolonii * 
(S. 319), zugleich von so eigenem Aussehen, daß sie 
auch die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich lenkte. 
Der Ligurier sagt: Oxeletti che se spegian, wenn er 
auf sie hinweist, und in der Tat sieht es aus, als habe 
in der Mitte der Blüte ein grünes Vögelchen Platz 
genommen, um übergeneigt, sich in einem. kleinen 
Spiegel zu betrachten. Diesem kleinen Vogel fehlt 
weder das Köpfchen noch der Schnabel, und selbst 
zwei rote Augen sind an den richtigen Stellen ange- 
bracht. Fünf rosenrote Blumenblätter entspringen als 
Flügel und Schwanz dem zierlichen Körper, während 
das sechste, dunkelpurpurrote Blumenblatt den Spiegel 
trägt. Es ist weit größer als die anderen, abwärts 
gerichtet und hohl und wird als Lippe der Blüte oder 
Labellum bezeichnet. Seine Oberfläche schimmert 
sammetartig, jene Stelle ausgenommen, die als Spiegel 
glänzt. Dort ist die Oberfläche glatt und leuchtend 
silbergrau gefärbt. Wie die wissenschaftliche Unter- 
suchung lehrt, verdankt das vogelartige Gebilde in 
dieser Blüte einer merkwürdigen Ausgestaltung des 
Gynostemiums seine Entstehung. Als Gynostemium 
wird aber bei allen Orchideen ein Säulchen bezeichnet, 
das aus der Verwachsung von drei Staubblättern’ mit 
drei Griffeln des Fruchtknotens hervorgeht. Nur ein 
Staubblatt ist fruchtbar. Seine Anthere stellt das 
Köpfchen ‘des Vogels dar, seine beiden :Staubfächer 
bezeichnen die Augen; das Zwischenstück, das letztere 
trennt, setzt sich eine Strecke weit als Schnabel fort. 
Die leuchtende Fläche am Labellum verdankt einer in 
das Gewebe eingeschalteten spiegelnden Luftschicht 


17 


ihre Entstehung. Von dieser Luftschicht wird das 
Licht zurückgeworfen, ganz wie von dem Metallbelag 
eines Glasspiegels. — Mit Freuden begrüßt der Blumen- 
freund hier eine Tulpe (Tulipa clusiana)* (S. 473), dieihre 
weißen, außen rotgestreiften Blüten auf langen Stielen 
wiegt. Sie ist ziemlich verbreitet, doch trifft man sie 
nicht besonders häufig an, weil sich die Eingeborenen 
ihrer gleich nach dem Aufblühen bemächtigen, um sie 
auf den Marktzutragen. Diesem Schicksal verfällt gleich- 
falls die rote Tulpe (Tulipa praecox), die unseren Garten- 
tulpen auffällig gleicht, sich von ihnen aber durch zu- 
gespitzte Blumenblätter unterscheidet. Sie bevorzugt 
die Weinberge und behauptet sich zäh an einem Ort, 
den sie besiedelt hat. Beide Tulpenarten dürften dem 
Orient entstammen. und hier verwildert sein. . Ihr 
Gattungsname weist auch auf diesen Ursprung hin, 
denn er ist mit großer Wahrscheinlichkeit von dem 
persischen Dulbend abzuleiten, der Kopfbedeckung, die 
wir Turban nennen, mit der die Blüte verglichen worden 
ist. Von Dulbend führte der Weg über Tulipan, wie 
die Pflanze in verschiedenen Ländern noch heißt, "zu 
Tulpe. — Gelegentlich begegnet man auf seinen Spazier- 
gängen auch einer hellblauen, lieblich duftenden Hya- 
zinthe. Sie wird vielfach. für. die wilde Form: der 
Gartenhyazinthe (Hyacinthus orientalis) gehalten, ist 
aber von viel bescheidenerem. Aussehen. Denn in ihrer 
lockeren Infloreszenz sind nur selten mehr denn sieben 
Blüten vereint. — Häufig sieht man zur späteren Früh- 
lingszeit die rosenroten, einseitig aufgereihten Blüten der 
Siegwurz (Gladiolus segetum)* (S. 217) aus dem grünen 
Rasen .aufleuchten. — Man darf es wagen, in seinen 
Strauß. auch das weißblütige Allium neapolitanum* 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 2 


18 


(S. 25), das am Saume der Gärten wächst, aufzu- 
nehmen, denn es duftet angenehm, obwohl es zu 
den Laucharten gehört. Im besonderen sind es aber 
die gelben Tazetten (Narcissus tazetta)” (S. 307), welche 
einem Strauß Wohlgeruch verleihen, während für dessen 
Farbenpracht die bunten Anemonen (Anemone stellata,* 
coronaria* und pavonina”) vor allem sorgen. Die Ane- 
mone stellata kommt zuerst zur Blüte. Nicht selten 
kündet sie schon im Januar das kommende Frühjahr 
an. Sie ist purpurfarbig, wenn sie sich öffnet, wird 
allmählich heller und schließt als verblaßtes, fast weißes 
Wesen ihr Leben ab. 

Eine ebenso alte Kulturpflanze wie der Ölbaum 
ist der Weinstock; daher kommt es, daß beide von 
jeher zusammen genannt wurden. — „Zwei Flüssig- 
keiten tun dem menschlichen Körper besonders wohl“, 
verkündet die Naturgeschichte des älteren Plinius, 
„innerlich der Wein, äußerlich das Öl; beide stammen 
aus dem Pflanzenreiche und sind vorzüglich, doch das 
Öl ist das notwendigere“. Als der Kaiser Augustus 
den hundertjährigen Pollio Romilius fragte, durch 
welches Mittel er sich so rüstig erhalten habe, gab 
dieser zur Antwort: „Innerlich durch Wein mit Honig, 
äußerlich durch Öl“. Im Altertum rieb man sich nach 
dem Bade den Körper mit Öl ein. Für die äußere 
Körperpflege kommt heute das Öl nicht mehr in Be- 
tracht, es sei denn als Marseiller Ölseife. Die orien- 
talisch-griechische Sitte, sich den Leib zu salben, klingt 
nur noch in der feierlichen Salbung der Herrscher und 
in der letzten Ölung nach. In Frankreich fand die 
Salbung der Könige in Reims bis ins letzte Jahr- 
hundert hinein mit großem Schaugepräge statt, wenn 


19 


auch das Salb- 
fläschchen (la 
’ sainte am- 
poule) Clod- 
wigs, welches 
' der Sage 
nach eine 
Taube . vom 
Himmel gebracht 
hatte, in der Revo- 
lutionszeit zer- 
trümmert worden 
war. — Die den 
‘- Alten unbekannte 
> Seife, die in der 
Körperpflege das 
Öl verdrängte, ist 
eine spätere Erfindung, die 
Savonaan der Ponente, nach 
dem Klang seines Namens, für 
sich in Anspruch nehmen möchte, 
Sicher ist, daß der Seifenhandel / 
von Marseille .bis auf das neunte 
Jahrhundert zurückreicht. 
| Wie in dem Werke des 
Plinius, kommt der Weinstock auch 


num auf dem Boden der Riviera nicht 
capıllus 
Veneris. » 


selten neben dem Ölbaum zu stehen. 
In unmittelbarer Nähe des Meeres 
herrscht aber der ÖOlbaum vor. Denn im Gegensatz 
zu ihm meidet der Weinstock den Strand. Anderer- 


seits ist er gegen Kälte nicht so empfindlich, daher 
D* 


20 


seine Kultur sich weit nach Norden erstrecken kann. 
So drang im Mittelalter der Weinbau bis in das 
preußische Ordensland, sogar bis nach Tilsit vor, und 
die Klöster von Ütersen und Preetz in Schleswig- 
Holstein verfügten über eigene Weinberge. Wenn 
sich die Rebe späterhin in westlicher und südlicher 
Richtung zurückgezogen hat, so geschah dies vor 
allem, weil sie in nördlicheren Gegenden einer ertrag- 
fähigeren Ausnutzung des Bodens weichen mußte. 
An der Riviera blüht der Weinstock schon im 
Monat April. Die klimatischen Bedingungen wären 
wohl da, um gute Erträge zu zeitigen, allein die 
Phylloxera, sowie parasitische Pilze, haben viel Schaden 
angerichtet, und das hatte zur Folge, daß andere 
Kulturen den Weinbau größtenteils verdrängten. So 
kommt es, daß man Weinberge an den besuchten Orten 
der Riviera nicht eben häufig zu sehen bekommt, und 
daß der Wein, der dort gekeltert wird, vorwiegend nur 
der einheimischen Bevölkerung als Getränk dient. — 
Auch den Weinstock fanden die Kulturvölker auf 
europäischem Boden schon vor. Ja, selbst heute noch 
scheint die Pflanze südlich und nördlich von den Alpen 


wild vorzukommen. Dies im Einzelfall nachzuweisen, 


hält freilich schwer. Doch die paläontologischen Be- 


funde reden eine ganz unzweideutige Sprache. Sie 
liefern den Nachweis, daß schon im Tertiär, eine dem 
Weinstock (Vitis vinifera) nahestehende Art, Frank- 
reich, Italien und das südliche Vorland der Karpathen 
bewohnt hat. Man hat auch Samen der Weinrebe in N 
den Pfahlbauten von Castione bis Parma, des Vareser- 
Sees, des Neuchäteler Sees und an anderen Orten ge- 
funden, ein Beweis dafür, daß die Pfahlbauer der 


21 


Stein- und Bronzezeit schon Geschmack an den Trauben | 
fanden. Zweifellos war, nach Englers eingehender Be- 
eründung, der wilde Weinstock über ganz Südeuropa 
und einen Teil Mitteleuropas verbreitet, bevor er als 
Kulturpflanze dort einzog. Jetzt findet man die wilde 
Weinrebe in üppigster Entwicklung um das schwarze 
Meer. Dort kann ihr Stamm bis anderthalb Meter Um- 
fang erreichen, und v. Steven berichtet, daß stellenweise 
in der Krim, aus den schwarzen, sauren Beeren der wilden 
Reben sogar noch Wein gekeltert wird. Mit begeisterten 
Worten preist Victor Hehn jene üppigen Gegenden 
südlich vom kaspischen Meere, wo im Dickicht der 
Waldungen die armdicke Rebe bis in die Wipfel der 
himmelhohen Bäume steigt, dort ihre Ranken von 
Krone zu Krone schlingt, und mit ihren schwerhangenden 
Trauben den Wanderer lockt. Engler sah den Wein- 
stock als kräftige Liane auch in den dichten Wäldern 
von Bujukdere bei Konstantinopel. Die Kultur des 
Weinstockes ging allem Anschein nach vom westlichen 
Vorderasien aus. Otto Schrader hält es aus sprach- 
wissenschaftlichen Gründen für überaus wahrscheinlich, 
daß wir sie einem indogermanischen Volke zu ver- 
danken haben. 

Von den Weinen der westlichen Riviera waren 
die von Massalia schon im Altertum bekannt. Dorthin 
hatten die Phokäer 600 v. Chr. den Weinbau verpflanzt. 
Diese Weine, die den heutigen von Cette entsprochen 
haben mögen, zeichneten sich nicht durch besondere 
Haltbarkeit aus, so daß sie nach griechischer Sitte ge- 
räuchert wurden. In jener Zeit suchte man den Wein | 
durch Zusatz von Terpentin, von Kräutern und Ge- 
würzen, oder durch Kochen haltbar zu machen. Sogar 


22 


Gips, Marmor, Ton und Pech wurde zu gleichem Zweck 
schon verwendet; man fügte auch wohl Seewasser 
dem Most hinzu. : Doch erklärt bereits Plinius, daß der 
bekömmlichste Wein der sei, dessen Most ohne fremden 
Zusatz blieb; denn auch der .gesundeste Mensch, meint 
er, müsse Scheu empfinden vor Weinen, die Marmor, 
Gips oder Kalk enthalten. Überhaupt klagt Plinius 
sehr über den Vertrieb der Weine; es sei damit so 
weit gekommen, daß nur der Name des Weinlagers 
den Preis des Weines bestimme und daß der Most 
schon in der Kelter gefälscht werde. Daher wären, 
so wunderlich das auch klinge, die am wenigsten ge- 
kannten Weine oft die unschädlichsten. — An eine 
bekannte neuere Heilmethode erinnert die Mahnung, 
welche er denen erteilt, die nicht dick werden wollen: 
sie müßten während der Mahlzeit dursten oder doch 
nur wenig trinken. Das Anmachen des Weines mit 
Seewasser preist Plinius als sehr bekömmlich. Als 
Weinwürze beliebt waren die duftenden Grasarten der 
Gattung Andropogon, mit denen man auch die als 
„Rhodische Becher“ bekannten tönernen Trinkgefäße 
aromatisierte.e. Das alles würde kaum noch unserer 
heutigen Geschmacksrichtung entsprechen. Anderer- 
seits müssen die Römer der späteren Kaiserzeit doch 
schon hervorragende Weinschmecker gewesen sein, 
denn die Zahl der zum Verkauf angebotenen Wein- 
sorten wuchs bei ihnen ins Unbegrenzte. Virgil ver- 
glich sie mit der Menge des Sandes, in der Ilybi- 
schen Wüste, oder auch der Zahl der Meereswellen. 
Während es einst Sitte war, den. Wein mit Wasser 
zu verdünnen, trank man ihn in Rom zur Kaiserzeit 
fast nur noch ungemischt. Man kühlte manche Sorten, 


(66) 
(>) 


ähnlich wie jetzt, mit Eis und fing auch an, nach alten 
Jahrgängen zu trachten. Guter Wein mußte acht bis 
zehn Jahre alt sein, um geschätzt zu werden, und selbst 
von zweihundertjährigen Weinen sind uns Berichte er- 
halten. So mundete dem Kaiser Caligula (37—41ı n.Chr.) 
besonders ein Wein vom Jahre ı2ı v. Chr., dem besten 
Weinjahre, dessen sich das damalige Italien zu erinnern 
wußte. Italien war aber das Land, das zu Plinius’ 
Zeiten die geschätztesten Weinsorten erzeugte, so daß 
Plinius wohl mit Recht behaupten durfte, es nehme 
mit seinen Weinen unter allen Ländern die erste 
Stelle ein und werde nur in der Erzeugung von 
Wohlgerüchen von anderen Gegenden übertroffen; es 
gebe übrigens, fügt er hinzu, keinen Wohlgeruch, der 
lieblicher sei, als jener der blühenden Weinreben. Schon 
in den späteren Zeiten der römischen Republik hatte 
der Weinbau in Italien eine solche Ausdehnung ge- 
wonnen und den Kornbau so eingeschränkt, daß der 
Bedarf an Getreide von auswärts gedeckt werden 
mußte, während das Land Wein ausführte. In Ravenna 
stand das Wasser höher im Preis als der Wein, so daß 
Martial dort lieber eine Zisterne mit Wasser, als einen 
Weinberg besässen hätte und sich darüber beklagt, 
daß ihm ein betrügerischer Wirt reinen Wein, statt 
eines mit Wasser verdünnten, verkauft habe. Schon 
in der römischen Zeit wurde der Weinstock in Kunst- 
gerechter Weise zugeschnitten, doch ließ man ihn je 
nach der Gegend verschieden wachsen. In Kampa- 
nien, so schreibt Plinius, vermählte man ihn mit der 
Pappel. Er umschlang sie, wie eine Gattin, streckte 
seine üppigen Arme auf gewundenen Bahnen durch 
ihre Äste und erreichte so ihren Gipfel. Nicht selten 


24 


verlangte der Winzer, wenn er zur Arbeit gemietet 
war, daß der Gutsherr ihm außer dem Lohn einen 
Scheiterhaufen und ein Grabmal zusichere, für den 
Fall, daß er bei der Weinlese verunglücken sollte. 
Ein einziger Weinstock vermochte mit seinen schmieg- 
samen Ästen oft ein ganzes Landhaus zu umranken, 
und in Rom lustwandelte man in den Säulenhallen der 
Livia im Schatten eines mächtigen Weinstocks, der 
zwölf Amphoren Wein liefern konnte. In manchen 
Gegenden Italiens zog man den Weinstock an Pfählen, 
in anderen ließ man ihn am Boden hinkriechen, eine 
Mannigfaltigkeit der Behandlung, die heute noch in 
Italien auffällt. Auch die Verschiedenheit der Trauben 
regt Plinius zur Bewunderung an: „Hier schimmern‘“, 
so schreibt er, „purpurne Trauben aus dem grünen 
Laub hervor, dort leuchten sie in rosarotem Glanz, dort 
endlich in saftigem Grün. An dem einen Ort sieht 
man runde, an dem andern längliche, hier kleine, dort 
große, hier harte und dickschalige, dort saftige und 
dünnschalige Beeren“. Manche Trauben hing man auch 
damals im Zimmer an einem Faden auf, damit sie sich 
länger hielten, andere versenkte man in süßen Wein 
und ließ sie mit eigenem Safte sich berauschen. 

Nach dem Sturze Roms verfiel der Weinbau in 
Italien. Nachlässig wurden die Trauben geerntet, sorg- 
los gekeltert, und der Most übermäßig lange auf den 
Irestern gelassen, damit der Wein jene dunkle Farbe an- 
nähme, an der man im Lande jetzt Gefallen fand. Solche 
Weine konnten sich nicht lange halten, und fremde 
Völker hörten auf sie zu begehren. Erst in neuer Zeit 
begann sich das zu ändern; Weinbau und Weinbereitung 
in Italien sind in erfolgreichem Aufschwung begriffen. 


- 


25 


Die alte Sitte, den Wein in Schläuchen zu be- 
ist auch in Italien verschwunden. Hölzerne /) 


fördern und in Amphoren aufzubewahren, 
gl 


SAY 
7,7 


N 


> 
Tonnen, die bei den zisalpinischen Galliern — 
und den Alpenvölkern in Grebrauch 


waren, gelangten von dort schon zur 


Römerzeit nach dem Süden. 


Ill. 


Das Bild von Bordighera 
schwebt der Erinnerung stets 


N 


Zr 


vor, die ihm einen besonderen Zauber 


im grünen Schmuck der Palmen 


verleihen. Denn kaum sonstwo an 
der Riviera gedeihen Palmen gleich 
gut, und sind in so großer Zahl ver- 
treten. Sie breiten über den Ort 
einen märchenhaften Schimmer ! 
aus und hüllen ihn in orien- £ N NN 
talischen Glanz. An der | N u 
Ostseite des Cap Ampeglio bilden U) 


sie wahre Wälder. Zwischen den 
Mauern palmenreicher (rärten, 
auf Wegen, über welche 
schlanke Stämme ihre 6 
Krone neigen, fühlt dr ® 
Wanderer sich wie in eine 
andere Welt versetzt und vergißt zu- 
weilen, daß zwischen der Riviera und 
dem Lande der Oasen, noch die ganze 

Breite des Mittelmeeres sich er- 


streckt. „Als Odysseus, einst Allium neapolıtanum. 


26 


mit Augen die Palme erblickte, auf Delos am Altar des 
Phöbus Apollo, erstaunte er lang im Gremüte, denn nicht 
trägt ein solches Gewächs sonstirgend die Erde.“ Dattel- 
palmen sind in Griechenland schon in der minoisch- 
mykenischen Epoche zur künstlerischen Darstellung 
gelangt, können daher zur homerischen Zeit nicht mehr 
etwas ungewohntes gewesen sein. Es darf somit, nach 
Otto Schrader, die viel bewunderte Stelle der Odyssee 
nicht so gedeutet werden, als wenn derviel gewanderte 
Odysseus zum ersten Male eine Palme auf Delos er- 
blickt hätte, vielmehr nur daß er sie nie zuvor in 
solcher Schönheit sah. — Pietätvoll wandern deutsche 
Reisende zu einer malerischen Palmengruppe, die bei 
Madonna della Ruota, östlich von Bordighera, den 
Meeresstrand schmückt“ (S. VII). Diese sturmgepeitschten 
Dattelpalmen an einer alten Zisterne, hat Scheffel in 
seinem Liede „Dem Tode nah“ besungen, und sich unter 
ihnen ein Grab geträumt. — Auch gaben sie mit ihrem 
unvergeßlichen Hintergrund des Meeres, manchem 
Maler schon das Motiv zu einem stimmungsvollen 
Bilde ab. Es verursachte daher in Künstlerkreisen 
einige Aufregung, als der Ort, vom deutschen Kunst- 
gärtner Ludwig Winter angekauft, in einen Garten 
verwandelt werden sollte. Die endliche Verwertung 
des (Gsrundstückes, in einer so dicht bevölkerten 
(regend, war aber nicht zu vermeiden. Es muß da- 
her als ein besonders glücklicher Zufall gelten, daß 
dieser schöne Fleck Erde in kunstsinnigen Besitz 
kam. Ludwig Winter hat jenem Vorsprung der Küste, 
der die Scheffel-Palmen trägt, seinen ursprünglichen 
Charakter gelassen und den (Grarten harmonisch zu der 
Umgebung gestimmt. Anemonen, Reseden, Nelken 


27 


und üppig blühende Rosensträucher decken jetzt den 
Abhang; hohe Palmen, hierher verpflanzt, schmücken 
den zuvor so kahlen Boden; um einen weiten Wasser- 
behälter ist eine Pergola errichtet, zu deren Säulen 
die Dattelpalme das architektonische Motiv abgab. 
Dieser Ort der Küste wird Madonna della Ruota ge- 
nannt, nach einer Wallfahrtskirche die im fünfzehnten 
Jahrhundert die Rhodiserritter hier erbauten. Das hat 
der Winterschen Besitzung den Namen des Madonna- 
gartens verschafft. Noch pflanzenreicher als dieser ist 
der ältere Wintersche Garten des Vallone. 

Im alten Testament werden die Dattelpalmen mit 
stolzen Königstöchtern verglichen. Nicht allen Dattel- 
palmen in den Gärten von Bordighera kommt aber 
eine so edle Gestalt zu. Die Schuld liegt an der Be- 
handlung, der die meisten Dattelpalmen hier unter- 
liegen. Man nimmt ihnen alljährlich einen Teil ihrer 
Wedel. Die Familie Bresca in San Remo erhielt 
schon im sechzehnten Jahrhundert vom Papste Sixtus V. 
das Privilegium, Palmwedel für den Palmsonntag nach 
Rom zu liefern, angeblich eine Belohnung für den Schiffs- 
kapitän Bresca, der im Jahre 1586, während der Auf- 
stellung des Obelisken auf dem Sankt Petersplatz, als 
die trockenen Taue zu versagen drohten, durch den 
rechtzeitigen Ruf: „Wasser auf die Taue!“ dem Bau- 
meister Fontana aus schwerer Verlegenheit half. Die 
Familie Bresca ließ ihre Dattelpalmen in Bordighera 
wachsen, weil sie dort in dem sandiglehmigen Boden 


es dieser Ort, der die meisten Wedel zur Feier des 


28 


| Palmsonntages nach Rom versendet. Die Palmenwedel 
hat die christliche Kirche, wie so viele andere Symbole, 
der Bildersprache des Orients, des Heidentums und 
des Judentums entnommen, und wie Palmenwedel bei 
den Festen des Osiris in Ägypten, bei dem feierlichen 
Einzuge der Könige und der Helden in Jerusalem 
und bei den olympischen Spielen in Griechenland einst 
prangten,. so schmücken sie heute noch die Altäre 
katholischer Kirchen. 

Statt frei in den Lüften ihre Wedel zu entfalten, 
müssen also die meisten Palmen von Bordighera zur 
Herbstzeit es erdulden, daß man die inneren Teile ihrer 
Kronen pferdeschweifartig zusammenbindet. Durch 
dieses Verfahren wird eine bestimmte Ausbildung der 
neu hervorwachsenden Wedel bezweckt. Nicht alle 
Palmenstämme sind übrigens einer solchen Behandlung 
in gleichem Maße zugänglich, und unter ihnen werden 
dann weiter noch solche unterschieden, die mehr für 
den katholischen, und solche, die mehr für den jüdischen 
Ritus sich eignen. Denn auch die Juden brauchen 
 Palmenwedel bei dem Laubhüttenfeste. Der Bordigotte 
' bezeichnet kurzweg die eine Dattelpalme als „Catto- 
lica“, die andere als „Ebrea“. — Die Blätter der 
katholischen Palme sind schlanker, die der jüdischen 
kürzer und gedrungener. An der katholischen Palme 
bindet man die mittleren Teile der Krone fest zu- 
sammen, damit die neuen Wedel bei tunlichstem Licht- 
abschluß sich entwickeln und so möglichst farblos 
bleiben. Denn bei der Feier des Palmsonntags sollen 
sie nicht allein ein Siegeszeichen, sondern auch ein 
Bild himmlischer Reinheit darstellen. Der Lichtmangel 
bewirkt es zugleich, daß diese Wedel schlank und lang 


29 


werden; sie laufen spitz an ihren Enden aus und bleiben 
biegsam und weich, so daß sie sich leicht in beliebige 
Formen flechten lassen. An den jüdischen Palmen 
bindet man die älteren Wedel weniger stark zusammen, 
das Licht ist von den jüngeren Anlagen nicht ganz 
abgeschlossen, diese können somit auch ergrünen; sie 
bleiben zugleich kürzer, schließen mit stumpfer Spitze 
ab und werden härter. Mit dem Palmenwedel ver- 
einigen die Juden beim Laubhüttenfest die Myrte und 
die Bachweide zum Strauß und halten, während dieser 
in der rechten Hand geschwungen wird, einen „Paradies- 
apfel“ in der Linken. Das war einst ihr Erntefest, 
das sie zugleich an den göttlichen Schutz während 
ihrer Wanderung durch die Wüste erinnern sollte. Nur 
diese letzte Bedeutung behielt es in den fremden 
Ländern. Die Pflanzenarten im Feststrauß mögen ein 
Sinnbild der Vegetation Palästinas sein. Wie für den 
Palmenwedel, so ist auch für den Myrtenzweig eine 
bestimmte Gestalt vorgeschrieben. Er darf seine 
Blätter nicht einzeln tragen, sie sollen dreigliedrige 
Wirtel bilden. Die „Bachweide“ im Feststrauß der 
Juden müßte eigentlich die euphratische Pappel 
(Populus euphratica) sein. Diese Pappeln sind in 
der Jugend weidenähnlich und bilden in Vorder- 
asien die charakteristischen Begleiter der Flußläufe. 
Das waren die „Weiden“ der Bibel, an die die Juden 
ihre Harfen hängten, als sie in der babylonischen Ge- 
fangenschaft um Zion weinten. 

Die katholische Kirche hat sich in betreff der Palmen, 
welche der Palmsonntag verlangt, viel nachsichtiger als 
die Juden gezeigt. In Krain werden Olivenzweige, die 
aus Istrien kommen, als Palmen geweiht. In nordischen 


30 


Ländern hat der Buchsbaum, ja sogar der kätzchen- 
tragende Weidenzweig den Palmwedel ersetzt. An 
der Mosel wird der Buchsbaum geradezu als „Palm“ 
bezeichnet. Diese Bezeichnung kehrt aus gleichem 
Grunde im Kaukasus wieder, und auch die aus Weiden 
gebundenen Festzweige heißen Palmen in slavischen 
Ländern. 

Die Heimat der Dattelpalme dürfte im Westen des 
Indus, im südlichen Persien oder Arabien zu suchen 
sein, doch hält es, wie bei so vielen Kulturpflanzen, 
schwer, ihren Ursprung sicherzustellen. Daß die Dattel- 
palme noch im wilden Zustand existiere, gilt jetzt meist 
als ausgeschlossen. Man hat sich dahin zumeist geeinigt, 
das griechische „foinis“ als „Phönizier‘“ zu deuten. Das 
weist auf einen semitischen Ursprung der griechischen 
Palmen hin. Der lateinische Name „palma“ beruht, 
wie es scheint, auf der Übertragung der ursprüng- 
lichen Benennung, welche die einheimische Zwergpalme 
dort führte, auf die Dattelpalme. Zu Plinius Zeiten, 
also zu Beginn unserer Zeitrechnung, war die Dattel- 
palme in Italien schon eine verbreitete Erscheinung. 
In den barbarischen Zeiten des frühen Mittelalters 
muß sie aber verschwunden sein, denn die Maler, 
die damals wirkten, scheinen sie nicht mehr aus 
eigener Anschauung gekannt zu haben. Die eine 
der Fresken, mit denen Giotto die Kapelle der 
Madonna dell’ Arena in Padua schmückte, die den 
Einzug Christi am Palmsonntag in Jerusalem darstellt, 
zeigt die Wedel an der Dattelpalme nicht zu einer 
Rosette oben am Stamme vereinigt, sondern in ver- 
schiedener Höhe an ihm befestigt. Dieses Bild mag 
um 1300 entstanden sein. — Die Einführung der ersten 


Palme in Bordighera schreibt die Sage dem Heiligen 
Ampelio zu. 

Die Früchte der Dattelpalme (Phoenix dactylifera) 
bleiben meist hart und ungenießbar an der Riviera. 
Um weich und süß zu werden, verlangen sie den 
sengenden Hauch der Wüste. Die süßesten und 
zartesten Datteln zeitigt nach Georg Schweinfurt ein 
Gebiet, das über die mittlere Jahreswärme von min- 

destens 20— 22° C verfügt und in welchem 


nur äußerst wenig 
Regen fällt. Diese 
Verhältnisse findet die 
Dattelpalme in den 
algerisch-tunesischen Oasen 
E vor, wo ihr 
auchseitalters 
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Man zieht sie 


dort’ unsr aus 


Allyssum maritimam. 


Setzlingen, weil 
auf diese Weise die Reinheit der Rasse erhalten bleibt, 
und das erwünschte weibliche Geschlecht gewährleistet 
ist. Stücke des männlichen Blütenkolbens werden in 
der Mitte der weiblichen Blütenstände befestigt, damit 
die Bestäubung sich sicher vollziehe.e Eine männliche 
Palme pflegt auf solche Weise fünfundzwanzig weib- 
liche zu versorgen. Jeder weibliche Baum bringt im 
Durchschnitt zwölf Bündel Früchte und kann bis fünf- 


” 
32 


zehn Kilo Datteln liefern. Von den überaus zahl- 
reichen Varietäten der Dattelpalme ist die geschätzteste 
die Deglet-Nur, welche die bekannten Datteln von 
dunkler Bernsteinfarbe liefert. Der Araber gibt einer 
härteren Dattelsorte, die nicht so viel Zucker enthält, 
als Nahrungsmittel den Vorzug, der süßen Weichdattel 
wird er auf die Dauer überdrüssig. 

Eine jede weibliche Blüte der Dattelpalme enthält 
drei Fruchtanlagen, aus denen sich weiterhin drei Früchte 
zu entwickeln beginnen. Sie tun dies auch, wenn eine 
Bestäubung nicht erfolgte. Dann entstehen freilich nur 
drei taube Früchte, die niemals völlig reifen, den ge- 
wünschten Geschmack nicht erlangen und nahezu 
wertlos bleiben. Von den drei jungen Früchten, welche 
eine bestäubte Blüte zu bilden beginnt, fallen eigen- 
tümlicherweise zwei frühzeitig ab, und nur eine, be- 
sonders bevorzugte Anlage entwickelt sich weiter. 
Diese ist es dann, welche die geschätzte Dattel liefert. 

Besonders kalte Winter können die Palmenkultur 
der Riviera sehr gefährden. Als besonders wider- 
standsfähig haben sich in solchen Fällen außer der ge- 
meinen (Phoenix dactylifera) und der kanarischen 
Dattelpalme (Phoenix canariensis) die kalifornische 
Washingtonia filifera (meist als Pritchardia hier be- 
zeichnet), die australische Livistona australis, die süd- 
amerikanische Jubaea spectabilis und der japanische 
Trachycarpus (Chamaerops) excelsus erwiesen. Daß 
außerdem die Z/wergpalme, Chamaerops humilis, gut 
in Bordighera gedeiht, ist nicht auffällig, da sie der 
Mittelmeerflora angehört. Sie stellt unsere einzige 
europäische Palme dar und kommt im südlicheren 


Sizilien, sowie dem südöstlichen Kurtenland von Spanien 


33 


häufig vor. Früher fand man sie wild auch noch 
an einzelnen Stellen zwischen Nizza und Mentone, 
dort ist sie aber zerstört. In Algier deckt sie große 
Strecken Landes. Man suchte sie dort auszurotten, 
um den Boden für neue Kulturpflanzen zu gewinnen; 
jetzt sorgt man für ihre Verbreitung. Vom lästigen 
Unkraut, als welches sie galt, ist sie zu einer wichtigen 
Nutzpflanze emporgerückt. Nach entsprechender Be- 
handlung liefern nämlich die Blätter der Zwergpalme 
sehr elastische Fasern, die gleich Pferdehaaren zum 
Ausstopfen der Möbel und Matratzen benutzt werden 
können. Vor den Pferdehaaren zeichnet sie vorteilhaft 
ihre Billigkeit aus, sowie auch der Umstand, daß sie 
von Motten verschont bleiben. 

Im Gegensatz zu den Phoenix-Arten, die gefiederte 
Blätter besitzen, sind die Washingtonien, Coryphen und 
die Chamaerops-Arten mit fächerförmigen Blättern aus- 
gestattet. Ihr Aussehen weicht somit nicht unwesent- 
lich von jenem der Dattelpalmen ab, so daß ihre 
Akklimatisation auch in landschaftlicher Beziehung der 
Riviera einen Gewinn brachte. Zu bedeutender Höhe 
ist in zahlreichen Gärten der Trachycarpus excelsus 
bereits emporgewachsen. Er gehört zu den härtesten 
der eingeführten Arten, so daß er ohne Bedeckung 
selbst das Klima der Insel Wight Erträge .Srlames 
stellte sich sogar heraus, daß er widerstandsfähiger 
ist als unsere europäische Zwergpalme. Die wegen 
der zahlreichen weißen Fäden, die ihren Blatträndern 
entspringen, sehr beliebte Washingtonia filifera hatte 
es ebenfalls nicht schwer, sich an der Riviera einzu- 
leben. Denn sie fand dort ganz ähnliche klimatische 
Bedingungen vor wie in ihrer Heimat, dem kaliforni- 


‘ 
E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 3 


34 


schen Küstengebiet, dem sie als einzige autochthone 
Palme angehört. Zu den häufigsten Palmen an den 
beiden Rivieren zählt die kanarische Phoenix, welche 
der gemeinen Dattelpalme sehr ähnlich ist, sich aber 
von ihr durch gedrängteren, üppigeren Wuchs und 
kräftigere Blattentwicklung auszeichnet. Zwischen ihr 
und der gemeinen Dattelpalme sind zahlreiche Hybriden 
hier entstanden. An geschützten Stellen gedeihen auch 
verschiedene Arten der Palmengattung Cocos, und 
zwar ihre südbrasilianischen und argentinischen Ver- 
treter, unter ihnen Cocos Romanzoffiana, mit äußerst 
eleganter Tracht, auch die schöne, blaugrüne Cocos 
capitata und ihre Varietät leiospatha, deren gelb oder 
rot gefärbte Früchte sogar zu reifen vermögen und 
fast die Größe eines Hühnereies erreichen. Sie 
werden, da ihre saftige Hülle nach Ananas duftet, in 
Nizza, Cannes und San Remo häufig verspeist. Die 
echte Kokospalme (Cocos nucifera), ein tropisches Gre- 
wächs, das in. den Kokosnüssen manchen Inseln des 
Monsumgebietes das Hauptnahrungsmittel, uns die 
wertvolle Kopra liefert, vermag hingegen weder hier 
noch an den Südrändern des Mittelmeeres auszuharren. 
Ihre Kultur ist nur innerhalb der Wendekreise mög- 
lich. In der Form ihrer Blätter stimmen die Kokos- 
palmen mit den Phoenix-Arten überein. Ähnliche Blätter 
kommen auch den Kentia-Palmen zu, von welchen 
Kentia sapida.und Baueri an der Riviera gut gedeihen. 
Sie sind nahe Verwandte der Areca catechu, welche 
die Arekanüsse liefert, deren Stückchen mit einigen 
Körnchen gebrannten Kalks gewürzt und in Blätter 
des Betelpfefferstrauches (Piper betle) gewickelt, von 
Jung und Alt in Südasien gekaut werden. Gefiederte 


SR 


Blätter besitzt außerdem die Coquito-Palme, auch die 
mit dickem Stamme versehene Jubaea spectabilis, in der 
wir die südlichste Palme der Westküste Amerikas vor 
uns haben, und nicht minder weisen solche Blätter die 
Chamaedorea-Arten des mexikanischen Florengebiets 
auf, die sich bei uns als Zimmerpflanzen besonders 
bewährt haben. Zu den Palmen mit fächerförmigen 
Blättern, welche die Gärten der Riviera zieren, gehört 
die sehr widerstandsfähige Livistona australis mit mäch- 
tigen Blättern, die schwarze Stacheln tragen. Es ist 
eine der Palmen, die man häufig auch in unseren Gre- 
wächshäusern sieht. Unter den anderen Fächerpalmen, 
die hier gedeihen, kann mit Recht die blaugrüne 
Erythea armata, meist Brahea Roezli genannt, sich 
ihrer Schönheit rühmen; recht stattlich sind außerdem 
die Sabal-Arten, deren zähe Fasern in ihrer Heimat 
für Seilerwaren, Hüte, Körbe und Säcke Verwendung 
finden. Der Nutzen, den eine und dieselbe Palmenart 
in den Tropen stiften kann, ist überhaupt oft ganz 
erstaunlich, so beispielsweise die Carnaubapalme Brasi- 
liens, die Copernicia cerifera.. Man trifft auch in den 
Gärten der Riviera gelegentlich Palmen die unter 
diesem Namen kultiviert werden, doch handelt es sich 
dann um die der Livistona australis verwandte, aus 
Neusüdwales stammende Livistona decipiens. Mit den 
Blättern der Carnaubapalme wird in der brasilianischen 
Provinz Ceara ein großer Teil der Hütten gedeckt, und 
ihre Fasern werden dort wie Stroh benutzt; der harte 
Stamm dieser Palme liefert Bau- und Tischlerholz, ihre 
Wurzeln ein Heilmittel, ihre bitteren Früchte eine nahr- 
hafte Speise, aus dem Safte wird Sirup und Arrak be- 


reitet. Den Artennamen ‚„cerifera“, sowie den deutschen 
3%* 


36 


' Namen „Wachspalme“, dankt sie ihrem wichtigsten Er- 
zeugnis, dem vegetabilischen Wachs, das sie in Schuppen- 
form an ihren Blättern ausscheidet. Diese Schuppen 
werden von den jungen, getrockneten Blättern ab- 
geklopft und in Wasser gekocht, auf dessen Ober- 
fläche sie sich als flüssiges Wachs sammeln. Man ver- 
setzt dieses Wachs mit Talg und formt es zu Kerzen, 
die beim Brennen einen angenehmen Duft verbreiten. 

Die ältesten Washingtonien der Riviera verfügen 
schon über einen ganz ansehnlichen Umfang; manche 
haben es fast zu einem Meter Durchmesser gebracht. 
Der Dickenzuwachs der Palmen ist aber ein begrenzter 
und kann gewisse Maße nicht überschreiten. Das 
hängt damit zusammen, daß die Palmen nicht, wie 
unsere Holzgewächse, über einen Verdickungsring 
unter ihrer Rinde verfügen, von dem neue Gewebs- 
bildung immer wieder ausgehen kann, sondern daß ihre 
Dickenzunahme auf der Erweiterung schon vorhandener 
Zellen beruht. Daher der Querschnitt eines Palmen- 
stammes auch keine Jahresringe aufweist, die der 
periodischen Tätigkeit eines Verdickungsringes ihre 
Entstehung verdanken, vielmehr ein faseriges, je 
nach der Tiefe, mehr oder weniger dichtes Gefüge. 
Für gewöhnlich pflegt ein Palmenstamm zuerst an 
seiner Basis die volle Dicke zu erreichen, dann auch 
weiter aufwärts, bis er säulenförmig wird. Doch gibt 
es Palmen, die nach vollendetem Wachstum an ihrem 
(Grunde, andere, die in halber Höhe sich ange- 
schwollen zeigen. Die Zahl der Blätter nimmt zunächst 
an einem Palmenstamm zu, später bleibt sie stetig. 
Die älteren, äußeren Blätter sterben dann in dem Maße 


ab, als jüngere, innere hinzukommen. 


(03) 
I 


Bordighera wollte sich nicht damit begnügen, die 
Wedel seiner Palmen für Kultuszwecke zu versenden, 
es machte auch den Versuch, die edlen Formen dieser 
(Grewächse im Kunsthandwerk zur Geltung zu bringen. 
So erwuchs ein Unternehmen, das vor allem in der 
Winterschen Kunstgärtnerei seine Stätte fand. Die 
Dattelpalme, die Chamaerops- Arten, Livistona australis 
und Washingtonia filifera lieferten das Material für 
die Bestrebungen. Zur d: Verwendung 
Blattstiele und 


Palmen; als 


kamen Blattspreiten, 
Blattscheiden dieser 
Blumenvasen halfen auch wohl 
Flaschenkürbisse aus. © Zunächst muß- 
ten die einzelnen Pflanzen- | Ä 
teile entsprechend geformt und 
getrocknet werden, um. dann, 
aneinandergefügt, Gestelle für 
Schalen, Gefäße und andere 
mannigfache Gegenstände abzu- 
geben. 

Auch die Nachtigallen 
der Riviera haben es bereits 
gelernt, Nutzen aus der neuen 
Palmenkultur zu ziehen. Sie 
fanden heraus, daß sich 
die langen, großen 
Fäden am Blattrande 
Washingtonia für 
Nesterbau ganz vor- y züglich 
‘die Fäden 
flechten aus 


eignen. Sie zwicken 


ab, tragen sie davon unc 


ihn en ihr vergängliches FHleim::: Anemone coronarıa, 


38 


IV. 


Nebst Bordighera ist es Mentone, das mich stets 
durch den Reiz seiner zauberhaft schönen Täler fesselt. 
Bis an die See reichen sie heran und steigen landein- 
wärts rasch zu den hohen Bergen empor. Sie bieten eine 
fast endlose Mannigfaltigkeit der Szenerie und den 
wechselvollen Ausblick auf malerische Ortschaften, die 
über steilen Tiefen sich erheben. Den Hintergrund 
bilden stets die himmelstürmenden, zackigsteilen Felsen, 
die dem ganzen Gemälde ein wildromantisches Gepräge 
verleihen. So wandert man in das Tal des Fossan 
im Osten, in die Täler des Carei, des Borigo und das 
entferntere Tal von Gorbio im Westen, besucht zugleich 
alle die wildromantischen Ortschaften, von Castellar 
an, das auf schroffer Höhe seine Häuser zusammen- 
drängt, bis nach Roccabruna, das mit seiner halbver- 
fallenen Burg sich an eine dunkle Bergwand schmiegt. 
Bequeme Fahrstraßen steigen in weiten Windungen 
durch die Täler hinauf, doch zieht der Wanderer es 
vor, Fußwege einzuschlagen, die ihn im Schatten der 
Ölbäume und der Strandkiefern an sein Ziel geleiten. 
Überschwengliche Blütenfülle umgibt ihn von allen 
Seiten, und wenn er auch der Verlockung widersteht, 
all diese Blüten in einem Strauß zu vereinigen, SO 
pflückt er doch von Zeit zu Zeit eines der zahllosen 
Veilchen, die ihm der Abhang gleichsam entgegenreicht. 
Wer eine kleine Anstrengung nicht scheut, sollte seine 
Wanderung über die Orte hinaus fortsetzen, denen der ge- 
wohnte Ausflug gilt. Erst in bedeutenderer Höhe pflegt 
sich die ganze Pracht der Landschaft zu entfalten und 
schrankenlos der Blick über Land und Meer zu erweitern. 


39 


In den ersten Mittagstunden eines warmen, sonnigen 
Frühlingstages verlassen wir die Straße, die von Mentone 
nach Monaco führt, um in das fruchtbare Gorbiotal 
einzulenken, das von einem ansehnlichen Bache durch- 
strömt wird. Zunächst stoßen vornehme Hotel- und 
Villengärten an den langsam emporsteigenden Fahr- 
weg, dann folgen bescheidene Bauerngüter. Duftende 
Blumen drängen sich. über die Mauern vor; erst die 
vornehmen Pflanzen der Reichen, dann der Goldlack, 
die Levkoje, die Pelargonie und die Anemonen* (S. 37 
u. 49), die auch der Ärmere sich gönnt. Von Rosen 
umrankte Zypressen ragen hier und dort hoch in die 
Lüfte. Zitronen- und Orangengärten reihen sich an- 
einander; dann folgen Feigenbäume. Höher hinauf 
beginnen auch unsere Obstbäume sich zu zeigen. 
Sie stehen im vollen Blütenschmuck und erwecken 
in uns heimatliche Frühlingsgedanken. Im Tale von 
Gorbio lohnt es sich, die einheimischen Pflanzen zu 


sammeln. Ardoino, der Verfasser der Flora des Ver- 


waltungsbezirks der Seealpen, gab für die Täler, die 
bei Mentone münden, mehr als tausend wildwachsende 
Arten offenblütiger Pflanzen an (Anm. ı). Man 
müßte fast ganz Irland oder Schweden durchstreifen, 
um eine Ausbeute zu machen, wie sie hier auf einer 
Fläche von etwa ı5 Quadratmeilen möglich ist. Frei- 
lich gibt es auch noch weit reichere Florengebiete auf 


unserem Erdball, als die am Mittelmeer. Am größten 


dürfte der Artenreichtum mancher Teile von Brasilien 
sein. Dort hat man um Lagoa Santa, in einer Aus- 
dehnung von drei Quadratmeilen, gegen dreitausend 
Arten gesammelt. Andererseits sinkt die gesamte 
Artenzahl arktischer Florengebiete auf nur wenige 


40 


Hundert. Ein stärkerer Gegensatz läßt sich aber auch 
kaum denken, als der zwischen den üppigen Bedin- 
gungen des vegetabilischen Lebens in tropischen Breiten 
und dem kärglichen Dasein, das eine Pflanze fristen 
muß auf dem arktischen Boden, der schon. in geringer 
Tiefe dauernd gefroren bleibt! Doch vermag der 
Pflanzenkörper sich auch diesen schwierigsten Bedin- 
gungen der Existenz anzupassen, so daß es tatsächlich 
eine äußerste Nordgrenze für die Vegetation auf unserem 
Erdball nicht zu geben scheint. Sie hört dort nur auf, 
wo Schnee oder Eis für immer den Boden bedecken. 
Anders liegen die Verhältnisse im Hochgebirge, dessen 
Flora so viele Beziehungen zu der arktischen zeigt. 
Dort reichen, zum mindesten die Phanerogamen, nicht 
über eine bestimmte Höhe hinaus. Das hängt im 
wesentlichen damit zusammen, daß im Hochgebirge 
die Gegensätze zwischen der Erhitzung am Tage und 
der nächtlichen Abkühlung zu extrem sind. 

Reich sind die Täler von Mentone an Orchideen, 
die fast alle im Frühjahr blühen. Auch manches schöne 
Farnkraut kann man hier finden, so das Venushaar 
(Adiantum capillus Veneris)* (S. 19), das mit seinen 
zierlich verzweigten, durchscheinenden Blättern die 
feuchten Vertiefungen der Felsen schmückt. Die keil- 
förmigen Fiedern dieser Blätter scheinen an glänzend- 
schwarzem Draht befestigt zu sein, sie zittern und 
flattern bei dem leisesten Luftzug. Schon die Alten 
haben die dünnen Blattstiele mit dunklen Frauenhaaren 
verglichen, und von der Vorstellung beherrscht, daß 
die Naturkörper, besonders die Pflanzen, äußerlich so 
zu erkennen geben, gegen welche Leiden sie wirksam 
seien, diese Form zur Förderung des Haarwuchses 


41 


und Erhaltung der dunklen Haarfarbe angewandt. 
Heute wird aus diesen süß-bitterlichen, etwas zu- 
sammenziehend wirkenden Blättern mancherorts ein 
Brusttee hergestellt. Sie liefern auch, mit Zucker 
übergossen, den Sirupus capillorum Veneris, der gegen 
Brustbeschwerden helfen soll. — 

In weiten Windungen führt die Fahrstraße langsam 
aufwärts zu den Bergen (Anm. 2). Man kürzt sie auf 
steinigen Pfaden. Ein steiler, gepflasterter Weg zweigt 
oben im Tal in einen alten Olivenhain ab. An einer seiner 
Windungen taucht plötzlich, ganz in der Nähe, Grorbio 
über den Baumkronen auf. Es krönt einen steilen 
Hügel, der ganz in Laubmassen gehüllt ist. Ein Amphi- 
theater mächtiger Felsen umrahmt dieses Bild und 
steigert den Eindruck zu hoher malerischer Wirkung. 
Wir haben den Ort bald erreicht, überschreiten den 
Platz, dem eine alte Ulme ihren Schatten spendet, 
wenden uns links und schlagen den Fußweg ein, der 
an einem offenen Brunnen vorbeiführt und dann der 
Berglehne folgt. Nach kaum halbstündigem Aufstieg 
ist das weit sichtbare Kreuz erreicht, das hoch oben 
am vorspringenden Bergesrande dem Wetter trotzt. 
Bereits von dieser Stelle aus ist der Blick überwälti- 
gend schön. Er umfaßt die sämtlichen Täler, die bei 
Mentone münden. Auf den Höhen sieht man noch 
immer die wilden Ortschaften thronen, Burgen der 
Grimaldi und der Lascaris, die einst diese Täler be- 
herrschten. Ein Halbkreis trotziger Berge steigt im 
Hintergrunde auf und bildet für das Auge eine un- 
durchdringbare Schranke, während im Süden das blaue 
Meer endlos sich ausbreitet. Eine weitere Steigerung 
des Eindrucks hält man nicht für möglich, nur schwer 


42 


trennt man sich von diesem Bild, und doch gewinnt 
die Aussicht noch an erhabener Größe, wenn der 
Bergrücken erreicht ist, der in südlicher Richtung sich 
gegen Roccabruna wendet (Anm. 3). Dann verschieben 
sich gegeneinander, wie mächtige Dekorationen, die 
Felswände, die den Hintergrund der Täler schließen, 
und die Umrisse des Bildes werden immer reicher, 
immer bewegter. Bald tritt im Mittelpunkt der Land- 
schaft, am Nordabhange des gewaltigsten dieser Riesen, 
Sainte Agnes hervor, ein ansehnliches Dorf, das in 
schwindelnder Höhe, wie ein Schwalbennest, über dem 
Abgrunde hängt. Wer konnte das Dasein dieses Ortes 
ahnen, der von dem Felsen, an den er sich klammert, 
nach dem Meer zu ganz verdeckt ist, Der Teisen 
sollte ihn auch einst vor den spähenden Blicken der 
Sarazenen, die das tyrrhenische Meer durchkreuzten, 
verbergen. Schließlich war es doch, der Sage nach, 
ein Sarazenenhäuptling, Harun, der im zehnten Jahr- 
hundert die Burg erbaute, die als Ruine heute noch 
den Bergesgipfel überragt. Doch nicht als Feind kam 
er hierher, sondern von der Liebe zu einer Christin 
überwältigt, die er, zum Christentum bekehrt, zu seiner 
(rattin machte. 

Auch den, der die schönsten Teile von Italien 
kennt, wird die Macht dieser herrlichen, ganz italieni- 
schen Landschaft bezaubern müssen. Denn die Täler 
von Mentone vereinigen die südliche Schönheit von 
Sorrent und Amalfi mit der wilden Großartigkeit 
der Abruzzen. Und wie wird der Eindruck dieses 
Bildes noch gesteigert, wenn gegen Sonnenunter- 
gang die Gipfel der Berge sich zu röten beginnen, 
lange, dunkle Schlagschatten in die Täler werfen und 


Anemone pavon ına, 


Sainte Agnes auf. dem 
grauen Fels in feuriger Glut 
erglänzt. 

Doch die Sonne wird bald 
hinter der T&te de Chien verschwin- 
den; die Schatten des Abends 
senken sich in die Tiefen, die Zeit 
drängt, da ein langer, steiniger Weg uns 
noch von der Eisenbahnstation Cabbe- 
Roquebrune trennt (Anm. 4). Dort stehen 
am Bahnhof zahlreiche Judasbäume (Cercis 
siliquastrum) in vollem Blütenschmuck und 
bilden einen farbenreichen Abschluß für den son- 
nendurchglühten Tag. Die schönen dunkelrosen- 
roten Blüten des Judasbaumes entspringen dicht- 
gedrängt allen Zweigen, selbst aus älterem Holze, 
so daß die ganze Baumkrone wie ein einziges 
Blumengewinde erscheint. Dieser Baum schmückte 
schon in alter Zeit die Gärten um Jerusalem, und 
wohl weil er oft seine Äste wagerecht ausbreitet, be- 
mächtigte sich seiner die Sage, um ihn als den Baum 
zu bezeichnen, an dem sich Judas erhängt habe. An 
sich sieht der Baum durchaus nicht tragisch aus, zur 
Blütezeit erweckt er eher liebliche Gedanken, die auch 


44 


sein spanischer Name, Arbol del amor, zum Ausdruck 
bringt. 


V. 


Bezaubernd schön ist Mentone, wenn man es vom 
Pont St. Louis aus betrachtet” (S. 335). Das Bild gehört 
zu den eindrucksvollsten der ganzen Riviera. Doch muß 
man es am Morgen sehen, wenn die Sonne das alte 
Mentone von Osten her bescheint. Die große Land- 
straße, welche über die Brücke des heiligen Ludwig 
führt und Mentone mit Ventimiglia verbindet, beginnt 
jenseits von Graravan zwischen Villen und Mauern sanft 
anzusteigen. (Gibt es nicht zu viel Staub, so ist schon 
die Wanderung auf dieser Straße ein Genuß. Denn 
die anstoßenden Gärten strotzen von üppigen Grewächsen, 
deren Laub und Blüten sich über die Mauern neigen. 
Ihre Fülle widerstrebt jeder Schranke, sie drängen 
hinaus ins Freie. Hellrote und feuerfarbige Pelargonien 
hängen am Grestein, auch Rosensträuche besät mit Blüten 
unzähliger Nuancen; darüber kugelige Margueriten- 
sträucher, ganz in weiße Blüten gehüllt. Gleich jenseits 
des Bahnstranges begrüßt uns an einer Mauer ein 
großblätteriger, mit violetten Blüten ganz bedeckter 
Strauch, die Wigandia caracasana/ , Unten ist die 
Straße farbig, so dicht war der Blütenregen, der zu 
Boden von ihm fiel. Es sind das die Blumenkronen, 
die mit den fünf aufsitzenden Staubgefäßen von der 
Pflanze abgeworfen werden, um neuen Blüten Platz 
zu schaffen. Die Wigandia ist eine Hydrophyllacee 
aus Venezuela. Sie gehört zu solchen Pflanzen, deren 
Blütenstand, wie etwa auch bei den uns aus unserer 
Flora bekannten Boraginaceen, schneckenförmig ein- 


45 


gerollt ist und sich langsam entrollt, um nacheinander | 
seine Blüten zu entfalten. So verlängert sie ihre 
Blütezeit, überdauert auch wohl ungünstige Witterungs- 
perioden, und gewinnt an Aussicht, von Insekten be- 
sucht und bestäubt zu werden. — Über der Wigandia 
wölbt sich eine goldgelbe Akazie. Es ist die west- 
australische Acacia cyanophylla, deren blaugrünes Laub 
ganz in der Blütenmasse schwindet. Dicht daneben 
läßt der chilenische Stechapfel (Datura arborea) seine 
trichterförmigen, großen Blüten zwischen dem grünen 
Laub herabhängen. Streckenweise duftet die ganze 
Straße nach Heliotrop, der an den Geländern empor- 
klimmt; oder es sind Rosen, die an ihnen aufwärts 
streben, die liebliche Chinarose (Rosa sinica), die aus 
den einfachen, weißen Blüten dunkelgelbe Staubgefäße 
entsendet, oder die ihr nächstverwandte Anemonenrose 
(Rosa anemoneflora), mit rötlich angehauchten Kronen- 
blättern, die um den Preis der Anmut mit ihr ringt. 
Alsbald sind es wieder zwei mächtige Wigandien, die 
aus den Grartenmauern der Casa Copley sich bis weit 
über die Straße neigen. Nebenan leuchten orangerot 
die großen Blütenrispen einer aus Ecuador stammen- 
den Solanacee des Streptosolen Jamesonii, das man 
jetzt sehr häufig in den Gärten der Riviera antrifft. 
Die röhrige Blumenkrone weist eine spiralige Drehung 
auf, die der ganzen Gattung den Namen „Drehröhre“ 
verschaffte. Aus dem Gehänge einer mexikanischen ' 
Bignoniacee, des Phaedranthus buccinatorius, ragen, in 
auffälligem Kontrast zu dem dunklen Laub, die langen, 
scharlachroten Blüten hervor. Sie bilden eine der 
Hauptzierden der hiesigen Mauern und Wände und 
fesseln das Auge des Beschauers auch in der farbigsten 


46 


Umgebung. Zwischen anderen Pflanzen versprengt, 
bilden die reich verzweigten Blütenstände der mexika- 
nischen Fetthennenart, Sedum dendroideum, schwefel- 
gelbe Flecke. Uber der Mauer der Villa San Valen- 
tino ist es wieder eine in Rosen gehüllte Pergola, die 
das Auge entzückt. An ihr klettert auch der aus 
unseren Grewächshäusern uns bekannt mit bläulich 
weißen Blütentrauben bedeckte brasilianische Nacht- 
schatten, Solanum jasminoides, empor und die mit 
violettblauen Blüten ganz übersäte australische Papi- 
lionacee Hardenbergia comptoniana, die auch unbe- 
stritten zu den Zierden der hiesigen Gärten gehört. Die 
Mauer schmücken in seltener Üppigkeit die Geranien 
mit allen Tönen des Rot und leuchten geradezu in 
der südlichen Sonne. Zwischen ihnen weiß sich eine 
hängende, nordafrikanische Winde, der Convolvulus 
mauritanicus, einen, wenn auch bescheidenen Platz zu 
erobern. Die himmelblauen Blüten, nach Art unserer 
Winden gebaut, heben sich reizend von den dichten 
Büscheln des silbergrauen Laubes ab. Daneben fällt 
das Echium candicans ‚durch seine eigenartige Pracht 
auf. Es ist eine Natterkopfart von den Kanaren, mit 
weißfilzigen Blättern und anfangs roten, doch bald 
leuchtendblau werdenden, kolbenförmigen Blütenrispen, 
eine Borraginacee, die im Aussehen wohl an unseren 
gemeinen Natterkopf (Echium vulgare) erinnert, ihn 
aber ins Riesenhafte übertreibt. Die mennigroten 
Stellen an der Mauer verdanken ihre Färbung der 
mexikanischen Lopezie (Lopezia miniata), einer Pflanze, 
die, so wenig man es ihr ansieht, in die Familie der 
Nachtkerzen (Oenotheraceen) gehört. Den Botaniker 
fesselt diese Pflanze auch dadurch noch, daß sie, was 


47 


ganz selten vorkommt, nur über ein einziges normales 
Staubgefäß in jeder Blüte verfügt. Ein zweites Staub- 
gefäß wird zwar angelegt, doch als steriles, löffelartig 
gestaltetes „Staminodium“ ausgebildet. — Jenseits der 
Straße ragen aus einem Garten die durch Wind zer- 
schlitzten Blätter einer Banane (Musa sapientum) her- 
vor. In milden Wintern reifen die Bananen hier ihre 
Früchte. Wie soll man sich da dem Gefühl ver- 
schließen, daß man auf einem klimatisch ganz be- 
vorzugten Boden wandert! Und daneben wiegen 
Palmen ihre Wedel in den Lüften und glänzen die 
großen, lederartigen Blätter australischer Feigenbäume. 
Plötzlich wendet sich die Straße, und man nähert sich 
einer steinernen Böschung, die ganz mit der brasiliani- 
schen Bougainvillea spectabilis* (S. 9ı) überwachsen 
ist, deren lillarote Hochblätter die ganze Fläche so 
grell färben, daß sie im Sonnenschein fast das Auge 
blendet. In der Nähe kann man feststellen, daß in 
den Achseln dieser Hochblätter kleine, unscheinbare 
Röhrenblüten stehen. Die Knospen teilen die Farbe 
der Hochblätter und erst, wenn sie am Scheitel sich 
geöffnet haben, bildet dort die Blüte einen gelben 
Stern. — Dann folgen Zitronen- und Orangenbäume, 
die mit Früchten noch reich behangen, ihre duftigen 
Blüten schon zu entfalten beginnen. — Auf so ge- 
schmückter Bahn erreichen wir ein kleines, französisches 
Zollhaus und sind nach einigen weiteren Schritten an 
unserem Ziel e In kühnem Bogen schwebt die Brücke 
Saint-Louis über der Schlucht, die Frankreich von Italien 
trennt. Der Blick von hier auf Mentone ist in der Tat 
von ergreifender Schönheit” (S.335). Die alte Stadt ruht 
auf einem schmalen Grat, der sich in die See fortsetzt, 


48 


um zwei tiefblaue Buchten zu scheiden. Dicht aneinander 
geschmiegt steigen die Häuser an ihm empor, über- und 
durcheinander sich drängend. Alle sind im italienischen 
Stil gebaut, mit Loggien, Balkonen und Terrassen ge- 
ziert, doch verschieden an Größe und Farbe, scheinbar 
gesetzlos zu einem bunten Block vereint. Im hellen 
Glanze der Sonne verschwinden aber alle Gegensätze, 
und die ganze Stadt leuchtet fast weiß hinaus in die 
Ferne. Aus der Häusermasse ragt die Kirche mit 
ihrem schlanken Glockenturm hervor. Und welch 
großartige Einfassung zeigt dieses Bild! Am west- 
lichen Horizont profiliert sich im nebeligen Umriß die 
zackige (rebirgskette des Esterels; diesseits von ihr 
weicht der Strand zurück, und erst die steile T&te de 
Chien über Monaco vermag wieder dem Meere zu 
trotzen. Es ist, als halte dieser mächtige Fels Wache 
an der langgedehnten Küste. Dann rücken andere 
(rebirgsmassen vor. Das Cap Martin legt sich wie 
ein grünsamtenes Band über die blaue See, und hinter 
Mentone steigen zackige Felsenriesen auf und leuchten, 
von der Sonne grell beschienen, in bläulichem Grau. 
An allen Abhängen blicken weiße Dörfer hervor aus. 
dem grünen Laub, während tiefer unten, in den 
Schluchten, das silberne Grau der Oliven mit den 
dunklen Tönen der Zitronenbäume sich eindrucksvoll 
paart. So farbenreich wie ein Kaleidoskop ist der 
Felseneinschnitt zu unseren Füßen. Wir schweben 
über einem Grarten, der in Stufen aufsteigt, und dessen 
Boden ganz unter Blüten schwindet. Hell- und dunkel- 
rote Pelargonien dicht aneinandergedrängt, gelb blühen- 
der Fetthennenstrauch (Sedum dendroideum), kugelige 
Chrysanthemen (Chrysanthemum frutescens) mit Tausen- 


49 


den von Blüten, wie mit weißen Sternen übersät; 
feuerrotes Streptosolen; ein Judasbaum in Blüte, der 
seine rosenroten (Grehänge über die weißen Chrysan- 
themen neigt; ein Rosenstrauch, der den Judasbaum 
erklimmt und ihn mit weißen Blüten überschüttet; 
schlanke Bambusen, die wie Federbüsche in die Lüfte 
ragen; daneben Fächer- und Fiederpalmen, Drachen- 

bäume, & dunkelgrüne, schlanke Zy- 


Y pressen, $ plumpe Agaven; ein Pfeffer- 


baum* (S. 407) mit hellgrünen, zart- 


i gefiederten f Blättern an seinen hängenden 
Ästen; leuchtendrote Bougain- 
villien und strohgelbe Rosen an 
den aufsteigenden Wänden: eine 
bunte Mosaik! Kanarische 
Dattelpalmen und japanische 
Fächerpalmen steigen aus der 
Schlucht empor und landeinwärts 
rahmt das Bild des alten Mentone eine 
| schlanke Washingtonie (Washingtonia 
gracilis) ein. Und dieses ganze farben- 
reiche Bild taucht mit seinem Rande 
in die dunkelblaue Flut. Eine frische 
Brise weht uns vom Meer entgegen, der 
Frühling blickt mit lachenden Blumenaugen 
aus der Schlucht empor. Es stimmt so harmonisch 
und heiter dieses hehre Bild. Daher möchten wir 
es gern vergessen, daß dort über Mentone, wo 
4 weiße Steine und dunkle Zypressen zwischen 

£ grauen Mauern sich erheben, ein Ort der 

\ Trauer ist. Ein Schloß der Grimaldi stand 
Anemon& stellata. einst auf dieser Höhe; zwischen 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 4 


509 


seinen Trümmern und Umfassungsmauern ist dann 
der Friedhof entstanden. Er beherrscht diesen sonnigen 
Strand, wie einst die mächtige Burg ihn beherrschte, 
ein Wahrzeichen des späteren Mentone. Ich suche 
meine Gedanken von dieser Stätte abzuwenden, doch 
unablässig kehren sie zu ihr zurück, denn trauriger 
hat mich ein Friedhof kaum jemals gestimmt als dieser 
dort, mit seinen unter Blumen ganz versteckten Gräbern. 
Der tiefe Widerspruch zwischen der freudig sonnigen 
Natur und dem jähen Tode trat mir niemals mächtiger 
entgegen. Dieser Gegensatz preßt jedem das Herz 
zusammen, der dort oben weilt. Denn aus allen Teilen 
der Welt eilten sie zusammen, die auf diesem Friedhof 
ruhen. In der Blüte der Jahre, fern von ihrer Heimat, 
legten sie sich unter Jasmin und Rosen zu ewigem 
Schlaf. Ob ihnen wohl die Erde leichter wird, weil 
die Blumen auf ihr nie verwelken? Die Rosen im 
besonderen drängen sich dort überall vor: weiße, gelbe, 
blutigrote, und sie verbreiten einen betäubenden Duft. 
Als ich einstmals diesen Friedhof besuchte, strahlte die 
Welt im Frühlingsglanze, und es jauchzte von Leben 
in den Lüften. Da war es besonders traurig zwischen 
diesen blumenreichen Gräbern. An einem frisch er- 
richteten Denkmal saß ein junger Bildhauer, meißelte 
das Antlitz eines zarten Mädchens in den Stein und 
sang dazu ein fröhliches Lied. Ich blieb vor dem 
(Grabe lange stehen: Es war wie in einer Shakespeare- 
schen Tragödie. 

Hoch steigen über dem Pont Saint-Louis zackige 
Berge auf, unvermittelt zu romantischer Wildnis. Aus 
der Mitte der Schlucht ragt ein einsamer Fels her- 
vor und endet mit spitzem Gipfel. Zahlreiche Grotten 


Si 


versenken sich in die steinernen Wände. Blühender 
Rosmarin* (S. 391) die strauchartige Wolfsmilch (Euphor- 
bia dendroides), zwei Wachholderarten* (Juniperus oxy- 
'cedrus |[S. 253] und phoenicea), sowie großblütige, 
silbergraue Malven (Lavatera maritima) klammern sich 
fest an alle Vorsprünge des Gesteins und beleben 
seine eintönige Fläche. Unten grünt alles von üppigem 
Pflanzenwuchs. Ein klarer Bach rauscht in den Felsen- 
spalten und bildet zierliche Wasserfälle. Ein Teil des 
Wassers wird in einem kleinen Aquädukt gefaßt, der 
in malerischen Windungen abwärts läuft und mit ge- 
wölbtem Bogen schließlich den Bach überschreitet. 
Wie effektvoll alles vereint in diesem engen Raume: 
es wirkt fast wie eine Theaterdekoration! 


An diesem so überaus warmen Strande bildet diese 
Felsenschlucht noch eine der allerwärmsten Stellen. 
Durch hohe Berge geschützt und umfaßt, steht sie nur 
den südlichen Winden offen. In dieser Schlucht be- 
ginnen schon im Dezember die Veilchen zu blühen, 
die Schwalben verlassen sie nie, die Eidechsen ver- 
säumen dort ihren Winterschlaf. An Nahrung ist stets 
Überfluß vorhanden ; Insekten schwirren in der Luft, 
und um sie zu fangen, webt auch im Winter die Spinne 
ihr Netz. 


VI. 


Niemand, der in Bordighera oder in Mentone weilt, 
sollte es versäumen, einen Ausflug nach La Mortola, 
dem Garten des Sir Thomas Hanbury, zu unternehmen. 
Der Eintritt wird Montag und Freitag nachmittags 
gegen Zahlung von je einem Franc gestattet. Dieses 


Geld dient zur Unterstützung des Krankenhauses von 
4* 


52 


Ventimiglia. Wer eingehende Studien im Garten machen 
will, erhält hierzu jederzeit Erlaubnis vom Besitzer. 
Einst Eigentum der adeligen Familie Lanteri, dann 
von 1620 an jener der Orengo, die beide in Ventimiglia 
ansässig waren, trägt auch heute noch der inmitten 
des Gartens sich erhebende, schöne Palazzo der letzteren 
Namen. Als der jetzige Besitzer dieses Grundstück 
im Jahre ı867 erwarb, war es von einem mageren . 
Olivenhain bedeckt, und das über vierhundert Jahre alte 
Wohnhaus auf ihm lag fast in Trümmern. In Gemein- 
schaft mit seinem Bruder, dem bekannten und ver- 
dienten Pharmakologen Daniel Hanbury, vollzog Sir 
Thomas die Anlage des Gartens, an der in den folgen- 
den Jahren Ludwig Winter sich beteiligte. So wurde 
der einst öde Boden in den feenhaften Garten ver- 
wandelt, der jetzt den Besucher entzückt. Der Garten 
deckt eine Fläche von gegen fünfundvierzig Hektaren 
und fällt von der Landstraße, welche das Dorf Mor- 
tola durchzieht, an hundert Meter bis zum Meere ab. 
Er wird von der alten römischen Via Aurelia durch- 
schnitten, die sich unverändert hier erhalten hatte, und 
die der Besitzer pietätvoll so beließ. Die in Nummu- 
litenkalk tiefgerissene Schlucht, die den Garten birgt, 
wird durch den Wall des Monte Bellenda gegen 
Norden geschützt und ermöglicht die Entwicklung 
einer so üppigen Vegetation, wie sie selbst an der 
Riviera kaum ihresgleichen findet. Freilich ließ sich 
nur durch künstliche Bewässerung des gesamten Grund- 
stückes erreichen, daß die lange Dürre des Sommers 
nicht verhängnisvoll für die Pflanzen werde. Denn 
es kann vorkommen, daß hier im Sommer drei Monate 
lang kein Tropfen Wasser vom Himmel fällt, eine 


53 


Erscheinung, die übrigens auch zur Winterszeit nicht 
ausgeschlossen bleibt. Nach lang anhaltender Sommer- 
dürre sieht man an dieser Küste selbst die Opuntien 
schrumpfen und welken, also Pflanzen, die in ihrer 
Heimat einer ganz extremen Trockenheit angepaßt 
sind. Man kann in La Mortola auf über zweihundert 
Tage im Jahre zählen, an denen der Himmel völlig 
wolkenlos bleibt. Nur je 58 Regentage hat der Durch- 
schnitt von Io Jahren ergeben. Tiefer als auf — 46° C 
sah man die Temperatur nie sinken. Die Kälte hat 
hier den Pflanzen kaum jemals merklichen Schaden 
zugefügt. Der Boden des Gartens ist schwer und 
lehmig, im Sommer wird er hart und bekommt tiefe 
Sprünge. Sein Kalkreichtum bedingt es, daß manche 
(rewächse, die man in schönster Entwicklung in der 
(Gegend von Cannes sieht, sich hier nicht zu behaupten 
vermögen. Dort ist es der dem Urgestein entstammende 
Boden, der ihnen besser zusagt. Außer Nummuliten- 
kalk weist der La Mortola-Garten an begrenzter Stelle 
eine Tuffsteinablagerung (Travertin) auf, die sandigen, 
wenn auch nicht ganz kalkfreien Untergrund liefert. 
Man verwertet diese Stelle für Bäume mit besonders 
empfindlichem Wurzelsystem. 

Es wäre ein gewagtes Beginnen, wollte ich hier 
alle Pflanzenformen schildern, die im Garten von La 
Mortola vereinigt sind. Es kommt mir nur darauf an, 
seine Reichhaltigkeit und Pracht hervorzuheben, auch 
gebührend die Belehrung zu würdigen, die jeder Be- 
sucher in ihm finden kann. Denn alle Pflanzen tragen 
Schilder, auf welchen ihr Name, ihre Heimat und die 
Familie, der sie angehören, bezeichnet ist. Ein im 
Jahre 1889 veröffentlichter Katalog des Grartens zählte 


4 


bereits 3600 verschiedene Pflanzen auf. Seitdem ist 
deren Zahl sehr gewachsen und ältere Gewächse durch 
neue, wissenschaftlich interessante, technisch wichtige, 
oder durch ihre Schönheit auffallende, ergänzt worden 
(Anm. 5). Alle botanischen Anstalten erhielten seiner- 
zeit das Verzeichnis, mit der Aufforderung, aus den 
Schätzen des Gartens für wissenschaftliche Zwecke zu . 
schöpfen. Sir Thomas Hanbury war stets bemüht, 
die Leitung seines Gartens bewährten Händen anzu- 
vertrauen. Er berief dazu eifrige, wissenschaftlich ge- 
bildete Gärtner (Anm. 6), und wachte gleichzeitig: selbst 
mit Liebe und Verständnis über dem Garten. So steht 
La Mortola fast einzig da unter all den Gärten, die 
in reichem Privatbesitz sich befinden, und sollte andere 
zur Nachahmung aneifern (Anm. 7). 

Nur Ende September mag es geschehen, daß man 
den La Mortola-Garten völlig blütenlos antrifft. Sobald 
die ersten Herbstregen niederfallen, erwacht er zu 
neuem Leben. Dann steigert sich dauernd seine Pracht, 
bis in den Anfang des Mai. Mitte Mai ist es damit 
vorüber, der Boden wird stellenweise kahl. Anderer- 
seits sind es aber gerade manche der schönst blühen- 
den Bäume und Sträucher, so die hellblaue Bigno- 
niacee Jacaranda ovalifolia, die den Papilionaceen an- 
gehörenden purpurnen Korallenbäume (Erythrinen), die 
als Flammenbaum bekannte, brennendrote Sterculiacee 
Brachychiton acerifolius, viele Opuntien und Agaven, 
welche die heißesten Sommermonate benutzen, um un- 
bewundert sich zu schmücken. Im Frühjahr ist der 
Garten stets farbig genug, um dem Besucher volle Be- 
wunderung abzugewinnen. Besonders tragen die Akazien 
um jene Zeit zu seiner Verzierung bei. Über neunzig 


jvV 


on 
7 


Arten der Gattung Acacia stehen in Kultur, sowohl 
die feingefiederten, mimosenartigen, deren Blättchen 
jeder Windhauch in Bewegung: versetzt, als auch starre, 
stachlige Arten, die schon ihr botanischer Name: „be- 
waffnet“ (armata), „struppig“ und „schauerlich“ (horrida) 
hinreichend kennzeichnet. Manche Akazien sind von 
gelben Blüten so bedeckt, daß ihr grünes Laub kaum 
noch sichtbar ist; die meisten verbreiten zur Blütezeit 
ein köstliches Aroma. DBenennungen wie „lieblich“, 
„angenehm“ (suaveolens), zeichnen einzelne Arten noch 
besonders vor den anderen aus. Der 


höchste Preis des Wohlgeruchs gebührt 
aber unstreitig der tropisch-amerikani- 
schen Acacia farnesiana* (S. 7), , 
welche ihre nach Veilchen duf- N 
tenden Blütenköpfchen schon im | 
Winter treibt. Diese Blüten- 
köpfchen dienen in Grasse und 
Cannes unter dem Namen (# 
„tleurs de cassie“ in 
ausgiebiger Weise & 
den Zwecken der 

Parfümerie. Den 
Namen „Farnesiana“ 
verschaffte dieser 
Pflanze der Um- 
stand, daß sie zuerst 
in den farnesi- 
schen Gärten 
zu" Rom, ünd 


zwar seit ı611I, gezogen 


wurde. — Durch ihr zartes, Anthyllis barba Jovis. 


zierliches, doppeltgefiedertes, bläulich- grünes Laub 
fällt in La Mortola, wie auch an anderen Orten der 
Riviera, die Acacia oder Albizzia Julibrissin auf, ein 
stattlicher Baum vom Aussehen einer Mimose, dessen 
hellviolette Blütenköpfchen erst im Juli zur Entfaltung 
komnien. Sie stammt von der Südküste des kaspischen 
Meeres, ihr Artenname ist persisch und bedeutet Seiden- 
blume. Echte Mimosen, d. h. Arten der Gattung 

Mimosa, gedeihen nicht an der Riviera. Für sie ist 
dieses Klima zu trocken und auch noch zu rauh. Von 
den Akazien sind es im besonderen die neuhollän- 
dischen, denen die hier herrschenden Witterungsver- 
hältnisse zusagen, somit Arten, die derbe, einfache, 
langgestreckte Blätter besitzen. In Wirklichkeit sind 
es nicht gewöhnliche Blätter, die sie führen, sondern 
„Phyliodien“. Die zarten, gefiederten Laubspreiten 
haben sie in dem dürren Klima Australiens eingebüßt, 
während die Blattstiele flach in die Breite wuchsen 
und die Aufgabe der früheren Spreite im Ernährungs- 
vorgang der Pflanze übernahmen. Sind Keimpflanzen 
unter solchen Akazien aus herabgefallenen Samen auf- 
gegangen, so sieht man sie zuerst gefiederte Blätter 
auf dünnen Stielen bilden. Höher hinauf am Stämm- 
chen schwinden allmählich die Fiedern an den Blättern, 
während der Blattstiel an Breite gewinnt. So spiegelt 
sich in der Entwicklungsgeschichte einer solchen Pflanze 
ihre Stammesgeschichte oder Phylogenie, wieder. — 
Von der südafrikanischen, steifen Acacia horrida, die 
uns zuvor aufgefallen war, stammt eine geringe Gummi- 
sorte, die als Kapgummi bekannt ist; das feinste Gummi 
arabicum quillt hingegen aus der Rinde der sene- 
gambisch-kordofanischen Acacia senegal hervor, ähn- 


57 


lich wie bei uns das Kirschgummi aus der Rinde von 
Kirschbäumen. 

Durch ein ganz besonders feines Aroma zeichnet 
sich ein gelbblühender Strauch, die Pteronia incana 
vom Kap der guten Hoffnung aus, welche zu der- 
selben Abteilung der Kompositen wie unsere Astern 
gehört. Es läßt sich von seinen Blütenköpfchen fast 
sagen, daß sie vergeistigten Aprikosenduft verbreiten. 
Die Blütenköpfchen der Kompositen machen auf den 
Laien den Eindruck einzelner Blüten. In Wirklichkeit 
stellen sie aber Blütenstände dar, deren einzelne Blüten 
sich zu einer scheinbaren Einzelblüte zusammengedrängt 
haben. Entweder sind alle Blüten in einem solchen 
Köpfchen untereinander gleich, oder infolge von Ar- 
beitsteilung verschieden, die inneren röhrenförmig und 
auf Befruchtung eingerichtet, die äußeren zungenförmig 
und meist nur noch dazu bestimmt, die Auffälligkeit 
des Köpfchens zu erhöhen. So wird es leichter von 
den Insekten erblickt, die bei ihrem Besuch die Be- 
stäubung vollziehen. — Zu den Kompositen gehört auch 
das mexikanische Eupatorium micranthum, das man 
überall in den Gärten der beiden Rivieren zu sehen 
bekommt. An Wohlgeruch kann es sich mit der 
Pteronia nicht messen, ist aber doch allgemein beliebt, 
weil es seine weißen Blütenstände mitten im Winter, 
zu einer Zeit entfaltet, wo es an anderen Blüten fehlt. 
Die Pflanze wächst zu einem hohen Strauch empor und ziert 
auch als solcher einen Garten. Sie blüht überaus reichlich 
und findet als Bukettblume so häufige Verwendung, daß 
man ihr auch auf der Hoteltafel meist begegnet. — Stark 
riechend in allen seinen Teilen ist ein Strauch vom Kap, 
die Rutacee Diosma fragrans. Nicht umsonst hat sie, 


sowie ihre nächsten Verwandten, die bei uns viel in 
(rewächshäusern gezogen und als Bukettgrün benutzt 
werden, den Namen Diosma, d. h. „Götterduft“, er- 
halten. — Ein chilenischer Strauch mit kleinen gelben 
Blüten, die Flacourtiacee Azara microphylla, wird 
wegen seines vanilleartigen Duftes in der Heimat 
„Aromo“ genannt. — Eine krautartige Salbeiart, die 
Salvia albocoerulea, riecht wie feines Tafelobst. — Ver- 
schiedene Pelargonien, so namentlich das Pelargonium 
radula und odoratissimum, verbreiten ein starkes rosen- 
artiges Parfüm, wenn man ihre Blätter zerdrückt. — Mit 
all den schönen Pelargonien, die wir auch in unseren 
Gärten und Gewächshäusern ziehen, und meist fälsch- 
lich Geranien nennen, hat uns das Kapland beschenkt. 
Ihm verdanken wir auch die Diosma und die Hunderte 
von Erica-Arten, die dort die Region des Heidekrautes 
bilden. — Geradezu betäubt wird man an zahlreichen 
Stellen des Gartens von dem Duft, der den kleinen 
weißen Blüten von Pittosporum tobira entströmt. 
Diese Blüten decken in großer Zahl den baumartigen, 
immergrünen Strauch, der in seinem Aussehen an den 
lorbeerartigen Schneeball (Viburnum tinus) der Riviera 
erinnert. Es gibt auch eine Pittosporum-Art, die den 
Zuschauer mit ihren fast schwarzen Blüten befremdet. — 
Lieblich duftet, ähnlich wie unsere wohlriechende Platt- 
erbse, ein zierlicher Baum mit überhängenden Ästen, der 
aus der Ferne ganz weiß erscheint, infolge seiner reichen 
Blütenfülle. Esist eine westmediterrane Ginsterart, Grenista 
monosperma, die zu den anmutigsten Pflanzenformen der 
Riviera gehört und „Blütenregen“ heißen müßte. 

Einen ungewohnten Eindruck auf den Besucher 
des (sartens machen die Casuarineen, ansehnliche Bäume, 


9 


welche die Eingangstreppe beschatten. Ihre graugrünen, 
feinen Zweige hängen wie die Federn eines Casuar- 
schweifes herab und verschafften dem (Grewächs auch 
seinen Namen. Die Zweige sind blattlos; ihnen selbst 
fällt somit die Aufgabe zu, für die Ernährung des 
Baumes zu sorgen. Daher diese Zweige grün gefärbt 
sind, das heißt, jenen grünen Farbstoff, das Chloro- 
phyll, enthalten, dessen Anwesenheit für die Bereitung 
von Nahrungsstoffen durch die Pflanze notwendig ist. 
Die Casuarineen bilden in Australien ausgedehnte 
Wälder von sehr eigenem Aussehen. Wie so viele 
andere australische Bäume vermögen sie dem Boden 
nur spärlichen Schatten zu spenden. Die Blüten der 
Casuarineen sind so klein und unscheinbar, daß nur 
das kundige Auge sie an den Zweigen aufzufinden 
vermag. Das Holz zeichnet sich durch große Härte 
und Schwere aus und hat daher den Eingeborenen zur 
Anfertigung von Streitkolben gedient. 

Ein australischer Baum, der seit 1360 ungemein 
rasche Verbreitung an der Riviera fand, und den der 
Garten von La Mortola in mehreren Arten aufzuweisen 
hat, ist der Eucalyptus. Am häufigsten begegnet man 
am Mittelmeer dem Eucalyptus globulus* (S. 199). 
Auch diese Bäume gewähren nur wenig Schatten; ihre 
säbelförmigen Blätter sind zwar von ansehnlicher Größe, 
hängen aber an ihren Stielen annähernd senkrecht 
von den Zweigen herab, sind im wesentlichen süd- 
nördlich gerichtet und können daher, selbst bei dichterer 
Belaubung, den Sonnenstrahlen nicht allen Durchgang 
verwehren. Diese vorwiegend süd-nördliche Orientie- 
rung der Eucalyptus-Blätter wird durch das Licht be- 
dingt. Denn die Eukalypten gehören zu den Pflanzen, 


60 


die ihre Blätter auf die Vor- und Nachmittagsbeleuchtung 
einstellen. Das von Süden kommende Licht ist ihnen 
zu stark, sie bieten ihm daher ihre Kante. Man hat 
solche Grewächse als Kompaßpflanzen bezeichnet, doch 
mit Unrecht, da der Erdmagnetismus ohne allen Ein- 
fluß auf diese Erscheinung ist. Da auch leiser Wind- 
hauch die Eukalyptenblätter in Bewegung versetzt, so 
herrscht meist unter den Bäumen ein eigenes zittern- 
des Zwielicht. Die Schattenwirkung australischer 
Eucalyptuswälder wird aber noch dadurch verringert, 
daß sich die Baumkronen nicht berühren. Solche 
Wälder gehören zu den charakteristischen Vegetations- 
formen der trockenen Gebietsteile Australiens. Ihre 
Stämme wachsen zu außerordentlicher Höhe empor. Sie 
stellen die Riesen der Pflanzenwelt vor, und werden an 
Größe nur von den Mammutbäumen (Sequoia gigantea) 
der Sierra Nevada Kaliforniens noch überboten (Anm. 8). 
Sie wachsen auch an der Riviera äußerst rasch und 
ragen aus ihrer Umgebung schon hervor, ungeachtet 
ihre Anpflanzung dort erst um 1860 begann. Im 
Garten von La Mortola erreichte ein Eucalyptus glo- 
bulus in sieben Jahren neunzehn Meter Höhe und fast 
anderthalb Meter Umfang (Anm. 9). Wir kennen in 
Europa keinen zweiten Baum, der Ähnliches zu leisten 
vermöchte. Trotz so raschen Wachstums zeichnet sich 
das Eucalyptus- Holz durch große Härte aus. An 
vielen Orten hat man diese Bäume angepflanzt, weil 
man der Ausdünstung ihrer Blätter besondere heil- 
same Kräfte zuschrieb. Tatsächlich kommt aber den 
äußerst geringen Mengen von ätherischen Ölen, die 
sie um ihre Laubkrone verbreiten, kaum eine merk- 
liche Wirkung zu. Dadurch hingegen, daß die Euka- 


61 


lypten so rasch y 
wachsen undalsimmergrüne 
Pflanzen Sommer und WinterWasser 
aus ihren Blättern verdunsten lassen, 
können sie zur Trockenlegung eines 
sumpfigen Bodens beitragen. Die Hoff- 
nung,eswürden Extrakteausdem Laub 
und der Rinde der Eukalypten das 
Chinin ersetzen, erfüllte sich nur in be- 
grenztem Maße, immerhin hatdie Tinc- 
tura Eucalypti schon manchen guten 
Dienstbei Krankheiten, die mit Malaria 
zusammenhingen, geleistet. So recht- 
fertigt sich auch die Verwendung, 
welche Eucalyptusextrakte bei den Ein- 
geborenen Australiens seit undenklicher 
Zeit fanden. Schon im Oktober beginnen 
ältere Eucalyptusbäume an der Riviera 
sich mit großen, weißen Blüten zu bedecken* 
(S. 199), die durch ihre sehr zahlreichen, über- 
aus feinen und langen Staubfäden auffallen, 
und fahren damit fort bis nächsten Mai. Der 
Kundige erkennt sofort, daß es sich um ein 
Gewächs aus der Familie der Myrtifloren 
handelt. Eine Eigentümlichkeit der Euka- 
lypten ist es, daß ihre Blütenknospen mit 
einem runden Deckel sich öffnen, der als 
grüne, weißbereifte Mütze abgeworfen wird. 
Daher der Name Eucalyptus, Schönmütze, 
den die Pflanze trägt. Diese Deckel sieht | 
man im Frühjahr an der Riviera in großen “$ 
Mengen unter den Eucalyptusbäumen liegen; 


num 
latifolium. 


62 


sie verbreiten, wenn man zufällig auf sie tritt, einen sehr 
durchdringenden Geruch. Neuerdings hat sich die In- 
dustrie der konischen Blütenknospen bemächtigt, um 
sie zu trocknen und aus ihnen dann Kreuze und Rosen- 
kränze von graugrüner Farbe herzustellen. Solche 
„Rosarien“ haben eben an sich mit Rosen nichts zu 
tun. Sie symbolisieren vielmehr nur einen Kranz von 
Ehrenrosen, die durch Wiederholung des Ave Maria 
der Muttergottes gewidmet werden. Solche (rebet- 
kränze hatten schon buddhistische Sekten im Gebrauch. 
Ganz junge FEucalyptusbäume, wie man sie auch bei 
uns in den Gewächshäusern zu sehen bekommt, zeigen 
zunächst ein von den älteren Bäumen überaus ver- 
schiedenes Aussehen. Kaum glaubt man dieselben 
Pflanzen vor sich zu haben. Die Blätter sind breit, 
stumpf, stengelumfassend, wagerecht gestellt, und erst 
an älteren Zweigen treten an ihre Stelle die schmalen, 
lang gestielten, abwärtshängenden Blätter. 

Der an der Riviera besonders verbreitete Eucalyptus 
globulus ist nicht der widerstandsfähigste Vertreter seiner 
Gattung und leidet selbst dort in strengen Wintern an 
besonders exponierten Stellen. Manche Arten trotzen 
' besser der Kälte, und der Eucalyptus Gunni vermag 
selbst in Whittingham bei Edinburgh noch zu gedeihen. 

Nur der hohen Kette der Seealpen, welche die 
kalten Nordwinde von der Riviera di Ponente abhält, 
ist es zu danken, daß die Kultur der Agrumi in dieser 
geographischen Breite noch gelingt. An zahlreichen 
Stellen der Küste zwischen Nizza und Savona gedeihen 
die Agrumi zum Mindesten ebensogut wie um Neapel, 
während man die inneren Teile Ober- und Mittelitaliens 
durchreisen kann, ohne sie zu erblicken. Unter der 


63 


Bezeichnung „Agrumi“ werden die Vertreter der Gattung 
Citrus zusammengefaßt. Das Verzeichnis von La Mortola 
weist über sechzig Arten oder Formen dieser Gattung 
auf. Man findet fast alle in Italien kultivierten Agrumi 
auf engem Raum hier beisammen. Das Bild dieser 
(rewächse ist in unserer Phantasie so eng mit dem des 
südlichen Himmels verknüpft, daß das Land Italia uns 
stets vom Blütenduft der Zitrone durchweht und vom 
Glanze der Goldorange durchleuchtet vorschwebt. Am 
meisten hat zu dieser Vorstellung wohl das Mignonlied 
beigetragen, jenes Lied, das der Sehnsucht des Nord- 
länders nach den südlichen Gestaden den ergreifendsten 
Ausdruck verlieh. Wie sehr die Agrumi aber auch in 
die italienische Landschaft zu gehören scheinen, so 
sind sie doch erst verhältnismäßig spät nach Italien 
gelangt und nur auf ganz bestimmte Teile dieses 
Landes beschränkt geblieben. Ob der Zedratenbaum, 
um den es sich zunächst nur handeln kann, zu Plinius 
Zeiten schon zum Schmucke italienischer Häuser und 
Gärten Verwendung fand, ist noch immer nicht ein- 
wandsfrei erwiesen. Häufig ist er keinesfalls gewesen. 
Die Heimat der Agrumi liegt im fernen Asien, in 
Östindien und in Südchina; über Kleinasien nahmen 
sie ihren Weg nach Europa. In lehrreicher und an- 
ziehender Weise wird man über die Wege welchen 
Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus 
Asien nach Europa folgten, durch das klassische Werk 
von Victor Hehn belehrt. Seit dem Tode des Ver- 
fassers sorgen Otto Schrader in historisch-linguistischer, 
Adolf Engler und Ferdinand Pax in botanischer Be- 
ziehung dafür, daß die neuen Auflagen auf der Höhe 
der fortschreitenden wissenschaftlichen Forschung ver- 


64 


bleiben, ohne daß der künstlerische Wert der ursprüng- 
lichen Leistung darunter leide. In Hinsicht der Agrumi 
wird man aus dem Hehnschen Werk erfahren, daß bei 
den Griechen das Holz verschiedener wohlriechender 
Koniferen, Kedros hieß. Daraus ging, durch volks- 
tümliche Entstellung, das Wort „Citrus“ bei den 
Römern hervor. Unter den duftenden Nadelhölzern 
nahm, allem Anschein nach, das Holz der nordafrika- 
nischen, zu den Kupressoiden gehörenden Callitris 
quadrivalvis die erste Stelle ein. Diese Konifere ist 
in dem Hanburyschen Garten in schöner Entwicklung 
zu sehen. Ihr Stamm liefert das Sandarac, ein balsa- 
misches Harz, das in erstarrten, weißen Tränen die 
Rinde des Stammes deckt und aus ihren Wunden 
heraustropft, wenn sie verletzt wird. Gremaserte Platten 
dieses Holzes, wie man sie hauptsächlich den langsam 
fortwachsenden Wurzelstümpfen dieses Baumes ab- 
gewann, standen bei den Römern in hohem Wert. 
Sie bildeten den Gegenstand der Prachtliebe römischer 
Großen und erzielten enorme Preise. Es gab solche 
Holzplatten, deren Durchmesser einen Meter überstieg. 
Sie wurden von elfenbeinernen Säulen getragen und 
hießen Monopodien. Wohlriechendes Nadelholz fand 
aber besonders häufig bei der Herstellung von Kisten, 
in welchen man wollene Kleider zum Schutz gegen 
Motten aufbewahrte, Verwendung. Als hierauf die 
Zitronen den Römern bekannt wurden und in den Ruf 
kamen, in ähnlich wirksamer Weise Motten abzu- 
wehren, wandte man den Namen Citrus auf sie an. 
Von den (Gewächsen, welche solche „mala citria“ 
tragen, gelangte die erste Kunde nach Griechenland 
zur Zeit Alexanders des Großen. Seine Kriegszüge 


65 


waren es, welche den Orient und die Tropen der 
griechischen Kultur erschlossen. Sie brachten den 
klassischen Ländern eine solche Fülle neuer Natur- 
anschauungen, wie dies in gleichem Maße nur bei der 
Entdeckung des tropischen Amerika wieder geschah. 
In Medien bekamen die Griechen zum erstenmal den 
dunklen Baum mit immergrünem Laub zu sehen, der 
die goldig schimmernden Äpfel trägt. Die Gelehrten 
des Greeneralstabes Alexanders des Großen entwarfen 
von dem Baume eine getreue Beschreibung, die uns 
Iheophrast in seiner klassischen Pflanzengeographie 
überliefert hat. Das verhinderte nicht, daß die Mythen- 
bildung sich bald jener wunderbaren Früchte bemäch- 
tigte. Sie zeitigte manche Auswüchse der Phantasie, 
die uns der Sammeleifer des Plinius erhalten hat. Die 
Blätter und Früchte des Zitronenbaumes sollten nicht 
nur gegen Motten schützen, sondern auch als Gegen- 
gift äußerst wirksam sein. Ja, Athenaeos, ein Ge- 
lehrter aus Naukratis in Ägypten, der um das Jahr 228 
n. Chr. starb, berichtet sogar, es sei der Aberglaube 
aufgekommen, daß, wer von den Früchten des Zitronen- 
baumes gekostet habe, den Biß giftiger Schlangen 
nicht zu fürchten brauche. Dieses und ähnliches läßt 
sich jenem merkwürdigen, an Zitaten überreichen Werke 
entnehmen, das Athenaeos „Gelehrtenmahl“ genannt 
hat, und in welchem er uns bei einem fingierten Grast- 
mahle fast endlose Berichte über alte Sitten und Ge- 
bräuche, über Kunst und Wissenschaft aus damaliger 
Zeit bringt. Ein reicher römischer Schlemmer und 
Schöngeist hat zu jenem Mahle zahlreiche Künstler, 
Dichter und Gelehrte geladen, und die gebotenen 
Genüsse regen die Tischgesellschaft zu den mannig- 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. ) 


66 


faltigsten Gresprächen an. Beim Anblick der Zitronen 
beruft sich ein gewisser Demokritos auf seinen Freund, 
den Statthalter von Ägypten, um zu berichten, daß zwei 
Verbrecher, die zum Tode durch den Biß giftiger 
Schlangen verurteilt waren, diesem nicht erlagen, weil 
sie zuvor eine Zitrone gegessen hatten. Der Versuch 
sei absichtlich mit denselben Verbrechern wiederholt 
worden, wobei nur einer von ihnen von der Zitrone erhielt. 
Dieser nur widerstand dann dem Biß der giftigen Tiere, 
während der andere starb. Als bestes Schutzmittel 
empfiehlt der Erzähler eine in Honig zerkochte Zitrone. 
Habe man dieses Gegengift am Morgen eingenommen, 
so sei man den Tag über vor Vergiftung sicher. Dem 
Aberglauben, der solche Vorstellungen nährt, liegt 
stets ein Fünkchen Wahrheit zugrunde. Tatsächlich 
ist die Zitrone durch sehr stark fäulniswidrige Eigen- 
schaften ausgezeichnet, Eigenschaften, die sie auch 
heute noch als Antiseptikum schätzbar machen. Schon 
im Altertum hatte man richtig erkannt, daß der Saft 
der Zitrone den Atem verbessere; doch war es nicht 
der Saft der Frucht, die wir heute fälschlich als Zitrone 
bezeichnen, sondern der dickschaligen, die durch eine 
warzige Oberfläche ausgezeichnet ist und kaum sauer 
schmeckt. Eine großfrüchti ge Abart dieser echte Zitrone 
ist es, die als Zedrate oder "Zitronat-Zitrond‘, ekannt 
ist und erst im _eingemachten Zustande uns mundet. 
Ihre Früchte bestehen fast nur aus Schale, und diese 
ist es, die in Zucker eingekocht, die Zitronate liefert. 
Eine rundliche, durch besonders höckerige Schale und 
feinen Wohlgeruch ausgezeichnete Zitrone wird als 
Adamsapfel oder Paradiesapfel unterschieden. Sie galt 
als die Frucht vom Baume der Erkenntnis und findet 


/ . 
ehr Harn ar An 


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Arbutus unedo. 


als solche beim Laubhüttenfest der Juden heute noch 
Verwendung. Die gesuchtesten Früchte zu diesem 
Feste werden aus Korsika, Korfu, Marokko und 
Palästina eingeführt und können bei vorgeschriebener 
Form sehr hohen Geldwert erreichen. — Der Zitronen- 
baum wurde zu Anfang unserer Zeitrechnung in Ton- 
kübeln aus dem fernen Osten nach Rom eingeführt. 
Er kam dort sehr in Aufnahme und schmückte, in 
Kübeln belassen, die Gärten und Säulenhallen der 
Villen. Da er sehr empfindlich gegen Kälte ist, ver- 
mag er in freier Erde nur an sehr geschützten Orten 
zu gedeihen. Vor allen anderen Agrumi zeichnet 
er sich dadurch aus, daß er das ganze Jahr Blüten 
und Früchte trägt. 

Der Baum, dem wir die Frucht verdanken, die 


bei uns Zitrone heißt, die wir aber richtiger mit den 
5* 


68 


Italienern Limone nennen sollten, kam durch Ver- 
mittelung der Araber erst im zehnten Jahrhundert nach 


hunderts die Kreuzfahrer aus Syrien und Palästina 
brachten. Das Wort Limone wird von dem arabischen 
Limun abgeleitet; die Araber entlehnten es den Persern, 
diese den Indern, entsprechend dem Wege, den diese 
Frucht auf ihrer Wanderung folgte. Mit den Limonen- 
bäumen zugleich gelangten die Pompelmusen und die 
bitterfrüchtigen Pomeranzenbäume an die Riviera; 
Ligurien blieb überhaupt lange Zeit das Land, in 
welchem die Kultur der Agrumi besonders betrieben 
wurde. Einen bedeutenderen Aufschwung gewann 
dieser Anbau freilich auch in Ligurien erst im vier- 
zehnten Jahrhundert, als die Ansprüche an die Grenüsse 
des Lebens zu steigen begannen. Sie verbreiteten sich 
in Italien gleichzeitig mit der Limonade, deren Zu- 
bereitung man von den Orientalen gelernt hatte. Unter 
dem Kardinal Mazarin war es, daß auch in Paris die 
ersten „Limonadiers“ auftraten, um bald eine ähnliche 
Rolle wie heute die „Cafetiers“ zu spielen. Die Limone, 
durch die nämlichen fäulniswidrigen Eigenschaften wie 
die Zitrone ausgezeichnet, lieferte in der Tat nicht nur 
ein erfrischendes, sondern auch ein antiseptisches Ge- 
tränk. In den Kräuterbüchern des Tabernaemontanus, 
„Der Arzney Doctoris und Chur-Fürstlicher Pfaltz 
Medici“, welche der zweiten Hälfte des sechzehnten 
Jahrhunderts entstammen, heißt es, daß der Zitronen- 
saft „Nicht allein wider die innerliche Fäulung und das 
Gifft sehr gut und kräftig“ sei, sondern auch „gegen 


69 


alle Traurigkeit und Schwermütigkeit des Hertzens 
und die Melancholey“. Die Rinde widerstehe dem Gift: 
„Dann zur Zeit der Pest soll man sie in den Mund 
halten, auch einen Rauch damit machen“. — Der 
Zitronensaft gilt auch heute noch als wirksames Mittel 
gegen den Skorbut, die bekannte Mund- oder Zahn- 
fleischfäule, der die Seefahrer besonders ausgesetzt sind. 

Ich bemühte mich festzustellen, woher der jetzt 
noch an einzelnen Orten fortbestehende, früher fast all- 
gemein verbreitete Brauch stammt, den Leidtragenden 
bei Begräbnissen eine Zitrone in die Hand zu geben. 
Ich kam zu dem Ergebnis, daß er seinen Ursprung den 
fäulniswidrigen Eigenschaften und dem starken Ge- 
ruch der Zitrone verdanke, dann aber eine symbo- 
lische Bedeutung gewann. Die Symbolik hat sich in 
mannigfaltiger Weise der Zitrone bemächtigt. So 
heißt es in J. B. Friedrichs Werke: „Die Symbolik der 
Mythologie der Natur“: „Das Aromatische, Erquickende 
und Belebende der Zitrone hat sie zum Symbol des 
Lebens und des Schutzes gegen das Lebensfeindliche 
gemacht. Daher schützt nach altem Glauben die Zitrone 
gegen Bezauberung, daher trägt das indische Weib, 
welches sich nach dem Tode seines Gatten verbrennen 
läßt, auf seinem Gange zum Scheiterhaufen eine Zitrone 
in der Hand, als Sinnbild ihres zukünftigen Zusammen- 
lebens mit dem Gatten; daher die noch übliche Sitte, 
daß bei einem Leichenbegängnisse die Leidtragenden, 
die das neue Leben des Abgeschiedenen symbolisierende 
Zitrone in der Hand tragen; daher endlich die Sitte des 
zum ersten Male zur Kommunion gehenden Kindes, eine 
Zitrone zu tragen, weil es durch die Kommunion ein neues 
Leben durch seinen erneuten Bund mit Gott eingeht.“ 


Der Pompelmusbaum fällt im La Mortola-Garten 
schon aus der Ferne auf durch die Größe seiner Früchte. 
Wie hellgelbe Kugeln hängen sie am Baume und 
können unter Umständen bis sechs Kilo Gewicht er- 
reichen. Sie schmecken ziemlich fade, werden aber 
genießbarer, wenn man sie mit Zucker und Wein 
versetzt. 

Durch besonders aromatische Blätter und Blüten 
zeichnet sich der bittere Pomeranzenbaum, Bigaradier, 
Arancio forte aus. Seine Früchte glänzen in kräftig 
goldiger Färbung. Sie werden frisch nicht gegessen, 
wohl aber gelten ihre in Zucker eingemachten Schalen 
als besonders schmackhaft. Auch finden die Blätter, 
Blüten und unreifen Früchte zur Gewinnung ätherischer 
Öle Verwendung, außerdem spielen letztere eine wich- 
tige Rolle bei der Liqueurfabrikation. Da der Stamm 
der bitterfrüchtigen Pomeranze sich als besonders wider- 
standsfähig erweist, verwendet man ihn vornehmlich 
als Unterlage, auf welcher andere Citrus-Arten ge- 
pfropft werden. 

Der süßfrüchtige Pomeranzenbaum gelangte wesent- 
lich später als seine Anverwandten nach Europa. Es 
hieß allgemein, ihn hätten die Portugiesen erst gegen 
Mitte des sechzehnten Jahrhunderts aus dem südlichen 
China mitgebracht; es steht aber heute fest, daß er 
schon wesentlich früher die Gärten Spaniens und 
Italiens schmückte und bereits im Laufe des vierzehnten 
Jahrhunderts nach Europa gelangt sein muß. Anderer- 
seits geht aus der jetzt noch in Italien üblichen An- 
preisung der Orange als „Portogallo“ hervor, welche 
Verdienste sich die Portugiesen um die Verbreitung der 
besseren Sorten der süßen Pomeranze erworben haben. 


71 


Die chinesische Heimat der süßen Pomeranze kommt in 
dem deutschen Namen „Apfelsine“, ursprünglich „Sina- 
apfel“ oder „chinesischer Apfel“, zur Geltung. Dieser 
deutsche Name wurde von den Russen, den (Grenz- 
nachbarn der Chinesen, adoptiert; bezeichnend genug, 
meint Viktor Hehn, für die Umwälzung im Weltverkehr, 
der sich seit Vasco de Gama nicht mehr quer durch 
das Gebiet von Asien, von Ost nach West, vielmehr 
auf dem Ozean in umgekehrter Richtung vollzog. 

Der Name „Orange“ stammt aus dem Sanskrit 
und ist auf Nagarunga oder Nagrunga zurückzuführen. 
Die Araber hatten daraus Narang gebildet, die Italiener 
Naranzi, Aranci, die Spanier Naranja, die Portugiesen 
Laranja, die Franzosen schließlich Orange. Die mittel- 
alterliche Bezeichnung „poma aurantia“, Grooldäpfel, ist 
somit nur dem Klange nach dem Worte „Orange“ 
ähnlich. Aus „poma aurantia“ ging dann aber das 
deutsche „Pomeranze“ und das polnische „Pomarancza“ 
hervor. 

Daß mit den goldenen Äpfeln der Hesperiden, 
die Herakles der Sage nach aus dem fernen Westen 
holte, nicht Orangen gemeint sein konnten, geht aus 
der Geschichte dieser letzteren genugsam hervor. Die 
goldenen Äpfel der Hesperiden waren vielmehr idea- 
lisierte Quitten. Der Aphrodite geweiht, dienten diese 
duftenden Früchte von alters her in Hellas als Preise 
bei Liebesspielen und prangten unter den bräutlichen 
Graben. 

Wie schön ein Apfelsinenbaum bei kräftigster Aus- 
gestaltung, wenn ihn tausende von goldenen Früchten 
schmücken, werden kann, das läßt sich freilich kaum 
an der Riviera, ja nicht einmal in Sorrent ermessen. 


72 


Völlig ausgewachsene, üppig entfaltete Orangenbäume, 
von der Größe unserer Apfelbäume, sah ich erst am 
Fuße des Ätna. Theobald Fischer gab 1877 in seinen 
„Beiträgen zur physischen Greographie der Mittelmeer- 
länder“ an, daß ein ausgewachsener, gut gehaltener 
Apfelsinenbaum in Sizilien sechs- bis siebenhundert, 
ein Limonenbaum sogar tausend bis elfhundert Früchte 
liefere. Im Durchschnitt konnte man damals auf den 
Hektar Agrumen bei Palermo 3000 Lire Rohgewinn 
rechnen, und was das sagen wollte, geht daraus hervor, 
daß die einträglichsten Gärten bei Paris es gleichzeitig 
nur auf 2500—2700 Francs auf einer gleich großen 
Bodenfläche brachten. Doch haben sich, nach Theobald 
Fischer, die Verhältnisse seitdem zu ungunsten Siziliens 
verschoben. Der gesteigerte Anbau der Apfelsinen über- 
all dort, wo es das Klima zuläßt, namentlich aber in den 
Vereinigten Staaten, hat die Preise zu sehr gedrückt. 

Es gibt eine Unzahl von Apfelsinensorten, von 
denen zu uns aber nur einige wenige gelangen, darunter 
die jetzt immer beliebter werdende blutfarbige, die 
„Orange von Jericho“. 

Auch die als besondere Art der Gattung Citrus 


geltenden Mandarinen (Citrus nobilis) werden jetzt in 


großen Mengen aus Italien exportiert. Der Manda- 
rinenstrauch gedeiht an der Riviera sogar besser als 
der Apfelsinenbaum. Er ist in allen Teilen kleiner, 
und an seinem buschig-runden Wuchs unschwer zu 
erkennen. In China und Cochinchina steht er seit un- 
denklichen Zeiten schon in Pflege; in Europa hingegen 
tauchte er erst im Jahre 1828 auf. 

In dem Garten von La Mortola ist auch die Citrus 
bergamia zu finden, aus deren Fruchtschalen man das 


I 
[03] 


äußerst wohlriechende Bergamottenöl gewinnt; des- 
gleichen die Citrus myrtifolia, deren sehr kleine Früchte, 
in Zucker eingesotten, die beliebten „Chinois“ liefern. 
Es fehlt auch nicht die süße Limone oder Limette, 
welche nur eine Abart der sauren Limone ist und wie 
die süße Orange verzehrt wird. 

Eigenartig sieht die Citrus trifoliata aus, ein aus 
Japan stammender Strauch, der dreiteilige Bläter trägt 
und mit großen scharfen Dornen bewaffnet ist. An 
dem Bau seiner Blüten ünd Früchte kann man 
ihn als Citrus- Art 
er wirklich nicht diesen 


erkennen, sonst macht 
Eindruck; auch duf- 
weißen Blüten nur 


ten seine großen, 
verhältnismäßig schwach. Die 
Bewaffnung dieses starren 
Strauches istso kräftig, daß er sogar 
Verwendungin Schutz- 
hecken findet. 
Überdie wirkliche 
Heimat der Citrus- 
Arten wurden wir 
erst durch jene 
Forscher auf- 
geklärt, denen 
es gelang, 
diese Pflanzen 
im wilden 
Zustande 
aufzufinden. 
Nach der 
kritischen 


Zusammen- Arum arisarum. 


74 


stellung der Befunde, die wir A. Engler verdanken, 
begegnete man Zitronen am Fuße des Himalaya und 
in anderen dem Himalaya benachbarten Gebieten Ost- 
indiens. Dort auch wachsen wild die herbschmeckenden 
Pomeranzen, die Apfelsinen hingegen in Cochinchina 
und dem südlichen China. Mit letzteren dürften die 
Mandarinen die Heimat teilen, während über den Ur- 
sprung der Pompelmus die Berichte schwanken. 

Zitronen, Limonen, Zedraten, Limetten werden als 
Unterarten von Citrus medica, bittere und süße Orangen, 
Pompelmusen als Unterarten von Citrus aurantium auf- 
gefaßt. Die Zahl solcher Unterarten ist überaus groß, 
wie man das im La Mortola-Garten schon feststellen 
kann; es gehören zu ihnen zudem zahlreiche Varietäten 
und Formen, die man für Bastarde zu halten neigt. 

Es fällt im La Mortola-Garten eine monströse 
Zedrate auf, die der Katalog als „Citrus medica 
var. cedra Buddhafingers“ bezeichnet. Die Mißbildung 
kommt dadurch zustande, daß die Fruchtfächer statt 
ganz vereint zu bleiben, an ihren Enden frei hervor- 
wachsen. Die reife Frucht weist daher freie Fortsätze 
auf und erinnert entfernt an eine Hand mit vorgestreckten 
Fingern. Das führte in Indien zum Vergleich mit 
„Buddhas Hand“ und weckte abergläubische Vor- 
stellungen. Ähnliche Mißbildungen kommen auch bei 
den Zitronen und Limonen vor und werden durch 
Pfropfung festgehalten. 

Weitaus die merkwürdigste Erscheinung in der 
Reihe der Agrumi ist die Bizzarria, welche zugleich 
Orangen und Zedraten, auch wohl Zitronen oder Limonen 
trägt. Sie weist auch Mischfrüchte auf, deren Fächer 
verschiedenen Fruchtarten angehören. Man hielt lange 


75 


solche Bizzarrien und andere wenige Pflanzen, die sich 
ähnlich wie sie verhalten, für eine besondere Kategorie 
von Bastarden. Sie sollten Bastarde vorstellen, an 
‚deren Körper stellenweise die Trennung der elterlichen 
Merkmale sich vollzieht, so daß sie rein in die Er- 
scheinung treten. Eine Bizzarria, die Orangen und 
Zedraten trägt, bzw. aus Orange und Zedrate kom- 
binierte Früchte, wurde somit als ein Kreuzungsprodukt 
zwischen Orange und Zedrate angesehen, das nach Um- 
ständen in die beiden spaltet. Jetzt ist man eines besseren 
belehrt. Man weiß (Anm. ı0), daß in solchen eigen- 
artigen (rewächsen „Chimären“ vorliegen, innigste Ver- 
wachsungen zwischen den sie bildenden Arten. Solche 
Kombinationen können unter Umständen an Orten 
sich einstellen, wo eine Pfropfung ausgeführt wurde. 
Voraussetzung ist, daß die beiden an der Pfropfungs- 
stelle vereinigten Arten zur Anlage eines gemeinsamen 
Vegetationspunktes und zu gemeinsamer Weiterent- 
wicklung befähigt seien. Die zufällige Entstehung 
einer Chimäre dürfte im allgemeinen ihre Ursache in 
einer Gewebewucherung an der Pfropfungsstelle und 
der Entstehung von Knospen an dieser Stelle gehabt 
haben. Heute weiß man solche Knospenbildung experi- 
mentell zu veranlassen. Von einer der ersten Bizzarrien 
steht fest, daß sie um das Jahr 1644, im Garten Panciatichi, 
Torre delli Agli, in Florenz, auftrat. Der Gärtner ver- 
sicherte, wie uns Pietro Nati, ein Arzt aus jener Zeit, 
berichtet, sie sei aus einem ÖOrangensämling hervor- 
gegangen, der als Unterlage zu einer Pfropfung be- 
nutzt wurde. Das Pfropfreis sei abgestorben, worauf 
die Unterlage Wildlinge trieb, die später Orangen 
und Zedraten und Vereinigung beider trugen. Im 


76 


Jahre ı712 wurde von Chevalier, in der Histoire de 
l’Academie Royale des Sciences, ein Orangenbaum im 
Garten de Saint Martin de Pontoise beschrieben, der 
Orangen, Zitronen und Limetten und aus ihnen kom- 
binierte Früchte aufzuweisen hatte, und der Herzog 
von Orleans, Regent von Frankreich während der 
Minderjährigkeit von Ludwig X V., soll in seinem Pariser 
Garten Bizzarrien besessen haben, die bis fünf Arten von 
Agrumi in sich vereinten. Leider verlor sich später der 
Geschmack an diesen hochinteressanten (Grewächsen, so 
daß sie allmählich verschwanden. Nur dem Boboli- 
Garten in Florenz ist es zu danken, daß eine Anzahl 
Topfexemplare bis auf die Jetztzeit gerettet wurden. Es 
ist das die Kombination Orange-Zedrate, von der auch 
der La Mortola-Garten ein junges Exemplar in Kultur 
hat. Bei solchen Bizzarrien, sowie den meisten anderen 
Chimären wird das Gewebe der einen Pflanze von dem 
der anderen umhüllt. Das macht sich unter Um- 
ständen schon dem bloßen Auge durch Schrumpfungen 
kenntlich, welche manche Teile der Pflanze, im be- 
sonderen die Blätter, zeigen. Das Wachstum der un- 
gleichartigen Gewebe ist dann eben nicht völlig über- 
einstimmend gewesen. Beteiligt sich nur das Gewebe 
einer Ursprungspflanze an der Bildung der Blüten 
und Früchte, so zeigen diese ganz rein die Merkmale 
dieser Pflanze. Wirken Gewebe verschiedener Her- 
kunft zusammen, so führt das zur Entstehung solcher 
Blüten und Früchte, in welchen die Merkmale der Ur- 
sprungspflanzen sich mehr oder weniger durchdringen 
oder nur aneinanderreihen. 

Ganz etwas anderes als bei den Bizzarrien liegt 
vor, wenn ein Grewächs ungleiche Blüten oder Früchte 


77 


nur aus dem Grunde trägt, weil auf derselben Unter- 
lage verschiedenartige Reiser veredelt werden. Wenn 
man somit in einem Garten der Riviera Orangen und 
Zitronen auf demselben Baume vereinigt sieht, so ist 
hieraus noch nicht auf eine Bizzarria zu schließen. In 
einem solchen Falle beeinflussen sich die beiden Arten 
auch nicht im geringsten in ihrer gegenseitigen Aus- 
bildung. — Eine Verwachsung zwischen verschiedenen 
Pflanzen ist nur innerhalb enger Verwandtschafts- 
grenzen möglich. Anders lautende Berichte tauchen 
zwar immer wieder auf, sind aber unzutreffend. Im 
Altertum wurden sie durch Virgils „Georgica“ be- 
sonders verbreitet. Denn Virgil gibt an, daß man 
Nüsse auf den Erdbeerbaum, Äpfel auf Platanen, Birnen 
auf die Esche pfropfen könne, Plinius wiederholt alle 
diese Angaben, will außerdem zu Tibur (Anm. ıı) 
einen Baum gesehen haben, der beladen war mit jeder 
Art Früchte. Der eine Ast trug Nüsse, der andere 
Oliven, ein noch anderer Weintrauben, Feigen, Gra- 
naten und verschiedene Äpfelsorten. Damit hätte man 
mit einem Male alle Bedürfnisse der Tafel befriedigen 
können. Schade, daß das unmöglich ist! Plirius fügt 
hinzu, daß dem Baum zu Tibur nur ein kurzes Leben 
beschieden war. Nach Plinius sollten durch derartige 
Vereinigungen auch Mittelbildungen von Früchten: 
Nußpflaumen, Apfelpflaumen, Mandelpflaumen und Lor- 
beerkirschen entstehen können! Dagegen sprach sich, 
auf eigene Beobachtungen gestützt, schon um die Mitte 
des dreizehnten Jahrhunderts Albertus Magnus in seinem 
Werke „De Vegetabilibus“ aus. Er erklärte außerdem, 
daß Reis und Unterlage sich getrennt in ihren Eigen- 
schaften halten, nach eigener Art wachsen und er- 


78 


nähren. Ein erfreulicher Fortschritt auf dem Gebiete 
der Obstbaumzucht ging in der Mitte des sechzehnten 
Jahrhunderts von dem Kurfürsten August von Sachsen 
aus, dem die Pflege des Obstbaumes so am Herzen 
lag, daß er im Jahre 1564 ein „Künstlich Obstgarten- 
Büchlein“ verfaßte. Er stützt sich auf eigene Versuche, 
und soweit als diese reichen, sind auch seine Angaben 
zutreffend. Freilich macht sich auch bei ihm oft plötzlich 
die Macht der Überlieferung geltend, und er führt dann 
auf gut Glauben aus, wie man Mandelbäume auf 
Weiden, Kastanien und Buchen pfropfen könne, daß 
Apfelbäume auf Ahorn gedeihen und dann rote Früchte 
tragen. Erst Le Gendre, einer der Hauptbegründer der 
Spalierbaumzucht, stellte sich ganz auf den Boden der 
eigenen Erfahrung und wußte in seinem 1652 erschie- 
nenen Werke „La Mani£re de cultiver les Arbres fruitiers“ 
von so wunderbaren Dingen nichts mehr zu berichten. 

Der Granatapfelbaum (Punica granatum), den wir 
gern bei uns in Kübel ziehen, um uns seiner schönen, 
scharlachroten Blüten zu freuen, fällt im Frühjahr an 
der Riviera kaum auf, weil er dann ohne Schmuck 
ist. Gelegentlich trifft man ihn hier auch verwildert, 
als dornigen Busch, auf steinigem Boden an. In den 
(särten wächst er sich zu einem knorrigen, kleinen 
Baume aus, mit glänzendem, goldig grünem Laub. Die 
über apfelgroßen Früchte sind jetzt in den Läden 
aller großen Städte zu sehen, ungeachtet das rote, 
säuerlich süße Fruchtfleisch, in welches die über- 
zahlreichen Samen eingebettet sind, die Nordländer 
nicht gerade verlockt. Diese Samenfülle hat im Alter- 
tum den Granatapfel zum Symbol der Fruchtbarkeit 
gemacht. Der Sage nach war es dieser „Apfel“, den 


2 


der troische Paris der 
Aphrodite, als 
€ ih Preis der Schön- 

[3 ‘_ heit zuerkannte. Mit 
unserem Apfel teilt die Frucht 
des Granatapfelbaumes nur 
den Namen, denn die Gattung 
we” den Rosifloren im Pflanzen- 


> 


Punica steht entfernt von 


system, als einzige Vertreterin 
einer Familie, die nach ihr den 
Namen führt. Punica granatum 
ist im wilden Zustande von der 

Balkanhalbinsel bis zum Himalaya 
verbreitet, sie steht seit uralter Zeit 
schon in Kultur. 

Die Wigandien und Riesennatter- 
N „i2 köpfe begrüßen wir vorübergehend schon 
NS als alte Bekannte, vor dem edlen 
ar F Lorbeerbaum* (SER 2159) 
4 E bleiben wir aber mit einer 

grewissen Ehrfurchtstehen. 
Istesdoch der Baum, dessen 
NY 7 Zweige von alters her den 
„> %, N Sieger schmückten, dessen 
Bild zudem mit den Erinnerungen 
an italienischen Boden ebenso eng 
wie die Agrumi verbunden erscheint. 


Asparagus Der Lorbeerbaum war in Südeuropa 


t . R B S. = e = .. 
acuttfolius sicher heimisch, denn paläontolo- 


gische Befunde stellen seine prähistorische 


Existenz nicht nur in Italien, sondern auch in 


80 


Südfrankreich fest. Er wurde dem Apoll geweiht 
und in dem Maße, wie die apollinischen Heiligtümer 
sich mehrten, nahm auch die Zahl der aromatisch 
duftenden. immergrünen Lorbeerhaine in Griechenland 
und Italien zu. Dem Lorbeerbaum gesellte sich vielfach 
als Kultusgewächs die der Aphrodite geweihte Myrte. 

Schattige Gänge von Lorbeer und Platanen, be- 
sonders auf dem Marsfelde, luden im alten Rom das 
Volk zum Lustwandeln ein. Allgemein war im Alter- 
tum der Aberglaube verbreitet, daß der Lorbeer gegen 
Dämonen, gegen Zauber und Ansteckung schütze. So 
suchte, wie berichtet wird, der furchtsame Commodus 
im Lorbeerhaine Rettung, wenn die Pest im Anzug 
war. Kronen von Lorbeer legte man Wahnsinnigen 
um Schläfe und Hals, um sie zu heilen. Lorbeerfrüchte 
oder -Blätter genossen die Priester des Apollo, wenn 
sie weissagen sollten; Lorbeer trugen Propheten, wenn 
sie eine Stadt betraten. Der Lorbeer sühnte das ver- 
gossene Blut. Daher die römischen Legionen sich ihre 
Feldzeichen und Waffen mit Lorbeer reinigten, gleich 
nach dem Siege. Das hatte den Lorbeer folgerichtig 
auch zur Trophäe des Sieges und zum Zeichen erfolg- 
reich vollbrachter Waffentat gemacht. Die reinigende 
Kraft des Lorbeers veranlaßte seine Verwendung zu 
Aspergillen. Der Strenggläubige besprengte sich, wenn 
er den Tempel betrat oder ihn verließ, mit dem Lor- 
beerzweige, den er in das Weihwasser tauchte, und 
gern auch nahm er beim Herausgehen ein Lorbeer- 
blatt vom Sprengwedel in den Mund. Die römisch- 
katholische Kirche hielt sich nicht an den Lorbeer, über- 
nahm vielmehr den Ysop (Origanum smyrneum) als 
Sprengwedel von den Juden. 


51 


Der Lorbeer brennt, nach Plinius, nur unwillig 
und zeigt das durch sein Knistern an. Der feuer- 
abwehrenden Kraft des Lorbeers wurde es zugeschrieben. 
daß bei dem großen Brande von Rom unter den 
Konsuln Spurius Postumius und Piso, als die Reggia 
in Flammen stand, das Sacrarium unversehrt blieb, 
da ein Lorbeer vor ihm stand. Andererseits war es 
gerade das Lorbeerholz, das im Altertum zur Erzeu- 
gung des Feuers diente; doch fing es nicht selbst 
Feuer, es bildete vielmehr, wie uns Theophrast und 
Plinius berichten, das Reibholz, während die Unterlage, 
die durch Reibung entzündet wurde, meist aus Weg- 
dorn (Rhamnus) oder aus Epheuholz bestand. Ein 
reines Feuer zu den Sacra durfte nur durch Reibung 
zweier glückbringender Hölzer gewonnen werden, 
oder den Sonnenstrahlen, die man mit Hilfe von 
Brenngläsern oder metallischen Hohlspiegeln sammelte, 
entstammen. Der Lorbeer sollte auch den Blitz ab- 
wehren, daher der abergläubische Tiberius, wie Sue- 
tonius berichtet, sich mit Lorbeer bekränzte, wenn 
ein Gewitter heranzog. Gewisse Wahrnehmungen 
mögen die Vorstellung erweckt haben, daß dem Lor- 
beer bei Gewittern besondere Kräfte innewohnen. 
Denn es werden nicht alle Bäume gleich häufig vom 
Blitz getroffen. Ernst Stahl kam durch eingehendes\ 
Forschen nach Blitzspuren zu dem Ergebnis, daß solche 
Bäume am wenigsten gefährdet sind, die rasch bei 
Gewitterregen benetzt werden. Das gilt bei uns für 
die Rotbuche, die Roßkastanie, die Weißbuche, die 
Erle. Das sind somit die Bäume, unter denen man 
während eines Gewitters Schutz suchen darf. Am 
häufigsten schlägt der Blitz in Eichen ein, auch in 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 6 


82 


Pappeln, Birnbäume, Nadelhölzer, Bäume, deren Rinde 
erst nach anhaltendem Regen naß wird, die es somit 
zu meiden gilt zur Zeit starker elektrischer Ent- 
ladungen. Daß der Blitz am häufigsten die Eichen 
trifft, mußte von jeher auffallen, daher auch die Eiche 
dem Donnergott geheiligt war. Die alte Annahme, daß 
der Lorbeer vom Blitz verschont bleibt, scheint auch 
nicht der Begründung zu entbehren. 

Im La Mortola-Garten selbst ist der edle Lorbeer 
angepflanzt, völlig verwildert steht er am Abhang, der 
neben dem Garten abwärts zum Meere führt. So gedeiht 
er hier also auch ohne jede Pflege. Wo die Bedingungen 
für seine Entwicklung besonders günstig sind, da ver- 
mag er am Mittelmeer wie auf den Kanarischen Inseln 
dichte Wälder zu bilden, deren Blätterdach keinen 
Sonnenstrahl durchläßt. 

Zu den Lorbeer-Arten gehört auch der Kampfer- 
baum (Cinnamomum camphora), der im westlichen 
China und in Japan zuhause ist. Man sieht ihn schön 
entwickelt an den oberitalienischen Seen; in La Mortola. 
gedeiht er nur mäßig. Seine immergrünen Blätter 
sind weit dünner als die des Lorbeers, und da sie 
außerdem ziemlich lange Stiele besitzen, macht die 
ganze Laubkrone einen weniger starren Eindruck. 
Dazu kommt die weit hellere Färbung der Blätter, die 
auf ihrer Oberseite glänzen, auf ihrer Unterseite blaß 
meergrün sind. Zerreibt man ein Blatt, so’ verbreitet es 
einen merklichen Kampfergeruch. Der Kampfer wird 
im Großen aber nicht aus den Blättern, sondern aus dem 
Holzkörper des Baumes, durch Sublimation, gewonnen. 

Dem Kampferbaum ist der Kaneelbaum oder echte 
/imtbaum (Cinnamomum zeylanicum), dessen glänzend 


83 


grüne Blätter beim Zerreiben nelkenartig duften, nah 
verwandt. Den Zimt des Handels liefert die Rinde 
junger Schößlinge dieses Baumes. Sie werden nach 
starken Regengüssen geschnitten und geschält. Man 
läßt die Rinde erst im Schatten, dann in der Sonne 
trocknen, wobei die flach aufeinandergelegten Stücke 
sich einrollen und jene Röhrchen bilden, die dem Zimt 
auch den Namen Kaneel, von canella, Röhrchen, ver- 
schafften. 

Man wird sich in La Mortola auch: mit einer 
anderen L.aurinee, der Persea gratissima, bekannt 
machen können, einem Baume, der in den Gärten der 
Tropen häufig ist und die Aguacate- oder Avogato- 
birnen liefert, die von den Engländern Alligatorpear 
genannt werden. Seine Krone breitet sich domartig 
aus, seine Blätter gleichen denen des Lorbeers. Die 
unregelmäßig birnförmigen, meist grünen, aber auch 
braunen oder dunkelbraunen Früchte, sind Steinfrüchte, 
mit einem Kern im Innern. Ihr Fleisch zerfließt wie 
Butter auf der Zunge und erinnert im Duft an Moschus- 
melonen. Die Mexikaner genießen Aguacaten be- 
sonders als Salat und suchen sich in dessen schmack- 
hafter Zubereitung zu überbieten. In anderen Ländern 
versetzt man diese Früchte mit Zitronensaft und Zucker 
und vermengt sie auch mit Fleischspeisen. Alle Tiere 
stellen den Aguacaten nach und betrachten sie als 
Leckerbissen. Persea gratissima stammt aus dem 
tropischen Amerika. Der Name, den sie trägt, und 
den der Botaniker Gärtner ihr erteilte, hat somit nichts 
mit jener Persea zu schaffen, die in so überaus hohem 
Ansehen bei den alten Ägyptern stand. Nach der 


Ansicht von Schweinfurt war die in Ägypten verehrte 
6* 


54 


und auch von Theophrast geschilderte „Persea“ Mimu- 
sops Schimperi, ein zu der Familie der Sapotaceen 
gehörender stattlicher Baum, der langgestielte, leder- 
artige Blätter trägt, von länglicher, zugespitzter Ge- 
stalt. Diese Blätter wurden zusammengefaltet und in 
Totenkränze und Blumengewinde verflochten. So zieren 
sie heute noch, oft mit Blumenblättern der blauen Lotos, 
Nymphaea coerulea, vereint, die Mumien, denen sie 
anderthalbtausend Jahre vor unserer Zeitrechnung auf 
ihren Totenweg mitgegeben wurden. Sie symbolisierten 
den „Kranz der Rechtfertigung“, den die wandernde 
Seele am Eingang zum Totenreich erhielt. Heute ist 
der Persea-Baum aus Ägypten verschwunden, er be- 
wohnt Abessinien und die angrenzenden Ländergebiete. 

Auch von dem Ansehen einiger anderen tropischen 
und subtropischen Fruchtbäume wird man im La 
Mortola-Garten sich eine Vorstellung bilden können, 
so von den Psidium-Arten, welche Guajaven tragen. 
Die Gattung Psidium gehört zu den Myrtifloren und 
wird in allen Tropenländern angebaut. Die Guajaven 
vertreten dort in gewissem Sinne unsere Stachelbeer- 
sträucher; sie sind sehr fruchtbar und lassen sich 
leicht vermehren. Sie können zu kleinen Bäumen 
emporwachsen, haben immergrüne Blätter und zeitigen 
äpfelfarbige Früchte, die in ihrer Größe zwischen der 
Haselnuß und dem Hühnerei schwanken. Ihr Geruch ist 
nicht jedem angenehm, ihr Geschmack süßsäuerlich. 
Sehr geschätzt werden die Guajaven-Gelees in den 
Tropen, und man beginnt, sie auch nach Europa ein- 
zuführen. 

Mirabellenähnliche, gelbe Früchte reifen in La 
Mortola im Herbst an der Doryalis (Aberia) caffra, 


85 


4 Es .1. . 
aus der Familie der Flacourtia- 

ceen. Esist das ein kleiner Baum 

mit eiförmigen, alter- 


} 


f G 
N 
| 1 ihren Achseln lange, 


I; spitze Dornen tragen, 


F eS: : Ze y J - — 
NS grau, wie die Farbe der 


} Rinde. Seine unscheinbaren Blüten 


nierenden Blättern, die in 


sind getrenntgeschlechtlich und auf 
verschiedene Individuen verteilt. Die 
‘MM Pflanze ist somit „diözisch“ und kann 
7 nur an ihren weib- 
lichen Vertretern die 
gelben Beeren erzeu- 
gen, die sich in Natal 
7 als Kei-appleeiner großen 
Beliebtheit erfreuen. An- 
BI dere Arten derselben 
Gattung liefern „Zuure- 
besjes“ oder „Kafferpflaumen“, 
die ein gutes Kompott geben 


- sollen, was übrigens auch bei Doryalis 
Asphodelus 


er caffra der Fall ist. 

a Daß der japanisch-chinesische Baum, 
der die von i den Japanern als Kaki, von den Eng- 
ländern \ als Japanese Persimmon bezeichneten 
Früchte . liefert, Diospyros kaki, in La Mortola 
gedeiht, ist nicht zu verwundern, da er selbst am 
Rhein in h geschützter Lage zu überwintern ver- 
mag. Er j ist ein kleiner Baum mit ovalen 
Blättern, k gelblichweißen Blüten und annähernd 


runden, E tomatenähnlichen roten Früchten, die 


Ss6 


oft in bedeutender Zahl erzeugt werden und aus der Ferne 
den Eindruck machen, als sei der Baum mit großen Blüten 
bedeckt. Unreife Früchte sind ungenießbar, weil sehr 
stark zusammenziehend, reif halten sie die Mitte zwischen 
Pflaumen und Aprikosen. Solche Änderungen im 
Geschmack reifender Früchte sind eine allgemein ver- 
breitete Erscheinung. Sie bewirken es, daß die Frucht 
ein Lockmittel für Tiere erst zu werden beginnt, wenn 
sie ausgereifte Samen enthält, die den Darm des Tieres 
dann unversehrt passieren und Verbreitung durch seine 
Exkremente finden. Erst weich gewordene Kakis 
pflegen genießbar zu sein; doch erreicht man die ge- 
wünschte Geschmacksänderung in Japan an festbleiben- 
den Früchten dadurch, daß man mit ihnen frisch ge- 
leerte Sake&-, d. bh. Reisweinfässer dicht anfüllt und 
dann verschließt. In Amerika kommt man neuerdings 
zu demselben Ziele mit Hilfe von Kohlensäure. In 
Gefäßen, die mit dieser angefüllt sind, werden die 
Früchte, ähnlich wie in Sakefässern, schon nach 
wenigen lagen wohlschmeckend, ohne zu erweichen. 
Mit verschiedenen anderen Früchten, so den Bananen 
hat man ähnliche Erfolge erzielt. In den geschlossenen 
Sakefässern ist es auch die von den Früchten aus- 
geatmete Kohlensäure, welche die entscheidende Rolle 
spielt. In einer solchen Kohlensäureatmosphäre fehlt 
es an dem zur Unterhaltung der Atmung nötigen 
Sauerstoff. Um nicht zu ersticken, zerlegen die leben- 
digen Zellen der Frucht sauerstoffhaltige Stoffe ihres 
Körpers und verwenden den aus ihnen freigemachten 
Sauerstoff für Atmungszwecke. Das ruft solche 
chemische Veränderungen in der Frucht hervor, wie 


sie sonst das Reifen begleiten. In einer von selbst 


87 


reifenden Kakifrucht stellen sich ähnliche Vorgänge 
ein, weil die Zellwände verquellen und die luftführen- 
den Zwischenzellräume verstopfen, durch die der Sauer- 
stoff der Luft zu den atmenden Zellen zuvor gelangte. — 
In Japan werden die Kakis auch gedörrt, außerdem 
ein Mus aus ihnen dargestellt, den die Engländer 
„Kegfig“ nennen. — Das Holz des Stammes entspricht 
etwa jenem unserer Walnußbäume, ist dunkel geadert 
und findet in Japan für Möbel Verwendung. Weit 
übertroffen wird es freilich von dem schwarzen Kern- 
holz anderer Diospyros-Arten, Vertreter der tropischen 
Unterabteilung FEbenum, die das Ebenholz liefern. 
Dieses war schon im Altertum überaus geschätzt. 
Nicht nur Theophrast, sondern auch das alte Testament 
sind seines Lobes voll. Ungewöhnliche Dichte und 
sehr dunkle Färbung verliehen ihm diesen hohen Wert. 
Durch seine Schwere ließ es sich von schwarz gebeizten 
Hölzern von jeher leicht unterscheiden. 

Auch mit der Kultur der Anona-Arten hat man 
es in La Mortola versucht, und eine dieser Arten kommt 
dort auch bereits zur Blüte. Die Gattung Anona ist 
es, die den Tropen Chirimoyas, Guanabanas und Pischar- 
pinanas oder Zimtäpfel liefert. Die von Anona cheri- 
molia produzierten Chirimoyas sind rundlich und können 
in ihrer Gestalt an Birnen oder Orangen erinnern. Sie 
weisen eine dicke, warzige, grünliche Schale auf und 
bergen in ihrem Innern ein weißes Fruchtfleisch, das 
kleine, braune, dreieckige Samen umschließt. Alexander 
von Humboldt, der diese Frucht in Peru kennen lernte, 
wußte sie nicht hoch genug zu preisen; andere fühlen 
sich weniger von ihr angezogen. Die Liebhaber der 
Chirimoyas vergleichen deren Fruchtfleisch mit Vanille- 


88 


eisrahm, und so schmecken auch tatsächlich die Früchte, 
die in günstigen Jahren in einigen Privatgärten vor 
Mentone reifen. Die Früchte der Anona muricata, die 
(ruanabanas, von Engländern Soursops genannt, werden 
bis über anderthalb Kilo schwer, sind unregelmäßig 
gestaltet, grünlich und mit weichen Stacheln besetzt. 
Ihre zahlreichen schweren Samen sind in ein schnee- 
weißes Fruchtfleisch eingebettet, von säuerlich-süßem 
Geschmack. Die Zimtäpfel werden von den Ein- 
geborenen in Indien sehr geschätzt, bei den Europäern 
finden sie hingegen weniger Anerkennung. Bei den 
Engländern heißen sie Sweetsops. Sie stehen den 
Chirimoyas und Soursops an Wohlgeschmack jeden- 
falls nach. In Gestalt und Größe erinnern sie an 
Artischoken. Ihre dicke, grünlich-gelbe Schale trägt 
Auswüchse, die an die Schuppen eines jungen Fichten- 
zapfens erinnern. Das weiche Fruchtfleisch ist etwas 
mehlig, süßlich, riecht schwach zimtartig, weit stärker 
nach Moschus. Anona squamosa wird meist als 
Strauch gezogen, die beiden anderen Arten wachsen 
zu Bäumen empor. Sie haben einfache Blätter, die bei 
Anona squamosa unangenehm riechen. Die Äste der 
Anona cherimolia hängen herab, ihre grünlich-gelben 
Blüten verbreiten einen fast betäubenden Duft. 

Alle in den Tropen beliebten Früchte gedeihen 
auch dort nicht wild, werden vielmehr kultiviert. 
Ihren Wohlgeschmack beurteilen die Europäer sehr 
verschieden, und sie pflegen meist den Früchten ihrer 
Heimat den Vorzug zu geben. An diesen Geschmack 
sind sie eben von Kind auf gewöhnt. Über die 
Mangostana (Garcinia mangostana), eine kugelrunde, 
fast orangengroße, rote bis dunkelbraune Frucht, die 


89 


als die köstlichste Frucht der Tropen, die „Königin 
aller Früchte“ gilt, bekommt man fast nur Lobendes 
zu hören. Ihr schneeweißes inneres Fleich hält zwischen 
Ananas und Pfirsich die Mitte. Andere erinnern die 
Früchte im Geschmack an unsere Weintrauben. Es 
ist die tropische Familie der Guttiferen, die uns diese 
Frucht spendet. Die „Rosenäpfel“, welche die in den 
Tropen kultivierte Myrtaceen-Gattung Jambosa liefert, 
werden auch von vielen geschätzt, besonders die gelben, 
kugeligen, kleinen Äpfeln gleichenden Früchte der Jam- 
bosa vulgaris, die stark nach Rosen duften. Der Durio- 
baum (Durio zibethinus) aus der Familie der ebenfalls 
tropischen Bombacaceen liefert die Durione der Inseln 
des indischen Ozeans, die bei voller Reife eine solche 
Anziehung auf Zibethkatzen ausüben, daß man sie als 
Köder benutzen kann, um diese zu fangen. Auch die 
Eingeborenen lieben diese Frucht leidenschaftlich, 
während der Europäer sie die „Stinkfrucht“ nennt und 
meist einen solchen Ekel vor ihr empfindet, daß er sie 
überhaupt nicht kosten mag. Diese eiförmigen, grau- 
braunen, mit scharfen Stacheln bespickten Früchte, 
vereinigen in sich, nach der Ansicht vieler, den Duft 
des Knoblauchs mit dem von faulen Zwiebeln und 
verdorbenem Fleisch, können also in der Tat nicht auf 
alle anziehend wirken, selbst auf solche nicht, die zu 
Hause manche Käsesorten schätzen, deren Parfüm 
auch nicht gerade als Wohlgeruch gelten darf. Die 
Lieblingsfrucht der Chinesen stellen die „Litchi“ dar, 
die von Nepheliumarten, aus der Familie der Sa- 
pindaceen, erzeugt werden, und die man als sehr süb 
und angenehm duftend rühmt. Greschätzt werden in 
den tropischen Ländern auch die „Sapoten“, die man 


90 


oft als Breiäpfel bezeichnet. Manche gehen so weit, 
sie den allerbesten tropischen Früchten anzureihen. 
Es handelt sich bei diesen Sapoten um Früchte von 
Achras sapota, einem Baum, der zu den Sapotaceen 
gehört. Sie besitzen meist die Größe eines Apfels und 
schließen ein milchiges, honigsüßes Fleisch ein, dessen 
Aroma sich zwischen dem des Jasmins und des Mai- 
blümchens hält. Wo Fledermäuse zahlreich sind, 
läßt man die Sapoten in geschlossenen Säckchen 
reifen, da sie eine starke Anziehung auf diese Tiere 
ausüben. — Von allen Früchten der Tropen haben 
sich in unseren Breiten in Wirklichkeit nur die Bananen 
und die Ananas siegreich zu behaupten vermocht. Das 
mag zum Teil dadurch bedingt sein, daß nur die 
wenigsten dieser Früchte im erwünschten Entwicklungs- 
zustande sich auf größere Entfernung versenden lassen. 
Auch die Kulturen in unseren Gewächshäusern, führten 
nicht, wie bei der Ananas, zu dem erwünschten Ziele. 

Der zu den Anacardiaceen gehörige Mangga-Baum 
ÖOstindiens, die Mangifera indica, dem die Tropen die 
überaus zahlreichen Sorten der wie sehr große Pflaumen 
aussehenden, sehr süßen, zugleich säuerlich erfrischen- 
den, doch etwas nach Terpentinöl riechenden Mangga- 
früchte verdanken, will in La Mortola nicht gedeihen. 
Wohl aber kann man viele andere Anacardiaceen dort 
sehen. Zu diesen gehört ein mit hellgrünen, gefieder- 
ten Blättern und mit roten Fruchttrauben behängter, 
graziöser Baum, dem man an den Straßen und in den 
(Gärten der Riviera oft begegnet, Schinus molle* 
(S. 407). Er wird Pfefferbaum genannt, doch haben 
seine pfefferkorngroßen Beeren mit dem echten Pfeffer 
keinerlei Verwandtschaft. Der echte Pfeffer stammt 


gI 


von einer schlanken, ostindischen Liane (Piper nigrum) 
ab, die nach Art des Epheus klettert und mit Luft- 
wurzeln an ihrer Unterlage haftet. Die Früchte von 
Schinus molle sind denen des echten Pfeffers aber 
äußerlich ähnlich und nähern sich ihm auch im Ge- 
schmack. Ein Getränk, das in Peru und Brasilien aus 
diesen Beeren bereitet wird, 


soll an Wein erinnern, 
Unter den Anacardia- 
ceen, die ein 
besonderes 


Bougainvillea spectabilıs. 


Interesse beanspruchen, befindet sich in La Mortola 
die Terpentin-Pistazie (Pistacia terebinthus), deren 
äußeres Aussehen an das der Walnußbäume erinnert, 
und die auf den. Inseln des griechischen Archipelagus 
kultiviert wird, um cyprisches Terpentin zu liefern. Man 
gewinnt es durch Auspressen der Früchte oder durch 
Einschnitte in die Rinde, aus der es hervorfließt. Be- 
sonders geschätzt werden an diesem Gewächs die 


02 


Galläpfel, die nach Stichen von Aphis Pistaciae ent- 
stehen. Sie werden im Orient zum Färben nicht nur 
der Seide, sondern auch des Weines benutzt. Auf 
den Gräbern der Armenier werden Terebinthen, ähn- 
lich wie Zypressen auf denen der Mohamedaner an- 
gepflanzt. Das echte Pistazienbäumchen (Pistacia vera) 
ist vielfach nur für eine in der Kultur entstandene 
Varietät der Terebinthe erklärt worden. Es liefert 
die wohlschmeckenden grünen Pistazienmandeln oder 
Pimpernüßchen, die besonders bei den Zuckerbäckern 
reichliche Verwendung finden. Zu den Anacardia- 
ceen gehören aber auch die Rhus succedanea, die das 
japanische Baumwachs liefert, und die Rhus vernici- 
fera, aus deren Milchsaft die Japaner ihren berühmten 
Lack bereiten. Dieser Milchsaft ist sehr giftig, er 
wird durch Einschneiden in die Rinde gewonnen. 
Um Lack aus ihm herzustellen, versetzt man ihn mit 
dem Öle der Paulownia tomentosa oder der Perilla 
ocymoides, fügt auch wohl Zinnober hinzu. Die Rhus 
vernicifera hält im Freien selbst in den wärmeren 
Teilen von Deutschland aus. 

Wir dürfen weiter die in La Mortola vertretenen 
Arten von Zizyphus nicht ganz unbeachtet lassen, da 
sich unter ihnen der in Südeuropa und an der nord- 
afrikanischen Küste einheimische Zizyphus lotus be- 
findet. Es ist ein mannshoher Strauch, der kleine, weiße 
Blüten trägt und aus ihnen rötliche, ihrer Grestalt nach 
an Oliven erinnernde Früchte erzeugt. Diese Früchte 
werden am Mittelmeer als italienische Jujuben be- 
zeichnet. Sie schmecken nicht besonders gut, so daß es 
mir stets schwer fiel, einzusehen, Odysseus und seine 
Gefährten hätten über der Süßigkeit dieser Früchte 


95 


ihr Vaterland und die Heimkehr vergessen können. 
Noch bis vor kurzem nahm man nämlich fast allgemein 
an, daß die Lotosfrüchte, die Homer erwähnt, und von 
denen die an der Nordküste Libyens lebenden Loto- 
phagen sich ernährt haben sollen, eben diese italienischen 
Jujuben seien. Viel wahrscheinlicher erscheint nunmehr 
die Ansicht Playfairs, der sich auch Beccari angeschlossen 
hat, daß unter diesen Lotosfrüchten die Datteln und 
unter Lotophagen die Araber zu verstehen seien. Im 
Altertum wurden sehr verschiedene (rewächse als Lotos 
oder Lotus bezeichnet und je nach ihrer Herkunft 
weiter unterschieden. So unterschied Theophrast einen 
Lotos als den strauchartigen, kyrenäischen und der 
kann, nach der eingehenden Beschreibung des Poly- 
bius, nur Zizyphus lotus sein; der ägyptische Lotos 
ist Nymphaea lotos, Nelumbium speciosum stellt die 
heilige Lotospflanze der Inder dar, während jene Lotos- 
bäume, welche die römischen Stadtgärten schmückten, 
wahrscheinlich zu Celtis australis, dem Zürgelbaume, 
gehörten, den auch wir in unseren Gärten gern sehen. 
Er dürfte dem baumartigen, kyrenäischen Lotos des 
Theophrast entsprechen. Auch nach Ansicht des 
Matthiolus von Siena war es dieser Baum, den die 
Römer als libyschen Lotus verehrten. Man liebte 
ihn wegen seiner breiten Schattendecke, und weil er 
den Vögeln reiche Zuflucht gewährte. Im Garten des 
Redners Crassus, auf dem Palatin, standen im Jahre 92 
v. Chr. sechs Lotosbäume, welche die Höhe des Palastes 
erreichten. Als besonders schwerer Verlust wurde es 
empfunden, als sie ı50 Jahre später, im Neronischen 
Brande, zugrunde gingen. Celtis australis ist eine 
mediterrane Pflanzenart, die in Rom somit gut gedeihen 


94 


und dort auch ihre kirschenähnlichen Steinfrüchte 
„gustu suavi non ingrato“ reifen konnte, die zunächst 
rot, schließlich schwarz sich färben. Celtis steht den 
Ulmen nah, während die Pflanzengattung Zizyphus zu 
den Kreuzdornen (Rhamneen) gehört. Die Früchte 
von Zizyphus lotos sind so groß wie Schlehen; ihr 
mehliges Gewebe, das den inneren Kern umgibt, kann 
zu Brot verbacken werden und auch ein gärendes 
(retränk liefern. Aus den Früchten anderer Arten, 
so vor allem des Zizyphus vulgaris, eines syrischen 
Bäumchens, und des Zizyphus jujuba, der in Ostindien 
wächst, stellte man die früher sehr beliebten Jujuba- 
pasten her. Von dem mit starken Dornen bewaffneten 
Strauche Zizyphus spina Christi, dem Nebeg oder Ssidr, 
der im Tale des Jordan und am Toten Meere weit ver- 
breitet ist, geht die Sage, daß aus ihm die Dornen- 
krone Christi geflochten worden sei. Man hat auch 
wohl den in unseren nordischen Gärten kultivierten, 
dornigen Gleditschien die Bezeichnung von Christus- 
Akazien beigelegt und sie zu Christi Dornenkrone in 
Beziehung gebracht, beging dabei aber einen groben 
Anachronismus, da die Grleditschien erst im achtzehnten 
Jahrhundert aus Nordamerika zu uns gelangten. Die 
Zizyphus-Arten verlieren im Winter ihre Blätter, treiben 
dann aber frühzeitig aus und bedecken sich mit sehr 
dunklem Laub. Da ihre Zweige überaus dünn sind, 
hängen sie abwärts und gewähren später, wenn die 
Früchte sich röten, dem Auge ein anmutiges Bild. 
Staunend bleibt wohl mancher vor Nachtschatten- 
arten stehen, die zu Strauch- oder selbst Baumgröße 
emporwachsen. Das strauchartige Solanum acantho- 
carpum trägt Früchte von der Größe einer Orange; 


95 


das ebenfalls strauchartige Solanum marginatum ist mit 
gelben Äpfelchen behangen; dem baumartigen Solanum 
Warszewiczii kommen. kirschgroße Früchte zu. An 
anderen kleineren Solanum-Arten sieht man Früchte, 
die an Größe und Grestalt den Hühnereiern gleichen. 
Das gab den Grund ab, diese Arten als Eierpflanzen 
zu bezeichnen. Im besonderen trägt diesen Namen 
das krautartige Solanum melongena, das in Frankreich 
Aubergine heißt. Beim Anblick dieser Früchte in La 
Mortola wird man sich erinnern, sie öfters schon auf 
italienischen Märkten gesehen zu haben. Vornehmlich 
ist es die violettfrüchtige Form, die man in Italien 
zieht; doch liefern die Gärten dort auch gelbe und 
weiße Rassen. Mit der gekochten Frucht garniert man 
an der italienischen Tafel oft den Braten, auch als 
(Gremüse wird sie für sich aufgetragen. Wir schränken in 
unseren Breiten den Genuß der Solaneenfrüchte meist 
auf die Tomaten und die Paprika ein. Die meisten 
anderen Früchte aus dieser Familie sind zudem giftig, 
können somit als Speisen nicht in Betracht kommen. 
Von der „Tomate des Kannibalen“ (Solanum anthro- 
pophagorum) wird von Berthold Seeleman berichtet, 
sie reife auf einem strauchartigen Nachtschatten und 
habe seinerzeit auf den Fidschi-Inseln die Sauce für 
die „BokAla“, wie dort das Gericht von Menschen-, 
fleisch hieß, geliefert. Man fand regelmäßig: kleine An- 
pflanzungen dieser Solanee an den Orten vor, wo die 
Kannibalen ihre Mahle abzuhalten pflegten. 

Von weitem glänzen uns auch im Garten von La 
Mortola die Streptosolen-Sträucher entgegen, die wir 
schon am Wege hierher bewundert hatten. Wir sahen 
auch die große, weiße,. strauchartige Datura wieder, 


96 


die uns im großen an unseren Stechapfel erinnert. 
Außer dem weißen, strauchartigen Stechapfel blüht 
hier auch der peruanische mennigrote, die Datura 
sanguinea. Diese rote Datura riecht nur schwach und 
wenig angenehm, während die weiße am Abend einen 
betäubenden Moschusduft verbreitet. Durch ihre weiße 
Farbe und den starken Duft lockt sie dann Nacht- 
schmetterlinge, Sphingiden, als Bestäuber an; bei 
beiden Arten sind zudem Kolibris an der Über- 
tragung des Blütenstaubes beteiligt. 

Unter den Stauden des Gartens versetzen uns 
manche Doldenpflanzen (Umbelliferen) durch ihre Größe 
in Erstaunen. Besonders gilt das von der Ferula com- 
munis, dem Stecken- oder Rutenkraut, das sich auch 
einer eigenen Geschichte rühmen kann. Dieses Ge- 
wächs ist in den südlichen Ländern des Mittelmeeres 
zu Hause und lebt dort gesellig, meist an die Nähe 
des Meeres sich haltend. In kurzer Zeit wächst es bis zu 
zwei, ja selbst drei Metern empor und entfaltet über seinen 
großen, fein zerteilten Blättern mächtige, gelbe Dolden. 
Den Stengel benutzte man im Altertum als Spazierstock, 
und da er sehr zähe ist, züchtigte man mit ihm Sklaven 
und Kinder. Man weichte ihn zuvor unter Wasser 
ein, damit er besser wirke, so wie das später mit 
Kinderruten geschah. Den Namen Ferula leitet man 
von ferire, geißeln, ab. Die Pflanze war dem Bacchus 
geweiht, dessen Thyrsus einen mit Weinranken und 
Epheu umwundenen Ferulastab darstellte Das Mark 
des Stengels ist sehr locker und dient heute noch in 
Sizilien als Zunder. Das Feuer glimmtlange in dem Marke 
fort. Daher die Sage, Prometheus habe das Feuer, 
nachdem er es Zeus entwendet, in einem solchen Ferula- 


97 


stengel zur Erde gebracht. In ausgehöhlten Ferula- 
stengeln bewahrte man Manuskripte auf, fast alle Teile 
der Pflanze dienten zu Heilzwecken; so stand sie denn 
mit Recht in hohem Ansehen bei den Alten. Ihr nah 
verwandt sind Ferula narthex und Ferula asa foetida auf 
den ostpersischen und afghanistanischen Steppen, über 
zwei Meter hohe (rewächse, mit mächtigen, ebenfalls 
gelb gefärbten Dolden. Vornehmlich sind es die 
Wurzeln dieser Pflanzen, denen jenes Gummiharz ent- 
stammt, das den Namen Asa foetida oder Stinkasant 
führt. Es verbreitet einen Duft, der die Mitte zwischen 
Knoblauch und Perubalsam hält. Wenn die Schafe 
der Afghanen die Blätter abweiden, verbreitet auch 
ihre Milch kräftigen Knoblauchduft. Diese Pflanze 
dürfte das Altertum schon gekannt haben, wenn auch 
der Nachweis, daß das als Universalheilmittel damals 
so berühmte Silphion der Asa foetida entstamme, nicht 
eben leicht zu führen ist. Die meisten Forscher neigen 
dazu (Anm. ı2a), die Silphionpflanze der Alten für eine 
der Ferula narthex zum mindesten ähn- 

liche Umbellifere zu halten. Sie 


meinen damit sich in UÜber- 


einstimmung mit Theo- 
phrast zu befinden und 
sich auch auf bestimmte 
bildliche Darstellungen 
stützen zu können, 
die uns kyrenäische 

Münzen überliefert 
haben. Denn vor- 
nehmlich die Kyre- 


naika versorgte die Callıthamnion roseumt. 


- 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. d 


98 


antike Welt mit diesem äußerst kostbaren Produkt, dem 
die wunderbarsten Heilkräfte zugeschrieben wurden. Doch 
schon im Altertum versiegte diese Quelle des Reichtums 
für Kyrene; sein Silphion verschwand und persisches trat 
an seine Stelle. Für dieses liegt aber die Ableitung 
von Asantpflanzen nahe. Bei alledem kann die 
ganze Frage noch nicht als endgültig entschieden 
gelten, jedenfalls auch nicht, weil es auch solche kyre- 
näische Münzen gibt, die herzförmige Figuren zeigen. 
Früchte einer Ferula können das nicht sein, sie müßten 
daher Dinge darstellen, die keine Beziehung zu dem 
Silphion haben. An diese Bilder knüpft nun aber ein 
neuerer Forscher an (Anm. ı2b), um die Silphion-Frage 
wieder aufzurollen. Er hält die herzförmigen Grebilde auf 
den kyrenäischen Münzen für die Früchte der Palme 
Lodoicea seychellarum, denen eine ähnliche Gestalt zu- 
kommt... Die Lodoicea wurde erst 1769 auf den Sey- 
chellen entdeckt, während man ihre großen, auffällig 
gestalteten „Wundernüsse“ als „doppelte Kokos“ lange 
zuvor schon kannte. Denn die Meeresströmung trug 
sie nach den Küsten der Malediven und von Ceylon. Sie 
galten als Produkte einer mitten im Weltmeer wachsen- 
den Pflanze, wurden mit wunderbaren Eigenschaften 
ausgestattet und zu fabelhaften Preisen erstanden. Die 
Vorstellung, daß auch das Silphion von solchen Wunder- 
nüssen abstamme, geht nun von der Annahme aus, 
den Äthiopiern sei im Altertum die Kultur der Lodoicea 
seychellarum gelungen. Äthiopische Karawanen wären 
es gewesen, welche die Kyrenaika mit den reifen Früchten 
der Palme, die ein kopraähnliches Produkt enthielten, 
sowie mit Erzeugnissen, die der flüssige Inhalt unreifer 
Früchte lieferte, endlich solchen, die durch Einschnitte 


99 


in den Stamm gewonnen wurden, versorgten. Aus 
diesem hätte man die verschiedenen Sorten von Sil- 
phium hergestellt. Wenn Theophrast behauptet, daß 
flüssiges Silphium durch Einschnitte in die Wurzeln der 
Pflanzen gewonnen werde, so hänge das nur damit 
zusammen, daß man die Früchte der Lodoicea in der 
Kyrenaika für Wurzeln gehalten habe. Die Lodoicea 
sei dann aus Äthiopien spurlos verschwunden. 

Das alles sind Voraussetzungen, in welchen es 
nicht immer leicht wird, dem Urheber zu folgen. Die 
ersten Nachrichten über die wunderbaren Wirkungen 
des „Coccus Maldivius“ gelangten nachweisbar erst im 
sechzehnten Jahrhundert von Westindien nach Europa. 
Die Asa foetida, sofern sie das alte Silphion sein sollte, 
stellt heute kein gebräuchliches Arzneimittel mehr vor, 
wohl aber soll sie noch einen wesentlichen Bestandteil 
des Curry bilden, mit dem man alle Reisspeisen in Indien 
versetzt. Es gab sogar eine Zeit, wo Asa foetida in 
Frankreich als Würze beliebt war, und man mit ihr 
die Teller einrieb, um die Suppe, die man einfüllte, 
schmackhafter zu machen. 

Man bekommt auch ein baumartiges Doldengewächs 
in La Mortola zu sehen, die Heteromorpha arborescens. 
Selbst manch erfahrener Pflanzenkenner dürfte da zum 
ersten Mal eine Umbellifere von solcher Entwicklungs- 
form vor Augen haben. Die Heimat dieser Pflanze 
erstreckt sich von Abessinien bis zum Kaplande. Sie 
kann eine Höhe von sechs Metern erreichen und ent- 
wickelt über ihren fiederig zusammengesetzten Blättern 
vielstrahlige Dolden kleiner, gelber Blüten. 

Der graublätterige, immergrüne Baum, welcher 
„japanische Mispeln“ trägt, die Eriobotrya oder Me- 


m 
/ * 


100 


spilus japonica, ist in den Gärten der Riviera so ver- 
breitet, daß man ihn in La Mortola als alten Bekannten 
bereits begrüßt. Den Geschmack der gelben, säuerlich 
süßen, saftigen, pflaumengroßen Früchte hat man sicher- 
lich auch schon zu erproben Gelegenheit gehabt, sie 
vielleicht auch schmackhaft gefunden, falls sie besonders 
reif waren und einer besseren Sorte angehörten. Der 
Baum dürfte aus China stammen, und wie Rein an- 
gibt, 1787 mit anderen Ziergewächsen und Nutz- 
pflanzen durch Sir Joseph Banks nach England ge- 
bracht worden sein. Jetzt begegnet man ihm in ganz 
Italien und selbst am (Grenfer See. 

Jedem mußte in den Gärten der Riviera auch 
bereits die Photinia serrulata aufgefallen sein, ein Baum 
von nur geringer Höhe, welcher der Eriobotrya ver- 
wandt ist. Zwischen seinen großen, lorbeerartigen 
Blättern leuchten im Frühjahr flache, weiße Blüten- 
rispeft hervor. - Aus: der Ferne erinnert er "eehryza 
unseren blühenden Hollunder, der zu den Caprifoliaceen 
gehört; man sieht es ihm somit auf den Blick nicht 
an, daß er eine Rosiflore ist. 

Fin interessantes Gewächs, dem man in La Mortola 
weiterhin begegnet, ist die Quillaja Saponaria, ein statt- 
licher, mit harten, kleinen Blättern bedeckter Baum, 
der ebenfalls zu den rosenblütigen Grewächsen zählt. Seine 
saponinreiche Rinde, die wir als Panamaholz aus Chile 
beziehen, schäumt im Wasser wie Seife auf, wird an ihrer 
Stelle in Chile allgemein benutzt, dient bei uns, weil sie 
die Farben nicht angreift, als Waschmittel für Wolle 
und farbige Stoffe und auch kosmetischen Zwecken. 
Ihr Decoctum ist ein geschätztes Mittel, um den Aus- 
wurf bei Luftröhrenkatarrh und Asthma zu befördern. 


IOI 


Der Johannisbrodbaum oder Caroubier (Ceratonia 
'siliqua) kann natürlich in La Mortola nicht fehlen, ist 
er doch an der Riviera überall verbreitet. Man sieht 
ihn hier in besonders prächtiger, malerisch wirksamer 
Entwicklung. Alte Stämme erinnern in ihrer Tracht 
an unsere Eichen. An ihren paarig gefiederten, leder- 
artigen Blättern sind sie aber leicht zu erkennen. Der 
Baum erreicht hier die Grenze seiner nördlichsten Ver- 
breitung und zeugt beredt für das milde Klima der 
Orte, an denen er noch gedeiht. Man hat ihn als das 
vegetabilische Thermometer der Riviera bezeichnet. 
Einzelne Stämme erzeugen nur männliche Blüten und 
bleiben daher steril, andere tragen weibliche Blüten 
und fruchten reichlich. Es fällt auf, daß die Früchte 
nicht allein jüngeren Zweigen, sondern auch älterem 
Holz entspringen. Sie stellen Hülsen dar, die im Früh- 
jahr noch so grün und klein sind, daß man sie an den 
Zweigen suchen muß, die aber später groß werden 
und durch ihre braune Farbe auffallen. Ihre Pulpa 
schmeckt dann süß und bewirkt es, daß auf unseren 
Jahrmärkten das „Johannisbrod“ eine so große An- 
ziehungskraft auf Kinder ausübt. Aus den reifen Hülsen 
wird im Orient ein süßer, wie Honig schmeckender 
Saft gepreßt, der dort Keratameli heißt. Die Ka- 
bylen zerstampfen die trockenen Früchte nach Ent- 
fernung der Samen, verrühren sie mit Gries oder 
Erbsenmehl, unter Zusatz von Olivenöl und bereiten so 
eine ihrer Nationalspeisen, die Tomina. Mit Johannis- 
brod und Heuschrecken soll, der Sage nach, Johannes 
der Täufer sich in der Wüste ernährt haben und ihm 
zu Ehren der Baum seinen Namen führen. Ihre all- 
gemeinste Verwendung finden die Früchte als Vieh- 


102 


futter, und sie sind es, die bereits die Bibel als „Treber 
der Schweine“ bezeichnet. Die reifen Samen zeichnen 
sich durch auffallend übereinstimmende Größe aus, 
woraus sich ihre Verwendung einst, und in einigen 
(rebieten des östlichen Mittelmeers auch heute noch, zur 
Abwägung kleiner Mengen wertvoller Ware, etwa von 
(rewürzen, erklärt. Sie sind es zudem, die der kleinsten 
Einheit im Gold- und Diamantg=wicht den Ursprung 
gaben. Denn Karat stammt von Keration, dem 
griechischen Wort für diese Frucht, das so viel wie 
kleines Horn bedeutet, dem tatsächlich die Hülsen 
ähneln. Der Johannisbrodbaum ist im östlichen Mittel- 
meergebiet zu Hause. Seine durch bessere Frucht aus- 
gezeichnete Kulturform scheinen die Araber über die 
südlichen Länder verbreitet zu haben. 

Ein großblätteriger, australischer Gummibaum, dessen 
Stamm durch herablaufende Luftwurzeln fast ganz ver- 
deckt ist, soll im Zuschauer das Bild epiphytischer 
Vegetation erwecken, ein Bild, das dem Reisenden in 
den Tropen durch seine Mannigfaltigkeit und Fülle 
oft die größte Bewunderung abzwingt. So hat man 
auch in La Mortola eine Anzahl „Überpflanzen“, wie 
man diese Bewohner der Lüfte nennt, auf der Rinde 
und in den Astwinkeln dieses Feigenbaumes sich ent- 
wickeln lassen. Das trockne Klima der Riviera ist 
freilich für epiphytische Lebensweise nicht eben günstig, 
so daß man von vornherein sich ein bescheidenes Ziel 
bei diesem Versuch stellen mußte. Es galt Epiphyten 
zu wählen, die auch hier noch gedeihen können. Das 
sind einige widerstandsfähige Orchideen, so zwei gelb- 
blühende Oncidien (Öncidium pulvinatum und bifolium). 
Die zart lilafarbige Laelia anceps und die leuchtend 


103 


scharlachrote Sophronitis grandiflora; dann Vertreter 
der Gattung Rhipsalis, elegante Ruten-Cactaceen, mit 
binsenartigen oder auch blattartig verbreiteten Stengel- 
gliedern und winzig kleinen, aber zierlichen Blüten; auch 
ein geweihähnlicher Farn, das Elenshorn (Platycerium 
alcicorne) und zahlreiche Bromeliaceen, also Ananas- 
Gewächse. An dem Farn muß es auffallen, daß er 
zweierlei Blätter trägt, solche, die frei hervorragen, 
das sind die, welche an ein Geweih erinnern und 
andere, die der Unterlage anliegen und Nierenform 
besitzen. An der Unterseite der freien Blätter zeigen 
braune Flächen die Stellen an, wo die Sporenbildung 
erfolgt; die angeschmiegten „Mantelblätter“ halten den 
Humus fest, den dieser Farn als „Boden“ benutzt. Die 
Blätter der epiphytischen Bromeliaceen schließen an 
ihrer löffelartig erweiterten Basis dicht zusammen, um 
eine Zisterne zu bilden, in der Regen- 
wasser und Abfälle aller Art sich ansam- WY Wer, 
meln. Eine ganz extreme Ausgestaltung N ’ 
kommt der Bromeliacee Tillandsia 9.7 7 | 
usneoides zu, die ganz ähnlich wie die I. 
Bartflechte (Usnea barbata) unserer 
Wälder in über einen Meter langen, 


1 


silbergrauen Strähnen von dem 
Feigenbaum herabhängt. Er 


ul er 


Calycotome 
spinosa. 


104 


ist einer der merkwürdigsten Epiphyten, den das 
Pflanzenreich aufzuweisen hat. Er hält sich an den 
Ästen fest, indem er sie umwickelt. Sein ganzer 
Körper ist von schildförmigen, mikroskopisch kleinen 
Schuppen bedeckt, die jeden Weassertropfen, der sie 
trifft, mit größter Begierde aufsaugen und dem Innern 
der Pflanze zuführen. 

An zahlreichen Stellen des Gartens klettert eine 
reizende Kapuzinerkresse, Tropaeolum pentaphyllum, 
an anderen Grewächsen in die Höhe. Sie stammt aus 
dem südlichen Brasilien. Ihre scharlachroten, mit 
langem Sporn versehenen Blüten schließen mit kurzen 
grünen Kelchzipfeln ab. Zwischen diesen sind kleine, 
gelblichrote Kronenblätter zu entdecken. Die Frucht 
ist ebenfalls recht zierlich, von drei schwarzvioletten, 
einsamigen Beeren gebildet, die man sich in der Heimat 
dieser Pflanze auch wohlschmecken läßt. 

Bunt ist es überall hier am Boden von der in 
allen Farben prangenden Sparaxis tricolor und Sparaxis 
grandiflora, Irideen vom Kap, die in großen Mengen 
im Frühjahr, zusammen mit bunten Ixien, goldgelben 
Tritonien und den stark duftenden, hellgelben auch 
weißen und bunten Freesien* (S. 207) als Schnittblumen 
von der Riviera nach dem Norden wandern. Kaum gibt 
es eine Abstufung der Färbung, die bei Sparaxis 
nicht vertreten wäre, in scharlach, zinnober und 
mennig, karmin, blutrot und purpur, rosenrot, lila 
und weiß, braunrot, violett und selbst in schwarz. 
Und dabei sind die Blüten oft scheckig marmoriert 
und geflammt, am Grunde meist gelb getönt und im 
Schlund verziert mit dunklen Flecken. — Der Rasen 
prangt zudem im Frühjahr im reichen Schmuck der 


105 


Anemonen, so leuchtend bunt, daß er fast das Auge 
blendet. 

Im La Mortola-Garten gibt es auch Teesträucher 
und Kaffeebäume im Freien, sie wollen aber nicht 
recht gedeihen. Der Teestrauch, der bis zu fünfzehn 
Metern Höhe emporwachsen kann, macht ganz den 
Eindruck einer Kamelie, und in der Tat gehört er 
auch wie diese zu den Ternströmiaceen, ja, er wird 
jetzt sogar als Camellia thea in dieselbe Gattung wie 
der Kamelienbaum gestellt. Der Name Camellia hat 
einen poetischen Klang, vielleicht nur weil er an die 
„Kamelien-Dame“ erinnert; tatsächlich hat er aber einen 
‚ganz prosaischen Ursprung. Er entstammt von Kamel, 
dem Familiennamen eines Jesuitenpaters, der vor mehr als 
anderthalbhundert Jahren die Kamelie aus Manilla nach 
Spanien brachte. Diesem Georg Kamel, der sich auch 
Camelus nannte, widmete Linne die Pflanze, er be- 
zeichnete sie näher als japonica, nach ihrer japanischen 
Heimat; denn von Japan war sie erst nach Manilla 
gelangt. — Die Blüten des Teestrauches erinnern sehr 
an ungefüllte Kamelien und haben wie jene zahlreiche 
Staubfäden aufzuweisen. In La Mortola blüht der 
Teestrauch im September. Seine porzellanweißen, rosa 
angehauchten Blüten verbreiten einen nur schwachen 
Duft. Die zahlreichen Teesorten verdanken der Zeit 
des Einsammelns, dem Alter der Blätter und der 
Art der Behandlung ihre ungleichen Eigenschaften. 
Nach den Berichten des Rev. B. C. Henry wird die 
Camellia thea noch wild in großen Mengen im Innern 
der südchinesischen Insel Hainan angetroffen. 

Der Kaffeebaum, die Coffea arabica, ist ein kleiner, 
pyramidaler Baum, der fünf oder sechs Meter Höhe 


106 


erreicht. Er trägt seine immergrünen, dunklen Blätter 
in gekreuzten Paaren. Die weißen, nach Orangen 
duftenden Blüten stehen gehäuft in den Achseln der 
obersten Blätter. Die Früchte, die aus diesen Blüten 
hervorgehen, sind kirschgroße, dunkelrote Beeren, welche 
die sogenannten Kaffeebohnen enthalten. Der Kaffee- 
baum führt seinen Namen nach dem Bergland Kafa 
in Abessinien. Es gelten überhaupt die südlichen 
Provinzen von Hoch-Abessinien für die Heimat des 
arabischen Kaffeebaumes. In neuerer Zeit ist aber 
dieser Baum wild auch am Viktoria-Nyanza und in 
Westafrika gefunden worden, so daß Zentralafrika wohl 
seine ursprüngliche Wohnstätte sein dürfte. Von dort 
ist er frühzeitig nach Arabien gelangt. Afrika hat uns 
neuerdings noch eine zweite Art des Kaffeebaumes 
beschert, die Coffea liberica.a Diese kommt in den 
tiefer gelegenen Teilen der tropischen Küstendistrikte 
vor; sie ist gegen Temperaturwechsel empfindlicher als 
die Coffea arabica, verträgt aber die Seewinde besser. 
Da sie durch Größe und feines Aroma der Samen 
ausgezeichnet ist, so beginnt ihre Kultur sich über die 
tropischen Länder auszubreiten. 

In den Kaffeegärten Arabiens und Abessiniens 
wird auch ein zu den Celastraceen gehörender Strauch 
kultiviert, den man in La Mortola sehen kann. Er trägt 
gegliederte Äste, lederartige, lanzettförmige Blätter 
und heißt Catha edulis. Es ist das die Khatpflanze, 
deren getrocknete Blätter von den Arabern wie Tabak 
gekaut werden und mit Wasser aufgebrüht ihnen 
Tee liefern. In Südamerika dienen andererseits die 
Blätter des Ilex paraguayensis, einer dem Khatstrauch 
ziemlich nahe verwandten, in Paraguay und Brasilien 


107 


heimischen Aquifoliacee, zur Teebereitung. Man be- 
zeichnet ihre Blätter dort als Yerba oder als Mate. Die 
Ilexart, von der sie geliefert werden, wächst bis zu Baum- 
größe empor. Eine Sterculiacee, die Sterculia oder 
Cola acuminata ist es andererseits, welcher die afrika- 
nischen Neger ihre „Kolanüsse“ verdanken. Die Samen 
sehen wie Kastanien aus und schmecken schwach 
bitter. Sie werden von den Negern überaus ge- 
schätzt; denn sie sollen den Körper stärken, schlechtes 
Wasser trinkbar machen, gegen allerlei Krankheiten 
helfen, den Hunger stillen und das Gremüt erheitern. 
Tatsächlich enthalten auch die Kolanüsse Thein, ähnlich 
wie die Tee- und Kaffeepflanzen; außerdem Theobromin 
wie die Schokolade. Der Genuß dieser Samen beginnt 
jetzt bisnach England vorzudringen. Sie wirken anregend, 
ohne merklich nachteilige Wirkungen auszuüben; leider 
sind sie wenig haltbar. Kolazwieback ist Touristen zu 
empfehlen, wie auch Kolawein dem Erschöpften Stärkung 
bringt. In La Mortola sind Ilex paraguayensis und. 
Sterculia acuminata nicht vertreten, doch finden sich | 
dort andere Arten von Illex und von Sterculia vor, 
welche ihnen fast gleichen. 

Es fällt im La Mortola-Garten, wie in anderen 
Gärten der westlichen Riviera wohl auf, daß die 
Kamelien, Rhododendren und Azaleen stark gegen 
andere Pflanzen zurücktreten. Man erblickt sie dort 
nur vereinzelt und bei weitem nicht so schön und. 
kräftig entwickelt, wie an den italienischen Seen. Der | 
so überaus kalkreiche Boden der Riviera sagt diesen 
Pflanzen nicht zu, und sie machen außerdem, namentlich 
in der Vegetationszeit, höhere Ansprüche an Luft- 
feuchtigkeit. 


[4 


Ios 


Einen wichtigen Handelsartikel haben im Altertum 
und im Mittelalter wohlriechende Balsame gebildet. Zu 
ihnen gehörte jener feste Storax, der, als Juden- 
weihrauch, durch Einschnitte in den Stamm eines 
Bäumchens, das freudig in La Mortola gedeiht, des 
Styrax officinal , gewonnen wurde. In seiner Be- 
laubung gleicht dieses Gewächs fast einem Quittenbaum, 
und entfaltet im Mai und Juni in La Mortola seine 
weißen, mit goldgelben Staubfäden verzierten, duften- 
den Blüten. Jetzt sind es Liquidambar-Arten, welche 
den Storax liefern, vornehmlich der morgenländische Am- 
berbaum, Liquidambar orientale, der die kleinasiatischen 
Landschaften Karien und Lykien bewohnt und in seinem 
Aussehen an eine Platane erinnert. Der flüssige 
Balsam, den man ihm verdankt, wird viel als Parfüm zum 
Räuchern und auch in Salben benutzt. — Die duftende 
Myrrhe, welche die alten Ägypter beim Einbalsamieren 
gebrauchten, und die später im Gottesdienst der Griechen 
eine Rolle spielte, stammt, wie Deflers und Schwein- 
furth feststellten, von Balsamodendron abessinicum, einem 
etwa zehn Meter hohen Bäumchen des südlichen Arabiens, 
der Erythrea und des nördlichen Abessiniens ab. Diese 
Art ist an ihren Blättern kenntlich, die aus je einem 
großen Mittelblättchen und zwei kleinen Seitenblättchen 
bestehen. Aus Einschnitten in ihre Rinde fließt ein 
trüber, gelber Saft hervor, der zum Myrrhenharz ein- 
trocknet. Im nordöstlichen tropischen Afrika und 
in Vorderindien wachsen auch die Boswellia- Arten, 
Bäumchen, welchen der Weihrauch oder das Olibanum 
entstammt. Mit Balsamodendron gehören sie zu der 
Familie der Burseraceen oder Balsambäume. Ihrem 
Balsam gab die römische Kirche frühzeitig den Vorzug, 


109 


weil die Myrrhe sich nur schwer in hinreichender 
Menge erlangen ließ und zum Räuchern sich weniger 
geeignet zeigte. 

Auch in anderen Gärten der 


Riviera mußten uns schon die ® 
Araliaceen auffallen, mitihren 8 
großen, langgestielten, hand- 
förmig gelappten, an den 
Enden nackter Sprosse 
zusammengedrängten 
Blättern, die jungen 
Bäumchen ein palmen- % 
ähnliches Aussehen verleihen. Fatsia 
japonica wird unter dem Namen Aralia 
als Zimmerpflanze bei uns häufig kul- 
tiviert. Ihr Mark liefert das bekannte 
‚Reis‘-papier der Japaner, während 
das chinesische ‚Reis‘-papier 

dem auf Formosa heimischen 
Tetrapanax (Aralia) papy- 
rifer, der in La Mor- 
tola im Dezember 
mit eleganten weißen 
Blütenrispen geschmückt 
ist, abstammt. Mit Reis 
haben diese mei 
Papieresomitnichts 
zur ton.. Sie.finden “für 
Kupferstich, Lithographie und Ge- Centranthus ruber. 
mälde Verwendung, werden für Ziga- rettenhülsen 
der» <rler- 
stellung künstlicher Blumen. Man sieht \ es diesen 


benutzt, dienen im besonderen aber 


11O 


Pflanzen äußerlich kaum an, daß sie mit unserem 
Epheu nahe verwandt sind; erst ihr Blütenbau verrät 
diese Übereinstimmung. 

Einiges Interesse dürfte im La Mortola-Garten 
auch die zu den Hülsengewächsen gehörende Indigo- 
fera tinctoria erwecken, da sie zu den wichtigsten der 
Indigo liefernden Gewächse gehört. Als kleiner Strauch 
in Ostindien heimisch, wird sie jetzt in allen Ländern 
zwischen den Wendekreisen, ja selbst an einzelnen 
Stellen um Neapel angebaut. Sie trägt unpaarig ge- 
fiederte Blätter und schmückt sich mit weißen oder 
rosenroten Blüten. Ihre nächste Verwandte, die zierliche 
Indigofera Dosua aus dem Himalaya, wird auch in 
unseren Gärten gepflegt, wo ihre hängenden Sprosse 
im Herbst sich mit einer Fülle lilafarbener Blüten 
bedecken. Der Indigo ist weder in den Zellen der 
Indigofera noch anderer Pflanzen, die uns diesen be- 
liebten blauen Farbstoff liefern, als solcher schon 
vorhanden. Es genügt aber diese Pflanzen anzu- 
schneiden, damit er sich bei Luftzutritt in dem zu- 
nächst farblosen Gewebe bilde Die Schnittfläche 
läuft blau an. Im technischen Betriebe zerkleinert 
man die Pflanzen und läßt sie in Wasser einen Gärungs- 
prozeß durchmachen. Die Flüssigkeit wird, nachdem 
sie sich stark grüngelb gefärbt hat, abgegossen und 
dann gerührt und geschlagen, um mit dem Sauer- 
stoff der Luft in möglichst innige Berührung zu kommen. 
Dabei scheidet sich der Indigo als unlösliches Pulver 
ab. Er bildet die „echteste“ und geschätzteste Pflanzen- 
farbe, die auch schon den Alten bekannt war und bei 
ihnen als Indicum hoch im Werte stand. Wie in der 
Jetztzeit London, so bildete einst Bagdad den Welt- 


Kl). 


markt für diesen Farbstoff. Die Indigofärberei reicht 
bis auf das älteste Altertum zurück und kam wohl 
zuerst in Indien, der Heimat der Indigopflanze, zur An- 
wendung. Plinius war dieser aus Indien eingeführte 
Farbstoff, der nach dem Purpur das höchste Ansehen 
genoß, gut bekannt. Die Juden bauten das Grewächs 
an, und ihre Kulturen bei Jericho standen lange Zeit 
in Blüte. Als der Indigo, durch die Tätigkeit der hol- 
ländisch-ostindischen Kompanie sich über Europa zu 
verbreiten und der heimischen Waidfärberei starken 
Wettbewerb zu bereiten begann, schritten England, 
Frankreich und Deutschland zu Einfuhrverboten. Die 
Nürnberger ließen jeden Färber schwören, daß er 
Indigo nicht gebrauchen würde, und bedrohten ihn im 
Übertretungsfalle mit Todesstrafe. Nichtsdestoweniger 
griff die Indigobenutzung immer mehr um sich und 
wird erst in neuester Zeit durch das künstlich her- 
gestellte Indigoblau zurückgedrängt. 

Wiederholt drängt sich zum Wege eine rauhhaarige 
Komposite, ein niederliegender Halbstrauch, dem wir 
oft in den Gärten der Riviera begegnen und unsere 
Aufmerksamkeit daher nicht ganz versagen wollen: es 
ist die südafrikanische Arctotis aspera. Eine anspruchs- 
lose Pflanze mit mattgrauen, fiederteiligen, krausen 
Blättern und bräunlichgelben, hellfarbigen, ziemlich 
großen Blütenköpfchen, die durch ihren matten Glanz 
an manche Strohblumen erinnern. 

Eigenartig stechen im Garten von La Mortola die 
uns vertrauten Formen der Nadelhölzer von dem fremd- 
artigen Bilde exotischer Vegetation ab. Auch in 
ihrer südlicheren Ausgestaltung erkennen wir sie 
leicht wieder, zudem uns die meisten aus unseren 


712 


Gärtnereien schon bekannt sind. In den Gewächs- 
häusern der Heimat bekamen wir auch bereits ver- 
schiedene Cycadeen zu sehen. Hier gedeihen viele 
von ihnen unter freiem Himmel. Der Uneingeweihte 
ist erstaunt, wenn er hört, daß Cycadeen und 
Nadelhölzer im Pflanzensystem zusammen stehen. 
Scheinen doch die Cycadeen mit ihrem unverzweigten 
Stamm und ihren großen, gefiederten, zu einer end- 
ständigen Rosette vereinigten Blättern weit mehr 
den Palmen zu gleichen. Mit Palmen haben sie 
aber tatsächlich nur eine gewisse äußere Ähnlichkeit 
gemein. Diese hat es immerhin bewirkt, daß so oft 
Cycasblätter als Palmenwedel bei uns gelten und als 
solche bei Begräbnissen Verwendung finden. Tatsäch- 
lich beruht das aber auf einer argen Verwechslung. Denn 
Blätter von Palmen und nicht von Cycadeen sollte man, 
der Tradition nach, den Toten auf den Sarg legen, 
wie es auch Palmenblätter sind, die christliche Märtyrer 
in der Hand halten, und die man auf Gräbern in den 
Katakomben dargestellt sieht. 

Die Palmen, die in La Mortola wachsen, haben 
wir in Bordighera schon geschaut. Noch den Bam- 
busen wollen wir uns zuwenden, deren besonders 
widerstandsfähige Vertreter sich auch in unseren west- 
europäischen (Grärten bereits zu verbreiten beginnen. 
Mehrere Arten dieser immergrünen, schmucken Ge- 
wächse erheben sich hier schon zu bedeutender 
Höhe. Daß es sich bei solchem Ausmaß noch um 
„Gräser“ handeln kann, vermag nur den in Erstaunen 
zu versetzen, der sich die Gräser ausschließlich als 
Wiesenkräuter vorstellt. Tatsächlich tritt uns schon 
in dem einheimischen Schilfrohr (Arundo phragmites) 


5, 


113 


ein Vertreter der Gramineen entgegen, der ansehn- 
liche Höhe erreicht. Die an der Riviera am besten 
gedeihenden Bambusen haben, wie übrigens auch 
unseren Gärten, China und Japan geliefert. Vor 
allem sind es Arten der Gattung Phyllostachys und 
Arundinaria die auch an den exponiertesten Stellen 
gedeihen. Sie zeichnen sich alle durch ihre elegante 
Tracht aus und wachsen hier zum Teil so rasch, daß 
die Triebe der japanischen Phyllostachys mites unter 
günstigen Bedingungen um einen halben Meter täg- 
lich sich verlängern. — Das wegen seiner vielseitigen 
Anwendung berühmte ostindische Bambusrohr (Bam- \ 
busa arundinacea), das dreißig Meter Höhe erreicht, 
findet an der Riviera nicht die für sein Gedeihen er- 
forderlichen Bedingungen. Wunderbar ist in der Tat 
der fast unbegrenzte Nutzen den diese Pflanze in ihrer 
Heimat stiftet. Ihre jungen Wurzelsprosse gelten als 
schmackhaftes Gemüse. Die Chinesen ziehen es vor, 
aus ihnen ein Konfekt zu bereiten, das dem Ingwer 
öfters zugesetzt wird. Aus jüngeren Halmen stellt 
man in den heißen Ländern Wände, Zäune und anderes 
Flechtwerk her; aus gespaltenen Stengelgliedern Lineale 
und Maßstäbe, zierlich geflochtene Körbchen, Taschen 
und Futterale; aus den Blättern macht man Matten, 
Regenmäntel und Hüte, benutzt sie auch zum Ver- 
packen von Tee. Junge Blätter dienen als Viehfutter. 
Aus den Fasern der Halme bereiten die Chinesen ein 
sehr geschätztes Papier, das bei uns zum Kunstdruck 
Verwendung findet. Die chinesischen Fächer, sowohl 
Papier als Gestell, bestehen ganz aus Bambus. Die 
hohlen Stämme besitzen, trotz ihres geringen Grewichtes, 
einen ganz außerordentlich hohen Grad von Festigkeit 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 8 


114 


und werden zu Bauten verwendet, die allen Angriffen 
widerstehen. Die ganze Oberfläche der Bambusstämme 
ist verkieselt, und so kommt es, daß sie nicht allein 
in der Luft, sondern auch im Boden sich sehr lange 
halten. Daher sie auch nach Entfernung der Scheide- 
wände, die ihre Höhlung durchsetzen, als Wasser- 
leitungsröhren und Wasserrinnen dienen können. Die 
vorhandenen Scheidewände ermöglichen andererseits 
die Verwendung einzelner Glieder des Stammes als 
Wassereimer und als Blumentöpfe. Aus Bambus 
werden Brücken und Flösse, Betten, Stühle und 
Tische, Tragstangen, Harken und Eggen gefertigt; mit 
Bambusfasern Matratzen gefüllt und Möbel gepolstert; 
Leitern aus Bambus sind überaus beliebt. Aus Bambus 
stellt man Eß- und Trinkgefäße, Haarkämme und 
selbst chirurgische Instrumente her, und als ob be- 
wiesen werden sollte, daß der Bambus einer jeglichen 
Verwendung fähig ist, verfertigen die Bewohner von 
Borneo und Sumatra aus ihm sogar Lampen, in welchen 
Dammaraharz gebrannt wird, und Kerzen, die mit 
Dammaraharz gefüllt sind und zugleich mit dem Harz 
verbrennen. Bambusstöcke kennen auch wir; sie stellen 
zähe, knotige Wurzelausläufer vor, denen eine innere 
Höhlung abgeht. Mißbräuchlich werden bei uns öfters 
auch die von ihrer stacheligen Hülle befreiten, schlanken 
Stämme der ostindischen Schilfpalme, des Calamus 
Rotang, als Bambusstöcke verkauft. Die eigentliche 
Bezeichnung für Rotangstämme im Handel ist „spani- 
sches Rohr“, Der Bambus muß auch für Kriegs- 
zwecke entsprechendes Material hergeben: er liefert 
lanzen und Wurfspieße von unübertrefflicher Leichtig- 
keit und Härte. Zur Ausrüstung eines chinesischen 


- 
’ 


25 


Soldaten gehörte auch ein Sonnenschirm aus Bambus, der 
mit gefirnißtem Maulbeerpapier überzogen ist. Anderer- 
seits sollen die hohlen Stengelteile des Bambus, als 
Musikinstrumente, 
zur Verschöne- 

rung des Lebens 


beitragen. Sie wer- 
den zu Flöten und Klari- 
netten umgestaltet, auch als 

Resonanzböden benutzt und 
zu Saiten verarbeitet; ja, C. 
Schröter berichtet, daß die 
Altchinesen es sogar 
verstanden haben, aus 

Bambus eine Art Te- 

lephon herzustellen, 

durch welches ihre Wacht- 
posten in Verbindung ge- 
setzt wurden. Die Höhlungen 
junger Stammteile enthalten meist 
klares Wasser, mit dem in 
Indien und in den Bergen von 
Java der Reisende seinen Durst 
stillen kann. Die Bambusen 
blühen selten; stellt sich aber 
ein Blütenjahr ein, was alle 
dreizehn bis zweiunddreißig 
Jahre erfolgt, so blühen 
sie alle gleichzeitig. 
Dies veranlaßt eine 
große Fruchternte, 


= Cineraria 
marıtıma- 


g* 


denn die Früchte werden wie Reis 


116 


genossen oder in Brot verbacken, so daß wiederholt 
schon, so 1812, durch das Blühen der Bambusen eine 
Hungersnot in Indien abgewendet worden ist. Mit Recht 
konnte somit Wallace, einer der besten Kenner der 
Tropen, aussprechen, daß der Bambus eines der herr- 
lichsten Produkte dieser Himmelsstriche sei. Am voll- 
kommensten haben Chinesen, Japaner und die Bewohner 
Indiens und des indischen Archipels den Bambus aus- 
zunutzen gewußt. In China gibt es ganze Dörfer, die 
nur aus Bambus aufgebaut sind. Einen merkwürdigen 
Eindruck soll es machen, wenn ein solches Dorf in 
Brand gerät. Die Luft erhitzt sich in den abgeschlossenen 
Gliedern der Bambusstämme und sprengt sie mit ge- 
waltigem Knall. Dann hört man aus der Ferne wie Ka- 
nonendonner, in welchem die Eingeborenen der Mo- 
lukken deutlich den Ruf „Bambu, Bambu“ zu vernehmen 
meinen. 

In einer Pflanze, die so viel Nutzen bringt, lag es 
dem Naturmenschen nahe, auch nach verborgenen 
Heilkräften zu suchen. Die Chinesen wenden dem- 
gemäß Wurzelstöcke, junge Sprosse, den Saft, den 
Samen, bestimmte Auswüchse der Bambusen, als Medi- 
kamente an. Zu besonderer Berühmtheit als Heilmittel 
gelangte vor allem ein eigentümlicher Körper, der 
sich in den hohlen Gliedern der Stämme findet und 
Tabaschir genannt wird. Schon die Mediziner der 
römischen Kaiserzeit benutzten ihn viel, gestützt auf 
orientalische Traditionen. Einen Weltruf gewann der 
Tabaschir aber erst durch die arabischen Ärzte im 
zehnten und elften Jahrhundert; und immer noch gilt 
er als ganz hervorragendes Medikament in der ganzen 
orientalischen Welt. Dem Bambusstengel frisch ent- 


117 


nommene Stücke von Tabaschir stellen schmutzig weiße 
und bräunliche, opalartig durchscheinende Körnchen 
dar. Mit Wasser durchtränkt werden sie glasartig, 
beim Verdunsten dieses Wassers zunächst trübe, dann 
wieder durchsichtig. Tatsächlich ist der Tabaschir nichts 
anderes als amorphe Kieselsäure und hat die größte 
Ähnlichkeit mit Opal. Statt Tabaschir, den er in den 
Bazaren teuer bezahlen muß, könnte der Patient somit 
auch reinen Kieselsand schlucken. Den rechten Glauben 
vorausgesetzt, müßte die Wirkung die gleiche sein. 

Sehr lehrreiche Beobachtungen lassen sich im 
Frühjahr an den Bambusen anstellen, wenn ihre 
mit scheidenartigen Blättern dichtbedeckten, kegel- 
förmigen Sprosse die Erde durchbrechen. Zwischen 
ihren Blattscheiden pressen sie Wasser hervor, be- 
feuchten und erweichen damit den umgebenden Erd- 
boden und nehmen mit solcher Schnelligkeit an Länge 
zu, daß man diesen Vorgang fast unmittelbar wahr- 
zunehmen vermag. Was als unmöglich gilt, rückt 
damit in das Bereich der Wirklichkeit: man kann 
(sras wachsen sehen! Unter besonders günstigen Be- 
dingungen gelingt es einem Bambussproß, sich in einem 
Tag um einen halben Meter zu verlängern (Anm. 13); 
seine volle Höhe von dreißig Metern erreicht der ost- 
indische Bambus solchermaßen schon in verhältnismäßig 
kurzer Zeit. Üppige Gruppen von Bambusen gehören 
zu den wirkungsvollsten Erscheinungen des Pflanzen- 
reiches; freilich muß man diese Pflanzen in den Tropen 
sehen, um zu ermessen, welche Bedeutung ihnen in 
der Landschaft zukommen kann. 

In der Flora der Riviera werden die Bambusen 
durch das Pfahlrohr (Donax donax) ersetzt, das an 


118 


feuchten Orten und an allen Wasserläufen bis zu drei 
und selbst vier Meter Höhe emporwächst. Es fragt 
sich, ob es hier von jeher als einheimisch zu gelten 
hat, oder dem Orient entstammte, da sein gebräuch- 
licher Name „Canna“ semitischen Ursprungs ist. Viel- 
leicht war es auch in diesem Falle nur die Kultur der 
Pflanze, die diesem Wege folgte. Das Pfahlrohr wird an 
der Riviera auch jetzt noch gezogen, weil es mannig- 
fache Verwendung findet. Es dient zum Bau länd- 
licher Häuschen, zur Fertigung der Decken, zur Her- 
stellung von Hecken, an denen man Bohnen und To- 
maten emporklimmen läßt. Man spaltet einjährige 
Stengel in Lamellen, die das Material für die leichten 
Körbe abgeben, in welchen die Blumen im Winter 
versandt werden. Vor den Wirtshäusern richtet man 
in der warmen Jahreszeit Veranden aus diesem Rohr 
ein und läßt sie mit Kürbis und Winden sich umranken. 
Auch als Angelstock, „Canna di pesca“, findet es seine 
naturgemäße Verwendung. Die Pflanze blüht nur selten, 
was, wie in anderen Fällen, dadurch bedingt sein kann, 
daß sie sich sehr stark auf ungeschlechtlichem Wege 
durch Sprossung vermehrt. Nachdem man das Rohr 
geschnitten hat, zerstört man an der Riviera die Strunke 
oft durch Feuer, was die im Boden befindlichen Wurzel- 
stöcke nicht hindert, unter der Asche wieder hervor- 
zutreiben. Sowohl auf italienisch wie auf ligurisch heißt 
dieses Rohr Canna, auf provenzalisch Cano und dürfte 
den Namen mancher Orte, so des bekannten Cannes, 
veranlaßt haben. 

Mit größter Wahrscheinlichkeit läßt sich behaupten, 
daß jene Substanz, welche die Alten als Saccharum 
bezeichneten, nicht Rohrzucker, sondern Tabaschir war. 


119 


Nach Bopp bedeutet das Stammwort „garkara“ im 
Sanskrit nicht etwas Süßes, sondern etwas Zerbrech- 
liches und Steinartiges. Im alten Indien wurde der 
Tabaschir als Sakkar Mambu oder Bambusstein be- 
zeichnet, und erst die Araber haben dieses Wort auf 
den später hergestellten, dem Tabaschir ähnlichen, 
kristallinischen Rohrzucker übertragen. Edmund O. von 
Lippmann kommt ebenfalls in seiner überaus gründ- 
lichen und erschöpfenden „Geschichte des Zuckers“ zu 
dem Ergebnis, daß das Saccharon der antiken Welt 
nicht unser Zucker sein konnte; er weist nach, daß 
der feste Zucker auch in Indien erst in der Zeit zwischen 
dem dritten und sechsten Jahrhundert n. Chr. bekannt 
wurde. 

Das Zuckerrohr (Saccharum officinarum) ist unserem 
Schilfrohr sehr ähnlich und wie dieses eine Grasart. 
Man kann es im La Mortola-Garten sehen, doch gehört 
es zu den empfindlichen Gewächsen, die in jedem 
rauheren Winter wieder zugrunde gehen. Das Zucker- 
rohr ist eine alte Kulturpflanze. Da es ausschließlich 
aus Stecklingen gezogen wird, hat es die Fähigkeit, 
Samen zu erzeugen, fast eingebüßt. Man nahm bis 
vor kurzem überhaupt an, daß das Zuckerrohr nicht 
fruktifiziere; doch ergaben sorgfältige Beobachtungen, 
vornehmlich auf Java, daß diese Unfruchtbarkeit nur 
eine relative sei. Die Heimat des Zuckerrohres ist 
wahrscheinlich Bengalen, jene Provinz, die wegen ihrer 
unerschöpflichen Fruchtbarkeit seit jeher als der Grarten 
Indiens gepriesen wurde. Wohl gegen das Ende des 
dritten Jahrhunderts ist das Zuckerrohr aus Indien nach 
China gelangt und zweihundert Jahre später westlich 
bis Gondisapur vorgedrungen. Diese Stadt lag am 


120 


Flusse Karün, der sich zum Teil in den Tigris, zum 
Teil in den Nordrand des persischen Meerbusens ergoß. 
Dorthin hatten sich die Nestorianer geflüchtet, als das 
Konzil zu Ephesus 431 n. Chr. ihre Lehre für ketzerisch 
erklärte. Sie führten dem Orient die Keime klassisch- 
literarischer und wissenschaftlich-medizinischer Bildung 
zu, namentlich auch die Anfangsgründe chemischer 
Kenntnisse. Die Beziehungen Gondisapurs zu Indien 
bewirkten zugleich, daß sich der Einfluß der indischen 
Arzneilehre dort geltend machte, und eine Akademie 
erblühte, die nicht nur die Traditionen der griechischen 
Medizin und Naturwissenschaften aufnahm, sondern sie 
auch wesentlich förderte. Hier wurde allem Anscheine 
nach die Kunst der Zuckerraffinerie erfunden und das 
Wort „Kand“ als Bezeichnung für den gereinigten 
Zucker eingeführt. 

Durch die Araber kam das Zuckerrohr im achten 
Jahrhundert nach Südspanien, im neunten nach Sizilien. 
In Venedig lassen sich ı150 bereits Zuckerbäcker 
nachweisen. Die drei wichtigsten Produktionsstellen 
des Zuckers im Mittelalter waren Syrien, Ägypten 
und Cypern. Ihre Bedeutung schwand, als Vasco de 
(Grama 1498 den direkten Weg nach Ostindien um das 
Kap der Guten Hoffnung fand, und der Handel mit 
indischem Zucker infolgedessen den Portugiesen zufiel. 
Damit war der dominierende handelspolitische Einfluß 
Venedigs und seine Macht für immer gebrochen; die 
Rolle des Mittelmeeres übernahm der atlantische Ozean 
als Schauplatz des Weltverkehrs. Um 1580 begann 
Sizilien seine Zuckerproduktion einzustellen, da diese 
gegen die überseeische Konkurrenz nicht mehr an- 
kämpfen konnte. Denn um jene Zeit hatte auch schon 


123 


der amerikanische Zucker, besonders 


der brasilianische, die Bedeutung 
eines Weltproduktes gewonnen 
und gelangte bis nach Palermo. 
Der Zuckerverbrauchstieg: 
ganzenorminKEuropa, 
und. im+».Jahre 1600 
hatte auch Deutschland, 
nach Angaben von Lippmann, 


schon mehrere ; Zucker- 


raffinerien aufzu- 
weisen. Freilich 
scheinen sie 
nach dem dreißig- 
jährigen Kriege sich 
nur noch in Hamburg 
erhalten zuhaben. Unter 


; Friedrich dem Großen ent- 

BE LEE standen zahlreiche Zucker- 
raffinerien in Preußen und wurden durch Prohibitivzölle 
geschützt. — Um 1747 gelang es dem Chemiker Marggraf, 
Zucker aus dem süßen Saft der Rüben herzustellen. Doch 
fand dieses Erzeugnis keine Verbreitung, zum Teil 
schon deshalb nicht, weil es noch an genügend zucker- 
reichen Rüben fehlte. Diesem Mangel wußte erst 
Achard auf seinen Gütern bei Berlin, um 1786, abzu- 
helfen. Er war es auch, der die erste wirkliche Rüben- 
zuckerfabrik, 1801, mit Unterstützung Friedrich Wil- 
helms III., zu Cunern in Schlesien errichtete. Es folgten 
alsbald andere Fabriken in Preußen und in Frankreich, 
wo besonders Delessert das Herstellungsverfahren ver- 
vollkommnete. Nach Aufhebung der Kontinentalsperre 


122 


gingen trotzdem die meisten Rübenzuckerfabriken 
sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wieder 
ein. und erst etwa von I8d2o an datiert der neue Auf- 
schwung und der schließlich großartige Erfolg dieser 
Industrie. 

Neben dem Eingang zum Palazzo Orengo steht 
an dessen Nordseite ein Bäumchen, dessen braungelbe 
Blütenstände so auffällig sind, daß sie stets die Auf- 
merksamkeit der Besucher auf sich lenken. Sie ragen 
wie große zylindrische Flaschenbürsten aus dem hellen 
(Grün der Blattrosetten hervor. Die Pflanze stammt 
aus Australien und heißt Banksia marcescens. Die 
Proteaceen, zu denen sie gehört, werden überhaupt sehr 
häufig an der Riviera, deren Klima ihnen besonders zu- 
sagt, gezogen. Man trifft außer Banksia- auch Grevillea-, 
auch Hakea-Arten an, die durch die Mannigfaltigkeit der 
(zestalt und Färbung ihres immergrünen Laubes, zum Teil 
durch ihre schönen Blüten, die Gärten zieren. Zu 
derselben Pflanzenfamilie gehört der „Silberbaum“ Leuca- 
dendron argenteum, vom Kap, den man in La Mortola 
ebenfalls zu sehen bekommt. Er verdankt seinen Namen 
dem Überzug seidenglänzender Haare, die den Blättern 
Silberschein verleihen. Diese Blätter kommen als Lese- 
zeichen in den Handel und werden auch zu Schmuck- 
arbeiten benutzt. — Die alte japanische Glocke, die 
neben der Banksia marcescens hängt, ist ihrer einstigen 

3estimmung weit entrückt, nach der sie zu Ehren von 
Kwangai, der buddhistischen Göttin der Barmherzigkeit, 
ertönte. 

Vor der Südseite des Palazzo Orengo steigen phan- 
tastische Pflanzenformen auf: säulenförmige Opuntien, 
kandelaberförmige Euphorbien, schlanke Yuccen und 


123 


dickstämmige Nolinen, breitblättrige Fourcroyen, Aloö- 
und Agave-Arten. Das sind steife Gebilde, die mit 
ihren Stämmen und Blütenständen trotzig über die 
anderen (rewächse sich erheben oder mit mächtiger 
Blattrosette am Boden die Nachbarn auseinander- 
drängen und nur ihre blütenreichen Intloreszenzen 
zu oft bedeutender Höhe emporsenden. Da stehen die 
Agave salmiana, deren Blätter über zwei Meter lang 
werden, und zahlreiche andere Agave-Arten, aus deren 
Mitte die Blütenstände gleich Riesenspargeln hervor- 
brechen; ferner Fourcroyen mit bis zehn Meter hohen 
Blütenständen, die unglaubliche Mengen grünlich- 
weißer Blüten im Verlauf weniger Wochen zu zeitigen 
vermögen. Alo& und Agave haben sich einer beson- 
deren Gunst des Gartens zu erfreuen (Anm. 14); stehen 
doch nicht weniger als ıı5 Aloö- und 130 Agave- 
Arten hier in Kultur. Um eine Gruppe solcher Pflanzen 
vor dem Hause wachsen zwischen den Steinen am 
Boden viel angestaunte Mesembrianthemen. Es sind 
stengellose Arten dieser „Mittagsblumen“ vom Kap der 
guten Hoffnung. Die meisten sind auf zwei fleischige, 
keilförmige Blätter beschränkt, zwischen denen ein 
schmaler Spalt sich befindet. In ihrer Gestalt und 
Färbung gleichen sie so sehr den angrenzenden Steinen, 
daß man sie oft von diesen nur schwer zu unter- 
scheiden vermag. Man hat das Mimikry genannt, eine 
zu Täuschungen führende Ähnlichkeit, aus der das 
Wesen Vorteil zieht. Nur zur Blütezeit geben diese 
Mesembrianthemen ihre verborgene Lebensweise auf, 
sie entsenden dann aus dem Spalt zwischen ihren 
Blättern eine große, weit sichtbare Blüte, um den In- 
sekten, die ihre Bestäubung vermitteln sollen, ins Auge 


124 


zu fallen. Auf einer Mauer, nicht weit vom Hause 
gegen Osten, wächst eine kleine, mit langen weißen 
Dornen bewaffnete Opuntie (Opuntia tunicata). Die 
Dornen sind von zarten Scheiden umhüllt und ver- 
danken diesen ihre Färbung. Sie schützen die Pflanze 
wirksam gegen den Angriff der Tiere. Dieser Schutz ist 
aber nötig in den dürren Gegenden Mexikos, welche diese 
Pflanze bewohnt, und wo es den Tieren oft an vege- 
tabilischer Nahrung fehlt. Dort sind Pflanzen, deren 
Blätter sich in Dornen verwandelt haben, überhaupt 
sehr häufig. Der Stengel solcher Pflanzen ist dann 
grün gefärbt, um die Funktion der Blätter zu voll- 
ziehen, oft auch angeschwollen, um als Wasserbehälter 
zu dienen. Denn es gilt für die Zeit der Dürre sich 
mit Wasser zu versehen. Durch Hunger und Durst 
getrieben schlagen dann Pferde mit ihren Hufen die 
Dornen von solchen Grewächsen ab und können das 
saftige Fleisch, ohne sich zu verletzen, erlangen, während 
das Rindvieh oft schwere Wunden bei solchen An- 
griffen davonträgt. 

Welch wunderbarer Blick entfaltet sich von dem 
Palazzo Orengo aus über die Küste. Der Ort ist fast 
zu schön, als daß man ihn dauernd bewohnen könnte. 
Denn, wonach soll man sich dann noch sehnen, wo eine 
Steigerung desEindrucks erhoffen? — Von üppigem Grün 
und buntem Blütenschmuck sind die Bilder eingerahmt, 
die den Beschauer fesseln. Sein Auge folgt entzückt 
dem zackigen Ufer, erhebt sich träumend zu der 
tiefen Schlucht, in welcher der Garten fast endlos bis 
zu den Gipfeln der Berge, aufzusteigen scheint. Eine 
hohe Palme neigt sich über dieses Bild und verleiht 
ihm einen märchenhaften Zauber. Nach Osten decken 


125 


dunkle Baumkronen die Aussicht, doch durch eine 
blumenreiche Pergola hat man bald den freien Berg- 
rand erreicht. Der Tag geht zur Neige, und es be- 
ginnt Alt-Bordighera im rosigen Abendlicht zu glühen. 
Welch ein Anblick! Ich weiß ein krankes Mädchen, 
eine zu früh aufgeblühte Knospe, das Rettung vor dem 
Tode in Mentone suchte; diesem schwebte jenes goldige 
Bild bis zuletzt in ihren Fieberträumen vor. Es war 
wie die Verheißung einer glücklichen Welt! Sehn- 
suchtsvoll streckte die Sterbende in ihrer nordischen 
Heimat die Arme nach diesem Traumbilde aus, als 
könne sie es erreichen, und ein seliges Lächeln ver- 

klärte dann ihr bleiches Antlitz. 
Die Pergola ist von Schlinggewächsen in fast 
endloser Artenzahl überwuchert; kaum 


„a dürfte man anderen Orts eine gleich 
& Ale große Sammlung solcher Pflanzen 
“ schauen. Tausende von Blüten ent- 
— senden ihre Düfte in die Abendluft. 
Die Rosa Banksiae zeigt sich 


in ihrer vollen 

u9 =” Praehtent> 
en faltung. Über- 
all leuchten 


I E 


aus ihrem 


126 


grünen, dornenfreien Laub die zierlichen Trugdolden hell- 
gelber und weißer Blüten hervor. Um diese schöne Rose 
ist die Riviera zu beneiden; bei uns will sie im Freien 
nicht gedeihen. Auch ist es in Grewächshäusern nicht 
möglich, sie zu üppiger Entwicklung anzuregen, ebenso- 
wenig als dies bei der Bougainvillea gelingt, jener herr- 
lichen Liane der Tropen, die sich in diesem Teile der 
Riviera ganz besonders wohl fühlt. In der Nähe des 
Hauses windet in die Höhe eine sehr eigenartige Schling- 
pflanze, das aus Guatemala stammende Pithecoctenium 
muricatum. Es ist eine Bignoniacee, deren schöne gelbe 
und weiße Blüten wir jetzt nicht bewundern können, da 
sie sich erst im Hochsommer entfalten. Dagegen sind die 
großen, elliptischen, von den Zweigen herabhängenden 
Früchte geeignet, auch nach der Fülle von Eindrücken, 
die wir bereits empfangen haben, uns noch einige Be- 
wunderung aufzuzwingen. Ist die Frucht ganz aus- 
gereift, also nicht mehr grün, sondern braun, so lassen 
sich die beiden Seitenhälften ihrer Schale, als Klappen, 
leicht abheben. Die Frucht zeigt sich dicht angefüllt 
mit flachen, einander angeschmiegten Samen, die an 
ihren Rändern, in breite, durchscheinende, prachtvoll 
seidenglänzende Flügel auslaufen. Diese stellen Flug- 
apparate dar, wie das jeder Same beweist, der aus der 
Frucht herausfällt. Der leiseste Luftzug trägt ihn da- 
von und einem Falter ähnlich schwebt er fort, in 
nahezu wagerechter Bahn, hin und her schaukelnd 
durch die Lüfte. Eine schier vollendete Einrichtung 
im Dienste der Samenverbreitung. Die Frucht besitzt 
eine mittlere Scheidewand, die an ihrem obersten 
Rande in einem schmalen Rahmen aufgehängt, sonst 
frei ist. Der Stiel der Frucht setzt sich in diesem 


127 


Rahmen fort. Sucht man ihn zu heben, so befreit 
man zugleich den Rahmen, in welchem die Scheide- 
wand nun graziös hin und her schwankt. Alle Samen, 
die ihr anhaften, werden auf diese Weise bald frei. 
Die beiden Klappen der Frucht sind feilenartig mit 
spitzen Höckern besetzt, was die Namengebung der 
Pflanze „Affenkamm“ bestimmt hat. 


Die Sonne war inzwischen untergegangen, und 
fahle Lichter streiften die Küste. Alt-Bordighera er- 
schien jetzt so totenblaß, als wäre es ausgestorben; 
ein Rahmen aus weißen Rosen umschloß es fast wie 
ein Totenkranz. Alle bunten Blüten begannen zu 
schwinden, alle Laubkronen zu verschmelzen in eine 
dunkle Masse, und scharf stachen nur noch vom hellen 
Abendhimmel die uralten Zypressen ab, die in dichter 
Reihe einem Wege folgend, aus den oberen Teilen 
des Grartens gegen das Meer absteigen. Hat dieser 
dunkelfarbige Baum, der in so feierlichem Ernste zum 
Himmel emporragt, wirklich ein düsteres Aussehen, 
oder weckt er in uns nur wehmütige Empfindungen, 
weil er von jeher ein Symbol der Totentrauer war, 
und wir ihn so oft auf Gräbern sahen? Hier hätte 
er wohl allen Grund, ernst in die Landschaft zu 
schauen, da er einst, so heißt es, einen Friedhof 
schmückte, nach welchem der Ort heute noch den 
Namen „La Mortola“ führen soll. Blumenbeete haben 
seitdem die Gräber verdeckt, üppiger Pflanzenwuchs 
die Stätten verwischt, an welchen Menschen einst ihre 
Lieben beweinten; die Zypressen allein trauern noch 
über den Toten. 


v1l. 


Die Strada nazionale, die ee des (sartens 


nach Mentone führt, steigt mit starker Biegung in 
der Schlucht empor und beginnt jenseits der Croce 
della Mortola sich langsam zu senken. Es ist das 
ein unendlich schöner Weg, der in weitem Bogen dem 
Abhang der Berge folgt. Trotz eingebrochener Dämme- 
rung pflückte ich einen Strauß von Moricandia arvensis” 
(S. 301) am Wege. Diese niedliche, violettblütige 
Krucifere wächst reichlich zwischen Mentone und 
Ventimiglia, findet sich auch längs der Corniche, ver- 
schwindet dann aber plötzlich und taucht nur noch als 
Seltenheit weiter im Westen an einigen Orten von 
Südfrankreich auf. Der Moricandia füge ich die 
dunkelrot gefärbten Trugdolden der baldrianartigen 
Spornblume (Centranthus ruber)“ (S. 109) hinzu, einer 
Pflanze, mit der auch wir gern unsere Gärten zieren. 
Durch die große Fülle, mit der sie den Abhang deckt, 
drängt sich mir bei der Croce della Mortola auch. die 
reichlich blühende Coriaria myrtifolia* (S. 155) auf. 
Die kleinen, zu Trauben vereinigten Blüten dieses 


129 


Gewächses können nicht gerade als schön gelten; 
anders denn grün sind an ihnen nur die roten Narben 
gefärbt; doch ist der Bau der ganzen Blüte so eigen, 
daß für diese Grattung eine besondere Pflanzenfamilie, die 
der Coriariaceen, aufgestellt werden mußte. Es pflegen 
das Pflanzenarten sehr alten Ursprungs zu sein, die 
dermaßen vereinzelt im System dastehen, und dadurch 
wird unser wissenschaftliches Interesse an ihnen ge- 
steigert. Coriaria ist ein „Relikt“ aus dem Tertiär, 
dem es gelang, sich bis in die Jetztzeit zu erhalten. Die 
Pflanze enthält so viel Tannin, daß sie zum Gerben und 
Schwarzfärben benutzt wird, zugleich ist sie giftig, so 
daß die Tiere sie meiden. Auf den Menschen wirkt 
sie ähnlich wie Alkohol ein, so daß die Bauern der 
Riviera sie mit der Übertragung „embriaghi“, das so 
viel heißt als „die Betrunkene‘“ bezeichnen. 

Unterhalb des Dorfes Grimaldi durchschneidet die 
Straße einen Olivenhain; da wurde es ganz dunkel im 
Schatten der Bäume. Ein alter Turm am Abhange 
läßt sich noch unterscheiden, daneben ein modernes 
Schloß im englisch-gotischen Geschmack. Einst ge- 
hörte der Garten dem englischen Arzte Bennet, 
dessen Name einen ruhmvollen Klang an der Riviera 
hinterließ. Das italienische Zollhaus ist bald er- 
reicht. In Mentone wird es schon Nacht. Längs 
der Straßen und in den Häusern beginnen Lichter 
aufzutauchen. Eine lange Reihe flammender Punkte 
folgt dort bald dem Strande, es ist, als hätte das Meer 
sich mit einer Schnur feuriger Perlen geschmückt. Mir 
zogen die Strophen des Mignonliedes durch den Sinn, 
und das Rauschen des Meeres schien sie in den Tönen 
der Beethovenschen Musik zu begleiten. Wie bezeich- 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. ) 


130 


nend ist es für diesen Boden mehr als zweitausend- 
jähriger Kultur, daß gerade die Grewächse, die in 
jenem Liede das Bild Italiens uns so lebendig vor die 
Seele zaubern, ihm nicht ureigen sind. Sie kamen aus 
Asien, so wie alle die großen Gedanken, auf welchen 
unsere Bildung ruht, entfalteten und veredelten sich 
aber auf diesem klassischen Boden. Die Zitronen und 
Orangen haben ihre Heimat im fernen Östindien. Der 
Öl- und Feigenbaum, der Weinstock und die Palme 
standen bei kleinasiatischen Völkern in Pflege, bevor 
ihr Anbau siegreich gegen Westen vordrang. Die 
Heimat der Zypresse liegt nicht in Italien, sondern 
auf den griechischen Inseln, in dem nördlichen Persien, 
Cilicien und auf dem Libanon; ja, selbst von der 
schirmförmig ausgebreiteten Pinie, der die Rauch- 
wolke des Vesuvs zum Vorbilde gedient zu haben 
scheint, hat man, doch mit Unrecht, bezweifelt, daß 
sie eine italienische Pflanze sei. Und als wenn 
auch der große Kulturimpuls, welcher von der Ent- 
deckung der neuen Welt ausging, auf italienischem 
Boden in typischen Pflanzenformen verkörpert werden 
sollte, brachte er ihm die Agave und die Opurtie. 
Die dornigen, blaugrünen Agaven, die stacheligen, 
hellgrünen Opuntien, die so gut zu dem felsigen Strand 
von Italien passen, als wären sie für ihn von jeher 
bestimmt, sind tatsächlich erst im sechzehnten Jahr- 
hundert von Amerika auf ihn gelangt. Capri vermag 
man sich ohne die „Fichi d’India“, deren abgeflachte 
Glieder sich in wunderbaren Krümmungen über alle 
Mauern drängen, kaum vorzustellen, und doch kamen 
sie erst vor kurzem dorthin. Daher ist es ein Ana- 
chronismus, wenn in den Prellerschen Odysseebildern 


137 


Agaven und Opuntien den Vordergrund der Landschaft 
schmücken. Die Schönheit dieser Bilder wird dadurch 
zwar nicht beeinträchtigt, doch kann man sich bei 
ihrer Betrachtung einer gewissen fremdartigen Emp- 
findung nicht erwehren. Das historische Rechtsgefühl 
wird verletzt und muß erst durch das ästhetische Wohl- 
gefallen beschwichtigt werden, das diese bedeutenden 
Kunstschöpfungen erwecken. 

Wie mag die Riviera ausgesehen haben, bevor die 
Kultur des Ölbaumes begann, als noch Palmen und 
Zypressen fehlten und der Wohlgeruch der Agrumi 
die Luft nicht würzte? — Sie war bedeckt mit immer- 

grünen Sträuchern, während dichter Nadel- 
wald die Höhen krönte. Das Bild der 


” 


Vegetation mußein ganzanderesge- 


g 


wesen sein; denn ihr Aussehen 


war bestimmtdurch Massen- 
wirkungen, während der 
Charakter jener Landschaft, 
die wir jetzt für eine typisch 
(BB italienische halten, auf dem 
wirksamen Hervortreten 
, ) einzelner ausgeprägter 
% 1 Pflanzenformen und ihrer 
N plastischen Sonderung be- 
BEN ruht. 
’ % Während noch zur Zeit Alexanders 
\\ / 7 a des Großen, also im vierten Jahr- 
Y hundert v. Chr., die Griechen Italien als 
ein Land kannten, das im Vergleich mit 
ihrem Lande und dem Orient einen ganz 


Cistus salvifolius. ursprünglichen Charakter trug, 


9* 


7327 


konnte bereits Marcus Terentius Varro im ersten Jahr- 
hundert v. Chr. Italien mit einem großen Garten ver- 
gleichen. Plinius klagt ein Jahrhundert später über 
den Luxus, der auch in den Gartenbau eingedrungen 
sei. Die Gremüse hätten eine Größe erreicht, daß sie 
der Tisch der Armen nicht mehr fassen könne. Er 
führt als Beispiel den Spargel an, von denen in Ravenna 
oft nur noch drei auf das römische Pfund (ca. 300 
Gramm) gingen. | 

Das Leben in diesem Lande, das in einen Garten 
sich verwandelt hatte, in welchem orientalische Pflan- 
zen vorherrschten, mußte zur Verweichlichung der 
Volksmassen führen. So legten sich allmählich immer 
tiefere Schatten über diese zu üppig entwickelte Kultur, 
die in ihrem UÜbermaße auch schon die Keime ihres 
Unterganges in sich trug. 

Als ich Mentone näher kam, begann der Mistral 
zu wehen und fegte mächtige Staubwolken von der 
Straße auf. In Garavan, im Schutze "der Ale@rer 
wurde es trotzdem fast windstill, so daß ich noch zur 
späten Abendstunde im anmutigen Garten des Hötel 
d’Italie im Freien sitzen konnte. 


YLT 


Ich ließ die Eindrücke, die ich im La Mortola- 
(Grarten empfangen hatte, nochmals an mir vorbeiziehen, 
vergegenwärtigte mir all die Mannigfaltigkeit und 
Pracht, die das Pflanzenreich in seiner Formgestaltung 
uns offenbart, gedachte im besonderen dann auch der 
Pflanzen, welche dem Menschen Reiz- und Heilmittel 
geliefert haben, und frug mich, welche Sinne ihn bei 
ihrer Wahl geleitet haben. Fand er doch oft den- 


133 


selben, ihn angenehm anregenden oder für ihn heil- 
samen Stoff aus den verschiedensten Pflanzenfamilien 
heraus, in Gewächsen, die meist auch nicht die ge- 
ringste Ähnlichkeit miteinander verraten. In Wirklich- 
keit dankt der Kulturmensch alle diese Mittel den 
wilden Völkern und vermag sich kaum vorzustellen, 
welcher Instinkt ihnen zu deren Auffindung verhalf. 
Er staunt, wenn die Chemie ihm offenbart, daß der 
Tee der Chinesen, der Mate der Brasilianer, der Kaffee 
und die Khatpflanze der Araber, die Schokolade der 
Azteken, die Kolanüsse der Neger im wesentlichen 
denselben Reizstoff enthalten. Wie verschieden das 
Aussehen der Pflanzen ist, die diesen Reizstoff liefern, 
konnten wir im La Mortola-Garten selbst feststellen. 
Ein äußeres Merkmal, das auf ihn hinweist, hätten wir 
auch bei eingehender Betrachtung nicht entdeckt. Die 
wilden Völker wurden durch solche Zeichen auch nicht 
geleitet. Sie trafen ihre Wahl unbewußt, wie die 
wilden Tiere, die in Wäldern und auf Fluren ihrer 
Nahrung nachgehen. 

Meist vor langer Zeit, von den ursprünglichen 
Völkern übernommen, weisen unsere Reiz- und Heil- 
mittel eine entsprechend lehrreiche Geschichte auf. 

In China ist der Teegenuß so alt, daß ein im 
zwölften Jahrhundert verfaßtes Buch „Rhya“ von ihm 
als von etwas längst Bekanntem spricht. — In Europa 
begann sich der Teegenuß erst um 1630 zu verbreiten, 
unter dem Einfluß der holländisch-ostindischen Gresell- 
schaft, sowie infolge der Lobpreisungen, welche einige 
holländische Ärzte diesem Getränk erteilten. Der Tee 
sollte die Lebenskraft steigern, das Gredächtnis stärken, 
alle seelischen Fähigkeiten erhöhen und das Blut in 


134 


willkommenster Weise verdünnen. Wer an Fieber 
erkrankte, erhielt den Rat, vierzig bis fünfzig Tassen 
Tee hintereinander zu trinken. In dem interessanten 
Werke von Le Grand d’Aussy, das 1782 zuerst er- 
schien und die Geschichte des Privatlebens der Fran- 
zosen (Histoire de la vie privee des Francais) schildert, 
ist zu lesen, daß der Tee in Paris I636 bekannt wurde 
und bald zu hohem Ansehen kam, weil ihn der Chan- 
celier Seguier unter seinen Schutz nahm. Es scheint, 
daß sich in Paris einzelne Personen sogar auf das 
Rauchen des Tees verlegten, ähnlich wie es mit Tabak 
geschieht, und der Arzt Bligny rühmt sich, aus dem 
Tee auch eine Konserve, ein „destilliertes Wasser“ und 
zwei Arten Sirup dargestellt zu haben. In England 
war das Teetrinken um 1700 schon allgemein ver- 
breitet und der Tee versteuert. Deutschland verdankt 
die Bekanntschaft mit dem Tee den holländischen 
Ärzten des Großen Kurfürsten. Im Jahre 1662 kostete, 
nach den von Flückiger veröffentlichten Dokumenten, 
eine Hand voll Tee in den Apotheken der Stadt Nord- 
hausen noch fünfzehn Gulden, doch im Jahre 1689 in 
Leipzig nur noch vier Groschen. Nach Rußland ge- 
langte der Tee nicht über das westliche Europa, sondern 
direkt durch Vermittlung der asiatischen Gesandtschaft, ' 
und schon in der zweiten Hälfte des siebzehnten 
Jahrhunderts wurde er dort zu einem allgemein be- 
liebten Getränk. Der Tee heißt dort Tschai, ent- 
sprechend seiner Herkunft und dem Namen, den er 
auch bei den Arabern im achten Jahrhundert führte, 
während in Polen, das in regem Verkehr mit dem 
Westen stand, aus herba theae „Herbata“ gebildet 
worden ist. 


130 


Der wichtigste Bestandteil der Teeblätter ist das 
Koffein, derselbe Körper, den die Kaffeebohnen ent- 
halten, und der auch dem Theobromin des Kakao 
äußerst nahe steht. Ebenso ist der Paraguay- 
Tee oder Mate koffeinhaltig, und denselben Stoff 
führen auch die Kola-,Nüsse‘“. 

Der Mate zählt sehr warme Anhänger, die ihm 
gern eine weite Verbreitung auch bei uns wünschen 
möchten. Die frischen Blätter dieser Pflanze werden 
in Pfannen geröstet und dann auf Mühlen zerkleinert. 
Das grobe, grüne Pulver nimmt nach einiger Zeit einen 
aromatischen (Greruch an. Der Aufguß wird wie beim 
chinesischen Tee zubereitet. Man schätzt ihn in Süd- 
amerika sehr als Verdauungs- und Erfrischungsmittel 
und rühmt ihm nach, daß er Ermüdung und Sorgen 
verscheuche. Unsere Zunge muß sich freilich an dieses 
(retränk erst gewöhnen. 

Die Kultur des Kaffeebaumes haben die Araber 
zuerst in großem Maßstabe betrieben, während Europa, 
mit Ausnahme der Türkei, vor Mitte des siebzehnten 
Jahrhunderts, nur wenig von dem Bestehen dieses (zse- 
nußmittels wußte. Nach Konstantinopel hatte Selim I. 
1517 aus Ägypten den ersten Kaffee gebracht, und 
zwanzig Jahre später gab es dort bereits viele Kaffee- 
häuser. Nach dem Westen Europas gelangte der 
Kaffee durch die Venezianer. Prosper Alpinus, der 
als Arzt des venezianischen Konsuls in Ägypten lebte 
und von 159I—1593 sein Werk über ägyptische 
Pflanzen veröffentlichte, gab die erste, wenn auch 
wenig vollkommene, botanische Beschreibung des 
Kaffeebaumes. Von Venedig aus, wo das erste Kaffee- 
haus im Jahre 1645 eröffnet wurde, verbreitete sich 


136 


die Sitte des Kaffeetrinkens rasch über ganz Italien. 
Wie Le Grand d’Aussy eingehend beschreibt, war es 
in Frankreich Marseille, das im Jahre 1614 mit der 
Errichtung von Kaffeehäusern den Anfang machte. 
In Paris kam das Kaffeetrinken erst unter Ludwig XIV. 
auf, und zwar vornehmlich durch den Einfluß von 
Soliman Aga, dem Gesandten Mohammeds III. der 
sich die Gunst der Pariserinnen in solchem Maße zu 
erwerben wußte, daß es Mode wurde, ihm Besuche 
abzustatten. Er ließ den Damen nach orientalischer 
Sitte den Kaffee darreichen; es trugen ihn Sklaven in 
glänzenden Porzellantassen auf goldbefransten Servietten 
herum. Die fremdartige Einrichtung der Zimmer, das 
Sitzen am Boden, die Unterhaltung, die mit Hilfe eines 
Dolmetschers geführt wurde, alles das, meint Le Grand 
d’Aussy, mußte den Kopf der Französinnen verdrehen. 
Überall hörte man von den Solimanschen Kaffeegesell- 
schaften sprechen, alle wollten von seinem Kaffee ge- 
kostet haben. Sich Kaffeebohnen zu verschaffen, war 
aber damals noch schwer; das Pfund kostete zudem 
bis an vierzig Taler. Im Jahre 1672 eröffnete ein 
Armenier namens Pascal auf dem Quai de l’Ecole das 
erste Pariser Kaffeehaus, welches nach dem Getränke, 
das es darbot, die Bezeichnung „Cafe“ erhielt. Es 
stellte eine „Boutique“ dar nach Art der orientalischen 
und machte schlechte Geschäfte, da es für das feinere 
Publikum, welches noch allein den Kaffee trank, nicht 
vornehm genug war. Das erkannte richtig der Floren- 
tiner Procope, derselbe, der sich um Paris durch die 
Einführung des Gefrorenen verdient gemacht hat; er 
richtete gegenüber der alten Comedie Frangaise ein 
Cafe ein, welches außer dem ursprünglichen Getränk 


137 


auch Tee, Schokolade, Eis und verschiedene Liköre 
darbot und geschmackvoll dekoriert sich alsbald des 
größten „Succes“ erfreute. Die Zahl der Nachahmer war 
bald erheblich, und 1676 hatte Paris schon eine große 
Menge Kaffeehäuser aufzuweisen, deren Einfluß sich als 
ein sehr günstiger erwies, weil er der Trunksucht 
steuerte. Was Ludwig XIV., „ce Roi si decent“, wie 
sich Le Grand d’Aussy ausdrückt, mit harten Strafen 
nicht durchzusetzen vermochte, hatte man dem Floren- 
tiner Procope nunmehr zu danken. Als ganz unge- 
fährlich galt jedoch der Kaffee nicht, und die Marquise 
de Sevigne rät ihrer Tochter in einem Briefe aus dem 
Jahre 1680, dem Kaffee etwas Milch zuzusetzen, „pour 
en temperer le danger“. In England findet sich der 
Kaffee durch Baco von Verulam schon 1624 erwähnt. Das 
erste Kaffeehaus errichtete in London 1652 der Armenier 
Pasqua, der Diener eines türkischen Arztes. Die englischen 
Kaffeehäuser gewannen bald, nach Macaulays Schilde- 
rung, die Bedeutung einer wichtigen politischen Insti- 
tution, denn in ihnen strömten alle Neuigkeiten aus 
Stadt und Land zusammen, so daß sie die Stelle von 
Zeitungen vertraten. Als die Regierung sie 1675 zu 


schließen wagte,erhob sich darüber solche Empörung, daß 
ihr Verbot bald wieder 


aufgehoben werden 


mußte. Die geistige 
Elite der Zeitdrängte 3 
sich in Wills _ be- 
rühmtem Kaffeehaus ® 
zusammen. Berlin folgte 
weit später nach, denn Volz 


gibtan, daß dortdaserste Kaffee- Cladophora laetevirens. 


138 


haus erst im Jahre 1721 entstand. Eine Anzahl deutscher 
Städte waren in dieser Beziehung Berlin vorangeeilt; in 
Hamburg gab es schon 1679, in Nürnberg und Regens- 
burg 1686, in Köln 1687 Kaffeehäuser. In Wien gründete 
ein gewisser Kolschitzky im Jahre 1683, also bei der 
Befreiung der Stadt von den Türken, das erste Kaffee- 
haus. Des Türkischen mächtig, als Türke verkleidet, 
hatte dieser Kolschitzky erfolgreiche Kundschafter- 
dienste getan, wofür er, nach Eroberung des türkischen 
Lagers, die mit Kaffeebohnen gefüllten Säcke, die man 
dort vorfand, als Lohn sich erbat. Das” war der 
Kaffee, den er seinen Gästen zuerst kredenzte. Um 
die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kaffee- 
genuß über ganz Deutschland verbreitet, und der 
Kaffee bildete bereits einen wichtigen Handelsartikel 
für Hamburg und Bremen. Friedrich der Große ver- 
suchte es vergeblich, den Verbrauch einzuschränken. 
In dem Bestreben, Preußen wirtschaftlich abzuschließen 
und ‚das Geld im Lande zu behalten“, hatte er be- 
sonders die teueren Kolonialwaren mit hohen Zöllen 
belegt; zum Teil verbot er sogar deren Einfuhr oder 
suchte sie zum mindesten zu monopolisieren. Marggraf 
und andere Chemiker wurden beauftragt, Surrogate 
an Stelle des Kaffees zu schaffen, was zur Bereitung 
von Eichelkaffee, von Kaffee aus Gerste und Roggen, 
ja selbst aus Rüben und Roßkastanien führte. Zichorien- 
kaffee wurde zu jener Zeit noch nicht hergestellt, viel- 
mehr, wie ich den Angaben E. von Lippmanns entnehme, 
erst gegen 1790. Die gebotenen Kaffeesurrogate 
erfreuten sich keines großen Beifalls beim Publikum, 
daher man 1789 zur Einführung eines Kaffeemonopols 


schritt, das die gewöhnlichen Konsumenten zwang, den 


139 


Kaffee schon gebrannt vom Staate, vierundzwanzig 
Lot für einen Taler, zu kaufen, während an Adelige, 
Geistliche und Beamten sogenannte „Brennscheine“ 
abgegeben wurden. 

Dem Tee und dem Kaffee schließt sich der Kakao fast 
gleichberechtigt an. Sein Anbau ist schwieriger als der 
vieler anderer tropischer Pflanzen, da der Kakaobaum 
eine sehr beständige, relativ hohe Temperatur, neben 
einer großen und gleichmäßigen Feuchtigkeit verlangt. 
Seine Heimat dürfte in den Ländern um den mexika- 
nischen Meerbusen liegen; jetzt wird er überall in den 
Tropen, soweit es die Bedingungen gestatten, ange- 
baut. Die Kakaopflanze gehört zu den Sterculiaceen, 
einer Pflanzenfamilie, die den Malvaceen nahe steht. 
Fast aller Kakao des Handels stammt von Theobroma 
cacao. Es ist ein Baum mit dunklem Laub, knor- 
rigem Stamm und breiter Krone, der für gewöhnlich 
acht bis zehn Meter Höhe erreicht. Seine Blütenstände 
entspringen vorwiegend am alten Holze, so daß die 
Früchte dann am Stamm und den dicken Ästen hängen. 
Die Farbe der Blüten bewegt sich zwischen weiß und 
rot, die Früchte werden gelb bis dunkelrot. Während 
die Blüten nur klein sind, können die gurkenähnlichen 
Früchte fünfundzwanzig Zentimeter Länge erreichen. 
Der Baum blüht und fruchtet fast ohne Unterbrechung, 
liefert aber im Jahr meist nur zwei Haupternten. Die 
Samen sind in säuerliches Fruchtfleisch eingebettet 
und bilden in der reifen Frucht fünf Längsreihen. Ihr 
bitterer Geschmack wird durch einen Gärungsprozeß 
gemildert, dem man die aus der Frucht befreiten Samen 
unterwirft. — In Mexiko war der Kakao schon den 
von den Azteken verdrängten Tolteken bekannt, so 


140 


daß die Spanier 1519, als sie das Land eroberten, die 
Kultur des Baumes in voller Entwicklung vorfanden. 
Ähnlich wie der Pfeffer einst in Europa, dienten in 
Mexiko, ja in ganz Mittelamerika, die Kakaobohnen 
als Münze. Die Spanier sollen bei der Eroberung 
Mexikos im dortigen Staatsschatze nicht weniger als 
2!/, Millionen Pfund solcher Bohnen vorgefunden haben. 
In Mexiko wurden die gerösteten Kakaobohnen ge- 
schält und gestoßen, mit kaltem Wasser zu Brei an- 
gerührt und mit Maismehl versetzt. Die Vornehmeren 
fügten Gewürze, Vanille, duftende Blumen und Honig 
hinzu. Dieser Brei „bouillie assez degoutante“, sagt 
Le Grand d’Aussy, hieß Chokoladl. Ob diese Bezeich- 
nung von dem mexikanischen Namen der Pflanze, 
Kakao oder Kakagnate, oder Choko (Schaum) und Atl 
(Wasser) abzuleiten sei, ist wohl unentschieden. Die 
Spanier, welche die Schokolade am Hofe des Monte- 
zuma kennen gelernt hatten, führten sie bald in Europa 
ein, und heute noch ist es Spanien, welches die größten 
Mengen Schokolade verbraucht. Nach Florenz brachte 
Carletti die Schokolade mit, als er I606 von weiten 
Reisen, die sich bis nach Westindien erstreckten, heim- 
kehrte. Das warme Getränk, das in Florenz aus Kakao- 
mehl hergestellt wurde, verbreitete sich rasch in ganz 
Italien. Nach Frankreich kam die Schokolade 1615 mit 
Anna von Österreich, der Gemahlin Ludwigs XIII. Zu 
einiger Geltung gelangte sie erst ı661ı unter dem Ein- 
fluß von Maria Theresia von Spanien, Gemahlin Lud- 
wigs XIV. die sich aber versteckte (wie die Duchesse 
de Montpensier angibt), um ihre Schokolade zu trinken. 
Der Genuß der Schokolade muß somit damals noch als 
etwas Ungewohntes oder gar Verpöntes gegolten haben. 


141 


Indessen schon 167 ı konnte Frau von Sevigne an ihre 
Tochter schreiben: „Vous ne vous portez pas bien, le 
chocolat vous remettra“. Freilich muß die Schokolade 
als Heilmittel ihre Wirkung versagt haben, denn in 
einem späteren Briefe wird sie als „source de vapeurs 
et de palpitations“ angeklagt. Andererseits verteidigte 
ein Pariser Arzt, namens Bachot, 1684 vor der Fakul- 
tät eine These, in welcher er gut gemachte Schokolade 
als eines der edelsten Genußmittel pries, das vor Nektar 
und Ambrosia es verdient hätte, die Götter zu laben. 
Derselben Ansicht war wohl Linne, als er die Schoko- 
lade I769 in den „Amoenitates academicae“ behandelte 
und dem Kakaobaum den botanischen Namen „Iheo- 
- broma“, d. h. „Götterspeise“ gab. In England begann 
sich die Schokolade um I625 einzubürgern; fast zu 
gleicher Zeit findet sie sich auch in Holland. Nach 
Berlin brachte Bontekoe, der Leibarzt des Großen Kur- 
fürsten, den Kakao mit. Friedrich der Große verbot 
die Einfuhr der Schokolade und beauftragte denselben 
Chemiker Marggraf, der sich am Kaffee schon ver- 
sucht hatte, ein Surrogat für Schokolade herzustellen. 
Lindenblüten wurden hierzu ausgewählt, hatten aber 
wenig. Erfolg. 

Als die Spanier im sechzehnten Jahrhundert nach 
Peru kamen, war dort ein anderes Reizmittel in Ge- 
brauch, das der Instinkt der Eingeborenen ausgespürt 
hatte, nämlich das Kokain. Dieser Körper gehört 
ebenso wie das Koffein und das Theobromin zu den 
pflanzlichen Alkaloiden. Die Bewohner des Inkareiches 
kauten die Kokablätter ganz so wie die Hindus die 
Arekanuß kauen und würzten diese Blätter auch mit 
Asche der Quinoapflanze (Chenopodium quinoa) oder 


142 


mit gelöschtem Kalk, so wie es mit den Arekanüssen 
in Indien geschieht. Bei mäßigem Genuß wirken die 
Kokablätter anregend auf das Nervensystem; in zu 
großen Mengen genossen und bei fortdauerndem Ge- 
brauch werden sie verderblich. Es stellt sich dann ein 
Verfall aller körperlichen und geistigen Fähigkeiten bei 
dem „Coquero“ ein, der mit jenem unserer Alkoholiker 
verglichen worden ist. Den Spaniern fielen zunächst 
nur die üblen Folgen des Kokakauens auf, sie suchten 
ihnen durch Verordnungen und kirchliche Verbote 
entgegenzuwirken. Daher wohl die Kokablätter nicht, 
wie andere ähnliche Reizmittel, ihren Einzug in die 
alte Welt hielten. Erst die 1834 von Koller in Wien 
gemachte Entdeckung, daß eine Auflösung von Kokain 
ohne üble Folgen die Hornhaut und Bindehaut der 
Augen eine Zeitlang unempfindlich macht, richtete die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf dieses Alkaloid. Seine 
Anwendung bei Augenoperationen wurde allgemein; 
es gewann auch für andere Gebiete der Heilkunde 
Bedeutung, als man seine Fähigkeit erkannte, leicht 
zugängliche, sensible Nerven unseres Körpers un- 
empfindlich zu machen. 

Die Kokablätter gehören einem Strauche an, der 
unserer Schlehe ähnlich ist, aber bedeutendere Größe 
erreicht. Die Blätter zeigen lebhaft grüne Färbung, sind 
sehr dünn, von elliptischer Grestalt und tragen ein ganz 
feines Spitzchen an ihrem Ende. Die gelblich-weißen 
Blüten fallen wenig auf, da sie nur geringe Größe 
erreichen. Die roten, an unsere Kornelkirschen er- 
innernden Früchte, leuchten hingegen schon von ferne 
aus dem Laub hervor. Der botanische Name der 
Pflanze ist Erythroxylon Coca; sie bildet eine eigene 


143 


kleine Pflanzenfamilie, die im wesentlichen auf die 
artenreiche Crattung Erythroxylon beschränkt ist. Der 
(geschmack der Blätter ist schwach aromatisch und 
läßt sich als angenehm bitter bezeichnen. Das reine 
Alkaloid stellt farblose Kristalle dar, die sich nur 
wenig im Wasser, dagegen leicht in Alkohol und 
noch leichter in Äther lösen. 

Den „Rosenäpfeln“, die wir als tropische Früchte 
der Gattung Jambosa schon kennen 


lernten, sind nächst verwandt 
die Grewürznelken, Blütenknospen 
von Jambosa caryophyllus. Ein ganz 
besonderes kulturhistorisches Interesse 
ist an diese Myrtiflore geknüpft, da sie 
eine äußerst markierte Rolle in. der 
(reschichte des Gewürz- 
handels gespielt hat. 
Sie stellt einen 

immergrünen 
Baum mit wohl ge- 
formter Krone dar, der 
über zehn Meter Höhe 
erreichen kann und leder- 
artige, glänzende, durch- 

4 scheinend punktierte Blätter 
a 4 besitzt. Die Blüten stehen an 
v. den Enden der Zweige in dolden- 


Cneorum 
fricoccum. 


'Y förmigen Blütenständen. Der vier- 
kantige Blütenstil breitet sich an seinem 
oberen Ende in vier dicke, kurze Kelch- 
lappen aus, die an ihrer Ursprungsstelle 
die Blumenkronblätter und Staubfäden 


144 


tragen. Die Kronblätter werden beim Öffnen der 
Blüte abgeworfen. Diesen Zeitpunkt wartet man aber 
nicht ab, sammelt vielmehr kurz vorher schon die „Ge- 
würznelken“, indem man sie mit den Händen pflückt, 
oder mit Bambusstäben von den Bäumen abschlägt. 
Sie stellen somit noch ungeöffnete Blüten eines myrten- 
artigen (rewächses vor und haben mit den ähnlich 
riechenden Blüten unserer Gärten, die wir als Nelken 
bezeichnen, den Dianthus-Arten, nichts als den Duft 
gemein. Beim Trocknen verändert sich die dunkelrote 
Farbe in das bekannte Braun. — Die Gewürznelken 
waren den Chinesen schon vor unserer Zeitrechnung 
bekannt. Im vierten Jahrhundert vor Christus ge- 
langten sie nach Europa. Man glaubte lange Zeit, 
daß Java oder Ceylon der Ursprungsort der Gewürz- 
nelken, sowie auch der Muskatnüsse sei, tatsächlich 
aber waren diese Inseln nur Stationen auf dem Wege 
des Grewürznelkenhandels. Das erfuhr erst Nicolö 
dei Conti, der in der ersten Hälfte des fünfzehnten 
Jahrhunderts von Indien aus Java besuchte. Dort 
teilte man ihm mit, daß die Heimat der (Grewürze fünf- 
zehn Tage weiter östlich liege. Die Entdeckung der 
Molukken, die nach O. Wartburgs Quellenstudien wohl 
endgültig Antonio d’Abreo und Francisco Serrano zu- 
zuschreiben ist und im Jahre ı511ı erfolgte, klärte 
Europa über den Ursprung dieser Gewürze auf. Mit 
den Molukken selber gelangte der Gewürzhandel in 
die Hände der Portugiesen; ein Jahrhundert später 
eingen die Inseln in den Besitz der holländisch-ost- 
indischen Kompagnie über, welche die Produktion der 
Gewürznelken und Muskatnüsse auf jede Weise zu 


monopolisieren suchte und, um sie besser überwachen 


145 


zu können, auf wenige Inseln beschränkte. Auf den 
übrigen Inseln wurden die Grewürzbäume ausgerottet. 
Um die Preise auf bedeutender Höhe zu erhalten, 
brachte die Kompagnie nur begrenzte Mengen der 
Ware auf den Markt, und als infolge guter Ernten 
der Vorrat im Jahre 1760 zu stark anwuchs, wurde er 
zum Teil bei der Admiralität in Amsterdam verbrannt. 
Trotz strengster Überwachung von seiten der Hol- 
länder gelang es in der zweiten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts den französischen Gouverneuren von 
Mauritius und Bourbon in den Besitz von Gewürz- 
nelken- und Muskatbäumen zu gelangen und sie auf 
ihren Inseln anzupflanzen. Zwischen 1795 und Iß8o2, 
als die Engländer die Molukken besetzt hielten, sorgten 
sie dafür, daß die Kultur der Gewürzbäume sich weiter 
ausbreitete. Jetzt dehnt sie sich über viele tropische 
Länder aus; auf den Molukken selbst ist der Anbau 
der Gewürznelkenbäume ganz zurückgegangen, und 
nur die Muskatbäume werden dort in großem Maß- 
stabe noch gezogen. 

Die Muskatbäume, die stets mit den Gewürz- 
nelkenbäumen genannt werden, gehören zu der Gattung 
Myristica, die den Lorbeergewächsen sehr nahe steht. 
Der wichtigste Muskatbaum ist Myristica fragrans, 
der auch in seinem Aussehen an den Lorbeer erinnert. 
Seine Blüten sind weiß oder gelblich und gleichen 
auffallend unseren Maiblumen. Bei so geringer Größe 
fallen sie wenig in die Augen. Das tun hingegen 
die hellgelben, aprikosenähnlichen Früchte, die der 
Baum zu gleicher Zeit trägt. Diese Früchte springen 
bei voller Reife auf, und dann leuchtet ein karmoisin- 
roter Samenmantel aus ihrem Innern hervor, der 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 10 


146 


fälschlich als Muskatblüte bezeichnet wird. In Gestalt 
einer zerschlitzten Hülle umgibt er den schwarz- 
braunen, als Muskatnuß bekannten Samen. 

Auch der Zimmet war einst ein Monopol der Portu- 
giesen, hierauf fiel er der niederländisch-ostindischen 
Kompagnie zu und ging auf die englisch-ostindische 
über, als England 1796 Besitz von Ceylon ergriff. 

Wie Zimmet, Gewürznelken und Muskatnuß in 
der niederländischen Geschichte, so spielte der ost- 
indische Pfeffer einst eine nicht unbedeutende Rolle 
in der Geschichte Venedigs. Namentlich aus Rück- 
sicht auf den Pfeffer lag es Venedig daran, das rote 
Meer und Ägypten für sich offen zu halten. Unmengen 
von Pfeffer wurden in Venedig, in dem Fondaco 
de’Tedeschi, an die Deutschen verhandelt. Im Mittel- 
alter herrschte, wie Flückiger besonders hervorhebt, eine 
heute kaum mehr verständliche Gier nach Pfeffer, der 
schließlich fast die Bedeutung eines überall gangbaren 
Zahlungsmittels erlangte. Er diente vielfach zur Be- 
gleichung von Abgaben, Renten, Zöllen, als Lösegeld, 
zu kostbaren Geschenken und wurde bei Erbschaften 
besonders erwähnt. Im dreizehnten und vierzehnten 
Jahrhundert nahm er entschieden den ersten Rang 
unter den Gewürzen ein; er stand so hoch im Preise, 
daß ärmere Klassen von seinem regelmäßigen Gebrauch 
absehen mußten und „cher comme poivre“ sprich- 
wörtlich wurde. Diese Sucht nach Gewürzen kam, wie 
I.e Grand d’Aussy erzählt, von den vielen schwer ver- 
daulichen Speisen, welche man damals zu genießen 
pflegte. Es gab raffinierte Gourmands, welche Gewürze 
bei sich führten, um nach eigenem Geschmack die 
Speisen bei Tische sich mundgerecht zu machen. 


147 


Der Lustspieldichter Regnard bezeichnete solche EB- 
künstler als „Docteurs en Soupers“. 

Aus der „Geschichte des Levantehandels im Mittel- 
alter“ von Wilhelm Heyd geht hervor, daß zu den 
verbreitetesten Spezereien der damaligen Zeit auch 
der Ingwer (Zingiber officinale) gehörte, und daß er 
fast ebenso stark begehrt war wie der Pfeffer. Der 
Gattungsname dieser Pflanze, deren Heimat in Ost- 
indien liegt, wird von dem Sanskritwort Songavera ab- 
geleitet; dieses selbst, wie mir Hermann Jacobi mit- 
teilt, bringen verschiedene Gelehrte zu dravidischen 
Sprachen in Berührung, wo im Malayälasa und Tamil 
die Ingwerpflanze iüji heißt, während in mehreren 
anderen dravidischen Sprachen ber oder ver Wurzel be- 
deutet. Die bis zu einem Meter hohen, grünen Sprosse des 
Ingwers entspringen dem wohlriechenden Wurzelstock, 
der im Boden versteckt ist. Sie erinnern in ihrer Tracht 
an die in unseren Gärten kultivierten Canna-Arten, 
haben aber wesentlich schmälere Blätter. Sie schmücken 
sich am Gipfel, falls sie zur Blüte kommen, mit dicht- 
gedrängten Hochblättern, aus deren Achseln gelb- und 
violettgefärbte Blüten hervortreten. In La Mortola blüht 
freilich der Ingwer nicht, und auch in Asien kommen 
nur selten blühbare Stengel zur Entwicklung. Stücke 
des Wurzelstockes sind es, die, geschält oder unge- 
schält, als Ingwer in den Handel gelangen. Der aus 
China eingeführte, in Zucker gekochte Ingwer stammt 
von zarten, sorgfältig geschälten Wurzelstöcken. Ein- 
gemachter Ingwer wurde schon im ersten Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung in irdenen Töpfen nach Italien 
eingeführt; doch war Marco Polo der erste Europäer, 


der auf seinen Reisen in China und Indien von 1280 
IO* 


148 


bis ı2go die Pflanzen zu sehen bekam. Dieser mit 
Recht hochberühmte Reisende erwarb sich überhaupt 
sehr große Verdienste um die Erforschung von China. 
Aus diesem Grunde hat ihm der Besitzer von La Mor- 
tola, der selbst viele Jahre im „Reiche der Mitte“ lebte, 
in der Eingangshalle seiner Villa ein glänzendes, von 
Salviati in Venedig aus Glasmosaik auf Goldgrund aus- 
geführtes Brustbild gewidmet. Da freilich ein authen- 
tisches Bildnis Marco Polos nicht bekannt ist, blieb 
es der Phantasie des Künstlers überlassen, wie er sich 
ihn vorstellen wollte. 


IX. 


Unter den großen Eindrücken, die man auf der 
vielgepriesenen Bergstraße empfängt, die als „Route 
de la Corniche“ Mentone mit Nizza verbindet, darf die 
Aussicht landeinwärts in die schneebedeckten Seealpen 
nicht fehlen. Im Frühjahr sind die hohen Berge aber 
meist in Wolken gehüllt und so den spähenden Blicken 
entzogen. Man muß daher besonders klare Tage für 
die Wanderung wählen. Dann ist der Eindruck von 
unvergleichlicher Wirkung. Die Straße fängt bei Rocca- 
bruna zu steigen an und folgt in unzähligen Windungen 
dem Abhange. Oft biegt sie so scharf um nach der 
steilen Bergwand, daß man meint, sie müsse in ihr 
Inneres dringen, plötzlich schlägt sie wieder die Rich- 
tung zum Meere ein, als wolle sie sich in seine Fluten 
stürzen. Fort und fort wechseln die Bilder. Abwärts 
taucht der Blick in grüne Täler und trifft immer neue 
Einschnitte der Küste; aufwärts wird er begrenzt durch 
die mächtigen Kuppen des Gebirges. Wo diese aus- 
einandertreten, da tauchen, wie mit einem Zauberschlage, 


149 


die schneebedeckten Häupter der 
Seealpen in der Ferne auf. Den höch- 
sten Punkt hat die Corniche 
‚ bei La Turbie,deralten Trophea, 
& oder Furris in. via, ‚etwa 
= 5oo Meter über dem 
Meere, erreicht. Die Corniche 
folgt der alten römischen Straße, 
die im Mittelalter so verfiel, daß 
sie nur noch einen Saumweg 
für Maultiere bildete, der über 
Abgründe zog. Napoleon I. war 
es, der sie im Jahre ISos, so wie 
’ sie heute ist, ausbauen ließ. Jetzt 
„ ist die Turbie sogar durch eine 
Zahnradbahn mit Monte-Carlo ver- 
bunden. Einst lief hier die Grenze, 
Convolvulus althaeoides. / /welche Gallien von Italien schied. 


Der weit sichtbare, aus mächtigen 
Trümmern aufsteigende Turm, der als Turm des 
Augustus bekannt ist, trotzt noch immer der Zeit. Mit 
seinen zackigen Zinnen, erst im vierzehnten Jahr- 
hundert erbaut, ging er aus den Quadern des gewal- 
tigen Denkmals hervor, das hier der Senat und das 
römische Volk dem Öctavian errichten ließen, als die 
Schlacht bei Actium ihn zum Herrn der Welt erhob. 
Man nimmt auf Grund von Ausgrabungen an, daß die 


- Fe 
2 


150 


römischen Legionen an dieser Stelle bereits einen 
Tempel des phönikischen Melkart vorfanden und für 
ihr Denkmal verwertet haben. Plinius hat uns die 
Inschrift aufbewahrt, welche das Denkmal auf seinen 
vier Seiten trug. Außer der Widmung an den Caesar 
Imperator standen da die Namen von vierundvierzig 
Alpenvölkern verzeichnet, welche unter römisches Joch 
gebeugt worden waren. Ein Standbild des Kaisers 
krönte das Denkmal, das, alter Schilderung nach zu 
urteilen, großartig gewesen sein muß. Trotzdem schonten 
es die späteren Geschlechter nicht. Die Langobarden 
begannen seine Zerstörung. Die Sarazenen gestalteten 
es zur Festung. Dann schöpften jahrhundertelang die 
Bewohner von La Turbie und von Monaco aus den 
Trümmern, wie aus einem Steinbruch, die Quadern 
zum Bau ihrer Kirchen und Häuser. Im zwölften Jahr- 
hundert holten sich die Genueser hier Marmor zum 
Schmucke ihrer Bauten, und. was dann noch übrig 
blieb, wurde am Hochaltar in der alten Kathedrale 
von Nizza verbraucht. — Von La Turbie aus sieht 
Monte-Carlo mit all seinem Glanz und Elend nur wie 
ein unschuldiges Kinderspielzeug aus. Daneben steigt 
der Fels von Monaco aus den blauen Fluten auf. 
Der Name Monaco wird von „Monoikos“ oder von 
Menuakh abgeleitet. Als Monoikos wurde ein Herakles 
im Altertum verehrt, der als einziger Gott seinen 
Tempel bewohnte, Menuakh hieß die phönizische Gott- 
heit, die Ruhe oder Zuflucht gewährte. Erst ganz 
neuerdings sucht Salomon Reinach dem Namen eine 
andere Deutung zu geben (Anm. ı5). Er führt ihn 
auf den ligurischen Stamm der Monocci zurück, die 
in der Nähe des heutigen Monaco gewohnt haben 


151 


müssen. Die Griechen hätten Monoiko daraus ge- 
macht und dem Wort einen anderen Sinn gegeben. 

Hoch oben über der Turbie umzieht ein Kranz 
von Befestigungen, die Frankreich errichten ließ, den 
Gipfel des Mont-Agel und mahnt uns auch in diesem 
sonnigen Lande an die Schattenseiten unserer Kultur. 
Von diesem höchsten Berge der Küste, ıı50o Meter 
über dem Meer, genoß man früher eine der groß- 
artigsten Aussichten der Riviera. Wer jetzt dort oben 
Natureindrücke suchen wollte, würde üble Erfahrungen 
machen. 

Als Glanzpunkt der Corniche erscheint mir die 
Stelle, an welcher Eza auf schroffem Fels, mitten in 
der Landschaft, auftaucht. Welcher gewaltige Kraft- 
aufwand war nötig, um in so schwindelnder Höhe, 
unvermittelt zwischen Himmel und Erde, aus mäch- 
tigem Gestein Burgen zu erbauen! Von Abgründen 
umgeben, vor Überraschungen sicher, haben nach- 
einander Ligurier, Römer, Lombarden, Sarazenen, 
(Grenueser diesen Adlerhorst beherrscht. Armselige 
Häuser suchten dann Schutz an den gewaltigen Mauern 
der Burg, und auch heute noch stehen sie da und 
drängen sich um die zerfallenen Ruinen. Die alte 
Pracht verschwand von dieser Stätte, das Elend ist 
geblieben. Von außen aber vergoldet es die strahlende 
Sonne des Südens und hebt die stolzen Felsen maje- 
stätisch ab von dem blauen Hintergrund des Meeres. 

Nizza wird immer größer, verliert den ursprüng- 
lichen italienischen Charakter, nimmt ganz den einer 
eleganten, kosmopolitischen Stadt an und schwelgt 
in modernen Lustbarkeiten. Endlos folgen im Winter 
Redouten, Blumenschlachten, Regatten, Pferderennen 


152 


aufeinander. Die Sucht nach Vergnügen hat hier auch 
die einheimische Bevölkerung ergriffen. Nizza ist jetzt 
ähnlich „en vogue“ wie im Altertum etwa Bajä und 
bietet auch entsprechende Genüsse. Wie merkwürdig, 
daß die Wahl gerade auf diesen Ort fiel. Hatte er doch 
ganz besonders schwere Schicksalsschläge im Lauf 
der Zeiten erduldet. Unzählige Male wurde Nizza 
geplündert und verwüstet durch Goten, Langobarden, 
Sarazenen und Provenzalen; Frankreich eroberte es 
wiederholt, um es zu verlieren und wieder zu gewinnen. 
Des öfteren wütete in dieser Stadt die Pest; sie wurde 
von afrikanischen Heuschrecken häufig überfallen, 
durch starke Kälte ihrer Oliven- und Orangenbäume 
mehrfach beraubt, so zuletzt im Jahre 1820, also vor 
nicht gar zu entfernter Zeit. Daher vielleicht der Leicht- 
sinn, der sich seiner Bevölkerung bemächtigt hat, und 
der den Grund dazu legte, daß Nizza zu einer Metropole 
der schalen Vergnügungen wurde. 

Mein Ziel war Nizza nicht, vielmehr das Cap 
d’Antibes, ein Ort, den ich schon vor vielen Jahren 
lieb gewonnen hatte. Ein Aufsatz von George Sand, 
in der „Revue des deux mondes“ vom Jahre 1868, 
lenkte zuerst meine Aufmerksamkeit auf die Schön- 
heiten dieses Vorgebirges. George Sand besuchte den 
auf dem Rücken des Kaps gelegenen Garten des 
hervorragenden französischen Botanikers Thuret und 
war von der Aussicht hingerissen, die sich ihr dort 
darbot. Daß trotzdem das Kap so unbeachtet blieb, 
hängt mit seiner etwas exponierten Lage zusammen, die 
es zum Aufenthaltsorte für Lungenleidende, die einst 
die wichtigsten Wintergäste der Riviera waren, weniger 
geeignet macht. Das Kap ist in das Meer weit vor- 


geschoben und daher den Winden ausgesetzt. Man 
überblickt von ihm aus die ganze Kette der schnee- 
bedeckten Alpen. Es ist infolgedessen aber auch weniger 
gegen den kalten Luftstrom geschützt, der von den 
Bergen kommt, so daß die Temperatur hier gelegent- 
lich ziemlich tief sinken kann, besonders an der Nizza 
zugekehrten Seite. Die harten Kalkfelsen treten am 
Strand überall zutage, und es gibt nicht viele Orte 
der Ponente, an denen man weniger durch Staub zu 
leiden hat als hier. Ich halte das Cap d’Antibes für 
einen der Glanzpunkte der Riviera. Wer dessen 
Herrlichkeit in ganzer Fülle sofort genießen will, der 
besteige den Hügelrücken, der den Leuchturm und 
das bescheidene Kirchlein Notre-Dame de la Garde 
trägt. Den Anblick, den man dort bei klarem, sonni- 
gem Wetter genießt, ist geradezu überwältigend. Das 
Cap d’Antibes reicht soweit in das offene Meer hinein, 
daß man von ihm aus, wie von einem Schiff, das 
ganze Land überblickt. Es trennt den Grolfe-Juan von 
der Baie des Anges und beherrscht gleichzeitig die 
beiden Buchten. Im Westen wird das Bild, das sich 
vor den Augen des Beschauers ausbreitet, von dem 
Esterel-Gebirge abgeschlossen, das in reicher Gliede- 
rung unvermittelt dem Meere entsteigt. Das Esterel 
erinnert in seinen Umrissen an das Siebengebirge, den 
Stolz des Rheinlandes, was sich aus dem vulkanischen 
Ursprung, der beiden zukommt, erklärt. Das vom 
Cap d’Antibes nur eine Stunde Weges entfernte Cannes 
wird durch die Landzunge der Croisette verdeckt; 
frei liegt hingegen vor dieser im Meere die Lerinische 
Insel Sainte Marguerite. Dort erkennt man deutlich das 
Fort, in welchem einst der mysteriöse „homme au 


154 


masque de fer“ und neuerdings Bazaine eingekerkert 
waren. Es folgt längs der Küste ein Ort auf den 
andern. Zunächst das Städtchen Golfe-Juan, in dessen 
wohlgeschütztem Hafen das französische Mittelmeer- 
geschwader vor Anker liegt. Zahlreiche Villen und 
Gärten decken die grünen Hügel, die sanft gegen das 
Meer abfallen. Nach Südwesten hin erstreckt das 
Cap d’Antibes noch einen Seitenarm in die Fluten, und 
dieser trägt ein kleines Fort und daneben ein stattliches 
Hotel. Gegen Süden verliert sich der Blick in dem offenen 
Meer; gegen Osten kann er der Küste bis jenseits 
Bordighera folgen, wo die Berge endlich in dem Blau 
der Ferne schwinden. Im Halbkreis reihen sich, längs 
der Baie des Anges, die Häuser von Nizza anein- 
ander und steigen auch an den Hügeln empor. Im 
Vordergrund zeichnet sich grell das alte Antipolis im 
mittelalterlichen Gewande, von steilen Mauern und 
Laufgräben umgeben und von dem malerischen Fort 
Carr& beherrscht, das Vauban zu seinem Schutze er- 
baute. Nach Norden türmen sich Berge auf Berge, 
um endlich in den schneebedeckten Seealpen ihren 
verklärten Abschluß zu finden. So zeigt dieses Bild 
all das Erhabenste in sich vereint, das die Natur zu 
bieten vermag. Wie wirkungsvoll ist der Gegensatz 
zwischen der unbegrenzten Fläche des Meeres und den 
bewegten Umrissen der himmelstürmenden Bergriesen; 
wie zart wird der Übergang vermittelt von der 
azurnen Farbe des Himmels zu dem matten Grün der 
Küste; wie schroff setzt der glänzendweiße Schnee von 
dem dunklen Blau des Himmels ab! Unbeengt atmet 
man in diesem weiten Raum, man fühlt sich geläutert 
durch die hehren Bilder, welche die Seele spiegelt. 


Der Ursprung des kleinen Kirch- 
leins der Notre-Dame de la Grarde soll 
bis auf das neunte Jahrhundert zurück- 
reichen. Es ist mit manchem ex voto ge- 
schmückt. Ringe und Ketten von Schiffen, 
kleine aus Holz geschnitzte Kähne 
deuten den Dank der Schiffer an, 
die Rettung aus stürmischer See 
fanden. 

Über das Hötel du Cap d’An- 
tibes bildete sich ein ganz eigener 
Mythus aus. Es hieß, de Ville- 
messant, der einst vielgenannte 
Redakteur des „Figaro“, hätte den 
Bau veranlaßt, um ein Heim für Schrift- 
steller und Künstler zu schaffen, “u 
in welchem sie durch die herr- # 
liche Umgebung zu erfolgreicher 
Arbeit angeregt werden sollten. 
Dieser Mythus war aber nur eine 
„Blague“, durch entsprechende 
Zeitungsartikel verbreitet und durch 
eine „Expedition“  groß- 
gezogen, die die Redaktion | 
des „Figaro“ nach dieser Gegend 
in Szene setzte. In Wirklich- 
keit scheint ein ganz anderer 
Beweggrund als der __ 
vorgeschützte das Unter- 


Coriaria 


nehmen geleitet zu haben, / myrtifolia. 


nämlich der Wunsch, eine 


neue Station an der Riviera zu gründen, 


156 


von gleicher Rentabilität wie das rasch aufblühende 
Cannes. Man wollte es Lord Brougham nachmachen, von 
welchem der Reisebericht des „Figaro“ vom 25. April 
1867 erzählte, er habe die Stadt Cannes entdeckt, in- 
sofern entdeckt, als er dort Grundstücke zu 5 Sous 
den Meter vorfand, die sich bald zu 60 Francs ver- 
kauften! Der „Figaro“ ließ es aber bei diesen 
schönen Plänen bewenden, und die projektierte „Villa 
Soleil“ kam nie zustande; wohl aber ließ ein Russe, 
der das Cap d’Antibes schon bewohnte, damals das 
Hotel du Cap erbauen. Das Unternehmen mißglückte, 
ein Pächter folgte dem andern, bis endlich das Haus 
geschlossen wurde. Erst später, als die Zahl der 
Reisenden bedeutend zugenommen hatte, stellten 
sich günstigere Bedingungen für sein Aufblühen ein. 
Das Hotel kam in sorgsame und geschickte Hände, 
wurde neu ausgestattet und gedeiht jetzt mehr 
und mehr... ' Seine Läge ist einzig "schon 
den Fenstern der Vorderseite hat man den vollen 
Blick auf den Golfe-Juan und das Esterelgebirge, 
während die Fenster der Rückseite nach den schnee- 
bedeckten Alpen schauen. Ein großer Garten um- 
gibt das (Grebäude und reicht bis zum Meere hinab. 
Er verliert sich in dem duftigen mediterranen Gestrüpp, 
und wo dieses aufhört, setzen nackte, zerrissene Felsen 
die Landzunge fort. Unaufhörlich wälzt dort das 
Meer seine Wogen gegen die Felsen, und heftiger 
Sturm jagt den Schaum der Wellen über sie hinweg. 
Zu tausend Klippen sind die steilen Abhänge des Kaps 
zerklüftet, bilden phantastische Stufen, Grotten, Buchten 
und Verstecke, und zu jeder. Tagesstunde läßt sich 
an dem jähen Absturz eine Stelle finden, an der man 


157 


vor der Sonne und meist auch vor dem Winde ge- 
schützt, mit einem Buche in der Hand, sich nieder- 
lassen kann. Greelesen wird freilich kaum, denn die 
blauen Wellen schlagen fort und fort gegen die Steine 
und stören durch ihr Plätschern. Einmal berühren sie 
den Fels nur sacht, so daß man sie kaum hört; dann 
wieder schwellen sie an und plaudern so laut, als 
wünschten sie vernommen zu werden. Zuweilen rollt 
die schwellende Flut dicht heran, dann flieht sie wieder, 
und unwillkürlich folgt das Auge ihr nach. So lassen 
sich Stunden über Stunden verträumen an dem steinigen 
Strande von Antibes, und unbemerkt verfliegt ein Tag 
nach dem andern. Die Nerven ruhen aus und sammeln 
neue Spannkraft für die gesteigerten Anforderungen 
der Zeit. — Ebenso wonnig, wie auf seeumspülten 
Felsen, lagert es sich zwischen den duftenden Sträu- 
chern, mit dem blauen Zeltdach des Himmels über dem 
Haupte und einem begrenzten Stück azurnen Meeres 
zur Seite. Man hat seine Decke über Myrten aus- 
gebreitet und ruht nun wie auf einem Polster. Gewiß 
gehört es mit zu den hohen Reizen dieses bevorzugten 
Ortes, daß man aus dem Garten in die volle Natur sofort 
eintreten kann. Denn die bunten und wohlriechenden 
Gewächse, die den Strand bedecken, wurden nicht von 
Menschenhand gepflanzt. Sie sind hier heimisch und 
stellen einen Vegetationstypus dar, der für das Mittel- 
meergebiet sehr bezeichnend ist und den Namen 
Macchia auf italienischem, Maquis oder Garigue auf 
französischem Boden führt. Es gab eine Zeit wo das, 
ganze Kap von duftendem nn den nur stellenweise /J 
ÖOlivenhaine unterbrachen, überzogen war. Überall 
hat dann dieses duftige Gestrüpp der sich ausbreiten- 


158 


den Kultur weichen müssen. Über größere Flächen 
ausgedehnt, findet man es nur noch im Maurengebirge 
und dem Esterei. in unbegrenzter Prachtentfaltung 
tritt die Macchia dem Reisenden auf Korsika entgegen. 

Das Cap d’Antibes war einst durch seinen natür- 
lichen Pflanzenreichtum ausgezeichnet; auf ihm drängten 
sich alle wichtigsten Typen der provenzalischen Flora 
zusammen. Viele mußten der Kultur seitdem weichen; 
doch was übrig blieb, ist immer noch der näheren 
Betrachtung wert. 

Die Eigenart des Makis wird durch immergrüne 
Sträucher bestimmt. Selbst eine Anzahl baumartiger 
Gewächse nimmt in dem Maki Strauchform an. Bei 
der großen Mehrzahl dieser Sträucher hat das Laub 
eine bedeutende Einschränkung erfahren, ja es ist 
zum Teil verschwunden. Das alles befähigt diese 
Pflanzen, langanhaltende Dürre auszuhalten. Im Früh- 
jahr, wenn die nötige Bodenfeuchtigkeit zur Ver- 
fügung steht, kommen sie fast alle gleichzeitig zur 
Blüte und zaubern dann auf dem zuvor dürrem Boden 
üppige Gärten hervor. Die Herrschaft in dem Maki 
führen aromatische Gewächse. Ihr Aroma schützt sie 
gegen Tierfraß, was sehr erwünscht ist bei so trockenem 
Klima, in dem es der Pflanze schwer wird, abhanden 
gekommene Teile zu ersetzen. Aus jedem Strauch, den 
man streift, befreit man ganze Ströme von Wohl- 
gerüchen. Dem Boden, auf den man tritt, entlockt 
man eine Fülle flüchtiger Essenzen: Thymian und 
Lavendel* (S. 265), Zistrose* (S. ı21, 125, 131), Myrte, 
Pistazie* und Rosmarin* (S. 359, 391) mischen ihre 
Düfte und erfüllen mit ihnen die Luft. Die Färbung 
des Maki ist eine bräunlichgrüne, “ünd erst die Blüten 


159 


beleben den einförmigen Ton. Sie treten auf in end- 
loser Fülle. Das zarte Blau der Rosmarinblüte ge- 
sellt sich dann zum grellen Gelb der Grinster, die helle 
Farbe der Zistrosen zum dunkeln Violett des Lavendels. 
Auf Korsika sehen um die gleiche Zeit die Abhänge 
wie ein einziger Blumenstrauß aus, und der Wanderer 
wird von dem Duft berauscht, der diesem Blütenmeer 
entströmt. Nicht ohne Grund behaupten die Schiffer, 
daß man Korsika im offenen Meere schon aus weiter 
Ferne riechen könne. Nach diesen würzigen Duft 
seiner Heimatsinsel sehnte sich einst Napoleon zurück, 
auf Sankt Helena, als sein Ende nahte. 

An den südlichen Abhängen unterhalb des Leucht- 
turmes, auch an einigen anderen Stellen des Kaps 
und auf der kleinen Landzunge vor dem Garten des 
Kap-Hotel kann man noch immer eine ganze Anzahl 
von Pflanzenarten zusammenlesen, die bezeichnend für 
den Maki sind. Unter den strauchartigen Formen 
erkennt man im Maki die Myrte leicht an ihren 
glänzend lederartigen, lanzettförmig-spitzen, einander 
gegenüberstehenden Blättern. Im zeitigen Frühjahr 
fehlen ihr noch die Blüten, die erst im Juni sich 
reichlich zu entfalten pflegen. Hingegen tragen die 
Sträucher noch vereinzelte bläulich-schwarze Früchte 
vom vorigen Jahr. Zerreibt man die Blätter zwischen 
den Fingern, so verbreiten sie ein würziges Aroma. 
Da die Myrte als Sinnbild der Schönheit und der 
Jugend galt, meinte man wohl, daß auch dem aus ihrer 
Rinde hergestellten „Eau d’anges“ geheimnisvolle Kräfte 
innewohnen müßten. Man benutzte dieses Wasser 
früher in Frankreich viel, um die schwindende Schön- 
heit zu retten. 


160 


Sehr häufig ist im Maki die Lentiske oder Mastix- 
Pistazie (Pistacia lentiscus) anzutreffen* (S. 359). Sie 
entwickelt sich hier nur zum Strauche, während sie in 
anderer Umgebung zum Baume emporwachsen kann. 
Einen schönen Lentiskenbaum, mit dichter, schirm- 
förmiger Krone, kann man unweit des Kaphotels, von 
der Straße aus, die nach Golfe-Juan führt, in dem Garten 
der Villa „La Cigaroune“, bewundern. Die dunkelgrünen, 
paarig gefiederten, lederartig zähen, oberseits glänzen- 
den Blätter kennzeichnen dieses Gewächs; es kommt 
ihm außerdem ein harziger Duft zu. Die Pflanze ist 
zweihäusig, sie trägt entweder nur männliche oder 
weibliche Blüten. Trotz ihrer geringen Größe fallen 
die männlichen Blüten aus der Ferne auf, weil sie vor 
ihrer Entfaltung dunkelrot gefärbt sind und in dichten 
Trauben beisammen stehen. Weniger machen die 
weiblichen Blüten sich bemerklich, da das Grün 
an ihnen vorherrscht. Wie die männlichen Blüten 
der Pistazie im wesentlichen auf Staubgefäße, so sind 
die weiblichen auf Fruchtknoten beschränkt, ohne 
farbige Hülle, also nicht auf die Anlockung von 
Insekten, sondern auf Windbestäubung eingerichtet. 
Man sieht wie jeder Windstoß den Pollen offener 
Blüten in Wolken davon trägt. Der Lentiskenbaum 
liefert den altberühmten Mastix, der jedoch nicht 
aus dem Strauchwerk des Maki, sondern nur aus 
sorgsam gepflegten Bäumchen gewonnen wird. Diese 
‘gedeihen am besten im griechischen Archipel, be- 
sonders auf Chios und haben dieser Insel den Namen 
Mastix-Insel verschafft. Das Harz, welches aus künst- 
lich ausgeführten Einschnitten, doch auch von selbst 
aus den Zweigen hervortritt, findet seine hauptsäch- 


ı61 


lichste Verwendung im Orient, wo es 
als Kaumittel dient. Es heißt, daß 
Mastix das Zahnfleisch festige und den 
Atem parfümiere. Vornehme türkische 
Frauen bringen den ganzen Tag mit 
Mastixkauen zu. Auch liebt man 
es im Orient Grebäck, Konfitüren 
und Honig mit Mastix zu ver- 
setzen. Bei uns wird er nicht selten 
den Zahnpulvern zugesetzt; vor- 
nehmlich dient er aber zum 
Räuchern. 

Zahlreich drängen sich von 
allen Seiten die Ziststräucher 
vor. Sie erreichen aber kaum 

über einen Meter Höhe, sind reich 
verzweigt und mit bräunlich- 
grünen, klebrigen Blättern dicht 
bedeckt. Die eine Art blüht weiß 
und ist als Cistus monspeliensis* 
(S. 125) zu erkennen, die andere 
‚> trägt weit größere, rosenrote Blü- 
en ten und heißt Cistus albidus* 
(S. ı21). Die Blüten dieser Sträu- 


cher sind äußerst zart; ihre Kronblätter liegen 


zusammengeknittert in der engen Knospe. Sie 
entfalten und glätten sich im Sonnenschein und 
breiten zugleich ihre zahlreichen gelben Staubfäden aus. 
Sie welken rasch, wenn man die Zweige pflückt, doch 
entfalten sich an diesen, wenn man sie in Wasser stellt, 


u 


alsbald neue Blüten. Die Ziststräucher tragen be- 
deutend dazu bei, dem Makis von Antibes einen 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 11 


I62 


charakteristischen Geruch zu verleihen. Das Gummi- 
harz, welches einige südeuropäische Zistusarten (Cistus 
creticus, C. ladaniferus) ausschwitzen, war unter dem 
Namen Ladanum oder Labdanum früher ein berühmtes, 
von griechischen Ärzten viel empfohlenes Heilmittel. 
Heute wird es nur noch zum Räuchern benutzt. — Den 
Ziststräuchern nahe verwandt sind die Sonnenröschen, 
Helianthemum-Arten, die auch unserer Flora nicht fehlen 
und in den Makis hier und dort ihre zarten schwefel- 
gelben Blüten entfalten. — Über die Umgebung ragt 
ein stark bewaffneter Strauch mit gelben Schmetter- 
lingsblüten, die Calycotome spinosa” (S. 103), hervor. 
Fr ist mit verzweigten Dornen an. seinen ver- 
schränkten Seitenzweigen so dicht besetzt, daß man 
ihm im Makis sorgsam ausweichen muß. Nur im 
Frühjahr zeigt er sich mit Laub und Blüten ge- 
schmückt und färbt ganze Abhänge so leuchtend gelb 
an der Riviera, daß sie schon aus der Ferne in 
der Landschaft glänzen: Als genüge ihm der Schutz 
seiner Dornen nicht, verteidigt er sich auch noch mit 
Gift und wird in Italien „Scannabecco“, was Ziegen- 
töter heißt, genannt. Beim Anblick dieses Strauches 
wundert man sich nicht mehr, daß eine ihm nah ver- 
wandte Ginsterart, die ebenso dornige (renista acantho- 
clada der griechischen Berge, als Bild des Schreckens 
einst in den Tartarus versetzt wurde. Sie lieferte, der 
Sage nach, in der Unterwelt die Ruten zum Peitschen 
der (sottlosen. — Weniger unzugänglich und ge- 
fährlich ist ein anderer, in dieselbe Verwandtschaft ge- 
hörender Strauch, die Binsenpfrieme (Spartium junceum)” 
(S. 457), eine bis drei Meter hohe Pflanze mit ruten- 
förmigen, grünen Ästen, die im Frühjahr Blätter und 


/ 


163 


große, goldig-gelbe Blüten tragen. Das Volk streut 
diese schönen Blüten auf den Weg der Prozessionen. 
Bienen und Hummeln werden durch sie auch an- 
gezogen und sammeln auf ihnen Pollen. Da ist es nun 
lehrreich, den Mechanismus zu beobachten, den die 
Blüte dabei in Tätigkeit setzt. Sobald das Insekt sich 
auf sie niedergelassen hat und es versucht, den Kopf 
zwischen die beiden seitlichen Kronblätter, welche bei den 
-Schmetterlingsblütlern Flügel heißen, unter die Mitte 
des oberen Kronblattes, der sogenannten Fahne, zu 
stecken, so führt das untere, aus zwei Kronblättern 
bestehende „Schiffchen“ eine Abwärtsbewegung aus, 
und befreit einen Teil der Staubgefäße, die ihren Pollen 
dem Insekt an den Unterleib schleudern. Mit einem 
zweiten Ruck tritt dann der Griffel aus dem Schiff- 
chen hervor und schlägt das Insekt auf den Rücken. 
Auch er bestreut es mit anhaftendem Pollen. Von 
Blüte zu Blüte fliegend und den Pollen eifrig sammelnd, 
müssen die Insekten unbewußt die Bestäubung der 
Pflanze vermitteln. Man kann, ohne auf sie zu warten, 
Einblick in diesen Vorgang gewinnen, wenn man mit 
dem Finger gegen das Ende des Schiffchens einer 
frisch geöffneten Blüte drückt. Aus den Zweigen 
der Binsenpfrieme werden Körbe, Netze, ja selbst 
Schuhe geflochten, den Bast benutzt man zum Binden, 
auch eine Art Leinewand stellt man aus ihm her. 

Zu den Charakterpflanzen des Maki gehört auch 
der Rosmarin* (S. 391), den man an seinen hellblauen 
Lippenblüten und seinen steif linealen, unterseits weiß- 
filzigen Blättern und seinem Duft erkennt. Sein wohl- 
riechendes Öl verflüchtigt sich, wenn man die Blätter 


zerreibt. Er ist eine sonst gewohnte Erscheinung im 
1 


164 


Maki, am Kap von Antibes aber nicht vertreten. Zu 
der Familie der Lippenblütler gehört wie er Lavandula 
stoechas* (S. 265), ein stark verzweigtes Stämmchen, 
das seine violetten Blütenähren zwischen den schmalen, 
weichfilzigen Blättern hervorstreckt. Was an diesem 
Grewächs am meisten in die Augen fällt, sind übrigens 
nicht die Blüten, vielmehr ein Büschel grell gefärbter 
Hochblätter, mit denen der Blütenstand abschließt. Sie 
sind es, die zur Anlockung der die Bestäubung ver- 
mittelnden Insekten dienen, während die in geraden 
Reihen an den Kanten der Ähre angeordneten Blüten 
klein und unscheinbar bleiben. Ihre violette Färbung 
ist so tief, daß sie fast schwarz erscheinen. — Überall, 
wo der Maki vor dem Hotelgarten dem Strande sich 
nähert, stellt sich in großen Mengen der Thymian 
(Ihymus vulgaris), ebenfalls eine lippenblütige Pflanze, 
ein. Dem Boden angeschmiegt, schmückt er ihn mit 
seinen kleinen und bescheidenen, doch in ungezählten 
Mengen sich entfaltenden, rosafarbigen Blüten. 

Zu den charakteristischen Sträuchern des Maki ge- 
hört der immergrüne Wegedorn, der Rhamnus alater- 
nus* (S. 383), an dem man Anfang März dichte Büschel 
kleiner, grünlich-gelber Blüten und später rote Beeren 
sieht. Doch werden letztere nicht an jedem Strauche 
gebildet, da auch dieser Wegedorn zweihäusig ist. Bei 
sorgfältiger Betrachtung seiner lederartigen Blätter kann 
man an ihrer Basis, in den Nervenwinkeln, kleine An- 
schwellungen bemerken, die an der Oberseite vorspringen 
und an der Unterseite eine mit Härchen überwölbte 
Höhlung bilden. Solche Gebilde hat man Domatien 
genannt, weil sie von kleinen Tierchen bewohnt zu 
werden pflegen, die erwünschte Schlupfwinkel in 


165 


ihnen finden. Da die Tierchen die Blätter von Pilz- 
sporen und sonstigen Mikroben säubern, so soll dieses 
Verhältnis auch der Pflanze Nutzen bringen. Die 
Blätter und Blüten des Rhamnus alaternus galten im 
Altertum als Heilmittel. Wir ziehen gern in unseren 
Gärten diesen Strauch als Zierpflanze. 

Fremdartig mutet den Nordländer an den beiden 
Rivieren das Wolfsmilchbäumchen, Euphorbia den- 
droides, an, weil doch unsere nordischen Wolfsmilch- 
arten nur bescheidene Kräuter sind. Bei Mentone 
kommen Euphorbiabäumchen von zwei Meter Höhe 
vor. Den Stamm solcher Bäumchen vermag man dann 
kaum mit den beiden Händen zu umfassen. Die 
Pflanze verzweigt sich während ihres Wachstums 
dauernd gabelartig und bildet auf diese Weise eine 
gewölbte Scheindolde, die durch gelbe Färbung ihrer 
Blüten und Hochblätter sich schon von weitem kennt- 
lich macht. Sie gehört zu den eigenartigsten Pflanzen- 
gebilden der Riviera. Man findet sie nicht nur im 
Maki, sondern auch sonst durch das Land zerstreut. 
Freilich nicht mehr am Kap. Zwischen Beaulieu und 
Mentone ist sie hingegen so häufig, daß sie jedem bei 
der Eisenbahnfahrt bereits auffällt. Schon Dioskorides 
und Plinius haben sie erwähnt. Zur Zeit der Sommerdürre 
wirft sie ihre Blätter ab und steht dann kahl da, wie 
unsere einheimischen Gewächse im Winter. So macht 
sie, wie so manches andere Grewächs dieser Flora, eine 
„Irockenstarre“ durch, im Gegensatz zu der „Kälte- 
starre“ der Pflanzen in unserem Klima. Der Milchsaft 
dieser Wolfsmilchart ist giftig. Das Volk an der 
Riviera streut ihre Zweige ins Wasser, um die Fische 
zu betäuben, und über einen ähnlichen Brauch wird 


166 


auch aus Griechenland berichtet. DBedeutend steht 
diesem Wolfsmilchbäumchen eine andere Wolfsmilchart 
an Größe nach, die im Maki sich als niedriger Busch 
am Boden hält, die Euphorbia spinosa* (S. 205). Sie 
ist ebenso gelb gefärbt wie die große Verwandte; den 
Artennamen führt sie aber nach ihren abgestorbenen 
Zweigen, die in harte Spitzen auslaufen. — An den 
fleischigen, kleinen, dichtgedrängten Blättern, ihren 
weiß behaarten, elegant überhängenden Zweigen, den 
kleinen, gelben, unscheinbaren Blüten, läßt sich eine 
sonst seltene Ihymelaeacee, die Passerina hirsuta* 
(S. 341), erkennen. Hier ist sie bis jetzt noch ziemlich 
häufig und fällt durch ihre eigenartige Tracht jedem 
auf. — In dem Maki stets verbreitet und auch hier 
am Kaphotel noch reichlich vertreten ist die baum- 
artige Heide (Erica arborea)* (S. ı91), die im alten 
Griechenland als Mittel gegen Schlangenbiß galt. Sie 
ist unseren Heiden ähnlich, wächst aber. aus ihrer 
Umgebung meterhoch hervor. Weiße, fast kugelige, 
kleine Blüten, aus denen schwarz-violette Staubbeutel 
hinausragen, zu Trauben vereint, schmücken in un- 
zähliger Menge die Zweige. Gegen Schlangenbiß 
ist sie zwar unwirksam, doch als Honigpflanze bei den 
Bienen sehr beliebt, auch durch ihr Wurzelholz nütz- 
lich, das zu Schnitzarbeiten, besonders zur Herstellung 
von Pfeifenköpfen, benutzt wird. — Der Erdbeer- 
baum (Arbutus unedo)* (S. 67) ist hingegen an 
hiesiger Stelle nur vereinzelt anzutreffen, sonst im 
Maki sehr gemein. Seine erdbeerartigen | Früchte 
werden auf den Märkten der Riviera verkauft. Im 
Aussehen gleicht dieses Bäumchen kaum der Heide, 
gehört dessenungeachtet der nämlichen Familie der 


167 


Ericaceen an. Die Übereinstimmung liegt nicht im 
Laub, wohl aber im Bau der Blüten. Diese sind 
glockenförmig, größer als die der Heide und hängen 
herab in rötlich-weißen Rispen. Die immergrünen, 
eiförmigen, am Rande stark gezähnten Blätter erinnern 
an die des Lorbeers. Die Früchte reifen sehr lang- 
sam; man findet sie oft noch an einem Bäumchen vor, 
das bereits neue Blüten trägt. Sie schmecken süßsäuer- 
lich, doch fade; daher Plinius ihren Namen „unedo" 
von „unum tantum edo“ (nur eine esse ich) ableitete. 
Dem römischen Volke dienten Arbutuszweige als 
Zaubermittel. Mit ihnen wurden dreimal die Pfosten 
und Schwellen der Türen berührt, um vampirähn- 
lichen Geschöpfen, die des Nachts den Kindern in der 
Wiege das Herzblut aussaugen, den Eingang zu 
verwehren. Ein Zweig des glückverheißenden Weiß- 
dorns, im Fenster des Schlafgemaches befestigt, hielt 
ebenfalls diese Unholde ab. 

Überalldrängtsich 
zwischen die anderen 
(rewächse des Makis 
die immergrüne Stein- 


eiche, Quercus ilex* 

(S. 377), ein. Sie wächst 
über ihre Um- 
gebung aber nicht 
hinaus. “Ihre eiförmi- 
gen, vorn zugespitzten, recht 
vielgestaltigen Blätter sind 


unterseits grau und an Cytinus 


ö hvypocvstis. 
diesem Merkmal zu erken- „Po 


nen. Die scharfe Zähnelung des Blattrandes 


168 


kann fehlen. Außerhalb des Makis ist die immer- 
grüne Steineiche ein mächtiger Baum. Aus ihrem 
Laub wurde im alten Rom die Bürgerkrone ge- 
flochten, von der Plinius sagt, sie überstrahle alle 
änderen Kränze, auch die kostbarsten, an Würde. 
Zu der Steineiche gesellt sich im Makis auch die 
Kermeseiche (Quercus coccifera)* (S. 37T), die unter 
allen Umständen strauchartig bleibt. Am Cap d’Antibes 
ist sie selten, viel häufiger findet man sie im Makis 
des Esterelgebirges und als Unterholz bei Hyeres. 
Dort sammelt man auch noch von ihren Zweigen 
die braunroten, bis erbsengroßen, mit rotem Saft er- 
füllten, trächtigen Weibchen der Kermes-Schildlaus 
(Lecanium ilicis). Man stellt aus ihnen einen karmoisin- 
roten Lack, sowie einen Karmin her; doch lohnt das 
heute kaum mehr die Mühe der Arbeit. Zu unter- 
scheiden ist die Kermeseiche von der strauchartigen 
Steineiche an den kleinen Blättern, die auch unterseits 
grün sind und am Rande scharf zugespitzte Zähne 
tragen. Zudem ist ihr Stamm stärker verzweigt und 
hält sich meist noch dichter am Boden. | 

An einzelnen Sträuchern des Makis klettert eine 
schlanke Spargelart (Asparagus acutifolius)* (S. 79) 
empor. Ihr holziger, biegsamer Stengel trägt abstehende, 
blattlose Seitenästchen, die mit nadelförmigen Büscheln 
grüner Zweige besetzt sind, welche die Aufgabe der 
bald abfallenden, schuppenförmigen Blätter übernehmen. 
Man benutzt an der Riviera dieses Spargelkraut viel 
zu Girlanden und umwindet mit ihm die Spiegel und 
Kronleuchter der Wohnräume. Die jungen Triebe ver- 
speist man wie unseren Spargel. In Sizilien werden in 


ähnlicher Weise als „Spargel“ auch die jungen, wohl- 


169 


schmeckenden, schon im Altertum geschätzten Triebe 
des stechenden Mäusedorns (Ruscus aculeatus) gegessen. 
Zu den Charakterpflanzen des Maki zählen ferner 
der Phillyreastrauch (Phillyrea angustifolia)* (S. 353), 
und eine Art Kellerhals, Daphne gnidium* (S. 179), 
so daß sie nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Die 
Phillyrea erreicht ein bis zwei Meter Höhe und ist 
durch ihre aufwärts gerichteten, lineal-lanzettlichen, 
lederartigen, schwach gekerbten, hellgrünen Blätter 
und die kleinen, weißlichen, in sehr kurzen Trauben 
zusammengedrängten Blüten, die in deren Achseln 
stehen, ausgezeichnet. Sie gehört zu derselben Familie 
wie der Ölbaum, dem sie auch etwas ähnlich ist. Die 
Daphne gnidium entwickelt ihre wohlriechenden Blüten 
noch während des Sommers. Im Frühjahr sieht man 
sie nur im Laubschmuck. Und doch fällt die Pflanze 
stets durch ihre aufsteigenden, mit hellgrünen, lanzett- 
lichen Blättern dicht besetzten Zweige auf. Die Blätter 
enthalten ein giftiges Alkaloid, das Daphnin. Wild- 
diebe auf Korsika werfen sie in die Flüsse, um das 
Wasser zu vergiften und sich der Forellen zu be- 
mächtigen. — Botanisch interessant als Vertreter einer 
besonderen Pflanzenfamilie, der Cneoraceen, ist ein 
am Cap d’Antibes reichlich vertretener kleiner Strauch 
mit glänzend grünen, lanzettförmigen Blättern und 
kleinen, gelben Blüten, die zu zwei bis drei an den 
Enden der Zweige stehen, das Cneorum tricoccum” 
(S. 143). Aus seinen Blüten gehen auffällige, dreiteilige 
Früchte hervor, deren Abschnitte sich bei der Reife 
von einem stehenbleibenden Mittelsäulchen trennen. 
Die mit großen, bei der Reife braunroten Schein- 
beeren beladene Wachholderart des Maki, die im Aus- 


170 


sehen an unseren gemeinen Wachholder erinnert, ist 
Juniperus oxycedrus* (S. 253). Ihre Scheinbeeren 
finden im Orient und in Griechenland dieselbe Ver- 
wendung, wie bei uns die des gemeinen Wacholder. 
Das Holz widersteht sehr gut der Luft und den 
Würmern und diente im Altertum vielfach zur Dar- 
stellung von Götterbildern. Die andere weit seltenere 
Wachholderart des Maki mit rostfarbigen Scheinbeeren, 
die in der Belaubung der Zypresse gleicht, ist Juniperus 
phoenicea. Sie wird als giftig gemieden. Bi 
An lichten Stellen strebt vom steinigen Boden 
Globularia alypum* (S. 229) empor und trägt an den 
Enden ihrer mit kleinen, lederartigen Blättern besetzten 
Zweige schöne, blaue, fast sphärische Blütenköpfchen. 
Man glaubt beinahe, eine Komposite vor sich zu haben, 
weil die Blüten Köpfchen bilden, doch ist der Bau dieser 
Blüten ganz verschieden und ließe sich eher mit denen 
des Löwenmauls vergleichen. Die Gattung bildet fast 
allein eine besondere Pflanzenfamilie. 

Wird der Boden so unfruchtbar, daß er andere 
(rewächse nicht mehr zu ernähren vermag, so deckt 
ihn in dichtem Rasen die Cladonia alcicornis, eine 
graue Flechte, deren Gebiet über ganz Europa sich 
erstreckt und auch Nordafrika, Nordamerika und einen 
Teil von Asien erreicht. 

Überall im Maki von Antibes begegnen wir 
der Strauchform des Ölbaumes. _ Der Ölbaum paßte 
sich, wie die Steineiche, dem Maki an und wurde 
dort zum Strauche. Er verändert sich dabei so stark, 
daß ihn schon die Alten als Oleaster bezeichneten. 

Der Oleaster, wie die Myrte, wagen sich besonders 
weit am Strande vor. Sie trotzen dem heftigsten See- 


171 


winde und werden von ihm so abgerundet, als hätte 
sie eine Menschenhand geformt. Ein Teil ihrer Äste 
ist an der Seeseite kahl, zuweilen wirklich abgestorben. 
Die Zweige des Ölbaumes, ein Sinnbild des Friedens, 
nehmen am Oleaster dornige Gestalten an. Sie spitzen 
sich zu, ragen als scharfe Waffen vor und machen 
den Strauch fast unnahbar. — Bis zuletzt folgt den 
Sträuchern des Maki zum Strand die ‚italienische 
Stechwinde“ (Smilax aspera)* (S. 441) und findet 
zwischen ihnen Schutz. Blätter und Stengel dieser 
Schlingpflanze sind mit Stacheln besetzt, die ihr 
das Klettern erleichtern. Im Frühjahre ist sie mit 
roten Trauben geschmückt. Nach Blüten müßte man 
im Herbst an ihr suchen. Diese duften sehr lieblich; 
daher blühende Stechwinden im Altertum, mit Efeu 
in Kränze gewunden, oft bei Bacchusfesten Verwendung 
fanden. Die zentralamerikanischen Arten derselben 
Gattung sind es, deren Wurzeln die arzneilich geschätzte 
Sarsaparille liefern. Auch die Smilax aspera ist nicht 
ganz unwirksam, weshalb sie hier Sarsaparille der Armen 
heißt. 

Diese Schilderung wird ausreichen, um denen, die 
Freude an den Erscheinungen der Pflanzenwelt finden, 
ein Verständnis für die Eigenart des Maki, dieser 
typischen Ausgestaltung der mediterranen Flora, zu 
eröffnen. 

In nächster Nähe des Meeres nimmt das rot- 
braune Erdreich des Kaps fast gleichmäßig graue 
Färbung an. Sie wird veranlaßt durch die endlosen 
Mengen einer stark verzweigten, wollig behaarten 
Staude, die sich dem Boden anschmiegt. Nur ab- 
gestorbene Blütenstände des Vorjahrs ragen aus ihr 


172 


hervor, doch der Duft der ganzen Pflanze ist so 
bezeichnend, daß man an ihm ohne weiteres das 
Helichrysum stoechas erkennt. Sie riecht nach Ge- 
würzen, gleichsam einem Gemisch von Wermut und 
Lakrizen. Besonders gegen Abend entlockt jeder 
Schritt am Strande dieser Pflanze ihr ätherisches Öl. 
Man wandert wie in einer Wolke von Parfüm. Dieses 
Helichrysum gehört zu den Strohblumen oder Immor- 
tellen. Im Mai schmückt es sich mit leuchtend 
gelben, trockenhäutigen, zu Doldenrispen vereinigten 
Köpfchen, aus denen man schon im Altertum un- 
verwelkliche Kränze flocht. In das eintönige Grau 
der Helichrysum-Stauden längs des Strandes von 
Antibes streut aber das Frühjahr die grellgelben Blüten 
des Schotenklees (Lotus ornithopodioides)* (S. 289) 
hinein, der in endloser Fülle flach die Steine deckt. 
Auf dem schmalen Vorsprung, der, den Stürmen 
preisgegeben, sich noch einige hundert Meter weiter 
ins Meer vor dem Kaphotel fortsetzt und als Pointe 
de /’Islette bezeichnet wird, sieht man schließlich alles 
vegetabilische Leben schwinden. Immer härter wird 
der Kampf, den die Pflanze in dieser exponierten 
Lage zu bestehen hat, und die Gefahr, in der sie 
schwebt, gibt sich durch ihr verändertes Aussehen zu 
erkennen. Da alle aufstrebenden Teile der Pflanze 
der Zerstörung ausgesetzt sind, sucht sie in jeder Ver- 
tiefung des Bodens Schutz. Sie schmiegt sich flach dem 
Erdreich an, bildet knorrige, kriechende Stengel und 
nimmt schließlich völlig abenteuerliche Gestalten an. 
Auffallend ähnlich werden solche Gewächse denen 
der Hochgebirge. Wir könnten, dem Vegetationsbilde 
nach, uns einige tausend Meter über den Meeres- 


spiegel 
versetzt 


denken, 
hätten 

u y V 
blauen NW; 
we 5 
len nicht 


wir die 


dicht unter 
den Füßen. Auch 
diese verkrüp- = 

pelten Gewächse des Makis 
schwinden dann allmählich und 
dem nackten Felsen haftet 
Aur- noch, hier und dort, — 
in Gestalt runder gelber Flecke, 


Cytisus 
eine Flechte, die zu den Lecidien triflorus. 
gehört, an. Schließlich dringt das Meer von 
allen Seiten zwischen die zerrissenen Felsen ein, 
und wir sind in das Gebiet ganz anderer Vertreter 
des Pflanzenreichs eingetreten, der form- und farben- \ 
reichen Seealgen, der Bewohner des Meeres. 

Welchen Gegensatz zu der kärglichen Vegetation 
des Strandes bildet dann die üppige Fülle, mit der 
fremdländische Pflanzenformen in den oberen Teilen 
des Hotelgartens auf uns einwirken. Vor dem Hause 
stehen die uns schon bekannten kanarischen Chrysan- 
themen (Chrysanthemum frutescens) mit Tausenden 
strahliger Blütenköpfchen besäet. Den Hauptweg vor 
dem Hause faßt das silbergraue, mit anmutigen blauen 
Lippenblüten besetzte nordafrikanische Teucrium fruti- 
cans” ein. Wir erkennen in ihm eine Gamanderart, 
wenn es auch im Gegensatz zu unserem bescheidenen 


m 
SI 
Ja 


nordischen (Gramander hohe Strauchform aufweist. 
Flecken aus solchem Teucrium sind in den Gärten der 
Ponente überaus beliebt, und in der Tat erfreuen sie 
auch stets durch das Silbergrau ihrer Blätter und das 
zarte Blau ihrer Blüten das Auge. Reichlich kehrt 
zwischen anderen Sträuchern die uns aus unseren Ge- 
wächshäusern wohlbekannte, strauchartige Polygalamyr- 
tifolia vom Kap der Guten Hoffnung wieder. Überreich 
schmücken sie ihre großen, hellroten, mit Purpur ver- 
brämten Blüten, die an Schmetterlingsblüten erinnern, 
ungeachtet sie zu einer ganz anderen Familie, jener der 
Kreuzblumengewächse (Polygalaceae), gehören. — Durch 
besondere Häufigkeit fallen auch die goldgelbblütigen, 
grau behaarten Sträucher des afrikanischen Schnecken- 
klees (Medicago arborea) auf, den man leicht an seinen 
schneckenförmig eingerollten Früchten erkennt. Da- 
zwischen erblickt man vereinzelt einen hellgelben 
(rinsterstrauch mit unterseits silberhaarigen Blättern. 
Dann überall stark duftendes Pittosporum, Pelargonien 
und in den Beeten Blüten aller Farben, wie sie auch 
unsere (Grärten zu späterer Jahreszeit zieren. Wandert 
man die Freitreppe des Hotels hinab, so fällt einem 
zur Linken ein kleinblätteriger, mit nicht eben großen, 
doch sehr zahlreichen, rosenroten, rot geaderten Blüten 
bedeckter Strauch auf, augenscheinlich zu den Malven 
gehörend, das Malvastrum capense vom Kap der guten 
Hoffnung. Hurtig fliegt von Blüte zu Blüte ein auf- 
fällig gestalteter Schmetterling hier umher, der an eine 
winzig kleine Taube erinnert. Er hat daher auch den 
Namen Taubenschwanz (Macroglossa stellatarum) er- 
halten. Schwebend hält er sich vor jeder Blüte auf, 


um mit dem langen Rüssel, den er in sie versenkt, 


175 


deren Honig zu erreichen. Man kann, bei einiger 
Vorsicht, ihn nun auch näher betrachten. Es ist ein 
Schwärmer mit plumpem, anliegend behaartem Körper, 
dessen graubraune Vorderflügel schmale schwarze 
Bogenlinien zeigen, dessen Hinterflügel rostgelb und 
braun gerändert sind. Man sieht ihn hier bei der 
Tätigkeit, die zur Blütenbestäubung führt. Er vermittelt 
sie mit seinem Rüssel, der sich mit Pollen beladet. Einst 
in Genua sah ich einen solchen Taubenschwanz in mein 
Zimmer fliegen, dessen Tapete Oleanderblüten darstellte. 
Unverdrossen flog er von Blüte zu Blüte und suchte 
seinen Rüssel in sie zu versenken. Erst nach längeren 
Mühen gab er dies fruchtlose Geschäft auf. — 
Von den Böschungen hängen die dicken, fleischigen 
Stengel und Blätter der südafrikanischen Mittagsblume, 
Mesembryanthemum acinaciforme, herab und öffnen 
im Sonnenschein ihre großen, glänzend amarant roten, 
zahlreiche hellgelbe Staubgefäße bergenden Blüten. 
An anderen Orten der Ponente herrscht oft das in 
seinen Blüten etwas bescheidenere Mesembryanthemum 
edule vor. Es trägt weniger große und nicht so 
intensiv gefärbte Blüten, die, wenn sie sich öffnen, 
hellgelb sind und sich dann allmählich blaß röten. 
Auch die nicht blühenden Sprosse beider Arten lassen 
sich unterscheiden, da ihre Rückenkante bei Mesem- 
bryanthemum acinaciforme stark vorgewölbt ist, bei 
Mesembryanthemum edule diese Wölbung nur schwach 
aufweist. Beide Arten zeichnen sich durch eine auf- 
fällige Zähigkeit aus und verbreiten sich immer 
mehr an der Riviera. Die fleischigen Früchte dieser 
Mittagsblumen werden in ihrer Heimat als „Hotten- 
tottenfeigen“ verzehrt; die saftigen Blätter sollen von 


176 


den Hottentotten wie Gurken in Essig eingemacht 
werden. 

In unmittelbarer Nähe des Hauses ist der Garten sorg- 
sam gepflegt. Dort umfassen ihn Deodarzedern (Cedrus 
deodara) aus dem Himalaya, mit aufrechten, eiförmigen 
Zapfen auf der Oberseite ihrer Zweige geschmückt. 
Man sieht kalifornische Zypressen (Cupressus macro- 
carpa), die ihre abgerundeten, mit über walnußgroßen 
Zapfen besetzten Äste fast wagerecht ausbreiten; die sehr 
langnadeligen kanarischen Kiefern (Pinus canariensis), 
deren auffallend große, gelbe, männliche Blütenstände 
so mächtig stäuben, daß der Boden unter ihnen 
wie mit Schwefel bestreut erscheint. Die Gipfeltriebe 
dieser Kiefern tragen, so wie bei unseren Föhren, leb- 
hafte rote Zäpfchen, die weiblichen Blüten, welche der 
Bestäubung harren, die der Wind vermitteln soll. Das 
Holz der kanarischen Kiefer zeichnet sich durch be- 
sonderen Harzreichtum aus und ist infolge des Schutzes, 
den dieser antiseptisch wirksame Stoff erteilt, fast un- 
vergänglich.. Bauten aus diesem Holz haben auf 
Teneriffa und Gran-Canaria Jahrhunderte überdauert. 
Den Nadelhölzern schließen sich im gleichen Umkreise 
japanische Pittosporum-Arten, südamerikanische Pfeffer- 
bäume, australische Akazien und kasuarschweifartige 
Kasuarineen, mediterrane, immergrüne Eichen und 
Lorbeerbäume an, (Grewächse aller Zonen, wie sie der 
Zufall hier zusammenführte. Eine breite Allee hoher 
Eukalypten, die dem Hause gegenüber abwärts zum 
Meere führt, rahmt das herrliche Profil des Esterel- 
gebirges ein. An der Grenze zwischen Grarten und 
Maki spielt sich ein eigenartiger Kampf zwischen 
Kultur und Natur ab. Der Maki wird stark von den 


177 


Kulturpflanzen bedrängt. Im Schatten der einwandern- 
den Bäume findet er seine Existenzbedingungen nicht 
mehr. Seine in der Strauchform sonst verharrenden 
Eichen und Kiefern wachsen nunmehr auch ihrerseits 
baumartig in die Höhe. Auch fremdländische Sträucher 
haben sich hier Eintritt in den Maki verschafft. So 
der afrikanische Schneckenklee (Medicago arborea), 
den wir oben im Garten sahen, eine ebenfalls gelb 
blühende südafrikanische Komposite (Östeospermum 
moniliferum), mit keilförmigen, gezähnten Blättern und 
mit wenigen, meist nur fünf bis sieben breiten Zungen- 
blüten im Umkreis ihrer Blütenköpfchen. Eingefunden 
hat sich an dieser Stelle merkwürdigerweise zwischen 
den anderen Grewächsen auch ein stark bewaffneter, 
mit gelben Blüten reich geschmückter Ginsterstrauch 
(Genista ferox), der aus Nordafrika stammt und hier 
verwildert ist, ohne sonst in der Gegend vorzukommen. 
Der lorbeerartige Schneeball (Viburnum tinus) schmückt 
schon im Winter mit seinen weißen Blütendolden die 
halbkultivierten Teile des Gartens. In Wirklichkeit 
gehört er zu den Makipflanzen, doch fehlt er im Maki 
des Kaps und ist an diesen Ort tatsächlich auch erst 
nachträglich gelangt. — Nur unten südwärts am Meer 
ist hier der Maki noch rein erhalten und wird hoffent- 
lich sich längere Zeit weiter zu behaupten wissen. 
Die einheimische zartnadelige Aleppokiefer dominiert 
jetzt sehr im Hotelgarten. Sie hat ja wohl das Gute, 
daß sie Schatten spendet und Windschutz gewährt. 
Vereinzelt ist auch die andere der hiesigen Kiefern, die 
derbnadelige Strandkiefer (Pinus maritima) verbreitet. 
Diese beiden mediterranen Kieferarten, denen wir, 
trotz starker Entwaldung, häufig noch an der Riviera 


E, Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 12 


178 


begegnen, lassen sich auch an ihren Zapfen leicht 
unterscheiden. Denn die Zapfen der Aleppokiefern sind 
schmäler und kleiner als die der Strandkiefern. An der 
westlichen Riviera, wo der Kalkboden vorherrscht, sieht 
man in Mehrzahl die Aleppokiefer, während die Strand- 
kiefer auf Quarz- und Granitboden dominiert. Die kegel- 
förmigen Zapfen, mit denen man das Kaminfeuer an der 
Riviera anmacht, entstammen der Strandkiefer; vielfach 
werden dort aber auch die runden, wesentlich größeren 
Zapfen der Pinien verwendet, Gebilde, die einst auch 
höheren Zwecken dienten und das Muster für so 
manches antike Ornament abgaben. 

Zwischen den Kiefern am Cap d’Antibes begegnet 
man, wie auch sonst an der Riviera, nur zu häufig 
der Prozessionsraupe, Cnethocampa pityocampa. Diese 
schwarzen, braungestreiften Raupen ziehen im Gänse- 
marsch zu Hunderten über die Wege. Die eine be- 
rührt die andere, und sie bilden zusammen eine lange 
Schnur, eine lebendige Kette, die sich als Ganzes vor- 
wärts bewegt. Unterbricht man die Kette, so bleibt 
ihr vorderer Abschnitt stehen, der hintere rückt nach. 
Hin und her tastend sucht die erste Raupe des 
hinteren Stückes wieder nach Anschluß. Gelang es 
ihr, diesen zu erreichen, so setzt sich die ganze Kette 
von neuem in Bewegung. Diese Raupen verursachen 
großen Schaden an Kiefern und auch an Pinien, sie 
berauben sie oft vollständig ihrer Nadeln. Am Tage 
halten sie sich in jenen großen, grauen Gespinnstbeuteln 
auf, die an Kiefern und Pinien schon aus der Ferne 
in die Augen fallen und in der Sonne seidig glänzen. 
Des Nachts verlassen sie ihr Nest, um dem Futter 
nachzugehen. Die am Boden kriechenden Raupen 


179 


suchen dort einen passenden Ort, um 


sich zu verpuppen. Man darf weder 
die Raupen noch ihre Nester be- 
rühren, da die Haare dieser Raupe 
_ gefährliche Entzün- 
dungen veranlassen, 
wenn sie in die mensch- 
liche Haut eindringen. 
Daher auch die Leute, denen 
es obliegt, Bäume von den 
Nestern zu säubern und sie 
zu verbrennen, sich gegen den 
Wind stellen und auch sonst 
vorsichtig zu Werke gehen. 
Als besonders wirksam gilt, 
9 Petroleum in die Nester zu 


v2 
a 


u 3 ) gießen, ohne sie zu entfernen. 
\ IG 7 Die hängenden Nester und die 
4 MW’. langen Züge dieser Raupen 
“ lassen sich bei einem Aufent- 
_ halte an der Riviera kaum über- 
PO sehen. Die Spinner, die sich 
I 7 aus den verpuppten Raupen ent- 
/ Sl wickeln, kennt hingegen nur der 
| Eingeweihte. Sie sind weder auf- 
fällig noch schön, graubraun gefärbt 

enidium mit einigen dunkleren Flecken und 
Streifen an den Flügeln. Sie flie- 

gen im Hochsommer, legen ihre Eier 

an die Unterseite der Kiefernadeln und 
bedecken sie mit dünnen silbergrauen 


Schuppen. 
12° 


ı30 


X. 


Wer am Cap d’Antibes einen Seesturm erlebt hat, 
wird den Eindruck nie vergessen. Für das schlechte 
Wetter, das er zuvor erleiden mußte, entschädigt ihn 
der großartige Anblick des entfesselten Elements. Ein 
starker Wind beginnt vom Meere aus zu blasen: die 
Luft wird unendlich klar, und alle Gregenstände rücken 
in die Nähe. Die Umrisse der Berge scheinen wie 
mit Bleistift am Himmel gezogen. An geschützten 
Stellen, die der Wind nicht erreicht, herrscht be- 
klemmende Schwüle. Dann beginnt der Horizont 
sich in rotgrauen Dunst zu hüllen. Die Macht des 
Windes läßt nach, und es trübt sich das gesamte 
Himmelsgewölbe Bald hört man große Regen- 
tropfen gegen die Scheiben schlagen. Das hält wohl 
einige Tage an und fesselt alle Bewohner des Hauses 
ans Zimmer. Damit nimmt auch die Langeweile ihren 
Einzug, und mancher beginnt sich nach seiner fernen 
Häuslichkeit zu sehnen. Doch schon am folgenden 
Morgen wacht man auf, geblendet von dem leuchten- 
den Blau des Himmels. Man eilt hinaus und atmet 
mit voller Brust die reine, erquickende Luft. Noch 
glänzen alle Pflanzen von dem frischen Regen, 
und wie Diamanten fließen funkelnde Tropfen von 
den Blättern ab. Die Brandung aber stürmt mit Ge- 
walt gegen die Felsen der Küste, als wolle sie den 
festen Stein zertrümmern. Weithin vernimmt man 
das donnernde Getöse des Angriffes. Die Spitze des 
Kaps läßt sich nicht erreichen, denn die Wellen fegen 
über sie hinweg. Fern am Horizont steigt die Welle 
auf wie eine geschlossene Mauer; auf ihrem Wege 
schwellend und wachsend, wälzt sie sich gegen das 


181 


Land, um zerschmettert und von weißem Schaum 
bedeckt zurückzurollen. Sie trifft auf eine andere 
Welle, die ebenso drohend nahte, und beide ver- 
schwinden plötzlich für kurze Zeit. Da wird es still. 
Ein Wellenberg ist auf ein Wellental gestoßen, beide 
gleichen sich aus. Doch wenn Wellenberge zusammen- 
treffen, dann schwillt die stürmende Woge so mächtig 
an, daß sie ächzend sich überschlägt und mit ge- 
wölbtem Rücken auf die Felsen wirft. Ungeheure 
Wassermengen werden dann in die Luft geschleudert, 
und See und Himmel scheinen in diesem Chaos zu 
verschmelzen. Mit dumpfem Knall, wie von schwerem 
Geschütz, fangen sich die Wellen in den Grotten ein, 
die sie selbst in den Stein sich gruben; wie ein 
Jammern und Stöhnen klingt es durch das Kap von 
den vielen Wasserfäden, die sich in den Gängen 
zwischen den Felsen verirrten und, in hastigem Lauf 
über die Steine stürzend, ihren Weg nach dem Meere 
suchen. Von dem anstürmenden Element allseitig 
umgeben, glaubt man sich fast ins offene Meer versetzt 
und ist ganz von dem Schauder des Sturmes ergriffen. 
Wie wohltuend wirkt da zugleich der feste Boden 
unter den Füßen! 

Tage vergehen, bevor die Erregung des Meeres 
sich legt, und die weite Wasserfläche wieder Ruhe 
und Frieden atmet. Und täglich ist es ein anderes, 
wenn auch immer das gleiche, und täglich fesselt es 
uns von neuem und entzückt unser Auge, dieses gött- 
liche Meer. 

XI. 

Überaus schön sind alle Ausflüge längs der Buchten, 

an den Abhängen der Hügel und zwischen den Gärten 


182 


am Cap d’Antibes und regen täglich zu neuen Wan- 
derungen an. Die Aussichten auf die Küste, das Ge- 
birge, die Schneegipfel der Alpen, wechseln unaufhör- 
lich, und stets wird man wieder durch besonders male- 
rische Felsgruppen, durch unerwartet schöne Vege- 
tationsbilder freudig überrascht. Selbst die sonst so 
eintönige Wanderung auf der Landstraße wird auf 
dieser bevorzugten Halbinsel zum Genuß. So zum 
mindesten auf der Landstraße, die das Kap durchquert. 
Denn diese führt an endlosen Pflanzungen von Ane- 
monen, Ranunkeln, Goldlack, Levkojen, Tazetten und 
Reseden vorbei. Besonders fesselt das Auge die Pracht der 
Ranunkeln und Anemonen, die man schöner und farben- 
reicher kaum irgendwo sehen kann. Blüten aller Farben 
baden sich da in dem leuchtenden Blau des Himmels. 
Der Geruchssinn wird umfangen von dem Dufte, der 
diesem weiten Blütenmeer entströmt. Zu diesen Blüten 
der Erde gesellen sich hier in großer Zahl auch die 
Blüten der Lüfte, die Schmetterlinge. Rotgefleckte 
Aurorafalter (Anthocharis euphenoides) fliegen rasch 
vorüber; langsam wiegt sich hin und her der schwarz- 
gestreifte, gelbe Segelfalter (Papilio podalirus); am 
meisten fällt aber durch ihre Schönheit die Kleopatra 
(Rhodocera Cleopatra) auf, ein südeuropäischer, schwefel- 
gelber Zitronenfalter mit orangeerot abgetönten Vorder- 
flügeln. 

Das Kap von Antibes versendet täglich große 
Mengen abgeschnittener Blumen nach dem Norden 
und versorgt mit ihnen auch die nächsten Märkte der 
Riviera. Wie groß der Verbrauch an Blumen an der 
Riviera selbst geworden ist, kann jeder beurteilen, 
der die Blumenmärkte der dortigen Städte besuchte 


183 


und einigen Blumenfesten beiwohnte. Die Blumen- 
ausfuhr nach dem Norden hat andererseits riesige 
Ausdehnung gewonnen. Tatsächlich reicht dieser ge- 
steigerte Gartenbetrieb hier nicht weiter alszum Jahre ı8 50 
zurück; früher wurden die Blumen besonders nur um 
Grasse, und zwar für die Parfümfabriken gezogen. 
Die bunten Pflanzungen dehnen sich jetzt über die 
geschützten Teile der beiden Rivieren aus. Die fran- 
zösische Riviera ist bereits in einen einzigen Blumen- 
garten verwandelt. In Ollioules bei Toulon und um 
Hyeres blüht schon im Winter die weißliche, als Romaine 
blanche bezeichnete Hyazinthe (Hyacinthus orientalis 
var. albulus) und wandert abgeschnitten nach den nor- 
dischen Städten, bevor die holländische Hyazinthe in 
den dortigen Gärten erscheint. Letztere gedeiht nicht 
an der Riviera, wo ihre Zwiebeln fast alljährlich durch 
neue ersetzt werden müssen. Auf die Hyazinthe 
sieht man Narzissen, Jonquillen, Tazetten, weiße und rote 
Nelken folgen; in der Gegend von Grasse, Cannes und 
Antibes herrschen dann hingegen Nelken, Anemonen 
und Ranunkeln vor. Die Anemonen gehören der Art 
Anemone coronaria* (S. 37) an, doch sind es Kultur- 
formen, die als An&mones de Caen bekannt sind und 
sich durch stärkeren Wuchs und Größe der Blüten, die 
vielfach auch gefüllt sind, auszeichnen. Die Ranun- 
keln leiten sich von der Art Ranunculus asiaticus ab, 
sind gefüllt und in allen Farben vertreten. Die Züchter 
unterscheiden hier zwischen den Renoncules des fleu- 
ristes, deren Blumenblätter dachziegelig sich decken 
und den Renoncules pivoines oder d’Afrique, deren 
Blüten an Päonien erinnern, besonders groß sind, ihre 
Blumenblätter mehr aufrecht tragen und etwas ein- 


184 


wärts biegen. Anemonen wie Ranunkeln zeigen hier 
eine ungeahnte Farbenpracht. Ein buntes Anemonen- 
feld von der Sonne grell beschienen versetzt einen in 
die Welt der Märchen. Neuerdings hat die Kultur 
der hybriden Gerbera Jamesoni, deren Ursprungsarten 
dem Transvaal entstammen, an Ausdehnung gewonnen. 
Wer aus einiger Entfernung die meist purpurnen, doch 
auch gelbroten, gelben und selbst weißen Blütenköpf- 
chen sich auf ihren hohen Stielen wiegen sieht, der 
meint auch wohl, er habe eine besonders großblütige 
Form der Anemone stellata vor Augen. Bei näherer 
Besichtigung gibt sich aber die Pflanze als Komposite, 
mit besonders langen Zungenblüten, die eine unschein- 
bare, mittlere Scheibe von Röhrenblüten umgeben, zu 
erkennen. Der Blütenschaft entspringt einer boden- 
ständigen Blattrosette, die an jene unseres Löwenzahns 
erinnert. — Dann staunt man auch über den Umfang, 
welchen die Gartennelken (Dianthus caryophyllus) er- 
reichen. Unter den Levkoyen sind die als Giroflees de 
Nice bezeichneten besonders beliebt. Die einzelne Blüte 
sieht oft aus, als wenn sie ein ganzer Blumenstrauß 
wäre. Zu all den genannten Pflanzen gesellen sich auch 
Levkojen, Goldlack, Reseda; dann Sparaxis, Ixien, 
Freesien, Gladiolen und die Königin der Blumen, die 
Rose. Wer könnte alle die endlosen Bezeichnungen 
behalten, unter denen ihre mannigfachen Spielarten 
hier gezüchtet werden! Und alljährlich tauchen neue 
Rosennamen auf, während man ältere, früher beliebte, 
nicht mehr zu hören bekommt. Schließlich zieht man 
es vor, diese Fülle von Formen, von Farben und von 
Duft einfach nur auf sich wirken zu lassen, ohne 
viel nach den Namen zu fragen. Hunderttausende 


155 


von Rosen entfalten sich im späteren Frühjahr täglich 
in dieser Gegend, oft, ohne daß noch die Möglichkeit 
vorhanden wäre, sie zu verwerten. — Unter Schatten- 
decken, deren Dichte sich nach den Beleuchtungs- 
verhältnissen richtet, werden die lebhaft grünen, klettern- 
den Spargelarten, und zwar die südafrikanischen Arten 
Asparagus medeoloides und plumosus, sowie der aus 
Natal stammende Asparagus Sprengeri, gezogen, die 
jetzt so große Verwendung für Tafelschmuck finden. 
Wie bei der kletternden Spargelart des Makis (Aspa- 
ragus acutifolius) sind es hier auch blattartige Seiten- 
zweige, welche die Blätter ersetzen. — Cannes ist 
durch zahlreiche Kulturformen der Acacia dealbata 
ausgezeichnet. Diese weichen in ihrer Blütezeit vonein- 
ander ab, zudem lassen sie sich mit größerer oder ge- 
ringerer Leichtigkeit treiben, so daß es im Winter nie 
für den örtlichen Bedarf und den Versand an diesem 
Blütenschmuck mangelt. Die Blütentrauben sind sattgelb 
und stechen wirkungsvoll von den doppelt gefiederten, 
weißlich grünen, in der Jugend weichhaarigen Blättern ab. 
Die zarte Blattfiederung hat dieser 


Akazie im Handel den Namen 
Mimose verschafft. Der Baum 
wächst erstaunlich rasch, so 
daß er in fünf bis 
sechs Jahren bis 
, zehn Meter Höhe 
erreichen kann. 
Nach Deutschland 
gelangt auch viel 
Acaciaretinoides, die 


Delesseria : £ 
hvpoglossum. einfache, lederartige, 


186 


lanzettförmige „Blätter“, die uns von La Mortola her be- 
kannten Phyllodien, trägt. Auch Acacia longifolia, die 
man oft in nordischen Blumenläden sieht, ist mit solchen 
Phyllodien ausgestattet. Man erkennt diese Artdaran, daß 
ihre Blüten nicht zu runden Knäueln, sondern zu raupen- 
förmigen Kätzchen vereinigtsind. Alleblühen sie gelb und 
folgen in der Jahreszeit aufeinander; den Schluß macht 
Acacia cultriformis, die erst im März an der Riviera in 
vollem Blütenschmucke prangt. Ihre Blütenstände sind 
rund, die Phyllodien kurz und breit, zugleich rautenförmig. 
— Allen Blumensendungen nach dem Norden pflegt man 
die überall beliebte Reseda beizulegen. Veilchen ver- 
tragen schlecht eine weite Reise, werden aber an der 
Riviera selbst in Unmengen verbraucht, dort auch 
mit Sirup getränkt und zu Dragees verarbeitet. Dann 
befördert man nordwärts auch blaue Kornblumen, 
Tuberosen, Goldlack und Levkojen, Gladiolen und 
weißblühendes Allium, Ixien und die duftenden Freesien. 
An der Riviera fällt dem Fremden in den Schau- 
fenstern der Blumenläden eine große, graue Iris auf, 
die purpurn gesprenkelt ist, eine wahre Trauerblume, 
die Iris susiana. — Die Blüten der großen weißen oder 
gelben Chrysanthemen (Chrysanthemum frutescens) 
finden auch häufige Verwendung, besonders die gelben, 
die als Etoile d’or bekannt sind. Sie wandern vor- 
nehmlich nach England. Die Expedition dieser Blume 
hält bis in den Juni an, solange wie in London die 
Saison dauert. — Man hat berechnet, daß Cannes und 
Antibes zusammengenommen in einem Winter für mehr 
als eine Million Francs abgeschnittene Blumen nach 
dem Norden versenden; noch. weit größer ist an der 
Riviera selbst der Blumenverbrauch. — Eine besondere 


187 


Spezialität hat sich an den trocknen Abhängen der 
Berge von Öllioules in der Zucht von Immortellen 
(Helichrysum orientale) ausgebildet. Die Blütenstauden 
werden getrocknet und künstlich in den verschiedenen 
Tönen gefärbt, für den Bedarf der französischen 
Friedhöfe. 

Nicht mühelos ist bei alledem, trotz der großen 
Milde des Klimas, die Blumenzucht an der Riviera; 
denn es gilt die Kulturen vor zu starker Besonnung, 
vor Wind und vor niederen Temperaturen zu schützen, 
die, wenn auch nur selten, 5—6° C unter o betragen 
können. Gegen Wind dienen Hecken für welche be- 
sonders oft die sehr widerstandsfähige kalifornische 
Zypresse (Cupressus macrocarpa) Verwendung findet. 
Erstaunt könnte man darüber sein, daß auch Vertreter 
der Gattung Pittosporum, und zwar australische, neu- 
seeländische und japanische Arten, sich zu dem gleichen 
Zwecke eignen. Fast noch zäher wie sie sind übrigens 
noch manche australische Myoporum-Arten, die Baum- 
höhe erreichen können, den Pittosporen unter Umständen 
recht ähnlich sind, aber einer ganz anderen Familie 
angehören, der Familie der Myoporaceen, welche den 
Scrophulariaceen oder rachenblütigen Gewächsen etwa 
am nächsten steht. Die Myoporum-Arten scheuen auch 
das Meer nicht und verbreiten sich aus allen diesen 
Gründen immer mehr an der Riviera. An den Strand- 
promenaden der Ponente sind sie schon zu ansehn- 
licher Höhe emporgewachsen und ersetzen dort all- 
mählich die weniger widerstandsfähigen Grewächse. Im 
zeitigen Frühjahr entfalten sie ihre weißen, hellbraun 
punktierten Blüten, die leicht von denen der Pittosporen 
sich unterscheiden lassen, weil ihre Kronenblätter ab- 


188 


wärts verwachsen sind. Zudem zeigen sich die Blätter 
von Myoporum, wenn man sie gegen das Licht hält, 
durchscheinend hell punktiert, infolge von Sekret- 
behältern, die sie führen, während die Blätter von Pitto- 
sporum alsdann ein reich verzweigtes Adernetz offen- 
baren. Für Hecken längs des Meeres findet vor 
allem die strauchartige, mehlig weißgraue Salzmelde 
(Atriplex halimus) Verwendung. Sie folgt in Cannes 
dem Boulevard de la Croisette in seiner ganzen Aus- 
dehnung. Diese Melde scheut weder die salzige Luft, 
noch den salzigen Boden und führt reichlich Soda 
und Potasche in ihren Geweben. Darin stimmen mit 
ihr auch noch andere Vertreter der Chenopodiaceen 
überein, unter denen Salsola soda, Salsola Kali und 
Salicornia-Arten sogar der Sodagewinnung dienen. 
Die Blüten der Atriplex halimus sind grün und klein, 
und die Trauben, die sie bilden, so unscheinbar, daß 
der Uneingeweihte sie kaum bemerkt. — Gegen Kälte 
werden die Blumenkulturen der Riviera, so weit nötig, 
durch Glashäuser geschützt, deren Zahl am Kap von 
Antibes von Jahr zu Jahr zunimmt. Diese Zunahme 
ist freilich nicht allein auf Rechnung möglichen Frost- 
schadens zu setzen; sie soll auch einen Vorsprung in 
der Anzucht und damit auch die Erzielung höherer 
Preise für die Produkte ermöglichen. Zu den Erzeug- 
nissen der Glashäuser am Kap gehören aber auch die 
Erdbeeren, die schon mitten im Winter reifen und 
dann, bei der sich dauernd steigernden Prunksucht in 
Nizza, Cannes und Monte-Carlo mit fast unglaublichen 
Summen bezahlt werden. 

Am Dienstag und Freitag beleben sich des Nach- 
mittags die Straßen am Kap. Da strömen die Fremden 


189 


von allen Seiten herbei, um den Garten von Eilenroc 
{(Anagramm von Cornelie), der alsdann geöffnet ist, zu 
besuchen. Dieser Garten deckt den nächsten Vor- 
sprung des Kaps, östlich vom Grand Hötel. Er ist 
von steilen Felsen eingefaßt, die senkrecht zum Meere 
abfallen. Stufen-und Gänge im Gestein führen bis zur 
Wasserfläche |hinab. Infolge seiner vorgeschobenen 
Lage bietet dieser Garten herrliche Aussichtspunkte 
und ist außerdem reich an schönen Pflanzen. Er ist 
mit viel Geschick und Geschmack angelegt und entzückt 
viele Besucher, kommt aber manchem Naturfreund etwas 
zu gekünstelt vor in dieser großartigen Umgebung. 

Am Dienstag steht nachmittags der Thuretsche 
Garten offen, derselbe Garten, der einst George Sand 
so entzückt hatte. Er dient jetzt der französischen 
Regierung zu Akklimatisationszwecken und birgt viele 
wertvolle Pflanzen. Manche Palmen- und auch Yucca- 
Arten finden wir in diesem Grarten in besonders alten 
Exemplaren vor. Die große Dattelpalmenallee des Gartens 
ist aus Kernen der Deglet Nur, der vornehmsten Rasse 
der südlichsten algerischen Oasen, erzogen worden, 
und doch liefert sie hier, auch in den heißesten Jahren, nur 
Früchte, die sich im besten Falle als „fast eßbar“ be- 
zeichnen lassen, da sie sehr tanninreich sind und herben 
Geschmack behalten. Hervorzuheben ist die reich- 
haltige Eucalyptus-Sammlung dieses Gartens, die ver- 
schiedene, besonders schön blühende Arten aufweist. 
Den Eucalyptus globulus entfernt man jetzt aus den 
Gärten der Riviera, weil er in Folge seines üppigen 
Wachstums den Nachbarpflanzen die Nahrung entzieht, 
zudem durch seine Rindenstreifen, die der Wind davon- 
trägt, lästig wird. 


190 


Von dem Thuretschen Garten läßt sich rasch in 
westlicher Richtung auf Wegen, die zwischen Garten- 
mauern verlaufen, der sandige Strand des Golfe-Juan 
erreichen, der schon im Frühling, an besonders warmen 
Tagen, als Badeplatz dient. Ein prächtiger Pinienwald 
folgte hier einst dem Ufer; er lebt nur noch in Überresten 
fort. Eine Aktiengesellschaft hat den ganzen Strand ge- 
kauft, eine breite Straße, dieCannes mit demCapd’Antibes 
verbindet, durch den Wald gelegt, ihn parzelliert und die 
einzelnen Stücke mit Eisendraht umzogen. Nur einzelne 
alte Pinien stehen da, und in ihrem Schatten muß man es 
versuchen, sich in die alte Herrlichkeit zurückzuträumen. 

Der Rückweg nach dem Kaphotel führt am Meer 
entlang, das sich purpurn tönt im Widerschein des 
Abendhimmels. Uber dem Esterel breitet sich ein 
goldener Strahlenfächer aus. Es fällt mir an der 
Straße eine Löwenmaulart, das Antirrhinum latifolium* 
(S. 61) auf, mit orangeroten Gaumen in den verhältnis- 
mäßig großen Blumen. Eigenartiges Aussehen erlangen 
ihre reifen Früchte. Sie öffnen sich mit Löchern, die 
so verteilt sind, daß sie an das Bild eines kleinen Tier- 
schädels erinnern. Das Volk nennt sie daher in manchen 
(Gregenden „Totenkopf“. Ziemlich häufig ist da auch 
Cerinthe major, die Wachsblume, mit bläulichgrünen, 
derben, stengelumfassenden Blättern und schnecken- 
förmig abwärts gerollten Blütenständen, die nachein- 
ander gelbe, röhrenförmige, abwärts rostbraun verzierte 

3lüten zur Entwicklung bringen. 


XII. 


Die zweite Aprilhälfte war inzwischen angebrochen, 
und die Pflicht rief mich nach Hause. Ein klarer, 


191 


wundervoller Frühlingstag ging zur Neige, und ich 
beschloß, den Sonnenuntergang noch einmal von dem 
höchsten Punkt des Kaps zu betrachten. Ich schlug 

v den Weg durch den Kiefernwald ein, 
der den südlichen Abhang dieses 
Vorgebirges deckt. Duftige Ge- 
wächse des Makis umgaben mich bald 
von allen Seiten. Da blühten Zistro- 
sent (9. 12%. 125), ‚glänzte. das 
Laub der Pistazien* (S. 359), würzten 
Lavendel“ (S. 265) und Thymian 
die Luft. Eine blaue Salbei (Salvia 
horminoides)* (S. 399) war an allen 
lichteren Stellen der Wege zu sehen, 
sowie auch die reizende silbergraue, 
behaarte mediterrane Winde (Con- 
volvulus 'althaeoides)* (S. 149), die 


e | ihre rosenroten Blüten, in Erwartung 

et . der nahenden Nacht, bereits schloß. 
Yy % Als ich oben das Kirchlein er- 
RI \ Eh reichte, schickte sich die Sonne an, 
RR (ER SO hinter dem Esterelgebirge zu ver- 
als schwinden und tauchte seinen dunkel- 
RX blauen Gipfel in Gold und Purpur. 
AK | Bald deuteten lange Lichtstreifen nur 
RZ es } noch den Weg an, den sie zurücklegte. 
> Q\ 5] Trotz seines hehren Grlanzes konnte mich 
SV dieses Bild nur wehmütig stimmen: es 
; \ steigerte die Empfindung des Ab- 
NN schieds. Ich wandte meine Blicke 
Be \y den Bergriesen zu, die mit phan- 
arborea. N tastischem Umriß sich von dem östlichen 


192 


Himmel abhoben. Sie begannen im Abendrot zu glühen. 
Es war ein Anblick, so erhaben, daß man sich in ihm 
ganz verlieren konnte, von jener weltumfassenden Sehn- 
sucht ergriffen, die uns mit dem All verbindet. Jedes 
persönliche Empfinden war gewichen vor dem mäch- 
tigen Gefühle, sich eins mit dieser göttlichen Natur 
zu fühlen. Immer weiter und weiter dehnten sich die 
Schatten aus über das Land; sie begannen empor zu 
steigen an den Hügeln, an den Bergen, sie drangen 
ein in die Tiefe der Täler und löschten den feurigen 
Abglanz an den Hütten und Palästen. Die ganze 
Natur schien in tiefen Schlaf sich zu versenken. Bald 
waren es nur noch einzelne Segel im weiten Meere 
und die schneebedeckten Gipfel der Alpen, die im 
rosigen Schimmer glühten. Dann legte sich ein schwarzer 
Schatten auch über das Meer, und nur den Riesen 
dort oben war es vergönnt, die Königin des Lichtes 
noch zu schauen. Wie von innerem Feuer entbrannt, 
schwebten sie jetzt in überirdischer Grlorie. 

Dieses Bild wollte ich in meinem Innern festhalten 
als letzten Eindruck von der Riviera, und mit ge- 
senktem Blick trat ich den Rückweg an. Als ich 
mich aus der Ferne umsah, hatte der dunkle Schleier 
der Nacht sich auch über die Hügel ausgebreitet und 
die Umrisse der Dinge in geisterhaften Schemen ver- 
wischt. — Hoch oben aber ragte der Leuchtturm in 
die Lüfte. Vom Wächter entzündet, strahlte er jetzt 
wie ein großer Stern weit über das Land und das 
Meer, ein Ziel der Sehnsucht für alle, die jenes herr- 
liche Stück Erde einmal geschaut haben. 


ENBEITE/REISE 


° 


er Frühlingsanfang des Jahres 1894, den ich an der 
Riviera verlebte, prägte sich meiner Erinnerung 
in besonders leuchtenden Farben ein. Wochenlang 
blieb der Himmel ohne Wolken und streute sein 
goldiges Licht über die Erde aus. Da es an Schnee 
in den Bergen fehlte, wehte fast nie der Mistral, jener 
heftige Wind, den die eisigen Flächen der Alpen und 
Cevennen gebären. Das Meer blieb meist ruhig, und 
wenn die Nacht kam, dann funkelten die Sterne und 
spiegelten sich so hell in den stillen Tiefen, als wäre 
dort eine zweite Saat von Sternen aufgegangen. 
Mitte März fanden wir uns in Hyeres ein mit 
der Absicht, unsern Weg dann ostwärts in die Berge 
der Mauren fortzusetzen. Es war uns, als sollten wir 
eine Entdeckungsreise antreten, so unbekannt ist dieser 
westlichste Teil der Riviera. Und doch konnte Hyeres, 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 13 


194 


neben Montpellier und Aix-en-Provence, sich einst 
preisen, der berühmteste Kurort des südlichen Frank- 
reichs zu sein. Weiter gegen Osten an der Riviera 
vorzudringen, erschien damals kaum möglich, und erst 
seit einem halben Jahrhundert begann sich die Lage 
zu Ändern, und es blühten zuerst Nizza, dann Mentone 
und Cannes als klimatische Stationen auf. In dem 
Wettstreit, der sich nunmehr entspann, mußte Hyeres 
unterliegen; denn es ist weniger gut gegen Nordwind 
und Mistral als seine Mitbewerber geschützt. Auch 
steht es diesen an Schönheit und Lage nach und ist 
zu weit vom Meere entfernt. „Die Hügel sind hier 
zu klein und zu nah, das Ufer ist zu Ilach’und dass 
Meer zu fern“, rief einst George Sand aus, als-siıe 
Hyeres besuchte. Von dem Hügel, an den Hyeres 
sich lehnt, vermag der Blick .erst über eine weite 
Fläche hinweg das Meer zu erreichen. 

Anders als George Sand urteilte freilich seinerzeit 
Horace Benedict de Saussure, als er 1787 Hyeres be- 
suchte. Dieser hervorragende Geologe, Vater des noch 
bekannteren Pflanzenphysiologen Theodore deSaussure, 
langte hier an einem schönen Aprilabende an und 
fühlte sich von der Lage des Ortes überaus gefesselt. 
Von den Fenstern der „Auberge du St. Esprit“ sah 
er hinab auf ÖOrangengärten, die mit Früchten und 
Blüten geschmückt und von unzähligen Nachtigallen 
belebt waren. Sanft fiel, so schrieb er, das Land bis zum 
Meere ab, und den Abhang zierten vorne (särten, weiter- 
hin Olivenhaine und in der Ferne Pappeln. Bewaldete 
Höhen bildeten den Rahmen zu dem schönen Bilde. 

Hyeres ist fünf Kilometer vom Strande entfernt. 
Dort an der Presqu’ile de Giens lag die gallorömische 


105 


Stadt Pomponiana, deren Reste 1843 aufgefunden 
wurden. Der Strand, der einst diese Stadt trug, ist 
jetzt wie ein Schachbrett in Quadrate geteilt. Das 
Seewasser füllt diese viereckigen Räume. Es wird in 
sie geleitet, um zur heißen Sommerzeit zu verdunsten 
und der Salzgewinnung zu dienen. Dem Strande 
gegenüber tauchen aus dem Meere die Hyerischen 
Inseln auf. Sie strecken sich so lang dahin, als hätten 
sie sich in die See zum Schlaf gelegt. Einst haben 
die Ligurer an diesen Inseln die roten Korallen ge- 
fischt, mit denen sie den Hals ihrer Frauen und das 
Wehrgehänge ihrer Schwerter schmückten. Weil auf 
diesen Inseln die Lavandula stoechas* (S. 265) be- 
sonders reichlich wuchs, nannte man sie im Altertum 
Stoechaden. Der Duft dieser Lavendel-Art war damals 
besonders beliebt; sie verdankte aber ihren Namen 
„stoechas“ der reihenweisen Anordnung ihrer Blüten. 
Im Mittelalter tauschten die Stoechaden ihren Namen 
gegen den weit vornehmeren der goldenen Inseln ein. 
Waren es die goldfarbigen Orangen, welche ihnen die 
Benennung „Iles d’or“ verschafften, oder der goldige 
Schimmer ihres glimmerreichen Bodens? — das läßt 
sich nicht mehr entscheiden. Zum Marquisat der 
„Les d’or“ von Franz I. erhoben, sahen sie einst glän- 
zendere Zeiten. Heute werden sie nur von ärmlichen 
Fischern und Gärtnern bewohnt. Die Früchte, von 
welchen die goldenen Inseln ihren Namen abzuleiten 
suchen, sind jetzt aus der ganzen Gegend fast ver- 
schwunden. Einst aber stand die Orangenzucht von 
Hyeres in hohem Ansehen. Mehr denn zweimal- 
hunderttausend Orangenbäume bedeckten das Land und 


waren wohl geeignet, die Bewunderung der Reisenden 
13* 


196 


zu erwecken. Wie die Chronisten erzählen, blieb 
Karl IX. von Frankreich staunend vor dem mächtigsten 
dieser Bäume stehen und forderte seine beiden 
Begleiter, den König von Navarra und den Herzog 
von Anjou, auf, mit ihm den Stamm zu umfassen. 
Doch hierzu reichten, so wird berichtet, die sechs fürst- 
lichen Arme nicht aus. Zur Erinnerung an diese er- 
lauchte Umarmung schnitt man in die Rinde des 
Baumes: „Caroli regis amplexu glorior“, und jene In- 
schrift wuchs und vergrößerte sich mit den Jahren. 
Liegt dieser Angabe eine wirkliche Begebenheit zu- 
grunde? Wer kann das heute feststellen! Sicher aber 
ist, daß die Chronisten von ihrer provenzalischen 
Phantasie verführt wurden, die Dicke des Stammes zu 
überschätzen. Die stärksten Orangenbäume, welche 
Europa jetzt kennt, befinden sich auf Sardinien; manche 
unter ihnen dürften über siebenhundert Jahre alt sein; 
erst dann sind sie so stark, daß der einzelne Mann sie 
mit seinen Armen nicht mehr zu umspannen vermag. 
Im Jahre 1564, als Karl IX. in Hyeres weilte, konnte 
er dort nicht einmal Stämme dieser Dicke vorfinden, da 
die Orangenbäume erst durch die Kreuzfahrer, gegen 
Ende des elften Jahrhunderts, nach Hyeres gelangten. 
Zunächst war es der bitterfrüchtige Orangenbaum, 
‚der zwar kaum eßbare Früchte, wohl aber sehr wohl- 
riechende Essenzen liefert. Daher der Dichter Malherbe 
sich in Hyeres mit jenem „huile de fleurs d’Oranger“ 
versorgte, „das sich die Frauen in die Haare ein- 
reiben, um den Puder festzuhalten“. Die Orangen- 
kultur von Hyeres litt sehr stark durch die strenge 
Kälte des Winters 1709 und durch andere harte Winter, 
die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aufein- 


197 


ander folgten. Die Pflanzungen wurden von der Zeit 
an eingeschränkt, die bitterfrüchtigen Orangenbäume 
dann durch süßfrüchtige ersetzt, da der Transport der 
Orangen von Hyeres nach dem Norden sich rascher 
vollziehen ließ als aus südlicher gelegenen Orten. Das 
kam bei den mangelhaften Verkehrsmitteln jener Zeit 
sehr in Betracht. Die Orangen mußten in. Hyeres 
im Herbst gepflückt werden, sobald an ihrer noch 
grünen Schale sich die ersten gelben Stellen zeigten. 
Sorglich in Papier gewickelt, traten sie die Reise 
über Land oder zur See an. Sie reiften unter- 
wegs langsam nach und wurden erst nach vierzig 
Tagen genießbar. Jetzt sind die Orangenbäume fast 
vollständig aus Hyeres verschwunden. Sie konnten 
den Wettbewerb geschützterer Orte an der Riviera, 
vor allem aber entfernterer Länder, die uns der jetzige 
Verkehr so nahe gerückt hat, nicht ertragen. Es er- 
ging Hyeres mit den Orangenbäumen nicht anders, 
als zuvor mit dem Zuckerrohr, das im fünfzehnten Jahr- 
hundert weite Strecken des Landes deckte, dann aber 
verschwand, als der indische und der brasilianische 
Zucker in den Wettstreit eingriffen. 

Mit berechtigtem Stolze kann sich hingegen Hyeres 
auch heute noch Hiyeres-les-Palmiers nennen! Zwar 
sind die Palmen jetzt über die ganze Riviera ver- 
breitet; doch sieht man es den hohen Stämmen von 
Hyeres an, daß in diesem alten Kurorte ihre sorgsame 
Pflege besonders weit zurückreicht. Da streben in 
der Avenue des Palmiers die schlanken Stämme be- 
sonders mächtig zu beiden Seiten der Straße empor, 
gleich einer hehren Säulenhalle, und wiegen ihre stolzen 
Kronen hoch oben in der blauen Luft. — Auch hat 


198 


sich Hyeres schon seit langer Zeit einer zwar weniger 
vornehmen, aber einträglicheren Kultur zugewandt. 
Wir fanden dort Mitte März ganze Felder von Veil- 
chen in Blüte. Das waren freilich nicht jene be- 
scheidenen Pflänzchen, die bei uns ihre kleinen Blüten 
zwischen den Blättern verbergen, sondern ein weit an- 
sehnlicheres Grewächs, das Veilchen le Czar, das an 
langen Stielen seine großen Blüten keck über die 
Blätter erhebt. Es duftet sehr stark, und gern läßt 
man sich von den Lüften anwehen, die über Veilchen- 
felder streifen. Andere Felder sind mit „Primeurs“ be- 
deckt. Die Artischocken von Hyeres standen schon zu 
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in hohem Ansehen; 
jetzt sind es auch die grünen Erbsen und vor allem die 
Erdbeeren, mit welchen Paris von hier aus versorgt 
wird. Täglich geht ein ganzer Eisenbahnzug solcher 
Erzeugnisse von Hyeres ab und wird scherzhaft als 
„Lrain de primeurs‘“ bezeichnet. Man soll sich aber 
nicht etwa vorstellen, daß unter dem Himmel von 
Hyeres alle diese Kulturen mühelos gedeihen. Auch 
hier verlangen sie viel Umsicht und angestrengten 
Fleiß. Den Furchen der Felder folgen niedrige Hecken, 
die deutlich zeigen, von welcher Seite Gefahr droht. 
Denn, trotz gegenteiliger Versicherungen, ist Hyeres 
nicht völlig vor dem Mistral gedeckt, und mit elemen- 
tarer (rewalt stürzt er durch die Lücke ein, welche die 
3erge, nach Toulon hin, offenlassen. Anhaltende Dürre 
ist auch eine schwere Plage, welcher durch künstliche 
3ewässerung nicht immer abgeholfen werden kann. — 
Immerhin besteht ein großer klimatischer Unterschied 
zwischen Hyeres und der westlicheren Provence, ja selbst 
dem nahen Toulon, weil diese dem Mistral noch weit 


199 


y Eucaly ‚plus 
globulus. 


k N . Y 3 h ü 3 wi Ä 
ren Typ ur 
“ A Sara ) Kan 


stärker ausgesetzt sind. 
Daher der Reisende, der 
von Westen kommend 


hier in früheren Zeiten 
zum erstenmal Palmen und gold- 
früchtige Orangenbäume sah, sich 
an die Pforten des Paradieses ver- 
setzt wähnte. Alte Reisewerke sind 
voll des Lobes dieses Ortes. So 
das Werk von Aubin-Louis Millin, 
„Conservateur des medailles, des 

pierres gravees et des antiques de la Biblio- 
theque imperiale“, der im Auftrage des F 
Ministers Chastal ı804 Südfrankreich bereiste. 
„Ich besuchte heute,“ schreibt Millin, „den Garten R 
des Herrn Fille.e Tausende von Blumen um- 
geben dessen Haus. Tuberose, Cassie und Jasmin 
würzen die Luft mit himmlischen Düften. Was 
Sänger und Poeten einst gepriesen, jene Gärten der Alcine 
und Armide, welche der fruchtbare Genius des Ariost und 


200 


des Tasso schuf, so glänzend sie auch unserer Einbildungs- 
kraft vorgeführt werden, sie treten zurück vor dem Garten, 
den man hier mit eigenen Augen schaut. Man glaubt 
nicht mehr auf Erden zu wandeln, vielmehr in jene 
Laubgänge versetzt zu sein, in welchen die Seelen der 
Gerechten ein ewiges Glück genießen. Die Bäume 
stehen so dicht aneinander, daß man nur auf künstlich 
angebrachten Pfaden zwischen ihnen durchdringen kann. 
Achtzehntausend Orangenbäume, beladen mit Blüten 
und Früchten, bergen in ihrem Laube unzählige Nachti- 
gallen, und Nachtigallengesang erschallt wie ein Hym- 
nus an die Natur, der ihre Güte preist und ihr für 
einen so freudigen und duftigen Schatten dankt. Andere 
Vogelstimmen greifen in dieses glänzende Konzert ein, 
während die fleißigen Bienen summend die Blüten 
umschwärmen, um reiche Nahrung zu schöpfen aus 
so verschwenderischer Fülle.“ 

Ein ähnliches Gefühl des sinnlichen Behagens, das 
durch ein milderes Klima erweckt wird, mag auch 
die Massilier einst bestimmt haben, eine Niederlassung 
an diesem Strande „Olbia“, die Glückliche, zu nennen. 

Mit Vorliebe schweiften wir an sonnigen Nach- 
mittagen auf den Maurettes umher, den Höhenzügen, 
an welche Hyeres sich lehnt. Wir suchten uns dort 
solche Orte aus, an welchen die alte Burg von Hyeres 
in schöner Umrahmung sich zeigt. Ein Stück blaues 
Meer bildete den Hintergrund, während grüne Hügel 
die scheckige Ebene deckten. Da lagerten wir uns 
auf Rosmarin, Myrten und Lavendel und vergaßen 
der fliehenden Stunden. Wir suchten im (reiste 
jene Trümmer zu beleben, die so mächtig drüben 


auf den Felsen thronen. Auch heute noch wird die 


2ON 


Ruine von Woachttürmen und Mauern beschützt, die 
in bewegtem Umriß allen Vertiefungen des Berges 
folgen. In dem „Chastel d’Yeres“ herrschten seit dem 
zwölften Jahrhundert die Herren de Foz, eine Neben- 
linie der Vicomtes de Marseille. Manchen blutigen 
Kampf mußten sie ausfechten, um ihre Burg zu be- 
haupten und oft rauchte auf den Wachttürmen, ange- 
sichts der Feinde, die Lunte der Arkebusen. .In 
friedlichen Zeiten füllten aber dieses Chastel die Gesänge 
der Troubadours, und es erklang in ihnen die sechs- 
saitige Viola. War doch Mabille de Foz Präsidentin 
des Minnehofs von Pierrefitte, jenes Minnehofes, der mit 
Romanin, Avignon und Signes die vier vornehmsten 
„eours d’amour“ der Provence bildete! — Am zwölften 
Juni 1254 erschien 'ein hoher Gast in dieser Burg;. es 
war das Ludwig der Heilige, den aus Palästina der Tod 
seiner Mutter nach Frankreich zurückrief, und der 
hierher kam, um Bertrand de Foz, den letzten dieses 
Namens aus dem alten Geschlecht der Grafen der 
Provence, zu besuchen. In der alten Kirche St. Louis 
zu Hyeres stellt ein Bild hinter dem Altar die Landung 
des heiligen Ludwigs an dieser Küste dar. Einige 
Jahrhunderte später wurde hier oben auch Franz I. 
empfangen, während Ludwig XIII. nur noch die Ruinen 
der Feste sah: Heinrich IV. hatte deren Zerstörung 
beschlossen. Heute ist das alte Gremäuer in üppiges 
Grün gehüllt, und bunte Frühlingsblumen erklimmen 
selbst die Zinnen der Türme. — Scharf hebt sich der 
dunkle Berg vom hellen Abendhimmel ab, wenn die 
provenzalische Sonne sich hinter seinen Trümmern zur 
Ruhe senkt. Dann tränkt sie mit ihrem Glanze Land 
und Meer, umstrahlt die dunklen Felsen und bildet 


202 


um die Burg einen goldenen Glorienschein. — Geister- 
haft aber muteten uns die Trümmer an, als zur späten 
Abendstunde der Vollmond uns in die Berge gelockt 
hatte. Tief drang sein Silberschein in die Fugen und 
Spalten des zerklüfteten Gesteins und warf unheim- 
liche Lichter in die Ruinen. Da belebten sich die 
alten Mauern und Türme, nahmen menschliche Form 
an, schienen ihre Glieder zu bewegen und stierten mit 
unheimlichen Augen in die Ferne. Plötzlich war dann 
alles wieder tot; eine dunkle Wolke breitete ihre 
Schatten über den Berg aus. Doch als der Mond 
von neuem hervortrat, da war es, als hätten: die 
Türme in der Runde sich die Arme gereicht, und als 
führten sie um die Trümmer einen infernalen Reigen 
auf. Da ging es bergauf, bergab über die. steilen 
Felsen, und es stöhnte und pfiff dabei durch die Luft 
in unheildrohender Begleitung. Für Augenblicke 
leuchtete die Burg so hell auf, als stünde sie in 
Flammen, dann wieder versank sie in das Dunkel der 
Nacht.. Mit Wirbelwind und Sturm, mit Blitz und 
Donner zog ein Gewitter vom Westen heran: 
das mochte uns diese phantastischen Bilder vor- 
gezaubert haben. Rasch breitete sich Finsternis über 
das Land aus, nur das Meer dort in der Ferne war 
noch in Silberglanz getaucht. Ein greller Lichtstrahl 
durchzuckte die Luft, ihm folgte ein betäubender 
Schlag, der die Grundfesten der Erde zu erschüttern 
schien. Wie geblendet standen wir da, während das 
Rollen des Donners sich entfernte. Dumpf tönte es 
noch fort in den nahen Bergen, brach sich dort mit 
immer schwächerem Echo an den Felsen, kam dann 


wieder näher, um endlich in der Ferne zu verhallen. 


203 


Hatte dieser grelle Blitz nicht die Burg getroffen, 
nicht jene schlanke Zypresse zertrümmert, die so stolz 
aus den Ruinen dem Himmel entgegenstarrte, als wolle 
sie ihm trotzen? — Dicke Regentropfen begannen zu 
fallen; es war hohe Zeit den Rückweg anzutreten. 


EI; 


Das im Osten von Hyeres aufsteigende Gebirge 
bildete im neunten und zehnten Jahrhundert ein Boll- 
werk der Mauren. Nach ihnen führt es mit Recht 
den Namen. Von seinen Höhen beherrschten sie die 
weite Küste. In orographischer Beziehung beansprucht 
das Maurengebirge ein hohes Interesse Es stellt ein 
in sich abgeschlossenes (Grebirgssystem dar, dessen 
Gneiße und Schiefer von dem umgebenden Kalk- 
gebirge durch tiefe Täler. getrennt sind. Wie. etwa 
die Alpen oder die Pyrenäen besitzt das Mauren- 
gebirge sein eigenes, wenn auch nur kleines Fluß- 
system, seine eigenen Schluchten und Täler. Es ist 
von der übrigen Provence so geschieden, daß es auch, 
fern von ihr, eine besondere Insel im Meere bilden 
könnte. 

An den felsigen Ufern dieses Gebirges dürfen die 
Schiffer sich durch südliche und östliche Winde nicht 
überraschen lassen. Daher mußten die Alten, deren 
Schiffahrt längs der Küsten sich hielt, hier für beson- 
ders zahlreiche Stellen der Rast und der Zuflucht Sorge 
tragen. Das römische Itinerarium aus der Kaiserzeit 
gibt nicht weniger als drei Flottenstationen zwischen 
Forum Julii und Pomponiana an: Sinus Sambracitanus, 
Heraclea Cacabaria und Alconis. Im Sinus Sambra- 
eitanus scheint der eigentliche Hafen nicht weit von 


204 


dem jetzigen Orte Sainte-Maxime sich befunden zu 
haben, dort wo ein felsiger Vorsprung heute noch den 
Namen Pointe des Issambres führt; von Heraclea 
Cacabaria nimmt man an, daß sie an der Baie de 
Cavalaire lag, während man Alconis in die Rade de 
Bormes versetzt. 

Jetzt folgt eine Eisenbahn (Chemin de fer du Sud 
de la France) der Küste an dem Gebirge entlang. 
Diese Bahn mündet in Saint-Rapha@äl und schließt 
dort an die große Linie an, die Marseille mit Grenua 
verbindet. Von den Stationen der Südbahn dringt man 
leicht in das Gebirge ein, und solche Ausflüge waren 
es, die uns an Hyeres längere Zeit fesselten. Wir 
wurden nicht müde, wiederholt dieselben Strecken der 
Küste mit der Eisenbahn zurückzulegen; denn der Weg 
ist anmutig und führt entweder durch schönen Wald 
oder am Meeresstrande entlang mit fortwährendem 
Wechsel der Bilder. Der Anblick der Berge selbst 
bietet hingegen geringe Mannigfaltigkeit, da ihre Kuppen 
abgerundet sind, nur wenig in der Höhe schwanken 
und vierhundert Meter nicht übersteigen. Doch ladet 
der üppige Wald, der sie deckt, zu immer neuen Unter- 
nehmungen ein. Wer Korkeichenwälder zuvor nicht 
sah, wird zunächst über diese staunen. Er erkennt 
wohl die immergrüne Eiche, doch ihre geschälten 
Stämme und Äste bieten ihm einen ungewohnten An- 
blick dar. Die Krone der Korkeiche gleicht der immer- 
grüner Eichen, auch die Blätter sind wie bei .diesen 
lederartig und nur durch ihre eiförmige (zestalt und 
geringe Zähnung ausgezeichnet. Befremdend ist aber 
die rotbraune Farbe der abgeschälten Teile, die. fast 
blutrot leuchten, wenn die Sonne sie bescheint. 


205 


Die Bevölkerung des Maurengebirges lebt vor- 
wiegend von der Korkgewinnung. Steht auch der 
Kork, der an dieser Küste wächst, dem spanischen 
und algerischen an Güte nach, so bleibt er doch ein 
geschätzter Handelsartikel und bildet eine einträgliche 
Erwerbsquelle. Die Korkeiche muß, bevor sie ge- 
schält werden kann, eine bestimmte Dicke aufweisen, 
die sie mit fünfzehn bis zwanzig Jahren erreicht. Der 
erste Kork ist rissig, spröde und wandert vorwiegend 
in die Gerbereien. Er wird, weil rauher und härter, 
als „männlicher“ Kork bezeichnet. Dann erst bildet 
sich der glatte, weniger harte, brauchbare Kork, 
den man „weiblich“ nennt. 

Er wird alle acht bis | | he 
sechzehn Jahre ge- | | 


schält, je nach , 
der Dicke, welche / 
die Korkplatten 
erreichen sol- 
len. Für ge- 
wöhnliche 

Stopfen ‘ 
reichen achtjährige Plat- NN 
ten schon aus, wäh- 7, 
rend Champagner- 
pfropfen weit stärkere, 
bis fünf Zentimeter dicke 
Lagen verlangen. Die 
Schälung wird so lange 
wiederholt, bis der Baum ein 
Alter von hundertundfünfzig, 


{ ; Euphorbia 
ja selbst zweihundert Jahren er-  'sPinosa. 


206 


reicht hat. Dann sinkt der Wert seiner Produkte, und es 
gilt, ihn durch jüngeren Nachwuchs zu ersetzen. — Hun- 
dertjährige Korkeichen sehen bereits majestätisch aus 
und treten mit ihren mächtigen Kronen und knorrigen 
Stämmen eindrucksvoll aus der Umgebung hervor. Be- 
sonders gerne ruht auf ihnen das Auge, wenn sie, um ein- 
zelne Felsblöcke malerisch gruppiert, am Bergesabhange 
stehen. Die Korkeiche trifft man vorwiegend auf einem 
Boden an, der aus verwittertem Granit und Schiefer her- 
vorging, hingegen nicht auf Kalkstein. Daher die Kork- 
eichenwälder des Maurengebirges eine Kulturinsel in der 
Provence bilden, ähnlich wie das (Grebirge selbst dort eine 
orographische Insel darstellt. In den umgebenden Kalk- 
alpen wird man die Korkeiche nicht finden, nach ihr ver- 
geblich in Mentone und Nizza suchen, nur bei Cannes 
sieht man sie noch stellenweise. Wie die Korkeichen- 
wälder des Maurengebirges das Urgestein seiner Berge 
verraten, so zeigen Kalkpflanzen den Kalk der an- 
grenzenden Alpen an. Unter Umständen wird ganz 
vereinzelt eingestreutes (Grestein in solcher Weise äußer- 
lich durch den Pflanzenwuchs kenntlich. So fiel vor 
einiger Zeit dem Forstinspektor de Saint-Venant in dem 
Walde von Orleans ein schmaler, kilometerlanger Streifen 
kalkholder Pflanzen auf, während die übrige Flora im 
Walde auf Kieselboden hinwies.. Das regte ihn zu 
Ausgrabungen an, die in geringer Tiefe das Vorhanden- 
sein einer alten, mit Kalksteinen gepflasterten römischen 
Straße ergaben. Man darf sich aber nicht vorstellen, 
daß es ein besonderes Bedürfnis nach Kalk ist, das 
solche Pflanzen zu Kalkpflanzen macht, vielmehr ver- 
tragen sie nur größere Kalkmengen besser wie andere Ge- 
wächse und schalten diese vom Mitbewerb aus. Letztere 


gelten dann als kalk- 


[3 


Ei 


feindlich, während sie 
beiisolierten Kulturen 
in kalkreichem Boden 


zeigen, daß sieihn tatsäch- 
“lich ertragen. Überhaupt 
steht jetzt fest, daß die phy- 
sikalische Beschaffenheit 
des Bodens, durch welche im 


besondern seine wasserhal- 


Rolle bei der Pflanzen- 
verteilung spielt als die 
chemische. 

Die Korkeichen werden 
im Maurengebirge während des 
Sommers geschält. Es geschieht das 
sowohlan den Stämmen wieandicken 
Ästen; doch schränkt man stets die 
Schälungaufeinzelne Teileein; denn 
es ist schädlich, den ganzen Baum 
auf einmal seines Korkmantels zu 
berauben. Besonders eigenartig 
sehen die entblößten Teile gleich 
nach der Schälung aus; sie zeigen 
dann die Farbe des menschlichen 
Körpers. Erstallmählich dunkeln 
sienach. Zur Vornahme der Schä- 
lung, die als „demasclage“ bezeichnet 
wird, führt der Arbeiter zunächst zwei 


Freesia 


Schnitte rings um den Baum durch die odorata. 


208 


ganze Tiefe der Korkschicht und verbindet diese Kreis- 
schnitte durch Längsschnitte, deren Zahl sich nach der 
Dicke des Baumes richtet. Diese Operation vollzieht er 
mit einer Axt, die einen keilförmig zugeschärften Stiel be- 
sitzt. Mit letzterem fährt er dann von den Einschnittstellen 
unter die Korkschicht und hebt sie ab. Hierauf beschwert 
er die Korkplatten mit Steinen, damit sie ihre Rundung 
verlieren, hält sie auch wohl über ein Feuer und kohlt ihre 
Oberfläche ein wenig an. Unter allen Umständen müssen 
die Korkplatten trocken werden, bevor man sie versendet. 

Der Kork ist das natürliche Schutzmittel der 
Pflanzen: sie schließen sich mit ihm gegen die Um- 
gebung ab. Die ältere Rinde fast aller unserer Sträucher 
und Bäume weist Kork auf und dankt ihm allein, oder 
außerdem noch abgestorbenem Rindengewebe, ihr Aus- 
sehen und ihre Färbung. Der Kork läßt Gase und 
Flüssigkeiten nicht durch, ist elastisch und sehr dauer- 
haft; das befähigt ihn nicht nur zu seinen Aufgaben an 
der lebenden Pflanze, sondern bedingt auch seine tech- 
nische Brauchbarkeit. Wird eine Pflanze verletzt, so ent- 
steht Kork an der Wunde und schließt diese ab: daher auch 
der neu sich bildende Kork an der geschälten Korkeiche. 
Wie jedes andere (aewebe, besteht der Kork aus Zellen, 
ja, ein Korkstück war es, in welchem Robert Hooke im 
Jahre 1667 Kammern entdeckte, die er Zellen nannte, weil 
sie ihn an die Zellen der Bienenwaben erinnerten. Den 
Zellen eines fertigen Korkes fehlt freilich der lebendige 
Zelleib, derjenige Inhalt, der das Wesen einer Zelle aus- 
macht. Diesen büßt die Korkzelle bald nach ihrer Ent- 
stehung ein, um nur noch durch ihre verkorkte Wandung 
als Schutzmittel der Pflanze zu dienen. Eine bestimmte 
lebendige (rewebeschicht innerhalb der Rinde, das soge- 


209 


nannte Korkkambium, bildet durch fortgeesetzte Vermeh- 
rung ihrer Zellen den Kork. Jüngere Korkzellen folgen in 
geraden Reihen nach innen zu auf die älteren. Ihre Gestalt 
ist bei der Korkeiche annähernd würfelförmig; gegen 
Schluß jeder Vegetationsperiode flachen sie sich tafel- 
förmig ab. Der „weibliche“ Kork der Korkeiche zeichnet 
sich durch die Dünnwandigkeit seiner Zellen und durch 
große Gleichförmigkeit in seinem Bau aus; nur am Schluß 
jeder Vegetationszeit entstehen wenige Lagen stärker 
verdickter, abgeflachter Zellen. Diese letzteren sind es, 
welche die dunklen Streifen bilden, die man in jedem 
Flaschenstopfen erkennen kann. Da die dunkleren 
Lagen die Grenzen des jährlichen Zuwachses anzeigen, 
so kann man das Alter einer jeden Korkplatte an ihnen 
abzählen, ebenso wie sich aus der Zahl der Jahresringe 
im Holz dessen Alter bestimmen läßt. 

Ist eine Korkeiche geschält worden, so bildet sich 
ein neues Korkkambium unter der freigelegten Fläche 
und hebt mit neuer Korkbildung an. Freilich darf 
die Schälung nur den Kork entfernen, nicht den ganzen 
Bast abheben oder gar den Holzkörper erreichen, weil 
das schwere Wunden sind, die sich nur langsam schließen 
und lange die Korkproduktion an der beschädigten 
Stelle beeinträchtigen. Ist ein Stamm niemals geschält 
worden, so zeigt er gleich anderen Eichenarten einerissige, 
aus Korklagen und abgestörbenem Gewebe bestehende 
Rinde, deren äußerste Schichten er nach und nach als 
Borke abwirft. Doch darf der am geschälten Baume er- 
zeugte Kork auch nicht ein gewisses Alter übersteigen, da 
er sonst an der Außenseite rissig und unbrauchbar wird. 

Außer Korkeichen werden im Maurengebirge auch | 
Edelkastanien kultiviert, die, wie jene, auf einem Boden aus 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 14 


210 


Urgestein gut gedeihen. Sie decken eine Gesamtfläche 
von mehr als viertausend Hektaren und liefern besonders 
große Maronen, die als Marrons de Lyon versandt werden. 

In den westlichen Teilen des Maurengebirges gibt 
es kaum einen schöneren Ort als Bormes, das von 
Hoyeres aus mit der Bahn in einer Stunde sich erreichen 
läßt. Man steigt dort vom Strande zum Hügel empor, 
an den das kleine Städtchen amphitheatralisch sich lehnt. 
Seine Häuser sind in verschiedener Höhe zerstreut, einzeln 
und in Gruppen, als hätten sie um die Wette den Berg zu 
erklimmen versucht. Den Ort beherrscht eine alte Burg, 
deren graue Ruinen sich eindrucksvollabheben von dem 
dunklen Grün des dahinterliegenden Waldes. Der Abhang 
ist mit aromatischen Kräutern des Makis bewachsen, und 
jeder Schritt befreit aus ihnen duftende Essenzen. Granze 
Flächen werden violett gefärbt durch den Lavendel 
(Lavandula stoechas)* (S. 265), der einst den hyerischen 
Inseln den Namen gab. Er tritt noch immer so massen- 
haft hier auf, daß ein benachbarter Ort nach ihm den 
Namen Lavandou führt. Wir steigen hinauf in den 
Wald, zwischen Korkeichen, Kiefern und immergrünen 
Sträuchern. Auch sie stehen jetzt alle in Blüte. Die Luft 
ist erfüllt mit Wohlgerüchen, und den Kiefern, die man 
berührt, werden dichte Wolken von Blütenstaub entlockt. 
Immer großartiger entfaltet sich die Aussicht auf die 
dunklen Ruinen, das hellglänzende Städtchen und das 
blaue Meer, in das eine Landzunge weithin sich erstreckt. 
(regen Osten blicken wir in die Rhede von Bormes hinein; 
gegen Westen zeigt sich die Rhede von Hyeres; über eine 
schmale Halbinsel hinweg ist auch der Golf von Giens noch 
sichtbar. Jede dieser Buchten zeigt eine andere Färbung. 
Die östliche Bucht schimmert matt in hellem Blau; die 


SHE 


Rhede von Hyeres scheint von flüssigem Silber zu sein, 
während der Golf von Giens den roten Abendhimmel 
feurig wiederspiegelt. Wir sättigen uns an dieser Farben- 
pracht und lassen unser Auge dann auf dem dunklen Grün 
der fernen Wälder ruhen. Sanft breitet der purpurne 
Schein sich aus über das ganze Meer, und im Glanze 
der Abendsonne leuchten jetzt die goldenen Inseln von 
Hyeres so, als wären sie wirklich von Gold. 

a bermes sind vor’. den Häusern große 
Mengen vonKork aufgeschich- $ tet. Wir treten in ein 


Haus ein, in dem Kork ge- schnitten wird und 
sehenuns,freund- 
Arbeit an. 


Stopfen mit 


lich empfangen, die 
Der Mann macht 
Hilfe einer Dreh- 
bank. Er be- 
r festigt 
eckige 

Kork- 

stücke 

an der 
Spindel, versetzt 
sie in Drehung 
und rückt eine Art Hobel 
Korkstückrundet. Große 


heran,derdas 
Übung ver- 
langt das sichere und 
rasche Ein- 


Kork- 


fügen der 


Galactites tomentosa, 
der Dreh- 


richtig zen- 
14* 


stückein die Achse 
bank, so daß sie gleich 


triert sind. Ist der Arbeiter geschickt, so macht er Hun- 
derte von Stopfen in der Stunde, während er früher, beim 
Schneiden aus freier Hand, es kaum auf tausend Stück im 
Laufe des ganzen Tages bringen konnte. Die Korkplatten 
müssen mit Wasser gebrüht werden, ehe man sie in die 
eckigen Stücke zerteilt. Sie schwellen dabei nicht un- 
wesentlich an. Die Längsachse der Stopfen entspricht der 
Längsrichtung der Platten; man müßte sich somit die 
Stopfen in der Rinde des Baumes aufrecht stehend denken. 

Die Abfälle beim Schneiden der Stopfen sind durch- 
aus nicht wertlos. Sie können zum Polstern dienen und 
werden auch wohl verkohlt um eine schwarze Farbe, das 
Nigrum hispanicum, oder auch um Zahnpulver zu liefern. 
Gepulverter Kork mit verdicktem Leinöl angerührt und 
auf wasserdichtes Segeltuch gebracht, gibt den als Lino- 
leum bekannten Korkteppich, mit dem man die Fußböden 
belegt. Mit einer Leim-Teermasse verrührter, zerkleinerter 
Kork liefert, in Formen gepreßt, die Korksteine. Diese 
bewähren sich sehr beim Bau von Baracken und Hütten 
und bei Herstellung von Fußböden. 

Die allgemeine Verwendung des Korkes für 
Flaschenverschluß greift nicht weiter als bis in das 
siebzehnte Jahrhundert zurück. Sie fällt zusammen mit 
der Verbreitung unserer enghalsigen (rlasflaschen, die 
man kaum vor dem fünfzehnten Jahrhundert herzustellen _ 
begann. Im Mittelalter wurden kleine (Gefäße aus Holz, 
Ton oder Metall angefertigt und mit Zapfen von gleichem 
Stoff verschlossen, oder auch nur mit Wachs zugeklebt. 
Die Fässer verspundete man mit Holzpflöcken. Die Alten 
benutzten zum Verschluß ihrer Amphoren sowohl Holz- 
als auch Korkstopfen, die sie mit einem Kitt aus Harz, 
Kreide und Ol oder auch mit Pech umgaben. Häufiger 


213 


noch wurde die Öffnung dieser Gefäße nur mit Gips, Harz, 
Pech oder Wachs zugeschmiert. Auf den Wein gossen sie 
Öl, so wie das heute noch in Italien geschieht, und suchten 
ihn so vor Luftzutritt zu bewahren. Nach Plinius dienten 
den Römern Korkstücke bereits als Schwimmer an den 
Fischnetzen und als Bojen an den Ankern; nicht minder 
wurden die Schuhsohlen für Frauen aus diesem Stoffe 
hergestellt. 
IDT. 

Tief in das Maurengebirge schneidet der Golf von 
Saint-Tropez, der Sinus Sambracitanus der Alten, ein. 
An seinen Ufern sieht man schon aus der Ferne die 
Häuser von Saint-Iropez in bunten Farben blinken. Von 
dort aus gleicht die Meeresbucht einem geschlossenen 
See. Ihre azurnen Fluten haben die Klarheit und den 
Schmelz eines dunklen Saphirs, und wenn der Wind 
sie kräuselt, da glitzern sie und leuchten, als wäre 
ein Schatz kostbarer Edelsteine in ihren Tiefen ver- 
senkt. Man blickt über sie in das Maurengebirge hin- 
ein. Scharf stechen seine bewaldeten Höhen vom 
hellen Himmel ab. Im Osten begrenzen, in duftiger 
Ferne, die zackigen Gipfel des Esterels das Bild. Über 
ihnen, hoch in den Wolken, glänzt der Schnee der 
Alpen. Hier an diesem blauen Golf soll einst die gallo- 
griechische Stadt Athenopolis gestanden haben. Der 
Sage nach strandete im Jahre 66 n. Chr. der Körper 
des heiligen Tropetius an dieser Stätte. Der Heilige 
hatte unter Nero hohe Würden bekleidet; sein Vetter, 
Salvius Otho, wurde im Jahre 66 n. Chr. zum Kaiser 
proklamiert. Er selbst legte alle seine Ämter nieder, 
nachdem ihn der Apostel Paulus zum Christentum be- 
kehrt hatte, und zog sich nach Pisa zurück. Dort ließ 


214 


eines Tages Nero unter einer ehernen Himmelsdecke 
mit großem, theatralischem Pomp Diana und Apollo 
anbeten. S.. Tropetius weigerte sich, dies zu tun; er 
wurde ergriffen, auf Befehl des Nero gemartert, ent- 
hauptet, und sein Körper dann auf einem schlechten 
Nachen in das Meer gestoßen. Ein Hund und ein Hahn, 
die man zugleich in das Boot setzte, sollten sich an dem 
Körper weiden. Doch weder der Hund noch der Hahn be- 
rührten den Heiligen, sie stellten sich als Wächter an 
seinem Körper auf. Ein Engel ließ sich am Steuer nieder 
und führte das Fahrzeug sicher durch die Flut bis nach 
Heraclea. Durch das Krähen des Hahnes gerufen, 
sammelten sich dort die Christen am Strande und nahmen 
den Körper des Heiligen mit hohen Ehren auf. 

Um 730 wurde die alte Stadt von den Sarazenen 
zerstört, und nur antike Mauern und Gräber zeigen den 
Ort noch an, an dem sie einst gestanden hat. Das 
jetzige Saint-Iropez reicht nicht weiter als bis in das 
fünfzehnte Jahrhundert zurück. Es verdankte sein Auf- 
blühen genuesischen Familien, die hier auf Veranlassung 
des Herzogs Rene d’Anjou angesiedelt wurden. Zahl- 
reiche Wachttürme um die Stadt, sowie die Festungs- 
werke auf den Höhen zeigen an, daß der Ort sich oft 
gegen Seeräuber und andere Feinde zu verteidigen 
hatte. Heute wird es nur noch von Zollwächtern be- 
wacht, die von den Höhen aus den Strand überschauen. So 
verändern sich die Zeiten; früher mußte der Ort Kor- 
saren abwehren, die ihn berauben wollten, heute sich 
gegen die Schmuggler schützen, die ihn gerne ver- 
sorgen möchten! 

Saint-Tropez ist ein Hauptort des Korkhandels ge- 
worden. Zahlreiche Schiffe werden hier mit dieser 


215 


Ware, die ausallen Teilen des Maurengebirges zusammen- 
strömt, beladen. 

Zum klimatischen Kurorte dürfte Saint-Iropez wohl 
schwerlich jemals sich erheben, da es zu sehr den 
Winden ausgesetzt ist. Gegen das offene Meer deckt 
das vorspringende Kap den Hafen; doch der Mistral 
und der Ostwind treiben die Fluten des Golfes in ihn 
hinein. Daß bei heftigem Sturm die Wellen bis auf 
den Uferdamm schlagen, das zeigt der eigenartige 
Bau mancher Häuser an. Sie sind unten ohne Fenster, 
nur mit kleinen, dicht schließenden Türen versehen, 
zugleich ausgehöhlt, wie der Fuß eines Leuchtturms 
der dem Meere zu trotzen hat. — Von jenen Winden 
abgesehen, besitzt das meerumspülte Vorgebirge ein 
sehr mildes Klima, so daß der bekannte Greologe Elie 
de Baumont dieses Stück Land als die Provence der 
Provence bezeichnet hat. Seine Vegetation ist üppig; 
Kiefern und immergrüne Eichen decken die Höhen; 
die Abhänge werden von mächtigen Kastanienbäumen 
beschattet. Hier und dort streckt auch eine Palme ihr 
schlankes Haupt über eine Mauer hervor; doch man 
sieht es ihr an, daß sie oft vom Winde gepeitscht 
wird. Den steinigen Utern der Bäche folgen Oleander- 
sträucher und Vitexbüsche. Mit den schönen Blüten 
des Oleanders schmückten sich und schmücken sich 
noch heute in Griechenland auf dem Lande die Frauen. 
In manchen Gegenden von Deutschland benutzt man 
Oleanderblätter zur Verzierung der Speisen, was ent- 
schieden unterbleiben sollte, da der Milchsaft dieser 
Pflanze sehr giftig ist. Von dem schmalblätterigen 
Vitexstrauch hieß es einst, daß er die Sinnlichkeit 
unterdrücke; daher erhielt er seinen keuschen Namen: 


216 


Vitex agnus castus” (S. 489). Die Frauen von Athen 
bestreuten mit Vitexblättern ihr Ruhelager zur Zeit der 
Thesmophorien, jener mysteriösen Feste zu Ehren der 
Göttin Demeter, von denen alle Männer ausgeschlossen 
waren. Die Vestalinnen trugen Vitexzweige in den 
Händen, und Hera soll unter einem solchen Strauch 
geboren sein. Auch deutet der deutsche Name „Mönchs- 
pfeffer“, den dieses Grewächs trägt, auf die Wirkung 
hin, die man in den Klöstern seinen würzigen Stein- 
früchten zuschrieb. Heute scheint der Vitex agnus 
castus seine früheren Kräfte eingebüßt zu haben; man 
gebraucht seine Früchte doch stellenweise immer noch 
als Pfeffer. Der Oleander hat sich sogar einer wenig 
poetischen Verwendung anbequemen müssen; denn die 
Leute um Nizza benutzen seine gepulverte Rinde, um 
Ratten und Mäuse zu vertreiben. 

Im Hötel Continental zu Saint-Tropez lebt man noch 
nach altem Brauche. Guter Tischwein steht zu all- 
gemeiner Benutzung auf der Tafel. Man fragt den 
Nachbar erst, ob er zu trinken wünscht, bevor man 
sich selber Wein einschenkt. Das Dienstpersonal wird 
in einige Verwirrung versetzt, wenn man nach der 
Weinkarte verlangt. — Da erscheinen als Vorspeisen 
bei der Mahlzeit außer Salami, Oliven, Sardinen und 
anderen allgemein europäisch gewordenen Dingen auch 
Seeigel, ein Leckerbissen, den ich an einer regelrechten 
„lable d’höte“ bisher nicht gesehen hatte, dessen Gre- 
nuß ich übrigens auch gerne andern überlasse; mir dient 
er nur zum Beweis, daß der Mensch das schlimmste 
aller Raubtiere ist. Da werden Tausende weiblicher 
Seeigel gefangen, aufgebrochen, und im Grunde ge- 
nommen vergeudet. Man wirft den ganzen Körper 


217 


en 
N : 
N > N U, 
Ber EN T 


fort und verzehrt 


nur das bißchen KEier- 


stöcke. Diesen orangen- 
roten, faden Schleimmassen P 


vermag ich zudem 


„ einen Geschmack 
N nichtabzugewinnen; / 
doch darüber läßt Ä 
sich ja streiten. In \ 


2 \ 
wahre Begeisterung wurden 


unsere lischgenossen durch die „Bouilla- 
baisse“ versetzt. Nach dieser Speise sehnt 
sich stets der Provenzale, wenn er einen 
anderen Teil von Frankreich bewohnt. Die 

Wirtin suchte es ihren Gästen an den 
Augen abzusehen, ob ihnen ihre Bouillabaisse 
schmecke; kann diese doch allein das Re- 
nommee eines Hauses schon begründen. So, 
wie sie uns serviert wurde, bestand sie aus 
Langusten und Seefischen. Die Wirtin machte 
aus deren Zubereitung kein Greheimnis. Sie 
habe, sagte sie, zunächst etwas Knoblauch, 
Lorbeerblätter und weißen Pfeffer mit Olivenöl 
angerührt und in einer Kasserolle geröstet, 
dann ein Glas Weißwein darauf gegossen, die 
Langusten, Fische und so viel Wasser, daß 
diese bedeckt waren, dazu getan, alles mit 


Salz und Pfeffer weiter gewürzt, hierauf zwanzig 
Gladiolus 


segetum. Minuten lang kochen lassen und mit einer 


218 


Messerspitze Safran den Schluß gemacht. So kamen die 
Tiere übergossen mit ihrer eigenen Brühe, in welcher 
auch Weißbrodschnitte geweicht hatten, in einer tiefen 
Terrine auf den Tisch. Die Bouillabaisse fand un- 
geteilten Beifall. Die Wirtin behauptete, für Fran- 
zosen allein lohne es sich zu kochen, während Aus- 
länder mit demselben Gleichmute gute und schlechte 
Speisen verschlingen; das sei für eine sorgsame Wirtin 
entmutigend. Darauf mein Tischnachbar in längerer 
Rede entwickelte, daß er nicht einzusehen vermöge, 
weshalb man ein Sinnesorgan gegen die anderen zurück- 
setzen sollte. Man könne eine dumme Zunge haben, 
ebenso wie ein dummes Auge oder ein dummes Ohr. 
Menschen, die nicht imstande seien, nach dem (Gre- 
schmacke Karpfen von Steinbutte zu unterscheiden, 
flößten ihm kein höheres Maß von Ehrfurcht ein, als 
solche, die Van Dyck mit Raphael oder Gounod mit 
Wagner verwechselten. 

War das Essen auch gut, der übrige Komfort des 
Hauses ließ doch etwas zu wünschen übrig, so daß 
wir, trotz der kulinarischen Grenüsse, uns zeitweise nach 
einem anderen Unterkommen sehnten. 

Eine Straßenbahn verbindet Saint-ITropez mit La 
Foux. Sie führt an dem Schlosse von Bertaud vorbei 
und weicht dann einer mächtigen Pinie aus, deren 
Stamm wohl sechs Meter im Umfange mißt. Es dürfte 
eine der größten Pinien sein, die jetzt existieren, und 
es läßt sich annehmen, daß mancher Sarazene in ihrem 
Schatten schon gelagert hat. Der Baum steht mitten 
auf der Straße, der „route nationale“, und es ist zu 
loben, daß er verschont blieb. Die Straßenbahn setzt 
sich über La Foux nördlich bis Cogolin fort, von wo 


219 


aus man auf der Chaussee La Garde-Freinet erreichen 
kann. An dieser Stelle hatten schon die Römer einen 
Militärposten errichtet, der die Verbindung zwischen 
dem Sinus Sambracitanus und der etwas nördlicher 
durchs Gebirge ziehenden Via Aureliana sichern sollte. 
Es ist ein Engpaß zwischen zwei Bergen, den auch 
die Mauren im Jahre 850 besetzten, nachdem sie Saint 
Tropez zerstört hatten. Sie sicherten sich so den Zu- 
gang zum Meere und die Herrschaft über das Gebirge. 
Die Festung, die sie erbauten, wurde Fraxinetum ge- 
nannt, ein Name, den man späterhin auf alle ähnlichen 
maurischen Festungen übertrug. Hier stapelten sie die 
geraubten Schätze auf, um sie später übers Meer nach 
Afrika zu schaffen. Wilhelm I., Graf von Arles, unter- 
stützt von zwei provenzalischen Edelleuten, Bavon und 
Grimaldi, stürmte und eroberte im Jahre 973 die Feste. 
Alle Mauren, die dem Schwerte entgingen, wurden 
nebst Weibern und Kindern zu Sklaven gemacht. Die 
Feste verschwand vom Erdboden, und nur einige 
Mauerreste, die Efeu heute bedeckt, sowie eine tiefe, 
in Fels gehauene Zisterne bezeugen, daß sie hier einst 
stand. 

Als Preis der Tapferkeit und als Lohn für die er- 
wiesenen Dienste erhielt Grimaldi von Wilhelm I. das 
ganze Land, welches die Mauren am Sinus Sambra- 
citanus besaßen. Es ragen noch heute als Wahr- 
zeichen aus jener Zeit auf dem Berge, der die Tal- 
mündung beherrscht, die Trümmer der Burg Grimaud 
zum Himmel. Zwei Türme auf steilem Abhange, durch 
Mauerreste verbunden, scheinen über dem Abgrunde 
zu schweben; die übrige Burg ist zerstört; doch unter 
ihr, wenn auch ihres. Schutzes beraubt, in üppiges Grün 


220 


gehüllt, klammert sich der kleine Ort Grimaud noch 
immer an den Felsen. 

Nach der Zerstörung des Fraxinetum erhielten sich 
die Sarazenen nur noch als umherirrende Piraten. Die 
Kreuzzüge vollendeten ihren Untergang. Siefuhren dann 
zwar noch lange Zeit fort, diese Küste zu gefährden, 
doch handelte es sich nur noch um vereinzelte Raub- 
anfälle. Es war der unbestrittene Ruhm des Malteser- 
ordens, zur Beseitigung dieser Plage im Mittelmeer 
beigetragen zu haben. Der französische Zug nach 
Ägypten und die Eroberung von Algerien machten 
ihr endgültig ein Ende. 

Die sarazenischen Eindrücke haben im Mauren- 
gebirge die römischen so zurückgedrängt, daß römische 
Ziegelsteine beim Volk „tuiles sarrasines“ heißen. 

Von La Foux folgt man mit der Südbahn in öst- 
licher Richtung allen Ausbuchtungen der Küste. Man 
glaubt zeitweise sich Saint-Tropez am jenseitigen 
Ufer immer mehr zu nähern, dann entfernt man sich 
wieder von ihm und streift das Maurengebirge. Bald 
ist Sainte-Maxime erreicht, ein Ort, den Guy de Mau- 
passant ganz besonders liebte. Jenseits einer Land- 
zunge taucht das Esterel dann plötzlich wieder auf. 
Die Hügel rücken dicht ans Meer heran, der Wald 
erreicht die Küste. Zwischen immergrünen Eichen 
und Seestrandkiefern leuchtet die baumartige Erica” 
(S. ıg9ı) mit ihren weißen Blütenmassen hervor. 
Überall sieht man den Erdbeerbaum* (S. 67) seine 
lorbeerartigen Blätter ausbreiten. Dunkler Efeu rankt 
an den Stämmen in die Höhe, und üppige Waldreben 
verbinden die Baumkronen durch helle Laubguirlanden. 
Dieses herrliche Bild verlockt uns, die Fahrt zu unter- 


227 


brechen; wir steigen in La Gaillarde aus und setzen 
unseren Weg zu Fuß fort. Wir folgen dem Ufer. 
Die Strandkiefern tauchen ihre Wurzeln oft fast in 
die Wellen; sie neigen ihre Kronen über die Flut, als 
wollten sie in der spiegelnden Fläche sich betrachten. 
Die See schmückt hier das Land mit einem Saum von 
silberschimmernden Wogen, dafür flicht ihr das Land 
einen Kranz aus immergrünem Walde. Zerrissene 
Felsen springen am Strande vor und verlieren sich weit 
in den Fluten. Das Esterel ist uns schon nah gerückt. 
Es zeigt denselben reich bewegten Umriß, dem wir so 
gerne von Antibes aus folgten. Bei der geringen 
Breite dieses Gebirgszugs sind es die nämlichen Höhen, 
die von Osten wie von Westen her das Bild bestimmen. 
In Antibes sieht man am Abend die Sonne hinter dem 
Esterel verschwinden; dann hüllen sich seine Gipfel 
in dunkelblaue Schatten und stechen mit scharfen Um- 
rissen gegen den Abendhimmel ab. Hier sind sie 
dann mit Licht übergossen; die schwindende Sonne 
senkt ihre Strahlen in die Täler, sie gestaltet und 
modelt die einzelnen Berge, vergoldet die Gipfel, lockt 
blaue Schlagschatten empor aus den Tiefen, entzündet 
ganze Dörfer, wirft Irrlichter in die einzelnen Häuser 
hinein und taucht schließlich alles in purpurne Glut. 
Plötzlich bei Saint-Aygulf öffnet sich vor uns das weite 
Tal, das der Fluß Argens in zahlreichen Windungen 
durchströmt; estrennt das Maurengebirge von dem Esterel. 
Der Teich von Villepey und die Windungen des 
Flusses glänzen wie metallene Spiegel. In Frejus er- 
tönen die Abendglocken. Vom jenseitigen Ufer der 
Bucht sendet uns der Leuchtturm von Saint-Raphaöl 
einen ersten, noch blassen Strahl entgegen. 


222 


Iv. 


Wir wandern jetzt auf klassischem Boden. Ist 
doch Frejus das alte Forum Julii, nach Julius Caesar 
so benannt. Augustus vollendete den Hafen, der die 
Stelle von Lagunen einnahm, und gab dem Orte einen 
Pharus. Agrippa ließ einen Aquädukt und ein Amphi- 
theater erbauen und siedelte hier auch Soldaten der achten 
Legion an, was zu der späteren Benennung Colonia 
Octavianorum führte. Die Stadt wuchs rasch an Größe 
und Bedeutung; sie hat fünftausend Schritt im Umfang 
gemessen. Der Hafen war so ausgedehnt, daß er im 
Jahre 3ı v. Chr. die zweihundert Galeeren aufnehmen 
konnte, die Octavian in der Schlacht bei Actium An- 
tonius abgewonnen hatte. Was für ein farbenprächtiges 
Bild mag das gewesen sein, als die Flotte des Antonius 
hier den Hafen füllte, als mächtige römische Bauten 
sich in den Wellen spiegelten, und weithin sichtbar 
der Aquädukt in kühnen Bögen durch das Tal den 
fernen Bergen zueilte! -—— Frejus blieb unter den Kaisern 
die wichtigste Flottenstation an diesem Gestade; dann 
aber folgten traurige Zeiten des Verfalls. Der Amnis 
argenteus, der heutige Argens, füllte langsam den Hafen 
mit Schlamm und Erde an. Im zehnten Jahrhundert 
konnten nur noch kleine Schiffe hier Zuflucht finden. 
Auch kamen die Sarazenen und schleiften im Jahre 940 
die Befestigungen der Stadt. Im fünfzehnten Jahr- 
hundert wurde Frejus von Korsaren verbrannt, dann 
im sechzehnten Jahrhundert nochmals unter Carl V. 
geplündert. Der Hafen verschwand allmählich, und an 
seiner Stelle bildeten sich weite Sümpfe aus, welche 
mit tödlichen Miasmen die Gegend erfüllten. Ein Bild 
solchen Elends fand Aubin-Louis Millin im Beginn 


2723 
23 


des XIX. Jahrhunderts hier vor. Die Straßen waren leer, 
die Häuser unbewohnt, die wenigen Menschen, die man 
sah, gingen mit blassen fahlen (resichtern, hohlen 
Wangen und eingefallenen Augen umher. Man meinte 
in einem großen Krankenhause zu sein. „Wir nahmen 
Wohnung“, schreibt Millin, „in der besten Herberge: 
es war ein verpestetes und ekelerregendes Haus, in 
Ar Aufenthalt als Strafe 

7 ZER ansehen mußte. 
| f Schrecklicher Schmutz 
herrschte in den Räu- 


dem man den 


men. In schlecht 
—’  gespülten Gefäßen 
wurde „g uns fauliges 
fd Wasser ge- 
reicht; ganze 
4 Schwärme 
von Flie- 
7 gen bela- 
gerten die mit 
ranzigem Öl berei- 
7 teten Speisen; den 
Sümpfen entstiegene 
Mücken und Schnaken 
peinigten uns mit ihren 
Stichen; des Nachts 
wurden wir von nicht 
minder zudringlichen, 
aber noch ekelhafteren 


Tieren aufgezehrt. Un- 
ser Blut war in fortdauernderWallung 


begriffen. Es können hier wirklich nur solche 


224 


Menschen leben, die an solche Plagen gewöhnt sind; uns 
erschienen sie als das größte Unheil, das einem mensch- 
lichen Wesen begegnen kann. Wir bedauerten, daß 
der Wissensdrang, der uns veranlaßte, historisch be- 
rühmte Stätten aufzusuchen, uns an diesen elenden Ort 
geführt hatte, und wir wünschten ihn so bald als mög- 
lich verlassen zu können.“ — Seitdem haben sich die 
Zustände in Frejus gebessert. Abzugskanäle sind ent- 
standen, welche die Umgegend entwässern und da- 
durch gesünder machen; der Ort selbst ist zwar auf 
ein Fünftel seiner früheren Größe zusammengeschmolzen, 
sieht aber ziemlich freundlich aus. Wer freilich tieferen 
Eindruck von den Überresten aus klassischer Zeit er- 
wartet, der wird enttäuscht sein. Es blieb nur wenig 
davon übrig, zu wenig, um Achtung zu gebieten oder 
gar künstlerisch wirksam zu sein. Nur die zerrissenen 
Bogen des Aquädukts draußen in den Feldern, mit 
ihrem Schmuck von kletternden Pflanzen, sind stellen- 
weise schön. Der Fluß Argens war so fleißig bei der 
Arbeit, daß heute eine weite, sandige Fläche Frejus 
vom Meere trennt; die Trümmer des alten römischen 
Leuchtturms ragen anderthalb Kilometer vom Strande 
entfernt aus dem Boden hervor. So ist der alte Glanz 
von Frejus für immer geschwunden, und was von ihm 
erhalten blieb, läßt sich keinesfalls mit den Denkmälern 
von Nimes und Arles vergleichen. Doch ergreift uns 
auch hier das erhebende (Gefühl, klassischen Boden 
unter den Füßen zu haben. Wir schauen hinaus in 
das blaue Mittelmeer, an dessen Ufern jene mächtige 
Kultur erstarkte, unter deren Herrschaft die gesamte 
Welt sich beugen mußte, und werden uns wieder be- 


wußt, daß jene allgemein menschlichen Gedanken und 


225 


Empfindungen, die damals Ausdruck und (Grestaltung 
gewannen, auch heute noch unser Denken und Fühlen 
bestimmen. 

Römische Villen bedeckten den Strand, an dem 
heute Saint-Rapha@l sich ausbreitet. Die römischen 
Patrizier bevorzugten überhaupt dieses schöne Land. 
Es war das ihre Provincia Romana par excellence, 
die sie meinten, wenn sie kurzweg von Provincia 
sprachen, und sie behielt den Namen der Provence. 
Am Strande von Saint-Raphaäl ließen sich nach den 
Römern die Tempelritter nieder und bauten den vier- 
eckigen Turm, der auch heute noch die alte Kirche 
eussverteidigen scheint... Im Jahre "1799 landete'an 
dieser Stätte Bonaparte, als er von Ägypten kam, und 
hier auch verließ er das Land, um ‚sich ı814 nach Elba 
einzuschiffen. 

Merkwürdige Typen sind es, denen man in der 
hiesigen Bevölkerung begegnet. Sie erscheinen fremd- 
artig, was einen nicht wundern kann, da die Bewohner 
der oberen Stadt nachweislich sarazenischen, die der 
unteren vorwiegend genuesischen Ursprunges sind und 
sich noch immer gesondert halten. 

Wie die lange geschichtliche Vergangenheit von 
Saint-Raphaäl lehrt, trifft die Behauptung nicht zu, daß 
Alphonse Karr diesen Ort erst entdeckt habe. Doch 
sein neues Aufblühen wurde von ihm veranlaßt. Er 
selbst ließ sich hier nieder und feierte dann in Wort 
und Schrift so sehr die Schönheit der Lage, daß ihm 
bald andere französische Schriftsteller und Künstler 
folgten. Was sie hier suchten und fanden, das war 
die stille Abgeschlossenheit, in der man Blumen, Sonne 
und Meer genießen könne, ohne von seinen Mit- 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 15 


226 


menschen belästigt zu sein. Sie alle flohen den Lärm 
des großstädtischen Nizza und des übereleganten 
Cannes. „Wenn ich eine große Stadt lieben möchte“, 
pflegte Alphonse Karr zu sagen, „kehrte ich zurück 
nach Paris“. — Auch ist es im Sommer hier kühler als 
ostseits vom Esterel, und der sandige Strand ladet dann 
zum erfrischenden Bade ein; daher sich Saint-Raphael 
immer mehr zum sommerlichen Seebade ausbildet. Im 
Winter leidet es zu sehr von den Winden. Das sollten 
auch wir bald erfahren. Schon am Abend unserer 
Ankunft setzte der Ostwind ein: am nächsten Tage 
wehte er mit Macht und war von starkem Regen be- 
gleitet. Gegen dieses Unwetter war im Freien nicht 
anzukommen, denn der Wind trieb die Regentropfen 
fast wagerecht durch die Lüfte. Das dauerte volle 
zwei Tage, die sich endlos in die Länge auszu- 
dehnen schienen. 

Starker Ostwind ist hier meist von Regen begleitet, 
stimmt daher traurig. (Ganz anders als er gebärdet 
sich der nordwestliche Mistral; er ist trocken und in- 
folgedessen heiter. Er fegt den Himmel rein und 
pfeift bei Sonnenschein; bläst nicht in langen Zügen, 
sondern in kurzen Stößen; er klingt donnerartig und 
rüttelt an den Gebäuden. Der Ostwind hält hingegen 
ohne Unterbrechung an, bald sich abschwächend, bald 
verstärkend; seine Stimme klingt mehr wie ein Klagen, 
so daß man bei Nacht langgedehnte Schluchzer zu 
hören wähnt. In der zweiten Nacht, die auf unsere 
Ankunft folgte, entlud sich ein polterndes (gewitter, 
das mit dumpfem Dröhnen die Täler erfüllte und 
zuckende Flammen auf die Meeresfläche warf. Als 
aber der Morgen anbrach, da strahlte die Sonne wieder 


227 


hell in unser Zimmer hinein. Das Meer tobte fort 
und wir zogen hinaus, um seinen Anprall gegen die 
Felsen des Strandes zu bewundern. Zu den Wahr- 
zeichen von Saint-Raphaöl gehören die beiden Löwen: 
re tion de terre“ und „Le lion de 'mer“, zwei. rote 
Porphyrfelsen, die gleichsam Wache an seinem Strande 
halten. Der Seelöwe hat sich weiter in das Wasser 
gewagt, der Landlöwe lagert dicht am Ufer. Sie 
kauern da wie apokalyptische Tiere und trotzen seit 
Ewigkeit der nagenden Kraft der Wellen. Das Meer 
stürmte jetzt mit Macht gegen diese Felsen an, wälzte 
seine Wogen über sie hinweg und warf mit Getöse 
schäumenden Gischt an ihnen empor. Hoch oben im 
blauen Himmelsraume schwebten unzählige Möven. 
Wie gerne folgt das Auge diesen mutigen Vögeln, 
wenn sie mit breitem und mächtigem Flügelschlage 
die Luft durchschneiden! Sie segeln gegen den Wind 
oder wiegen sich auf der Stelle und stürzen sich hinab 
in die Flut, um eine Beute zu erfassen. Mit ihr ver- 
schwinden sie in der Ferne, oder sie lassen sich nieder 
auf der schaukelnden See, ein weißer Punkt mehr in- 
mitten aller weißen Kämme. Plötzlich tauchen Delphine 
aus den Wellen auf. Sie zeigen zuerst den Kopf, über- 
schlagen sich fast in der Luft und schießen hinunter 
in die Tiefe. Sie bringen Humor in das großartige 
Schauspiel: sie sind die Clowns des Meeres. 

Die Straße, die von Saint-Raphaäl in östlicher 
Richtung dem Meeresstrande folgt, führt an Landhäusern 
vorbei, die manchen bekannten Namen auf ihren 
Schildern tragen. Da liest man „Maison Close“, das 
geschlossene Haus, welches Alphonse Karr sich schuf, 


um einsam zu leben. Nach „Oustalet dou Capelan“ 
ir 


228 


hatte Charles (sounod sich zurückgezogen, und eine 
Aufschrift besagt, daß: „L’illustre maitre, Charles Gou- 
nod composa Romeo et Juliette a ’Oustalet dou Capelan, 
au printemps de 1866“, und Jules Barbier, sein Libret- 
tist, der nebenan ein Landhaus bewohnte, fügte hinzu: 
„Hic Divum Romeo scripsit Gounod meus 1866. In- 
genio haud amieitia impar.“ Gounod weilte mit Vor- 
liebe in Saint-Raphael: „Ich finde hier“, äußerte er oft, 
„den Golf von Neapel wieder, mit der Campagna von 
Rom als Hintergrund.“ | 
Ist die Lage von Saint-Raphaäl wirklich so schön, 
wie es Gounod empfand? Das kann ich nicht behaupten, 
obwohl ich diesem Orte auch nicht den eigenen Reiz 
absprechen will, der ihm wirklich zukommt. Ich 
selbst entbehre in Saint-Rapha&l die volle Aussicht auf 
das Esterelgebirge, und für diesen Mangel fühle ich 
mich nicht hinlänglich entschädigt durch die gleich- 
förmigen Umrisse des Maurengebirges und durch das 
flache Tal des Argens, das Gounod mit der Campagna 
von Rom vergleicht. Lieber würde ich mich doch an der 
anderen Seite des Tales in Saint-Aygulf niederlassen, an 
dem waldigen Strande, von dem aus man am Abend 
die zackige Kette des Esterel in Purpur glühen sieht. 


Y. 


Hingegen bildet Saint-Raphaäl einen: vorzüglichen 
Standort für Ausflüge in das Esterelgebirge (Anm. 16). 
Und dieses Gebirge ist mehr als des Besuches wert; 
es gehört zu den Juwelen der Riviera. Sein male- 
rischer Reiz wird durch die Porphyre bedingt, die als 
nackte Felsenmassen sich aus dem Boden erheben. 
Um diese Porphyre und anderes eruptives Gestein sind 


Schiefer empor- 


gerichtet. Allseitig wird 
das Esterel durch tiefe Täler 
von den Alpen und durch 


l das Tal des Argens auch von 


} } 
’ ä 
| WM 
Wann 
m 


dem Maurengebirge getrennt. — 
Seinen Namen sucht man von dem 
ligurischen Volke der Suelteri abzuleiten, 
deren Name auf der Trophea des Augustus 
\ verzeichnet stand, und die diese Gegend 
N bewohnen sollten. — Noch zu Anfang des 

letzten Jahrhunderts wagte man sich nur mit 

Schrecken in das Esterel hinein, jetzt wandelt 
man in ihm sicherer als in den Anlagen vieler 
großen Städte. — Unser erster Besuch sollte 
dem höchsten Punkte des Gebirges, dem Mont 
Vinaigre gelten, dessen Gipfel sich 616 Meter 
über den Meeresspiegel erhebt. Wir hofften 
| v g vn dieser Höhe aus das ganze Esterel zu 
1/7 überblicken und wollten dort unseren Plan 
für weitere Ausflüge entwerfen. — Wir 


brachen von Saint-Raphael auf, als der 
Globularıa 


kr: Morgen graute. Der Weg führte gegen 


Norden zunächst nach Valescure. Dort 
am Abhange der Berge, in dem kühlen Walde, pflegten 
schon römische Familien den Sommer zu verbringen, 


230 


wenn die Hitze des Tages in Forum Julii unerträglich 
wurde. Vallis curans, Tal, das Genesung bringt, muß, wie 
sein Name sagt, im Ruf eines besonders heilsamen 
Aufenthaltsortes gestanden haben. Jetzt hat sich Vales- 
cure mit neuen Hotels ausgestattet und bietet als Aufent- 
haltsort manchen Reiz. Das hatte vor Zeiten schon die 
gefeierte Künstlerin der „Comedie francaise“, Suzanne 
Reichemberg, und die nicht minder berühmte Sängerin 
der Pariser komischen Oper, Miolan Carvalho, veranlaßt, 
sich hier anzubauen. 

Die Sonne ging in blaugrauem Nebel als rote, 
strahlenlose Scheibe auf; dann tauchte sie aus ihm 
hervor und strahlte hell am wolkenlosen Himmel. Die 
Erde schien jetzt von Licht ganz überflutet. 

Reicher Blumenflor umgab uns von allen Seiten, 
denn kaum sieht man einen anderen Teil der Riviera 
in vorgerückterem Frühjahr sich ebenso üppig mit 
Blüten schmücken, wie dieses Gebirge. Nicht, daß 
die Flora des Esterels durch ihre Mannigfaltigkeit 
ausgezeichnet wäre, das (Gregenteil ist eher der Fall, 
denn es sind nur verhältnismäßig wenig Arten, 
welche durch gleichzeitiges Erblühen diese Massen- 
effekte hervorzaubern. Um Valescure ist der Rasen 
stellenweise ganz violett durch Schwertlilien (Iris 
germanica) getönt. Da es Arten von Schwertlilien 
in allen Farben gibt, hat die ganze Gattung nach dem 
Regenbogen den Namen „Iris“ erhalten. Die drei 
inneren PBlumenblätter sind bei den Schwertlilien 
emporgerichtet, und so ähnlich ragt ein mittlerer Ab- 
schnitt aus den „Lilien“ hervor, die als „fleurs de lis“ 
in Dreizahl das französische Königswappen zieren. 
So war die Versuchung von jeher groß, diese „Lilien“ 


231 


von Schwertlilien abzuleiten. Man suchte im Be- 
sondern bei der weißen Florentiner Schwertlilie, der 
Iris florentina, nach dem einstigen Muster. Doch die 
Heimat der Florentiner Iris liegt im Hochgebirge 
Südarabiens, und erst vom Mittelalter an läßt sich 
ihre Verbreitung am Mittelmeer nachweisen. Daher 
von mancher Seite nach einer Anknüpfung bei ein- 
heimischen französischen Schwertlilien gesucht wurde. 
Daß auch die Mythe sich des Ursprungs dieses Sym- 
bols bemächtigen mußte, liegt nahe. Es heißt, ein Engel 
habe himmlische Lilien dem Einsiedler von Soyonval 
überbracht, damit er sie dem König Chlodewig ein- 
händige und ihn anweise, sie in sein Wappen aufzu- 
nehmen. Viele erblicken in den fleirs de lis nür 
stilisiertte Lanzenspitzen. Den zu Rat gezogenen 
Büchern, vornehmlich dem Werk von Lecoy de la 
Marche „Les Sceaux“ aus dem Jahre 1839, entnehme 
ich, daß der Frankenkönig Childerich I. aus dem Ge- 
schlecht der Merowinger, 458 bis 481, in seinem Siegel, 
noch mit einem einfachen Speer in der rechten Hand, 
als Sinnbild der Herrschaft, dargestellt ist. Ein 
Herrscherstab mit deutlichem „fleuron“ am oberen 
Ende, läßt sich bis auf den Karolinger Lothar, der 
von 954 bis 986 regierte, in dem französischen 
Königssiegel zurückverfolgen. Diesem fleuron ent- 
spricht die spätere „fleur de lis“. Im Dezember ' des 
Jahres 1429, desselben Jahres, in welchem Karl XII. 
zu Reims gekrönt worden war, erhob er den Vater 
und ältesten Bruder der Jungfrau von Orleans unter 
dem Namen du Lys in den Adelstand und verlieh 
ihnen zwei seiner Lilien, zu Seiten eines Schwertes 
und eine mit eben solchen Lilien verzierte, von diesem 


® 
232 


Schwert durchsetzte Krone, in einem blauen Schild, 
als Wappen. Ludwig XI, der Sohn Karl XIJ, erteilt 
1465 dem Piero di Cosimo dei Medici die Erlaubnis, 
seinem Wappen die drei Lilien einzufügen und den 
Titel eines „Consigliere“ zu führen. Die Stadt Florenz 
hatte schon lange die Lilien im Wappen und zwar 
eine weiße Lilie im roten Felde. Im Jahre ı251ı nach 
dem Krieg mit Pistoja, das ghibellinische Geschlechter 
beherrschten, wechselte Florenz die Farben in seinem 
Wappen aus, so daß die Lilie rot im weißen Felde wurde. 
Die Ghibellinen behielten das alte Wappen bei. Dante 
gedenkt dieser Überlieferung im sechzehnten Gesange 
des Paradieses, Vers ı54, in den Worten: „Ne, per 
division, fatto vermiglio“ (Anm. 17). 

Einen wahren Schmuck des Esterel-Gebirges bilden 
auch die weißen Dichternarzissen (Narcissus poeticus), 
die dort an feuchten Stellen oft in Fülle auftreten. Eine 
poetische griechisch-römische Sage führt ihren Ursprung 
auf Narkissos zurück, dessen Blut sie entsproßten. 
In den schönen Jüngling, Sohn des Flußgottes Kephissos 
und der Nymphe Leiriope, verliebte sich die Berg- 
nymphe Echo, wurde aber von ihm verschmäht. Sie ver- 
zehrte sich so in Gram, daß schließlich nur das Knochen- 
gerüst von ihr zurückblieb, das in Fels verwandelt 
wurde, und ihre Stimme,.die aus dem Fels ertönt. Über 
Narkissos verhängte aber Nemesis die Strafe, daß er 
in sein eigenes Bild, das er in einer Quelle bei 
Thespiae erblickt hatte, sich verliebte. Aus unbefriedigter 
Leidenschaft gab er sich dann selber den Tod und 
Narzissen entsprangen dort dem Boden. — Den Namen 
Narkissos führt diese Pflanzengattung schon bei Homer, 
und er wird wissenschaftlich von narkao, ich erstarre, ab- 


239 


geleitet, der Wirkung entsprechend, den der betäubende 
Duft dieser Pflanze ausüben soll. — Die griechische 
Mythe läßt besonders häufig auffällige Blüten dem Blute 
sterbender Lieblinge der Götter und gefallener Helden 
entsprießen. Das gilt auch für die Blume, die bei den 
Alten Hyazinthe hieß, aber sicherlich nicht der Pflanze 
entsprach, die wir heute so nennen. Während Apoll 
den. schönen Königssohn Hyakinthos das Diskoswerfen 
lehrte, lenkte Zephyros, aus Eifersucht um den Jüng- 
ling, die Wurfscheibe so ab, daß sie den Hyakinthos 
traf und er tot zu Boden sank. Da schuf zu dessen 
Andenken Apoll die „Hyazinthe“, die er mit dem 
griechischen. Klageruf AIAI zeichnete. An unserer 
Hyazinthe ist eine solche Zeichnung nicht zu ent- 
decken, so daß man. glaubt, es könne der Rittersporn 
(Delphinium) in dieser Sage gemeint sein, weil er auf 
seinen Blättern dunklere Striche trägt, die als AIA 
gelten .könnten. Doch gibt es auch eine andere Über- 
lieferung, die sich auf den Rittersporn direkt bezieht, 
und in der es heißt, er sei aus dem Blut des sterben- 
den Ajas hervorgegangen und trage dessen Initialen. 
Diese Mythe war es, die Linne bestimmte, den Garten- 
rittersporn Delphinium Ajacis zu nennen. Die Hyazinthe 
des Altertums hat man übrigens auch in dem Gladiolus 
und in der Iris germanica wiederzuerkennen gemeint, 
weil beide Pflanzen Streifen auf ihren Blumenblättern 
tragen, aus denen sich der Klageruf herausdeuten läßt: 
doch gegen diese Deutung wurden besonders starke 
Bedenken laut. — Aus dem Blut des Lieblings der 
Aphrodite, des wunderbar schönen Adonis, bildeten sich 
blutrote:. Adonisröschen (Adonis autumnalis), als er auf 
der Jagd von einem Eber. tödlich verwundet wurde, 


34 


Die Adonissage, sowie der von ihr ausgegangene 
Adoniskultus, sind sehr alten Ursprungs und in ihrem 
tiefsten Wesen das Sinnbild der nach kurzer Blüte 
wieder ersterbenden Natur. Das deuteten bei den 
Adonisfesten die „Adonisgärten“ an, Gefäße, die mit 
künstlich getriebenen Blumen gefüllt waren, die rasch 
verwelkten. Solche Adonisgärten bildeten dann auch 
den sprichwörtlichen Ausdruck für alles rasch Ver- 
gängliche. 

Unser Weg führte uns nun durch die ausgedehnten 
Wälder, die das Esterel bedecken. In früheren Zeiten 
hatten diese oft vom Feuer zu leiden; statt grüner Laub- 
kronen starrten dann verkohlte Skelette den Wanderer an. 
Jetzt ist der ganze Forst Staatseigentum geworden und 
erfreut sich der sorgsamsten Pflege. Die dunklen Strand- 
kiefern (Pinus maritima) herrschen bei weitem vor; 
stellenweise erblickt man Korkeichen, die auch hier 
deutliche Spuren von Schälungen an sich tragen. Vor- 
zügliche Kunststraßen führen durch den Wald, und 
selbst auf die Gipfel der Berge gelangt man auf gut 
gehaltenen Wegen. — Der Mont Vinaigre war nicht 
schwer zu finden, wir sahen ihn vor uns und kamen 
ihm immer näher auf den weiten Windungen der langsam 
emporsteigenden Straße. Kein Haus war zu entdecken, 
nirgends verriet aufsteigender Rauch eine verborgene 
Hütte, so weit unser Blick auch reichte, nur die 
tiefste Einsamkeit. Es begegnete uns auch nicht ein 
Wanderer auf dem langen Wege; wir waren ganz 
allein, fast unheimlich allein, in dem endlosen Walde. 
Erst nach zwei Stunden erreichten wir eine mensch- 
liche Behausung, das Forsthaus von Malpay: „Mäou 
pays“, schlechte Gegend, wie es provenzalisch heißt, 


235 


in Erinnerung an die Zeit, in der es hier nicht geheuer 
war zu reisen. 

Die Frau Försterin schien sichtlich erfreut, sich 
wieder einmal aussprechen zu können und gab uns, 
während wir frühstückten, genaue Auskunft über die 
Gregend. Sie zeigte uns auch in nächster Nähe ein 
Stück der römischen Straße, die einst Rom mit Gral- 
lien verband und in Arelate, dem heutigen Arles, 
endete, von welchem Orte aus die „via Domitia“ weiter 
nach Spanien führte. Zwei römische Straßen, die man 
als aurelianische bezeichnete, durchschnitten das Esterel. 
Die ältere folgte. von Cannes aus der Küste, und 
erst vor der südlichsten Felsengruppe des Esterels 
drang sie landeinwärts in ein Tal, um in westlicher 
Richtung Frejus zu erreichen. Die später erbaute setzte 
sich gerade aus in das Gebirge fort, ungefähr so wie 
die heutige Kunststraße, die Cannes mit Frejus ver- 
bindet. Von dieser späteren römischen Straße hatten 
wir ein Stück jetzt vor Augen. In einer 'verbor- 
genen Schlucht ruhen in Malpay noch Porphyrsäulen 
aus alter Zeit, unvollendete Arbeit der Römer. Den 
violettroten Stein hat seitdem eine dicke schwarze 
Kruste überzogen. An die beiden römischen 


Straßen er- gg 
innern hier CR 
noch immer | ,® s 
die Namen, € n 
die einzelne 
Teile des Ufers 
undauch Berge 
tragen... ‚Dort, .wo : _ z 
die ältere der beiden Halimeda opuntia. 


236 


Straßen das Meer verließ, wird das Ufer „Plage d’Aurele“ 
genannt, und „Pic d’Aurele“ heißt die Porphyrmasse, 
die über ihm emporsteigt. Das Esterelgebirge war 
später von aller Kultur so abgeschnitten, neuen Ein- 
flüssen so entzogen, daß das Volk bis auf den heutigen 
Tag eine noch benutzte Strecke der älteren Straße 
als „lou camin Aurelian“ bezeichnet. 

Man verläßt in Malpay die breite Kunststraße 
und folgt in östlicher Richtung dem Fußwege, der in 
zahlreichen Windungen am südlichen Abhange des Mont- 
Vinaigre emporsteigt. — Wie kommt der Berg zu 
diesem Namen? Es heißt hier, der Wein, den das 
Esterel einst erzeugte, sei so sauer gewesen, daß der 
provenzalische Bauer das in der Bezeichnung zum 
Ausdruck brachte, die er dem höchsten Gipfel gab. 
Spuren von Weinkultur sind zur Zeit hier nicht mehr zu 
entdecken, hingegen betritt man am Abhange des Mont 
Vinaigre den herrlichsten Makis, den man sich nur vor- 
stellen kann. Baumartige Heide* (S. ı9ı), Ginster* 
(S. 103), Pistazien* (S. 359), Zistrosen, vornehmlich 
Cistus salvifolius* (S. ı31), Lavendel* (S. 265), Euphor- 
bien* (S. 205), Asphodelen, sie stehen fast "allein 
Blüte und erfüllen die Luft mit würzigem Dufte. Denn 
er ist kurz, der provenzalische Lenz, und die Pflanzen 
müssen sich mit ihrer Entwicklung beeilen, bevor die 
Dürre kommt: es ist, als wenn die Natur hier ein 
Frühlingsfest feiern wollte, und unbewußt dringt etwas 
von dieser Stimmung auch in die Seele des Wandrers 
ein. Er vergißt alles Vergangene, ihm ist, als könne 
er sein Dasein von neuem beginnen. Warum auch 
nicht? Ist doch die Welt so alt und erwacht sie 
dennoch in jedem Frühling zu neuem Leben! — 


237 


Was duften nur die Heiden so schön nach bittren 
Mandeln? Jeder Windhauch trägt uns ganze Fluten 
dieses Aromas entgegen. Dieser Duft war uns früher 
kaum aufgefallen, doch eine gleiche Fülle von Erika- 
blüten hatten wir auch noch nie gesehen. Ein süßer 
Honiggeruch durchtränkt jetzt die Luft: eine unschein- 
bare kleine Wolfsmilch (Euphorbia spinosa)” (S. 205) 
ist es, die ihn verbreitet. Ihr fehlen auffällige Blüten, 
und da muß sie sich besonders abmühen, um in so 
farbenreicher Umgebung nicht unbeachtet zu bleiben. 
Sie wird auch tatsächlich von zahlreichen Bienen um- 
schwärmt, während die bunten Schmetterlinge um 
aimedere, prächtisere Blüten flattern.” Hier lohnt es 
sich Biene und Schmetterling zu sein! Aus dieser 
Blütenmasse ragen dunkle Erdbeerbäume® (S. 07), 
Zwergformen immergrüner Eichen* (S. 377), stachelige 
Wachholdersträucher (Juniperus oxycedrus)” (S. 253) 
hervor. Und in jeden freien Platz, der noch unbesetzt 
blieb, an dieser reichen Tafel der Natur, drängten 
sich schließlich noch die Asphodelen (Asphodelus 
albus) mit ihren weißen Blütenrispen hinein. Auch 
.sie wollen ihren Anteil an Licht und Wärme haben, 
an der himmlischen Nahrung, die hier in solcher Fülle 
gespendet wird. 

Wir steigen nun langsam in die Höhe, bleiben 
vor jeder einzelnen Blüte stehen und beobachten die 
Bienen bei der Arbeit. Erst nach einer Stunde 
sind wir oben; da liegt eine ganze Welt zu unseren 
Füßen. Vor uns das grüne Esterel mit seinen tief ein- 
geschnittenen Tälern und seinen steilen Höhen, den 
zackigen Porphyrfelsen, die zum Himmel empor- 
ragen. Im Westen breitet sich die Ebene von Frejus 


aus, die der Silberfluß durchströmt; über dieser 
steigt das Maurengebirge mit seinen dunklen: Wäldern 
auf, und dann folgen alle Buchten der Küste, weit 
hin bis nach Saint- Tropez. Im Norden leuchten 
die Kalkalpen in perlgrauem Ton, im Osten die See- 
alpen mit schneebedeckten Häuptern; davor sieht man 
üppig: grünes Land mit leuchtenden Städten und Dörfern, 
und dann wieder die Küste, . die erst bei Bordigherä 
in duftigen Nebel sich hüllt. Ganz in der Nähe schim- 
mern die Häuser von Cannes, vor ihm liegen die Inseln 
von Lerins; weit springt in die See das schmale Kap 
von Antibes vor, und dann folgt endlos im Süden das 
blaue Meer. 

Heute war es auf diesem Gipfel so windstill und 
wonnig, daß auch die einsame Korkeiche, die er trägt, 
sich ihres Daseins freuen konnte. ‚Man hatte sie ihrer 
schützenden Korkhülle beraubt, und das weckte den 
(redanken, daß sie hier an schlimmen Tagen vom Mistral 
stark zu leiden habe. In dem friedlichen Bilde, das uns 
umgab, störte diese nackte Eiche, wie ein Mißton, die 
Harmonie. 

Der Weg, den wir. bei Malpay verlassen hatten, 
setzt sich in gerader Richtung am Fuße des Mont- 
Vinaigre fort und trifft bald auf die große Straße, die 
von Frejus nach Cannes führt. Indem man dieser in 
östlicher Richtung folgt, gelangt man bald zu einer 
Häusergruppe, die aus der Auberge des Adrets:und 
dem (rendarmerieposten besteht. Der Name, den däs 
Wirtshaus führt, war in Paris einst in jedermanns Munde. 
Denn die „Auberge des Adrets“ ‚war der Ort eines 
Schauerdramas, in welchem der berühmte Schauspieler 
Frederic Lemaitre, im Ambigu-Theater, die Zuschauer 


259 


in. größte Aufregung versetzte. So machten denn in 
den vierziger Jahren des. vorigen Jahrhunderts . alle 
sensationsbedürftigen Besucher von Cannes Ausflüge 
ins Esterel, um in der '„Auberge. des Adrets“ die 
Räume zu sehen, in denen ein Herr Germeuil er- 
mordet oder vielmehr nicht ermordet worden. war. 
Denn abgesehen von der Frage, ob die ganze Ge- 
schichte sich jemals zugetragen hatte oder nur auf 
einer Erfindung des Dichters beruhte, handelte es sich 
tatsächlich in diesem Drama nicht um diese Herberge, 
sondern, wie das Textbuch deutlich angab, um eine 
andere gleichen Namens, auf dem Wege von Grenoble 
nach Chambery. — Unter den Besuchern, die in fröh- 
licher Laune von Cannes hierher gelangten, befand sich 
im Jahre 1868 auch Georges Sand. Die Bewohner 
des Hauses wurden damals schon sehr ungehalten, 
wenn man sie über „Herrn Germeuil“ ausfragte; sie 
glaubten, man verdächtige sie des Mordes. Richtig 
ist freilich, daß vor Jahren die Gegend um diese „Auberge 
des Adrets“ besonders berüchtigt war. In den un- 
zugänglichen Tälern und Schluchten des Esterels suchten 
alle solche Verbrecher ihre Zuflucht, denen es gelungen 
war, aus den Galeeren von Toulon zu entfliehen. Sie 
pflegten die Reisenden unfern von diesem Wirtshaus 
anzufallen, an einer Stelle, wo die Straße von den an- 
grenzenden Höhen beherrscht wird. „Als wir vorbei- 
fuhren“, schreibt Horace Benedict de Saussure, „zeigte 
uns der Kurier von Rom, der mit uns reiste, einen 
zertrümmerten Reisekoffer, der noch am Wege lag und 
einem Kurier gehört hatte, der vor einigen Tagen aus- 
geplündert worden war“. Als hingegen der Erlanger 
Professor der Naturwissenschaften, Gotthilf Heinrich 


240 


Schubert, ı822 „mit der Hausfrau, die, wie gewöhn- 
lich, als Haushofmeister und Adjutant, ihren alten 
Träumer begleitete“, die nämliche Stelle überschritt, 
hatten sich die Zustände bereits geändert. In dem 
Wirtshause befand sich ein Gendarmerieposten. Dort 
traf Schubert übrigens nur eine alte Frau und zwei 
kleine Kinder vor. Während die Reisenden sich 
stärkten, kam die Alte auf die verschollenen Räuber- 
geschichten zu sprechen. „Wenn sich doch so ein 
Räuber hier wieder sehen ließe“, meinte die Frau, 
„damit unsere Grendarmen zeigen können, daß sie ihr 
Brot nicht umsonst essen“ — Nach Vollendung der 
Eisenbahn, die Frejus mit Cannes verbindet, war diese 
Straße wie ausgestorben, und Räuber hätten ihr Aus- 
kommen auf ihr nicht mehr gefunden. Das Wirtshaus 
zeigt aber noch deutlich an, daß es einst darauf ein- 
gerichtet war, sich zu verteidigen. Die Mauern sind 
ungewöhnlich dick, die Fenster des unteren Stock- 
werkes mit eisernen Gittern versehen. Durch eine 
Öffnung in der eichenen Tür wurde der Reisende erst 
genau betrachtet, bevor er Einlaß erhielt, und schräge 
Schießscharten in den Wänden führten auf sie hin. 
Das Haus glich einer Festung, die nur durch regel- 
rechte Belagerung genommen werden konnte. Jetzt 
steht aber die Tür weit offen, und kleine Kinder 
spielen vor dem Hause. 

Wir kehrten nach Malpay zurück und wählten von 
dort einen Weg, der in südöstlicher Richtung uns nach 
Agay führen sollte. Bald waren wir in den Vallon de la 
Cabre gelangt. An den Abhängen breitete der lorbeer- 
artige Schneeball (Viburnum tinus)* (S. 481) seine weißen 
Blütendolden aus. Er hat stellenweise auch schon bräun- 


24I 


lich rötende Früchte angesetzt. Den Weasserläufen 
folgt die Felsenbirne (Amelanchier amelanchier) in 
ihrem leuchtend weißen Blütenschmuck. Dann be- 
gegneten wir dem „verflochtenen“ Geißblatt (Loni- 
cera implexa)* (S. 283), einem immergrünen, ranken- 
den Strauche, der zu den Charakterpflanzen des 
Makis gehört. Seine rötlichgelben, langgestreckten 
Blüten sind zu endständigen, lieblich duftenden Quirlen 
vereinigt. Das Aussehen der Pflanze ist dem unseres 
Grartengeißblattes, des „Je länger je lieber“, so ähnlich, 
daß wir in dieser südlicheren Art einen alten Be- 
kannten zu begrüßen meinen. Überall rankt die 
Stechwinde (Smilax aspera)”“ (S. 441) an den anderen 
Gewächsen in die Höhe. Sie ist hier sehr verbreitet, 
so wie auch der wilde Spargel (Asparagus 
acutifolius)* (S. 79), dem man | 
leider als Schmuckpflanze so nach- 
stellt. An einer Stelle des Weges 
werden wir von den violetten 


Blütenständen der doldenblütigen 
Schleifenblume (Iberis um- | 
bellata) überrascht; hatten IN 7 
wirdoch diesesschöne Gewächs Y 
bei uns bisher nur in den 6 
Gärten gesehen. Plötzlich, 
mitten im Wege, sehen 
wir vor uns einen großen 
Porphyrblock auftauchen. 
Er steht auf schwachen 
Füßen und neigt sich Ä 
über den Bach, als wollte er 


stürzen. Das Volk hat ihn den Zebanthemum roseum. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 16 


242 


Taubenschlag, „Pigeonnier“, genannt. Andere phan- 
tastische Felsen folgen längs des Weges; oft scheinen 
sie das lal zu versperren und treten erst weit im 
Halbkreis auseinander, wenn der Fluß von Agay 
erreicht ist. Ihm folgten wir bis an das Meer. 
Zackig zerrissen, in rotem Lichte glühend, schaut das 
Rastel d’Agay in die See hinab. Wie Zähne einer 
Riesensäge ragen in langgedehnter Reihe die steinernen 
Zacken zum Himmel. Wir ruhten eine Zeit.lang an 
der lieblichen Bucht von Agay, die der rote Porphyr 
in einen farbigen Rahmen faßt. Wir waren hier zehn 
Kilometer von Saint-Raphaäöl entfernt, an der Mittel- 
meerbahn, die dem Seestrande folgt, um dem Gebirge 
auszuweichen.e Wir benutzten sie am Abend zur 
Rückkehr. 

Unfern von Agay, am Wege nach Saint-Raphaöl, 
wird blauer Porphyr gebrochen. Große Blöcke sprengt 
man aus dem Berge heraus, schneidet sie in Platten 
und Würfel und verwertet den Rest für Straßenbau. 
Der ganze Strand ist mit blauem Porphyr bedeckt, 
und zahlreiche Arbeiter sind beschäftigt, ihn auf Schiffe 
zu laden. Der Porphyr des Esterels ist ein Quarz- 
porphyr, der in dichter, mit bloßem Auge nicht unter- 
scheidbarer Grundmasse, die aus Quarz und Feldspat 
besteht, Krystalle oder krystallinische Körner aus Quarz 
oder Feldspat führt. Der Feldspat ist meist fleischrot, 
doch wird die rote Färbung des ganzen Gresteins vor- 
nehmlich durch Eisenoxyd bedingt, das als feiner Staub 
in der Grundmasse verteilt ist. In den blauen und 
anderen hellgefärbten Porphyren tritt das Eisenoxyd 
gegen Eisenoxydulverbindungen zurück. Der blaue 
Porphyr wird für Straßenbauten besonders geschätzt 


243 


und seine Gewinnung hier in großem Maßstabe be- 
trieben. Die Römer haben ihn einst zum Aufbau des 
Forum Julii verwertet und mit mancher Säule aus 
diesem Gestein die Tempel und das Forum in Rom 
geschmückt. — Dem Steinbruch gegenüber springt 
eine Landzunge, „Le Piton du Dramont“, in die See 
vor und trägt auf steil abfallenden Felsen einen hohen 
Leuchtturm. Er warnt den Schiffer schon aus der 
Ferne vor der Gefahr, die ihm an dieser besonders 
klippenreichen Küste droht. Die Bucht von Agay, 
die bei ruhigem Wetter still und leer ist, füllt sich bei 
stürmischer See oft mit vielen Schiffen. Sie warten 
hier, im sicheren Schutz der Berge, auf günstigeres 
Wetter, und schon zur römischen Zeit hat der Agathon 
Portus manches Schiff vor dem Untergange gerettet. 


VI. 


Als ein Wunder des Esterelgebirges gilt das 
Mal-Infernet, ein versteinertes Felsenmärchen. Eine 
Straße führt von Agay dorthin, und drei Stunden 
Wagenfahrt genügen, um es von Saint-Raphael zu 
erreichen. Wir ziehen die Fußwanderung von Le 
‘ Trayas aus vor, wohin wir mit der Bahn in einer 
halben Stunde von Saint-Raphaäl gelangen. In Le 
Trayas kreuzen wir sogleich die Schienen und steigen 
am westlichen Abhange des vor uns befindlichen 
Berges in die Höhe. Wir wandern im Maki fast Ä 
noch üppiger als der, den wir an anderen‘ Stell 
des Esterels schon geschaut haben. Der süße Honig- 
duft der Euphorbien* (S. 205) wird oft ganz be- 
täubend. Weite Flächen sind gelb gefärbt von groß- 


blütigen Pfriemensträuchern (Calycotome spinosa)” 
16* 


244 


(S. 103); andere violett, von Lavendel* (S. 265). Die 
großen Blüten der weißen Zistrosen (Cistus salvifolius)* 
(S. 131) und die noch größeren roten des Cistus albidus* 
(S. ı21)sind im Öffnen begriffen. Sie glätten ihre Falten, 
breiten sich aus und locken die Insekten an. Wir pflücken 
keine dieser Blüten, da sie zu vergänglich sind, der 
leiseste Windhauch trägt ihre Kronenblätter davon. 
Viele Abhänge erscheinen weiß von der großen Zahl 
der Graslilien (Anthericum liliago), die ihre traubigen 
Blütenstäinde hoch über die dichten Büschel ihrer 
schmalen Blätter erheben. Des öfteren stellt sich an 
kleinen Rinnsalen der Königsfarn ein, der Stolz unserer 
europäischen Farnflora, mit großen, doppelt gefiederten 
Wedeln, die auf die. Rippen zusammengezogen er- 
scheinen, dort wo sie die beim Reifen sich rostrot 
färbenden Sporenbehälter tragen. Weit verbreitet ist 
an allen nicht zu dürren Stellen der Adlerfarn (Pteridium 
aquilinum), der seinen Namen nach dem Bilde führt, 
das man vor Augen hat, wenn man einen Wedelstiel 
an seinem unteren, gebräunten Grunde schräg durch- 
schneidet. Die einem Doppeladler ähnliche Figur wird 
durch die entsprechende Verteilung brauner Stränge 
innerhalb des grünen Grundgewebes. veranlaßt. Der 
Adlerfarn schmückt auch bei uns die Waldtriften und 
die Heiden. In pflanzengeögraphischer Beziehung ist 
er eine überaus interessante Pflanze, denn er gehört 
zu den wenigen Grewächsen, die sich so gut wie 
unseren gesamten Erdball zu erorbern wußten. Nur die 
Polarländer blieben ihm verschlossen. — Welche Fülle 
bunter Schmetterlinge belebt hier den Abhang. Blüten 
und Schmetterlinge gehören ja zusammen. Der sonst 
seltene Falter Anthocharis euphenoides ist hier fast 


245 


gemein. Er gleicht unserem Aurorafalter, ist aber 
schwefelgelb, nicht weiß wie dieser. Entsprechende 
rote Flecke zieren seine Vorderflügel. Unruhig und 
rasch fliegt er durch die Lüfte. Ebenso behende ist 
der Österluzeifalter (Thais polyxena) dessen bräunlich 
gelbe Flügel mit schwarzen Zacken umrandet sind 
und :rote und blaue Flecken tragen. Er gleicht 
einem Harlekin, so bunt und befranst erscheint seine 
Tracht. Langsam schweben in allen Richtungen 
die Segelfalter an uns vorüber. — Bald haben wir 
einen Kamm, den Col des Lentisques erreicht, den 
zahlreiche Korkeichen schmücken. Hier schneiden sich 
mehrere Wege. Wir wählen den, der zur Rechten 
abzweigt, überschreiten die Paßhöhe und beginnen in 
einem waldigen Tale, dem Ravin de l’Übac des Es- 
calles, langsam abzusteigen. Schöne „Stecheichen“ 
(Ilex aquifolium) ragen stellenweise aus dem üppigen 
Dickicht hervor. Das sind hier stattliche Bäume, 
‚während wir sie in unseren Wäldern nur in Strauch- 
form finden. Mit Eichen haben sie freilich nichts 
gemein und erhielten diesen Namen nur wegen ihrer 
immergrünen, lederartig starren, den Steineichen ähn- 
lichen Blätter. Schon Chamisso hatte einst bemerkt, 
daß bei Ilex nur in den unteren Teilen des Baumes 
die Blätter mit scharfen Zähnen besetzt sind, an den 
höher entspringenden Ästen aber einen fast glatten 
Rand besitzen. Dort brauchen sie sich nicht mehr 
gegen den Angriff der Tiere zu schützen. — Unser 
Weg wendet sich plötzlich nach Westen, und ganz 
unvermittelt : stehen wir am Eingang des Mal-In- 
fernet. Da ragen sie nun hervor aus dem dunklen 
Walde, alle die roten Felsen: hier in der Sonne 


246 


glühend, dort in den tiefen Schatten der Berge ge- 
taucht. Sie verschieben sich gegeneinander bei jedem 
Schritt, den wir vorwärts schreiten; die einen schwinden, 
die andern tauchen auf, in fast endloser Reihe. Und 
der klare Bach, der das Tal durchströmt, rauscht ein- 
mal stark, murmelt dann schwach, donnert endlich laut 
in Wasserfällen. Stellenweise verbirgt er sich ganz im 
grünen Laube der Bäume, wird hierauf wieder sicht- 
bar und spiegelt den Himmel mit hellem Glanze. Und 
erst die Felsen! Hier glaubt man einen spitzen 
Jurm zu sehen, wie den eines gotischen Domes, mit 
steinernen Blumen und Tieren und allerhand Schnörkeln 
verziert, dort eine Burg mit ihren Schanzen und Zinnen, 
dort eine Orgel mit riesigen Pfeifen, hier einen schlanken 
Kegel, dort einen kantigen Kristall, hier wieder ein 
Standbild auf hohem Postament. Ist das nicht der 
(sott Osiris, der auf diesen Felsen thront? Er trägt 
zwei junge Kiefern wie Szepter in den Händen. Am 
Eingange jener Schlucht kauert eine Sphinx und holt 
aus zum Sprunge. Und dortamfernen Abhange scheint 
eine wilde Jagd zum Tal hinabzurasen. Die phan- 
tastischen Tiere ragen aus dem Walde hervor, wie im 
letzten Todeskampf zu Stein erstarrt. Da hat die 
Natur ihrem ungezügelten Gestaltungsdrange freien 
Lauf gegeben. Sie schuf in übermütiger Laune. Und, 
als bereue sie nachträglich diesen Übermut, verbarg 
sie sorgsam das Tal zwischen hohe Berge. Das Mal- 
Infernet mußte tatsächlich erst entdeckt werden, und 
noch im Dezember 1851, nach dem napoleonischen 
Staatsstreiche, konnten politische Flüchtlinge sich dort 
lange Zeit verborgen halten und den Nachforschungen 
ihrer Verfolger entziehen. 


TI. 

Einige Tage später, 

als der Abend nahte, 
zogen wir von Saint- 


Raphaöl wiederhinaus ur 
zum Strande von |; 
Saint-Aygulf. Wir 
wollten das Esterel- 
gebirge noch einmal 
im Scheine der unter- pn: | 
gehendenSonneglühen | 
sehen. Es war ein 4X 
farbenprächtiger Abend, 
still und mild, einer - 
jener Abende, die das 
Gefühl des Glücks in 
der menschlichen Seele 
erwecken. Kein Luft- 
zug bewegte die 
Blätter der Bäu- 
me. Im See von 
Villepey spiegelten 
sich dunkle, gold- 
umstrahlte Wolken. 
Durch unser Nahen auf- 
geschreckte Vögel flo- 
gen aus dem Dickicht am 
Ufer empor. Sie stiegen in 
die Lüfte und schienen 
schwarze Furchen zu ziehen ee 
am hellen Abendhimmel. Die /rula viscosa. 


Wolken im Westen nahmen Purpurfarben an, und in ihrem 


248 


Widerscheine rötete sich auch der See. Er sah jetzt un- 
heimlich aus, wie eine Lache von Blut. Das dunkle 
Dickicht aus Rohr umfaßte ihn wie mit einem schwarzen 
Trauerrande. Wir setzten unsern Weg fort zum Strande. 
Bald stand der Westen in voller Glut, und das 
Maurengebirge glich einem Riesen in der Feuers- 
brunst. Die Bäume des Waldes zeichneten sich 
schwarz auf hellem Grunde, als wäre ihr Umriß mit 
Kohle gezogen. Allmählich verblaßte der Himmel. 
Auf den spiegelnden Wellen des Meeres begannen 
sich die weißen Strahlen der ersten Sterne mit dem 
roten Abglanz der letzten Abendlichter zu mischen. 
Als wir den Strand erreichten, war es bereits so 
dunkel, daß wir den Umrissen des Meeres nicht mehr 
folgen konnten. Der Himmel sprühte von Sternen 
und schien auch ungezählte Lichter ins Meer auszu- 
säen. Wir lauschten dem Stöhnen und Rollen der 
Brandung und fragten uns, warum es ewig so klagt 
und grollt, dieses länderumspülende Meer; ist es der 
Schmerz über all das Leid, das sich an seinen Ufern 
zugetragen? Ist doch auch dieser Ort nach dem 
Heiligen benannt, der auf den Lerinischen Inseln ge- 
martertt wurde. Manchmal glaubten wir nahende 
Schritte zu hören; doch nein, es war nur ein reifer 
Kieferzapfen, der vom Baume zum Boden fiel, oder 
eine größere Welle, die sich über das Ufer ergoß und 
zischend dem Meere wieder zueilte. Die silberne 
Mondsichel, ganz schmal, tauchte hinab in die Bäume. 
Starr leuchteten uns von Osten her die Leuchttürme 
von Saint-Raphaöl und vom Drammont entgegen; der 
Phare von Camarat im Westen flammte auf und 
nieder: es war, als öffne und schliesse er abwechselnd 


249 


sein großes Feuerauge. Im Meere tauchten Nachen 
auf in gelbem Fackelschein. Sie bargen Fischer, 
welche mit Feuer die Tiefen erhellten, um Fische zu 
erspähen. Die flackernden Flammen warfen lange 
zitternde Streifen auf die Wellen. Plötzlich erschien 
dicht vor unseren Augen, gespensterhaft groß, eine 
riesige Barke mit ausgespannten Segeln. Sie ver- 
deckte die Sterne und warf einen schwarzen Fleck 
auf den funkelnden Himmel. Ebenso rasch, wie sie 
kam, war sie auch verschwunden, lautlos, unvermittelt, 
wie ein (zeisterschiff. 


VIT 


Unfern vom Bahnhofe bei Le Trayas schaut aus 
dem dunklen Grün der Bäume ein helles Häuschen 
hervor. Schilder an der Station preisen es als „Hötel 
du Trayas et Restaurant de la Reserve“ an (Anm. ı8). 
Der Ort liest so schön am Walde, zwischen roten 
Felsen, daß wir den Entschluß faßten, dort einige Zeit 
zu verweilen. So fanden wir uns acht Tage später auf 
der Station von Le Trayas mit unserem Gepäck wieder 
ein. Wir fragten nach dem Wege zum Hotel und 
wurden auf einen Hund verwiesen, der sich in unserer 
Nähe befand. „Sie brauchen ihm nur zu folgen, er 
wartet auf die Gäste“ Der Hund hatte sich uns ge- 
nähert, als wir mit Handgepäck beladen aus dem 
Eisenbahnwagen stiegen, und sah uns verständnisvoll 
an. Es war ein großer, schwarzer Vorstehhund mit 
langem, seidigem Haar. Wir schritten zum Ausgange; 
der Hund eilte uns voran, blickte sich oft um und 
wedelte dann mit dem Schweife. Er führte uns den 
Weg an der Bahn entlang, hierauf in den Wald. 


250 


Einen Augenblick war er verschwunden; es galt ihm, 
einen kleinen Pinscher im nahen Försterhause zu be- 
suchen, vielleicht um ibm mitzuteilen, daß Fremde an- 
gelangt seien. Der kleine Freund kam mit bis auf 
den Weg, wohl um uns. zu betrachten, dann zog er 
sich zurück. In einer Viertelstunde erreichten wir 
das Gasthaus, einen bescheidenen Bau, doch mit ziem- 
lich weiter Glashalle. Augenscheinlich wurde die 
Restauration des ‚Hotels‘ mehr als seine : Wohn- 
räume in Anspruch genommen und somit wohl die 
Glashalle am meisten benutzt. - Der Hund stellte 
sich vor die Eingangstür und bellte.e Es war das 
aber nicht das gewohnte Bellen, er stieß vielmehr ge- 
dämpfte, lang gedehnte Töne rasch nacheinander aus, 
Töne, welche die Mitte zwischen Bellen und Heulen 
hielten. Da stürzte der geschäftige Wirt mit: seiner 
ganzen Familie aus dem Hause und bot uns seine 
Dienste an. Wir fanden die Zimmer im Hause zwar 
klein, aber doch erträglich; der Aufenthalt auf der 
Terrasse war andererseits bei dem schönen, warmen 
Wetter, das wir antrafen, geradezu entzückend. Steht 
doch das Haus dicht am Meere, auf einem Porphyr- 
felsen, und beherrscht weithin die Küste An roten 
Porphyrmassen und dunkelgrünen Höhen vorbei kann 
der Blick von hier aus Cannes erreichen, und auf den 
Lerinischen Inseln im Meere oder dem weißen Schnee 
der Alpen ruhen. Vorn ist der rote Strand in scharfe 
Buchten zerschnitten; im Norden steigt, dicht über dem 
Hause, der Pic d’Aurele empor; im Westen schließt 
die mächtige Felsenmasse des Cap Roux die Land- 
schaft ab. An sonnigen Nachmittagen glühen die roten 
Felsen so, als stünden sie im Feuer. In ihrem Wider- 


251 


schein tönt ‚sich die anstoßende See. Die Wellen 
nehmen purpurne, goldene, seladongrüne und azurne 
Farben an. Und die Farben durchdringen sich gegen- 
seitig und entmischen sich wieder. Die Natur hat hier 
ihre ganze Farbenpalette über das Meer ausgebreitet und 
jeder einzelnen Farbe ein eigenes Leben verliehen. 
Das menschliche Auge schwelgt in diesem bunten 
Spiel der Wellen und vermag sich kaum von ihm 
loszureißen. Wie oft trennte ich mich von diesem 
Strand erst dann, wenn die Sonne im Westen ver- 
schwunden war, und die Schatten der Berge das Meer 
erreicht hatten. 

Viele Fremde kommen von Cannes hierher, ver- 
weilen aber nur wenige Stunden, um sich in der Glas- 
veranda an „Bouillabaisse“ oder an den Austern und 
Hummern der „Reserve“ zu laben. Öfters finden sich 
auch zu längerem Aufenthalte Liebhaber des Fisch- 
fangs hier ein. Denn das Meer gilt an diesem felsi- 
gen Strande, für besonders fischreich und der Fischer 
findet vollauf Gelegenheit, seine List und seine Ge- 
wandtheit zu üben. Als besonders spannend gilt der 
Fischfang des Nachts bei Feuer und verlangt, so wie 

er hier geübt wird, sehr viel Geschick. Eine solche 
_ Fahrt muß man einmal mitgemacht haben! 

Das Meer war so ruhig, so einladend, daß wir 
einen Fischer veranlaßten, uns am Abend mitzunehmen. 
Es begann schon zu dunkeln, als wir das Land ver- 
ließen. Kein Mond am Himmel, doch unendlich viel 
leuchtende Sterne, deren Zahl noch immer zu wachsen 
schien. Sie spiegelten sich in den Wellen, die wir 
durchschnitten. Die Umrisse der Berge schwanden 
immer mehr; bald bildeten sie nur noch einen dunklen 


2n 2 
=)*+ 


sternenlosen Schatten am Himmelssaum. Im Meere 
war es still; wir hörten nur den leisen Schlag der 
Wellen gegen das Boot und den regelmäßigen Fall 
der Ruder ins Wasser. Die Brise aber, die des Nachts 
von den Bergen weht, trug die Stimmen des Landes 
über das Meer. Wir hörten aus der Ferne die lauten 
Konzerte der Laubfroschscharen, das schrille Zirpen 
der Heuschrecken. Zugleich brachte uns diese Brise 
alle die Wohlgerüche, welche den harzigen Kiefer- 
wäldern und dem würzigen Makis entströmen. Nahe 
und ferne glänzten am Ufer, wie große Sterne, die 
Leuchttürme uns entgegen. Wir gaben uns diesen 
Eindrücken ganz hin und atmeten mit Wonne die bal- 
samische Luft. Der eine Fischer beugte sich dann über 
das Boot, um das Feuer zu entzünden. Vorn an einem 
Haken war der eiserne Gitterkorb befestigt, den er mit 
dem harzigen Holz der Aleppokiefer gefüllt hatte. Knis- 
ternd flammte es auf und verbreitete ein grelles Licht 
wie Fackelschein. Dieses Licht drang in die Tiefen des 
Meeres, während der Himmel über uns fast schwarz 
erschien. Wir glitten über Felsenmassen, auf welchen 
Meeresalgen wahre Zaubergärten bildeten. Hier breite 
Blätter zu Rosetten aneinandergedrängt, dort lange 
flutende Fäden, wie aufgelöstes Haar, dort wieder rund- 
liche Gebilde wie Muscheln. Dazwischen schillernde 
Seeanemonen mit vorgestreckten Fühlern, rote See- 
sterne mit ausgebreiteten Armen und stachelige Seeigel, 
die dunkle Flecken in einem bunten Teppich zu bilden 
scheinen. Kleine Fische fliehen erschreckt nach allen 
Seiten, größere folgen in Scharen, wie durch das Licht 
fasziniert, unserem Boot. Spähend steht am Vorderteil 
des Schiffes der Fischer und schaut in die Tiefe. Er 


299 


hält eine dreizinkige, an langer Schnur befestigte Har- 
pune in der Hand, bereit, sie abwärts zu stoßen. Jetzt 
gießt er einige Tropfen Ol auf das Wasser, um die 
Flut, die der Luftzug kräuselt, zu glätten. Die Ruder- 
schläge verstummen. Plötzlich fährt der Wurfspeer in 
_ die Tiefe, sein mit Widerhaken versehener Dreizack 
durchbohrt einen Fisch, und zappelnd wird dieser 
emporgezogen, um im Boote bald zu verenden. — Es 
gehört viel Übung und Geschick zu einer solchen Jagd: 
Nicht nur gilt es beim Wurf die Bewegung des Fisches, 
sondern auch die Lichtbrechung im Wasser zu berück- 
sichtigen, welche den Fisch an einer anderen Stelle 
zeigt, als die es ist, an der er sich wirklich befindet. 
Wir gaben die Jagd auf, es genügte uns dieses eine 
Opfer; langsam erlosch unser Feuer und wieder glitten 
wir friedlich auf der weiten See, beschienen von silbernen 
Sternen. 


(regen den 
Mistral 11 
istLe | 
Iray- 
as gut 
gedeckt, 
das Cap 
Roux fängt ihn mit 
seinem breiten Rücken 
auf. Zu gleicher Zeit, 
da in Cannes und Nizza 
dichte Staubwolken von 
den Straßen aufsteigen, 


merkt man hier kaum einen .: ve e 
Luftzug und kann sich behaglich Juniperus oxycedrus. 


254 


im Freien vor dem Hause sonnen. Doch darf der Ost- 
wind nicht kommen; der rückt hier an mit voller Gewalt; 
er stürmt förmlich das Gebirge, das ihm Halt gebietet, 
prallt zurück von den hohen Felsen und umwirbelt sie 
mit wütendem Geheul. Das geängstigte Meer scheint 
dann auf das feste Land sich flüchten zu wollen; mit 
Schaum bedeckt versuchen es seine Wellen, die Felsen 
zu erklimmen, doch sie zerschellen an dem harten 
Stein und sinken gebrochen zurück in die Tiefe. Des 
Nachts da zischt und pfeift und rasselt es durch das 
einsame Haus, als wenn alle Elemente entfesselt wären, 
und nicht einem jeden ist es dann möglich im tiefen 
Schlaf die erwünschte Ruhe zu finden. Staub gibt es 
aber selbst bei solchem Wetter kaum auf den Porphyr- 
straßen des Esterels; doch kühlt sich unter Umständen 
die Luft, selbst im vorgerückten Frühjahr, oft bedeutend 
ab, und wir merken es wohl, daß wir uns nicht mehr 
in den wärmsten Teilen der Riviera befinden. 


IX. 


Vor allem hatten wir vor, von dieser Stelle aus 
den Gipfel des Cap Roux, den 453 Meter hohen „Grand 
Pic“ des Esterels zu besteigen. Gleichzeitig beab- 
sichtigten wir der Grotte „Sainte Beaume d’Honorat“ 
einen Besuch abzustatten und fragten nach dem Wege, 
der zu ihr führt. Der Wirt bot uns den Hund als 
Führer an, denselben Hund, der uns am Bahnhofe 
empfangen hatte. „Castor“ wurde herbeigerufen. Wir 
hatten schon nähere Bekanntschaft mit ihm geschlossen, 
bei den Mahlzeiten seiner gedacht und so seine Zu- 
neigung gewonnen. Dieser Hund hatte merkwürdig viel 
Ausdruck im Gesicht; seine Augen blickten so klar 


und treu, und wenn er uns von der Seite ansah, und 
das Weiß seiner Augen sichtbar wurde, da erschienen 
diese so verständig und nachdenklich, so überlegt und 
klug, fast wie Menschenaugen. Allem Anscheine nach 
verstand Castor den Sinn vieler: Worte, und wir 
staunten daher nicht, als der Wirt den Auftrag ihm 
erteilte, uns nach der Beaume zu führen und zu 
diesem Zwecke das Wort „Beaume“ dreimal mit 
Nachdruck wiederholte. Castor wedelte mit dem 
Schwanze zum Zeichen des Verständnisses, doch blieb 
er zunächst noch stehen. Ah! sagte der Wirt, ich 
habe den Lohn vergessen, den er gewohnt .ist, zu er- 
halten: die eine Hälfte hier, die andere an der Beaume. 
So wurden denn Cakes geholt, für welche Castor eine 
besondere Vorliebe hatte. Die eine Hälfte verzehrte 
er sogleich mit sichtlichem Behagen, die andere 
nahmen wir mit auf den Weg. Wir brachen jetzt 
auf, Castor voran, die Schnelligkeit seines Ganges 
nach der unserigen richtend, häufig nach rückwärts 
schauend, ob wir ihm auch folgten. Wir streiften den 
Eisenbahndamm in westlicher Richtung und waren 
bald an die Mündung des Tales gelangt, das den Pic 
 d’Aurele von der Bergwand des Cap Roux scheidet. 
Das Meer dringt vor in dieses Tal, um eine der vielen 
Buchten zu bilden, die hier Calanques heißen. Eine 
Eisenbahnbrücke überspannt im Bogen die Bucht. 
Wir meinten den Weg unter ihr einschlagen zu 
müssen, doch Castor führt uns aufwärts, und ohne 
auf die Eisendrähte zu achten, durchkreuzt er die 
Bahn. Wir glaubten seinem Beispiel folgen zu müssen, 
und in der Tat schließt ja auch beiderseits der Weg 
an den Bahndamm an. Die Drähte scheinen nur da 


256 


zu sein, um überstiegen zu werden, und um die Bahn- 
verwaltung im. Falle eines Unglücks vor der Verant- 
wortung zu schützen. — Castor führte uns am Abhange 
des Cap Roux in nordwestlicher Richtung in langsamer 
Steigung aufwärts; er kehrte sich nicht an die vielen 
Wege, die steiler an der Bergseite abzweigten, ging 
ruhig und sicher in gerader Richtung fort. So ge- 
langten wir an die nördliche Seite des Berges. Ein 
gemauertes Schutzhaus, das den Forstbeamten als 
Zufluchtstätte dient, steht dort am Wege; nebenan 
entspringt dem Berg .eine Quelle. Hier bog Castor 
seitlich ab, wählte den rechts aufsteigenden Pfad und 
führte uns nunmehr steil in die Höhe. Zunächst war 
der Weg noch gut, doch nach einiger Zeit gelangten 
wir auf Geröll und Felsen. Dann folgten Stufen im 
Stein; stellenweise schwebten wir über dem Abgrunde, 
doch da waren eiserne Stäbe in den Fels geschlagen, 
an denen wir uns stützen konnten (Anm. 19). Castor war 
augenscheinlich nicht schwindlig; er kletterte behende 
aufwärts, schaute sich oft an schwierigen Stellen um, 
als wenn er unserer Geschicklichkeit nicht ganz traue. 
Vor uns auf der Felsenkante steigen die Trümmer eines 
Turmes auf, die Reste der früheren Einsiedelei. Ein 
Torweg durchsetzt den Turm; wir bleiben an seinem 
Eingange stehen. Der Blick taucht hier über die 
steilen Felsen in das üppige Tal hinab. Grüne Berge, 
von zackigen Porphyrmassen gekrönt, steigen jenseits 
auf; über dem Col Leveque im Osten glänzten die 
Schneehäupter der Alpen. Und im Westen, in bläu- 
lichen Dunst getaucht, begrenzt das Maurengebirge 
den Horizont. — Jenseits des Turmes befindet sich 
der Eingang zur Grotte. Castor hatte sich vor ihr 


297 


gelagert. Nicht ohne Selbstgefühl schaute er uns an. 
Er hielt es nicht einmal für nötig mit dem Schweife 
zu wedeln, als wir ihm den Rest der Cakes über- 
reichten. Er hatte sie verdient; Demut war nicht am 
Platze. Wir traten in die. Grotte ein. . Rechts birgt 
sie eine Zisterne. Im Hintergrunde ist ein bescheidener 
Altar errichtet, und noch bescheidenere Standbilder 
des Heiligen schmücken die Wände. Hier soll einst 
als Einsiedler der heilige Honoratus gelebt haben, der 
um das Jahr 408 auf den Lerinischen Inseln das 
später berühmt gewordene Kloster gründete Zahl- 
reiche Pilger zogen Jahrhunderte lang und ziehen auch 
jetzt noch am ersten Donnerstage im Mai den steilen 
Berg hinauf, um den Heiligen zu verehren. Eine 
Nische in der Grotte soll sein Lager gewesen sein. 
Die Pilger betrachten mit Andacht die Vertiefungen 
im Stein, die sie als Spuren deuten, welche der Körper 
des Heiligen hinterließ. 

Sankt Honoratus stammte aus dem nördlichen Gallien, 
wie es heißt, aus einer vornehmen Familie. Noch jung 
zog er sich in diese Einöde zurück. Sein Beispiel 
regte zur Nachahmung an. Es folgte ihm der heilige 
Eucharius, ein provenzalischer Edelmann, Seigneur de 
Theol et de Mandelieu, der aber nicht so frühzeitig wie 
der heilige Honoratus der Welt entsagt hatte. Er 
mag manchen bitteren Kummer und manche Ent- 
täuschung zuvor erlebt haben. Denn, wie ich der 
Geschichte der Diözese Frejus, die der Abb&@ Disdier 
veröffentlicht hat, entnehme, war der heilige Eucharius 
zuvor verheiratet gewesen und besaß zwei Söhne und 
zwei Jöchter. Als ihm seine Frau durch den Tod 
enirissen wurde, übergab er die Erziehung seiner Söhne 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 1% 


2595 


dem heiligen Hilarius und zog sich zunächst auf eine 
der Lerinischen Inseln und dann in die Einsiedelei des 
Cap Roux zurück. Er bewohnte hier eine Grotte, 
die noch unzugänglicher, noch abgeschlossener als jene 
des heiligen Honoratus war. Hier „von allen getrennt, 
der Ruhe und der Schweigsamkeit sich weihend, hatte 
er weder den Willen noch die Grelegenheit zu sündigen“. 
Hier verfaßte er auch einen begeisterten Traktat zum 
Lobe der Einsamkeit. Doch sollte er sein Leben nicht 
in dieser Einöde beschließen. Abgesandte der Lyoner 
Gemeinde entführten ihn, um ihn zu ihrem Erzbischof 
zu erheben. — Schwer fällt es heute, sich in den Geist 
jener begeisterten Asketen zu versetzen, denen als 
Ideal der Vollkommenheit nicht die Erfüllung der 
sittlichen Pflichten des Lebens, sondern die Ertötung 
aller sinnlichen Gelüste vorschwebte. Doch damals 
waren die Zeiten anders, und es sah so traurig aus in 
der Welt, daß mancher an ihr verzagen mochte. Manch 
edel angelegter Mensch konnte glauben, daß sein ethisches 
Ideal innerhalb einer solchen Welt nicht zu verwirk- 
lichen sei, und suchte es darum in der Weltentsagung. — 
Solches ideale Streben, das mit dem Opfer der eigenen 
Person verbunden ist, zwingt uns wohl Bewunderung 
auf. Menschlicher mutet uns aber ein späterer Ein- 
siedler vom Berge des Cap Roux an, namens Laurentius 
Bonhomme, der die zweite Hälfte des siebenten Jahr- 
hunderts dort .verlebte.. Er betrieb allerhand kleines 
(rewerbe, war immer bei der Arbeit, züchtete Bienen, 
verwertete deren Wachs und Honig, und das Geld, das 
er verdiente, verteilte er unter die Armen. Er schloß 
sich von den Menschen nicht ab, wanderte auch nicht 
selten nach Frejus, gefolgt von einem Reh. Sein Bischof 


a 


ließ sich das Reh von ihm schenken; es blieb in Frejus. 
Später nun, als Laurentius wieder einmal nach 


[4 


Frejus kam und vor dem bischöf- 


lichen Palaste | sich laut unterhielt, 
hörte das g.! Reh seine Stimme, 
sprangaus W /7 WW 
einem Fen- 
ster hinab 
und leckte 
ihm die 
Hände. 
fühlte der 
Mann sich 
glücklich; er emp- 
fand ‚le bon- 
heur du We 
parfait soli- 

taire“, wie es in der 
Erzählung heißt. 
So auch wurde 
seine Einsiedelei 
stets von zahl- 
reichen Vögeln 
besucht, die er zu Zeiten 
der Dürre in den Ver- 
tiefungen der Felsen mit 
Wasser tränkte. Eines 


Tages überraschte er Diebe, 
die ihm seine 5 Bienenstöcke 
raubten. Erschreckt 


sahen ihn die Misse- PN 
täter kommen. Er aber trug ihnen auch ie 


die Bienenstöcke, die sie sich noch nicht Zaurus nobrlis. 
1: 


200 


angeeignet hatten, mit dem Bemerken nach, daß sie 
die besten seien. Solche unerschöpfliche Güte rührte 
das (Gremüt der Missetäter: sie besserten sich, so heißt 
es, zur selbigen Stunde. 

Wir blieben längere Zeit noch vor der Grotte 
stehen und verloren uns im Anblick dieser reizvollen 
Gegend. So mag sie auch ausgesehen haben vor 
anderthalbtausend Jahren, als der heilige Honoratus 
sie betrachtete. Auch damals glänzten die roten Porphyr- 
felsen gleich feurig im Sonnenscheine, und damals 
schon leuchtete der ewige Schnee blendendweiß weit 
jenseits auf den Alpen. Auch dasselbe Bedürfnis nach 
Idealen ist dem menschlichen Geiste geblieben, nur hat 
es einen anderen Inhalt gewonnen. 

Jetzt stiegen wir wieder hinab bis zur Quelle und 
schlugen dann einen Weg ein, der uns von Westen her 
dem Gipfel des Berges zuführen sollte. Wir suchten 
Castor zur Heimkehr zu bewegen, doch zog er es vor, 
uns nicht zu verlassen. Freilich fühlte er sich nicht 
mehr verpflichtet den Führer zu spielen; er ging nicht 
mehr vor uns her, schweifte vielmehr ab, nach allen 
Seiten. Besonders legte er es darauf an, aus dem 
(Grebüsch Vögel aufzuscheuchen; er schaute ihnen nach 
in die Lüfte. Dann schien er einem größeren Tiere 
nachzujagen, vielleicht einem der vielen Füchse, die 
das Esterelgebirge birgt. Einmal kehrte er um, um zu 
erkennen, warum wir so lange zurückblieben. Wir 
waren an einer Wegkreuzung stehen geblieben, um uns 
an dem Anblick einer dieser schönen Smaragdeidechsen 
(Lacerta viridis) zu ergötzen, die man hier nicht eben 
selten antrifft. Das reizende, über einen halben Meter 
lange, lebhaft grün gefärbte Tier, glänzte fast metallisch 


261 


in der Sonne. Es wärmte sich auf einem Stein und spähte 
mit funkelnden Augen nach. Beute aus. Wir näherten 
uns zu sehr, da war es blitzschnell verschwunden. 
Auf dem Gipfel des Cap Roux, dem Grand 
Pic, der einst Vigie de Peyssarin genannt wurde, ent- 
faltete sich vor uns ein Bild, so herrlich, wie man 
es nur selten schaut. Der Eindruck, den man hier 
empfängt, ist von mächtigster Wirkung. Während 
vom Mont-Vinaigre das Auge erst weit hin über grüne 
Berge das Meer erreicht, hatten wir hier die blauen 
Fluten zu unseren Füssen. Die grünen Abhänge des 
Cap Roux fallen zunächst langsam ab zur See, dann 
aber wird der Fels kahl und stürzt sich senkrecht in 
die Wellen. Dort setzt er sich fort in Zacken und 
Zinnen, durchschneidet das Meer mit scharfem Grat, 
fesselt. es in ausgehöhlten Mulden, taucht dann unter 
und tritt in purpurnen Riffen wieder aus der Flut 
hervor. Das Wasser nimmt violette Töne an auf dem 
roten Grunde: es leuchtet gleich flüssigem Amethyst 
im Becken von Rosso anticc. Um uns herum lodern 
die Felsen im hellen Sonnenschein. Graue und gelbe 
Anflüge, von Flechten erzeugt, tönen das satte Rot 
ab in unzähligen Nuancen. Man wird völlig be- 
rauscht von dieser Farbenpracht; sie klingt wie Musik 
in der Seele. Zunächst beachtet man kaum die Form 
der Gegenstände und läßt nur ihre Farben auf sich 
wirken: wie sich die Töne mischen, und wie sie 
einander durchdringen, wie sie hier verschmelzen, 
sich dort in eindrucksvollem Kontraste voneinander ab- 
heben. Wie wunderbar glüht dieser braunrote Koloß 
auf dem blauen Hintergrunde des Meeres, das hinter 
ihm am Horizonte aufzusteigen scheint! Wie sticht 


262 


dieser andere Porphyrfelsen von dem perlgrauen 
Grunde der Kalkalpen ab! Dort springen wieder rote 
Zacken vor gegen den leuchtenden Himmel; im Osten 
über Nizza krönt der blendendweiße Schnee der Alpen 
wie ein silbernes Diadem das grüne Vorgebirge. Ihm 
wenden sich immer wieder unsere Blicke zu. Unten 
aber schillert am Strande das blaue Meer in azurnen 
Tönen; fern im Süden spiegelt es die Sonne wieder 
und strahlt unermeßliches Licht wie aus eigner Tiefe 
aus. Eine mächtige Felsenmasse im Westen deckt 
das Tal von Frejus: hinter ihm türmt sich das Mauren- 
gebirge auf in sammetgrünen Farben. Das Auge 
folgt der Küste bis zu den goldenen Inseln. Im Osten 
liegt vor uns der Golfe de la Napoule und Cannes fast 
in greifbarer Nähe. Die Inseln von Lerins steigen grün 
wie Smaragde hervor aus der goldigen Flut. Wir 
sehen sie jetzt alle zu einer leuchtenden Gruppe ver- 
einigt, voran die Insel Saint-Honorat, dann Sainte-Mar- 
guerite, und neben Saint-Honorat im Osten, nur als 
dunkler Streifen, die kleine Insel Saint-Fereol, dahinter 
taucht das Cap d’Antibes seine blumenreichen Ufer in 
die Fluten; es springt so weit vor in die See, als wollte 
es das eine Meer in zwei Meere spalten. Jenseits der 
Baie des Anges, der breiten Engelsbucht, glänzt das 
weiße Nizza im Halbkreis an grünen Hügelketten, 
und dann erheben sich Berge über Berge, bis jenseits 
Bordighera die Umrisse der Küste in dem Nebel der 
Ferne verschwimmen. 

Auf Castor machte dieses Bild keinen Eindruck. 
Er beschnüffelte sorgsam die Steine, auf welchen frühere 
Touristen wohl manches Frühstück verzehrt haben 


mochten. Sicherlich strengte er seine ganze Einbil- 


263 


dungskraft an, um die einzelnen „Menus“ wieder her- 
zustellen; dann gähnte er zu wiederholten Malen, 
streckte sich aus und schlief. — Stunden vergingen, 
bevor wir uns entschlossen, den Rückweg anzutreten, 


X. 


Den Pic d’Aurele durften wir auch nicht unbe- 
achtet lassen, ihn, unseren nächsten Nachbar. Wir 
mußten ihn besteigen, wäre es auch nur jenem Aurelius 
zu Ehren, nach welchem er den Namen führt. Was 
für ein Aurelius das war, dessen Name dieser Fels trägt, 
und den die alte römische Straße verewigt, das läßt 
sich freilich nicht mit Sicherheit sagen. Die Wahr- 
scheinlichkeit spricht für Cajus Aurelius Cotta, weil er 
den Plan zu dieser großen Straße entwarf und ihren 
Bau auch von Rom aus, im Jahre 24ı v. Chr., bis 
Pisa durchführte. Emilius Scaurus setzte dann die 
Straße bis Vada Sabatia, dem heutigen Vado, das 
zwischen Savona und Albenga liegt, fort; Augustus 
verlängerte sie endlich über Ventimiglia hinaus bis 
Arles. Die Strecke Pisa-Vada-Sabatia wurde zunächst 
als Straße des Emilius Scaurus bezeichnet, und zwar 
um sie von der anderen Via Emilia zu unterscheiden, 
die Rimini mit Piacenza verband, und die dem Emilius 
Lepidus ihren Ursprung dankte. Späterhin kam der 
Name „Via Aurelia“ für die ganze Straße, die sich 
von Rom über Genua bis nach Gallien erstreckte, in 
Gebrauch. Über den Verlauf dieser Straßen sind wir 
vornehmlich durch die „Peutingersche Tafel“ unter- 
richtet, eine aus dem 13. Jahrhundert stammende Kopie 
einer Straßenkarte der römischen Kaiserzeit, die wir 
einem Kolmarer Mönch verdanken. Konrad Celtes in 


264 


Worms fand diese Kopie auf und übergab sie dem 
verdienten Augsburger Altertumsforscher Konrad Peu- 
tinger, damit er sie veröffentlichte. Diesen verhinderte 
daran sein baldiger Tod.. Das wichtige Dokument 
gelangte dann in den Besitz der Wiener Hofbibliothek 
und wurde wiederholt ediert. 

Wir stiegen vom Hötel du Trayas geradeaus in die 
Höhe, - überschritten den Bahnkörper und erreichten 
bald einen breiten Weg, der in. westlicher Richtung 
den Berg umkreist. Diesem Wege mußten wir längere 
Zeit folgen, immer das grüne Tal vor Augen, das den 
Pic d’Aurele vom Cap Roux scheidet. An dem nörd- 
lichen Abhange des Cap Roux profilieren sich scharf 
die dunkelroten Felsen, und deutlich ragt zwischen 
ihnen der Turm hervor, der die Grotte des heiligen 
Honoratus bewacht. — Wir wählen den ersten Fuß- 
weg, der jetzt bergauf zum Gipfel des Pic d’Aurele 
sich wendet. Der Berg ist nur etwa 300 Meter hoch, 
läßt sich somit ohne sonderliche Anstrengung besteigen. 
Die Aussicht, welche man von ihm genießt, ist der 
vom Gipfel des Cap Roux ähnlich, doch entsprechend 
eingeschränkt. Denn das Cap Roux deckt die ganze 
Küste im Westen, und nur das Tal an seinem nörd- 
lichen Abhange gestattet einen Durchblick bis zum 
Maurengebirge. Da begreift man jetzt wohl, warum 
die Römer dieses Tal wählten, um ihre Straße von der 
Küste nach Forum Julii zu führen. In östlicher Rich- 
tung schweift auch von dieser Stelle das Auge unbe- 
grenzt über die schneebedeckten Alpen und die weite 
Küste. Die nackten Porphyrfelsen, die, tief zerklüftet, 
den Gipfel des Berges bilden, gleichen den Ruinen 
einer Titanenburg. Mit Vorsicht nur darf man ihrem 


168) 
je) 
a 


Rande 

sich nähern, 

denn ganz 

unver- 

mittelt fallen sie in die Tiefe ab. 
Jede Wanderung im Esterel IR 


und dem wohlgepflegten Walde macht 
dieses Gebirge fast den Eindruck eines “ IV 
großen Parks, in welchem mit Kunst- 
verständnis, vielem Geschmack und SE 
einem Aufwande übermenschlicher = 
Kraft, die Natur mächtige Felsmassen wie 
zum Schmuck verteilt hätte. = 
Castor ist unser Freund, und obgleich 
Fernsichten ihn nicht fesseln, begleitet er 
uns auf allen unseren Ausflügen: auch %_ 
den Pic d’Aurele hat er mit uns bestiegen. = 
Eine Straße führt an unserem Hotel 
vorbei und setzt sich in westlicher Richtung i 
Lavandula 
fort nach Agay (Anm. 20). Sie folgt allen stoechas. 
Windungen der „Plage d’Aurele“, und von ( 
ihr aus eröffnet sich bald über dem Vordergrund roter 


266 


Felsen der Blick in die fernen Schneegipfel der Alpen. 
Wir verlassen die betretene Bahn und steigen hinab, um 
uns auf den roten Felsen des Strandes zu sonnen, über 
steile Felsen den Weg am Strande fortzusetzen. Die See 
ist ruhig, so traumhaft blau wie der wolkenlose provenza- 
lische Himmel, und nur leise Wellen, kaum umfranst von 
leichtem Schaum, schlagen an das Ufer. Durch die 
kristallhelle Flut dringt unser Auge bis zum tiefen Grunde, 
Es sieht dort in purpurnen Mulden rätselhafte Dinge 
liegen, die in bunten Farben, gleich Edelsteinen funkeln. 
Die provenzalische Sonne überströmt uns mit ihrem 
Glanze, auch das Meer und die Felsen strahlen uns 
Licht entgegen. Die ganze Luft zittert über dem er- 
hitzten Boden. Alles leuchtet und flimmert um uns 
her; die Ferne schwindet in goldigem Nebel, und der 
weiße Schnee der Alpen scheint über dem Abgrunde 
zu schweben. 

Längs der oberen Straße entfaltet der Makis noch 
seine unbeschränkte Pracht, so daß man ihr in westlicher 
Richtung nur zu folgen braucht, um sich der ganzen Eigen- 
art und Schönheit dieser typisch-mediterranen Vegetations- 
form zu erfreuen. Manche Stellen sind über und über 
von den Hochblattbüscheln des Lavendels* (S. 265) violett 
gefärbt, andere leuchtend goldgelb durch die Fülle der 
Schmetterlingsblüten, welche die dornigen Sträucher 
der Calycotome spinosa* (S. 103) bedecken. Die Myrte 
beginnt ihre weißen, mit gelben Staubgefäßen dicht 
erfüllten Blüten aus den Achseln ihrer starren Blätter 
vorzustrecken. - Der Erdbeerbaum* (S. 67) entsendet so 
kräftig rot gefärbte Frühlingstriebe aus den Enden seiner 
Zweige, daß sie fast feurig in der Sonne glänzen. 
Pistazien* (S. 359), Rosmarin* (S. 391), Wachholder* 


267 


(S. 253), Phillyreen* (S. 353), die hellgrün sprossende 
Daphne* (S. 179) drängen sich überall im Strauch- 
werke. Von Zistrosen ist es der Cistus salviffolius* 
(S. 131), der diese Strecke beherrscht. Es fällt mir 
auf, daß seine großen weißen Blüten zart jasminartig 
duften. Die Blütensprosse der baumartigen Heide“ (5.191) 
sind bereits gebräunt, ihr anmutiger Reiz für dieses 
Jahr dahin. UÜberaus oft begegnet man auf dieser 
Strecke einer silbergrauen Weißkleeart, der diese Fär- 
bung und die niederwallende Tracht den Namen Jupiter- 
bart (Anthyllis barba Jovis)* (S. 55) verschaffte Es 
ist die Zeit, wo sie in voller Blüte steht, doch fallen 
ihre hellgelben Blütenstände, zu welchem ihre kleinen 
Schmetterlingsblüten kopfförmig vereint sind, so wenig 
an dem hellen Strauche auf, daß man sie leicht über- 
sieht. Überall drängen sich am Wege die weiß- 
behaarten Aschenpflanzen (Cineraria maritima)” (S. 115) 
vor, in so üppiger Ausbildung, daß sie einem jeden 
Garten zur Zierde gereichen könnten. Aus den 
R.osetten ihrer fiederteiligen Blätter erheben sich bereits 
die Blütenstände, die jetzt, wo die zweite Aprilhälfte 
schon angebrochen ist, auch ihre lebhaft gelben Blüten- 
köpfchen zu öffnen beginnen. Die schönen, weißen 
Blüten der Graslilien (Anthericum liliago) bringen 
einen heiteren Ton in das Bild, und stolz ragen hier 
und dort aus der Umgebung die dichten, weißen 
Blütenstände der Asphodelen (Asphodelus albus) hervor. 
Auch die graue Immortelle (Helichrysum stoechas), 
die sich uns am Strande von Antibes durch ihren 
würzigen Duft so aufdrängte, hat hier zahlreiche Ver- 
treter, die bereits neue, silberhaarige, zum Blühen sich 
anschickende Triebe entwickeln. Doch vor allem er- 


268 


freut uns der Anblick der Serapias lingua* EBPE 
dieser herrlichen mediterranen, offenbar nach dem 
ägyptischen Gotte Serapis benannten Orchidee, die 
uns durch ihre feurigbraune Färbung fremdartig an- 
mutet. Die das Esterel bewohnende Form ist besonders 
dunkel getönt, ganz so als hätten die in der Abend- 
sonne glühenden Felsen des Strandes ihr als Vorbild: 
gedient. Dabei eine so genügsame Pflanze, daß man 
sie stellenweise sogar direkt dem harten Boden eines 
betretenen Weges entspringen sieht. Nur verein- 
zelt schließt sich ihr eine andere fast noch eigen- 
artigere Orchidee, das Limodorum abortivum* (S. 277), 
an. Es ist das ein ganz blattloses Wesen, welches 
seine ganze Nahrung aus dem Humus des Bodens 
schöpft, in den es sich bis zu bedeutender Tiefe 
mit seinen Wurzeln versenkt. Mit dem Namen Limo- 
dorum oder richtiger Aimodoron wurde eine blutrote 
Schmarotzerpflanze von dem holländischen Botaniker 
Rembertus Dodonäus im sechzehnten Jahrhundert be- 
. zeichnet; den Speziesnamen ‚„abortivum“ verschaffte 
dieser Orchidee der gleichsam unfertige Zustand, in 
welchem sie als blattlose Pflanze in die Erscheinung 
tritt. In allen ihren Teilen ist sie grünlich- violett 
angelaufen. Ihre schönen, großen Blüten sind rein 
violett gefärbt, am dunkelsten an den Seitenrändern 
der gestreiften Unterlippe. — In der Nähe der Häuser 
von Le Trayas und weiterhin längs der Straße, fällt 
auch noch manche andere Pflanze durch schöne Blüten 
auf, ohne zum Makis zu gehören. Da sieht man die 
großblütige, hellviolette Galactites tomentosa* (S. 211), 
eine Distelart, an der es auch sonst an der Riviera 
nicht fehlt. Ihre zackig fiederteiligen, mit scharfen 


269 


Stacheln bewaffneten Blätter sind unterseits gleich- 
mäßig weiß behaart, oberseits breitet sich das Weiß 
nur unregelmäßig längs der Nerven aus, und das 
macht den Eindruck, als sei die ganze Pflanze mit 
Milch besprengt. Das verschaffte ihr auch, nach gala 
(gen. galaktos), die Milch, den Namen. Sehr zierlich 
ist der Sternklee (Trifolium stellatum), der sich be- 
scheiden am Wegsaume hält. Seine Blütenköpfe sind 
blaßrosa gefärbt und würden schwerlich auffallen, wenn 
aus ihnen nicht Fruchtstände hervorgingen, die aus 
Sternen zusammengefügten Kugeln gleichen. Der 
kleine, grüne Kelch jeder Blüte wächst nämlich weiter 
und breitet sich allmählich zu einem ansehnlichen, fünf- 
strahligen, braunen Sterne aus, der in seiner Mitte eine 
kleine, trockene Frucht birgt. Jeder Naturfreund fühlt 
sich auch angezogen durch eine hier reichlich vertretene 
mediterrane Platterbse, den Lathyrus clymenum, der 
seine unscheinbaren, geflügelten, rankenden Sprosse, 
mit glänzend farbigen Blüten schmückt. Die „Fahne“ 
an dieser Schmetterlingsblüte ist purpurn, ihre „Flügel“ 
sind blau, und das in so satten Tönen, daß sie schon aus 
der Ferne leuchten. Nur wenn die Sonne hell am 
Himmel steht, öffnet die Komposite Urospermum Dale- 
champsii ihre hellgelben Blütenköpfchen. Sie trägt sie 
auf einsamem Schaft, der an seinem Grunde mit leier- 
förmigen Blättern besetzt ist. Da die Blütenköpfchen 
verhältnismäßig groß sind, so fallen sie geöffnet am 
hellen Tage auf. Ist das Wetter trüb, so gilt es nach 
der Pflanze zu suchen; denn ihre geschlossenen Köpf- 
chen sind grün und verschwinden ganz in der Um- 
gebung. — Wer die Pflanzen liebt, an ihrer Gestalt und 
Farbe Freude findet, teilnehmend ihren Lebenserschei- 


270 


nungen folgt, dem muß eine Frühlingswanderung durch 
die Straßen des Esterels einen ebenso tiefen als reinen 
Grenuß bereiten. 

Doch es gilt, Abschied von Le Trayas zu nehmen. 
Castor begleitet uns zur Bahn. Wir streicheln ihn 
dankbar vor. der Trennung. Er aber sieht lange dem 
Eisenbahnzug nach, der uns davonträgt. Sein Blick 
trübt sich, fast scheint es, als habe er uns eine Träne 


nachgeweint. 


| DRITTE REISE | 


L 


er Winter hatte so lange im Norden gedauert und 
® war so traurig gewesen, daß wir uns nach etwas 
Wärme und Sonne innigst sehnten. Doch vom Mittel- 
meere trafen unaufhörlich Hiobsposten ein: die Kälte 
hielt auch dort an, die Vegetation hatte gelitten; noch 
zu Anfang März fiel Schnee und deckte viele Orte 
der Riviera mit einem weißen Gewande. Da, endlich 
siegte die Frühlingssonne: wir erhielten günstigere 
Nachricht und waren einige Tage später in Cannes. 
Schon oben in den Alpen begrüßte uns der Frühling 
mit leuchtendem Antlitz und einer Strahlenkrone ums 
Haupt. Die Fahrt in dieser sonnigen, zu neuem 
Leben erwachenden Natur, glich einem wahren Fest- 
zuge. So kamen wir ans Mittelmeer. 


Im Norden schneit es weiter, und dunkle Wolken 
decken den Himmel. Hier aber glänzt die Sonne am 
blauen Firmament und spiegelt sich im Meere; ihre 
Strahlen dringen in unser Inneres und lösen dort die 
grauen Nebel auf, die sich an dunklen Tagen an- 
gesammelt haben. Auch an der Riviera di Ponente 
haben Pflanzen und Menschen von der ungewohnten 
Strenge des Winters gelitten. Doch die meisten Ge- 
wächse sind zäher als der Mensch, sie erholen sich 
wieder. Die gebräunten Bougainvillien an den Häuser- 
mauern beginnen stellenweise auszutreiben, sie bilden 
carmoisinrote Hochblätter in Büscheln neben dem 
toten Laub. Der Heliotrop durchbricht mit neuen 
Sprossen den Boden; bald werden an den Fächer- 
palmen frische, lebhaft grüne Blätter die alten, braun 
gefleckten ersetzt haben. — Auffällig gut hielten die 
Akazien Schnee und Kälte aus; sie sind mit gelben 
Blüten über und über bedeckt und stellen wahre 
Blumensträuße in der sonst noch blumenarmen Land- 
schaft dar. Denn die Vegetation ist gegen sonst sehr 
zurück, die Rosenstöcke weisen nur geschlossene 
Knospen auf, während sie hier sonst von Mitte Winter 
an im Blütenschmuck prangen. Eine Rose ist in 
keinem der vielen Blumenläden von Cannes zu er- 
blicken; man müßte sie wohl in den Grewächshäusern 
des Nordens bestellen. Weniger gut erholt sich der 
leidende Mensch, der im letzten Winter hier Linderung, 
ja Grenesung, suchte. Tagelang mußte er in Räumen 
verweilen, die sich oft nur dürftig heizen ließen. Wie 
Manchem hat dieser Aufenthalt das Leben gekürzt. 
Es ist überhaupt nicht ratsam, Schwerkranke hierher 
zu senden. | 


ID 
SI 
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El: 


Wir wollten nicht unten am Meere wohnen in den 
windigen und staubigen Teilen von Cannes und be- 
zogen daher den Abhang, der im Osten die Stadt be- 
herrscht, die Californie. Über den schönen Garten 
des Hötel Californie blicken wir auf die Croisette, die 
schmale Landzunge, welche den Golfe de la Napoule vom 
Golfe-Juan scheidet. Dann erreicht unser Auge die Ile 
Sainte-Marguerite und kann bei Morgenbeleuchtung 
jedes Haus auf ihr, sowie das Fort, das sie krönt, unter- 
scheiden. Von der nächstfolgenden Ile Saint-Honorat ist 
nur die Kirche sichtbar, im übrigen wird sie von ihrer 
Schwesterinsel verdeckt. Im Westen, über den blühen- 
den Akazien, steigt am Hügel die alte Stadt Cannes 
empor. Sie gipfelt in ihrem alten Schlosse und bietet 
dem Auge ein malerisch bewegtes Profil. In weniger 
schöner Linie folgen die neuen Stadtteile an der Bucht; 
doch diese Linie wird von den üppigen Gärten unter- 
brochen und durch sie belebt. Besonders gern ruht 
unser Blick auf den zackigen Umrissen des Esterels. 
Dorthin wendet er sich zuerst am Morgen, wenn die 
Sonne die Gipfel der Berge vergoldet, und jede Ort- 
schaft sich blendend weiß an ihrem Fuße zeichnet; 
dorthin wird er zuletzt am Abend gelenkt, wenn die 
Sonne jenseits der langen Kette verschwunden ist, 
und ihre Strahlen sich wie ein leuchtender Fächer am 
Abendhimmel ausbreiten. Bald danach entzünden sich 
auch die Leuchttürme längs der Küste, und Cannes 
flammt mit tausend Lichtern auf. Dieses Schauspiel 
wiederholt sich jeden Abend, und wir werden nicht 
müde es zu schauen. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 18 


6) 
SI 
DB 


Mit eintretender Dämmerung hat das Konzert der 
Laubfrösche rings um das Hotel begonnen, ein Konzert, 
das jeder kennt, der im Frühjahr die Riviera besuchte. 
In allen Wasserbehältern sammeln sich im Frühjahr 
diese Tierchen an und locken einander aus der Ferne mit 
lauten Rufen. Die auffallende Kraft der nur von den 
Männchen ausgestoßenen Töne wird dadurch ermöglicht, 
daß sie ihre schwärzliche Kehlhaut zu einer großen 
Schallblase auftreiben. Ihr übriges Leben bringen diese 
zierlichen, lebhaft grün gefärbten Geschöpfe auf Sträu- 
chern und Bäumen zu. Es unterhielt uns, ihnen am 
Tage in dem Garten des Hotels nachzuspüren und die 
Änderungen zu beobachten, die der Ton ihrer Färbung 
je nach ihrer Umgebung erfährt. Auf hellen Blättern 
findet man sie in der Tat heller, auf dunklen dunkler 
gefärbt, so daß sie in beiden Fällen schwer zu er- 
blicken sind. Es handelt sich bei diesem „sympathischen“ 
Farbenwechsel um eine Schutzvorrichtung, die sie den 
Augen ihrer Feinde unkenntlich machen soll. Sie 
werden auch von der Beute nicht bemerkt, auf die sie 
lauern. Es ist belustigend zu sehen, wie ein solcher 
Laubfrosch auf Insekten jagt, mit welchem Geschick 
er sie fängt, und wie hoch er springt, um sie zu er- 
haschen. 

Das Hotel ist für Ausflügler günstig gelegen. 
Auf Fußwegen emporsteigend, kann man rasch von 
ihm aus Wald und Makis erreichen. Auf den mit 
Kiefern bedeckten Gipfeln von „la Maure“, 250 Meter 
hoch über dem Meere, eröffnen sich überraschende 
Blicke in üppig grüne Täler, auf die schneebedeckten 
Alpen und über die blaue Küste. Ganz besonders 


großartig erschienen in diesem Frühjahre die Seealpen. 


21.9 


Der Schnee reichte tief an ihnen herab. Man wähnte 
oft Bilder aus dem Berner Oberlande vor Augen zu 
haben, doch leuchtender, weil getaucht in den Glanz 
der italienischen Sonne. Also weilte ich mit Vorliebe 
unter den Aleppo-Kiefern, auf den Höhen von „la 
Maure“, mied dort aber grundsätzlich das „Obser- 
vatoire“, den offiziellen Aussichtspunkt, auf welchen 
am Nachmittage, auf staubiger Straße, die Wagen durch 
müde Pferde langsam aufwärts gezogen werden. Oben 
ist ein Aussichtsturm errichtet, von dem aus man. gegen 
Zahlung die Natur bewundern kann. Meist ist man 
im Gedränge, und die Musik aus einer nahen Wirt- 
schaft trägt nicht dazu bei, die ästhetische Stimmung 
zu erhöhen. 


LER 


Beim Aufstieg zum „Observatoire“ überschreitet 
man einen Kanal, der Cannes, Golfe-Juan und Antibes mit 
Wasser versorgt (Anm. 21). Er führt dasnämliche Wasser, 
das die Römer einst in Forum Julii tranken. Sie hatten 
oberhalb Grasse eine Quelle der Siagne gefaßt und 
führten das Wasser nach Frejus in einem gedeckten 
Aquädukt, der auf seinem Wege einen fünfzig Meter 
langen Tunnel, . den Tunnel von Roquetaillado, durch- 
setzte. Man kann von La Maure aus in nordwestlicher 
Richtung dieser Wasserleitung meilenweit folgen. 
Ein Fußweg führt an ihr entlang. Er steigt so un- 
merklich auf, daß man fast in der Ebene zu gehen 
meint. In weiten Bogenlinien zieht er sich längs 
der Berge hin und bietet wechselvolle Ausblicke auf 
Cannes und das Estere. Man befindet sich alsbald 


über Le Cannet, das drei Kilometer vom Meere ent- 
18% 


276 


fernt liegt und durch nahe Hügel gut gegen Winde 
geschützt ist. Man sieht da auf große Hotels hinab, 
die von solchen bevorzugt werden, die den Wind und 
die unmittelbare Nähe des Meeres zu meiden haben. 
Noch weiter nordwärts krönt Mougins einen 260 Meter 
hohen, isolierten Hügel, ein malerischer Ort, dessen 
kompakte Häusermasse nur von spärlichen Fenstern 
durchbrochen ist. Dorthin sollen sich einst die Oxybier 
zurückgezogen haben, als die Römer die Küste be- 
setzten. Nur eine halbe Stunde Weges trennt Mougins 
von dem Turme von Castellaras, der die umfassendste 
Aussicht auf die Alpenkette bietet. | 

Von dem Wege an der Wasserleitung kann man 
auch alle die Hügel besteigen, die Le Cannet’son 
Vallauris trennen. Dann sieht man, jenseits von 
Mougins, am Fuße der grauen Kalkalpen, Grasse im 
Sonnenlichte glänzen; nach Osten zu, unten im Tal 
breitetsich Vallauris aus. Es folgen in gleicher Richtung, 
längs der Küste Golfe-Juan, Antibes, Nizza; dann in 
nebligen Fernen und über den Bergen, die Vallauris 
schützen, glänzen, als herrlichster Abschluß des Bildes, 
die Schneemassen um den Col di Tenda. Kein Schatten 
trübt ihr blendend Weiß, die Sonne bestrahlt sie in 
voller Glut, sie trotzen ihren Strahlen.. Dort in den 
Bergen wird noch immer an der Eisenbahn gebaut, 
die Turin mit der Mittelmeerküste verbinden soll. 
Politische Gegensätze und der Widerstreit örtlicher 
Interessen bedingten es, daß diese Bahn noch immer 
nicht fertig ist. 

In nicht zu ferner Zeit wird sie aber ein herr- 
liches Stück Land dem Verkehr erschließen; denn die 
(Gola di Gaudarena, in der die Roja zwischen himmel- 


271 


stürmenden Felsen- mauern abwärts fließt, 
kaum der Via mala nach. 


über den Col di Tenda 


steht an Großartigkeit 
Es heißt, die Straße 
sei die älteste, die den 
gallischen Strand mit 
‘den Ebenen des nörd- 
lichen Italiens ver- 
band. Sie dürfte der 
Via Herculea ent- 
sprechen, welche zwölf 
oder selbst dreizehn 
Jahrhunderte vor 
Christus die Phö- 
nizier erbauten, 
um Spanien mit 
Oberitalien über 
die Seealpen zu verbinden. 
Der Ort Vallauris, des- 
sen Namen man, seinem 
Klange nach, oft mit einer 
goldigen Tönung des Tal- 
bodens zu verbinden suchte, 
ist nach Geo. E. O. Casey, 
dem begeisterten und ver- 
dienten Schilderer der Ri- 
viera, von „lal der Lor- 
beern“ abzuleiten. Rechtun- 
scheinbar im Aussehen, hat 
dieses Städtchen es doch 
verstanden, neuerdings wie- 
der eine gewisse Berühmtheit 
zu erlangen. Es dankt sie 


Limodorum abortivum. 


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(0,0) 


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seinem farbigen Halbporzellan, seinen „Faiences d’art“, 
die nicht nur an der Riviera verbreitet sind, die man viel- 
mehr auch in größeren Städten jenseits der Alpen öfters 
antrifft. Diese Tonwaren mit Zinnglasur werden im starken 
Feuer gebrannt und erhalten dadurch schillernden Farben- 
glanz. Die Familie Massier beherrscht dieses Kunst- 
gewerbe. Überall liest man ihren Namen über den Läden 
und den Fabriken. Auf der Landstraße, die Cannes mit 
Antibes verbindet, fällt in Golfe-Juan eine große Nieder- 
lage dieser Erzeugnisse auf. Schon im Altertum soll die 
Kunsttöpferei in Vallauris geblüht haben, dann aber er- 
loschen sein, um jetzt ihre Wiedergeburt zu feiern. 

Bietet Vallauris als Ort auch nur wenig, so bleiben 
die Ausflüge doch anziehend, die man unternimmt, um 
es von Cannes aus über die Höhen zu erreichen. Von 
Vallauris aus folgt man dann weiter der anmutigen 
Straße, die in der Schlucht abwärts nach Golfe-Juan 
führt, oder man schlägt den Weg ein, der durch den 
Wald, am Abhang der Berge, über Cannes-Eden un- 
mittelbar nach Cannes zurückleitet. Vielfach begegnet 
man hier in den Wäldern noch Korkeichen, die weiter 
nach Osten ganz fehlen. Es hängt dies mit der Boden- 
beschaffenheit zusammen; denn Glimmerschiefer und 
(zneis treten stellenweise bei Cannes an die Oberfläche 
und schaffen dann ähnliche Vegetationsbedingungen, 
wie sie im Maurengebirge bestehen. 


IV. 


Von der äußersten Spitze der Croisette ist die 
Insel Sainte-Marguerite kaum anderthalb Kilometer 
entfernt. In zwanzig Minuten kann man sie mit dem 
Boote erreichen oder auch den kleinen Dampfer benutzen, 


279 


der zwischen dem Hafen von Cannes und den beiden 
größeren Lerinischen Inseln verkehrt. — Wir wollten 
die Abendbeleuchtung der Alpen von den Lerinischen 
Inseln aus bewundern und nahmen am Nachmittage an 
der Croisette ein Boot, um nach Sainte-Marguerite zu 
gelangen. Voller Sonnenschein erfüllte den Himmel 
mit einem Übermaß von Licht und ließ das glatte 
Meer gleich einer metallenen Platte erglänzen. Ein 
bläulicher Dunst lag über der Wasserfläche. Die 
gegenüberliegende Insel rückte iminer näher. Scharf 
zeichneten sich auf ihr die Mauern, die das Fort um- 
gaben, das einst Richelieu erbaute. Östlich über den 
Felsen blicken aus einem (Gebäude die Fenster jenes 
berüchtigten (refängnisses hervor, das wiederholt die 
Gedanken der Menschen nach diesem Eiland gelenkt 
hat. Da war der mysteriöse (refangene eingeschlossen, 
der, als „Mann mit der eisernen Maske“, die Ein- 
bildungskraft der Geschichtsschreiber so oft anzuregen 
vermochte. Denn von Voltaire bis auf das Jahr 1870 
zählte Marius Topin nicht weniger als zweiundvierzig 
Schriftsteller auf, die sich mit diesem Gefangenen 
beschäftigt hatten. Das Rätsel blieb trotzdem un- 
gelöst, und immer neue Versuche, dieses Ziel zu 
erreichen, wurden unternommen. Es entstand geradezu, 
wie Paul de Saint-Victor sich ausdrückte, „un concours 
d’Oedipes, autour du Sphinx enchaind“. Voltaire hatte 
die Behauptung aufgestellt, daß der geheimnisvolle 
(refangene ein Bruder Ludwigs XIV. gewesen sei, 
und durch Alexander Dumas’ Roman, le Vicomte de 
Bragelonne, drang diese Fabel in die weitesten Kreise. 
Die Aufsätze welche Franz Funck-Brentano, in dem 


neunzehnten Jahrgang der Revue Historique von 1894, 


> 
200 


veröffentlichte, scheinen endlich dieses Geheimnis zu 
klären und zu beweisen, daß der „Mann mit der eiser- 
nen Maske“ der Graf Hercules Anthony Mattioli, 
Staatsminister des Herzogs Karl IV. von Mantua war. 
Er soll die Absicht Ludwigs XIV. durch Kauf in 
Besitz der Festung Casale Monferrato zu kommen, nach- 
dem er zu diesem Verkauf seinen Herzog bestimmte, 
an Österreich verraten haben. Ludwig XIV. hatte 
ihn hierfür reich belohnt. Auf Veranlassung des 
Königs sei er hierauf aus Mantua heraus gelockt, ge- 
fangen genommen und auf die Festung Pignerolo be- 
fördert worden. Von dort sei er später dem berüch- 
tigten Gefängnis-Kommandanten de Saint-Mars nach 
der Insel Sainte-Marguerite gefolgt. Da seine Ver- 
haftung eine schwere Verletzung des Völkerrechts war, 
sollte die Maske, die zwar nicht von Eisen, doch von 
schwarzem Sammet war, ihn unkenntlich machen, so 
oft er sich im Freien bewegte. — Die Funck-Brentano- 
sche Deutung wurde allgemein akzeptiert, jetzt sucht 
Monsignore A. S. Barnes, katholischer Seelsorger an 
der Universität Cambridge, in einem Buch „The man 
of the mask“ nachzuweisen, daß ihr die Begründung 
fehlt, und daß die Verletzung des Völkerrechts schwer- 
lich zu jener Zeit den Grund zu solchen Vorsichts- 
maßregeln hätte abgeben können. Er hält es viel- 
mehr für wahrscheinlich, daß der geheimnisvolle Mann, 
den man so streng absonderte, ein italienischer Thea- 
tinermönch, Pater Pregnani, gewesen sei, den man 
bei seiner Rückkehr aus England, wohin er als ver- 
trauter Bote des französischen Hofes gesandt worden 
war, im Juli 1669, verschwinden ließ, weil er „zu- 
viel wußte“. Denn er soll den Geheimvertrag, den 


281 


Ludwig XIV. und Karl I. ein Jahr später in Dover 
abschlossen, vermittelt haben. Durch diesen Vertrag 
stellte der katholisch gesinnte und stets geldbedürftige 
Stuart sich gegen Jahrgeld ganz in die Abhängigkeit der 
französischen Politik und verpflichtete sich gegen die 
Holländer Krieg zu führen und katholisch zu werden, 
wofür ihn Ludwig XIV. im Falle einer Revolution in 
England mit Truppen und Geld unterstützen sollte. Der 
Pater sei von Dünkirchen aus nach der Festung Pig- 
nerolo befördert worden, von da Saint-Mars nach der 
Insel Sainte-Marguerite und weiter nach der Bastille 
gefolgt, und dort 1703 gestorben, womit sein Greheim- 
nis begraben war (Anm. 22). — Da auch die Barnessche 
Beweisführung sich nur auf Wahrscheinlichkeiten stützt, 
so dürfte mit- ihr wohl noch nicht das letzte Wort in 
dieser geheimnisvollen Angelegenheit gefallen sein. 
Es heißt, daß nach dem Widerruf des Ediktes 
von Nantes durch Ludwig XIV. auch protestantische 
Geistliche in diesem Gefängnis geschmachtet haben. 
Napoleon I. sperrte andererseits einen katholischen 
Geistlichen, de Broglie, den Bischof von Gent, hier 
ein. Dann gab es weniger vornehme (refangene, 
Mamelucken und dergleichen. Erst die Einkerkerung 
Bazaines zog wieder die Blicke der Welt auf Sainte- 
Marguerite. Bazaine gelang es zu entkommen. Seine 
Frau, eine noch junge Mexikanerin, und sein früherer 
Adjutant Villette, der ihn nach Sainte-Marguerite be- 
gleitet hatte, ermöglichten seine Flucht. Es hieß, er 
habe sich des Nachts am Seil längs der Felsen herab- 
gelassen und in zerfetzten Kleidern mit wunden Händen 
und blutigem Gesichte, seine Frau unten erwartet. Dann 


wäre er noch gezwungen gewesen, sich ins Meer zu 


166) 
00) 
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werfen und schwimmend das Boot, welches ihn ab- 
holte, zu erreichen, weil die stürmenden Wogen dessen 
Landung unmöglich machten. 

Doch es steht bereits fest, daß auch dies nur eine 
Fabel war, eine künstlich zurecht gemachte Legende, 
bestimmt, den wahren Sachverhalt zu verdecken. Allem 
Anscheine nach hat man Bazaine auf geheimen Be- 
fehl einfach entfliehen lassen, worauf ihn allerdings seine 
Frau in Empfang nahm und nach Spanien begleitete. 

Heute war es an diesen Felsen so still wie auf 
einem Binnensee, und wir landeten ohne Mühe an dem 
steinigen Ufer. — Der Besuch der Festung lohnt kaum, 
will man nicht etwa in den Gefängnisräumen sich an 
der außerordentlichen Dicke der Mauern und an dem 
dreifachen Gitter der Fenster erbauen. Man bringt 
jetzt erholungsbedürftige Soldaten aus Algier und den 
ferneren Kolonien in der Festung unter; sie könnten 
von der Terrasse aus eine überwältigende Fernsicht 
genießen, doch sie ziehen es vor, den Tag im nahen 
Kiefernwalde zu verschlafen. 

Auch wir wollen uns dahin begeben und steigen 
den Weg am Abhange, westlich von der Festung em- 
por. Alsbald sind wir zwischen Sträuchern des Makis, 
doch was uns besonders imponiert, das sind die üppigen 
Doldengewächse, die uns umgeben. Zunächst ist es 
nur das bescheidene Smyrnium olusatrum* (S. 449), 
das wir an anderen Orten der Riviera bereits häufig 
sahen, und das uns stets auffiel, weil seine Blüten eine 
für Doldengewächse ungewohnte und auch sonst sel- 
tene, gelblichgrüne Färbung zeigen. Ihren Artennamen 
„olusatrum“, schwarzes Küchengewächs, erhielt diese 
Umbellifere, weil ihre jungen Blätter und Triebe von 


283 


den Römern als Gemüse verzehrt wurden. Greradezu 
überwältigend wirkt auf uns aber das andere Dolden- 
gewächs, das sich zu Smyrnium alsbald gesellt, die 
Ferula nodiflora, die über zwei Meter hoch empor- 
wächst. Wir hatten ähnliche Ferulen schon im La 
Mortolagarten gesehen. An diesen Stellen sind sie in 
Masse vertreten und prägen dem Bilde ein so eigen- 
artiges Aussehen auf, daß man sich plötzlich in eine 
ganz andere Weltgegend versetzt glaubt. Die intensiv 
gelben Dolden verbreiten einen starken Duft, der an 
den des Holunders erinnert. Die Pflanzen standen 
trotz der frühen Jahreszeit auf dieser- 


überaus warmen Insel schon 
in voller Blüte, und zwischen 

ihnen hatten auch bereits reich 
verzweigte, meterhohe Asphodelen 
(Asphodelus microcarpus) 
ihre weißen Blüten- 
stände entfaltet. Wir \ 

befanden uns da in- 
mitten klassischer Ge- 
wächse, der Ferula einer- 
seits, deren Mark, das wie Zunder 
glimmt, Prometheus benutzt haben 
sol, um den (Göttern das Feuer 
aus dem Olymp zu entwenden, 
Asphodelus andererseits, der 

in der Unterwelt Wiesen 

bildet, auf welchen Minos Ge- a 0, 
richt über die Seelen hält. Es L_ 
war ein eigenartiger Anblick, den 


man aus der Umrahmung dieser Lonicera implexa. 


284 


Gewächse auf die gegenüberliegende Küste genoß. Vor 
uns hingestreckt lag Cannes, heiter, kokett geputzt, im 
Sonnenglanze. Die Schneemassen der Alpen schienen in 
der Ferne, jenseits Golfe-Juan, in der Luft zu schweben, 
gehüllt in jenen leuchtend azurnen Nebel, der dem 
provenzalischen Himmel eigen ist. Von der blauen- 
Fläche des Meeres und den grünen Hügeln der Küste 
erhebt sich so das Bild in Stufen bis zu den schnee- 
bedeckten Riesen der Alpenwelt in großartig ein- 
drucksvoller Steigerung. Es kostet einen Entschluß, 
sich von dieser Stelle zu trennen und die Wanderung 
nach dem entgegengesetzten Rande der Insel fortzu- 
setzen. Eine Allee von Eukalypten führt quer durch 
den Kiefernwald, und an ihrem Ende erwartet uns 
unser Boot. 

Dicht vor uns liegt jetzt die Insel Saint-Honorat, die 
nur ein enger Meeresarm von Sainte-Marguerite trennt. 
Genußreich ist die Fahrt durch das seichte Wasser, 
mit dessen azurnen Tönen die Farben des hellen 
(rundes, dunkler Felsenriffe, bunter Algenmassen, 
und grüner Seegraswiesen sich mischen. Da leuchtet 
es in allen Abstufungen von Saphirblau, Smaragdgrün 
und Purpur aus den Tiefen, schillert wie Opal, glitzert 
wie Perlmutter und spiegelt sich zitternd an dem glei- 
tenden Boote. 

Die Ile Saint-Honorat hieß bei den Römern Lerina. 
Der heilige Honoratus zog von seiner Einsiedelei im 
Esterel zu Anfang des fünften Jahrhunderts auf diese 
Insel. Er fand sie, so berichtet die Sage, von giftigen 
Schlangen erfüllt, unter denen zu leben nicht möglich 
war. Doch der Heilige sprach den großen Bannfluch 
über die Schlangen aus, so daß sie verenden mußten; 


285 


er bestieg eine Palme und auf sein Flehen spülte das 
Meer die Schlangen weg; er betete zu Gott, und dem 
Boden entsprang eine Quelle. Zu Sankt Honoratus ge- 
sellte sich bald auf dieser Insel der greise Caprasius, 
den spätere Zeiten auch als Heiligen verehrten. Es 
strömten von allen Seiten Anhänger herbei, und das 
errichtete Kloster hatte bald bedeutenden Ruhm er- 
langt. Der heilige Vincenz, einer der hervorragendsten 
Mönche von Le£rins, verfaßte dort das Commonitorium 
gegen die Irrlehre, ein Werk, das man auch in unserer 
Zeit im Streit um das Unfehlbarkeitsdogma öfters zitierte, 
im besonderen den Satz: „Was immer, was überall, was 
von allen geglaubt worden ist, das ist wahrhaft katho- 
lisch“. Dem Kloster gehörten auch an: Sankt Hilarius, 
der wie Sankt Honoratus später Bischof von Arles wurde, 
ebenso Sankt Maximus, der den Bischofsstuhl von Frejus 
bestieg, dann Faustus, Bischof von Reji, der zu den 
Heiligen zwar gezählt, dessen Rechtgläubigkeit aber 
vielfach angezweifelt wurde; dann Sankt Valerian und die 
beiden Söhne des Heiligen Eucharius; Sankt Veranius, 
Sankt Salonius und viele andere. — Die Schwester des 
Heiligen Hilarius, Pimeniole, heiratete einen reichen 
Patrizier von Toul, Namens Lupus. Dieser entstammte 
einem der vornehmsten gallischen Geschlechter und 
schien durch seine Begabung und Beredsamkeit für 
die höchsten Ämter vorbestimmt. Nach sechs Jahren 
glücklicher Ehe beschloß er sowie seine (remahlin, 
sich einem vollkommeneren Lebensziel zu widmen. 
Er verteilte seine Güter unter die Armen und bat den 
heiligen Honoratus, ihn in die Zahl seiner Adepten 
aufzunehmen. Als er bald darauf die Insel verließ, 
um das Erbe eines reichen Verwandten anzutreten und 


[697 
(0,0) 
ON 


es wieder den Armen zu übergeben, wurde er fast 
mit Gewalt dazu bestimmt, den Bischofssitz von 
Troyes zu übernehmen. Er war es, der Attila vor 
den Toren von Troyes aufhielt, bevor Leo I. es vor 
den Toren von Rom tat; er war es, von dem es 
heißt, daß er auf die Frage: „Wer bist Du?“ von dem 
König der Hunnen die Antwort erhielt: „Ich bin 
Attila, die Gottesgeißel!'“ — Von der so kleinen 
Insel, die ‚„Saint-Honorat“ nach dem Gründer ihres 
Klosters genannt wurde, gingen nicht weniger als 
zwölf Erzbischöfe, zwölf Bischöfe, zwölf Äbte und vier 
Mönche als Heilige hervor. „O gesegnete Einsiedelei, 
o dreimal glückliche Insel, die du so viel Sprößlinge 
des Himmels erzogen hast!“ DBeata et felix insula 
Lyrinensis : . . ! rief ‘daher schon im "Jahre Sa2zarr 
Erzbischof von Arles, Caesarius, der Sohn des Grafen 
von Chälons, bei seinem Tode aus. Zu Ehren aller 
dieser Heiligen wurde am ı5. Mai ein eigenes Fest, 
das der Allerheiligen von Lerina, gefeiert. Um das 
Jahr 690 zählte das Kloster über 3700 Mönche. Wie 
mögen sie nur alle Platz gefunden haben auf der 
kleinen Insel, die nur etwa tausend Schritte lang und 
vierhundert Schritte breit ist! Dieses rasche Aufblühen 
des Klosters trug die Keime des Verfalls in sich; 
die asketische Lebensweise schwand immer mehr. 
— Zur Zeit, da der heilige Caesarius dem Kloster 
als Mönch angehörte, waren die Ordensregeln äußerst 
streng. Jeder Mönch bewohnte getrennt seine Zelle: 
es gab weder ein Schlafgemach noch eine Küche. 
Sankt Caesarius ernährte sich von Kräutern und Brühen, 
die er sich am Sonntag für den Bedarf der ganzen 
Woche kochte. Das änderte sich später, und schon 


zu Ende des siebenten Jahrhunderts mußten, wie der 
Abt Disdier erzählt, die Päpste eingreifen, um der 
Zügellosigkeit der Sitten unter den Mönchen zu 
steuern. — Der Heilige Aygulf, hierher gesandt, um 
strenge Zucht im Kloster einzuführen und die Mönche 
zu besserem Lebenswandel zu bekehren, wurde von 
ihnen verstümmelt und Seeräubern übergeben. — 
Dann aber kamen die Sarazenen. Sie plünderten im 
Jahre 732 das Kloster und mordeten alle seine Be- 
wohner. Nur Sankt Eleutherius blieb am Leben, ver- 
borgen in einem unzugänglichen Felsenspalt, in dem 
er acht Tage lang von Wurzeln und Seetieren sich 
ernährte.. — Das Kloster blühte noch mehrfach 
auf, doch die alte Sicherheit und Ruhe waren von 
der Insel geschwunden, so daß der Abt Adalbert im 
Jahr 1073 einen starken viereckigen Turm erbauen 
ließ, der vom Strande aus gegen Afrika schaute und 
dauernd das Meer überwachte. Der Turm war ge- 
räumig genug, um alle Mönche aufzunehmen; sie 
konnten die Klosterschätze darin bergen, dort auch 
sich wirksam gegen die alten Feinde, Seeräuber und 
Sarazenen, verteidigen. So kam es, daß das Kloster 
nicht nur fortbestehen, sondern auch glänzende Zeiten 
erleben konnte; es hatte noch manchen geistig hoch- 
stehenden Abt aufzuweisen. Im sechzehnten Jahr- 
hundert besaß es eines der reichsten Sanktuarien, und 
seine Bibliothek war weit berühmt. Bis 1464 wurde 
das Kloster durch selbst gewählte Äbte regiert, dann 
wurde es auswärtigen Prälaten unterstellt. Von da an 
begann sein endgültiger Verfall. Als es im Jahre 1788 
säkularisiert wurde, zählte es nur noch vier Mönche. 
Man verteilte die Klosterschätze an die Kirchen der 


288 


benachbarten Gremeinden. Viele Kostbarkeiten ver- 
schwanden während der französischen Revolution, 
so im Jahre 1793 ein silberner Reliquienschrein, der 
einen Teil der Überreste des heiligen Honoratus barg, 
und den Cannes erhalten hatte. Dieser kunstvoll ge- 
arbeitete Schrein, der in halb erhabener Arbeit die 
Wunder des heiligen Honoratus darstellte, stammte 
aus dem Jahre 1491. Er stellte ein Geschenk des 
Bischofs von Grasse, Giovanni Andrea (arimaldi, dar, 
des zweiten der auswärtigen Äbte, denen das Kloster 
unterstellt worden war. Die revolutionäre Regierung er- 
klärte die Insel Saint-Honorat für Nationaleigentum, und 
sie erhielt den Namen Ile Pelletier, die Nachbarinsel 
Sainte Marguerite aber den der Ile Marat. Im Jahre 
179I wurde das Kloster öffentlich in Grasse versteigert 
und ging, eigen genug, in den Besitz einer Schau- 
spielerin über. Ihr Vater, Alziary de Roquefort, hatte 
es erstanden; sie selbst, Marie-Blanche, die unter dem 
Namen Sainval glänzende Triumphe an der Comedie 
francaise gefeiert hatte, zog sich aus Groll wider ihre 
Nebenbuhlerin, die gleichfalls berühmte Vestris, hierher 
zurück und bewohnte zeitweise sogar eine der Mönch- 
zellen in dem festen Turm. Es heißt, sie habe sich 
eine Art Balkon eingerichtet, der über dem Meere 
schwebte. Wie eine müde vom Sturm verschlagene 
Schwalbe, hing sie ihr Nest auf an den Zinnen eines 
alten klösterlichen Turmes! Doch die romantische 
Stimmung hielt nicht dauernd an und sie zog sich nach 
Draguignan zurück, wo sie im Jahre 1836 starb, nach- 
dem sie das 85. Lebensjahr erreicht hatte. 

Die Insel Sainte-Marguerite hieß bei den Römern 
Lero. Strabon erzählt, daß ein Heroentempel diese 


289 


Insel schmückte, und daß die ligurischen Piraten dort 
Opfer darbrachten. Den Namen Sainte-Marguerite, den 
jetzt die Insel führt, sucht eine Sage mit dem Namen 
der Schwester des heiligen Honoratus zu verknüpfen. 
Von Sehnsucht getrieben, so wird erzählt, kam Mar- 
garete nach Lerina und fiel dem Bruder zu Füßen. 
Die Ordensregel schloß die Anwesenheit von Frauen 
auf Lerina aus. Daher Sankt Honoratus die Schwester 
nach der Insel Lero brachte, wo sie verblieb und 
Äbtissin wurde. Margarete nahm unter einem blühenden 
Kirschbaume von dem Bruder Abschied, und er mußte 
ihr versprechen, daß er sie besuchen würde, so oft 
dieser Kirschbaum blühe. Die Heilige erwirkte dann 
durch ihr Gebet, daß der Kirschbaum allmonatlich in 
Blütenschmuck stand. 

Im Jahre 1869 zogen wieder Mönche in das Kloster 


Saint-Honorat ein. Das Bistum von Frejus 


hatte dieses Kloster «€ Y _ im Jahre ı859 er- 
worbenundzehnJahre “WB 4FV später Zisterzienser 
dorthin entsandt. Im > Jahre ı87ı1 stand 


die alte Abtei von Lerins wieder aus 


ihren Trümmern auf. 
Im weißen 
(rewande, 


wvVe,; 


J Lotus ornithopodioides. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 19 


290 


schwarzer Kapuze, schwarzem Gurt und Skapulier 
schritten die Mönche wieder im Kloster einher. Frauen 
ist der Eintritt in das Kloster untersagt, doch viel ver- 
Jieren sie nicht durch dieses Verbot, denn von denälteren 
Teilen des Grebäudes blieb fast nichts erhalten, und die 
Klosterkirche ist ganz neuen Ursprungs. Weit höheres 
Interesse beansprucht der außerhalb des Klosters am 
Meeresstrande aufgebaute, auch den Frauen zugängliche, 
alte Turm, ein mächtiger Bau aus Quadersteinen, der 
den Angriffen der Jahrhunderte getrotzt hat. Nur von 
wenigen Fenstern nach außen durchbrochen, mit Zinnen 
besetzt, trägt er deutlich seine einstige Bestimmung 
zur Schau. Besonders wirkungsvoll hebt sich dieser 
alte Bau, dessen Mauern einen warmen, gelbbraunen 
Ton angenommen haben, von der blauen Fläche des 
Meeres und dem violetten Hintergrunde des Esterel- 
gebirges ab, wenn man ihn aus einiger Entfernung 
betrachtet, und dunkelgrüne, über den Strand geneigte, 
durch die Macht der Winde phantastisch verzerrte 
Aleppokiefern das Bild einrahmen. In Zeiten der Ge- 
fahr vermochte der Turm alle Mönche des Klosters 
und seine Schätze aufzunehmen. Für das nötige Trink- 
wasser sorgte eine im mittleren offenen Hofe gelegene 
Zisterne. Malerisch angelegte Säulengänge steigen in 
zwei Stockwerken im Umkreise auf. Eingestürzte 
(rewölbe, halbverschüttete Räume, verborgene Treppen, 
die in unterirdische Räume führen, folgen aufeinander 
und durchschneiden sich in sinnverwirrender Weise. 
Dieses Kastell ist Kloster und Festung zugleich, so 
recht ein Produkt jener Zeit, wo oft das Kreuz und 
das Schwert von derselben Hand geführt wurden, 
einer leidenschaftlich erregten Zeit, stark und starr in 


291 


ihrer Überzeugungskraft, der es auch an schöpferischer 
Tat und eigenartiger Poesie nicht fehlte. Auf einer 
Wendeltreppe besteigt man die oberen Stockwerke, 
von denen aus sich ein herrlicher Blick entfaltet. Man 
sieht hinab auf die Lerinischen Inseln, die wie grüne 
Flöße auf dem Meere schwimmen, und überblickt die 
ganze weite Küste von Saint-Tropez bis zu den Bergen 
von Bordighera. 

Aus den Mauerspalten des Turmes drängen sich 
überall Levkojen hervor. Es sind dies die violetten, 
duftenden Winter-Levkojen (Matthiola incana)* (S. 295), 
nach welchen die Besucher der Insel begehrlich langen, 
die sich glücklicherweise aber auch in unerreichbaren 
Höhen angesiedelt haben. Die Pflanze wächst hier 
wild, denn das mediterrane (rebiet ist ihre Heimat. 
Ihren Namen führt sie aber nicht etwa nach dem 
vermeintlichen Mattioli „mit der eisernen Maske“, viel- 
mehr nach Pierandrea Mattioli von Siena, der sich 
Matthiolus nennen ließ, um die Mitte des sechzehnten 
Jahrhunderts kaiserlich österreichischer Leibarzt war, 
und auch als Botaniker, vor allem als Kommen- 
tator des Dioskorides, sich große Verdienste erwarb. 
Der ins Deutsche übergegangene Name Levkoje ist 
andererseits aus dem griechischen Leukoion des Theo- 
phrast hervorgegangen und bedeutet so viel als helles 
Veilchen. Eine ganze Anzahl von Pflanzen werden 
von den Griechen ion und von den Römern viola ge- 
nannt und durch Eigenschaftswörter weiter unter- 
schieden. Unser Veilchen hieß bei Theophrast melanion, 
bei Virgil viola nigra, bei Plinius viola purpurea. In 
den Violarien Roms wurden nicht Veilchen sondern 


Levkojen gezogen. Als gelbe Viola, leukoion melinon, 
197 


292 


Viola lutea, galt auch der Goldlack, der in Deutsch- 
land den Namen gelb Veiel bis ins sechzehnte Jahr- 
hundert führte. Die Ähnlichkeit des Duftes veranlaßte 
im späteren Italien, wie in Deutschland, die Ausdehnung 
des Begriffs Viola auch auf die besonders zur Nacht- 
zeit fast betäubend stark riechende, der Levkoje wie 
dem (Groldlack nahe verwandte Hesperis matronalis, 
welche die Italiener Esperide, aber auch Viola matronale, 
die Deutschen Nachtviole nennen. 

Die Insel Saint-Honorat ist viel kleiner als ihre 
Schwester; daß der heilige Honoratus sie trotzdem zur 
Anlage seines Klosters wählte, war durch die Quelle 
bedingt, über die sie verfügt. Zerklüftete Felsen ragen 
in der Nähe des Kastells aus dem Meere hervor. Sie 
heißen die Mönche und bilden einen natürlichen Schutz 
für die Insel. An ihnen bricht sich die Macht der 
Wellen, wenn der Südsturm sie gegen die Insel treibt. 
Einige Kapellen schmücken den Strand, es sind Über- 
reste aus alter Zeit. Marmorfragmente von Säulen 
und Kapitälen sind zwischen Myrten und Lentisken 
aufzufinden und mahnen an frühere Pracht. Fünfzehn 
Jahrhunderte lang beherrschten die Mönche diese 
Inseln, sowie auch das gegenüberliegende Festland; 
jetzt gilt ihre Fürsorge einem Asyl für Waisen, das 
sich neben ' dem Kloster erhebt. Dort lernen die 
Knaben verschiedene Gewerbe; auch schließt das Ge- 
bäude eine Druckerei ein, in welcher alte kirchliche 
Werke neu ediert werden. So hat diese Offizin dem 
Papste Leo XIII. zu seinem Jubiläum ein reich ver- 
ziertes Werk überreicht, in welchem das Magnifikat 
in „Hundertfünfzig“ Sprachen wiedergegeben war. 
Kürzlich haben auch die Mönche begonnen, einen 


293 


Kräuterlikör herzustellen, welcher „Lerina“, wie einst 
die Insel, heißt. 

Während auf der Insel Sainte-Marguerite die mäch- 
tige Ferula das Vegetationsbild beherrscht, sind es auf 
der Insel Saint-Honorat die Zistrosen. Zwar fehlt es 
auch nicht an Kiefernwald auf der Insel, ja, er deckt 
sogar zum größten Teil ihren Boden, doch in meiner 
Erinnerung lebt besonders das farbenreiche Bild der 
Zistrosen fort. Alle Arten von Cistus: der (istus 
albidus* (S. ı21), monspeliensis® (S. 125), salviifolius* 
(S. ı3ı) sind hier in zahlloser Menge vertreten und 
mit einer solchen Fülle von Blüten bedeckt, wie ich 
sie noch niemals geschaut hatte. Mich entzückten 
aber diese Pflanzen stets von neuem, vor allem ihr 
silberfarbiger Vertreter, der Cistus albidus® (S. ı21) 
mit seinen großen, so duftigzarten, rosenroten Blüten. 
Den so merkwürdigen, feuerfarbigen Schmarotzer, den 
Cytinus hypocistis* (S. 167), der aus den Wurzeln der 
Zistrosen "hervorbricht, würde man hier in Sträußen 
sammeln können. Grüne Blätter gehen diesem para- 
sitisch lebenden Wesen ab, es hat sie eingebüßt, da 
es sich nicht selbständig zu ernähren braucht. Die 
Rafflesiaceen, zu denen die Gattung Cytinus gehört, 
sind in allen ihren sonstigen Vertretern Tropenbewohner. 
Sie leben alle als Schmarotzer, wobei manche unter 
ihnen riesig große Blüten erzeugen. Die größte Blüte 
auf unserem FErdball entwickelt sich an einer solchen 
Rafflesiacee, der Rafflesia Arnoldi, die auf Sumatra 
den Wurzeln gewisser kletternder Cissus-Arten aufsitzt. 
Solche Blüten können einen Meter im Durchmesser 
erreichen; Cytinus hypocistis begnügt sich mit be- 
scheideneren Dimensionen. Wenn sich mehrere seiner 


294 


Sprosse nebeneinander aus dem Boden hervordrängen, 
sieht es aus, als wären orangefarbige Ostereier unter 
den Ziststrauch gelegt worden. — Man schwelgt 
in mediterranen Pflanzen auf diesen üppigen Inseln 
und genießt eine unbeschreiblich schöne Natur. Sie 
stellen köstliche Juwelen dar an diesem auch sonst 
schon so bevorzugten Gestade. Dicht neben dem 
Kastell am Strande stand das Glaucium luteum* (S. 223) 
bereits in Blüte, jener schöne Hornmohn, den grau- 
grünes Laub und große, zarte, zitronengelbe Blüten 
auszeichnen. Daneben breitete sich eine Gurkenart 
aus, das Ecballium elaterium, das den deutschen Namen 
Spritz- oder Vexiergurke führt. Von dem am Boden 
dahinkriechenden, derben Stengel erheben sich ebenso 
derbe, etwas gelappte, große, steifbehaarte Blätter und 
wenig anmutige, graugelbe, geaderte Blüten, die nur 
je ein Geschlecht in sich bergen. Die Pflanze ist am 
Mittelmeere verbreitet; ihr bitterer Saft wirkt abführend 
und wurde schon von Hippokrates in solcher Absicht ver- 
ordnet. Was aber dieser Gurkenart ihre deutschen Be- 
nennungen verschaffte, war das eigentümliche Ver- 
halten ‚ihrer reifen Früchte. Diese sind walzenförmig, 
grünlichgelb, rauh-borstig, an einem hakenförmig um- 
gekrümrmten Stiele befestigt. Berührt man eine reife 
Frucht, so löst sie sich mit sichtbarem Ruck von ihrem 
Stiele los und spritzt mit Gewalt ihren Inhalt bis auf 
fünf Meter Entfernung hervor. Diese Erscheinung wird 
während des Reifens vorbereitet, indem die (rewebe 
des Fruchtinnern verschleimen und dadurch schließlich 
auch die Verbindung mit dem Stiele lockern. Grewisse 
Zellschichten der Wandung gewinnen gleichzeitig das Be- 
streben sich auszudehnen. Sie drücken stark auf den Inhalt, 


und der geringste Anstoß 
nun, um eine Trennung 
der Frucht von dem 
Stiel und das plötz- 
liche Hinauspressen 
des Schleims und der 
Samen durch die ent- 
standene Öffnung zu be- 
wirken. Es ist somit die 
Samenverbreitung, in deren 
Dienst diese merkwürdige Ein- 
richtung steht. 

Östlich von Saint-Honorat 
liegt die kleine Felseninsel Saint- 
Fereol. Ihr Boden ist vor- 
wiegend von einer sehr 
durchdringend riechenden 
Raute, Ruta bracteosa, 
überwuchert, zwi- 4 
schen der verkrüp- 
pelte Lentisken* (S. 
359) und Lonizeren* 
(S. 283) stellenweise ein- 
drangen. Auch hat die mit 
starker Zwiebel versehene Meer- 
strandsnarzisse (Pancratium mari- 
timum), eine Amaryllidee, sich 
hier zu behaupten gewußt. Ihre 
schönen großen weißen, wohl- 


riechenden, eine Dolde bil- 


Matthiola 
incana. 


denden Blüten sind erst im 
Spätsommer entwickelt. 


295 


Während Legende und Geschichte die beiden 
Lerinischen Inseln wie mit einem Heiligenscheine um- 
geben, bildete sich eine seltsame, fast dämonische Mythe 
über Saint-Fereol aus. Es hieß und heißt noch vielfach, 
auf Saint-Fereol sei Paganini begraben worden. Der 
wild romantische Felsenriff hätte auch wohl zu dem 
unheimlichen Geiste dieses Mannes gepaßt, von dem 
man sagte, er habe sich dem Satan verschrieben. Diese 
Mythe beschäftigte schon einmal meinen Sinn, als ich 
in dem Palazzo Doria Tursi, dem jetzigen Palazzo del 
Municipio, in Genua, die Geige Niccolö Paganinis zu 
sehen bekam. Das geschah in den Tagen der Colum- 
bianischen Feste, als die Mitglieder der wissenschaft- 
lichen Kongresse in den herrlichen Räumen des Muni- 
cipio durch den Sindaco empfangen wurden. Die 
Geige, die Giuseppe Antonio Guarneri JHS, 1743 in 
Cremona gebaut hatte, und der Paganini später so 
dämonische Töne zu entlocken wußte, bewahrt man wie 
eine Reliquie in einem kostbaren Wandschrank. Man 
hatte sie zu dem Feste mit seidenen Bändern in den 
italienischen Nationalfarben geschmückt. Beim Anblick 
der Insel Saint-Fer&eol wurde diese Erinnerung in mir 
wieder belebt. Hier hätte es ihm wohl behagen können, 
wenn die entfesselten Elemente die brandenden Wogen 
über die Felsen treiben, und der Wind klagend über 
die Meeresfläche pfeift. Da würde es die Natur sein, 
die ihm ihre Schauergeschichten erzählte, so wie er 
sie einst auf der G-Saite seinen erregten Zuhörern 
vorzuzaubern wußte Ja, das Grab Paganinis paßt 
besser in die wilde Brandung als auf den stillen 
Friedhof, das ist völlig klar! — Wie schade, daß 
die Geschichte nur erdichtet ist! — Immerhin ent- 


297 


behrt auch das, was sich wirklich zutrug, nicht der 
‚Tragik. Paganini starb am 27. Mai 1840 in der Via 
Santa Reparata zu Nizza an der Kehlkopfschwind- 
sucht. Er hatte lange zuvor schon infolge seines 
Leidens die Stimme eingebüßt. Da er die Sterbe- 
sakramente nicht empfangen hatte, verweigerte ihm der 
Bischof von Nizza, Monsignor Galvana, eine kirchliche 
Bestattung. Die Leiche wurde nach dem Lazarett von 
Villafranca transportiert und sollte dort verweilen, bis 
der von Rom angestrengte Prozeß über die Recht- 
gläubigkeit Paganinis entschieden sei. Das dauerte 
lange, und der Körper begann inzwischen sich trotz 
Einbalsamierung zu zersetzen. Man entledigte sich 
daher des Sarges und stellte ihn ans Meer. Dort wagte 
niemand, ihn zu berühren, bis schließlich Freunde und 
Bewunderer des Meisters sich dazu entschlossen. Unter 
ihnen befand sich der damals neunzehnjährige Maler 
Felix Ziem, von dem dieser Bericht stammt. Sie be- 
luden sich mit dem Sarg in sternenloser Nacht und 
trugen ihn bei Fackelschein auf die Presqu’ile de Saint- 
Jean, wo sie ihn auf der Besitzung des Grafen Pierlas 
bestatteten. So mag aus dem Felsen des Cap Ferrat, 
an dem ein Stein mit der Aufschrift „Paganini“ das 
(Grab bezeichnete, die Legende von Fereol entstanden 
sein. Von hier kamen die Überreste Paganinis nach 
Genua. Der Sohn, Achille Paganini, führte sie 1845 
auf seine Besitzung bei Parma über, und seit 1876 ruht 
sein Vater, wie er mitteilte, auf dem großen Friedhof 
della Villetta in Parma, wo er ihm ein würdiges Denkmal 
setzen ließ. Uber Paganini gingen schon zu seinen 
Lebzeiten die merkwürdigsten Geschichten um. Sein 
ungewöhnliches Aussehen, seine fast gespensterhafte 


298 


Magerkeit und sein blasses Gesicht, auf welchem, wie 
Heine schreibt, „Kummer, Genie und Hölle ihre unver- 
wüstlichen Zeichen eingegraben hatten“, gaben ihnen 
Nahrung. Paganini trug durch sein exzentrisches Be- 
nehmen zur Verbreitung solcher Mythen bei. Nur 
einmal, in Paris, fühlte er sich veranlaßt, den Fabeln, 
die in den Zeitungen über ihn berichtet wurden, öffent- 
lich entgegenzutreten. In einem Briefe, den er in der 
„Revue musicale“ veröffentlichte, schilderte er selbst 
sein Leben und führte dort den Nachweis, daß er weder 
seine Geliebte ermordet, noch im Gefängnisse gesessen, 
noch sich dem Teufel verschrieben habe. Er schloß 
mit der Hoffnung, man werde später seiner Asche die 
verdiente Ruhe gönnen. Doch auch diese Hoffnung 
sollte sich nicht erfüllen! Sogar eine Marmorbüste, die 
man Paganini in der Villetta Dinegro zu Genua ge- 
weiht hatte, verschwand spurlos von dieser Stätte. 
Wir kehrten nach der Insel Sainte-Marguerite zu- 
rück und warteten an ihrem nördlichen Abhange, dem, 
den die Ferula schmückt, den Untergang der Sonne 
ab. Strahlend verschwand der feurige Ball hinter dem 
Esterelgebirge. An den hohen Bergen im Nordosten 
zogen langgedehnte Nebelstreifen umher. Sie deckten 
die Einschnitte der Täler, stiegen dann empor bis 
zum Schnee der Alpen, wurden violett und rosenrot 
und lösten sich spurlos auf. Scharf zeichneten sich 
die riesigen Gipfel in langer Kette an dem blauen 
Himmel. Sie begannen sich zu röten, erglühten dann 
in Purpur, erloschen allmählich und wurden endlich 
leichenblaß. Des Tages Glut lastete noch auf dem 
Meere, dessen glatte Oberfläche jene matten Reflexe 


zeigte, wie sie alten, venezianischen Spiegeln eigen 


299 


sind; dann begann es die Farbe zu wechseln und 
schillerte wie Opal. Der Purpur, der von den Bergen 
schwand, legte sich über den Abendhimmel und über- 
flutete auch bald das Meer. Greheimnisvoll klagend 
schlugen seine scharlachroten Wellen jetzt an die 
Felsen des Ufers. Der Himmel über den Alpen nahm 
eine fahlgrüne Färbung an, und dann wurde es dunkel. 
Ungezählte Sterne tauchten am Himmel auf, und un- 
zählige Lichter entflammten längs der Küste. Wir 
bestiegen jetzt wieder die Barke und glitten still über 
die Wasserfläche dahin. Eine erfrischende Luft um- 
strömte unseren Körper, drang in unsere Lungen ein 
und erweckte jenes (Gefühl inneren Wohlbehagens, 
dem man so gerne sich hingibt. Wir wechselten 
kaum ein Wort und brachen erst das Schweigen, als 
wir an der Croisette gelandet waren. 


V. 


Auf dem Hügel, an den sich ein ärmliches Fischer- 
dorf lehnte, aus dem später Cannes werden sollte, dem 
jetzigen Mont-Chevalier, hatte der Abt Adalbert den Bau 
eines festen Turmes begonnen, dessen Überreste noch 
fortbestehen. Einige Jahre später, 1135, kam das Schloß 
Marcellin, das fortan „Franc“ heißen sollte, durch Schen- 
kung des Berenger-Raymond, damaligen Grafen der Pro- 
vence, an das Kloster. So gelangte dieser Teil der Küste 
unter die Herrschaft der Äbte von L£rins. Im Kloster 
von Lerins pflegte man damals vor allem geistige Güter, 
daher seine Herrschaft eine milde war. Das beeinflußte 
die Sitten und Bräuche der Uferbewohner. Während 
jenseits des Esterels, wo rohe Burgherren herrschten, 


die Volksbelustigungen in Scheinkämpfen, den soge- 


300 


nannten „bravades“ bestanden, waren es in Cannes, 
Vallauris und Antibes die „romerages“, das heißt 
Tänze und ländliche Spiele, welche die Feste belebten. 
Bis auf den heutigen Tag haben sich die bravades 
in Saint-Tropez, die romerages in Vallauris erhalten. 
Wachttürme längs der Küste waren zum Schutze gegen 
die Sarazenen aufgerichtet. Feuerzeichen des Nachts, 
weiße Fahnen am Tage, warnten von den Lerinischen 
Inseln aus die Uferbewohner vor den nahenden Feinden. 
Cannes führte, gedeckt durch das Kloster, dem die An- 
griffe der Feinde stets zuerst galten, ein ziemlich ruhiges 
Dasein und hatte erst während der Kämpfe Franz I. 
mit Karl V. schwere Verluste ‚zu ertragen 2) 
Jahre 1580 wurde durch ein Schiff aus dem Orient 
die schwarze Pest nach Cannes eingeschleppt und ver- 
breitete sich über die ganze Provence. Dann gab es 
noch manches Ungemach im Lauf der Zeiten, so im 
siebzehnten Jahrhundert, als die Lerinischen Inseln 
zeitweise in spanische Grewalt gerieten; hierauf im 
achtzehnten, während der Invasion der Provence durch 
österreichische und piemontesische Truppen; besonders 
aber im österreichischen Erbfolgekriege, während des 
mißglückten Angriffes der Österreicher auf die Pro- 
vence. — Übrigens fehlte es auch nicht ganz an 
komischer Tragik in der Geschichte von Cannes. So 
berichten dessen Stadtarchive von einem wilden Tiere, 
das 1785 das Land und die Stadt mit Schrecken er- 
füllte. Kein Bewohner der Stadt wagte sich mehr 
ins Freie. Schließlich wurde eine Schar mutiger 
Männer bewaffnet, und es gelang ihnen auch, an der 
(srenze der Gemeinde das Tier zu erlegen. Ein solches 
Tier hatte noch niemand gesehen; man wußte es nicht 


301 


mit Namen zu belegen. 
Ein heftiger Streit ent- 
spann sich nun um das 
Fell zwischen den Ge- 
meinden von Cannes, 


Grasse und Mougins, anderen 
gemeinsamen Grenzen das Tier ge- 
fallen war; es drohte ein ernster Konflikt, glück- 
licherweise machte der Marquis de Caraman, 
kommandierender General der Provence, 


: 


diesem ein Ende, indem er das Fell an 7 
sich nahm. Nunmehr wurde festgestellt, 


daß dieses Fell von einer Hyäne stamme. 
Wie dieses Tier sich aber nach Cannes ____. 
verirrt hatte, ist unaufgeklärt geblieben. Rz 
Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
war Cannes zu einer ganz unbedeutenden 
Ortschaft herabgesunken. Als Horace Bene- 
dict de Saussure sie 1787 besuchte, fand er 
nur ein paar Straßen vor, in welchen fast 
ausschließlich Matrosen und Fischer wohnten. 
Die Schönheit der Lage fiel ihm auf: „C’est un 
site vraiment delicieux“ rief er auf dem Hügel 
von Saint-Cassien aus, als er seine ud 
Blicke über den blauen Golf, die 
grünen Inseln, das üppige Tal der 


Siagne, (rrasse und die grauen Kalk- 
Moricandıa 


alpen schweifen ließ. Die Hotels in 
Arvensıs. 


Cannes müssen damals recht ursprüng- 

lich gewesen sein; dessenungeachtet behagte es 
sehr in einem dieser Wirtshäuser dem Erlanger 
Professor Heinrich Schubert, als er im Jahre 


302 


ı822 nach Cannes kam. Er und „die gute Hausfrau“ 
waren zu Fuß über das Esterelgebirge acht Stunden 
lang bis nach Cannes gewandert und kamen dort 
recht ermüdet in den heißen Mittagsstunden an. Darauf- 
hin schreibt Schubert: „Wohler und erquicklicher 
zu Mute ist es der guten Hausfrau auf dieser ganzen 
Reise bei keinem anderen Mittagessen und in keinem 
anderen Wirtshaus gewesen, als in dem bürger- 
lichen, für uns daher sehr passenden Wirtshause zu 
Cannes. Es war das Häuslein gleich eines der ersten 
in der Häuserreihe am Meeresstrande hin. Zwar zu 
der oberen Etage, welche fast nur aus dem Zimmer 
bestand, in welchem wir aßen, führte keine Marmor- 
stiege, sondern eine hölzerne Treppe von außen empor, 
es stieg sich aber ebensoschnell daran hinauf als 
auf einer steinernen; der Balkon, an dessen geöffnete 
Türe wir uns hinsetzten, hatte weder eiserne noch 
bronzene Umzäunung, sondern nur bretterne; die Aus- 
sicht von ihm hinaus auf das unter uns brandende Meer 
war aber ebensoweit und lieblich, als von einem 
steinernen. Junge Hühnlein, seit wenigen Tagen erst 
aus dem Ei gekrochen, die mit ihren Alten da im 
Speisesaal und auf dem Balkon herumliefen, pickten 
die Krümlein von Weißbrot zusammen, die ihnen die 
Hausfrau auf den Boden streute. Dann aber, nachdem 
wir uns an einem trefflichen Mahl gesättigt und aus- 
geruht, verließen wir — Strickbeutel und Pflanzen- 
mappe unter dem Arme — unseren Balkon mit der 
lieblichen Meeresaussicht und die gutmütigen, billigen 
Wirtsleute und zogen unter den schattigen Bäumen 
der Allee, neben dem anbrandenden Meere hinaus auf 
die Straße nach Antibes.“ 


303 


Damals war es in der Tat anders in Cannes als jetzt! 
Den Anfang zu seiner jetzigen Größe verdankt Cannes 
aber einem Zufall. Im Jahre 1834, als die Cholera 
im ganzen Norden von Europa herrschte, sperrte sich 
Italien durch einen Grenzkordon ab. Reisende, die 
aus Frankreich an diese Küste kamen, mußten mehrere 
Tage in dem seuchefreien Cannes verweilen, bevor 
sie die Grenze am Var überschreiten durften. Unter 
den Reisenden befand sich auch Lord Brougham, der 
das Amt eines Lord-Kanzlers von England vor kurzem 
niedergelegt hatte und durch den Tod seiner geliebten 
Tochter tief gebeugt nach Italien eilte. Ihm gefiel 
Cannes, wo er nun unfreiwillig verweilen mußte, so 
sehr, daß er sich entschloß dort zu bleiben. Er kaufte 
sich an und erbaute auf seiner Besitzung das Schloß 
Eleonore-Louise, das den Namen seiner Tochter trägt. 
Diesem Beispiele folgten zahlreiche seiner I.andsleute 
und die vornehme englische Gesellschaft zog sich all- 
mählich von Nizza nach Cannes zurück. Ihr folgte 
die französische Aristokratie, und rasch entwickelte 
sich Cannes zu einem der vornehmsten Kurorte der 
Riviera. 


MI. 


Blühende Agaven sind in dieser ganzen Gegend 
eine "häufige Erscheinung. In auffallend kurzer Zeit 
vermögen sie aus der Mitte ihrer von fleischigen 
Riesenblättern gebildeten Rosette, einen mächtigen, 
fünf bis sieben Meter hohen Blütenstand zu entsenden, 
der wohl über tausend gelbe, wohlriechende Blüten 
entfaltet (Anm. 23). Die Vorstellung, daß eine Agave 
hundert Jahre alt sein müsse, um zu blühen, trifft 


304 


nur mit Einschränkung zu. An der Riviera reicht 
ein Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren aus, 
um ihr diese Fähigkeit zu verschaffen. Unsere Ge- 
wächshausexemplare müssen hingegen oft bis fünfzig 
Jahre, selbst noch länger, auf diesen Augenblick warten. 
Übrigens gibt es in der nahen Verwandtschaft der 
Agave eine Pflanze, die Fourcroya longaeva, von der 
es sogar heißt, daß sie erst mit vierhundert Jahren 
blühe. So lauten die Angaben der Mexikaner, in 
deren Heimat, dem Hochlande von Oaxaca, die 
Pflanze wächst. Sie erreicht dort bis zwanzig Meter 
Höhe, bevor sie ihren Blütenstand anlegt. Dieser 
schießt dann fünfzehn Meter lang hervor und erzeugt 
mehr als anderthalb Millionen Blüten. Eine Vor- 
stellung von dieser wunderbaren Uppigkeit konnten 
uns bereits die Fourcroyen geben, welche der Grarten 
‚ von La Mortola besitzt. 

Das plötzliche Eintreten in die Blütenbildung und 
ihr rascher Verlauf, nachdem zuvor das Wachstum 
der Pflanze sich durch lange Zeiträume hindurch so 
äußerst langsam vollzog, hatte Linne bei der Agave 
bereits so imponiert, daß er ihr eben den Namen gab, 
den sie führt, der von dem griechischen agavos, 
bewundernswert, abgeleitet wird. — Die erste Agave 
gelangte im Jahre ı561 aus Südamerika nach Europa. 
Schon 1583 kam eine dieser Pflanzen in Pisa zur 
Blüte und wurde nicht wenig angestaunt, auch von 
Caesalpin besonders geschildert. Heute sind blühende 
Agaven an der Riviera eine so gewöhnliche Erschei- 
nung, daß man ihnen kaum noch Beachtung schenkt. 
Wie unzutreffend es aber ist, die Agaven als „Aloe“ 
zu bezeichnen, geht daraus hervor, daß die wirkliche 


393 


Alo& nicht einmal in dieselbe Pflanzenfamilie gehört. 
Agave und auch Fourcroya werden den Amaryllidaceen 
zugezählt, während Alo& ihren Platz bei den Liliaceen 
findet. 

Aus Agaven, die sich zur Bildung des Blüten- 
standes anschicken, schneidet man in Mexiko vielfach 
den „Kopf“ heraus, um ihn als äußerst süßes Nasch- 
werk oder auch als Gemüse zu verzehren. Oder man | 
röstet solche Agavenköpfe und läßt sie in Tierhäuten 
gären, um aus ihnen einen sehr feurigen Brannt- 
wein, den Mescal, der an den schottischen Whisky 
erinnert, abzudestillieren. Auffallend groß ist die 
Menge süßschmeckender Flüssigkeit, die eine kräf- 
tige Agave hervorpreßt, wenn ihr Kopf entfernt 
wird in dem Augenblick, wo er im Begriffe steht, 
sich zum Blütenstand zu strecken. Das sollen täglich 
bis fünf Liter sein, und eine einzige Pflanze kann 
schließlich gegen 1IOoO Liter Saft geben. Dieser 
liefert nach der Gärung die Pulque, das National- 
getränk der Mexikaner, deren Geschmack Fremde 
meist ekelerregend finden. Der mit Pulque Berauschte 
ähnelt in mancher Beziehung einem ÖOpiumraucher 
und zieht sich gerne an einen stillen Ort zurück. 
Anders wirkt der Mescalrausch, der meist die Menschen 
bösartig macht. Die mächtige Agave Salmiana, die 
wir in La Mortola bewundert haben, wird für Pulque- 
gewinnung in Mexiko im großen angebaut. 

Jenes „Aloäholz“, welches das alte Testament 
preist und unter den köstlichen Räucherwerken 
anführt, steht weder zu den Agaven noch zu den 
echten Aloö-Arten in irgend welcher Beziehung. Es 
scheint vielmehr der Hauptsache nach von Aquil- 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 20 


300 


laria agallocha, einem großen hinterindischen Baume 
abzustammen, der, so wieunsere wohlriechenden Daphne- 
Arten,.. zu der Familie: der Ihymelaeaceen gehört. 
Der köstliche Duft, den das Holz verbreitet, rührt von 
einem Harze her, das es in geringer Menge enthält. 
Um den Wert des Räucherwerkes zu erhöhen, be- 
freit man es von den Holzfasern durch Verwesung. 


' Solche „Alo&“ mit Myrrhen gemischt, könnte es nur 


gewesen sein, die Nikodemus, nach Joh. 19, 39, zum Be- 
gräbnis Jesu herbeischaffte, bei hundert Pfund. Namhafte 
Mengen dieses Räucherwerkes sind wohl niemals in den 
Handel gelangt; es bildete vielmehr in früherer Zeit 
nur ein vornehmes Geschenk an Fürsten. So fehlte 
„Alo&holz“ auch nicht in der Reihe der Kostbarkeiten, 
welche die gefeierte Catarina Cornaro, Königin von 
Zypern, im Jahre ı476, von dem ägyptischen Sultan 
Kaitbai geschenkt erhielt. Wie aus den Schriften des 
(rarcias ab Orto, Leibarztes des Vizekönigs von portu- 
gisisch Indien, vom Anfang des sechzehnten . Jahr- 
hunderts hervorgeht, galt ein Pfund Alo&holz in Indien 
damals drei Goldstücke, und Clusius weiß zu berichten, 
daß aus diesem Holz im Libanon sehr wohlriechende 
und sehr teure Rosenkranzkügelchen gemacht wurden. 
In den Tempeln Hinterindiens wird dieses Räucher- 
werk zu Kultuszwecken heute noch verbrannt. Na- 
poleon I. fand so viel Wohlgefallen an dem Duft, den 
es verbreitet, daß er auch in seinen Palästen mit Alo6ö- 
holz zu räuchern befahl. 

Den Bewohnern des westlichen Cannes können 
die Ausflüge nach den Höhen der Croix-des-Grardes 
jene von La Maure zum Teil ersetzen. Die Abhänge 
des 150 Meter hohen Hügels sind mit den ältesten 


Villen des neueren Cannes bedeckt; an ihn lehnt sich auch 


12 


jenes Chäteau Eleonore - Louise 


3 


ar 


an, das den Grund zu dem 
modernen Kurort legte. 

Daß der Wohlstand des 
heutigen Cannes schon viele 
Dezennien weit zurückreicht, 
das zeigen die Größe und die 
Mannigfaltigkeit der Palmen, 
die man in den Gärten be- 
wundern kann. Da ist es 
der Garten des Hötel 
du Parc, der früheren 
Villa Vallombrosa, in 
welchem man sich ganz 
in eine tropische Ge- 
gend versetzt denken 


kann. Nicht 

minder . 

herr- : 

liche #/ Pflanzen bergen 

die / Anlagen der 

Villa F Valetta und der Villa 
des 1 lotus an der Californie 
und 1 so viele andere, die den 
vorbei W& gehenden Wandererschon 
von \ N außen ( zum Eintritt 
locken. Rau 


Ich plante einen Ausflug nach dem 
Cap d’Antibes und stand mit Tages- 
anbruch auf, um die kühlen Morgen- 


v MNarcissus 
stunden auszunutzen. Als” ich "ans tazetta. 


20* 


308 


Fenster trat und die Läden öffnete, fand ich leider den 
Himmel von Wolken ganz bedeckt. Die Sonne mußte 
soeben aufgegangen sein. Unentschlossen blieb ich am 
Fenster stehen. Wird es der Sonne gelingen, die Wolken 
zu zerstreuen? — Leuchtende Stellen tauchten in der 
Wolkenmasse auf und erweckten freudige Hoffnung. 
Bald schwanden sie aber wieder, und von neuem 
überkam mich das beklemmende Gefühl, es könnte so 
trübe und traurig den ganzen Tag bleiben. Doch 
nochmals kam Leben in die Wolkenmasse, und sie 
begann hin und her zu wogen, wie ein bewegtes 
Meer; plötzlich zerriß an mehreren Stellen der Schleier, 
und aus goldenem Rahmen blickte leuchtendes Blau 
hervor. Fast schien es, als wäre in den Höhen eine 
Feuersbrunst ausgebrochen, und als schössen lange 
Feuergarben aus den geöffneten Toren des Himmels- 
gewölbes hervor, um Erde und Wasser zu entzünden. 
Bald waren es Stellen im Meere, die in Flammen 
aufgingen, bald erglühten die Lerinischen Inseln auf 
dunkler Woge in rosigem Lichte, bald entzündeten sich 
die Gipfel des Esterelgebirges, und endlich stand das 
alte Cannes ganz in Feuer. Allmählich erblaßten die 
Wolken, sie wichen vor der siegreichen Sonne; sie 
lösten sich in goldigen Nebel auf und schwanden. Der 
ganze Himmel erstrahlte in südlicher Pracht. 

Wir folgen der Straße von Antibes, von Licht 
überflutet. Solche Lichtfülle stimmt den Menschen 
freudig, erweckt neue Hoffnungen und trägt nicht 
wenig zur Heilung vieler Kranken bei. Es ist das 
der suggestive Einfluß des Sonnenlichtes. Anderer- 
seits kommen ihm auch tatsächlich antiseptische Wir- 
kungen zu. Intensives Sonnenlicht tötet die Keime 


309 


der niederen Organismen, die Fäulnis und Zersetzung 
bewirken. Entsprechende Versuche haben gelehrt, 
daß Aussaaten von Bakterien durch Licht vernichtet 
werden können. Setzt man eine solche Aussaat dem 
Sonnenlichte aus, hält gleichzeitig eine andere im 
Schatten, so werden die Keime in der ersteren ge- 
tötet, während sie sich in der letzteren weiter ent- 
wickeln. Intensives Sonnenlicht entseucht daher auch 
die Wäsche und die Kleider von Kranken. Es steri- 
lisiert Seen und Flüsse, falls ihr Wasser nicht so trübe 
ist, daß es den Lichtstrahlen das Eindringen verwehrt. 
In der Luft schwebende Keime niederer Organismen 
werden vom Sonnenlichte meist getötet. Mit Recht sagt 
ein italienisches Sprichwort: „Dove non entra il sole, 
entra il medico“. Wäre jenes Sprichwort nicht be- 
gründet, so müßten Infektionskrankheiten die heißen 
Länder ununterbrochen verheeren; denn wie wenig 
pflegt man dort meist für Desinfektion zu sorgen! Die 
moderne Hygiene ist ein Kind nordischer Himmels- 
striche, und die peinlichsten Ansprüche an Reinlich- 
keit und Komfort sind in Ländern erwachsen, in 
welchen der Nebel meist die Sonne verhüllt. Während 
wir unsere Wohnräume nach Möglichkeit säubern, für 
Entseuchung allerorts sorgen, öffnet der Südländer 
weit seine Fenster und läßt sein Haus hell durch- 
strahlen. Dazu ist aber anhaltend klarer Himmel 
nötig. Bakterienkeime, die vom intensiven Sonnen- 
licht getroffen werden, halten seine Wirkung nur 
kurze Zeit aus. Ein englischer Botaniker, Marshall 
Ward, hatte den Einfall, diese Wirkung des Lichtes 
auf Bakterienkeime gewissermaßen photographisch 
zu veranschaulichen. Er goß über Glastafeln flüssige 


3To 


(Gelatine, die mit Bakterienkeimen versetzt war, ließ 
sie in dünner Schicht erstarren und stellte dann 
diese Glastafeln hinter durchbrochene Zinnplatten in 
der Sonne auf. Einige Stunden später brachte er sie 
in einen dunklen, warmen Raum, wo sie längere Zeit 
verweilten. An allen Stellen der Grlastafeln, die hinter 
den Öffnungen der Zinnplatte sich befunden hatten, 
auf die das Sonnenlicht somit einwirken konnte, waren 
die Bakterien abgetötet und entwickelten sich daher 
nicht weiter: an den zuvor beschatteten Stellen ver- 
mehrten sie sich aber kräftig und trübten entsprechend 
die Gelatine So kam es, daß das in die Zinnplatte 
geschnittene Bild deutlich auf der Gelatineplatte sich 
zu erkennen gab. Selbst die Negative gewöhnlicher 
Photographien konnten benutzt werden, um positive 
Bakterienbilder zu erhalten, wenn mit besonders emp- 
findlichen Keimen operiert wurde. Ein purpurfarbiges 
Bakterium der TIhemse lieferte hinter Glas-Negativen, 
wenn auch nicht scharfe, so doch leicht kenntliche 
Bilder englischer Landschaften. 

Wenn heute Bakterien genannt werden, so ver- 
langt das kaum noch eine nähere Erläuterung, denn 
dieser Begriff ist auch dem Laien schon geläufig. Und 
doch reicht der wissenschaftliche Einblick in die Natur- 
geschichte dieser kleinsten Wesen tatsächlich nur auf 
wenige Dezennien zurück. Er wurde erst nach ent- 
sprechender Vervollkommnung der optischen Instru- 
mente und der Untersuchungsmethoden möglich. Die 
Entdeckung der Bakterien reicht freilich bis auf das 
Jahr 1675 zurück. Sie erfolgte durch den holländischen 
Naturforscher Anton van Leeuwenhoek, als dieser 
mit Hilfe ‚selbst angefertigter Vergrößerungsgläser 


311 


Wasser betrachtete, das mehrere Tage in einem Faß 
gestanden hatte. Leeuwenhoek sah ungeheuere Mengen 
äußerst kleiner Wesen in diesem Wasser sich bewegen; 
er schätzte deren Zahl auf Zehntausend in jedem 
Tropfen. Da solche Wesen in frischem Regenwasser 
nicht vorhanden waren, nahm Leeuwenhoek an, daß 
ihre Keime erst nachträglich aus der Luft in das 
Wasser gelangen. Fast genau hundert Jahre später, 
im Jahre 1776, wies der Italiener Lazzaro Spallanzani, 
Professor der Naturgeschichte zu Pavia, nach, daß man 
die Keime aller niederen Organismen, die aus der Luft 
auf organische Substanzen gelangen, durch höhere 
Temperaturen vernichten kann. Er erhitzte solche 
Substanzen dreiviertel Stunden lang in hermetisch ver- 
schlossenen Gefäßen, stellte fest, daß dann keine leben- 
den Wesen in ihnen auftreten, und daß sie sich un- 
verändert halten. Diese Feststellung brachte den fran- 
zösischen Koch und Konditor Francois Appert auf 
den Gedanken, Konserven auf diese Weise herzustellen. 
Er begann damit im Jahre 1804 und wurde von der 
französischen Regierung durch einen Preis von 12000 
Francs belohnt, unter der Bedingung sein Verfahren 
bekannt zu geben. Das geschah in einem Buche, das 
ıSıo in Paris erschien, und von dem dann weitere 
Auflagen und Übersetzungen folgten. Aus dem Er- 
folg, den der theoretische Drang nach Erkenntnis ge- 
zeitigt hatte, sollte, wie das so oft der Fall ist, der 
materielle Gewinn erst dem Praktiker zufallen. Francois 
Appert starb 1840 als Gutsbesitzer in Massy bei Paris. 

Die ganze Straße von Antibes war jetzt blendend 
hell von Licht, von jenem grellen Lichte, in welches alle 
Dinge hier tauchen, wenn die Sonne hoch am Himmel 


steht. Auf dem kreideweißen Boden wurden die 
Schatten immer kürzer und dunkler, die Halbschatten 
nahmen blaue Töne an. Die Palmengruppen in den 
Gärten glänzten so stark, wie fabelhafte Dekorationen 
in einem Zauberstücke. Es war ein Fest der Sonne 
überall in der Natur, und diese festliche, fröhliche. 
Stimmung teilte sich auch uns mit. — Wenige Orte 
in Europa gibt es, welche über die gleiche Lichtfülle 
verfügen. An dieser goldigen Küste darf sich das 
Mittelmeer wohl rühmen, ein Spiegel der Sonne zu 
sein. An Klarheit der Luft können mit der Gegend 
um Nizza sich nur Valencia und Alicante messen. 
Während auf dem Eiffelturm in Paris die Aussicht im 
günstigsten Falle bis auf hundert Kilometer reicht, 
zeigt hier nicht selten Korsika dem erstaunten Auge 
seine zackigen Gipfel, die um mehr als zweihundert 
Kilometer von dieser Küste entfernt sind. Daher mit 
vollem Recht der Mont Gros bei Nizza zum Bau eines 
astronomischen ÖObservatoriums gewählt wurde. In 
diesem Frühjahre hatten wir während unseres fünf- 
wöchentlichen Aufenthaltes, von Mitte März bis zur 
zweiten Aprilhälfte, nur drei Tage mit anhaltendem 
Regen zu verzeichnen. Wir waren tatsächlich die 
ganze Zeit über wie in ein Lichtbad getaucht. 

Die Straße führte uns an dem Orte Golfe-Juan 
vorbei nach Juan-les-Pins. Nun folgten wir unter 
Pinien in weitem Bogen dem Strande. Unser Blick 
verlor sich im endlosen Meer oder ruhte auf dem 
Esterelgebirge und den Lerinischen Inseln. Es waren 
das die alten, liebgewonnenen Bilder in immer neuer 
Umrahmung. Dann erreichten wir das Kaphotel 
und traten in dessen Garten ein (Anm. 24). Da ist 


alles noch so wie es war, derselbe üppige Pflanzen- 
wuchs, derselbe Duft des Makis. Doch fremdartig 
blicken uns merkwürdige Bauten von der äußersten 
Spitze der Landzunge an. Haben die Sarazenen wieder 
das Land erobert und sich am Kap niedergelassen? Das 
sind doch maurische Bauten, die sich dort erheben, 
eine Moschee, die schlank in die Lüfte ragt! 

Es war nicht ein Sarazene, sondern ein Franzose, 
der den Orient liebte und diese Bauten errichten ließ. 
Er starb, ohne das Ende seiner Werke geschaut zu 
haben. Seinem Wunsch, hier bestattet zu werden, 
gab die französische Regierung schließlich nach. Sein 
Grabmal erhebt sich inmitten der Islette. 

Zugleich mit diesen Bauten erhielt die Pointe de 
l’Islette Wege und fremdländische Grewächse. Meine 
Hoffnung, daß diese dem Makis bald weichen und mit 
der Zeit ganz verschwinden würden, hat sich nur 
zum Teil erfüllt. Das mit lederartig zähen Blättern 
ausgerüstete japanische Pittosporum tobira vermochte 
sich hier zu behaupten, abgerundete, dichte Sträucher 
von ansehnlicher Größe zu bilden und alljährlich seine 
weißen duftenden Blüten zu entfalten, dort wo selbst 
(dewächse des Makis Schutz am Boden suchen (Anm. 25). 
hier und blüht 
afrikanische Me- 


So auch gedeiht 
reichlich die 


dicago.arborea, 


und wächst die 
kalifornische Cupressus ma- 
crocarpa baum 
Im Schutz der 


ten kommt das 


artig empor. — 


maurischen Bau- 


südeuropäische 


Teucrium fructi cans zu kräftiger 


Entwicklung Nitophyllum punctatum. und Blüte und, 


314 


was ja weniger auffällt, der einheimische silberfarbige 
Jupiterbart (Anthyllis barba Jovis)* (S. 55). Die 
Agaven bringen es vereinzelt bis zur Blüte, wenn 
auch die oberen Teile der Blätter von den Stürmen 
leiden. Zu ihnen hat sich auch die hier überall in den 
Gärten verbreitete, südafrikanische Aloe fruticans ge- 
sellt, aus der rote, kolbenförmige Blütenstände hervor- 
ragen. Die dem Kap der guten Hoffnung entstam- 
mende Mittagsblume (Mesembrianthemum acinaciforme) 
entsendet ihre fleischigen Sprosse immer weiter über 
die Steine, sich mit den großen Blüten üppig 
schmückend. Selbst eine Iris hält Stand an dieser allen 
Stürmen ausgesetzten Stelle, und man muß bis gegen 
die Spitze der Islette wandern, um die einstigen lieb- 
gewonnenen (rewächse vor Augen zu haben und in alter 
sympathischer Umgebung dem Rauschen der Wogen 
zu lauschen, die in den Spalten des Gesteins sich ver- 
irren. Man klettert dann vorwärts von Fels zu Fels, bis 
man allseitig von Wasser umgeben ist, und blickt hinab 
in die kristallhellen Abgründe. Sie sind, so weit das 
Auge einzudringen vermag, von bunten Algen belebt. 
So tief wie das tierische Leben reicht aber die Vege- 
tation nicht hinab in den Meeren.. Das hängt mit 
den Bedingungen zusammen, an welche das pflanzliche 
Leben geknüpft ist. Die Algen bedürfen des Lichtes, 
um sich ihre Nahrung zu bereiten, während diese Ab- 
hängigkeit vom Licht beim Tier nicht besteht. Für 
die Algen sind, so wie für die grüne Pflanze, die das 
Land bewohnt, die Sonnenstrahlen die Kraftquelle, die 
es ihnen ermöglicht, aus anorganischen Stoffen sich 
Nahrung zu bereiten. Sie setzen die Energie des 
Lichtes in chemische Arbeit um, vermögen so die 


Ru, 


Elemente der Kohlensäure, die aus Sauerstoff und 
Kohlenstoff besteht, auseinander zu reißen und auch 
das Wasser in seine beiden Bestandteile, den Sauer- 
stoff und den Wasserstoff, zu zerlegen. Aus Kohlen- 
stoff, Sauerstoff und Wasserstoff bauen sie in ihrem 
Körper Kohlehydrate auf, deren sie für den Betrieb 
des Lebens und zum Aufbau ihrer Körpersubstanz 
bedürfen. Die Aneignung des Kohlenstoffs vollzieht 
sich in gefärbten Teilen der lebendigen Zellsubstanz. 
Diese Gebilde, die meist Körnerform besitzen, sind be- 
stimmend für die grüne Farbe unseres Landschafts- 
bildes. Bei den Meeresbewohnern treten uns aber außer 
grünen noch andere Färbungen entgegen. Wer nach 
einem Sturm den Strand des Mittelmeeres betritt, der 
sieht dort nicht nur grüne Pflanzenteile, sondern auch 
braune und rote umherliegen. Bei einer Wanderung 
durch die Strandfelsen des Kaps von Antibes fallen 
bei stiller See dieselben Verschiedenheiten in der Fär- 
bung der Meeresflora auf. Zugleich gewinnt man schon 
eine Ahnung von dem Formenreichtum dieser bunten 
Welt. Manche Alge läßt sich mit der Hand erreichen 
und von dem Steine ablösen, auf dem sie wächst. Ver- 
zweigte, grüne Fäden herrschen in der Nähe der Ober- 
fläche vor; sie hängen in dichten Büscheln schlaff hinab, 
sobald die Flut sie entblößt, und legen sich einzeln aus- 
einander, wenn eine neue Welle sie erreicht. Diese Fäden 
gehören der Gattung Cladophora* (S. 137) an, die in 
zahlreichen Arten den Strand hier bewohnt. In flachen 
Wassermulden breiten sich nebenan oft bandartige 
Ulven aus, jene grünen Algen, auf welchen in Italien 
oft die Austern gereicht werden. Manches braun ge- 
färbte Grewächs befindet sich auch im Bereiche der 


316 


Brandung, doch sind es andere Formen als die, denen 
wir vielleicht früher einmal an den Küsten der Öst- 
und Nordsee begegnet sind. Dort sahen wir die dunklen 
Blasentange, Fucus-Arten, mit lederartig zähem, gabelig 
zerteiltem, bandförmigem Körper; hier herrschen strauch- 
artig verzweigte Cystosiren” (S. ı61) mit zylindrischen 
Gliedern vor. — Steigen wir in schattige Felsspalten 
des Ufers hinab, so bekommen wir auch schön rot 
gefärbte Arten von mannigfaltiger, oft sehr zierlicher 
Gestaltung zu sehen. Das alles sind Algen, da andere 
Abteilungen des Pflanzenreiches nur sehr wenige Ver- 
treter im Meer besitzen. Freilich befinden sich unter 
ihnen solche, die in flachen Buchten des Mittelmeeres 
in Unmengen auftreten und dort oft gleichsam ganze 
Wiesen bilden. Das gilt vor allem von der Posidonia 
oceanica, die zu Ehren Poseidons ihren Namen führt. 
Sie stellt das Seegras von Ligurien vor, das die Riviera 
beherrscht. Zu ihm gesellt sich nur stellenweise die 
schmächtigere Zostera marina, nach dem griechischen 
Zoster, der Gürtel, so benannt, die jetzt den wenig 
poetischen Namen „Matratzen-Seegras“ führt, weil sie in 
nördlicheren Breiten vielfach als Polsterwerk verar- 
beitet wird. In Venedig fand dieses Seegras von alters 
her beim Verpacken der (Grlaswaren Verwendung, wo 
es daher auch Alga vitrariorum hieß. Auch Posidonia 
oceanica benutzt man in Italien hin und wieder als 
Packmaterial und in Nordafrika zum Decken der Dächer. 
Beide Pflanzen gehören zu den laichkrautartigen Ge- 
wächsen oder Potamogetonaceen, und sind monokotyle 
Phanerogamen. Das ligurische Seegras reicht in weit 
größere Tiefen als die Zostera hinab. In flachem Wasser 
sieht man seine Blätter ähnlich wogen wie das Gras 


unserer Wiesen, wenn der Wind es streift. In der 
Bucht, durch welche die alte Stadt Antibes von dem 
vorspringendem Kap getrennt wird, ist die Posidonia 
so massenhaft vertreten, daß ihre abgerissenen Blätter 
stets zu hohen Polstern sich am Strande häufen. Es 
empfiehlt sich nicht, solche Polsterwälle zu betreten, 
da sie unter der Last des menschlichen Körpers nach- 
geben, und man tief in die feuchte Masse einsinkt. 
Westlich vom Kap, am Strande des Golfe-Juan, liegen 
außerdem oft runde Bälle auf dem Strande, hellbraun 
gefärbt, von faserigem Bau. Es sind das Gebilde, die 
als pilae marinae einst sogar Eingang in die Apo- 
theken fanden. Sie gehen aus abgelösten und zer- 
faserten, mit Blattresten besetzten Stücken des Wurzel- 
stocks der Seegräser hervor, die am flachen Strande 
vom Wellenschlag hin und her gewälzt, zu dezimeter- 
großen Kugeln geformt werden. 

Das pflanzliche Leben im Meere reicht nicht 
unter dreihundertfünfzig Meter hinab. In Tiefen, die 
achtzig Meter überschritten haben, nimmt es auch in 
den südlichen Meeren rasch ab. Das Licht ist in 
solcher Tiefe bereits zu schwach, um vegetabilische 
Entwicklung zu unterhalten. Mit Hilfe photographi- 
scher Platten hatten Fol und Sarasin im Mittelmeere, 
achtzehn Seemeilen weit von der Küste, noch äußerst 
schwache Lichtwirkung in 465 Metern Tiefe festgestellt. 
Nach Angaben anderer Forscher würde diese Wirkung 
unter Umständen noch hundert Meter tiefer hinab- 
reichen können. Doch die Kohlensäureverarbeitung 
ist schon lange vorher der Pflanze nicht mehr möglich. 
Die ursprüngliche Zusammensetzung des Sonnenlichtes 
ändert sich mit der Tiefe Von den im Regenbogen 


318 


sich offenbarenden, verschieden brechbaren Strahlen 
des Sonnenlichtes werden die roten und gelben zuerst, 
die blauen und violetten zuletzt absorbiert. Das baldige 
Verschwinden bestimmter Strahlengattungen im Wasser 
müßte den Wohnbezirk der Gewächse in ihm noch mehr . 
einschränken, hätten sich die Algen nicht in besonderer 
Weise den Bedingungen dort angepaßt. Statt grün 
gefärbt zu bleiben, wie die lL.andpflanzen, nahmen sie 
dort andere, im besonderen rote Färbung an. Diese 
Farbe ist komplementär zu der in der gegebenen Tiefe 
herrschenden. Dadurch wird verständlich, warum die 
Algen, welche den oberen Regionen das Meeres ange- 
hören, also annähernd in demselben Lichte wie unsere 
Landpflanzen leben, ebenso grün gefärbt sind wie diese; 
sie reichen aber kaum unter ı0 Meter Tiefe hinab. Mit _ 
zunehmender Entfernung von der Oberfläche prägt sich 
immer mehr die rote Färbung aus. In engen Fels- 
spalten und Grotten, die ihr Licht vornehmlich von 
unten her erhalten, rücken aber die roten Algen bis 
zur Oberfläche heran. In manchen Grotten des Posilips 
bei Neapel kann man Algen mit der Hand erreichen, 
die in der freien See erst bei 5o—60o Meter Tiefe 
wachsen. Man bekommt freilich rotgefärbte Meeres- 
algen auch in den oberen Regionen des Meeres zwischen 
grünen Algen zu sehen, also unter Bedingungen, 
welche diese letzteren verlangen. Das erklärt sich wohl 
aber daraus, daß es einer Algenart, die durch An- 
passung an das Licht der Tiefen die rote Färbung 
erlangte, nicht unmöglich ist, auch in einem anderen 
Lichte zu leben, falls andere besonders günstige Be- 
dingungen den hieraus erwachsenden Nachteil aus- 
gleichen. 


319 


Auch die grüne Farbe des Laubes unsrer Land- 
pflanzen ist nach Ernst Stahl eine Anpassung an die 
auf unserem Erdball herrschenden Be- 


Be leuchtungsverhältnisse. Diese Blätter 
u erscheinen uns grün, weil der größte 
Teil von Rot, sodann Orange, Blau und 
Violett, durch den Farbstoff ihrer 


& Chlorophylikörner verschluckt 


E 
{ 
‚| 
” en 
[7 


werden, die grünen Strahlen hin- 
gegen nicht. Die grünen Strahlen 
sind aber tatsächlich in unserem Tages- 
licht am schwächsten vertreten. Im 
direkten Sonnenlicht, das die Land- 
pflanze trifft, herrschen die roten und 
gelben Strahlen vor, im zerstreuten 
Tageslichte die blauen und violetten; 
gegen sie treten die von der Atmo- 
sphäre absorbierten ultraroten und die 
grünen Strahlen sehr zurück. Gegen 
diese Deutung der Ursachen, 
/ welchen unser Erdball seinen 
grünen Anstrich verdanken soll, 
könnte man geltend machen, daß die 
Anpassung an die Beleuchtungsver- 
hältnisse, die auf ihm herrschen, doch 
noch weit vollkommener wäre, wenn 
die Landpflanzen nicht grüne, sondern 
schwarze Färbung besäßen, das heißt 
sich alle Strahlengattungen aneignen 
möchten. Doch der Einwand trifft 


Oßhrys =» >» nicht zu, denn ein schwarzes Laub- 
Bertolonii. 7 


= 


blatt würde sich bei starker Sonnen- 


N 


320 


bestrahlung über das Maß erwärmen, das es ertragen 
kann; es liefe Gefahr zu versengen. 

Aus ı2o bis ı30 Meter Tiefe sind durch Berthold 
bei Capri noch kräftig entwickelte Algen hervorgeholt 
worden. Die unterste Stufe ihrer Verbreitung war 
damit nicht erreicht; sie können noch tiefer gelegene 
Stellen des Meeresgrundes bewohnen. Die Seefauna 
setzt sich, im Gegensatz zur Flora, bis in Abgründe fort, 
deren Tiefe stellenweise bedeutender ist als die Höhe 
der mächtigsten Gebirgserhebungen unserer Erde. So 
haben Lotungen im nordwestlichen Teile des stillen 
Ozeans, bei den Marianen, den Grund erst bei 9636 
Metern angetroffen, somit in einer Tiefe, die um fast 
800 Meter die Höhe des Mount Everest, des erhaben- 
sten Gipfels des Himalaya, übertrifft. Das Mittelmeer 
erreicht seine größte Tiefe mit 4400 Metern südlich 
vom Peloponnes. Sein Bodenrelief ist übrigens sehr 
bewegt und weist mehrere tiefe Mulden und Einsturz- 
becken auf. Die Artenzahl der Tiere ist in den großen 
Tiefen nur gering, und nur spärliche Nahrung kann 
abwärts sinkend sie dort erreichen. Der Einfluß der 
Jahreszeiten hat aufgehört, und es herrschen Tempe- 
raturen die im allgemeinen nur gegen 2° C betragen. 

Der Formenreichtum der Seealgen versetzt den, 
der sich mit ihnen zu beschäftigen anfängt, in immer 
neues Erstaunen. Diese Gewächse bieten eigentlich 
weit mehr Mannigfaltigkeit in der Gestaltung dar als 
die uns umgebenden Landpflanzen. Namentlich zeichnen 
sich in dieser Beziehung die roten Algen aus, an 
denen das Mittelmeer besonders reich ist. Da gibt es 
unter diesen Rhodophyceen solche Arten, die nur aus 
feinzerteilten Fäden bestehen, andere, deren verschieden 


So 


gestaltete Äste sich zu bestimmt umgrenzter Form 
vereinigen (Callithamnion roseum)* (S. 97); noch andere, 
die flächenartig ausgebreitet, in dieser oder jener 
Weise verzweigt (Nitophyllum punctatum”® (S. 313) 
sind, auch wohl den Laubflechten ähneln (Peyssonnelia 
squamaria)* (S. 347), endlich solche, die in ihrer 
Gliederung an hoch organisierte Pflanzen erinnern 
(Delesseria hypoglossum)* (S. 185), ja in manchen 
Fällen ihnen so ähnlich werden, daß ein ungeübtes 
Auge über ihre Stellung im System sich täuschen lassen 
könnte. Nächst den roten Algen ist es eine Gruppe 
der grünen, die der Schlauchalgen oder Siphoneen, 
die durch besondere Zierlichkeit fesselt. Da gibt es 
Arten (Bryopsis), die wie unser Astmoos verzweigt 
sind, andere (Halimeda)* (S. 235), die kleinen Opuntien 
gleichen, noch andere (Acetabularia)* (S. 13), die wie 
schlanke, hellgrüne Hutpilze aussehen. Besonders fällt 
aber den Besuchern des Strandes nach dem Sturm 
eine dunkelgrüne Kugel (Codium bursa) auf, welche 
die Größe einer Orange, ja selbst eines Kindskopfes 
erreichen kann. Auch sie gehört zu den Schlauchalgen. 
Ich bin ihr besonders häufig in der Bucht von Ville- 
franche und an der Garoupe bei Antibes begegnet. 
Inwendig ist sie mit Seewasser erfüllt, und da dieses, 
wenn sie am Strande liegt, verdunstet, sinkt die Kugel 
dort alsbald kappenförmig zusammen. Unter den braunen 
Algen ist es außer der großen, strauchartig verzweigten, 
in Regenbogenfarben schillernden Cystosira* (S. ı61) 
hier vorwiegend die weit kleinere, dichte Büschel 
bildende Sphacelaria“ (S. 465), der man begegnet, 
und die Padina pavonia* (S. 331), die oft in Menge 
am Felsen befestigt fast den Eindruck von Muscheln 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 21 


(9%) 
N 
IV 


macht und beim Volke Orecchio di Mare, also See- 
ohr, heißt. 

Belehrend ist es, einen Aufenthalt am Mittelmeere 
zu benutzen, um sich eine kleine Algensammlung an- 
zulegen. Das regt zu immer neuen Wanderungen 
längs des Strandes an und setzt den Ausflügen ein 
anziehendes Ziel. Durch den Anblick so neuer Pflanzen- 
formen wird auch unser Formensinn gefördert und die 
enge Anschauung erweitert, die wir uns über vegeta- 
bilische Gestaltung an unseren Landpflanzen gebildet 
hatten. Mit dem zugeschärften Rande eines ver- 
nickelten, weitmaschigen Metallsiebes, das quer an 
einem Stock befestigt ist, trennen wir bei ruhiger See 
die Algen von ihrer Unterlage ab. Wir bringen sie 
in einem Glasgefäße nach Hause und legen sie dort 
in eine Schüssel mit Seewasser (Anm. 26). Süsses 
Wasser dürfen wir nicht benutzen, da dieses die 
Meeresalgen schädigt. Dann übertragen wir die 
Algen einzeln in ein flaches Gefäß, wie es etwa 
der Photograph zum Entwickeln seiner Platten braucht. 
Das Seewasser in diesem Gefäß muß möglichst rein 
sein. Zuviel von einer Alge darf man auf einmal 
nicht verwenden, damit sich ihre Zweige nicht 
gegenseitig decken. Ein Blatt weißes Schreibpapier 
wird unter die Alge geschoben, diese sorgsam, doch 
ohne daß ihr natürliches Aussehen dabei leide, auf 
ihm ausgebreitet, und das Papier dann mit ihr vor- 
sichtig aus dem Wasser gehoben. Die Alge muß hier- 
auf zwischen Fließpapier trocknen; damit sie aber 
nicht an diesem, sondern nur an der für sie bestimmten 
Unterlage hafte, gilt es, sie mit einem Stück Kaliko, 
oder besser noch, einem Stück Gaze, zu bedecken. 


a 


(63) 
(69) 


Das Fließpapier hat man oft zu wechseln; denn trocknet 

"die Alge nicht rasch, so verliert sie ihre Farbe. Das 
Trocknen muß unter entsprechendem Druck erfolgen, 
daher man das Fließpapier zwischen zwei Bretter legt 
und diese mit einem Stein belastet. Beim Trocknen 
krystallisiert Kochsalz auf der Alge und dem Papier 
aus. Dieses Kochsalz ist zu entfernen, da es sonst 
dauernd Feuchtigkeit aus der Atmosphäre anzieht. 
Man taucht zu diesem Zwecke das bereits trockne 
Objekt rasch in süßes Wasser ein, läßt es nochmals 
zwischen Fließpapier trocken werden und fügt es jetzterst 
seiner Sammlung ein. Wie zierlich die Algen einer solchen 
Sammlung sind, wie schön sie ihre Form und Farbe 
offenbaren, das kann man aus den Bildern von Nito- 
phyllum punctatum® (S. 313) und Delesseria hypo- 
glossum* (S. 185) entnehmen, zu deren Herstellung 
Herbarmaterial diente (Anm. 27). 


VII. 


Die von alten Festungswerken umgebene Stadt 
Antibes* (S. 128) hätte es wohl verdient, als National- 
denkmal geschützt zu werden. Man hat trotzdem ge- 
stattet, daß sie von ihren Festungsmauern an der Land- 
seite entblößt werde. Der vom Meer umspülte Teil 
der Stadt behielt sein mittelalterliches Gewand, und so 
lassen sich immer noch solche Stellen am Kap finden, 
von denen man dieses herrliche Bild in passender 
Umrahmung von dem blendenden Hintergrunde der 
schneebedeckten Alpen sich abheben sieht. „Je n’avais 
jamais rien vu d’aussi surprenant et d’aussi beau“ ruft 
Guy de Maupassant aus, als er Antibes bei unter- 


gehender Sonne erblickt. Er leitet mit diesen Worten 
21” 


324 


eine kleine Novelle ein, die er „Madame Parisse“ be- 
titel. Auf mich machte dieses Bild einen ähnlichen 
Eindruck, als ich es zum erstenmal, gegen Abend, 
von einem Felsen des nahen Strandes betrachtete. 
„Die kleine Stadt, von schweren Mauern, die Vauban 
erbaute, umschlossen“ schreibt Guy de Maupassant, 
„dringt in das offene Meer vor, mitten in den unermeß- 
lichen Golf von Nizza. Die hohen Wogen zerschellen 
zu ihren Füßen und umsäumen sie mit weißem Schaum. 
Oberhalb der Befestigungswerke klettern die Häuser 
aneinander empor, bis hinauf zu den beiden Türmen, 
die keck in den Himmel ragen. - Und diese Häuser 
und Türme zeichnen sich auf dem milchigen Weiß der 
Alpen, der riesengroßen Mauer, die in der Ferne den 
Horizont versperrt.“... „Der Himmel über den Alpen 
zeigt sich getönt in so hellem Blau, als wenn der 
Schnee auf ihm abgefärbt hätte. Einige silberne 
Wolken schweben über den blassen Gipfeln und an 
der anderen Seite des Golfs liegt Nizza, am Rande 
der Fluten, gestreckt zu einem Bande, zwischen dem 
Meer und den Bergen. Zwei große lateinische Segel, 
die eine starke Brise treibt, schienen auf den Wellen 
zu gleiten“... .. „Es “war "einer "der süßen, seltenen, 
köstlichen Eindrücke, die in des Menschen Inneres 
dringen und ihm so unvergeßlich bleiben wie die Er- 
innerung an vergangenes Glück. Man lebt, man denkt. 
man leidet, man ist ergriffen, man liebt mit dem Blick. 
Wer durch das Auge zu empfinden weiß, fühlt bei 
der Betrachtung der Dinge und Wesen denselben 
durchdringenden, gesteigerten und tiefen Genuß, wie 
der Mensch, der ein feines und reizbares Ohr besitzt, 


beim Hören der Musik.“ 


325 


Es scheint, daß die Stadt Antibes ursprünglich 
von den Liguriern bewohnt war. Sie 


hieß Deciatium, erhielt aber später den 
Beinamen Antipolis, als Gegenstadt zu 
Nicaea. Die Via Aurelia streifte 
Mauern, und die zwölfte 
Legion fand hier Unter- 
kunft. Nach der Schlacht 
von Poitiers kam An- 
tibes in Clovis Gewalt, 
wurde dann von ver- 
schiedenen Völkerschaf- 

ten geplündert und 
verwüstet, bis‘ - sieh 
Heinrich IV.: ihrer an- 
nahm. Er erkannte die 
strategische Wichtigkeit 
dieses an den 
Pforten der Pro- 
vence gelegenen 
Ortes, kaufte 
den (Grrimaldis 


) 


und anderen 
Baronen ihre Ge- 
recht- 
same ab 
und 
brachte 

| \ Antibes in 
A seinen Be- 

x = N () z 8 Sitz, 3 rBr 


z | wollte be- 


Oxalıs cernua. 


NR 


326 


reits die Stadt befestigen, doch erst Richelieu begann 
die Ausführung des Planes, den Vauban unter Lud- 
wig XIV. fortführte, und dessen Vollendung erst 
Ludwig XV. erlebt hat. Die Bewohner von Antibes, 
der königlichen Gunst gedenkend, blieben gute Roya- 
listen. Das bewiesen sie noch im Jahre ı8ı5 Na- 
poleon I. gegenüber, als dieser nach seiner Flucht 
von Elba am r. März in Golfe-Juan landete. Napoleon 
sandte den Kapitän Lamouret mit einem Leutnant 
und sechzehn Grenadieren nach Antibes, damit auf 
den dortigen Festungswerken die kaiserlichen Adler 
aufgepflanzt würden. Doch der Kommandant der 
Festung, Oberst Cundo d’Ornano, ließ diese Gesandten 
einsperren und erklärte den Belagerungszustand im 
Platz. Am ıı. März mußte dann freilich, auf Massenas 
Befehl, die kaiserliche Standarte auf‘ der Festung 
gehißt werden. Doch Ludwig XVII blieb An- 
tibes für jenen ersten Widerstand, den es Napoleon 
geleistet hatte, gewogen und beschenkte die Stadt mit 
einem neuen Wappen, das goldene Lilien führt; außer- 
dem erteilte er der Stadt das Vorrecht, sich als seine 
„bonne ville“ zu bezeichnen. 

Noch völlig unversehrt erhebt sich jenseits des 
Hafens von Antibes das Vauban’sche Fort Carre. Wie 
ein riesiger Seestern, der sich am Meeresufer gelagert 
hätte, streckt dieses sternförmige Bollwerk die Spitzen 
seiner Bastionen nach allen Himmelsrichtungen vor. 
Wie oft habe ich mich bei später Tagesstunde in dieses 
schöne Bild vertieft, zur Zeit, wo die untergehende 
Sonne den Schnee der Alpen rosig färbte, und das in 
dunklen Abendschatten schon versenkte Fort sich 
scharf auf dem leuchtenden Hintergrunde der Berge 


327 


zeichnete. Da wanderte ich dem Meeresufer” fol- 
gend, längs der blauen Rhede von Antibes, oder 
ließ mich jenseits des alten Friedhofs nieder und 
blickte in das Bild durch einen Rahmen uralter, 


hoher Zypressen. 
IX. 


Einige Tage später verließen wir Cannes und 
siedelten nach dem Cap Martin über. Eine englische 
Gresellschaft hat diese ganze Landzunge erworben 
und ein Hotel auf ihr errichtet, das zu den kom- 
fortabelsten der ganzen Riviera gehört. Hat man 
es sonst zu bedauern, daß die schönsten Punkte 
dieser Küste der Spekulation zum Opfer fallen, 
so braucht man glücklicherweise am Cap Martin 
sich diesem Gefühle nicht hinzugeben. Denn mit 
viel Geschick und Geschmack verstanden es die 
neuen Besitzer, dem Kap seinen ursprünglichen 
Charakter zu bewahren und den schönen Wald von 
Aleppokiefern, mit dem er bedeckt ist, in einen 
nicht minder schönen englischen Park zu verwandeln. 
Sie schonten jeden einzelnen Baum; den Makis am 
westlichen Strande haben sie in ihrem ursprüng- 
lichen Zustande gelassen, fremdartige Gewächse nur 
in diskretester Weise angebracht. Das Hotel steht 
auf der Höhe am südlichen Ende des Kaps, noch 
von Wald umschlossen. Die Grundstücke am Kap 
werden von der Gresellschaft nur unter Bedingungen 
verkauft, die zur Schonung des Waldes verpflich- 
ten. Der Strand sollte frei bleiben, daher die ver- 
kauften Grundstücke nicht bis zum Meere reichen. 
Man kann auch jetzt ungehindert dem Wege folgen, 


328 


der das ganze Kap umsäumt. An der. östlichen 
Seite des Kaps läuft die Landstraße, die herrliche 
Ausblicke nach Mentone bietet, um einerseits unten 
am „Pavillon de la pointe du Cap Martin“ zu münden, 
andererseits zum Hotel emporzusteigen und sich dort 
mit den anderen Fahrstraßen, die durch den Wald 
laufen, zu vereinigen. In der Nähe des Pavillon hat 
die gelb-rötlich blühende Mittagsblume (Mesembrian- 
themum edule) ganz den Strand erorbert. Jenseits 
dieser Stelle betritt man durch eine stets offene Tür 
den anziehenden Fußweg, der in westlicher Richtung 
sich am Ufer fortsetzt. Auf langen Strecken zwischen 
Kiefern und würzigen Sträuchern folgt er dem felsigen 
Strande. Er ist so schön, bietet so mannigfaltige Aus- 
blicke, daß man nicht müde wird, auf ihm zu wandern. 
Er steigt auf und ab, immer in unmittelbarer Nähe 
des Meeres, über zerrissene Felsenmassen. Myrten, 
Pistazien* (S.:359),;: Rosmarin* (5.391) umranden ihn; 
häufig sind auch der immergrüne Wegedorn mit 
dunklen Beeren, der Rhamnus alaternus* (5383); 
außerdem das interessante Cneorum tricoccum* (S. 143) 
mit kleinen gelben Blüten, das uns schon aus dem 
Makis von Antibes bekannt ist, so auch die über- 
mäßig stark riechende Weinraute (Ruta bracteosa), die 
im Frühjahr ihre gelbgrünen Blütendolden enfaltet. 
Bei jeder Windung des Weges ragen neue Felsen 
aus dem Meere und dem Makis hervor, immer anders 
geformt, in unerschöpflichem Wechsel. Grebräunt an 
den Seiten, oben weiß überpudert, oft schwarz punk- 
tiert oder rot gefleckt durch Flechten, trotzen sie den 
Elementen. Neugierige Kiefern klammern sich an 
ihnen fest, neigen sich stark über die See und schauen 


329 


dem wechselnden Spiele der Wellen zu. Überall die 
anbrausenden Wogen mit ihrem Silberrande, hier von 
tiefem Blau, dort von hellem Grün, dort wieder in 
violetten Tönen; dann plötzlich vorübereilende Fischer- 
boote, grell beleuchtet im lichten Schein der Sonne. 
Die Ruder tauchen wie in flüssiges Metall, und glitz- 
ernde Tropfen fallen von ihnen herab ins Meer. Weite 
Blicke öffnen sich über der Küste: Monte-Carlo, sanft 
vom Meere aufsteigend, Monaco auf steilem Fels, 
über ihm gleichsam Wache haltend. Zuletzt er- 
scheint die riesige „Iete de Chien“ ganz in der Nähe, 
das Felsennest Roccabruna am Bergesabhange, ge- 
‚hüllt in Orangenhaine, umrahmt von Zypressen und 
Karuben. 

Zu jeder Tagesstunde empfängt man hier neue 
‘ Eindrücke, und ändert sich das Aussehen des Kaps. 
Es läßt sich genußreich am frühen Morgen auf ihm 
wandern, . wenn ‘die Sonne noch im Osten steht, und 
die Bäume und der steile Abhang westwärts Schatten 
spenden. Man steigt felsauf, felsab, einmal dicht am 
Strande, dann hoch über dem Meere, dann wieder in 
nächster Nähe des Ufers, wo die Welle zu den Füßen 
rollt. Doch gilt es früh aufzubrechen, denn das Kap 
ist nicht rein südlich; sondern südwestlich gerichtet, 
und bald beginnen einzelne Sonnenstrahlen auch den 
westlichen Abhang zu streifen. Da stellt sich aber 
der erwünschte Schatten an östlicher Seite ein. Zwischen 
der Straße und dem Meere liegt ein mit Kiefern be- 
wachsener Landstreifen, auf dem man, von Staub nicht 
belästigt, ruhen kann. Auch hier sind die Felsen tief 
zerklüftet und bilden einen bewegten Vordergrund 
für das Bild, das sich jenseits der Bucht entfaltet. Die 


330 


Kiefern neigen sich über die Felsen, strecken ihre 
Kronen dem Meere entgegen und rahmen das weiße 
Mentone, die hohen Gipfel über ihm, La Mortola oder 
Bordighera wie hehre Bilder ein. Oft stundenlang 
saßen wir hier, ein Buch in der Hand, und blickten 
am Strande über dessen Blätter hinweg, hinaus in 
die zauberhafte Ferne. Zeitweise waren es dann auch 
Fischer, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkten. 
Sie spähten in der Nähe der Küste den Fischen nach. 
Einer saß oben auf einem Grestell aus drei verbundenen 
Stangen und schaute unablässig in die Tiefe. Andere 
lagerten im Boote, bereit auf ein gegebenes Zeichen 
die Netze zu heben. Diese waren an einem leeren, 
entfernteren Boote befestigt und bildeten ein Dreieck, 
das an einer Seite offen stand. Erblickte der Späher 
Fische im Dreieck, so zog er am Seil und schloß das 
Netz auch an der freigehaltenen Seite. Rasch näherte 
sich nun das bemannte Boot dem Ufer und schnitt den 
Fischen jeden Rückzug ab; die Netze wurden empor- 
gezogen, und meist einige nicht eben große Fische, 
oft auch nur ein einziges der zappelnden Geschöpfe 
gekapert. Die Geduld dieser Menschen war es, die 
vor allem Eindruck auf mich machte. Stundenlang 
lagen sie unbeweglich im Boot; den ganzen Tag über 
hockte der Späher oben auf seiner Stangenpyramide, 
und die Zeit wurde ihm, so schien es, nicht zu lang. 
Was für ein Gegensatz zu uns Menschen, die wir uns 
abhetzen und aufreiben, keine Viertelstunde unbenutzt 
lassen und dann hierher kommen müssen, um unsere 
Nerven etwas auszuspannen! Der Mann da oben auf 
seiner Pyramide erinnerte mich an einen Seeadler, 
den ich auf einem hohen Felsen von Antibes, an einer 


3öl 


einsamen Stelle des Strandes sitzen sah. Auch er blickte 
starr in das Wasser, blickte lange und geduldig, ohne 
auch nur den Kopf zu 


bewegen, stürzte sich 
dann wie ein Pfeil 
hinab in 
die Flut 
und stieg 
auf in die 
Wolken 
mit einem 
Fisch in den 
Krallen. 
Das Hotel am Cap Martin ragt über die Bäume 


Padina 


pavonta. 


des angrenzenden Waldes empor. Südwärts beherrscht 
es die Aussicht ins offene Meer. Nordwärts gestattet es, 
dem Auge der ganzen Bergkette zu folgen, deren Gipfel 
über den gewölbten Kuppeln des Waldes sich erheben. Sie 
reihen sich alle aneinander, vom Mont Agel im Osten bis 
zum Berceau im Westen; die mächtigsten unter ihnen 
nehmen die Mitte ein und schneiden mit scharfem Grat in 
den blauen Himmel. Jeden Abend waren unsere Blicke 
auf sie gerichtet, wenn die schwindende Sonne ihre Spitzen 
rötete, und ein (Gipfel nach dem andern langsam erlosch. 
Öfters stiegen wir auch um diese Zeit zum östlichen 
Strande hinab, um die Beleuchtung der Küste zu bewun- 
dern. Während tiefer Schatten schon Mentone deckte, 
flammte Alt-Bordighera noch lange im purpurnen Lichte. 
Ein Liebling der Sonne an dieser goldigen Küste, emp- 
fängt es am Abend stets ihren letzten Gruß. 

Die Nächte waren jetzt vom Mondschein erhellt, 
und die Berge glänzten in magischer Beleuchtung: ein 


332 


mächtiges Amphitheater, dessen scharf gezähnte Gipfel 
sich wie feine Spitzenarbeit vom Himmel abhoben, 
und an dessen unterem Saume die Lichter von Mentone 
funkelten. 

Der nahende Vollmond sollte uns Ostern bringen. 
Wir gingen des Abends an den Strand, um ihn zu er- 
warten. Es war dort ganz dunkel auf den Felsen, 
einsam und still. Flach ausgebreitet lag vor uns die 
weite See und schien fast zu schlafen. Oben breitete 
sich das Himmelsgewölbe aus, fast schwarz, doch be- 
säet mit funkelnden Sternen, die als silberne Streifen 
sich im Meere spiegelten. Es schien, als sei die Natur 
gespannt auf ein Ereignis, das da kommen sollte: so 
still und feierlich war es von allen Seiten. Kein Gras- 
halm zitterte.e Die Kiefern streckten ihre Kronen 
zu den Fluten, als wollten sie über sie hinaus in die 
Ferne lauschen. Die würzigen Düfte des Makis senkten 
sich wie Weihrauch langsam hinab. Vielleicht war 
aber nur unsere Seele der Erwartung voll und über- 
trugen wir diese Empfindung auf die weite Welt. 

Plötzlich tauchte ein roter Streifen im Osten 
über dem Wasser auf. Er nahm.an Breite zu und 
warf bald einen ersten leuchtenden Strahl über die 
schwarze Flut. Sie erzitterte bei dieser Liebkosung und 
legte sich in sanfte Wellen, wohl um den Strahl ein- 
zuwiegen. Der Mond tauchte dann ganz aus dem 
Meere hervor, mit gerötetem Antlitz, wie verschlafen. 
Quer gedehnt, mit geschwollener Backe sah er fast 
komisch aus. Doch rasch rundete sich sein Antlitz 
ab, nahm leuchtende Silberfarbe an und schüttete eine 
Fülle von Licht über die Meereswellen. Und während 
er höher stieg, erblaßten die Sterne. Nur die größten 


339 


vermochten es, sich neben ihm zu behaupten, die anderen 
verloren sich in den Tiefen des Himmelsgewölbes. 
Am Strand, wo sich die Wellen an den Felsen brachen, 
funkelte und blitzte es von unzähligen Lichtern, als 
hätten alle die Sterne, die am Himmel verschwanden, 
sich hier in die Fluten gestürzt. Ein breiter silberner 
Fluß zog vom Strande nach den äußersten Schranken 
des Meeres. Stellenweise war er von glatten Streifen 
unterbrochen, die wie Opale ihre Farbe wechselten. 
Vorüberziehende Barken tauchten in das Mondlicht ein, 
und zeichneten sich wie dunkle Silhouetten auf Silber- 
grund. Der Mond stieg immer höher über den Horizont 
und setztein weitem Bogen seinen Siegeszug am Himmels- 
gewölbe fort. Bald begann sein Licht auch in die 
tiefsten Spalten des Strandes einzudringen und die 
zerrissenen Felsen traumhaft zu beleuchten. Da sah 
es denn aus, als wären die schaumgekrönten Wellen 
eines erregten Meeres versteinert hier stehen geblieben; 
man meinte auch wohl, in einen zerklüfteten Gletscher 
der Alpen zu blicken; schmale Felsengrotten zauberten 
anderswo der Phantasie einen arabischen Friedhof vor 
oder Scharen von Pilgern, die im weißen Gewande 
von der waldigen Höhe abwärts zum Meer zogen. 
In allen Buchten sprühte es unzählige Funken; Lichter 
tanzten an der Oberfläche, tauchten auf und unter; 
bald verschmolzen sie miteinander, bald trennten sie 
sich wieder in endlosem Spiel. 

In den Östertagen rückte ein Nordsturm heran. 
Er kam aus den Ländern der Nebel, des Reifes und 
der Fröste. Mit ungewohnter Gewalt stürzte er sich aut 
die Felsenriesen, die Mentone schützen, und suchte ihren 
Widerstand zu brechen. Da entspann sich ein gewal- 


334 


tiger Kampf zwischen diesen Titanen und den ent- 
fesselten Elementen der Luft: es heulte und zischte in 
den Wolken. Wir sahen den rauhen Winter über 
unseren Köpfen schweben, während zu unseren Füßen 
noch milder Frühling war. Der Norden warf seinen 
kalten Schnee den Felsenriesen aufs Haupt. Sie 
schienen ihm zeitweise zu weichen. Ein kalter Luft- 
strom ergoß sich über das Kap. Die Aleppokiefern 
schüttelten bedenklich ihre Häupter, die Wellen des 
Meeres flohen wie entsetzt mit schäumender Mähne 
vom Lande. Bis in die Nacht hinein zitterte und 
bebte das Kap. Dann wurde es still, bald leuchteten 
die Sterne, und am nächsten Morgen standen sie wieder 
da, im goldigen Sonnenscheine, die Riesen über Men- 
tone, zwar noch mit Schnee bedeckt, doch sieges- 
bewußt, stolz ihre Felsenhäupter zum Himmel erhebend. 

Dieser Sonnenschein sollte leider nicht dauern; 
das Gleichgewicht in den Lüften war gestört, Bald 
zog der Ostwind heran, und das Wetter verdarb sich 
nun vollends. Das erleichterte uns die Trennung von 
der Riviera. Dicke Regentropfen fielen vom Himmel 
und tränkten die durstige Erde. Wir aber konnten 
von hier in dem süßen Wahne scheiden, es weine uns 
dieser Himmel, den wir so liebgewonnen hatten, Tränen 
zum Abschiede nach. 


E ie Natur hatte sich ganz besonders üppig ge- 


schmückt in diesem Frühjahr an der Riviera. 


Die Gärten sahen aus der Ferne aus wie riesige 
Blumensträuße, und viele Häuser verschwanden ganz 
unter der Fülle von Bougainvillien, Heliotrop und 
Rosen. Wir legten zu Wagen die Strecke zurück 
von Ventimiglia nach Mentone, und es war, als führen 
wir durch Triumphbögen, als hätte man die Straße 
uns zu Ehren mit Blütengirlanden geschmückt. Rosen 
in allen Farben überzogen die Hecken, erklommen 
die Gipfel der Bäume, hingen von dort herab in 
lockeren Festons, die jeder Luftzug bewegte. ' Und 
doch hatte ich mich noch nie so traurig gefühlt in- 


3306 


mitten bunter Blütenfülle, und als der Pont St. Louis 
erreicht war, und das märchenhafte Bild von Mentone 
sich am blauen Himmel profilierte, da blieb mein 
Auge wie gebannt an jener verfallenen Burg der 
Grimaldi haften, welche die Stadt beherrscht, jenem 
Friedhofe, wo unter bunten Rosen still die Toten 
ruhen. Ich begleitete eine Schwerkranke nach Men- 
tone und sah in banger Sorge der nächsten Zukunft 
entgegen. Ich suchte mich daher nach Möglichkeit 
in wissenschaftliche Arbeit zu vertiefen und meine 
Gedanken von der traurigen Bahn abzulenken, der sie 
zu folgen pflegten. Wohltuend wie immer wirkten 
die erhabenen Bilder, die mich umgaben, auf mich ein: 
das weite Meer und die zum Himmel emporragenden 
Berge. Ich suchte mich in ihrem Anblickzu zwer- 
lieren, und dann drangen auch wohl für Augen- 
blicke lichte Sonnenstrahlen der Riviera bis in mein 
Inneres ein. 

Mein Lieblingsziel bleibt, wie in früheren Jahren, 
der Pont Saint Louis, und stets habe ich von neuem 
den Eindruck, daß es nicht viele Orte am Mittelmeer 
gibt, von denen man eine schönere Aussicht ge- 
nießen könnte. Ich wähle stets den frühen Morgen 
zu diesem Spaziergang, um das Profilbild des alten 
Mentone auf dem Hintergrunde grauer Berge im 
vollen Sonnenglanz leuchten zu sehen. Den Rück- 
weg schlage ich über den Boulevard de (Garavan 
ein, der in vielen Windungen sich am Abhang des 
3erges bis zum Friedhof von Mentone hinzieht. Er 
wird eingefaßt von Pfefferbäumen (Schinus molle)“ 
(S. 407), aus deren hellgrünem, zartgefiedertem 
lLaub die roten Fruchttrauben herabhängen. Als 


[0] 
[5] 
SI 


Unkraut fällt zu beiden Seiten der Straße eine ziem- 
lich hohe, weißblütige Kruzifere auf, die „stengel- 
umfassende Kresse“ (Lepidium draba). Dieses Ge- 
wächs ist interessant geworden durch die modernen 
Hilfsmittel, deren es sich bei seiner Wanderung durch 
Europa bediente. Seine sehr kleinen Samen, die der 
Wind leicht verweht, folgen nämlich überall dem 
Luftzuge, den die Eisenbahnzüge verursachen. So 
haben sie auch die Schienenwege längs der ganzen 
Riviera begleitet, um besonders auf frisch aufge- 
schlossenem Boden sich neue Heimstätten zu erobern. 
— Gleich nach dem Betreten des Boulevards blicken 
wer Iinken in den Garten:.der ‘Casa Copley 
hinein, deren Pflanzenreichtum uns schon an seiner 
anderen, längs der unteren Straße laufenden Mauer 
imponierte. Hier blicken wir von oben in ein ganzes 
Farbenmeer hinein. (Grerade blüht die blaue Glyzine 
(Wistaria sinensis) und verbreitet einen betäubenden 
Duft. Sie überzieht das Geländer, erdrückt die nahen 
Sträucher durch ihre Blumenlast, klettert hoch an einer 
Aleppokiefer empor, um sie mit ihren Gewinden zu 
fesseln. Neben ihrem durchdringenden Geruch weiß 
sich noch ein anderes honigähnliches Parfüm zu be- 
haupten, das der gelbblühenden, blaugrün belaubten 
KÖtdnwicke, Coronilla glauca, entweicht. Man sieht oT 
sie hier fast verwildert überall in den Gärten. Ist sie 
doch auch tatsächlich ein mediterranes, der hier ein- 
heimischen Coronilla emerus nahe verwandtes Ge- 
wächs, wenn auch an dieser Küste nicht zu Hause. — 
Dann steigt zur Rechten der farbenprächtige Garten 
der Villa Rosmarino am Abhang empor. Da könnte 
man die Blüten nach Hunderttausenden zählen, und 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 22 


338 


doch ist die ganze Anlage nur wenige Jahre alt. Wir 
erinnern uns, daß ein Zitronenhain zuvor diese Stelle 
deckte. Eine Anzahl dieser Bäume hat man auch ver- 
schont, und ihre goldigen Früchte leuchten aus den 
Rosengirlanden hervor. Wie ist es aber nur möglich, 
daß in so begrenzter Zeit Heliotrop, Bougainvillien, 
die dunkelblauen Kennedyen und klimmende Rosen an 
Mauern und an Lauben zu dieser bedeutenden Höhe 
emporzuklettern vermochten! Wird nur für die nötige 
Wasserzufuhr gesorgt, so zaubern in diesem geseg- 
neten Klima Sonne und Wärme paradiesische Gärten 
in kürzester Frist aus zuvor kahlem Boden hervor. 
Prächtig macht sich, wenn er in Blüte steht, der jetzt 
hier in den (Grärten sehr verbreitete „veilchenblaue 
Wasserdost“ Hebeclinium (Eupatorium) janthinum. Es 
ist ein Halbstrauch von der Insel Sankt Catharina, eine 
bis zu einem Meter hohe Komposite, die große, 
eiförmige, zugespitzte Blätter trägt, und deren junge 
Teile violett behaart sind. Den besonderen Reiz dieser 
Pflanze machen ihre hell-lilafarbenen Doldentrauben aus. 
Sie werden von braunen Köpfchen gebildet, die nur 
aus Röhrenblüten bestehen. Diese sind unscheinbar, 
doch aus ihrer Mitte wachsen die hell-lilafarbigen Griffel 
als lange Fäden hervor und erteilen dem Blütenköpfchen 
das (repräge zarter Federbüschel. — Und so setzt sich 
die Wanderung fort durch die bunte Frühlingspracht. 
Das Rot der Greranien dominiert längs der Straße, 
doch vor allem sieht man Rosen, Rosen in allen 
Nuancen, besonders häufig die einfachen, die jetzt in 
hoher Gunst stehen, die Rosa sinica und anemonoides. 
Stellenweise übersteigt die auf den Maskarenen hei- 
mische, mit den rachenblütigen Gewächsen wohl am 


359 


nächsten verwandte Buddleia madagascarensis einen 
Gartenzaun und streckt zwischen ihren weißfilzigen, 
lanzettlichen Blättern die ährenförmigen Rispen ihrer 
kleinen, orangefarbigen Blüten vor. Die Buddleien 
‘sah man früher weit häufiger an der Riviera, doch da 
ihre Blüten unscheinbar sind, zudem nicht gerade an- 
genehm duften, mußten sie anderen lieblicheren (re- 
wächsen den Platz räumen. An der hohen Mauer der 
Villa Le Paradou bleibt man stets gefesselt stehen. 
Es ist als wenn die Blüten in Wasserfällen sich hier 
zur Straße abwärts stürzen möchten. Aus den dunkel- 
laubigen Gehängen des Phaedranthus buccinatorius 
ragen die langen scharlachroten Trichter in Fülle 
hervor. Dazwischen leuchtet grell neben den weißen 
und zart rötlichen Rosen das orangefarbige Strepto- 
solen. Die Pergola über dem Eingangstor, oben im 
Garten, erscheint ganz schneeweiß in der Sonne, so 
dicht wird sie verhüllt von den Blüten der Gebirgs- 
waldrebe (Clematis montana), die unser Auge durch 
ihre Blütenfülle ja auch in den nordischen Gärten er- 
freut. Eine Wigandia von erstaunlichen Dimensionen 
streut ihre violetten Blütenkronen über den Weg. Ich sah 
kaum jemanden ganz unempfänglich an dieser Wunder- 
pflanze vorüberziehen. — Dauernd wechselt von der 
Straße der Ausblick auf das alte Mentone. Es schließen 
sich alte Zitronengärten an, noch mit Früchten be- 
hangen und auch schon in Blüte, ihren Duft über 
den Weg ergießend. Dann folgt eine andere Reliquie 
aus früherer Zeit, ein silbergrauer Olivenhain „Le 
Pian“ genannt, eingefaßt in hohe, dunkle Zypressen. 
Alsbald sind es aber wieder gepflegte Gärten, auf denen 
das Auge ruht, mit einer Fülle weißer Chrysanthemen, 


DDE: 


340 


großer Natterkopfsträucher (Echium candicans), ausdenen 
die blauen, kolbenförmigen Blütenständehinausragen, mit 
Agaven, Alo&-Arten, Akazien und den sich dem Boden 
und den Mauern anschmiegenden Mittagsblumen. — 
So ist man schließlich nach genußreicher Wanderung 
durch eine Blütenpracht, wie man sie sonst kaum noch 
schaut, bis an den Friedhof über dem alten Mentone 
gelangt. — Wer ein Freund des Pittoresken ist, der 
schlägt jetzt den Fußweg östlich vom Friedhof ein 
und vollzieht den Abstieg durch die alte Stadt. Da 
geht es steil hinab zwischen hohen, altersgrauen Häusern, 
auf engen, gepflasterten Straßen, die sich in Stufen 
abwärts senken und unter Bogengängen hindurch- 
winden, welche die ganze Häusermasse zu einem ein- 
zigen Block verbinden. Hier sieht es noch ganz italie- 
nisch aus: die Häuser, die bunten Lappen, die vor den 
Fenstern in allen Höhen trocknen, die Menschengruppen, 
die vor den Türen hocken und lebhaft gestikulierend 
sich in ligurischer Mundart unterhalten. 

Auf allen meinen Ausflügen um Mentone be- 
grüßen mich die alten Bekannten aus der hiesigen 
Flora. Da fällt zuerst immer wieder durch seinen 
starken, honigartigen Duft das weiße Alyssum mari- 
timum * (S. 31) auf. Die Engländer nennen es Sweet 
Alison. Es wächst auf Mauern, zwischen Steinen und 
an Felsen und hört auch im Winter nicht auf zu 
blühen. Es ist, wie Levkojen, wie Goldlack, wie Lepi- 
dium, Moricandia und so viel andere hier und bei uns 
verbreitete Kräuter, ein Kreuzblüter. Das zeigt es 
durch die kreuzweise Stellung seiner vier Blumenblätter, 
seiner zwei kürzeren und vier längeren Staubfäden und 
seiner Schotenfrucht an. Die bescheidenen Blüten sind 


/ 


341 


zu dichten Trauben vereint, die von den Bienen stark 
besucht werden. In jungen Blüten sind die sichtbaren 
Staubbeutel goldgelb und stechen 


4 ro 
von der hellgrünen Basis der Kron- N 


blätter ab; in älteren Blüten werden 
diese Basis und dieStaubbeutel braun- 
rot und zeichnen sich als dunkle Mitte in 
dem weißen Kreuz. Die beiderseitigen 
Wände der kurzen Schote lösen 

sich von ihr bei der Reife ab; # 

die Samen werden ausgestreut, und zurück 
bleibt eine zarte mittlere Scheidewand, die 
schließlich auch bis auf den sie um- 5 
gebenden Ring schwindet. Solche stehen- 
bleibende silberweiße Scheidewände 
der linsenförmigen Schoten eines 
anderen Kreuzblütlers, der Lunaria 
biennis, sind es, die so oft in Trocken- 
buketts Verwendung 
finden. — Sehr lieblich 
sind die Sonnenröschen, die 


2} 


Re % 
FR. >. 
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gelben und die rosen- 
roten, denen man hier ar 
an allen Wegen be- 


u. 
Passerina 


gegnet. Sie wenden ihre zarten ERS r4 


Blüten stets der Sonne zu und 

führen daherihren Namen. Das rosenrote (Helian- 

themum roseum)* (S. 241) mutet besonders den 

Botaniker an, da es eine seltene Pflanze ist, die 
er sich hier anzutreffen freut. — Als Unkraut 
längs der Wege, auf Schutt und an Zäunen 
tritt der am Mittelmeer heimische Boretsch (Bor- 


342 


rago officinalis) oft in solcher Menge hier auf, daß 
solche Stellen schon aus einiger Entfernung blau er- 
scheinen. Bei uns sieht man die Pflanze nicht selten 
in Gärten und nennt sie Gurkenkraut, weil ihre Blätter 
fein zerschnitten, in manchen Gegenden wegen ihres 
gurkenartigen Geschmacks, dem Salat beigemengt wer- 
den. In der südlichen Sonne nehmen die Blüten des 
Boretsch ein besonders intensives Himmelblau an und 
erfreuen das Auge durch ihre schöne, fast spektral- 
reine Farbe. Einzelne Blüten der lockeren Trauben 
wird man rot finden und tatsächlich feststellen können, 
daß jede Blüte bei ihrer Entfaltung rot ist und hier- 
auf erst sich blau färbt. — Veilchen sieht man um 
Mentone überall in Fülle. Einer alten Sage nach 
hätten sie ihren griechischen Namen ‚ion‘ daher er- 
halten, daß die Erde sie hervorsprießen ließ, um der 
Jo als Futter zu dienen, nachdem Zeus diese in eine 
Kuh verwandelt hatte. Sehr verbreitet waren die 
Veilchen um Athen, so daß Pindar diese Stadt als 
die veilchenbekränzte, „iostephanos“, bezeichnete. So 
auch nannte Goethe sein Ilm-Athen, und um diesen 
Eindruck noch zu steigern, streute er bei seinen 
Spaziergängen Veilchensamen an den Wegen aus. 
Der Makis ist aus der Umgebung von Mentone 
meist verschwunden, doch findet man ihn noch immer 
auf begrenzten Stellen vor, braucht nicht einmal weite 
Wanderungen anzutreten, um ihn zu erreichen. Am 
besten ist er noch auf dem Grat vertreten, den das 
ehemalige Kloster Annonciade krönt. Doch der Blick 
von dort oben fesselt mich kaum, ich gebe dem Berg- 
rücken den Vorzug, auf dem das alte, malerische 
Castellar sich erhebt. Man lenkt aus der Hauptstraße 


343 


von Mentone in die Rue de Castellar ein, überschreitet 
dann auf einer Brücke die Eisenbahn und steigt nun 
steil empor. Der Weg führt zum Teil über nackte 
Felsen. Da ist man denn sehr bald von Lavendel*| 
(S. 265), Zistrosen* (S. ı21, 125, 131), Baumheiden” (S. ıg1), | 
Rhamnus* (S.383), Daphne gnidium* (S. 179) und Philly- 
rea*-Sträuchern umgeben und kann auch wohl die eine 
oder die andere der schönen Orchideen erblicken, an 
welchen die Umgebung von Mentone einst so reich war. 
Dem dunklen Boden in den Böschungen der Wege 
schmiegt sich die zierliche Selaginella denticulata* (S. 415) 
an. Wir kultivieren dieses lebhaft grüne Pflänzchen gern 
in unseren Wintergärten, um größere Flächen oder Fels- 
partien mit ihm, gleichsam mit Rasen, zu überziehen. 
Es ist ein kryptogames (rewächs, das seine Sporen in 
Behältern birgt, die sich in den Achseln schuppen- 
förmiger Blätter an ährenförmigen Sprossen entwickeln. 
Der Weg dringt nach einiger Zeit in einen Kiefern- 
wald ein, dann führt er durch Olivenhaine und er- 
öffnet immer neue Ausblicke in das gewaltige Berg- 
panorama, das dem Bild von Mentone einen so roman- 
tischen Zauber verleiht. Wer zum ersten Male nach 
Mentone kommt, sollte seine Wanderungen mit diesem 
Ausfluge beginnen. Er führt ihn gleich in die volle 
Pracht dieser so überaus malerischen Landschaft ein. 


Il. 


Neuere Veröffentlichungen über den Feigenbaum 
(Ficus carica) hatten mein Interesse an diesem alten 
Kulturgewächs so gesteigert, daß ich ihm besondere 
Aufmerksamkeit zuwandte (Anm. 28. Er war im 
ersten Austreiben begriffen, trug außerdem an den 


344 


Zweigen die Anlagen der „Früchte“, die den Winter 
überdauert hatten. 

Der Feigenbaum, dem wir unsere eßbaren Feigen ver- 
danken, ist ein so altes Kulturgewächs, daß er ebenbürtig 
dem Olbaum und Weinstock zur Seite gestelltwerden kann. 

Wie die Kulturformen des Ölbaumes, so gelangten 
auch die des Feigenbaumes aus Westasien ans Mittel- 
meer. Es scheint, daß der Ausgangspunkt für den 
Feigenbaum Südarabien war, und daß die Phöniker 
ihn über die mediterranen Küstenländer verbreiteten. 
In der Ilias ist die Feige nicht erwähnt, so daß sie 
wohl erst in der nachhomerischen Zeit nach Griechen- 
land gelangte. In Italien dürfte die Feigenkultur nicht 
viel jünger als in Griechenland sein. 

In der poetischen Bildersprache des Altertums 
wurde der Feigenbaum als „Bruder des Weinstocks“ 
bezeichnet. Attika rühmte sich nebst Sikyon einst der 
besten Feigen. Wein und Feigen waren in Griechen- 
land ein Lebensbedürfnis der Armen wie der Reichen, 
und ein attischer Müßiggänger begnügte sich auch 
wohl mit einigen getrockneten Feigen, wenn es ihm 
galt, den Tag schlendernd zu verbringen und je nach 
der Jahreszeit in der Sonne oder im Schatten zu lagern. 
Wie die Sage berichtet, wurden Romulus und Remus 
unter einem Feigenbaum von der Wölfin gesäugt. 
Die säugende Brust hieß ruma oder rumen, die Göttin 
der Säugenden Rumina bei den Römern, was diesem 
Baum. den Namen Ficus Ruminalis verschaffte. Die 
paläontologischen Befunde sprechen für das Indigenat 
des wilden Feigenbaumes schon in der Quartärzeit 
auch im südwestlichen Europa, wo man fossile Reste 
fand, die so gedeutet werden. 


345 


Soweit als überhaupt die alten Schilderungen 
zurückreichen, führen sie uns bereits den Feigenbaum 
in zwei Formen vor. Die eine liefert die eßbaren Feigen, 
die andere ungenießbare Früchte. Schon im Altertume 
wird der Baum mit den ungenießbaren Früchten als 
Caprificus, das heißt, als Geißfeigen- oder Bocksfeigen- 
baum bezeichnet, und schon damals hatte man den 
eigenartigen Einfluß erkannt, den der Caprificus auf 
das Reifen der eßbaren Feigen ausübt. „Man nennt 
Caprificus“, schreibt Plinius, „einen wilden Feigenbaum, 
dessen Früchte nie reifen, der aber anderen Früchten 
das erteilt, was ihm selber abgeht; denn die Natur 
spendet nach Willkür die schaffenden Kräfte und ver- 
mag selbst aus der Fäulnis neue Wesen zu erzeugen. 
So bringt der wilde Feigenbaum Fliegen hervor, welche 
die faulenden Früchte des mütterlichen Baumes ver- 
lassen, weil diese ihnen keine Nahrung mehr bieten. 
Diese Fliegen stürzen sich auf den angebauten Baum, 
öffnen durch gierige und häufige Bisse seine Früchte, 
dringen in ihr Inneres ein und ermöglichen dadurch, 
daß so viel Wärme und Licht der Sonne in die Feigen 
gelange, als zu ihrem Reifen nötig ist.“ 

Diesen Vorgang der Kaprifikation scheint Herodot 
schon gekannt zu haben; Aristoteles schilderte ihn 
eingehend; und doch vermochte erst die neuere 
Forschung seine Bedeutung klar zu legen. 

Selbst dem Nordländer, der den Süden nie be- 
suchte, ist das Bild des Feigenbaumes nicht fremd, 
denn er wird ihn, wenn auch nicht im Freien, so doch 
in Kübeln gesehen haben. 

Die Feigen gelten dem Laien als einfache Früchte, 
die Körner in ihrem Innern als Samen. Tatsächlich 


346 


liegt hier aber ein ungewohntes, wesentlich komplizier- 
teres Verhältnis vor, das einst schon Albertus Magnus 
zu der Bemerkung veranlaßte, daß der Feigenbaum 
Früchte hervorbringe, ohne zu blühen. In Wirklich- 
keit liegt in der Feige ein. ganzer Blütenstand vor, 
dessen Stengelteile zu einem hohlen Gebilde ver- 
schmolzen sind, das an seiner Innenseite kleine Blüten 
trägt und weiterhin fleischig anschwellen kann. So 
kommt eine Art Scheinfrucht zustande, deren Körner 
die eigentlichen Früchte darstellen. 

Den Caprificus haben wir als den männlichen, 
den die eßbaren Feigen liefernden als den. weiblichen 
Baum zu bezeichnen. Beide erzeugen ihre ‚Schein- 
früchte dreimal im Jahre. Am Caprificus setzt die 
eine Generation der (Geißfeigen im Oktober an und 
kommt meist im April zur Reife, die zweite beginnt 
alsdann und findet im Juni und Juli ihren Abschluß, 
die dritte dauert in den Herbst hinein. Die Geiß- 
feigen führen zwar weibliche Blüten in ihrer Innen- 
höhlung, doch zeigen sich diese eigenartig verändert. 
Denn sie besitzen nur kurze Griffel mit unvollkommenen 
Narben und sind nicht auf Bestäubung und Befruchtung, 
vielmehr auf Gallenbildung eingerichtet. Doch können 
in. den Geißfeigen der zweiten (Greneration einige 
wenige ‘dieser Blüten befruchtet werden und keim- 
fähige Samen liefern. Unter der Mündungsstelle der 
Geißfeigen . sind männliche Blüten angebracht, am 
reichlichsten in denen, die zur Sommerzeit reifen. Alle 
drei Generationen der Geißfeigen sind für gewöhnlich 
ungenießbar, bis zur Reife milchend, zäh und ohne 
Zucker. Sie werden von Wespen (Schenkelwespen) 
der Gattung Blastophaga grossorum bewohnt, die 


347 


durch die obere Mündungsstelle in die Geißfeige ein- 
dringen, dort die unvollkommenen weiblichen Blüten 
aufsuchen und je ein Ei in die im Fruchtknoten be- 
findliche Samenanlage legen. Aus diesem Ei ent- 
wickelt sich eine weiße, fußlose Larve, während der 
Fruchtknoten selbst zu einer Galle anschwillt. In 
dieser erfolgt auch die Verpuppung der Larve und die 
Ausbildung der Wespe; schließlich beißt das Tier in die 
Galle ein Loch und macht sich frei. Zuerst reifen die 
flügellosen Männchen, befreien sich aus ihren Gallen, 
kriechen zu denen, welche die Weibchen bergen, durch- 
nagen deren Schale, schieben ihren Hinterleib in diese 
Öffnung und vollziehen die Begattung. Dann gehen 
sie zugrunde, ohne jemals das Licht der Sonne ge- 
schaut zu haben! Die Weibchen sind geflügelt, ver- 
lassen nunmehr die Gallen und gelangen durch die 
Mündungsstelle der Geißfeige ins Freie, doch nicht 
ohne sich dabei mit dem Blütenstaub zu beladen, 
den die zu gleicher Zeit gereiften männlichen Blüten 
entleeren. Sie suchen fliegend oder wie meist 
kriechend nach anderen Feigen, um ihre Eier ab- 
zulegen. Solche finden die zuerst befreiten Weibchen 
an dem Caprificus noch nicht vor, 


wohl aber an dem kultivierten 
Feigenbaum, der aber in 
keiner von seinen drei 
Feigengenerationen Gallen- 
blüten enthält. Seine Feigen 
verfügen vielmehr nur über 
langgrifflige weibliche Blü- 
ten, die in der Sommer- und 


. Peyssonnelia 
Herbstgeneration befruchtungs- squamaria. 


348 


fähig, in denen des Winters hingegen verbildet sind 
Ist die Blastophaga durch die enge Mündungsstelle 
in die Sommerfeige eines kultivierten Baumes hinein- 
geschlüpft, was ihr oft nur unter Verlust ihrer Flügel 
gelingt, so findet sie dort also keine für die Eiablage 
geeigneten weiblichen Blüten vor, denn die vor- 
handenen haben einen so langen Griffel, daß der 
Legestachel des Insekts die Fruchtknotenhöhle nicht 
zu erreichen vermag. Wohl aber bestäubt es mit 
dem ihm anhaftenden Pollen dort unbewußt die 
Narben und vermittelt die Befruchtung. Schließlich 
legt wohl auch so ein Weibchen ein Ei zwischen die 
Blüten statt in ihr Inneres, wo dieses aber zugrunde geht. 
So werden denn die weiblichen Blastophagen seit un- 
denklichen Zeiten in ihrem Instinkt getäuscht, indem sie 
die fruchtbaren Feigenanlagen des weiblichen Baumes 
für die gallenblütigen des Caprificus halten. Ein Vor- 
teil erwächst ihrer Spezies aber doch aus dieser Ver- 
mehrung, denn sie fördert die Fortpflanzung des 
Feigenbaumes, und der ist nötig für ihr eigenes Fort- 
bestehen. Die zuletzt den dGeißfeigen der ersten 
(seneration entschlüpfenden Weibchen finden die zweite 
Generation der Greißfeigen am Caprificus schon so weit 
entwickelt, daß sie in deren Grallenblüten ihre Eier 
legen können. Am Schluß dieser Greneration wieder- 
holt sich an den weiblichen Pflanzen das nämliche 
Spiel und dann nochmals am Caprificus im Herbst, 
worauf die Larven der dritten Jahresgeneration des 
Insektes in den Gallen der Wintergeißfeigen die kältere 
Jahreszeit überdauern. 

In Norditalien, Südtirol, Südfrankreich, Nordspanien 
und Portugal, um bei Europa zu bleiben, werden aus- 


349 


schließlich, oder fast ausschließlich, nur Feigenrassen 
gezogen, welche der Kaprifikation nicht mehr be- 
dürfen. Sie reifen wie die Früchte vieler anderer 
unserer Kulturpflanzen ohne Befruchtung, durch Par- 
thenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit, wie man dieses 
Verhalten jetzt nennt. Süditalien, Griechenland und 
Südspanien halten an der Kaprifikation fest. Während 
die ohne Befruchtung reifenden Feigen kernlos sind, 
d. h. keine Früchte enthalten, weisen die kaprifizierten 
Exemplare Kerne, d.h. Früchte mit keimfähigen Samen 
in ihrem Innern auf. Die nicht befruchteten Sorten 
liefern vor allem frisch zu verzehrende Tafelfeigen, 
während es die befruchteten, kernhaltigen Sorten sind, 
die man als weit haltbarer trocknet. 

Da die befruchteten Blastophagaweibchen sich nur 
träge bewegen, pflegt man in den Gegenden, die 
Kaprifikation üben, auch heute noch, wie in alten 
Zeiten, Zweige des Caprificus im entsprechenden Ent- 
wicklungszustand in den Zweigen der weiblichen 
Pflanze aufzuhängen. Bei solchen Sorten, die Kapri- 
fikation verlangen, fallen die Feigen, wenn sie nicht 
befruchtet werden, von den Zweigen des weiblichen 
Baumes ab. 

Das hat man auch in Amerika erfahren müssen, 
als der Versuch gemacht wurde, die Kultur der Smyrnaer 
Feige, die der Befruchtung bedarf, dort einzuführen. 
Viele Tausende von Bäumen pflanzte man in Kali- 
fornien an, ohne in den ersten neunzehn Jahren eine 
einzige reife Feige zu erlangen. Alle Anlagen wurden 
jung abgeworfen. Erst mit Hilfe von künstlicher, durch 
Menschenhand vermittelter Bestäubung, erzielte man 
Erfolge. Das regte zur Einführung des Caprificus mit 


350 


den Blastophagen an, und seitdem begannen sich auch 
in Amerika reiche Ernten von Smyrna-Feigen einzu- 
stellen. 

Für die Erhaltung solcher Feigenrassen, die keine 
Samen mehr liefern, muß der Mensch sorgen, indem 
er sie auf ungeschlechtlichem Wege durch Stecklinge 
und durch Pfropfreise vermehrt. 

Aus dem eingehenden Studium aller dieser Ver- 
hältnisse und der Ausdehnung der Untersuchungen 
auf tropische Feigenarten hat sich ergeben, daß der 
Caprificus und die kultivierten Feigenbäume in dieselbe 
Spezies, also zu Ficus carica gehören, bei der sich eine 
.Irennung der Geschlechter in solcher eigenartigen Weise 
vollzogen hat. Der Caprificus stellt in Wirklichkeit die 
männliche Pflanze zu dem kultivierten Feigenbaum dar. 
Aus den Samen der weiblichen Pflanzen sowie jenen, die 
vereinzelt auch der Caprificus erzeugen kann, gehen 
sowohl männliche als auch weibliche Individuen her- 
vor. Das hat besonders der italienische Botaniker 
B. Longo in einwandfreier Weise festgestellt. B. Longo 
forschte eingehend dem geschlechtlichen Verhalten 
solcher Feigenbäume (oder richtiger -Sträucher, da sie 
dann im allgemeinen diese Ausbildung zeigen) nach, 
die im wilden Zustande durch Italien zerstreut sind, 
und fand die beiden Geschlechtsformen unter ihnen 
vertreten. Die weibliche wird als Fico selvatico vom 
Volke bezeichnet. Wie weit es sich bei solchen Funden 
um ursprüngliche oder nur verwilderte Pflanzen handelt, 
ist im einzelnen schwer zu entscheiden. Für solche 
Feigensträucher, die B. Longo auf den Mauern alter 
Sienesischer Städte und Festungen antraf, ist aber zum 
mindesten anzunehmen, daß sie sehr lange schon der 


[09] 
oa 


Kultur entrückt sind. Da waren es denn besonders 
die hohen Umfangsmauern der malerischen Ruine von 
Monteriggioni, nicht weit von Siena, welche diesem 
Forscher als ein wahres Eden der wilden Feigensträucher 
erschienen. Gegen ein halbes Tausend dieser Sträucher 
entspringen dort der Mauer, die Dante schon im ein- 
unddreißigsten Gresang der Hölle erwähnt: „Perocche 
come in su la cerchia tonda — Montereggion di torri si 
corona“, ... Menschliche Hand hat seitdem die Mauern 
nicht berührt, in deren Spalten die keimenden Feigen- 
samen Zuflucht fanden, und über den Kreis, den sie 
ziehen, ragen noch immer vier Türme als Überrest der 
alten Burg empor. Aus den Samen, welche die Feigen- 
sträucher auf dieser Mauer mit Hilfe der Blastophagen 
erzeugen, und die dann die Vögel in ihren Auswurf- 
stoffen verbreiteten, gehen sowohl der Caprificus wie 
der Fico selvatico hervor, und in diesem wilden Zustand 
sind beide auf dreimalige Feigenerzeugung im Verlauf 
jeden Jahres eingerichtet. Von entsprechenden Pflanzen 
sind augenscheinlich unsere Kulturfeigen abzuleiten. 
Es kommt vor, daß auch ein Fico selvatico unter be- 
sonders günstigen Bedingungen schmackhafte Feigen 
trägt. Beim Caprificus gelingt es einer Geißfeige nur 
ganz ausnahmsweise fleischig anzuschwellen und einiger- 
maßen süß zu werden. 

Schon im Altertume war die Zahl der Kultur- 
tormen der Feige auffallend groß, und sie nahm zu, 
so daß Plinius sich die Frage stellte, ob nicht dieses 
Gewächs mit der Zeit sich: verändere. Es gab bereits 
weiße und schwarze Feigenrassen, und schon damals 
galten, außer den attischen Feigen, als besonders gut 
die aus der Gregend von Smyrna. Sie entstammten 


392 


der Landschaft Caria, deren Gebiet sich bis in die 
Gegenden erstreckte, aus denen heute die Smyrnaer 
Feigen zu uns kommen. Daher sah Linne sich ver- 
anlaßt, den Feigenbaum als „karische“ Feige, Ficus 
carica, zu bezeichnen. Die karischen Feigen gelangten 
schon im Altertum, so wie jetzt, getrocknet und in 
Schachteln verpackt, nach Italien. 

Ein Nizzaer Botaniker, der Dr. Sauvaigo, stellte 
vor kurzem eine Liste der Feigensorten auf, die man 
in der Nähe von Nizza kultiviert; er fand deren sech- 
zehn, darunter solche mit weißlichen und grünlichen, 
mit grauen und rötlichen, mit schwarzen und braunen 
Scheinfrüchten. Unter ihnen wird die Barnissotte 
blanche, die im Grenuesischen Brogiotto bianco heißt, 
als sehr schmackhafte Tafelfeige hervorgehoben. Die 
Genueser sollen sie zur Zeit der Kreuzzüge aus Syrien 
eingeführt haben. Bei Nizza kämen Bäume der Barnis- 
sotte vor, die über zehn Meter Höhe erreichen; die 
Besitzung Scuderi zu Cimiez rühmt sich sogar eines 
zwölf Meter hohen Stammes, der bei 1,30 Metern 
Durchmesser eine vierzehn Meter breite Krone auf- 
weist. Von der Rolandine heißt es, daß sie die ge- 
eignetste französische Feige zum Trocknen sei; als 
Königin aller Feigen zwischen Toulon und San Remo 
wird schließlich die längliche Bellone, mit sehr süßem, 
rotem Fleisch gepriesen. 

Die Feigen können auch heute noch als eine ge- 
sunde Speise gelten, doch haben sie gegen früher an 
Bedeutung sehr eingebüßt. In Athen spielten sie als 
Volksnahrung eine solche Rolle, daß bei Mißernten, 
um Teuerungen vorzubeugen, ihre Ausfuhr verboten 
wurde. Daher die amtlich angestellten „Feigenanzeiger“ 


399 


die „Syko- 
phanten‘“, 


die eine Über- 
tretung dieses 
Verbotes zur 
Anzeige brach- 
ten, auch wohl 
mit einer solchen 
als Erpres- 
sungsmittel 
drohten, weshalb ihr 
Name mit „Denunziant“ 
identisch wurde. 

Die Feigen sind tatsäch- 
lich etwa dreimal so nahrhaft 
wie Brot, und daraus erklärt sich so- 
wohl ihre einstige Bedeutung 
als auch ihre heutige Wert- 
schätzung in manchen Ge- 
bieten. So pflegt in Nord- 
afrika die Hälfte der Mahl- 
zeiten der Kabylen nur aus 
troekenen Feigen zu bestehen. 
Außerdem werden dortausFeigen 
große Brote und stark gepreßte Kuchen 
hergestellt und bis in das Innere der 
Sahara versandt. Um Nizza gewinnt TE | 
man aus Feigen auch Wein, den die angustifolia. 
Einheimischen als süß und wohlschmeckend loben. 

Merkwürdig ist, daß man bei Nizza die Feigen- 
bäume mit ganz ähnlichen Stoffen düngt, wie bei 
Bordighera die Oliven. Man meint, das müßten Dinge 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 23 


354 


sein, die sich. nur ganz langsam im Boden zersetzen. So 
kann man nicht selten sehen, wie zerstoßene Knochen, 
Papierschnitzel und Straßenkehricht, Hornspähne und 
wollene Lappen, Lederstücke und selbst der Schutt alter 
Häuser am Fuße der Feigenbäume vergraben werden. 

Auch andere Arten der Gattung Ficus, deren 
Heimat in subtropischen Ländern liegt, sieht man 
häufig in den Gärten der Riviera. Vornehmlich ist 
es die australische Ficus macrophylla; für die echt 
tropischen ist es hier hingegen zu trocken. Beliebt 
sind die Arten mit ihren großen, elliptischen, stark 
glänzenden Blättern, ähnlich denen, die uns veranlassen, 
die Ficus elastica als Topfgewächs in unseren Zimmern 
zu kultivieren. An der Riviera ist Ficus elastica nur 
vereinzelt anzutreffen. Am besten ged-ihen dort die 
australischen Arten, die man stellenweise als ansehn- 
liche Bäume antrifft. Solche charakteristische Aus- 
bildung erreichen diese Bäume bei alledem hier nicht 
wie in der Heimat, wo man die Äste der Ficus 
elastica auf Luftwurzeln ruhen sieht, die kräftigen 
Säulen gleichen, während die Bodenwurzeln als hin- 
und hergewundene Leisten aus der Erde herausragen 
und den Stamm wie riesige Schlangen umgeben. In 
Ostindien glaubt man oft einen ganzen Hain des Ba- 
nyans (Ficus bengalensis) vor Augen zu haben, und 
doch liegen nur Verzweigungen eines einzigen Stammes 
vor. Dieser hat seine Entwicklung oft als Epiphyt 
begonnen, indem er auf dem Zweige eines anderen 
Baumes keimte. Bald erreichten aber die Luftwurzeln, 
mit denen er seine Stütze umklammerte, den Boden, 
und damit wurde er von ihr unabhängig. Sie selbst 
stirbt langsam erdrosselt in seiner Umklammerung ab 


on 
on 
a 


und verschwindet schließlich meist spurlos durch Ver- 
wesung. Es gibt in Ostindien Banyans, die auf hun- 
derten von Luftwurzeln ruhen und das Bild einer 
Tempelhalle mit mächtiger, gewölbter Laubkuppel dem 
Beschauer vorzaubern. Besonders berühmt ist der 
Banyan des botanischen Gartens in Calcutta, der auf 
139 Jahre geschätzt wird, eine Krone von etwa 
304 Meter Umfang entwickelt hat und auf 562 säulen- 
förmige Luftwurzeln sich stützt (Anm. 29). — Im 
La Mortola-Garten hatten wir Gelegenheit eine austra- 
lische, mit zahlreichen Luftwurzeln bedeckte Ficus-Art 
zu sehen. Alle ihre Luftwurzeln waren aber in der 
Nähe des Hauptstammes verblieben, ohne freie, die 
Äste tragende Stützen zu bilden. Die Ficus elastica, 
welche uns als „Gummibaum“ bekannt ist, liefert 
Kautschuk aus ihrem Milchsaft. Auch von mehreren 
anderen ostindischen Ficus-Arten wird dieser kostbare 
Stoff gewonnen, und nicht minder sind auch süd- 
amerikanische Feigenbäume an dieser Produktion be- 
teiligt. Zu ihnen gesellen sich milchende Pflanzen aus 
anderen Familien, besonders der Euphorbiaceen und 
Apocynaceen. Eßbare Feigen liefert, außer unserem 
südeuropäischen Feigenbaum, die ägyptische Sykomore 
(Ficus sycomorus), doch können diese an Schmack- 
haftigkeit es nicht mit unseren Feigen aufnehmen. 
Dafür zeichnet sich das Sykomorenholz durch solche 
Widerstandsfähigkeit aus, daß die alten Ägypter es 
zur Herstellung ihrer Mumiensärge wählten. 


LIT. 


An grasigen Abhängen in Ölivenhainen, an den 


Rändern der Gärten und an Mauern ist sowohl um 
23% 


350 


Mentone wie auch sonst an der Riviera das Ari- 
sarum vulgare* sehr verbreitet (S. 73). ein Aron- 
Gewächs, das jedem auffallen muß, der gewohnt ist, 
einige Aufmerksamkeit der ihn umgebenden Pflanzen- 
welt zu schenken. Zwischen den pfeilförmigen, dunkel- 
grünen Blättern erhebt es seine eigenartigen Blüten- 
stände. Sie sind von einem längsgestreiften, schmutzig- 
braunen Hüllblatt umgeben, das eine oben umgebogene 
Röhre mit purpurn-schwarzbraunem Eingang bildet. 
Aus ihm ragt ein an der Spitze etwas angeschwollener, 
abwärts gekrümmter, rotbrauner Kolben hervor. Weiter 
abwärts im Schutze des Hüllblattes trägt er höchst 
einfach gebaute Blüten; zuerst männliche, die auf je 
ein Staubblatt mit gelber Anthere beschränkt sind, 
dann weibliche, die aus einem Fruchtknoten mit haariger 
Narbe bestehen. Männliche und weibliche Blüten reifen 
gleichzeitig, und durch den Pollen, den die Antheren 
ausstreuen, werden die tiefer gelegenen Narben be- 
stäubt. So erfolgt Selbstbestäubung und sichert für 
alle Fälle die Samenbildung. Doch fühlen sich auch 
kleine Fliegen und Mücken durch den würzigen Ge- 
ruch des Blütenstandes angezogen und dringen in das 
Hüllblattrohr ein. Sie beladen sich mit Pollen, den 
sie auf andere Pflanzen derselben Art übertragen, so 
daß auch für Fremdbestäubung gesorgt ist. Wesent- 
lich kunstvoller sind die Bestäubungseinrichtungen, die 
der italienische Aron, Arum italicum, dem man hier 
auch recht oft im zeitigen Frühjahr begegnet, darbietet. 
Die pfeilförmigen Blätter dieser Art sind wesentlich 
srößer als die des Arisarum und besitzen zudem helle 
Nerven. Die Blütenstände werden zu späterer Jahreszeit 


entwickelt und erinnern dann sehr ar die der Zante- 


on 
on 
| 


deschia aethiopica, der sogenannten Calla unserer Blumen- 
tische. Sobald dieses Arum zu blühen beginnt, ist 
das große weiße Hüllblatt, das den Blütenstand um- 
schließt, nicht mehr im umgebenden Rasen zu über- 
sehen. Die angelockten Insekten können zu den Blüten 
nur von oben, von der Stelle aus, an der sich das 
Hüllblatt auseinanderlegt, und an der das angeschwollene, 
gelbe Ende des stabförmigen Kolbens hervortritt, ge- 
langen. Die Stabform dieses Kolbens und der Gleich- 
klang des Namens führten im Mittelalter dazu, den 
Namen der Arongewächse mit dem des hohen 
Priesters Aaron in Verbindung zu bringen, ebenso 
den Kolben des Blütenstandes, den Moses (IV, 17, 8) 
am Morgen blühend und Mandeln tragend auffand. 
So ist die deutsche Bezeichnung „Aaronstabgewächse“ 
aufgekommen. In Wirklichkeit ist aber der griechische 
Pflanzenname Aron schon bei Theophrast zu finden. 
Längs des Kolbens des Arum italicum wandern die 
angelockten Mücken der Gattung Psychoda hinab, um 
das Innere des Blütenstandkanales zu erreichen. An 
der engsten Stelle des Eingangs trägt der Kolben ab- 
wärts gerichtete Borsten, eine Art Fischreusenapparat, 
der den Tierchen wohl das Einschlüpfen in den Kanal, 
nicht aber das Ausschlüpfen gestattet. Diesem Apparat 
schließen sich am Kolben männliche Blüten und noch 
weiter abwärts weibliche an. Die weiblichen sind 
empfängnisfähig, bevor die männlichen reifen. Infolge- 
dessen können die Mücken nur mit schon mitgebrachtem 
Pollen die Narben bestäuben. Haben sie das getan, 
so erhalten sie zum Lohn ein kleines Nektartröpfchen, 
das jede bestäubte Narbe alsbald ausscheidet. Dann 
erst springen die Antheren der männlichen Blüten auf. 


359 

Ihr Pollen fällt in den Grund des Kanal hinab und 
bepudert dort reichlich die Mücken. Nunmehr er- 
schlaffen auch die Borsten am Eingang; die Mücken 
können ausschlüpfen und begeben sich zu einem anderen, 
jüngeren Blütenstand. Außer durch sein auffälliges 
Weiß, lockt ein solcher Blütenstand auch durch seinen, 
wenn auch schwachen Duft und durch Wärmeentwick- 
lung die Mücken an. Die Temperatur des Kolbens 
kann bis auf 40° C steigen! Faßt man das Kolben- 
ende mit der Hand an, so fühlt man unmittelbar 
seine Wärme. Das sind so wirksame Anziehungs- 
mittel, daß es von Mücken oft im Kanal wimmelt. 
Das Hüllblatt beginnt meist gegen ı Uhr mittags 
sich in seinem oberen Teile auszubreiten. Zwischen 
3 und 5 Uhr Nachmittags ist diese Entfaltung vollendet. 
Die höchste Temperatur pflegt der Kolben am Abend 
zu erreichen. Diese Erwärmung zieht naturgemäß 
einen Gewichtsverlust für den Kolben nach sich. 
Sie ist die Folge gesteigerter Atmung, bei der orga- 
nische Substanz oxydiert, also, im weiteren Sinne 
des Wortes, verbrannt wird. Der Blütenstand gibt 
dabei entsprechende Mengen von Kohlensäure an die 
umgebende Atmosphäre ab. Atmen müssen ja, um 
zu leben, die Pflanzen so gut wie die Tiere, =D:5 
dieser Vorgang sich durch Temperaturerhöhung un- 
mittelbar kundgibt, geschieht bei Pflanzen nur in 
seltenen Fällen. Der Kolben verbrennt eben durch 
hochgesteigerte Atmung einen Teil seiner Vorrats- 
stoffe. Jedenfalls ist es recht belehrend, daß selbst 
eine solche Erscheinung in den Dienst der Vorgänge 
gestellt wird, welche eine Kreuzung der Individuen 
fördern. 


939 


Auffällig ist es, wie stark an der Ponente sich 
eine gelbblühende Sauerkleeart, die Oxalis cernua” 
(S. 325) vermehrt hat. Man trifft sie “allenthalben auf 
(Gartenboden, besonders um Nizza und Mentone, Die 
Pflanze stammt aber aus Südafrika und ist erst vor nicht 
zu langer Zeit hierher gelangt, wo sie in der Richtung 
gegen Osten weiter wandert. Die sattgelben Blüten 
fallen auf, wenn sie sich 


in der Sonne geöff- 
net haben. Sie fol- 
gen ihrer Richtung, 
während in derselben 
Dolde die noch ge- 
schlossenen Knospen 
abwärtsschauen. Die 
a hellgrünen, 
zarten Blät- 
ter sehen ganz 
kleeartig aus, 
nur daß ihre 
Blättchen 
oben ausge- 


Pistacıa 
lentiscus. 


3060 


randet und dadurch verkehrt herzförmig sind. Diese Blätt- 
chen stellen sich senkrecht zu dem stärksten Tageslichte, 
das sie trifft, am Abend aber nehmen sie die Schlafstellung 


ein. Dabei senken sich die drei Blättchen abwärts am 


gemeinsamen Stiele und falten sich nach innen ein, so 
daß sich ihre Hälften berühren* (S. 325). Kleine, 
bräunlich gefärbte Grelenkpolster vermitteln an der 
Ansatzstelle der Blättchen die Bewegung. Der 
Nutzen solcher Schlafbewegungen soll nach Charles 
Darwin darin liegen, daß sie eine stärkere Abkühlung 
der Blätter zur Nachtzeit verhindern. Diese Sauer- 
kleeblätter enthalten Kleesalz d. h. oxalsaures Kali 
und schmecken daher säuerlich, was die Kinder ver- 
anlaßt sie zu essen. Da das Kleesalz aber giftig ist, 
so kann ein übermäßiger Genuß solcher Blätter Schaden 
bringen. Man wendet auch wohl die Blätter an, um 
Tintenflecke mit ihnen zu entfernen, was ja eine be- 
kannte Verwendung des Kleesalzes ist. Es gibt Oxalis- 
Arten, die vier Blättchen zu einem Blatte vereinigen, 
und diese hat man als „Glücksklee“ ausgenutzt. Hugo 
de Vries ist es aber gelungen, aus Samen einer Wiesen- 
kleepflanze, die einige vierzählige Blätter trug, echte 


' Glückskleepflanzen, die dauernd Glücksblätter liefern, 


zu erziehen. — So viele Exemplare der Oxalis cernua 


wir an der Ponente auch durchmustern, nie finden wir 


| eine Fruchtanlage an ihnen. Die Pflanze erobert sich 


hier das Land nur auf ungeschlechtlichem Wege, mit 
Hilfe der Knöllchenbrut* (S. 325) ihrer Wurzeln, die 
der Mensch mit der Komposterde verschleppt. Daß 
die Oxalis cernua hier aber nicht fruchtet, erklärt sich 
aus einer wissenschaftlich recht interessanten Er- 
scheinung. Die Oxalis-Arten sind „trimorph‘“, d. h. sie 


361 


bilden dreierlei Formen von Blüten aus, die nur fruk- 
tifizieren, wenn sie gegenseitig sich befruchten. Nun 
ist aber nur eine Form der Oxalis cernua aus Süd- 
afrika nach Europa gelangt, und sie bleibt daher steril. 
Um eine Vorstellung von solcher trimorpher Hetero- 
stylie zu gewinnen, öffnen wir eine Blüte der Länge 
nach und betrachten ihren Geschlechtsapparat* (S. 325). 
Wir stellen leicht fest, daß die Greschlechtsorgane in 
diesem drei verschiedene Längen aufweisen. Fünf 
Staubgefäße sind besonders lang, so daß ihre orange- 
farbigen Staubbeutel das oberste Stockwerk des 
Apparates bilden. Darunter folgt eine mittlere, aus 
den orangefarbigen Staubbeuteln von fünf entsprechend 
kürzeren Staubgefäßen bestehende Etage. Noch 
tiefer breiten sich die fünf papillösen, grünen Narben 
der weiblichen Griffel, der „Stylen“, zum untersten 
Stockwerk aus. Wir haben es mit der kurzgriffeligen 
Blütenform der Oxalis zu tun. Außer dieser gibt es 
eine mittelgriffelige, welche die Narben in der Mitte, 
Staubbeutel oben und unten trägt, und eine lang- 
griffelige mit den Narben oben, mit Staubbeuteln unten 
und in der Mitte. Die Befruchtung der Narben kann 
nur ein Blütenstaub vollziehen, der in gleicher Höhe, 
also in einer der beiden anderen Blütenformen, entstand. 
So würde die kurzgriffelige Blütenform der Ponente 
die gleichzeitige Existenz der mittelgriffeligen oder 
langgriffeligen Form an Ort und Stelle verlangen, 
während der Zufall es fügte, daß nur die kurzgriffelige 
Form ans Mittelmeer gelangt ist, zuerst Sizilien und 
Sardinien besiedelte und sich dann bis hierher ver- 
breitet hat. Die Bestäubung dieser Pflanze wird durch 
Insekten vermittelt. Sie versenken ihren Rüssel in 


die Blumenkronröhre, um aus ihrem Grunde den Nektar 
zu schlürfen, und berühren dabei mit der gleichen 
Stelle des Rüssels die in entsprechender Höhe an- 
gebrachten (Greschlechtsorgane. So hat der richtige 
Blütenstaub alle Aussicht an seinen Bestimmungsort 
zu gelangen. Heterostyle Pflanzen brauchen übrigens. 
nicht mit Blütenstaub ungeeigneter Stockwerke stets 
steril zu sein, vielfach ist ihre Fertilität dann nur ver- 
mindert. Die Oxalis cernua der Riviera setzt aber in 
keinem Falle an, auch dann nicht, wenn man ihre 
Narben mit dem ungeeigneten Blütenstaub absichtlich 
bestreut. 

Oxalis cernua ist nicht die einzige Pflanze, die 
auf ungeschlechtlichem Wege in neue Weltteile vor- 
zudringen weib. Das hat durch Anwendung desselben 
Mittels der Kalmus (Acorus calamus) auch erreicht. 
Er ist so verbreitet an unseren Teichen, Seen und 
Flüssen, bildet dort oft so große Bestände, daß man 
an seinem Indigenat auch gar nicht zu zweifeln wagte. 
Und doch steht es fest, daß er ein Fremdling ist, der 
sich unser Land erst — und zwar ebenfalls auf un- 
geschlechtlichem Wege — erobert hat. Er dürfte wohl 
aus dem heißesten Ostasien stammen und über Mittel- 
und Nordasien nach Europa gelangt sein. Kein Schrift- 
steller des Altertums und des Mittelalters hatte die 
Pflanze gesehen, ungeachtet sie eine schon damals ge- 
schätzte Droge lieferte. In Polen heißt die Pflanze 
Tatarak, und so lebt dort in dem Namen die Tradition 
fort, daß sie die Tataren ins Land gebracht hätten. 
Der erste Botaniker, der in Europa die lebende Pflanze 
in Händen hatte, war Pierandrea Mattioli, der sie 1565, 
zur Zeit, da er in Prag als Leibarzt des Erzherzogs 


363 


Ferdinand lebte, von dem kaiserlichen Gesandten am 
türkischen Hofe Angerius Ghistenius Busbequis zu- 
geschickt erhielt. Clusius führte sie in den folgenden 
Jahren in den Wiener botanischen Garten ein. Als 
vollkommen in Europa naturalisiert kann die Pflanze 
seit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts gelten. Bei 
uns bildet sie niemals Samen, wie es scheint, weil die 
Temperatur für die Ausbildung funktionsfähiger Samen- 
anlagen und Pollenkörner nicht ausreicht; sie erobert 
sich vielmehr weitere Grebiete mit Hilfe ihrer wagerecht 
kriechenden, sich verzweigenden Wurzelstöcke, die der 
Mensch zudem absichtlich verbreitet, da er aus ihnen 
Nutzen zieht. Denn diese Wurzelstöcke führen ein 
sehr aromatisches, ätherisches Ol, das Kalmusöl, und 
einen bitteren Extraktivstoff, dem heilsame Wirkungen 
zugeschrieben werden. Es gibt auch Kalmusschnäpse 
und Liköre und Zuckerwaren aus Kalmus. Plinius 
schildert den Acorus als eine aus dem Gebiet des 
Schwarzen Meeres, aus Kleinasien und aus Kreta nach 
Rom gelangende Droge, sie führe ihren Namen daher, 
daß man sie gegen Augenübel gebrauchte. 


IV. 


In den Olivenhainen von Mentone ist es bezaubernd 
schön, wenn der Vollmond am Himmelsgewölbe steht. 
Dann schwebt er über dem Meere, auf dessen be- 
wegter Fläche er silberne Hieroglyphen zeichnet. Im 
Hain erreichen seine Strahlen den Boden durch das 
zitternde Laub der Oliven, das geheimnisvolle Schatten- 
bilder wirft. An solchen Abenden entschließt man 
sich schwer zum Heimweg und wandert im Freien bis 
zu vorgerückter Stunde. — „Kein Gestirn“, so schrieb 


364 


einst Plinius, „vermag einen so zu begeistern, wie der 
Mond. Er ist der Erde am nächsten verwandt. Ihn 
schuf die Natur, um die Schatten der Nacht zu ver- 
scheuchen . . . Wie mannigfaltig sind seine Gestalten! 
Bald ist er im Bogen gekrümmt, bald in zwei Hälften 
geteilt, bald abgerundet zur vollen Scheibe. Wie oft 
verfinstert er sich und verschwindet, um dann wieder 
in vollem Glanz zu strahlen. Zu Zeiten wacht er treu 
die ganze Nacht hindurch über der Erde, oder er zeigt 
sich ihr erst zur späten Stunde. Manchmal leuchtet 
er sogar am Tage noch und wird dann zum Gefährten 
der Sonne. . . .. -Bäld: steht er unten am Horzar: 
bald hoch oben am Himmelsgewölbe. Oft scheint er 
die Gipfel hoher Berge zu berühren, beschreibt eine 
nördlichere, dann wieder eine südlichere Bahn. Endy- 
mion war es, der zuerst die Bedeutung dieser Ände- 
rungen erfaßte, daher die Sage später ihn zum Ge- 
liebten der Selene machte. Zu ihm, dem schönen 
Jüngling, wenn er auf dem Berge Latmos ruhte, sei 
sie oft hinabgestiegen, um ihn zu liebkosen. Wie un- 
dankbar sind wir doch, ruft Plinius aus, gegen die, die 
durch mühsame Forschung Licht über die Quellen des 
Lichtes verbreitet haben. OÖ unwürdige Verirrung des 
menschlichen (reistes, der es vorzieht, mit den Berichten 
blutiger Taten die Annalen seiner Geschichte zu füllen, 
und mit ihrer Schilderung die erzieht, die”vender 
Welt noch nichts wissen!“ 


Y 


Der Vollmond hatte klar und hell die ganze Nacht 
geschienen, am nächsten Morgen rückten aber Wolken 
von Östen heran und überzogen bald den ganzen 


Himmel. 
Dieser nahm dunkel- 
graue löne an; trotzdem blieb 
das Mittelmeer blau; es behielt die 
südliche Färbung, die ihm eigen ist. 

Das tiefe Blau, das wir am Mittel- 
meer bewundern, dankt dieses vor en 
allem der Durchsichtigkeit und der BBEMEOSE: 
Klarheit seines Wassers. An sich sind größere Mengen 
reinen Wassers blau, wenn man sie in durchfallendem 
Lichte betrachtet, daher das Eis an Grletscherspalten 
und um Gletscherhöhlen so erscheint. Wird ein hin- 
reichend langes, innen geschwärztes Rohr, vor dessen 
unterer Öffnung ein Spiegel sich befindet, senkrecht 
ins Mittelmeer getaucht, so sieht man das Wasser im 
Rohre wie einen Saphir leuchten. Ein Gegenstand er- 
scheint uns farbig, wenn er gewisse Strahlen des 
weißen Lichtes verschluckt, andere zurückwirft. Diese 
erwecken in uns, nachdem sie unser Auge erreichten, 
die Vorstellung einer bestimmten Färbung, die wir dem 


366 


Gegenstande zusprechen. Das Wasser ist blau, weil 
es die roten und gelben Strahlen des weißen Lichtes 
früher als die verschluckt, welche durch ihr Zusammen- 
wirken Blau geben. Um den Eindruck dieser Farbe 
in unserm Auge hervorzurufen, müssen sie aber zu ihm 
gelangt sein, somit das Wasser verlassen haben. Aus 
völlig homogenem Wasser würden sie aber nicht her- 
austreten, ihren Weg vielmehr in ihm fortsetzen. Es 
muß das Wasser somit einen gewissen Grad von Trü- 
bung besitzen, damit es uns farbig erscheine. Dazu 
sind suspendierte Teilchen nötig, welche das Licht re- 
flektieren. Je kleiner‘ diese Teilchen sind, je’gerner: 
ihre Zahl, um so tiefer dringt das Licht ins Wasser 
ein, bevor es zurückgeworfen wird, um so blauer ist 
es also auch, wenn es unser Auge erreicht. Die 
nördlichen Meere sind im allgemeinen weniger klar 
als die südlichen, daher letztere sich besonders durch 
ihre,blaue Färbung auszeichnen. Da Landseen der Grefahr 
der Trübung stärker ausgesetzt sind, so bieten sie nur 
selten jene Bedingungen dar, welche das Zustande- 
kommen einer schönen, blauen Färbung ermöglichen. 
Zudem können sich in ihnen Färbungen durch gelöste 
Stoffe einstellen. Kalksalze tragen dazu bei, solchen 
(rewässern ihre blaue Farbe zurückzugeben. Wie sich 
neuerdings zeigte, trägt zur Trübung und somit auch 
einer bestimmten Färbung der Seen und vor allem 
der Meere auch das „Plankton“ bei, jene Unsumme 
kleiner Organismen, die sich schwebend in den Ge- 
wässern aufhalten. In ihrem Planktonreichtum stehen 
aber die nordischen Meere wieder oben an. Ganz 
besonders arm an Plankton hat sich der östliche Teil 
des Mittelmeeres erwiesen, der zugleich am auffallendsten 


blau gefärbt ist. Wie blau die Grotta azzurra von 
Capri ist, weiß jeder, der sie sah. Sie verdankt diese 
Farbe aber nur dem, daß, um sie zu erreichen, das 
Tageslicht eine entsprechend dicke Wasserschicht pas- 
sieren mußte. Die Grotta verde erscheint hingegen 
grün, weil ihr Wasser seicht ist und die Färbung des 
Bodens, der aus gelbem Kalkfelsen besteht, mit zur 
Geltung kommt. Da die roten Lichtstrahlen so rasch 
vom Wasser verschlungen werden, so begreift man auch 
leicht, warum rote Seesterne in einer gewissen Tiefe 
nicht mehr rot, sondern schwarz erscheinen. Ähnliche 
Wirkungen wie im Wasser sollen auch in unserer At- 
mosphäre sich geltend machen und die blaue Färbung 
des Himmels verursachen. Je klarer die Luft, je kleiner 
die in oberen Regionen suspendierten Teilchen, um so 
blauer das Himmelsgewölbe Bei starker Trübung 
der Atmosphäre wird der Himmel grau; ohne jede 
Irübung müßte er, wie der Weltenraum, schwarz er- 
scheinen. — In der Nähe der Meeresküsten nimmt 
auch in südlichen Meeren die Intensität der blauen 
Färbung ab. Bei stärkerer Trübung stellen sich dort 
grüne Töne ein. Oft erfolgen Farbenänderungen in- 
folge von Trübung bei bewegter See. Nur in seichtem 
Wasser macht sich zugleich der reflektierende Einfluß 
des Untergrundes geltend und wirkt auch seine Farbe 
mit. — Es ist somit nicht zutreffend, zu behaupten, 


daß es die Spiegelung des blauen Himmels sei, welcher 


die südlichen Meere ihr tiefes Blau verdanken. Das 
Mittelmeer kann auch bei bedecktem Himmel diese 
Färbung zeigen. Andererseits weiß jeder, dem es ver- 
gönnt war, die Farbenpracht der südlichen Meere zu 
bewundern, daß der Zustand des Himmels ihre Töne 


368 


beeinflußt, daß die weite Meeresfläche die Stimmung 
des Firmamentes wiederspiegelt, mit dem Himmel 
weint und lacht, am Abend sich in Purpur kleidet, in 
den tiefen Schlagschatten der Wolken zu trauern 
scheint, mit dem Gold der Sonne und dem Silber des 
Mondes seine Wogen schmückt. So übt es im ewigen 
Wechsel auch einen unerschöpflichen Zauber auf uns 
aus. Denn nie wird es alltäglich, das wandelbare Meer! 

Vor Mentone erreicht das Mittelmeer sehr bald 
bedeutende Tiefe. Sein Boden senkt sich rasch, so 
daß bei etwa vierzig Kilometern Entfernung von der 
Küste das Senkblei erst bei zweitausendfünfhundert 
Metern den Grund erreicht. 

Man wagt es nicht, im Winter hier in der See 
zu baden, und doch sinkt selbst im Januar die Tem- 
peratur des Wassers kaum unter zwölf Grad Wärme 
herab. An seichten Stellen steigt sie sogar, wenn das 
Meer ruhig ist und die Sonne es anhaltend bestrahlt, 
wesentlich höher. 

Mit den Gezeiten braucht man am Mittelmeere 
nicht zu rechnen, da der Unterschied des Wasserstandes 
zwischen Ebbe und Flut nur dreißig bis vierzig Zenti- 
meter beträgt. Das sind ähnliche Verhältnisse wie 
an der Östsee; dagegen ist der Salzgehalt des Wassers 
fast doppelt so groß, denn er beträgt durchschnitt- 
lich 4, in der Ostsee hingegen nur 2,2 Prozent, Er 
übertrifft auch um mehr als 0,5 Prozent den der 


Nordsee. 


VI: 


Ich weiß mich der Zeit noch zu erinnern, als 
zahlreiche Tamarisken (Tamarix gallica) den Strand 


3609 


von Mentone schmückten. Es war ein schöner An-! 
blick, wenn sie im Frühjahre, mit rosenroten Blüten 
dicht bedeckt, ihre schlanken Zweige zum Meere hinab- 
neigten. Allmählich wird dieses mediterrane Grewächs 
‘selten an der Riviera, und bei Mentone sucht man 
vergebens nach ihm. Wo es einst in Menge stand, 
da erstreckt sich jetzt die breite Strandpromenade, 
welche Mentone mit dem Cap Martin verbindet. Von 
jeher aber gehörte jener Baum zu den charakteristischen 
Gewächsen des Mittelmeeres, und er war es, auf den 
nach Homer Odysseus die Rüstung des Dolon hing. 

Hingegen gelang es dem afrikanischen Rizinus 
in Garavan am Meeresufer sich einzubürgern und fast 
zu Baumhöhe emporzuwachsen. Solchen Rizinusbäum- 
chen begegnet man auch sonst häufig an der Riviera 
di Ponente, deren Klima diesem (rewächs förderlich 
zu sein scheint. Ricinus communis, der gemeine 
„Wunderbaum“, ist im übrigen sehr anpassungsfähig 
und bequemt sich dazu, in unseren Gärten, als ein- 
jährige Pflanze seine ganze Entwicklung durch- 
zumachen. Selbst bei Christiania vermag er noch seine 
Samen zu reifen. Die Kultur hat ihn über alle Länder 
getragen; daß er aus Afrika stamme, ist daher nur 
wahrscheinlich, aber schwer nachzuweisen. Wir 
pflanzen dieses Grewächs in unsern Gärten zur Zierde 
wegen seiner großen, handförmig gelappten Blätter. 
Im Herbste entwickelt es seine Rispen, die im unteren 
Teile gelbe Knäuel männlicher Blüten tragen, oben 
hingegen durch die Narben der weiblichen Blüten 
rote Färbung erlangen. Der erste Frost tötet bei uns 
die Pflanze. Ihre baumartige, viele Jahre dauernde 
Ausbildung an der Riviera bringt somit ein beredtes 


E. Strasburger, Streifzüge. an der Riviera. 24 


370 


Zeugnis für die Milde des Klimas, das dort herrscht. 
Freilich bleibt dabei zu berücksichtigen, daß manche 
Pflanze in einem milderen Klima, weil sie dort besser 
„ausreift“, weniger empfindlicher gegen Kälte ist 
als bei uns. — Die purgierende Wirkung des 
Rizinusöls war schon im alten Griechenland bekannt. 
Dioskorides zählt es unter den Abführmitteln auf, und 
auch im Mittelalter wurde es zum gleichen Zwecke 
angewendet. Herodot führt als ägyptischen Namen 
dieser Pflanze Kiki an, und auch Albertus Magnus 
kultivierte sie als Kik, wie sie denn in Griechenland 
heute noch Kiki heißt. Die Bezeichnung „Wunder- 
baum“ wurde ihr in Deutschland wegen ihres auffällig 
raschen Wachstums gegeben. Die Lautähnlichkeit mit 
Kiki erweckte auch die Vorstellung, der Kikajon 
des alten Testaments, der bei Ninive in einer Nacht 
so über den Propheten Jonas wuchs, daß er seinem 
Haupte Schatten gab, sei Rizinus gewesen. In der 
Lutherschen Übersetzung heißt es „Kürbis“. — Man 
hat aus dem Rizinusöl die scharf schmeckende Rizinus- 
säure, auch mehrere feste Säuren isoliert; doch ist nicht 
sichergestellt, welchem Stoffe die purgierende Wirkung 
zukommt. Die Chinesen entziehen dem Rizinusöl den 
wirksamen Stoff, indem sie es mit Alaun, Zucker und 
Wasser versetzt kochen lassen. In solcher Weise behan- 
deltes Ol kann in Speisen Verwendung finden. Eine be- 
rühmte Speise der Chinesen, die auch bei Fremden Beifall 
findet, sind in Rizinusöl gebratene Haifischflossen. 


vn. 


Der ganze Tag war auffallend schwül gewesen 
bei bedecktem Himmel. Nach dem Abendessen ging 


371 


ich hinab an den Strand, in der 


Hoffnung, dort Kühlung 
zu finden. Ich wagte mich 
hinaus auf einen der Felsen, 
die an der Bucht von Garavan 
ins Meer vorspringen, 
und ließ mich dort 
nieder. Der Himmel 
hatte sich auf- 
gehellt, und es 
funkelten an ihm 
die Sterne. Hier und 
dort stiegen aus 
den Tiefen des 


QOuercus E65, 
coccifera. 


Meeres geheimnis- 
volle Lichter em- 
por; sie blitzten auf an den Gipfeln 

der Wellen oder zogen lange Streifen 
über die dunkle Flut. Es waren Geschöpfe 
des Meeres, die in der schwarzen Nacht ihre 
Bahnen mit eigenem Licht erhellten. — Ich betrachtete 
lange dieses Schauspiel. Von Zeit zu Zeit warf ich eine 
Hand voll kleiner Steinchen hinab ins Wasser, und dann 
schien dieses sich zu entzünden, überall dort, wo ein Stein- 
chen hintraf. — Ich wanderte nunmehr zum Hafen, suchte 
nach einem Bootsmann und ließ mich eine Strecke 
weit hinausrudern in die offene See. Bei jedem Ruder- 
schlage entflammte die Flut, floß ab von den Rudern 
wie flüssiges Metall und sprühte in feurigen Kaskaden 
auf am Bug. Das war ein märchenhafter Anblick; so 
schön hatte ich das Meer lange nicht mehr leuchten 


sehen, — einmal freilich noch schöner, vor langen, 
24* 


DE 
372 


langen Jahren, — im Golf von Smyrna. Da glichen 
die Wellenkämme Feuergarben, und das Schiff zog 
hin wie durch ein Flammenmeer. 

Auch auf dem Festlande gibt es Wesen, die im 
Finstern Licht ausstrahlen, doch erscheint ihre Zahl 
mir gering, wenn man sie mit der der leuchtenden 
Meeresbewohner vergleicht. Bestimmte Pilzfäden, die 
das Holz zersetzen, so die des sehr schädlichen Halli- 
masch (Armillaria mellea), verbreiten einen phosphores- 
zierenden Schein in der Dunkelheit, und dann scheint 
das zersetzte Holz selbst zu leuchten. Manch unheim- 
lich schimmernder, halbverfallener Baumstamm hat 
schon in dunkler Nacht einen abergläubischen Wanderer 
durch sein gespensterhaftes Aussehen erschreckt. Am 
stärksten ist dieses Leuchten im Hochsommer und 
Herbste, nach anhaltendem Regen bei schwüler Luft. 
Das Licht ist weiß und matt, wie das des Phosphors in 
einem dunklen Raume. — Unter den Ölbäumen der 
Provence kann man im Spätherbst den goldgelben 
Fruchtkörper eines Hutpilzes, des Agaricus olearius, 
zur Nachtzeit schimmern sehen. Er sendet bei jeder 
Witterung ein weißes, mildes Licht aus. — Der größte 
Flammenzauber stellt sich in unseren Breiten zurzeit 
der Sommersonnenwende ein, wenn die Haine am 
späten Abend durch Tausende von Johanniswürmchen 
Lampyris noctiluca) illuminiertt werden. Nur die 
(Männchen dieser Käfer ziehen leuchtende Streifen 
durch die Lüfte, während die Weibchen in feuriger 
(slut am Boden ihrer harren. 

Die Zahl der leuchtenden Meeresbewohner ist 
endlos; fast alle Abteilungen der dort lebenden Tiere 
haben sie aufzuweisen. Doch solche Gesamtwirkungen, 


373 


die als Leuchten ganzer Meeresflächen sich unseren 
Blicken offenbaren, werden durch endlose Mengen 
niederer Organismen veranlaßt. Diese sind es, die 
dann jede Welle mit einem mondhellen Saum versilbern 
und den Weg eines Schiffes als glänzende Furche in 
die Fluten zeichnen. Das sind nicht nur Tiere, sondern 
auch winzige Pflänzchen, die gemeinsam als „Plankton“ 
im Meere schweben, in ihm auf und niedersteigen. 
Wenn es aber ein vereinzelter feuriger Streifen ist, der 
die Wogen durchschneidet, dann hat ihn ein höher 
organisiertes Wesen, meist eine jener großen, glocken- 
förmigen Medusen gezogen, die der Araber treffend 
als Laterne des Meeres bezeichnet. 

Lichtspendende Meeresbakterien gelangen öfters 
auch zu uns aufs Land. Zum Meeresleuchten tragen 
sie aber nicht bei, obgleich sie die sämtlichen Meere 
bewohnen. In ihnen siedeln sie sich vielmehr nur auf 
anderen Wesen an, die dann im Dunkeln silberweiß, 
bläulich oder grünlich zu phosphoreszieren beginnen. 
Nur bei Luftzutritt ist dies möglich, da die Photobakterien 
Sauerstoff zu ihrer Lichtentwicklung verlangen. Von 
leuchtenden Fischen wird die Erscheinung bei uns 
leicht auf Fleisch übertragen. Man war daher lange 
Zeit der Meinung, daß stets einem Leuchten des Fleisches 
die Berührung mit Fischen vorausgegangen sei. Neuer- 
dings stellte aber der Botaniker Hans Molisch fest, daß 
Leuchtbakterien dauernde Bewohner unserer Binnen- 
länder sind. Zu ihrem Gedeihen verlangen sie etwas 
Kochsalz, woraus sich erklärt, daß es bisher nicht ge- 
lang, solche Bakterien im Süßwasser nachzuweisen. 
Angaben über leuchtendes Fleisch sind uralt, doch 
reichen die zuverlässigeren nur bis auf das Jahr 13592 


374 


zurück und sind dem berühmten Anatomen zu Padua, 
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente zu verdanken. 
Man hätte sicherlich Gelegenheit, diese Erscheinung 
öfters zu sehen, wenn man auf sie achten möchte. Ein 
Fleischer, dem sie auffällt, hält sie aus gutem Grunde 
geheim, denn leuchtendes Fleisch macht unheimlichen 
Eindruck und könnte seinen Absatz schädigen. In 
‚Wirklichkeit sind die Leuchtbakterien ungefährlich, 
und selbst eine leuchtende Wurst könnte ohne Nach- 
teil verzehrt werden, vorausgesetzt, daß sie sonst gut 
ist und nicht etwa jene gefahrbringenden Ptomaine 
enthält, die als Wurstgifte bekannt sind. Niedere 
Temperaturen fördern die Entwicklung der Leucht- 
bakterien; daher diese in Eiskammern und Eisschränken 
besonders gedeihen. Wohl die Hälfte aller Fleisch- 
stücke, die in dreiprozentige Kochsalzlösung so gelegt 
werden, daß sie nicht völlig untergetaucht sind, dürften 
nach wenigen Tagen zu phosphoreszieren beginnen. 
Das Bakterium, von dem diese Erscheinung ausgeht, 
heißt Micrococcus phosphoreus. Es stellt winzige Zellen 
von rundlicher oder ovaler Gestalt dar, deren Durch- 
messer kaum ein bis zwei Tausendstel Millimeter 
beträgt. Bei niederen Temperaturen, etwa neun 
bis zwölf Grad über Null, leuchten diese Organismen 
besonders kräftig, so daß man ihre Phosphoreszenz 
schon zur Tageszeit, im Schatten eines Zimmers, 
wahrzunehmen vermag. (regen höhere Temperaturen 
sind sie sehr empfindlich, und etwa dreißig Grad 
Wärme genügen meist, um sie zu töten. Im Innern 
unseres Körpers dürften diese Bakterien somit schwerlich 
gedeihen. Es gelang, die Leuchtbakterien in ihrem 
eigenen Lichte zu photographieren. So wie die phosphores- 


zierenden Pilze, leuchteten auch sie ohne Unterbrechung, 
während die meisten phosphoreszierenden Meeresbe- 
wohner es nur dann tun, wenn sie gereizt werden. 
Daher auch die Erschütterung durch Steinchen, die 
man ins Meer wirft, ihre Lichtreaktion auslöst. Es 
mag das plötzliche Aufleuchten bei der Reizung für 
diese Organismen ein Schutzmittel sein, bestimmt, den 
angreifenden Feind zu erschrecken. Den Wesen, welche 
die ozeanischen Tiefen bewohnen, muß es aber noch 
andere Vorteile bringen, vor allem ihnen das gegen- 
seitige Auffinden erleichtern. 

Bei allen leuchtenden (seschöpfen ist die Licht- 
entwicklung an das Leben gebunden und erlischt mit 
dem Tode. Man nimmt an, daß in ihren Zellen ein 
Stoff entsteht, den man Photogen nannte, und der bei 
Gregenwart von freiem Sauerstoff zu leuchten vermag. 

Raphaöl Dubois und Molisch versuchten es, die 
Leuchtbakterien zur Herstellung lebender Sicherheits- 
lampen zu verwerten. Glasballons wurden an ihrer 
Innenseite mit einer dünnen Schicht Nährgelatine, die 
sie mit Bacterium phosphoreum zuvor versetzt hatten, 
überzogen. Dieses Bakterium vermehrte sich reichlich 
in ein bis zwei Tagen und begann dann in schönem 
bläulich-grünem Licht zu erglänzen. Das hielt über 
zwei Wochen an. Einige solche Ballons reichen aus, 
um einen dunklen Raum soweit zu erhellen, daß man 
die Gregenstände in ihm deutlich unterscheiden kann. 
Da an dem kalten Lichte dieser Bakterien weder 
Pulver noch irgendwelche Gase sich entzünden können, 
so finden solche Lampen vielleicht in Pulverlagern 
und besonders gefährdeten Bergwerken noch einmal 
Verwendung. 


376 


Wenn wir uns Algen in Seewasser eingesammelt 
haben und sie im Zimmer weiter kultivieren, können 
wir uns nach eingetretener Dunkelheit das Schauspiel 
des Meeresleuchtens im kleinen auch zu Hause gönnen. 
Erschüttert man das Gefäß, so blitzt es plötzlich an 
verschiedenen Stellen in seinem Innern auf. Es 
sitzen winzige tierische Wesen den Algen an, die auf 
den durch die Erschütterung ausgeübten Reiz durch 
Aufleuchten antworten. Die Algen selbst sind nicht 
befähigt zu einer solchen Leistung. Wohl aber zeigen 
manche unter ihnen im Tageslicht einen eigenartigen 
Schimmer, andere einen wunderbaren Glanz, der auf 
Reflexen beruht. Dann sind bestimmte Inhaltsmassen 
ihrer Zellen so gestaltet und angebracht, daß sie wie 
Hohlspiegel wirken. Die schönsten Leistungen dieser 
Art haben im Mittelmeer die Vertreter der Gattung 
Chylocladia aufzuweisen. Das sind wirtelig verzweigte 
Rhodophyceen, die prachtvoll blau, silberweiß oder 
rötlich glänzen, manchmal in allen Regenbogenfarben 
schillern. Auch die braune Cystosira leuchtet in allen 
Tönen, wenn die Welle sie im Sonnenschein auf und 
ab bewegt. 


VII. 


Die schmalspurige Bahn „du Sud de la France“, 
führt in höchst malerischer Fahrt von Nizza längs der 
Bergeshänge unmittelbar nach Grasse. Gleich jenseits 
des Bahnhofes, der an der Avenue Malaussena, einer 
Verlängerung der Avenue de la Gare, sich befindet, 
beginnt die Bahnstrecke zu steigen. Man blickt hinab 
auf das weit ausgedehnte Nizza, das mit seinen palast- 
artigen Hotelbauten einen prunkvollen Eindruck macht. 


377 


Durch enge Täler, zwischen Landhäusern /° 
und Gärten, an bewaldeten Ab- ti 
hängen vorbei, führt weiter der 
Schienenweg. Man sollte diese 
Fahrt nicht ' Br 
zu früh in 2: 5 
der Jahreszeit 
unternehmen, 

keinesfalls vor 

Anfang April, 


weil die Höhen QOuercus 


sich Ülex. 

dann erst mit Frühlings- 
laub schmücken. Bald 
ist das Tal des Var erreicht, in 
dessen breitem Kiesbette meist 
nur schmale Rinnsale fließen. 
Dieser Anblick 
das Auge wird 
Es haftet an dem Hintergrunde der Berge, den 
mächtigen Schneegipfeln, die sich jenseits der Schlucht 


auftürmen, aus welcher der Var sich ergießt. Dort reihen 


kann nicht als schön gelten, doch 
durch ein anderes Bild abgelenkt. 


sie sich aneinander, die Caire Cougourda, Caire Agnel, 
Cima Giranda, und wie sie sonst alle heißen, diese Riesen 
der Seealpen, und schweben, von leichtem, azurnem Duft 
umhüllt, im tiefen Blau des provenzalischen Himmels. 
Im Vordergrunde wachen auf steiler Höhe die grauen 
Dörfer Carros, Bonson, Gattieres über dem Tale, als 
wären sie dort nur angebracht, um den romantischen 
Schmuck der Landschaft zu erhöhen. Im, Westen 
bildet der gewaltige Fels Baou de St. Jeannet den 
Rahmen zu dem Bilde. Unter diesem Eindruck wird 


3783 


Colomar erreicht, wo die Bahn sich in zwei Arme 
teilt. Der eine Arm verbleibt an dem linken Ufer des 
Var, der andere überschreitet ihn auf einer Brücke, 
um sich gegen Grasse zu wenden. Dort steigt der 
Schienenweg alsbald stark, und immer großartiger 
entfaltet sich gleichzeitig das Bild. Jetzt sind es die 
Schneemassen der 3135 Meter hohen Cima des Grelas, 
die im fernen Osten das Bild beherrschen. Immer 
näher rückt uns der massige Felsblock des Baou de 
St. Jeannet entgegen und scheint ins Endlose zu 
wachsen. Er drückt sein Gepräge dieser Gegend so 
auf, wie die T&te de Chien der Küste von Monaco. 
Südöstlich von St. Jeannet erheben sich, weithin sicht- 
bar, die Ruinen eines Kastells, welches das Volk als 
Hexenschloß bezeichnet. Einst war es eine Kommende 
der Tempelritter; ihre massiven Mauern trotzen bis 
jetzt der Zerstörung. — In St. Jeannet wurde der Pack- 
wagen unseres Zuges mit Körben gefüllt, denen ein 
starker Duft entströmte. Sie mußten wohl Rosmarin 
und Thymian enthalten. Da der Packwagen sich vorn 
am Zuge befand, so fuhren wir jetzt in einer parfü- 
mierten Atmosphäre und ließen sicherlich einen langen 
Duftstreifen hinter uns zurück. Der alte Ort Ventium, 
den einst die ligurischen Nemesier bewohnten, das 
heutige dunkelgraue Vence, das ich bisher nur aus 
Fernsichten kannte, lag jetzt zu meinen Füßen. Dann 
ging es weiter auf hohen Brücken über die Täler 
oder auf schmalem Absatz dem Bergesabhang entlang. 
Man blickte landeinwärts in die tiefe Schlucht des 
Cosson, die der malerische Ort Tourettes-sur-Loup von 
hoher Warte aus beherrscht; dann mußte man see- 
wärts das Auge wenden, zur endlosen Meeresfläche, 


379 


die im Sonnenscheine glänzte. Ein kühner Viadukt 
führt über den Loup, dessen romantische Schlucht von 
Grasse aus viel besucht wird. Dort bewundert man 
die schäumenden Wasserfälle, die von steilen Felsen 
sich in die Tiefe stürzen. Der Eisenbahnzug gelangt 
über eine lange Brücke nach dem alten Flecken Le 
Bar, der einst ein römischer Posten gewesen ist; 
wieder setzt man sich in Bewegung, dann taucht 
plötzlich Grasse auf, über der breiten Ebene der 
Siagne. 


1X. 


(rrasse steigt steil empor am Abhange des Roque- 
vignon. Gegen Norden gut geschützt, birgt es die 
höchstgelegenen Gärten der Riviera, in welchen noch 
Palmen gedeihen. Der größte Teil der alten Stadt 
hat noch sein früheres Aussehen bewahrt. In Win- 
dungen klettern die Straßen den Abhang hinauf. 
Steile Treppen kürzen die Wege; Strebepfeiler ver- 
binden die gegrenüberliegenden Gebäude, als sollten sie 
es verhindern, daß sie abwärts gleiten. Durch die 
engen Gassen drängt sich am Abend die Menschen- 
menge. Stellenweise wird sie so dicht, daß der Ver- 
kehr für Augenblicke stockt. In die altersgrauen 
Häuser hat man hier und dort große Schaufenster ge- 
brochen, deren moderner Inhalt wenig zu der Um- 
gebung paßt. Manchem Hauseingange entströmt ein 
fettiger Dampf, gewürzt mit Zwiebel und Knoblauch. 
Da gibt es Fritüren, unverfälschte mediterrane Wohl- 
gerüche. Doch mit jenem Ölduft mischt sich ein an- 
deres durchdringendes Parfüm, das an freieren Orten 
allein zur Geltung gelangt; es kommt vom Sandel- 


380 


holz, das aufgeschichtet in den Parfümfabriken liegt. 
Seine Verarbeitung hatte eben begonnen. 

Nach dem Maler Jean-Honore Fragonard, der 
1732 in Grasse geboren wurde, hat man jetzt einen neuen 
Boulevard benannt. Auch erhielt er ein Denkmal im 
Jardin Public. Für Fragonard selbst, der in der Re- 
volutionszeit sein Vermögen einbüßte und 1806 in 
Armut und Vergessenheit starb, ist das nun etwas zu 
spät gekommen! Heute werden seine lebenslustigen, 
im Watteauschen Stil gehaltenen Bilder mit enormen 
Summen bezahlt. In Grasse selbst konnte man noch 
vor nicht gar zu ferner Zeit in der Villa Malvilan 
reizvolle Werke seiner Hand bewundern, welche die 
Freuden der Kindheit und der Jugendspiele darstellten. 
Sie wurden von einem Londoner Kunsthändler an- 
gekauft und gingen dann in den Besitz von John Pier- 
pont Morgan über. Sie befanden sich in seinem Lon- 
doner Hause in einem zu ihrer Aufnahme besonders 
eingerichteten Salon, haben vor kurzem aber den 
Weg nach Amerika eingeschlagen. Die Dubarry be- 
stellte einst diese Bilder bei dem Künstler; sie sind 
ihr aber niemals abgeliefert worden, weil ihr Sturz 
dem zuvorkam. — In der Villa Font-Michel kann man 
aber noch immer einige der Bilder sehen, die der aus 
(srasse gebürtige Graf de Thoranc für sein dortiges 
Haus, jetzt Villa Roubaud, in Frankfurt a. M. hatte 
malen lassen. Die meisten dieser Bilder, die sich im 
Schlosse des Grafen von Sartoux in Monans-Sartoux 
und im einstigen Hause des Grafen de TIhoranc in 
(srasse befanden, haben den Weg nach Frankfurt ins 
(soethemuseum zurückgefunden (Anm. 30). Man kennt 
die Entstehungsgeschichte dieser Bilder aus „Dichtung 


381 


und Wahrheit“. Der aus Grasse gebürtige Francois 
de Theas, Comte de Thoranc, Goethes Königsleutnant, 
war als Betehlshaber der französischen Truppen 1759 
in Frankfurt eingerückt und hatte sich in Goethes 
Elternhaus einquartiert. Als zehnjähriger Knabe sah 
Goethe die Bilder entstehen, die der Graf in Frankfurt 
bestellte, und sie beschäftigten lebhaft seine kindliche 
Einbildungskraft. Vom Königsleutnant selbst verblieb 
ihm eine sympathische Erinnerung. Seinen Grafen- 
titel führte dieser nach dem Dorfe, das heute nicht 
Thoranc, wie er sich unterzeichnete, sondern Thorenc 
geschrieben wird. Der Ort liegt sehr malerisch 1250 m 
hoch in den Bergen, um etwa dreißig Kilometer nörd- 
licher als Grasse. Er kommt jetzt als Sommerfrische 
in immer stärkere Aufnahme. 

Grasse ist sehr alten Ursprungs, wurde aber zu 
wiederholten Malen zerstört. Im Jahre 1536 geschah 
es durch die eigenen Bewohner, als das Heer Karls V. 
der Stadt nahte. Diese verteidigten sich mit Erfolg, als 
1707 der Prinz Eugen und der Herzog von Savoyen 
sie belagerten. 

Malerisch ist der Blick auf Grasse vom Garten des 
oberhalb der Stadt gelegenen Grand-Hötel, das man 
auf der neuen Avenue Thiers erreicht. Die Agaven 
und Palmen des Gartens rahmen in wirksamer Weise 
das Bild ein; sie verdecken unschöne, neue Gebäude 
und zeigen nur die eckigen, alten Türme und Häuser, 
die sich über- und durcheinander am Abhange anein- 
ander drängen. 

Die Ausblicke aus der Stadt selbst gegen das Meer 
haben von den häßlichen Kasernenbauten zu leiden, 
die sich im Vordergrunde dem Blick aufdrängen. 


382 


Das, was uns nach Grrasse geführt hatte, war nicht der 
Wunsch, die Zahl schon empfangener Natureindrücke 
noch zu vermehren, vielmehr die Absicht, einen Ein- 
blick in die hoch entwickelte Parfümindustrie dieser 
Stadt zu gewinnen. Seit mehr als hundertundfünfzig 
Jahren ist Grasse durch solche Erzeugnisse berühmt, 
und sogar noch weiter zurück sollen diese seine Er- 
folge reichen. Man zeigte uns das Haus, in welchem 
ein Sieur Tombarelli aus Florenz schon in der zweiten 
Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts ein Laboratorium 
für Parfümerien eingerichtet hatte, während später in 
dem jetzigen Hötel de la Poste Laugier der „Par- 
fumeur“ Ludwigs XVI. lebte. Heute hat Grasse sich zu 
einem der Hauptorte europäischer Parfümfabrikation 
emporgeschwungen. Es liefert aber nicht die fertigen 
Parfüms, so wie diese als sogenannte „Bouquets“ zur 
Verwendung kommen, sondern nur die ersten Erzeugnisse 
für ihre Bereitung. Die „Bouquets“ sind somit Gremische, 
welche die eigentlichen Parfümisten erst herstellen, so 
wie es die Mode vorschreibt, oder die herrschende Ge- 
schmacksrichtung verlangt. Die Bestandteile solcher 
Mischungen werden meist geheim gehalten, ihre Be- 
reitung ist eine eigene Kunst, die auf besondere Er- 
fahrungen sich stützt und eine bestimmte Beanlagung 
voraussetzt. Unter Umständen führt ein solches Parfüm 
einen Namen, der in gar keiner Beziehung zu seiner 
Herkunft steht. So das jetzt sehr verbreitete „Cory- 
lopsis du Japon“. Zwar kommen mehrere Arten der 
(rattung Corylopsis, die zu der Familie der Hamameli- 
daceen gehört, in Japan vor; sie werden auch als Zier- 
sträucher in unseren Gärten kultiviert, duften aber 
durchaus nicht. Eben deshalb erhielt aber das Parfüm, 


wie mir Dr. E. Gildemeister 


erklärte, von dem A 
Erfinder, der es 
gemischt hat, 
diesen Namen. 
Denn die 
Namen par- 
fümliefern- 
der Pflanzen 
dürfen nicht 
beim Patentamte 


Rhamnus 


zum Wortschutz für Par- alaternus. 


fümerien angemeldet wer- N 
den. In Wirklichkeit ist das, ‚Corylop- 
sis“ genannte Parfüm ein Gemisch von allen 
lichen ätherischen Ölen, unter denen besonders 
senöl, Patchouli, Lavendel, Bergamott, sowie 
schus und Zibet vertreten sind. 


Grrasse entnimmt seine Wohlgerüche fast 


ausschließlich dem Pflanzenreiche. Tatsäch- 
lich sind auch die meisten natürlichen Parfüms 

pflanzlichen Ursprungs; nur Moschus, 
Ambra, Bibergeil und Zibet entstammen 
dem Tierreiche. Andererseits beginnt 
jetzt die chemische Industrie 
wirksam in das Parfümgeschäft 
einzugreifen, indem sie die wohl- 

riechenden Stoffe in che- 
misch reinem Zustande dar- 


Rhamnus -R& ; 
alaternus. stellt. Im besonderen ist es 
gelungen, das Kumarin, jenen 


Stoff, der den Geruch des ge- 


384 


mähten Grases und gepflückten Waldmeisters bestimmt, 
aus Salicylaldehyd zu erzeugen. Das Verfahren ist ziem- 
lich umständlich, der aromatisch riechende Körper aber, 
den man in farblosen, glänzenden Kristallen erhält, 
durchaus übereinstimmend mit dem, den die Tonka- 
bohnen, die Samen des Tonkabaumes (Dipteryx odo- 
rata) von Guyana und auch die Stengel der Liatris 
odoratissima, einer in Florida wachsenden Komposite, 
die zum Parfümieren des Tabaks und der Zigarren be- 
nutzt wird, enthalten. Mit etwa zwanzig Gramm künst- 
lichen Kumarins erreicht man heute in der Parfümerie 
ebensoviel, wie früher mit einem Kilogramm Tonka- 
bohnen. Ebenso verhält es sich mit dem natürlichen 
Wintergrünöl, das aus dem nordamerikanischen, zu den 
Heidengewächsen zählenden Teebeerenstrauche (Gaul- 
theria procumbens) gewonnen wird, und das sich jetzt 
durch künstlich erzeugten Salicylsäuremethylester er- 
setzen läßt. Zu dem in der Parfümerie sehr geschätzten 
Bittermandelöl ist das künstliche Benzaldehyd in mehr- 
hundertfach größerer Menge getreten. Sehr großen 
Erfolg hat die Chemie mit dem Vanillin erzielt, das 
aus dem Safte des jungen, noch in Entwicklung be- 
griffenen Holzes der Nadelbäume (Koniferen), doch 
auch aus dem im Nelkenöl enthaltenen Eugenol und 
verschiedenen anderen Körpern gewonnen wird, Seine 
Darstellungsweise ist im Laufe der Jahre so viel billiger 
geworden, daß man für sechstausend Mark, welche 
zuerst im Jahre 1876 ein Kilo kostete, heute hundert- 
undfünzig Kilo erhalten kann. Da die Früchte der 
Vanille im günstigsten Falle anderthalb bis zwei Pro- 
zent Vanillin enthalten, so ist mit zwanzig bis fünf- 
undzwanzig Gramm Vanillin in der Parfümerie reich- 


385 


lich derselbe Effekt wie mit einem Kilo Vanille zu 
erreichen. Künstliches Heliotropin wird jetzt aus 
Safrol, dieses selbst aus japanischem Kampferöl dar- 
gestellt. Da aus den Blüten des Heliotrops (Helio- 
tropium peruvianum und grandiflorum) nur äußerst 
wenig Parfüm sich gewinnen läßt, ist dieser Ersatz 
sehr willkommen. Den Maiglöckchen ihren zarten 
Duft zu entziehen, gelingt überhaupt nicht; daher es 
für die Parfümerie sehr wichtig ist, daß jetzt ein ähn- 
lich riechender Körper sich aus einem Alkohol, dem 
Linalool, dem man noch mehrere andere künstliche 
Riechstoffe zusetzt, herstellen läßt. Dieses Linalool ist 
aber in der Natur als Bestandteil verschiedener äthe- 
rischer Öle ziemlich verbreitet, im besonderen aber im 
Linaloeöl vertreten, das aus mexikanischen und guay- 
anischen Hölzern gewonnen wird, von denen die 
ersten sicher zu den Burseraceen, die letzteren wohl 
zu den Lauraceen gehören. Allgemein kommt jetzt 
auch kristallinisches Thymol, das aber nicht aus dem 
Thymian, sondern aus dem Samen des ostindischen 
Doldengewächses Ptychotis Ajowan abdestilliert wird, 
zur Verwendung; desgleichen Menthol, welches zwar 
in der eigentlichen Parfümerie keine Rolle spielt, doch 
zur Herstellung von Migränestiften und auch von 
Schnupfpulver dient. Vor einiger Zeit wurden zwei 
isomere Körper: das Jonon und das Iron, deren Aroma 
mit dem der Veilchenblüten oder auch der Veilchen- 
wurzeln fast völlig übereinstimmt, künstlich erzeugt. 
Es genügt, ein mit diesen Körpern gefülltes Probe- 
röhrchen zu öffnen, damit ein ganzes Zimmer mit 
Veilchenduft sich erfüllee Merkwürdigerweise riechen 
diese Körper nicht zu allen Zeiten gleich stark, und 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 25 


386 


ähnliche Schwankungen im Dufte zeigen auch frische 
Veilchen. Das Iron gewinnt man aus der sogenannten 
Veilchenwurz, dem trocknen Wurzelstocke von Iris 
florentina, stellenweise auch Iris germanica; doch es 
kommt sehr teuer im Preise zu stehen, da hundert Kilo 
Iriswurzelstöcke nur acht bis dreißig Gramm Iron er- 
geben. Um so wertvoller für die Parfümerie ist es, 
daß die Darstellung des Jonons aus Zitral, einem im 
Zitronenöl, und reichlicher noch im Lemongrasöl ent- 
haltenen Körper gelang. — Vor kurzem kam zu alledem 
noch die künstliche Darstellung des Orangenblütenöls, 
des Mandarinenöls, sowie des Jasminöls und des Ylang- 
Ylang hinzu. Letzteres wurde bis dahin nur aus den 
Blüten eines zu den Anonaceen gehörenden, in Süd- 
asien kultivierten Baumes, der Cananga odorata, ge- 
wonnen. Auch den Moschus, der von den männlichen 
Moschustieren stammt, hat man versucht, durch das 
künstlich erzeugte Musc Baur oder Tonquinol zu er- 
setzen, und es verbreitet sich dieses Produkt immer 
mehr. 

Sehr wertvolle Parfüms gelangten zu uns von 
jeher aus wärmeren Himmelsstrichen, so von alters 
her die Balsame. Der Hauptsache nach bleibt es aber 
Südeuropa, dem die Parfümisten die besten Wohl- 
gerüche verdanken. — Die meisten pflanzlichen Parfüms 
werden als ätherische Öle gewonnen, Öle, die im 
Gegensatz zu den fetten Ölen, flüchtig sind und auf 
Papier einen durchscheinenden Fleck erzeugen, der 
bald wieder verschwindet. Das Tierreich vermag 
solche Öle nicht zu bilden. Bei den Pflanzen sind es 
ganz vornehmlich die Blüten, welche den Riechstoff 


enthalten. Dort wirken Wohlgeruch und Farbe zu- 


387 


sammen, um die Tiere anzulocken, die den Pollenstaub 
von Blüte zu Blüte tragen. Doch ist nicht aus- 
geschlossen, dal die duftende Substanz auch anderswo 
in der Pflanze angesammelt sei: so das Iron im Wurzel- 
stock von Iris und das Vetiver im Wurzelstock des 
ostindischen Grrases Andropogon muricatus. Auch das 
Holz der Stämme kann mit Parfüm erfüllt sein: so 
das Holz der balsamliefernden Bäume oder des ost- 
indischen Sandelbaumes (Santalum album). Beim 
Zimmtbaum (Cinnamomum ceylanicum) führt die Stamm- 
rinde das Parfüm. In anderen Fällen sind es wieder 
die Blätter, die am stärksten duften: so bei unserer 
Pfeffermünze (Mentha piperita) oder Melisse (Melissa 
officinalis) und dem indisch-malaischen Patchouli (Pogo- 
stemon Patchouli); endlich können auch Früchte und 
Samen den Riechstoff entfalten, so bei der Vanille 
oder dem Kümmel. — Unter den Blüten sind es die 
weißen, die sich durch besonders starken und an- 
genehmen Duft auszuzeichnen pflegen, während aus 
braunen und orangeroten die Parfümerie nur wenig 
Nutzen zieht. 

Wir hatten uns mit den nötigen Empfehlungen 
versehen und durften einige der größten Parfüm- 
fabriken von Grasse besichtigen. Das angewendete 
Verfahren blieb sich der Hauptsache nach überall 
gleich. Wohlriechende Stoffe, die in einem Pflanzen- 
teil reichlich vertreten sind und größere Drüsen füllen, 
können durch Auspressen befreit werden. In anderen 
Fällen wendet man das gewöhnliche Destillationsver- 
fahren an, vorausgesetzt freilich, daß die Essenz beim 
Erwärmen keinen Schaden nimmt. Vielfach ist aber 


auch letzteres Verfahren nicht ratsam, und dann nimmt 
29% 


388 


man zu der Mazeration mit flüssigen Fetten, zu der 
Absorption durch kalte Fette oder zu flüchtigen Lösungs- 
mitteln seine Zuflucht. Für bestimmte Blumen ist die 
Destillation schon aus dem Grunde ungeeignet, weil 
sie zu wenig ätherisches Öl enthalten. Manche Blumen, 
wie der Jasmin, die Tuberose, fahren andererseits auch 
nach dem Abpflücken noch fort, Riechstoffe zu er- 
zeugen und dürfen daher nicht sofort getötet werden. 
Die Aufgabe besteht dann darin, ihnen den Duft in 
dem Maße zu entziehen, als er sich entwickelt. Solchen 
Blüten stehen andere gegenüber, die rasche Tötung 
verlangen, weil ihr Riechstoff sich leicht zersetzt. 
Kann man solches Material nicht sofort verarbeiten, so 
füllt man es in besondere Behälter ein, die mit einem 
passenden Lösungsmittel, etwa Äther, erfüllt sind. 
Als wir in Grasse eintrafen, ging dort die Veilchen- 
ernte zu Ende, während die Jonquillen in voller Blüte 
standen. Die Veilchen enthalten nur Spuren des wohl- 
riechenden Stoffes, den man ihnen vornehmlich durch 
Fett zu entziehen sucht. So erhält man eine Pomade, 
die nach Veilchen duftet. Das Fett, welches man zu diesem 
Zwecke verwendet, muß freilich äußerst rein sein, und 
wir konnten feststellen, daß die Fabriken selbst es aus 
frisch geschlachteten Tieren, sowohl Schweinen als 
auch Ochsen und Hammeln, gewinnen. Das fetthaltige 
Fleisch der Tiere gelangt zunächst in besondere 
Maschinen, die es zerfasern. Dann ist es leichter, das 
Fett herauszuschmelzen, ohne besonders hohe Tempe- 
raturen anzuwenden. Das befreite Fett zerreibt man 
nach dem Erkalten in Mörsern und wäscht es wieder- 
holt mit reinem Wasser aus. Dann verflüssigt man 
es von neuem, setzt Alaunpulver hinzu, läßt rasch auf- 


389 


kochen und schäumt ab. Damit ist aber die vorbe- 
reitende Behandlung noch immer nicht vollendet, es 
gilt vielmehr das flüssige Fett durch Leinwand zu 
pressen, mit Rosenwasser und pulverisiertem Benzo&harz 
zu kochen und so lange als sich noch Schaum bildet, 
diesen zu entfernen. Durch Zusatz von Benzo& oder 
auch wohl anderer Balsame, wird das Ranzigwerden 
der Fette verhindert; sehr sorgsames Auswaschen mit 
Wasser führt vielfach zu demselben Ziele. Für Salben 
kommen auch feine Öle, besonders Olivenöl in Betracht. 
Man tränkt Stücke eines groben Baumwollstoffes mit 
solchem Öl, läßt den Riechstoff von diesem aufnehmen 
und preßt es unter starkem Druck wieder aus dem 
Stoff heraus. 

Für die Gewinnung des Veilchenparfüms wird die 
zartblaue, gefüllte Abart, die „Violette de Parme“, be- 
vorzugt. Die Blüten, welche in die Parfümfabriken 
gelangen, dürfen nicht naß sein. Diese Regel gilt 
auch für alle anderen Pflanzen, die mit Fett behandelt 
werden sollen. Man pflückt daher die Veilchen am 
Morgen erst dann, wenn der Tau verschwunden ist, 
doch bevor noch die Sonne Zeit hatte, stärker einzu- 
wirken. Gleich nach dem Einsammeln kommen die 
Blüten in die Fabrik, um dort, falls sie nach dem 
Macerationsverfahren behandelt werden sollen, in er- 
wärmtes Fett zu gelangen, das man im Wasserbade 
bei yo bis 50 Grad Celsius flüssig erhält. Nach einigen 
Stunden filtriert man das Fett von den Veilchen ab 
und versetzt es mit frischen Blumen. Das wiederholt 
man so lange, bis das Fett mit Veilchenduft gesättigt 
ist. Diesem Fette entzieht man den duftigen Stoff, in- 
dem man es mit Weingeist schüttelt. So erhält man 


590 


eine schöne, grüne Lösung, die trotz ihrer Färbung 
ein weißes Taschentuch nicht beflecken darf. 

Da in der Wärme hergestellte Veilchenpomade 
unter Umständen etwas nach Schwefel riecht, wendet 
man auch wohl daskalte Verfahren, welches „Enfleurage“ 
genannt wird, für die Gewinnung des Riechstoffes an. 
Wir sahen manche Räume der von uns besuchten 
Fabriken mit aufeinandergeschichteten Holzrahmen er- 
füllt. In jeden Rahmen war eine mit Fett überzogene 
Glasscheibe gefaßt und mit Veilchen bestreut. Die 
Rahmen paßten genau aufeinander, so daß kein Riech- 
stoff nach außen entweichen konnte. Sind die Blüten 
erschöpft, so ersetzt man sie durch neue und hört 
damit erst auf, wenn das Fett gesättigt ist. 

Neuerdings beginnt auch die Petroläther-Extrak- 
tion bei Veilchen in Anwendung zu kommen. Dieses 
Verfahren nutzt die große Flüchtigkeit gewisser Körper, 
in welchen die pflanzlichen Riechstoffe löslich sind, so 
vor allem des Petroläthers aus, um jene Stoffe den 
Pflanzen zu entziehen und sie bei niedrigen Tempe- 
raturen wieder von ihrem Lösungsmittel zu trennen. 
Besondere Maschinen dienen dazu, das lLösungs- 
mittel in Zirkulation zu erhalten, es hierdurch mit den 
duftenden Pflanzenteilen so lange als nötig in Berüh- 
rung zu bringen und dann in besonderen Behältern 
zu verflüchtigen. Die Verflüchtigung wird anfangs 
unter Atmosphärendruck, zuletzt bei vermindertem Luft- 
druck ohne wesentliche Temperaturerhöhung vollzogen, 
und das Lösungsmittel in abgekühlten Behältern zur 
weiteren Verwendung wieder kondensiert. So gelingt 
es, die duftenden Pflanzenteile weit vollständiger, .als 
es früher möglich war, auszunutzen. Das erhaltene 


Produkt gibt, mit Alkohol be- 
handelt, sehr konzentrierte Es- 
senzen. 

Da sehr große Mengen 


Veilchen nötig sind, um eine 
stark riechende Essenz zu liefern, 
so war man von jeher schon darauf 
bedacht, einen Ersatz für Blüten 
zu gewinnen. Daher auch die 
„Veilchenwurz‘“ in Sachets statt Veil- 
chen so allgemeine Verwendung von 
jeher fand und jetzt noch findet. 
Geschälte und getrocknete Stücke 
des Wurzelstockes von Iris wurden 
bereits, wie Plinius berichtet, zu 
römischen Zeiten den zahnenden Kindern 
um den Hals gehängt. Das geschieht 
vielfach auch noch heute, damit das 
Kauen an diesen zähen Stücken den 
Durchbruch der Zähne beschleunige. 
Dr sNeilchenzüchter von 
Grasse kamen in einige Auf- 
regung, als das Jonon sich zu ver- 
breiten begann. Sie meinten, diese 
Entdeckung würde ihre Kulturen 
vernichten, doch es trat eher das 
Gegenteil ein. Denn das Jonon- 
parfüm verlangt einen Zusatz des 
natürlichen Produkts, um seine Vor- 
züge voll zu entfalten. Die künst- 
liche Herstellung des Jonons trug 


aber so sehr zur Verbreitung des Rosmarinus offtcinalıs. 


392 


Veilchenparfüms bei, daß dadurch auch der Bedarf 
nach dem natürlichen Produkte noch stieg. Wie dem 
Veilchendufte, so erging es auch anderen wohlriechen- 
den Stoffen des Pflanzenreiches; der Wettbewerb der 
künstlichen Produkte regte vielfach, statt sie zu schä- 
digen, ihre gesteigerte Gewinnung an. 

Neuerdings werden in Grasse an 300000 Kilo- 
gramm Veilchenblätter jährlich extrahiert. Man ver- 
setzt das Jonon mit diesem Extrakt, um ihm den be- 
liebten, den natürlichen Veilchenduft begleitenden Ge- 
ruch von frischem Laub zu erteilen. 

Der stark duftenden, gelben Jonquille (Narcissus 
jonquilla), die ihren Namen Jonquilla von dem spa- 
nischen Junquillo ableitet und der Ähnlichkeit ihrer 
Blätter mit denen der Binse, die spanisch Junco heißt, 
verdankt, hat man bis vor kurzem in Grasse das 
Aroma nur durch kaltes Fett, auf dem Wege der 
„Enfleurage“ entzogen; jetzt gehört sie zu den Pflanzen, 
bei welchen das Petrolätherverfahren sich bewährt. 
Für die Zwecke der Parfümerie werden in Grasse un- 
gefüllte Blüten der Jonquille erzogen. 

Da es zur Zeit unserer Anwesenheit an Jonquillen 
um Grasse herum schon mangelte, stockte die Arbeit 
mit frischen Blumen in den Fabriken. Die Orangen- 
blüten, Rosen, Heliotrop und Reseda kommen erst im 
Mai; daher man das Sandelholz in Angriff genommen 
hatte. Wir sahen große Massen dieses braunen Holzes 
in den Lagerräumen aufgespeichert liegen. Es wird 
auch in seiner ostindischen Heimat sehr geschätzt, da 
man kunstvoll geschnitzte Möbel, vor allem aber kost- 
bare Schreine, aus ihm anfertigt. Denn sein Duft hält 
die Insekten ab und verscheucht selbst die alles zer- 


393 


störenden, weißen Ameisen. Die Buddhisten verbrennen 
große Mengen Sandelholz als Räucherwerk, und stellen- 
weise waren infolgedessen die Sandelbäume fast aus- 
gerottet worden. Dem ist jetzt abgeholfen und der 
einst hohe Preis des Holzes sehr gesunken. In den 
Fabriken wird das Sandelholzöl durch Destillation des 
zerkleinerten Holzes mit Wasser gewonnen. Das Öl 
geht mit dem Wasserdampf aus der Blase des Destil- 
lationsapparates in den Kühler über und fließt mit 
dem Wasser in die Vorlage. Aus fünfundzwanzig 
Kilogramm Holz wird annähernd ein Kilogramm Öl 
gewonnen. Nur ein Teil davon dient der Parfümerie, 
die Hauptmenge medizinischen Zwecken. 

Im Monat Mai ist die Stadt Grasse mit dem be- 
täubenden Dufte der Orangenblüten erfüllt. Zwei- bis 
dreimalhunderttausend Kilogramm Blüten des bitter- 
früchtigen Orangenbaumes werden alsdann für Parfüm- 
zwecke verarbeitet. Die Blüten riechen lieblicher und 
stärker als die der süßfrüchtigen Art und werden da- 
her fast ausschließlich verwendet. Ein Baum von 
zwanzig bis dreißig Jahren liefert fünfzehn bis zwanzig 
Kilogramm Blüten. Aus hundert Kilogramm werden 
. durch Destillation etwa vierzig Kilogramm Orangen- 
blütenwasser und hundert Gramm Orangenblütenöl 
„Essence de Neroli“ gewonnen. Auch kann man den 
Blüten durch Maceration in Fett ihr Parfüm entziehen, 
und außerdem hat das Extraktionsverfahren mit Petrol- 
äther auf diese Blüten Anwendung gefunden. Das 
Orangenblütenöl bleibt teuer, weil es nur in sehr ge- 
ringen Mengen innerhalb der Blüten vertreten ist. Die 
Herstellung des künstlichen Neroliöls durch die Leip- 
ziger Firma Schimmel & Co. scheint die Erzeugung 


394 


des natürlichen Produktes nicht zu beeinträchtigen. — 
Das Orangenblütenöl kam bereits um das Jahr 1680 
durch die Herzogin Flavio Orsini, Prinzessin von 
Neroli, unter dem Namen Neroliessenz in Mode, und 
auch das Orangenblütenwasser erfreute sich, als Aqua 
Naphae zu Toilettezwecken, sowie zur Aromatisierung 
von Speisen, Konfekt und Getränken, einer wachsenden 
Beliebtheit. — Während unserer Anwesenheit in Grasse 
klagte man darüber, daß durch Überproduktion der 
Blüten ihr Preis gegen früher gedrückt worden sei. 
In der Tat hatte sich in den letzten Dezennien an der 
ganzen Riviera eine starke Neigung zur Spekulation 
der Einwohner bemächtigt. Im besonderen war es 
der rasch wachsende Bedarf an frischen Blumen, der 
viele Landbesitzer bewog, ihre Olivenbäume zu fällen 
und Blütenpflanzungen an deren Stelle anzulegen. 
Jetzt weiß man oft kaum, wo man alle Blüten unter- 
bringen soll. Die hohe Temperatur hatte zudem in 
dem betreffenden Frühjahre die rasche Entwicklung 
der Pflanzen gefördert, und so kam es, daß man auf 
den Märkten der Stadt zu einem kaum nennenswerten 
Preise sich mit großen Sträußen der herrlichsten Blumen 
beladen konnte. 

Wesentlich billiger als das Neroliöl ist begreif- 
licherweise das durch Destillation der Blätter, Zweige 
und unreifen Früchte des bitterfrüchtigen Orangen- 
baumes gewonnene Petitgrainöl. Es wird oft zur 
Fälschung des Orangenblütenöls mißbraucht, dem es 
an Zartheit des Duftes bedeutend nachsteht. Das aus 
den Blüten der süßen Orange hergestellte Parfüm 
zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus und 
wird als Neroli-Portugalöl bezeichnet. Wie ich aus 


395 


dem Werke über ätherische Ole von E. Gildemeister 
und Fr. Hoffmann ersehe, kommt dieses Öl aber über- 
haupt nicht rein in den Handel, ist vielmehr stets ein 
Gemisch verschiedener Orangenöle. 

Das den frischen Schalen reifer Früchte des bitter- 
früchtigen Orangenbaumes entstammende Pommeran- 
zenöl gewinnt man zur Winterzeit. Daß sehr viel äthe- 
risches Ol in den Orangenschalen vorhanden ist, davon 
kann man sich leicht überzeugen. Man braucht nur eine 
Schale in der Nähe einer Flamme zusammenzudrücken, 
wobei das hinausgepreßte Ol sich entzündet. Die Drüsen 
der Schale, die das Ol enthalten, sind so groß, daß 
man sie schon mit dem bloßen Auge erkennen kann. 

In der Parfümerie findet sowohl das Ol der süßen 
als auch der bitteren Orangenschalen Verwendung. 
Nicht minder müssen Bergamotten, Mandarinen, Li- 
metten, Pompelmusen und Zitronen das ätherische Öl 
ihrer Schalen zu verschiedenen Zwecken hergeben. In 
Nizza benutzte man ein als „Ecuelle a piquer“ be- 
zeichnetes Instrument dazu, um das Öl aus diesen 
Schalen zu befreien. Es war das eine Schüssel mit 
Messingnadeln, gegen die man die Früchte drückte. 
Jetzt hat Südfrankreich fast aufgehört Agrumi für 
Schalenverwertung zu züchten und sind es in Europa 
vornehmlich Sizilien und die Südspitze von Kalabrien, 
die diesem Geschäfte obliegen. Dort entzieht man den 
Schalen das ätherische Öl, indem man sie gegen einen 
Schwamm drückt, oder zwischen den Fingern dreht, 
und das vortretende Ol durch den Schwamm auf- 
nehmen läßt. Die runden Bergamotten werden auch 
wohl in die „Macchina“ gebracht, welche ihre Schalen 
verwundet, während ein Schwamm das Öl aufsaugt. 


396 


Die von ihrem Öl befreiten Schalen salzt man ein 
und verwendet sie als „Salato“. Der Saft des 
Fruchtfleisches, besonders jener der Zitronen, findet 
noch besondere Verwendung. Der Rest schließlich 
wird an Vieh verfüttert. 

Wir sahen in Grasse auch Schränke mit auf- 
einandergeschichteten Holzrahmen, die nicht Grlas- 
scheiben, sondern Drahtnetze umfaßten. Auf diesen 
lagen abwechselnd Blüten und zu nudelartigen Fäden 
gepreßtes Fett. DBlasebälge erhielten die Luft im 
Schranke in langsamer Bewegung. Sie strich zwischen 
den Fettmassen hindurch und entledigte sich dort 
ihres Duftes. 

Auch andere Einrichtungen wurden uns noch ge- 
zeigt, welche die Grewinnung des Parfüms fördern und 
erleichtern sollen. Wir sahen Apparate, die trockene 
Pflanzenteile vermahlen, wohlriechende Hölzer raspeln, 
harte Körper pulverisieren. Von starkem Wohlgeruche 
war eine Maschine umgeben, die verschieden dichte 
Siebe in schwankender und zitternder Bewegung erhielt. 

Die Möglichkeit, den Pflanzen ihren Wohlgeruch 
durch Fett zu entziehen, gestattet es auch im kleinen, 
die feinste Pomade aus Pflanzen, die sonst vielleicht 
unbenutzt im Grarten verblühen würden, zu gewinnen. 
Möglichst reines Fett, das man auf eine Scheibe streicht, 
und ein gut verschließbarer Kasten, in den man diese 
hineinlegt, reichen aus, um den Erfolg zu sichern. 
Man muß die Blüten, mit den Kronen abwärts ge- 
kehrt, auf das Fett legen, den Kasten dann ver- 
schließen und die Blüten erneuern, bevor sie welk 
werden. Der Name Pomade oder vielmehr Pommade 
rührt von Apfel „pomme“ her, was sich dadurch er- 


397 


klärt, daß man früher Äpfel zur Herstellung solcher 
duftenden Fette benutzte. Ein Apfel wurde mit wohl- 
riechenden Gewürzen, vornehmlich mit Nelken gespickt 
und, nachdem er einige Tage an der Luft gelegen 
hatte, in Fett eingeschmolzen. Schien das Fett durch 
den ersten Apfel nicht ausreichend parfümiert zu sein, 
so ließ man ihm einen zweiten folgen. 

Man sieht um Grasse herum viel Rosen, die für 
die Parfümfabriken gezogen werden. Es sind das nicht 
die Rosen, welche im Winter versandt, die Blumen- 
läden von ganz Europa füllen, sondern Zentifolien, 
Damascener und Moschusrosen. Nach der Orangen- 
blüte nimmt die Rose die nächste Stelle unter den 
parfümliefernden Pflanzen der Riviera ein; ihr folgt 
an Bedeutung der Jasmin. Man pflückt die im Öffnen 
begriffenen Rosen am Morgen, sobald der Tau ver- 
schwunden ist. Die Erntezeit fällt in den Mai und 
Juni. Jeder Rosenstock liefert in Grasse durchschnitt- 
lich zwei- bis dreihundert Gramm Blüten, doch drei- 
tausend Kilogramm Rosen sind im günstigsten Falle 
nötig, um ein Kilogramm Rosenöl zu ergeben. Da 
darf ıman sich nicht wundern, daß ein Kilogramm 
_ solchen Öles über tausend Francs kostet. Das Rosenöl 
wird durch Destillation der Blumenblätter der Rose 
mit Wasser gewonnen; es sammelt sich auf der Ober- 
fläche des Destillates allmählich an. Obwohl nur 
sehr geringe Mengen des Öles sich im Wasser lösen 
können, reichen sie doch aus, um diesem einen starken 
Duft zu verleihen. Die meisten Rosen von Grasse dienen 
zur Herstellung von Rosenpomade und werden zu diesem 
Zwecke in Fett maceriert. Während solche Rosenpomade 
den fast unveränderten Duft frischer Rosen bewahrt, 


398 


weicht das Rosenöl in seinem Wohlgeruch etwas von 
ihnen ab. Der Pomade entzieht man mit Alkohol das 
„Esprit de Rose“, wohl eines der feinsten Parfüms, 
welche existieren. Es gibt überhaupt kaum ein Parfüm 
der Welt, das an Beliebtheit mit jenem der Rosen 
wetteifern könnte, und wer einmal den Orient bereist 
hat, wird sich des aus Rosen und Verwesung ge- 
mischten Duftes erinnern, den die Straßen im Sonnen- 
lichte aushauchen. Wer freilich meint, aus den Ba- 
zaren des ÖOrients, in jenen langgezogenen, gold- 
verzierten Fläschchen, die dort feilgeboten werden, 
reines Rosenöl nach Hause zu bringen, gibt sich einer 
argen Täuschung hin. Orientalisches Rosenöl ist fast 
immer verfälscht, und zwar gewöhnlich mit Palmarosaöl 
oder indischem Geraniumöl, das in Ostindien aus dem 
Geraniumgras (Andropogon Schoenanthus) durch Destil- 
lation erhalten wird. Der indische Destillateur sorgt 
andererseits meist schon dafür, daß auch sein Palma- 
rosaöl mit einem anderen Öle, besonders Kokosöl, ge- 
fälscht sei. So dürfte es sich empfehlen, das Fläschchen 
daheim erst mit echtem Rosenöl zu füllen. Werden 
doch Rosen zum Zwecke der Rosenölgewinnung auch 
in Deutschland in großem Maßstabe gezogen. Die 
um die Darstellung ätherischer Öle und Essenzen so 
hoch verdienten (Gebrüder Fritzsche, Inhaber der 
Leipziger Firma Schimmel & Co., hatten im Jahre 1884 
zum ersten Male aus deutschen Rosen drei Kilogramm 
Rosenöl gewonnen. Sie legten ausgedehnte Rosen- 
pflanzungen bei Leipzig an, und diese decken heute 
eine Fläche von 35 Hektaren. Ich entnehme diese 
Angabe den Berichten, welche die genannte Firma 
alljährlich veröffentlicht, und aus denen man nicht allein 


399 


einen Begriff von der Großartigkeit des Betriebes in 
dieser Fabrik sich bilden kann, sondern auch Einblick 
gewinnt in den rationellen Geist und das wissenschaft- 
liche Streben, das dieses Unternehmen leitet. Unter 
der Ägide der Firma ist auch das wertvolle Werk 
über ätherische Öle von E. Gildemeister und Fr. Hoff- 
mann veröffentlicht worden, dem ich so manche Be- 
lehrung verdanke, und dessen I. Band in zweiter Auf- 
lage jetzt erschien. — An die Rosenfelder der Schimmel- 


schen Fabrik stoßen ausgedehnte Pflanzun genvon 


Reseda und Pfefferminze; zu diesen haben 
sich auch Estragon, Wermuth, Lieb- 
stöckel (Levisticum) und Brustwurz 


(Angelica) gesellt. Das Hauptland für die 


Erzeugung N von Rosenöl ist und wird wohl 
noch lange var Bulgarien bleiben, welches allein 


gegen zwei- bis dreitausend Kilogramm dieses Öls 


zu liefern & N) vermag. Dahin soll die Rosen- 
kultur r durch Syrier gelangt sein, 
aus b Damaskus, woschon vor drei 
Jahr hunderten Rosenöl durch 


Destillation gewonnen wurde, 
Das Palmarosaöl riecht 
nicht ganz nach Rosen, zu- 
dem ziemlich fade. Mehr 
rosenartig ist hingegen 
der Duft des Gera- 
niumöls, das aus 
den Blättern be- 
Ge en oides. Stimmter Pelargonium- 
Arten, und zwar haupt- 

sächlich von Pelargonium odoratissimum, 


400 


capitatum und radula gewonnen wird. Davon kann 
man sich schon überzeugen, wenn man einzelne Blätter 
dieser Pflanzen, die auch bei uns öfters in Töpfen 
gezogen werden, zwischen den Fingern zerreibt. Die 
Art, welche an der Riviera besonders gedeiht, ist 
Pelargonium capitatum. (regen früher hat ihre Kultur 
freilich dort abgenommen, da der Wettbewerb von 
Algier und Reunion zu empfindlich wurde. Man mäht 
an der Riviera die Pflanzen von Mitte August bis 
Mitte September und liefert sie so frisch als möglich 
in die Fabriken. 

In den Gärten der Riviera begegnet man oft einer 
Verbene, der Verbena triphylla oder Lippia citriodora, 
die auch als Zitronelle oder Zitronenkraut bezeichnet 
wird. Man sieht diesen schönen Strauch schon in den 
Gärten an den italienischen Seen und hat wohl Ge- 
legenheit, im Herbste die Rispen seiner violett ange- 
hauchten Blüten zu betrachten. Zerreibt man seine 
Blätter zwischen den Fingern, so verbreiten sie einen 
feinen Duft, der die Mitte zwischen Zitronen, Melissen 
und Verbenen hält. Dieser aus Südamerika stammende 
Strauch wird in größerem Maßstabe an manchen Orten 
der Riviera gezogen und aus seinen Blättern das echte 
Verbenaöl destilliert, das viele Parfümisten schätzen. 
Echtes Verbenaöl ist freilich sonst schwer zu haben 
und wird für gewöhnlich durch das ähnlich riechende 
und viel billigere Lemongrasöl ersetzt, das wir der 
(arasgattung Andropogon verdanken, deren Arten durch 
so viele wohlriechende Öle ausgezeichnet sind. Das 
Lemongrasöl entstammt dem Andropogon citratus, der 
besonders an der Malabarküste, also in Vorderindien 


angebaut wird. Weit ausgedehnter noch betreibt man 


401 


dort die Kultur des Andropogon Nardus, der das me- 
lissenartig riechende Zitronellöl liefert. Letzteres findet 
beim Parfümieren der Seifen immer häufiger Ver- 
wendung und bildet den Hauptbestandteil im Duft 
der Honigseifen. Von dem Umfange der Zitronellöl- 
produktion kann man sich eine Vorstellung machen, 
wenn man bedenkt, daß an den Hügelabhängen von 
Ceylon nicht weniger als zwanzigtausend Hektar Land 
mit diesem einen Meter hohen Grase bepflanzt sind. Etwa 
sechshundert Destillierapparate sind dort in Gang, um 
gegen eine halbe Million Kilogramm Zitronellöl jähr- 
lich zu produzieren. Die Fabrik von Schimmel & Co. 
stellt ihr Geraniol aus diesem Öle her. 

Der Reseda entzieht man ihren Duft durch En- 
fleurage, neuerdings wendet man dazu auch Petrol- 
äther an. Aus Ihymian, Salbei, Rosmarin* (S. 39r), 
Lavendel und Melisse wird das ätherische Öl durch 
Destillation gewonnen. Ihymian, Rosmarin und La- 
vendel kultiviert man kaum an der Riviera; man 
pflückt sie an ihrem natürlichen Standort, am Ab- 
hange der Berge, wo Rosmarin und Thymian das 
Unterholz bilden. Den Lavendel-Arten muß man in 
_ die höheren Regionen der Seealpen folgen, denn unten 
an der Küste ist nur die Lavandula stoechas verbreitet, 
der die heutige Parfümerie wenig Achtung zollt: 
denn sie duftet weit mehr nach Rosmarin als nach 
Lavendel. Den Alten muß aber gerade dieser Duft 
besonders angenehm gewesen sein, denn Plinius und 
Dioscorides gedenken nur der Stoechas, nicht anderer 
Lavendel-Arten. Weil sie ähnlich wie Nardus indica 
riecht, erhielt sie damals auch den Namen. Nardus 
italica oder Pseudo-Nardus. Sie erfreut sich übrigens 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 26 


402 


auch heute noch in Spanien als „Romero Santo“ oder 
heiliger Rosmarin einer besonderen Verehrung. Man 
stellt ein ätherisches Ol für den Hausgebrauch aus ihr 
dar, indem man frische Pflanzen mit abwärts gekehrten 
Blüten in Flaschen hängt, diese gut verschließt und 
der Sonne aussetzt. Ein Gemisch von Öl und Wasser 
sammelt sich am Boden der Flasche, das man benutzt, 
um Ausschlag zu heilen, Wunden auszuwaschen und 
Blut zu stillen. — Aus der Lavandula vera, die 
höhere Gebirgslagen bevorzugt, wird das feinere La- 
vendelöl, aus der in tiefere Regionen hinabsteigenden 
Lavandula spica das Spiköl gewonnen. 

Früher pflegte man alle Lavendelöle in der Be- 
zeichnung Spiköl zu vereinigen. Die Äbtissin Hilde- 
gard empfahl sie zur Herstellung von Augenwasser; 
auch wurden getrocknete Blüten bereits in aromatische 
Ruhekissen für Gesunde und Kranke gefüllt. Im sech- 
zehnten Jahrhundert haben Lavendeln wohl in keinem 
Bauerngarten gefehlt. Am häufigsten war dort die 
schmalblätterige Art, Lavandula officinalis, vertreten. 
Man hat damals allgemein getrocknete Blütenähren 
dieser Pflanzen abwechselnd mit getrockneten Blumen- 
blättern der Zentifolie in Vasen aufgeschichtet und Koch- 
salz und Gewürze dazwischen gestreut. Das so er- 
haltene Gemisch hieß „Potpourri“ und bildete ein 
beliebtes Räucherwerk, das im Winter auf den heißen 
Ofen gestellt, die Zimmer mit einem feinen und ange- 
nehmen Duft erfüllte. 

Auf der Straße von Agay zogen eines Tages vor 
uns Frauen mit großen Ladungen Thymian auf den 
Köpfen. Sie hatten ihn an den nahen Abhängen des 
Esterels gesammelt. Der Wind blies in unserer Rich- 


403 


tung und bildete einen Streifen von Duft, der sich 
über hunderte von Schritten erstreckte. Alle diese 
wild wachsenden Pflanzen werden, da sie weiteren 
Transport nicht vertragen, meist schon im Freien, 
gleich beim Einsammeln destilliert, in Apparaten, die 
man von Ort zu Ort als „Distilleries ambulantes‘‘ be- 
fördert. Es geschieht das in der Nähe einer Quelle 
oder eines Baches, um über das nötige Wasser für 
den Kühler zu verfügen. 

Viel Rosmarinöl wandert aus Südfrankreich nach 
Köln, um bei der Darstellung des Kölnischen Wassers 
benutzt zu werden. Die Eau de Cologne enthält, ge- 
löst in 85 prozentigem Weingeist, gleiche Mengen 
Örangen- und Zitronenschalenöl, wesentlich weniger 
Neroliöl, noch weniger Bergamott- und Rosmarinöl. 
Ein Vermischen aller dieser Bestandteile nach der besten 
Vorschrift und in bester Auswahl ergibt freilich nicht 
sofort gutes Kölnisches Wasser. Der Schmelz des 
Duftes stellt sich erst nach längerer Zeit ein. Prak- 
tische Erfahrungen hat man in dieser Richtung schon 
lange gesammelt; in wissenschaftliche Erörterung wurde 
die Wirkung der Lagerung erst in den letzten Zeiten 
gezogen. Am einfachsten zeigt sie sich zum Beispiel 
bei einem Schankbranntwein, der durch Verdünnung 
von 8oprozentigem Spiritus auf 30 prozentigen ge- 
wonnen wurde. Solcher Branntwein, frisch dargestellt, 
mundet dem Trinkenden nicht, selbst wenn dieser 
nicht zu den verwöhnten Feinschmeckern gehört. Auch 
der Schankbranntwein muß erst gelagert haben. Daß 
guter Wein durch Lagerung geschätzte Eigenschaften 
annimmt, ist allgemein bekannt. Es wirken dabei die 


gelösten Bestandteile chemisch aufeinander ein, und 
26* 


404 


es scheinen neue Verbindungen zu entstehen. Völlige 
Ruhe ist nötig zu ihrer Bildung; anhaltende Erschütte- 
rungen verhindern sie; ja, es kommt vor, daß schon 
erzeugte Verbindungen durch länger anhaltende Be- 
wegung, vorübergehend oder dauernd, wieder gestört 
werden. Nach der Ansicht von Knapp schließen die 
Erfolge der Lagerung an solche Vorgänge an, welche 
die organische Chemie als Addition, Substitution, 
Spaltung und dergleichen bezeichnet. Es müssen somit 
auch in den gemischten Parfüms durch Lagerung erst 
jene Verbindungen entstehen, welche das erwünschte 
Zusammenwirken der einzelnen Düfte ergeben. — 
Der Ursprung des Kölnischen Wassers ist umstritten, 
doch darf seine Erfindung bestimmt Johann Maria 
Farina, einem Italiener aus Santa Maria Maggiore bei 
Domo d’Össola, zugeschrieben werden, der zu Anfang 
des achtzehnten Jahrhunderts in Köln einen Handel 
mit Parfüms und Kolonialwaren betrieb. Erst gegen 
Mitte desselben Jahrhunderts gelangte das Kölnische 
Wasser zu allgemeiner Anwendung und verdrängte 
das „Eau de la reine de Hongrie“ oder Ungarwasser, 
welches ähnlich zusammengesetzt war, aber im Ver- 
hältnis weit mehr Rosmarinöl, außerdem noch Rosenöl, 
sowie eine Spur Pfefferminzöl enthielt. Zu dieser 
Verbreitung der Eau de Cologne haben vornehmlich 
die Franzosen beigetragen, die während des sieben- 
jährigen Krieges die Rheinlande besetzten. 

Bei unseren Wanderungen in der Umgebung von 
(rasse sind wir Jasminpflanzungen besonders oft be- 
gegnet. Hieraus schon konnten wir auf die hohe Be- 
deutung schließen, welche dieser Pflanze für die dortigen 
Parfümfabriken zukommt. Meist waren die Jasmin- 


05 


felder an südlichen Abhängen der Berge terrassenförmig 
angelegt. Die gegen zwei Meter hohen, reich ver- 
zweigten, mit zusammengesetzten, immergrünen Blättern 
bedeckten Sträucher, hatten auch vereinzelte Blüten 
aufzuweisen und ließen sich als Jasminum grandi- 
florum bestimmen. Diese Art stammt aus Ostindien, ihre 
Blüten duften lieblich, sind ziemlich groß, rein weiß auf 
der Innenseite und von außen etwas rotangehaucht. Die 
eigentliche Blütezeit beginnt erst im Juli und reicht bis 
in den Oktober. Je tausend Stöcke liefern bis fünfzig 
Kilogramm Blüten. Man entzieht den Blüten ihren 
Duft durch Enfleurage, also mit kaltem Fett. Die 
Menge des Riechstoffes, den sie enthalten, ist so ge- 
ring, das man dieselbe Fettschicht immer wieder mit 
neuen Blüten bestreuen muß. Die abgepflückten Blüten 
fahren fort, Riechstoff zu erzeugen. Dieser wird ihnen 
unausgesetzt durch das kalte Fett entzogen, das im 
übrigen die Blüten nicht schädigt. So gewährt die 
Enfleurage beim Jasmin ganz bestimmte Vorteile und 
dürfte durch andere Verfahren nie ganz verdrängt 
werden. Aus der Jasminpomade wird mit feinstem 
Weingeist Jasminextrakt gewonnen. Die geschätztesten 
Taschentuchparfüms enthalten solchen Extrakt. Man 
stellt auch ein „huile antique au Jasmin“ dar, indem 
man, nach dem uns schon bekannten Verfahren, die 
Blüten auf wollene, mit Olivenöl getränkte Zeug- 
lappen zu wiederholten Malen streut, und dann das 
Öl auspreßt. Solches Jasminöl ist in Frankreich sehr 
beliebt. 

Eine wichtige Rolle in der Parfümerie spielen auch 
die Blüten der Acacia farnesiana* (S. 7), eines Bäum- 
chens, das zu betrachten wir im La Mortola-Garten 


406 


schon Gelegenheit hatten. Acacia Farnesiana wird in 
(Grrasse nur in beschränktem Maße angebaut, große Pflan- 
zungen dieses (rewächses finden sich erstin Algerien. Die 
kugeligen, dunkelgelben Blütenköpfchen, die „Cassie“, 
werden vom September bis in den Dezember gepflückt, 
wozu jedoch viel Übung und Geschick gehört, da diese 
Pflanze sehr dornig ist. Der zarte, veilchenartige Duft 
ihrer Blüten wird durch Enfleurage festgehalten oder 
mit Petroläther extrahiert. Die gewonnene Essenz hat 
für zusammengesetzte „Bouquets“ hervorragenden Wert. 

Endlich darf auch die Tuberose (Polianthes tube- 
rosa) nicht unerwähnt bleiben, dieses zu der Familie 
der Amaryllideen gehörende Knollengewächs, das man 
bei uns wegen seines starken Duftes und seiner schönen 
weißen Blüten so gerne auf Blumentischen und in 
Blumensträußen sieht. Die Pflanze stammt aus Zen- 
tralamerika; wir bekommen meist nur gefüllte Blüten 
zu sehen, die besonders kräftig am Abend riechen, 
wie es überhaupt als weit verbreitete Erscheinung 
gelten kann, daß die Blüten nicht um alle Tages- 
zeiten gleich stark duften. Wer wird nicht be- 
merkt haben, daß die Daturen und Nicotianen, die 
Nachtviolen (Hesperis matronalis), die Wunderblumen 
(Mirabilis longiflora) unserer Gärten, am Tage fast 
gar nicht, am Abende aber durchdringend duften. 
Umgekehrt riechen Seerosen (Nymphaea alba), Kürbis- 
blüten (Cucurbita pepo), Ackerwinden (Convolvulus 
arvensis) nur am Tage. Dieses wechselnde Verhalten 
hat für die Pflanzen Bedeutung; sie duften bei Nacht 
oder am Tage, je nachdem sie der Nacht- oder Tages- 
insekten zur Übertragung ihres Blütenstaubes bedürfen. 
Es gehören viele Tuberosenblüten dazu, um mit ihrem 


407 


Dufte ein wenig Fett zu 

sättigen, daher auch y/ 
dieser Extrakt, wie u /J 
so viele andere I 
feine Parfüme, BT G 


hoch im Preise | / 
steht. Auf | Ä 
kalte Fett- 
schichten ge- X | 
lagert, sterben r Ä 


die Tuberosen 


nicht gleich 
ab und bilden 
noch weiter 

Riechstoff, so 
daß man auf 
diese Weise etwa 
zwölfmal so viel 
Parfüm ge- 
winnen kann 
alsdurch Pe- 
troläther, 

der die Blü- 
ten sofort 
tötet. Bei 
uns könnte 
man den 
spanischen £ 
Flieder(Sy- ? | 

ringa vul- 9 N 
garis) statt 
der Tube- #P 


Schinus molle. 


408 


rose verwenden, um aus ihm mit Fett eine sehr ähn- 
lich riechende Pomade zu gewinnen. 

Es sind nicht die als Parfüme anerkannten Pflanzen- 
düfte allein, deren sich die Parfümerie zu ihren Zwecken 
bedient. So kommt für manche}Erzeugnisse auffälliger- 
weise der Gurkengeruch in Betracht. Man stellt zu 
diesem Zwecke eine Essenz dar, indem man über frisch 
geschnittene Gurkenscheiben mehrmals denselben Al- 
kohol destilliert. Mit solcher Essenz wird eine be- 
sondere Sorte der als Coldeream bekannten Salbe 
parfümiert, und sie erhält dadurch jenes erfrischende 
Aroma, das man an ihr schätzt. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß man es 
für wünschenswert hielt, ein ätherisches Öl auch aus 
dem Knoblauch durch Destillation zu gewinnen. Dieses 
Öl dient nun freilich nicht zum Parfümieren, so sehr 
man das auch manchmal in Südeuropa oder im Orient 
glauben könnte, vielmehr wird es innerlich gegen 
Würmer eingenommen. Die Firma Schimmel & Co., 
welche dieses sowie überhaupt fast alle flüchtigen 
Öle, die irgendwelche Anwendung gefunden haben, 
herstellt, empfiehlt das Knoblauchöl auch als Küchen- 
gewürz. Von dem konzentrierten Duft dieses lieb- 
lichen Öles wird man sich eine Vorstellung machen, 
wenn man sein Verhältnis zum Knoblauch erwägt: 
aus sechzehn Kilogramm Knoblauch werden nur zehn 
Gramm Öl gewonnen. 

Hingegen spielen Ätzammoniak, der sogenannte 
Salmiakgeist, und kohlensaures Ammoniak trotz ihres 
ätzenden Geruches in der Parfümerie eine nicht un- 
wichtige Rolle. Sie dienen zur Herstellung der par- 
fümierten Riechsalze. Auch der Geruch des Schnupf- 


409 


tabaks rührt vornehmlich von Ammoniak her; außer- 
dem werden die Schnupftabake häufig noch mit wohl- 
riechenden Körpern, besonders Rosenöl und Menthol, 
aromatisiertt. Nicht minder wird Essigsäure in der 
Parfümerie verwendet, und deren Eigenschaft, ätherische 
Öle zu lösen, benutzt, um parfümierte Essige herzu- 
stellen. 


D 


Die ätherischen Öle wirken wie Gifte auf unseren 
Körper ein, wenn sie innerlich in zu großen Dosen 
oder zu häufig eingenommen werden. Daher auch 
der Mißbrauch mancher Liköre nicht allein durch den 
Alkohol, den sie enthalten, sondern auch durch die 
flüchtigen Öle, mit denen sie parfümiert sind, nach- 
teilige Folgen bringt. Geradezu gefährlich kann das 
Kölnische Wasser werden, wenn es getrunken wird. 
Der Arzt kommt oft nur durch Zufall dahinter, daß 
eine solche stille, geheim gehaltene Neigung bei seiner 
Patientin die Ursache von rätselhaften Krankheits- 
erscheinungen ist. — Die flüchtigen Öle nehmen 
Sauerstoff aus der Luft auf und erfahren dabei eine 
Oxydation. Bei manchen dieser Öle verläuft der 
Oxydationsvorgang sehr rasch und zwar um so rascher, 
jerfeiner sie in der Luft verteilt werden. Licht und 
Feuchtigkeit fördern diesen Vorgang, bei welchem in 
der Luft das gasförmige Ozon oder das gleich wirk- 
same, flüssige Wasserstoffsuperoxyd entstehen. Ihnen 
ist der belebende Einfluß zuzuschreiben, den wein- 
geistige Lösungen von flüchtigen Ölen, im Zimmer 
verstäubt, auf die Atmungsorgane ausüben. Besonders 
stellt sich diese Wirkung ein beim Verstäuben jener 


410 


flüchtigen Öle, welche die Chemie als Terpene zu- 
sammenfaßt, weil sich diese an der Luft am schnellsten 
oxydieren. 

Physiologisch interessant ist es, an Parfüms die 
hohe Leistungsfähigkeit unseres Geruchsinns zu er- 
proben. Einige Milligramm Moschus reichen aus, um 
einen Raum, der häufig gelüftet wird, jahrelang mit 
Moschusduft zu erfüllen. Wir riechen dann diesen 
Moschus, und doch kann er in der Luft, die uns um- 
gibt, nur in unnennbar geringen Mengen vorhanden 
sein. Direkte Versuche, die Passy mit alkoholischen 
Lösungen stark riechender Substanzen anstellte, haben 
ergeben, daß fünfhundert Tausendstel eines Milligramms 
Vanillin ausreichen, um ein Liter Luft merklich zu 
parfümieren. Derselbe Effekt wird schon mit fünf 
Tausendstel Milligramm Kampfer erreicht; von dem 
künstlichen Moschus reichten fünf Millionstel eines 
Tausendstel Milligramm aus, um durch den Geruchsinn 
wahrgenommen zu werden. Will man diese Menge 
in Zahlen ausdrücken, so ergibt das 0,000 000000005 
Gramm, und dabei steht die Leistungsfähigkeit des 
Geruchsinns beim Menschen gegen die vieler Tiere 
noch bedeutend zurück. 

In ihrer elementaren chemischen Zusammen- 
setzung weisen die ätherischen Öle keine große Mannig- 
faltigkeit auf. In ihnen allen sind die Elemente Kohlen- 
stoff und Wasserstoff vertreten, zu welchen, bei den 
meisten, Sauerstoff in größerer oder geringerer Menge 
hinzukommt, seltener auch noch Stickstoff oder Schwefel 
sich gesellen. So einfach das nun auf den ersten Blick 
erscheinen mag, so schwierig wird das Verständnis, 
sobald es einen tieferen Einblick in die „Konstitution“ 


4lı 


dieser Körper eröffnen soll. Diesen zu gewinnen, ist 
erst in der letzten ‘Zeit und nur zum leil gelungen; 
wesentlich im Anschluß an die von dem Göttinger 
Chemiker Otto Wallach veröffentlichten Arbeiten. 
Doch nur jene, die auf dem ganzen chemischen Ge- 
biete bewandert sind, vermögen mit vollem Verständnis 
der wissenschaftlichen Aufgabe auf diesem Grebiete zu 
folgen. 


IT. 


Der Chemikerzeitung von 1902 wurde aus Lyon 
mitgeteilt, daß der Jahresumsatz an Blumen und äthe- 
rischen Ölen in Grasse dreißig Millionen Francs be- 
trage. Die Zahl hat man von eingeweihter Seite für 
übertrieben erklärt; immerhin geht aus ihr hervor, daß 
die Industrie der synthetischen Parfüme die der natür- 
lichen Produkte bis jetzt nicht beeinträchtigt hat. Nach 
offiziellen Aufstellungen sollen in Grasse jährlich zwei 
Millionen Kilogramm Orangenblüten, anderthalb Mil- 
lionen Kilogramm Rosen, ı 200000 kg Jasmin, 400000 kg 
Veilchen, 300000 kg Tuberosen, 100000 kg Cassie, 
60000 kg Reseda, endlich, um nur diese Pflanzen zu 
nennen, 50000 kg Jonquillen verarbeitet werden. Von 
Grasse ziehen außerdem in jedem Jahr große Scharen 
von Arbeitern in die Berge, um dort wildwachsenden 
Pflanzen die begehrten Essenzen zu entziehen. Und 
doch ist der Gebrauch der Essenzen zum Parfümieren 
des Körpers gegen früher sehr eingeschränkt worden. 
Falls man sich überhaupt noch parfümiert, tut man 
es in diskretester Weise. Nur in den heißen Erd- 
strichen besteht ein hohes Bedürfnis nach persön- 
lichem Parfüm, wie früher, fort. Obenan in dieser 


412 


Beziehung steht der Orient, der aber vom klassischen 
Altertum noch bei weitem übertroffen wurde. Bezeich- 
nend für jene Zeit ist das, was Plinius über Lucius 
Plocius berichtet. Dieser Lucius Plocius, dessen Bruder 
Lucius Plancus zweimal das Konsulat bekleidet hatte, 
wurde von den Triumvirn geächtet und mußte fliehen. 
Er verbarg sich im Salernitanischen, wo aber der Duft, 
den er um sich verbreitete, seine Anwesenheit verriet. 
Er mußte den Tod erleiden, was Plinius nicht ohne 
eine gewisse Genugtuung erzählt, empört über den 
Mißbrauch, den man mit Parfüms damals trieb. Daß 
heute jemand von wohlriechenden Salben und Ölen 
triefen sollte, wie es im Orient und auch in Griechen- 
land zu alten Zeiten öfters der Fall war, können wir 
uns kaum vorstellen. Wir empfinden eine entschiedene 
Abneigung schon gegen fettige Hände und suchen sie 
daher möglichst bald zu säubern. Öl und Pomade 
werden allenfalls im Haar geduldet, sonst kommen 
nur noch alkoholische Extrakte zur Anwendung, während 
man im Altertume sich ausschließlich mit duftenden 
Ölen einrieb. Das erste flüssige Parfüm, in der Art 
wie wir es jetzt benutzen, soll Mercutio Frangipani 
dargestellt haben, wobei er ein von seinen Vorfahren 
erfundenes, aus Grewürzen und Moschus zusammen- 
gesetztes Riechpulver mit starkem Weingeist extrahierte. 
Dieser Frangipani gehörte einem römischen Adels- 
geschlechte an, das sich im zwölften und dreizehnten 
Jahrhundert in den Kämpfen der (Gruelfen und Grhibel- 
linen ausgezeichnet hatte. Daß die Neigung, sich mit 
Wohlgerüchen zu befassen, in diesem (Greschlechte fort- 
lebte, geht aus der Angabe hervor, daß ein späterer 
Nachkomme der Frangipani in Frankreich, Marquis 


413 


de Frangipani, der unter Ludwig XIII. Feldmarschall 
war, eine Art parfümierter Handschuhe einführte, die 
man „Gants a la Frangipani“ nannte. 

Die Griechen lernten von den Orientalen, ihren 
Körper mit duftenden Ölen einzusalben. Plinius möchte 
ohne weiteres die Erfindung der wohlriechenden Salben 
den Persern zuschreiben. Ihr König Darius soll in 
seinem Trosse nicht weniger als vierzig Salbenbereiter 
geführt haben, die in die Gewalt Alexanders gerieten. 
Aus der Beute, welcher dieser damals machte, stammte 
nach Plinüs auch der mit Gold, Perlen und Edel- 
steinen besetzte Salbenschrein, in welchem Alexander 
die Werke Homers aufbewahren ließ, damit, so sagte 
er, das wertvollste Werk des menschlichen (Greistes 
auch die kostbarste Hülle erhalte. In Griechenland 
galt die Benutzung wohlriechender Salben immerhin 
als Verweichlichung: der echte Mann verpönte sie und 
rieb sich in den Gymnasien mit reinem Öl ein. 

Theophrast, Plinius und Dioscorides haben uns 
erzählt, wie die wohlriechenden Salben im Altertume 
hergestellt wurden. Man mischte die Aromata mit 
den Ölen und erwärmte sie zusammen. Theophrast 
gab schon im dritten Jahrhundert v. Chr. an, man 
solle die Operation im Wasserbade vornehmen, um ein 
Anbrennen der Aromata zu verhindern. Als Öl diente 
vor allem das der Olive, das man kunstvoll reinigte 
und bleichte, auch wohl aus noch unreifen Früchten 
preßte, um es möglichst farblos zu erlangen. Außer- 
dem wurde das Öl aus süßen und bitteren Mandeln, 
Sesamöl, Rizinusöl und Behenöl benutzt. Das letztere 
schätzte man ganz besonders, weil es geruchlos ist 
und nicht leicht ranzig wird. Auch heute würde man 


414 


es zu Haarölen gerne verwenden, wäre es nicht aus 
dem Handel so gut wie verschwunden. Der Baum, 
von dem man das Behenöl gewann, hieß im Altertum 
Balanos oder Myrobalanon, somit Salbeneichel. Es 
ist die Moringa arabica des arabisch-afrikanischen 
Wüstengebietes, deren Früchte, die Behennüsse, durch 
Auspressen das Öl liefern. 

Dioscorides warnt in seiner „Materia medica‘“, 
einem Werke, das wohl um die Mitte des ersten Jahr- 
hunderts n. Chr. erschien, vor jeder Spur Wasser, die 
im Öl zurückbleibt, und rät an, das Öl öfter umzu- 
gießen in Gefäße, die mit Honig und Salz bestrichen 
sind. Durch das Salz werde dann alles Wässerige 
dem Öle entzogen. Myrrha und andere Balsame, 
Cardamomen, Calamus, Wurzelstock der Iris, duftende 
Blüten und Früchte, wohlriechende Kräuter mußten 
ihre Aromata an die Öle abgeben. Auch war die 
Eigenschaft tierischer Fette, sich mit Woblgerüchen 
zu beladen, schon bekannt. Allgemeiner Verbreitung 
erfreute sich namentlich die Rosensalbe, deren Be- 
reitung Dioscorides eingehend schildert. — Man setzte 
den Salben meist Gummi und Harz hinzu, um sie zu 
färben und auch, wie es hieß, ihren Duft zu binden. 
Manche Salbe färbte man mit Drachenblut, dem blut- 
roten Harz des Drachenbaumes (Dracaena draco) oder 
mit Anchusa, wohl dem Farbstoffe, den wir aus der 
Wurzel der Anchusa tinctoria, unserer Alkannawurzel, 
gewinnen. Dieser wurde auch zum Färben des Rosen- 
öls empfohlen. — Die Zahl der benutzten Salben wuchs 
ganz außerordentlich: oft mischte man sehr viele Sub- 
stanzen in einer einzigen Salbe zusammen. Die ägyp- 
tische Salbe „Metopium“ stellte man aus Bittermandelöl 


A 


her und setzte „omphalium, 


cardamomum, juncum, cala- 
mum, mel, vinum, myrrham, 

semen balsami, galba- 

num, resinam terebinthi- 
nam“ hinzu. Soweit die 
(z Bedeutung der Namen 
heute klargelegt ist, ent- 
hielt somit diese Salbe 
außer dem Bittermandelöl 
h; das Öl unreifer Oliven, die 
Ur flüchtigen Öle der Carda- 
Pr \ 


momen, des wohlriechenden 


Selaginella 


Andropogongrases und des 
denticulata. 


Kalmus, dann Honig, Wein, 
den Balsam des nordafrikanischen Baumes Bal- 
samodendron myrrha, Balsamkörper, d.h. 
den Balsam der erbsengroßen Früchte des arabischen 
Balsamstrauches, Balsamodendron giliadense, dasGummi- 
harz eines persischen Doldengewächses, Ferula galbani- 
flua, endlich das Terpentin der Terpentin-Pistazie. Von 
dem Dufte dieser Salbe kann man sich annähernd eine 
Vorstellung machen, sie muß vorwiegend nach bitteren 
Mandeln und Balsam gerochen haben. — Man bezog 
die Salben von den verschiedensten Orten, aus Ägypten, 
Delos, Mendesium, Korinth, Kilikia, Rhodos, Kypros, 
später auch aus Neapolis, Capua, Praeneste. Das 
wechselte je nach Geschmack und Mode. Die Salben 
waren zum Teil sehr teuer und brachten einem ganzen 
Heer von Verfertigern und Verkäufern Beschäftigung. 
In den Läden der Salbenhändler hielten sich die Müßig- 


gänger auf. Man wählte schattige Orte zur Anlage 


416 


solcher Läden, damit die Salben, die in Gefäßen von 
Blei oder Stein eingeschlossen waren, von der Sonnen- 
glut nicht litten. Der Stein, den wir Alabaster nennen, 
wurde viel für diese Grefäße verarbeitet, doch scheint 
die antike Bezeichnung Alabastron, wie Reinhold 
Sigismund in seinem Buche über die Aromata nach- 
zuweisen sucht, sich mehr auf die Gestalt als auf das 
Material der Salbengefäße bezogen zu haben. 
Bezeichnend für den Mißbrauch, der mit wohl- 
riechenden Salben in Griechenland getrieben wurde, 
sind die zahlreichen, uns von Athenäus überlieferten 
Berichte. Er erzählt, daß die Schwelser nz 
jeden Teil ihres Körpers mit einer anderen Salbe ein- 
rieben. Ägyptische Salbe diente für Füße und 
Schenkel, phönizische Salbe für Kinnbacken und Brust, 
Sisymbrion-Salbe für die Arme, Amaracon-Salbe für 
Haar und Augenbrauen, Serpyllos-Salbe für Kinn und 
Nacken. Man kann sich vorstellen, wie so ein mensch- 
liches Wesen nach vollzogener Einsalbung geduftet 
haben mag. Denn die Amaracon-Salbe roch nach 
Majoran, die Serpyllos-Salbe nach Thymian, die 
Sisymbrion-Salbe wohl nach einer Minze, die ägyp- 
tische und phönizische nach Bittermandelöl und Bal- 
samen. Das war ein ganzer Parfümladen! — Über 
Demetrius Phalereus wird bei dem Symposion des 
Athenäus berichtet, er habe sich nicht nur den ganzen 
Körper gesalbt, sondern auch das Haupthaar noch gelb 
gefärbt, um verführerischer auszusehen. — Bei Trink- 
gelagen salbte man den Kopf, damit der Wein nicht 
in die Höhe steige; denn, wenn der Kopf trocken ist, 
hatte Myronides gesagt, wandern die Dünste nach 
oben. Dazu kamen noch die Kränze, welche den 


417 


Rausch verhindern, das Haupt kühl erhalten und 
den Kopfschmerz abwehren sollten. Das mögen die 
ursprünglichen Efeukränze getan haben, schwerlich die 
später benutzten aus duftenden Blumen. Denn sie 
wurden aus Rosen, Lilien oder Violen (Goldlack und 
Levkojen) gewunden und von aufwartenden Dienern 
vielfach noch mit duftenden Salben besprengt. In dem 
Symposion des Athenäus wird berichtet, daß bei den 
prunkvollen Aufzügen des Königs Antiochus Epiphanes 
auf Daphne zahlreiche Frauen mit goldenen (Gefäßen 
einherschritten und aus diesen duftende Salben auf die 
Menge verspritzten. Derselbe König, den man später 
spottweise auch Epimanes, das heißt den Verrückten 
nannte, pflegte in öffentlichen Bädern zu erscheinen, 
wenn das ganze Volk dort versammelt war. Er salbte 
sich mit den köstlichsten Ölen. Da sagte denn Einer: 
„Wie glücklich bist Du, o König, daß Du so wohl- 
riechende Parfüms benutzen und überall einen so an- 
genehmen Duft verbreiten kannst.“ Antiochus ant- 
wortete ihm nicht, ließ ihm aber am nächsten Tage 
nach dem Bade ein großes (Gefäß mit Myrrhensalbe 
über den Kopf gießen. Nun wälzten sich auch andere 
in dem verschütteten Öle, viele glitten aus und fielen 
zu Boden, sogar der König, was allgemeine Heiterkeit 
erregte. Dieser Antiochus muß allerdings recht ex- 
| zentrisch gewesen sein; denn auch die Geschenke, die 
er verteilte, waren mehr als sonderbar. Dem einen 
drückte er Knöchel, dem anderen Datteln, noch an- 
deren Gold in die Hände. 
Die Lazedämonier, heißt es, hätten die Salben- 
händler und die Färber aus Sparta verjagt, weil die 
ersteren das Öl verdarben, die letzteren die Wolle 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 27 


418 


ihrer ursprünglichen Reinheit beraubten. Lykurg und 
Sokrates traten gegen den Mißbrauch wohlriechender 
Salben auf, erreichten aber ebensowenig, wie später 
in Rom die beiden Zensoren Publius Licinius Crassus 
und Lucius Julius Cäsar, die, wie Plinius mitteilt, im 
Jahre ı89 v. Chr. ein Edikt erließen, daß niemand 
„exotische“ Salben verkaufen dürfe. | 

Die Haare und Kleider der Römerinnen dufteten, 
wie Plinius berichtet, so stark, daß man sie schon 
aus der Ferne roch. Das sei um so törichter, meint 
er, als dieser teuer erkaufte Grenuß weit mehr anderen 
zugute komme, als- dem, der ihn bezahlt hat. Nicht 
minder beklagt auch Plutarch diese Salbenverschwen- 
dung. Er erzählt, wie bei einem Gastmahle, das Sal- 
vius Otho dem Nero gab, von allen Seiten her kost- 
bare Salben aus goldenen und silbernen Röhren flossen 
und die Gäste ganz durchnäßten. Juvenal spottet in 
seinen Satiren über Crispinus, den Günstling Domitians, 
daß er schon am Morgen mehr Amomumduft als zwei 
Leichenbegräbnisse aushauche. — Ein besonders leben- 
diges Bild aus Neronischer Zeit, das auch den Salben- 
luxus und die Neigung zu Wohlgerüchen streift, hat 
uns Petronius in dem Gastmahl des Trimalchio ent- 
worfen. Sind die Farken auch stark aufgetragen, so 
entspricht das Bild doch den damaligen Sitten, wie sie 
bei prahlerischen Emporkömmlingen sich besonders 
geltend machten. Während des üppigen, nicht enden 
wollenden Mahles, bei welchem die seltensten Speisen 
in kunstvoller Zubereitung aufgetragen werden, folgen 
die mannigfaltigsten Überraschungen aufeinander. Da 
plötzlich senkt sich von der Decke ein gewaltiger 
Reifen, an dem rund herum goldene Kränze nebst 


419 


Flaschen wohlriechender Essenzen hängen. Sie sind 
als Geschenke für die Gäste bestimmt. Gegen Ende 
des Mahles wird die Ausgelassenheit groß, bis der 
trunkene Trimalchio auf den Einfall kommt, sich die 
Totenkleider bringen zu lassen, in denen er wünscht, 
daß man ihn einst bestatte. Er befiehlt auch, wohl- 
riechendes Wasser zu holen und eine Probe von dem 
Wein, mit dem seine Gebeine gewaschen werden sollen. 
Er öffnet eine Flasche Nardenessenz, bestreicht mit ihr 
seine Gäste und spricht den Wunsch aus, dieser 
Wohlgeruch möge ihm nach dem Tode ebenso wohl- 
tun, wie im Leben. — Petronius gehörte zu den 
Lieblingsautoren des achtzehnten Jahrhunderts; um 
dessen Mitte hatte das ‚„Gastmahl des Trimalchio“, 
wie ich Ludwig Friedländers Einleitung zum Petronius 
entnehme, schon sechs französische Übersetzungen auf- 
zuweisen. Am Hofe von Hannover, im Karneval des 
Jahres 1702, wurde es sogar von fürstlichen Darstellern 
aufgeführt. Auf Wunsch der Königin Sophie Charlotte 
von Preußen mußte Leibniz der Fürstin von Hohen- 
zollern-Hechingen diese Aufführungen schildern, was 
er in einem französischen Briefe am 23. Februar 1702 
auch tat. 

Durch welchen Duft, außer anderen anziehenden 
Eigenschaften, sich ein vielbegehrter (resellschafter 
zu Zeiten Domitians, also gegen Ende des ersten 
christlichen Jahrhunderts, in Rom auszuzeichnen pflegte, 
das können wir einem beißenden Epigramm des Martial 
entnehmen, dessen sachkundige Übersetzung ich Franz 
Bücheler verdanke: „Herr Babillard, ihr seid ein feiner 
Mann: so sagen viele. Ich höre es, doch sagt mir, 


was ist ein feiner Mann? Ein feiner Mann ist, wer 
aLr 


420 


das Haar wohlgescheitelt trägt, wer immer nach Balsam 
oder Zimmtöl riecht, wer die Chansonetten vom Nil 
und der andalusischen Tänzerinnen trällert, wer die 
Arme von jedem Härchen befreit, bald so, bald so 
im Takte schwingt, wer den ganzen Tag unter weib- 
lichen Blaustrümpfen versitzt und einer immer im Ohr 
liegt, wer von und nach allen vier Winden Billets 
empfängt und liest oder schreibt und verschickt, wer 
des Nachbarn Ellenbogen flieht, selbst dessen Mantel 
fürchtet, wer jedes Herrn Frau Liebste weiß, wer von 
Diner zu Diner eilt, wer vom besten Rennpferd genau 
die Voreltern und Ahnen kennt. — Was Ihr sagt, 
Babillard! Das ist der feine Mann? Dann ist der 
feine Mann, Herr Babillard, die reine schwere Not!“ 

Gleicher Luxus mit Riechstoffen wie im Altertum 
ist wohl zu keiner Zeit wieder getrieben worden, doch 
genossen sie an den Höfen von Frankreich und Eng- 
land zeitweise hohes Ansehen. In Frankreich geschah 
das zur Zeit der Renaissance, unter dem Einfluß der 
italienischen Künstler, die Franz I. und Katharina von 
Medici um sich zu versammeln liebten. Da wurde in 
parfümierten Pasten, Pomaden und duftenden Hand- 
schuhen geschwelgt. Die Cosmetiques kamen zu jener 
Zeit als Schönheitsmittel auf und riefen eine besondere 
kosmetische Literatur ins Leben. Daß Diana von 
Poitiers bis in das hohe Alter sich den Reiz der Jugend 
zu bewahren wußte, ungeachtet sie schon mit ı3 Jahren 
an Ludwig von Breze, Großseneschal der Normandie, ver- 
mählt worden war, schrieb man kosmetischen Geheim- 
mitteln zu, die ihr Paracelsus verraten haben sollte. Der 
Mißbrauch, den man unter den Valois mit kosmetischen 
Mitteln trieb, hielt auch unter Heinrich IV. noch an. 


421 


Die Königin Maria von Medici führte bei ihrem 
Hofstaat einen „Racommodeur de visage“ und die 
Königin selbst, sowie alle ihre Hofdamen, bis hinauf 
zu den allerältesten, waren ganz mit Rot und Weiß 
übertüncht. Das mußte schließlich zu einer Reaktion 
führen, und erst unter Ludwig XIIl. verstand es die 
schöne Anna von Österreich wieder, die Salben in die 
Gunst des Hofes zu bringen. Da kamen die Pätes 
d’Amandes, die verschiedenen Cr&ömes und Schminken 
auf, welche der Haut der Damen eine künstliche 
Färbung verliehen. Ludwig XIV. liebte die Cosme- 
tiques nicht: ihr Gebrauch nahm ab, doch nur, um 
unter der Regence einen besonderen Aufschwung zu 
erfahren. Jetzt blühten (Greheimmittel, welche die 
Jugend und Schönheit dauernd sichern sollten. Der 
berüchtigte Cagliostro nahm von der ebenso berüch- 
tigten Dubarry und von anderen Schönen nicht geringe 
Summen für solche Greheimmittel ein. Trotzdem 
schminkte man sich unter Ludwig XV. wieder weniger 
als zuvor, und das „rouge de Portugal en tasse“ rötete 
nicht so stark die Gesichter. Der Absatz an Schminke 
hielt sich immerhin auf bedeutender Höhe, so daß im 
Jahre 1780 eine Gesellschaft fünf Millionen Francs der 
Regierung für das Privilegium bot, ein Rot besonderer 
(Güte allein verkaufen zu dürfen. Selbst mit violetter 
Schminke versuchte man es in den Gärten des Palais 
Royal und erhielt ganz Paris dadurch acht Tage lang 
in Spannung. — Das hörte gegen Ende des Jahr- 
hunderts unter dem Einfluß von Marie Antoinette 
auf; die schreienden Farben verschwanden aus den 
Gesichtern, und zugleich verlor sich auch der Geschmack 
an starken Wohlgerüchen; das Zarte mußte sich jetzt 


422 


mit dem Schwermütigen, das Keusche mit dem Gefühl- 
vollen im Aussehen der Frauen paaren; so gewann 
die Parfümerie jenes diskrete Gepräge, welches ihr 
auch heute noch geblieben ist. Nur vorübergehend 
machte sich unter dem Einfluß der Kaiserin Josephine, 
die als Kreolin die starken Parfüms, besonders Moschus, 
liebte, eine entgegengesetzte Neigung geltend. Napo- 
leon I. selbst bediente sich nur des Kölnischen Wassers, 
das er sich jeden Morgen über Kopf und Schultern goß. 
Seit dem sechzehnten Jahrhundert war Frankreichs 
Geschmacksrichtung in der Parfümerie maßgebend für 
die anderen Völker; im siebzehnten Jahrhundert ge- 
langte sie zur Alleinherrschaft, zugleich mit den fran- 
zösischen Moden. a 
Frankreich und England waren es vorwiegend, 
welche die Welt mit ihren Parfümen versorgten. Nur 
dem Kölnischen Wasser gelang es, als Weltparfüm 
gegen die Produkte dieser Länder aufzukommen. Erst 
jetzt beginnt Deutschland, wenn auch noch nicht in 
den „Bouquets“, so doch in ungemischten Parfüms 
in die erste Stelle zu rücken. Die Leipziger Erzeug- 
nisse haben in dieser Richtung einen ungeahnten Erfolg 
erreicht. Außerdem steht Deutschland obenan mit 
seinen chemischen Produkten, die heute in so ent- 
scheidender Weise in die Parfümerie eingreifen. Ebenso 
liefert es vornehmlich der Welt jene antiseptisch wirk- 
samen Stoffe, welche Fäulnis und Verwesung aufhalten 
und die Verbreitung schädlicher Keime verhindern; 
zugleich verdrängt zunehmende Reinlichkeit die Cos- 
metiques und ist nun vor allem berufen, die Gesund- 
heit des Körpers und damit auch die Schönheit des 


„Leint“ zu fördern. 


423 


Unter den Valois, als die starken Parfüms in 
hoher Gunst standen, war es in Frankreich, selbst bei 
Hofe, noch nicht Sitte, irgendwie für die Reinheit 
seines Körpers zu sorgen. Erst ein im Jahre 1644 
veröffentliches Buch, das betitelt ist: „Les lois de la 
galanterie frangaise“ behandelt einen „Luxe de pro- 
prete“, der sich zu verbreiten beginne und darin be- 
stehe, daß man sich die Hände täglich und das Gresicht 
fast ebenso häufig wasche! — 

Die Berge strahlten von allen Seiten Licht und 
Wärme auf die Blumenpflanzungen von Grasse zurück. 
Es wurde heiß in der Stadt; feiner Staub stieg bei 
jedem Windhauche in dichten Wolken auf; es roch zu 
stark nach Sandelholz in den Straßen; so fühlten wir 
uns reisemüde und traten den Heimweg nach dem 
Norden an. 


| FÜNFTE REISE. 


I. 


eit Beginn des 
Jahres hatte 
auffallend mildes 
Wetter in Mittel- 
europa geherrscht. 
So kam es, daß in 
den ersten Märztagen 
am Rhein viele Gewächse schon im Frühlings- 


ner ee 


schmuck standen. Die hängenden 
Zweige der Weiden schimmerten in 
zartem Grün; die Kornelkirsche (Cor- 
nus mas) war mit gelben Blüten bedeckt, 

Safran (Crocus), Schneeglöckchen, Märzbecher, der 
Winterling (Eranthis hiemalis) zierten die Beete der 
(Gärten. Fast kostete es einen Entschluß, sich von diesem 
verheißungsvollen Frühlingsbilde zu trennen. Man be- 
reute diesen Entschluß zunächst auch noch jenseits der 
Alpen. Da waren nur kahle Bäume zu erblicken, und nur 
unten am Boden deuteten gelbe Primelbüsche und weiße 
Krokusblüten das Nahen milderer Tage an. Der ganze 


420 


Winter war auffallend warm und sonnig in Südeuropa 
gewesen; doch die Vegetation rührte sich nicht. Sie 
wartete des Augenblicks, in welchem ihr nach ver- 
erbtem (Gresetz der Eintritt in eine neue Entwicklung 
gezieme. Im Norden war es anders; da hatten die 
tiefen Temperaturen des Winters die Pflanzen so be- 
einflußt, daß sie zum Austreiben neigten. Das ver- 
anlaßt in unseren Breiten, wie wir leider wissen, nur 
zu oft eine übereilte Frühlingsentwicklung. Dann zer- 
stören verspätete Schneefälle und Fröste die Triebe, 
welche so sorgsam zuvor mit Knospenschuppen um- 
hüllt waren. Wie entsprechende Versuche zeigen, 
kürzen niedere Temperaturen, die ein wenig über dem 
Eispunkt liegen, die Vegetationsruhe unserer Grewächse 
mehr oder weniger ab. Man verwertet diese Erfahrung bei 
der künstlichen Treiberei. Man weiß jetzt außerdem, 
daß die 24 bis 48stündige Behandlung mit Ätherdampf 
bei gewissen Pflanzen eine ähnliche Wirkung hat. 
Neuerdings ist in der Praxis noch das Warmwasserbad 
hinzugekommen. Die in der Ruheperiode befindlichen 
Holzgewächse werden für 9 bis ı2 Stunden in Wasser 
von 30 bis 40° C untergetaucht und damit zum be- 
schleunigten Austreiben ihrer Knospen angeregt. Alle 
diese stimulierenden Einflüsse sind oft erst in der Voll- 
ruhe, nicht schon in der Vorruhe, wirksam, also nicht 
gleich bei uns nach dem herbstlichen Laubfall, sondern 
erst im Dezember und Januar. 

Wie in der lombardischen Tiefebene, so standen 
auch noch in Genua alle laubwerfenden Gewächse 
blattlos da, und erst in Nervi war es mir möglich den 
Winter zu vergessen. Dort erst freute ich mich meines 


Entschlusses zur Reise. 


427 


Ich kam am späten Abend in Nervi an, als. es 
bereits dunkel war. Die Gregenstände ließen sich nicht 
mehr deutlich unterscheiden, doch die Schattenbilder 
der Palmen am sternenklaren Himmel und die Blüten- 
düfte, die in den Hotelwagen drangen, zeugten dafür, 
daß ich plötzlich in ein anderes Klima versetzt wor- 
den war. 

Goldige Sonnenstrahlen, die sich durch die Spalten 
der Fensterläden in das Zimmer drängten, weckten 
mich am nächsten Morgen im Eden-Hotel. Ich öffnete 
weit das Fenster und blieb wie gefesselt stehen vor 
dem erhabenen Anblick von Land und Meer. So oft 
ich dieses Bild auch schon gesehen, es verfehlt nie seine 
Wirkung und ergreift mich bis in das Innerste der 
Seele. Wie schön ist die Welt, und doch, wie trübe 
können auch die Schatten sein, die sich auf sie lagern! 
Zu meinen Füßen hatten die Gärten ihren vollen 
Blütenschmuck schon angetan; es glänzte die Erde im 
reichen Festgewande, und jenseits der geschmückten 
Küste dehnte sich endlos das saphirblaue Meer aus. 
Unten war es eine Fülle von Farben und weiter eine 
Fülle von Licht. Aus dem dunklen Grün der Palmen 
und Orangen, dem Silbergrau der Oliven ragten helle 
Rosen hervor. Der Garten jenseits der Straße schien 
wie mit Purpur besprengt, so endlos war die Zahl der 
Blüten, mit denen sich die leuchtenden Kamelienbüsche 
bedeckt hatten. 

Zu dem offenen Fenster strömte die frische Brise 
des Meeres herein, gewürzt mit Frühlingsdüften und 
streichelte einem wonnig das Gesicht. — Also rasch 
hinaus ans Meer, auf diese herrliche Strandpromenade, 
der sich Nervi mit gerechtem Stolze rühmt. Dort 


428 


stürmt das Meer wie einst gegen die Felsen, auf 
denen ich in früheren Jahren so manche Stunde 
schon verträumte; der alte Sarazenenturm bewacht 
noch immer treu die Küste, und im Osten dehnt 
sich der malerische Berg von Portofino aus, violett 
angehaucht, bedeckt mit leuchtend hellen Ortschaften, 
die sich an seinem Abhange sonnen. 

Und auch wir wollen uns sonnen! Wir sehnten 
uns so lange schon nach Wärme, nach Licht, nach 
einer farbenreicheren Welt! 

Sie ist wirklich schön, diese Bucht von Nervi mit 
ihrem Saum von immergrünen Gärten, mit ihrem Hinter- 
grund hoch aufsteigender Berge und dem scharf ge- 
schnittenen Vorgebirge des Monte di Portofino, das 
so selbstbewußt im Osten sich in das weite Meer 
hinauswagt. 

Die Strandpromenade von Nervi ist vor einigen 
Jahren erweitert und mit einem eisernen Greländer ver- 
sehen worden, für die Leidenden, die sich auf ihr er- 
gehen, sicherlich ein Gewinn. Ich selbst aber vermisse 
sehr die graue Mauer, welche früher diesen Weg be- 
grenzte und so harmonisch in Form und Farbe sich 
in die Umgebung gefügt hatte. Mancher freut sich 
auch wohl, daß er jetzt leicht auf steinernen Treppen 
bis zu den Felsen gelangen kann, die längs des Strandes 
aus dem Meere herausragen. Freilich ist man auf 
diesen Felsen auch nicht mehr so allein wie vor Jahren, 
als es schwer war, sie zu erreichen. Doch gibt es auf 
ihnen noch immer Stellen genug, bis zu welchen nur 
wenige sich wagen, wo man von der Strandpromenade 
nichts mehr sieht und nur das weite Meer vor sich 


hat, begrenzt durch den Bergrücken von Portofino und 


429 


die schneeigen Gipfel der Alpen. Dort wird einem 
das Meer zum (Gefährten, dem man seine Freuden und 
auch sein Leid anvertrauen kann. Bei den wechsel- 
vollen Stimmungen des Meeres hat man oft das Ge- 
fühl, als wenn es die Empfindungen teile, welche man 
im eigenen Busen birgt. Wie häufig sieht man es 
traurig, zornig oder erregt, dann wieder milde und 
wohlwollend, strahlend von innerer Wonne, dies ewige 
Meer! Das eine Mal ruht es so sanft in seinem 
Becken, daß seine Wogen den Felsen nur zu liebkosen 
scheinen; das andere Mal stürzt es sich gegen den 
Strand, als fordere es die feste Erde zu lautem Kampfe 
auf. Wenn es dann beim Greheul der :Winde blind- 
lings wütet, seine Wellen zu den Wolken schleudert, 
als wolle es das Himmelsgewölbe bedrohen, wenn 
blutiger Widerschein seine Kämme färbt und tiefe 
Abgründe sich zwischen den Wasserbergen öffnen, da 
wird es unheimlich und schrecklich, das mächtige 
Element! Voll Angst und Entsetzen wendet der 
Mensch seine Blicke von ihm ab und preist den festen 
Boden unter seinen Füßen. Mit kindlichen Gefühlen 
ruft er die Erde als Mutter an; denn mit welcher Zu- 
versicht kann er sich ihr anvertrauen! Wie selten 
öffnet sie auch ihre Schlünde, um die Kinder, die sie 
gebar. in ihren Tiefen zu verschlingen. 

Auf jenen unsicheren Fahrzeugen, die sich im 
Altertume in die offene See hinauswagten, war der 
Mensch weit mehr der Gewalt der Wogen preisgegeben 
wie heute. So begreift man die Begeisterung, mit der 
Plinius das Lob der festen Erde verkündet: „Erde, 
wir nennen dich mit Recht unsere Mutter, denn du 
überhäufst uns mit Wohltaten. Du bist die unsrige, 


450 


so wie der Himmel Gottes ist. Du nimmst uns bei 
unserer Geburt in Empfang, sorgst dann für unsere 
Nahrung, gewährst uns dauernd deinen Schutz und 
nimmst uns schließlich wieder auf in deinen miütter- 
lichen Schoß, wenn die übrige Natur uns verläßt. 
(resegnet seist du, heilige Wohltäterin, gesegnet im 
besonderen auch, weil du uns an deinem Heiligtume 
teilnehmen läßt. Denn du’ trägst unsere Denkmäler, 
unsere Inschriften und verewigst unsere Namen weit 
über die kurze Spanne des Lebens hinaus. Das Wasser 
fällt auf dich als Regen nieder oder erstarrt zu Hagel, 
auch schwillt es in Wogen an und stürzt dahin als 
wilder Strom; die Luft verdichtet sich zu Wolken, 
entfesselt sich in Sturm. Du, Erde, bleibst aber wohl- 
wollend, milde und nachsichtig; stets den Sterblichen 
zu dienen bereit, läßt du dir unendliche Reichtümer 
entreißen oder gibst sie oft auch freiwillig her. Wie- 
viel Düfte du verbreitest und Wohlgeschmack du 
spendest, wie viele Säfte dir entquillen, wie reich bist 
du an Gestalt und Farbe! Was wir dir anvertrauen, 
gibst du mit Wucherzins uns zurück; wieviel Wesen 
nährst du nicht, um uns zu nützen!“ — In schranken- 
loser Bewunderung für die gütige Wohltäterin läßt 
sich Plinius zu der Behauptung hinreißen, daß sie 
selbst die Gifte nur aus Mitleid für uns Menschen er- 
zeuge, denn sie wollte nicht dulden, daß lebensmüde 
Menschen durch Verhungern ihrem Leben ein qual- 
volles Ende bereiten. Sie schuf daher geheimnisvolle 
Säfte, die leicht über die Lippen gehen, dem Leben 
ein Ende machen, ohne den Körper zu entstellen, 
ohne Blutvergießen zu verursachen und andere Qualen 


zu bereiten als heftigen Durst. 


431 


Dem Örientalen ist heute noch das Meer ‚die 
Nacht der Abgründe“, und jenes Gefühl der Angst 
gibt den bestimmenden Ton auch in jenen Schilde- 
rungen an, die J. Michelet in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts vom Meer entwarf. Er widmete ihm 
sein Buch „La mer“, das seinerzeit ebenso wie die 
anderen Werke des bekannten französischen Historikers 
und Philosophen viel gelesen wurde. — Der Anblick 
eines Seesturmes ruft Entsetzen in Michelet hervor, 
und es scheint ihm, als wenn die ganze Natur seine 
Empfindung teile. Selbst die Bäume sieht er sich 
vom Meere hinwegwenden, damit sie jener vernich- 
tende Wind nicht töte, der mit unwiderstehlicher 
Gewalt aus den endlosen Weiten des Meeres bläst. 
Michelet vernimmt nicht in dem (Greräusch der Wellen 
die tröstlichen Melodien, die das (remüt besänftigen, 
den Schmerz zu lindern vermögen; er hört aus ıhnen 
nur die ewige Drohung kommender Stürme heraus. 

Es dürfte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
gewesen sein, als Michelet ein halbes Jahr in Nervi 
me er preist. ‚die dortige Bucht als eine: der 
geschütztesten und schönsten der Welt. Eines Tages 
eilt er hinab zum Meere, um den entfesselten Sturm 
zu betrachten. Ein flacher Strand fehlt an dieser 
Küste, es läuft nur ein schmaler Pfad auf dunklem 
Felsen dem Meere entlang. Dieser Pfad steigt auf 
und ab und schwebt oft senkrecht in bedeutender 
Höhe über den Fluten. Man vermag im Staube des 
Wellenschaumes kaum die nächste Umgebung zu er- 
kennen. Wirbelwinde ziehen alle Augenblicke den 
dichten Schleier zu. Was sich aber unterscheiden läßt, 
ist grauenhaft. Rauhe, gebrochene Felswände, spitze 


432 


Gipfel, scharfe Grate, plötzliche Vertiefungen im 
Gestein, sie alle zwingen die stürmenden Wellen zu 
Sprüngen, zu unglaublicher Anspannung der Kräfte, 
zu höllischer Qual. Die Felsen der Küste empfangen 
knirschend und schäumend und mit Hohngelächter die 
zerschellenden Wogen. Es ist ein unsinniges Lärmen 
und Toben, Donnern und Pfeifen, daß man die Ohren 
sich zuhalten möchte. Und erschrocken drückt man 
sich in den einspringenden Winkel der Mauer am 
Strande, um nicht selber von den wütenden Wellen 
ergriffen zu werden, 

Mich versetzt der Anblick des Sturmes in erhöhte 
Stimmung. Es ist mir, als wenn die Natur in Be- 
geisterung sei, in mir selbst schwinden in solchen 
Augenblicken die Empfindungen des alltäglichen 
Lebens, und ich bin dann der Wirklichkeit wie entrückt. 


Il. 


Jener Wachtturm, der heute noch am Strande von 
Nervi steht, zeugt davon, daß an dieser Küste nicht 
immer sichere Zustände herrschten. Selbst zu Anfang 
des vorigen Jahrhunderts drohten hier noch dem 
Reisenden ernste Gefahren. Petit Radel, „Chirurgien- 
major du roi“, legte im Jahre ı8ı2 den Weg von 
Lerici nach Genua in einem Boot zurück. Er gibt an, 
daß er den Seeweg wählte im Hinblick auf die An- 
strengungen, mit welchen die Reise auf dem Lande 
verbunden sei. Doch bereut er später seinen Entschluß, 
nicht wohl deshalb, weil er von der bewegten See zu 
leiden hat, als vielmehr, weil ihm bewußt wird, in 
welcher Gefahr er schwebt. Denn.er erfährt auf der 
Fahrt, daß in den tiefeingeschnittenen Buchten dieser 


453 


Küste algeri- 
sche Frei- 
beuter und 
Renegaten 


sich verbor- 
gen halten und 
plötzlich Fahrzeuge über- 
fallen, die um ein Vorge- 
birge biegen. — Die Seefahrt 
von Spezia nach Genua währte 
damals 24 bis 30 Stunden, 
und glücklich durfte sich der 
schätzen, dem es vergönnt war, 
ohne UnfallGrenua zu erreichen. 
Kaum vermag man sich 
heute, wo ein Schnellzug die 
Strecke Genua—Spezia in zwei 
und einer halben Stunde zurück- 
legt, noch vorzustellen, wie es 
mit den Verkehrsmitteln an 
der ligurischen Küste einst 
beschaffen war. Zwei schwe- 
dische Edelleute, die im Jahre 
1758 Italien bereisten, schil- 
dern in den „Neuen Nach- 
richten oder Anmerkungen 
über Italien und über die 


Italiener“, einem Buche, das 


Serapias 


in deutscher Übersetzung 1766 
lingua. 


„bey Bernhard Christoph Breit- 
kopf & Sohn“ in Leipzig erschien, wie 


es ihnen 


auf dieser Strecke erging. Sie 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 28 


434 


hatten in Livorno für sich und ihr Gefolge eine Barke 
nach Grenua gemietet. Es war ausbedungen worden, 
daß der Padrone andere Passagiere nicht mitnehme. 
Trotzdem fanden sie im Augenblick der Abfahrt die 
Barke nicht nur mit fremden Waren vollgepackt, 
sondern auch mit anderen Reisenden, Maurern, Matrosen 
und einem Dominikaner nebst bedenklicher Begleiterin 
stark besetzt. Ein Sturm zwang die Reisenden unter- 
wegs, im Hafen von Portofino Zuflucht zu suchen, und 
dort mußten sie die Weihnachtsfeiertage zubringen. 
Da dem Padrone das Wetter immer noch unsicher er- 
schien, die Zeit aber drängte, entschloß sich einer der 
beiden Edelleute, zu Fuß nach Genua zu wandern, 
auf Wegen, die zum Teil nicht besser als Ziegenpfade 
waren. Und doch hatte die Via Aurelia einst über 
den Berg von Portofino und weiter längs der Küste 
nach Grenua geführt. Sie bestand aber nicht mehr. 
Erst Napoleon I. nahm an der östlichen Riviera, wie 
zuvor schon an der westlichen, den Wegebau wieder 
auf und folgte im wesentlichen dabei den Spuren der 
alten Römerstraße. Das’ geschah zur Zeit der fran- 
zösischen Herrschaft über Genua, die bis 1814 währte. 
Übrigens kamen nur wenige der beabsichtigten Ar- 
beiten auf dieser Straße zur Ausführung, so daß noch 
in einem ı81ı8 in Mailand erschienenen „Manuel du 
Voyageur en Italie“ zu lesen ist, daß von Grenua nach 
Lucca längs der Küste nur ein den Ufern des Meeres 
und dem Abhange der Berge folgender Pfad führe. 
Auch ständen die einzelnen Teile dieses Pfades unter- 
einander nicht in Verbindung, so daß man ihn kaum 
benutzen könne. Erst gegen die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts begannen Postwagen auf der nunmehr 


435 


vollendeten Straße zu verkehren und wurden bald 
von Fremden benutzt. 

Aber auch solche, die auf schlechtem Fußpfade 
dieser Strecke folgten, schilderten begeistert ihre Schön- 
heit, die Uppigkeit der Vegetation, die Fülle goldiger 
Früchte an den Orangenbäumen, den würzigen Duft 
der immergrünen Sträucher. Hingegen machte die Stadt 
Nervi auf die Reisenden einen geteilten Eindruck. Der 
Postwagen rollte so lange zwischen den endlosen Häuser- 
reihen, daß ein italienischer Abbate seinem Gefährten, 
Otto Speyer, der 1859 „Bilder italienischer Landschaft“ 
veröffentlicht hat, erklärte, der Ort heiße Nervi, weil er 
einem auf die Nerven falle: „perche da ai nervi“. 

Nervi ist vorzüglich gegen Norden, Westen und 
Östen geschützt, so daß im wesentlichen nur südliche 
Winde dort Zutritt haben. Die staubfreie Strand- 
promenade, durch hohe Grartenmauern gegen Norden 
besonders noch gedeckt, bietet Leidenden einen selbst 
an der Riviera seltenen Schutz. Andere Gäste von 
Nervi, welche dort nur Erholung suchen, klagen da- 
gegen über die geringe Zahl von Spaziergängen, die 
der Ort ihnen bietet. Auch ist die Mannipgfaltigkeit 
dieser nahen Ausflüge nicht groß; denn selbst der 
Aufstieg nach der Kirche von Sant’ Ilario, so schön er 
an sich ist, verschafft eigentlich kaum neue Eindrücke. 
Das Panorama bleibt nach Westen, Norden und Osten 
durch dieselben hohen Berge begrenzt, die sich auch 
vom Strande dem Blick darbieten. — Die Landstraße 
ist zwar weniger staubig als die Wege an der Ponente, 
doch bei anhaltend trocknem Wetter für Fußgänger 
nicht eben verlockend. So bleibt man vorwiegend 


auf den Strand angewiesen, kann aber dessen Felsen 
28 


436 


stets mit neuem (Grenusse aufsuchen. Gerne verweilt 
man dort bis gegen Abend, wenn die Sonne jenseits 
Genua hinter dem Apennin zu schwinden beginnt und 
der Berg von Portofino purpurrot in ihrem Lichte 
erglüht. Dann illuminieren sich alle die zahlreichen 
Ortschaften an den Abhängen und werfen lange, gol- 
dige Lichter zurück über das Meer. Das ist die Stunde 
der Tizianschen Farben, wenn alle Dinge in reichem 
(Gold erglänzen und sie den Himmel eher zu beleuchten 
als von ihm Licht zu empfangen scheinen. Das ist 
der Augenblick, wo die Natur in der Seele des Künst- 
lers Farbenharmonien erweckt, die dort unbewußt 
schlummerten und ihn zu Leistungen befähigen, über 
die er später selber staunt. — Und auch am späten 
Abend wagte ich mich oft noch hinaus in die See, 
auf einen der einsamen Felsen. Dort ließ ich mich 
nieder und bildete mir ein, daß mir allein das Meer 
gehöre, als könnte ich über Himmel und Sterne be- 
liebig verfügen. War doch kein lebendes Wesen sonst 
in der Nähe, um sie mir streitig zu machen. 

Auch Adolf Stahr und Fanny Lewald saßen hier 
einst am Strande, hingerissen von der Herrlichkeit 
des Bildes, das sie vor Augen hatten. Die beiden 
Reisenden waren im Oktober 1858 mit einem Vetturin 
hierher gekommen und begaben sich nach der Villa 
Gropallo. Sie durchwanderten den weiten Park, der 
sie durch die Fülle seiner südlichen Vegetation ent- 
zückte. Dann ließen sie sich „neben einem zierlich 
hohen Pavillon in einer Felsenecke hart am Strande 
nieder, wo ein kleines, halbzerschelltes Boot in einem 
Mauerwinkel neben den Ruinen eines alten Wacht- 
turms bequem Ruhesitz gewährte.“ Hier verträumten 


437 


sie „ein paar wahrhaft glückselige Stunden, wie man 
sie zu den Perlen höchsten Reisegenusses in dieser 
gottbegnadeten Natur des Südens zählen mag.“ Zu 
ihren Füßen „sang das in der heißen Mittagssonne 
schimmernde und flimmernde Meer sein einschläfern- 
des Wiegenlied.“ Alles um sie her schien Siesta zu 
halten. ‚„Farbenschillernde Lazerten sonnten schlafend 
die zierliche Bildung ihrer Leiber in dem Kräuterduft 
des alten Turmgemäuers.“ Bei solchem glücklichen 
Hinträumen war es ihnen, als „ob sie sich eins be- 
fänden mit der allgemeinen Mutter allen Daseins, die 
alle ihre Millionen Kinder, die sie aus ihrem Schoße 
geboren, wieder zurücknimmt in ihren miütterlichen 
Schoß, den Stoff der Gebilde umformend und umge- 
staltend in immer neuen Bildungen und Gestalten bis 
an das Ende aller Dinge.“ 

Adolf Stahr konnte noch den Park der Villa Gro- 
pallo, der jetzt so viel von Fremden besucht wird, 
eine „paradiesische Natureinsamkeit“ nennen. Selbst 
im Jahre 1865 wird in der dritten Auflage von Baedekers 
„Oberitalien“ Nervi nur dem Namen nach angeführt. 
(rasthäuser weiß dieses Reisebuch auf dem Wege von 
Genua nach Spezia erst in Chiavari zu nennen. EIf 
Stunden blieb man auf dieser Strecke im Postwagen, 
ehe man Spezia erreichte. — Nähere Beachtung in 
Reisebüchern fand Nervi erst im Anfang der sieb- 
ziger Jahre, und damals wurde auch schon das jetzige 
Grand Hoötel als „Pension Anglaise“ eröffnet. 


LI. 


Die Milde des Klimas von Nervi bezeugen besser 
denn alle die in den verschiedenen „Guides“ angeführten 


435 


Zahlen die Zitronenbäume, die ohne allen Schutz ge- 
deihen. In dieser Beziehung steht Nervi kaum den 
bevorzugtesten Orten der Ponente nach; andererseits 
weist es etwa einhalbmal mehr Regentage zur Winter- 
zeit auf. Auch das sieht man unmittelbar dem Ve- 
getationsbilde an, denn die Kamelienbäume, denen es 
an der Ponente zu trocken ist, entwickeln sich hier 
üppig. Ebenso ergeht es den Azaleen und Gardenien, 
die gleiche Ansprüche an Luftfeuchtigkeit stellen. 

In letzter Zeit hat auch die Kultur wohlriechender 
Blumen in Nervi in einem ähnlichen Verhältnis wie 
an der. Ponente zugenommen. Besonders erfreuen sich 
die Nelken von Nervi der höheren Wertschätzung 
und werden als „Grenueser Nelken“ nach dem Norden 
versandt. 

Aus den Olivenhainen und Gärten längs der Land- 
straße strömt dem Wanderer im Frühjahre ein Wohl- 
geruch entgegen, der ihn an den Duft der Garten- 
platterbse (Lathyrus odoratus), ‚des „Pois de Senteur“ 
erinnert. Dieser Duft kommt von der Buffbohne 
(Vicia faba) her, die längs der ganzen Riviera viel 
gezogen wird. Man verzehrt hier die Samen, wenn 
sie noch unreif sind, und zwar roh. Sie schmecken in 
solchem Zustande süß, ähnlich wie halbreife grüne 
Erbsen. In vielen Gegenden von Deutschland trägt 
die Buffbohne den wenig ehrfurchtsvollen Namen der 
„Saubohne“, und doch verdient sie es wohl, daß man 
ihr mit größerer Hochachtung begegne. Denn sie ist 
eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir kennen, so 
daß man ihren Ursprung nicht einmal sicherzustellen 
vermag. Ihr Anbau reicht zurück bis in die vor- 
geschichtliche Zeit. Grewisse Sorten der Buffbohne 


459 


dienten im Altertum bereits als Viehfutter, aus anderen 
stellte man Mehl dar und versetzte mit ihm auch das 
Mehl der Zerealien. In der Mythologie spielte die 
Buffbohne eine wichtige Rolle. Ihre Samen galten 
als Sinnbild des Todes, weil man die schwarzen Flecke 
auf den weißen Blüten dieser Pflanze als Trauerzeichen 
deutete; daher bei Trauerfeierlichkeiten die Buffbohne 
als Speise aufgetragen wurde. Pythagoras verbot 
ihren Genuß seinen Schülern, wohl deshalb, wie Plinius 
meint, weil er- sie für unverdaulich hielt, und weil es 
von ihr auch hieß, daß sie den Menschen schwerfällig 
mache und am Schlaf hindere. Auf dem Wege nach 
Eleusis stand ein dem Bohnengott Kyamites geweihter 
Tempel. Bei den Lemurien, Festen, die den umher- 
irrenden Seelen böser Verstorbener galten, warf man 
des Nachts schwarze Bohnen nach rückwärts über 
sein Haupt, um durch diese Gabe sich und die Seinigen 
vor der Verfolgung durch solche Gespenster zu schützen. 
Doch auch verschiedenen Gottheiten wurde der aus 
dem Mehl der Buffbohne hergestellte Brei als Widmung 
dargebracht. Frische Bohnen opferte man ihnen außer- 
dem zur Zeit der Bohnenfeste, der Calendae fabariae, 
die im Juni gefeiert wurden. Vor Gericht pflegte man 
mit weißen Bohnen für Lossprechung, mit schwarzen 
für Verurteilung des Angeklagten zu stimmen. Man 
fand Buffbohnen in Ägypten in einem Grabe der 
zwölften Dynastie, die etwa zweitausend Jahre vor 
Christus geherrscht hat; Schliemann grub auch Buff- 
bohnen in Troja aus. 

Um unsere Grartenbohne (Phaseolus vulgaris) 
konnte es sich bei keinem der uns überlieferten Bräuche 
des Altertums gehandelt haben, da diese Bohnen erst 


440 


nach der Entdeckung Amerikas zu uns gelangten. 
Daher bezog der alte Name „Bohne“ sich in der 
deutschen Sprache nur auf Buffbohnen. Ihre Bezeichnung 
„Buffbohne“ kam erst auf, als es nötig wurde, sie von 
den neuen amerikanischen Ankömmlingen zu unter- 
scheiden. — Bei der griechischen Landbevölkerung 
stellen die Buffbohnen heute noch das verbreitetste 
Nahrungsmittel dar. Bei uns sollte vor kurzem das 
Buffbohnenmehl durch geheimnisvolle Anpreisung 
wieder zu besonderen Ehren gelangen. Denn Buff- 
bohnenmeHl ist, neben Linsenmehl, der Hauptbestandteil 
der Revalenta arabica, die aus Nordamerika zu uns 
herüberkam und für teures Geld als Kraftmehl und 
Mittel gegen allerlei Krankheiten angepriesen wurde. 
Ihre Bezeichnung hatte man aber durch Umsetzung 
der Buchstaben aus Erva lenta, eigentlich Ervum lens, 
dem Namen der Linse, gebildet. 

Jene Pflanze, die so massenhaft in Nervi unter 
der Strandpromenade wuchert und selbst aus vor- 
jährigen, halbverdorrten Blütenständen dunkelgrüne 
Blattrosetten treibt, heißt Inula viscosa* (S. 247). Sie 
ist ein Unkraut, das man nicht übersehen kann, da 
es überall sich aufdrängt. Das ligurische Volk kennt 
es unter dem Namen „Nasca“ und schreibt ihm ver- 
schiedene Heilwirkungen zu. Zerreibt man einige 
Blätter zwischen den Fingern, so verbreitet sich ein 
starkes, würziges Aroma. An diesem Dufte und der 
Klebrigkeit aller Teile erkennt man, daß es wirklich 
der „Alant“ ist, mit dem man es zu tun hat. Das 
Volk wendet die Blätter vornehmlich gegen Vipern- 
bisse an. In manchen Gegenden setzt man sie dem 
Weine zu, damit er sich besser halte. Zudem benutzen 


441 


Smilax aspera. 


ihn auch 
die Bauern 
im Sommer, um Fliegen, 
die an seiner klebrigen 
Oberfläche haften 
a bleiben, zu fangen. 
Er ersetzt ihnen so 
das Fliegenpapier. Auch 
die prächtigen, silber- 
grauen Stauden der 
„Aschenpflanze“, 
Cineraria maritima* (S. 
115), sieht man hier an 
Felsen und Mauern. 
Die verschiedensten 
Holzgewächse am Strande 
von Nervi werden von der 
italienischen Stechwinde, 
Smilax aspera* (S. 441), um- 
rankt, deren Beeren im Früh- 
jahre meist noch grün sind, doch 
an besonders warmen und besonnten 
Stellen sich auch schon zu röten be- | 
ginnen. Unter Umständen vermag die 
Stechwinde bis in den Gipfel eines hohen 
Baumes emporzuklimmen und ihn mit 
immergrünen Girlanden zu behängen. 
In diese Winde wurde der Sage nach die 
Nymphe Smilax verwandelt, als sie aus 
Liebe zu dem Jüngling Crocos starb. 


442 


Über die hohen Gartenmauern, denen die Strand- 
promenade folgt, drängen sich Kiefern und Pittosporen 
gegen das Meer vor. Sie vertragen also den Wind 
und den salzigen Wasserstaub, der während des Sturmes 
aus dem zerschellten Schaum der Wogen sich erhebt. 
Andere Bäume erscheinen hingegen wie abgestutzt, 
der Höhe entsprechend, in welcher sie von der Mauer 
nicht mehr gedeckt werden. 


IV: 


An einem klaren, sonnigen Morgen, anfangs März, 
wurde ein Ausflug nach dem Bergrücken von Porto- 
fino beschlossen. Zunächst ging es mit der Bahn bis 
Camogli und dann hinauf nach Ruta, auf der schönen 
Straße, von der aus immer weitere Ausblicke über 
den Golf von Genua sich eröffnen. In Ruta erklom- 
men wir den Weg, der sich südwärts wendet, um dem 
Rücken des Vorgebirges zu folgen. Da wächst plötz- 
lich die Aussicht ins Unendliche und beherrscht die 
beiden Golfe, die der Monte di Portofino trennt. Nach 
Westen zu erstreckt sich in sanfter Krümmung die üppig 
grüne Küste, die der Apennin eng umfaßt und die bis 
Genua nur noch eine einzige Stadt zu tragen scheint. Sie 
setzt sich in noch größeren Fernen in die Ponente fort, 
über der, am grünblauen Himmel, der Schnee der See- 
alpen schwebt. Im Osten folgt eine Bucht auf die andere 
längs der gefransten Küste; hier entfaltet der Apennin 
sich freier, türmt sich zu immer höher werdenden Berg- 
ketten auf, gipfelt in hohen Kuppen, die frischer Schnee 
bepudert, und in duftigem Nebel jenseits Spezia steigen 
unvermittelt die zackigen Spitzen der apuanischen Alpen 


auf, noch ganz gehüllt in ein weißes Gewand. 


443 


Am nördlichen Ende des Vorgebirges, auf dem 
wir uns zunächst befanden, sah es noch ziemlich 
winterlich aus. Die meisten Sträucher und Bäume 
waren ohne Laub. Einige Erdbeerbäume* (S. 67), 
Baumheiden* (S. ıgı) und Steineichen* (S. 377) zeugten 
immerhin für den Süden. Ich erfreue mich der Be- 
gleitung meines Genueser Kollegen, Professor Otto 
Penzig, dem wir die illustrierte Flora der Riviera 
(Flore coloriee du Littoral mediterranen) verdanken. 
Er kennt hier selbstverständlich jede Pflanze und hilft 
meinem Wissen und meinem (Gredächtnis nach. Leider 
blüht noch so wenig, daß wir, außer Primeln und 
Krokosblumen, nicht viel zu sehen bekommen. Eine 
graue Staude, die hier in größter Menge an den 
Abhängen steht, doch jetzt nur tote, vorjährige 
Blütenstände trägt, ist Helichrysum angustifolium. 
Sie duftet ebenso stark wie das Helichrysum stoechas, 
das wir am Cap d’Antibes gesammelt hatten, und 
gleicht ihm auch im Laub; die trocknen Blütenstände 
gestatten aber die Unterscheidung. Wo nur der Fuß 
die Pflanze berührt, entströmt ihr eine Wolke von 
Aroma. 

Ohne uns der Länge des zurückgelegten Weges 
bewußt zu werden, erreichten wir den Gipfel des 
Berges. Es mögen anderthalb Stunden verflossen sein, 
seitdem wir Camogli verließen. Unser Blick schweift 
nun frei im weiten Umkreise, bleibt aber immer wieder 
auf den mattblauen Gipfeln des Apennins, dem fernen 
Schnee der Alpen, dem sonnendurchtränkten Meere 
haften. Der Semaphor, der hier oben stand, stürzt 
langsam ein; eine neue Signalstation wurde etwas tiefer 
erbaut. — Der Berg fällt gegen Süden fast senkrecht 


444 


ab, und gerade dorthin sollen wir unsere Schritte 
lenken, um die alte Abtei von San Fruttuoso zu er- 
reichen, die in einer einsamen Bucht unten am Meere 
liegen muß. Wir ziehen unsere Landkarten zu Rate, 
um uns zurechtzufinden. Eine südöstlich gelegene 
Felsengruppe, die „Pietre strette“, gibt uns die Rich- 
tung an, die wir einzuschlagen haben. Zwischen diesen 
Felsen führt der Fußpfad, der sich dann teilt und links 
nach Portofino, rechts nach San Fruttuoso abwärts 
führt. Eine Aufschrift ist an dieser Stelle angebracht, 
so daß der Weg sich nicht verfehlen läßt. Bald 
tauchen auch einige Gebäude von San Fruttuoso, 
weiß in dunklem Grün, unten am blauen Meerbusen 
auf. Dieser einsame Ort wird meistens nur vom Meere 
aus besucht. Wer sich ihm nicht von der Landseite 
nähert, dem fehlt freilich ein sehr wesentlicher Ein- 
druck in dem Bilde. Denn der Weg, der von den 
Höhen des Berges absteigt, ist unvergleichlich schön 
und bietet eine Fülle der entzückendsten Ausblicke. 
Auch ist man sofort von der üppigsten „Macchia“ 
umgeben und schwelgt geradezu, selbst zu so früher 
Jahreszeit, in der Fülle mediterraner Vegetation. Der 
Erdbeerbaum* (S. 67) dominiert an diesem Abhange 
ganz auffällig und wächst zu bedeutender Höhe empor. 
Mit ihm streiten überall Steineichen* (S. 377) und der 
immergrüne Kreuzdorn (Rhamnus alaternus)* (S. 383) 
um den Raum. Die Baumheiden* (S. 191) schimmern 
schon ganz weiß in ihrem Blütenschmuck und ent- 
senden weithin lieblichen Duft. Der. Zedern-Wacholder 
(Juniperus oxycedrus)* (S. 253) ist ebenfalls an diesem 
Abhange sehr verbreitet, und zwar nicht allein in der 
gewohnten Strauchform, sondern auch als Baum, dem 


445 


es gelang, sich über seine Umgebung bedeutend zu 
erheben. Wir staunen ihn in solcher Entfaltung an. 
Er ist entweder mehr in die Breite gewachsen, behielt 
bis unten seine Äste und sieht wie ein Lebensbaum 
aus, oder er schoß schlank empor wie eine Zypresse 
und trägt seine pyramidale Krone über dem kahlen 
Stamme. Auch unser gemeiner Wacholder (Juniperus 
communis) vermag unter Umständen sich so zu ent- 
wickeln, doch sind die Fälle selten, in denen das ge- 
schieht. — Der mit gelben Schmetterlingsblumen be- 
deckte Strauch, der stellenweise hier ganze Flächen 
färbt, ist die strauchige Kronwicke (Coronilla emerus), 
die besonders häufig an der Levante auftritt. Sie ist 
an ihren unpaarig gefiederten Blättern und an dem 
Verhalten ihrer verhältnismäßig großen Blüten, die zu 
zwei oder drei einem Stiele entspringen, zu erkennen. 
Etwas später blüht dann auch der Cytisus triflorus* 
(S. 173), dessen Blüten etwas kleiner als die der 
Coronilla, drei bis fünf an Zahl zu einer Traube 
vereinigt sind. Die Blätter weisen nur drei Blättchen 
auf. Diese Geißkleeart überbietet die strauchige Kron- 
wicke an Schönheit, im besonderen durch ihre vollere 
Belaubung, und wird auch in den Gärten der Riviera 
gern angebaut. — Wir wanderten weiter zwischen 
alten, uns lieben Bekannten, Rosmarin“ (S. 391) und 
Zistrosen* (S. 121, 125, 131), der dornigen Calycotome* 
(S. 103) und immergrünen Rosensträuchern (Rosa sem- 
pervirens), Lentisken* (S. 359) und Lonizeren* (S. 283), 
dem kletternden Spargel” (S. 79) und der Smilaxwinde* 
(S. 441). Tiefer hinab am Berge beginnen Brombeer- 
sträucher undurchdringliche Dickichte zu bilden. In 
diesem Klima behalten sie alle ihre Blätter im Winter 


446 


und sehen somit ganz üppig aus. Ein auffallend hohes 
Gras, mit Namen Ampelodesmos tenax, aus dessen 
dichten Blattbüscheln vorjährige Blütenstände heraus- 
ragen, findet sich durch die ganze Macchia an diesem 
Abhange verstreut. Es erinnert uns an das Gynerium 
argenteum, ein Pampasgras, das wir zur Dekoration 
in unseren Gärten ziehen. Tatsächlich ist auch Am- 
pelodesmos dem (synerium nächstverwandt; seinen 
Namen erhielt es, weil es von alters her zum Binden 
des Weinstockes diente. In San Fruttuoso hat dieses 
Gras ein eigenes Grewerbe gezeitigt. Es werden aus 
seinen Blättern Taue von bedeutender Festigkeit her- 
gestellt. Man läßt die Blätter erst an der Sonne 
trocknen, weicht sie dann in Wasser auf und dreht 
sie in sehr ursprünglicher Weise zusammen. Die 
Fischer der Küste benutzen solche Taue, um ihre 
Schleppnetze ans Ufer zu ziehen, und sie zeigen sich 
den ungewöhnlich hohen Ansprüchen, die an ihre 
Leistungsfähigkeit gestellt werden, durchaus gewachsen. 

In halber Höhe des Berges sprach uns ein Fischer 
an, um uns seine Barke für die Fahrt nach Portofino 
anzubieten. Wir gingen auf seinen Vorschlag ein, 
und er begleitete uns nun weiter abwärts. Es war 
ein stattlicher Mann von einigen zwanzig Jahren mit 
intelligentem Gesichtsausdrucke. Seine Pflanzenkenntnis 
versetzte mich geradezu in Erstaunen. Professor Penzig, 
der eine „Flora popolare Ligure“ im Jahre 1897 ver- 
öffentlicht hat und die Volksnamen der Pflanzen in 
Ligurien sammelt, brauchte nur auf ein Grewächs hin- 
zuweisen, um die gewünschte Antwort zu erhalten. 
Nur ausnahmsweise machte der junge Mann eine ab- 
wehrende Bewegung mit der Hand und begnügte sich, 


447 


ein Kraut als „mala herba“ zu bezeichnen. Das Volk 
lebt hier von Kind auf im Freien und kennt aus 
eigener Anschauung Dinge, die man in unserem Klima 
erst aus Büchern lernt. So kommt es auch, daß diese 
Menschen der umgebenden Natur, in der sie auf- 
gewachsen sind, ein viel lebhafteres Interesse entgegen- 
bringen. Professor Penzig hatte eine ähnliche Pflanzen- 
kenntnis hier überall bei der Bevölkerung vorgefunden. 
Unserem Begleiter war es sogar nicht entgangen, daß 
der immergrüne Kreuzdorn* (S. 383) nicht überall 
gleichgestaltete Blätter trägt; höher am Berge sei er 
mit schmäleren, gesägten, tiefer im Tale mit breiteren, 
ganzrandigen Blättern versehen. Man unterscheidet 
daher hier zu Lande die beiden Formen als Sconno 
selvatico und domestico. 

Plötzlich, bei einer Wendung des Weges, tauchte 
die schlichte Kirche von San Fruttuoso dicht vor uns auf. 
Wir folgten nun einem Hohlwege, an dessen Böschung 
die grünen Grastaue ausgespannt waren. Viele lagen 
auch schon zusammengerollt, fertig zur Benutzung. Wir 
durchschritten einen gewölbten Gang zwischen hohen 
Häusern, streiften die alte Abtei und kehrten in der 
sehr primitiven, einzigen Osteria des Ortes ein. 

Dort ließen wir uns auf einer kleinen Terrasse, 
dicht über dem Meere nieder und bestellten ein fru- 
gales Mahl aus Eiern und Fischen. Auch ein „Giardi- 
netto“ wurde dann aufgetragen. Zu uns gesellten 
sich alsbald ein Hund, eine Katze und ein Huhn und 
sorgten dafür, daß auch nicht der geringste Rest von 
der Mahlzeit zurückblieb. 

An dem Huhn hatten wir unsere besondere Freude; 
war es doch der erste Vogel, den wir am Vorgebirge 


448 


von Portofino zu sehen bekamen. Professor Penzig, 
der lange Zeit den Vorsitz im Grenueser Tierschutz- 
verein geführt hatte, erzählte mir, auf welche Schwierig- 
keiten alle Bemühungen des Vereins dort stoße. Vor 
allem fehle jedes Verständnis für dessen Ziele bei der 
Geistlichkeit, so daß deren Unterstützung ganz ver- 
sage. Am schlimmsten sei es in dieser Beziehung am 
südlichen Abhang der Alpen bestellt. Dort werde der 
Vogelmord so planmäßig und so rücksichtslos betrieben, 
daß überhaupt nur noch ein Bruchteil der aus dem 
Norden kommenden Zugvögel nach Italien gelange, 
wo sie dann weiter eine Legion von „Cacciatori“ er- 
wartet. Professor Penzig besitzt im Val Camonica, 
in der Provinz von Brescia, nördlich vom Lago d’Iseo, 
ein kleines Landgut und ist dort Zeuge dieser alljähr- 
lich im Herbste sich wiederholenden Grausamkeiten. 
Um diese Zeit befinden sich überall an den Berg- 
abhängen, wohl über zweihundert allein in diesem 
einzigen Tale, in voller Tätigkeit die „Roccoli“, zum 
Zwecke des Vogelfanges besonders angelegte Gärt- 
chen, die man mit Holunder, Ebereschen, auch an- 
deren Bäumen und Sträuchern, deren Beeren schon 
von weitem den Vögeln in die Augen fallen, be- 
pflanzt. (Greblendete, in Käfigen eingesperrte Lock- 
vögel werden im Laube verborgen. Sie stimmen ihre 
Lieder an, ohne zu ahnen, daß sie andere unglück- 
liche Vögel damit ins Verderben ziehen. Die ganze Anlage 
ist mit einem Doppelnetz wie von einer hohen Mauer 
umgeben. Die Maschen des inneren Netzes sind weit 
enger als die des äußeren; und mitten in dieser Falle, 
in einem Häuschen, wie eine Kreuzspinne im Nest, 
sitzt verborgen der Herr der Schöpfung, der Mensch, 


449 


und lauert auf seine Beute. Hat sich eine Schar 
"müder und hungriger Wandervögel in dem verlockenden 
Gärtchen niedergelassen, so schreckt der Mensch sie 
mit lauter Stimme auf und schleudert zugleich eine 
schnarrende Scheuche, den & sogenannten „Dia- 

Die 


volo“, zum Häuschen _ Fat, Wp hinaus. 
erschrockenen a ' 7 x 
Vögel fliegen EN, 
schräg auf und ’ 
geraten so gegen 7 
das innere engere Netz, das bei 
die 
desäus- 


diesem Anpralldurch 


weiteren Maschen 
seren getrieben 
ist jeder Vogel 
wie in einem 
Sack ge- 
fangen, wo- 


colo-Besitzer 


rauf der Roc- 
gelassen von dem 
einen (refange- 
nen zum anderen 
schreitet und ihm 
den Hals umdreht. 
Professor Pen- 
zig hat Ein- 
blick in das 
Tagebuch 


Smyrntum 
olusatrum. x 


einessolchen ° Mannes gewinnen können; 
dieses ergab für sein einziges Roccolo im 
Dezennium von 1892 bis ıgoı die jährliche 
Durchschnittszahl von 3427 Vögeln. So kann 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 29 


n/ | ? ” < s j “ 2 Pa j 


AT. R E > 


450 


man sich denn vorstellen, wie viele Millionen und 
abermals Millionen von Zugvögeln auf diese Weise 
jährlich ihren Untergang finden. Sie werden mit etwa 
vier Centesimi das Stück bezahlt und wandern auf die 
italienischen Märkte. Von unserer heimischen Vogel- 
fauna bleibt noch nicht die Hälfte für den Winter bei 
uns zurück; ungefähr 220 Arten sind Zugvögel! Ist 
es nicht ein bedrückendes Gefühl, zu wissen, daß wir 
unsere Singvögel pflegen, zur Brütezeit vor ihren 
Feinden bewahren, durch unsere (Gesetze schützen, 
damit die mit Vögeln versetzte Polenta den italienischen 
Gourmets besser schmecke?’ In den gebildeteren 
Kreisen Italiens werden übrigens, was nicht genug 
anzuerkennen ist, mit jedem Jahre mehr Stimmen laut, 
die nach wirksamen Maßregeln gegen die Vernichtung 
der Vögel verlangen. Möchte es diesen Stimmen ge- 
lingen, sich bald Gehör zu verschaffen! Mit Be- 
friedigung konnte ich in den letzten Jahren feststellen, 
daß um San Remo die Zahl der Vögel in den Oliven- 
hainen bereits zugenommen hat. Die Gemeinden haben 
die frühere Jagd eingeschränkt, mit Rücksicht auf 
die Fremden. Übrigens dürfen wir auf das, was bei 
uns bisher für Vogelschutz geschieht, nicht gar zu 
stolz sein. Auch bei uns könnte in dieser Beziehung 
noch manches besser werden, so daß es dem Bunde 
für Vogelschutz nicht an dankbaren Aufgaben fehlt. 
Im besonderen gehen an unseren Leuchttürmen Hundert- 
tausende von Vögeln zugrunde Die Leuchtfeuer 
locken, vornehmlich zur Zeit des Zuges, eine große 
Anzahl gefiederter Wanderer an. Greblendet durch 
die Macht des Lichtes, stoßen manche von ihnen mit 
solcher Gewalt gegen den Turm an, daß sie tot oder 


451 


gelähmt zu Boden sinken. Andere umkreisen stunden- 
lang den Turm, dem Gang seiner Lichtstrahlen folgend, 
bis sie schließlich ermattet zur Erde fallen, wo sie 
die Beute lauernder Menschen und Tiere werden. 
Vorbildlich ist bisher, um dieser Kalamität abzuhelfen, 
die holländische Regierung vorgegangen. Sie hat 
rechenartige (restänge um die Leuchttürme anbringen 
lassen, die ohne die Wirkung.der Lichtquelle zuschwächen, 
zehntausend Vögeln Ruheplätze bieten. Die müden 
Wanderer lassen sich mit Vorliebe auf ihnen so nieder, 
daß ihnen der volle Lichtgenuß zuteil wird. Da hat 
man denn am Leuchtturm der Insel Terschelling zur 
Herbstzeit schon in einzelnen Nächten bis fünftausend 
Wandervögel gezählt, die auf dem Gestänge einen 
Ruheplatz und damit Rettung vor dem Untergang 
fanden. — Hilfe tut Not, denn die Zahl unserer Vögel 
vermindert sich fort und fort in einer für den Natur- 
freund beängstigenden Weise! 


NZ 


Der ganze Ort San Fruttuoso besteht nur aus 
einigen wenigen Gebäuden, die über- und durch- 
' einander sich an dem steilen Abhang drängen. In der 
Mitte auf einem Felsen erhebt sich ein viereckiger 
Wachtturm, der jetzt als Wohnhaus dient. Über dem 
Orte steigt unmittelbar der steile Berg auf, unten 
silbergrau getönt durch das matte Laub der Oliven, 
höher hinauf dunkelgrün im Schmuck der immer- 
grünen Makis, an seinem oberen Rande umsäumt 
mit schirmförmigen Pinien. Zu beiden Seiten der 
engen Bucht fallen hohe Felsen steil ab ins Meer, als 


sollte dieser Strand für ewig von der übrigen Welt 
202 


452 


abgeschlossen werden. Nur über das blaue Meer, im 
Süden, kann der Blick endlos schweifen und sich auf- 
wärts in den Tiefen des Himmels verlieren, der seine 
Kuppel über dem hohen Berge wölbt. Hier könnte 
man in der Tat, auch noch in der Gegenwart als 
Anachoret leben, die Welt vergessen und, von ihr 
vergessen, sich schließlich, unweit der alten Dorias, 
zur letzten Ruhe legen. Denn an diesem einsamen 
Orte ließen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert 
die Genueser Dorias sich bestatten. 

Eine alte Legende berichtet, daß zwei Adepten 
von Sankt Fructuosus, die Priester Giustino und Procopio, 
einige Tage nach dem Martyrium des Heiligen, das 
im Jahre 259 unter Kaiser Gallienus erfolgte, mit dem 
Leichnam in See gingen. Sie wurden zwei Tage 
und Nächte hindurch von den Wellen umhergetrieben, 
worauf ein Engel dem Giustino im Traume erschien 
und den Ort angab, wo das Boot landen sollte: „Mons 
vero magnus, qui vobis prior apparebit, ibi est locus, 
sed draco pestifer moratur“. Ohne Drachen geht es 
bei einer solchen Legende nicht ab. Er verkörpert 
den Geist des Bösen, der die geheiligte Tat zu ver- 
hindern sucht. Hier mag er das entfesselte Meer 
symbolisiert haben, das die Landung an den steilen 
Felsenklippen des Vorgebirges erschwert. Das Boot 
mit den Reliquien des Heiligen fand sich am Morgen 
im Sturm am Fuße des verheißenen Berges ein. Er 
war in schwarze Wolken gehüllt, aus denen Blitze 
hervorzuckten und der Donner erschallte. Sie sahen 
auch den Drachen, doch er schien gefesselt und wurde 
bald durch unsichtbare Gewalt in die Tiefen des 
Meeres geschleudert. So konnten sie landen und an 


453 


dieser einsamen Stelle die Abtei San Fruttuoso di 
Capodimonte anlegen, die bald zu hohem Ansehen 
kam. Reiche Schenkungen wurden ihr am Ende des 
zehnten Jahrhunderts von Adelasia, der Witwe des 
Kaisers Otto, der späteren heiligen Adelaide zuteil. 
Doch folgten dann Plünderungen durch die Sarazenen, 
denen auch diese abgeschiedene Bucht am steilen 
Berge nicht verborgen blieb. Trotzdem stieg das An- 
sehen der Abtei fortdauernd. Ein Abt von San Frut- 
tuoso, Martino Doria, war es, der im Jahre ıı25 die 
Kirche San Matteo in Genua errichtete und dann 
dem Mutterhause unterstellte. Dann folgte der Bau 
anderer Kirchen. Im Laufe des dreizehnten Jahr- 
hunderts wählten die Dorias San Fruttuoso zu ihrem 
Bestattungsort aus. Dort fanden der Admiral Egidio 
Doria, der Sieger von Meloria, sowie andere Admirale 
aus diesem illustren Hause, ihre letzte Ruhestätte. 
Dadurch wurde der Neid des rivalisierenden Klosters 
Cervara geweckt, und dieses erreichte es schließlich, 
daß im Jahre 1550 der Papst Julius III. das Kloster 
von San Fruttuoso aufhob und die Abtei ganz unter 
den weltlichen Schutz der Doria stellte. Andrea Doria 
ließ nunmehr den heute noch vorhandenen Turm er- 
bauen, der die Abtei vor den Korsaren schützen 
sollte. Doch die Fürsorge der Doria hielt nicht lange 
an, so daß alle Denkmäler der alten Zeit wohl schließ- 
lich aus San Fruttuoso verschwunden wären, hätte die 
fromme Fürsorge der Fischer nicht über der Abtei 
gewacht. Freilich konnten es nur bescheidene Opfer 
sein, welche diese wenig zahlreichen und armen Men- 
schen ihr darbrachten. Daher die Kirche etwas ver- 
fallen aussieht und die Asche des Heiligen unter 


454 


einem recht unansehnlichen Altare ruht, obgleich sie 
für die älteste Reliquie von Ligurien gilt. Eine 
steinerne Treppe führt von der Kirche zur alten Abtei 
hinab. Ein kleiner Klosterhof mit altem Säulengang 
öffnet sich zur Linken, während man geradeaus den 
gewölbten Raum erreicht, der die Gräber der Dorias 
birgt. Auch sie haben gelitten, und nur ihre schlanken 
Säulen und marmornen Bögen mit dem farbigen Wechsel 
von weißem und schwarzem Gestein, wie ihn die 
Geschmacksrichtung des vierzehnten Jahrhunderts ver- 
langte, zeugen noch von einstiger Pracht. Künstlerische 
Wirkung vermögen diese Monumente nicht mehr aus- 
zuüben; sie regen nur noch zu ehrfurchtsvoller Be- 
trachtung an. 

Wir vertrauten uns nunmehr dem Meere an. Der 
Himmel hatte sich im Westen in Dunst gehüllt, und 
die Signalstation auf dem Bergesrücken verkündete 
Witterungswechsel. Wie in der Vorahnung eines 
nahenden Sturmes atmete das Meer tief, schwoll auf 
und ab in rhythmischer Bewegung. An den schroffen 
Felsen, die senkrecht in die Tiefe tauchen, hoben und 
senkten sich die Wellen, an ihrem Rande mit weißem 
Gischt versilbert. Das Wasser zeigte metallische 
Reflexe wie der im Feuer gehärtete Stahl. Solche Licht- 
stimmungen der Meeresfläche vermochte nur Böcklin auf 
die Leinwand zu bannen, er, der es verstand, der Naturihre 
tiefsten Poesien abzulauschen. Und auf einen Absatz dieser 
steilen Felsen gehörte auch jene verzückte Gestalt, die 
Frau im Schleiergewande, welche die Musik der „Meeres- 
brandung“ mit Akkorden auf ihrer Harfe begleitet. 

Wenn der Sturm hier wütet, dann sucht das un- 
gebändigte Meer den senkrechten Felsen, der ihm Fesseln 


499 


anlegt, zu erklimmen. Bis weit hinauf ist die steinerne 
Wand ganz kahl und aus noch größerer Höhe leuchten 
nackte Baumskelette herab, denen der salzige Schaum 
der Wellen den Tod brachte. 

Das Meer war weithin leer, kein Boot begegnete 
uns auf dem ganzen Wege; wir kreuzten nur Scharen 
bläulicher, kristallklarer Medusen, die in langen Zügen 
einem unbekannten Ziel entgegenschwammen. 

Erst als wir den östlichen Vorsprung des Berges 
umschifft hatten und in den Hafen von Portofino ein- 
bogen, glättete sich das Meer. An diesem weit hinaus- 
ragenden Vorgebirge stauen sich immer die Wellen, 
und jeder Sturm wächst dort zu mächtigster Gewalt 
an. Daher galt von alters her der Portus Delphini 
dem geängstigten Seefahrer als ersehnte Zufluchtstätte. 
Die römischen Triremen pflegten im Ligurischen Meere 
auf dem Wege nach Gallien, Lunae, Portus Veneris, 
Portus Delphini, Grenua portus, Portus Vadum Sabatium, 
Portus Maurici und Monaci portus zu berühren. Dem 
alten Portus Delphini entspricht das heutige Portofino. 
Nach G. Poggi soll der Name Portus Delphini nicht, 
wie man glauben könnte, auf Delphine hinweisen, sein 
Ursprung vielmehr, wie dieser verdiente Erforscher des 
alten Tigulliens es wahrscheinlich zu machen sucht, in der 
alten Bezeichnung des ganzen Bergrückens liegen, der 
„dao-fin“ hieß, weil er die Völker von Genua und Tigullien 
schied. Es hatten aber schon die Römer, wohl des besseren 
Klanges wegen, ihre militärische Station an der Via Aure- 
lia, auf dem Bergrücken, der jetzt Ruta trägt, ad Delphi- 
num genannt. Daher G. Poggi in seinem Werke auch den 
heutigen Hafen am Fuße des Berges nicht als Portofino, 
sondern als „Porto-fin“ bezeichnet wissen möchte. 


456 


Es ist jetzt still und idyllisch in diesem kleinen 
Hafen, und doch bildeten seine Gewässer nur zu oft 
den Schauplatz blutiger Kämpfe. So zur Zeit jener 
mörderischen, Bruderkriege, welche vom. elften bis 
zum vierzehnten Jahrhundert Pisa, Genua und Venedig 
entzweiten. Später waren es Guelfen und Ghibellinen, 
die sich diesen strategisch wichtigen Hafen streitig 
machten. Am ı. Februar ı312 zogen am Porto-fin 
die dreißig Grenueser und Pisaner (Graleeren vorbei, die 
den Kaiser Heinrich VII. und sein Heer nach Toskana 
geleiteten, und Gr. Poggi nimmt an, daß sich auf einem 
dieser Schiffe Dante Alighieri befand. Dann hat Porto- 
fin auch Konradin, König von Sizilien, Odoardo, Herzog 
von Parma, Richard, König von England, gesehen. 
Von 1800 bis ı8ı5 kämpften Franzosen, Engländer, 
Spanier und Österreicher um diesen Besitz, und als 
Napoleon schließlich glaubte seiner Beute sicher zu 
sein, ließ er Porto-fin durch ein Dekret vom 2. Januar 
ı813 auf seinen Namen taufen. 

Weithin blickt man von der Madonna del Capo, 
deren Standbild an der äußersten Spitze des Vor- 
gebirges sich erhebt, dem östlichen Gestade entlang 
bis zur fernen Insel Palmaria: Santa Margherita, Rapallo, 
Zoagli, Chiavari, Sestri Levante folgen einander an 
dem herrlichen Golf. Nur eine Stunde müheloser 
Wanderung trennt uns von Santa Margherita, und das 
Auge kann die Straße überschauen, die im Schatten 
alter Steineichen und Kiefern sich am Bergesrande 
dahin windet. Halbwegs von Santa Margherita liegt am 
bewaldeten Abhange das alte Kloster Cervara, dessen 
Wettbewerb einst der Abtei von San Fruttuoso so ver- 
hängnisvoll werden solltee Der Genueser Kaplan 


2 


4 
Lanfranco hatte dieses Kloster um 1361 Ar 
gegründet. Es erfreute sich der Gunst des 
gleichzeitigen Erzbischofs Guido 


k 


Settimo von (Genua, der, ein 


Jugendfreund Petrarcas, 
hier seine letzten Lebens- 
jahre verbrachte und auch 
hier bestattet wurde. In 
der Zeit seines höchsten 
(Grlanzes konnte Cervara 
sich manches hohen 
Besuches rühmen, so 
jenes der heiligen 
Katharina von 
Siena und bald dar- 
auf des Papstes Gregor x 
der auf den Zuspruch dieser U 
Heiligen sich entschlossen \ f 
hatte, von Avignon nach 
Rom zurückzukehren. I 
Dann kam der Kardinal x 
Farnese, der später Papst 
Paul III wurde; dann Don 
Juan d’Austria, der Sieger I; 


Spartium 


von Lepanto. In der Zwischen- 
JUunceum, 


zeit kehrte auch ein unfrei- 


williger Gast in diesem Kloster ein, der Kö- 


nig Franz I. von Frankreich, der nachder ver- 
lorenen Schlacht von Pavia als (refangener 
auf seinem Transport nach Spanien die Nacht 
des 25. Februar ı525 hier zubringen mußte. Von 


Fa) 
den noch vorhandenen Bauten kann | - reilich 


na. 


458 


einen Anspruch auf hohes Alter nur ein viereckiger 
Turm erheben, den die Genueser zum Schutze gegen 
Seeräuber errichtet hatten. 


VI 


Einige Tage später traf ich in Sestri Levante ein. 
Zunächst konnte ich mich eines gewissen ’Eindrucks 
der Enttäuschung nicht erwehren. Die ganze Um- 
gebung des Bahnhofes war noch ohne Laubschmuck, 
und wir hatten den Weg zu dem Orte durch eine 
Allee blattloser Platanen zurückzulegen. In der Nähe 
des Grand Hötel Jensch begrüßte uns zwar eine Garten- 
anlage mit südlichen, immergrünen Gewächsen, doch 
der Strand längs des bescheidenen Städtchens erschien 
uns wieder etwas dürftig. Sestri Levante wurde eben 
bis vor kurzem fast ausschließlich zur warmen Jahres- 
zeit von italienischen Badegästen besucht, beginnt erst 
seit einem Dezennium in die Reihe der Winterkurorte 
einzutreten und hatte darum noch nicht Zeit, sich mit 
allen jenen fremden Federn zu schmücken, in welchen 
die Gärten von Nervi und die Küstenplätze der Ponente 
prangen. Dafür verfügt es aber noch über eine Fülle 
ursprünglicher Schönheit, die sehr bald den Besucher 
fesselt. Nur unvollkommener als Nervi ist es gegen die 
Tramontana geschützt; daher weht hier eine frischere, 
anregende Luft, die Nervenkranken und Erschöpften 
wohltut. 

Erst Ende März wird das Gromolotal grün; doch 
braucht man es nur zu verlassen, um zu jeder Jahres- 
zeit in endlose, immergrüne Wälder und Macchien zu 
gelangen. So wächst die Zuneigung zu diesem Orte 
von Tag zu Tag. Die schönen Waldungen aus Strand- 


459 


kiefern erquicken durch ihren Schatten und erfreuen 
durch ihren gesunden Zustand; kein Raupenfraß ist 
an ihnen, wie leider so oft an der Ponente, zu ent- 
decken. Im Unterholz herrscht die Baumheide (S. 191) 
vor, die hier auffallende Höhe erreicht und stellenweise 
für sich allein stattliche Haine bildet. Sie steht im 
zeitigsten Frühjahre in Blüte, und schmückt dann 
schon den Wald. Auch die Pyramidenzypresse bildet 
an einigen Bergesabhängen ganze Wälder, die einen 
eigenen, ernsten Eindruck auf den Besucher machen. 

Die Zypresse gehörte schon im alten Griechenland 
zu den sepulcralen Gewächsen, und aus diesem 
Grunde durften die Pythagoraeer ihr Holz nicht für 
Zahnstocher verwenden. Sie wehrte auch den bösen 
Blick ab und wurde daher als Zaun empfohlen. Ihr 
Holz wurde im Altertum sehr geschätzt. Ein kräftiger 
Zypressenstamm stellte ein kleines Kapital dar. Daher 
nach Plinius die Sitte herrschte, bei der Geburt einer 
Tochter eine Zypresse zu pflanzen, die ihr die Aus- 
steuer sichern sollte. Für Schiffbau gab es kaum ein 
geeigneteres Holz, und wie aus der nordafrikanischen 
Callitris, so stellte man auch aus der Zypresse in Rom 
Kisten her, die vor Mottenfraß schützen sollten, Sarko- 
phage für die Reichen und schnitzte aus ihr Götter- 
bilder. Zur Kaiserzeit lieferte die Zypresse das Holz 
der Scheiterhaufen, und weil sie unvergänglich schien, 
wurde sie bei den Christen zum „Lebensbaum“, dem Sym- 
bol des ewigen Lebens. So schmückt sie auch die Fried- 
höfe der Mohamedaner, während in unseren Breiten, deren 
rauhes Klima sie nicht verträgt, die ihr einigermaßen 
ähnliche nordamerikanische Thuja occidentalis sie er. 
setzte und die Bezeichnung Lebensbaum erhielt. In 


460 


der zweiten Hälfte des Quattrocento war es in italie- 
nischen Grärten vielfach Sitte, die Zweige der Zypressen 
in Abständen zu entfernen, so daß am Hauptstamm 
etagenförmige Terrassen entstanden. Felix Rosen hat 
in seinem anziehenden Werke „Die Natur in der 
Kunst“, auf die Verbreitung hingewiesen, welche die 
Darstellung so beschnittener Zypressen auf alten italie- 
nischen Bildern fand. 

Sestri Levante besitzt eine überaus kostbare Perle 
in seinem Schrein, ein Kleinod, um welches jeder Ort 
an der Riviera es beneiden könnte; das ist die Villa 
Piuma. Sie deckt die Spitze des Vorgebirges, das 
inselartig ins Meer hinausragt, an welchem auch die 
ältesten Teile der Stadt emporsteigen, und das in 
einem Friedhofe gipfelt. 

Mit Vorliebe bringe ich meine Vormittage im 
Park der Villa Piuma zu. Dort fallen die Felswände 
steil zum Meere ab und tauchen ihren Fuß in die 
schäumenden Wellen. Den Rand des Vorgebirges 
umsäumen mit breitem Schirm. die Pinien. Sie 
schmücken ihn so wirkungsvoll, als hätte Künstlerhand 
sie dort verteilt. Spangrüne Agaven klammern sich 
fest an den nahen Abhang. Die Mauer neben dem Ein- 
gang verschwindet oft ganz unter dem Schmucke von 
großblättrigem Efeu und Stechwinden”* (S. 441). Ich 
setze meinen Weg südwärts fort bis zu einem verfallenen 
Kastell, an welches der alte Friedhof sich lehnt. 
Blendendweiße Bildsäulen und Kreuze blicken dort 
aus dunklem Grün hervor. Vorne drängen Erdbeer- 
bäume* (S. 67), Oleaster, Kiefern und Steineichen sich 
durcheinander, und im Hintergrunde leuchtet und 
glitzert das von Licht durchtränkte, endlose Meer. Um 


461 


das mit Farben wiederzugeben, müßte ein Künstler ab- 
wechselnd den Pinsel in das Licht der Sonne und das 
Blau der Wellen tauchen können. 

Alsbald eröffnet sich der Ausblick in die östliche 
Bucht und auf den Monte Castello, dessen bewaldete 
Höhen mit dem steilen Kap abschließen, das den 
„Lelegrafo“ trägt. Im Nordwesten baut sich der 
bläuliche Apennin in immer höheren Stufen auf. Von 
der hohen See landeinwärts weht eine leichte Brise, 
die sich auf ihrem Wege mit Ericaduft parfümiert. 
-Hier ruht man gern eine Zeitlang und läßt seine Blicke 
im Umkreise schweifen über Land und Meer. Es ist 
so ruhig hier, so friedlich! Eine Fischerbarke unten 
am Saume der Felsen wird von den Wellen kaum 
hin und her bewegt; der Fischer schlummert aus- 
gestreckt auf ihrem Boden. Eine Herde Delphine 
treibt ihr Spiel in der besonnten Flut: ob es ihnen 
auch bewußt ist, daß es Frühjahr wird? 

Dem steilen Abhang entlang führt uns dann der 
Weg gegen die Spitze des Vorgebirges. Das duf- 
tende Helichrysum, die würzige „Nasca“* (S. 247) 
umgeben uns in Fülle. Zu ihnen gesellen sich die 
dunkelgrün glänzenden Laubrosetten einer anderen, 
ebenfalls stark riechenden Pflanze, der Psoralea bitu- 
minosa* (S. 365), die nicht minder bezeichnend für die 
hiesige Flora ist. Ihr eigenartiges Aroma erinnert an 
Erdpech, so wie das ihr Name „Asphaltklee“ schon 
besagt. Die kleeartigen Blütenköpfchen entfaltet sie 
erst im Juni. Ihre Blätter, welche ebenfalls denen unserer 
Kleearten gleichen, wurden, samt allen anderen Teilen 
der Pflanze, einst als „folia trifolii bituminosi“ viel in 
der Medizin verwendet. 


462 


Eine sattelförmige Vertiefung des Grats ist als- 
bald erreicht, von der aus über dem grauen Laub der 
Oliven, zwischen Zypressen und blühenden Pfirsich- 
bäumen ein Teil von Sestri Levante auf dem Hinter- 
grunde des Apennins sich zeigt. Hier münden zahl- 
reiche Wege, die sich schneidend, trennend und 
wieder vereinigend nach allen Richtungen über das 
Promontorium laufen. Man wandert weiter in einem 
herrlichen Naturpark, der kaum ein fremdes Grewächs 
birgt, zwischen Vertretern der mediterranen Flora, den 
Sträuchern der Macchien, aus denen hohe, alte Eichen 
und Kiefern hervorragen. Auch nicht eine nackte 
Baumkrone verletzt hier das Auge, nichts mahnt an 
den Winter; der reine, erquickende Hauch des Meeres 
steigt aber von allen Seiten am Abhange empor und 
füllt die atmende Brust. Bei jeder Wendung des 
Weges ändert sich die Aussicht. Welchem der vielen 
Bilder soll man nun den Vorzug geben? Kaum hat 
man den einen Punkt verlassen, so kehrt man wieder 
zu ihm zurück, weil er doch wohl der schönere 
war. Schließlich bevorzugte ich einen kleinen Vor- 
sprung am südwestlichen Rande des Berges, wo in 
üppig grüner Umrahmung die ganze westliche Küste 
bis nach Portofino sich enthüllt. Unten blitzte das 
Meer durch die Bäume in vollem Sonnenglanze, azur- 
blau, durchsetzt von goldenen Adern wie Lapis Lazuli. 
Und jenseits der weiten Meeresfläche schweben in 
den Wolken, duftig silberweiß, die Schneemassen der 
Alpen. Hier ließ ich mich oft lange Zeit nieder, 
hierhin kehrte ich zurück, von dieser Stelle wurde 
es mir besonders schwer, mich beim Abschiede zu 
trennen. 


463 


Die Gegend um Sestri Levante ist glücklicher- 
weise noch nicht parzelliert und fast überall noch dem 
Wanderer zugänglich. Von allen den Wegen, die in 
halber Höhe der Küste folgen, genießt man volle, un- 
verkürzte Aussicht. So pflegte ich denn meist des 
Nachmittags entweder ostwärts nach dem Telegrafo 
oder in entgegengesetzter Richtung bis über Sant’ 
Anna hinaus zu wandern. Den Weg nach dem Tele- 
grafo kann man nicht verfehlen, sobald man an der 
Hauptstraße von Sestri durch ein gewölbtes Tor in 
den Vico del Bottone tritt, dann gleich links sich 
wendet und dem rotgepflasterten Wege folgt, der 
zwischen Gartenmauern aufsteigt. Unschlüssig wird 
man nur an einer Stelle, weil der Weg vor einer 
Felsengruppe plötzlich aufzuhören scheint. In Wirklich- 
keit setzt er sich über die Steine fort und dringt weiter 
in dichten Nadelwald ein. Die Strandkiefer steht 
hier besonders üppig, Makissträucher bilden einen ge- 
schlossenen Untergrund; selbst einige Korkeichen 
haben sich hierher verirrt. An jeder lichten Stelle er- 
öffnen sich neue Ausblicke über das Meer und die 
Küste. Die Villa Piuma scheint eine grüne Insel zu 
sein, so schmal ist der Streifen der Erde, der sie mit 
dem Festlande verbindet. 

Um den schönen Punkt zu erreichen, der die weit 
sichtbare Ruine von Sant’ Anna trägt, folgt man in 
westlicher Richtung dem Bahnkörper und biegt dann 
in das landwärts abzweigende Tal ein. Der Weg führt 
durch einen Steinbruch am Bache entlang und beginnt 
dann im Walde emporzusteigen. Zunächst entfernt 
er sich vom Ufer, um sich bald wieder ihm zuzu- 
wenden und endlich die Bergstufe zu gewinnen, auf 


464 


der die Ruine sich erhebt. Von dort läßt sich mit 
Genuß noch weiter wandern, fast wagerecht bis zu 
jener Stelle, von der aus man Cavi in der Einsenkung 
des Tales erblickt. Dauernd hat man gleichzeitig das 
herrliche Bild der weit ausgedehnten, reich gegliederten 
Küste vor Augen, die den Golf von Rapallo umfaßt. 

Ganz ähnlich sind auch die Bilder von der Berg- 
straße, die Chiavari mit Rapallo verbindet. Oft wird 
sie als eine der schönsten Italiens gepriesen, und das 
mit Recht. Denn so empfindet es jeder, der an einem 
klaren, sonnigen Tage ihren zahlreichen Windungen 
folgt. Fast ununterbrochen schreitet man durch Oliven- 
haine, kann also zu jeder Jahreszeit den vollen Reiz 
der Bilder genießen. Die Zeit verfließt auf dieser 
Wanderung so rasch, daß man sich kaum bewußt 
wird, von Rapallo bis Chiavari zwei und eine halbe 
Stunde unterwegs gewesen zu sein. Wer Ermüdungscheut, 
sollte seine Wanderung auf die Strecke Zoagli-Rapallo 
beschränken. Zoagli liegt um die Hälfte des Weges 
von Chiavari entfernt, und die Bergstraße, die ober- 
halb des Ortes verläuft, ist von der Eisenbahnstation 
unten am Meere in kurzem Aufstieg zu erreichen. 
An der obersten Windung der Bergstraße muß man 
längere Zeit verweilen, denn in der Tat, das Bild, das man 
von dort genießt, wird nicht von vielen im Lande Italien 
übertroffen. Es ist so formenreich, so licht, so farbig, 
vermag so viel sonnigen Glanz in die menschliche 
Brust hineinzuzaubern, daß viele trübe Tage dann 
einander folgen können, ohne ihn ganz auszulöschen. 

Die Bergstraße, die heute Chiavari und Rapallo 
verbindet, fällt nur stellenweise mit der einstigen Via 
Aurelia zusammen. Jene stieg hier an den meisten 


Stellen höher auf, so daß, 


wenn man ihren Spuren 
folgt, die Fernsichten 
noch ausgedehnter 
werden. Von Chia- 
vari bis San Pietro 
de Rovereto läßt 
sich die alte Straße 


noch befahren, dann = 
Sphacellaria 


wird sie zum Maultierpfad und senkt RIRE. 


sich durch Olivenhaine nach Zoagli 
hinunter. Jenseits Zoagli erhebt sie 
sich wieder über die heutige Land- 
straße bis nach San Pantaleone, von wo man auf das 
schmucke Städtchen hinabsieht, dessen helle, aus dunk- 
lem Laub emportauchende Häuser wie Perlen leuchten, 
in einem Gehäuse von grünem Samt. Seinen be- 
scheidenen Wohlstand verdankt Zoagli aber dem wirk- 
liehen Samt. Denn von alters her blüht hier das 
Kunstgewerbe der „Velluti di Grenova“, die sich auch 
heute noch hoher Wertschätzung erfreuen. — Von 
San Pantaleone steigt man noch bis Sant’ Ambrosio 
und erreicht dort mit 196 Metern den höchsten Punkt 
der alten Römerstraße, an der die Grafen von Lavagna, 
um die Gregend zu beherrschen, eine Burg erbauten, 
deren die Chronisten im Jahre 1070 zuerst Erwähnung 
tun. Dann senkt sich die römische Straße ziemlich rasch 
nach Rapallo hinab, das seiner ganzen Länge nach der 
Via Aurelia folgt und sich einer Geschichte von min- 
destens neunzehn Jahrhunderten rühmen kann. 
7/wischen Chiavari und Lavagna mündet die En- 
tella ins Meer. Sie führt ziemlich viel Wasser, was 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 30 


466 


an diesen Küsten immer überrascht. Denn hier sieht 
man die Flußbette meist leer, so daß sie nur als 
Trockenplätze für die Wäsche dienen. Daher schon 
Dante im neunzehnten Gesang des Purgatorio Vers 100 
der Entella das Lob spenden läßt: „Intra Siestri e Chia- 
veri sadima una fiumana bella... .“ 

Aufwärts am Flusse erreicht man in etwa drei 
Viertelstunden San Salvatore, dessen Basilika zum 
Nationaldenkmal erhoben wurde und der Mühe des 
Besuches lohnt. Was mich freilich bestimmt hatte, 
diese Wanderung zu unternehmen, war vor allem das 
Interesse für die Erbauer der Kirche, die Fieschi, mit 
deren Namen uns von Jugend auf das Schillersche 
Trauerspiel vertraut gemacht hat. Sie nannten sich 
Grafen von Lavagna. SinibaldoFiesco, der als Papst 
den Namen Innozenz IV. führte, war es, der im Jahre 
ı244 den Grund zu der Basilika legte. Das Fresko- 
gemälde über der Eingangstüre stellt ihn vor dem 
Kalvarienberg knieend dar. Einen hohen Schmuck 
verleiht der sonst sehr einfach gehaltenen Fassade die 
mächtige Rosette, deren kunstvolle Arbeit von den 
Jahrhunderten verschont blieb. Nicht so erging es 
dem benachbarten Schlosse der Fieschi, dessen in 
hellen und dunklen Bändern abwechselnde Steine und 
Bogenwölbungen an den Fenstern anzeigen, daß der 
Bau aus der nämlichen Zeit wie die Basilika stammt. 
Doch die architektonische Wirkung ist zerstört, die 
Fensteröffnungen sind zugemauert und das Innere den 
Bedürfnissen ärmlicher Landbewohner angepaßt. 

Der Neffe Innozenz’ IV., OÖttobonoFiesco, den 
dieser zum Kardinaldiakon unter dem Titel des 
heiligen Hadrian erhob, und der nachmals der Papst 


467 


Hadrian V. ward, ist es, den Dante redend im Pur- 
gatorio einführt. Er läßt ihn dort seinen angestammten 
Fluß Lavagna, der jetzt Entella heißt, mit den oben 
angeführten Worten loben: „Zwischen Chiavari und 
Sestri stürzt sich ein schöner Strom herab, von dessen 
Namen mein Blut herleitet seines Titels Zierde“. Für 
den Geiz, welchen Dante dem Ottoboni zur Last legt, 
vermochte der königliche Übersetzer und Erläuterer 
der Divina Commedia „Philalethes“ geschichtliche An- 
knüpfungspunkte nicht zu finden. 

Die ursprüngliche Macht der Fieschi begann gegen 
das Jahr 1000 zu sinken, sie waren in die Abhängig- 
keit von Genua geraten und verlegten dann auch 
dorthin ihren Sitz. In Genua blühte ihr Stamm wieder 
auf, sie gelangten zu bedeutendem Ansehen und er- 
warben große Reichtümer. Viele Paläste nannten sie ihr 
eigen, und in der Kathedrale von San Lorenzo verfügten 
sie über eine besondere Kapelle und Grabstätte. Im drei- 
zehnten Jahrhundert spaltete sich der Stamm in zwei Äste, 
den der Savignone und den der Toriglia. Zu ersterem Ge- 
schlecht gehörte Gian Luigi il Grande, der in seinem 
Palast der Via Lata Ludwig XII. von Frankreich beher- 
bergte. Dem Gian Luigi entsproßte Sinibaldo, und aus der 
Ehe dieses mit der Maria della Rovere, Enkelin des 
Papstes Julius Il, ging jener Gian Luigi, dritter dieses 
Namens, hervor, der sich an die Spitze der Verschwörung 
gegen die Dorias stellte. Eine Bemerkung Rousseaus, 
der diesen Fiesco für einen der merkwürdigsten Charak- 
tere der Geschichte erklärte, regte bekanntlich Schiller 
an, den Stoff für eine Tragödie zu verwerten. 

Bei Ausflügen, die im zeitigen Frühjahre von 


Sestri Levante landeinwärts unternommen werden, 
30* 


468 


muß man mit dem störenden Eindruck rechnen, den 
das winterliche Aussehen der Vegetation noch stellen- 
weise hervorruft, besonders dann, wenn man die Höhen 
des Apennins erreicht. Dort hört der Winter erst im 
Mai ganz auf. Immerhin sollte man auch früher schon 
die Fahrt bis Bracco auf der Straße, die von Sestri 
Levante über den Apennin nach Spezia führt, nicht 
unterlassen, da sie eine Fülle reizvoller Aussichtspunkte 
über das Meer und die Küste bietet. Wieder ist es 
die alte Römerstraße, auf der man sich dann befindet, 
die Straße, die Luni mit der genuesischen Küste ver- 
band. Sie teilte sich, von dort kommend, auf der 
Höhe des Gebirges, bei dem heutigen Mattarana, in 
zwei Arme, von denen der eine durch das Val di 
Deiva schon in Moneglia das Meer erreichte, der andere 
über Bracco nach Segesta Tiguliorum, dem heutigen 
Sestri, führte. Die Erben der Römer benutzten zu- 
nächst auch hier die römischen Straßen, um an ihnen 
ihre Burgen zu bauen; sie ließen sie aber allmählich 
verfallen, stellten auch keine neuen her, so daß bald 
nach dem Jahre 1000 schon die einstige Verbindung 
unter vielen Ortschaften unterbrochen war, und nur 
die See noch dem Verkehr diente. 

Bevor man die herrlich gelegene Villa Bertollo 
auf der Straße von Bracco erreicht hat, kann der Blick 
bereits in die beiden Meeresbuchten dringen, die der 
pinienreiche Monte Castello trennt. Dann taucht auch 
die Bucht von Moneglia jenseits eines Abhanges auf, 
und in weiter Ferne über dem blauen Meere wird bei 
klarer Luft Korsikas nördlichste Spitze sichtbar. Im 
Petroniotal, gegen Westen, bilden die grauen Häuser- 
gruppen von Casarza, Massa und Castiglione stim- 


469 


mungsvolle Bilder. Diese Ortschaften liegen längs der 
Straße, die in Borgotaro die Bahn erreicht, welche 
nach Parma führt. Im Norden und Osten türmt 
sich der Apennin in gewaltigen Massen auf, kahl in 
seinen Höhen, doch duftig getönt in allen Abstufungen 
von Perlgrau, Gelbrot und mattem Blau. Der starke 
Gegensatz von Licht und Schatten steigert die Effekte 
noch und hebt zugleich die Plastik der Formen, so 
daß sich das Ganze zu einem erhabenen Gresamteindrucke 
vereint. 


Val. 


Der hochverdiente Erforscher der Schweizer Pflan- 
zenwelt, H. Christ, dem wir das klassische Werk „Das 
Pflanzenleben der Schweiz“ verdanken, hält die Riviera 
di Levante für eine der anziehendsten Gegenden Ita- 
liens. Im besonderen ist es ihr östlicher Teil zwischen 
Sestri Levante und Spezia, der ihn nicht nur durch 
seine Schönheit, sondern auch durch seine Ursprüng- 
lichkeit fesselt. Christ bewundert hier vor allem die 
mächtigen Steingehänge des gegen das Meer abfallenden 
Gebirges mit seiner mannigfachen Faltung und der 
wechselnden mineralogischen Unterlage, welche fast 
alle erdenklichen Gesteinsarten, Kalk, Porphyr, Ser- 
pentine und glimmerreiche Granite, sogar reinen Quarz- 
fels bietet. Infolge sinkender Wärme und zunehmender 
Feuchtigkeit beginnt hier freilich eine Anzahl iberisch- 
ozeanischer Pflanzenformen zu verschwinden. So sind 
Quercus coccifera* (S. 37 1), Globularia alypum” (S. 229), 
die Lavateren, denen wir an der Ponente so oft be- 
gegnet sind, nirgends mehr zu finden. Doch reicht 
Pistacia lentiscus* (S. 359) bis oberhalb Chiavari hinaus, 


470 


Euphorbia dendroides sieht man in den „Cinque Terre“ 
übermannshohe Büsche bilden, und man kann auch 
Cistus monspeliensis” (S. 125) in kräftiger Entwicklung 
an bestimmten Stellen antreffen. Vornehmlich ist es aber 
der Reichtum an interessanten Farnkräutern, den Christ 
an dieser Gregend preist. 

In die Riviera di Levante wird auch das Ufer 
am .Meerbusen von Spezia noch einbegriffen und als 
ihre östliche Grenze das breite Flußbett der Magra 
angesehen, das jenseits des Capo Corvo ins Meer fällt. 
War es doch dieser Fluß, der schon im Altertume 
Ligurien von Italien schied. Auch die Macchien lassen 
sich bis dorthin verfolgen; doch der Schutz gegen 
Nordwinde hat bereits in solchem Maße abgenommen, 
die Zahl der laubwerfenden Bäume ist so stark ge- 
wachsen, daß man die südöstlich von Sestri Levante 
gelegenen Orte kaum mehr als Winterstationen gelten 
lassen kann. Keinesfalls dürften sie Brustkranken 
empfohlen werden, die um jene Jahreszeit nach einem 
milden Klima im Süden suchen und von grünenden 
(Grewächsen umgeben sein möchten. 

Doch auch der Naturfreund sollte seine Ausflüge 
nach jenem südöstlichsten Teile der Levante in das 
spätere Frühjahr verlegen, damit er das schöne Land 
in seinem vollen Schmucke schaue. Namentlich kommt 
dies für die „Cinque Terre“ in Betracht, dieses märchen- 
hafte Felsenreich, das man einmal gesehen haben muß! 

Die „Cinque Terre“ führen ihren Namen nach 
fünf steinernen Ortschaften, die zwischen Levanto und 
Porto Venere in den engen Einschnitten der Küste 
vom Strande aus die Berge erklettern. ‚Sie sind nur 
kilometerweit voneinander entfernt; doch zwischen 


471 


ihnen steigen himmelhohe Felswände auf, die wie 
Kulissen sich in das Meer vorschieben, so daß man 
eine Stunde und darüber braucht, um von dem einen 
Ort zu dem anderen zu gelangen. ‘ Auch>die. Via 
Aurelia mußte mit solch unüberwindlichen Hinder- 
nissen rechnen, und, um diesen Küstenstrich zu um- 
gehen, schlug sie die Richtung über die hohen Berge 
ein. Erst die moderne Technik bezwang mit Spreng- 
stoff diese Felsenmassen und setzte durch Tunnels 
Menschen in Verbindung, die früher unter sich und 
mit der übrigen Welt nur auf dem Seewege verkehren 
konnten. Jeder stärkere Seegang schnitt sie von aller 
Verbindung ab, denn alsdann war die Landung an 
diesen steilen Klippen unmöglich. 

Die Felsenschluchten, in welchen diese Orte empor- 
‚steigen, sind so eng, daß der Bahnzug, der heute an 
ihnen hält, sich oft mit seinen beiden Enden in Tunnels 
befindet. Man legt überhaupt fast die gesamte Strecke 
zwischen Sestri Levante und Spezia im Innern der 
Erde zurück und kann seine Bewunderung der tech- 
nischen Leistung nicht versagen, durch welche diese 
Strecke Landes dem Verkehr eröffnet wurde. Verläßt 
. man aber an einer dieser Stationen den Zug, etwa in 
Riomaggiore, und tritt hinaus aus dem Tunnel, so 
sieht man vor sich eine altersgraue Stadt, gefügt aus 
unbehauenen Steinen, steil aufsteigend am Berge und 
dann übergehend in untermauerte Terrassen, auf welchen 
der Weinstock wächst. Oft scheint es, als könne dieser 
nur mit Lebensgefahr erreicht werden, wie einst jene 
Trauben, die in Kampanien auf hohen Bäumen reiften. 
Der Wein, den man hier keltert, war von alters her 
berühmt. Er ist süß und schwer, dunkler und feuriger 


472 


als Orvieto, doch an Geschmack und Farbe ihm nicht 
unähnlich. Er wird in Fiaschi aufbewahrt, hält sich 
nur begrenzte Zeit und muß eigentlich an Ort und 
Stelle getrunken werden. Die Trauben braten förmlich 
in der Sonne an den steilen Felsen und werden daher 
sehr süß. Im Herbste schafft man sie hinab in die 
einzelnen Orte und breitet sie auf den flachen Stein- 
dächern der Häuser aus. Da werden sie fast zu 
Rosinen, bevor man sie preßt. 

Will man den vollen ästhetischen Eindruck der 
Gegend empfangen, so spare man seinen Besuch am 
besten für den Herbst auf, wenn die Weinernte be- 
gonnen hat, und die Frauen in malerischer Tracht die 
mit Trauben gefüllten Gefäße auf dem Kopfe tragend, 
die steilen Abhänge der Berge hinabsteigen. Im 
zeitigen Frühjahr fehlen sogar noch die Blätter am 
Weinstock, und man scheidet unbefriedigt von dem 
Bild. Dann fällt auch mehr die Armut jener Orte 
auf; denn sie wird nicht hinlänglich verdeckt durch 
die wilde Pracht der umgebenden Natur. Die Be- 
wohner der Dörfer kennen den Fremden noch kaum, 
betrachten ihn mit etwas mißtrauischen Augen und 
betteln ihn nicht einmal an. 

Von Riomaggiore, dem letzten Ort der „Cinque 
Terre“, gelangt man über den Berg nach Spezia. 
Herrlich ist der Blick auf den tief eingeschnittenen 
Golf, wenn er sich plötzlich dem Blick entschleiert. 
Die zackigen Gipfel der jäh abfallenden apuanischen 
Alpen glänzen im blendenden Schnee, doch die Ufer 
des Golfes sind im Frühjahr noch kahl. Hierher 
müssen wir zu einer späteren Jahreszeit wieder- 


kehren. 


473 


VII. 
Am Abende des nächsten Tages traf ich in 


San Remo ein. Die funkelnden Sterne am Him- 
mel lockten mich noch zu später Stunde ins 
Freie. Gleich vor der Tür des Hötel Royal 
emp- fingen mich die hohen Dattelpal- 
men des Gartens. Da wurde ich mir 
des Eindruckes wieder so recht 
bewußt, welchen diese  hehren Pflan- 
zenformen auf miih & 


machen. Ich \ hatte sie 
die letzte Zeit Ä\ doch 
recht entbehrt, \ 
oft ohne mir volle \ 
Rechenschaft davon 
zu seben..... Wie 
schlanke Säulen 

steigen sie hier in dem 
alten Garten zum Himmel 
empor, jetzt einseitig beschie- 
nen von dem hellen Lichte, 
das den Hotelfenstern ent- 
strömte. Ihre Kronen wölbten 
sie hoch oben in den Lüften, 
sich ineinanderfügend wie die 
Spitzbogen einer gotischen Kathe- 
drale. Über ihnen spannte sich 
aber das endlose Firmament aus 
mit seinen ungezählten Sternen, 
so tief trotz dunkler Nacht, daß | : 
man die ungleichen Fernen der Tukpa Clusiana. 


474 


Welten, die es füllen, deutlich wahrzunehmen ver- 
meinte, 

Am nächsten Morgen schwelgte ich in einem 
Meer von Blüten; da fühlte ich, wie sehr auch sie zu 
der Farbenpracht dieses sonnigen (restades gehören. 
Ich stieg auf und ab zwischen den Gärten der Villen 
und ließ mich bei der Wahl der Wege nur durch den 
Zufall leiten. Überall begleiteten mich blühende Rosen 
und Akazien, Pelargonien und Heliotrop; der Duft 
der Orangenblüten und Freesien, des Goldlacks und 
der Levkojen erfüllte die Luft. In violettem Blüten- 
schmuck prangende Wigandien schmückten stellenweise 
die Straße. Über Mauern und Terrassen drängte sich 
eine solche Menge üppiger Gewächse oft zur Straße 
hinab, daß man glauben konnte, ein magisches Füll- 
horn habe seinen Inhalt dort ausgestreut. Da wachsen 
ÖOpuntien, Aloö, Agaven, saftreiche Fettpflanzen im 
Überfluß durcheinander, so strotzend von Kraft, als 
wollten sie zeigen, bis zu welcher Höhe verschwende- 
rischer Schaffungskraft die Natur sich hier emporzu- 
schwingen vermag, — eine Fülle unerschöpflicher Motive 
für den Maler, in einer Prachtentfaltung, wie ihn die 
Phantasie sie üppiger nicht vorzaubern könnte. In- 
mitten dieser tropischen Pracht neigt ein vereinsamter 
ÖOlbaum seine Zweige abwärts. Rankende Rosen haben 
ihn so umflochten, daß er einer dichten Laube gleicht. 
Hochauf ragt in seiner Nähe eine dunkle Zypresse 
empor in die Lüfte, und sie wird auch mit Rosen bis 
in ihren Gipfel bekränzt. Gelbe und weiße Banksien 
hängen in langen Zöpfen überall herab; rote Pelar- 
gonien leuchten feurig zwischen ihnen hervor; hohe 
Öleandersträucher drängen sich gegen die steinernen 


475 


Wände, um der Straße Platz zu machen, und hoch 
oben strecken mit Efeu umwundene Palmen ihre 
gewölbten Kronen dem blauen Himmelszelte ent- 
gegen. 

Bald war die Via Berigo erreicht. Ich folgte 
ihr in westlicher Richtung bis zu jener Stelle, wo sie 
gegen die Berge sich wendet. Dort öffnet sich plötz- 
lich der Ausblick in die fruchtbaren Täler della Foce 
und von San Bernardo. Höher steigen olivenreiche 
Abhänge auf; über ihnen streckt sich malerisch, am 
Rücken des Kap Nero, das altersgraue Coldirodi, 
während hohe Gebirgsmassen den Norden sperren. 

Ich kehrte um und folgte wieder den Windungen 
der Via Berigo, zwischen reich geschmückten Villen 
und Gärten; dann bog ich in die Via Borgo ein, 
welche den ValSan Romolo mit einer weiten Schlinge 
umfaßt. Unten im Romolotale stehen alle Obstbäume 
in Blüte, weiß und rosenrot und pfirsichfarbig; da- 
zwischen glänzen mit goldigen Früchten beladene 
Orangen- und Zitronenbäume, schimmern mit schwarzen 
Beeren behangene Oliven, prangen in lichtem Grün 
ihres jungen Laubes die Mandelbäume; auch die Feigen 
haben schon zu treiben begonnen: ein Bild des Über- 
flusses, bei dessen Anblick man sich in das Para- 
dies versetzt denken könnte. Jenseits des Tales, auf 
dem Bergrücken, profiliert sich in dunklen Tönen 
die Altstadt San Remo, ein eindrucksvolles Bild, das 
in Victor Hehn Erinnerungen an Taormina erweckte. 
Die Straße überschreitet das Tal auf einer Brücke. 
Ich folgte nunmehr ihrem östlichen Arme, der sich 
nach dem Meere wendet. Dort stand ein Pfirsichbaum 
am Wege, dessen Äste unter der Fülle der Blüten 


470 


fast verschwanden. Die Sonne beschien ihn hell und 
scharf hob er sich ab von dem dunkelblauen Hinter- 
grunde des Meeres. Die leuchtend purpurnen Blüten 
in azurnem Felde konnten ein für Farbenharmonien 
empfindsames Auge geradezu berauschen. 

Über der Altstadt von San Remo ragt, umgeben 
von schlanken Zypressen, die kuppelreiche Kirche der 
Madonna della Costa hervor. Ich verließ die Via 
Borgo, um zu der Madonna emporzusteigen. Sie thront 
im Mittelpunkt jenes weiten Halbkreises, den die 
mächtigen Berge als schützende Mauer um San Remo 
ziehen. Diese Mauer erreicht ihren Höhepunkt im 
Monte Bignone, dessen Gipfel 1298 Meter über dem 
Meere liegt. Von dort fällt sie. in sanften Wellen- 
linien nach. Östen und Westen bis zur Küste ab, 
ohne auch nur eine Lücke aufzuweisen, durch welche 
nördliche Winde in. die südlichen Talmulden ge- 
langen könnten. Auch ragt kein Schneegipfel, von 
welchem ein kalter Luftstrom sich ergießen könnte, 
über die hohe Grenzscheide hervor. Man muß bis 
zur Kante dieses gewaltigen Amphitheaters empor- 
steigen, will man in die eisige Alpenwelt schauen, 
deren Reich jenseits seiner Schranken beginnt. Von 
der Madonna della Costa blickt man nur gegen Süden 
frei, weithin in endlose Fernen, wo im leuchtend 
blauen Nebel Himmel und Meer. zu verschmelzen 
scheinen. 

Die Berglehne unterhalb der Kirche ist jetzt mit 
modernen Gartenanlagen geschmückt. Doch wir wollen 
hier nicht weilen, denn uns zieht die am Hügel sich 
abwärts senkende Altstadt von San Remo durch ihr 
pittoreskes Aussehen an. Ihre tiefgeschwärzten Häuser 


477 


in den engen Gassen sind durch starke Bögen und 
Gewölbe miteinander verbunden. So bilden sie eine 
zusammenhängende Masse, die selbst starken Erd- 
beben zu trotzen vermag. Loggien, Terrassen, plötz- 
liche Straßenwendungen bringen Bewegung in die 
Flucht der Linien. Verblichene Madonnenbilder an 
den Erkern fesseln vorübergehend den Blick. Wir 
begegnen Frauen noch in alter Volkstracht, die mit 
kupfernen Wasserbehältern, die sie auf dem Kopfe 
tragen, beladen, langsam die steilen Abhänge empor- 
steigen. An der Gabelungsstelle einer Straße halte 
ich längere Zeit an. Durch den tiefen Schatten eines 
dunklen, überwölbten Ganges blicke ich auf ein von 
der Sonne grell erhelltes Haus, an dessen Schwelle 
eine Frau sitzt in blau und rotem Grewande, mit einem 
weißgekleideten Kinde auf dem Arm. Der gewölbte 
Gang bildet den Rahmen zu diesem Bilde. Ein Sonnen- 
strahl streift das lockige Haar des Kindes, so daß es 
zu leuchten scheint. So sehe ich lebendig vor mir 
eines jener Madonnenbilder, wie sie die großen italieni- 
schen Meister der Renaissance auf die Leinwand 
. zu bannen wußten. Es war die gleiche Anmut in 
Haltung und Tracht, dieselbe kunstvolle Verteilung 
von Licht und Schatten im Bilde, eine ähnlich ge- 
stimmte Umgebung. Ich konnte mich von diesem 
Anblicke kaum trennen und wich erst von der Stelle, 
als mein langes Verweilen die Neugier der Vorüber- 
gehenden zu wecken begann.. Doch bald hemmte ich 
von neuem meine Schritte, als plötzlich, im Durch- 
blick einer langen, dunklen Gasse, von goldigem Licht 
überflutet, der hohe Glockenturm von San Sirio auf- 
tauchte. Dann war es wieder eine Palme, deren 


478 


Stamm und Krone über eine Mauer sich neigten, die 
mich zu fesseln vermochten. In dem spärlichen 
Schatten, den die Blätter warfen, spielte eine Anzahl 
buntgekleideter Kinder am Wege. Ein Langohr 
streckte seinen Kopf zum Stallfenster hervor und 
schaute ihnen zu. Dunkeläugige Mädchen, oft von 
auffallender Schönheit, zogen an uns vorüber, leider 
alle schon angetan mit modernen Kleidern. Dicke 
Weinstöcke klettern bis in die höchsten Stockwerke 
mancher Häuser empor und breiten sich dort zu 
schattigen Lauben aus. Bunte Rosen schmücken in 
(srehängen altehrwürdige Mauern und geben ihnen 
einen trügerischen Schein der Jugend wieder. Lauter 
Augenblicksbilder, die ich gerne mit Licht und Farbe 
in meiner Erinnerung dauernd hätte einprägen mögen! 

Der Östteil von San Remo hat sich in letzter 
Zeit auffallend rasch entwickelt. Überall erblickt man 
neue Gasthäuser und Villen; ein Garten reiht sich, auf 
weite Strecken hin, dem andern an. Die Ostbucht von 
San Remo ist tatsächlich durch ihren Schutz gegen 
Winde besonders ausgezeichnet. An ihrem Strande 
zieht sich die neue Promenade „Passeggiata Imperatore 
Federico“ hin. Im Vergleich mit der westlichen Pro- 
menade „Corso dell’ Imperatrice“ gebührt ihr der Vor- 
zug, daß der Bahnkörper sie vom Meere nicht trennt; 
doch geht ihr der Baumschmuck ab, dessen sich die 
andere rühmen kann, die in der Gunst des Publikums 
auch noch obenan steht. 

Dem OÖstteil der Stadt folgte ich, um dann weiter 
den Weg bis zur Punta di Capo verde fortzusetzen. 
Die Aussicht von der Straße auf das Kap ist eintönig. 
Ich blickte daher oft nach San Remo zurück, das sich 


479 


in der Morgensonne wärmt. Es war in der Tat ein 
recht heißer Tag, obgleich wir uns noch im Monat 
März befanden. Eine wohltuende Brise stellte sich 
ein, die Kühlung vom Meere brachte. Ich schlug den 
gepflasterten Weg ein, der hinauf zur Madonna della 
Guardia führt, und plötzlich eröffnete sich mir dort 
eine Aussicht, deren Schönheit mit Recht gepriesen 
wird. Gegen Osten begrenzt der Bergrücken von San 
Lorenzo in nicht allzu großer Ferne das Bild; doch 
gegen Westen kann das Auge längs der Küste weithin 
schweifen, bis in jene Fernen, wo der Leuchtturm von 
Antibes als unsicheres Schattengebilde aus den Fluten 
auftaucht. Der Ausblick in das Land steigerte noch 
den Eindruck, den das Meer uns brachte. Dort türmt 
sich ein gewaltiges Heer von Bergen auf. Steil fallen 
von den Höhen scharf eingeschnittene Täler zum Ufer 
ab, umfaßt von dem Silbergrau der Oliven und erfüllt 
mit der leuchtenden Pracht blühender Obstbäume. 
Hohe Zypressen, mächtige Steineichen, die an der 
Kirche stehen, umrahmen jedes einzelne Bild. Da 
wird das Auge vornehmlich gefesselt von dem alten 
. Bussano, das in der Nähe als einzige große Stein- 
masse einen steilen Felsen gen Himmel fortzusetzen 
scheint. Das letzte Erdbeben 1887 hat den Ort völlig 
zerstört, er wirkt nur noch als romantische Ruine. 
Aus der Mitte seiner zerfallenen Häuser ragt aber 
ein hoher Kirchturm schlank hervor. Hat man ihn 
neu aufgerichtet, oder widerstand er allein der Zer- 
störung? Die Antwort auf diese Frage erteilte mir 
ein alter Mann, der sich mir genähert hatte, um ein 
Almosen zu erbitten. Der Turm blieb wirklich stehen. 
„E un miracolo“ fügte er hinzu. Das alte Bussano 


480 


wurde von fast allen seinen Bewohnern verlassen; nur 
die allerärmsten blieben zurück, weil ihnen die Mög- 
lichkeit einer anderen Unterkunft fehlte. Die Wohl- 
habenderen bauten eine neue Stadt im Tale auf, unfern 
vom Strande. Im Gegensatz zu dem alten Bussano 
macht dieser neue Ort einen mehr als prosaischen 
Eindruck. Fast sieht es von hier oben aus, als hätten 
Kinder einen Spielzeugkasten geleert und hübsch 
sauber und regelrecht die bunten Häuschen aufgestellt. 
Vielleicht ging auch den alten Bussanern der Sinn für 
das malerische ab, und haben sie nur aus Not so pit- 
toresk gebaut. War es doch die Angst vor Seeräubern, 
welche sie einst bestimmte, auf schwer zugängliche 
Höhen zu flüchten und dort ihre Häuser festungsartig 
aneinander zu schließen. So baute sich auch Castellaro 
auf, der altersgraue Ort, der ostwärts in größerer Ent- 
fernung über dem Taggiatal sich erhebt. Unter ihm 
liegt das oft besuchte Städtchen Taggia, berühmt durch 
seine Oliven, reich an fruchtbaren Gärten, die dem 
Laufe des Flusses bis zum Meere folgen. Nordwestlich 
in den Bergen thront das alte, überaus malerische 
Ceriana, das zu Zeiten der Sarazenischen Gefahr sich 
erst in solch bedeutender Höhe, an den Ausläufern 
des Monte Bignone, sicher fühlte. Rechts ab von 
Ceriana tauchen jenseits des Vorgebirges einige schnee- 
bepuderte Gipfel hervor. Mit weißumsäumten Bergen 
schließt im Norden auch das Taggiatal ab, doch die 
Schneemassen der Seealpen sind auch von hier aus 
nicht sichtbar, obwohl die Madonna della Guardia weit 
in die offene See hinausragt. 

Bei meiner Rückkehr in die Stadt hatte ich Ge- 
legenheit, einen Intarsiatore bei der Arbeit zu sehen. 


481 


Die Intarsiakunst lebt in San Remo noch fort, und es 
war mir von Interesse zu erfahren, welche Hölzer von 
alters her bei dieser Mosaik hier verwendet werden. 
Den Untergrund des Bildes, das ich vor Augen hatte, 


‚ bildete geadertes, bräunlichgelbes Olivenholz: die Stech- > 


palme hatte das Weiß, präparierter Feigenbaum ( das 
Schwarz hergegeben; der Judendorn (Zizyphus vul- 
garis) lieferte hellrot, der Johannisbrodbaum die dunkler 
roten Töne, der Erdbeerbaum die Fleischfarben, Zitronen- 
und Orangenholz das Hellgelb, die Steineiche das Hell- 
braun und der Nußbaum endlich das Grau. 

Es fällt mir auf, 
gerückter Jahreszeit 


daß trotz vor- 


so viele Zitronen 
noch an den Bäumen 
umSan Remohängen. 
Man antwortet mir mit 
& Klagen über 


Viburnum tınus. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. ol 


INN 


482 
den allgemeinen Rückgang des Zitronenhandels an der 
Ponente. Die Preise sind fortdauernd im Sinken be- 
griffen. Zunächst waren es die Balearen, die dieser 
Küste erfolgreichen Wettbewerb machten; jetzt setzt 
der Export nach Amerika auch aus, weil dieses Land 
seinen Bedarf mit eigenen Früchten zu decken anfängt. 
Am nächsten Tage besuchte ich Ospedaletti. Wer 
von Osten kommend diesem Orte naht, erblickt ihn 
erst, wenn er ihn erreicht hat. So versteckt liegt er 
in der Talmulde, so deckt ihn der östlich vorspringende 
Berg. Diese Niederlassung soll sehr alten Ursprungs 
sein, man hat ihre Gründung Aussätzigen zugeschrieben, 
die ein Schiff der Rhodiserritter hier zurückließ. Daher 
auch der Name. Bis vor zwei Dezennien blieb Ospe- 
daletti ein bescheidenes Fischerdorf. Dann bemächtigte 
sich seiner die Spekulation, in der Absicht, aus ihm 
ein zweites Monte-Carlo zu machen. Es wurden die 
nötigen Hotels erbaut und ein „Kasino“, das mit Gold 
beladene „Zugvögel“ in dieses neue „Roccolo“ locken 
sollte. Doch die italienische Regierung versagte die 
Konzession zu einem Spielhause, und so kommt es, 
daß die prächtigen Bauten, die der Credit Foncier 
Lyonnais hier errichtete, bis jetzt nur Kurzwecken 
dienen. — Der Ort ist noch vollkommener als San Remo 
gegen Winde geschützt, daher ein sehr geeigneter 
Aufenthaltsort für Brustkranke. Sein vorzüglicher 
Abschluß bedingt es andererseits, daß er nur sehr 
begrenzte Ausblicke gewährt. Landwärts übersieht 
man nur die Abhänge der Talmulde, an die der Ort 
sich schmiegt; längs des Meeres schließt östlich das 
Capo Nero, westlich das Cap Ampeglio das Küstenbild 
ab. In diesem Kurort neuester Schöpfung erscheint 


483 


alles:so neu, daß man fast meint, Theaterdekorationen 
vor sich zu haben. Und doch sind, dank dem überaus 
milden Klima und den Kosten, die man für Verpflanzung 
großer Grewächse aufbrachte, die Parkanlagen bereits 
weit entwickelt und die Palmen zu ansehnlicher Höhe 
gediehen. Schöne Wege führen empor an dem Ab- 
hange und setzen sich dort in üppige Macchia fort. 
Man entdeckt in dem engen Rahmen auch manch 
schönes Bild. Unten an der Küste, unfern vom Cap 
Ampeglio, entzückt den Wanderer auch der schöne 
Garten, den Ludwig Winter neben den Scheffelpalmen 
anlegte.e Wie hat sich dieser Garten bei sorgsamer 
Pflege im Laufe von zehn Jahren entwickelt! Er ist 
geworden, was er werden sollte, eine vornehm künst- 
lerische Schöpfung. 

Ich schlug den Weg am Capo Nero ein, hinauf 
nach Coldirodi. Ein bescheidenes Kirchlein liegt dort 
oben einsam am freien Bergesrücken, eine Strecke 
weit vor dem Eingang zum Orte Zu ihm lenkte ich 
zunächst meine Schritte. Sind doch stets in Italien 
Kirchen und Klöster auf besonders aussichtsreichen 
Punkten errichtet worden. . Bei der Wahl der Stelle 
mag zu dem religiösen Empfinden sich ein unbewußter 
Naturkulitus gesellt haben. Auch dieses Kirchlein ist 
überaus schön gelegen und beherrscht all die grünen 
Täler und die vielen Ortschaften, welche zwischen 
dem Capo Verde und dem Cap Ampeglio aufs Meer 
schauen. Lückenlos erscheint auch hier der Halbkreis 
hoher Berge, die mit ihrem Gebieter, dem Monte 
Bignone, und seinen Vasallen, dem Monte Caggio und 
dem Pian Carparo, dem kalten Nordwinde trotzen. 


Jenseits von Alt-Bordighera sieht man die alten, lieb- 
3l- 


484 


gewonnenen Gipfel an der Küste sich erheben; tief 
ins Meer schneiden dort die grünen Halbinseln ein 
und bilden tiefe Buchten; im Nebel der Ferne meint 
das Auge endlich auch die zackigen Umrisse des 
Esterelgebirges noch zu unterscheiden. — In dem alten 
winkeligen Städtchen Coldirodi, das seinen Namen 
von den Rhodisern ableitet, die es ı130 gegründet 
haben sollen, kehren ähnliche Bilder wieder wie in 
der Altstadt von San Remo, wie auch in Taggia und 
Ceriana. Man sieht geschwärzte Häuser von Stein, 
Stützbogen und Gewölbe, plötzliche Lücken, durch 
welche man in die Täler schaut oder den Gipfel eines 
Berges erblickt und zwischendurch, unter üppigem 
Pflanzenwuchs, halbzerfallene Ruinen. Denn bei dem 
letzten Erdbeben stürzte ein Teil von Coldirodi ein 
und liegt heute noch in Trümmern. Doch diese Stätte 
der Verwüstung schmückte sich mit Blumen; der 
leuchtende Himmel wölbt sich über ihnen, und es 
vergoldet sie die südliche Sonne in heiterer Pracht. 
Durch Olivenhaine steigt man auf steinigem Wege 
ins San Bernardo-Tal hinab, das Bild von San Remo 
stets vor Augen behaltend. Die alten Ölbäume sind 
so phantastisch schön, daß man den Blick von ihnen 
nicht abwenden möchte, und doch gilt es stets abwärts 
zu schauen, denn die Wanderung auf den glatten, 
runden Pflastersteinen wird stellenweise zu einer Turn- 
übung. 


IX. 


Am Morgen des Palmsonntages besuchte ich den 
Blumenmarkt von Nizza mit der ausgesprochenen 
Absicht, dort einmal unmäßig im Farbengenuß zu 


495 


schwelgen. Wie stets um dieselbe Zeit im Frühjahre 
lagen sie da in Fülle aufgestapelt, diese zarten Wesen, 
dem baldigen Tode geweiht, unsicher, ob auch nur 
ein Käufer sich ihrer erbarme. Je näher die Mittags- 
zeit heranrückt, um so billiger werden sie ausgeboten, 
und die zurückbleibende Menge wandert schließlich 
auf den Kehrichthaufen. Rosen in allen Farben füllten 
die Körbe, grellgelbe und zartweiße Margueriten häuften 
sich auf den Tischen, daneben lagerte die großblütige, 
graue, schwarzviolett-marmorierte Schwertlilie (Iris 
susiana), welche die Gärtner als „Dame der Trauer‘ 
bezeichnen. In eigentümlichem Gegensatze hoben sich 
von ihr die schneeweißen äthiopischen „Kallen“ (Zan- 
tedeschia aethiopica) ab, die wir oft in unsern Zimmern 
ziehen. Gelbbrauner Goldlack, gefüllte Levkojen in 
allen Farben und Tönen, großblütige Veilchen, Freesien, 
Hyazinthen, Narzissen, Tazetten und Jonquillen erfüllten 
die Luft mit ihrem Dufte, und zwischen ihnen drängten 
sich große Sträuße dunkelblauer Kornblumen dem 
Blicke auf. Auch Nelken von ungewohnter Größe, 
und leuchtendfarbige Anemonen fehlten in keiner Aus- 
lage; nebenan endlich standen mit blühenden Orangen- 
zweigen angefüllte Körbe. 

So wanderte man auf und ab zwischen all diesen 
Blumen, ohne das Auge von ihnen abwenden zu 
können, unschlüssig, welchen man unter ihnen den 
Vorzug geben sollte! — Hatte man sich endlich zu 
einem Kauf entschlossen, so sah man sich von Frauen 
umringt, die ihre Dienste als Trägerinnen anboten. 
Und wie bald war deren Korb bis zum Rande an- 
gefüllt, während doch die Verlockung zu neuem Kauf 
noch bestand. 


486 


Auch vor den Nizzaer Kirchen herrschte reger 
Geschäftsbetrieb an eben jenem Morgen. In den vor- 
nehmen Stadtteilen bot man vergeilte Palmenwedel 
mit verflochtenen Fiedern, auch Kreuze aus solchen, 
außerdem blühende Lorbeerzweige und Buchsbaum 
zum Kaufe an. In den weniger reichen Stadt- 
teilen herrschte Lorbeer und Buchsbaum vor, ja es 
gesellten sich zu ihnen auch die immergrünen Len- 
tisken. Der Lorbeer erzielt einen höheren Preis, wenn 
seine Zweige nicht nur Blüten, sondern auch Früchte 
tragen” (S. 259). Die Knäuel seiner kleinen, gelblichen 
Blüten fallen tatsächlich weit weniger auf als die 
ovalen, etwa olivengroßen, fast schwarz gefärbten 
Steinfrüchte. Letztere sind es daher, welche vornehm- 
lich die feilgebotenen Zweige zieren. Da aber die 
Früchte im Herbste reifen, so gelinst’es murzereE 
ganz besonderen Pflege, sie bis ins Frühjahr am Baume 
zu erhalten. 

Es begann recht warm zu werden an diesem Palm- 
sonntage in Nizza, und ich entschloß mich, Kühlung 
in einer jener Gebirgsschluchten zu suchen, die man 
jetzt so leicht mit der französischen Südbahn erreichen 
kann. Ich wählte die Schlucht des Var aus, fand es 
dort zwar nicht kühler als unten am Meere, doch so 
wildromantisch schön, daß ich meinen Entschluß nicht 
bereute. 

Zunächst war es die uns schon bekannte Strecke, 
der wir folgten, dieselbe, die auch nach Grasse führt. 
Die Vegetation im breiten Vartal zeigte sich noch 
wenig fortgeschritten, die laubwerfenden (rewächse er- 
schienen kahler als zu der entsprechenden Zeit im 
Vorjahre. Doch entzückte uns von neuem bei Colo- 


487 


mars die herrliche Fernsicht in die schneebedeckten 
Alpen und der Anblick jener altersgrauen Ortschaften, 
die wie Adlerhorste auf den Felsen schweben. Auch 
jenseits von Colomars verblieben wir diesmal auf der 
linken Varseite, der Strecke, die nach Puget-Theniers 
führt. Doch schon an der nächsten Haltestelle, dem 
Pont Charles-Albert, verließ ich den Eisenbahnzug, 
um die Wanderung zu Fuß anzutreten. Gleichzeitig 
stiegen einige Südfranzosen hier mit der Absicht aus, 
den 1550 Meter hohen Mont Vial zu besteigen, dessen 
Gipfel sich unschwer von Gilette, das sechs Kilometer 
von hier entfernt liegt, erreichen läßt. Unter dem 
Gipfel kann man in einer Höhle, der Balme de Touasc, 
übernachten, um bei Sonnenaufgang oben zu sein. Der 
Blick von dort umfaßt die gesamte Kette der schnee- 
bedeckten Alpen, vom Mont Saint Honorat an bis zur 
Cima del Diavolo, auch fast die ganze Küste der Ponente 
und das weite Meer bis Korsika. Die Herren forderten 
mich in sehr freundlicher Weise auf, an ihrem Aus- 
fluge teilzunehmen, doch meine Rückkehr in Nizza 
wurde zu bestimmter Zeit erwartet, ich mußte mich 
daher mit meinem ursprünglichen Ziele bescheiden. 
Ich folgte dem Ufer des Var, die Schlucht, aus der 
Erssiehrersießt, immer vor Augen.’ Mir zur linken 
stiegen die steilen Felsen auf, welche alte Dörfer auf 
ihren Gipfeln tragen; hinter ihnen baute der Mont 
Vial sich in Stufen auf. Vor der Mündung der 
Schlucht stürzt ein Wasserstrom aus dem Felsen her- 
vor. Es ist Wasser aus dem Var, das man an höherer 
Stelle faßt, und dessen Fallkraft für den Betrieb der 
Nizzaer elektrischen Bahnen verwertet wird. Bei Le 
Ciaudan beginnt der großartigste Teil des Weges. 


488 


Das Vartal verengt sich zur Schlucht, und der Fluß, 
in das enge Bett gedrängt, eilt als geschlossener Strom 
hier ungestüm hinab. Die Landstraße ist durch Sprengung 
den Felsen abgewonnen worden; die Bahn verbleibt 
größtenteils im Innern des Gestein. Man wandert 
zwischen hohen Felsenmauern, deren Gipfel sich den 
Blicken entziehen. Merkwürdig verzerrt und ver- 
schiedenfarbig sind die Schichten des Jurakalkes, der 
die Schlucht umsäumt. Der Fluß hat das Gestein 
vielfach unterhöhlt, und dann wölbt sich die Felsen- 
wand vor und deckt seinen Lauf. Immer neue Felsen- 
gebilde drängen sich heran und ändern das Aussehen 
des Bildes. Vor der Talmündung rücken hohe Berg- 
spitzen, auch wohl eines der phantastischen Dörfer 
auf Bergeshöhe wie wandernde Dekorationen vorbei. 
Noch eine Wendung des Weges, und man ist allseitig 
von hohen Steinmauern umgeben, die nur den Aus- 
blick zum blauen Himmelsgewölbe offen lassen. Die 
laublosen Bäume des breiten Vartals haben uns am 
Eingange der Schlucht verlassen; hier erblickt das 
Auge fast nur immergrüne Gewächse. So würde sich 
auch mitten im Winter, an sonnigen Tagen, der Besuch 
der Schlucht lohnen; denn sie büßt auch zur kalten 
Jahreszeit ihren Pflanzenschmuck nicht ein. Als un- 
gewohnte Erscheinung in der hiesigen Flora begrüße 
ich den Buchsbaum, der mit seinem dunklen Laube 
an zahlreichen Stellen das helle Gestein deckt. Der 
gelbe Ginster sorgt vornehmlich für auffällige Farben- 
effekte, und auch das wohlriechende Veilchen tritt an 
manchem Abhange so massenhaft auf, daß es ihn 
violett tönt. Jenseits von La Tinee erscheint das enge 
Tal allseitig von gewaltigen Felsen eingeschlossen, die 


489 


in rötlichen, in grauen und weißlichen Tönen leuchten. 
Eine kühne Brücke führt schräg über den Fluß, und 
der Punkt ist erreicht, an welchem die Grewässer des 
Var und der Tinee sich vereinigen. Aus einem engen 
Felsentor stürzt die Tinee heraus, und weil die „Mischung“ 
beider Ströme hier erfolgt, wird der Ort „Mescla“ ge- 
nannt. Noch eine kurze Strecke, und die Schlucht 
beginnt sich zu erweitern. So kehrte ich zur Halte- 
stelle der Bahn, La Mescla, zurück, um den aus 
Puget-Theniers kommenden Zug zu erreichen. Es waren 
etwas mehr als neun Kilometer, & die ich von 
Pont Charles-Albert bis hierher, TE bei langsam 


anhaltender Steigung, zurück- 
Auf der Strecke Nizza bis 
ich am nächsten Tage teilweise 


gelegt hatte. 
AB 2a Beaulieu, die 


we h mit Benutz- 
ung der Straßenbahn befuhr, 23 fiel mir die 
große Menge von Opuntia mona- als, cantha längs 
des Mont Boron auf. |Jener 2 brasilianisch- 
argentinische Feigenkaktus macht nun- 
mehr an der Ponente 
der von alters her ein- 
gebürgerten ÖOpuntia 
ficus indica den 

Raum streitig. Um 
Nizza und San Remo 
herum beginnt die Opun- 9 
tia monacantha bereits vorzu- 
herrschen. . Die 
Färbung ihrer 
Stämme ist | 
dunkel- SP grün; 


Glieder bleiben wesentlich Vitex agnus-castus. 


490 


kleiner und flacher, sind auch weniger scharf gegen- 
einander abgesetzt als bei Opuntia ficus indica; auch 
zeigt sie größere Dornen, die weißer erscheinen, 
und fruktifiziert reichlich, während Opuntia ficus 
indica nur selten Früchte hier zu Lande ansetzt. 
Irotz der Ausdehnung, welche der Boulevard Carnot 
in der Richtung von Villefranche gewonnen hat, 
schmücken doch noch die Überreste einstiger Makis 
die Südostkante des Mont Boron, so daß man dort 
blühende Zistrosen in Fülle erblicken kann. 

Die tief ins Land einschneidende Reede von Villa- 
franca oder von Villefranche-sur-Mer, wie jetzt das 
pittoreske Städtchen heißt, nach welchem sie den 
Namen führt, ist durch den Montboron und die Halb- 
insel Saint-Jean so gut geschützt, daß sie einen be- 
liebten Ankerplatz der französischen Mittelmeerflotte 
bildet. Einst war sie eine bevorzugte Station zoolo- 
gischer Forschung, und Karl Vogt schöpfte hier vor- 
nehmlich das Material für Arbeiten, deren Ergebnisse 
seine populären Schriften, wie „Ozean und Mittelmeer“, 
auch im großen Publikum verbreiteten. Heute noch 
existiert eine russische zoologische Station in Ville- 
franche und ermöglicht dort wissenschaftliche Arbeit, 
auch anschauliche Belehrung durch ein Aquarium. 
Doch der moderne Seeverkehr hat auch die Ruhe 
dieser alten Reede gestört und ihren Tier- und Pflanzen- 
reichtum empfindlich vermindert. Immerhin wird der 
Laie, der an einem windstillen sonnigen Tage Ville- 
franche besucht, Aussicht haben, einen, wenn auch 
nur bescheidenen Einblick in die Formenfülle des 
tierischen Lebens der See im dortigen Hafen zu ge- 
winnen. Wie oft habe ich mich selber an diesem Ort 


491 


an den glockenförmigen Medusen erfreut und die kolo- 
nienbildenden Siphonophoren bewundert, die sich nur 
mit Blumengirlanden vergleichen lassen. Wiederholt 
traf ich auch Scharen von Rippenquallen dort an 
und schaute den wellenförmigen Schwimmbewegungen 
des fast meterlangen Cestus Veneris zu, dem „Venus- 
gürtel“, der wirklich einen Schmuck selbst für diese 
Göttin abzugeben würdig wäre. Alle diese Geschöpfe 
sind glashell, durchscheinend und schimmern in allen 
Farben. Sie sind „Grlastiere“ mit duftigem Farben- 
schmelz. Wenn man sie betrachtet, denkt man un- 
willkürlich an menschliche Kunstwerke dieser Art aus 
den Glasschmelzen eines Galle oder Tiffany. 

Ich schlug von Beaulieu den verlockenden Fuß- 
weg ein, der dem östlichen Strande der Halbinsel Saint- 
Jean folgt. Ein starker Wind blies vom Meere her 
und versetzte seine Wassermassen in große Erregung. 
Starke Wellen stürmten gegen die Felsen an und 
warfen ihren schäumenden Gischt empor bis auf den 
Weg. In Mengen war dort an den (Grartenmauern 
die schöne Cineraria maritima* (S. ıı5) zu sehen. Sie 
zeigte sich üppig entwickelt. Der salzige Hauch der 
Flut behagte ihr augenscheinlich. An den steilen 
Felsen, gegen welche die Wellen sich brachen, gedieh 
ebenfalls der grünlichgraue Jupiterbart, Anthyllis barba 
Jovis* (S. 55), auch er scheute den Atem des Meeres 
nicht. — Von Saint-Jean wende ich mich östlich ab, 
gegen die Halbinsel Saint-Hospice.. Oben, am alten 
Wachtturm, lasse ich mich nieder und verliere mich im 
Anblick der östlichen Küste, die man wie vom Meer 
aus auf endloser Strecke überblickt. Die Berge über 
Bordighera hat frischer Schnee bepudert. Eza beherrscht 


492 


von der Höhe seines stolzen Felsens die angrenzenden 
Buchten. Hinter Beaulieu fallen die rotgelben Stein- 
massen senkrecht zum Meere ab. Jenseits der Halb- 
insel Saint-Jean steigt das mächtige Amphitheater auf, 
das Nizza gegen Norden schützt. 

In der Bucht von Beaulieu sind große Mengen 
von abgestorbenem Seegras am Strande angehäuft. 
Die Wellen stürmten jetzt mit Macht gegen diesen 
Wall, beluden sich mit braunen PBlattmassen und 
schleuderten sie in die Lüfte. Sie erschienen so schwarz 
wie Jinte, und schwarz war auch das ganze Wasser 
weithin in der Bucht. So möchte man sich ein Meer der 
Unterwelt vorstellen, dessen Wellen an den finsteren Ge- 
staden des Schattenreiches sich brechen. Der Stimmung 
eines solchen Bildes würden auch die alten Ölbäume des 
Ufers entsprechen, mit so verschnörkelten Stämmen und 
Ästen, wie sie Höllenbrueghel sich nicht phantastischer 
für seine Bilder hätte wünschen können. — Beaulieu 
rühmte sich einst mit Stolz seiner uralten Ölbäume, opferte 
sie aber schließlich doch den Neubauten. Die beiden 
stärksten noch vorhandenen Bäume, von denen der eine 
über sechs Meter im Umfange mißt, kann man am 
Bogen der Straße, vor dem Hotel Beaurivage sehen. 

Die zwischen Beaulieu und Eza gelegene Küsten- 
strecke wird als „Petite-Afrique“ bezeichnet. Sie dürfte 
vielleicht die wärmste Stelle der Ponente sein, zugleich 
die wärmste längs der ganzen Küste, die von Süd- 
spanien bis zum Meerbusen von Salerno reicht. 


>; 


Die letzten Ferientage brachte ich wieder am Cap 
d’Antibes, meinem beliebten Aufenthaltsort, zu. Doch 


4953 


das Wetter begann zu versagen. Ein ziemlich starker 
Mistral, der um die Mittagszeit sich einzustellen pflegte, 
feste noch immer den Himmel rein. Am 2o. April 
ging die Sonne klar hinter dem Esterelgebirge unter, 
doch standen bereits höher am Himmel in langen 
Streifen die Wolken. Sie begannen sich zu röten und 
teilten ihre Färbung dem Golfe-Juan mit, dessen 
Wellenkämme bald wie mit Rosen überstreut er- 
schienen. Jenseits der Berge, im Westen, wurde der 
Himmel orangerot, in leuchtend grellen Tönen. Dann 
ging das Orangerot in Purpur über und warf un- 
heimlich blutige Flecke äuf. das Meer. In dieser 
tragischen Beleuchtung strich ein dunkles Boot langsam 
durch die Fluten, man hätte wähnen können, daß es 
das Fahrzeug des Charon sei. 

Ich verließ den Strand und stieg langsam durch 
die von Kiefern und Eukalypten eingefaßte Allee des 
Gartens hinauf zum Hotel. Das Laub der Bäume er- 
schien fast schwarz auf dem glühenden Hintergrunde 
des Himmels. Stellenweise fielen rote Streiflichter in die 
Zweige und illuminierten sie wie bei einer Feuersbrunst. 
Das war herrlich und fürchterlich zugleich. Allmählich 
wurden die Töne blasser; es nahmen die Wolkenzüge 
eine bläulichgraue Färbung an, und nur ihr Rand 
blieb vergoldet. Im Westen. hielt die orangerote 
Tönung länger an; sie ging durch mattes (Grelb in das 
Apfelgrün des oberen Himmelsgewölbes über. Die 
See wurde stahlgrau, dann fahl und endlich schwarz, 
und an ihrem Ufer begannen zahlreiche Lichter auf- 
zuflammen. Das große Feuer des Leuchtturmes zog 
seine weiten Kreise langsam über das Land und das 
Meer. In wachsenden Massen stauten sich die Wolken 


494 


in der Höhe. Nur vereinsamte Sterne blickten durch 
die offenen Pforten des Himmels noch hinab zur 
Erde. 

Am nächsten Morgen begann es zu regnen. Man 
sah dem dürren Boden die Wonne an, mit der er das 
langentbehrte Wasser verschlucktee Die Pflanzen 
hatten sich emporgerichtet und streckten sich den 
fallenden Tropfen entgegen. Ein starkes Sinken des 
Barometers ließ eine längere Regenzeit ahnen. Wir 
gönnten sie diesem trockenen Frdstriche, der seit 
Monaten nach Wasser geschmachtet hatte, diesen 
genügsamen (rewächsen, die so lange ihren Durst nur 
mit Tau hatten stillen müssen. Für uns aber war die 
Zeit zur Heimreise gekommen. 


SEELLISIE REISE, 


I. 


ie Veilchen blühten in solcher Fülle am Abhang, 
B) daß sie stellenweise das Grün des jungen Rasens 
ganz verdeckten. Monatelang hatte ich jenseits der Alpen 
nur Schnee oder kahle Bodenflächen geschaut: da war 
die Versuchung groß, diese ersten Frühlingsboten in 
nächster Nähe zu bewundern, sich an ihrem Wohl- 
geruche zu laben, und bald hatte ich einen großen Strauß 
gepflückter Veilchen in meiner Hand. Ich berauschte 
mich an ihrem Duft, während mein Auge über die 
endlosen Fernen des Meeres schweifte. An der steilen 
Felswand der Halbinsel, die vor Portofino liegt, brachen 
sich die Wellen; eine goldumsäumte Wolke warf röt- 
liche Schatten auf das Wasser und tönte es in den 
Farben meines Veilchenstraußes. Längs des Strandes 


496 


streute die blendende Sonne metallene Plättchen aus 
über die Wellenkämme, weiterhin beherrschte sie die 
See ganz, die in ihrem Glanz wie ein silberner Spiegel 
erstrahlte. 

Ich stieg langsam die Straße hinab, die vom hoch- 
gelegenen Splendid-Hotel abwärts zum Hafen führt. 
Die von gelben Blütenbüscheln strotzenden Akazien 
streckten ihre Arme aus über die Hecken. An andern 
Stellen spendeten immergrüne Eichen den erwünschten 
Schatten. An den Abhängen ringsumher schimmerten 
in Silbergrau die Oliven. Aus den Spalten steiniger 
Mauern wucherten Rosmarin und Levkojehervor. Auch 
sie hatten ihren Blütenschmuck schon angetan. Sonst 
war die Vegetation noch sehr zurück, obgleich wir 
uns in der ersten Märzwoche befanden, einer Zeit so- 
mit, wo sonst in diesen Breiten der Frühling seinen 
Einzug schon längst gehalten hat. Der vorausgehende 
Winter war wieder einmal recht hart gewesen am 
(Golf von Genua, und noch immer wollte es der süd- 
lichen Sonne nicht gelingen, dauernd ihre Herrschaft 
zu behaupten. Westlich von Genua bis Alassio hin 
hatten alle zarteren Pflanzen stark gelitten; weniger 
an der Levante, an der aber doch ein Teil der Euka- 
lypten nur tote Blätter trug. In Portofino selbst, wo 
Ölbäume, Strand- und Aleppo-Kiefern mit mediterranen 
Sträuchern vereint die Landschaft beherrschen, trat 
die Wirkung des kalten Winters nicht merklich vor. 
Die vom Meere steil aufsteigenden Höhen hatten auch 
den empfindlicheren Pflanzen Schutz gegen Norden 
gewährt, und nur in den Laubkronen einzelner Euka- 
Iypten zeigten weißgebleichte Streifen die Richtung an, 
von der aus ein tödlicher Windhauch sie erreicht hatte. 


497 


Der „Portus Delphini“ trägt noch immer sein 
altes scheckiges Harlekinkleid. Gelb und rot gestrichene, 
mit grünen Fensterläden geschmückte Häuser drängen 
sich dicht aneinander um den kleinen, sichelförmigen 
Hafen. Die zu den Fenstern heraushängende Wäsche 
schimmert in allen Farben der Palette. Im lichten 
Sonnenschein ein fast verwirrend buntes Bild. Von 
allen Seiten werden mir Barken angeboten. Ein kleiner 
Dampfer stößt zu gleicher Zeit schrille Töne aus und 
ladet zur Überfahrt nach Santa Margherita ein. Ich wende 
mich vom Hafen ab und gerate unter die Spitzen- 
händlerinnen, die wenigstens ein „Fazzoletto“ bei mir an- 
bringen möchten. — Ich steige zur Kirche San Giorgio 
auf gepflasterter Straße hinauf. Das Kap hat sich an 
dieser Stelle stark verengt, so daß man von dem Platze 
oben freie Aussicht nach Westen und Osten genießt. 
Westwärts blickt man in das offene Meer und auf 
steile Felsenklippen, an denen die wilde Brandung sich 
bricht. Ist die Luft ganz klar, so ragen in der Ferne, 
längs der Ponente, die schneebedeckten Gipfel des 
Apennins und der Seealpen aus den azurnen Fluten 
empor. Im Osten türmen sich Berge über Berge zu 
einem magischen Halbkreis, der den tief eingeschnittenen 
Golf von Tigulien umfaßt. Unten glänzt das malerische 
Portofino im Sonnenschein, und über ihm wacht im 
Osten die Kirche San Martino, vor der eine hohe Dattel- 
palme schlank zum Himmel emporragt. 

Die bescheidene Kirche von San Giorgio birgt in 
ihrem Schrein die Reliquien eines Heiligen mit gleichem 
Namen. Man verehrt in ihnen das Andenken des 
Märtyrers von Cappadocien; ob man mit Recht ihm 
diese Überreste zuschreibt, ist oft angezweifelt worden. 


E. Strasburger, Sireifzüge an der Riviera. 32 


498 


Denn in der nahen Abtei von Capodimonte am Monte- 
fino ist einst auch ein Mönch, der den Namen Georg 
führte, im Geruch der Heiligkeit gestorben. Die Porto- 
finesen wollen aber von einer solchen Ableitung ihrer 
Reliquien nichts hören. Sie begründeten eingehend 
ihre höheren Ansprüche in einem Werke „Saggio 
storico civile-religioso del Comune di Portofino*“, das 
die Grelehrten des Ortes im Jahre 1876 verfaßten und 
dem Erzbischof von (renüua, Salvator Magnasca, der 
ein Portofinese war, widmeten. Sie schilderten in diesem 
Werke die hohen Verdienste, die die tapferen, see- 
kundigen Portofinesen während des ersten Kreuzzuges 
sich erwarben. Als hierauf die Republik Genua daran 
schritt, die aus dem heiligen Lande mitgebrachten 
Schätze zu verteilen, da war Portofino, als kostbarster 
Lohn, eine Kassette mit den Reliquien des heiligen 
Georg von Cappadocien zugefallen. Genua selbst 
behielt seinen Anteil an den Gebeinen dieses Heiligen, 
den sie im Jahre 1098 zum Schutzpatron der Republik 
erkor. An dem auf den 23. April zunächst folgenden 
Sonntag werden die Reliquien in großem Pomp durch 
Portofino getragen. Das gibt ein buntes, farben- 
reiches Bild, das sich anzusehen lohnt. Besonders 
glänzend wird das Fest am Abend, wenn die Pro- 
zession am Hafen dahinzieht, und zahllose Lichter 
sich in dessen Wasser widerspiegeln. Um an Stelle 
einer älteren unscheinbaren Kapelle dem heiligen 
Georg die heutige Kirche zu erbauen, haben die 
armen Schiffer des Ortes manche von den wert- 
vollen Korallen geopfert, die sie mit Lebensgefahr 
an fernen Gestaden aus den Tiefen des Meeres hervor- 
holten. 


499 


Der Kirche gegenüber erhebt sich ein stattliches 
Gebäude, das Castello San Giorgio, schwarz und gelb 
in den Farben Genuas gestrichen. An seiner Fassade 
prangt als Inschrift eine Stelle aus Catullus, die dafür 
zeugt, daß der Besitzer des Schlosses, Stephen Leech, 
sich des Studiums der alten Sprachen beflissen hat. 
Ihm ist es zu danken, daß der Platz vor der Kirche 
San Giorgio sein jetziges vornehmes Aussehen erhielt, 
er fügte ihm zudem von dem eigenen Besitz noch 
eine schöne Terrasse hinzu, die den Besuchern jetzt 
gestattet, über die steilen Abhänge des Ufers fast 
senkrechtin die Tiefe zu schauen. Das Meer schleudert 
dort unaufhörlich seine Wogen gegen den Felsen. Es 
hat sich tiefe Grotten in das Gestein gegraben, flache 
Wasserbehälter in allen Stockwerken angelegt. Es 
prallt mit donnerartigem Getöse von den Decken der 
Höhlen ab, füllt die Behälter in den Höhen an und 
stürzt aus ihnen hinab in schäumenden Kaskaden. 
Nur bei völliger Windstille liebkosen die Wogen sanft 
das Ufer. Ein breiter Saum vielgestaltiger Algen 
kommt dann an den Felsen zum Vorschein und schillert 
bunt über dem blauen Wasser. Doch bei stürmischer 
See wird der weiße Gischt an der senkrechten Wand 
emporgeschleudert, als wenn er den Himmel stürmen 
wollte. Dann fegt wohl salziger Schaum über den 
Platz vor der Kirche, und erst in noch größeren Höhen 
fühlen die am Felsen festgeklammerten Kiefern sich 
sicher vor den Angriffen des drohenden Elements. 


LI. 


Ich setze nun meinen Weg nach der „Penisola“ 


fort, aufsteigend zwischen Gartenmauern. Drei steile 
30 


500 


Bergkegel fügen sich zu der kleinen Halbinsel anein- 
ander und tragen Burgen auf ihren Gipfeln. Auf der 
größten dieser Burgen ist die englische Flagge gehißt. 
Mr. Montague Yeats Browne hat diese Burg stilgerecht 
wieder herstellen lassen und bewohnt sie den größten 
Teil des Jahres. Die kleinere Burg, die den mittleren 
der drei Hügel krönt, hat Mr. Stephen Leech vor dem 
Verfall geschützt; sie beherrscht die Halbinsel. Auf 
dem dritten Bergkegel steht ein mit Wölbung ab- 
geschlossener Turm. Er war einst, so heißt es, eine 
Warte, die vor nahenden Sarazenen warnte, und er 
behielt auch in späteren Zeiten den Namen „Guardiüa“. 
Der ganze westliche Teil der Halbinsel gehört zu dem 
weiten (rebiete, über das Lady Carnarvon verfügt. 
So ist denn die ganze Penisola Portofino in Privat- 
besitz und der freie Verkehr auf ihr ausgeschlossen. 
Doch ist dankbar anzuerkennen, daß die bisherigen 
Besitzer den natürlichen Pflanzenschmuck und damit 
der Penisola auch ihren ursprünglichen poetischen 
Reiz ließen. Auch ist der Weg, der zur Madonnetta 
führt, so angelegt, daß er dem Wanderer die ganze 
Pracht der Gegend offenbart, und das mag ihn über 
die Einschränkung weiterer Freiheit trösten. Daß bei 
dem enorm wachsenden Fremdenverkehr aller Privat- 
besitz allmählich abgeschlossen werden mußte, läßt 
sich begreifen. Der ruhige Genuß des eigenen Heims 
hörte sonst schließlich auf. 

Im Jahre ı17ı waren das Ansehen und die Macht 
der Abtei San Fruttuoso di Capodimonte so gestiegen, 
daß ihr Abt alle Fischer zwischen Camogli und Sestri- 
Levante für seine Untertanen erklären konnte. Sie 
mußten ihm fortan einen Tribut in Greld und Naturalien 


501 


entrichten. Auch hatten sie besonders geschätzte 
Fischsorten zu einem festgesetzten Preise an das Kloster 
abzugeben und für jedes Netz, das sie zur ‚Fastenzeit 
benutzten, zwei Fische abzuliefern. Noch im Jahre 1269 
zahlte einer der Dorias an die Abtei zu Capodimonte 
eine Abfindungssumme für die Erlaubnis, auf der Piazza 
von Portofino ein Schiff zu bauen. Erst im ı4. Jahr- 
hundert, als die Macht von Capodimonte zu sinken 
begann, gelangte Portofino unter die Jurisdiktion der 
Konsuln von Rapallo. 

Die Burg, die Mr. Yeats Browne jetzt bewohnt, 
reicht bis in das fünfzehnte Jahrhundert zurück. Im 
Jahre 1425 wurde sie von Tommaso Campofregoso er- 
obert, der an der Riviera di Levante den Kampf 
gegen Filippo Maria Visconti führte. Einige Jahre 
später vermochte sie Portofino vor den Venetianern 
zu schützen, die mit zweiundzwanzig Graleeren Zoagli, 
Santa Margherita und San Giacomo di Corte verwüstet 
hatten. Die Republik Genua rüstete 1542 diese Festung 
mit noch stärkeren Verteidigungsmitteln aus, so daß 
sie 1575 Andrea Doria Halt gebot, als er zur Eroberung 
der Riviera di Levante auszog, und sich bereits 
'Sestri, Chiavari und Rapallo in seiner Macht befanden. 
Als Napoleon I. im Jahre 1800 das (renovesat dem 
französischen Kaiserreich einverleibte, fand er die 
Festung von Portofino durch österreichische Truppen 
entwaffnet vor. Er versah sie von neuem mit Mörsern 
und Kanonen, die ihre mörderische Kraft aber nicht 
mehr zu erproben brauchten, sich vielmehr im Laufe 
der Zeit in harmlose Schaustücke verwandelten. 
Windende Gewächse umrankten die Läufe der Kanonen, 
die Mörser verschwanden unter duftenden Blumen, 


502 


Vögel nisteten sich in die einstigen Feuerschlünde ein, 
sie wurden zu einer Idylle des Friedens. Gegen neuere 
Kriegsschiffe konnte die alte Festung von Portofino 
einen wirksamen Schutz nicht mehr gewähren, und so 
wurden denn im Jahre ı867 ihre Bomben, Mörser und 
Kanonen ins Meer hinabgestürzt, sie selbst aber ge- 
langte in Rapallo zu öffentlicher Versteigerung. Dem 
gleichen Schicksal verfiel auch das „Piccolo Fortino“ 
am höchsten Gipfel der Halbinsel, das mit zwei Kanonen 
ausgerüstet war. 

Ich setzte meine Wanderung der Penisola entlang 
weiter fort zur Madonnetta. Der Weg steigt langsam 
auf zu Olivenhainen und bietet bei jeder Windung 
neue überraschende Aussichten auf die östliche Küste. 
Stellenweise dringt der Blick in eine tiefe Felsenkluft 
hinein, an deren steil abfallende Wände Aleppokiefern 
sich klammern. Fast unglaublich! Manchmal sieht 
es aus, als wenn ein kräftiger Stamm unmittelbar dem 
festen Gestein entspringe. An solchen Stellen ist aber 
stets ein Spalt in dem Fels vorhanden, und in diesen 
versenkt er seine Wurzeln, spärliche Nahrung aus der 
Erde schöpfend, die der Sturm aus dem sich zer- 
setzenden Grestein dort zusammenwehte. Eigen ist das 
Aussehen aller der Felsen, die man hier um sich sieht. 
Sie bestehen aus hartem tertiären Konglomerat und 
weisen abgerundete Steine in allen Größen und Farben- 
tönen auf, die durch eine gemeinsame Grundmasse 
verbunden sind. Ob wohl die Italiener ihre Kunst 
des Terrazzo einem solchen Vorbild der Natur ent- 
lehnt haben mögen? 

Doch täuscht mich nicht mein Gehör? sind es 
nicht Vögel, die ich in den Olivenhainen rings umher 


903 


zwitschern höre?’ Alsbald erspähe ich sie auch mit 
den Augen: sie haben sich hier angesiedelt, seitdem 
sie geschützt werden. Die Eigentümer der Halb- 
insel dulden auf ihr keine Jagd, und ein Einfluß macht 
sich bereits über die Grenzen ihres Besitzes geltend, so 
daß einzelne Vögel sich auch auf die östlichen Abhänge 
des Montefino hinauswagen. Auf der anderen Seite 
des Berges erschallt keine Vogelstimme, und es dürfte 
wohl noch lange dauern, bis ein Vogel es wagen darf, 
dort sein Nest zu bauen. Als einen wesentlichen 
Fortschritt und großen Gewinn erachtet es der Tier- 
schutzverein von Genua, daß es ihm neuerdings gelang, 
bei der Obrigkeit ein Verbot des öffentlichen Verkaufs 
geblendeter Lockvögel zu erwirken. 

Der ganze Weg bis zur Madonnetta ist gut ge- 
halten und an schönen Stellen nur so umzäunt, daß die 
Aussicht dadurch nicht leidet. Silbergrauer Rosmarin, 
überstreut mit lichtblauen Blüten, eine reiche Fülle von 
Farnkräutern, die mit ihren zierlichen Wedeln die 
Felsenwände und Mauerspalten schmücken, begleiten 
uns auf der Wanderung; an einzelnen Stellen streckt 
der Rosmarin* (S. 391) seine mit Blüten bedeckten 
Zweige dem Wanderer entgegen. Nach diesem lieb- 
lichen Grewächs, das die Einbildungskraft des Volkes in 
symbolischen Zauber hüllte, greife ich und zerreibe einige 
seiner Blätter, um aus ihnen ihr würziges Aroma zu be- 
freien. Weil sie den mediterranen Strand so liebt, soll 
diese Pflanze den Namen Ros marinus, Tau des Meeres, 
erhalten haben. So lautet die poetische Ableitung des 
Namens, während die prosaische ihn mit den griechischen 
Worten rops und myrinos in Verbindung bringt, von 
dem das erste „niedriges Gebüsch“, das zweite „etwas 


504 


balsamisches“ bedeutet, so daß ihre Vereinigung „einen 
stark duftenden Strauch“ ergibt. Den Rosmarin zieht 
man auch bei uns in den Gärten besonders für die 
Bienen, deren Honig er ein feines Aroma erteilt. Seine 
Verbreitung nördlich von den Alpen wurde durch das 
Kapitulare Karls des Großen Sı2 gefördert, der die 
Anpflanzung des „ros marinus“ in den kaiserlichen 
Gärten befahl. Im Altertum brachte man den Ros- 
marin als Weihrauch den Göttern in Opferschalen dar, 
auch hat man ihn viel zum Winden von Kränzen be- 
nutzt, mit denen man die Bildsäulen der Laren 
schmückte. In deutschen Landen war die Pflanze 
der Totengöttin Hulda geweiht, die an der Spitze der 
Geisterscharen einherzieht. Die Göttin lebt als Frau 
Holle in der Volkssage fort, und das ihr geweihte 
Kraut wurde zum Sinnbild der Liebe, der Treue und 
des Todes. So auch bei Shakespeare, der die wahn- 
sinnig gewordene Ophelia sagen läßt: „Da ist Ver- 
gißmeinnicht, das ist zum Andenken: ich bitte Euch, 
lieber Herr, gedenket meiner — und da ist Ros- 
marin, das ist für die Treue“ Als Sinnbild des 
Todes tritt es uns in Romeo und Julia entgegen, 
wenn der Franziskanermönch Lorenzo den alten Capulet 
ermahnt, seine Tränen zu stillen und Rosmarinsträuße 
auf die „schöne Leiche“ der Julia zu legen. Rosmarin 
war in Deutschland einst die Lieblingsblume des Volkes 
und fehlte nicht in dem kleinsten Grarten. Heute ist 
dieses poesieumwobene Grewächs dem Volke fast fremd 
geworden. Bis in das sechzehnte Jahrhundert hinein 
trug im deutschen Lande die Braut Rosmarin im Haar; 
mit Rosmarinsträußen bekränzten sich auch die Hoch- 
zeitsgäste. Dann erst wurde der Rosmarin durch die 


305 


der Aphrodite geweihte Myrte verdrängt, und nur in 
wenigen Gegenden, so in Oberbayern, vermochte er 
sich bis auf den heutigen Tag zu behaupten. Merk- 
würdigerweise mußte die Myrte in Italien selbst den 
Orangenblüten als Brautschmuck weichen und streut 
man dort Myrtenlaub nur noch in die Ställe. — Ein 
kletterndes, üppig belaubtes Gewächs mit efeuartigen 
Blättern fällt an diesem Wege durch seine Häufigkeit 
besonders auf. Man erinnert sich übrigens, es schon zuvor 
oft an den beiden Rivieren gesehen zu haben. Mit Efeu 
hat es nichts zu tun, sein Gresamtaussehen ist ein an- 
deres; zudem sind seine Blätter fleischig, weicher und 
auch heller grün. An den Blütenständen, falls solche 
noch vorhanden, erkennt man leicht, daß man es mit 
einer Komposite zu tun hat. Die goldgelben Blüten- 
köpfchen erinnern an manche unserer Senecio-Arten, 
so etwa an Senecio jacobaea, das Jakobskreuzkraut, 
und in der Tat handelt es sich bei dieser Pflanze 
um eine Senecio-Art, den Senecio angulatus vom Kap. 
Der wächst hier wie Unkraut und erklimmt Sträucher, 
Bäume und Hecken. Seine Blütezeit fällt in den Winter, 
und da ist der Schmuck, den er der Landschaft bringt, 
sehr willkommen. An der Straße zwischen Santa Mar- 
gherita und Rapallo ist diese Art durch eine andere 
ihr entsprechende vertreten, durch den, ebenfalls vom 
Kap stammenden Senecio mikanoides. Seine Blätter 
sind zarter und heller grün, und seinen blaßgelben 
Blütenköpfchen fehlen die zungenförmigen Randblüten. 

Auf dem hohen Felsenriff, das die Spitze der 
Penisola bildet und steil zum Meere abfällt, steht die 
bescheidene Kapelle, die in einer Nische das kleine 
Standbild der Madonna del Capo, welche die Porto- 


506 


finesen ihre „Madonnetta“ nennen, birgt. Von dort 
umfaßt der Blick das endlose Meer und folgt nach 
Ost und nach West in neblige Fernen der Küste. 
Die Sonne spiegelt sich in der weiten Fläche und 
streut vor dem Felsen der Madonnetta goldene Sterne 
auf die Wellen, auf denen sie sich entzünden und er- 
löschen in nimmer endendem Spiel. Ich verliere mich 
ganz in diesem Anblick, und im Rahmen der Unend- 
lichkeit ziehen an mir verklärte Erinnerungen aus 
verflossenen Jahren vorüber. Hier habe ich so oft 
schon geweilt in glücklichen und in schweren Tagen, 
und immer wirkte dieses Bild gleich mächtig auf mich 
ein, läuternd, erhebend und beruhigend! Der jugend- 
lichen Begeisterung, mit der ich einst hier in die Ferne 
blickte, ist ruhigeres Empfinden gefolgt, doch vertieft 
durch die geistige Arbeit des Lebens. Und immer 
mächtiger wird in mir die Sehnsucht, in diesem All, 
das meine Seele hier ganz erfüllt, völlig aufzugehen. 

Doch die Sonne schüttet ihr Gold unaufhörlich 
aus über die Wogen, illuminiert so heiter die Welt, 
daß auch in der eigenen Brust wieder Frühlings- 
empfindungen erwachen. Vergnügt, in fröhlicher 
Schar, umkreisen, wie einst, die Delphine, diese Clowns 
des Meeres, den Felsen und führen ihre wunder- 
baren Purzelbäume in den Fluten aus, als wollten sie 
auch aus den Sinnen dessen, der sie beschaut, alle trüben 
(redanken verscheuchen. 


III. 


Während die besuchten Küstenorte der beiden 
Rivieren im Schmuck duftender Blumen und von Ge- 
wächsen aller Zonen prangen, trägt der Montefino 


907 


noch sein altes schlichtes Pflanzenkleid. Im Umkreis 
menschlicher Ansiedlungen versilbert der Ölbaum seine 
Abhänge. Strand- und Aleppokiefern und immergrüne 
Eichen drängen sich bis an das Meer heran; oben 
bildet die Strandkiefer dichte Wälder, und stellenweise 
taucht auch eine große Pinie aus der Umgebung empor 
und spendet dichten Schatten mit ihrer schirmförmig 
ausgebreiteten Krone. Weite Strecken des Bodens 
werden von dem mediterranen (restrüpp, der stets 
grünen Macchia, bedeckt, und auch das Unterholz der 
Waldungen wird von ihm gebildet. Zistrosen treten 
in dieser Küstenregion gegen andere Vertreter der 
Macchia zurück. Besonders häufig sieht man die baum- 
artige Heide (Erica arborea) (S. 191) und den Erdbeer- 
baum (Arbutus unedo) (S. 67), die strauchartigen 
Steineichen (S. 377), den Kreuzdorn (Rhamnus alaternus) 
(5. 383), Myrten, Pistazien (S. 359) und gelbe Schmetter- 
lingsblütler, ferner die Binsenpfrieme (Spartium junceum) 
(S. 457), die strauchartige Kronwicke (Coronilla emerus) 
und die stark bewaffnete Calycotome spinosa (S. 103). 
Der südliche Wacholder (Juniperus oxycedrus) (S. 253) 
trägt seine rotbraunen Scheinbeeren zur Schau, und 
an geschützter Stelle breitet das fremdartige Wolfs- 
milchbäumchen (Euphorbia dendroides) seine gelben 
Scheindolden in der Sonne aus. Nur wenige Pflanzen 
stehen schon im Flor, daher die weißen Blütenstände 
an dem lorbeerartigen Laurustin (Viburnum tinus) 
(S. 481) das Auge erfreuen, während das Geisblatt 
(Lonicera implexa) (S. 283) noch geschlossene Knospen 
zeigt. Nur vereinzelt begegnet man an diesem Ort 
dem gegen kalte Winde sehr empfindlichen Johannis- 
brotbaum, während die immergrünen Eichen, zu wunder- 


0% 


50 


bar kräftigen Stämmen entwickelt, am Strande stehen. 
Mächtig streben sie von dort hinauf zu der herrlichen 
Straße, die von Portofino nach Santa Margherita führt. 
Hier beschatten auch mächtige Kiefern den Weg. 
Man wird große Strecken dieses Landes selbst im 
Winter durchstreifen können, ohne einen kahlen Baum 
zu erblicken, der die Harmonie des Bildes stört. Und 
überall klammert sich Efeu an die Felsen, klettern die 
pfeilblättrige italienische Stechwinde (Smilax aspera) 
(S. 441) und die schlanke feinnadlige Spargelart (As- 
paragus acutifolius) (S. 79) an anderen Gewächsen 
empor. — Auf allen Wanderungen am Montefino 
drängen sich dem Auge auch die dichten Blattbüschel 
eines hohen Grases, des Ampelodesmos tenax” auf, das 
wir von der anderen Seite dieses Vorgebirges her schon 
kennen. Wir sahen die Bewohner von San Fruttuoso 
aus diesem Grase ihre festen Taue verfertigen. Als 
Flechtwerk schmücken diese Grasblätter hier auch das 
Haar der Frauen, die schwerlich ahnen, daß sie eine 
botanische Merkwürdigkeit auf dem Kopfe tragen. 
Denn ungeachtet ihrer Verbreitung auf diesem Berg- 
rücken ist diese Grasart im Schwinden begriffen und 
nur noch an ganz wenigen, besonders weit ins Meer 
hineinragenden Standorten der ostitalienischen Küste zu 
finden. Da auch Plinius diese Pflanze schon erwähnt, so 
behandeln sie auch die Verfasser des „Saggio storico del 
Comune di Portofino“ mit besonderem Wohlgefallen und 
betonen es, daß sich schon die Naturforscher des römischen 
Altertums und seitdem so viele „insigni botanici“ mit ihr 
befaßt hätten. Zugleich versichern sie erfüllt zu sein „dall’ 
amore della scienza“, und sind stolz auf alle Schätze ihres 


Landes, denn „sacro &@ amore di patria!“ 


309 


An allen Wegrändern blühlt in fast endloser 
Menge hier das Arisarum vulgare* (S. 73), das auch 
die Aufmerksamkeit des Laien auf sich lenkt. 

Am Abend, wenn die Sonne im Verschwinden 
ist, und zarte Wölkchen den westlichen Himmei jen- 
seits des Montefino röten, eile ich nochmals hinaus 
auf den wagerechten Weg, der vom Hotel aus öst- 
lich in einen Olivenhain führt. Ich halte dort an, wo 
das Kastell von Paraggi, auf seinem Felsen ins Meer 
vorgeschoben, im Mittelpunkt des Bildes steht. Erst 
wenn die letzten Abendlichter am Gipfel der Berge 
erlöschen, wandere ich langsam heim. Das Laub des 
Olivenhains nimmt um diese Stunde eine besonders 
zarte Färbung an, einen einschmeichelnden, poetischen 
Ton, der in der Ferne ganz in Silbergrau sich auflöst. 
Es ist mir dann, als ob ich mich in einer Landschaft 
des Corot bewegte. 

Hier an der Levante, wo ich mich täglich unter 
mediterranen Gewächsen bewege, belebt sich in mir 
auch der Wunsch, der Geschichte dieser Flora wieder 
nachzuforschen. Welche Ursachen haben es bedingt, 
daß die hiesige Pflanzenwelt diese Zusammensetzung 
und diese eigenartige (restaltung erlangte? 

Die geologischen Bedingungen für das bevorzugt 
warme Klima, dessen sich die Riviera erfreut, stellten 
sich in jener Periode unserer Erdentwicklung ein, die 
wir als das Tertiär bezeichnen. Im mittleren Abschnitt 
dieses Zeitraumes, in dem Miocän, wölbten sich an 
unserem schrumpfenden Erdball die Alpen vor, die 
später als verwitterte Ruine eine der romantischen 
Hauptzierden unseres Kontinents werden sollten. Sie 
traten erst in ihren östlichen, dann nach und nach 


510 


auch in ihren westlichen Teilen auf. Die geologischen 
Vorgänge dieser Periode entschieden im wesentlichen 
über die jetzige Verteilung von Land und Wasser nicht 
nur in Europa, sondern auf unserem gesamten Erdball. 
Im jüngeren Miocän hatte sich bereits an der entgegen- 
gesetzten Erdseite die Riesenfalte der Anden gebildet, und 
damit war dort die Vereinigung der beiden lange Zeit 
getrennten, amerikanischen Kontinente vollzogen. Dem 
Aufbau der Alpen folgte andererseits in unserem Erdteil 
bald der des Kaukasus und in Asien der des Himalaya. 
Quer zur Erdachse verlaufende Gebirge, somit solche, 
wie es die Alpen sind, mußten besonders wirksam die 
Entstehung verschiedener Klimate begünstigen, da sie 
eine Scheidewand zwischen kälteren und wärmeren 
Breitegraden zogen. In den ältesten geologischen 
Formationen und auch noch in der Trias herrschte 
auf unserem Erdball das ganze Jahr hindurch ein gleich- 
mäßiges Klima. In der als Jura bezeichneten Periode 
beginnen aber die Nadelhölzer, welche die höheren 
Breitengrade auf unserer nördlichen Halbkugel be- 
wohnten und jetzt versteinert in den aus jener Zeit 
stammenden Erdschichten begraben liegen, Jahresringe 
in ihren Stämmen auszubilden. Die Jahresringe, wie sie 
heute fast allen Holzgewächsen unserer Breiten zu- 
kommen, sind durch den Wechsel der Jahreszeiten veran- 
laßt; sie stellen sich als Folge einer Periodizität ein, die der 
Vegetation durch solchen Wechsel aufgedrungen wird. 
Im Frühjahr, bei der Bildung neuer Triebe, legt der 
Stamm ein Holz mit weitlumigeren Leitungsbahnen an, 
um den Wasserbedarf des sich entfaltenden Laubes zu 
decken. Ist diesem Bedürfnis genügt, so erzeugt der 
Stamm immer englumiger werdendes Holz, um schließ- 


Sr 


lich diese Tätigkeit im Spätsommer ganz einzustellen. 
Das weitlumigere Frühholz des folgenden Jahres setzt 
dann an dieses englumige Spätholz des vorhergehenden 
‚unvermittelt an und markiert dadurch die schon dem 
bloßen Auge sichtbare Jahresgrenze. In den heißen 
Himmelsstrichen können andere periodische FErschei- 
nungen, wie etwa regelmäßig wiederkehrende Zeiten 
der Trockenheit, Jahresringbildung veranlassen; doch 
für unsere Breiten kommen diese Faktoren im großen 
und ganzen nicht in Betracht. Grerade aber für unsere 
Breiten konnte W. (rothan die Jahresringbildung schon 
in Koniferenstämmen aus dem Jura nachweisen. Die 
Jahresringe dieser Bäume waren zunächst nur wenig 
ausgeprägt, woraus man schließen muß, daß regel- 
mäßige lemperaturerniedrigungen im Winter ihre 
hemmende Wirkung auf die Vegetation zwar bereits 
ausübten, es aber nur in beschränktem Maße taten. 
Unbedeutend muß damals noch diese winterliche 
Temperaturerniedrigung gewesen sein, da sie das Fort- 
bestehen von solchen (Grewächsen in unseren Breiten 
zuließ, deren Vertreter jetzt tropische Zonen bewohnen 
(Anm. 32). In noch älteren Perioden unserer Erdent- 
wicklung, in der Zeit, die wir als das Karbon bezeichnen, 
und die uns jene mächtigen Steinkohlenlager, die wir 
heute abbauen, lieferte, waren hingegen klimatische 
Gegensätze auf unserem Planeten noch nicht vorhanden. 
Tropische Witterungsverhältnisse herrschten von Pol 
zu Pol, so daß den mit Dickenwachstum begabten 
Stämmen aus jener Zeit noch jede Spur von Jahresring- 
bildung fehlt. Im Karbon haben die Farne den Höhe- 
punkt ihrer Ausbildung erreicht und auch überschritten. 
Baumfarne bildeten damals ausgedehnte Wälder, die 


512 


sicherlich eben so üppig und dicht wie unsere jetzigen 
Tropenwälder waren. Farne stellten auch als Kräuter 
das Unterholz dieser Wälder dar und hatten sogar 
schlingende Vertreter aufzuweisen, die lianenartig 
an den Stämmen dem Lichte entgegen strebten. 
Kriechende Stämme bärlappartiger Gewächse durch- 
zogen die Sümpfe und sandten aus diesen Sprosse 
von baumartigem Wuchs empor. Das waren die 
gabelig verästelten Lepidodendren, deren Stämme mit 
rhombischen, weiter wachsenden Blattnarben gepanzert 
waren, die schmale Blätter an den letzten Auszweigungen 
tragen und gewiß ein abenteuerliches, wenn auch keines- 
falls schönes (repräge dem damaligen Pflanzenbilde er- 
teilt haben. Am Rande der Sümpfe hielten sich riesige 
Equiseten, die Calamarien, auf. Sie hatten ganz das 
Aussehen unserer jetzigen Schachtelhalme, erreichten 
aber unverhältnismäßig bedeutendere Höhe und Dicke 
und bildeten ein mächtiges Röhricht. Alle diese Gre- 
wächse gehörten dem Verwandtschaftskreise der Farne 
an. Doch die fortschreitende Entwicklung des Pflanzen- 
reiches war auch schon in der Karbonzeit zu nächst 
höheren Gestaltungen gelangt. Selbst die untersten 
Schichten des Karbons enthalten bereits Grewächse, 
die in ihren Fortpflanzungsorganen einen Übergang 
von den Farnen zu den Samenpflanzen darstellen; die 
obersten Schichten dieser Periode können sich sogar 
rühmen, nicht nur Cycadeen zu besitzen von der 
Pracht der „Sagopalmen“, die wir in unseren (rewächs- 
häusern ziehen, sondern auch echte Nadelhölzer. Mit 
Palmen, denen sie einigermaßen ähneln, haben die 
Cycadeen nichts gemein, sie gehören vielmehr, wie die 
Koniferen, zu den nacktsamigen Grewächsen oder 


13 


(Grymnospermen, deren Herrschaft auf unserem Erdball 
der Karbonzeit folgte. Die Karbonflora, die sich über 
das damalige Festland erstreckte, war nicht mehr völlig 
übereinstimmend auf den beiden Halbkugeln, ja, sie 
begann sogar im Bereich derselben Halbkugel schon 
bestimmte Unterschiede aufzuweisen. Das hat sich 
aus dem eingehenden Studium der vegetabilischen 
Überreste ergeben, die verschiedenen Kohlenrevieren 
entstammen. Aus den ungeheuren Mengen von orga- 
nischer Substanz, welche die Grewächse des Karbons 
erzeugten, und die das Material für die Steinkohlen- 
lager lieferte, schließt man auf einen größeren Gehalt 
an Kohlensäure in der damaligen Atmosphäre. Denn 
aus ihr mußten die grünen Pflanzen allein den Kohlen- 
stoff sich angeeignet haben, der heute in den Kohlen- 
lagern begraben liegt. Man neigt jetzt zu der An- 
nahme, daß es enorme Waldmoore waren, die diesen 
Lagern den Ursprung gaben. — Ganz wesentlich 
nahmen in den beiden folgenden geologischen Zeit- 
abschnitten, dem Perm und der Trias, die Samen- 
pflanzen zu. Die baumartigen Bärlappe und Schachtel- 
halme verschwanden bald. Sie mußten anderen Ge- 
wächsen den Platz räumen, ob nun aus dem Grunde, 
daß ihr Typus sich überlebt hatte, oder weil die neu 
entstandenen Iypen besser ausgestattet waren. — In 
der nächsten Erdperiode, dem Jura, bildeten sich bereits 
Samenpflanzen, welche die Formen der jetzt lebenden 
tannenartigen Nadelhölzer anbahnten. Doch handelte 
es sich immer noch um „nacktsamige“ (gewächse, also 
solche, die ihre Samenanlagen unverhüllt entwickeln 
und daher als Gymnospermen zusammengefaßt werden. 
Die Angiospermen oder bedecktsamigen Pflanzen, deren 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 33 


514 


Samenanlagen in besondere Behälter, die Fruchtknoten, 
eingeschlossen sind, traten erst nach Abschluß des 
Jura, in der Kreidezeit, auf. Sie erst waren bestimmt, 
den Zauber bunter Blumenpracht über unsere Erde 
auszubreiten. Zunächst waren übrigens auch sie noch 
ohne auffällige Blütenbildung. Sie erinnerten in ihrem 
Verhalten an unsere Buchen und Birken. Für diese 
unscheinbar blühenden, angiospermen Gewächse blieb, 
wie bei den Grymnospermen, der Wind noch der 
Bestäubungsvermittler. Er trug den trocknen, in un- 
geheuren Mengen erzeugten Blütenstaub, wenn der 
Zufall es fügte, an seinen Bestimmungsort. Dann 
griffen aber die Insekten, deren Auftreten in die gleiche 
geologische Zeit fällt, als Vermittler in die Bestäubungs- 
vorgänge ein. Sie taten das unbewußt, von Blüte zu 
Blüte fliegend, um dort ihre Nahrung in Form von 
Nektar oder von Blütenstaub zu sammeln. Blütenstaub, 
der an ihrem Körper haften blieb, veranlaßte dabei 
die Bestäubung. Diesem Eingreifen der Insekten ist 
die Züchtung all der Pracht unserer Blumenwelt zu 
danken. Sie wirkten als Züchter, weil sie Blüten be- 
vorzugten, die durch Größe, Färbung oder Saft eine 
besondere Anziehung auf sie ausübten. Die Fort- 
pflanzung so ausgezeichneter Arten war dadurch be- 
günstigt. — Die Neuzeit für unsere Pflanzenwelt hat 
um die Mitte der Kreidezeit begonnen. Jahresringbil- 
dung läßt sich zur Kreidezeit in Baumstämmen wesent- 
lich südlicherer Breiten als im Jura nachweisen, woraus 
man schließen muß, daß die Abkühlung unseres Erd- 
balles an den Polen zugenommen hatte. Doch vermögen 
sich immer noch, selbst in den Floren unserer (regen- 
den, Grewächse von tropischem Typus zu halten. Sogar 


Dre, 


in den älteren Zeiten der Tertiärperiode, dem Eocän 
und Oligocän, gab es bei uns noch Palmen, die das 
Aussehen der Landschaft ganz wesentlich beeinflußten, 
außerdem Drachenbäume und Lorbeergewächse, während 
Sumpfzypressen und Magnolien sogar bis nach Grön- 
land hinaufreichten. Freilich fehlte es um die gleiche 
Zeit in den höheren Breiten auch nicht mehr ganz an 
Pflanzen, die für kühlere (Grebiete bezeichnend sind. 
Es haben sich dort Kiefern und Tannen, Weiden und 
Pappeln, Erlen und Birken, Kastanien, Buchen und 
Eichen, Ahornarten und der Weinstock bereits ein- 
gestellt. Spitzbergen muß damals ein Klima besessen 
haben, wie es jetzt etwa dem mittleren Deutschland 
zukommt. Die Jahresringe der Bäume waren in un- 
seren Breiten schon so ausgeprägt wie in der Gegen- 
wart. Hierauf griff im Miocän die (Gebirgsbildung in 
die Zustände ein und beeinflußte nun mächtig die 
klimatischen Verhältnisse unserer Erde. Die von den 
Meeren her wehenden Winde mußten an den Gebirgs- 
hängen eine Abkühlung erfahren, und das Wasser, das 
sie in Dampfform mit sich führten, mußte sich dort zu 
Regen verdichten. Jenseits der Grebirgssketten stellten sich 
dagegen trocknere Landstriche ein, deren Wasserarmut 
bis zur Bildung von Steppen und Wüsten sich steigern 
konnte. Zugleich nahm der Gegensatz der maritimen 
und kontinentalen Klimate zu und schuf eine Mannig- 
faltigkeit der Bedingungen, die anregend und fördernd 
auf die Weiterentwicklung und die Veränderung der 
vorhandenen Pflanzentypen wirken mußte. Die fort- 
schreitende Abkühlung der Erde an den Polen zwang 
den dortigen Gewächsen eine Wanderung in niedrigere 


Breiten auf, wo sie die Wohnstätten solcher Arten be- 
33: 


516 


siedelten, die das Bedürfnis nach mehr Wärme ver- 
anlaßt hatte, sich ihrerseits in der Richtung zum Äquator 
hin zu bewegen. Nicht allen Gewächsen gelang es, die 
mit solcher Wanderung verbundenen Änderungen 
ihrer bisherigen Lebensbedingungen zu überstehen; 
viele gingen dabei zugrunde und schwanden aus der 
damaligen Flora. Im besonderen war das der Fall für 
ältere Pflanzentypen, welche die Fähigkeit, sich neuen 
Bedingungen anzupassen, mehr oder weniger eingebüßt 
hatten. Sie waren nicht mehr plastisch genug, um in neue 
Gestaltungen sich wandeln zu können. Sofern sie sich 
aber in der neuen Umgebung zu behaupten vermochten, 
geschah das mit Beibehaltung ihres alten Typus. Das 
war im besonderen der Fall bei der schon zu jener Zeit 
altehrwürdigen Abteilung der Nadelhölzer, von welchen 
manche Vertreter, so die Sumpfzypressen (Taxodien) 
und die Mammutbäume (Sequoien), sich auch in der 
Folgezeit, ja bis auf die Gregenwart, unverändert er- 
hielten. Anders die noch jungen Typen der Pflanzen- 
welt, deren Ursprung geologisch nicht so weit zurück- 
lag; ihnen gelang es vielfach, sich selbst den ex- 
tremsten Standorten anzupassen. Langsam erklommen 
solche Gewächse sogar das Gebirge. Wo dieses sich 
ihrer Wanderung quer entgegenstellte, da stauten sie 
sich an seinem Fuße. Anders wenn das Gebirge sich 
in der Richtung ihrer Bahn erstreckte. Da boten 
seine Abhänge besonders anpassungsfähigen Arten 
Wege dar, auf denen sie sich dem Äquator nähern, 
ja, diesen sogar überschreiten konnten. Das war in 
Amerika der Fall, wo entlang den Anden zahlreiche 
Arten aus dem nördlichen Kontinent in den südlichen 
gelangten und dort den Ausgangspunkt für die Ent- 


517 


stehung neuer, oft sehr eigenartiger Pflanzenformen 
abgaben. Gegen das Ende des Tertiärs, im Pliocän, 
müssen in Europa ähnliche klimatische Verhältnisse 
wie zur Jetztzeit geherrscht haben. Mit dem Quartär 
setzte die geologische Periode, die noch dauert, ein. 
Wohl gemerkt, der Übergang vom Tertiär zum Quartär 
vollzog sich unmerklich, so wie es auch bei allen 
früheren geologischen Perioden der Fall gewesen war, 
welche die Wissenschaft sich veranlaßt sieht auf Grund 
bestimmter Merkmale der einander aufgelagerten Erd- 
schichten zu unterscheiden. Die Zeiten sind vorüber, 
in denen es zulässig schien, sich vorzustellen, daß die 
geologischen Perioden die Folge plötzlicher Umwälzung 
auf unserem Erdball seien. Wir wissen heute, daß 
die Entwicklung der Oberfläche unserer Erde sich 
im Laufe der geologischen Zeiträume allmählich voll- 
zog, und daß Katastrophen nur örtliche Bedeutung 
für sie hatten, so etwa wie starke Erdbeben oder die 
Ausbrüche von Vulkanen in unserer Zeit. Damit war 
aber der Boden für die wissenschaftliche Erkenntnis 
geebnet, daß auch die Entwicklung der lebenden 
Wesen auf unserer Erde sich in dauerndem Zusammen- 
hang vollzog. Wir wissen zudem, daß sie nach 
menschlichen Begriffen fast unendliche Zeit bean- 
spruchte. Die alte Vorstellung von der wiederholten 
plötzlichen Zerstörung alles Lebens auf unserer Erde 
und der unvermittelten Entstehung neuer Wesen ist 
heute nicht mehr haltbar. Auch die besonders starken 
klimatischen Änderungen, die das Quartär unserer 
Erde brachte, haben zwar verhältnismäßig ausgedehnte 
Wirkung auf ihre Bewohner ausgeübt, doch ohne den 
Zusammenhang in ihrer Entwicklung zu gefährden. 


518 


Es hält noch immer schwer, die Ursachen aufzuklären, 
welche die klimatischen Verhältnisse des Quartärs so 
auffällig beeinflußten. Man neigt heute vornehmlich 
dazu, sie entweder mit periodischen Änderungen in 
der Exzentrizität der Erdbahn oder mit Schwankungen 
in der Temperatur der Sonne, wie sie, wenn auch in 
weit bescheidenerem Maße, auch jetzt noch beobachtet 
werden, in Verbindung zu bringen. Man weiß jetzt, 
daß den „Eiszeiten“ auf unserer nördlichen Halbkugel 
auch solche an der südlichen gleichzeitig entsprachen, 
so daß sie durch Ursachen veranlaßt sein mußten, die 
den ganzen Erdball umfaßten. — Bei jeder starken 
Vergrößerung der Eiskappe an unserem Pol setzte 
eine Eiszeit in unserer gemäßigten Zone ein. Es 
drangen dann die nördlichen Gletscher bis in unsere 
Breiten vor. Das mußte ein jedesmaliges Zurück- 
weichen der diese Breiten bewohnenden Gewächse in 
südlicher Richtung bedingen. Dabei stießen diese 
(Grewächse auf den Querriegel der Alpen und der an- 
deren ostwestlich streichenden (Grebirge, deren Schnee- 
grenzen zur nämlichen Zeit sich entsprechend tiefer hinab- 
senkten. Obgleich Wind und Tiere vielen Pflanzen- 
arten bei ihrer Verbreitung beistehen, vermochten 
unter solchen Bedingungen doch nur wenige das 
Hindernis zu übersteigen, -die meisten gingen an der 
nördlichen Seite der Schranke durch Kälte zugrunde. 
Das gab einen großen Ausfall in den Floren unserer 
Breiten, bei welchem die (Grehölze, weil sie längere 
Entwicklungszeit beanspruchen, besonders zu leiden 
hatten. Nur in den Gebirgen der Balkanhalbinsel und 
der ihr angrenzenden Länder vermochten einige dieser 
Holzarten sich zu erhalten und finden dort jetzt noch 


919 


ihre natürlichen Wohnstätten, so die Roßkastanie und 
der Flieder, der Walnußbaum und die echte Kastanie, 
die Platane und der Weinstock. 

Den nördlichen Zugang zum Mittelmeer sperrten 
fast überall mächtige Gebirgsmassen, so daß die medi- 
terrane Flora nur wenig von den Eiszeiten beeinflußt 
werden konnte. Das ist die Ursache der Erscheinung, 
die beim Überschreiten der Alpen einem jeden, der 
mit offenem Auge die Natur betrachtet, auffällt, des 
durchgreifenden Unterschieds zwischen der dem Mittel- 
meer eisenen Vegetation und: der, die er-in nörd- 
licheren Breiten schaute. Die Pflanzen der Tertiärzeit 
sind es, die in ihrer Fortentwicklung den Charakter 
der mediterranen Vegetation bestimmt haben, und sie 
leben dort noch in zahlreichen Typen fort. Somit sind 
es die geologischen Einwirkungen der Vorzeit und die 
Einflüsse, die sie auf die Pflanzenwelt ausübten, die 
uns über die Zusammensetzung der jetzigen Floren 
unterrichten und die Möglichkeit eines wissenschaft- 
lichen Verständnisses ihrer Eigenart eröffnen. 

Im Quartär fand sich auch der Mensch an den 
Ufern des Mittelmeers ein. In den an der Meeres- 
küste bei Mentone und in Monaco aufgedeckten Höhlen 
kann man die Skelette jener Menschen sehen, welche 
diese Gegenden einst bewohnten, sowie die Werke 
ihrer Hand. Die Grotten von Mentone nächst der 
roten Felsen, der „Baousse Roussd“, wie das Volk sie 
nennt, schließen an das obere Pliocän des Tertiärs 
an? Die unterste Fundschicht in ihnen brachte einen 
Pferdeschädel zutage, der nahe Beziehungen zu dem 
Equus stenonis des Tertiärs verrät. Die ältesten der 
aufgefundenen menschlichen Skelette gehören einer 


X Ham. a 


520 


mittelgroßen, dolichocephalen, d. h. langköpfigen, ° 
überaus primitiven, negerähnlichen Rasse an. Diese 
Menschen fertigten bereits rohe Werkzeuge aus dem 
Stein an, den ihnen die benachbarten Sandstein- 
und Kalksteinfelsen lieferten, indem sie die Stücke 
einseitig zuschärften. In einzelnen Fällen benutzten 
sie schon den Feuerstein für diese Zwecke, wußten ihn 
aber erst sehr unvollkommen zu bearbeiten. Mit Waffen 
von Stein hatten sie sich auch gegen die Mammuts 
(Elephas primigenius) und die Nashörner (Rhinoceros 
Merckii) zu verteidigen, die damals diese Küsten be- 
wohnten. In den Höhlen am Strande suchten sie auch 
Zuflucht gegen diese Tiere Augenscheinlich kühlte 
sich das Klima weiterhin ab, denn es fanden sich hier 
Tiere weniger heißer Zonen ein, so der Höhlenbär 
(Ursus spelaeus) und der Höhlenlöwe (Felis spelaea) 
nebst anderen großen Raubtieren. Funde in nächst 
höheren Erdschichten weisen dann Renntierknochen 
auf und die gleichzeitige Existenz von Auerochsen, 
einer Ziegenart, der Gremse, des Steinbocks, großer 
Hirsche, des Wildschweins, des Pferdes und auch des 
Fuchses. Die Höhlenbewohner hatten inzwischen ge- 
lernt, den Feuerstein besser zu bearbeiten und auch 
den Knochen für Werkzeuge und Waffen zu verwerten. 
Spuren von Feuerherden stellen sich in den Höhlen 
ein. Auch Eitelkeit hält dort ihren Einzug. Diese 
primitiven Menschen beginnen sich mit Gehängen aus 
Hirschzähnen, Fischwirbeln und durchbohrten Muscheln 
zu schmücken. — Auf die negroide Menschenrasse 
war übrigens inzwischen in den Grotten der Baousse 
Rousse, wohl zur Zeit der erfolgten Abkühlung, eine 
andere, mit länglichem, gut entwickeltem Schädel aus- 


521 


gestattete Rasse gefolgt, die sich durch sehr kräftigen 
Bau und bedeutende, fast zwei Meter erreichende 
Körperhöhe auszeichnete. Diese neuen Bewohner der 
Ponente waren die nächsten Verwandten jener Men- 
schen, die um die gleiche Zeit im südwestlichen Frank- 
reich das Renntier jagten. Sie gehörten jener Rasse 
an, die nach dem Namen der Höhle, in der man sie 
entdeckte, als Cros-Magnon-Rasse bekannt ist. Und 
auf diese Rasse folgte in den Höhlen von Mentone 
noch eine andere, deren Typus sich aber, wegen des 
schlechten Erhaltungszustandes der Skelette, nicht sicher 
bestimmen läßt. — Die in den Grotten von Monaco 
aufgefundenen menschlichen Überreste sind weit we- 
niger alten Ursprungs. Sie gehören der jüngeren 
Steinzeit an und weisen neben der noch fortbestehenden 
Cros-Magnon-Rasse eine neue rundköpfige, also brachy- 
cephale, wohl schon kaukasische Rasse auf, die 
hiermit ihren Einzug in diese Gegend hält. Manche 
Schädel halten zwischen den beiden Rassen die Mitte 
und lassen auf Kreuzungen zwischen ihnen schließen, 
aus denen man folgern kann, daß sich die Vertreter 
dieser beiden Rassen nicht immer befehdet haben. 
Die Bewohner der Riviera verstanden es bereits, 
ihre Steinwaffen zu polieren, und sie hatten auch 
schon die Kunst erfunden, Tongefäße, freilich noch 
sehr primitiver Art, herzustellen. — Schon in dieser 
neolithischen Zeit hatte der Mensch den Hund gezähmt 
und zu seinem Hausgenossen erkoren. Es beruht 
somit die Sympathie, die der Mensch dem Hunde ent- 
gegenbringt, auf einem uralten Verhältnis. Bei seinen 
so unvollkommenen Waffen war der Mensch, um sich 
gegen die Raubtiere zu schützen und Jagdbeute zu 


522 


erlangen, mehr auf seine List als auf seine Kraft an- 
gewiesen. Der Hund stand ihm als Kampfgenosse 
zur Seite und bewachte sein Heim, er war auch zu 
jener Zeit bereits in mehreren Rassen vertreten. Die 
eine dieser Rassen muß unserem jetzigen Hirtenhunde 
annähernd geglichen haben. 

Doch das ist lange her! Auf Grund wissenschaft- 
lich begründeter Annahmen dieser letzten neolithischen 
Zeit allein schon an zwanzigtausend Jahre! — 

Das charakteristische Merkmal des mediterranen 
Klimas wird durch die anhaltende Dürre des Sommers 
bedingt. Zudem sind Fröste im Winter nicht aus- 
geschlossen, die, wenn auch nur ganz selten, 8°C er- 
reichen können. Die mediterrane Flora ist diesen Be- 
dingungen angepaßt. Diese müssen auch von den 
eingeführten Nutz- und Zierpflanzen ertragen werden, 
sollen sie hier dauernd gedeihen. Echte Tropen- 
pflanzen vermögen das nur ausnahmsweise, sie sind 
weder der sommerlichen Dürre noch der winterlichen 
Kälte gewachsen. In den Tropen pflegt zudem die 
regenreichste Jahreszeit gleichzeitig die wärmste zu 
sein. Doch den Gebirgen tropischer Länder hat die 
Riviera manche wertvolle Pflanze zu verdanken, so 
dem Himalaya, dem Süden von China, den hohen Re- 
gionen von Java, den Bergen von Abessinien, Mexiko 
und den Anden. Im übrigen sind es Gewächse der 
warmtemperierten Zone, welche die Gärten der Riviera 
beherrschen, im besonderen solcher Länder, die auch 
sonst ähnliche klimatische Bedingungen, wie sie hier 
gegeben sind, aufweisen. Das sind, abgesehen von 
den aus den südlicheren Mittelmeerländern eingeführten 
Pflanzen solche, die dem Süden, Westen und Süd- 


323 


westen von Australien, die. Neuseeland, dem Kap der 
guten Hoffnung, den mittleren Teilen von Chile, der argen- 
tinischen Region, dem Norden von Mexiko und Kalifor- 
nien entstammen. Auch China und Japan haben manche 
Gewächse hierher geliefert, denen es aber öfters an 
der nötigen Feuchtigkeit fehlt; die kanarischen Pflanzen 
leiden häufiger unter der Kälte (Anm. 34). Durch aus- 
nahmsweise tiefe Temperaturen wird, glücklicherweise 
nur ganz selten, eine wahre Verheerung in den Gärten 
der Riviera angerichtet, und es existieren freilich schon 
weit zurückliegende Berichte auch über Fälle, in wel- 
chen die Agrumi und Ölbäume bis auf den Grund 
erfroren sind. 


V. 


Von der Kirche San Martino führt ein gepflasterter 
Weg hinauf zum Monte di Portofino, den man kurzweg 
Montefino nennt. Menschliche Füße haben im Laufe der 
Zeiten die Steine so glatt geschliffen, daß man schon 
beim Aufstieg eine mühsame Abwärtswanderung ahnt. 
Zunächst geht es durch Olivenhaine, mit wechselndem 
Ausblick auf Land und Meer, dann wird der mit dichtem 
Unterholz erfüllte Wald erreicht. Strandkiefern bilden 
ihn, mit schirmförmig emporstrebenden Kronen, mit 
Zapfen verschiedenen Alters an ihren Zweigen dicht 
besetzt. Der Wald senkt sich gegen Osten abwärts 
in eine Schlucht, steigt wieder aufwärts am entgegen- 
gesetzten Abhang, um den nächsten Bergrücken zu 
erreichen. Dort an der Bergkante zeichnet sich jeder 
einzelne Baum scharf gegen den blauen Himmel ab. 
Die gedrungenen Kronen auf den schlanken Stämmen 
erscheinen wie tiefgrüne Knöpfe an hellbraunen Nadeln. 


Es ist, als hätte sich der Berg zum Schmucke ein 
Diadem aus Bäumen aufgesetzt. Weglose Wanderungen 
in dem Walde mußte ich bald aufgeben, weil sie über- 
mäßige Anstrengung verlangten. Denn das Harz der 
den Boden deckenden Nadeln hatte alsbald die Sohlen 
meines Schuhwerkes so poliert, daß ich mich auf ihnen 
nicht mehr sicher fühlte. Doch ließ ich mich öfters 
gegen Abend am Rande dieses Waldes nieder, an 
dem steinigen Wege, an Stellen, die freien Ausblick 
über die Küste und das Meer gewährten und von 
denen mein Auge auch auf den hell beleuchteten 
Kieferkronen ruhen konnte, die sich an dem nahen 
Abhange aneinander drängten. Uber Sestri l.evante 
glänzte blendend weiß der Schnee der apuanischen 
Alpen. Denn wer diesen hohen Standort erreicht, dem 
hat jenseits des Apennin auch diese ferne Grebirgskette 
in ihrer vollen Pracht sich enthüllt. 

Derselbe gepflasterte Weg, der mich bis zum 
Kiefernwald geleitet hatte, führt weiter aufwärts zum 
(ripfel des Montefino. Nach etwa einer Stunde ist die 
Felsengruppe der Pietre Strette erreicht, die unter 
Efeu halb verschwindet. Von hier geht es auf glattem, 
steinigem Pfade steil nach San Fruttuoso hinab. Der 
geheimnisvolle Ort bleibt aber dem Auge verborgen. 
Man befindet sich 432 m über dem Meeresspiegel und 
kann nun eine Zeitlang weiter auf fast wagerechtem 
Wege wandern, ohne die runden, lästigen Steine unter 
den Füßen zu fühlen. Man blickt gegen Norden in den 
blauen Apennin hinein und freut sich, am Boden, unter 
noch kahlen Bäumen, die ersten Frühlingsblumen zu be- 
grüßen. Da stehen neben dem hellblauen Leberblümchen 
(Anemone hepatica), das auch unsre nordischen Wälder 


925 


ziert, die hellgelbe Primel (Primula acaulis), die auf kurzen 
Stielen ihre großen Blüten trägt, der zartviolette Safran 
(Crocus vernus), dessen Blüten schlanken Bechergläsern 
gleichen und die rote Heide (Erica carnea) mit ihren pur- 
purnen Glöckchen. Immergrüne Stechpalme (Ilex aqui- 
folium) tritt stellenweise als Unterholz auf, auch Mäuse- 
dorn (Ruscus aculeatus), dessen blattartigen, spitz enden- 
den Sprossen vereinzelt eine große scharlachrote Beere 
aufsitzt. Sonst ist noch alles unbelaubt am Abhang. 
— Nun senkt sich der Weg ein wenig zu dem Berg- 
grat hinab, der die Aussicht über die Golfe zu den 
beiden Seiten des Montefino beherrscht. Auf diesem 
Grat ist jetzt ein großes, weit sichtbares Grebäude er- 
richtet worden, das grellfarbige Fahnen aller Völker 
flankieren, und das sich als „Portofino-Kulm“ bezeichnet. 
Es liegt, wie mein Aneroid mich lehrt, etwa 400 m 
über dem Meer, also annähernd 200 m unter dem 
Gipfel des Montefino, zu dem man von hier aus steil 
emporschaut. Der erst vor kurzem vollendete Bau 
auf dem Grat ist als Kasino eingerichtet und mit 
Speisesälen, Konzertraum und Lesezimmern ausgestattet 
worden. Ihnen schließen sich Chalets mit Kinemato- 
graphen und Phonographen und ein Aussichtsturm an. 
Starke Fernrohre sind zur Benutzung aufgestellt. 
Weiter folgt das kleine Hotel „Hermitage“, das somit 
auch längeren Aufenthalt hier ermöglicht. Automobile 
nehmen in Genua, auch an der Eisenbahnstation von 
Recco und in Santa Margherita die Besucher in Empfang 
und führen sie mühelos ihrem Ziele zu. Die Aussicht, 
die man von hier oben genießt, ist über alle Maßen 
großartig. Sie erstreckt sich zu beiden Seiten des 
Montefino über die gesamte Küste und reicht bei 


520 


klarem Wetter so weit, als die geographische Ge- 
staltung des Landes es gestattet. Im Westen wie im 
Osten rahmen schneebedeckte Gipfel das Bild ein und 
steigern seinen Eindruck bis zum Erhabenen. Der 
umgebende Grat bleibt freilich kahl bis tief in den 
Frühling hinein, denn er ist bewachsen mit laubwerfen- 
den Gewächsen, unter denen unsere nordischen Eichen 
und Weißbuchen vorherrschen. Anpflanzungen immer- 
grüner Grewächse haben in der Umgebung der Ge- 
bäude begonnen; ob sie an dieser exponierten Stelle 
erfolgreich sein werden, muß die Zukunft lehren. 

Ich kehre auf der nämlichen Straße um und lasse 
mich wieder am Rande des Waldes nieder, dort wo der 
Blick bis zu den apuanischen Alpen reicht. Die Sonne 
hat sich inzwischen hinter den Montefino gesenkt, 
und tiefe Schatten füllen die nahe Schlucht. Die 
breiten Kiefernkronen am Abhang beginnen im Abend- 
licht goldig zu schimmern, und der Schnee der apua- 
nischen Alpen tönt sich mit zartem Rot. Veilchen- 
blaue Farben mit Purpur gemischt legen sich über 
den Apennin, und in allen Höhen entzünden sich die 
Häuser in brennender Lohe. Allmählich erblassen Santa 
Margherita, Rapallo, dann Zoagli, während über Chia- 
vari und Sestri Levante glänzendes Orangerot sich 
ergießt. 

Ich suche mit den Augen alle diese Fernen gleich- 
zeitig zu umfassen! Allmählich wird es unten dunkel, 
und nur der Schnee der Alpen glüht noch in feurigem 
Rot. Weithin zerstreut über das unendliche Meer 
leuchten im letzten Sonnenstrahl die Segel der Schiffe. 
— Da kommt mir zum Bewußtsein, daß es den Rückweg 
zu beschleunigen gilt, auf dem steinigen, glatten Wege! 


927 


el: 


Der Frühling zog endlich mit vollem Glanze in 
Portofino ein. Durch die Spalten der geschlossenen 
Fensterläden dringen schon am frühesten Morgen die 
vom Meere reflektierten Sonnenstrahlen in das Zimmer 
ein. Irrlichtern gleich huschen sie hin und her an 
den Wänden. Ich öffne weit das Fenster und bleibe 
zunächst von der Fülle des einströmendes Lichtes ganz 
geblendet. Endlos dehnt sich vor mir das blaue Meer 
aus. Wie durch Zauberkunst den Fluten entrissen, 
steigt die dunkle Penisola vor mir auf mit ihrem Dia- 
dem von Burgen. Über dem Abhang im Westen 
glänzt der spektralblaue Himmel. Aus den silber- 
farbigen Olivenhainen ragen Pfirsichbäume hervor in 
rosenrotem Blumenschmuck. Ich eile den Abhang 
hinab zum Meer. Die Veilchen an den Wegerändern 
sind im Schwinden begriffen; sie weichen den duftigen 
Tazetten (Narcissus tazetta), die ihre Blütendolden über 
den Rasen erheben. Sie führen ihren Namen nach 
dem italienischen Worte tazetta, nach der Ähnlichkeit, 
die ihnen ihre Nebenkrone mit kleinen Tassen gibt. 
Diesen Tazetten mit goldgelber Nebenkrone sind hier 
bereits solche mit kleinerer, rein weißer Nebenkrone 
vorausgegangen, die oft schon im Januar blühen, und 
die zu Narcissus papyraceus gehören. Die Baumheide* 
(S. ıgr) hat ihren Blütenschmuck jetzt auch angetan; 
sie ist ganz übersät mit weißen Glöckchen. Zu ihrem 
Duft gesellt sich das feine Parfüm der Buffbohnen- 
blüten im Schatten der Oliven. Nur leise schlägt das 
Meer an das felsige Ufer. Die Sonnenstrahlen be- 
ginnen schon kräftig zu wirken, doch von der großen 


528 


Wasserfläche weht eine kühle Brise dem Lande zu, 
die man mit tiefen Zügen einatmet. Es ist weder zu 
kalt noch zu warm, eine ideale Witterung, wie ein 
menschliches Wesen sie braucht, wie man sie bei uns 
im Norden, wo auf kalte Frühlingstage plötzlich die 
Sonnenglut folgt, nur selten zu erleben pflegt. Un- 
bewußt verbreitet sich ein Grefühl des Wohlseins durch 
unsern Körper, und wir freuen uns, ein solches Früh- 
jahr nochmals erlebt zu haben. Lang vergessene 
Strophen alter Lieder erwachen in unserer Brust und 
drängen sich empor zu den Lippen. Erinnerungen 
aus glücklichen Tagen steigen auf und trüben das 
Auge. Denn durch alle Erinnerungen zieht ein Zug 
der Wehmut: es ist vorbei! 

Der Mond, der Ostern bringt, schwoll täglich 
stärker an und erfüllte mit seinem magischen Glanze 
die nächtliche Landschaft. Er schüttete seine Silber- 
strahlen über die Olivenhaine aus, drang in die Tiefe 
aller Baumkronen ein, die er illuminierte, und das 
Laub schien bei dieser Liebkosung wie vor Wollust 
zu zittern, gleichsam in schwärmerischer Erregung. 
Und auch die Wogen des Meeres beluden ihre Kämme. 
mit Mondlicht und trugen es aus weiten Fernen der 
gesegneten Küste zu. 

Am Abend des Karfreitags stand der volle Mond 
am Himmel, feierlich, klar, erhaben. Er war jenseits 
Sestri Levante aufgegangen und folgte still seiner 
Bahn in der wolkenlosen Nacht. Heimlich drangen 
seine Strahlen in die dunklen Kronen der Bäume ein. 
Uber die spiegelglatte See goß er seinen Glanz in 
endloser Fülle aus, und vorn in der Bucht, an tiefer 
Stelle, unter steilen Felsen, schien er flüssiges Metall 


329 


in die Fluten zu versenken, als wollte er in den Ab- 
gründen des Meeres einen Schatz an Licht für trübe 
Tage bewahren. Die grell beleuchteten Fenster des 
Kastells San Giorgio zeichneten goldige Arabesken auf 
das gekräuselte Wasser des Hafens, und jenseits stieg 
schwarz, ganz unvermittelt, die Penisola empor aus 
den Wogen. Greisterhaft verklärt schimmerte der 
Apennin in der Ferne. Zahlreiche Ortschaften folgten 
seinem Fuße und warfen feurige Streifen ins Meer, 
bis weithin nach der Insel Palmaria. Dort wachte der 
Leuchtturm und sandte im Kreise lange, zitternde 
Strahlen hinaus über das Meer. 

Ein eigener Zauber lag in der Luft, sanft und ein- 
schmeichelnd, und erfüllte mit unbegrenzter Sehnsucht 
die Brust. Mit leisem Ruderschlag zog ein Boot vor- 
bei, von Mondlicht übergossen, und die melodischen 
Strophen eines italienischen Liebesliedes drangen bis 
an mein Ohr. Sie stiegen sehnsüchtig empor in die 
mondhelle Nacht, an den Felsen des Strandes schwach 
widerhallend. Sie weckten einen Vogel in dem nahen 
Haine, und auch er ließ seine Stimme erschallen. Dann 
verschwand das Boot im Schatten der Uferbäume, und 
auch der Vogel verstummte. Ein junges Paar trat an 
densstrand. Sie hielten sich an den Händen’ und 
blickten stumm in die unbekannte Ferne. Und es war, 
als strahle eine unsagbare Zärtlichkeit von ihnen aus 
und erfülle ringsum die Welt. Ich fühlte mich auch 
ergriffen von der verklärten Schönheit dieser Nacht, 
ließ mich auf einem Steine nieder, blickte selbst- 
vergessen in das weite Meer, sammelte Mondstrahlen 
in meinem Innern und wurde mir des Laufes der Zeit 
nicht bewußt. 


x] N ep. ee 2) 
E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 34 


on 
oJ 
[®) 


V1l. 


An bestimmten Tagen ist der Garten der Villa 
Carnarvon gegen eine Lira Eintrittsgeld, das wohltätigen 
Zwecken dient, für die Besucher geöffnet. Das Ein- 
gangstor grenzt an das Kastell San Giorgio. Die Be- 
sitzung dehnt sich am Bergabhange aus über eine 
weite Strecke. Sie stellt im wesentlichen auch einen 
Naturpark dar; denn nur in der unmittelbaren Um- 
gebung des Wohnhauses erblickt man fremdartige 
Gewächse. Dort erheben kräftige Palmen ihre Blatt- 
kronen über die Umgebung; bunte Blumen fassen die 
Ränder der Wege ein. Dann gelangt man auf höher 
gelegene Terrassen. Mächtige Kiefern beherrschen 
den Abhang bis hinunter zum Meer. Durch ihren 
feinen Nadelschmuck sieht man in der Tiefe die blauen 
Wellen glitzern. Jeder Windstoß trägt ihr Tönen 
empor zu dem Wege. Bald so schwach und gedämpft, 
daß man ein Seufzen zu vernehmen meint aus ge- 
heimnisvollen Tiefen, bald mit solcher Gewalt, daß 
es wie ein wilder Aufruf zum Kampf erklingt. 

Iın Schatten der mächtigen Bäume, die mit ihren 
Ästen die Wege überdachen, mag Kaiser Friedrich II. 
oft geruht haben, als er den Herbst 1886 in dieser 
Besitzung verbrachte. Er ahnte wohl noch kaum sein 
baldiges Verhängnis. Ältere Bewohner von Portofino 
erzählen mit sichtlicher Teilnahme, daß sie beim An- 
blick des kräftig gestalteten, männlich schönen Prinzen 
schwerlich hätten ahnen können, daß ihm in so naher 
Zukunft ein qualvolles Ende bevorstehe. Als Zeichen 
der Sympathie, die hier für den hohen Dulder fortlebt, 
kann der Name gelten, den die wunderbare, Portofino 


wg 
(5) 
- 


mit Santa Margherita verbindende Straße erhielt, die 
Via Principe Federico Guglielmo. 

In den obersten Teilen des Carnarvonschen Parkes 
kommen die Sträucher der Macchia wieder zu ihrem 
Peehter An sonnigen Stellen‘ hat die Terebinte 
ihre Blütenstände bereits angelegt, hüllt sie aber 
noch in purpurrote Schuppen, die aus dem tiefgrünen 
Laube der Pflanze hervorschimmern. Ein Abhang 
in der Nähe hat sich über und über mit rosenfarbigen 
Pfirsichblüten geschmückt. Plötzlich füllt sich die 
Luft mit jenem zarten Parfüm, das auch die wohl- 
riechenden Platterbsen, die „Pois de senteur“, die 
„Sweet-Peas“ unserer (särten verbreiten. Ich brauche 
nicht lange nach dem Ursprung dieses süßen Duftes 
zu suchen; ein Lufthauch trägt ihn mir von einer 
nahen Terrasse, auf der Buffbohnen blühen, entgegen. 
Große stahlblaue Holzbienen (Xylocopa violacea), fliegen 
geschäftig von einer Pflanze zur andern, um den 
Nektar der Blüten aufzusaugen. Sie verfahren dabei 
wie Räuber, denn sie gelangen in den Besitz des 
Nektars durch gewaltsamen Einbruch. Die Pflanze hat 
den süßen Saft ganz tief im Grunde der Blüte ver- 
borgen. Als rechtmäßiger Lohn ist er solchen Insekten 
zugedacht, die ihn auf erlaubtem Wege zu gewinnen 
wissen. Das Insekt muß sich zu diesem Zwecke an 
der Vorderseite der Blüte niederlassen und seinen 
Rüssel in ihr Inneres versenken. Dabei wird sein 
Körper mit Blütenstaub bedeckt, den es bei dem Besuch 
einer anderen Blüte auf deren Narbe überträgt. Dann 
hat das Insekt unbewußt seine Aufgabe als Bestäubungs- 
vermittler erfüllte Für die Gabe an Nektar, die sie 


darbot, ist die Pflanze entsprechend belohnt. Wie 
34* 


.— 


932 


aber benimmt sich die große violette Holzbiene an der 
Buffbohnenblüte? Sie umgeht den mühsamen Weg 
des rechtlichen Erwerbs, fliegt an das untere Ende 
der Blüte heran, durchbeißt dort mit den Öberkiefern 
die Blütenhüllen und saugt durch die Öffnung den 
Nektar aus. Soviel Blüten ich an dieser Stelle prüfte, 
alle hatten sie ein Loch an ihrem Grunde aufzuweisen. 
Wohlverstanden nur Blüten, die sich bereits entfaltet 
hatten. Denn das kluge Geschöpf weiß aus Erfahrung, 
daß die Ausscheidung des Nektars erst dann beginnt. 
So geschädigte Blüten würden ohne Fruchtansatz 
bleiben, wenn nicht der Buffbohne die Fähigkeit zu- 
käme, sich bei der Erschütterung selbst zu bestäuben. 
Es ist das eine Bestäubung mit Pollen der eigenen 
Blüte, ein Vorgang, der im allgemeinen vermieden 
wird, als Notbehelf immerhin die Fortpflanzung sichert. 


vi 


Des Nachts hatte starke Iramontana eingesetzt. 
Als ich des Morgens die Fenster öffnete, sah ich, wie 
der Wind die schaumbedeckten Meereswogen peitschte. 
In der Nähe des Hotels war die Luft aber ruhig, und 
man konnte sich dort in der lichten Sonne wärmen. 
So vermochte man recht die Bedeutung zu würdigen, 
die dem Windschutz an diesen Küsten zukommt, durfte 
sich also auch nicht wundern, daß oft nächstgelegene 
Orte ganz verschiedenen Pflanzenschmuck tragen. Die 
nämlichen Gewächse südlicherer Breiten, die an der 
einen Stelle gedeihen, leiden an der andern. Sie über- 
stehen den Winter gut, wenn ein Hügel sie gegen 
Norden deckt, sie gehen zugrunde, wo ein Taleinschnitt 
den nördlichen Luftstrom nicht abhält. Vor dem wohl- 


33, 


geschützten Splendid-Hotel von Portofino war es den 
Orangenbäumen auch im letzten kalten Winter möglich, 
ihre Früchte auszureifen, während ihnen dies in der 
Schlucht nebenan schwerlich gelungen wäre. 

Die Tramontana fegt die Luft so rein, daß alle 
Fernen in die Nähe rücken. Ich zog daher zur Madon- 
netta, ohne mich durch die Erwägung abhalten zu 
lassen, daß es dort besonders stürmisch sein würde. 
Schon auf dem Hafenplatze von Portofino konnte ich 
nur noch mit Mühe weiter schreiten. Der sonst so 
belebte Platz war wie ausgestorben. Die Schiffer hatten 
ihre Boote ans Land gezogen, die Spitzenklöpplerinnen 
sich mit ihrer Ware nicht aus den Häusern gewagt. 
Dabei war der Wind empfindlich kühl, so daß man 
sich fest in seinen Mantel hüllen mußte. Zwischen 
den Gartenmauern der Penisola genoß man ziemlichen 
Schutz; weiterhin hatte man sich aber mit aller Macht 
gegen die Gewalt des andrängenden Luftstromes zu 
wehren. Doch jeder höhere Felsen bot erwünschte 
Deckung, und diese fand ich schließlich auch an der 
Spitze des Kaps an den Mauern der kleinen Kapelle 
der Madonnetta. Die Tramontana fiel über Santa Mar- 
gherita und Rapallo ins Meer ein, dessen Fluten in 
einiger Entfernung sich zu bäumen begannen. Der 
Wind breitete sich fächerförmig über die weite Wasser- 
fläche aus und warf mit drohender Gewalt die erregten 
Wogen in nordöstlicher Richtung gegen die Penisola. 
An der Westseite des Montefino schien hingegen auf 
große Strecken das Meer noch ruhig zu sein, ein deut- 
liches Bild des besonderen Schutzes, dessen sich die 
Umgebung von Nervi gegen den Nordwind erfreut. Dort 
hatten sich sogar Segelboote in die See hinausgewagt 


334 


und leuchteten aus der Ferne gleich riesigen weißen 
Möwen auf der tiefblauen Flut. Jedem Vorsprung, 
jeder Einsenkung des Landes konnte das Auge in der 
durchsichtigen Luft nach Osten folgen, jedes Haus der 
zahllosen Uferstädte unterscheiden. Scharf ragte als 
letzter vorgeschobener Posten, dort, bei Porto Venere, 
die Insel Palmaria als kleiner Kegel aus dem Meer 
hervor. Im Westen glänzten die weißen Gipfel des 
Apennins und der Seealpen, wie mit Bleistift umrissen 
auf dem hellblauen Horizont, und erst das Capo Berta 
bei Oneglia bot Halt dem schweifenden Blick, der so 
eine Küstenstrecke von zweihundert Kilometern um- 
faßte. 

In die fernsten Fernen ganz verloren, hatte ich 
das Kommen von Menschen nicht bemerkt, die sich 
in der Nähe der Kapelle zu schaffen machten. Der 
eine hielt ein offenes Schreiben in der Hand, aus dem 
er trotz aller störenden Eingriffe des Windes laut vor- 
las, die andern maßen die umgebenden Felsen aus und 
bezeichneten sie mit roter Farbe. Was wird hier ge- 
schehen? Ist ein Grebäude auch an dieser Stelle geplant? 
Soll auch dieser letzte freie Ausblick für den Wanderer 
verloren gehen? 

Auf alle diese Fragen erhielt ich den Bescheid, 
daß in der Tat die Errichtung eines Leuchtturmes auf 
dem Felsen beschlossen sei, und sein Bau demnächst 
beginnen werde. „Und was geschieht mit der Madon- 
netta“, rief ich aus, „wird sie beseitigt? Hat ihre Hilfe 
dem Schiffer versagt, der flehend im Sturme zu ihr 
hinaufblickte, oder haben die Seeleute das ‚Vertrauen 
zu der Madonna verloren?“ „Ich hörte“, antwortete 
der Mann mit dem Schriftstück, „daß man die Madon- 


netta in den Leuchtturm einsetzen werde, und dann 
ist ja allen geholfen durch die „Alleanza religioso- 
tecnica.“ 

Ich sann nach über diese Zeichen der Zeit, die 
sich selbst in Italien bemerkbar machen. Wohl war 
mir schon im Laufe der Jahre bei meinen Besuchen 
aufgefallen, daß die Blumenspenden an die Madonnetta 
abnehmen. Dagegen bekritzelten zahlreiche Menschen 
die Madonnetta mit ihren Namen, ohne selbst deren 
Gesicht zu schonen. Es waren das, soweit ich sie 
entziffern konnte, meist italienische Namen. Daher 
Lady Carnarvon ein Gitter anbringen ließ, um die 
Madonnetta vor weiterer Profanation zu schützen. 
Jetzt wird die kleine Kapelle entfernt und ein Teil 
des Felsens weggesprengt, auf dem sie steht. Ein 
hoher Leuchtturm soll an ihre Stelle treten. Werde 
ich die Madonnetta jemals wiedersehen? 

So nehme ich denn Abschied von ihr, und zum 
Dank für den Schutz, den die Mauern ihrer Kapelle 
gegen den tobenden Sturm mir gewährte, füge ich 
einen Strauß duftender Tazetten in die Maschen ihres 
(ritters ein. 


Einige Jahre später im Winter. 


Der Leuchtturm steht vollendet da und läßt zu 
nächtlicher Zeit seine Strahlen im Umkreis streifen 
über das Meer und die Küste. Die frühere Aussichts- 
stelle steht dem Wanderer offen. Sie liegt am Fuße 
des Leuchtturmes und ist auf bequemen Stufen zu er- 
reichen. ... Und die Madonnetta? ... Auch ihrer 


5306 


wurde gedacht und ein Erker, an der Grundmauer des 
Leuchtturmes, hat sie aufgenommen. Unter steinernem 
Thronhimmel steht sie da, im Anblick des Meeres. 
Man hat sie gesäubert und in solcher Höhe angebracht, 
daß unnütze Hände sie nicht mehr erreichen. Wohl 
aber könnten Blumenspenden auf dem Erker nieder- 
gelegt werden — doch sie bleiben aus. — „Wie kommt 
es“, fragte ich den Turmwächter, „daß Ihre Madonnetta 
ohne Blumenschmuck jetzt bleibt; hat man aufgehört, 
sie zu verehren?‘ — „Zwei Jahre dauerte der Bau“, 
wurde mir zur Antwort, „während dieser Zeit war die 
Madonnetta in Verwahrung, also nicht zu sehen, da 
hat man sie vergessen. Außerdem ist ja nunmehr 
der Leuchtturm da, um sie zu vertreten.“ — Er ist es 
also, zu dem der Seemann jetzt emporblickt, wenn 
ihn schlimmes Wetter des Nachts draußen an dieser 
gefahrvollen Küste überrascht. Denn das entfesselte 
Meer kämpft eben so mächtig wie zuvor gegen dieses 
trotzige Vorgebirge, unbekümmert um den Wandel 
der Zeiten. Auch am heutigen Abend ziehen Wellen 
auf Wellen in endlosen Scharen von Süden heran 
und bäumen sich am Felsen empor, bis zu gewaltiger 
Höhe. Sie stürzen dann abwärts in die Tiefe als 
schäumender Gischt und scheinen die ganze Flut 
in Milch zu verwandeln. Doch rasch werden blaue 
Stellen sichtbar auf dem weißen Grund, und bald 
schaukelt sich der Schaum nur noch in Arabesken 
auf dem klaren Wasser. Allein schon hat eine neue 
Welle den Felsen erreicht und zerschellt an ihm mit 
dumpfem Getöse Und wieder ist alles weiß in der 
Tiefe und klärt sich von neuem in endloser Wieder- 


holung des Spiels. 


237. 


So sah ich das Meer hier schon vor Dezennien 
das Land stürmen, so war es einst in ewiger ent- 
legener Zeit, und so wird es weiter gehen, wenn ich 
das Bild nicht mehr schauen kann! Die dem Angriff 
trotzenden Klippen haben ihr Aussehen nicht ver- 
ändert, seitdem ich sie das erste Mal erblickte; der 
Unterschied fällt mir zum mindesten nicht auf. Denn 
was bedeuten Dezennien, was selbst Jahrhunderte bei 
der Neugestaltung unserer Welt! Winzig kommt der 
Mensch sich vor, wenn er sein kurzes Dasein ver- 
gleicht mit dem schier endlosen Wirken dieser elemen- 
taren Kräfte. Und eine tiefe Demut ergreift ihn in 
dem Bewußtsein des so begrenzten Maßes seiner Kräfte. 

Der Tag ging zur Neige. Das Antlitz der Sonne be- 
gann sich zu röten, und bald tauchte der feurige Ball 
mit seinem unteren Rande in die Fluten ein. Lange 
purpurne Strahlen streiften die Wellenkämme und 
schienen sie in ihrem Innern zu entzünden. Die Ort- 
schaften längs der Küste standen in ihrem Wieder- 
schein wie in Flammen, und über ihnen hüllte der 
Apennin sich in sein abendliches Festgewand. Immer 
tiefer sank die Sonne in das blaue Meer hinab, dann 
verschwand sie und damit war ein weiterer Lebenstag 
zu Ende. Nur die leuchtenden Gipfel der Berge und 
der goldne Saum der Wolken über dem westlichen 
Himmel zeugten noch von der Pracht des unter- 
gegangenen Gestirns. Dann legten sich tiefe Schatten 
über Land und Meer, und durch die geheimnisvolle 
Nacht begannen die Strahlen des Leuchtturmes ihre 
Runde. 


RILHT 
ESSEN 


Anmerkungen. 


Anm. ı, Seite 39. 0. Penzig hat eine Flore coloriee de 
poche du Littoral Mediterraneen herausgegeben, die 144 
besonders verbreitete Pflanzenarten der Riviera in Ab- 
bildung bringt und deren Beschreibung hinzufügt. Wer 
es wünschen sollte, nach einer vollständigen Flora die 
Pflanzen dieser Gegend zu bestimmen, der ist auf die 
Flore analytique du departement des Alpes-Maritimes 
von Ardoino zu verweisen, Il. Aufl. 1879, aulscıe 
Flowering plants and ferns on the Riviera and neigh- 
bouring mountains, mit 82 Tafeln, von Cl. Bicknell, 1885, 
endlich auf die vielbändige, sehr ausführliche, zurzeit 
noch unvollendete Flore des Alpes Maritimes von Emile 
Burnat, die seit 1892 erscheint. 

Anm. 2, Seite 41. Auf halbem Wege erblickt man zur Rechten 
am Abhang das im Jahre ı900 vollendete Sanatorium 
für Nervenleidende und Herzkranke. 

Anm. 3, Seite 42. Oberhalb des Kreuzes auf dem Gras hielt 
in den letzten Jahren das Regiment der Chasseurs alpins, 
deren Kaserne sich am Cap Martin befindet, mehrere 
Male in der Woche seine Schießübungen ab. Dann 
galt es meist zu warten, bis der Durchgang gestattet 
wurde, 

Anm. 4, Seite 43. Jetzt würde zur Rückfahrt auch die Tram- 
bahn Monte-Carlo— Mentone zu benutzen sein. 

Anm. 5, Seite 54. Ein neues, mit erläuternden Bemerkungen 
versehenes Verzeichnis der Pflanzen des Gartens, das 


339 


gleichzeitig als Führer dienen soll, ist soeben erschienen- 
Es umfaßt gegen 6000 Arten und Varietäten. Der Besucher 
kann es am Eingang des Gartens erwerben. — Eine 
im Garten befindliche Handbibliothek ermöglicht dort 
die wissenschaftliche Arbeit an Ort und Stelle, die auch 
durch ein Herbar, ein kleines Museum und den nötigen 
optischen Apparat unterstützt wird. 


Anm. 6, Seite 54. Der jetzige Kurator des als Orto Botanico 
Hanbury bezeichneten Gartens, Herı Alwin Berger, hat 
mir auf alle meine den La Mortola-Garten und die 
Vegetationsverhältnisse der Riviera betreffenden Anfragen 
die freundlichste Auskunft in kundiger und kenntnis- 
reicher Weise erteilt, wofür ich ihm zu aufrichtigem 
Danke verpflichtet bin. 


Anm. 7, Seite 54. Nach dem im März 1907 erfolgten Tode 
von Sir Thomas Hanbury sorgt die Familie des Ver- 
storbenen in der pietätvollsten Weise dafür, daß das 
Lieblingswerk seines Lebens in seinem Sinne fortgesetzt 
werde. 


Anm. 8, Seite 60. Die früher bis zu 156 m angegebenen 
Höhen wurden in den letzten Jahren von Alfred ]. 
Ewart und von L. Jepson auf ı10o, bzw. 108 m redu- 
ziert. Bei Sequoia gigantea hat man bis über 137 m 
gemessen. es | 


Anm. 9, Seite 60. Dieser Baum hat jetzt die Höhe von 
24,50 m erreicht, 


Anm. 10, Seite 75. Durch erfolgreiche Versuche von Hans 
Winkler und Erwin Baur, die mit dem Jahr 1907 
beginnen. 


Anm. ı1ı, Seite 77. Bei Plinius XVII, 120 heißt es: Tiburtes 
tullios, doch teilt mir Fr. Marx mit, daß die Hand- 
schriften „tullias“ oder „thulias“ zeigen. Es könnte somit 
„iuxta Tullios Tiburtes“, etwa nach Fr. Marx heißen: 
in der Nähe der Statuen der Tulliae zu Tibur. 


540 


Anm. 12, Seite 97. a) Else Strantz, Zur Silphionfrage, 1909; 
b) S. 98, A. T. Vercoutre, Identification du Silphium, 
Revue generale de Botanique IQIO, p. 354. 

Anm. 13, Seite 117. Als stärksten Zuwachs beobachtete G. 
Kraus im botanischen Garten von Buitenzorg auf Java, 
57 cm als Tagesleistung, 17,5 mm als stärksten stünd- 
lichen Zuwachs. “ 

Anm. 14, Seite 123. Dieses reiche Material hat Alwin Berger 
für seine Bearbeitung dieser Pflanzengruppe in A. Eng- 
lers „Pflanzenreich‘“ verwertet. 

Anm. ı5, Seite ı50. In der Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres.. Comptes Rendus 5. April 1912, S. 98. 

Anm. 16, Seite 228. Der Touring Club de France hat seit- 
. dem das ganze Esterel mit Wegweisern versehen, die 
jetzt die Orientierung sehr erleichtern. 

Anm. 17, Seite 232. Nach dem Florentiner Chronisten Gio- 
vanni Villani der Chronik Seite VI, Cap. 43 und einem 
Zitat in der Übertragung von Dante Alighieris göttlicher 
Komödie durch Philalethes, Anm. 45, S. 229 des 
III. Bandes, das Paradies. 

Anm. 18, Seite 249. Neuerdings ging dieses Hotel in andere 
Hände über; es ist vergrößert und modernen Ansprüchen 
besser angepaßt worden. Es heißt jetzt Reserve-Hötel. 

Anm. ı19,.Seite 256. Jetzt kann man die Grote ohne 
Schwierigkeit auf Stufen erreichen. 

Anm. 20, Seite 205. Diese Straße ist jetzt zur „Corsiche 
d’Or“ ausgebaut worden. 

Anm. 21, Seite 275. Seit Anfang ıgı2 erhält Cannes sein 
Trinkwasser durch einen 45 km langen Zementröhren- 
strang aus den in der Nähe von Grasse gelegenen 
(Juellen des Longe. 

Anm, .22, S..28ı1. - Das Buch von A. 8, Barmeszeerrer 
jetzt erschienen. 

Anm. 23, Seite 303. Aus dem Gewebe der Blütenschäfte der 
Agaven stellte ein alter Mann in Cannes verschiedene 


541 


durch ihre Leichtigkeit ausgezeichnete Gegenstände, be- 
sonders Federhalter her; nach seinem Tode erlosch das 
Unternehmen. 

Anm. 24, Seite 312. Der Garten des Kaphotels ist seitdem 
durch ein Gitter von der Straße abgegrenzt worden. 
Es mündet jetzt an dieser Stelle die Straßenbahn, die 
von Antibes aus nach dem Kap führt. Es ist eine 
Abzweigung der elektrischen Linien, die bereits die ganze 
Strecke Mentone— Cannes befahren, und die besonders 
in Nizza nach allen Richtungen Ausläufer entsenden. 

Anm. 25, Seite 313. Pittosporum Tobira kann zudem 7 bis 
SIEE Kälte, vertragen. 

Anm. 26, Seite 322. Es ist zu beachten, daß eine obrigkeit- 
liche Erlaubnis zum Schöpfen des Seewassers in Frank- 
reich erforderlich ist, weil das Kochsalz ein Staats- 


monopol bildet. 


Arms2 7 Seite 323. Eine leichte Bestimmung der an den 
französischen Küsten besonders häufigen Seealgen läßt 
sich vornehmen nach dem Atlas des Algues marines 
les plus repandues des cötes de France, par Paul 
Hariot, 1892. 

Anm. 28, Seite 343. In meiner Schilderung halte ich mich 
vormehmlich an die Untersuchungen des Grafen H. zu 
Solms-Laubach, Paul Mayer und an die letzte Ver- 
öffentlichung von B. Longo, Sul Ficus Carica in den 


Annali di Botanica von IgI1. 


Arm 29, Seite 355. So: war es im Öktober 1908 nach 
einer am zentralen Stamm der Gruppe angebrachten 
Aufschrift, die Dr. Alfred Errera die Freundlichkeit 
hatte, im Januar ı9ı2 für mich an Ort und Stelle 
abzuschreiben. 

Anm. 30, Seite 380. Diese Angaben verdanke ich Herrn 
Dr. Fritz Mader in Nizza, wohl einem der besten Kenner 
der Geschichte und der Natur der Ponente. 


542 


Anm. 31, Seite 507, ı5. Zeile. „Arbutus unedo” sa: 
Volk bezeichnet hier in ganz zutreffender Weise die 
walnußgroßen Früchte des Erdbeerbaumes, die im Winter 
als zinnoberrote Kugeln an ziemlich langen Stielen von 
den Zweigen herabhängen, als „Lampioni“. Ähneln 
sie ja in der Tat im Kleinen roten Illuminationslaternen. 

Anm. 32, Seite 511. Für eingehendere Studien in dieser 
Richtung möchte ich auf Paul Graebners Lehrbuch der 
allgemeinen Pflanzengeographie, 1910, verweisen, das 
mir für meine kurze Übersicht auch wesentliche Dienste 
leistete, 

Anm. 33, Seite 519 unten. R. Verneau, L’homme de la Barma- 
Grande, Baousse Rousse, II. Aufl., 1908, zudem die 
durch den Fürsten von Monaco veranlaßten Veröffent- 
lichungen. 

Anm. 34, Seite 523. Das auf die Erfahrungen gestützt, die 
Georges Poirault, als derzeitiger Direktor des Thuret- 
schen (Gartens bei Antibes, gesammelt und in dem 
I. Hefte seiner Bulletins d’Horticulture Mediterran&enne, 
Anfang 1912, veröffentlicht hat. Auch verdanke ich 
diesbezügliche wie viele andere auf den La Mortola- 
Garten sich beziehende Angaben und Erfahrungen dem 
Kurator dieses Gartens Alwin Berger. 


Inhaltsübersicht. 


Seite 
Vorwort zur I. Auflage VII 
Vorwort zur 11. Auflage VI 
Vorwort zur III. Auflage X 
Die Bilder | ai. 
Angabe der Seiten, auf denen sie erwähnt oder 
angebracht sind. 
Einleitung ZIR 
Ratschläge über ee a Zeit een XIX 
Über das Klima der Riviera xx 
Witterungsverhältnisse XX 
Windschutz ; XXI 
Weniger geschützte Orte xXx1ll 
Das Esterelgebirge XXIII 
Maurengebirge XXxIl 
Temperaturen XIV 
Sonnige Tage xXXIV 
Regen : IIENV 
Wechsel der den DNA 
Anmerkungen 538 
Erste Reise. 
Seite Seite 
Die Witterung . Die Jagd 14 
Bordighera . 2 Frühlingsblumen I5 
Sonnenaufgang . 3 | Der Weinstock. . 18 
Monte Nero 4 | Seine Verbreitung . 20 
Sasso . 6 Sein Ursprung . 20 
Olivenhaine . 8 Weine im Altertum 21 
Olivenernte . 9 Der Weinbau 23 
Das Olivenöl 10  Dattelpalmen in Boden 26 
Seine Gewinnung . ı0 Ihre Behandlung 27 
Ursprung und Verbreitung Ihr Ursprung 30 
des Ölbaumes . 13 | Ihre Früchte zZ 


544 


Über andere Palmen und 
ihre Kultur 

Mentone . 

Das Gorbiotal 

Pflanzenreichtum 

Sainte-Agnes 

Judasbäume . - 

Weg nach dem Pont Saint. 
Louis ee 

Gärten an der Landstraße 

Die Brücke . 

Der Friedhof 

Die Felsenschlucht 

La Mortola-Garten - 

Die Pflanzenschätze d. Gartens 

Blütenfülle im Frühjahr . 

Akazien : iz 

Besonders ER Ge- 
wächse ; 

Duftende und dorne Gin- 
sterarten . 

Casuarineen . 

Eukalypten : 

Agrumi, Citrus-Arten 

Heimat der Agrumi 

Zitronen 

Pompelmus . 

Pomeranzen . 

Mandarinen . a 0, 

Verschiedene Citrus-Arten 

Mißbildungen 

Bizzarria . / 

Bastarde, ‚‚Chimären“ 

Angaben über Bastarde aus 
dem Altertum . . 

Allmähliche Klärung der An- 
schauungen . Rear 

(sranatapfelbaum (Punica gra- 
natum) 5 las 

Der Lorbeer in Kultus und 
Aberglauben 


Kampferbaum 

Kaneelbaum 

Andere Laurineen . 

Aguacatebirnen . 

Die ägyptische Persea 

Mumienkränze . ; 

Tropische Fruchtbäume . 

Guajaven . 3 

Doryalis (Aberia) Be i 

Kakifrüchte . 

Ebenholz 

Anona-Arten 

Mangostana . 

Rosenäpfel 

Duriobaum ee 

Litchi . „ea er 

Sapoten 

Mangga-Baum 

Pfefferbaum 

Echter Pfeffer . 

Echter Pistazienbaum 

Japanische Lackpflanzen . 

Zizyphus lotus . 

Lotophagen . x 

Als Lotos bee Ge. 
wächse im Altertum . 

Zizyphus spina Christi 

Christi Dornenkrone . 

Nachtschatten - Gewächse, 
Solaneen 

Aubergine rl 

Tomate des Kannikälen ; 

Doldengewächse, Umbelli- 
feren.,. 


Ferula communis 


Diese Pflanze in der Sage . 
Stinkasant, Asa foetida 
Sylphion-Frage . 


Japanische Mispeln 


Andere Rosifloren 
Panamaholz . 


Johannisbrodbaum . 
Karat-Gewichte 
Gummibaum, australischer 
Bromeliaceen 
Bunte Irideen 
Teestrauch 
Kaffeebaum . 
Khatpflanze . 
Mate . 
Kolanüsse DE 2,0% 
Rhododendren 
und Azaleen 


Kamelien , 


Wohlriechende Balsame . 

Storax 

Judenweihrauch 

Myrrhe - 

Die Myrrhe der Bepter 

Weihrauch 

Araliaceen 

Indigo-Pflanzen - 

Nadelhölzer des La Moköe- 
Gartens 

Cycasblätter und Palmen- 
blätter 2 

Die Palmen von 1 ortols 

Bambus 

Dessen Verwendung . 

Tabaschir 

Rasches Wachst. d. ahuzen 

Pfahlrohr (Canna) 

Saccharum 

Zuckerrohr 

Zuckerraffinerie 

Zuckerproduktion - 

Palazzo Orengo mit den ıhn 
umgebenden Gewächsen . 

Alo&- und Agavearten 

Pergola mit Schlingpflanzen 

Zypressen von La Mortola . 

Die Wanderung auf der Strada 
nazionale nach Mentone 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 


128 


Die auffälligen Gewächse der 
italienischen Landschaft . 

Garavan mi, ne 

Reiz- und a des 
Pflanzenreiches 

ee 

Mate 

Kaffee 

Kakao 

Schokolade 

Kokain 

Gewürznelken 

Muskatbaum 


Zimmt 


Bretfer 0. 2er u 202 


Ingwer 


Route de la Cor niche 


La Turbie 

Monaco 

Eza 

Nizza . - 

Cap d’Antibes . 3 

Notre-Dame de la Cr 

Antipolis, die heutige Stadt 
Antibes . 

Grand Hötel du Er 

Die Abhänge des Kaps . 

Makis oder Garigue 

Die Pflanzen der Makis 

Myrte . 

Lentiskenbaum . 

Ziststräucher . 

Calycotome spinosa 

Binsenpfrieme 

Rosmarin 

Der immergrüne We 

Das Wolfsmilchbäumchen 

Baumartige Heide . 

Erdbeerbaum 

Immergrüne Steineiche 

Spargel (Asparagus acutifolius) 

3 


166 
166 


168: 


546 


Phillyreastrauch 

Cneorum tricoccum 
Wacholder 

Ölbaum AN ee 
Italienische Stechwinde 
Helichrysum stoechas . 
Pointe de I’Islette . 
Gartenpflanzen am Hötel 
Aleppokiefer und Strandkiefer 
Prozessionsraupen . 


Seite | 


169 
169 
170 
170 
E71 
172 
172 
173 
177, 
178 


Seesturm am Kap von Antibes 
Die Straße durch das Kap . 
Blumenkulturen 

Eilenroc & 
Thuretscher Garten i 
Pinienwald am Golfe-Juan . 
Wanderung nach dem Leucht- 

turm von Antibes 

Pflanzen am Wege 
Sonnenuntergang 


Zweite Reise. 


Witterungsverhältnisse an der 
Riviera 

Hyeres 

Stoechaden SUSE RP, 

Frühere Orangenkultur in 
Hyeres 

Palmen von Hyeres 

Ältere Schilderungen von 
Hyeres 

Maurettes 

„Chastel d’ Hyeres“ 

Troubadours . 

Die Burg im Gewitter 

Maurengebirge . 

Orographie und REN 

Korkeichenwälder . 

Korkgewinnung 

Korkbildung. 

Edelkastanien 

Bormes 

Lavandou. I: 

Herstellung von Korkstopfen 

Verwertung der Korkabfälle 

Verschluß der Amphoren und 
Fässer im Altertum . 

Saint- Tropez 

Weg nach La Foux . 

La (rarde-Freinet 


193 
193 
195 


196 
197 


199 
200 
201 
201 
202 
203 
203 
204 
205 
209 
209 
210 
210 
211 
212 


212 
213 
218 


219 


Längs der Küste bis Saint- 
Raphaßil . 

Frejus . a 

Frejus im Altertum 

Saınt-Raphael . 

Esterelgebirge . ä 

Ausflug nach dem Mont 
Vinaigre . 

Valescure 

Schwertlilien 

Narzissen 

Hyazinthe 

„Adonisröschen‘ 

Malpay - 

Römische Straßen . j 

Auf dem Gipfel des Mont 
Vinaigre . 

Auberge des Adrets 

Vallon de la Cabre 

Porphyr 

Agay 

Mal-Infernet . 

Vegetation : 

Mal-Infernet- Schlucht - 

Strand von Saint-Aygulf . 

Le Trayas 

Weg zum Hötel au Tray 

Pic d’Aurele 


Seite 


180 
182 
182 
189 
189 
190 


191 
191 
191 


220 
222 
222 
225 
228 


229 
229 
230 
232 
233 
233 
234 
235 


237 
238 
240 
242 
242 
243 
243 
246 
247 
249 
249 
250 


Seite | 
Cap Roux i 250 
Fischfang zur Nachtzeit . 251 
Sainte-Beaume d’Honorat 254 
Die Heiligen von Sainte- 
Beaume d’Honorat 257 


Gipfel des Cap Roux 
Pic d’Aurele 


| Strandweg nach Agay 


Vegetation des Makis 


Dritte Reise. 


Cannes De: N 0225271 
Aussicht vom Hötel Californie 27 
Ianblrosche . . . .. 27 
Wanderungen auf den Höhen 27 
Be... eher 27 
en... 27 
Lerinische Inseln . 279 
Insel Sainte- Marguerite 279 
BaserseaNiske. .» „. :.' 279 
Vegetationsbild . .282 
Fahrt nach Saint-Honorat . 284 
Lerina. 284 
Heiliger Honoratus 284 
Geschichte des Klosters auf 
Saint-Honorat . 285 
Kastel und sein Pflanzen- 
schmuck . 291 
Veilchen im Altertum 291 
Vegetationsbild . 293 
Insel Saint-Fereol . 295 
Paganinische Legende 296 
Sonnenuntergang auf Sainte- 
Marguerite i 298 
Cannes, seine Geschichte ni 
Entwicklung 299 
Agave-Industrie . 10403083 
Ausbildung des een 
des bei Agave und Four- 
croya . 304 
Berauschende Getränke aus 
Agavesaft - . 305 
Aloeholz . 305 
Croix-des-Gardes 306 


Ausflug nach dem Cap 

d’Antibes Ar 
Wirkungen des Sonnenlichtes 
Bakterien 


| Juan-les-Pins 


Pointe de l’Islette . 


' Pflanzen des Meeres . 


Bedingungen ihres Bestehens 


| Ihre Verschiedenheit . 


Seegras 

Seegraskugeln RE! 

Absorption des Lichtes im 
Wasser s 

Färbung der Eee ent- 
sprechend der Meerestiefe 

Beleuchtungsverhältnisse auf 
dem Erdball 

Tiefseefauna . BER ve 

Formenreichtum der Seealgen 

Sammeln und Trocknen der 
Algen 

Antibes : 5 

Guy de en ae An- 
tibes S 

Geschichte der Sad A 

Cap Martin 

Wege auf dem Cap a 

Vegetation 

Beleuchtungswechsel 

Aussichtspunkte 

Fischfang 

Mondschein . 

Nordsturm 


Vierte Reise. 


Weg von Ventimiglia nach 
Mentone . 

Mentone . e 

Garten der Casa ER 

Villa Le Paradou . 

Makis — Überreste bei Men- 
tone 

Kloster Annonciade 

Bergrücken von Castellar 

Feigenbaum, seine Geschichte 

Caprificus 

Kaprifikation 

Deutung der Feige 

Drei Generationen der Geiß- 
feigen : 

Beteiligung der Were: : 

Befruchtung . 

Smyrnaer Feigen 

Ihre Einführung in die 
einigten Staaten 

Verwilderte Feigen 

Zahl der Feigenrassen 

Feigensorten bei Nizza 

Ihre Bedeutung als Nahrungs- 
mittel im Altertum 

Nährwert der Feigen . 


Andere Feigenarten 
Bestäubung von Arisarum 
vulgare 


Bestäubung von Arum itali- 
cum . 

Oxalis cernua a 

Schlafbewegungen der Oxalis 
cernua : - 

RR nat Be- 
stäubung bei Oxalis cernua 

Kalmus a ae Re 

Ölivenhaine von Mentone im 
Vollmond 


Seite 


Schilderung des Mondes durch 
Plinius BT ; 

Färbung des Meeres und ihre 
Ursachen 

Tiefe des Mittelmeers 

Temperatur des Wassers im 
Mittelmeer . 2 

Tamarisken am Mittelmeer . 

Rizinusbäume bei Mentone 

Rizinusöl 

Meeresleuchten . 

Leuchtende Wesen des Tandes 
und Meeres 

Plankton 

Leuchtbakterien ! 

Leuchtende Fische und ea 
tendes Fleisch . 

Ursache der Lichtentwicklung 

Sicherheitslampen mit Leucht- 
bakterien ER > 

Weg von Nizza nach Grasse 

Das Vartal 

Ventium . 

Grasse 

Fragonard - 

Ursprung der Stadt 

Parfümindustrie 

Bouquets 

Ursprung der Parfüme 

Chemische Darstellung 

Natürliche Produkte 

Verhalten der ätherischen Öle 

Auspressen desätherischen Öls 

Destillation REN 

Mazeration mit flüssigem Fett 

Absorption durch kaltes Fett 

Fettgewinnung und KReini- 
gung . 

Veilchenparfüm 


Seite 
364 


365 
368 


368 
368 
369 
370 
371 


372 
373 
373 


373 
373 


375 
376 
30% 
378 
379 
380 
381 
382 
382 
383 
383 
386 
386 
387 
387 
388 
388 


388 
388 


Petroläther-Extraktion 

Veilchenwurz 

Sandelholz 

Orangenblüten 

Herstellung von Pomaden im 
kleinen ER Jaar 

Rosenöl und Rosenpomade 

Rosen in Grasse 

Reseda > 

Verbena hy - 

Resedaduft . et 

Lavendel- und Rosmarinöle 

Kölnisches Wasser 

Jasmin 

Acacia Farnesiana . 

Tuberosen 


Blumenduft zu verschiedenen 


Tageszeiten 
Gurkengeruch, ehfsuchel.! 
Ätzammoniak in der Par- 

fümerie 


408 


Ätherische Öle als Gifte 

Ihre Oxydation PR 

Leistungsfähigkeit des Ge- 
ruchsinnes . . 


Zusammensetzung der äthe- 
rischen Öle . : 
Blumenerzeugung an der Ri- 
viera . 2 
Parfümieren des Körpers im 
Altertum e 
Herstellung der Stier im 
Altertum 
Mißbrauch der 
Altertum 


Salben im 
Kränze bei Thiokeelaoen. 
Salbenluxus in alter Zeit 
„Gastmahl des Trimalchio“ . 
Epigramm Martials ; 
Höfen 
von Frankreich und Eng- 
land 


Parfüme an den 


Fünfte Reise. 


WitterungseinflüsseimNorden 

Nervi 

Strandpromenade 

Das Meer 

Lob der Erde de Plinius 

Eindruck des 
Michelet 5 

Die früheren Zustände an es 


Meeres auf 


Ligurischen Küste 
Windschutz von Nervi 
Ältere Schilderungen . 
Entwicklung von Nervi . 
Klima Bl, 
Pflanzen als Wertmesser des 

Klimas 
Buffbohnen . 


Pflanzen am Strande 


426 | 


427 
427 
429 


440 


Ausflug nach dem Monte di 
Portofino 1 

Pflanzen am Vorgebirge 

San Fruttuoso 

Macchia he 

Pflanzenkenntnis 1: Ligurier 

Vögelmord in Italien 

Legende von San Fruttuoso 

Seefahrt nach Portofino . 

Portofino 

Seine Geschichte 

Madonna del Capo 

Kloster Cervara 

Sestri Levante 

Klima 

Vegetation 

Villa Piuma 


420 


age 


Seite 
Telegrafo 461 
Santa Anna . er AR 
Bergstraße von Chiavari nach 
Rapallo . 464 
Zoagli 464 
Entella 465 
San Salvatore 466 
Die Fieschi . 466 
Ausflug nach Bracco . 468 
Geologie der Levante 469 
Iberisch-ozeanische Pflanzen- 
formen 469 
Cinque Terre 470 
San Remo ; 473 
Eindruck der een 473 
Via Berigo 475 
Romolotal 475 
Altstadt von San Remo 475 
Madonna della Costa . 476 
Beschreibung der Altstadt 477 | 
Östteil von San Remo 478 
Capo Verde. 478 
Bussano 480 
Sechste 
Portofino 495 | 
Vegetation 496 
San Giorgio . 497 
Capodimonte 3 498 
Castello San Giorgio . 499 
Penisola 499 
Penisola-Burgen = DO 
Wanderung zur Madonnetta 501 
Rosmarin 503 
Senecio-Arten EOS 
Madonna del Capo di ehrto. 
fino IR 505 
Vegetation des Montefino 507 
Straße von Portofino nach | 
Santa Margherita . 508 
Ampelodesmos tenax . 508 


Taggiatal 

Intarsiatore . 

Zitronenhandel . 

Ospedaletti . 

Klima. 

Capo Nero 

Coldirodi 

Nizza 

Blumenmarkt 

Palmsonntag 

Ausflug nach der Schlucht 
des Var 

Elektrische Se ir 
Nizza a 

Opuntien am Mont-Boron 

Beaulieu 

Seegras 

Petite-Afrique 

Cap d’Antibes . i £ 

Mistral am Cap d’ Re: ; 

Abendbeleuchtung 

Witterungswechsel 


Reise. 

Kastell von Paraggi 

Fiora der Levante 

Klima der Riviera 

Geologische Vorgänge an der 
Riviera in der Tertiärzeit 

Jahresringbildung der Holz- 
gewächse. Ä 

Einwirkung des Klimas se 
die Pflanzenwelt 

Klima während der einzelnen 
Period. d. Erdentwicklung 

Karbonflora . 


ı Samenpflanzen in der Perm-, 


Trias- und Jurazeit der 
Erdentwicklung 
Kreidezeit 


Seite | 
Insekten als Bestäubungsver- 
mittler ee! 
Eoeän, Oligocän und Myocän 5135 
Quartär 517 
Eiszeit 518 | 
Lebewesen im Quartär 519g | 
Bewohner der Riviera 521 
Einwirkung der Witterungs- 
verhältnisse auf die Pflan- 
zenwelt 522 
Weg zum Montefino . 523 


Seite 
Pietre Strette 524 
Portofino-Kulm 525 
Sonnenuntergang . . . . 526 
Frühling in Portofino 527 
Vollmond N: 528 
Garten der Villa Carnarvon 530 
Holzbienen ee Ar 
Tramontana auf der Peni- 
sola 532 
Leuchtturm 534 
Sonnenuntergang 6237 


Register. 


A. 
Aarofstabgewächse 357. 
Abreo, Antonio d’ 144. 
Acacia armata 55. 
eultriformis 186. 
cyanophylla 45. 
dealbata 185. 
Farnesiana 7*, 55, 405, 406. 
horrida 55, 56. 
Julibrissin 56. 
longifolia 186. 
retinoides 185. 
Senegal, gummi arabicum 56. 
Acetabularia mediterranea 13*, 321. 
Achard, 121. 
Achras Sapota 90. 
Ackerwinden 406. 
Acorus Calamus 362. 
Adamsapfel 66. 


| Agaven-Arten 49, 54, 123, 


Adiantum capillus Veneris 19*, 40. 
Adlerfarn 244. 

Adonis 233. 

Adonis autumnalis 233. 

-Gärten 234. 

-Röschen 233. 

Sage 234. 

Adrets, Auberge des 238. 
Affenkamm 127. 


ER) 


Agaricus olearius 372. 

Agaton Portus 243. 

130, 

303; 304, 314, 349 
381, 460, 474. 

Blütenschaft, Entwicklung 
303, 304. 

Kopf 305. 

Mescal 305. 

Pulque 305. 


3 


Agavensaft 305. 
Agave Salmiana 123, 305. 
Agay 240, 242, 266, 402. 
Agay, Bucht von 243. 

=, rGastell.d’#243% 

„ „Leuchtturm 243. 
Agel s. Mont. 
Agnes, Sainte- 42, 43. 
Agrippa 222. 


Aerumi. 62,,04,0%07,:.76,:7131, 
395- 
4 Ertragsfähigkeit 72. 
nn Heimat 63. 


„ Mißbildungen 74. 

Aguacatebirnen 83. 
Aigulf, Saint- s. Aygulf. 
Aimodoron s. Limodorum. 
Akazia s. Acacia. 
Akazien 45, 54, 55, 56, 176, 185, 
272, 340, 474. 
Alant 440. 
Alant s. Inula viscosa. 
Albertus Magnus 77, 346. 
Albizzia Julibrissin 56. 
Alconis 203, 204. 
Aleppokiefer 177, 327. 
Alga vitrariorum 316. 
Algen 173, 314, 315,318,320,321, 
323 s. a. Meeresalgen. 
„ Einwirkung des Lichtes 318, 
376. 

„. „+Bärbun@;310, 313. 
Formenreichtum 320. 
Herbar 322. 

a NRote'.310; 318. 

„ Sammeln und Trocknen 322. 
Alkannawurzel 414. 

Alligatorpear 83. 
Allıum 186. 

» . Neapolitanum 17, 25*. 

Alpinus, Prosper 135. 


Alyssum maritimum 31*, 340. 


Alo& 123, 304, 306, Aa0, aa 
s. a. Agave. 
„»  fruticans 314. 
„ Holz 30577396; 
Alpes maritimes, Gipfel 377. 
Alt-Bordighera 3, 6, 125, 127, 
331, 483. 
Amaryllideen 406. 
Amberbaum 108. 
Ambre 383. 
Ambrosio, Sant’ 465. 
Amelanchier amelanchier 241. 
Ammoniak 408. 
Ampeglio, Capo di Sant’ 2, 25, 482, 
483. 
Ampelodesmos tenax 446, 508. 
Amphoren, Verschluß 212. 
Anacardiaceen 90, 9I, 92. 
Ananas 89, 90. 


|ı Ananasgewächse 103. 


Anchusa tinctoria 414. 
Andere Öle 399. 
Andropogongras 415. 
Andropogon citratus 400. 

% muricatus 387. 

2 Nardus 401. 

7 Schoenanthus 398. 
Anemone coronaria 18, 37*, 183. 
hepatica 524. 

en pavonina 18, 43*. 
> stellata 18, 49*, 184. 
Anemonen 18, 39, 105, 182, 183, 


485. 
2 -Feld 184. 
= -Rose 45. 


Ane&mones de Caön 183. 
Angelica 399. 
Angiospermen 513. 
Anna, Sant’ 463. 
Annonciade, Kloster 342. 
Anona-Arten 87, 386. 

„  cherimolia 87, 88. 


Anona-Früchte 87, 88. 

„  muricata 88. 

„ Ssquamosa 88. 

267. 

Anthocharis euphenoides 182, 

Anthyllis barba Jovis 55*, 
314, 491. 

Antibes, Cap 158, 159, 482, 
> Ansicht 128*., 
Dep, Abhänge 156. 

„m Cap d’, Aussicht vom 152. 

Can. .d’, 

tion 182. 
x Cap d’, Gärten 152, 159, 
#60,..180, 312,.313. 
Br Cap d’, Grand Hötel 155, 


Anthericum liliago 244, 


492. 


Blumenproduk- 


BEL EST. ‚172, 174, 
323, 493. 

= Cap d’, Landstraße durch 
das 182. 


Cap d’, Seesturm am 180. 
Pe Geschichte 323,325, 326. 
is Leuchtturm 153, 192. 
se Maquis 170. 
1 Notre-Dame de la Garde 
ERaN, 165, 1QI. 
orientalische Bauten 313. 
nr Pflanzenreichtum182, 173. 
Pointe del’ Islette 172,313. 
Seealpen 
BEI. 
= Stadt '323,. 324. 
Sonnenuntergang IQI. 
oe Thuretscher Garten 152, 
189. 


vom Kap aus 


Antiochus Epiphanes 417. 
Antipolis 154, 325. 

Antirrhinum Jlatifolium 61*, 190. 
Antonius 222, 

Apennin 462, 468, 469, 524. 
Apfel, chinesischer 71. 

Äpfel der Hesperiden 71. 


ı 


a 
[@) 


Apfelsine 71, 74. 
Apfelsinenbaum 71, 72. 
r -sorten 72. 

Aphis Pistaciae 92. 


 Appert, Francois 311. 


' Aqua Naphae 394. 
' Aquifoliacee 107. 


Aquilaria agallocha 306. 
Arachis hypogaea 12. 


|ı Aralia 109. 


Araliaceen 109. 

Aranci 71. 

Arancio forte 70, 

Arbutus unedo 67*, 166, 220, 237, 
266, 443, 444, 460, 507. 

Arctotis aspera III. 

Ardoino 39. 

Areca catechu 34. 


| Arekanüsse 34, 141. 
| Argens, Fluß 221, 222, 224. 


». , Lals3228, 229! 

Arisarum vulgare 73*, 356, 509. 
b- „ Bestäubung 356. 

Armillaria mellea 372. 

Aron, italienischer 356 s. a. Arum. 

Artischocken 198. 


Arum arisarum s. a. Arisarum vul- 


gare 73*. 

„  Italicum, Bestäubung 356, 
357. 

». Temperatur: "der #;Bluten- 
stände 358. 


Arundinaria 113. 

Arundo phragmites 112. 

Asa foetida 97, 99. 
Aschenpflanze 267, 441 s. a. Ci- 


neraria maritima. 


Asparagus acutifolius 79*, 168, 
185, 2415, 445, 508 
= medeoloides 185. 
m plumosus 185. 


> Sprengeri 185. 


994 


Aspergillen 80. 
Asphaltklee 461 s. a. Psoralea. | 
Asphodelen 236, 237, 267, 283. | 
Asphodelus albus 237, 267. | 
er microcarpus 85*, 283. | 
Athenaeos 65. je 
Athenopolis 213. | 
Äther in der Parfümerie 388. | 
Ätherdämpfe Frühtreiben | 
426. | 


Ätherische Öle 


beim 


386, 388, 395, 4II. 

Giftwirkung 409. 

Konstitution 4IO. | 

Oxydation 409. 

Ozonisierung der | 
Luft 409. 

Atriplex halimus 188. 

Ätzammoniak in der Parfümerie 408. 

Aubergine 95: 

Augustus 222. 

Augustus, Turm des 149. 

Aurele, Pic d’ 236, 250, 255, 263, 


| Balsamodendron abessinicum 


264. 

„. „Blave’d. 236,265: 
Aurelia s. Via Aurelia. 
Aurelianische Straße s. Via Aurelia. 
Aurorafalter 182. 

Auspressen von ätherischem Öl 387. 
Avogatobirnen 83. 
Aygulf, Saint- 221, 228, 247, 287. 

5 Sankt 287. 


Azaleen 107, 438. 
Azara microphylla 58. 


B. 


Bachot 141. 

Bachweide 29. 

Baco von Verulam 137. 

Baie des Anges 153. 

Bakterien, Einfluß des Lichtes auf 


sie 309, 310, 375. 


5 leuchtende 373, 374- 


Balanos 414. 
Balmyrrha 415. 
Balme de Touasc 487. 
Balsambäume 108. 
Balsame 108, 386, 389, 414, 415, 
416. 
108. 
Balsamodendron giliadense 415. 
Bambus 49, 112, 113, 117. 
. Heilkräfte 116. 
is -Rohr 113. 
= Verwendung 
115, u 
Bambus, Wachstum 113, 117. 


113, 004; 


Bambusa arundinacea 113. 


' Bananen 47, 90 


Banksia marcescens 122. 


ı Banksien 474. 


Banyan 354, 355. 
Baou de Saint-Jeannet 377. 379. 


Bar; Le,37%: 
Barnes, A. S. 280. 
Barnissotte blanche 352. 


| Bartflechte 103. 
ı Bastard 75. 


Baumheide 191*, 343, 443, 444, 
459, 527 s. a. Erica. 


Baumwachs, japanisches 92 
Bazaine 281, 232. 
Beaulieu 489, 49I, 492. 
Behennüsse 414. 
„ -Öl-’a14. 
Beleuchtungsverhältnisse der Erde 
319. 
Bellone 352. 
Bennets frühere Besitzung 129. 
Benzaldehyd 334. 
Benzo&@ 389. 
Bergamottöl 73, 383, 395, 403. 
Bernardo San-Tal 484. 
„ -Pfefferstrauch 34. 
Bibergeil 283. 


Bigaradier 70. 

Bignone s. Monte. 

Bignoniaceen 45, 54, 125, 126. 

Binsenpfrieme 162, 163, 507 Ss. a. 
Spartium. 

Bittermandelöl 
416. 

Bizzarria 74—77. 


384, 414, 415, 


Blasentange 316. 
Blastophaga grossorum 346, 348, 


349- 
Blieny 134. 
Blitzschlag in Bäume 81, 82. 
Blumen-Duft zu verschiedenen 
Tageszeiten 406. 
Blumen - Produktion bei Antibes 
182. 


bei Cannes 183. 


” an der Riviera 411. 

5 Produktion bei Grasse 182, 
AT: 

„ -Zucht an der Riviera 187. 


Bocksfeige 345. 

Boden, klassischer von Frejus 222, 
224. 

Bohnen 438, 439. 

Bombacaceen 89. 

Bonhomme s. Laurentius. 

Bonson 377. 


Bopp 119. 

Bordighera 2, 5, 25, 238. 
E% im Abendlicht 125. 
= Klima 5. 


Bordighera s. a. Alt-Bordighera. 
Boretsch 341, 342. 

Borghetto, Tal 6. 

Borgo, Via 475. 

Borgotaro 469. 

Borigo, Tal 38. 

Borke 209. 

Bormes 210,. 211. 

Boron s. Mont. 


999 


Borraginaceen 44. 
Borrago officinalis 341. 


' Boswellia-Arten 108. 


Bougainvillea spectabilis 47, 91*. 

Bougainvillien 49, 126, 335, 338. 

Bouillabaise 251. 

Bouillabaisse, Herstellung 217. 

Bouquets, Parfümmischungen 382, 
406, 422. 

Bracco 468. 

Brachychiton acerifolius 54. 

Brahea Roezli 35. 

Bravades 300. 

27. 

Brogiotto bianco 352. 

Broglie, de 281. 


Bresca, Familie 


Brombeersträucher 445. 
Bromeliaceen 103. 
5 epiphytische 103. 


|ı Browne, M. Y. 500, 501. 


Brougham, Lord 303. 
Brustwurz 399. 

Bryopsis 321. 

Buchsbaum 30, 486. 
Buddhas Hand 74. 

Buddleia madagascarensis 339. 
Bücheler, Franz 419. 


Buffbohne 438,239, 440, 53%, 
532. 
” deren Geschichte 438, 
439 440. 


Burseraceen 108, 385. 
Bussano 479. 


C. 


Cabbe-Roquebrune 43. 
Cabre, Vallon de la, 240. 
Cacciatori 14, 448. 
Caesar, Julius 222. 

„» Lucius Julius 418. 
Caesarius, Sankt 286. 


556 


Cafe s. Kaffee. 
Cafetiers 68. 
Cagliostro 421. 
Caire Agnel 377. 

„, Cougourda 377. 
Cajus Aurelius Cotta 263. 
Calamarien 512. : 
Calamus 414. 
Calamus Rotang 114. 
Calanques 255. 
Californie, Hötel 273. 
Galla?357: 
Callithamnion roseum 97”, 321. 
Callitris quadrivalvis 64. 
Calycotome 4435. 
Calycotome spinosa 103”, 162, 236, 

243, 266, 445, 507. 

Camellia Heimat 105. 

„ thea 105. 

Br Ursprung des 

105. 

Camogli 442, 443. 
Cananga odorata 386. 


Namens 


Canna 118. 
Cannes 18, 147,238, 271°, 273, 
299. 
„» älteres Aussehen 301. 
» Eden 278. 
» Geschichte 299, 300, 303. 
„ Straße 
d’Antibes 308, 311. 
Cannet, le 275,.276, 


nach dem 


Cap 


Capri, Grotta azzurra 367. 
Caprificus 345, 346, 347, 348, 350. 
is Einführung in Kali- 

fornien 349. 
Caprifoliacee 100. 
Caraman, Marquis de 301. 
Cardamomen 414, 4I5. 
Care, Tal. 38. 
Carnarvon s. Villa, 


Carnaubapalme 35. 


Carnot, Boulevard 490. 
Caroubier 101. 

Carros 377. 

Casa Copley 45, 337. 

Casale Monferrato-Festung 280. 
Casarza 468. 

Casey, E. 0.1277. 


Cassie 405, 411. 


Castellar 38, 342. 


| Castellaras 276. 
Castello San Giorgio 499. 


Castiglione 468. 
Castor 249, 254—256, 260, 262, 
265, 270. 


ı Casuarineen 58, 59. 
| Catha edulis 106. 
ı Cavi 464. 


Cedern-Wacholder s. Zedern- 
Wacholder. 

Cedrate, s. Zedrate 63. 

Cedrus deodara 176. 

Celtes, Konrad 263. 

Celtis australis 93. 

Centranthus ruber 109*, 128. 

Ceratonia siliqua 101. 

Cercis siliquastrum 43. 

Ceriana 480, 484. 

Cerinthe major 190. 

Cervara, Kloster 453, 456, 457. 

Cestus Veneris 491. 

Chamaerops-Arten 32, 33, 37. 


r excelsus 32. 
r humilis 32. 
bs Verwendung 37. 


Charles-Albert, Pont 487, 489. 
„Chastel d’Hyeres‘“ 201. 
Chenopodium quinoa 141. 
Chevalier 76. 
Chiavari 456, 469. 

„ -Rapallo, Bergstraße 464. 
Chimären 75. 
Chinarose 45. 


Chinin 60. 

Chinois 73. 

Chirimoyas 87, 88. 

Chokoladl 140. 

Christ, H. 469, 470. 

Christi Dornenkrone 94. 

Christus-Akazien 94. 

Chrysanthemum frutescens 48, 173, 

186. 

Chyloclada 376. 

Ciaudan 487. 

Cima del Diavolo 487. 
dee as 378. 
„»  Giranda 377, 409. 

Cineraria maritima 115*, 267, 441, 


491. 


Cinnamomum camphora 82. 


e zeylanicum 82, 387. 


Cinque Terre 470, 472. 
Cistrosen s. Zistrosen. 
Cistus albidus 121*, 161, IQI, 244, 
393. 
„ ereticus Ib2. 
„ ladaniferus 162. 
monspeliensis 125*, 161, 19L, 
293, 470. 
== salyitolius 131*, 236, 244, 
267, 293, 343. 
Citral s. Zitral. 
Citronat s. Zitronat. 
Citrone s. Zitrone. 
Citrus 64. 
Besrren, cHleimat 73. 
„  aurantium 74. 
„  bergamia 72. 
-Früchte, Mißbildungen 74. 
» Gegengift 65, 66. 
Mesenmiedica 74. 
„  medica var. cedra, Buddha- 
fingers 74. | 
„»  Mottenschutz 64, 65. 
„ myrtifolia 73. 


207 


Citrus, Mythenbildung 65. 

» Name 64. 

=, nebılis..72: 

is > Einführung 72. 

„' trifoliata 73. 

„ = Ursprung 63,65. 
Cladonia alcicornis 170. 
Cladophora 315. 

=; laefevirensı 137°, 355. 
Clematis montana 339. 
Cneorum tricoccum 143”, 169, 328. 
Cnethocampa pityocampa 178. 
Coccus Maldivius 99. 
Cocos capitata 34. 

» leiospatha 34. 

„. snucifera 34. 
Romanzoffiana 34. 
Cocospalme s. Kokospalme. 
Codium bursa 321. 
Coffea arabica 105, 106. 

er liberica 106. 
Cogolin 218. 
Cola acuminata 107. 
Coldcream 408. 
Coldirodi 4, 475, 483, 484. 
Colomars 378, 486, 487. 
Colonia Octavianorum 222. 
Convolvulus althaeoides 149*, 191. 
Convolvulus arvensis 406. 

22 mauritanicus 46. 
Copernicia cerifera 35. 
Coquero 142. 

Coquito-Palme 35. 

Coriariaceen 129, 

Coriaria myrtifolia 128, 155*. 

Corniche, Route de la 148. 

Coronilla emerus 337, 445, 507. 
= glauca 337. 

Corot 509. 

Cornus mas 425. 

Corylopsis du Japon 382, 383. 

Coryphen 33. 


558 


Corvo, Capo 470. 
Cosson, Schlucht des 378. 
Cougourda, Caire 377. 
Crassus 93, 418. 

7 Publius Licinius 418. 
Crispinus 418. 
Croce della Mortola 128. 
Crocus vernus 525. 
Croisette 273, 278, 279, 299. 
Croix-des-Gardes 306. 
Cros-Magnan-Rasse 521. 
Cucurbita pepo 406. 
Cupressus macrocarpa 176, 187,313. 
Curry 99. 
Cycadeen I12. 512. 
Cycasblätter 112. 
Cypresse s. Zypresse. 
Cystosira ericoides 161*, 316, 321. 
Cystosiren 316, 321, 376. 
Cytinus hypocistis 167”, 293. 
Cytisus triflorus 173*, 445. 


D. 


Dacus oleae 15. 

„Dame der Trauer“ 485. 
Dante, Alighieri 456, 466, 467. 
Dao-fin 455. 


Daphne 267. 
> gnidium 169, 179*, 267, 
343- 


Daphnin 169. 

Darius 413. 

Darwin 360. 
Dattelpalmenallee 189. 
Dattelpalme VII*, 26, 473. 


” Behandlung 28. 
= christliche 28. 
a4 Früchte 31. 


$- Fruchtentwicklung 32. 
2 jüdische 28. 
* kanarische 32, 49. 


| 


' Dattelpalme, Kultur 31. 


- Ursprung 30. 
r Verwendung 28, 37. 
Datura arborea 45. 
„ sanguinea 96. 
Deglet Nur 189. 
Deiva, Val di 468. 
Delesseria hypoglossum 185*, 32I, 
323. 
Delessert 121. 


ı Delphine bei Portofino 506. 


Delphine bei Saint-Rapha@l 227. 

Delphini Portus 455, 497. 

Delphinium 233. 

Demasclage 207. 

Demetrius Phalereus 416. 

Deodarzedern 176. 

Destillationsverfahren 
fabriken 387, 393, 397, 399, 
40I, 408. 

De Vries, Hugo 360. 


in Parfüm- 


ı Diamantengewicht 102. 


Diana von Poitiers 420. 


| Dianthus-Arten 144. 


Diavolo s. Cima, 

Dianthus caryophyllus 184. 
Dichternarzisse 232. 
Dioscorides 40I, 413, 414 
Diosma fragrans 57. 


| Diospyros-Arten 87. 


er ebenum 87. 
> kaki 85. 
Dipterix odorata 384. 
Disdier 257. 
Distilleries ambulantes 403. 
Docteurs en Soupers 147. 
Dodonaeus, Rembertus 268. 
Doldenpflanzen 96, 99, 282, 283, 
385, 415. 
Domatien 164. 
Domitia, Via 235. 
Domitian 418. 


Donax donax 117. 
Doria, Martino 453. 

» Gräber 452, 453, 454- 
Dornenkrone Christi 94. 
Doryalis (Aberia) caffra 84, 85. 
Dracaena draco 414. 
Drachenbaum 49, 414. 
Dramont, le Piton du 243. 
Drehröhre 45. 

Dubarry 421. 

Dubois, Raphael 375. 
Dumas Alexandre 279. 
Durio-Baum 89. 

„ Früchte 89. 

„ zibethinus 89. 
Durione 89. 


E. 


Eau de Cologne 403, 404. 
Eau de la Reine de Hongrie 404. 
Ebenholz 87. 
Ebenum 87. 
Ecballium elaterium 294. 
Echium candicans 46, 340. 
„ vulgare 46. 
Ecuelle & piquer 395. 
Edelkastanien 209. 
Eichen s. a. Quercus. 
= dem Donnergott geweiht 82. 
> Einschlagen der Blitze 81. 
” immergrüne 176, 204, 2I5, 
220, 237, 
Eierpflanzen 95. 
Eilenroc 189. 
Eiserne Maske 279. 
Eiszeit 518. 
Elenshorn 103. 
El&onore-Louise, Chäteau 303. 
Elephas primigenius 320. 
Eleutherius, Sankt 288. 
Emilia s. Via Aemilia. 


399 


Enfleurage 390, 392, 405, 406. 

Eineler ’21,.03,074. 

Entella 465, 467. 

Epheu 460. 

Epheuholz 81. 

Epheukränze 417. 

Epiphyten 102, 354. 

Eranthis hiemalis 425. 

Erdball, Beleuchtungsverhältnisse 
319. 

Erdbeerbaum 67*, 166, 220, 237, 
266, 443, 444, 4060, 481, 507 
s. a. Arbutus. 

Erde, deren Lob durch Plinius 429. 

Erdentwicklung 509, 510, 5II, 

Erdnuß 12. 

Erdpech 461. 

Erica 220. 
„„. ‚arborea 166, 19177 2204230, 

267, 343, 344, 443, 444, 
459, 507, 527- 

2. carneasc 25 


| Ericaduft 461. 


Eriobotrya japonica 99, 100. 


 Erythea armata 35. 


| Erythrinen 54. 


Erythroxylon Coca 142. 


| Esperide 292. 


Esprit de rose 398. 
Essence de Neroli 393. 


Essigsäure in der Parfümerie 409. 
ı Eßkünstler 147. 
| Esterelgebirge I*, 48, 153, 156, 
176,.1213% 1220 
221, 220, 22% 
30, 234, 236, 
237, 243, 2475 
268,313, 402, 


425, 484, 493. 
vom Golf-Juan aus. 
425*. 
= im Sonnenschein 1*, 


5060 


Esterelgebirge, Vegetation 266 — 


268. 
> Wälder 234. 
„ Wege 234. 
Estragon 399. 
Eucalyptus 59, 176, 189, 284, 
493. 
Eucalyptus globulus 59, 60, 189, | 
799". 
„ si Blütendeckel 
. 61. 
$ globulus, Extrakte 61. 
„» a Wachstum 60. 


7 Gunni 62. 
Eucharius, Sankt 257, 285. 
Eugenol 384. 
Eupatorium 338. 
Eupatorium micranthum 57. 
Euphorbia-Bäumchen 165. 

e dendroides 51, 165, 470, 


507. 
” spinosa 166, 205”, 236, 
237, 243. 


Euphorbien ı22, 165, 236, 243. 
Eygulf, Saint- s. Aygulf. 
Eza ISI, 491, 492. 


E 


Farbe des Himmels 367. 
” „» äMeeres 365. 
„ der Meeresalgen 318. 
Fächerpalmen 49. 
E. japanische 49. 
Farne 5IıI, 512. 
Farina, Johann Maria 404. 
Fatsia japonica 109. 
Feigen 344, 349. 
„ im Altertum 353. 
‚,  Bestäubung 346, 348. 
»„ Nährwert 353. 
-Rassen 349, 351. 
» Sorten bei Nizza 352. 


„ Smyrnaer 349, 352. 
in den Vereinigten 


Staaten 349, 350. 


» "Wespen 346, 347. 
Feigenanzeiger 352. 


” „ 


Feigenbaum 39, 47, IO2, 130, 343, 
481. 
Feigenbaum Fortpflanzung 349. 
a Geschichte 344. 
55 wilder 345. 
Felis spelaea 520. 
Felsenbirne 241. 
Fereol, Ile Saint 295, 296. 
Ferula asa foetida 97. 
„ communis 96. 
„ galbaniflua 415. 
ei narthex 97. 
„». "nodiflora 282 


ı Ferulasagen 96. 


Feststrauß der Juden 29. 
Fett 388— 390. 


Fett für Parfümerie 388, 390, 407. 


Fette Öle 386, 414. 
Fetthennenstrauch 48. 
Fichi d’India 130. 

Fico selvatico 350, 351. 
Ficus bengalensis 354. 


„.  carica 343, 350, 352 
„ . elastica 354, 355% 
„ macrophylla 354. 
„„ ruminalis 344. 
„ Sycomorus 355. 
Fiederpalmen 49. 
Fieschi 466, 467. 
Fische, leuchtende 373. 


| Fischer, Theobald 72. 


Fischfang in Le Trayas 251. 
Flacourtiaceen 85. 
Flammenbaum 54. 

Flechten 170. 

Fleisch, leuchtendes 373, 374: 
Flieder, spanischer 407. 


TE  : 


Flora der Levante 509. 
Fort Carre, Vaubansches 326. 
Forum Julii 203, 222, 230, 243, 264. 
Fossan, Tal 38. 
Fourcroya, Langlebigkeit 304. 
5 longaeva 304. 
Fourcroyen 123. 
Foux, La 218, 220. 
Foz, Bertrand de 201. 
„  Mabille de 201. 
Frangipani, Mercutio 412. 
Fragonard, Jean-Honore 380. 
Fraxinetum 219, 220. 
Freesia odorata 104, 207*. 
Freesien 104, 184, 186, 474, 485. 
Bee 291,522, 224, 235, 236, 
258, 210, 258, 250, 262. 
Friedrich Wilhelm III. 
+ der Große 138, I4I. 
Friedländer, Ludwig 419. 
Friedrichs, J. B. 69. 
Fruchtbäume, tropische 84. 


R2r 


Frühlingsblumen 135. 

Frühlingsentwicklung der Pflanzen 
426. 

Frühtreiberei 426. 

Fruttuoso, San 444, 446, 451, 524. 


Abtei 444, 453. 
Legende 432. 


ur) „ 


+] „ 


Fucus-Arten 316. 
Funck-Brentano, Franz 279. 


G. 


Gaillarde, La 221. 

Galactites tomentosa 211”, 268. 
Galläpfel 92. 

Gama, Vasco di 420. 

Gamander 173, 174. 

Garavan 44, 132, 336, 369, 371. 
Garcinia mangostana 88. 
Garde-Freinet, La 219. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 


501 


Garigue 157. 

Antibes. 

„. 8. Casa, Gopley. 

;».  s. Mortola (La). 

s. Villa Rosmarino, 
Thuret. 
Gartenbohne 439. 


Garten s. 


PR S. 


er -Hyazinthe 17. 
» Nelken 184. 
Gärtner 83. 


m 


SEE F 
Gaudarena, Gola di 276. 


Gaultheria procumbens 384. 


(Gattieres 


Gebirgswaldrebe 339. 
Geißblatt 241, 507 s. a. Lonicera. 
„ -Feige 3455 346, 347. 
Gelas, Cima di 378. 
Genista acanthoclada 162. 
UL SIETORITT TE 
„  monosperma 58. 
Geranien 46, 58, 336. 
Geraniol 401. 
Geraniumgras 398. 
» Öl 398, 399. 
Gerbera Jamesoni 184. 
Geruchsinn, seine Leistungsfähig- 
keit 410. 

Getränke aus Agavesaft 305. 
Gewächse, besonders wohlriechende 
57, 438. 

4 der italienisehen Land- 
schaft 130. 
Gewitter 202. 
Gewürze, Monopol 144, 146. 
Gewürzhandel 143, 144. 
Gewürznelken-Baum 143. 


„ Geschichte 144, 146. 
> Monopol 144. 
>> Ursprung 144. 


Giftwirkung ätherischer Öle 409. 
Gildemeister, E. 383, 395, 399. 
Gilette 487. 

36 


562 


Ginster 174, 177, 236 s. a. Caly- 
cotome u. Spartium. 

„ Arten 58. 

Giorgio, Castello San 499. 

3 Kirche San 497. 
Giranda, Cima 377, 409. 
Giroflees de Nice 184. 

Gladiolen 184, 186, 233. 
Gladiolus segetum 17, 217*. 
Glaucium luteum 223*, 294. 
Gleditschien 94. 

Globularia alypum 170, 229*, 469. 
Glücksklee 360. 

Glyzine, blaue 337. | 
Goethe 342, 381. 

Goldlack 39, 182, 184, 186, 417, 

474, 485. 

Golfe-Juan 153, 154, 156, 190, 

312, 493. 

Gorbio 41. 

„. Tal 38, 39: 

„  Pflanzenreichtum 39. 
Gothan, W. 511. 

Gounod, Charles 228. 


Gramineen II3. 
Granatapfelbaum 78, 79. 
Früchte 78. 
Symbol der 
Fruchtbarkeit 
78. 
e Wachstum 78. 
Grand Pic 254, 261. 
Graslilien 244, 267. 
Grasse 276, 379. 


” 


„ 


Bahn von Nizza 376. 
Parfümfabriken 387. 
Parfümindustrie 382. 
Ursprung der Stadt 381. 
Gregor XI. 457. 
Grevillea-Arten 122. 

Grimaldi, Dorf ı29. 

Grimaud 219, 220. 


Gromolotal 458. 
Guajaven 84. 

” -Gelees 84. 
Guanabanas 87, 88. 
Gummibaum 355. 

Er australischer 102. 
Gummiharz 97, 162, 414, 415. 
Gurkengeruch 408. 

„.' -Kraut’342 
Guttiferen 89. 

Gymnospermen 513. 
Gynerium argenteum 446. 


H. 


Hadrian V. 467. 
Hakea-Arten 122. 


| Halimeda 324: 


* opuntia 235°, gem 


Hallimasch 372. 


Hanbury, Daniel 52. 

N Sir Thomas 5I, 52, 54. 
Hanbury’s, Garten 51, 52, 64. 

= ee Besuchstage 51. 
Hardenbergia comptoniana 46. 
Harun, Sarazenenhäuptling 42. 
Hebeclinium (Eupatorium) janthi- 

num 338. 

Hehn, Victor 21, 63, 72, 475. 
Heide, baumartige 166, 236, 267, 
507 s. a. Erica. 

„.  ToteB2E, 
Heine 298. 
Heinrich IV. 201, 325, 420. 
Helianthemum 162. 
= roseum 241*, 341. 
Helichrysum angustifolium 443. 
orientale 187. 
r stoechas 172, 267. 
Heliotrop 5, 45, 272, 335, 338, 
443, 474- 
Heliotropin 385. 


„ 


u 


Heliotropium grandiflorum 385. 
5 peruvianum 385. 

Henry, B. C. 105. 

Heraclea Cacabaria 203. 

Herbata 134. 

Herculea s. Via. 

Hesperis matronalis 292, 406. 

Heteromorpha arborescens 99. 

Heydt, Wilhelm 147. 

Hilarius, Sankt 258, 285. 

Himmelsgewölbe, Färbung 367. 

Hoffmann, Fr. 395, 399. 

Holzbienen 531, 532. 

Holzgewächse, 

So, SIT. 
Honigseifen 401. 


Jahresringbildung 


Honorat, Mont Saint- s. 

Honorat d’, Sainte-Beaume 2354. 
r Ne Samt 273, 284, .292. 

Druckerei 292. 


„ „ „ 


N Bee, ERjoster 285,286, 
289. 
» Du Vegetation "291,- 
293. 
Honoratus, Sankt 257, 258, 260, 
284, 285. 


Hooke, Robert 208. 
Hornmohn 294. 
Hospice-Saint 491. 
Hottentottenfeigen 175. 
Humboldt, Alexander von 87. 
Hutpilz 372. 

Hyacinthus orientalis 17. 


Hyacinthus orientalis var. albulus 
183. 

Hyazinthen 183, 585. 
.s im Altertum 233. 


Hyeres 193, 194, 195, 199. 

»  Orangenkultur 196. 

Fe almen von 197. 

» Veilchenkultur 197, 198. 
Hyerischen Inseln 195. 


563 
| 


Iberis umbellata 241. 
Ilex aquifolium 245, 525. 

„  Paraguayensis 106, 107. 
Immortellen 172, 187, 267. 
Indicum 110. 

Indigo 110, III. 

» gewinnung IIO. 
Indigofera Dosua 110. 

Br tinctoria IIO. 

Ingwer 147. 
„ Einführung 147. 
ir Name 147. 

Innozenz IV. 466. 

Insekten als Bestäubungsvermittler 
514. 

Intarsiatore 480. 

Inula viscosa 247”, 440. 

Irideen vom Cap 104. 


ı Iris-Wurzelstock 386, 387, 414. 


‚„ florentina 231, 386. 
„ germanica 230, 233, 386. 
„ susiana 186, 485. 


| Iron 385, 386, 387. 


Islette l’ am Cap d’Antibes 313. 
= Vegetation 313, 314. 
Italien, sein einstiges Aussehen 131. 

Ixien 104, 184, 186. 


J- 
Jacaranda ovalifolia 54. 
Jacobi, Hermann 147. 
Jahresringbildung der Holzgewächse 

570; 517) 515. 

Jambosa caryophyllus 143. 

5; vulgaris 89. 
Japanese Persimmon 85. 
Japanische Mispeln 99. 
Jasmin 50, 388. 


' Jasminextrakt 405, 411. 


„  -Öl 386, 405. 
„, -Pflanzungen 404. 
362 


564 


Jasminpomade 405. 
Jasminum grandiflorum 405. 
Jean, Saint- 297, 490-492. 
Jeannet, Saint- 377; 378. 
Johannisbrod 101. 
Johannisbrodbaum 101,.102, 481, 
507. 

„ -Würmchen 372. 
Jonon 385, 386, 391, 392. 
Jonquille 183, 388, 392, 411, 485. 
Juan, Golfe 154, 190. 
Juan-les-Pins 312. 
Jubaea spectabilis 32, 35. 
Judasbaum 43, 49. 
Judendorn 481. 

„ Weihrauch 108. 
Jujubapasten 94. 
Julius II. 467. 
Juniperus communis 445. 
oxycedrus 51, 170, 237; 

253*, 266, 444, 507. 
Juniperus phoenicea 51, 170. 


„ 


Jupiter-Bart 267, 314, 491 8. a. 
Anthyllis. 


K. 

Kafa 106. 
Kaffeebohnen 138. 
Kaffee 133, 135, 138. 
seine Einführung 135. 
-Baum 105, 106, 135. 
Heimat 106. 

„ Kultor 135,139, 
-Häuser 135, 136, 137, 138. 


” 


” ”) 


„  -Surrogate 138. 
Kafferpflaumen 85. 
Kakao 139. 

„ Baum 139. 

„ Bohnen in Mexiko 140. 
Kaki 85, 86, ‚87. 

-Früchte 85, 86, 87. 
„. -Holz.87. 


Kakimus 87. 

Kalkholde Pflanzen 206. 

Kalkpflanzen 206. 

Kallen 485. 

Kalmus 362, 363. 

-Liköre 363. 
».3=-Ol a0 

Kamel, Georg 105. 

Kamelien 105, 107. 


ER) 


Kampfer 410. 
-Baum 82. 
-Geruch 82. 
-Gewinnung 82. 

a SO 
Kanarische Dattelpalme 32, 49- 
Kaneel 83. 

„. Baum 82. 
Kaprifikation 345, 349- 
Kapuzinerkresse 104. 


„9 


Karat 102. 


\ Karbonflora 513. 


Karl IV., Herzog 280, 281. 


| Karr, Alphonse 225—227. 
' Karuben 329. 

| Kasuarineen 176. 

ı Katakomben 112. 

| Katharina von Medici 420. 


Kautschuk 355. 
Kegfig 87. 


| Kei-apple 85. 
' Kellerhals 169 s. a. Daphne. 


Kennedyen 338. 
Kentia Baueri 34. 
Kentia sapida 34. 
Keratameli 101. 
Keration 102. 


| Kermeseiche 168 s. a. Quercus cocci- 


fera. 
Kermesschildlaus 168. 
Khatpflanze 106, 133. 


| Kiefern 177, 252, 442, 460, 493. 


Kiefern, kanarische 176, 177. 


Kiki 370. 

Klarheit der Luft an der Riviera 3 12. 
Kleesalz 360. 

Kleopatra 132. 

Klima an der Riviera 509. 


„ während der einzelnen Pe- 


rioden der Erdentwicklung 


Bresınıs, 517, 518, 520. 
Einwirkung auf die Pflan- 
zenwelt 438, 510, 5ıt, 
515, 519. 
Knoblauchöl 408. 
Koffein 41. 
Kokablätter 141, 142. 
Kokain 141, 142. 
Kokakauen 141, 142. 
Kokosnüsse 34. 
Kokosöl 398. 
„ Palme 34. 
Kolanüsse 107. 
Wein 107. 
„ -Zwieback 107. 
Kölnisches Wasser 403, 404, 420. 
> hs Lagerung 403. 
Koischitzky 138. 
Kompaßpflanzen 60. 
Komposite 177, 184, 269. 
Koniferen 64, 384. 
Königsfarn 244. 
Korallenbäume 534. 
Kork an Wunden 208. 
„ Abfälle, Verwendung 212. 
» Bildung 209. | 
„ -Eiche 204, 206, 207, 208 
234, 238, 278, 463. 
„ -Eichenwälder 204, 206. 


)) 


„ -Gewinnung 205, 207. 
„ Handel 214. 

„ kambium 209. 

„ männlicher 205. 

Su Steiner 212. 

„ -Stopfen 211. 


565 


Korkteppich 212. 
» Verwendung im Altertum 212, 
202. 

„ weiblicher 205, 209. 
Kornblumen 186, 485. 
Kornelkirsche 425. 

Korsika 3. 

Kranz der Rechtfertigung 84. 

Altertum bei Trink- 
eelasen 171,. 172,.416. 

Kreidezeit 514. 


Kränze im 


Kresse, stengelumfassende 337. 

Kreuzblüter 337, 340, 341. 

Kreuzdorn 94, 328, 444, 447, 507 
s. a. Rhamnus alaternus. 

Krokus 425. 

Kronwicke 337, 445, 507. 

Kumarin 383, 384. 

Kümmel 387. 

Kunstgärtnerei von Winter 37. 

Kürbisblüten 406. 


L. 


' Labdanum 162. 


Lacerta viridis 260. 
Lack, japanischer 92. 


' Ladanum 162. 


Laelia anceps 102. 

La Mortola s. Mortola. 
Lampyris noctiluca 372. 
Lamouret 326. 
Lanaloöl 385. 


| Laranja 71. 


Lathyrus clymenum 269, 

= odoratum 438. 
Laubfrösche 274. 
Laubhüttenfest 28, 29, 67. 
Laurentius Bonhomme 258. 
Laurineen 83. 
Laurus nobilis 29, 259*, 486. 
Laurustin 507. 
Lavagna 465. 


5066 


Lavandou 210. 
Lavandula officinalis 402. 
. spica 402. 
> stoechas 158, 164, IgI, | 
195; ‚210, 236, 244} 
265*, 343, 401. 
n vera 402. 
Lavatera maritima 51. 
Lavendel 158, IQI, 195, 200, 2IO, 
236, 244, 266, 343, 
383, 4901 s.a. Lavan- 
dula. 
„ "Öl ,A01, 402. 
Leben in den Meerestiefen 320. 
Lebensbaum 459. 
Leberblümchen 524. 
Lebewesen im Quartär 519. 
Lecanium ilicis 168. 
Leeidien. 173. 
Lecoy de la Marche 231. 
Leech, Stephen 500. 
Le Gendre 78. 
Legrand d’ Aussy 134, 136, 137, 
140, 146. 
Lehwald, Fanny 436. 
Leibniz 419. 
Lemaitre, Frederic 238. 
Lemongrasöl 386, 400. 
Lentiscus s. Pistacia. 
Lentisken 160, 292, 295, 445. 
e -Baum 160, 
Lentisques, Col des 245. 
Le Paradou s. Villa, 
Lepidium draba 337. 
Lepidodendren 512. 
Lepidus, Aemilius 263. 
Lerina, :Insel 284, 289. 
Lerinische Inseln 153, 273, 279, 
299. 
Lero, Insel 288. 
Leucadendron argenteum 122. 


Leuchtbakterien 373, 374. 


Leuchten des Meeres 371, 376. 
Leuchtende Fische 373. 

7 Pilze 372 

5: Wesen 372. 
Leuchtendes Fleisch 373, 374. 
Leuchtturm von Antibes 153, 192. 
Leuchtturm bei Agay 243. 

7 von Dramont 248. 

Mr „»  Portofino 535. 
Leukoion 291. 
Levante, Riviera di, Geologie 469. 
„ Grenze 470. 
‚„ Pflanzen 469. 


” ” 
” „ 
Levanto 470. 
Leveque, Col 256. 
Levisticum 399. 
Levkojen 39, 182, 184, 186, 29I, 
417, 474, 485 s. a. Matthiola. 
Liatris odoratissima 384. 
Licht, Absorption im Wasser 318. 
Entwicklung 375. 
in den Meerestiefen 318. 


LE) 


„» 
Licht, sterilisierende Wirkung 309. 
Liebstöckel 399. 
Ligurier, Pflanzenkenntnis der 446. 
Ligurische Küste, frühere Zustände 

432, 433- 
Lilien 230, 231790072 

„ . in der Geschichte as 222: 

Limetten. 73, 74,70 930%: 
Limodorum abortivum 268, 277*. 
Limonade 68. 
Limonadiers 68. 
Limonen 68, 74. 

3 saure 73. 

5 süße 73. 
Linalool 385. 
LinnE 141, 233,7304, 352 
Linoleum 212. 
Lion de mer 227. 

» „femme z2n 


Lippmann, E. von 138. 


Lippia citriodora 400. 
Liquidambar-Arten 108. 
ki orientale 108. 
Litchi 89. 
Livistona-Arten 35. 
raustalis 32, 35, 37. 
Br deeipiens; 35. 
Lodoicea seychellarum 98. 
Lodoicea seychellarum-Kultur 98, 99. 
Longo, B. 350. 
Lonicera implexa 241, 283*, 295, 
445, 507. 
Loniceren 295, 445. 
Lopezie, mexikanische 46. 
Lopezia miniata 46. 
Lorbeer 79, 80, 81, 82 s. a. Laurus. 
„ edler 82. 
„» Aberglaube 79, 80, 81. 
„ Aspergillen 80. 
Lorbeerbäume 176. 
” -Früchte 80, 486. 
„ -Haine 8o. 
> Kultus 79, Se. 
. Reibholz 81. 
„ Symbol 80. 
» Wälder 82. 
» Zweige 486. 
Lotophagen 93. 
Lotos im Altertum 93. 
Lotos blauer 84. 
»  kyrenäischer 93. 
 kbyseher: 93. 
» Pflanze der Inder 93. 
Lotus 
Loup, 


ornithopodioides 172, 289*. 
Schlucht des 379. 
Löwenmaul s. Antirrhinum. 
Lucius Plancus 412. 

er Blociis ‚412. 
Ludwig XII. 467. 

a; XII 201, 413,421. 

1 BEIV. 280, 281, 326, 421. 

R VE: .382. 


567 


Ludwig X VIII 326. 
Luftklarheit 312. 
Lunaria biennis 341. 
Luni 468. 

Lykurg 418. 


M. 
Macanlay 137. 
Macchia 157, 158, 444, 446, 458, 
470, 483, 507. 


ı Maceration s. Mazeration. 


Macroglossa stellatarum 174. 
Madonna del Capo s. Madonetta. 
Er della Costa 476. 
Guardia 480. 
Ruota 26. 


„ 


„ ” 


Madonnetta 456, 500, 50I, 503, 
506, 533, 534, 535, 536. 

Magra 470. 

Maiglöckchenduft 385. 

Makis 157—171, 173, 176, 177, 
t81, 184, 210,236, 243, 
252.,...200,:.268,.7272, 
282, 313, 327, 328, 


332, 451, 490. 
Makis am Cap d’Antibes 158. 
».r ‚bei, Mentone 342. 
Mala citria 64. 
Malherbe 196. 


Mal-Infernet 243, 245. 


en Schlucht 246. 

3 Vegetation des 243, 244. 
Malpay 232, 234, 236—238, 240. 
Malvastrum capense 174. 

Malven 51, 174 s. a. Lavatera. 
Mammut 520. 


» Bäume 60, 516. 
Mandarinen 72, 74. 
;5 deren Einführung 72. 
a -Öl 386, 395. 
.; -Strauch 72. 


Manggabaum 90. 


568 


Mangifera indica 90. 
Mangostana 88. 

Maquis s. Makis. 

Marco Polo 147. 

Marcus Terentius Varro 132. 
Margherita, Santa 456. 


Marguerite, Ile Sainte 153, 273. 


278, 284, 288, 293, 298. 
Margueriten 44, 485. 
Marie-Antoinette 421. 
Markgraf 121, 138, 141. 
Maronen 210. 

Marrons de Lyon 210. 

Martial, Epigramm 419. 
Martin, Cap 48, 327, 369. 
Fischfang 330. 
Hotel: 327,331. 
Mondschein 332. 
Nordsturm 333. 
Strand 327. 

ya » Vegetation. 328. 
Märzbecher 425. 

Maske, eiserne 279. 
Massa 468. 

Massier 278. 

Mastix 160, 161. 
Mastixkauen 161. 
Mastix-Pistazie 160. 

Mate 107, 133, 135: 
Mattarana 468. 

Matthiola incana 291, 295*. 
Matthiolus von Siena 93. 
Mattioli, H. A. 280, 291. 
Pierandrea 362. 


” 


Matratzen-Seegras 316. 


Maupassant, Guy de 220, 323, 334. 


Maure, la. 274, 275. 
Maurengebirge 213, 229, 278. 
n Geologie 203. 
” Örographie 203. 
Maurettes 200. 
Mäusedorn 169, 525. 


Maxime, Sainte- 204, 220. 
Maximus, Sankt 285. 
Mazeration 388, 393. 
„ mit flüssigem Fett 388, 
393- 
Medicago 'arborea 174, 177, 313. 
Medusen, leuchtende 373. 
„ „Züge 455- 
Meer, seine Färbung 365. 
„ Ursachen der Färbung 365. 
»» Wechsel der Stimmung 429. 
Meeresalgen 252 s. a. Algen... 
„» "Bakterien 373. 
-Bewohner, leuchtende 371, 
372. 
-Färbung 318. 
„. »Leuchten 371,976: 
-Pflanzen 314, 315, 317. 
Meerstrandsnarzisse 295. 
Melissa officinalis 387. 
Melisse 387, 400. 
Mentha piperita 387. 
Menthol 385, 409. 
Mentone 38, 363, 369. 
x Friedhof 50, 336, 340. 
Garten der Casa Copley 
45, 337- 
Kloster Annonciade 342. 
Ölivenhaine im Vollmond 


363,8; 

R Pflanzenreichtum 336 — 
342, .369. 

En vom Pont St. Louis 44, 
47, 335*. 


Re Villa Le Paradou 339. 
Mescal 305. 
Mescla, La 489. 
Mesembrianthemen 123. 
Mesembryanthemum acinaciforme 

175, 314. 
ie edule 175, 328. 
Mespilus japonica 100. 


Metopium 414. 

Michelet, über das Meer 431. 

Micrococcus phosphoreus 374. 

Migränestifte 385. 

Millin, Aubin-Louis 199, 222, 223. 

Mimikry 123. 

Mimosen 56, 185. 

Mimusops Schimperi 84. 

Minnenhöfe der Provence 201. 

Miolan-Carvalho 230. 

Mirabilis longiflora 406. 

Mispeln, japanische 99. ; 

Busgal 132, 193, 215, 226, 238; 
253. 

Mittagsblume 123, 175, 314, 328, 
340. 

Mittelmeer, Färbung 365. 


3» Gezeiten 368. 

r Salzgehalt 368. 

ss Seebäder 368. 
seine Nemperatur 368. 
x seine Tiefe 368. 


Molisch, Hans 373. 
Monaco 150, 329. 
Mönchspfeffer 216 s. a. Vitex. 
Mond, nach Plinius 364. 
Mondschein 332,363, 364,528, 529. 
Moneglia 468. 
Mont Agel ı51, 331. 
»  Boron 489, 490. 
= 1Gros 312. 
„ Saint-Honorat 487. 
Vial 487. 
Vinaigre 229, 234 ‚236, 238, 
261. 
Monte Bellenda 52. 
„». Caggio 4,483. 
= #1, Castello.-461. 
u Nero-4. 
„» di Portofino 442. 
Monte-Carlo 149, 150, 329. 
Montefino 506, 523. 


569 


Montefino, Sonnenuntergang 526. 

Monte di Portofino von Nervi aus 
495". 

Montpensier, Duchesse de 140. 

Morgan, John Pierpont 380. 

Moricandia arvensis 128, 301*. 

Moringa arabica 414. 

Mortola, La, Besuchstage 51. 

Blütenfülle im Früh- 
jahr 54. 

Bodenbeschaffenheit 
53- 

Garten 51,70, IITT, 
2. 283, 
303, 353, 405. 
Palazzo Orengo 52, 


„ „ 


ER 2) 


112, 


122: 
Pergola 125. 
Pflanzenreichtum 52, 
53- 
Schlingpflanzen 126. 
Witterungsverhält- 
nisse 52, 53. 
r ‚» Zypressen, von 127: 
Moschus 383, 386, 410. 412. 
Mougins 276. 
Möven bei Saint-Raphaöl 327. 
Mumienkränze 84. 
Musa sapientun 47. 
Musc Baur 386. 
Muscari comosum IS. 
Muskatbaum 145. 
-Früchte 1435. 
„= -Nub 740. 
Muskatnußmonopol 144. 


„ 


Myoporum 187, 188. 
Myristica fragrans 145. 
Myrobalanon 414. 
Myrrhe 108, 109, 414. 

„ der Ägypter 108. 
Myrrhenharz 108. 
Myrtaceen 89. 


79 


Myrte 29, 80, 157-159, 170, 
200, 266, 294, 328, 505, 507. 


N. 


Nachtkerzen 46. 
Nachtschatten-Arten 94. 
Nachtschatten, brasilianischer 46. 
Nachtviole 292, 406. 
Nadelhölzer 176, 510, 512, 516. 
5 in La Mortola Iıı. 
Nagarunga 71. 
Naphelium-Arten 89. 
Napoleon 149, 326, 422, 501. 
Napoule, Golfe de la 262. 
Narang 71. 
Naranja 71. 
Naranzi 71. 
Narcissus jonquilla 392. 
r poeticus 232. 
sr tazettal 18.3077, 527. 
Nardus indica 401. 
„ Atalica 401. 
Narkissos 232. 
Narzissen 183, 485. 
Nasca 440, 461 s. a. Inula. 
Nashörner 520. 
Natterkopf 46, 340. 
Nebeg 94. 
Nelken 5, 183, 485. 
» Genueser 438. 
Nelkenöl 384. 
Nelumbium speciosum 93. 
Nero 418. 
Nero, Capo 475, 482, 483. 
Nero s. Monte. 
Neroliessenz 393, 394. 
„ Öl 393, 394, 403- 
», -Portugalöl 394. 
Nervi 427, 431. 
„,  Blumenzucht 438. 
„ Eden-Hötel 427. 


Nervi, Entwicklung 437. 

» : Klima a3 

„ Meer bei’429. 

‚„ ältere Schilderungen 436. 
Strandfelsen 435. 
„ Strandpromenade 427, 428, 


435. 


„ Vegetation 435, 436, 438. 
Windschutz 435. 


Nigrum hispanicum 212. 
Nitophyllum punctatum 313*, 321, 
323; 
Nizza 151, 152, 484, 486, 489. 
„ Blumenmarkt 484, 485. 
„ Palmsonntag 486. 
Nolinen 123. 
Nordsturm am Cap Martin 333. 
Notre-Dame de la Garde s. Antibes. 
Nummulitenkalk 53. 
Nymphaea alba 406. 


„ coerulea 84. 
Br lotos 93. 
O. 
Observatoire bei Cannes 273. 
ie „ Nizza 312, 


Octavian, Turm des 149. 

Oenotheraceen 46. 

Öl für Salben 389, 412. 

„. -Bliege 5. 

„ -Gewinnung 10. 

Ölbaum 8, 13, 130, 131, 170, 474. 
" Blütezeit 8. 

Bodenverhältnisse 14. 

Düngung 14. 

„ Früchte 8, 

+ paläontologische Funde 14. 

Stämme 8. 

Strauchform 170. 

x Ursprung 14. 

> Verbreitung 13, 14. 


u. 


Ölbaum, Zucht 9, To. 
Ölbäume, alte 492. 
3. als Grenzmarken 13. 
Olbia 200. 
Öle, ätherische 60, 70, 386, 387, 
40I, 402, 400. 
AR 35 als Gifte 409. 
„ ‚fette 386. 
„ Oxydation der 409. 
Gleander 215, 216, 474. 
Oleaster 170, 460. 
Olibanum 108. 
Oliven 9, 48. 
7 Ernte 9. 
Er Hame 8, 129,339, 343: 
Jagd auf Vögel 14. 
= „ im Voilmond 8, 363. 
Bro, 11,12. 
Ollioules 187. 
Oneidium bifolium 102. 


E) ’) 


r pulvinatum 102. 
Ophrys Bertolonii 16, 319*. 
Opuntia ficus indica 489, 490. 


r monacantha 489. 


- tunicata 124. 
Opuntien 53, 54, I22, 124, 130— 
132, 321, 474, 489. 


Geringe 39, 47. 70, 71 74, 75 


76,, 130. 
zy Name 71. 
3 von Jericho 72. 
R -Zedrate, Kombination 76. 


Orangen und Zitronen auf demselben 
Stamm veredelt 77. 

Orangen-Bäume am Ätna 72. 

in Hyeres195— 197, 

200. 

22 Blüten 393, All, 474. 

in Grasse 394, 411. 

der 


393, 41. 
61386, 393,394,403. 


„ 2 


„ 9” 


2 EN Parfümerie 


” „ 


971 

Orangenblütenwasser 393, 394. 

2 Ole 305. 

„» Schalen 395. 
Orchideen 16, 40, 102, 268, 343, 

s. a. Ophrys u. Serapias. 
Orengo, Palazzo s. Palazzo. 
Origanum Smyrnaeum 8o. 
Ornano, Cuneo d’ 326. 
Ospedalettı 482. 
Östeospermum moniliferum 177. 
Österluzeifalter 245. 
Östwind 226, 
Oxalis cernua 325*, 359. 
Befruchtung 361, 362. 


>] 9’ 


Schlafbewegungen 360. 


„ >) 


Ozon 409. 


D. 


| Padina pavonia 321, 33 1*. 


Paganini 296, 297. 
Palazzo Orengo 52, 122. 

% ;»ı Aussicht ‚124. 
Palm 30. 

Palmarosaöl 398, 399. 
Palmen. 25,,28, 47, 130, 131. 

Rn: -Blätter 112. 

„  ın@Cannes.,307. 

= ‚in AGrasse2379: 

25 im Kunsthandwerk 37. 

7 von Hyeres 197. 

„ von La. Mortolarrr2, 
Palmsonntag 27, 28, 486. 
Palmenwedel 27, 28, 486. 
Pampasgras 446. 

Panamaholz 100. 
Pancratium maritimum 295. 
Pantaleone, San 465. 
Papilio podalirius 182. 
Papilionaceen 46, 54. 
Pappel, euphratische 29. 
Paradiesapfel 29, 66. 
Paraggi, Kastell 509. 


33% 

Parfüme in Frankreich 420. 
Geschichte 412. 

” Luxus 417, 418, 420. 
Mißbrauch 416. 
Ursprung 382. 

5 Verwendung 411. 
Parfümfabriken 387. 

„„ Gewinnung 386, 389, 396, 

401. 

„5 Indhistrie 2382, 408, 422. 
Parfümieren im Altertum 412, 413. 
Pasqua 137. 

Passerina hirsuta 166, 341*. 
Patchouli 383, 387. 

Paul III. 457. 

Pelargonien 5, 39, 44, 48, 58, 174, 


474. 
Pelargonium capitatum 400. 
7 odoratissimum 58,399. 


- radula 58, 400. 
Penisola 499, 500, 502. 
Penzig, Otto 443, 346 —449. 
Pergola 46, 125, 339. 
Persea der Ägypter 83, 84. 

„  gratissima 83. 
Persimmon 85. 
Petite-Afrique 492. 
Petitgrainöl 394. 
Petroläther in der Parfümerie 390, 
392, 393, 40I, 406. 
Petroniotal 468. 
Petronius 418, 419. 
Peutingersche Tafel 263. 
Peyssonnelia squamaria 321, 347*. 
Pfahlrohr, s, a. Canna 117, 118, 
Pfeffer 90, 146. 
Pfeffer-Baum 49, 90, 336. 
„ Geschichte 146. 
„  +Minze: 387; 399. 
Pfefferbäume, südamerikanische 
174. 
Pfefferminzöl 404. 


Pflanzen, als Wertmesser des Klimas 
438. | 


-Kenntnis 


446. 
Einwirkung der Witte- 


der L.igurier 


2) 


„ 


rungsverhältnisse 522. 
Pflanzliches Leben im Meere 314, 
315, 317. 
Pfriemenstrauch 243. 
Pfropfen, Herstellung 205, 211. 


' Pfropfhybride, Angaben über solche 


75.77. 
Phaedranthus 


339 
Phaseolus vulgaris 439. 
Phillyrea 267, 343. 
5 angustifolia 169, 267, 343, 
3537 - 
Phillyreen 267. 
Phoenix canariensis 32, 34. 
dactylifera 31, 32. 


buccinatorius 


45, 


’ 


Phosphoreszierende Wesen 373. 


Photinia serrulata 100. 
Phyllodien 56, 186. 
Phyllostachys 113. 
Pian Carparo 483. 

Pic d’Aurele s. Aurele. 
Pic, Grand 254, 261. 
Pierlas 297. 

Pietre Strette 444, 524. 
Pietro de Rovereto, San 465. 
Pigeonnier 242. 

Pilae marinae 317. 
Pimpernuß 92. 

Pinie' 13T. 

„ besonders große 218. 
Pinienwald am Golf-Juan 190. 
Pinus canariensis 176. 

Pinus maritima 177, 234. 
Piper 'betle 34: 

„  nigrum 91. 

Pischarpinanas 87. 


Pistacia lentiscus 158, 160, IQI, 
246; 266,295, 338, 
359*, 445, 469, 507. 
en terebinthus 91. 


Rzevera. 92. 

Pistazien 158, Iyı, 236, 266, 328, 
507. 

„Baum 92. 

‚ Mandeln 92. 
Pithecoctenium muricatum 126. 
Pittosporum 174,176, 187,188, 442. 

5 tobira 58, 313. 
Piuma s. Villa. 
Plage d’Aurele s. Aurele. 
Plankton 366, 373. 
Platanen 80. 
Platterbse 269. 
Platycerium aleicorne 103. 
Eimus323,724, 30,63, 65, 77, 
Pers 132, 150, 167, 
10°.0217, 291, 412, 413, 


430, 439. 
= über Ampelodesmos tenax 
508. 


die Erde 429. 
Feigenkultur 351. 
den Mond 364. 
Olivenernte 9. 
Parfüme und Salben 
401, 402, 418. 
Veilchen 
wurzelstock 391. 
Wein’ 18, 22: 


Zypressen 459. 


und lIris- 


Plutarch 418. 

Poggi, G. 456. 

Pogostemon Patchouli 387. 
Pointe de l’/Islette 172, 313. 
Pois de senteur 438. 
Polianthes tuberosa 406. 
Pollio Romilius 18. 


Polo, Marco 147, 148. 


Polsterwälle 316. 

Polygala myrtifolia 174. 

Polygalaceae 174. 

Poma aurantia 71. 

Pomade 412. 

Pomade, Herstellung im kleinen 396. 

Pomarancza 71. 

Pomeranzen 70, 71, 74- 

Pomeranzen-Baum, Alter seiner Kul- 
tur 70. 

sein ätherisches 
Öl 70. 

bitterer 68, 70. 

süßfrüchtiger 70. 


„ >>} 


” „ 
&E) „ 


ER} ’„, 


als Unterlage bei 
Veredlungen 70. 
013095: 
Pompelmusbaum 70. 
Pompelmusen 68, 74, 395. 


ı Pomponiana 195, 203. 


Pont Saint-Louis 44, 47, 50, 336. 
Schlucht 50. 


, „7 


' Populus euphratica 29. 
ı Porphyr, blauer 242. 


ae roter 227, 242. 
Porphyre des Esterels 228, 242. 
5 -Säulen 235. 
Porto-fin 455, 456. 
Portofino 446, 455, 495”, 496, 527, 
n Bergkegel 500. 
r Castello San Giorgio 499. 
Kastell von Paraggi 509. 


55 Kirche von San Giorgio 


497, 498. 
R Kloster Cervara 453,456, 
457. 


© -Kulm 3235. 

Leuchtturm 535. 

ir Madonna del Capo 456, 
505.933 534955 

= Penisola 499, 500, 

r Vegetation 496, 507, 527. 


374 


Portofino,\ illa Carnarvon 530, 531. 
r- Vollmond 528, 529. 
5 Vorgebirge 428, 442, 

495*. 

Portogallo 70. 

Porto Venere 470. 

Portus Delphini 455, 497. 

Posidonia oceanica 316, 317. 

Potamogetonaceen 316. 

Potpourri 402. 

Pox, Ferdinand 63. 

Pregnani, Pater 280, 281. 

Primel»52;, 

Primeurs von Hyeres 198. 

Primula acaulis 525. 

Pritchardia fılifera 32. 

Prometheus 283. 

Prosper Alpinus 135. 

Proteaceen 122. 

Provence 225. 

Provincia Romana 225. 

Prozessionsraupe 178. 

Pseudo-Nardus 401. 

Psidium-Arten 84. 

Psoralea bituminosa 365*, 461. 

Pteridium aquilinum 244. 

Pteronia incana 57. 

Ptychotis Ajowan 385. 

Puget-Theniers 487, 489. 

Pulque 305. 

Punica granatum 78, 79. 


Q. 
Quercus coccifera 168, 371*, 469. 
2 ilex s. a. Eiche und Stein- 
eiche, 167,168, 176, 204, 
215, 237, 377*, 443; 
444, 460, 479, 481, 507. 
Quillaja Saponaria 100. 
Quinoapflanze 141. 
Quitten 71. 


R. 
Rafflesia Arnoldi 293. 
Rafflesiaceen 293. 
Ranunculus asiaticus 183. 
Ranunkeln 182, 183. 
Rapallo 456, 465. 
se -Chiavari, Bergstraße 464. 
Raphael, Saint- 204, 22I, 225— 
229, 242, 245. 
Raute 295. 
Regnard 147. 
Reinach, Salomon 150. 
Reichemberg, Suzanne 230. 
Reise, erste I. 
IE zweite 193. 
dritte 271. 
3... „VIErLEeRZ3E% 
„ .. Sunftez425% 
„'. sechste 495. 
Reispapier 109. 
Reizmittel, ihr Ursprung 132. 
Reizstoffe 132. 
Remo, San s. San Remo. 
Renoncules des fleuristes 183. 
»„ Pivoines ou d’Afrique 183. 
Reseda 5, 182, 184, 186, 392, 399, 
401, 411. 
„» Duft 401. 
Revalenta arabica 440. 
Rhamnus 81, 94, 343. 
5 alaternus 164, 165, 328, 
343, 383*,444,447,507. 
Rhinoceros Merckii 520. 
Rhipsalis 103. 
Rhodocera cleopatra 182. 
Rhododendren 107. 
Rhus succedanea 92. 
„  vernicifera 92. 
Ricinus communis 369. 
Richelieu 279, 326. 
Riesennatterkopf 79. 
Riomaggiore 471, 472. 


Rittersporn 233. 
Riviera, Bewohner der 521. 
„ Klima 509. 
„ Geologische Vorgänge 510. 


»  Witterungsverhältnisse 193. 


Rizinusbaum 369. 
Ol 370. 
Roccabruna 38, 42, 148, 329. 
Roccolo 448, 449. 
Rohr, spanisches 114. 
„ -Zucker 119. 
Roja, Tal 276. 
Rolandine 352. 
Romaine blanche 183. 
Romerages 300. 
Romero Santo 402. 
Romolotal 475. 
Roquetaillado-Tunnel 275. 
Rosa anemoneflora 45. 
Rosa 
„»  Banksiae 125. 


anemonoides 338. 


„,  Ssempervirens 445. 
Rosa sinica 45, 338. 
Rosen, Felix 460. 


Rosen 39, 45, 49, 50, 184, 272, 335, 


338, 397, 417, 474, 485. | 
| Sainte Agnes s. Agnes. 


„, in der Parfümerie 392, 397, 
411. 
Rosenäpfel 89, 143. 
„ Felder 399. 
„ Kultur 399. 
„ 01383, 397—399, 404, 409. 
„ -Olgewinnung 398. 
„ Parfüm 398. 
„ -Pomade 397. 
„ Sträucher 44. 


ER) 23 


Rosifloren 100. 


immergrüne 445. 


Rosmarin 5I, 158, 163, 200, 266, 
328, 378, 391”, 401, 


445, 503, 504. 
5 -Blüte 1359. 


575 


Rosmarin als Symbol 504. 
” -Öl 163, 401, 403, 404 
Rosmarinus officinalis 391* s. a 
Rosmarin. 
Rousseau 467. 
Route de la Corniche 148. 
Roux, Cap 250, 253—256, 258. 
Abhänge 261. 


„ ” 


ı Rovere, Maria della 467. 
ı Rübenzucker 121. 


Ruscus aculeatus 169, 525. 
Ruta 442, 455. 
Ruta bracteosa 295, 328. 
Ruten-Cactaceen 103. 

„ Kraut 96. 


S. 


Saccharum 118. 

5 officinarum 119. 
Sachsen, August von 78. 
Scaurus, Aemilius 263. 
Safran 425. 

Safrol 385. 
Sagopalmen 512. 
Saint-Victor, Paul de 279. 


Sainte-ampoule 19. 

e Beaume d’Honorat s. Hono- 
rat. 

Sake 86. 

Salato 396. 

Salbei 1ı9I, 401. 

Salben 389. 

Salben im Altertum 413—415. 

-Eichel 414. 


„ 


„ Gefäße 416. 
„  -Herstellungim Altertum 413, 
414. 
-LuxusimAltertum416— 417, 
418. 


-Mißbrauch im Altertum 416. 


rb) 


576 
Salicornia-Arten 188. 
Salicylaldehyd 384. 
Salicylsäuremethylester 384. 
Salmiakgeist 408. 
Salonius, Sankt 285. 
Salsola, Kali 188. 
# Soda 188. 
Salvatore, San 466. 
Salvia albocoerulea 58. 
»»  horminoides 19I, 399*. 
Salvius Otho 418. 
Salzmelde 188. 
Samenpflanzen während der Erd- 
entwicklung 513. 
Sand, George 152, 194, 239. 
Sandarac 64. 
Sandelbaum 387, 393. 
„ Holz 379, 392. 
erg: 
San Remo 4, 473, 481, 484. 
Altstadt 475,476, 478, 


ER) Er) 


484. 

# „» Madonna della Costa 
476. 

n »» Vegetation 473, 474, 
489. 


Santalum album 387. 
Sapindaceen 89. 
Sapotaceen 90. 
Sapoten 89, 90. 
Sarazenen 220, 222. 
Sarazenenfestung 219. 
Sarsaparille 171. 
Sasso 6. 
Saubohne 438. 
Sauerklee 359, 360. 
Saussure, Horace-Benedict de 239, 
301. 

7 Theodore de 194. 
Sauyaigo, D. 352. 
Scheffel-Palmen VII*, 26, 483. 
Schenkelwespen 346. 


Schilfpalme 114. 
„ Rohr 112. 
Schiller 467. 


Schinus molle 90, 9I, 336, 407*. 


Schlauchalgen 321. 
Schleifenblume 241. 


Schlingpflanzen in La Mortola 126. 
| Schmarotzer 293. 


Schmetterlingsblüten 162. 
Schneckenklee 174, 177. 


| Schneeball 58, 177, 240. 


Schneeglöckchen 425. 
Schnupfpulver 385. 
„ tabak 408. 
Schokolade 137, 140. A 
an Einführüng 140, I4I. 
als Heilmittel 141. 
= -Surrogat I4I. 
Schotenklee 172 s. a. Lotus. 
Schrader, Otto. 21, 63. 
Schröter, CI IT 
Schubert, G. HH. 240,397,7302 
Schwertlilie 230, 231, 485. 
Sconna domestico 447. 
2 selvatico 447. 
Scrophulariaceen 187. 
Sedum dendroideum 48. 
Seealgen s. Algen. 
Seealpen XIX#*, 4,6, 62,148. 


Seefahrt am Monte di Portofino 455. 


Seegras 316. 
-Kugeln 317. 


„, 


Seeigel, Eierstöcke, als Speise 216. 


Seelemann, Berthold 95. 
Seepflanzen 314. 

Seerosen 406. 

Seesturm 180, 431. 

Segelfalter 182. 

Segesta Tiguliorum 468. 

Seguier 134. 

Selaginella denticulata 343, 415*. 
Selim«L’'T35. 


Pe 0 


Bar: 


Senecio angulatus 505. 
» Jacobaea 505. 
* micanoides 505. 
Sequoia gigantea 60. 
Sequoien 516. 
Serapias lingua 268, 433”. 
Serrano Franciso 144. 
Sestri! Levante 456, 458, 462, 463, 
467, 469. 
Klima 458. 
Sant’ Anna 463. 
Telegrafo 461, 463. 
ei „ Villa Piuma 460, 463. 
Sevigne, Marquise de 137, 141. 
Shakespeare 504. 
Sicherheitslampen, lebende 375. 
Siegwurz 17. 
Silberbaum 122. 
Silphion 97, 98. 
Silphium 99. 
Sinaapfel 71. 
Sinus Sambracitanus 203, 213, 219. 
Siphoneen 321. 
Siphonophora 491. 
Smaragdeidechse 260. 
Smilax aspera 171, 241, 441*, 445, 
460, 508. 
2 Winde‘ 445. 
Smyrnium olusatrum 282, 449*. 
Soda 197. 
Sokrates 418. 
Solanaceen 45. 
Solaneen 94. 
Solanum acanthocarpum 94. 
Solanum anthropophagorum 95. 
” jasminoides 46. 
H marginatum 95. 
ee melongena 95. 
Warszewiezii 95. 
Sonnen-Aufgang 3, 308. 
» Licht, Wirkung 308. 
„  -Röschen 162. 


ı Sonnenuntergang IQI, 192, 


U 

298, 
526, 537. 

Sophronitis grandiflora 103. 

Soursop 88. 

Spallanzani Lazzaro 311. 

Spanischer Flieder 407. 

Spanisches Rohr 114. 

Sparaxis 184. 

grandiflora 104. 


2 tricolor 104. 
Spargel 168, 241, 445, 508 s. a. 
Asparagus. 
„ Kraut 168. 
Spartium junceum 162, 236, 457*, 
Bor 
Speyer, Otto 435. 
Spezereien 147. 
Spezia 442, 468—470, 472. 
Sphacellaria scoparia 321, 465”. 
Spiköl 402. 
Spornblume 128 s. a. Centranthus. 
Spritzgurke 294. 
Ssidr 94. 
Stahr, Adolf 436, 437. 


| Stechapfel, chilenischer 45. 


„. -Bichen 295: 

-Palme, immergrüne 48, 525. 
„Winde: 177, 24T7,. 441,700. 
508, s. a. Smilax. 

Steckenkraut 96. 

Steineiche, immergrüne s. Quercus. 
ilex. 

Steineichen 377* s. Quercus ilex. 

Sterculia acuminata 107. 

Sterculiacee 54, 107, 139. 

Sternklee 269. 

Steven 2I. 

Stinkasant 97. 

Stinkfrucht 89. 

Stoechaden 195. 

Storax 108. 

Strada nazionale bei La Mortola 128. 


E. Strasburger, Streifzüge an der Riviera. 37 


578 
Strada romana bei Bordighera 6. 
Strandkiefern 177, 220, 234. 


Straßen, römische, im Esterelge- 
birge 235. 


Straßenbahnen, elektrische bei Nizza | 


487,489. 
Streptosolen 49, 95, 339. 
> Jamesoni 45. 
Strohblumen 172. 
Styrax officinalis 108. 
Sumpfzypressen 516. 
Sweet-Alisson 340. 
Sweetsop 88. 
Sykomore 355. 
Sykomorenholz 355. 
Sykophanten 353. 
Syringa vulgaris 407. 


T. 


Tabaschir 116, 117, 119. 
Taggia 480, 484. 
Sein. TO, 

Tamarisken 368. 
Tamarix gallica 368. 
Tatarak 362. 

Taubenschlag 242. 
Taubenschwanz 174, 175. 
Taxodien 516. 

Tazetten ı8, 182, 183, 485, 527, 

s. a. Narcissus tazetta. 

Tee:182. 

„ seine Einführung 133, 134. 
Teebeerenstrauch 384. 
„Genuß 133. 

Tee, Paraguay- 135. 

„ Rosen 5. 

‚„, "Strauch 105. 

Tein 107. 

Telegrafo 461, 463. 
Telephon aus Bambus 115. 
Tenda, Col di 276, 277. 
Teobromin s. Theobromin. 


Terebinthen 92. 


| Ternströmiaceen 105. 


Terpene 410. 


; Terpentin, cyprisches 91. 


Terpentin-Pistazie 9I, 415. 

Tete de Chien 43, 48, 329. 
Tetrapanax (Aralia) papyrifer 109. 
Teucrium fruticans 173, 313. 
Thais polyxena 245. 

Theas, Francois de 380, 381. 
Thee’s. Tee. 

Theobroma 141. 

Theobroma cacao 139. 
Blütenstände 139. 
5 „  "Erichtease: 

Theobromin 107, I4I. 
Theophrast 99, 29I, 357, 413. 
Thesmophorien 216. 

Thoranc 381. 

Thuja occidentalis 459, 559. 
Thuret, Garten 152, 189. 
Thymelaeaceen 166. 


” EB 


ı Thymian 158, 164, 191, 378, 385, 


401, 402, 416. 

„> Ol gas 
Thymol 385. 
Thymus vulgaris 164. 
Thyrsus 96. 
Tiefseefauna 320. 
Tigullien 455. 

© Golf von 497. 
Tillandsia usneoides 103. 
Tinee, La 488, 489. 
Tinctura Eucalypti 61. 
Tomate des Kannibalen 95. 
Tombarellı 382. 
Tomina 101. 
Tonkabaum 384. 

„» Bohnen 384. 
Tonquinol 386. 
Topin, Marius 279. 
Totenkopf 190, 


er 


Totenkränze 84. 
Tourrettes-sur-Loup 378. 
Trachycarpus excelsus 32, 33. 
Tramontana 458, 532, 533. 
Traubenhyazinthe 135. 
‘ Travertin 53. 
193", 243, 253. 
e =ekHinnd-s’Castor. 
Fischfang 251. 
Hötel 249. 
Pflanzenreichtum 243, 
268. 
Treiberei, künstliche 426. 


Trayas, Le 


Trifolium stellatum 269. 

Trimalchio, Gastmahl des 418. 

Tritonien 104. 

Tropaeolum pentaphyllum 104. 

Tropetius, Sankt 213. 

Tropez Saint- 213, 214, 220, 238, 
29I, 300. 

Fe HTotel" 216. 

Vegetation 215. 


»„ „» 
Troubadours 201. 
Tuiles sarrasines 220. 
Tuberose 186, 388, 406, 407. 
Tuffstein 53. 
Tulipa clusiana 17, 473*. 

HR praecox 17. 
Tulpen 17. 
Turbie, La 149— 151. 
Turris in via 149. 


U. 


Ubac des Escalles, Ravin de I’ 245. 
Ulven 315. 

Umbelliferen 96, 99. 

„Unedo“ 167. 

Ungarwasser 404. 
Urgesteinpflanzen 206. 
Urospermum Dalechampsii 269. 
Ursus spelaeus 520. 

Usnea barbata 103. 


N 


9.29 


V 
Valerian, Sankt 285. 
Valescure 229, 230. 
Vallauris 276, 277, 300. 
Vallecrocia-Tal 6. 
Vallis curans 230. 
Vanille 384, 387. 
Vanillin 384, 410. 


| Var, Schlucht des 377, 486, 488. 


Vartal 377, 486, 488. 

Vaubansches Fort Carr& 326. 

Veilchen 38, 51,186, 342, 411, 485. 
r bei den Alten 291, 342. 
„ . “Ernte-in Grasse 388, 392: 

-Felder bei Hyeres 198. 
m -Parfüm 388, 389, 392. 
» -Pomade 388, 390. 
»  -Wurz 385, 386, 391. 

Vence 378. 

Ventimiglia I, 44, 335. 

Ventium 378. 

Venusgürtel 491. 

Venushaar 40 s. a. Adiantum. 

Veranius, Sankt 285. 

Verbena triphylla 400. 

Verbenaöl 400. 

Verde, Punta di Capo 478, 483. 

Vetiver 387. 

Vexiergurke 294. 

Via Aemilia 263. 

„‚Aurelia 52,'219,:230, 203,725; 

434, 455, 464, 465, 471. 

„» Domitia 235. 

= ‚tlerculear 277. 

Vial s. Mont. 


| Viburnum tinus 58, 177, 240, 481”, 


507. 
Vicia faba 438. 
Vico del Bottone 463. 


ı Vigie de Peyssarin 261. 
Villa Bertollo 468. 


Carnarvon 530, 531. 
30r 


>>) 


580 


Villa des Lotus 307. 

» Fontmichel 380. 
Gropallo 436, 437. 
„ Le Paradou 339. 

„  Malvilan 380. 

- -Piuma 460; >403: 

„ Rosmarino 337. 

„  Roubaud 380. 

„„ San Valentino 46. 

„ Valetta 307. 

„ Vallombrosa 307. 
Villefranche-sur-Mer 490. 
Villemessant, de 155. 
Villepey, See von 22I, 247. 
Villette 281. 

Vinaigre s. Mont. 
Viola 29I, 417. 
Violette le Czar 198. 

„ de Parme 389. 
Virgil 77, 291. 


Vitex agnus-castus 215, 216, 489*. 


Vitis vinifera 20. 
Vogeljagd 14. 


Vögel, Vernichtung in Italien 448. 


Vogt, Karl 490. 
Voltaire 279. 


W. 


Wacholder 51, 170, 266, 507 S. a. 


Juniperus. 
2" gemeiner 445. 
a -Sträucher 237. 
= Zedern- 444- 
Wachsblume 190. 
Wachspalme 36. 


Wahrzeichen von Saint Raphaäl 227. 


Waldmeister 384. 
Waldreben 220. 
Wallach, Otto 411. 
Wallace 116. 
Wartburg, O. 144. 


Washingtonia filifera 32, 33, 37- 

Fr filamentosa 33. 

»s gracilis 49. 
Washingtonien 32, 33, 36. 
Wasserdost, veilchenblauer 338: 
Wegdorn 81, s. a. Kreuzdorn u. 

Rhamnus. 

> immergrüner 164, 328. 
Weihrauch 108. 

Wein, im Altertum 21. 
Wein-Amphoren 25. 

-Bau: in Italien 23, 24. 
„. "=Geist,40% 

„» Kultur, Ausdehnung 20. 
5 Plinius über 22. 


%- -Räuchern 21. 
„ „Raute 295,322 
2 -Rebe 20. 


„. „Stock:18, 130. 

Blütezeit 20. 

paläontologische Be- 

funde 20. 

seine Kultur 24. 

Ursprung 20. 

Verbreitung 20, 2I. 

„ '»=Tonnen 25: 

Virgil über 22. 

-Zusätze im Altertum 2I, 22. 

Weißdorn 167. $ 

Wermut 399. 

Wigandia caracasana 44, 474. 

Wigandien 79, 339. 

Winde, mediterrane I9I. 

Wintergrünöl 384. 

Winter, Kunstgärtner 26, 52, 483. 

Winterling 425. 

Wistaria sinensis 337. 

Wiiterungsverhältnisse in den älte- 
ren Perioden der 
Erdentwicklung: 
SıT, 


2 an der Riviera 193.) 


Witterungsverhältnisse, Einwirkung 
auf die Pflanzenwelt 522. 
Wohlgerüche 383, 386. 
Wolfsmilch 237 s. a. Euphorbia. 
„ Strauchartige 51. | 
„ -Bäumchen 165, 166, 507. 
Wunderbaum 369, 370. 
„» -Blumen 406. 
Wundklee s. Anthyllis. 
Wundkork 208. 


X. 
Xylocopa violacea 531, 532. 


Y. 
Yerba 107. 
Ylang-Ylang 386. 
Ysop 80. 
Nüceen 122, 189. 


2. 

Zantedeschia aethiopica 356, 485. 
Zedern-Wacholder 444. 
Zedriaten 63, 74, 75, 76. 
Zellen, Entdeckung der 208. 
Zibet 333. | 
Ziegelsteine 220. 
Ziem, Felix 297. 
Zimmt 83, 146. 

„ Äpfel 87, 88. 

„ Baum 82, 387. | 


Zingiber officinale 147. 
Zistrosen 158, 159, 191, 236, 244, 
267, 293, 343, 445, 490 s. a. 


Cistus. 


Ziststräucher 161, 162 s. a. Cistus. 
Zistusarten 162. 


Zitral 386. 
Zitronat-Zitrone 66. 


Zitrone, dickschalige 66. 
“ fäulniswidrige Eigenschaf- | 
ten 66, 69. 


581 


Zitrone, symbolische Bedeutung 69. 

Zitronelle 400. 

Zitronellöl 401. 

39, 47, 48, 65, 66,74, 130, 
4981. 


Zitronen 


Zitronen-Gärten 339. 
> -Handel 482. 
= und Orangen auf dem- 

selben Stamm veredelt 
71. 

a5 -Kraut 400. 

»  -O1 386, 395, 403. 

-Saft, Verwendung 68. 

Zitronenfalter 182. 

Zizyphus-Arten 92, 93, 94. 
> jujuba 94. 

Er lotus 92, 93, 94. 
er spina Christi 94. 
n vulgaris 94, 481. 

Zoagli 456, 464, 465. 

Zostera marina 316. 

Zucker aus Rüben 121. 

„» Fabriken in Deutschland ı 21. 
„ Produktion 120. 

-Raffinerie 120, 121. 

-Rohr 119, 120. 

-Anpflanzung 119. 


„ ” 


„ „ 


-Fortpflanzung 119. 
„» „» Verbreitung 119. 
-Verbrauch 121. 
Zürgelbaum 93. 

Zuurebesjes 85. 

Zwergpalime 32. 


Zypresse 39, 49, 92, 127, 130, 
131,276, 187, 030 
329, 339, 443, 459, 


460, 474, 479. 

5, im Altertum 459 

5 als Symbol 459. 
Zypresse (Pyramiden-) 459. 


IE 


=.” 


BER. ARE 
5 
BE 
Berichtigungen. 


S. 55 ließ: Cassis statt Cassie. 

S. 95 ließ: Bokola statt Bokala. 

S. 108 ließ: Styrax officinalis statt St. officinale. 

Zwischen S. 157 und 243 steht öfters Maki statt Makis. 

S. 267 ließ: Cistus salvifolius statt C. salviifolius. # 

S. 337 ließ: Kronwicke statt Kornwicke. 

S. 343, 6. Zeile, nach dem Worte „Rhamnus“, ließ: 

S. 383 statt 283. ; 

S. 413, ıı. Zeile, ließ: Plinius statt Plinus. 

519 fehlt auf der 4. Zeile von unten ab, nach dem > 
Worte ‚an‘: Anm. 32. 


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Druck von Ant. Kämpfe in Jena. 


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