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The Associates o
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VOYAGE

DANS

L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

(Le Brésil, la République orientale de l’Uruguay, la République Argentine, la Patagonie,
la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou).

*

STRASBOURG, IMPRIMERIE DE V e BERGER-LEVRAULT.

DANS

L’AMERIQUE MERIDIONALE

(LE BRÉSIL, LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY, LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE, LA PATAGONIE, LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIA,

LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU),

EXÉCUTÉ PENDANT LES ANNÉES 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 ET 1833,

chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur, officier de la légion d’honneur de la république

BOLIVIENNE, PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE ET MEMBRE DE PLUSIEURS ACADÉMIES

et sociétés savantes nationales et Étrangères.

u¿m*aae daáe au

90-Í

/

et publié sous les auspices 5e M. le Ministre 5e Instruction publique

(commencé sous le ministère de M. Guizot).

TOME DEUXIÈME.

PARIS,

CHEZ P. BERTRAND, ÉDITEUR,

Libraire de la Société géologique de France,

RUE SAINT - ANDRÉ - DES - ARCS , 38.

STRASBOURG,

CHEZ V.* LEVRAULT , RUE DES JUIFS , 33.

4839—1843.

*

PARTIE HISTORIOTE,

PAR

ALCIDE D’GRBIGNY.

1839 — 1843.

- m

VOYAGE

DANS

L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

CHAPITRE XVII.1

Départ et voyage de Buenos-Ayres au Rio negro de Patagonie. — Premier séjour au
Carmen. — Voyage et séjour à la baie de San-Blas.

i I"

Depart et voyage de Buenos-Ayres au Rio negro de

Patagonie.

Depuis long-temps j’avais tout préparé pour mon voyage en Patagonie;
il me tardait daller reconnaître, par moi-mème, ces fameux géans décrits par
le chevalier Pigafetta, dans l’expédition de l’immortel Magellan; de pouvoir,
en recueillant des renseignemens sur les langues des nations qui habitent la
partie la plus australe du continent américain, fixer, par des indications
positives, la veritable ligne de démarcation entre tous ces fiers indigènes que
1 Espagne n a pu, ni par les insinuations des Jésuites, ni par les armes, déter-
miner a se reunir en société, de ces nomades indépendans qui firent tant de
mal a Buenos-Ayres, sans jamais changer de position sociale. Une autre raison,
non moins attrayante et plus analogue à ma mission, m’attirait vers ces contrées
sauvages : j’y devais trouver une foule d’animaux nouveaux dont j’avais entendu
parler, plusieurs fois, par des habitans de la république Argentine; j’y devais
voir les côtes couvertes de ces monstrueux amphibies dont on vient faire la
peche de toutes les parties du monde ; j’y devais trouver une nature tout à fait
différente de celle des pays chauds, plus analogue à celle du détroit de
Magellan; et, enfin, mes observations sur la distribution géographique des

1828.

Buenos-

Ayres.

1. Ici reprend la relation du voyage de l’auteur.

( 2 )

1828 animaux, en raison de la latitude, devaient s’y enrichir de faits intéressant

La botanique me promettait des récoltes non moins abondantes, non moins

P“" curieuses. La géographie et la géologie allaient aussi m’offrir, sur ce sol, si
différent de celui des Pampas, des renseignemens nouveaux pour la science.

Je voyais donc avec plaisir arriver le moment de ce départ, me transportant
souvent en imagination sur cette terre ignorée, et reconnaissant, par avance,
tous ses trésors étalés sous mes pas. Cependant, ce projet avait ete assez fiequem-
ment combattu par mes amis : ce pays, pour moi si beau, malgré son aridité
effective, était, depuis quelque temps, en proie à des guerres cruelles avec les
indigènes, qui, déjà, avaient attaqué l’établissement du Carmen; tout enfin
annonçait , pour l’avenir, des rixes réitérées qui pourraient entraver mes courses,
et même compromettre mon existence. Ces considerations ne durent point
m’arrêter. Il ne me restait d’autre alternative, les Pampas étant en proie a la
guerre civile, que celle d’abandonner Buenos-Àyres , pour me rendre au Chili
par mer, renonçant, alors, à compléter mes observations vers le Sud, ou bien
à entreprendre le voyage. Je ne balançai pas ; et , ayant appris qu’un bâtiment
nord-américain partait sous peu, j’y allai retenir mon passage.

8 Le 8 Novembre, le navire, après plusieurs retards, était prêt à mettre à la
Novemb- voile : j’y transportai mes malles, et me rendis au Bajo, ou je rencontrai d’au-
tres passagers, parmi lesquels se trouvait madame Cardoso, femme d un admi-
nistrateur des douanes de Patagones, accompagnée d’une foule de parentes
qui se promettaient de la conduire jusqu’à bord. Il faisait une de ces belles
journées d’été, si communes dans ces contrées; le ciel azuré n’était voilé
d’aucun nuage; le soleil, depuis plus de trois heures, échauffait la plage; il ny
avait pas un souffle de vent; un air trop chaud annonçait seulement que le
temps était à l’orage. L’horizon, au Sud, mais encore dans l’éloignement,
paraissait chargé de gros nuages noirs; les marins des canots qui devaient
nous transporter à la petite rade, éloignée de près d’une lieue, nous prévinrent
qu’il allait y avoir un pampero ou coup de vent de Sud-Ouest. Ces observa-
tions glissèrent sur les dames, qui se promettaient un grand plaisir dune
promenade sur l’eau. On partit; à peine à quelques centaines de pas du rivage,
les nuages parurent beaucoup plus près, et l’horizon prit tout à coup une
teinte rougeâtre, où se dessinaient distinctement des trombes dépoussiéré, qui
devenaient, à chaque instant, plus apparentes. Nous obligeâmes alors les
dames à retourner à terre, et nous essayâmes d’arriver au navire; mais les
nuages de poussière s’approchaient de plus en plus. La ville, éclairée par le
soleil, se détachait en blanc sur un fond enflammé. Le silence de toute la

#

nature, sur le lieu oil nous étions; l’eau des plus tranquille, sur laquelle nous 1828
voguions, tout contrastait avec le déchaînement des vents qui s’annoncait au Rio de
loin. Ce spectacle d’oppositions si imposantes dura peu : bientôt les nuages de 'a P,ata'
poussière enveloppèrent entièrement la cité; la côte nous fut tout à fait voilée;
un bruit affreux se fit entendre, le roulement du tonnerre au milieu du siffle-
ment des vents; et la Plata, quelques instans avant unie comme une glace,
se couvrit subitement de houles élevées. Nos rameurs ne pouvaient, malgré
tous leurs efforts, lutter contre 1 impétuosité du vent, qui entraînait notre
barque loin de la direction que nous devions suivre : la pluie commençait a
tomber par torrens; l’eau agitée venait, comme en furie, se briser contre notre
frele esquif, et paraissait vouloir nous engloutir. Notre passagère se mit a pousser
des cris; le mouvement la rendit bientôt assez malade pour qu’elle oubliât sa
position. Nous étions toujours entraînés; nous avions perdu tout espoir
d’atteindre le bâtiment; il ne nous restait plus que celui de gagner le premier
qui se présenterait; ce que nous fîmes en effet, non sans beaucoup de peine.

On nous reçut avec une hospitalité toute cordiale a bord d’un navire
portugais, oii l’on prodigua des soins à la malade. La pluie tomba pen-
dant quelque temps; puis le vent baissa peu a peu, le soleil reparut, l’ora°e
s enfonça vers le Nord, et la nature redevint presque aussi calme qu’avant.

La Plata seule resta encore agitée quelques instans; mais le vent ne donnant
plus qu’une faible impulsion aux vagues, elles tombèrent graduellement. Nous
nous rembarquâmes et pûmes enfin, vers midi, arriver a notre navire, qui
n’attendait plus que nous et voulait profiter d’une petite brise qui avait
succédé à l’orage. On leva fancre, on déploya les voiles, et nous partîmes
bientôt. Chacun alors chercha à s’arranger le moins mal possible. Notre bâtiment
était une de ces goélettes américaines faites plutôt pour la marche que pour
la charge; elle était sur lest, allant se charger de sel en Patagonie, commandée
par un capitaine de mince apparence, secondé par un lieutenant qui ne le
valait pas. Les passagers étaient deux Français, capitaines de corsaires, qui
allaient rej oindre leurs navires restés en Patagonie. Tant qu’il fit jour, le capi-
taine, pourvu de bonnes cartes, nous dirigea parfaitement; mais, quand vint la
nuit, il alla se coucher, nous laissant à la charge du pilote. J’avais remarqué
que celui-ci, dans la journée, avait bu beaucoup de genièvre, et je n’aimais pas
a le voir descendre, a chaque instant, pour en reprendre encore : il faisait gou-
verner au Sud ; les deux capitaines passagers, qui connaissaient mieux la rivière
que lui , firent remarquer qu’il allait nous perdre, s’il continuait; l’observa-
tion fut inutile, il suivit toujours son même riimb, voulant, peut-être, couper

1828-

Rio de
la Plata.

(4 )

à travers le continent, pour arriver plus vite. Yers onze heures du soir, nous
fûmes tous effrayés par une secousse affreuse. Nous venions de toucher
sur le sable, et nous talonnions de telle manière que tout craquait à
bord : le capitaine et le pilote s’occupèrent en vain de retirer le bâtiment ,
ils jetèrent des ancres au large, pour le haler dessus; mais, bientôt, les
secousses détachèrent une partie des bordages, l’eau entra de toutes parts, et
il n’y eut plus d’espoir de salut pour la goélette. Dans l’intervalle, on doit juger
de l’état dans lequel se trouvait la pauvre passagère, embarquée pour la pre-
mière fois; elle questionnait tout le monde, se vouait à tous les saints, et ne
trouva que moi à bord qui voulût bien répondre à ses questions. Les marins
sont trop occupés, en des circonstances semblables, pour satisfaire les passa-
gers, toujours importuns; à chaque instant, cette dame venait me demander
de l’accompagner dans la cale , pour voir si l’eau augmentait. J’avais beau lui
répéter que, le navire touchant, il ne pouvait aller plus bas; cpie, par conse-
quent, nous devions attendre le jour pour savoir où nous étions, mais qua
la vérité nous avions à craindre qu’un coup de vent mit notre bâtiment en
pièces, tous mes raisonnemens étaient en pure perte. Elle ne voulut pas
m’écouter et continua de se plaindre. La nuit étant fort obscure, on ne distinguait
aucun objet : il eût été difficile de savoir à quelle distance nous étions de terre;
il ventait un peu, et il serait impossible de décrire la triste nuit que nous eûmes
à passer. Il nous semblait que le jour tardait plus qu’à l’ordinaire à paraître;
aussi avec quelle joie naccueillîmes-nous pas les premiers rayons de lumière
qui vinrent éclairer l’horizon.

Nous reconnûmes alors que nous étions échoués sur les bancs de sable de
la côte, à plus d’un quart de lieue d’une terre plate et marécageuse. S’il eut
un peu venté, et que le navire se fût entièrement brisé, il nous eût été difficile
de nous sauver tous dans le petit canot du bord, et nous dûmes nous trouver
fort heureux d’en être quittes à si bon compte. Les naufrages sont bien plus
fréquens chez les Américains, que chez toutes les autres nations; ce qui
s’explique par l’extrême imprudence des marins qui s’aventurent partout, ne
veulent pas employer les pilotes par économie et comptent toujours sur eux-
mêmes. Si le commerce a pris aux États-Unis une extension que nous poumons
envier, il n’en est pas ainsi de cette sage prévoyance des vieux gouvernemens,
qui, avant de permettre aux capitaines de diriger un navire, et de leur remettre
des passagers, dont l’existence leur est confiée, les soumettent a des examens.
Aux États-Unis il en est tout autrement : le premier venu peut être capitaine ; il
peut s’aventurer partout où bon lui semble. J’ai souvent vu des jeunes gens

( 5 )

de dix -huit à vingt ans capitaines d’un bâtiment, parce qu’ils y avaient un
intérêt, ou en étaient les propriétaires; aussi en trouve-t-on fréquemment
d’aussi ignorans que celui qui venait de nous perdre par son peu de soin et
par l’ivresse de son second.

Nous étions en face de la punta de Lara} la pointe de Lara, à huit lieues de
Buenos- Ayres, dont nous apercevions les clochers; l’impatience était grande
parmi nous tous de descendre à terre, quoique nous n’eussions rien à craindre
pour l’instant. Nous désirions être sur un sol plus solide que celui du pont
d’un navire. On nous débarqua; et, bientôt, nous nous abouchâmes avec des
hommes delà campagne, qui arrivèrent à cheval, pour obtenir d’eux les moyens
de sauver nos effets et de les transporter à Buenos-Ayres. Tout nous fut promis;
et, en attendant, chacun se promena sur la plage, qui, déjà très- vaste, le
devenait à chaque moment davantage, parce que le vent du Sud-Ouest, qui
continuait toujours à souffler, chasse les eaux de la Plata vers la mer et
découvre, en quelques heures, des plages de plus d’une demi-lieue d’étendue,
et qui s’agrandissent tant que les vents régnent du même côté. Ce sont les
seuls abaissemens de cette large rivière, sur laquelle les marées n’influent
pour ainsi dire pas; aussi les eaux restent-elles quelquefois, pendant plusieurs
jours, très-hautes ou très- basses, selon les vents qui soufflent. Ce jour-là
les eaux baissèrent au point que, le soir, le navire était tout à fait à sec,
et que nous n’avions pas besoin de canot pour nous y rendre; ce qui fît
que, n’ayant pu obtenir de moyens de transport, nous restâmes encore à
bord. Tandis que mes compagnons d’infortune s’attristaient sur la plage,
et s’ennuyaient de ne pouvoir traverser les marais qui les séparaient des
lieux habités, je faisais d’amples récoltes de coquilles fluviatiles, dans un
petit ruisseau qui se jette dans la Plata, près du lieu ou nous étions. Notre
mésaventure me fut donc fructueuse , puisque de belles espèces d’unio ,
d’anodontes et d’ampullaires 1 vinrent enrichir mes collections. Nous n’eumes
des charrettes que le lendemain, encore arrivèrent-elles très-tard; cependant
on put les faire approcher très-près du navire, et elles furent faciles à charger;
mais il n’y avait aucun espoir d’arriver le même jour à Buenos-Ayres. Il fallut
donc s’arrêter à une petite cabane de pêcheurs pour attendre le lendemain.
Le soir, un grand nombre de Gauchos pêcheurs rôdèrent autour de nos
charrettes, dont ils convoitaient le chargement; il ne fallut rien moins, pour

1. Les espèces que je rencontrai en ces lieux sont les suivantes : Unio lacleolata, Lea, U. soli-
siana, Lea; Anodontes lato-mar ginata, Nob., A. exotica, Lam.; Ampullaria naticoides, Nob., et
Paludina australis , Nob.

1828.

Punta
de Lara.

1828-

Buenos-

Ayres.

(6)

les empêcher de me voler, qu’une garde assidue pendant toute la nuit, et des
menaces de faire feu, quelques-uns d’entr’eux s’étant approchés en silence,
à plusieurs reprises.

Des que ma charrette fut bien avancée sur la route , je l’abandonnai aux soins
de mon domestique, et je voulus prendre les devans pour chercher un lieu
ou l’on pût descendre. Je passai parle joli petit village de los Quilmes, fondé
en DOT1, pour recevoir les Indiens de ce nom, que l’on amenait de Santiago
del Estero : il serait impossible de trouver aujourd’hui aucune trace de son
langage primitif; les habitans en sont tous, il est vrai, d’un sang plus ou
moins mélangé; mais toutes les traces des indigènes se sont peu à peu fondues
avec les descendans des fiers Castillans. Los Quilmes, situé à trois lieues de
Buenos- Ayres, sur une très-faible éminence, qui protège ses maisons des fré-
quentes inondations auxquelles son voisinage est exposé, présente un aspect
riant; on y voit du mouvement commercial, des boutiques, beaucoup de
pulperías , et beaucoup de Gauchos désœuvrés. J’y restai peu; car ma qualité
d’étranger devait m’y faire regarder de mauvais œil par les gens de la cam-
pagne, d’autant plus que les nouvelles politiques étaient peu rassurantes,
surtout pour les partis qui agitaient les campagnards. Le général Lavalle com-
mandait, dans les environs, le parti unitario ; tandis que toute la campagne,
soulevée par Juan Manuel Bosas, était pour le parti federal. Lavalle, vain-
queur dans plusieurs petites escarmouches, avait pu même s’emparer, par
surprise, du gouverneur Dorrego. Sans autre examen et sans jugement préa-
lable, il lui avait accordé deux heures seulement, et l’avait fait fusiller, croyant
ainsi mettre fin à la guerre civile; et avait envoyé au gouvernement provisoire
une proclamation, dans laquelle il se contentait de dire: « Aujourdhui, par
« mon ordre, a été fusillé le général Dorrego. ” Il en appelait a 1 histoire de
l’appréciation de cette mesure, sans donner de plus amples details. Cet assas-
sinat politique, connu le jour même à Buenos -Ayres et dans les environs,
occupait tout le monde ; les esprits étaient on ne peut plus exaltés ; on
n’entendait que menaces; tout, dès-lors, au milieu de l’effervescence generale,
devait faire présager, dans les campagnes, ces guerres sanglantes, cette lutte
entre frères, fléau si prolongé de la république Argentine. Effraye des dispo-
sitions dans lesquelles je trouvais les Gauchos, je me rendis promptement

1. Voyez Azara, Voyage, t. II, p. 338. Il est curieux de voir cet auteur indiquer 1 année 1618
pour la translation des Indiens, et pour la fondation du village en 1677, dans son tableau de la
fondation des villages. Idem.

( 7 )

dans la capitale, où l’acte de despotisme du general Lavalle mettait tout en
rumeur. Le commerce était, pour ainsi dire, suspendu; depuis le négociant
jusqu au porte -faix, tous paraissaient avoir momentanément oublié leurs
affaiies, pour parler politique, ou meme afin de se décider à prendre parti
pour ou contre, dans l’anarchie du jour.

Un compatriote voulut bien m’accorder provisoirement l’hospitalité, et
recevoir mes bagages, qui arrivèrent le même soir. En revoyant mes effets,
je m’aperçus de plusieurs pertes irréparables, causées par l’infiltration de l’eau
dans la cale du navire sur lequel je m’étais perdu. Il fallut, autant que pos-
sible, les repai er, et m occuper de nouveaux moyens de reprendre mon voyage;
car le mauvais succès de ma premiere tentative n’avait pas changé mes
résolutions. Je me réunis aux autres passagers pour chercher à me rendre en
Patagonie. Il fallait renoncer a toute idée d’y aller par terre, vu le peu de
surete de la campagne; d’ailleurs une escorte était nécessaire pour traverser
les Pampas, et je ne pouvais l’obtenir. Cependant il se présenta, bientôt, une
nouvelle occasion de partir. Le gouvernement devait envoyer un navire de
guerre pour transmettre quelques ordres au commandant de Patagonie, et
j obtins la permission de m’y embarquer , ainsi que tous mes autres com-
pagnons d infortune dans la première tentative de départ. Mes effets furent
mis a bord; mais les nouvelles de la marche de l’armée ennemie devenant,
de jour en jour, plus alarmantes, un embargo très-strict sur tous les bâtimens
du port les empêcha long-temps de sortir; le mien subit l’effet de l’ordonnance,
et la mise a la voile fut indéfiniment ajournée.

Je restai ainsi jusqu’au 29 Décembre; enfin on me prévint que le départ
aurait lieu le lendemain. Lorsqu’il avait été question de mon voyage en Pata-
gonie , j avais reclamé du gouvernement de Dorrego des recommandations
pour le commandant du Carmen sur le Rio negro et pour celui de la bahia
Blanca : elles m avaient été accordées avec beaucoup d’obligeance parle ministre
Don Tomas Guido, qui avait parfaitement compris ma mission. Lorsque le
gouvernement changea, après la révolution de Lavalle, je m’étais adressé, de
nouveau, aux autorités; et, ayant rencontré la même bienveillance de la part
du ministre Don José Maria Diaz Yelez, j’étais muni d’ordres de la part des
deux partis, ce qui m’était très-nécessaire; car, souvent, les autorités éloignées
ne tiennent compte des ordres d’un gouvernement qu’autant qu’elles sont
du meme parti politique; aussi me promis-je de remettre à la fois mes diverses
lettres; sous ce rapport, je devais m’attendre à être aidé dans l’exécution
de mes projets de voyage. Le lendemain, je me rendis sur le port; je fis de

1828.

Buenos-

Ayres.

29

Dc'ccmb.

1828-

Rio de
la Plata.

(8)

nouveau mes adieux à mes amis, et m’embarquai, sous des auspices plus heu-
reux, à bord de la goélette la Convención.

A 10 heures du matin, le navire appareilla par un temps magnifique;
nous passâmes, en suivant le chenal, au milieu de plus de deux cents navires
de toutes les nations, arrivés depuis la paix, et qui promettaient à Buenos-
Ayres une prospérité nouvelle, quant aux relations extérieures. Ensuite le vent
devint contraire, de sorte que nous louvoyâmes tout le jour, sans, pour ainsi
dire, avancer; car nous avions toujours Buenos- Ayres aussi clan ement en vue.
Nous parvînmes seulement a sortir de la grande rade; et, la, nous mouillâmes
jusqu’au jour suivant. Nous n’étions encore qua trois lieues de la capitale
argentine. Le lendemain, le vent n était pas devenu beaucoup meilleui ;
mais le courant nous portait en dehors, de sorte qu’en courant des bordées
nous avancions lentement. Nous passâmes en face de la punta de Lara, ou,
quelques jours avant, je m’étais vu à la veille de périr; je remarquai alors
que, de tous les environs, c’est peut-être la partie la plus basse sur toute
la cote; elle forme, au reste, l’extrémité ouest de la baie nommée Ensenada
de Barragan , dont la pointe de Santiago forme l’autre extrémité. Cette baie
est devenue célèbre par le grand nombre de navires qui s’y sont sauvés des
Brésiliens pendant la dernière guerre, et par les divers combats qui s y sont
livrés , à plusieurs reprises , entre l’escadre de Buenos-Ayres et celle de Don
Pedro. Avant cette guerre, le petit village de 1 'Ensenada, qui occupe le
fond de cette baie, n’était composé que de quelques maisons de fermiers.
L’obligation d’y maintenir une garnison, pour garder un petit fort; le grand
nombre d’armemens qui furent faits, ainsi que le commerce et l’argent qu’y
jetaient un grand nombre d’officiers et de matelots de corsaires, lui avaient
donné de l’importance; mais sa prospérité cessera, sans doute, en même
temps que le motif qui y attirait tant d’etrangers. L aspect des cotes de la Plata
est remarquable par son uniformité; à peine ont-elles une couple de metres
au-dessus du niveau des hautes eaux; 1 horizontalité en est singulieie. Sil
s’y montre quelques arbres semés ça et là, comme ceux qu’on voit au-des-
sous de la pointe de Santiago, par exemple, le mirage les détache au-dessus
des eaux en les grandissant de telle maniere quils prennent, de loin, une
apparence fantastique, et qu’on se demande ce que ce peut être, quand on n a
pas l’habitude de cette rivière; au reste, même du milieu de la passe, entre
la côte du sud et le terrible banc de sable nommé banco de Ortiz, on n’aperçoit
presque jamais les deux rives à la fois.

Le commandant fut assez prudent pour faire mouiller a 1 entrée de la nuit,

1828.

(9)

dans la crainte que le vent contraire ne nous jetât sur les bancs qui ont coûté
la vie à tant de malheureux navigateurs , et causé tant de pertes. Opposé Rio
au courant de la riviere, il rendait leau tres -houleuse, et le navire au Ia Piata»
mouillage ballottait cruellement; circonstance d’autant plus fâcheuse qu’il n’y
avait aucune cabane de libre, et que le commandant n’offrit pas même la
sienne a madame Cardoso, obligee de s’établir sur deux malles d’un côté de
la chambre. Il fallut bien que j en fisse autant; à cette différence près que
les deux miennes étaient en dome et d’inegale hauteur, ce qui me fatigua
au point, le lendemain, d’avoir le corps rompu; et cependant tel fut mon
lit pour le reste de la traversée.

Nous étions au premier jour de 1829, à ce premier de l’an, si fêté en 1829.
France, et si fastidieux pour les visiteurs et les visités; mais si agréable pour
un père de famille entouré de ses enfans, parmi lesquels le don de quel-
ques bagatelles fait naître la joie la plus pure; à ce premier de l’an ou tout
est surprise pour les personnes qui s’aiment. Dès l’aurore, me promenant
seul sur le pont, je me rappelais successivement le commencement de toutes
les années de ma vie; je pensais à ces instans de bonheur, où, heureux
d un rien, sans crainte de 1 avenir, je ne m’occupais que du présent, ne
pouvant pas même supposer que je dusse me voir un jour séparé de parens
chéris. De ces souvenirs de 1 enfance, ou les soucis sont aussi passagers que
leurs causes futiles, je me jetais au milieu du bruit de Paris, au sein de ce
tourbillon du monde, passion de quelques-uns, et supplice de tous les
autres. Arrivé aux années suivantes, je me retrouvais, en 1827, à demi
prisonnier dans la ville de Montevideo , ne sachant pas quand j’en pourrais
sortir; en 1828, au contraire, dans le lieu le plus reculé de la province de
Comentes, dans le village de Caacaty, parmi ses bons habitans, dont les
moeurs patriarchales me faisaient souvent oublier que j’y vivais comme un
véritable sauvage, mangeant seulement de la viande sèche et du maïs rôti,
sans presque jamais quitter mon cheval. Enfin, parvenu à l’époque actuelle,'

« Où suis -je aujourdhui? w me dis-je.... « Sur cet élément continuellement
« agité, route commune de l’ambition et de la curiosité; mais qui, souvent,

« fait payer bien cher les imprudens désirs! et sur quel point me dirigé-je?

« vers une contrée dont le nom seul répand la terreur dans les pays voisins,

« surtout en un moment où les nations aborigènes sont en querelle avec le
« petit nombre des colons du Carmen.... * J’avoue qu’à cette dernière pensée
je n’osai pas chercher à deviner où je me trouverais l’année suivante. Il
pouvait arriver tant de choses impossibles à prévoir! D’ailleurs, tant

ii.

y

2

1829-

( 10 )

d’entraves étaient venues contrarier nies projets, que je n osais plus en
R¡o de former.

la Plata. Le vent était passé au Nord-Est, et nous pouvions marcher grand largue;
nous suivîmes la passe du sud, entre le banc Chico et la terre, mais assez
près du premier pour distinguer les mâts d’un navire qui s’y était perdu, il y
avait peu de temps. La Plata est trop large pour avoir beaucoup de profon-
deur; aussi est-elle remplie, partout, de bancs de sable plus ou moins grands,
parmi lesquels on peut citer le fameux banco de Ortiz, qui a près de vingt
lieues de long, et le banc Chico. Ce sont les principaux écueils que présente
la navigation de la rivière, indépendamment des atterrages également cou-
verts de plages s’étendant au loin, qui obligent d’y entrer avec un pilote;
car, dans le cas contraire, les brumes fréquentes et le manque de points
visibles sur la côte, mettent les navires en danger. Nous filions assez vîte,
la punta Atalaya disparut rapidement; nous vîmes ensuite la punta del
Indio (pointe de l’Indien), la punta de la Memoria (pointe de la mémoire),
aussi basses l’une que l’autre; et, marchant toujours, nous nous trouvâmes
bientôt en face de la punta de Piedras (la pointe des pierres). Nous en étions
là, lorsqu’à midi nous entendîmes distinctement des coups de canon, qui, sans
doute, venaient de Montevideo; car ce même jour était fixé, depuis long-
temps , aux Brésiliens , pour rendre la place au gouvernement naissant de la
República oriental del Uruguay, formée de la province de la Banda oriental.
Nous étions alors à près de quinze lieues marines de distance de Montevideo;
mais ce qui m’étonna le plus, ce fut d’entendre encore distinctement les salves
le soir, après nous être constamment éloignés, en longeant la baie de Sombon-
ronxbon , quoique nous en fussions alors a la distance au moins de vingt-cinq
lieues marines; il est vrai qu’aucun obstacle n’en interceptait les sons, que le
vent nous apportait. Nous étions, néanmoins , touj ours dans la rivière de la Plata ;
car, bien qu’on puisse considérer plus spécialement la punta de Piedras et
celle de Montevideo, comme la véritable embouchure de la Plata, puisqu’elle
conserve jusque-là des eaux douces , ce qui ne lui donnerait que vingt à
vingt-deux lieues marines de largeur, on est convenu de regarder, comme la
véritable borne, le cap San- Antonio au Sud, et le cap Santa-Maria au
Nord; ce qui lui donne d’entrée, trois degrés dix minutes de largeur, ou
mieux soixante -trois lieues et demie. On nest pas accoutume en Europe a
voir des rivières aussi grandes, et dont surtout la largeur, a cinquante lieues
en la remontant, est encore de plus de neuf lieues marines, comme aBuenos-
Ayres.

( 11 )

Nous voguions assez loin de la côte de la baie de Sombonrombon, qui reçoit
rembouchure de la rivière de ce nom et du Rio Salado , où, peu de temps
auparavant, les Brésiliens avaient souvent eu des rixes avec les corsaires
argentins, et même avec les navires marchands qui venaient y débarquer
leur cargaison ; cest dans cette baie , au milieu des vases qui la remplissent
en partie, que plusieurs navires français sont venus s’échouer, pour échapper
aux Brésiliens, et pour débarquer des chargemens de passagers amenés par
la commission d’émigration; souvent ces pauvres infortunés étaient jetés au
milieu des vases, et arrivaient avec une peine extrême jusqu’à la terre ferme,
où les attendaient de nouveaux malheurs. Le vent nous poussait avec assez
de force. Toute la nuit nous longeâmes la côte de la baie; et, à la pointe
du jour, le 2 Janvier, nous avions en vue la pointe sud du cap San-Antonio,
dont, à cinq ou six lieues, nous apercevions les hautes dunes rougeâtres, qui
offraient un aspect singulièrement mamelonné, et sur lesquelles les rayons du
soleil levant se montrèrent bientôt. Ces dunes forment une simple lisière au
bord de terrains bas et marécageux, empêchant l’écoulement de leurs eaux;
aussi ces plaines sont- elles plus souvent inondées, et toujours totalement
désertes. Ce sont même des lieux où personne ne va, si ce n’est pour chasser
les phoques qui les habitent quelquefois. Des pétrels damiers commen-
cèrent à paraître en très-petit nombre, et sans jamais s’approcher du navire.
Nous étions dans la saison où ces oiseaux se réunissent par milliers sur des îles
inhabitées de la côte, afin d’y nicher. C’est à cette époque que, tous les ans,
les pêcheurs de Montevideo vont sur l’ile de Flores faire des provisions de
leurs œufs et de ceux des mouettes, qui couvrent toute la côte. A midi, nous
étions en face du cap Corrientes (des courans), par un calme parfait; nous
ne l’apercevions cependant pas encore. Le calme dura quelques instans, sans
me permettre de voir, à la surface, aucun animal marin, sans doute à cause
de la proximité des côtes; le vent ensuite s’éleva peu à peu, et nous marchâmes.
Nous aperçûmes une énorme tortue endormie, les marins voulurent descendre
dans le canot pour s’en saisir; par malheur, aux cris qu’ils jetaient, elle se
réveilla et s’enfonça, de suite, au sein des eaux. Le soir, nous étions en vue
des caps Corrientes et San- Andres ; mais à une très-grande distance. Les
sommités des montagnes, qui forment ces deux caps, se distinguaient parfai-
tement au-dessus de l’horizon. Ces montagnes constituent la dernière pointe
ou l’extrémité de la chaîne nommée, selon ses différens groupes, Sierra
de Tapalquen , Sierra Amarilla, Sierra de la Tinta , Sierra del Tandil,
où est le fort de l’Indépendance, et, enfin, au plus près, la Sierra del Volcan,

1829-

Rio de
la Plata.

2

Janvier.

- mi

Pilis

:

1829-

En mer.

3

Janvier.

4

Janvier.

( *2 )

nom très -improprement donné; car il n’y a aucun volcan dans toutes ces
montagnes , ni la moindre apparence qu’il y en ait jamais existé.

Le jour suivant, nous ne vîmes plus la terre: quelques damiers seuls se
montraient encore, de temps à autre; un vent des plus favorable nous pous-
sait avec force vers notre destination; aussi, a midi, 1 observation nous mit-elle
vis-à-vis la bahia Blanca , déjà connue. Le soir, le temps se chargea de gros
nuages, des éclairs parurent au Sud; mais la mer resta belle; le vent tomba
un peu , sans cesser d’être bon ; seulement nous n allions plus aussi vite.

Le commencement de la journée du 4 Janvier fut calme : la mer était
très-belle, et la brise assez bonne; à midi nous étions par 40 31 de latitude
australe, par le travers de la bahia de San-Blas. Nous nous estimions à vingt-
cinq lieues de terre; le vent augmenta progressivement vers le soir, et nous
poussa vers la côte , que nous ne pûmes neanmoins apercevoir. La nuit,
comme de plus en plus il soufflait avec violence, nous fûmes obligés de
mettre à la cape par une mer affreuse, qui nous ballottait d une cruelle maniere.

Le commandant de la Convención était un Français, venu comme mousse
à bord d’un navire marchand, et qui, ayant déserté en arrivant à Buenos-
Ayres , était parvenu , en peu d années, au grade de capitaine dans la marine
argentine. C’était un assez bon homme, pas trop despote avec les passagers;
seulement il ne se montrait pas des plus complaisant pour M. Cardoso ,
qu’il laissait constamment couchée sur des malles, tandis quil avait une
bonne cabane à lui offrir. Pour mes autres compagnons de voyage, je dus,
pour l’avenir, me féliciter de leur rencontre. L’un des capitaines de corsaire,
M. Dautan, de Nantes, que je me plais à nommer ici, voulut bien m offrir ses
services , qui n’étaient pas à dédaigner ; son navire était mouille a la bahia de
San-Blas; il me proposa, avec cette franche cordialité qui caractérisé les marins ,
de venir passer quelque temps à son bord, et de mettre à ma disposition ses
canots, afin de me faire visiter cette immense baie, si peu connue en Europe.
Cette offre obligeante remplissait parfaitement mes vues, et comblait une
lacune qui serait toujours restée dans mes observations, sans cette heureuse
circonstance. L’un des autres passagers, M. Alfaro, négociant, et lun des plus
riches propriétaires de l’établissement de Patagones, était un de ces Argentins
instruits auxquels le français et l’anglais sont également familiers, ainsi que
notre littérature; il jouissait d’une grande considération au Carmen , et m’offrit
aussi ses services avec une grâce toute particulière. Maître dune estancia
sur les bords de la baie de San-Blas, il me fit prendre l’engagement d’y aller
passer quelque temps, afin de parcourir parterre tout ce queje ne verrais pas

1829-

( 13 )

par eau , mettant a mes ordres les chevaux et les guides qui pourraient m’être
necessaires. J avais donc d’avance la certitude de résultats satisfaisans pour
mon voyage; et mes fréquentes conversations avec M. Alfaro me procuraient,
chaque jour, des renseignemens précieux sur le pays que j’allais parcourir. On
doit sentir qu’avec de tels compagnons de voyage les instans devaient me
paraître bien courts, et queje m’enrichissais rapidement de notions indispen-
sables au succès de mon entreprise.

Le 5 au matin, nous croyions être en vue de terre; mais nous ne l’aper-
çûmes qua dix heures , et encore était-elle perdue à l’horizon ; il est vrai que,
lorsqu’on commence à la voir, elle est déjà assez près, étant très-peu élevée.
A onze heures, nous en étions a une lieue. La côte que nous apercevions
était celle de punta rasa (pointe rase); car nous avions déjà passé la
punta rubia (la pointe blonde). Elle est partout bordée de très -hautes
dunes de sable, la plupart s’élevant comme de petites montagnes, et parais-
sant, en partie, dénuées de verdure; à leur vue, les souvenirs de la patrie
se présentèrent à moi; je croyais revoir les côtes de la Vendée, surtout celles
de la Tranche, près du golfe de l’Aiguillon; ou, mieux encore, celles de Saint-
Jean-de-Mont, que j’avais si souvent parcourues dans mon enfance; le même
aspect se manifestait, seulement sur une plus grande échelle. Il est vrai que
les dunes les plus élevées du pays sont celles de punta rasa. Nous longeâmes
long-temps la côte, apercevant toujours les mêmes sables. Comme on me
disait, à chaque instant , que c’était là qu’avait lieu la pêche aux éléplians marins
ou grands phoques à trompe1, l’imagination me faisait souvent rapprocher
les distances, et j’allais même jusqu’à croire distinguer, sur le sable, des
groupes de ces animaux; mais des objets qui ne laissaient aucune incertitude,
étaient les nombreux débris de navires qu’on apercevait, de distance en dis-
tance, sur toute la côte. La mer s’y brisait avec fureur : bientôt les falaises escar-
pées nommées barrancas del norte (les falaises du nord), par opposition à
celles qui sont au sud de l’embouchure du Rio negro (rivière noire), com-
mencèrent à se montrer; elles paraissaient ne plus être battues par les flots,
qui en étaient séparés par quelques petites dunes; elles n’étaient éloignées que
de deux lieues du Rio negro; aussi, tout en suivant des côtes basses et sablon-
neuses, vîmes-nous bientôt le mât des signaux du poste des pilotes, au nord
de la rivière; mais la marée était basse, la barre était en furie, et il fallut
remettre notre entrée au lendemain. On ne peut franchir avec quelque

En mer.

5

Janvier.

1. Phoca leonina, Linn.

1829.

Côtes de
Patago-
nie.

( W)

sûreté ce terrible obstacle que lorsque la mer est très-haute, et que les vents
ne sont pas de l’Est au S. E. ou du N. E.; et, malheureusement, ce sont, en
même temps, ces mêmes vents qui soulèvent la mer sur la barre, peut-
être Tune des plus mauvaises du monde. A mon grand regret, nous mar-
châmes vers le Sud, et passâmes devant l’embouchure du Rio negro, où
nous remarquâmes , au Nord , sur la plage , trois ou quatre carcasses de navires,
qui déposaient assez de ce qu’on pouvait attendre de cette côte inhospitalière.
Les mugissemens affreux des brisans élevés nous effrayèrent d’autant plus que
M. Alfaro, qui avait plusieurs fois fait ce même voyage, et avait failli s’y
perdre à deux reprises différentes, racontait à tout le monde les dangers aux-
quels il avait échappé d’une manière réellement miraculeuse. Nous perdîmes
bientôt les brisans de vue, en longeant les côtes sablonneuses du sud, qui firent

bientôt place à ces hautes falaises nommées barrancas del sur. Elles s’étendent,
sur une trentaine de lieues de longueur, au moins, d’une manière on ne peut
plus uniforme; présentant, partout, une muraille perpendiculaire, de deux
à trois cents pieds de haut, où l’on n’aperçoit, nulle part, d’ouvertures qui
permettent de monter ou de descendre. La mer bat partout leur pied, avec
une violence extrême, se choquant contre ces barrières insurmontables
que la nature lui a opposées sur cette terre de desolation, ou aucun arbre
ne vient varier cette ligne si uniforme que présente la côte. De fait, je n’avais
jamais vu plus de régularité dans la hauteur des falaises , qui paraissent
composées de couches si uniformément déposées qu’on peut, tant que la
vue s’étend, en suivre les diverses teintes. Dans la crainte d’être jetés sur
cette côte par les coups de vent qui y sont si fréquens, nous prîmes le large;
et l’obscurité fit bientôt disparaître à nos yeux cette rive si dangereuse.

6 La nuit fut assez calme jusqu’à trois heures du matin; mais les vents du
janwer. Sud-Ouest s’élevèrent tout à coup; et, malgré tous nos efforts, nous ne pûmes
nous approcher de la côte , que nous avions toujours en vue. La mer
tomba un peu, vers dix heures; et nous longeâmes de plus près les falaises
du sud, afin d’entrer à la marée pleine, que nous craignions déjà de manquer;
un pavillon, sur la maison du pilote, annonçait qu’il y avait assez deau sur
la passe. Nous fîmes force de voiles. A midi, nous étions près de la barre. Tout
était disposé pour ce passage difficile ; tout le monde gardait le silence. Le
capitaine l’avait demandé, afin de ne pas être trouble dans les manœuvres:
nous mîmes le cap sur la passe, avec un vent assez faible; nous y étions meme
assez engagés, lorsque le pavillon des signaux du pilote, place au milieu du
mât, annonça que la marée commençait à perdre; le commandant voulut

1829.

( 15 )

néanmoins entrer, se disant bon pilote de la rivière. Nous étions déjà entourés
de brisans, lorsque nous vîmes que le pilote ôtait son pavillon, signe certain
du danger qu’il y aurait à entrer; au même instant le vent tomba tout à
coup, le courant nous entraînait sur les bancs. Déjà nous avions talonné;
la consternation était peinte sur toutes les figures. Le commandant seul était
de sang-froid, quoiqu’entouré de périls et menacé d’une mort qui paraissait
d’autant plus certaine, que la rivière descendant, et portant au large,
eût été un obstacle de plus à vaincre pour se sauver. Il se leva une petite
brise, dont on put profiter assez heureusement: on vira de bord; et, aidés
du courant , nous fûmes bientôt affranchis de toute crainte. Chacun se féli-
citait d etre sorti de ce mauvais pas, et Ion reprit bientôt la gaîté qui avait
régné jusqu’alors, en attendant le lendemain, où nous devions faire une
nouvelle tentative. On tira un coup de canon pour demander le pilote,
qui ne parut pas de la journée. Nous louvoyâmes dans le Sud, assez près
des falaises; puis, nous nous éloignâmes de terre, et mîmes encore à la
cape avec un vent assez fort, qui nous ballotta violemment pendant toute
la nuit.

Côtes de
Patago-

Le 7, le vent du Nord-Ouest, qui nous avait été si favorable pour sortir 7
des brisans, s’était maintenu; malgré la cape, il nous avait porté très-loin
vers le Sud; et un calme, qui lui avait succédé, nous donnait à craindre de
ne pas être, à l’heure de la marée, devant la barre. Nous faisions face à ces
terribles falaises, dont l’uniformité nous désolait d’autant plus que nous ne
pouvions savoir positivement a quelle distance nous nous trouvions de
femboiicbure de la rivière. La marée devait être pleine à midi ; et, à onze
heures, nous ne voyions pas encore la fin de ces monotones falaises. Enfin,
le vent devint bon, les dunes du nord se montrèrent encore à près de trois
lieues de distance. Au même instant nous crûmes distinguer une embar-
cation qui venait à nous, et nous rendit l’espoir; car nous attendions impa-
tiemment le pilote. En effet, c’était sa chaloupe qui nous atteignit bientôt;
il monta a bord, et nous nous regardâmes dès-lors comme presque hors de
danger. Le vent était assez bon, circonstance peu commune; il n’est pas
rare, en effet, devoir des navires attendre un mois l’instant favorable pour
franchir la barre et entrer dans le Piio negro, retenus tantôt par le vent
contraire, tantôt parce qu’ils sont arrivés trop tard, tantôt parce que la
barre est trop mauvaise; car, lorsque le vent règne du Sud ou du Sud-Est,
elle devient si terrible, qu’ainsi que j’ai pu le reconnaître plus tard, on
l’entend, lorsque le vent porte, du village même du Carmen, distant de

*

1829-

Rio

negro.

Patago-

nie.

( 16 )

plus de six lieues; alors, bien imprudent serait celui qui s’y aventurerait;
les dangers doubleraient pour lui. Il devient donc indispensable d’attendre
à la cape au large, pendant plusieurs jours, où un coup de vent du Sud-
Ouest, si frequent dans ces parages, peut le pousser si loin qu’il lui faille,
ensuite, plusieurs jours pour regagner la côte. On a vu tel navire obligé de
renoncer au projet d’entrer dans la rivière, après avoir été ballotté pendant
assez de temps pour se voir prive de vivres. Le Carmen est, en un mot, le
port le plus dangereux de toute la côte orientale de l’Amérique méridionale.

A midi et demi, le pilote prit le commandement du navire; car, on sait
que, même dans la marine militaire , le capitaine perd ses droits, dès qu’il y
a un pilote à bord. La marée commençait à baisser, il voulut, néanmoins,
profiter d’une petite brise favorable. Il est vrai que nous nous trouvions à
l’instant des marées de syzygies; et, d’ailleurs, il connaissait trop bien les
localités pour s’y risquer sans être sûr du succès. Nous entrâmes , de nou-
veau , au milieu des brisans Spectacle à la fois imposant et beau !

Qu’on se figure, au milieu d’une mer tranquille, où les houles forment des
ondulations mollement marquées, des vagues en furie qui se heurtent en tout
sens avec fracas, s’élèvent dans l’air en poussière, et blanchissent decume la
surface de la mer; souvent ces vagues sont mélangées dun sable jaunâtre,
élevé du fond par la violence même du choc. Avant d entrer dans cette
barre, la vue intimidée n’embrasse qu’une ligne non interrompue de bri-
sans : elle cherche, avec effroi, à reconnaître l’étroit passage que le navire
doit prendre, et que les yeux exercés du pilote peuvent seuls découvrir;
mais il ne suffit pas d’avoir franchi la terrible barre; on ne peut se dire
hors de tout danger, qu’après être assez avance dans la riviere, pour pou-
voir y mouiller. Nous sortîmes bientôt de la passe fatale, et la joie fut
générale.

Dès -lors, devenu observateur, je ne m’occupai plus que d’examiner cette
terre nouvelle, théâtre actuel de mes recherches. Il faut etre possédé du
démon des découvertes pour sentir cette extase, ce bonheur indéfinissable,
qu’éprouve le voyageur en abordant un sol qu’il a long -temps désiré d ex-
plorer. J’étais enthousiasmé; tout me paraissait nouveau; les oiseaux meme
que je connaissais le mieux, il me semblait les voir pour la premiere fois,
tant j’étais persuadé qu’en Patagonie je ne retrouverais rien de ce que j avais
déjà vu.

Le Rio negro, à son embouchure, peut avoir un quart de lieue de largeur.
Au nord est une pointe de sable assez avancée, sur laquelle la mer déferle

( 17 )

avec violence; en remontant un peu, on aperçoit une batterie montée de
plusieurs pièces de canon; non loin de là est la maison du pilote, le tout sur
un terrain peu élevé et sablonneux. Au sud se prolonge une pointe de sable,
qui n’est pas aussi avancée que celle du nord; elle se dirige transversalement
au cours des eaux, et vient rétrécir de beaucoup la largeur de l’entrée, for-
mant, en dedans, une anse étendue qui sert de mouillage aux navires en par-
tance, s’ouvrant de telle manière que la rivière, en cet endroit, s’élargit de
plus du double, pour se resserrer de nouveau un peu plus haut, où elle reprend
une largeur qu’elle conserve long- temps. Elle est partout très - profonde , et
court dans un lit fort encaissé. En remontant un peu, les deux rives forment
contraste : celle du nord est partout bordée de falaises élevées, dont la pente,
par endroits, est assez douce; tandis que celle du sud, basse, marécageuse,
est partout couverte de bestiaux. Un vent favorable nous poussait toujours
avec vitesse. Le tableau changeait à chaque instant, montrant successivement
des établissemens épars, de loin en loin, sur l’une et l’autre rive, soit au milieu
des plaines du sud, soit dans des anses formées par les coudes de la rivière,
au milieu et au pied des falaises. Je vis des estancias et des fermes, où, non
sans plaisir, je reconnus beaucoup de nos arbres fruitiers d’Europe; des ceri-
siers, des figuiers, des pêchers, et surtout beaucoup de pommiers. J’admirais,
avec bonheur, ces petits bosquets d’une verdure vive, dont la couleur con-
trastait soit avec des îles cultivées ou boisées au milieu de la rivière, soit avec
des champs dorés, aux épis de blé déjà mûrs, penchant leur tête vers la terre,
et n’attendant plus que le moissonneur; mais, quand, par hasard, je levais
les yeux sur les terrains qui couvrent le sommet des falaises, un triste contraste
venait aussitôt blesser ma vue. De toutes parts une végétation maigre, un
sol aride, dépourvu d’arbres, ou qui n’était couvert que de buissons rabou-
gris; contrées sauvages fréquentées seulement par quelques oiseaux de proie, de
ceux qui annoncent la mort, ou ne vivant, tout au moins, que de cadavres,
et qu’à leurs cris on prendrait pour les seuls maîtres de ces lieux. Détournant
les yeux de ce triste aspect, je les portais naturellement sur les plaines basses
du sud, aussi tout à fait dépourvues d’arbres, mais du moins animées par
une multitude de bestiaux.

Tout en admirant cette variété de paysages, en suivant les contours sans
nombre de la rivière, toujours poussés par un bon vent, nous vîmes enfin,
vers six heures du soir, les premières maisons du Carmen ou Patagones ’
distant de sept lieues de l’embouchure. En avant du village, quelques vergers,
placés sur le bord de la rivière, contrastent avec la terre sablonneuse et

• *

1829-

Rio

negro.

Patago-

nie.

c

( 18 )

18,„ unie sur laquelle le fort est bâti. J’arrivai, finalement, en face de l’éta-
— blissement, situé au nord sur la falaise et sur ses coteaux; il me presenta
un ensemble irrégulier de petites maisons éparses, placées à diverses hau-
PanïT teurs sur leur penchant, au milieu des sables, dominé par un fort delabre,
nui pouvait servir de défense tout au plus contre des Indiens. Dans la falaise
se remarquaient aussi des ouvertures pratiquées par lignes, demeures des
premiers colons espagnols de ces contrées, ainsi que plusieurs autres du meme
o-enre que i’avais déjà observées en route. Au sud de la riviere, je vis que ques
misérables maisons couvertes en chaume; et ce qui me plut bien davantage,
ce fut d’apercevoir, au milieu de la campagne, des groupes de tentes ou
toldos des diverses tribus d’indiens amis, presque toutes des nations pata-
gones ou Tehuelches , ou desPuelches; nations dont je n’avais entendu par er
que vaguement ’a Buenos -Ayres, et sur lesquelles les voyageurs et les Insto-
riens sont si peu d’accord.

S- 2.

Premier séjour au Carmen.

A peine eûmes-nous mouillé, que le commandant de la place, qui gouverne
en même temps au civil , vint à bord , accompagné du receveur des douanes ,
connu, dans le pays, sous le nom trop pompeux de ministro (ministre;,
ainsi que de plusieurs officiers et habitans. Je trouva. , de suite , une partie des
personnes pour lesquelles j’avais des lettres de recommandation. Je remis mes
ordres du gouvernement au chef militaire, M. Rodriguez, dont .le charman
accueil me donnabeaucoup d’espoir pour l’avenir. Le ministre, M. Cardoso et
les autres habitans m’offrirent égalementleurs services ; et je ne cessai de m don-
ner des attentions qu’on me prodiguait qu’en apprenant que, par une galantene
des autorités de Buenos-Ayres, mon voyage avait été annonce depuis que -
que temps , de sorte que j’étais désiré dans le pays; aussi , peu d instans apres
avoir pris terre, je me vis reçu partout de la manière la plus agréable.

Je fus frappé de l’inégalité du terrain, du sable mouvant sur lequel j étais
obligé de marcher pour aller d’une maison à l’autre, traversant des dunes, qui
se dérobaient sous moi, ou gravissant une falaise nue, des plus rapide, ou Ion
avait â peine tracé des sentiers, au milieu des grès friables. J arrivai enfi
au fort, par des dunes assez élevées , séparé du plus grand groupe de maisons,
nommé la Población, et placé au sommet de la falaise sur un pom e eye,
qui non -seulement commande la rivière, et la partie de maisons de la nve

1829-

( 19 )

opposée, mais encore tous les environs. Il se compose d’une muraille quadran-
gulaire, munie de trois bastions a trois de ses angles. J’y entrai ; j’en visl’in-
terieur orné, sur ses quatre faces, de corps de bâtimens qui sont: au Sud,
leglise et la poudrière; a 1 Ouest, le logement du commandant; au Nord, les
bureaux du ministre; et, enfin, a 1 Est, qui est en même temps le côté de l’entrée,
sont les habitations de divers officiers. Tous ces corps de logis n’ont qu’un rez-
de-chaussée en mauvais état et couvert en tuiles. Je fis ma visite au comman-
dant; sa femme, avec ces manieres distinguées et l’amabilité toute spéciale
qui cai acterisent les dames des bonnes familles de Buenos -Ayres, me reçut
parfaitement, et m offrit, ainsi que son mari, un asyle au fort même, ce que
j acceptai avec plaisir, pour être plus en sûreté et en société. Je fus reçu
avec la meme cordialité par M. Cardoso. Il me restait à visiter une autre
personne, celle qui était chargee de me fournir les fonds dont je pourrais avoir
besoin pour mes voyages. Tous ceux à qui j’en avais parlé, me l’avaient annoncée
comme un négociant, parlant le français et l’anglais, et très -instruit sous
tous les rapports; renseignemens qui me faisaient vivement désirer de faire
la connaissance de M. Manuel Alvarez, dont j’aurai, plusieurs fois, occasion
de parler; mais il n était pas chez lui, et je dus remettre ma visite au lende-
main. On trouvera peut-etre étonnant qu’il se rencontre tant de gens bien
élevés dans un établissement pour ainsi dire naissant, et si éloigné de toutes
ressources. J’en étais moi-même surpris; mais la chose paraîtra toute naturelle
quand on saura que toutes ces personnes n’étaient pas là avant la guerre
avec les Brésiliens; que cette même guerre avait, momentanément, fait, du
Carmen, un entrepôt général de toutes les marchandises prises à l’ennemi
par les corsaires; et, du Bio negro, un port où ces mêmes corsaires, ne
pouvant entrer dans la Plata, a cause du blocus, trouvaient un abri sur, et
des piovisions de bouche; aussi le Carmen, peuplé, il y avait quelques années,
d agriculteurs, de fermiers et de déportés pour crimes ou pour cause politique,
était-il alors habité par deux négocians de Buenos -Ayres, MM. Alvarez et
Alfaro; par une foule de petits commerçans secondaires, de toutes les nations,
Fiançais, Anglais, Portugais et, surtout, Américains; par quelques capitaines
de corsaire de diverses nations; par beaucoup de matelots et de soldats, et
malheureusement, aussi, par cette troupe de déportés assassins, rebut des Gau-
chos des environs de Buenos- Ayres. Il y avait, enfin, les propriétaires, pre-
miers fondateurs de l’etablissement, et les autorités, qui étaient en raison du
commerce et de l’importance du pays ; aussi le commandant était-il un colonel
des armées de Buenos- Ayres; le ministre ou receveur des douanes, un employé

Carmen.

Patago-

nie.

( 20 )

1829 distingué de la même ville, et les officiers y figuraient-ils en plus grand nombre

que d’ordinaire. Tels étaient, en masse, les habitans actuels du Carmen. Si le

7Z- village avait gagné sous le rapport de quelques-unes des personnes qui s’y
étaient établies, il avait perdu sous beaucoup d’autres; on n’y trouvait
plus cette bonhomie des fermiers et des cultivateurs; et quant aux malfaiteurs
exportés, aux matelots de corsaire, les hommes les plus vicieux de toutes les
nations, qu’y réunissaient l’appât d’une fortune aisée et la facilité de piller,
tout à leur aise, tout ce qui se présente à eux en mer, on sent que cette
dernière catégorie de gens habitués au sang , au pillage et a toutes sortes
d’exactions , y devait amener des rixes continuelles, des coups donnés et reçus ,
des querelles journalières; et forçait les habitans paisibles à se tenir conti-
nuellement sur leurs gardes , leur imposant l’obligation d’une prudence extraor-
dinaire pour bien vivre au milieu d’une réunion si monstrueuse; aussi j avoue
que j’éprouvai un instant de crainte , en me trouvant , tout à coup , au sein
d’une telle société ; crainte qui , au surplus , ne pouvait être que tout a fait
passagère, et que j’oubliai en retournant à bord de la Convención.

Je me mis au lit, mais j’y cherchai en vain le sommeil; l’idée d’être dans
un pays neuf pour la science, le désir de voir des objets nouveaux, m em-
pêchèrent de dormir. Ce n’était pas la première fois que j’éprouvais cette agita-
tion, produite parle plaisir d’arriver sur une terre que je ne connaissais pas ;
je l’avais sentie surtout en abordant à Ténériffe et à Rio de Janeiro, et elle s est
reproduite dans tout le cours de mon voyage. La nuit dut me paraître bien
longue. Dès les premiers rayons de l’aurore, je me levai, me fis débarquer
aussitôt, et me mis à parcourir les environs, pour prendre une première idée
du pays, sous le rapport de ses productions. Je visitai les sables de dernere
le fort, oii je rencontrai plusieurs insectes que je n’avais pas vus ailleurs.
Je m’avançai plus avant en remontant la rivière, et j’eus lieu de m apercevoir
que les buissons, qui couvrent et caractérisent les hauteurs, diffèrent par la
forme de ceux que je connaissais; plusieurs, couverts alors de belles fleurs
composées, dures et d’un beau jaune, rendaient, par les épines dont elles
sont protégées , le pays assez semblable aux landes de notre Bretagne. J observai
que tous les buissons des lieux élevés sont épineux, et que la plupart appar-
tiennent à la série des plantes légumineuses , des genres mimóse et acacia;
mais, ce qui leur donne un aspect plus triste, c’est la petitesse des feuilles de
ces buissons touffus et rabougris, et la longueur des nombreuses épines qui
les hérissent de toutes parts. Au milieu d’eux, je rencontrai une belle espèce
de serpent, orné des couleurs les plus vives; le rouge, le jaune et le noir

1829.

( 21 )

variaient, par taches régulières, ses écailles brillantes. Je descendis ensuite
au bord de la riviere, ou je remarquai, sur les pierres humides, plusieurs
plantes cryptogames; et, au bord des eaux, des débris de coquilles fluviatiles., ratab-
le vis aussi plusieurs oiseaux qui me parurent nouveaux. Tout me donnait ”¡e'
l’espoir d’une récolte abondante. Je revins au fort; il n’était que neuf heures,
et personne n’était encore levé, excepté la garnison, composée seulement de
nègres de la côte d’Afrique, pris sur des navires négriers du Brésil; je fus donc
de nouveau obligé d’aller me promener. A onze heures, je retournai; et le
commandant voulut bien me montrer l’appartement qu’il m’avait destiné. Il
était composé de deux petites chambres, dont l’une sans fenêtre, et toutes
deux dépourvues de vitres, n’ayant que des volets pour fermeture; toutes
deux délabrées, noires, non parquetées, n’ayant pour plancher qu’une terre
sablonneuse, aussi meuble que celle des dunes, et partout criblée de trous
de rats. Je dus cependant les recevoir avec plaisir; car il est probable que j’au-
rais en vain cherché mieux ailleurs. Il eut aussi la bonté de me prêter un bois
de lit, une table vermoulue, a moitié brisee, et deux chaises, qui devaient
former mon mobilier : il m’offrit encore, mais non par manière d’acquit, comme
on le pratique dans le pays, de prendre sa maison pour la mienne, et devenir
manger chez lui; ce que j acceptai, en debutant par déjeuner dans sa com-
pagnie. Cette table, et celles de MM. Alvarez et Cardoso, furent les miennes
tout le temps que je restai dans le pays. Je retournai à bord de mon navire;
je fis débarquer mes malles et m’occupai de tout mettre en ordre pour
commencer mes recherches , sans cesser de me disposer à accompagner
M. Dautan à la baie de San-Blas.

Quant aux hostilités des Indiens, rien n’annonçait qu’on dut les craindre
de nouveau : il y avait deux mois qu’ils avaient fait leur dernière tentative;
mais ils avaient été repoussés avec perte, et s’étaient retirés dans l’intérieur
des terres, attendant, peut-être, l’instant de nous surprendre. Quoi qu’il en fût,
je devais profiter de la tranquillité dont jouissaient les environs pour les
parcourir; car je savais qu’avec les indigènes, le moment où l’on est le plus
tranquille, est celui où l’on doit le plus les craindre. Ils se précipitent comme
un torrent débordé, et profitent toujours de la confiance où l’on est pour
surprendre et faire leurs coups avec plus de sûreté.

Dès la pointe du jour, je partis pour la chasse, en remontant la rivière. 9
Je suivis d’abord les hauteurs; et après plus d’une heure de marche, au milieu Jarmer'
des épines qui se rapprochaient de plus en plus, je n’avais pas encore vu un
seul oiseau. Cette campagne aride et uniforme semblait entièrement déserte.

1829-

Carmen.

Patago-

nie.

( 22 )

Il est probable que le manque total d’eau force les oiseaux à se rapprocher
des bords de la rivière; dans cette supposition, je regagnai les rives du Rio
negro, et les suivis jusqu’à une petite cabane, habitée par un vieux nègre
et &sa femme, cultivant une petite lisière de terrains d’atterrissement qui les
longeait, et qui en retirent de quoi pourvoir à leur subsistance. Je pris un
peu d’eau et passai outre. A quelques pas en avant, je vis un aigle qui planait
dans les airs. Je ne pus le tirer; mais il me fut assez facile de le reconnaître
pour l’aguya1, tant le vol de cette espèce est remarquable par le peu de
longueur des ailes, et par l’extension des arrière -pennes ou rémiges, d’où
vient que l’ensemble de l’oiseau paraît plus court qu’il ne doit l’etre. Arrivé
à un autre atterrissement plus étendu, couvert d’un beau champ de blé, et
appartenant à une pauvre famille dont la cabane était auprès, je m arrêtai,
et pris, avec un bien grand plaisir, un peu de lait, qui me fut offert de la
meilleure grâce possible par un vieillard. En suivant toujours la côte, j atteignis
un endroit où la rivière est divisée en deux bras, et renferme une île connue
sous le nom d 'isla de Crespo , de celui de son propriétaire actuel; lieu qui
présente un coup d’oeil charmant. Partout on aperçoit des champs de ble,
ou de petits groupes de pêchers, de pommiers, de figuiers, entourant et pro-
tégeant, de leur ombre, une petite maison couverte en tuiles, d’un aspect
propre et modeste; enfin des pampres grimpans qui, élancés de terre au nnlieu
du feuillage des autres arbres , commençaient à montrer les grappes de raisin,
destinées à devenir, plus tard, leur plus bel ornement. Tout faisait de cette île
un lieu d’autant plus charmant, qu’il contrastait avec les terrains arides et
secs des éminences voisines. Bientôt l’intensité de la chaleur a 1 instant le plus
brûlant de l’année, augmentée par la réverbération des sables des coteaux, et
par la faiblesse du vent , m’empêchèrent de continuer ma promenade ; je revins ,
n’ayant tué qu’une espèce d’oiseau intéressante pour moi. Les animaux parais-
sent être en si petit nombre dans ces parages, que j’en fus étonne; mais, en
revanche, j’avais recueilli des fleurs d’un acacia que je ne pouvais me lasser
d’admirer, tant à cause de leur élégance, que de l’éclat de leurs couleurs. Le
pourpre en longs jets jaillit du milieu d un beau petale jaune. Je 1 entrai
pour la dessiner, tout en remarquant les arbustes qui la portent, afin den
recueillir des graines à la saison, dans le but de la naturaliser en Europe, où
elle ferait, bien certainement, un des plus beaux ornemens des parterres.

Je voulus profiter de la journée pour passer de 1 autre cote de la rivieie,

1. Falco melanoleucus , Vieill. ; Falco aguya, Temm.

( 23 )

afin d’y voir, chez eux, ces Indiens de diverses nations, qui venaient jour-
nellement a 1 etablissement. Un canot m y transporta , en passant au milieu
de dix à douze barques ou navires désarmés et en mauvais état, mouillés dans
la riviere; je débarquai sur 1 autre rive, au groupe de maisons qu’on désigne, le
plus habituellement, sous le nom de Población del sur ; et qui est composé
d’une ligne d’habitations entourées de parcs pour les bestiaux. De là, j’arrivai
à la première réunion de toldos, tentes de peaux ou tolderia *, habitée par des
Indiens delà nation puelche; je me rendis ensuite a une seconde, oii vivaient
seulement des Patagons ou Tehuelches. J’appris avec joie qu’il y avait, dans
chacune des deux réunions, de bons interprètes, qui, au moyen de l’espagnol,
pourraient me donner tous les renseignemens désirables. Il est impossible de
décrire le plaisir que me procurait l’examen delà moindre chose au milieu de
ces hommes primitifs, que la civilisation des lieux environnans n’a jamais fait
varier dans leurs manières, ni dans leurs habitudes; mais je remets à une autre
visite les détails qu’un premier aperçu ne pourrait que rendre très-incomplets.
Je revins au village , où je m’occupai d’obtenir tout ce dont j’avais besoin pour
mon voyage à la baie San -Blas; M. Alvarez, à qui j’en parlai, me promit,
avec son obligeance ordinaire, de me procurer une charrette et les chevaux.

Comme je n avais visite que le haut de la rivière, je voulus, le lendemain,
me diriger d un autre côté : je descendis le Rio negro, traversai tout le village;
et gagnai le lieu dit Bañado. C’est un très -vaste atterrissement, formé
par un grand coude de la rivière, et composé de terrains en partie inondés
au temps des crues, sur les points culminans desquels on a établi quelques
fermes de culture, ou Ion seme des legumes, et où sont plantés beaucoup de
vergers. Ce terrain, en s’élevant de plus en plus, s’étend à près d’une lieue le
long du fleuve, où , partout, on remarque une culture tout à fait européenne;
car, sauf peut-etre les pommes de terre venant primitivement d’Amérique, et
rapportées d’Europe, aucun arbre, aucun légume, aucune plante cultivée n’est
propre au sol; aussi pourrait-on se croire dans deux pays distincts, lorsqu’on
parcourt les coteaux, ou les rives du Rio negro. Les premiers ont un caractère
tout a fait particulier; et, tout en ne ressemblant pas au reste du nouveau
monde , n’ont pas non plus de ressemblance avec l’Europe. Je n’ai retrouvé
une végétation analogue que sur les Andes du Chili et de la Bolivia. Quant à celle

1. Le nom de toldería est donné à toute réunion de tentes des Indiens; ceux-ci, toujours
nomades, n’ayant jamais d’autres maisons que des cuirs étendus sur des pieux et nommés toldos
par les Espagnols.

1829-

Carmen.

Patago-

nie.

( 24 )

1829. des rives, c’est, en tout, celle de la France, et de la France septentrionale;

au reste, je pus déjà m’assurer que les terrains d’atterrissement de la rivière

p"' étaient les seuls susceptibles de culture; car les coteaux, qui les circonscrivent
Par au nord, ne sont propres à rien. Le chemin passe entre le pied des coteaux
et les terrains cultivés; le penchant de ceux-ci est couvert de petits buissons,
où voltigent quelques petits oiseaux. Je n’ai pu chasser que là. Au pied de ces
mêmes buissons , vivent en famille un grand nombre de petits coboyes ou cochons
d’Inde d’une espèce nouvelle *, qui se jouent sur le sable, et se familiarisent
avec les passans, au point de ne pas se sauver à leur approche; leur pod est
des plus soyeux, et leurs yeux sont bien plus grands que ceux des cochons
d’Inde ordinaires; ils ont, au reste, tout à fait, les manières de ces derniers.
Je m’en revins par l’intérieur des terres, où je retrouvai partout la même
aridité; et l’excès de la chaleur me contraignit à hâter le pas pour preparer

II

Janvier.

plus tôt ma chasse.

Le II au soir, après avoir employé ma journée a mes préparatifs de
voyage, et à écrire à Buenos -Ayres et en France, j’allai passer la soirée chez
M. Alvarez. Il s’y trouvait un Allemand, que j’eus le plaisir d’entendre exé-
cuter, sur le piano, avec des variations charmantes, l’ouverture de Robin des
Bois, si fort à la mode, lors de mon départ d’Europe; de plus, des morceaux
d’opéras allemands , le tout rendu avec beaucoup de goût et une excellente
méthode. J’étais, depuis bien long-temps, privé des airs connus dans ma patrie ;
aussi ne pouvais-je m’en rassasier. Qui croirait en France que, dans le mal-
heureux village du Carmen, aussi peu connu que les Patagons le sont réelle-
ment, il y a plusieurs pianos, et qu’on y joue des airs européens? Ce luxe
momentané est encore une suite de la guerre. A Buenos-Ayres une maison
n’est pas comme il faut, quand elle n’a pas son piano; mais, en Patagonie,
il eût été permis de s’en passer, si le hasard n’avait pas fait trouver ces ins-
trumens sur des prises de corsaires. Je n’aurais, d ailleurs, entendu que des
valses ou des contredanses espagnoles, si cet Allemand ne se fût pas tiouvé
là. Il était venu comme matelot à bord d’un des navires capturés : c’était
une des victimes de ces embarquemens forces, faits a 1 occasion du different
politique ; il était instruit , et ne se trouvait nullement à sa place. Je revins
chez moi fort content de ma soirée , mais beaucoup trop occupe des souvenirs
de la patrie, que la musique m’avait rappelés.

Comme je pensais séjourner assez long-temps à la baie de San-Blas, je dus

1 . Cavia australis , Isid. Geoffr. Sainl-Hilaire et d’Orb.

1829-

6

( 25 )

faire mes préparatifs. Je payai assez cher une charrette destinée au transport
de mes effets; on ne me demanda rien moins que soixante piastres (trois
cents francs) pour un trajet de vingt-cinq lieues seulement; mais il n’y
avait pas à choisir; je dus en passer par où l’on voulait. Il est difficile de
se figurer combien content les voyages, meme dans les pays les plus pauvres
de l’Amérique. Une piastre est partout considérée comme rien; et, dans le fait,
elle ne vaut comparativement pas plus d’un franc, en raison de la valeur qu’elle
représente; ainsi tel voyageur qui, pour toutes ses dépenses, aura sept ou
huit mille francs par an, et paraîtra richement rétribué aux yeux des Français,
se verra continuellement entravé dans ses recherches par défaut de res-
sources. C est la position dans laquelle je me suis constamment trouvé, et
dont je nai jamais pu sortir, pendant mon long pèlerinage, obligé que j’ai
toujours été de me priver du nécessaire pour faire tourner ces économies au
profit du succès de ma mission. En effet, indépendamment de la charrette, il
me fallait un péon, pour soigner les chevaux, pour me servir de guide
et pour me chasser des animaux dans la campagne; cet homme, je le payais
vingt piastres par mois (cent francs), et je donnais les mêmes gages à un
domestique français, que j’avais amené de Buenos- Ayres avec moi. Il me
fallait, en outre, des chevaux et des vivres; il est vrai que j’avais borné
ceux-ci à un baril de biscuit et à un petit baril d’eau-de-vie, comptant acheter
de la viande sur l’estancia de la baie de San-Blas. Mon bagage se composait
de trois malles, dont deux pleines d’instrumens , d’objets de préparation et
de munitions de chasse. Je n’avais point emporté de lit pour le diminuer
d’autant, me résignant à coucher par terre pendant toute l’expédition, ou à
prendre, comme les habitans du pays, ma selle pour lit et pour oreiller,
et mes ponchos pour couverture. Je voulais m’aguerrir aux privations, afin
de pouvoir entreprendre quelque voyage que ce pût être.

J’ai déjà dit que la baie de San-Blas est distante du Carmen de vingt-cinq
lieues ; mais ce que je n’ai point dit encore, c’est que le trajet a lieu par un véri-
table désert, dans lequel on chercherait vainement de l’eau pour soi, pour les
chevaux et les bœufs; aussi, afin que les animaux fournissent plus facilement
la traite, a-t-on coutume de la faire en partie dans les ténèbres. Il fut, en
conséquence, décidé que le départ aurait lieu le lendemain soir, et qu’on
marcherait toute la nuit.

Carmen

Patago-

nie.

II.

4

Voyage et séjour à la baie de San-Blas.

Le 13 Janvier, à huit heures du soir, tout était prêt pour le départ. Nous
formions une petite caravane, composée de cinq officiers du corsaire de
M. Dautan, qui se rendaient à leur hord, de six à sept matelots français du
même navire, du charretier, de moi et de mes domestiques. Mon équipage de
voyage m’eût fait passer, partout, plutôt pour un terrible chef de brigands,
que pour un pacifique naturaliste. J’avais un fusil en bandoulière, une carnas-
sière, un sabre, deux paires de pistolets, l’une d’arçon, l’autre à la ceinture,
et un grand couteau dans sa gaine, passé dans le ceinturon par derrière, à la
manière du pays; de plus, un poncho et un vaste chapeau de paille, attaché
sous la gorge, 'a cause du vent. Mon domestique était également bien équipé , et
le reste de nos armes, toutes chargées, était sur la charrette. J’étais obligé de
marcher sans cesse avec cet attirail de guerre, et de prendre des précautions
auxquelles je devais de tenir toujours les malfaiteurs en respect, et d’avoir,
jusqu’alors, cheminé sans accidens. Qu’il est différent de voyager ainsi, au sein
des déserts,. assiégé de privations de tous genres, exposé à des fatigues conti-
nuelles, et aux attaques des hordes sauvages, ou de visiter l’Europe dans une
voiture bien suspendue, trouvant partout de bons hôtels, et toutes les com-
modités que la civilisation a semées sur les routes! La seule chose qui puisse
dédommager le voyageur de ses sacrifices volontaires, c est le plaisir de voir des
pays nouveaux, de servir les sciences et son pays; car, peut-il toujours espérer,

pour son dévouement, d autres recompenses?

La lune brillait d’un vif éclat, augmenté parla pureté d’un ciel sur lequel
se détachaient les belles constellations de l’hémisphère austral. Il faisait si
clair qu’on pouvait suivre, presque aussi bien qu’en plein jour, le sentier trace
que nous devions prendre. La troupe gravit la falaise;et, bientôt, nous nous
trouvâmes dans la campagne,- où un terrain sans ondulation aucune s oflnt
de toutes parts. Ce sol ingrat est comme brûlé, couvert seulement, de distance
en distance, de quelques petits buissons épineux et rabougris, semblant indi-
quer que la nature ne Va pas entièrement déshérité de ses faveurs. Il eut ete
assez ennuyeux de suivre au pas la marche lente de la charrette , pesamment
traînée par deux bœufs; aussi je crus devoir suivre le conseil de mon peon,
et je pris les devans au galop, accompagné de quelques-uns des officiers.
Après avoir ainsi marché près de deux heures, au milieu d’une campagne d une

{ 27 )

uniformité desolante, nous arrivâmes à un groupe de buissons plus élevés 1829.
que les autres, et qui, au besoin, pouvaient passer pour de petits arbres; ~ T
là, nous descendîmes de cheval, et chacun chercha une place pour s’étendre ¿T'"
sursa selle, afin de se reposer. J imitai mes compagnons de voyage; mais je ne
pus dormir. Le vent du Sud, qui soufflait avec assez de force sur la plaine,
amenait un froid pénétrant qui faisait éprouver une sensation désagréable!

Tous les terrains sablonneux ont la fâcheuse propriété de donner beaucoup
de chaleur le jour par la réverbération; tandis que la nuit ils sont des plus
froids. Avant le lever du soleil, la charrette nous atteignit ; alors on alluma
du feu; on fit rôtir des morceaux de viande, qu’on mangea pour réparer la
mauvaise nuit. Les buissons, auprès desquels nous nous étions arrêtés, se
composent dune seule espèce de plante, connue dans le pays sous le nom de
chañar ; ce sont des arbustes epineux, tortueux et presque sans feuilles, qui
donnent, dans leur saison, des fruits à noyau, recouverts d’une pulpe, dont
la forme et le goût rappellent à peu près de petites prunes jaunes, et qui sont
recherchés des habitans. L’aspect de cette plante est d’autant plus triste que
la moitié des tiges en sont noires, et paraissent mortes. Notre station, appelée
chañares , présentait une trentaine de ces arbustes, formant un petit bouquet
de bois isolé au milieu de la campagne; elle est partout ailleurs dépourvue de
cette plante, toujours uniforme dans son horizontalité, qu’interrompent seule-
ment de petits buissons epineux, aux fleurs jaunes, qui s’aperçoivent sur une terre
presque nue, couverte d’un sable grossier, noirâtre, mélangé de beaucoup de
petits cailloux roulés, nommés chinas par les habitans, presque tous porphy-
ritiques, basaltiques ou quartzeux, provenant, sans doute, des Cordillères et
abandonnés par les eaux. Sur ces terrains croissent encore, mais à de grands
intervalles les unes des autres, quelques touffes d’une petite espèce de graminée,
alors entièrement sèches, et ne contribuant pas peu à l’aridité de la plaine!

A quatre heures et demie la troupe partit de nouveau. Toute la matinée,
même aspect de terrain, même horizontalité; cependant le paysage s’anima
d un grand nombre de ces mammifères que les Indiens appellent mara 1J et
les habitans espagnols lièvres. Notre lièvre est, en effet, l’animal auquel
celui-ci ressemble le plus quand il court. Ceux-ci se montraient tantôt
par couples , tantôt en troupes de six à huit , composées de couples. Je
m’amusais beaucoup de leurs courses. Je voulus essayer d’en tuer, mais sans
aucun succès; ils étaient beaucoup trop sauvages pour qu’on pût s’en ’approcher,

1. C’est le Cavia patagónica , Penn, et Schr.

1829-

Chemin

de

San-Blas.

( 28 )

au milieu d’une campagne presque découverte. Plusieurs me parurent hauts
comme des chiens. Désirant ardemment les voir de plus près, je me mis a les
poursuivre au galop; mais je faillis me tuer. Les chevaux, habitues a ce
genre de chasse, ne se contentent pas de courir dans la meme direction; des
que le mara fait un crochet, le coursier en fait un aussi, et se détourné
autant de fois que l’animal. Je n’étais pas prévenu de ce manège; et, des
la première feinte du gibier, au lieu d’imiter ma bête dans son brusque
saut de côté, je la laissai continuer sa route toute seule; par bonheur je ne
me fis aucun mal. Alors mon péon voulut me montrer comment se fait
cette chasse dans le pays. Ayant sellé un cheval, qu’il amenait a cet effet, il
fit lever un lièvre, après lequel il courut au grand galop, jusqu a le lasser;
puis, sans mettre pied h terre, il le saisit par les oreilles, et me l’apporta
tout vivant, répétant deux ou trois fois sa course, à mon grand amusement.
Les crochets continuels du cheval, aussi rapides que ceux du mara, servent
au mieux ce genre de chasse; mais il faut être excellent cavalier, et habitue

d’enfance à cet exercice, pour ne pas être désarçonné.

Le mara diffère du lièvre par sa manière de courir, plus saccadée, parla
moindre prolongation de sa course, et par l’habitude qu’il a de se creuser des
terriers profonds; au reste, il n’appartient pas au même genre, plus voisin
qu’il est des agoutis. 11 n’a qu’un rudiment de queue, quatre doigts aux pieds
de devant, et trois seulement à ceux de derrière : ses oreilles sont plus droites,
ses dents différentes, son derrière plus carré; son pelage est assezjoh : le dessous
blanchâtre; le dos gris-roux foncé, passant au noir, couleur qui vient
former un large croissant, occupant tout le dessus du derrière ou elle forme
une liene tranchée avec le blanc des parties inferieures. Un deux, que prit
mon néon, pesait près de trente livres. Il est étonnant de rencontrer ces
animaux au milieu de terrains aussi stériles, et entièrement dépourvus deau;
probablement qu’ils ne boivent pas ou se contentent de la rosee du matin;
car on ne peut pas supposer qu’ils abandonnent le voisinage de leurs terriers,
pour aller 'a dix ou quinze lieues chercher l’eau qui eu est le plus rapprochée.
Nous fîmes halte à onze heures; on dépouilla un mara, qui fut immédiate-
ment jeté sur des charbons pour le rôtir, et on le mangea avec appetit La
chair de cet animal est blanche, analogue à celle du lapin; et s il était bien
préparé, ce serait une tr'es-bonne nourriture. Nous stationnâmes jusqu a eux
heures, pour laisser passer la grande chaleur, qui était réellement accablante.
Je profitai de cette circonstance pour parcourir les environs a pied, afin de cher-
cher des insectes : ce fut en vain ; je n’en vis pas la moindre trace ; et ne trouvai

I

( 29 )

pas non plus une seule coquille terrestre. Nous recommençâmes à marcher; et
a mesure que nous nous éloignions des lieux fréquentés, les maras paraissaient
se multiplier. Je cherchai à découvrir quelques oiseaux; mais je ne vis quedes
chevêches urucurea1, qui sortaient des terriers abandonnés des maras, ou
peut-être même des hiscachas, et qui se tenaient sur des mottes de terre, ou
sur des buissons voisins, jetant leurs cris d’alarme, étonnés, sans doute, de voir
leur tranquillité troublée au milieu du désert. Le parasite carácará 2 se mon-
trait aussi de temps a autre ; car, bien qu’il nous accompagnât pour se repaître
des restes de nos repas, il ne se laissait apercevoir que par instans, volant à
distance, en cherchant le cadavre de quelque animal , afin d’en faire sa proie.
Mon péon me prévint que, si j’avais envie de trouver une des espèces de
tatous du pays, qu’ils nomment quirquincho , je n’avais qu’à m’éloigner du
sentier battu, et à le suivre dans la campagne. En effet, nous en rencontrâmes
plusieurs, qui étaient sortis au soleil pour chercher des bulbes dont ils sont
très-friands; je reconnus, de suite, l’espèce de tatou que les Indiens pampas
nomment pichi3. Ils courent assez lestement; mais rien de plus facile que de
les saisir au simple pas de marche, en leur coupant la retraite de leurs terriers.
C’est un charmant petit animal tout à fait inoffensif, qu’on garde, quelque-
fois, dans les maisons, ou il mange de tout, et se montre très-familier : les jeunes,
particulièrement, divertissent par leurs postures singulières; au reste, ce n’est
pas sa gentillesse qui le fait rechercher par les habitans, mais sa chair, ali-
ment des plus délicat, et qui ferait, sans aucun doute, honneur à nos tables
les plus somptueuses, s’il appartenait à l’Europe. J’avais déjà aperçu, au milieu
de la campagne, plusieurs renards à la mine rusée; ils s’étaient sauvés len-
tement, non sans se retourner plusieurs fois pour nous regarder. Pendant
que je recherchais des tatous, j’en vis un qui portait un jeune mara
dans sa gueule; je le poursuivis; et, au moment d’entrer dans son terrier, il
abandonna sa proie, calculant apparemment qu’il ne pourrait pas l’entraî-
ner avec lui dans sa tanière; je la saisis, et reconnus qu’il avait saigné
1 animal avec une adresse toute particulière , sans lui faire d’autres blessures.

Nous arrivâmes presque au coucher du soleil à un lieu nommé Laguna
blanca (Lagune blanche). C’est un terrain plus bas de dix à douze pieds que
ceux qui le circonscrivent, et dans lequel, lorsqu’il pleut, il s’amasse de l’eau.

*

1829-

Chemin

de

San-Blas.

1. Strix cuniculario., Molina.

2. Polyborus vulgaris, Vieill.

3. Dasypus minimus, Desm.

1829-

Chemia

de

San-Blas.

( 30 )

La lagune était alors totalement sèclie : quand elle est couverte, on y mène des
bestiaux de l’estancia de la baie de San-Blas, parce .que, dans la saison, on
trouve, aux environs, d’assez bons pâturages ; c’est à cet effet qu’on a construit
un parc, qui en est voisin. On avait même pensé à établir une estancia dans
ce lieu, en creusant un peu plus la lagune; mais les pluies se mêlaient avec
le sel dont le sol est saturé, et, dès -lors, les animaux ne buvaient qu’avec
répugnance. Une maison voisine du lac annonce qu on avait eu 1 intention
d’habiter cette localité; mais un puits creusé pour obtenir de l’eau, n’en avait
donné que de très-salée, et toutes les tentatives faites, a cet egard, dans les
campagnes environnantes, n’avaient amene que des résultats semblables. Nous
fîmes un bon feu ; mon péon ouvrit longitudinalement le ventre d’un des
tatous, le saupoudra d’un peu de sel, le jeta tout entier sur le feu, sa cara-
pace en dessous , et le laissa cuire ainsi. J’avais deja mange des autres especes
de tatous , dans la province de Corrientes ; mais celle-ci , au dire de tous
les habitans, leur est bien supérieure pour la délicatesse de sa chair. Lorsque
l’animal fut bien cuit, mon péon le retira, enleva toutes les écailles du dos,
qui se détachèrent sans peine , et le rôti , ainsi prepare , eut flatte le palais du
gastronome le plus difficile. Le dos, sous la carapace, est couvert d une couche
épaisse de près d’un pouce d’une graisse blanche assez ferme; j’en mangeai avec
un véritable plaisir, et je pus m’assurer, par moi-même, que ce mets n’est pas
au-dessous de la réputation dont il jouit dans le pays. Son gout est analogue,
mais supérieur en délicatesse à celui d’un cochon de lait. Le festin demi-sauvage
achevé , je me disposai à prendre le pas sur la charrette ; car on venait de
s’apercevoir qu’il n’y avait plus d’eau, que nos provisions étaient epuisees; et
nous avions encore six lieues à franchir, avant d’arriver au but de notre course.
Je proposai de faire ce trajet d’un galop; et, guide par mon peon, je me mis
en route , accompagné des officiers du corsaire. Les memes terrains continuent
encore cinq lieues, puis s’abaissent légèrement vers la cote, ou nous enten-
dions mugir les vagues. Nous longeâmes des dunes élevées , en foulant un
sable jaunâtre; enfin, à huit heures du soir, nous arrivâmes a 1 estancia
de la bahia de San-Blas , qui appartenait à M. Alfaro , avec lequel j étais
venu de Buenos-Ayres ; il avait bien voulu donner des ordres a son capatas
ou majordome, chargé de la surveillance des nègres qui gardaient les bestiaux;
aussi fus-je parfaitement reçu. On nous présenta un rôti; mais jetais trop
fatigué pour en manger, n’ayant pas dormi la nuit precedente : je laissai donc
mes compagnons y faire honneur; et, comme il n’y avait qu une seule hutte
pour nous tous, je fus obligé de m’étendre sur la terre, dans un coin de la

(T

1829-

( Si )

chambre, ou des myriades de puces vinrent m’assaillir et m’empêcher de
prendre le repos dont j’avais si grand besoin.

Avant de parler de mes courses dans les environs de l’estancia, je vais
donner un court aperçu de la forme des terrains , afin de rendre plus intelli-
gible 1 expose de mes diverses excursions. La maison est située au point de
jonction de la presqude de los Jabalis (île des Sangliers1) à la terre ferme.
Cette presqu’île est nommée Isla (île) par les habitans, et tout annonce
quelle a du former une de veritable : sa forme est celle d’un triangle aigu,
dont le petit cote, dirige a lest, regarde la mer, et est partout bordé de
hautes dunes ; les deux autres sont celui du nord , qui forme un des rivages
de la baie de San-Blas, dont 1 extrémité est est couverte de dunes élevées,
et constitue la punta del Infierno (pointe de l’Enfer), ainsi nommée parce
que la mer y est on ne peut plus mauvaise; l’extrémité ouest, au contraire,
se couvre de galets , s abaisse et vient dessiner une pointe basse , dirigée vers
le fond de la baie. Pour le troisième côté, il est déterminé par un canal
piofond, qui, jadis, séparait entièrement la presqu’île du continent, mais dont
1 extrémité orientale a ete comblée par des sables , qui la réunissent à la
terre ferme, au lieu ou est l’estancia. Dans cet endroit le passage a, au plus,
un demi-quart de lieue de largeur. La partie qui borde la mer peut avoir
une lieue et plus de long : elle est bordée d’une lisière de dunes mouvantes
de près dun demi -quart de lieue. Celle qui forme la baie a près de trois
lieues de long, à peu près autant que celle du canal ou du sud; ce qui donne
plus de sept lieues de tour à la presqu’île de los Jabalis. La superficie en est
tres-inegale a lest, à cause des dunes; le reste est entièrement uni, couvert
de cactus mamillaires ou d’une herbe courte et sèche.

Le 45 Janvier, je me levai de bonne heure, je pris mon fusil et sortis de
la maison pour aller reconnaître les environs. Je me dirigeai vers le canal
qui separe la terre ferme de la presqu’île de los Jabalis. Je demandai à
mon peon dou pouvait venir le nom de Jabalis, dans un lieu où l’on n’en
voyait aucune trace ; il me répondit qu’il avait été donné , parce qu’avant
qu on peuplât le canton de bestiaux , il y avait beaucoup de pécaris ,
au milieu des grandes graminées qui couvrent les vallons formés entre
les dunes , mais qu’ils avaient entièrement disparu depuis. L’extrémité du
canal que je longeai était très-vaseuse et alors entièrement à sec, ne se trou-
vant inondée quau temps des crues. Je passai sur la presqu’île et m’enfonçai

Baie

de

San-Blas,

i5

Janvier.

1. Ce nom est celui par lequel les Espagnols désignent, en Amérique, le Pécari torquatus.

1829-

Baie

de

San-Blas

( 52 )

au milieu des sables, où je vis quelques tinamous et beaucoup de cerfs, qui,
dès qu’ils m’apercevaient, s’enfuyaient avec une extrême agilité, non, toutefois,
sans se retourner souvent pour me regarder; j’en tirai plusieurs à une grande
distance, sans les atteindre. Je vis aussi beaucoup d’ossemens de phoques.

Les bestiaux de l’estancia couvrent toute la presqu’île de los Jabalis, d’où
ils ne peuvent sortir, une fois qu’ils y sont entrés, à moins de suivre le bord
de la mer, ce qui n’est pas 'a craindre; car il n’y a pas d’exemple que ces
animaux se soient jamais approchés delà côte, tant le bruit des vagues les
épouvante et les fait fuir. L’endroit est donc on ne peut plus propre pour les
élever, parce qu’il n’est besoin ni de les réunir dans des parcs, ni de les sur-
veiller. Ce lieu serait encore bien meilleur, s’il y avait de bonne eau; mais,
pour tout abreuvoir, on a été obligé de pratiquer de grandes fosses au pied
des dunes, dans les parties basses, et ces fosses n’ont donné qu une eau très-
saumâtre qui n’est pas potable. C’est, sans doute, ce qui empêche les bestiaux
d’engraisser : l’eau même que l’on buvait à l’estancia était tellement salée qu elle
inspirait de la répugnance, et n’étanchait pas la soif. Sous ce rapport, ces
plaines sont bien mal partagées, et, dans tout autre pays, seraient regardées
comme inhabitables; mais l’herbe qui croît partout sur la presqu’île est assez
bonne, et peut nourrir plus de dix mille têtes de bétail, quoiqu’elle soit rare.
On a remarqué, généralement, que les pâturages saturés de sel étaient bien
plus nourissans que les autres; aussi sont-ils très-recherchés par les bestiaux.
D’ailleurs, indépendamment de l’avantage de n avoir pas à exercer une sur-
veillance aussi immédiate, le propriétaire avait encore celui d’être tout à fait
isolé, et éloigné de tout autre lieu habité; ce qui n’est pas à dédaigner, dans une
contrée ou l’on se fait peu de scrupule de voler les bêtes à cornes.

L’estancia, fondée depuis quelques années seulement, se compose de trois
chambres ou buttes, construites et couvertes en paille, et de l’aspect le plus
misérable : l’une d’elles, celle où nous étions, est habitée par le capatas ou
surveillant; l’autre sert de cuisine et de magasin de dépôt pour les cuirs; et
la troisième, séparée des deux premières, de logement à douze ou quinze
nègres esclaves, employés aux travaux de l’établissement. Les maisons sont
entourées des parcs, dans lesquels on met les chevaux et les moutons, distantes
de cinquante pas au plus du canal qui sépare la presqu’île de la terre
ferme, et d’un demi -quart de lieue de la mer; séparées de celle-ci par des
dunes peu fixées, d’un sable pulvérulent, qui vole continuellement partout,
et incommode d’autant plus, qu’il vente presque toujours assez pour quon ne
puisse sortir ni à pied, ni à cheval.

( 55 )

Vers midi , je montai a cheval pour aller a bord du navire, mouillé dans
le port de San -Blas, distant de trois lieues de l’estancia; je laissai ma char-
rette prête à partir, afin d’apporter ce dont je pourrais avoir besoin pour
mes recherches, pendant le temps que je devais passer à bord du corsaire; et,
d’un galop, jefranchis la distance, courant sur un sol à moitié desséché , peu
couvert d’herbe, et entièrement dénué des buissons qu’on remarque dans les
terrains élevés. Il ventait beaucoup ; et, lorsque j’arrivai à la plage , les marins
ne savaient pas si les lames en furie nous permettraient de nous rendre à
bord , d autant plus que le mouillage est à près d’un quart de lieue de la côte.
On tenta pourtant l’aventure ; et, quand il fallut entrer dans la chaloupe, je fus
mouille de la tete aux pieds. Pour surcroît de malheur, avant qu’on pût
1 eloigner de la cote, elle fut a demi remplie d’eau; je vis même le moment oii
elle se brisait sur les cailloux; mais plusieurs marins se jetèrent à la mer, et
nous laissâmes la cote. Le batiment a bord duquel je m’embarquai, était un
trois mâts , de près de huit cents tonneaux, construit à Babia , au Brésil , et solide
comme un rocher. Il se nommait la Gaviota (la Mouette); c’était un navire
marchand brésilien , pris a 1 abordage par M. Dautan, avec une petite goélette
qu’il montait alors, et armé ensuite de vingt pièces de canon, et d’un équipage
analogue. La Gaviota avait, dans sa construction, quelque chose qui me
paraissait extraordinaire : les mâts en étaient très-minces, et me semblaient
disproportionnés avec le reste; cependant ils étaient bien plus forts que les
noties. Sa coque était aussi construite en bois tellement dur, qu’il devait être
éternel; dans le fait, il est bien prouvé que les navires brésiliens résistent presque
le double de ceux construits en chêne dans l’Amérique du nord. M. Dautan
a qui je me plais a payer ici un juste tribut de reconnaissance, pour la com-
plaisance avec laquelle il a facilité mes recherches , n’avait pas pu nous accom-
pagner; mais il avait écrit à ses officiers de mettre des canots à ma disposition
pour les différentes courses que j’avais à faire, et l’un des capitaines de prise
était spécialement désigné pour me suivre partout; aussi attendais -je le
lendemain avec impatience, pour commencer mes observations. Malheureuse-
ment le temps fut affreux : les vents étaient déchaînés; l’orage grondait de
toutes parts, et nous éprouvâmes des craintes; carie tonnerre tomba sur
le navire même, et coupa plusieurs manœuvres sur le mât de beaupré.

J ’étais alors à l’arrière du bâtiment, et je fus tellement ébloui par l’éclair, et
stupéfait de la commotion, que je demeurai quelques instans privé de la vue
et de l’ouïe. Nous n’étions rien moins que tranquilles, parce qu’il y avait
à bord beaucoup de poudre, qui nous eût infailliblement fait sauter, si le

1829.

Baie

de

San-Blas.

• 7

Janvier.

( 34 )

feu eût pris. Peut-être même aurions-nous été dans l’impossibilité de nous
embarquer , la mer étant trop mauvaise , et le vent trop fort pour que les cha-
loupes pussent tenir. Nous étions donc menacés du sort du malheureux second
de la Gaviota, qui, avec trois marins, avait péri, il y avait trois jours seu-
lement, en voulant aller 'a terre, sans qu’il fût possible de lui porter aucun
secours La pluie tomba par torrens le reste de la journée, ce qui m’inquiétait
d’autant plus, que la charrette qui portait mes bagages, partie en même
temps que moi , n’avait pas paru la veille, et qu’elle ne paraissait pas encore.
Je craignais que des papiers intéressans ne fussent gâtés.

Le 17 Janvier, je descendis à terre pour voir si ma charrette arrivait, et
pour chasser les nombreux cerfs 1 2 qui couvrent la presqu’île de los Jabalis.
Je vis beaucoup de ces animaux; je fis tous mes efforts pour en tuer; mais
toujours inutilement. La campagne, des plus horizontale, et sans áspente
aucune, ne me permettait pas de les approcher, et ils semblaient se jouer
de mes infructueuses tentatives; souvent isolés, d’autres fois par couples, ou
plus souvent encore réunis ensemble, dés que je me trouvais à trois cents
pas d’eux, ils partaient d’une course légère, et s’arrêtaient un peu plus loin
pour paître, jusqu’à ce que mon approche leur fît, de nouveau, prendre la
fuite. On eût dit que les mâles servaient de sentinelles aux autres, qui suivaient
leurs moindres mouvemens. Rien de plus gracieux que l’attitude fière d’un de
ces cerfs, lorsqu’il s’arrête pour regarder, et rien de plus léger que sa demarche,
quand, la tête haute, il court, au grand galop, au milieu des plaines; je les
suivais des yeux avec plaisir; enfin, à tout hasard, je tirai un coup de fusil
à balle- ie blessai l’un de ces animaux, sans que je pusse men rendre
maître Enfin, ennuyé de l’inutilité de ma chasse, je me rendis au bord du
bras de mer, pour voir si je serais plus heureux, en poursuivant les oiseaux
aquatiques; mais, trouvant la mer basse, j’aimai mieux en profiter et m oc-
cuper de chercher des animaux marins. Je me nns nu -jambes , laissai mon
fusil à terre, et m’aventurai au milieu des vases. Après un trajet assez long
et assez pénible, j’arrivai au milieu du chenal, dont la largeur est de près
d’un quart de lieue, bordé d’immenses bancs de graminées maritimes, inondes
à chaque marée. Au milieu est un lit profond , sur les bords duquel je
rencontrai plusieurs coquilles acéphales des plus intéressantes, plus des bue-
cins et des olives vivantes”; mais ce qui me fit le plus grand plaisir, ce u

1. C’est encore le cerf guaçu-ti d’ Azara.

2. Entr’autres Y Oliva puelchana, Nob.,et 1’ Anatina patagónica , dOr

1829.

( 35 )

une tres-belle espece de zoophyte libre du genre renfile, d’un pourpre bril-
lant, ornée de polypes d’un beau blanc. L’attention que j’avais mise à recher-
cher les animaux, m’avait empêché de remarquer que la mer, montant,
déjà, depuis long-temps, avec beaucoup de force, avait intercepté la retraite;
il fallut, pour regagner la côte, me mettre à l’eau jusqu’à la ceinture. Avant
de revenir, je fis de nouvelles recherches sur les bords du canal, et je me
procurai ainsi plusieurs coquilles et des insectes. J’étais presque à l’extré-
mité de la presqu’île, et à plus de deux lieues du mouillage; je m’y dirigeai,
en suivant l’intérieur de la côte du nord; mais j’eus beaucoup à souffrir; car
le sol est partout couvert de ces petits cactus mamillaires, qui ne le dépassent
pas et sont armés de longues et dures épines, qui percent la chaussure la
plus épaisse, entrent dans les pieds à chaque instant, et sont, ensuite, d’au-
tant plus difficiles à enlever quelles sont couvertes de petites aspérités qui
les empêchent de sortir de la plaie, et les font quelquefois se rompre dans
les chairs, ou elles causent des douleurs affreuses. Ce ne fut qu’en m’arrêtant
a chaque pas pour enlever les epines, fatigué et dévoré d’une soif ardente,
que je pus rejoindre les dunes qui avoisinent le mouillage. J’y trouvai plu-
sieurs hommes du bord, auprès d’une aiguade formée d’un trou creusé dans
les sables, et donnant une eau douce et limpide, la seule bonne de toute la
presqu’île; c’est là que les navires, qui venaient tous les ans à la pêche des
phoques, faisaient l’eau nécessaire pour les provisions. Il est singulier, au
milieu de terrains chargés de muriate de soude, de rencontrer une aussi
bonne eau, purifiée qu’elle est, apparemment, par les sables au travers desquels
elle filtre. J’appris aussi, avec plaisir, que la charrette était arrivée, et que
mes effets étaient embarqués; je me rendis de suite à bord, pour mettre mes
animaux dans leau et les dessiner, et pour dîner; ce qui me fit bien vîte
oublier les fatigues du matin; aussi étais-je disposé à entreprendre une nou-
velle excursion, que me proposait un des officiers du bord; il s’agissait d’aller
à l’île de las Gamas (île des Biches).

Le port de San-Blas est plus spécialement à l’extrémité sud de la baie du
même nom, connue aussi des marins sous celui de Bahia de todos santos
(Baie de tous les saints). Cette immense baie s’étend sur près d’un degré,
du nord au sud, depuis l’embouchure du Rio Colorado (rivière Rouge),
jusqu’au port de San-Blas, bordé de terrains bas et marécageux du côté de
la terre ferme; elle renferme , dans son étendue, plusieurs îles plus ou moins
grandes, et plus ou moins élevées au-dessus des eaux: I .° l’île délas Gamas,
la plus grande de toutes, qui a plus de cinq lieues marines de longueur, et

Baie

de

San-Blas,

I

i

1829

Baie

de

San-Blas.

( 36 )

la plus rapprochée du lieu ou je me trouvais; 2.° une autre aussi longue, mais
beaucoup plus étroite, nommée, pour cette raison, Y Ma larga (Vile longue),
ou du Nord-Est; 3.° Y Ma de los Arrojos , présentant une surface carrée et
basse, placée au nord des deux premières; 4.° enfin, File de Borda , ou de la
Hambre (la faim), formant, avec la pointe de l’emboucbure du Colorado, le
lieu dit puerto de la Union (le port de l’Union) ; et qui est la plus septentrio-
nale. Il en reste une cinquième, actuellement tres-petite, situee au sud-est de
l’extrémité sud de l’île de las Gamas, la Isla délos Chanchos (de aux Cochons),
qui, avec la pointe de l’Infierno, forme l’entrée du chenal du port de San-Blas.

L’île délas Gamas est à deux milles de distance de la côte ferme ’, dont elle
est séparée par le port de San-Blas; elle a environ dix-neuf milles de long, et
trois dans sa plus grande largeur. La forme en est tres-allongee ; et un étroit
canal la sépare de l’île de los Chanchos ou Rasa (rase), dont j’aurai
l’occasion de parler ; encore ce canal est-il à sec , lors des basses marées. L île
de las Gamas est la plus haute de toutes, et la seule qui offre quelques pâtu-
rages; sa surface est entièrement plane, couverte de petits buissons épineux
et de quelques graminées. Elle forme plusieurs pointes: une au sud-ouest,
peu avancée, munie d’une très-petite île, séparée de la grande à la marée
haute seulement ; une au sud-est, s unissant aux bancs de 1 île de los Chanchos ;
et dont la pointe nord, mieux connue sous le nom de punta del Elefante
(pointe de l’Éléphant), est couverte de dunes élevées; les bords en sont
vaseux dans quelques endroits, sablonneux dans d’autres, mais toujours
garnis de graminées maritimes, sur près d’un mille de largeur, et de bancs
de sable qui se découvrent à marée basse, sur une immense étendue. Son nom
lui vient du grand nombre de cerfs et de biches qui s y trouvaient, il y a cinq
ou six ans, sans qu’on puisse savoir comment ils y étaient venus. On y voyait
même des cochons abandonnés par les pêcheurs; mais tous ces animaux ont
disparu, et l’île est aujourd’hui entièrement déserte, ce qu’on m’expliqua en
me disant que les derniers navires américains qui y firent la pêche, y ayant,
par mégarde ou autrement, laissé plusieurs chiens, ceux-ci, pour vivre, furent
obligés de donner la chasse aux cerfs, qu’ils détruisirent peu à peu, finissant
ensuite, quand les alimens leur manquèrent, par mourir eux-memes.

Un vent arrière me porta , dans un instant , à l’île de las Gamas; je débarquai
à son extrémité sud-ouest, au milieu des bancs de graminées maritimes, oii
les marins pêchèrent un grand nombre de très -bonnes moules, de petites

1. Distance que j’ai mesurée par des triangles.

1829-

( 37 )

huîtres attachées aux racines de ces plantes , et des crabes qui abondent dans
les memes lieux; mais ils furent bientôt chassés par la mer, qui montait depuis
long-temps. Mes récoltés n avaient pas ete moins fructueuses ; j’avais recueilli de
des coquilles tant vivantes que jetees a la côte sur la plage sablonneuse. Je
trouvai même là beaucoup de choses intéressantes. Sur la petite île de cette
partie était un fourneau a moitié enleve par la mer, bâti par les marins
qui, tous les ans, revenaient faire la peche aux phoques; mais celui-ci, ainsi
que beaucoup d’autres, disséminés partout, sur les îles et à la côte ferme, est
abandonne, depuis que cette peche, faite sans discernement, a détruit ou fait
disparaître ces amphibies, qui ne reviennent plus sur aucune des îles de la
baie de San -Blas. La nuit m’obligea bientôt à cesser mes observations, et je
revins à bord lorsqu’elle était close; j’avais cependant reconnu, d’après ce
premier coup d’œil, que je pouvais espérer rencontrer sur ces îles des ani-
maux marins; car, pour les animaux terrestres, je n’avais rien à attendre de
ces terrains si arides que leur simple vue inspire la tristesse, surtout quand
on les compare aux sites si pittoresques et à cette belle végétation, toujours
renaissante, de certaines parties de l’Amérique.

Le lendemain , a la pointe du jour, j’étais à observer, à dessiner et à décrire
les animaux recueillis la veille, ce qui m’occupa jusqu’à midi; mais des nou-
velles vagues de l’attaque du Carmen, par les Indiens, transmises par les
negres de 1 estancia , me décidèrent à m’y rendre de suite, pour avoir des détails
qui m interessaient d autant plus qu’il fallait toujours me réserver les moyens
de retourner au village, avant d’être bloqué à San-Blas par les Indiens. Je des-
cendis a terre, et me dirigeai à pied, tout en chassant, vers l’estancia; je suivis
les rives du canal, en continuant mes recherches; je trouvai plusieurs oiseaux
interessans, et , a un quart de lieue de la ferme, je rencontrai une colonie de bisca-
chas, qui, en dehors de leurs terriers, se jouaient sur le gazon, en sautant en
tous sens; mais, des queje voulus m’approcher d’elles, elles rentrèrent dans
leur deméure souterraine, pour n’en plus sortir.

En arrivant à l’estancia, j’appris que le fameux Pincbeira, officier pour le
parti espagnol, qui s’était réuni aux Indiens chilenos, afin de continuer à faire
la guerre aux republiques, était parvenu , il y avait quelques jours, à l’île de
Cholehechel, sur le haut du Rio negro, à la distance de plus de soixante
lieues du Carmen; et que, de suite, il avait envoyé un exprès au commandant
du fort, en lui faisant des propositions de paix; mais, tandis que, sur la rive
nord, attirant ainsi l’attention de ce chef, il faisait passer une partie de ses
Indiens sur la rive opposée pour voler les bestiaux, ceux-ci trouvèrent la cam-

1829-

Baie

de

San-Blas.

>9

Janvier,

( 38 )

pagne non gardée; et, profitant de l’imprudence des habitans, ils réunirent,
dans la nuit, les bestiaux des estancias situées au-dessus du Carmen, et les
emmenèrent tous. On évaluait à cinq ou six mille le nombre des animaux
enlevés, sans qu’on pût s’occuper assez à temps de poursuivre les ravis-
seurs. Ce vol , privant d’un seul coup les habitans d une partie de leurs
ressources, les avait jetés dans la consternation; ils craignaient tellement les
Indiens, que personne n’osait sortir du village, d’autant plus que, d apres le
rapport des sauvages amis, on donnait a Pincheira des forces assez respec-
tables. Il avait réuni les déserteurs et les malfaiteurs de toutes les républiques,
ce qui faisait trois cents hommes armés, qui, joints à plus de mille Indiens,
présentaient une force d’ensemble formidable, comparée à l’effectif de défense
qu’on pouvait lui opposer au Carmen, où une poignée de nègres récemment
amenés d’Afrique, et une milice composee des habitans, étaient les seules
troupes disponibles, ne s’élevant pas à plus de cent cinquante hommes ; encore
près de la moitié se composait-elle de deux compagnies de gardes nationaux,
de Gauchos et de déportés, hommes sans domicile, sans parens, qui, s’ils
avaient cru rencontrer des avantages certains, ne se seraient fait aucun scru-
pule de passer aux Indiens, avec lesquels ils avaient des relations frequentes,
surtout avec ceux qui étaient établis près du Carmen, surs dy mener plus
librement leur vie vagabonde. Toutes ces nouvelles n’étaient pas très -rassu-
rantes; cependant M. Alvarez m’ayant promis de m’écrire, lorsqu’il y aurait
réellement du danger à rester à la baie de San-Blas, je devais ne pas trop
m’inquiéter, et continuer mes recherches sur le point ou je me trouvais;
tout pouvait me faire craindre que mes voyages lussent continuellement

entravés, pendant mon séjour en Patagonie.

Le 19, j’attendais le jour avec impatience, tourmenté que j’étais par les
piqûres des puces; aussi, aux premiers rayons de l’aurore étais-je sur pied,
ma toilette n’étant pas longue, puisque je n’avais pas à me déshabiller pour
coucher sur un cuir étendu par terre. Je partis, de suite, pour parcourir le
côté extérieur des dunes vers la mer; mais je m’arrêtai, d’abord, au milieu de
celles-ci, pour ramasser de belles espèces d’insectes de la famille des méla-
somes, qui se promenaient sur le sable. Après une récolte abondante, je laissai
les dunes, et traversai une assez grande étendue de sable mouvant, dont
les vents changent à chaque instant les formes. Il paraît quune violente
rafale avait profondément creusé le sol, en enlevant, sur une lisière de quel-
ques centaines de pas de large, tout le sable fin, et ne laissant que les parties
les plus lourdes; car toutes les coquilles se trouvaient découvertes en grands

( 39 )

bancs. Je franchis cette espèce de vallée accidentelle; et, traversant les
derniers monticules de sable, j’arrivai enfin au bord de la mer, où je suivis
la plage, sur laquelle la mer venait battre avec fureur; je recueillis d’assez
belles coquilles et quelques polypiers. Ce qui me frappa le plus, ce fut le
grand nombre de débris de navires dont la côte est couverte : d’un côté,
des mâts fracassés; de l’autre, des bordages , des porte -haubans, à moitié
enfouis dans le sable.... Je voyais, avec douleur, tous ces témoins de cruelles
catastrophes, surtout l’avant d’un gros navire, qui paraissait avoir tout
récemment fait naufrage; j’en exprimai ma surprise au capatas qui m’ac-
compagnait. Il me dit, que toute la côte, jusqu’à l’embouchure du Rio
negro, ainsi que toutes les îles de la baie de Ban-Blas, étaient parsemées des
mêmes débris de bâtimens perdus , depuis une couple d’années. Avant la
guerre avec les Brésiliens, à peine en apparaissait - il cinq à six par an
dans ces parages inhospitaliers, pour approvisionner de sel la capitale de la
république; mais, la guerre ayant forcé les corsaires de l’État à chercher
un port, depuis qu’ils ne pouvaient plus entrer dans la Plata , bloquée
par les Brésiliens, ils avaient choisi la baie de San-Blas et le Rio negro, pour
réparer leurs avaries, et déposer leurs prises. Dès-lors, un grand nombre de
navires de toutes portées venaient en Patagonie; les plus gros allaient mouiller
dans la baie de San-Blas, tandis que ceux de moyenne grosseur pénétraient dans
le Rio negro; mais, comme l’entrée des ports est également difficile, près du
tiers, soit mal dirigés, soit par l’effet des mauvais temps, ayant été jetés à la
côte, s’étaient entièrement brisés, et leurs restes jonchaient, maintenant, toutes
les plages. Les Brésiliens avaient fait aussi plusieurs tentatives pour prendre les
corsaires : deux fois le pavillon de cette nation avait flotté dans les environs;
la première, sur cinq corvettes qui voulaient entrer dans le port de San-Blas,
pour s’emparer d’un corsaire qui y était mouillé , trois touchèrent , sur lesquelles
une parvint à se relever, les deux autres furent mises en pièces par la mer,
ce qui empêcha de nouvelles tentatives : c’étaient les débris de ces dernières ,
parmi lesquels se distinguaient ceux de la corvette la Massayo, que j’avais sous
les yeux. Il est impossible de décrire l’impression de tristesse que me laissa la
vue de ces débris; impression toujours augmentée par la rencontre de chaque
nouveau fragment, surtout quand je songeais que tant d’hommes avaient été,
en même temps, victimes; ce qu’attestaient, au reste, quelques ossemens
humains disséminés sur la plage. Je laissai cet affligeant spectacle, incessam-
ment renouvelé, et revins à l’estancia.

Des chevaux m’y attendaient pour me ramener à bord de la Gaviota; je

1829.

Baie

de

San-Blas.

1829-

Baie

de

San-Blas #

ao

Janvier.

( 40 )

me mis machinalement en selle, et suivis mon guide, absorbé par de tristes
réflexions et sans presque savoir ou j’allais ; disposition dans laquelle, peut-être,
je serais long-temps resté, si le hasard ne m’eût pas fait jeter les yeux a terre,
où, au pied des dunes sur lesquelles je cheminais, je vis un très-bel insecte.
De suite mes sombres rêveries s’évanouirent; mon idée fixe de découverte
l’emporta; je descendis de cheval, ramassai l’insecte, et le désir d’en recueillir
d’autres me fît regarder avec attention, et achever à pied le trajet jusqu’au
navire; heureux de ma récolte, et ayant entièrement oublié la tristesse qui
m’accablait.

Le jour suivant, je m’embarquai dans un canot pour aller a l’íle de los
Chanchos, située à près de deux lieues du mouillage, à l’entrée de la passe;
favorisés par un assez bon vent, nous y arrivâmes bientôt. La maree était basse.
On me débarqua au plus près, tant j’étais impatient de commencer mes
recherches; tandis que, pour mieux abriter le canot, on le conduisit sur les
bancs qui séparent cette île de celle de las Gamas. Avec quelle avidité je par-
courais des yeux les sables de la côte, afin d’y chercher le moindre indice
extérieur qui m’annonçât qu’un mollusque était cache dans son sein ! Aussi
rencontrai-je d’assez belles espèces d’animaux, parmi lesquels un polypier du
genre virgulaire1, qui s’enfonce à un pied dans le sable, et forme un seul
animal composé de milliers de polypes, vivant de la même vie. La mer mon-
tante vint m’interrompre; alors j’allai rejoindre les gens du canot, et je
trouvai les marins occupés à pêcher des moules assez grosses, qui, de meme
que celles de l ile de las Gamas , sont attachées aux tiges des graminées mari-
times , qui abondent dans tous les lieux où la mer est moins battue des vents ,
et où le fond est vaseux. Nous voulions , de celui-ci , regagner les restes d un
fourneau de pêcheurs de phoques, situé à l’extrémite sud de lde; mais le
courant de la marée montante, qui portait avec force dans le fond de la baie,
et dans le chenal entre les deux îles, nous retint avec une telle force, que
nous fûmes obligés de tirer le canot à la cordelle. Chemin faisant, j admirai
des centaines d’une espèce nouvelle d’acalèpbes, voisine des cyanees, qui éta-
laient les couleurs les plus vives et les plus variées, semblables à de belles
fleurs épanouies, ou fermées selon la contraction de l’animal, ouvrant leur
ombrelle couleur d’eau, munie de lignes pourpres concentriques, et bordee
d’une multitude de bras filiformes, rosés, jaunes ou aurores. Souvent ces
mêmes couleurs passaient , sur le même animal , par degradation de teintes ,

1. Éspèce nouvelle, que j’ai nommée Virgularía patagónica .

¡gyw.

( M )

comme les couleurs que donne le prisme, en décomposant les rayons de
lumière. La première idée de celui qui voit une belle fleur, au sein d’une
campagne, est de l’admirer; la seconde, de la cueillir. Après avoir bien
observé mes acalèphes, je voulus les prendre; mais, à l’instant où je touchai
leurs bras nombreux si gracieusement colorés, je sentis à la main une douleur
semblable à une brûlure \ douleur qui dura tout le jour. Je me suis contenté
depuis de les contempler et de les dessiner, sans les toucher davantage.
D’autres animaux du genre Béroé, de plusieurs espèces, émaillaient égale-
ment l’eau tranquille, abritée du vent, de leurs teintes rosées ou bleuâtres,
et de leurs huit rayons, sur les nombreuses papilles desquels se décomposent
les rayons de lumière, en ondulant mollement au sillage de notre canot. La
côte alors pouvait rivaliser avec les plus beaux parterres; mais, a toutes ces
fleurs en mouvement, il manquait le contraste de cette douce verdure, qui
en eût si bien fait ressortir le brillant coloris.

Tout en observant et en admirant, j’arrivai aux restes du fourneau, où nous
devions déjeûner. Nous avions apporté de la Gaviota du biscuit et de l’eau ,
comptant sur notre pêche pour les provisions : en effet, des moules excellentes,
assaisonnées, en outre, par l’appétit que procurent toujours les courses sur
les bords de la mer, furent trouvées meilleures encore; d’ailleurs la satis-
faction que j’éprouvais de mes découvertes donnait un cachet tout parti-
culier de gaîté à ce repas sauvage, où tout respirait la simplicité. La nature
n’était pas animée par ces tableaux imposans qui commandent le respect; je
n’étais pas à l’ombre de ces vastes forêts que le vulgaire ignorant croit trou-
ver partout en Amérique; je n ’étais pas égayé par le chant de mille brillans

oiseaux; au contraire Des sables mouvans, emportés par les vents et

dépourvus de végétation, m’entouraient de toutes parts: au loin, je ne
voyais que des côtes basses, arides, sans verdure; le soleil dardait, en plein, ses
rayons sur ma tête; le silence du désert n’était interrompu que par quelques
mouettes ou hirondelles de mer, qui passaient de temps en temps, et sem-
blaient me reprocher, par leurs cris aigus et désagréables, de venir, sur leur
dbmaine exclusif, troubler , du bruit de mes pas, la tranquillité habituelle de
cette nature si triste; et, cependant, j’éprouvais un bonheur indéfinissable

1. Cette espèce d acalèphes n’est pas la seule douée de la propriété de causer au contact
une douleur semblable à la piqûre des orties : les physalies ou galènes des marins l’ont à un bien
plus haut degré, et je l’ai retrouvée même chez le rhy sos tome bleu de nos côtes; mais beaucoup
moins forte. C est peut-etre le moyen de défense des acalèphes en général.

n.

6

( 42 )

à me trouver si loin des cités, sur un sol si peu fréquenté, où jamais un obser-
vateur n’était venu Ce plaisir indicible d’être entièrement isolé du monde,

je l’ai souvent goûté dans toute sa plénitude. . . . Mais, de deux choses l’une. . . .
Au sein des villes, je préfère la plus civilisée, la plus savante; en des lieux
inhabités, les plus sauvages, et ceux où la nature primitive contraste le mieux
avec la civilisation.

Je partis pour faire le tour de l’île, ce qui ne fut pas long; car, à marée
haute, à peine a-t-elle trois quarts de lieue de circonférence; elle est entièrement
dénuée de végétation, formée seulement d’un sable pulvérulent; la forme en
est elliptique. Il paraît quelle a été beaucoup plus grande qu’elle ne l’est
aujourd’hui, ce que prouve l’étendue des bancs de sable qui se découvrent à
marée basse, et qui font plus que doubler sa superficie. Elle a été couverte
de végétation; et, si l’on en croit son nom, elle aurait donné asyle à une
foule de cochons qui, ainsi que la végétation, ont pu être emportés, en 1827,
par une très-forte marée, augmentée par un coup de vent terrible. C’est aussi
à ce coup de vent qu’on attribue son changement de forme et sa destruction
presque complète. A cette même epoque fut comble le chenal qui la separe
de l’île de las Gamas, et qui servait, avant, de passage aux navires; tandis qu’ac-
tuellement la plus petite barque meme n y pourrait pas entrer. Toute la cote
extérieure est couverte de débris; l’officier du corsaire que j avais avec moi,
me montra, dans le nombre, la carcasse d’un bâtiment de Nantes, venu
pour la pêche aux phoques, et sur lequel il s’était perdu, il y avait trois
ans. Ma course autour de l’île ne fut pas infructueuse ; elle me produisit encore
plusieurs objets intéressans pour l’histoire naturelle.

Le 21, après avoir préparé et dessiné toute la matinee, je proposai a un
officier de la Gaviota de m’accompagner dans une reconnaissance que je vou-
lais faire au fond de la baie. Il y consentit; nous nous approvisionnâmes pour
un jour, et nous nous embarquâmes dans le canot, longeant la côte de la
presqu’île jusqu’à son extrémité occidentale. Nous passâmes devant 1 embou-
chure du bras de mer qui la sépare du continent , en remarquant qu il
pouvait avoir près d’un demi -quart de lieue de largeur; puis, apres avoir
suivi , quelque temps , la côte ferme , nous entrames dans un autre bras de
mer qui s’enfonce dans les terres , connu sous le nom de Riacho del Ingles
(le ruisseau de l’Anglais), sans doute parce qu’il vient de la saline naturelle
du même nom; nous le remontâmes aides d’une forte maree, jusqu a près
d’une lieue de son embouchure, où nous nous arrêtâmes pour reparer nos
forces. Pendant que les uns chassaient au milieu de la campagne, que les

( 43 )

autres allumaient du feu, pour préparer notre repas, je parcourus les envi-
rons en observateur. Dans le lieu où nous nous étions arrêtés, les bords du
ruisseau étaient munis de larges bancs de sable vaseux, élevés de près d’un pied
au-dessus des marées hautes; je rencontrai dessus, non sans étonnement,
toutes les coquilles qui vivent actuellement dans la baie , non pas roulées ,
comme on pourrait le supposer, mais, au contraire, dans leurs positions natu-
relles , toutes les bivalves placees telles qu’elles ont vécu, les deux valves réunies ,
enfoncées dans le sable, et des volutes aussi fraîches que celles qui sortent
de 1 eau ; seulement elles avaient perdu leurs couleurs, et étaient devenues
très -blanches; enfin, sur ce banc, je me trouvai environné de toutes les
especes du pays sur le lieu où elles vivaient, comme si la merse fût retirée,
tout à coup, de vingt -cinq à trente pieds, et eut laissé son lit à sec; car les
coquilles que je voyais ne se trouvent actuellement vivantes qu’en dehors
de l’embouchure de ce bras, et ne commencent à se montrer à découvert,
que lorsque la maree baisse au moins de trente pieds au-dessous du niveau
ordinaire des syzygies. Ce fait, qui prouve un soulèvement insensible de trente
pieds au moins sur tout le littoral de la Patagonie, n’est pas le seul que j’aie
pu observer sur les côtes de l’océan Atlantique. J’ai déjà parlé des bancs de
conchillas des Pampas de San-Pedro x, elevés de plus de cinquante pieds au-
dessus du cours actuel du Parana ; et j’aurai occasion de signaler les mêmes
circonstances sur les côtes du grand Océan; au reste, les parties salines qui
imprègnent tous les terrains de la Patagonie, annoncent un séjour récent de
la mer sur son sol.

Le Riacho del Ingles est tantôt large, tantôt étroit, souvent rempli d’îles
et de bancs de sable; mais nulle part il n excede une largeur de cent à cent
cinquante mètres, lorsqu’il est dégagé de tous accidens. Il s’enfonce ainsi dans
les terres, où, à une lieue de son embouchure, il s’élargit tout à coup et
paraît prendre encore une plus grande extension, en s’éloignant de la côte;
formant alors, à marée haute, une espèce de lac. Ses bords sont toujours
bordés de coteaux élevés d’une pente douce , nus ou couverts de buissons
épineux, image de la tristesse et de la stérilité du terrain, qu’ils ne cachent
qu’en partie. Jamais cette espèce de rivière ne charrie d’eau douce; celle de
la mer qui y pénètre avec le flux s’en retourne avec le reflux, laissant à
découvert des terrains vaseux qui exhalent une odeur empestée. Le fond de la
baie, sur toute sa longueur, est coupé, de distance en distance, de canaux sem-

1829-

Baie

de

San-BIas.

1. Chapitre XII, p. 470.

1829-

Baie

de

San-BIas.

( 44 )

blables, où jamais ne coule d’eau douce; aussi personne ne peut-il aborder
cette côte, partout vaseuse , très-unie , remplie soit de canaux, soit de bancs de
graminées aquatiques. J’ai connu, plus tard, un marin français (M. Hervaux),
au service de Buenos-Ayres , qui, s’étant perdu avec son navire à l’embou-
cliure du Rio Colorado, a vécu quelque temps des jeunes et des œufs des
mouettes qui nichent sur les bancs de sable élevés; obligé, pour étancher sa
soif, de boire le sang des jeunes oiseaux. Moitié à la nage, moitié sur ces
bancs ou sur un désert des plus aride, il avait pu gagner, sans boire,
l’estancia de San -Blas, après huit ou dix jours de souffrances inouïes,
ayant survécu seul à tous ses compagnons d’infortune. Les détails de ce
naufrage sont affreux; et, d’après ce que je voyais, j’avais peine a m ex-
pliquer comment il avait pu franchir ainsi une distance qui, par les détours ,
au milieu d’obstacles de tout genre, n’est certainement pas moindre de cin-
quante à soixante lieues.

On m’appela pour dîner; j’abandonnai un instant mes recherches. Le repas
était somptueux, se composant de deux tinamous ou perdrix rôties, et dun
morceau de bœuf boucané, a quoi l’on joignit de leau apportée du bord.
Des gens délicats auraient trouvé la cuisine fort imparfaite. Les perdrix étaient
sèches et sentaient la fumée, le bœuf était brûle d un cote et cru de 1 autre;
l’eau avait un mauvais goût de baril ; du reste , rien de plus. . . . Aucune liqueur
pour stimuler l’appétit; mais, moi, pauvre voyageur, accoutume a tant de
privations, je trouvais encore que j’aurais pu être plus mal partagé, et
il me semblait même que, le lieu où j’étais, je ne pouvais rien désirer de

mieux.

Tandis que nous dînions, le vent, qui soufflait avec force, fit voler des
étincelles de notre feu sur les buissons voisins. En un instant, la campagne
fut enflammée, ce qui nous força d’abandonner la rive sud, pour aller cher-
cher, ailleurs , un gîte de nuit. Je profitai de la circonstance pour m’établir
près de l’embouchure du canal, afin d’utiliser la marée basse du lendemain
matin; mais, lorsque nous voulûmes nous embarquer, le canot touchait
partout , et nous ne pûmes faire autre chose que de nous mettre tous à 1 eau
jusqu’à la ceinture, pour le pousser devant nous; car, la mer baissant toujours,
les difficultés croissaient à chaque moment. Nous fîmes ainsi un quait de
lieue, tantôt rencontrant le canal, et alors, nous mettant a la nage; tantôt
touchant, jusqu’à ce que nous arrivassions à trouver plus deau; alors on
ramait. Nous parvînmes ainsi près de l’embouchure, où nous nous ane-
tâmes. Là nous amarrâmes le canot, ramassâmes des crabes pour notre

souper, puis nous occupâmes à préparer notre bivouac. La grève favorisait
ce projet par beaucoup de roseaux secs que les vents y avaient jetés. Nous
en formâmes une espèce de lit de camp commun ; puis la voile du canot
fut placée de manière à nous garantir du vent. Nous étions prêts à nous
coucher, lorsque l’aspect des flammes de la campagne du côté opposé,
qui, comme un torrent de feu, s’étendait sur une surface immense, enva-
hisfknt le sol entier avec une rapidité extrême et offrant, au milieu d’une
belle nuit, un spectacle singulier, engagea mes compagnons de course, pen-
dant que j’étais éloigné, à mettre le feu à une certaine distance sous le
vent du lieu où nous étions, pour jouir de plus près du spectacle. Cette
proposition fut goûtée; et, en moins de rien, les environs furent embrasés,
et les étincelles, portées d’une touffe d’herbe sèche à l’autre, marchèrent
avec une rapidité étonnante. Aussitôt que je m’en aperçus , je les exhortai
à l’éteindre et me mis au travail; mais la chose me fut impossible; car
j’étais seul. J’abandonnai donc mon projet, en faisant observer aux incen-
diaires imprudens que le feu gagnerait bien certainement au vent; que,
dès-lors , nous ne serions pas en sûreté; que non-seulement notre bivouac pour-
rait être brûlé, mais qu’ainsi nous pourrions perdre notre canot, et nous
trouver dans l’impossibilité de retourner à bord. Mes remontrances ne furent
pas écoutées; je suivis long-temps des yeux les progrès du feu , pour voir s’il
venait de notre côté; il paraissait, au contraire, s’éloigner. J’en conclus que
je pouvais, sans crainte, aller me reposer aussi. Yers une heure du matin nous
dormions tous du sommeil du voyageur, lorsque je fus éveillé par une vive
lumière, un grand pétillement, et me vis entouré de feu. Je me levai à la
hâte, réveillant les autres en sursaut; mais ceux-ci, ainsi surpris, se mirent
à courir comme des fous, en jetant des cris de frayeur; je réussis pourtant
a les arrêter; et, tout-à-fait réveillés, ils revinrent de leur terreur panique.
Nous nous mîmes à embarquer nos fusils et ce que nous avions à terre,
non sans perdre quelques objets, au milieu des flammes; puis nous passâmes
sur une petite île peu éloignée, d’où, deux minutes plus tard, nous vîmes
consumer entièrement le lieu où nous avions bivouaqué. Si je ne m’étais
pas levé à temps, nous aurions perdu beaucoup plus; car nos rames et
notre voile une fois brûlés, nous n’eussions pas pu nous servir du canot
pour retourner à bord. Sur l’île où nous nous étions réfugiés, nous ne
trouvâmes plus de roseaux. Il fallut se coucher sur des cailloux roulés,
où des moustiques vinrent encore nous persécuter jusqu’au jour, et nous
faire regretter le lit de la veille. Une vive lumière se répandait au loin dans

1829-

Baie

de

San-Blas.

( 46 y

la campagne, tandis que des nuages de fumée, portés sous le vent, obscur-
cissaient l’horizon, ce qui faisait d’autant plus ressortir les flammes.

A la pointe du jour, le canot fut mis à flot; nous nous y embarquâmes, et
bientôt nous fumes à l’embouchure du ruisseau ; là je laissai mes compagnons
faire ce que bon leur sembla , et je commençai mes recherches. La marée encore
haute me détermina à m’occuper de chasser plusieurs oiseaux, parmi lesquels
une espèce de pie de mer ou huîtrier 1 noir, que je n’avais pas aperçu ailleurs,
ainsi que plusieurs autres oiseaux de rivage. Dès que la marée fut assez basse
pour me permettre d’entrer en recherches , je laissai mon fusil sur la plage
et me mis à l’eau jusqu’à la ceinture, pour passer sur les bancs les plus
avancés; et, pendant plus de trois heures, je restai dans l’eau à pêcher. La côte
est peu inclinée, partout couverte de bancs de sable vaseux, sur lesquels je
rencontrai des coquilles admirables, que je découvrais soit à sec, soit en les
sentant avec les pieds, au fond de l’eau. Dans quelques endroits il y a de
petits bancs d’huîtres agglomérées, au milieu desquelles je trouvai encore
des espèces de mollusques très-intéressans ; entr’autres la volute angulee2,
avec son animal, ornée de couleurs si vives, que je ne me lassais pas
de l’admirer. En général , je voyais les mêmes espèces vivantes que celles
que jjavais recueillies, à demi fossiles, la veille, sur les bancs du ruisseau
salé, à une lieue dans l’intérieur des terres; mes récoltes furent des plus
abondantes, et je trouvai beaucoup d’animaux que je savais exister, parce
que je les avais rencontrés roulés à la côte, mais que j’avais vainement
cherchés vivans jusqu’alors. Que de richesses en coquilles offrira le fond de
la baie de San-Blas à quiconque, avec des canots, ira draguer sur les sables
vaseux ! Malheureusement je n’avais pas de drague et j’étais réduit à recueillir
ce que la marée basse me permettait d’atteindre. La mer montante me chassa
bientôt, à mon grand regret, et je fus réduit à me replier sur les bancs de
plantes maritimes, afin d’y continuer mes recherches. Encore chassé de là,
je m’embarquai. Mes compagnons de voyage avaient, pendant ma pêche,
achevé le reste des provisions que nous avions apportées; tout le temps
que j’avais été occupé de mes découvertes, je n’avais éprouvé ni faim, ni
soif; mais, quand je fus dans le canot, les deux besoins se firent sentir en
même temps avec beaucoup de force; la soif, cependant, dominait et me
fit horriblement souffrir. Il n’en fallut pas moins attendre l’arrivée à bord

1. Hœmatopus luctuosus, Cuv.

2. Voluta angulata, Swenson.

1829-

( 47 )

du na\ire , que nous n atteignîmes que tres -tard, à cause du vent con-
traire.

Je me promettais bien de retourner au fond de la baie, afin d’y passer plu-
sieurs jours; mais je dus y renoncer; car, à bord de la Gaviota, je trouvai le
capitaine Dautan, qui venait du Carmen, et donnait les ordres nécessaires
pour appareiller, le plus promptement possible; ce qui motait tout moyen
de continuer mes courses, attendu qu’on allait avoir besoin de tout l’équipage.
Je m’occupai alors, sans relâche, de profiter de mes dernières recherches,
en dessinant mes récoltes, et prenant les notes indispensables; ce travail me
demanda la journée du lendemain, jusqu’au moment du départ pour l’île
de las Gamas d’un canot, qu’on y envoyait chercher des moules et des crabes.
Je voulus ne pas perdre cette nouvelle occasion de recueillir des objets
nouveaux. Je descendis à terre: je fis encore de belles récoltes; puis, je par-
courus l’intérieur de l’île, où je vis, partout, un grand nombre d’ossemens
de cerfs, qui me prouvèrent combien il devait y avoir eu de ces animaux
avant leur destruction. Je cherchai ensuite vainement l’aiguade qui donnait
de l’eau aux pêcheurs; malgré les indications que l’on m’avait fournies, il
me fut impossible de la découvrir. Ce fut ma dernière excursion faite du
bord de la Gaviota; car, à l’exception d’une course à terre, ayant pour
objet de mesurer une base pour obtenir, par des triangles, la distance de la
cote ferme aux différentes îles travail dans lequel je fus aidé par M. Dautan,
je restai constamment à bord, travaillant à terminer mes observations sur les
animaux marins recueillis, ou bien à détacher des ancres et des chaînes du
navire beaucoup de polypiers, et autres animaux qui s’y étaient fixés, pendant
leur long séjour au fond des eaux. Le 2 7 seulement, après avoir été retenu,
sur la Gaviota, par un gros temps, j’en pus descendre et faire mes adieux,
ainsi que mes remercimens a M. Dautan et a ses officiers, qui tous m’avaient
montré on ne peut plus de complaisance; je m’en séparai avec peine pour
aller m établir à l’estancia, ou une charrette transporta mes effets, et où je
me rendis aussi, de suite; et comme, en y arrivant, il me restait encore une
couple d’heures de jour, je voulus les employer, et j’allai parcourir la côte. Le

meme jour la Gaviota mit a la voile, et, depuis, je n’en ai jamais entendu
parler.

Je n étais pas tres-commodément à l’estancia; j’y manquais de table, de
sièges meme, n’ayant, pour tout meuble, qu’un misérable banc. Mon lit con-

1. Voyez partie géographique.

Baie

de

San-Blas.

V

Janvier.

sistait en un cuir que j

( 4S )

étendais a terre, et sur lequel je devais me reposer des

dioldll eu v J. J t f

fatigues du jour. Après une vie des plus active, et incessamment occupe pen-
dant tout le temps que j’étais resté dans ce lieu, je puis dire, sans exagerer,
que le plus pauvre des habitans de nos campagnes, en France, est mieux
pourvu que je ne l’étais des commodités de la vie.

Le lendemain, je recommençai mes courses; j’envoyai mon péon et des
nègres de l’estancia me chasser des cerfs, et partis moi-même pour chercher des
oiseaux; j’en tuai plusieurs intéressans. A mon retour, je me mis a preparer
ma chasse , ainsi que celle de mes gens, qui consistait en deux cerfs un male
et une femelle. C’est la seule espèce qui abonde dans le pays; on ne la trouve
que dans le voisinage de la mer et aux bords des rivières ; mais, dans certains
endroits , elle est d’autant plus commune que les habitans ne la mangent qu a
la dernière extrémité. Ayant fini ma tâche d’assez bonne heure, je montai
immédiatement à cheval, pour parcourir au loin la plage, ou je recuei is
des coquilles, et vis, en plus grande quantité que jamais, des debris e
navires, dispersés çà et là sur le sable; des caisses, des ballots, des bar-
riques vides attestaient à chaque pas l’étendue des pertes des Brésiliens. Je
revins par les dunes, de ce côté très-élevées, et couvertes de graminées pro-
pres à ce genre de terrain. Je n’ai jamais été plus frappé que la de la ressem-
blance de ces dunes, et des plantes qu’elles nourrissent, avec celles de a pointe
de l’Aiguillon, dans la Vendée, où j’ai souvent été faire des courses du
même genre. Il n’y a pas seulement identité des plantes des dunes, mais encore
des bancs de plantes maritimes qui , couvrant tous les sables vaseux du fond e
la baie, se retrouvent, en tout, dans les mêmes circonstances aux lieux
indiqués. On aime à rencontrer à quelques mille lieues de sa patrie, au sein
d’un hémisphère différent où tout, d’ailleurs, est changé, jusqu aux conste a-
tions, des lieux identiques tant par la position géographique, que par les acci-
dens de terrain, et même par une végétation si voisine qu’au premier aperçu
on serait tenté de la regarder comme absolument la même.1

Le 29, après avoir préparé le produit de ma course de la veille, je partis
pour aller à la punta de Piedras (pointe des pierres). Je suivis la cote dans
la direction sud. Elle est d’abord sablonneuse ; puis les dunes sont remplacées,

1. Les plantes maritimes ont tout à fait la
que celle qui couvre les dunes offre un facie
Decandolle, sans que je puisse affirmer que
pas vues fructifîées.

-■•ip- ...

( 49

les vagues, composes soit des grès de la côte, soit de petits cailloux porphyri- 1829
tiques et basaltiques nommés chinas , qui recouvrent partout le sol dans fin- ~B .
terieur. La mer, en descendant, laisse a nu une pointe assez avancée, formée de
de bancs de couches horizontales d’un grès tertiaire, friable, partout tapissées
de petites moules, serrées les unes contre les autres; mais j’y cherchai vaine-
ment quelques varechs ou plantes marines. Il paraît que la mer bat ces bancs
avec trop de force, pour que ces plantes puissent y croître. Cette pointe, redoutée
des marins, est éloignée de trois lieues de l’entrée de la baie de San-Blas, et
de plus de cinq de la Punta rasa. J’y recueillis quelques animaux marins; et,
dans les dunes, beaucoup d’insectes. En arrivant à ¡’estancia, je trouvai que
mes gens, que j’avais aussi envoyés à la chasse, n’en avaient pas fait une moins
fructueuse avec leurs bolas , la seule arme qu’ils eussent avec eux. Ils m’appor-
taient un tigre congouar 1 de la plus grande beauté, un mara , et plusieurs tatous
pichi; en conséquence, au lieu de me reposer, je dus me mettre au travail. Le
lendemain, j’avais d’autant plus à faire que, pendant que j’étais occupé à la
préparation de la chasse de la veille, les nègres de l’estancia, stimulés par les
gratifications queje leur donnais, m’avaient apporté deux mouffettes2 et un
renard. Les premiers de ces animaux répandent une odeur tellement nauséabonde
que personne ne voulait m’aider ni s’approcher de moi, lorsque je les prépa-
rais. J’achevai , cependant, ma tâche ; après quoi, je partis, pour aller chercher
des insectes au milieu des dunes. Depuis quelque temps, le désir de voir des
animaux nouveaux me donnait seul la force de faire mes recherches ; car l’eau
fortement saumâtre, que je buvais à l’estancia, m’avait causé une dyssenterie
qui m’occasionnait des coliques affreuses; ce jour -là elles étaient accompa-
gnées d’une petite fièvre, bientôt devenue si forte que je fus obligé de rentrer
promptement au logis. Cette indisposition me fatigua plusieurs jours; car je
n’avais aucun remède à ma disposition. Je n’interrompis pourtant point mes
recherches. J’avais résisté jusqu’alors à toutes les fatigues; et je ne pouvais
attribuer ce malaise qu’à la mauvaise qualité de l’eau, dont je n’avais pas
encore l’habitude.

Le 5î Janvier un vent affreux soufflait du Sud, de telle manière qu’il était 3i
impossible de se tenir à cheval, et même de marcher contre. En en suivant la Janvier'
direction, je fus poussé violemment au loin; mais, lorsque je voulus revenir
à la maison, je fus renversé plus de dix fois. Enfin, après m’être reposé à

1. C’est le puma, Felis puma, Linn.

2. Espèce du genre Mephitis , Cuv.

il.

7

( SO )

1829 plusieurs reprises, j’arrivai à l’estancia, a demi suffoqué, les yeux pleins
— 1 — ’ de sable; car la terre, le sable, tout est enlevé par ces tourbillons. Jamais je
d? n’ai éprouvé, même au sommet des Andes, où les vents violens sont fréquens,
SnBld des rafales aussi fortes et aussi continues; il est rare qu’il se passe .trois jours
de suite, sans que l’on en sente les effets. Ces vents sont constamment accom-
pagnés du ciel le plus beau, qui, au reste, règne presque toujours dans ces
latitudes; même au milieu de l’été ils amènent, surtout le soir et le matin, un
froid piquant , expliqué par le fait que, venant du Sud-Ouest, ils passent sur les
neiges de la Terre-du-Feu et des Cordillères, et, n’étant arrêtés par aucune
montagne , parcourent rapidement les plaines , où ils apportent une tempé-
rature qui ne devrait pas être celle du niveau des mers, au 40.e degré de
latitude, la même que celle de Naples, de Madrid, regardée comme chaude.
Il faut ajouter que, lorsque le vent est du Nord, la chaleur, au milieu des
sables, est suffocante; et qu’alors on serait loin de se douter que, dès le
lendemain, on éprouvera un froid aussi vif, pour peu qu’il change et passe

au Sud. *

Le \ .er Février, quoique la violence du vent n’eût pas diminué, j’allai chasser,

Février- après avoir envoyé mon péon courir la côte, pour savoir si, du côté de Punta
rasa , il n’y aurait pas quelques phoques à trompe ; mais la rafale me ramena
encore promptement. Le lendemain , même tentative , même résultat. Le
calme ne se rétablit un peu que vers le soir ; j’en profitai pour aller à la
chasse; je trouvai un tatou; et, au milieu des dunes, un renard, qui sortit
devant moi, reçut un coup de fusil. Ces animaux sont des plus communs dans
toute la Patagonie. Rien de plus fin et de plus rusé ; aussi les habitans les
détestent-ils on ne peut davantage. Ils les nomment guaracha 1 : ces renards
habitent des terriers soit sur le bord du Rio negro , au milieu des buissons
des coteaux, soit en rase campagne ; ils sortent assez souvent de jour; cepen-
dant ils préfèrent le crépuscule, et c’est alors, surtout, qu’ils parcourent, en
tous sens, la campagne dans les environs de leur terrier; s’ils sont en un lieu
voisin des habitations, ils cherchent à se saisir des volailles; mais, à défaut
d’une chasse facile, ils se jetent sur les lanières de peau non tannée, que les
habitans emploient à tout, les coupent et les emportent. Aussi est-il souvent
arrivé que des bestiaux ou des chevaux retenus dans un parc, formé de
piquets debout, et de traverses attachées par des liens en cuir, se sont échappés

1. Ce nom, sans doute donné par les Espagnols, est une corruption $ aguarci-cliay , qui est le
nom guarani du même animal.

:

\

1829-

( 51 )

pendant la nuit, parce qu’un malicieux renard avait ainsi renversé la clô-
ture; d autres fois, il mest arrivé de voir mon clieval s’échapper dans la
campagne, quoiquil fut hien attache a un piquet, parce qu’un renard avait lle
coupe le lazo qui le retenait. Les habitans les craignent extrêmement et
excitent leurs chiens à les empêcher de s’approcher des lieux habités et de
leurs stations en plein champ; mais, malgré les plus grandes précautions, ils
leur causent toujours quelque préjudice. En Patagonie, leurs ruses font le
sujet de la conversation des campagnards, comme le jaguar fait celui des
Correntinos. Ils ont sur eux une foule d’histoires plus ou moins exagérées ;
ils vont jusqu’à assurer que les renards sont assez hardis pour venir couper
les courroies qui suspendent leurs recados, placés en oreiller, quand ils
dorment; aussi ont-ils toujours le soin de mettre celles-ci sous le corps de la
selle. Ils prétendent encore qu’un renard, en tirant la longe d’un cheval
pour se 1 approprier , a pu amener le cheval même près de son terrier; ou,
enfin, qu’étant blessé, il fait semblant d’être mort, pour se sauver dès qu’on
l’abandonne.

Le soir, mon péon revint de Punta rasa, et m’annonça qu’il avait aperçu,
à la côte, une troupe assez considérable de phoques à trompe, en face de la
cabane d’une estancia. Dès -lors, sans attendre davantage, je m’occupai de
tout preparer pour aller, le lendemain même, leur donner la chasse; car j’avais
tant entendu parler de ces animaux, que j’éprouvais un extrême désir de les voir
de près. Aussi, le 3 Février, je montai à cheval de bonne heure, accompagné â
de mon domestique et de deux hommes du pays, et me mis en route pour Fevrier'
aller a Punta rasa, éloignée de sept lieues. Nous prîmes le chemin de l’inté-
rieur des dunes, bordant la mer sur une largeur qui est, quelquefois, de plus
dun quart de lieue. Je rencontrai, partout, les mêmes terrains que ceux qui
couvrent l’intervalle entre le Carmen et la bahia de San-Blas ; partout la même
aridité, la même uniformité; cependant, à moitié chemin, mon guide me fit
remarquer, sur la droite de la route que nous suivions, une petite saline natu-
relle, nommée dans le pays salitral \ Elle est à peu près à une demi -lieue
de la mer. Je voulus la voir de près, et m’y rendis. Elle forme un lac de peu
d’étendue, dont le fond est très-uni, vaseux, et sur lequel est répandue une
légère croûte de sel marin cristallisé. Lorsqu’il pleut, les eaux qui tombent
sur les terrains en pente des environs, fondent, de suite, ce peu de sel; mais

1. On appelle salitral, les terrains imprégnés de sel, et sur lesquels il n’y a que des efflores-
cences.

1829-

Punta

rasa.

(52)

quelques jours de sécheresse suffisent pour le cristalliser de nouveau; aussi
trouve-t-on presque toujours cette saline dans le même état. Le sel sert aux
habitans de l’estancia de Punta rasa; mais il n’a jamais été exploité, en raison
de son peu d’abondance; d’ailleurs, il est plus difficile à recueillir qu’aux
autres salines naturelles du pays, dont j’aurai occasion de parler, et le trans-
port en est plus pénible, à cause du plus grand éloignement. Je repris mon
chemin; et, après un long galop, mon péon me désigna, comme but de ma
course, une dune très-élevée et dénuée de verdure, qui se montrait au loin
au-dessus des autres. J’aperçus bientôt, en effet, une petite cabane en paille,
qui servait de demeure à quelques hommes , chargés de la surveillance de deux
ou trois cents têtes de bétail appartenant à un capitaine de corsaire anglais ,
fixé au Carmen. J’étais si impatient de voir les fameux phoques ou éléphans
marins des habitans, que j’avais envie de me rendre de suite à la côte; mais
mes gens me représentèrent quils avaient faim; et, comme ils n étaient pas,
comme moi, stimulés par le désir de faire des découvertes, il fallut les
attendre.

La cabane a trois mètres de long et de large : couverte en roseaux, elle est
construite de pieux fiches en terre , attaches ensemble par des courroies a des
traverses, sur lesquelles sont fixés des roseaux, qui ne garantissent ni du
vent, ni de la pluie. Pour tout meuble, il y avait, dans un côin, quatre piquets
couverts de traverses en bois, sur lesquelles était étendu un cuir, seul lit du
lieu. Le feu brillait au milieu de la chambre, ou une fumée épaisse, répandue
dans l’intérieur, gênait beaucoup la respiration; pour tous sièges, il y avait
deux tronçons de mâts de navire, sur lesquels on prenait place autour du feu.
Telle était l’habitation d’une ferme qui passerait, en France, pour riche. Le
rôti fut bien vite fait : on ficha la broche en terre, et chacun y coupa son
morceau, jusqu’à ce que tout fût mangé; car les habitans ont pour coutume
de ne laisser jamais rien. C’est à leur estomac de se dilater plus ou moins, selon
le volume de la pro vende ; mais aussi ne se plaignent-ils pas, quand ce même
morceau est trop petit pour le nombre de personnes qui s’en nourrissent.

Le repas achevé, je fis monter mes gens à cheval. De la cabane, située au
pied intérieur des dunes, il y a, jusqu’à la mer, une demi-lieue, au milieu de
monticules de sable élevés , couverts d’un peu de verdure ; mais , à mesure
qu’on avance vers la mer, cette verdure disparaît peu à peu, et fait place à
des montagnes de sable mouvant, nues et très-hautes, surtout celles qui avoi-
sinent la côte. C’est sur ces dunes que le hasard fit rencontrer, en creusant,
de l’eau douce, en vain cherchée dans les terrains qui composent le sol des

( S3 )

campagnes en dehors; on en avait profité pour creuser, dans le fond d’une
vallée, une large fosse ou filtre assez d’eau douce pour suffire aux besoins
des bestiaux. Des expériences faites sur beaucoup de points de cette côte
m’ont prouvé, plus tard, qu’il serait inutile d’en chercher sur aucun point
de cette terre, à moins que ce ne soit au sein des dunes épaisses, ou, à deux
ou trois pieds de profondeur, on en rencontre presque partout.

Tout en cheminant, montant et descendant sans cesse, j’arrivai à une
petite cabane construite par des pêcheurs de phoques, qui, la saison der-
nière, avaient fait la pêche. La vue se portait, de là, sur une longue étendue
de côte, et j’aperçus, avec un plaisir indicible, un groupe de ces ani-
maux endormis, le même que mon péon avait déjà vu; ils paraissaient être
au nombre de cinquante ou soixante. Je descendis promptement de cheval;
et, marchant le plus près de l’eau possible, afin de leur couper la retraite,
nous nous dirigeâmes vers eux, armés de fusils, de lances et de longs couteaux
de chasse. Je remarquai que toutes les femelles étaient ensemble ; tandis que
les mâles, toujours au moins du double plus gros, se tenaient à l’écart; l’un
d’eux , le plus grand de tous , accompagnait les femelles , qui ne parurent pas
s’inquiéter de notre approche, et restèrent immobiles; mais les mâles, qui
étaient aux environs, commencèrent à s’acheminer vers l’eau. J’en distinguai
surtout un d’une taille gigantesque, et trois fois aussi gros que les autres. Je
me dirigeai vers lui, tandis que les péons s’occupaient de tuer des femelles, et
me plaçai devant l’animal, pour l’arrêter; alors, il souleva toute la partie
antérieure du corps sur ses ailerons, et ouvrit, en jetant un cri affreux, une
énorme gueule, garnie de dents proportionnées, les canines surtout, ressem-
blant à de petites défenses. C’était un beau spectacle que celui d’un animal
d’une longueur de plus de dix-huit pieds, et dont la mâchoire seule était au
moins d’un pied et demi de large; mais, comme il n’y avait pas de temps à
perdre, j’envoyai une balle presque à bout portant, dans ce gouffre béant;
au même instant, il se referma. Le phoque tomba lourdement sur le
sable, faisant trembler les alentours sous le poids de son corps : il ne fit
plus aucun mouvement; je le crus mort, et ne pus m’empêcher de jeter un
cri de joie. J’allai aider à tuer quelques femelles; mais, en regardant du
côté du grand mâle, je le vis se relever n’étant qu’étourdi, et se diriger
vers l’eau. Pour l’achever, je lui tirai une balle dans chaque œil, ce qui ne
l’arrêta pas encore; je lui fis donner dans les flancs plusieurs coups de
lance ; le sang jaillit jusque dans les flots , et il n’en continua pas moins à
se traîner vers la mer. On lui déchargea alors sept ou huit balles; mais,

1829-

Punta

rasa.

. I

1829-

Punta

rasa.

( Sí )

malgré tous mes efforts , j’eus le regret de le voir entrer dans l’eau , où il se
mit à nager, quoiqu’avec peine. Je n’avais pas de temps à perdre : je voulais
au moins avoir quelques femelles; celles-ci étaient plus faciles à tuer; bien
moins agiles, elles s’occupent à se serrer les unes contre les autres, sans
chercher, pour ainsi dire, a se sauver. Il suffisait, d’ailleurs, d’un coup de
lance pour les mettre à mort.

Ayant déjà plusieurs femelles sur la place, je me retournai du côté de la
mer, et j’aperçus, à ma grande satisfaction, que le mâle, qui m’avait coûté
tant de peine, était mort, et avait été jeté sur le sable par les vagues; dès-
lors il me fut assuré. Je voulus voir ensuite si ma chasse était suffisante, et
je trouvai qu’elle passait de beaucoup mes besoins y car il y avait étendus ,
sur la plage, huit femelles et le mâle. Le reste de la troupe avait, en partie,
gagné la mer; quinze à vingt femelles seulement ne s’étaient pas épouvantées
du bruit ni du carnage: elles paraissaient dormir; je défendis qu’on leur
fît aucun mal; seulement mes gens s’amusèrent à les piquer, pour les réveiller,
afin de les forcer à regagner la mer. Rien de plus singulier qu’une troupe de
ces animaux si pesans, et si peu faits pour la marche, avançant encore avec
assez de vitesse, comme par un mouvement ondulatoire, portant tout le poids
de leur corps sur leurs nageoires antérieures, ou pieds de devant, et traînant
toute la partie postérieure du corps sur le sable ; car les pieds de derrière ne
peuvent servir qu’à la natation, et ne sont pas conformés de manière à se
ramener en avant. Si l’on attaquait ces femelles dans leurs retraites , elles se
retournaient , en ouvrant la gueule , et essayant de mordre sans autre défense ;
tandis quelles marchaient à reculons vers la mer, presque aussi vite que si
elles eussent été en avant, semblant ainsi vouloir faire face à l’ennemi.

La côte présentait un effrayant spectacle de carnage : la plage était cou-
verte, sur plus de soixante pas d’étendue, d’un sang noir qui, versé par
les phoques, était arrivé jusqu’à la mer, et l’avait rougie sur une assez
grande surface. J’éprouvai un moment d’horreur pour cette boucherie, sur-
tout en me rappelant de quel courage il avait fallu m’armer, pour me déci-
der à tuer de pauvres animaux presque sans défense, dont le regard si
doux semblait me demander la vie; tandis que je me croyais obligé de leur
donner la mort, dans l’intérêt de la science. Ils m’étaient recommandés
d’une manière spéciale comme manquant au Muséum de Paris. On doit
pardonner au naturaliste de se montrer souvent cruel par nécessité. Il est
impossible de se figurer quelle quantité étonnante de sang répandent les
phoques; à grosseur égale, je crois qu’ils en ont beaucoup plus que les

1829-

( 55 )

animaux terrestres, ce qui vient peut-être de leur besoin de plus de chaleur
au milieu des eaux, surtout dans les régions glacées qu’ils habitent souvent
Si j’éprouvais de la peine à voir neuf phoques morts sür la plage, et si
j’étais frappé des flots de sang répandus, qu’aurait-ce donc été si j’avais été
témoin de ces tueries faites par les pêcheurs, dans lesquelles il leur arrivait
quelquefois de massacrer, en un seul jour, plus de cent de ces amphibies!

En m’approchant du mâle pour le faire écorcher, je remarquai que toute
la côte était couverte de poissons, de l’espèce d’athérine connue dans le pays
sous le nom de peje-rey (poisson-roi); ceux-ci avaient été attirés parle sang,
et ils étaient si nombreux qu’il eût été difficile, en donnant un coup de sabre
dans l’eau, de n’en pas blesser quelques-uns. C’était un nouveau genre de
pêche, auquel mon domestique prit grand plaisir, tandis que j’étais occupé
avec les deux Gauchos, plus habiles que moi, à écorcher mon grand phoque.
Mais cette opération était encore assez difficile, car il était dans l’eau, et bientôt
la mer montante nous mouilla jusqu’à la ceinture; pendant que les houles,
souvent, nous couvrirent en entier. Je persistai à travailler ainsi pendant
quelque temps; mais, enfin, la mer nous chassa; et comment remuer cette
masse énorme pour la traîner dans un meilleur endroit. J’eus la douleur
d’être obligé de l’abandonner, non sans un instant de désespoir. Le travail
fut reporte sur des femelles de neuf à dix pieds de long, et la nuit seule nous
fit remettre au lendemain la suite de notre opération. Nous les traînâmes
au haut delà côte, et je m’acheminai vers la cabane, tout en espérant que la
marée jetterait le mâle à la côte, et qu’ainsi je le retrouverais.

J arrivai fatigue de l’exercice de la journée, et la tête préoccupée de la
chasse que je venais de faire; je ne pus manger. J’étendis ma selle sur le lit
de cuir, et m’y couchai ; mais, pendant long-temps, la conversation des cinq ou
six hommes entourant le feu, la fumée épaisse répandue de tous côtés, m’em-
pecherent de me reposer, d’autant plus que ma position était très-gênante; car
le lit n’était pas assez long pour moi, et j’y étais assailli par des myriades de
puces, qui ne me laissaient pas un instant de repos. Je luttai contre deux incon-
veniens, celui de me couvrir de mon poncho, et alors j’étais dévoré des piqûres
de cet incommode insecte ; ou bien de rester découvert pour en moins avoir,
et un fort vent de Sud, qui passait à travers les murailles de la maison, me
faisait greloter de froid. Enfin je me levai, et allai me coucher dehors; je n’y
fus pas plus heureux, et toujours harcelé, je fus obligé de passer le reste de
la nuit a me promener. Les puces abondent tellement en Patagonie, que, dès
qu une hutte se bâtit au milieu d’un terrain désert, elle en est de suite infestée;

Punía

rasa.

1829-

Punta

rasa.

( 56 )

la campagne même en est remplie. Elles y sont, sans doute, transportées par
les renards, communs en ces lieux, et que j’en ai toujours vus couverts. Sous ce
rapport, la Patagonie ressemble beaucoup à certaines parties de la Bolivia;
car je ne connais pas de pays au monde ou il y en ait plus que dans les
environs de Cochabamba et de Chuquisaca, et au sein même de ces deux
villes, où elles se reproduisent avec d’autant plus de facilité que les maisons
d’indiens ne sont pas pavées. Leur nombre est au-dessus de tout ce qu’on
peut imaginer; on dirait presque, sans exagération, qu’il y en a autant que
de poussière.

Le jour commençait à peine a poindre, que je m’acheminai vers la cote,
emmenant un cheval que j’avais fait venir à l’effet de charger les peaux des
animaux tués. J’éprouvai un véritable plaisir en apercevant de loin, sur le
sable, le grand phoque que j’avais été obligé d’abandonner; je le mesurai;
il avait six mètres de long, et trois de circonférence. On y travailla long-temps;
mais, quand il fut question dele retourner, nouvel embarras. A cinq, nous
ne pûmes le remuer; il ne nous restait pas d’autre moyen que de couper les
chairs par morceaux; nous l’employâmes. Il avait, partout, sous la peau, une
couche épaisse de plus de huit pouces de graisse blanche huileuse : c est pour
la recueillir qu’on fait, tous les ans, la chasse aux. amphibies; car un male de
cette taille-là donne, au dire des pêcheurs, une demi-pipe d’huile, ou une bar-
rique ordinaire. J’ai remarqué qu’ils ont d’autant plus de graisse qu’ils habitent
des régions plus froides; ce qui pourrait faire penser que c’est elle qui les garan-
tit de l’action immédiate du froid. On acheva enfin d’écorcher le phoque, et je
fis approcher le cheval , afin d’y charger la peau ; mais celle-ci pesait près de
six cents livres, et le cheval se couchait sous sa charge, sans pouvoir se relever.
Je ne m’attendais pas à cette nouvelle contrariété; une troisième fois, il me
fallut abandonner ma prise, me contentant de charger les peaux des femelles;
et je partis à la hâte pour la baie de San-Blas, afin d’envoyer promptement
ma charrette chercher ce que je ne pouvais emporter. On me montra en
route, au pied des dunes, et recouvertes de sable, trente-six pipes d’huile,
résultat de la pêche d’un seul propriétaire, M. Alfaro, qui, tous les ans,
avait des hommes chargés de chasser les troupes de phoques qui s’arrêtent a la
Punta rasa. Dès que je fus arrivé, j’expédiai, de suite, une charrette, et me
mis à dégraisser et à saler les deux peaux de femelles; car elles ne peuvent
sécher, à cause de la grande quantité d’huile dont elles sont imprégnées. Un
essai fait sur deux autres ne me donna aucun bon résultat; et je dus m es-
timer heureux d’avoir cru à l’expérience du capatas de l’estancia, qui, tous

/

1829-

( 57 )

les ans, dirigeait la peche de la Punta rasa, et était fort au courant de tout
ce qui concerne ces animaux. La charrette ne revint que le lendemain au soir,
apportant, en même temps, plusieurs peaux que j’avais demandées. Pendant
.trois jours, il me fallut un travail extraordinaire pour les préparer.

La pêche de ces amphibies ayant été exploitée, tour à tour, par toutes les
nations, et offrant des particularités intéressantes, j’ai mis à profit tous les
moyens que j’avais à ma disposition pour obtenir à ce sujet, de la bouche
même des pêcheurs, tousles renseignemens désirables; et je vais en repro-
duire ici quelques-uns jusqu’à présent tout à fait inconnus , soit sur les mœurs
de ces animaux, soit sur la manière de les pêcher. 1 2

Le phoque à trompe9 est connu des Espagnols sous le nom d’ elefante
marino ou lobo de azeite (éléphant marin ou loup à huile); il doit son
premier nom à sa trompe, le second à son produit. Les pêcheurs français
appellent aussi les mâles éléphans marins, et les femelles vaches brunes.
Les naturels du pays leur donnent aussi des noms particuliers 3 * *. Ces ani-
maux ont les formes generales des loups marins ordinaires; leur tête res-
semble beaucoup a celle du chien; seulement le museau en est plus court,
et les grands crins raides, qui forment les moustaches, leur donnent beau-
coup de la physionomie du chat. Ce museau est court chez les femelles;
dans les mâles, au contraire, il s’allonge en une espèce de trompe mobile
de six à huit pouces de longueur, à l’extrémité de laquelle sont percées les
narines. Ce prolongement, qui l‘es distingue, surtout, des femelles , leur a
valu le nom d éléphans. La gueule est énorme, d’un beau rouge en dedans,
et armée, de chaque côté, chez les mâles, d’une longue canine, trait de
ressemblance de plus avec l’éléphant. Les femelles n’ont pas ces défenses;
mais elles ont des yeux très-grands, beaux et si doux, qu’ils contrastent avec
leurs manières menaçantes; cette expression de bonté ne disparaissant même
pas, lorsque 1 animal est blessé. Ces yeux sont recouverts d’une pellicule si
mince qu’un rien suffit pour les crever. L’absence totale d’oreille extérieure
donne à leur tête un aspect singulier: elle est, d’ailleurs, petite à proportion
du corps et du cou, dont le diamètre va en augmentant jusqu’à l’épaule, puis

1. Il n’a été question de cette pêche, et encore très-vaguement, que dans l’Esquisse historique ,
etc., de Buenos-Ayres, par Ignacio Núñez; trad, franç. (1826), p. 240.

2. Phoca leonina, Linn.

3. Les Araucanos ou Aucas les nomment lame; les Puelches, hilrruinec, et les Tehuelches ou

Patagons , qui habitent depuis le détroit de Magellan jusqu’au Rio negro , yabich.

1T.

Punta

rasa.

Patago-

nie.

8

( 58 )

1829 diminue jusqu’à la partie postérieure, mais d’une manière assez peu sensible,

se terminant par deux nageoires ou pieds postérieurs qui ne peuvent pas aider

"¡e ° la marche; car ils ne sont propres qu’à la natation, divisés en cinq lobes
inégaux, qui remplacent les doigts, au milieu desquels est une queue très-
courte. Les pieds de devant consistent en une nageoire anguleuse, aplatie ,
sur laquelle sont cinq ongles plats, indiquant seuls la place des doigts. Le corps
est partout couvert de poils aplatis, courts et serrés, d’une couleur bleuâtre
très-pâle en dessus , et blanche en dessous. Les mâles ont, quelquefois , de cinq
à sept mètres de longueur, sur trois ou quatre de circonférence; les femelles,
au contraire, n’atteignent jamais plus de trois mètres. On doit sentir qu’avec
des formes aussi massives ces animaux doivent vivre au sein des eaux plutôt
que sur terre; aussi cheminent-ils difficilement sur le sol, en se servant de
leurs ailerons pour soulever la partie antérieure du corps, et traîner le reste;
ce qu’ils font encore assez vite sur le plan déclive des plages de sable, allant
tantôt en avant, tantôt en arrière, ou même, lorsqu’ils sont pressés, se lais-
sant rouler sur le côté, comme une barrique, afin d’arriver plus vite à la mer.
L’eau salée est leur élément exclusif; et, bien différens, en cela, des autres
phoques, ils y restent presque toujours; tandis que les autres n’abandonnent
pas certaines côtes, où l’on est presque sur de les rencontrer en quelque
temps que ce soit. Us nagent avec beaucoup de vivacité, et même d’élégance.
On les voit, tour à tour, paraître et disparaître au sein des eaux, se jouer à
leur surface, s’élevant souvent de la moitié du corps hors de la mer, pour
regarder à la côte, rester quelques instans dans cette position, en montrant
beaucoup de curiosité; puis, plongeant tout à coup, ils restent long-temps sous
l’eau, se montrent, de nouveau, à la surface, quelques poissons à la gueule, les
croquent, les avalent et plongent encore. La grande quantité de poissons, qu’ils
trouvent sur toutes ces côtes, leur procure une pêche facile; aussi sont-ils
très-gras; cependant, il est bien prouve que, tant quils restent a tene, ils ne
mangent pas, et leur séjour, quand les femelles y viennent faire leurs petits,
ne dure pas moins d’un à deux mois. Il est vrai, qu a moins que ceux-ci ne
soient trop jeunes, elles vont manger, lorsqu une averse, les fait regagner la

mer.

Toute l’année, quand le temps est beau, les phoques sortent de l’eau par
petites troupes, sur les plages sablonneuses de la côte, principalement a
Punta rasa, qui a toujours été le point le plus fréquenté par eux. Mais,
vient -il à pleuvoir, ou s’élève-t-il une tempete? de suite la troupe qui, à
ce qu’il paraît, n’aime pas l’eau douce, regagne promptement la mer, et

( 59 )

ne reparaît que quelques jours après le retour du beau temps. Ces troupes
sont peu nombreuses, et les pêcheurs les dédaignent, parce quelles n’ont
pas toute la graisse qu’ils peuvent espérer, et parce que leur petit nombre
ne leur offre pas assez de produit; aussi attendent - ils les mois de Sep-
tembre et d’Octobre, saison où tous sortent sans exception. C’est l’instant
où les femelles viennent mettre bas , nourrissent leurs petits , et leur
apprennent à nager. La troupe rôde quelque temps sur les côtes, avant de
s’approcher de terre, s’élevant souvent au-dessus des eaux pour reconnaître
les lieux. Les mâles surtout servent d’éclaireurs; bientôt, l’un d’eux, chef
de son troupeau, arrive a terre, gravit la plage, bien au-dessus du niveau
des hautes mers, et, la , pousse un cri d appel a ses femelles, qui, en
grand nombre, sortent de l’eau presque toutes à la fois, et vont se réunir
sur le sable en un groupe, se serrant les unes contre les autres, comme de
timides brebis; tandis que leur conducteur se tient à l’écart et fait senti-
nelle; tant il tient à leur possession exclusive. Un autre mâle sort -il des
eaux; il est contraint de s’isoler à son tour; et, s’il veut s’approcher du
troupeau , de suite le jaloux animal vient le recevoir au bord du rivage.
Si le nouveau venu ne se sent pas de force à se mesurer avec lui, il retourne
a la mer, et va s’établir loin de là, toujours isolé, malgré ses cris pour
appeler des femelles; car celles-ci se joignent à la troupe déjà réunie à
terre, sans faire cas de lui, a moins qu’il ne soit leur protecteur; aussi
voit- on les mâles seuls au loin sur toute la côte. Si, au contraire, celui
qui sort de 1 eau ose lutter contre le défenseur officieux , ils se livrent
un long et sanglant combat , dont le succès décide de la possession des
femelles. On voit alors les deux rivaux s’élever ensemble sur leur queue,
chercher a se mordre , et ebranler le sol voisin de la pesanteur de leur
chute, en retombant lourdement l’un sur l’autre. La lutte est ordinairement
ties-piolongee, et le sang ruisselle autour d’eux des blessures profondes
qu ils se font en se mordant; ils semblent doués d’une activité que parais-
saient dementir leurs formes monstrueuses. Apres une ou deux heures de ce
combat a outrance, le vaincu gagne la mer, et va souvent y mourir de
ses blessures, en cachant au loin sa honte. Les femelles, pendant ce temps,
semblent peu s’inquiéter de savoir qui sera le vaiqueur, et reçoivent tou-
jours, quel quil soit, celui qui reste maître du champ de bataille. A
chaque male qui sort de l’eau, les mêmes combats se renouvellent; ce qui
peut expliquer pourquoi , toujours en si petite quantité que leur nombre
comparatif avec les femelles est à peu près d’un à vingt-cinq, ceux-ci sont

1829:

Patago-

nie.

1829-

Patago-

nie.

( 60 )

tous couverts de larges cicatrices, qui attestent les combats, qu’ils ont eu à
livrer.

Les femelles, au contraire, sont très-pacifiques, et vivent dans la meilleure
intelligence, toujours couchées les unes très-près des autres, de manière à ne
laisser aucun espace libre entr’elles , lorsqu’elles sont à terre; a la mer, elles ne
voyagent qu’en grandes troupes. Autant les mâles sont défians, autant les
femelles sont apathiques. Dès que quelque chose vient effrayer une troupe,
le mâle, presque toujours aux aguets, cherche immédiatement a gagner la
mer, en se traînant avec vitesse; beaucoup de femelles le suivent; mais un
plus grand nombre encore reste sans se mouvoir, s’inquiétant peu du danger
qui les menace; aussi arrive-t-il souvent qu’au milieu d’un groupe de femelles,
tuées par les pêcheurs, il en reste quelques-unes de vivantes. Cette circons-
tance fatale à plusieurs, fait prendre la précaution de jeter de la paille
enflammée sur le monceau de cadavres apres la peche , afin de reveiller celles
quine sont qu’endormies; car, sortant, parfois, de leur sommeil, au moment
où les pêcheurs, les croyant mortes, leur enfonçaient leur couteau dans le
dos pour leur enlever la graisse, elles leur donnaient souvent de terribles coups
de dents.

C’est aux mois de Septembre et d’Octohre, que les phoques à trompe, qui
vivent, ordinairement, toute l’année dans des régions plus australes, affluent
sur les cotes sablonneuses; les femelles, pleines à cette époque, y viennent
mettre bas. On voit, alors, cesser momentanément l’union étroite qui règne
d’ordinaire entr’elles : chacune se detache un peu de la troupe; et, au milieu
des dunes, sur le sable, dépose un ou deux petits, de quarante à cinquante
centimètres de longueur. Les premiers jours ils sont aveugles; alors la mère
ne les abandonne pas; et, si on les attaque, elle les defend avec acharnement,
en jetant des cris plaintifs. Aussitôt qu’ils voient clair, et quils sont assez
avancés pour marcher, toutes les femelles se réunissent, de nouveau, en
troupe avec leur défenseur. Les jeunes, plus alertes que leurs mères , restent
à se jouer autour d’elles; et, quand on sen approche, ils paiaissent \ouloir
les défendre; mais leurs forces ne répondent pas toujours à leur courage,
d’autant plus qu’ils sont encore dépourvus de leurs seules armes; caries dents
ne leur poussent qu’après un mois. Les jeunes naissent avec une livrée qui
les fait beaucoup différer de leurs parens; indépendamment de formes bien
plus raccourcies que les adultes, ils ont un poil laineux et noiratie, sous lequel
on aperçoit bientôt des poils aplatis et courts, qui, au bout dune couple de
mois , se trouvent tout à fait à nu par la chute complete de la livrée laineuse.

I

( 61 )

Tous les pêcheurs m’ont assuré que, dès que les femelles croient leurs petits 1829
assez forts pour apprendre à nager, elles les conduisent tous les jours à la mer,
et là s’occupent de diriger leurs premiers essais dans cet exercice, les surveil- nie-
lant avec le plus grand soin, et attentives à leurs moindres mouvemens : d’abord
elles entrent dans l’eau, leurs petits sur leur dos, nageant ainsi pendant quel-
que temps, pour les y habituer; puis, s’enfonçant soudain, elles laissent
le jeune livré à ses propres forces; mais, s’il se trouve embarrassé, elles
viennent se replacer sous lui, et le portent de nouveau. Des animaux dont
le genre de vie est essentiellement aquatique , s’habituent bien facilement
a suivre la mère dans l’eau, comme ailleurs. Il reste une nouvelle éducation,
celle de la pêche : elle s’en occupe d’abord seule , en leur apportant du
poisson; mais bientôt ceux-ci cherchent eux-mêmes à poursuivre de petits
poissons, si abondans sur cette côte , genre d’aliment qu’ils préfèrent bien vite
au lait maternel ; ils y prennent tellement goût qu’au bout de trois mois ils
ne suivent plus la mere que par habitude, vivant indépendans de ce qu’ils
prennent eux-mêmes. Us restent ainsi probablement long-temps avec la troupe
de femelles; mais il est certain qu’une année plus tard les jeunes mâles ont
abandonné déjà la troupe; sans doute parce qu’ils se voient, dès-lors, en butte
à la jalousie des vieux, qui les forcent à vivre isolément, jusqu’à ce qu’ils
soient assez forts eux-mêmes pour devenir à leur tour conducteurs d’une troupe
de femelles.

Avec quel plaisir ne retrouve- 1- on pas chez tous les animaux, depuis
le tigre féroce jusqu’à la timide brebis, depuis le singe agile jusqu’à la mas-
sive baleine, ces soins si tendres d’une mère pour ses enfans; cette éducation
premiere, qui leur enseigne l’art de pourvoir à leur nourriture; cette tendresse,
enfin, qui leur fait sacrifier jusqu’à leur vie au bien-être ou pour la défense
des etres qui leur doivent le jour ! Il est facile de connaître combien cet instinct
est naturel, et combien les exceptions en sont monstrueuses. J’ai souvent étudié
les mœurs des animaux de toute classe, sous ce rapport, et partout j’ai trouvé
la même identité.

Les anciens navigateurs aux terres magellaniques ont fréquemment parlé
des autres espèces de loups marins , qui habitent les pointes pierreuses ou les
bancs rocailleux de toute la Patagonie; mais je n’ai trouvé chez eux aucune
mention de celle-ci. On doit en chercher la cause dans la manière même
de vivre de cette espèce, restant à terre seulement sur les caps sablon-
neux, où la mer brise avec force, ou sur les îles basses des grandes baies,
que ces navigateurs redoutaient tellement que la connaissance qu’on en a date

1829-

Patago-

nie.

( 62 )

seulement de la fin du siècle dernier. Les premiers qui les connurent furent
les Espagnols de Buenos -Ayres et de Montevideo, qui les aperçurent à la
pointe de San-Antonio, ou lorsqu’ils voulurent peupler les côtes de la Pata-
gonie, et qu’en conséquence ils en firent l’exploration. Avant qu’on songeât à
les pêcher, ces animaux couvraient de leurs troupes tousles endroits sablonneux
de la côte, depuis le cap San-Antonio jusqu’à rembouchure de la Plata, vers
le Nord, et jusques aux côtes escarpées de la Patagonie, au sud du Rio negro,
c’est-à-dire plus de cent lieues du littoral. Ils abondaient surtout tellement
à Punta rasa, et sur les îles avancées de la babia Blanca et de la bahia de
San -Blas, que le sol de certaines parties en était entièrement couvert. Les
Espagnols de Montevideo et de Buenos-Ayrcs commencèrent à les chasser au
cap San-Antonio, pour les besoins de ces deux villes; alors ils se retirèrent
vers le Sud, et abandonnèrent l’entrée de la Plata, oil on les poursuivit.
L’établissement de Patagonie fut ensuite obligé de pourvoir à la consomma-
tion de Buenos- Ayres; le nombre des tonneaux d’huile fut déterminé à cin-
quante ou soixante, et la pêche fut si peu importante que le même nombre
revenait tous les ans sur les mêmes plages; car, en Patagonie, elle avait
lieu seulement à Punta rasa, où le gouvernement payait, tous les ans, des
hommes chargés de la faire. Cependant, jaloux des avantages qu’ils en reti-
raient, les Espagnols la surveillèrent soigneusement avec leurs navires; mais
ils ne purent empêcher quelques bâtimens américains et anglais d’aller dans
la baie Blanche, la faire abondamment , en contrebande. Il paraît que c’est
sur ce point que les étrangers tentèrent les premiers essais de ce genre d’ex-
ploitation.

Lorsqu’en 1810, la révolution des Américains du Sud ne leur permit plus
de s’occuper de leurs côtes et de surveiller l’exploitation , les étrangers ,
gênés jusqu’alors, en firent l’objet d’armemens spéciaux. On vit les Anglais,
et surtout les Américains, armer, tous les ans, des navires dans ce but.
Après la promulgation de la liberté des mers en 1815, les Français ne res-
tèrent pas en arrière: Saint-Malo et Nantes s’en occupèrent activement; le
nombre des bâtimens qui s’y trouvèrent employés, ne fut pas moindre de
dix à douze, sur toute l’étendue de la côte. Comme chacun d’eux était au

moins de deux cents tonneaux, le nombre des tonneaux d’huile, recueillis
chaque année, ne pouvait guère être au-dessous de deux mille; et, si l’on
calcule que vingt phoques à trompe, l’un dans l’autre, à cause du peu de
graisse des femelles, ne produisent pas plus d’un tonneau, on pourra éva-
luer approximativement à plus de quarante mille le nombre des phoques

»

( 63 )

à trompe détruits tous les ans. On sent donc quelle diminution doit subir la
quantité de ces animaux; mais leurs troupes étaient tellement multipliées
que, pendant beaucoup d’années, on s’en aperçut à peine. Si une seule nation
se fût occupée de cette exploitation, on eût ménagé la pêche de manière à

la faire durer long-temps; mais il en fut autrement Il y avait rivalité

entre des nations différentes. C’était à qui d’entr’elles ferait le plus; on
tuait, sans discernement, les femelles pleines et les jeunes, et le carnage
était énorme. Des fourneaux étaient établis sur plusieurs points de la côte
et sur les îles, et marquaient la propriété de chaque navire, qui, ordinai-
rement, laissait les siens, dans l’intention de revenir l’année suivante. Dès
que le gouvernement de Buenos- Ayres fut installé, il voulut remédiera cet
abus : il perçut un droit sur chaque navire ; et , pour empêcher les rixes fré-
quentes entre les matelots des divers pavillons, le commandant de Patagones
fut chargé de déterminer les limites sur lesquelles chaque équipage pouvait
faire sa pêche, limites dont on ne pouvait s’écarter sans encourir une amende;
et, de plus, on fixa des intervalles de temps de dix ou quinze jours de suite,
pendant lesquels la pêche était tout à fait interrompue, afin de donner aux
phoques le temps de sortir des eaux; mesures qui obligeaient des inspecteurs
de courir la côte par terre, tandis que des chaloupes suivaient le littoral
pour le surveiller. Tout cela gênait des hommes habitués à une entière liberté.
La haie Blanche, et le nord de celle de San-Blas, furent les plus fréquentés,
parce qu’ils étaient plus éloignés du Carmen et hors de cette surveillance.
Il en résulta que les phoques disparurent plus promptement de ces points, et
que, tout d’un coup , la pêche manqua. Alors le gouvernement de Buenos- Ayres
voulut prendre des mesures pour la rétablir ; mais ces mesures étaient un peu

tardives, et le remède arrivait quand le mal était irréparable La pêche était

détruite pour toujours. En \ 823 , une ordonnance la prohiba pour cinq années,
afin de laisser aux restes de ces phoques le temps de se reproduire. Cette
sage mesure n’amena aucun résultat; car les phoques ne reparurent plus à
la baie de San-Blas; le peu qui survécut sortit seulement à la Punta rasa, et,
plus au Sud, dans une petite baie inconnue sur les cartes, nommée Ensenada
de Ros j, où ils restent plus tranquilles, parce qu’on ne peut y aborder, et
qu’il est très-difficile de s’y rendre par terre. En \ 828, lorsque le délai de la
prohibition fut expiré, la pêche ne produisit, dans l’année, que dix-huit ton-
neaux d’huile. Il y a six à sept ans, dix à douze navires complétaient, en
deux mois, leur chargement avec beaucoup de facilité; aujourd’hui on pourrait
à peine compter sur quelques tonneaux , et je pense même que, pour peu que

1829-

Patago-

nie.

( 64 )

l’on continue aies chasser, ces animaux disparaîtront, soit qu’ils périssent tout
à fait, soit qu’ils se retirent plus au Sud, où le manque de plages commodes
les a empêchés d’hahiter jusqu’à présent.

La manière de faire la pêche était assez curieuse. Les navires arrivaient aux
mois d’Août et de Septembre; ils mouillaient soit dans le Rio negro, soit à
la baie de San -Blas et au port de l’Union. Chaque navire avait une petite
barque pour le transport de la graisse, et pour suivre la côte; son équipage
établissait ses fourneaux sur le terrain qui lui était assigné, attendant que
les troupes de phoques sortissent des eaux, ayant le plus grand soin de ne
pas les attaquer avant qu’ils fussent tous à terre. Souvent même l’époque
où l’on pouvait commencer, était arrêtée par les autorités du Carmen. Au
jour fixé chaque équipage, armé de longues lances de fer et de leviers,
suivait le bord des eaux, pour arriver en face de la troupe, et lui couper la
retraite. Les mâles, les premiers, cherchaient a gagner 1 eau; les pécheurs leur
barraient le passage; et, pour les vaincre plus facilement, leui donnaient un
coup sur la trompe. L’animal, alors, s’élevait sur ses ailerons, tout en se
dirigeant, la gueule ouverte, sur son agresseur, et cherchait à le mordre ou
à l’écraser du poids de son corps; mais ce dernier, exercé à cette manœuvre,
profitait de l’instant pour lui plonger sa lance dans la poitrine, assez adroit
et assez prompt pour la retirer avant sa chute. Souvent ce premier coup, bien
dirigé, laissait le phoque étourdi, perdant ses forces avec son sang, de telle
sorte que quelques coups dans les flancs suffisaient pour 1 achever. I) autres
fois, ces premières blessures ne servaient qu’à le mettre en colère; et, avec
plus de force, il s’élevait de nouveau, ouvrant sa terrible gueule, et jetant
un cri rauque. La lutte alors était plus difficile. Le pêcheur non expérimenté,
qui ne retirait pas sa lance assez tôt, la voyait incontinent brisée par la
pesanteur de l’animal, ou brisée en mille pièces par ses formidables dents.
Pendant que les marins les plus adroits s’occupaient de tuer les males ,
d’autres, avec des barres de bois , tuaient les jeunes, qui entourent les femelles;
et celles-ci , qui , pour toute défense, ouvraient la gueule, jetaient des cris, et
se rapprochaient encore davantage les unes des autres , étaient tuees a coups
de lance dans les flancs, au-dessous de l’aileron. INul de ces animaux ne
meurt avant d’avoir perdu tout son sang, à moins d’avoir le crâne rompu par
les leviers. Les pêcheurs ne laissaient jamais vivant aucun des individus qui
composaient une troupe; tous étaient tués, eussent-ils été plus de deux cents.
Ceux-là seuls échappaient qui , au sein du carnage, pouvaient gagner la mer
sans être aperçus.

( 65 )

La tuerie achevée, les pêcheurs jetaient de la paille enflammée sur le mon- 1829.

ceau de morts, afin d’en faire sortir les femelles endormies; puis, tous les

matelots se mettaient à enlever la peau du dos, depuis la nuque jusqu’auprès «2°
de la queue, et ensuite, en un ou deux lobes, toute la graisse de cette partie,
ordinairement la plus épaisse, mais dont l’épaisseur varie, selon la taille, de
quinze centimètres dans les mâles, et dans les femelles de cinq à sept. Ces
morceaux, chargés sur des chevaux, ou mis à la remorque des embarca-
tions, étaient conduits aux fourneaux, dont le feu, d’abord allumé avec du
bois, était entretenu avec des résidus tirés de la chaudière; ainsi fondus, ils
donnent une huile limpide, qu’on enlève et qu’on met dans des barriques
amenées à cet effet.

Un grand mâle rend ordinairement un tiers de tonneau d’huile; tandis
qu’il faut toujours quatre à cinq femelles pour en produire autant. Nul doute
que chaque phoque ne put donner au moins le double de l’huile qu’on en
retire; car presque toutes les autres parties du corps, les intestins, le foie,
pourraient en fournir, comme le ventre, qui a toujours un à deux pouces de
graisse, mais toutes ces parties sont abandonnées, et Ion enleve seulement,
comme plus facile à emporter, celle du dos, en perdant ainsi plus qu’on
nen recueille. On a employe tous les moyens possibles pour sécher la peau
des phoques, toujours inutilement; j’ai moi-même fait plusieurs essais, tous
restés infructueux. Les très-jeunes seulement peuvent, lorsqu’ils sont maigres,
donner quelques parties de la peau du ventre qu’on peut sécher; mais cette
peau est sans valeur et sans beaute. On a de même cherché à utiliser les grandes
défenses des mâles; opération dont il paraît que les résultats n’ont pas été aussi
productifs quon l’aurait pensé, à cause de la dureté des dents. L’huile peut
donc seule offrir une branche de commerce toujours lucrative; on la vend ordi-
nairement en Europe comme huile de baleine. Des tentatives de commerce,
faites par les pêcheurs indigènes, leur ont prouvé que ce n’était pas sur ce
continent quon en tire le meilleur parti; mais bien sur les côtes du Brésil,
où 1 on donne plus de valeur à cet article que partout ailleurs.

Après avoir terminé la préparation de mes phoques, je recommençai mes
recherches aux environs de l’estancia: plusieurs personnes, venues de Pata-
gones, m avaient donné de nouvelles craintes; beaucoup d’indices certains,
pour les habitans, leur faisaient redouter l’arrivée prochaine des Indiens enne-
mis. Aussi M. Alfaro avait -il envoyé à son capatas de lestancia, deux caro-
nades de vingt-quatre, avec ordre d’établir, le pins promptement possible, une
batterie au point de jonction de la presqu’île à la côte ferme, afin d’en défen-

1829-

Baie

de

San-Blas.

( 66 )

dre l’entrée, et d’empêcher le vol des bestiaux. Les nègres furent, dès -lors,
occupés sans relâche à transporter des débris de navire pour la construction
du fortin projeté, que l’on commença bientôt au sommet de la plus haute
dune des environs. J’étais toujours étonné qu’on trouvât de bonne eau
dans les dunes près du mouillage ; tandis qu’on n’en avait à l’estancia qu’une
saumâtre et désagréable au goût. Je pensais qu’en faisant des recherches,
je pourrais en découvrir également de potable; je me mis donc en quête;
et, après plusieurs tentatives infructueuses, je fus assez heureux pour en ren-
contrer, non loin du fortin, au milieu des dunes, elle était claire, limpide et,
surtout, très -douce. Cette découverte fut des plus agréable aux habitans de
l’estancia, qui, dès-lors, abandonnèrent avec joie celle qu’ils avaient bue
jusqu’alors, et à laquelle ils ne s’étaient pas habitués; différais en cela de cer-
tains habitans de Cobija, sur la côte de la Bolivia, qui, probablement par
fanfaronade, invités à dîner à bord du navire mouillé dans le port, deman-
dèrent du sel pour mettre dans celle qu’on leur présentait, disant qu’ils étaient
tellement accoutumés à l’eau saumâtre du pays, qu’ils ne pouvaient plus
en boire d’entièrement douce. Je sais combien l’habitude peut influer sur les
goûts; mais je crois difficilement que l’homme qui a bu toute sa vie de l’eau
douce, puisse, dans l’espace d’une année, prendre assez d’habitude pour ne
pas retrouver avec plaisir celle qu’il rencontre dans son état naturel.

Seul au milieu de gens de la campagne, avec lesquels je ne pouvais
m’entretenir que de chevaux et de bestiaux, je ne trouvais pas un grand
plaisir à les entendre; d’un autre côté, privé de tous moyens commodes de
repos , et , ne pouvant rester un seul instant dans l’inaction , dès que j’avais
terminé une chose, je cherchais une occupation nouvelle, de sorte que tous
les instans de la journée étaient employés, soit à préparer les nombreux
animaux que l’on m apportait a chaque instant, soit a ecure ou a dessinei ,
quoique ces derniers travaux fussent d’autant plus pénibles que je manquais
de table; et, quand je ne travaillais pas à l’estancia, je parcourais les environs,
en cherchant, avec le plus grand soin, tout ce que pouvait m offrir ce sol
ingrat. Quelquefois je parcourais le bord de la mer, recueillant des coquilles,
jusqu a la Punta de Piedras , où j’attendais que la mer descendît pour retourner
les pierres isolées, et recueillir des animaux nouveaux tant en mollusques1
et en polypiers, qu’en crustacés, que je dessinais ensuite: souvent mes courses
étaient infructueuses, le vent retenant les eaux, qui ne baissaient pas assez pour

1. C’est là que j’ai rencontré mon Eolidea patagónica, Nob.

1829-

(67)

me découvrir leurs trésors ; alors je laissais les coquilles et parcourais les dunes,
pour y chercher des insectes. D’autres fois, je me levais avant le jour, afin
d’aller étudier les mœurs de certaines espèces de mammifères crépusculaires. de

a i 1 • • . . . r San-Blas.

Avec quel plaisir ne trouvais-je pas ces jolies familles de mouffettes, connues
dans le pays sous le nom de zorrillo (petit renard); charmant petit mammifère,
ressemblant aux martres, aux formes sveltes et gracieuses, à la fourrure noire,
sur laquelle deux lignes blanches, prenant au-dessus de la tête, et s’écartant
vers le milieu du dos, vont se réunir à la queue. Ces animaux vivent dans
des terriers, et c’est surtout le matin que je les voyais s’ébattre en dehors de
leurs trous, comme pourraient le faire de jeunes chats. Ils semblaient même
privés, lorsque je m’en approchais; mais, instruit du tour perfide qu’ils jouent
à quiconque se fie à leur extérieur si doux, je m’en tenais à une distance res-
pectueuse; car leur moyen de défense, quoique paraissant des plus innocent,
est, peut-être, un de ceux que craignent le plus les hommes et les animaux.

Il consiste, comme je l’ai déjà dit1, en une liqueur fétide, qu’ils lancent sur
ceux qui les approchent. On serait pourtant tenté de croire que les Indiens
parviennent à prévenir, chez quelques individus, le développement de cette
liqueur méphitique; car on m’a assuré qu’ils en ont de domestiques, dont ils ne
redoutent rien. Leur peau est surtout des plus estimée partons les indigènes,
au reste peu délicats pour l’odorat, et qui en font des manteaux, composés
d un grand nombre d’entr’elles cousues ensemble, dont ils se parent avec
vanité: il est vrai qu’une fois réunies, elles offrent un aspect régulier et varié
de lignes blanches, sur un noir-brun très-agréable à la vue. C’est alors aussi
queje trouvais les biscachas hors de leur terrier, se jouant aux environs;
ou les chouettes urucurea, parcourant les campagnes; ou bien encore ces belles
espèces de tinamous (perdrix américaines), faisant leur récolte des insectes
dont elles se nourrissent. Je n’entreprenais jamais une deces courses matinales
sans recueillir un bon nombre d’observations importantes , et sans rapporter
une chasse abondante.

Le 7 Février, je voulus aller visiter une saline que l’on m’assurait être voi- 7
sine de ce lieu. Je montai à cheval, accompagné de tout mon monde, qui Fe'nei'
devait s’occuper de poursuivre, dans la campagne, une nouvelle espèce d’au-
truche, que tous les habitans, sans exception, s’accordaient à reconnaître
comme tout à fait différente de celle d’Amérique ou ñandú 2. Je m’avançai

1. Chap. IV, pag. 74.

2. Celte espèce a les acrotarses couverts de petites plumes; c’est pourquoi je lui ai imposé
le nom de Rhea pennata. Voyez la partie ornithologique.

1829-

Salina

del

Ingles.

( 68 )

dans l’intérieur vers l’ouest. A mesure que je m’éloignais de la côte, le sol
devenait, dé plus en plus, sec et stérile. A trois lieues de l’estancia, les ter-
rains formaient des plaines légèrement ondulées, sur lesquelles étaient épars
de petits cailloux roulés, une herbe courte, alors très -sèche, et, çà et là,
quelques buissons. La vue ne se reposait avec plaisir sur aucun point, et
l’uniformité était telle que la boussole seule pouvait guider sur une direction
quelconque à suivre. Je commençais même à désespérer de rien trouver qui
payât ma course, lorsque je vis, pour la première fois, une belle espèce
d’oiseaux gallinacés, nommée, dans le pays, martinete ; grosse perdrix,
pointillée de blanc sur un fond gris, à peu près comme notre pintade.
Son col élevé et droit, sa petite tête ornée d’une longue huppe effilée, sa
démarche précipitée, tout me frappa dans cet oiseau, dont je parvins
bientôt à tuer plusieurs individus. Je reconnus alors qu’il diffère essentielle-
ment des perdrix, en ce qu’il n’a que trois doigts aux pieds '; au reste, il vit
en famille, comme elles; la troupe blottit sur la terre nue, dont elle se
distingue peu par sa couleur, et, au moment où l’on s’y attend le moins,
elle court quelques pas en sifflant, et part tout autour de vous. Avec le
martinete un grand nombre de pluviers, à long bec, à ventre jaune, muni
d’une tache noire, volaient aussi de tous côtés; c’étaient les deux seules
espèces qui pussent habiter ces plaines arides. J’ai retrouvé l’une d’elles (le
pluvier) au sommet des Andes de la Bolivia, à plus de quatre mille mètres
au-dessus du niveau de la mer, en des plaines qui ressemblent, sous tous les
rapports, par leur aspect et par la plupart des plantes qui s’y rencontrent,
au sol de la Patagonie; aussi, sur ces sommets élevés je m’attendais à aper-
cevoir, à chaque pas , les oiseaux que j’avais vus dans les environs de la
baie de San -Blas, et je ne fus pas étonné de découvrir aux environs de la
Paz, dans la Bolivia, non-seulement le pluvier à ventre jaune, mais encore
une eudromie , voisine de celle de Patagonie ; mais qui en diffère par le manque
de huppe.1 2

Quelques maras habitaient aussi ces lieux, sur lesquels je rencontrai

1. Cet oiseau, que j’ai envoyé en France, a servi de type à l’établissement d’un nouveau genre ,
nommé Eudromie; et l’espèce a été nommée Eudromia elegans, dans un mémoire que j’ai publié
en commun avec M. Isid. Geoff. Saint-Hilaire, dans le Magasin de zoologie, t. II (1832), classe II.e,
n.° 1.

2. Elle est aussi plus grosse, a la gorge bleuâtre et le dos agréablement varié de jaune roux,
couvert de taches rondes plus pâles. C’est encore une espèce nouvelle , à laquelle j ai imposé le
nom d ’Eudromia andecola.

( 69 )

beaucoup de débris de coquilles marines, les mêmes que celles qui sont 1829
vivantes dans la baie; et dont le grand nombre ne permet pas de supposer ' Sa]¡na
qu’elles aient été transportées par des oiseaux, ou même par quelques hordes ^ dei1
indiennes. Il faut donc croire encore, malgré une élévation de plus de trente
à quarante mètres au-dessus du niveau actuel de la mer, que ces coquilles ont
vécu dans ces lieux, comme celles que j’ai trouvées au fond du riacho del
Ingles , et qu’un soulèvement insensible les a éloignées de la mer de la distance
qui les en sépare aujourd’hui. En continuant ainsi à nous avancer vers l’Ouest,
à peu près à six lieues de la baie de San-Blas, au milieu de terrains unis,
toujours couverts de buissons épineux, j’arrivai tout d’un coup sur un point
d’ou un spectacle charmant se déroula sous mes yeux. Ici la plaine est inter-
rompue; un vaste bassin s’offre aux regards; les terrains s’inclinent en pente
douce vers un lac de neige, car je ne puis, en raison de sa blancheur, com-
parer qu’à de la neige une immense étendue d’un sel éblouissant qui en couvre
tout le fond, sur une surface de près de deux lieues de diamètre. Je ne me
lassais pas d’en admirer l’aspect imposant. L’aridité des environs , la chaleur
même que j’éprouvais, contrastaient avec cette superficie brillante, de forme
à peu près circulaire. Je pus enfin m’en approcher , et je trouvai partout
une couche de cinq à sept pouces d’épaisseur, de petits cristaux blancs, assez
durs, dont la saveur est en tout celle du sel marin de nos marais des côtes
de France. Je fis beaucoup de questions au capatas de l’estancia qui m’ac-
compagnait, et j’appris que personne, jusqu’alors, n’avait exploité cette saline,
à cause de son éloignement de l’eau douce, et de la longueur du trajet jus-
qu’au premier port; cependant les habitans de l’estancia s’y approvision-
naient. Nous bivouaquâmes sur le bord de la saline, que d’instans en instans
je regardais avec un nouveau plaisir : la nuit était des plus calme; le cri, ou,
pour mieux dire, l’espèce d’aboiement des renards qui abondent aux alentours,
interrompait seul le silence de la nature.

Le lendemain matin, à la pointe du jour, mes hommes se mirent à
parcourir les environs pour découvrir des autruches. Ce fut en vain. Leurs
traces fraîches, imprimées sur le sol, annonçaient cependant qu’il devait y
en avoir dans le voisinage; des tas d’excrémens de guanacos1 nous faisaient
aussi espérer de rencontrer de ces derniers animaux. C’est une coutume bien
singulière qu’ont les llamas, les alpacas, les vigognes et les guanacos, de se

1. Auchenia llacma , Linn., confondu à tort avec la llama domestique du Pérou, dont il
diffère essentiellement.

1829.

#*

Salina

del

Ingles.

1 2

Février.

( 70 )

réunir pour déposer toutes leurs déjections au même endroit; au lieu de faire
comme les chèvres, qui les laissent tomber ou elles se trouvent. Nous courûmes
long -temps la campagne, sans rien apercevoir; enfin nous vîmes, au loin,
une troupe de guanacos , et cherchâmes à nous en approcher. Nos efforts furent
inutiles ; elle disparut à l’horizon , comme un éclair. Nous découvrîmes aussi
quelques autruches ; mais elles s’enfuirent sitôt que nous ne pûmes même pas
reconnaître a quelle espèce elles appartenaient. Je m’étonnais de voir des ani-
maux aussi sauvages dans un lieu ou personne ne vient; mes gens, plus au fait
que moi des localités , en furent aussi frappés ; mais ils en tiraient la consé-
quence qu’il était prudent de revenir promptement; car ils ne doutaient pas
que ce qui rendait les animaux si craintifs, était la chasse que les Indiens
leur avaient récemment donnée. Cette remarque, jointe au souvenir de la
sagacité connue des habitans des campagnes , me rappela le mot du Gaucho
de la province d’Entre-rios : «la forêt est épouvantée1;" et, reconnaissant
que l’observation de mes gens pouvait être fondée, j’abandonnai ces lieux à
mon grand regret, et revins le soir à l’estancia.

Le 12 Février, un homme arriva du Carmen, annonçant que les colons
y étaient dans la plus grande consternation et entourés de craintes. On venait
d’apprendre, par un exprès, que les Indiens amis de la Bahia blanca, ayant
engagé le lieutenant-colonel Morel 2 à aller à la rencontre des Indiens de Mo-
lina, qui venaient, disait-on, attaquer le fort, celui-ci, se fiant trop aux appa-
rences, et à la parole des indigènes, était sorti avec près de cent cinquante
hommes de cavalerie, et toutes les forces réunies des alliés, sous les ordres
des fameux caciques Negro, Chanel et Guayquilof, les premiers Puelches, le
troisième Auca ou Araucano. Ils avaient fait ainsi plusieurs lieues dans le
meilleur ordre, lorsque, tout à coup, ces Indiens, regardés comme amis,
avaient, à un signal donné, brandi, tous à la fois, leurs longues lances, et
attaqué à ^improviste les troupes à l’arrière-garde, avec une impétuosité
dont eux seuls sont capables. Le pauvre commandant, entendant des cris, se
retourna, et crut, d’abord, que ce n’était qu’un jeu, ne s’apercevant du danger
réel que lorsqu’il devint difficile de le fuir, et quand ses compagnons d’armes
tombaient, de toutes parts, percés de coups. Cherchant enfin à se sauver, il
partit au grand galop; mais les Indiens lancèrent des bolas à son cheval, en

1. Voyez chap. XII, pag. 431.

2. C’est celui dont il a été question chapitre XVI , page 656. Il avait alors le commandement
du fort, le colonel Estomba étant à Buenos-Ayres.

*

( 71 )

même temps qu’une grêle de bolas perdidas 1 vint l’abîmer de contusions. 1829
Il tomba, et ces mêmes Indiens, qu’il avait nourris des mois entiers, se pré- Baie
cipitèrent sur lui comme des tigres altérés de sang , le chargèrent de liens , San Bla
le mutilèrent d’une manière infâme , en lui coupant les lèvres , les oreilles ;
et, après l’avoir long -temps fait souffrir, finirent par lui arracher le cœur,
qu’ils déchirèrent en lambeaux. Ses malheureux soldats furent aussi tous mas-
sacrés, ne pouvant que bien peu se défendre, et la campagne fut couverte de
cadavres. Dès le commencement de cette attaque, Montero, lieutenant de
Yenancio, officier chilien, qui avait vécü long-temps avec les Indiens, con-
naissant parfaitement leur fausseté, et s’étant opposé à cette sortie, s’était tenu
sur ses gardes; et, les voyant attaquer l’armée, il avait songé à prévenir
au moins la ruine complète du fort. Il avait , en conséquence , été , en toute
hâte, avertir le reste des troupes, tout en ramenant les bestiaux répandus
autour de l’établissement, et qui pouvaient nourrir la garnison; et à peine
le détachement de Montero fut-il à portée du canon du fort , que les Indiens
revinrent, mais un peu tard, pour consommer leur trahison. Ils trouvèrent
une résistance à laquelle ils ne s’attendaient guère, comptant surprendre
le reste des troupes, et détruire ainsi, en un jour, le fruit de tant de travail,
par l’entier anéantissement d’un établissement naissant , qui commençait à les
gêner.

Le même exprès m’annonça, de la part de M. Alvarez, qu’on s’attendait,
tous les jours, à voir ces Indiens arriver au Carmen, pour l’attaquer; que,
d’un autre côté, les Aucas,, qui accompagnaient Pincheira, paraissaient
aussi se mettre en mouvement, et qu’enfin on savait, à n’en pas douter, que
les Patagons ou Tehuelches du sud se réunissaient, pour opérer leur jonction
avec les autres. Les habitans du Carmen étaient sous les armes, et tout faisait
craindre que la pleine lune prochaine, époque des excursions des hordes sau-
vages , qui ne marchent que la nuit , fût signalée par la venue de ces bar-
bares. En retranchant de ces nouvelles tout ce qu’elles avaient d’exagéré, je
devais, pourtant, en faire cas; d’autant plus que j’étais sur la route des Indiens
qui viendraient de la Bahia blanca, à vingt-deux lieues de tout secours, dans
une localité ou quatre ou cinq mille bêtes à cornes pouvaient attirer ces Arabes
du nouveau monde, sans que nous eussions à leur opposer plus d’une dou-

1. La différence de ces bolas d’avec celles que j’ai déjà décrites, c’est que celles-ci ne sont con-
sidérées que comme projectiles , et ne se ramassent point , une fois qu’elles ont été lancées ; d’où
vient leur nom de bolas perdidas (boules perdues).

1829-

Baie

de

San-Blas.

( 72 )

zaine d’hommes, parmi lesquels huit nègres, tout nouvellement arrivés delà
côte d’Afrique. Je crus donc prudent de m’occuper immédiatement des pré-
paratifs du départ; car la pleine lune arrivait dans dix jours, et la marche
des Indiens commence invariablement quelques nuits avant ou après. Je me
mis à emballer à la hâte : j’avais beaucoup de bagages, et j’étais vraiment dans
l’embarras des richesses. Ma charrette ne pouvait, en aucune manière, porter
tout ce que j’avais recueilli, et je me trouvais dans la triste alternative de
devoir emporter la peau du mâle de phoque seule, en laissant tout le reste,
ou bien de faire le contraire, en abandonnant celle-ci. Je ne fus pas long-
temps indécis; et, après avoir obtenu du capatas la promesse de me l’envoyer
promptement, je me décidai à la laisser. Ces nouvelles étaient venues troubler
ma tranquillité. Le sort du malheureux commandant de la Bahia blanca se
retraçait continuellement à ma pensée, et je ne me trouvais plus en sûreté.
La nuit suivante arriva un nouveau courrier, qui m’apportait une lettre de
M. Alvarez, dans laquelle tout trahissait les craintes qui agitaient les habitans
du Carmen; il me confirmait tout ce qu’il m’avait fait dire verbalement la
veille, en m’annonçant aussi l’arrivée des Indiens. Je m’occupai de mon départ
avec une activité nouvelle. A midi, tous mes bagages étaient chargés sur la
charrette, et je l’expédiai à travers champs, en suivant le chemin de la côte,
quoiqu’il allongeât de quatre ou cinq lieues; mais il me parut plus sûr, en ce
qu’il s’éloignait davantage de la direction que devait prendre l’ennemi , en se
rendant de la Bahia blanca au Carmen. La charrette partie, j’attendis des
chevaux pour la rejoindre plus tard. Vers quatre heures, je montai à cheval,
et fis mes derniers adieux à la bahia de San-Blas. Un galop me transporta
promptement à la Laguna blanca, lieu oil le chemin direct du Carmen se
sépare de celui de la côte: là, on détela les bœufs, et on les laissa paître,
car ils devaient ensuite cheminer toute la nuit. Yers six heures, nous nous
mîmes en marche au milieu d’une campagne aride et sèche, dans laquelle
les traces d’une charrette, à peine marquées sur le sol, annonçaient la route
que nous devions suivre. Mon fidèle chien, Cachirulo, que j’avais amené
de Corrientes, s’en allait, comme à son ordinaire, en chassant aux envi-
rons : tout à coup je le vis courir avec force, et, bientôt, aux prises avec
une mouffette, qui, selon sa coutume, ne s était pas sauvée en se sentant
poursuivie; mais, dès qu’elle fut blessée, elle lança sa liqueur défensive
à la tête du chien, qui, presque aveugle, courait, comme un fou, dans la
plaine, en hurlant et se frottant contre terre, en écumant de dégoût et de
rage, comme pour se débarrasser de l’odeur infecte qui le poursuivait. Il fit

( 73 )

ce manège pendant plus de deux heures, et paraissait ne pouvoir pas se 1829
supporter lui-même. Depuis ce temps, lorsque, dans mes courses, nous ren- Chemin
contrions des mouffettes, jamais il ne voulut s’en approcher, ayant reçu ^
une trop bonne leçon pour l’oublier, et suivant l’exemple de tous les ani-
maux, même les plus carnassiers, qui s’en éloignent aussitôt qu’ils l’aper-
çoivent.

A sept ou huit heures, fatigué de suivre la marche si lente de la charrette,
je pris les devans au galop avec mon péon, et cheminai au milieu de la
campagne jusqu’à onze heures du soir; alors je m’arrêtai, pour attendre
mes bagages. J’étais couché près d’un buisson, livré à mes réflexions, par
une nuit sereine et dans le silence le plus complet, quand je fus tiré de ma
rêverie par le bruit lointain d’une cavalcade. Je ne m’attendais guère à ren-
contrer, sur ce chemin, des voyageurs en marche à cette heure. Je me tins
donc sur mes gardes, et les cavaliers, peut-être aussi surpris que moi,
répondirent en espagnol à mon qui vive. En même temps, le bruit de leurs
armes m’annonça que ce ne pouvaient être des Indiens. En effet, c’étaient
deux Anglais, qui venaient de visiter l’estancia de Punta rasa, afin de pour-
voir à la sûreté des animaux, en les amenant au Carmen. Nous conversâmes
un instant, et ils suivirent leur route, tandis que j’attendais l’arrivée de la
charrette. Je la laissai poursuivre, décidé à ne partir que plus tard. Le
chemin n’offrait rien d’attrayant : la nuit était devenue plus sombre, les buis-
sons, épars sur cette plaine stérile, prenaient des formes fantastiques ; je cou-
rus long-temps encore, sans rencontrer mon bagage. La lune était couchée,
et une obscurité profonde régnait partout. Mon péon avait perdu les faibles
traces de la route, et nous ne savions de quel côté la chercher. Je lui
demandai où nous étions; il me répondit que nous ne devions pas être bien
loin du Rio negro, et qu’en coupant dans la direction de telle étoile, nous
arriverions infailliblement au chemin qui suit les bords de la rivière; en effet,
après un quart d’heure de marche au milieu des épines, nous atteignîmes,
en même temps que mes bagages, le point qu’il avait désigné.

L’horizon s’éclaircissait à l’Est, et annonçait le lever de l’aurore; un vent
frais, son précurseur, me tenait engourdi. Je fis faire halte, à l’abri d’un buis-
son; on alluma du ffeu; et un morceau de viande, jeté sur les charbons,
répara, notre insomnie de la nuit. J’étais en vue du Rio negro, à cinq lieues
au-dessous du Carmen, et assez près du lieu dit Estancia del estado : aussitôt
le soleil levé, je laissai la charrette continuer doucement sa route, et je pris
au galop le chemin du village. Je m’arrêtai à la première maison queje ren-

ii.

10

1829

Chemin

du

Carmen.

( ™ )

contrai, pour savoir s’il était survenu quelque chose de nouveau ; on m’apprit
qu’on craignait toujours, et que tout le monde était sous les armes au Car-
men. A neuf heures du matin, j’étais rentré dans ma chambre, après un mois
de voyage, me sentant un peu fatigué d’une traite de trente lieues fournie sans
interruption.

( 75 )

CHAPITRE XVIII.

Première visite aux Patagons, suivie de leur description.— Voyage et séjour à l’embou-
chure du Rio negro. — Excursion, en remontant la rivière, à la saline naturelle
d’ Andrés Paz.

7A/A///V/////W/AV'ÎVAW///l

I

Première visite aux Patagons, suivie de leur description.

Avant de reprendre mes travaux habituels, j’eus à mettre en ordre, afin de
les conserver, toutes les collections que j’avais apportées de mon voyage.
Ce travail, ainsi que plusieurs petites courses, m’occupèrent jusqu’au 1 8
Février, jour que j’avais fixé pour aller visiter les Indiens établis de l’autre
côté de la rivière. Ils y avaient alors trois tolderias ou réunions de tentes
distinctes: l’une de Puelches et de Patagons, placée près du village; une
seconde, peu éloignée, oit vivaient des Aucas ou Araucanos, et une troisième,
bien plus considérable, de Patagons ou Tebuelches , sous les ordres d’un cacique
nommé Churlakin; cette dernière, éloignée d’une lieue en remontant la
rivière, et non loin de ses bords. Je traversai le Rio negro, débarquai à la
Población, y restai quelques instans, puis me rendis à pied vers les toldos.
La première toldería était formée de trente à quarante tentes divisées en deux
groupes; l’un, habité par des familles aucas ou araucanos; l’autre, par des
familles de Puelches et de Patagons. Chaque toldo est construit de pieux
plantés en terre, plus ou moins nombreux, selon l’étendue de la tente, hauts
de quatre à cinq pieds sur les côtés, et de six à sept sur le milieu. Les plus
droits sont sur le devant, invariablement placés à l’est, afin qu’on puisse, tous
les matins, jeter un peu d’eau vers le soleil levant, pour conjurer l’esprit
malfaisant ou gualichú de ne pas faire de mal à ses habitans, dans le cou-
rant de la journée; car ces hommes-là sont les plus superstitieux du monde.
Ces toldos sont couverts de peaux de chevaux ou de guanacos, cousues ou
grossièrement unies ensemble, et garantissant bien faiblement de la pluie;
ils sont toujours ouverts au faîte, afin de laisser un libre essor à la fumée
des feux qu’on allume dedans. L’aspect extérieur en est misérable, et l’on
conçoit difficilement qu’ils puissent donner asyle à une famille entière.
Les cuirs plus ou moins tendus, selon le temps, se retournent quelquefois au
soleil, et n’offrent aucune régularité; diversement colorés, et plus ou moins

1829

le

Carmen.

Patago-

nie.

i8

Fe'vrler.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 76 )

vieux, ils présentent une bigarrure peu agréable. Quelques toldos ont fichées
en avant les lances de chacun des guerriers qui les habitent ; aussi recon-
naît-on facilement la demeure du cacique ou chef, d’abord à sa plus
grande étendue, puis aux lances à panaches, insignes de son pouvoir. La
lance, faite d’un roseau long de seize à dix-huit pieds, cueilli dans les mon-
tagnes du Chili, près de Valdivia, est assez légère et des plus flexible, armée
à son extrémité d’un fer forgé par les Indiens, long de près d’un pied, dont
la base, chez les premiers chefs, est enveloppée d’une peau toujours colorée
en rouge; et, à. environ un ou deux pieds plus bas, se déploie un panache de
petites plumes d’autruche de la même couleur. Les chefs secondaires ont le
panache blanc , et l’enveloppe de la base du fer est traversée d’une large bande
noire au milieu du rouge; tandis que les simples Indiens n’ont ni panache,
ni couleur. Ces lames ne sont les marques du commandement que pour les
Araucanos seulement; car les Puelches, qui ont pris aussi la lance, depuis
leurs fréquentes communications avec eux, n’ont adopté aucune de ces dis-
tinctions; quant aux Patagons, ils ne se servent pas de cette arme. Le toldo
que j’apercevais était celui du cacique Lucanei, alors en commission. Quoi-
qu’il fût Tehuelche ou Patagón, il commandait des Indiens patagons, puelches
et aucas, qui, depuis long -temps parasites des chrétiens, étaient toujours
restés leurs alliés, s’occupant peu des différens qui désunissaient les tribus
sauvages voisines; ils s’étaient probablement séparés des leurs, par suite
de quelques querelles particulières, ou parce qu’ils avaient trouvé une vie
plus facile aux dépens des Espagnols, auxquels ils rendaient quelques
services, en échange de tout ce qui pouvait leur être nécessaire. Unis aux
chrétiens par l’intérêt , ils n’avaient pris d’eux que quelques-uns de leurs
vices, sans en adopter jamais ni la religion, ni la civilisation. Vivant avec
eux, ils n’avaient en rien changé leurs coutumes, et étaient tout aussi sau-
vages que ceux qui sont nomades; d’ailleurs, à l’exception de quelques familles
toujours fidèles aux habitans, les autres s’éloignaient quelquefois avec les
hordes ambulantes, restaient avec elles, revenaient plus nombreux, et s’en
retournaient ensuite; aussi leur nombre était-il des plus variable. Ils habitent
indistinctement au nord ou au sud de la rivière, soit à la Población, soit au
Carmen , oil ils se réunissent quand on parle d’attaque d’indiens ; alors ils se
rendaient tous au fort avec armes et bagage, et se mettaient à la disposition
du commandant. Us ont plusieurs fois bravement combattu, et ont souvent
été fort utiles aux colons de Patagones.

J’entrai dans plusieurs toldos, oîi tout respirait la misère. Au milieu est placé

1829-

( W )

le feu qui sert à faire cuire le repas, et autour duquel figurent quelques pots
de terre fabriqués par eux; de larges coquilles marines de volutes, qu’ils
nomment kepuec , leur servent de coupe. A un piquet pendent les armes
offensives et défensives: des bolas de deux sortes, celles de chasse et celles de
guerre; des paquets de bolas perdidas. Je vis, dans quelques-uns, des chapeaux
de cuir, armés de plaques de cuivre, pour garantir des armes offensives; des
selles pendues d’un autre côté; quelques sachets de peau, contenant leurs
bijoux, qui consistent en épingles d’argent pour leur mante, en boucles d’oreilles
du même métal , et en beaucoup de verroteries pour les femmes , et le peu de
tissus qu’ils n’ont pas sur le corps. Je trouvai, dans chaque toldo, les Indiens
couchés sur quelques peaux étendues à terre ou accroupis dans un coin, les
jambes repliées à peu près comme les Orientaux. Les femmes étaient dans la
même posture, occupées de leurs enfans, ou travaillant à quelques vête-
mens; mais je remarquai partout une malpropreté des plus grande, tant
dans les toldos que sur leurs habitans. Ces femmes, dont les traits ne sont
pas toujours repoussans, sont dégoûtantes par la saleté de leurs habits.
J’examinais avec une extrême curiosité tout ce qui se montrait à moi. On aime
tant à saisir les moindres nuances qui distinguent l’homme sauvage de l’homme
civilisé; tout intéresse alors; et l’objet dont on détournerait la vue avec dégoût,
au sein de la civilisation, frappe, chez le sauvage; on veut deviner l’usage
du moindre objet, avant même de faire la première question. Quand j’entrais,
accompagné de mon péon, qui connaissait tous les Indiens par leur nom, on
lui répondait quelquefois, mais on ne faisait nulle attention à moi, à moins
qu’il ne s’agît d’argent; ils paraissent des plus indifferens sur tout ce qui ne
les touche pas immédiatement: j’en questionnai un grand nombre, pour
reconnaître les plus versés dans la langue espagnole, et j ’étais toujours
étonné, quand ils voulaient bien me répondre, de leur naïveté et de leur
laconisme. Dans un toldo de Patagons amis, je trouvai une femme nommée
Lunareja, qui parlait assez l’espagnol pour me servir d’interprète; elle
appartenait à la nation puelche, et était mariée avec un Patagón, de sorte
qu’elle connaissait également les deux idiomes, ce qui m’était de la plus
grande utilité. Elle savait aussi l’araucano; mais des notions sur ce langage
pouvaient m’être bien mieux transmises par deux Indiens de cette nation,
remplissant les fonctions d’interprètes. Tous ces renseignemens m’étaient
d’autant plus nécessaires que je voulais en former des vocabulaires. J’ai
souvent été étonné de la facilité avec laquelle les hommes qu’on appelle sau-
vages apprennent les langues américaines : cette lemme en connaissait à fond

Le

Carmen.

Patago-

nie.

*

4 . .

1829-

Le

Carmen

Palago-

nie

( ?» )

trois tout à fait distinctes, indépendamment de l’espagnol, qu’elle écorchait
un peu; mais autant ils acquièrent facilement les langues aborigènes, autant
il leur est difficile de se mettre dans la tête celle des conquérans du
nouveau monde; ce qui vient, sans doute, de la grande différence qui existe,
dans les formes grammaticales, entre celles d’Amérique et celles qui sont déri-
vées du latin; aussi ai -je rencontré, surtout dans la province de Moxos, des
interprètes qui pouvaient s’exprimer dans quatre ou cinq idiomes du pays,
sans avoir pu jamais apprendre à bien placer un verbe castillan, quoiqu’ils
allassent tous les jours à l’école.

La position de ces Indiens , amis des Espagnols , est assez différente de celle
des nomades leurs voisins : il leur est devenu indispensable de camper près
des villages, parce qu’ils se sont créé, par l’habitude, de nouveaux besoins,
auxquels cependant ils ne tiennent pas autant qu’on pourrait le croire; de
sorte qu’ils servent d’intermédiaire entre les habitans du Carmen et les tribus
vagabondes auxquelles ils appartiennent. Ce sont eux qui , selon leurs dispo-
sitions du moment, tantôt trahissent les leurs, en prévenant les Espagnols des
mouvemens projetés et de leurs plans d’attaque; tantôt les avertissent du
moment le plus favorable pour piller leurs alliés. Ils ont de fréquentes rela-
tions avec les nations voyageuses; aussi sont-ils toujours au courant de tout
ce qui se prépare. Les habitans du Carmen les emploient souvent comme
courriers, comme espions ou comme parlementaires; ils sont, d’ailleurs, indis-
pensables comme interprètes. Leurs rapports avec les nations sauvages sont
à peu près les mêmes qu’avec les chrétiens: ils sont méprisés par elles, tout
en leur étant on ne peut plus utiles ; aussi celles-ci se mêlent-elles rarement à
leurs tolderías, et s’en tiennent -elles, au contraire, éloignées, les regardant
comme des espèces de Parias, d’autant moins estimés qu’ils vont jusqu’à s’al-
lier par le mariage à des nations autres que celles auxquelles ils appartiennent
par la naissance; ce qui est un crime aux yeux des sauvages.

En général, tous ces Indiens sont peu causeurs, et l’on est, pour ainsi
dire, obligé de leur arracher les paroles; ce n’est pas en eux timidité, mais
quelquefois indifférence ou fierté; car, il n’est aucun de ces hommes libres
qui ne se croie bien au-dessus des chrétiens, qu’ils méprisent. Après avoir
visité, pendant quelques heures, toutes les tentes, je montai à cheval, et
m’acheminai vers la tolderia des Patagons.

Je traversai des terrains bas, en partie couverts de buissons épineux, et
j’aperçus enfin les toldos; ceux-ci formaient une grande réunion, où, d’après
le nombre des tentes, je calculai qu’il pouvait y avoir quarante ou cinquante

1829-

( 79 )

familles, sous les ordres du cacique Churlakin. Les toldos étaient également
placés à l’est, et de la même forme que ceux que j’avais vus près de la Pobla-
ción; seulement il paraissait y avoir plus d’union entre leurs habitans, car
leurs demeures étaient plus resserrées. « Je vais donc, * me disais-je en appro-
chant, « me trouver en présence de ces fameux Patagons du chevalier Pigafetta,
compagnon de Magellan, et du commodore Byron, de ces hommes si hauts
que les Européens ne leur allaient quà la ceinture \ ou bien, grands de neuf
pieds et plus1 2; de ces colosses de trois aunes, qui ressemblent à des cy dopes3 4;
ou bien de ces hommes de dix à onze pieds, qui sont féroces, parce qu’ils se
préparent au combat, en voyant plusieurs des leurs tués par le canon de Sébald
de Weert.4>>

A leur aspect, j’eus lieu de douter s’ils étaient bien de la même nation
que ceux dont il est question dans les auteurs que je viens de citer; car je ne
voyais pas en eux des géants, mais seulement de beaux hommes. Cependant,
plus tard, lorsqu’en Europe je confrontai mon vocabulaire des Patagons avec
celui qu’a écrit, en 4520, le chevalier Pigafetta, sur la langue de ses géants,
il me fut facile de me convaincre que c’était bien positivement le même peuple;
car beaucoup des mots sont identiques5; d’ailleurs, lorsque je questionnai les
Patagons sur les tribus du Sud, ils s’accordèrent tous à me dire qu’il n’y en
avait pas d’autres que les leurs sur le continent, qu’ils connaissaient bien les
habitans que l’on avait pu voir au port Désiré, et plus au Sud, puisqu’il y
en avait parmi eux plusieurs qui avaient fait ce voyage; et que, tous les ans,
ils avaient, d’ailleurs, des communications fréquentes avec ces mêmes habi-
tans, ce qu’ils me prouvèrent en me montrant, dans l’un des toldos, un jeune
Indien, qu’ils me dirent être de ces pêcheurs qui vivent sur la Terre-du-Feu,
et a l’ouest du détroit. Ils l’avaient amené de ces parages l’année précédente,
et une de leurs familles le conservait comme esclaA e. Je n’eus, dès-lors, aucun
doute sur l’identité; il me restait cependant à résoudre un problème, c’était
celui de la taille. En effet, comment concilier le grand nombre d’assertions

1. Ce sont les propres paroles de Pigafetta (édition de l’an IX, page 26).

2. Voyez les citations de l’auteur de l’introduction à l’ouvrage de Pernetti, t. 1, p. 45, diffé-
rente de la relation même de Byron, édit, de 1774, p. 64.

3. Sarmento , par Argensola , Histoire de la conquête des Moluques , part. 3.

4. Sébald de Weert, Recueil de la Compagnie des Indes, t. 2, p. 300.

5. Voyez le mémoire spécial sur les Patagons, dans la partie zoologique, au commencement
des observations sur l’homme considéré sous le rapport physique, article Patagón, où j’ai traité
à fond toutes les questions qui peuvent avoir rapport à ces prétendus géants.

Le

Carmen.

Patago-

nie.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 80 )

sur la stature gigantesque de ces Patagons , dont le nom même était un pro-
blème pour les auteurs, quoiqu’il fût dans tous les dictionnaires espagnols,
comme synonyme de grand pied \ long-temps avant la découverte de l’Amé-
rique? C’est moi pourtant qui en fais le premier la remarque. Comment réfuter
vingt voyageurs, parmi lesquels se trouve Pigafetta? J’avoue que cette question
est assez délicate ; cependant mes Patagons et ceux de Magellan sont bien les
mêmes , et les miens ne sont pas des géants. Il faut donc croire qu’il y a eu
erreur manifeste. Les liabitans des parties australes de la Patagonie peuvent
être un peu plus grands que ceux que je voyais; mais il y a bien loin encore
de cette haute taille à celle de ces colosses , de ces cyclopes , lançant des quartiers
de rochers, que nous reproduisent, d’après l’antiquité, les Contes arabes (les
Mille et une nuits), dans les voyages de Sindbad le marin1 2; monstres terribles,
qui ne sont que les hommes décrits par Cavendish3. Il m’est donc impossible
de croire que les Patagons aient dégénéré pour la taille; mais, à l’époque où
ont été faits ces premiers récits, on ne voyait rien dans les bornes ordinaires;
toute relation qui n’avait pas quelque chose de fabuleux passait pour dépour-
vue d’intérêt; et, sans doute, de telles idées auront engagé les voyageurs à
amplifier un peu la vérité; car, après bien des recherches, j’ai pu reconnaître
que tous les navigateurs qui donnent aux Patagons une stature plus qu’ordi-
naire, tels que Pigafetta, Sarmiento, Cavendish, Olivier deNoort, Spilberg,
Sébald deWeert, Byron, etc., n’ont fixé aucune mesure positive; tandis que
tous ceux qui en donnent de précises, tels que Duelos Guyot, Bougainville
et Wallis, indiquent de hautes tailles, il est vrai; mais, dans ces apprécia-
tions, on ne tient pas souvent compte de la différence des mesures locales.
Ainsi, Wallis, parlant de lactature des plus grands des Patagons, leur donne
six pieds cinq à sept pouces anglais; tandis que la taille de la majorité était
de cinq pieds dix pouces. On doit réduire cette mesure à six pieds pour le plus
grand , pour les autres à cinq pieds dix pouces, et la taille moyenne à cinq pieds
cinq pouces (mesures françaises) ; ce qui , dès-lors , ne paraît pas aussi extraor-
dinaire qu’on pourrait le croire d’abord, puisque nous retrouvons souvent cette
même taille parmi nous. Un des motifs qui a dû, aussi, contribuer a faire

1. Grand pied se dit en espagnol patagón, ou patón, augmentatif de pata (patte) et de pied.
Voyez tous les dictionnaires.

2. Mille et une nuits; édit, in-18 (1824), t. II , p. 179.

3. Voyez les voyages de Cavendish, écrits par Knivet, Collection- de Purchas, t. IV, liv. VI,
chap. 7, bien diiférens du récit fait par le secrétaire du navigateur anglais, Collection dHarckluyt,
t. III, p. 842, qui est, sans aucun doute, plus vraisemblable.

( 84 )

paraître les Patagons plus grands qu’ils ne le sont réellement, est la largeur 1829.
de leurs épaules, ainsi que la manière dont ils se drapent, de la tête aux ~ “
pieds, avec leur manteau de peaux d’animaux sauvages, cousues ensemble. Carmen-
D’ailleurs, que peut-on dire, lorsqu’on voit les auteurs, qui veulent plaider en pJJe°“
faveur de la liante taille des Patagons, citer, comme preuve1, les fables des
géants sodomites, décrits par Garcilaso de la Yega dans l’Histoire des Incas2,
dont on trouve encore les ossemens, ainsi que ceux que Turner3 montra en
Angleterre , en î 61 0 ; lesquels ne sont tous que des ossemens de mastodonte,
animal voisin de l’éléphant4, et dont la race est perdue.

Pour moi, après avoir vu, sept mois de suite, beaucoup de Patagons de
differentes tribus, et en avoir mesure un grand nombre, je puis affirmer
que le plus grand de tous n’avait que cinq pieds onze pouces métriques fran-
çais, tandis que leur taille moyenne netait pas au-dessus de cinq pieds quatre
pouces; ce qui est, sans contredit, une belle taille, mais pas plus élevée
que celle des habitans de quelques-uns de nos départemens. Cependant je
remarquai que peu d hommes étaient au-dessous de cinq pieds deux pouces.

Les femmes sont presque aussi grandes et surtout aussi fortes. Ce qui dis-
tingue particulièrement les Patagons des autres indigènes et des Européens,
ce sont des épaules larges et effacées, un corps robuste, des membres bien
nourris, des formes massives et tout à fait herculéennes. Leur tête est grosse,
un peu aplatie en arrière; leur face est large et carrée, comme celle des Nor-
wegiens, à pommettes peu saillantes; leurs yeux sont horizontaux et petits,
et non inclinés, comme chez les Botocudos du Brésil, par exemple; leur profil
a cela de singulier pour les Américains, que leur front et leurs sourcils sont
très - saillans , ainsi que les grosses lèvres qui bordent leur grande bouche;
mais, si l’on tire une perpendiculaire du front aux lèvres, le nez viendra à
peine l’effleurer, et la dépassera rarement; celui-ci est épaté, et à narines
ouvei tes. L ensemble des traits presente une face informe et démesurément
large ; neanmoins quelques-unes de leurs figures ne sont pas désagréables ;
au contraire, meme parmi leurs jeunes femmes, on trouve une expression
spirituelle qui annonce de la vivacité, de la douceur, et les rend quel-
quefois passables. Dans la jeunesse, les femmes sont plutôt bien que mal:
elles ont toutes la main et le pied petits. Je puis dire, en général, que ce

!• Introduction générale au voyage de Byron, trad, franç., t.i, p. 56.

2. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, p. 314.

3. Introduction générale au voyage de Byron, Wallis, trad, franç., t. I, p. 56.

4. C’est principalement le Mastodon angustidens , Cuv., qui est propre à l’Amérique méridionale.

I.

i Z

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 82 )

sont les mieux faites de toutes les sauvages que j’aie vues. Si leur bouche
est trop grande, si les lèvres sont un peu grosses, ces défauts s’effacent à l’as-
pect de leurs dents, qui, à quelqu’âge que ce soit, même dans la plus grande
vieillesse, ne tombent jamais; elles s’usent par la mastication, mais sont tou-
jours bien rangées, d’une égalité parfaite, et surtout, d’une blancheur extraor-
dinaire. Je me suis souvent demandé pourquoi cette nation et ses voisines
jouissent de la prérogative de conserver une denture aussi belle et aussi
durable; tandis que les habitans des villes voisines, de Buenos- Ayres, par
exemple, les conservent encore moins qu’en France. Cette faculté tient-elle à
la nation? ou serait-elle le résultat d’une meilleure santé, d’une nourriture
plus saine et moins compliquée? Je pencherais pour la dernière supposition;
car j’ai remarqué que plus l’homme se rapproche de l’état de nature et plus
il jouit long-temps de ses facultés physiques; ainsi l’Indien qui conserve ses
dents, conserve aussi sa chevelure, sa vigueur avec ses facultés morales, jusque
dans la vieillesse la plus avancée. Je n’ai jamais vu une tête chauve au milieu
des tribus sauvages , et je dirai même que rarement leurs cheveux blanchissent;
tandis que, sans exception aucune, tous les hommes des races blanches
perdent leur chevelure ou deviennent blancs de bonne heure. On peut donc
appuyer de cette observation le fait que le grand exercice de la pensée , les
soucis et les chagrins, influent, on ne peut plus, sur le changement de couleur
des cheveux. L’Indien qui pense peu au lendemain , qui montre tant d’indiffe-
rence pour le présent, et dont les souvenirs ne peuvent être que très-rarement
pénibles, ne doit donc pas blanchir.

Il est certain que si l’on compare les Patagons aux Aucas ou Araucanos du
Chili et aux Puelches, leurs voisins, ils pourront être considérés comme des
hommes extraordinaires; mais si l’on procede par gradation, en marchant
du sud au nord, on trouvera tous les passages; les Puelches, qui s’en rap-
prochent le plus, sont grands encore et robustes; la forme de leurs traits par-
ticipe de celle des leurs. De même leur face est un peu carrée; leurs pommettes
plus saillantes; leurs yeux horizontaux. Si, de ceux-ci, l’on va plus au nord, on
verra, d’un côté, le passage aux traits des Péruviens par les Araucanos, et
aux Guaranis par les nations des plaines du grand Chaco, les Charrúas, les
Bocobis et les Tobas. Les Guaranis ont déjà les yeux légèrement inclinés, et
ce caractère est à son plus haut degré chez les Botocudos du Brésil , qui res-
semblent à des Chinois h Je ne pousserai pas plus loin ces comparaisons, qui

1. Voyez les discussions à cet égard dans la partie zoologique (Homme considéré sous le rap-
port physique).

1829-

( 83 )

m’éloigneraient trop de mon sujet; il me suffira de dire qu’en allant des
nations du sud à celles du nord, dans l’Amérique méridionale, on passe ~
graduellement d’un genre de figure et de forme à un autre; mais, si l’on Carmen,
rapproche les extrêmes, on trouve une différence telle qu’on serait tenté p^es°"
de se croire loin du pays habité par la nation américaine, prise pour
type.

La couleur des Patagons est bien plus foncée que celle des Guaranis
et des Tobas : ils sont si bruns que leur peau ne peut être comparée à du
cuivre, comme on l’a fait jusqu’à présent, mais bien à du bistre; c’est, en un
mot, plutôt la couleur des mulâtres, que celle qui partout leur est assignée.

Ce fait est en contradiction avec l’opinion de quelques auteurs, qui
veulent que l’intensité de couleur soit en raison du rapprochement de la
ligne1. Mes observations m’ont prouvé que, pour les Américains, elle est
plus grande chez ceux des plaines, des montagnes sèches et arides, bien
qu’éloignées de l’équateur, que chez ceux des pays très-cliauds, lorsqu’ils
vivent au sein des forêts. Je trouvai une exception qui me parut assez
extraordinaire : c’était une Indienne tout à fait blanche, que j’aperçus dans
son toldo; elle était d’une teinte entièrement européenne, les yeux bleuâtres,
et les cheveux d’un rouge-brun foncé; ses traits, cependant, sans aucune
différence, étaient ceux de sa nation. Dès-lors je crus que ce pouvait être une
espece d albinisme, comme j’en ai vu, plus tard, deux exemples parmi les
nations de la république de Bolivia; cependant, je n’oserais affirmer que cette
femme ne vînt pas d’un père blanc, malgré l’assurance que l’on me donna
du contraire. Lorsque je voulus prendre des informations, je vis son père tout
aussi foncé en teinte que ses compatriotes, mais sa mère était presque blanche,
ce qui m’expliqua plus facilement le fait; car cette Indienne ne pouvait des-
cendre de cette malheureuse colonie espagnole, que Sarmento3 fit fonder,
en 1582, au port Famine, sur la péninsule de Brunswick, et dont tous les
membres moururent de faim, ou restèrent parmi les Indiens; cette partie du
détroit étant habitée par les Fuégiens et non par les Patagons.

En parcourant successivement les toldos des Patagons, je pus reconnaître
leur costume, leurs armes, et le peu d’ustensiles dont ils se servent. Les hommes
portent attachée à la ceinture une pièce de cuir, dont une partie, en pointe,
passe entre les jambes et est fixée par derrière; avec cela, ils ont un large

!• Pauw, sur les Américains, t. I, p. 227.

2. Argensola , Histoire de la conquête des Moluques , liv. III ; Debrosses , Histoire des navig.
aux terres australes, t. 1, p. 222.

1829

Le

Carmen.

Paiago-

nie.

( 84 )

manteau carré ( manuhé ), long de huit pieds et presque aussi large, dont
ils se drapent à l’antique, laissant traîner un bout à terre: ce manteau est
formé de diverses peaux d’animaux artistement cousues ensemble avec des ten-
dons d’autruches servant de fil: les animaux qu’ils emploient plus particuliè-
rement à cet usage sont les guanacos, dont ils ne prennent que la peau du
dessous du cou et des jambes, comme ayant la laine plus douce; ceux-ci don-
nent une fourrure d’un fauve clair, varié de blanc. Les renards et les mouffettes
leur fournissent aussi des manteaux plus riches, mais moins chauds. Ils ont
toujours soin, lorsqu’il fait froid, de mettre le poil en dedans, ce qui les oblige
à orner le revers de dessins en rouge, assez réguliers, qui ont beaucoup de
rapport avec les grecques; cette partie de l’habillement est aussi employée
comme couverture, lorsqu’ils sont couchés. Les Patagons portent quelquefois
des bottes de potros, semblables à celles des Gauchos: c’est un usage qui leur
vient des Espagnols; car, avant l’arrivée des chevaux, ils se servaient de peaux
de guanacos, dont ils se faisaient des espèces de sandales. Leurs cheveux sont
longs et noirs; ils les attachent presque toujours sur la tête avec un cordon
de cuir, ou un ruban de laine1 2. Leur figure reste rarement de sa couleur
naturelle; le plus souvent ils se la peignent en rouge, en noir ou en blanc,
tout en suivant certaines règles pour l’application de ce fard d’un nouveau
genre. Le rouge occupe, presque toujours, l’intervalle compris entre les yeux
et la bouche, à l’exception d’un espace d’un pouce au-dessous de la paupière
inférieure, consacré au noir; le blanc forme une tache au-dessus de chaque
oeil. Les femmes mettent aussi les mêmes couleurs, à l’exception du blanc, qui
m’a paru réservé pour le costume de guerre. Jamais un Patagón ne marche
sans avoir plusieurs petits sacs de peau contenant les couleurs qui lui servent
à se parer a. Les femmes ont un costume analogue : elles portent, de la cein-
ture au genou, une pièce de peau qui ne couvre que le devant; puis, une
autre pièce semblable avec laquelle elles s enveloppent le corps, de dessous les
bras jusqu’aux genoux. Par dessus tout (c était plus particulièrement leur
costume quand elles sortaient) , elles mettent un manteau qui ressemble à celui
des hommes, et qui leur enveloppe les épaulés. Au Carmen quelques-unes
commençaient a prendre le costume des Aucas, en se couvrant de tissus et
d’ornemens. Au reste, quelquefois, leurs cheveux flottent de chaque côté, sur

1. Voyez Costumes, n.° 1, et Vues, Coutumes , n.os 4 et 5.

2. Narborough et Wodd, en 1670 (Histoire des navigations aux terres australes, t. II, p. 22),
parlent de ces mêmes sachets , entre les mains des Patagons du port Saint-Julien. J’ai rapporté en
France ceux des Tehuelches du Rio negro.

i

( 85 )

les épaules , séparés seulement sur la ligne médiane ; d’autres fois , au contraire , 1829
ils sont réunis en deux queues qui tombent aussi sur les épaules, et auxquelles
se suspendent une foule d’ornemens, en verroterie et en plaques de cuivre. Carmen-
Elles portent toutes des boucles d’oreilles d’argent, larges de trois pouces, Pan'fef'
ornées de plaques de ce métal de forme carrée, à peu près de la même lar-
geur, et également empruntées aux Aucas.

Une coutume des Patagons qui me frappa, est celle de s’épiler avec soin la
barbe ; aussi voit-on les hommes continuellement armés d’une petite pince en
argent, avec laquelle, tout en causant, ils s’arrachent les poils qui poussent.1
J’avais déjà trouvé cette coutume chez les Tobas2, et je la retrouvai encore
parmi les nations de la Bolivia, lorsque je les visitai : il y a ainsi , dans la vie
privée, et dans les religions des Américains, beaucoup de pratiques qui leur
sont communes, quoiqu’ils soient très-éloignés les uns des autres, et que leurs
langues n’aient pas plus de rapports entr’elles que leurs traits n’ont de
ressemblance.

Dans une des tentes, je vis une Indienne mettre quelques petites racines
dans un pot pour les manger : elle paraissait déplorer sa misère auprès de
mon péon, en montrant ce mets, et lui faisant entendre qu’elle aimerait
beaucoup mieux un morceau de bœuf, qu’il avait attaché à sa selle; je dis
a celui-ci de le lui donner. Elle montra alors une joie extrême; arracha,
de suite, les lambeaux de graisse qui y tenaient, et les mangea tout crus, en
en donnant à un enfant, qui s’en régala comme elle. J’appris, plus tard, que
la graisse, et le suif le plus rance, sont, pour tous les Patagons, un mets déli-
cieux; que souvent ils mangent la viande crue, quoiqu’ils la préfèrent cuite;
mais ces mêmes Indiens, qui absorbent tant d’alimens en un seul repas,
qu’011 a lieu de s’étonner que leur estomac soit assez dilatable pour les con-
tenir; ces mêmes Indiens, dis -je, lorsqu’ils manquent de nourriture, en
supportent la privation avec le plus grand courage, et s’en passent, sans
paraître en souffrir. Us restent plusieurs jours sans manger, attendant de
la chasse, ou de toute autre circonstance, des moyens de satisfaire leur
appétit.

Tandis que j’étais près d’un toldo, je vis venir six jeunes Indiens d’une

1. C’est sans doute cet usage de s’épiler, répandu chez les Américains, qui a fait croire à beau-
coup de voyageurs que ces peuples étaient imberbes; fait erroné , dont Pauw, dans son ouvrage
sur les Américains, a tiré des déductions si fausses (t. I, p. 45 et suiv.) qu’il est inutile de les
réfuter.

2. Voyez chapitre X , page 305.

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Patago-

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vingtaine d’années : ils s’arrêtèrent dans un lieu dépourvu de buissons, et où
la terre était battue, ôtèrent leurs vêtemens, ne gardant que la petite pièce
de cuir qui s’attache à la ceinture, tracèrent un grand cercle sur le sol, y
entrèrent, et commencèrent ce fameux jeu, que les Aucas nomment pilma.
Il m’intéressa, et je me plaçai parmi les spectateurs, non sans m’étonner
de sa singularité. Les joueurs se rangèrent sur deux lignes, vis-à-vis les uns
des autres; un champion de chacune d’elles est muni d’une balle de peau
remplie d’air; l’un la tient du côté gauche, et l’autre du côté droit, et bien-
tôt ils commencent à jeter ensemble leur balle, non devant eux, comme
en le fait ordinairement, mais en arrière du corps, de manière à ce que, pour
qu’elle revienne librement en avant, ils doivent immédiatement lever la
jambe gauche. Ils reçoivent la balle de la main, et la renvoient à l’adversaire,
qu’ils doivent atteindre au corps, sous peine de perdre un point; ce qui oblige
le vis-à-vis à faire, pour l’éviter, mille contorsions, se baissant ou sautant,
afin que la balle ne le touche pas et sorte du cercle , ce qui fait perdre deux
points au premier joueur, alors obligé d’en sortir lui -même, pour l’aller
chercher. Si, au contraire, le second est touché, il faut qu’il saisisse la
balle et la renvoie au premier joueur, qu’il doit aussi frapper, sous peine de
perdre lui -même une marque; puis c’est à celui qui suit, du côté opposé, à
recommencer la même chose. On sent bien qu’une telle combinaison doit
amener les mouvemens les plus singuliers, tant de ceux qui jettent la balle
sous la jambe, que de ceux qui cherchent à se replier, comme des serpens, pour
l’éviter; ce qui leur fait prendre les postures les plus grotesques, aux grands
éclats de rire du parti opposé. Les Indiens déploient au jeu de pilma la joie
bruyante de nos écoliers encore enfans: rien de plus plaisant alors, d’un
peu loin, que les contorsions des joueurs, en faisant leurs gambades, et agi-
tant les bras et les jambes. On prendrait vraiment cet exercice pour une
danse. Il a , sans doute, été inventé par eux pour se réchauffer, pendant l’hiver,
au sein des régions glacées qu’habitent quelques-unes de leurs tribus ; mais ,
dans le mois de Février, au milieu du jour, par une chaleur excessive, je
ne concevais pas comment ces athlètes pouvaient y résister. La balle est,
comme on le voit, un jeu de tous les pays. Je l’ai retrouvé, plus tard, sous
le nom de guatoroch, dans la province de Chiquitos, en Bolivia, où la moitié
des habitans d’un village se met contre l’autre, et où ce jeu est devenu une
joute très - compliquée , ayant ses juges, ses fanfares, et tout ce qui peut lui
donner de la pompe.

Un interprète que j’avais amené avec moi me prévint que, le même soir,

( 87 )

il devait y avoir, parmi les Indiens, une grande cérémonie, une conjuration 1829

solennelle de F Achekenat-kanet des Patagons, le Gualichú des Puelches, et

le Quecubu des Araucanos, révéré par toutes les nations de cette partie Carmen,
australe; et tour à tour génie du mal ou génie du bien. Ainsi, éprouvent -ils Pat.ag0'
quelque indisposition ? il est entré dans le corps du malade. Perdent-ils quel-
que chose? il est la cause de leur perte Mais, en revanche, leur arrive-t-

il quelqu’événement heureux? c’est à lui qu’ils en sont redevables. Cependant
le mal l’emporte sur le bien, ce qui fait qu’ils le craignent plus qu’ils ne
l’aiment, et toutes leurs conjurations tendent à empêcher que ce mauvais
génie ne vienne contrarier leurs désirs; aussi ne sortent- ils pas le matin de
leurs tentes avant d’avoir jeté un peu d’eau en l’air pour que leur journée
soit heureuse, et font-ils des cérémonies pour la moindre chose. Ce soir -là,
on devait s’occuper d’une double question. On voulait savoir si les Indiens
de Pincheira viendraient attaquer le Carmen, ou si quelqu’autre invasion ne
le menaçait pas; et il s’agissait encore de demander au dieu si les eaux de la
rivière croîtraient autant que cette même année, et s’il y aurait des récoltes.

Cette dernière question les intéressait moins immédiatement que la première;
car les tribus indiennes sont toujours en guerre entr’elles; mais ils avaient
pris ce prétexte pour demander aux habitans de quoi faire les libations
indispensables, afin que l’oracle leur fût favorable; et ils avaient, à cette occa-
sion, recueilli une quantité d’eau-de-vie et de vivres. J’étais bien curieux de
voir cette cérémonie ; mais mon domestique me fit observer qu’il fallait m’af-
fubler de mon poncho, pour ne pas être autant remarqué par les Indiens,
peu jaloux de voir les étrangers assister à ces réunions. Je persistai dans mon
projet, tout en prenant les précautions préalables; en effet, vers le soir, tous
les habitans de cette tolderia étaient rassemblés, les hommes et les femmes
parés de ce qu’ils avaient de mieux, et surtout la figure bien peinte de diffé-
rentes couleurs. Les jeunes filles et les hommes non mariés se mirent en
dehors: les hommes s’assirent en rond, tous tournés du côté de l’Est; les
femmes se placèrent autour d’eux; alors une vieille Indienne, qui était, simul-
tanément, à ce que j’appris, interprète des dieux et médecin (kilmalanchel) ,
se mit en avant de ce cercle, regardant du même côté, tournant le dos aux
assistans, ayant devant elle son toldo, oil se trouvaient plusieurs calebasses,
avec d autres objets de conjuration. Elle commença par faire beaucoup de
gestes; puis, après un instant de réflexion, elle contrefit sa voix, la rendit
perçante, et parla à Achekenat-kanet avec véhémence, scandant ses phrases ,
et changeant d’intonation, surtout à la fin de chaque conjuration. Elle parla

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Le

Carmen.

Patago-

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ainsi pendant près d’une heure et demie, toujours avec facilité, sans s’arrêter
un seul instant; puis, elle cessa tout à coup et se recueillit. On l’attendait en
silence, tous les yeux étaient tournés vers elle; mais, après une très -longue
pause, cette pythie d’un nouveau genre se retourna, annonçant à l’assemblée
que le dieu ne répondrait que le lendemain matin ; après quoi tous les Indiens
se levèrent.

Je demandai à l’interprète que j’avais avec moi , ce qu’avait pu , pendant
si long-temps, dire cette sorcière: heureusement pour moi, cet Indien appar-
tenait à la nation puelche; car il est probable que, sans cela, il n’aurait pas
répondu à ma question. Il me dit que cette femme avait retracé successive-
ment les malheurs arrivés à sa tribu, les pertes quelle avait eues à supporter,
soit par suite des maladies, soit par les guerres; et, après l’énonciation de
chaque malheur, elle avait demandé qu’il ne se renouvelât pas. Cette longue
énumération achevée, elle était enfin arrivée à l’instant présent, et alors avait
énoncé tous les maux que pouvaient avoir à redouter ses frères (ceux de sa
nation) , si les ennemis venaient les surprendre; finissant par conjurer le génie
du mal de vouloir bien répondre à sa prière, afin quelle prévînt les siens
assez à temps pour qu’ils pussent fuir le danger. Cette pauvre femme était
tout en sueur, lorsqu’elle acheva de parler; alors elle alla trouver le cacique
Churlakin, qui s’était approché d’un barril rempli d’eau-de-vie, mélangée avec
de l’eau l, et lui en demanda. Le chef en versa dans une coquille; mais, avant
de s’en servir, il en prit un peu avec ses doigts, et les élevant au-dessus de
sa tête, les secoua pour conjurer le malin génie de ne pas leur faire de mal;
cérémonie usitée surtout chez les Aucas, et introduite depuis peu de temps
chez les Patagons, qui n’ont commencé à connaître les liqueurs fortes que bien
long-temps après les autres nations. Je remarquai que plusieurs parmi eux
n’en burent pas, faisant même des gestes de répugnance, en en voyant boire;
cependant la plupart se livrèrent à de si fréquentes libations que force leur
fut de rentrer dans leurs toldos, et moi -même je crus plus prudent d’aban-
donner la place, me rappelant que les Indiens, lorsqu’ils sont ivres, se
portent quelquefois à des actes de fureur. Je puis dire, néanmoins, en pas-
sant, que parmi cette foule d’indiens des parties australes, que j’ai vus dans
un état plus ou moins complet d’ivresse, je n’ai jamais entendu aucune
menace....; au contraire. Ils se contentent, alors, de chanter avec monotonie,

1. Les habitans , lorsqu’ils donnent ou vendent de l’eau-de-vie aux Indiens , ont toujours soin d’y
mettre la moitié d’eau.

sans montrer de colère ; bien differens en cela des habitans des antres parties
du monde, qui, dans l’ivresse, sont si disposés aux querelles, et même quel-
quefois aux crimes.

En revenant, je trouvai les Puelches et les Aucas des premières tolderias
au milieu des jeux et des fêtes; ils avaient aussi fait parler l’oracle, qui, ainsi
que je l’ai dit plus haut, est, sous d’autres noms, le même qu’Achekenat-
kanet. Je fus alors témoin d’une danse exécutée par les Aucas : ils avaient
formé une ligne de lances fichées en terre, et les hommes d’un côté, les femmes
de l’autre, commencèrent à sauter d’une manière assez compassée en chan-
tant ou dansant au bruit sourd et monotone d’une flute de roseaux à cinq
trous, dont ils tirent quelques sons nasillards. Ils obtiennent aussi une sorte
d’harmonie grossière par le frottement d’un grand os d’oiseau sur un arc
auquel, au lieu de corde, sont attachés des crins de cheval; ou bien en souf-
flant dans une calebasse. Cette danse était aussi fréquemment interrompue
par des libations, qui obligèrent les danseurs à se coucher. Il paraît qu’ils pas-
sèrent toute la nuit à danser et à boire; car, le lendemain, lorsque je revins,
de très-bonne heure, pour entendre la réponse de l’oracle, je les trouvai encore
dans le même état.

Je poussai, de suite, ma promenade vers les toldos des Patagons, pour
être témoin de la fin de la cérémonie de la veille. En effet, j’arrivai à
temps : les Indiens étaient tous en rond , et la vieille Indienne avait changé
de rôle; elle ne fit plus de questions, elle se recueillit pendant quelque
temps, paraissant abattue; puis, elle leva les yeux vers le ciel; sa figure se
décomposa peu à peu, ses membres se tordirent, toute sa personne parut
dans une exaltation des plus grande; on l’aurait crue vraiment frappée d’épi-
lepsie. Bientôt ces contorsions cessèrent : elle semblait comme possédée
d’un esprit surnaturel, tout en reprenant, par degrés, sa figure ordinaire;
puis, après un nouveau recueillement de quelques minutes, il sortit de
sa bouche des sons flutés presque inarticulés, rendus par l’oracle. Il était
favorable aux désirs des assistans; aussi se retirèrent-ils tous satisfaits, pour
continuer leurs libations. La pythie alla se renfermer dans sa tente, où la
suivirent encore plusieurs Indiens, curieux, sans doute, de consulter cet
oracle sur plusieurs choses qui les concernaient particulièrement. J’ai pu recon-
naître que, chez les Patagons, les prêtres ne reçoivent pas autant, pour faire
leurs cérémonies, que les marabous et les chamaas chez les Maures et
chez les Mongols; car ils sont d’une pauvreté extrême pour leurs vêtemens.
Il est vrai de dire que, malgré leur superstition , les Patagons ne sont
h.

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pas, comme les peuples de l’Asie et de l’Afrique, esclaves de leurs croyances
religieuses.

Les Patagons ont, à peu de dioses près, la même religion que les Puelches
et les Aucas; ils sont des plus superstitieux. Comme je l’ai dit, ils ont une
divinité qui châtie et récompense en même temps : ils croient, de plus, à une
autre vie, ou ils goûteront la suprême félicité; mais si, comme l’a écrit Fal-
coner1, cette suprême félicité consiste à être toujours ivres, on pourrait supposer
qu’ils connaissaient les liqueurs fortes avant l’arrivée des Espagnols, ce qui
pourtant n’est pas bien prouvé; car je n’ai vu chez eux aucun fruit, aucune
racine, qui puissent subir une fermentation vineuse; et, d’ailleurs , l’aversion
des Patagons du détroit pour toute boisson spiritueuse prouverait la fausseté
du fait2. 11 est plutôt certain, ainsi que je l’ai entendu dire à tousles Indiens
que j’ai questionnés sur ce point, qu’ils vont sur une autre terre, ou ils retrou-
veront tout ce qu’ils possédaient sur celle-ci. De là est venue la coutume de
tuer sur la tombe d’un mort tous les animaux qui lui ont appartenu, et
d’enterrer, avec lui , tout ce qui a été à son usage, comme je le dirai plus tard;
ils croient qu’ainsi ils paraîtront avec dignité sur cette terre ou ils auront,
de plus, tout à profusion. Cette croyance d’une autre vie est, pour ainsi dire,
générale chez les Américains ; et quoique Don Félix d’Azara veuille, le plus
souvent, la combattre par son argument habituel, telle nation na pas
de religion, on pourrait lui demander pourquoi les Indiens qu’il décrit
enterrent, avec leurs morts, des provisions et des armes, si ce n’est pour que
ces objets les accompagnent dans une autre vie? C est, au reste, une si giande
consolation pour l’homme, en abandonnant ses parens, ses amis, que cet
espoir de les retrouver dans une autre existence, qu’il est aussi naturel de le
rencontrer chez le sauvage patagón, que parmi les peuples les plus civilises.

Il paraîtrait que la nation patagone, ainsi que les autres nations du Sud,
diffèrent, par leurs croyances, de Celles que Falconer3 a observées. Les Pata-
gons n’ont pas deux divinités ; car il est bien certain que c est le meme etre
supérieur qui fait le bien et le mal en meme temps, j en ai eu mille preuves
pendant mon long séjour parmi les nations australes. De plus, ils croient
que ce dieu, lorsqu’il est geme bienfaisant, les a ciees sous terre, et leui
a donné leurs armes ; c’est lui aussi qui a forme toute la nature ammee.

1. Voyez Falconer, Description des terres magellaniques ; traduction française de Lausanne,
1 7 87 , t. II , chap. XXVII , p. 7 Ô.

2. Les voyageurs sont unanimes à cet égard. Voyez Bougainville, Byron , Wallis , etc.

( 91 )

Leurs devins expliquent d’une singulière manière l’apparition , après tant
de siècles de cette croyance, du cheval et des bestiaux, qu’ils ne connais-
saient pas. Ils supposent qu’après la création de l’homme, les animaux
vinrent tous des mêmes cavernes; mais que, dès que le taureau voulut en
sortir, il effraya tellement les hommes avec ses cornes, qu’ils en fermèrent pré-
cipitamment l’entrée de pierres énormes \ Les Espagnols seuls la laissèrent
ouverte, en arrivant en Amérique; c’est pourquoi ces animaux arrivèrent si
tard sur leurs terres. C’est cette apparition qui a perpétué la croyance que
la création continuera encore de produire des êtres nouveaux.

La superstition est poussée à son comble parmi toutes les nations australes,
depuis les Araucanos, les Puelches et Patagons, jusqu’aux habitans de la
Terre-du-Feua; ce sont bien certainement les peuples les plus jongleurs de toute
l’Amérique, et ceux qui, sous ce rapport, se ressemblent davantage. Tous,
indépendamment du dieu bienfaisant et méchant à la fois, croient à une foule
d’êtres malins qu’ils craignent beaucoup ; et comme , parmi eux , les devins
sont censés être familiers avec ces derniers, on recherche leur amitié, et ils
sont chargés des conjurations, pour les chasser du corps du malade, parce que,
dans tous les cas , la maladie ne provient que d’un être malfaisant qui a pris
possession d’un corps; dès-lors, l’art du devin, par la même raison devenu
médecin, est de l’éloigner pour toujours. Je fus un jour témoin de cette
cérémonie. Le malade souffrait d’une forte fièvre, due à l’imprudence avec
laquelle il s’était jeté tout en sueur dans l’eau de la rivière, qui est des plus
froide; il était étendu dans son toldo. La vieille Indienne devineresse qui
le soignait, le fit mettre le ventre contre terre, et se mit à le sucer sur la
nuque; puis, en faisant beaucoup de contorsions, elle le frappa de grands coups
sous le menton et sur la poitrine, en appelant, en chantant, le génie du mal,
avec priere d’en sortir. Puis, elle suça successivement les épaules et autres
parties du corps, en continuant le même manège; retourna le malade, lui
imprima sa succion sur le nombril, sur les bras, aux yeux, sur la bouche
et au nez; mais elle insista davantage sur cette dernière partie, et manifesta
plus d’espérance d’obtenir ce qu’elle désirait. Tout à coup elle fit des
grimaces affreuses, et parut souffrir elle -même; après avoir recommencé
trois fois son opération, se frappant avec force, elle s’écria qu’elle tenait le
mal, et qu’elle allait le montrer. En effet, après beaucoup d’autres simagrées,

1. Falconer, t. II, p. 76.

2. Bougainville, Voyage, pag. 159. Je me sers de la traduction du nom espagnol Terra del
fuego, Terre-du-Feu, et non Terre-de-Feu.

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elle fit semblant de tirer de la bouche du patient un gros insecte du genre
cerambix, quelle montra aux assistans, comme l’emblème du démon qui
possédait son corps; souvent alors la jongleuse annonce que le mal ne ren-
trera plus, et elle fait disparaître l’animal quelconque qu’elle est supposée
avoir fait sortir du corps de l’Indien : ou bien elle chante de nouveau, lui
place l’insecte sur la bouche, sur les yeux, sur le nez; et, après avoir changé
la nature de l’esprit malfaisant, et l’avoir rendu bon, elle le fait rentrer
dans le corps souffrant. Comme l’état de l’imagination sur les personnes
indisposées influe au moins autant que les remèdes, dès qu’elles se croient
délivrées du mal qui les fatiguait , et qu’elles n’ont plus d’inquiétudes pour
l’avenir, elles sont à moitié guéries.

Tout en ayant tant de pouvoir, les devins ne sont pas eux-mêmes sans •
craintes; car il arrive quelquefois, quoique rarement, que les Indiens, dans
leurs superstitions, s’ils ne guérissent pas facilement , ou si les leurs périssent ,
jettent le blâme sur les devins, qui, alors, paient de la vie leur imposture,
sacrifiés qu’ils sont par les parens ; mais de telles scènes ne se renouvellent pas
aussi souvent qu’on pourrait le croire, par suite de la croyance que le devin,
après sa mort, devient lui-même un de ces démons malfaisans. Ces devins
sont des deux sexes; mais il est difficile de reconnaître auquel ils appartien-
nent; car, chez les Araucanos, les hommes prennent toujours le costume des
femmes1. Bien differens des confréries du Botuto , ou trompette sacrée, des
rives de l’Orénoque, que les hommes seuls peuvent voir, les femmes étant
mises à mort si leur curiosité les y amène, et celui qui le garde observant un
célibat rigoureux2. Ces emplois, dans les Pampas, sont donnés à ceux qui
montrent, dès leur enfance, des dispositions convenables. Les Indiens épilep-
tiques sont élus de droit; car on prétend qu’ils sont possédés du malin esprit;
et, dès-lors, ils sont instruits par les anciens devins. Leurs attributions sont
de communiquer avec les êtres surnaturels, de prédire l’avenir, et de pré-
sider à toutes les cérémonies.

Indépendamment des devins, ils ont, comme tous les peuples ignorans,
une foule de superstitions; ils expliquent tout ce qu’ils éprouvent par des
sortilèges, par l’influence d’êtres malfaisans. Ainsi, un Indien en marche, se

1. C’est, sans doute, cette coutume qui a fait dire à M. Gautier (Nouv. Ann. des voyages,
t. XIII, p. 282), observateur assez superficiel, qu’il y avait, chez les Patagons, une tribu her-
maphrodite.

2. Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. VII, p. 337.

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sentant fatigué, ne manque pas d’attribuer sa lassitude au malin esprit; et,
s’il n’a pas de devin à sa portée, il se fait des blessures aux genoux, aux
épaules, sur les bras, pour faire sortir le mal avec le sang; c’est pourquoi
beaucoup d’indiens, principalement les Aucas, ont toujours les bras cou-
verts de cicatrices. Cette coutume, diversement appliquée, est à peu près
générale en Amérique; car je l’ai retrouvée jusqu’au pied des Andes, dans la
Bolivia, chez les nations chiriguana et yuracarès. Il est rare qu’un Patagón
se coupe les cheveux; mais, s’il le fait, il a le plus grand soin de les jeter dans
la rivière ou de les brûler, dans la croyance que quelques Indiennes sorcières
peuvent, avec leur chevelure, les faire mourir en peu de temps, en leur
faisant sortir le sang par tous les pores. S’ils voyagent, et que, passant
auprès d’une rivière , ils aperçoivent quelques gros morceaux de bois ,
emportés par les eaux, ils les prennent pour des divinités malfaisantes, ils
s’arrêtent pour les conjurer, et leur parlent à haute voix; si le hasard fait
que ces troncs, transportés dans un remou de la rivière, semblent entraînés
moins rapidement, et tournoient sur eux -mêmes, les Indiens croient qu’ils
s’arrêtent pour les écouter. Alors ils promettent beaucoup pour se les
rendre favorables , remplissant ensuite scrupuleusement leur promesse. Leurs
armes, leurs objets les plus précieux sont, pour ce même motif, jetés dans
l’eau, et même, dans les grandes occasions, ils y précipitent jusqu’à des
chevaux attachés ensemble par les pieds, se croyant ainsi plus à l’abri des
événemens. Ce sont, au reste, les seuls sacrifices qu’ils fassent, n’ayant
aucune image, aucune idole, et riant même de notre crédulité, en nous
voyant en adoration, en prière, devant des figures souvent mal faites. Us
n’attachent de prix qu’aux processions extérieures; et ce n’est que par ce
grand étalage de cérémonies , de danses , que les premiers Jésuites sont
parvenus à convertir au christianisme les Indiens des forêts de l’Amérique
centrale.

Falconer rattache les idées religieuses des Indiens dü Sud à un fait qui
me paraît tout à fait distinct : il indique seulement que les étoiles sont de
vieux Indiens, et que la voie lactée est leur chemin pour la chasse1; mais
les renseignemens que j’ai pris à cet égard , m’ont fait découvrir un système
d’astronomie, et non pas une simple croyance religieuse. U est tout simple
que des peuples errans, vagabonds, parcourant des plaines immenses non
accidentées, eussent besoin, pour leurs courses lointaines, de se guider pen-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

!• Falconer, Terres magellaniques, t. II, p. 76.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

(W)

daat le jour sur le soleil, et la nuit sur les étoiles ou les constellations; dès-
lors ils durent connaître parfaitement la direction de chacune d’elles , ainsi
que leurs heures d’apparition; mais, pour transmettre verbalement ces remar-
ques aux leurs, ils durent donner des noms à tous les points qui les frappaient.
Leur génie, alors (car ils en ont, en dépit de M. Pauw1 ), leur fit appliquer,
comme l’ont fait les Grecs, des noms à chaque groupe; et l’on peut dire que
la partie du ciel qui leur est connue fut transformée en un seul tableau,
représentant la chasse de l’Indien. Ainsi , la voie lactée ne fut pas , pour
eux, le chemin parcouru par la chèvre Amalthée; mais celui du vieil Indien
chassant l’autruche. Les trois rois furent les boules ( tapolec ), qu’il jetait à
cet oiseau ( ilhui ), dont les pieds sont la croix du Sud; tandis que les taches
australes qui accompagnent la voie lactée, ne sont, à leurs yeux, que des
amas de plumes, formés par le chasseur. Lorsque les Indiens parlent d’une
direction à suivre, soit du Nord au Sud, soit de l’Est à l’Ouest, ils désignent
les constellations. On sent combien de semblables renseignemens seraient
importans à recueillir sur un peuple que l’on regarde comme tout à fait sau-
vage. Dans ce but, il faudrait parfaitement s’identifier avec la langue, afin
d’en saisir les détails; car, malgré tous mes efforts, je n’ai pu recueillir, de
leur système astronomique, que les traits les plus généraux. L’année, sura,
chez les Patagons, est divisée en douze mois, kéchnina , ou lunes; et, tous les
ans, au printemps, à l’instant de la pousse des plantes, ils rectifient les jours
de surplus. Pour eux, la journée est un soleil.

Tous ces renseignemens, ainsi que beaucoup d’autres qui vont suivre, je
les ai obtenus, peu à peu, par des visites réitérées aux Patagons, et en pas-
sant des journées entières à les interroger sur tout ce qui pouvait m’interesser;
et, lorsqu’ils ne voulaient pas m’instruire sur une chose, j’avais toujours un
moyen sûr de la savoir; c’était de la demander à un Puelche, ou bien a
un Araucano. La rivalité entre nations me servait beaucoup dans ce cas; et
tout m était ainsi dévoilé sans beaucoup de peine. Je m’aperçus d’abord ,
dans ces conversations, de la manière singulière dont ils s’expriment, pour
ainsi dire, toujours au figuré, ou par comparaisons naïves. Dès mes pre-
mières questions, en les entendant parler espagnol, je dus reconnaître
qu’ils avaient peu de temps differens dans leurs langues; car ils n’emploient
presque jamais que l’infinitif des verbes auxiliaires; ainsi, par exemple, pour

1. « L’Américain est toujours enfant, ni vertueux, ni méchant; son bonheur est de ne pas
penser. » (Pauw, Recherches sur les Américains, 1. 1, p. 159.)

«

( 95 )

dire qu’ils n’ont pas telle chose, ils se servent toujours de cette expression 1S29
no tener (ne pas avoir), et il en est de même pour tous les autres verbes.

On peut dire qu’en tout ils parlent comme des enfans. Carmen.

Un Indien, en m’entretenant de sa femme méchante et tracassière, s’expri- Pa*af'
niait ainsi en espagnol : prava como aji (méchante comme du piment), et
tout ce qu’il m’en raconta était dans le même goût. D’autres , en me parlant de la
puissance du grand chef des Patagons, le disaient de cette manière: cacique
grande como tierra larga, « il est aussi puissant que la terre est grande. *

Pour me faire entendre qu’ils avaient beaucoup bu, ils disaient : beber largo
como lazo (boire long comme un lazo) ; car, pour eux, la plus grande mesure
de longueur est cette arme de chasse, familière dans le pays. Jamais ils ne
disent qu’un Indien est pauvre : ils se contentent de dire qu’il est laid, selon
leur manière de penser, il n’y a de laid que la misère. Ils peignent la fausseté
en paroles, en appelant celui qu’ils accusent l’homme à deux langues ; tandis
que la fausseté en actions s’exprime par deux cœurs. Ainsi, un cacique que
nous avions envoyé en députation pour sonder sur ses intentions à notre
égard une tribu de Patagons, cantonnée au haut du Pûo negro, pour nous
faire entendre que les chefs étaient de bonne foi, l’expliquait ainsi dans son mau-
vais espagnol: caciques todos, corazón dos no tener, uno, no mas; traduction
littérale: « caciques tous, cœur deux ne pas avoir ; un, pas plus.” Pour dire
qu’un Indien est peureux, ils disent: cœur de puce: tandis qu’ils comparent un
homme brave et courageux à l’animal le plus fort. Ainsi, depuis la conquête,
ils disent toujours : cœur de taureau; ou ils représentent la force par une
charrette avec son attelage. Pour exprimer qu’ils ont séjourné dans un lieu,
ils se servent du verbe asseoir; ainsi ils disent telle nation s’est assise à tel
endroit. Un Indien qui me racontait une rencontre entre le cacique Negro,
lun des chefs des Puelches, avec les Patagons, me disait, pour faire sentir
qu’il avait eu peur, que ses éperons tremblaient.

Les Patagons, que les Araucanos nomment, dans leur langue, Huiliche
(hommes du Sud), et que les Espagnols du Carmen connaissent sous le nom
de Téhuélche, qui, sans aucun doute, leur a été imposé par les Puelches,
sont, cependant, distingués en deux tribus: celle du nord, à qui l’on donne
le nom de Téhuélche, et celle du sud, ou des bords du détroit de Magellan,
que les autres Patagons appellent Inaken. C’est la dernière nation du conti-
nent américain : elle habite les rives du Rio negro au 41 .e degré de latitude
sud, et même plus au nord du Rio colorado, jusqu’aux parties orientales du
détroit de Magellan, où les ont vus tous les navigateurs qui ont parlé des

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Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 96 )

véritables Patagons, depuis l’immortel Magellan, qui, le premier, les a fait
connaître; ils n’ont jamais été aperçus ailleurs qu’au port Saint- Julien, au
port Désiré, et près de l’embouchure orientale du détroit. Ce sont au moins
les seuls points où, dans l’été seulement, c’est-à-dire depuis Décembre jusqu’en
Avril, on les a presque toujours vus; tandis que quelques navigateurs, qui
abordaient en d’autres saisons, n’en rencontraient que des traces anciennes.
D’ailleurs, comme tous les peuples chasseurs, ils ne peuvent séjourner dans
un lieu qu’autant que la chasse y est abondante; aussi, dès que le gibier devient
rare, ils partent et cherchent un lieu où ils puissent encore rester quelque
temps. De là le peu de fixité de leur domicile, et leur vie errante et vagabonde
du nord au sud , et de l’est à l’ouest. On peut dire qu’ils habitent du Rio negro
au détroit de Magellan, et du pied oriental des Andes, au bord de la mer,
sans pouvoir fixer, au juste, le point où ils vivent plus particulièrement.
D’après ce que j’ai su d’eux -mêmes, ils font, presque tous les ans, un
voyage aux sources du Rio negro, afin de se procurer des grains d’araucaria
pour leurs provisions, et en même temps des pommes, qui abondent à pré-
sent d’une manière étonnante sur les contreforts orientaux des Andes, à peu
près comme les pêchers à l’embouchure de la Plata \ Les pommiers ont été
semés aussi par les premiers Espagnols qui peuplaient les Andes du Chili peu
après la conquête; car, depuis ce temps, les conquérans ayant été repoussés
par les Araucanos , les indigènes redevinrent paisibles possesseurs de ces con-
trées sauvages. Cette saison des récoltes est, en même temps, une époque à
laquelle tous les Indiens patagons du Sud viennent avec leurs pelleteries pour
commercer avec les Aucas des Cordillères et des Pampas, et avec les Puelches
qui s’y rendent des rives du Colorado. Le rendez-vous le plus ordinaire pour
ces réunions annuelles est l’île de Chole-hechel , formée par la séparation de
deux bras du Rio negro , à soixante ou quatre vingts lieues de son embou-
chure. Là se rendent le Patagón, avec ses fourrures de guanacos; l’Auca et
le Puelche, avec leurs tissus et le produit des vols faits aux chrétiens qui
avoisinent les Pampas; et, dès-lors, s’entament des échanges qui, depuis les
temps les plus reculés, ont eu lieu entre les nations australes, lorsque les
guerres ne les divisaient pas. C’est ainsi que les Patagons furent bientôt pourvus
de chevaux1 2, de troupeaux nombreux, et que les objets européens, apportés
par les Espagnols, passèrent promptement au détroit de Magellan, avec des

1. Voyez chapitre V, pag. 87.

2. Ce fut en 1764 qu’on vit les premiers Patagons à cheval.

( 97 )

mots espagnols; ce qui explique ceux qu’y ont entendu prononcer Bougain-
ville1 et Wallis enl 7672; mais ce qui dénote encore mieux les communications
fréquentes entre toutes ces nations, et même celles de la Terre-du-Feu, ce
sont les mots espagnols que Weddel3 a entendu prononcer aux habitans de
la partie sud de la Terre-du-Feu, qui, non pour chasser, mais pour chercher
les coquillages dont ils se nourrissent, sont obligés de voyager continuelle-
ment d’une île à l’autre. Ce sont, au reste, les seules nations de navigateurs
de toute la pointe de l’Amérique, les Patagons, pas plus que les Puelches ni
les Aucas des Pampas, n’ayant jamais eu l’idée de se construire même un
radeau pour passer une rivière.

Les Patagons forment un assez grand nombre de petites tribus vagabondes,
dispersées sur les vastes plaines du Sud, comme les restes d’un grand nau-
frage; toutes sont composées, au plus, de trente à quarante familles, ayant
chacune sa tente. On sent que, se nourrissant exclusivement de chasse, il est
impossible qu’un plus grand nombre puisse vivre ensemble; car peu de jours
suffiraient pour épuiser leurs ressources. Cette nation doit donc être toujours
disséminée en petites sections errantes au milieu de cette immense plaine, qui
s’étend sur toutes les terres signalées dans les cartes sous le nom de Patagonie,
transportant avec elles leurs toldos de cuir, tout autre genre d’habitation ne
pouvant leur convenir en aucune manière. Si l’on doit en croire plusieurs
caciques, que je questionnai pour savoir à quel nombre s’élevait celui de leurs
frères, il est réduit de moitié depuis que la petite vérole a exercé ses ravages
parmi eux, de 1809 à 1812; on pourrait cependant croire que, quoique
borné, il est encore de huit à dix mille âmes, divisées par bordes, chacune
sous la direction cl’un chef. Ce nombre est certainement peu élevé, compa-
rativement à l’immense étendue des terres sur lesquelles il est réparti, puis-
qu’approximativement, du Rio negro au détroit de Magellan, et des Andes
à la mer, on peut compter au moins vingt-huit mille lieues de superficie, ce
qui donnerait à peu près un homme par trois lieues; mais cette énorme
différence disparaît, quand on considère la nature de ces terrains arides,
et la surface nécessaire à chaque toldería. Dans le fait, la Patagonie est
tellement sèche et stérile, que beaucoup de ses parties ne peuvent être uti-
lisées, faute d’eau : elles demeurent tout à fait désertes; et chaque famille,

1. Voyez Bougainville, Voyage de l’Etoile et de la Boudeuse, p. 129 et suiv. Les mots espagnols
entendus sont muchacho , bueno, chico, capitán, etc.

2. Wallis, avec le Dauphin, traduction française, t. III, p. 24.

3. Weddel, Voyage towards the south pole, 1822-1824, p. 152 et suiv.

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le

Carmen.

Patago-

nie.

II.

i3

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Le

Carmen.

Patago-

nie.

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pour trouver sa nourriture, doit s’étendre, au moins, cent fois autant qu’elle
aurait besoin de le faire dans un pays fertile , y admettant le même nombre
d’habitans cultivateurs. Il paraîtrait, néanmoins, que chaque toldería, ou
réunion de familles, a pris, pour demeure habituelle, une certaine con-
trée ou elle tournoie; ainsi deux ou trois de ces tribus demeurent sur les
rives du Rio negro, tandis que d’autres paraissent vivre dans des mon-
tagnes voisines de la péninsule de San - José , au 43.e degré de latitude
sud ou dans le voisinage du port Désiré, au pied des derniers contre -forts
des Andes, d’où elles se rendent sur les rivages de la mer, lorsqu’elles veulent
y faire la chasse. C’est même, ce me semble, plus particulièrement, sur les
plaines du pied oriental des Andes quelles sont plus nombreuses. De leurs
habitudes voyageuses proviennent ce besoin de parcourir tous les pays qui les
avoisinent, et les fréquentes communications qui en résultent entre les tribus.
Ces communications ont lieu sur deux lignes distinctes; ainsi tous les Indiens
qui vivent près des Andes en suivent, dans leurs voyages, le pied oriental,
parce qu’ils y rencontrent partout de l’eau, tandis qu’ils en manqueraient en
suivant les côtes ; c’est par là que viennent les Patagons qui se dirigent du
détroit de Magellan au Rio negro, suivant ensuite des chemins qui rayon-
nent du couchant à l’orient. Pour se rendre au port Désiré et au port de
San-Julian, ils arrivent à File de Chole-liechel, dont j’ai parlé, et descendent
ou remontent le Rio negro, en longeant ses rives; ou, lorsqu’ils veulent se
rendre aux montagnes de San -José, ils descendent la rivière jusqu’à trente
lieues au-dessus du Carmen, rencontrant là une route connue d’eux, qui
se dirige au sud, parallèlement aux côtes, et qui, passant par San- José, leur
sert aussi pour se rendre au port de San-Julian et au port Désiré. Dans cette
direction, ils ont des journées marquées pour les haltes, d’abord par le Rio
Valchita, puis par des lacs qu’ils connaissent, et auprès desquels ils vont
chasser et s’arrêter : cependant des Indiens m’ont assuré que ce chemin ne se
prenait qu’au temps des pluies, à cause du manque d’eau; que, malgré cela,
ils avaient encore des traversées très-étendues sur lesquelles on chercherait
vainement une source salutaire; et qu’alors ils voyageaient jour et nuit, afin
d’être plus tôt hors de danger.

Les Patagons, jusqu’à présent, ne paraissent pas désunis entr’eux; leurs
tribus, quoiqu’éloignées les unes des autres quelquefois de plusieurs centaines
de lieues, ne vivent pas moins en bonne intelligence. On en peut dire ce
qu’en disent les Indiens eux -mêmes : ils sont frères; et, sans contredit, ce
sont, de tous les sauvages, les plus intimement liés; ce qui fait leur force,

( 99 )

et leur assure le respect des nations voisines. Les Puelches sont les plus
immédiats : c’est avec eux que leur commerce d’échange avait plus particu-
liérement lieu; car, apres une rupture ancienne, ils étaient peu intimes avec
les Araucanos , et le désir seul du pillage les a fait s’en rapprocher momenta-
nément pour dévaster les établissemens chrétiens. Ils ont aussi été les amis fidèles
des Espagnols , auxquels même ils ont rendu de grands services , j usqu’au
moment oh l’orgueil d’un chef brutal est venu les éloigner, pour quelque temps,
de l’établissement du Carmen, avec lequel, néanmoins, ils ont renoué, depuis
quelques années. On peut dire qu’ils sont vagabonds par excellence, quoi-
qu’ils n’aient passé que très-rarement au nord du Rio negro , pour piller les
Aucas et les Puelches.

Leur gouvernement paraît être bien simple : la nation a un chef ou
grand cacique qu’elle nomme carasken, et dont l’autorité est très -bornée.
S’il y a une guerre commune de toute la nation, il préside aux réunions des
chefs subalternes, et les guide alors. En paix, il est, comme les autres, chef
de sa tribu, et exerce un pouvoir plus paternel que despotique. Les Indiens
le respectent, sans pourtant avoir pour lui la déférence que pourrait com-
mander un chef de sauvages. Il est vrai que lui-même est aussi pauvre que
les autres; que, s’il ne chasse pas, on ne le pourvoira pas de gibier, et que
le seul avantage qu’il puisse retirer de sa position, est de recevoir une plus
forte part du butin, lors d’un pillage , parce qu’il a plus de femmes et d’enfans;
encore est-il obligé de la donner peu à peu aux Indiens pauvres, pour se
faire des amis. Le carasken n’est pas toujours remplacé par son fils: pour
succéder à son père, il faut qu’il ait montré du courage et de l’éloquence,
lors des conférences , dans ses harangues aux autres Indiens , et surtout
de la libéralité; dans le cas contraire, on nomme à ces fonctions l’Indien
qui s’est le plus distingué par son esprit, par sa bravoure et par ses connais-
sances locales. Le carasken que j’ai connu lors de mon voyage, s’appelait
Bicente ; il avait remplacé, deux ans avant mon arrivée, un autre cacique
renommé par sa taille élevée, par sa force, et surtout par des manières pleines
de grandeur. Chaque tribu a ensuite son chef particulier, et c’est leur réunion
qui compose le conseil.

Ils n’ont aucunes lois , aucunes punitions contre les coupables. Chacun vit
a sa manière, et le plus voleur est le plus estimé, comme plus adroit. Un
motif qui les empêchera toujours de cesser de voler, en même temps qu’il
devra s’opposer à ce qu’ils forment jamais d’établissemens fixes, est le préjugé
religieux qui, à la mort de l’un d’entr’eux, les oblige à détruire ses biens.

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Carmen.

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nie.

1829.

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Carmen.

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( 100 )

Le Patagón qui , dans toute sa carrière , se sera formé un patrimoine en volant
les blancs , ou en échangeant, avec les nations voisines, le produit de sa chasse,
n’aura rien fait pour ses héritiers; toutes ses économies sont anéanties avec
lui, et ses enfans sont obligés de reconstruire sur nouveaux frais leur fortune;
usage, pour le dire en passant, retrouvé chez les Tamanaques de l’Oré-
noque, qui ravagent le champ du défunt, et coupent les arbres qu’il a plantés 1 ;
et chez les Yuracarès, qui abandonnent et ferment la maison du mort,
regardant comme une profanation de cueillir un seul fruit des arbres de
son champ. On sent qu’avec de telles manières ils ne peuvent nourrir de
véritable ambition , puisqu’ils n’ont besoin que pour eux; c’est une des causes
de leur indolence naturelle, et un motif qui s’opposera toujours, tant qu’il
existera, aux progrès de leur civilisation. Pourquoi s’occuperaient - ils de
l’avenir, puisqu’ils n’en doivent rien espérer? Le présent est tout à leurs
yeux, et tout intérêt est individuel; le fds ne soignera pas le troupeau du père,
puisqu’il ne doit pas lui revenir; il s’occupe de lui seul, et, de bonne heure,
songe à se ménager, à se chercher des ressources. Cette coutume a bien
son point de vue moral, en ce quelle détruit la convoitise dans les héri-
tiers qui ne sauraient s’en préoccuper, comme on ne le voit que trop souvent
dans nos cités. Le désir ou l’espoir d’un prompt décès de leurs parens ne peut
exister, puisque ceux-ci ne leur laissent absolument rien; mais, d’un autre
côté, si les Patagons avaient conservé des propriétés héréditaires, ils seraient,
sans aucun doute, aujourd’hui possesseurs de nombreux troupeaux, et néces-
sairement plus a craindre pour les blancs, puisqu’alors leur puissance eût
plus que doublé; tandis que leurs mœurs actuelles les laisseront infaillible-
ment dans un état stationnaire , dont un changement total pourra seul les
affranchir.

Les Patagons n’ont aucune aptitude pour la pêche; aussi se contentent-ils
de prendre le poisson que le hasard met à leur portée, sans se servir de filet,
ni d’aucune autre ruse; bien différens , en cela, des habitans de la Terre-du-
Feu, qui sont spécialement pêcheurs. Il est vrai que les Patagons, ne venant
que momentanément au bord de la mer, n’ont pas dû chercher à approfondir
cet art, la chasse étant tout pour eux. Avant qu’ils obtinssent des chevaux,
et que les Puelches leur en eussent montré l’usage, ils chassaient à pied.
Un grand nombre d’entr’eux se rendaient au lieu désigné; et, le lendemain
matin, à la pointe du jour, ils commençaient leur battue, se servant avec

1. Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. VIII, p. 273.

1829.

( 101 )

adresse des deux genres de bolas que j’ai décrits plusieurs fois, soit pour arrêter
dans leur course, soit pour tueries guanacos, les cerfs et les autruches. L’arc
y est aussi employé. Arrivés au lieu où les chasseurs savent qu’il y a une troupe
de cerfs ou de guanacos, ils se partagent, forment un très-grand cercle autour
du gibier; puis s’avancent vers lui tous ensemble, en rétrécissant toujours le
cercle formé. Dès qu’un des animaux ainsi cernés veut s’échapper, ils cherchent
à lui couper la retraite, en lui lançant les bolas, ou en lui décochant leurs
flèches. Les chiens nombreux, dont ils sont toujours entourés, leur rendent
de grands services dans cet exercice; et, maintenant, qu’ils sont devenus bons
écuyers , ils ont encore moins de peine à chasser ; mais , en revanche , ils dépeu-
plent plus promptement une contrée, et sont devenus plus ambulans. Ils ne
sont plus obligés, comme du temps de Pigafetta (en 1 520), d’avoir avec eux de
jeunes guanacos, pour attirer les adultes et s’en saisir; aujourd’hui le cheval
les met à portée de les prendre plus facilement, en leur lançant leurs bolas.
Au temps des disettes, ils cherchent, au milieu de la campagne, une petite
racine, qu’ils conservent sèche ou qu’ils mangent fraîche, cuite ou crue.
Les Patagons des parties les plus australes craignent encore les taureaux ; aussi
n’en ont-ils pas; mais nul doute qu’ils n’adoptent bientôt l’usage d’en élever;
usage transmis des Araucanos des Pampas aux Puelches, et de ceux-ci aux
Patagons des rives du Rio negro. Cependant, tout en mangeant de la chair
de bœuf, ils préfèrent encore, à tous égards, celle de jument, le mets le plus
exquis pour tous les Indiens du Sud. Le cheval , par un autre motif,
est bien plus commode pour les Indiens; ils peuvent s’en faire suivre dans
leurs traites lointaines ; tandis que les troupeaux de vaches ne peuvent pas
marcher assez vite, et, dès-lors, résistent moins à ces longues traversées, au
milieu des déserts arides que les Patagons sont souvent obligés de franchir
dans leurs migrations annuelles, ou pour aller d’une tribu à une autre. Ils
m’ont assuré que les Patagons des rives du détroit de Magellan ne possé-
daient pas encore de troupeaux de cette espèce ; avant la conquête , leur
seul animal domestique était le chien, ce compagnon fidèle de l’homme de
tous les pays, depuis le nomade le plus sauvage jusqu’aux nations les plus
policées. Comme dans nos cités, ils s’en servaient pour chasser au mara, au
cerf et à l’autruche. J’ai été souvent à portée de jouir de l’adresse avec laquelle
chassent ces chiens ; la race en est assez voisine de celle de nos lévriers, pour
la forme; mais elle s’en distingue par la longueur de ses poils. Depuis que les
Patagons ont des troupeaux de chevaux , ils en ont moins de soin encore que
les habitans des environs de Buenos -Ayres : ils n’ont aucun parc pour les

I.e

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Patago-

nie.

1829.

Le

Carmen.

íatago-

( 102 )

réunir, et les bêtes à cornes, lorsqu’ils en possèdent, ne sont pas mieux sur-
veillées; ils se contentent d’en faire, quelquefois, le tour à cheval, pour les
rapprocher de leur tolderia, bien certains qu’ils sont, de s’en saisir quand ils
le voudront.

Les Patagons ont une industrie des plus bornée. Comme on l’a vu, leurs
cabanes sont en peau, et d’une construction peu difficile; ils le cèdent de beau-
coup, sous ce rapport, à bien des nations américaines. À l’exception des armes
offensives et défensives, et de l’harnachement de leur cheval, ils ne font
absolument rien; ils ignorent l’art de tisser, bien différens, en cela, de leurs
voisins les Araucanos, qui fabriquent des tissus de laine qu’ils échangent avec
eux , et dont se servent même les habitans des villes. Ce qu’ils font le mieux ,
ce sont leurs fourrures : ils sont renommés, parmi les autres nations, pour
la manière dont ils les cousent, par les peintures dont ils les ornent; les seuls
fils dont ils se servent, sont des tendons d’autruche, ou de l’épine dorsale des
grands animaux; ils les font sécher, puis les mâchent, en séparent les fibres
de manière à en former une espèce de filasse, qu’ils filent ensuite, et qui donne
un fil des plus fort et des plus durable. Leurs dessins ont cela de singulier,
qu’ils ne représentent jamais aucune figure d’animaux, ni même aucunes lignes
courbes; tous les traits en sont droits, dirigés en divers sens, formant inva-
riablement, et toujours avec une régularité parfaite, des espèces de grecques
à eux particulières, différant, en cela, de quelques races américaines1 qui,
au contraire, affectent de ne tracer que des figures arrondies.

On peut dire que ces Indiens sont d’une saleté extrême; jamais leur tente
n’est balayée , les immondices qui s’y amassent les incommodent quel-
quefois ; alors , au lieu de la nettoyer, ils la changent de place, en se mettant à
quelques pas de là. Ils ne se baignent que rarement; encore est-ce pendant
les chaleurs , pour se rafraîchir , mais non pour se laver. Ils n’ont soin que
de leur figure et de leurs cheveux; de la première, pour se la couvrir
de couleurs mélangées de graisse de jument, et des seconds pour les peigner
avec une espèce de brosse en racines, analogues à celles dont nous faisons
ordinairement ce même ustensile. Ils les tiennent toujours bien séparés
sur le milieu de la tête ou les relèvent de diverses manières; la coquetterie
des hommes et des femmes se borne à cela.

Us vivent, le plus souvent, dans un désœuvrement complet, dormant au

1 . Les Indiens yuracarès se servent , dans leurs peintures , autant de lignes arrondies que de
lignes droites.

1829-

( 403 )

moins la moitié de la journée; et même, s’ils ont des bestiaux, ils ne font
absolument rien, tout le temps qu’il leur reste une vache, et ne recommencent
à chasser que lorsque la faim les presse. Les femmes sont chargées de la cui-
sine, de la confection des vêtemens, des tentes et des selles; les hommes ne
s’occupent que de leurs armes. Leurs amusemens sont très-bornés: indépen-
damment du jeu de balle, réservé aux jeunes gens, ils ont un jeu de dés à
peu près semblables a ceux dont on se sert pour le trictrac; ce sont des os
presque carrés, sur les six faces desquels sont les numéros 4 , 2, 3, 4, 3 et
9, marqués par des points; ces dés ressemblent beaucoup trop aux nôtres, à
l’exception du 9, pour n’être pas une imitation de ceux des Espagnols, depuis
la conquête; cependant ce jeu, qui demande des combinaisons de nombres,
annonce, chez eux, une connaissance du calcul bien plus étendue que chez
quelques nations des forêts, lesquelles , le plus souvent, n’ont que trois termes
de comparaison \ Les Patagons peuvent compter jusqu’à plus de cent mille:
il est vrai que leurs nombres cent et mille n’appartiennent pas à leur langue;
et, comme ils sont les mêmes chez les Puelches et chez les Aucas, et comme ces
derniers ont été soumis par les Incas, qui les désignent aussi par les mêmes
mots pataca (cent) et guaranca (mille), je dois supposer que ceux-ci, bien
plus instruits que les Araucanos, leur ont enseigné ces termes collectifs,
transmis, plus tard, aux Puelches, aux Patagons, et peut-être même parvenus
aujourd’hui, en descendant vers le Sud, jusqu’aux habitans de la Terre-du-
Feu. Lorsque les tribus ont, entr’elles, des communications fréquentes, accom-
pagnées d’échanges, leur système de numération ne tarde pas à se compléter.
Toutes les nations de chasseurs nomades des parties australes ont adopté ce
dernier ; tandis que leurs voisins du nord , qui vivent dans les bois , tels que
les Guaranis, les Bocobis et les Tobas, sont restés avec des termes de compa-
raison si restreints, qu’on doit en conclure la nullité de leurs relations et de
leur commerce avec les Araucanos.

Le caractère des Patagons est, à peu de chose près, analogue à celui de
tous les indigènes de ces contrées australes : la fausseté et la dissimulation en
font la base; il est vrai que leurs manières entr’eux sont bien différentes de
celles qu’ils ont envers les chrétiens. On pourrait donc croire qu’il faut attribuer
beaucoup de leurs défauts au contact des colons espagnols; ceux-ci ont tou-
jours fait si peu de cas des Américains, que jamais ils ne leur ont tenu leurs

Le

Carmen.

Patago-

nie.

1. Il est singulier de voir les nombres manquer entièrement chez les Chiquitos, nation puis-
sante du centre de l’Amérique (Bolivia), et dont la langue est d’ailleurs si étendue.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( m )

promesses, ne les regardant pas comme des hommes, et se faisant un jeu de les
tromper, dans leurs relations commerciales ou dans leurs traités. Les Indiens
se sont, dès-lors , habitués à en faire autant; car, s’ils sont des plus scrupuleux
les uns envers les autres, si leur parole entr’eux est sacrée, s’ils ne convoitent
jamais ce que possède un des leurs, ils ne se font aucun scrupule de voler et
de tromper les chrétiens. Je crois pouvoir en tirer la conséquence que, s’ils
avaient été traités d’une autre manière, ils auraient, sans aucun doute, con-
servé, à l’égard des Espagnols, les mêmes ménagemens, qu’ils croient se devoir
mutuellement. Les colons les accusent d’être rancuneux et ingrats, de ne tenir
aucun compte de ce qu’on leur donne, voulant toujours avoir davantage; et,
dès l’instant qu’on leur refuse quelque chose, après les avoir déjà comblés de
bienfaits, devenant des ennemis irréconciliables, qui ne cherchent plus que
l’occasion d’assouvir une haine mortelle. Sans pouvoir absolument dementir
cette assertion, puisque j’en ai vu plusieurs fois les preuves, je dois dire
néanmoins que je pourrais citer bien des exceptions. Il y avait donc, chez
eux, le même mélange que partout ailleurs; cependant la haine héréditaire
de ces aborigènes pour les Espagnols en général, peut beaucoup influer sur
les actes de perfidie qu’on a pu leur reprocher dans maintes circonstances,
et qu’un autre motif explique encore. Ils ne se volent pas entr’eux, il est
vrai; mais leurs parens, dès leur tendre enfance, leur font considerer le
vol sur l’ennemi comme la base de leur éducation ; comme l’une des qualités
indispensables à quiconque veut parvenir, comme une chose ordonnée par
le génie du mal; si bien que, lorsqu’on leur reproche quelque rapt, ils disent
toujours qu’Achekenat-kanet le leur a ordonné; enfin , l’esprit de convoitise
pour tout ce qui leur paraît étrange chez les chrétiens, en fait de véritables
enfans, désirant tout ce qu’ils voient. On sent que de pareilles coutumes les
mettent souvent en état de contravention dans les lieux civilisés; d’autant
plus que les colons sont très-exigeans, ne s’apercevant pas que leur manque
de foi envers les Indiens, autorise à une conduite semblable envers eux ces
derniers, regardant tout vol qu’ils leur ont fait comme une conquête sur
l’ennemi commun. S’ils flattent quelquefois les chrétiens, c’est qu’ils ne
peuvent pas faire autrement; car, lorsqu’ils se sentent en force, ils deviennent
fiers , arrogans et se croient de beaucoup supérieurs aux blancs , qu’ils
méprisent, parce qu’ils voient en eux des hommes sans foi et sans probité.
Il en résulte que, dans les rapports établis, on ne peut jamais se fier aux
apparences. Le Patagón , comme tous les sauvages , possède , au plus haut
degré, l’art de la dissimulation : il cache ses voeux les plus chers sous le

)

1829-

( m )

voile de la plus complete indifférence, et la menace même de la mort ne lui
arrache jamais un secret, surtout s’il s’agit de la sûreté de sa nation; son
caractère est, en un mot, un mélange de grandeur d’âme, de fierté sauvage,
de courage féroce, unis à l’astuce des pays les plus civilisés, et accompagnés
d’une adresse dont on ne croirait pas susceptibles des peuples nomades encore
dans l’enfance.

Les Patagons aiment leurs enfans et leurs femmes : ils n’admettent point
la polygamie, comme le font les Araucanos; s’ils laissent les jeunes filles
libres de leurs actions avant leur mariage, ils se montrent très-jaloux après,
et punissent sévèrement l’infidélité, différant essentiellement, en cela, des
Puelches, amis de l’établissement, qui font un véritable trafic de leurs com-
pagnes. J’ai remarqué chez les femmes sauvages beaucoup de décence, surtout
chez les nations australes : jamais on n’y voit sans vêtemens de jeunes filles,
même de lagele pRis tendre; tandis que, jusqu’à la nubilité, elles vont, pour
ainsi dire, entièrement nues chez les nations guaranis.

Leur langue est dure à prononcer, et remplie de sons que ne peuvent rendre

nos lettres françaises : elle est gutturale, sans néanmoins l’être autant que celle
des Puelches, quoiqu’elle le soit beaucoup plus que celle des Araucanos1;
mais, avec beaucoup de soin, je suis parvenu à en écrire une assez grande
quantité de mots pour qu’on puisse s’en faire une idée. La voix est douce chez
les femmes et très-rauque chez les hommes.

On a, jusqu’à présent, multiplié à l’infini le nombre des races américaines,
en prenant pour des nations distinctes les moindres petites tribus ; mais cette
multitude de noms, semés, par les auteurs, dans les cartes, sur tout le sol
de l’Amérique, au sud de la latitude de la Plata, à l’est et à l’ouest des Andes,
doivent se réduire à quatre seulement; car il n’y a véritablement que quatre
nations distinctes, savoir: L° les Araucanos ou Aucas, qui s’étendent de la
Plata au Rio negro, dans les Pampas, sur le versant oriental des Andes, et
sur tout le versant occidental, de Coquimbo jusqu a l’Archipel de Chonos:
ce sont eux qu’on a nommés Ranquelès, Péhuenches, Pampas et Chilenos;
2.° les Puelches , qui occupent l’espace compris entre les Araucanos et les
Patagons, sur la seule étendue des Pampas; mais plus particulièrement entre
le Rio negro et le Rio Colorado; 3.° les Patagons ou Tehuelches , dont la
patrie s’étend du Rio negro au détroit de Magellan, sur toutes les plaines du

1. Voyez, dans la partie de la Linguistique, ce qui a rapport à cette langue et à celles des
nations voisines.

Le

Carmen.

Patago-

nie.

II.

4

( 106 )

í829 versant oriental des Andes, et qui se mêlent quelquefois avec les Puelches à

leurs confins septentrionaux : ce sont ces fameux géants des premiers naviga-

Carmen. teurs, aperçus par eux au port San -Julian, au port Désiré, et à l’entrée
Patago- orientale du détroit de Magellan ; 4.° les Fuégiens errans sur toutes les îles
de la Terre-du-Feu , et sur les deux rives des parties occidentales du détroit,
et dont la taille médiocre a donné lieu à la grande discussion sur les grands
et sur les petits Patagons, parce qu’ils avaient toujours été confondus avec
eux par les auteurs qui ont traité cette question1 2, que je crois avoir éclaircie.
Les Fuégiens sont, des cpiatre nations que je viens de nommer, la seule qui
navigue dans des pirogues d’écorce; les autres n’ayant jamais eu l’idée de se
construire même un radeau.

5- 2.

Voyage et se'jour à V embouchure du Rio negro.

2g J’avais continué mes fréquentes visites aux Indiens jusqu’au 26 Février,
Février‘ et je comptais les laisser momentanément, pour aller passer quelques jours à
l’embouchure du Rio negro. J’avais même obtenu d’un compatriote, M.Bibois,
ex-capitaine de corsaire, marié dans le pays, la permission de rester sur son
estancia, assez voisine de l’entrée de la rivière; j’y avais envoyé, par eau, des
malles contenant tout ce dont je croyais avoir besoin pendant mon séjour, et
mon départ était fixé au lendemain, lorsqu’un accident très-grave, arrivé à
mon domestique, me retint encore, et me permit de reprendre mes observa-
tions sur les Patagons.

Dès qu’on avait eu connaissance des événemens arrivés à la Babia blanca,
on avait envoyé le cacique Lucané, avec un autre Patagón, pour savoir au
juste ce qui s’était passé; ces deux Indiens arrivèrent et confirmèrent ce que
j’avais appris à la baie de San -Blas3. De plus, ils avaient vu les assassins
paisiblement campés au haut du Rio Colorado, et avaient su deux que
leur intention était de venir s’établir au bord du Rio negro, ce qui ne nous
était pas très - favorable ; car nous pouvions craindre qu’ils cherchassent à
faire de nous ce qu’ils avaient fait des habitans du nouveau fort.

1. Ce nom est celui que leur assigne le capitaine Weddel, dans la description qu’il en donne ,
Voyage towards the southpole, 1822, p. 152.

2. Voyez les discussions à cet égard, dans l’article Patagón, de l’homme considéré sous les
rapports physiques, t. IV (Mammifères).

3. Voyez chapitre XVII, p. 70.

1829

( m )

Le 28, on apprit qu’un bâtiment, qui était en vue depuis quelques jours,
venait de se perdre sur la barre. Le malheureux capitaine arriva peu de temps
après la nouvelle, et donna les détails de l’événement. 11 s’était approché la
veille de la côte, et avait pu prendre les deux pilotes à son bord; il se trouvait
en face de la barre; le vent était au plus près, et la mer commençait à perdre.
Il demanda aux pilotes ce qu’ils comptaient faire. Ceux-ci dirent qu’ils allaient
entrer dans la rivière; connaissant bien le danger, il leur représenta qu’il avait
mis toute sa fortune sur la goélette, qui lui appartenait. Les pilotes persistèrent
et mirent le cap sur la funeste barre, qu’ils franchirent; mais, en dedans, le
vent refusa tout à coup; le navire, moins heureux que le mien, lorsque j’étais
entré, toucha sur un banc de sable et resta à sec pendant la basse mer; mais,
vers le matin, le vent s’éleva avec la marée. Dès que le bâtiment flotta un peu,
il commença à talonner d’une manière affreuse et à craquer de toutes parts. Le
capitaine voulut mettre sa chaloupe à la mer; au même instant, un choc
violent démâta le navire, qui s’ouvrit en deux; dès -lors, plus d’espoir de se
servir des embarcations. Les pilotes, voyant leurs secours inutiles, et crai-
gnant de ne pouvoir recevoir l’équipage dans leur chaloupe sans courir risque
de se perdre eux -mêmes, s’étaient embarqués en silence, et abandonnaient
lâchement les marins à une mort certaine. Le capitaine s’en aperçut; et, au
moment ou ils se séparaient de lui, il sauta dans la barque, son poignard à la
main, menaçant de les tuer tous, s’ils ne sauvaient les siens; il les contraignit
ainsi de prendre les matelots delà goélette, qui, bientôt après, virent leur bâti-
ment mis en pièces. La chaloupe lutta péniblement contre la mer irritée; et,
après avoir contemplé la mort de près, à diverses reprises, ils touchèrent
enfin à terre. Le pauvre capitaine était le même qui avait déjà fait naufrage
à la baie de San-Elas 1 : il s’était encore une fois sauvé, ne possédant plus
que ce qu’il portait sur lui. Sa fortune, ses espérances, son avenir, tout setait
évanoui dans un seul instant. Le vent avait continué de souffler; et, quoiqu’on
fut éloigné de la mer de six lieues, au moins, en ligne directe, on entendait
distinctement , du village du Carmen , les mugissemens des vagues en furie.

Le 3 Mars, reconnaissant que mon domestique ne pourrait m’être d’aucune
utilité pendant plusieurs mois, je le laissai dans une maison à la garde d’une
honnête famille, me décidant à faire mes excursions seul; et, devant partir
pour l’embouchure du Rio negro avec le capitaine du navire perdu, je me
rendis, à cet effet, chez M. Bibois, propriétaire de la maison dans laquelle je

le

Carmen.

Patago-

nie.

28

Fe'vrier.

1. Voyez chapitre XVII, p. 44.

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Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 108 )

devais coucher à l’entrée de la rivière. J’y fus témoin d’une scène tout à fait
nouvelle et curieuse pour un étranger. La maison était pleine d’indiens et
d’Indiennes de la nation puelche; je ne tardai pas à apprendre le motif de
cette réunion. La coutume des habitans du Carmen est d’acheter des captifs
aux nations sauvages qui viennent aux environs , afin de s’en faire des aides ,
qu’ils traitent à peu près comme des nègres, et qu’ils emploient soit dans
l’intérieur de leurs maisons, soit dans leurs estancias: ils envoient aussi les
jeunes Indiennes à leurs amis de Buenos -Ayres, oil l’on aime beaucoup ce
genre de domestiques esclaves; car, bien que le pays soit libre, les Indiens,
obtenus par ce moyen, sont contraints à un service personnel, auquel ils ne
peuvent se soustraire qu’en s’évadant. Depuis long -temps M. Bibois voulait
acquérir un jeune Indien; mais comme il ne trouvait pas de captif, il s’était
adressé à une Indienne, dont il voulait avoir le fils, âgé de dix ans; et c’était
ce marché qui motivait, chez lui, une si nombreuse assemblée. La mère,
craignant le blâme de ses parens , avait voulu les rendre témoins de la
vente, et les intéresser dans son produit; elle demandait, en paiement, pour
elle et les siens, toute l’eau-de-vie qu’ils pourraient boire trois jours et
trois nuits de suite. Cette singulière proposition étonna tous les assistans,
d’autant plus que la mère était couverte de vêtemens en lambeaux, et
quelle n’avait pas pensé à se vêtir; néanmoins on conclut le traité, selon les
désirs de l’Indienne, etl’exécution en commença sur-le-champ. Tous ces Puelches
se mirent à boire et à manifester une gaîté des plus bruyante. Ils parlaient avec
action, chantaient à tue-tête, et semblaient goûter un bonheur parfait : l’espoir
de trois jours d’ivresse était, pour ces malheureux, la suprême félicité; et, tout
entiers à leur joie, ils ne songeaient, en aucune manière, au prix auquel ils
l’achetaient; ils buvaient avec délices, s’animant de plus en plus, jusqu’à ce
qu’enfin le sommeil de l’ivresse leur eût fermé les yeux; puis, ils se réveillaient
pour demander encore de l’eau-de-vie. J’appris, plus tard, que, pendant le
temps convenu, cette famille n’avait cessé de boire, sans prendre de nourriture.
Le quatrième jour arrivé, toutes les illusions disparurent: des pleurs vinrent
remplacer la gaîté; la mère gémit; ses parens l’imitèrent dans sa douleur,
comme dans sa joie, mais un peu tardivement; l’enfant devait être abandonné
pour toujours; il était vendu. Cette mère dénaturée ne reconnut qu’alors qu’elle
avait besoin de vêtemens : pour la calmer, on lui donna un morceau d’étoffe;
et, en apprenant qu’elle pourrait encore voir son enfant, ses regrets, peut-être
fictifs, cessèrent tout à coup, et elle reprit sa gaîté.

Cette femme, nommée Junijuni, devait avoir été bien méchante ou bien

( 109 )

malheureuse : elle me montra son corps couvert de cicatrices profondes, et il
lui manquait la moitié du nez, qu’un Indien, comme une bête féroce, lui
avait, disait-elle, emportée d’un coup de dent. Si cette Indienne avait été ainsi
blessée en combattant l’ennemi, ou parles siens, elle avait dû beaucoup souffrir,
et je concevrais quelle cherchât à oublier le passé, en se plongeant dans
l’ivresse la plus profonde; car, souvent, le malheur jette dans des excès; mais
si, au contraire, ses blessures n’étaient que la suite d’une orgie, son courage,
son insensibilité et le défaut de cette affection maternelle que les bêtes fauves
même ont pour leurs petits, la ravalaient bien au-dessous des plus féroces
d’entr’elles.

Quel contraste entre Junijuni et cette Indienne dont M. de Humboldt
retrace l’histoire dans son Yoyage sur l’Orénoque1, en parlant de la Piedra
de la madre (Pierre de la mère), dont l’amour maternel était si fort qu’elle
s’exposa plusieurs fois aux châtimens les plus durs, au milieu des inondations
des fleuves, des fourrés des forêts, pour rejoindre ses enfans, et quelle se
laissa mourir de faim lorsqu’on vint à l’en séparer à jamais par une distance
trop grande pour quelle put la franchir? L’exemple de Junijuni est heureu-
sement assez rare. J’ai remarqué que les sauvages qui vivent éloignés des
colonies européennes tiennent surtout beaucoup à leurs enfans, et conservent
une bonté patriarchale ; tandis qu’en vivant près des colons, tous en con-
tractent les vices, sans en adopter les vertus, et montrent une dépravation de
moeurs et de sentimens qu’on aurait peine à croire, si l’on n’en voyait tous
les jours des preuves.

Je ne pus partir que vers trois heures du soir. En sortant du village, je
passai devant le Bañado, formé de terrains d’atterrissement, dont une partie
est inondée, ce qui lui a valu son nom, et dont le reste est divisé en vergers
( quintas ) et champs cultivés, plantés de tous les arbres et légumes d’Eu-
rope. Ce terrain, d’abord très-large, se rétrécit peu à peu, près du lieu
nommé Cerro de la caballada (la colline des chevaux), et ne laisse, à la lin,
que la largeur du chemin au pied de la falaise, la rivière en battant le pied
sur plusieurs points ; ce rétrécissement se continue sur une demi-lieue de lon-
gueur; puis un nouveau coude de la rivière laisse encore des terrains d’atter-
rissement très-étendus, connus sous le nom de Laguna grande _, parce que,
dans certains temps , l’eau s’y amasse et y forme un assez vaste lac. J’y remar-
quai plusieurs fermes, et beaucoup de champs, où l’on cultive, avec un succès

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

1. Voyage aux régions équinoxiales, t. VII, p. 289.

1829-

À-

Embou-
chure
du Rio
negro.

( 110 )

étonnant, toutes nos céréales; j’abandonnai ces plaines, parce que la rivière
vient battre le pied de la falaise, quelle mine continuellement, sans laisser
aucun passage. Je montai sur le coteau, qui, comme tous ces plateaux, est
couvert de buissons épineux; le chemin suit les hauteurs une demi-lieue , en
passant près de trois mamelons qui se dessinent au loin, connus sous le nom
de los tres cerros (les trois collines). Je descendis sur une troisième anse
très-étendue, nommée le Caris al, terrain encore abandonné parla rivière, et
sur lequel se montrent trois fermes , ornées de vergers de pêchers et de pom-
miers. Ce lieu, qui me rappelait la France, disparut, à son tour, a mon
grand regret; car j’aimais à me créer cette illusion, d’autant plus complète
que toute la végétation qui m’entourait appartenait à un autre hémisphère.
Je suivis, pendant un quart de lieue, le chemin qui serpente sur le coteau,
parce que les eaux en battent le pied; puis, je trouvai encore un lieu
cultivé dans une dernière petite baie; et, là, disparaissaient les traces de la
charrue; car, jusqu’à l’estancia del Estado (l’estancia de l’Etat), il n’y a plus
que des terrains incultes. La route passe quelquefois au pied du coteau; d’autres
fois à mi-côte, jusqu’à l’endroit ou la falaise abandonne brusquement les bords
de la rivière, pour prendre une autre direction. C’est à ce coude qu’est située
l’estancia de l’Etat; c’était là qu’au temps des Espagnols on élevait un grand
nombre de bestiaux pour la nourriture de la garnison. On m’assura qu’il y
avait eu jusqu’à huit ou dix mille têtes de bétail; mais, à l’époque des
querelles politiques , les partis en avaient profité pour les détruire tous.
Dans presque toute l’Amérique méridionale, les propriétés nationales sont
ainsi abandonnées, ou bien elles servent à enrichir les employés, sans que
le gouvernement en tire aucun avantage. Il en résulte qu’il renonce à ce
genre d’établissemens, pour s’approvisionner, par des traités, des vivres
nécessaires aux troupes, ce qui lui est beaucoup moins onéreux.

La rive nord du Rio negro est bordée, depuis le Carmen jusqu’à l’estancia
de l’Etat, c’est-à-dire sur plus de cinq lieues et demie de longueur, d’une falaise
élevée, dirigée nord-est et sud-ouest, et dont les coteaux viennent mourir
près des eaux qui les baignent souvent; tandis quelles s’en éloignent sur
trois points principaux, le Bañado, la Laguna grande et le Carisal, pour
former des anses étendues, couvertes d’une culture en contraste avec l’aridité
des terrains environnans couverts d’épines, et paraissent comme perdues
au milieu du désert. A l’estancia, la falaise abandonne la rivière, se dirige
au nord, et va rejoindre la mer, au lieu dit Barrancas del norte; de sorte
qu’entre le fleuve, continuant au nord-est, les falaises courant au nord,

1829-

( \\\ )

et les rives de la mer , dirigeas N. N. 0. , il se trouve un delta de plus de
deux lieues de largeur, composé de terrains sablonneux, de plaines du côté
de la rivière, de falaises et de dunes mouvantes du côté de la mer. C’est
sur ce terrain que, suivant un chemin tracé au bord de l’eau, j’arrivai, à une
lieue au-delà de l’estancia de l’Etat, aux cabanes où M. Bibois logeait les
gardiens de ses bestiaux. Elles étaient au nombre de deux, couvertes en
roseaux, et leurs murailles , formées de branchages de saules, livraient passage
à tous les vents : elles sont situées près du Rio negro, au commencement des
dunes mouvantes; l’une d’elles avait pour tous meubles une table et un banc
de bois; l’autre, demeure des nègres esclaves, servait de cuisine. Je fus encore
obligé de me coucher sur mon recado; et si ce n’eût été le supplice incessant
de la piqûre de milliers de puces, j’aurais pu jouir de quelque repos, en dépit
meme de l’incommodité du lieu.

Deux navires étaient mouillés en face de l’estancia ; ils venaient de charger
du sel, destiné à l’alimentation des saloirs de Buenos-Ayres, et ils attendaient,
depuis quelques jours, que le vent, moins violent, calmât la barre, et leur
permît de partir. Un avantage qu’ont les bâtimens qui sortent sur ceux qui
arrivent, c’est de pouvoir attendre et choisir leur jour; tandis que ceux qui
sont à la mer ont à craindre d’être repoussés au loin dans l’est, le vent favo-
rable à leur entrée étant le même qui grossit la barre et la rend affreuse.
L’un de ces navires était anglais, l’autre français venant de Nantes; j’avais vu
au Carmen le capitaine de ce dernier. Des compatriotes, à quelques milliers
de lieues de leur patrie, ont bientôt fait connaissance. J’allai à son bord le len-
demain matin; on m’y retint jusqu’au surlendemain; il faisait un temps affreux,
la pluie était poussée avec violence par un vent très -fort, et je me trouvai
très-heureux d’être à bord; car la cabane était inondée et j’y eusse été seul,
tandis que j’avais le plaisir de m’entretenir de la France; ce que je ne pou-
vais guère espérer en Patagonie.

Ma première course fut vers l’embouchure du Rio negro. Le temps était
encore affreux; et, pour me décider à sortir, il ne fallait rien moins que le désir
de reconnaître si les vents n’avaient pas jeté quelques productions marines à
la côte, joint à celui de considérer la barre en furie. Après avoir traversé une
ligne de dunes qui avoisinent l’estancia, je remarquai que, de l’autre côté,
elles s’éloignent un peu du rivage, pour laisser des terrains vaseux couverts
de plantes maritimes, que recouvrent les grandes marées, et qui servent de
retraite aux crabes et aux oiseaux de rivage. A l’extrémité de ce terrain, une
demi-lieue plus loin , à l’endroit ou les dunes reviennent border les eaux , se

Embou-
chure
du Rio
negro.

1829-

Embou-
chure
du Rio
negro.

( U2 )

trouve la maison des pilotes , établissement formé sous le gouvernement espa-
gnol, et dont Futilité ne peut être contestée. Là, dans une jolie petite habi-
tation couverte en tuiles, il y a toujours un pilote de garde, avec ses marins;
un mât, auquel on bisse un pavillon, annonce au navire si la mer monte ou
descend, et s’il peut entrer. Les deux pilotes d’alors étaient Anglais; l’un d’eux
était renommé surtout pour la connaissance profonde qu’une longue expé-
rience lui avait donnée des passes, qui variaient assez souvent, et le forçait
à aller fréquemment, lorsque la mer redevenait calme après une tempête,
voir si les bancs n’avaient pas changé de place; ce qui oblige même le
capitaine le plus exercé à ne pas s’y risquer sans s’exposer à une perte
presque certaine, s’il y voulait entrer seul. Près de la cabane sont plusieurs
fourneaux avec leurs chaudières en fer , qui attestent qu’il y a peu de temps *
on y faisait encore la pêche aux éléphans marins. On ne voit plus aujourd’hui,
près de l’embouchure de la rivière, ces animaux qui, jadis, en couvraient,
de préférence, par milliers les dunes et les plages sablonneuses; le carnage
qu’on en a fait sur toute la côte les a chassés pour jamais.

De la maison des pilotes, il y a près d’une lieue jusqu’à la pointe de la
Pantomima , formant le côté nord de l’embouchure. Je franchis la distance
en suivant, au pied de dunes élevées, le rivage sablonneux , ou venait battre
la mer. Une fois arrivé à la pointe, j’étais en face de la barre. La mer y
brisait avec une violence extrême; des houles, hautes comme des montagnes,
dispersaient dans l’air, par leur choc, une sorte de poussière blanche, que les
vents emportaient au loin; un bruit affreux se faisait entendre, et les ama-
teurs d’une mer en courroux eussent difficilement trouvé un spectacle a la
fois plus imposant et plus triste. Le vent était de l’Est; la mer des plus
mauvaise, mugissante; les lames qui arrivaient à terre, semblaient vou-
loir tout engloutir; hautes de plus de vingt pieds, elles rugissaient avec furie ,
en se brisant sur la plage, quelles couvraient d’une écume blanche, enlevée
et poussée sur la plage par le vent. 3 admirai long- temps ce tableau, non
sans penser qu’il me faudrait encore franchir cette terrible barriere, pour
quitter la Patagonie. Lorsque la mer a été quelque temps aussi agitee, il
faut plusieurs jours de vent de terre pour faire tomber les boules, et ce n’est
qu’après quatre ou cinq journées de beau temps qu’on peut se hasarder a
sortir.

En suivant la côte vers le nord, je me trouvai bientôt entouré de débris
de navires, provenant des fréquens naufrages dont la barre est le théâtre;
jamais je n’avais vu réunies autant de marques de destruction. La, une carcasse

1829.

( m )

défoncée, à moitié enfouie dans le sable, et contre laquelle venaient battre
les lames; ici, des mâts, des membrures, des gouvernails, dispersés sur la
plage; mais, parmi ces restes de navires, aucun n’appartenait à celui qui s’était
récemment perdu; son capitaine, qui m’accompagnait, fit, à cet égard, des
recherches inutiles; il n’eut pas même la triste consolation de rencontrer, sur
toute la côte, une seule planche de son bâtiment qui, sans doute, avait été
emporté au loin par les courans. J’y retournai deux jours après, pour continuer
à suivre la côte, et poussai ma course jusqu’aux falaises du nord. Je remar-
quai, en passant près de la pointe de la Pantomima, qu’une batterie, armée
de quelques pièces de canons, et construite dans le but de protéger l’em-
bouchure de la rivière, avait été tellement minée parla mer, que les canons
en étaient démontés et à moitié cachés par le sable. Il est difficile que les
personnes accoutumées à ne contempler que les bords d’un fleuve paisible,
se fassent une idée juste de la force d’une vague violemment poussée par les
vents; les constructions les plus solides ne sauraient lui résister, et ses efforts
toujours renouvelés finissent par ébranler et faire écrouler tout ce qu’on lui
oppose.

Je fis le tour de la pointe, et suivis une lieue vers le Nord; en cet endroit la
côte n’est plus la même; la mer ne vient plus battre le pied des dunes, qu’une
immense baie de sable vaseux, couverte seulement aux grandes marées, en
sépare, sur une largeur de plus d’une demi -lieue, où sont entassées des
coquilles de toute espèce. J’en fis le tour non sans peine, parce que nos
chevaux, y enfonçant, me forcèrent d’en parcourir l’étendue à pied, tandis que
mon péon les conduisait par l’intérieur des terres. J’aperçus enfin, de loin,
les falaises du nord; et j’y arrivai, tout en recueillant des objets d’histoire
naturelle. Ces falaises ressemblent beaucoup à celles qui bordent le Rio negro
près du village; même aspect et même composition géologique. Le grès bleuâtre
friable et tertiaire en occupe presque toute la hauteur, qui est de cinquante à
soixante pieds, formant des couches horizontales, au milieu desquelles on
remarque de petites lignes d’un calcaire compacte blanc, partout traversé de
dendrites ferrugineuses noirâtres, qui se ramifient dans toutes les directions,
pénètrent, en tous sens, dans la masse, et y représentent des arbustes. Sous
ce rapport, cette couche, propre à l’exploitation, fournirait au luxe européen
des matériaux dont les marbriers pourraient tirer avantage. Dans les parties les
plus inférieures du grès, il y a beaucoup de coquilles d’eau douce fossiles. Cette
falaise, au pied de laquelle la mer ne bat qu’aux grandes marées, se prolonge
deux ou trois lieues vers le Nord, sans changer, en aucune manière, l’horizon-

Embou-
chure
du Eio
negro.

Patago-

nie.

1829-

( WA )

talité de ses couches , suivant , en cela , la composition de tous les terrains de
la Patagonie septentrionale. Je recueillis beaucoup d’échantillons, et m’en
“¡T revins chargé d’au moins cent livres de roche. Je suivais le pied des falaises;
negro° en route, mon péon me montra, au milieu des dunes anciennes, couvertes, çà
Patago- et là, de buissons épineux rabougris, et de quelques graminées, un petit bois
de l’arbrisseau nommé chañar, connu sous le nom de Monte de los leones
(Bois des lions), parce qu’il sert de refuge aux cougouars des environs, appelés
leon (lion). Quelques jours après, dans une nouvelle course que je fis aux
falaises, je m’y arrêtai pour chasser; et mon chien fît partir un animal de
cette espèce, qui, au lieu de se jeter sur lui et de le mettre en pièces, ce qui
lui eût été facile, se sauvait à toutes jambes, quand une balle l’arrêta dans sa
course et le coucha sur la place. Ce bois est de même nature que le petit
bouquet que j’avais rencontre en allant a la baie de San-Blas , et se compose
du seul arbrisseau qu’on trouve dans les terrains secs.

Je désirais, depuis long-temps, visiter les hautes falaises du sud; il me
9 Mars, semblait que je trouverais là des alimens a ma curiosité. Le 9 Mars, le temps
était magnifique, et (chose assez rare dans ces regions) il faisait peu de
vent i la rivière coulait paisiblement, et invitait a faire une course suri eau.
Le capitaine nantais vint m’offrir de me transporter sur l’autre rive, le plus
près possible de la falaise; il me débarqua, en effet, sur une pointe de sable
qui forme, de ce côté, l’entrée de la rivière. Je traversai les dunes, et j’arrivai
à la côte. La barre était encore très -grosse, ce qui présentait un contraste
singulier avec la tranquillité de la mer aux environs, et la sérénité du
temps. Je suivis la plage sur plus d’une lieue et demie, rencontrant partout
des débris de navires, et je vis enfin, de près, ces hautes falaises du sud,
qui , de là, s’étendent , sans interruption aucune, comme une muraille perpen-
diculaire, sur plus de seize ou dix-huit lieues, jusqu’à l’ensenada de Ros; par-
tout elles sont coupées verticalement, sur une hauteur de deux a trois cents
pieds, contre laquelle la mer bat continuellement à chaque marée. Je ne puis
mieux en comparer l’aspect qu’à celui des côtes de la Normandie, entre le
Havre et Dieppe. Un sentiment de crainte m’accompagnait lorsque je suivais,
le marteau du géologue à la main, le pied de cette masse imposante, doii
se détachaient fréquemment des blocs qui pouvaient m’écraser; carie sommet
formait souvent saillie, et le grand nombre d’éboulemens queje remarquais
çà et là, m’annonçait qu’il fallait peu s’y fier. A la pleine mer, l’eau bat par-
tout, et l’on ne peut plus en suivre le pied; aussi, malheur au pauvie naviie
que la tempête jetterait sur cette côte inhospitalière! Non seulement il y serait

( 415 )

brisé dans un instant, mais encore personne n’y pourrait conserver le moindre 1829
espoir de salut. Le soir je revins à mon gîte. Emb

Je passai onze jours à l’estancia de M. Bibois, parcourant les bords de la dch!£.e
111er, après chaque marée, afin d’y chercher des animaux marins; ou bien negro,
retournant, plusieurs fois, soit aux falaises du nord, soit dans les dunes, et Pat?s°*
chassant, tour à tour, aux insectes ou aux oiseaux. Ma récolte fut abondante,
surtout en individus de cette dernière classe, et j’étais d’autant plus occupé,
qu’il me fallait tout faire par moi-même : chasser, préparer, décrire les ani-
maux et les dessiner. Croyant, enfin, avoir recueilli tout ce qui était propre
à cette localité, je me disposai à retourner au Carmen, le 4 3 Mars, afin 13 Mars,
d’en visiter d’autres. J’y revins en chassant, et remarquai, dans la cam-
pagne, plusieurs corps humains gisant sur le sol, et à moitié dévorés par les
oiseaux de proie. Ce triste spectacle me frappa; et, sur les questions que
j’adressai à mon guide , il m’apprit que c’étaient les corps des Brésiliens tués
depuis un an dans la dernière guerre avec Buenos-Ayres. Ceux-ci , ayant voulu
s’emparer du Carmen , y firent une descente ; mais ils furent repoussés avec
vigueur; tous les hommes qu’on n’avait pas fait prisonniers, avaient été tués,
et les corps des morts et des blessés abandonnés aux vautours. Je m’éton-
nais de voir des hommes qui se croient civilisés, refuser la sépulture à des
ennemis chrétiens comme eux. J’appris qu’au milieu de cette lutte, le général,
beaucoup trop chamarré d’or, et devenu, par conséquent, le point de mire de
tous les Gauchos, avait été frappé dans une des premières décharges; qu’un
de ces farouches soldats était descendu de cheval , lui avait enlevé ses vêtemens
et ses armes, et, s’étant aperçu qu’ayant à son doigt un anneau de prix qu’il ne
pouvait lui ôter, avait tiré son couteau et lui avait coupé le doigt. Le pauvre
blessé qui restait sans mouvemens, croyant ainsi se sauver, donna alors un
signe de vie que lui arracha l’excès de la douleur; et le Gaucho, reconnaissant
qu’il vivait encore, lui coupa la gorge pour l’achever. Telle est l’hospitalité
qu’un ennemi peut attendre de cette classe de gens, plus barbares même que
les sauvages. L’auteur de cette action infâme ne rougit pas de me conter le
fait, dont il s’honorait comme d’une prouesse; ce qui me rappela les héros
de l’officier de Corrientes. 1

Le 44, j: étais occupé, dans ma chambre, à déballer mes récoltes des jours 14 Mars,
précédens, lorqu’un mouvement extraordinaire dans le fort attira mon atten-
tion. J’allai aux informations, et j’appris qu’un des détachemens d’éclaireurs,
que le soin de notre sûreté nous avait obligés d’envoyer, afin de n’être pas

1. Voyez chapitre IX, p. 216.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 116 )

surpris, sur tous les points d’où l’ennemi pouvait venir, celui qui veillait sur
le chemin du Rio Colorado, avait envoyé un courrier , annonçant que les Indiens
s’étaient présentés pour l’attaquer; que, des sept qui avaient d’abord paru,
on n’en avait pu tuer que cinq, ce qui faisait craindre que ceux qui s’étaient
sauvés, n’eussent été chercher les leurs, pour venger la défaite des autres;
que, d’ailleurs, on avait aperçu, au loin, des flots de poussière, annonce d’une
troupe nombreuse , dont les premiers n’étaient que les vedettes. L’alarme
la plus chaude fut aussitôt donnée au Carmen. Le commandant fit, de suite,
battre la générale, pour réunir les habitans au fort, et l’on tira trois coups
de canon, afin de prévenir les personnes dispersées dans la campagne, qu’elles
eussent à se rallier à nous. Une heure après, en effet, tous les habitans étaient sous
les armes; et, en comptant la garnison, nous pouvions être au nombre de plus
de cent hommes. Le commandant, après avoir donné ses ordres, voulut aller
lui-même, avec vingt soldats, reconnaître l’ennemi. Aussitôt après son départ,
tous les Indiens amis, de l’autre rive, arrivèrent pour nous défendre, en cos-
tume de guerre et avec leurs armes ; circonstance qui me fit beaucoup de plaisir,
en ce quelle me mettait à portée de voir de près les signes distinctifs de
chaque nation. Il y avait, parmi eux, des Patagons , des Puelches et des Aucas.1
Rien de plus burlesque que l’accoutrement de ces sauvages. Les Patagons, aux
formes athlétiques, étaient effroyables de laideur, dans leur tenue militaire. Si
tous ces voyageurs , amis du merveilleux , qui en firent des géants de dix à douze
pieds, les avaient vus dans cet équipage, sans aucun doute ils en eussent fait
un tableau plus terrible encore. Mes Patagons s’étaient tous peint la figure
d’une façon hideuse ; leur visage entier était rouge ; le dessous de leurs yeux
bleuâtre ou noir, et ils avaient une large tache blanche au-dessus de chaque
œil. Cette dernière couleur, que je n’ai vue que lorsqu’il fut question de se
battre, me paraît propre à la guerre; en général, la coutume de s’enlaidir est
une tactique employée par tous les Indiens de cette partie australe de l’Amé-
rique, pour effrayer l’ennemi auquel ils doivent être opposés, et leurs pein-
tures des jours de fête étaient d’un aspect moins horrible. Ils portaient des armes
offensives et défensives. Les premières consistaient en un arc et en flèches.
Long de quatre-vingt-dix centimètres , l’arc, sans aucun ornement et fabriqué
de bois blanc fortement recourbé , est muni de deux cordes faites des tendons
d’un animal. Les flèches sont très-courtes, en bois, ornées, à l’une de leurs
extrémités, de plumes blanches d’oiseaux de mer, courtes et raides; l’extré-

1. Voyez Costumes, pl. 1 , et Coutumes et Usages, pl. 4, Ô.

( M )

mité opposée en est armée d’un morceau de silex ou pierre à fusil , artistement
taillé en fer de flèche, faiblement attaché avec des tendons d’animaux, de
manière à ce que, lorsqu’on vient à retirer le trait, cette pierre tranchante,
mais irrégulière, reste dans la plaie, où la retiennent ses deux crans posté-
rieurs, et ne puisse plus être retirée des chairs qu’en élargissant beaucoup la
blessure1. Par un rapprochement singulier, cette arme terrible ne se trouve
absolument semblable que chez les naturels de la Californie. On réunit quel-
quefois ces flèches dans un carquois de peau, attaché à la ceinture sur le côté
gauche du corps. Les Tehuelches le disputent d’adresse avec elles aux Amé-
ricains chasseurs des forêts des pays chauds : ils s’arment aussi d’un dard
assez court, garni d’un silex taillé, et d’une fronde des plus simple, faite en
peau, élargie vers la moitié de sa longueur, pour recevoir la pierre qu’ils lancent
a une grande distance, et avec une dextérité comparable à celle que mettent à
cet exercice tous les Péruviens, qui en font leur premier moyen de défense;
mais les armes les plus redoutables du sauvage Patagón sont les holas. C’est
de lui et des autres nations des plaines que les créoles les ont prises pour
les répandre sur une aussi grande étendue de l’Amérique australe. Indépen-
damment de celles dont j ai souvent parle, qui, doubles ou triples, servent
a faire tomber le cheval ou le piéton , ou à arrêter le gibier à la chasse, il en
a encore d’une autre espèce, les bolas perdidas (boules perdues), qui ne lui
servent que comme projectiles. Il s’en sert avec une précision peu commune,
en atteignant sans peine un but désigné, et en les lançant tout en courant

grand galop ; avec elles il brise la tête à son ennemi.

Les moyens de défense des Patagons sont appropriés à l’attaque, et ne
contribuent pas peu à les rendre affreux. Au moment du combat, ils restent
presque nus, avec leur espèce de ceinture de cuir, à laquelle sont attachées
leurs armes; mais les grands guerriers ou les chefs, sont couverts d’une armure
défensive assez singulière, qu’ils ont empruntée des Aucas. Ils s’affublent d’une
longue cuirasse à manches, ressemblant à une ample chemise, et composée de
sept à huit doubles d’une peau 2 souple parfaitement préparée, peinte en dessus

1. C est, sans doute, une pierre semblable restée dans la plaie qui a fait dire à Pigafetta (p. 34)
que les Patagons se servent de flèches empoisonnées. Ces flèches, décrites par tous les voyageurs,
sont communes également aux habitans de la Terre-du-Feu.

2. Les Aucas prétendent que ces peaux sont celles du quemul ( equus bisulcus de Molina); ne
serait-ce pas cet animal singulier, dont parle Wallis (t. III, p. 58) et qui lui parut différent du
guanaco? Dans tous les cas, le nom à’ equus lui est mal à propos appliqué; car le quemul est une
espèce voisine du lama.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( H8 )

en jaune, et munie d’une large Lande rouge sur la ligne médiane; le col de
cette cuirasse s’élève jusqu’au menton, et couvre une partie delà figure. Avec
cette armure ils portent une espèce de casque, formé de deux peaux épaisses,
cousues ensemble, représentant un grand chapeau à larges bords, surmonté
d’une crête d’arrière en avant, orné de plaques d’argent ou de cuivre, attaché,
par derrière, au col de la cuirasse, et retenu, par devant, au moyen d’une
mentonnière en cuir. Ainsi affublé , le guerrier se trouve garanti de toutes les
armes des Indiens. La lance des Araucanos ne peut lui faire que des contu-
sions, et non pas entrer; la flèche ne le blesse aucunement; il est accessible
seulement à la balle. La tête est aussi préservée de l’atteinte des bolas par le
chapeau-casque, et un homme de guerre ne peut être blessé qu’à la figure et
aux extrémités; mais, en revanche, il ne peut plus agir avec vivacité, tous
ses mouvemens sont gênés; la longueur de la cuirasse, qui lui descend j usqu’aux
genoux, est très-incommode à cheval. Pourtant un Indien, revêtu de ce cos-
tume, peut inspirer la terreur. Ceux qui n’ont pas de cuirasse laissent flotter
leurs cheveux sur leurs épaules.

Les Indiens Aucas ne se servent ni d’arcs ni de flèches ; la fronde ne leur
est pas non plus toujours familière; les seules armes offensives que je leur
aie vues alors étaient les diverses espèces de bolas ou laque , en notant qu’ils
nomment les bolas perdidas quichua laque , et la lance de dix-huit pieds, dont
j’ai déjà eu occasion de parler. Cette dernière arme paraît leur être plus par-
ticulièrement propre, comme l’arc aux Patagons: ils la rompent quelquefois,
et en font des dards; ils ont aussi de grands couteaux, ou espèce de sabres.
Pour leurs armes défensives, elles sont semblables à celles des Patagons. Comme
ces derniers, ils ont la cuirasse à manches , laquelle paraît appartenir surtout
aux Pehuenches, qui la font toujours avec la peau du quemul. Les Puelches
portent les armes offensives et défensives des Araucanos et des Patagons ; quel-
ques-uns ont la lance, d’autres des arcs et des flèches, et tous des bolas. L’en-
semble de ces Indiens offrait un singulier spectacle. Ces figures diversement
coloriées, dont les traits paraissent si différens des nôtres; cette réunion d’armes
étranges, de costumes bizarres ; les sons rauques et gutturaux de leur langage ,
tout cela contrastait avec les habitans de différentes classes, aussi diversement
vêtus, mais dont le cachet extérieur annonçait, cependant, un air demi-euro-
péen. Nègres, mulâtres, Indiens , blancs de toutes nations, Américains, Français,
Anglais, Portugais, Espagnols, Allemands, no us étions là, faisant cause commune
contre l’ennemi, sans distinction de rang, de race, ni de patrie; aussi étroite-
ment unis, au moins en apparence, que si nous eussions toujours vécu ensemble.

( 1 19 )

Nous restâmes ainsi sous les armes toute la journe'e, nous attendant à être
attaqués à chaque instant; mais il en fut autrement. Le commandant revint
le soir, et nous renvoya tous chacun chez nous ; l’alerte avait été causée par
sept Indiens, qui se rendaient du Rio Colorado au Carmen. Ils s’étaient
présentés aux éclaireurs, qui, faisant feu sur eux, sans les entendre, en
avaient tué trois et blessé deux autres; le reste s’était enfui. Le comman-
dant avait appris des blessés mêmes qu’ils étaient seuls; que, manquant de
chevaux au Colorado , ils avaient pris le parti de venir en voler aux habitans
du Carmen, et qu’ils n’étaient suivis d’aucune autre troupe indienne. Il avait
donné l’ordre de les amener, et on les avait mis à cheval; mais les conduc-
teurs, apparemment ennuyés de cette charge, les achevèrent peut-être en
route; car ces derniers revinrent seuls, le matin du jour suivant, contens, sans
doute, d’avoir trouvé l’occasion d’assouvir la haine qu’ils nourrissent contre les
Indiens, dont ils font moins de cas que du plus mauvais de leurs chevaux,
et qu’ils se font peu de scrupule de tuer. La tranquillité revint au Carmen;
et, le lendemain de cette affaire, personne n’y pensait plus.

Le 16, je recommençai mes excursions; j’allai chasser à quelques lieues
au-dessus du village. En chemin, je recueillis beaucoup de plantes, et décou-
vris un banc d’huîtres fossiles, au milieu des grès de la falaise; puis, tandis
que mon péon s’occupait à faire un rôti, j’allai chasser dans l’intérieur de la
campagne; là, entraîné à la poursuite de quelques oiseaux de proie, je m’éloi-
gnai beaucoup de la rivière, et restai très-long-temps absent. À mon retour
au campement, un jeune homme, qui gardait les chevaux, me dit que mon
péon me croyait perdu ; et, qu’après m’avoir appelé inutilement par des coups
de fusil, il était parti, pour aller à ma recherche; il ne revint qu’une heure
après, désespéré de ne pas m’avoir rencontré. Je lui sus bon gré de son atten-
tion, tout en l’assurant qu’ainsi que lui je pouvais assez bien me guider sur
le soleil, pour me reconnaître au milieu de ces plaines si uniformes, qu’on
s’y trouve comme au milieu d’un vaste océan, aucune inégalité n’y pouvant
servir de remarque; de sorte que l’homme inexpérimenté qui s’y égare, sans
savoir s’y diriger sur les astres, peut y mourir de faim ou de soif, avant de se
retrouver. Ce qui avait tant effrayé mon guide, c’était l’exemple d’un Français
qui, peu de temps avant, s’était aventuré dans les plaines, pour chasser des
lièvres; il s’y était égaré, sans avoir la présence d’esprit de s’orienter; et, après
trois jours de souffrances, il avait reparu à demi mort, à quelques lieues de
l’établissement.

1829.

Le

Carmen.

Patago-

nie.

16 Mars.

1829-

( 120 )

Le

Carmen.

Patago-

nie.

19 Mars.

5. 5.

Excursion, en remontant la riviere , à la saline naturelle

d Andres Paz .

J’avais souvent entendu parler des salines naturelles exploitées dans le pays;
mais je n’avais pas encore pu les visiter. Je iis donc mes dispositions, pour
aller voir la seule qui fournisse au chargement des navires expédiés depuis
quelque temps. Le 49, je montai de bonne heure à cheval; et, accompagné
de mon seul péon, je me mis en route, en remontant le Lio negro. Je pris
le chemin qui suit tous les détours de la rivière, dans l’espoir de trouver des
objets nouveaux, et afin de mieux juger du pays. En sortant du fort, je des-
cendis sur la rive droite, qui permet, à marée basse, de passer au pied delà
falaise; tandis que, lorsque les eaux sont hautes, on est obligé de suivre, à
mi-côte , un sentier très-étroit , dont les sinuosités sans nombre sont remplies
d’épines, qui, malgré la plus grande attention, font, assez souvent, payer, de
ses vêtemens, au cavalier, l’étroite issue qu’elles lui livrent. Je passai devant
l’île de Crespo, où, alors, une grande quantité de figuiers, couverts de fruits,
ne présentait pas moins d’attrait que des treilles garnies de grappes de
raisin valant presque celles de la Terre promise, tant elles étaient grosses, et
témoignant de l’extrême fertilité de ce lieu. Je vis ensuite une autre île, plus
grande encore , dont plusieurs maisons et des sillons tracés annonçaient la
richesse agricole. Sur cette route la côte est presque partout escarpée et ne
laisse aucun terrain d’atterrissement. Le premier qui se présente est celui qu’on
nomme potrero canada 1, situé en face de la seconde île; il a peu de largeur,
mais il s’étend sur un quart de lieue de long. Le propriétaire, qui y possédé
une jolie petite maison, construite à l’entrée, y sème, tous les ans, du blé et
tous les légumes des pays tempérés. Une partie de ce terrain, inondée aux
grandes marées, est, en tout temps, couverte d’une fraîche verdure, qui con-
traste assez agréablement avec l’aridité des coteaux voisins. Après avoir passé
ce lieu, la rivière, qui coule au pied même de la falaise, sur une longueur de
près d’une demi-lieue, n’est embarrassée d’aucune île, et laisse apercevoir
des fermes sur l’autre rive; puis, quand on a doublé une pointe, commence
un autre atterrissement, assez étroit, quoique de près d’une lieue d extension,

1. Nous avons eu déjà l’occasion de remarquer que le mot potrero signifie, dans le pays, un
terrain fermé , un enclos , etc.

( m )

connu sous le nom de potrero asegurado. Ce dernier, comme les autres, sert à
la culture, placé qu’il est sous la garde des habitans d’une petite maison couverte
en chaume, assise au pied du coteau qu’il borne du côté des terres. Plusieurs
îles cultivées ornent la rivière, en face de ce potrero; et de là, pendant à peu
près une demi-lieue, les eaux battent encore la falaise; tandis qu’une grande
île habitée, et deux petites incultes, obstruent le cours du Rio negro. Vient,
ensuite, le potrero de Churlakin , ainsi appelé, parce que le cacique patagón
de ce nom y a vécu très-long- temps. Celui-ci sert plus particulièrement de
pâturage; car, plus on s’éloigne du Carmen, et moins il y a de culture. J’y
rencontrai des volées de canards posés dans des fossés, et j’en fis une très-belle
chasse. A un quatrième terrain abandonné par les eaux, le potrero del carbon
(du charbon), ainsi nommé parce qu’il y a quelques années on y faisait du
charbon, je vis les premiers saules non plantés, couvrant l’une des trois îles
qui obstruaient alors la rivière. Là commencent à se montrer des bois entiers
de cette espèce d’arbre, et je remarquai, partout, une végétation plus active;
au reste, le potrero del carbon est un des plus beaux et des plus productifs
de tout le cours du fleuve, depuis son embouchure; il est habité par deux
propriétaires, qui y ont leurs fermes et leurs estancias. Après l’avoir franchi ,
pour arriver au lieu de dépôt du sel, j’eus à longer des coteaux escarpés jus-
qu’à l’endroit ou les ouvriers ont construit de petites cabanes; ce point d’em-
barquement est à cinq lieues du Carmen. En y arrivant, j’y vis dix à douze
monceaux qu’on avait apportés de la saline, et dont chacun aurait pu charger
un navire de cent tonneaux.

Les ranchos ou cabanes , si toutefois on peut donner même ce nom modeste
à de semblables constructions, ressemblent à celles des Indiens : ils sont for-
més de piquets attachés ensemble, et sur lesquels on jette plusieurs cuirs de
chevaux cousus, qui couvrent à peine la moitié du toit; de sorte qu’on n’y
est pas plus à l’abri du soleil que de la pluie, et encore moins à l’abri du vent:
je dus, cependant, me féliciter de les avoir rencontrés. En regardant du côté
de la rivière, il eût été difficile de se croire en Patagonie; car on décou-
vrait, de toutes parts, des bois épais de saules, et une fraîche et vigoureuse
végétation; mais, du côté de la campagne, toujours les mêmes terrains
secs, hérissés d’épines. Les îles voisines sont toutes couvertes d’arbres ver-
doyans, et l’une d’elles, séparée du continent par un canal à sec au temps
des chaleurs, offre des arbres d’une haute taille. Le Rio negro ressemble
au Rio Colorado et au Rio Sauce, en ce qu’à commencer de douze lieues
au-dessus de son embouchure, jusque très-haut dans son cours, il est orné de
n* 16

1829-

Rio

negro.

Patago-

nie.

1829.

Rio

negro.

Patago

nie.

( m )

saules, les seuls arbres qui croissent naturellement au sud de Buenos-Ayres,
dans toutes les Pampas. En suivant à l’ouest des cabanes, on rencontre une
prairie longue d’une lieue, dont les bords, du côté de la rivière, sont chargés
d’arbres. Ces lieux sont réellement charmans; et, à leur extrémité, se trouve la
maison du propriétaire, Andres Paz , qui a donné son nom au potrero comme
à la saline voisine, et qui est la dernière habitation de ce côté-là. Je passai cepen-
dant outre; mais plus j’avançais, plus le chemin devenait difficile, à cause de
l’inégalité des terrains et du peu de chemin marqué. De cette ferme au premier
lieu habitable, au potrero serrado, il y a quatre lieues. Depuis les guerres
avec les Indiens, ce terrain, quoique très-fertile et presque fermé naturellement,
avantage des plus grand pour élever les bestiaux, a été totalement abandonné;
de sorte qu’à la maison d’Andres Paz, c’est-à-dire à six lieues au-dessus du
Carmen, cessent les possessions des colons sur la rive nord, et commence le
domaine des sauvages.

A mon retour aux cabanes, je pus régaler de ma chasse tous les ouvriers
réunis; et, quoiqu’ils ne l’appréciassent pas à beaucoup près autant qu’on pour-
rait le croire, elle leur fit cependant plaisir, et fut, pour eux, une diversion
agréable à leur viande sèche et salée. Ma chasse, qui leur paraissait extraor-
dinaire, fournit long-temps sujet à la conversation; puis, chacun s’étendit à
terre sur un cuir, et chercha à se reposer des fatigues du jour; mais un fort
vent de Sud amena un froid piquant, qui éveilla presque tout le monde. Au
point du jour il fit même très-grand froid; aussi, pour se réchauffer, les ouvriers
se disposèrent-ils à partir de si bonne heure, qu’au lever du soleil j’étais
seul, et n’entendais plus que les cris lointains des piqueurs, mêlés au bruit
des roues des charrettes , tournant avec effort sur leurs essieux en bois.

Des cabanes part un chemin conduisant à la saline d’Andres Paz, qui en
est éloignée d’une lieue, dans l’intérieur des terres. Le terrain présente une
pente douce, qu’on suit en montant au milieu de buissons épineux jusqu’au
sommet de légères hauteurs, d’où, tout à coup, j’aperçus comme un lac rempli
de neige, entouré, à un quart de lieue tout autour, de hautes collines qui
s’inclinent très-doucement vers le fond du lac; de sorte que l’ensemble constitue
un bassin de plus d’une lieue de diamètre. Les sommités des coteaux sont
couvertes de la même végétation que tous les environs; mais, en descendant
jusqu’au fond, par un plan peu incliné, je remarquai que les espèces de plantes
se succédaient, en se rapprochant du centre, et que toutes celles des coteaux
avaient disparu, pour faire place à d’autres, remplacées elles-mêmes, près du
sel, par des végétaux tout à fait maritimes, appartenant surtout aux genres

( m )

soude et salicorne, resserrant, sur un court espace, ce passage graduel qu’on 1829
remarque, souvent, au voisinage plus ou moins immédiat de la mer; et, avant r
d’atteindre le sel même , je vis une assez grande étendue circulaire de terrain qui d’Andres
en était saturé au point qu’il n’y croissait plus aucune plante. J’étais descendu, Pa(affn
non sans être déchiré par les épines, et tout en admirant cette merveille, au nie-
bord de cette immense surface de sel. Je ne pouvais me lasser de contempler
ce lac arrondi de plus d’une demi -lieue de diamètre, et d’une blancheur si
éblouissante. Je ne pouvais croire qu’il fut formé seulement de sel; mais je 111’en
convainquis en marchant dessus. Il y avait douze à quinze ouvriers occupés
à le recueillir : les uns, avec une pelle de bois, l’entassaient en petits monceaux ;
d’autres, avec des charrettes, emportaient ces petits monticules sur les bords
de la saline, afin d’en élever de plus considérables, que d’autres charretiers
transportaient au bord de la rivière. L’effet de ce spectacle était singulier; on
eût cru voir des hommes se promener sur la neige ; car ils se détachaient d’une
manière bizarre sur cette plaine étincelante, où des milliers de petits cristaux
brillans reflètent la lumière du jour et en augmentent l’éclat. Il serait facile
de calculer combien de sel contient ce réservoir naturel, en prenant, pour
terme moyen, quatre pouces d’épaisseur sur un diamètre d’une demi-lieue au
moins; et l’on pourrait se convaincre, malgré l’opinion des habitans, que
cette saline ne serait pas inépuisable, si l’exploitation en était plus active;
mais, tant qu’011 n’en tirera qu’un millier de tonneaux par an, comme on
l’a fait jusqu’à ce jour, il est probable qu’il y en aura pour quelques siècles;
d’autant plus que les terrains environnans en fournissent encore par les
pluies, qui les lavent. La croyance des habitans, que la saline ne peut
s’épuiser, est fondée sur une fausse préoccupation de leur ignorance, et que
je devais détruire pour toujours. En parcourant ses bords et en étudiant les
terrains dont ils se composent, je remarquai, dans le sable fin qui en forme
le fond, un grand nombre de cristaux blancs. Au même instant un ouvrier,
beau parleur, me dit, en me voyant les ramasser, que ce qui empêchait le
sel de la saline de jamais diminuer, c’est que ces cristaux, dont le sol est par-
tout rempli, se renouvelaient continuellement; que c’était la madre de la sal
(la mère du sel); et, pour me le prouver, il se mit à creuser dans plusieurs
endroits, où, partout, il y avait de cette substance; mais, ayant examiné cette
forme cristalline avec attention, et surtout sa cassure spathique et brillante,
je m’assurai que ce n’était autre chose que du sulfate de chaux ou gypse. Je
le dis à l’ouvrier, qui ne voulut pas me croire, son père lui ayant assuré le
contraire; et il fallut, pour le convaincre, lui démontrer que cette substance

( m )

1829 non -seulement n’était pas soluble dans l’eau, mais qu’elle n’avait aucune
T~ saveur, et que, mise au feu, elle se réduisait en feuillets blancs, dont la pul-
d’Andres yérisation donnait un plâtre d’une blancheur extreme. Alors , tous les ouvriers
Patago se réunirent , et ma découverte fut , pour eux, une affaire d’Etat. Peut-être dou-
nie taient-ils encore; car nous n’abandonnons pas sans peine une idée à laquelle
nous nous sommes habitués dès l’enfance, surtout quand elle flatte nos désirs.
Ce qui avait surtout contribué à faire croire à ces pauvres gens que ces cris-
taux ne pouvaient être que la mere du sel, c’est que, par un hasard singulier,
ou plutôt en vertu d’un principe d’unité remarquable dans la formation des
couches tertiaires du sol, ils les avaient rencontrés absolument les mêmes dans
la saline de la péninsule de San -José, au 45.e degre de latitude sud, a plus
de cinquante lieues de là; et ils avaient dû en tirer la conséquence queje viens
de faire connaître. Je fis plusieurs fouilles, et recueillis une série de cristaux
de la plus grande beauté; les uns, en aiguilles de dix à onze pouces de lon-
gueur, et larges de trois; les autres, composés de deux cristaux croisés, très-
transparens et d’une belle conservation. Aussi, à leur arrivée en France, les
a-t-on regardés comme dignes d’être montrés, tous les ans, au Muséum de
Paris, au cours de minéralogie de M. Brongniart, comme ce qu’on a vu
jusqu’alors de plus complet dans leur genre.

En me promenant sur les bords de la saline, j’aperçus de loin, dans son
milieu, comme une petite île de terre peu élevée au-dessus du sol. Je demandai
ce que ce pouvait être; on me répondit que c’était une réunion de nids de
flamingos (flammants) \ et je me mis en route aussitôt pour les aller voir. En
cheminant sur le sel, dont une croûte très-finement cristallisée couvre tous
les points et offre assez de consistance pour qu’on y puisse marcher, je fis
ainsi près d’un quart de lieue, et j’arrivai enfin au groupe de nids, composé
de plus de deux mille, formant un seul îlot noirâtre, en contraste piquant
avec la blancheur des environs: chaque nid est un cône élevé d’un pied,
tronqué au sommet et concave sur cette partie , de manière à recevoir les
œufs; il est isolé des autres par un espace d’un pied tout autour, de sorte
qu’une espèce de régularité paraît avoir présidé à leur construction. Rien de
plus singulier que cette réunion de cônes, tous absolument semblables et
d’égale hauteur, dont l’ensemble donne l’idée d’une grande cité, au milieu de

1. L’oiseau connu sous ce nom est une nouvelle espèce de phénicoptère , que , dans un mémoire
publié en commun avec M. Isidore-Geoffroi Saint-Hilaire, dans le Magasin de zoologie deM. Guérin ,
nous avons nommé Phçenicoplerus ignipalliatus.

1829-

( m )

laquelle circulent des sentiers tortueux qui en font un véritable jardin anglais.

Il y avait encore beaucoup d’œufs et de petits morts dans les nids ; et les
ossemens de phénicoptères répandus aux environs , ne me laissèrent aucun d’^res
doute sur leurs rapports avec ces oiseaux, auxquels la longueur de leurs Patag0_
jambes ne permet, en aucune manière, un autre genre de nid. En effet, si nie'
le pbénicoptère faisait sa ponte à terre, comment pourrait -il couver? que
deviendraient ses longs pieds? Il a dû choisir un lieu approprié à sa forme;
et l’instinct naturel à tous les animaux l’a servi dans cette circonstance. Ces
oiseaux blanc-rosés, aux ailes de feu, aux pattes et au cou d’une longueur
démesurée, vivent dans toutes les plaines, soit des Cordillères, soit des
Pampas, au sud de Buenos-Àyres ; c’est là que se rencontrent leurs troupes,
composées, le plus souvent, de quelques centaines d’individus, voyageant
d’un lac à l’autre, préférant ceux dont l’eau est saumâtre, et là, dans l’eau
jusqu’au jarret, cherchant, sans se séparer, leur nourriture, qui consiste
en petits animaux aquatiques. Ces compagnies semblent être nées pour la
société; jamais on n’en trouve d’individus isolés; si quelque chose les
effraie, ce qui n’est pas rare (car ils sont des plus timides), tous s’envolent à
la fois; et, quittant la terre ou ils représentaient une ligne d’infanterie, ils
déploient leurs longues ailes du plus beau rouge, tout en conservant l’ordre
régulier, et forment encore, en volant, une longue file un peu arquée, qui se
dirige au-dessus des plaines jusqu’à un autre lac, où ils se posent de nouveau.

Dans la saison des amours, ces phalanges s’éloignent davantage des lieux
habités et préfèrent les déserts; nul doute qu’alors elles ne se renforcent, ou
du moins ne se réunissent sur un point où elles ont coutume de revenir tous les
ans pour la nichée. Chaque couple, à cette époque, s’occupe à réparer, avec
son bec, les nids de l’année précédente, souvent dégradés par les eaux; et,
devenus architectes, ils les élèvent davantage, ou construisent en terre de
nouveaux cônes, sur lesquels, sans autres apprêts, ils déposent leurs œufs, que
les deux couvent l’un après lautre, en se mettant à cheval dessus, jambe de
ci, jambe de là, seule position que leur permette la dimension de leurs tarses.

La plus grande union paraît exister dans cette colonie momentanée, et les
soins qu’ils donnent à leurs petits, les occupent pendant les mois de Novembre
et de Décembre; puis ils repartent, pour ne revenir que l’année suivante. Ils
sont troublés dans leurs nichées à la saline d’ Andres Paz, parce que les ouvriers
sont friands de leurs œufs, et plus encore de leurs jeunes, qui sont, pour
eux, d’un goût exquis; mais comme il arrive, quelquefois, que, dans cette
saison, les pluies ne permettent pas la récolte du sel, les oiseaux y demeu-

1829-

Saline

d’Andres

Paz.

Patago-

nie.

( 426 )

rent tranquilles; car il n’est pas douteux qu’autrement ils ne cherchassent un
autre lieu, où ils pussent s’occuper en paix de la reproduction de leur espèce.
Quand le naturaliste trouve ainsi quelques bonnes fortunes qui lui dévoilent
quelques-uns des mystères de la nature, il ne peut se lasser de les admirer, et
de chercher à en pénétrer les détails; aussi ne pouvais-je me détacher de ce lieu,
où je restai plusieurs heures. Je n’étais cependant pas à la fin de mes intéres-
santes découvertes sur ce terrain, en apparence si dépourvu d’intérêt. Il m’en
restait à faire une non moins importante.

Les vents, lors de la dernière évaporation et de la cristallisation du sel, en
avaient amoncelé de très -fin autour de cette réunion de nids : j’y remarquai
plusieurs insectes morts; je les recueillis, et, regardant avec plus d’attention
aux environs, j’en rencontrai beaucoup d’autres de la plus belle conservation,
et seulement saturés de sel. J’en cherchai de nouveau sur la surface cristalline,
à mon retour; et, en rencontrant toujours, une idée vint aussitôt me donner
l’espoir d’une récolte plus abondante encore. Je songeai que, lorsqu’il pleut, la
superficie entière du sel fond, et se couvre de quelques pouces d’eau; qu’alors,
nécessairement, tous les insectes épars sur le lac doivent être poussés à la
côte. J’en conclus que les vents qui amènent de la pluie, étant, le plus souvent,
N. E. ou N. O., il fallait chercher du côté du sud. Toujours récoltant, je
gagnai le rivage, le coeur plein d’espérance! Que ne devins-je pas en trouvant,
sur toute la côte, en une ligne épaisse de quelques pouces, des insectes de
tous les ordres amoncelés ensemble, des coléoptères, des hyménoptères, etc.,
beaucoup d’araignées et de scorpions; et, ce qui me parut plus singulier,
des grenouilles, des lézards, et jusqu’à de petits mammifères? C’était une
bonne fortune au-dessus de tout ce que je pouvais attendre. Après deux iliois
de recherches des plus minutieuses, je n’avais recueilli qu’une quarantaine
d’especes d’insectes, et je me plaignais, avec quelque raison, de la pauvreté
du pays, sous ce rapport; aussi ma joie fut-elle extrême de rencontrer, comme
par miracle, plus de deux cents espèces réunies, présentant, sur un point
unique, tout ce que l’entomologie de cette partie de la Patagonie pouvait offrir
déplus complet, ce qu’enfin, en des circonstances ordinaires, l’on n’aurait obtenu
que par des années de recherches. Dès-lors, je ne m’occupai qu’à choisir; et,
afin de ne pas les endommager, j’en remplissais des boîtes, en les emballant
avec du sel encore mouillé, pour les transporter ainsi jusqu’au Carmen.

Tout en m’occupant de ma récolte, je cherchai à me rendre compte du
motif de cette réunion fortuite de tant d’insectes différens dans cette saline;
et si je crois avoir trouvé, pour quelques-uns, le mot de l’énigme, il n’en

( 127 )

est pas ainsi pour tous. Quiconque a cultivé l’entomologie, n’ignore pas 1829
qu’en étendant un drap sur la pelouse, au milieu de la campagne, par une ^ Saline
nuit obscure, et en y tenant une bougie allumée, les insectes, attirés par la d’pnadzres
lumière, y volent bientôt de toutes parts, et qu’on fait ainsi, en quelques Palag0_
instans, une chasse abondante. Ne peut-on pas expliquer, de même, lappa- nie
rition des espèces ailées? Les motifs qui les attirent vers la lumière, et les
font tomber sur le drap, ne peuvent -ils pas bien aussi les faire se jeter sur
cette nappe blanche, qui réfléchit les rayons de lumière? Ainsi tombés,
ils mouillent, de suite, leurs ailes au sel fondu par l’humidité du soir; et, le
lendemain matin, quand le soleil vient absorber la rosée du matin, qui couvre
d’une légère couche d’eau toute la superficie de la saline, les malheureux
insectes, les pattes remplies de sel, doivent, en cessant de marcher, s’y trouver
bientôt privés de leurs mouvemens, par la cristallisation; ils restent alors
exposés, sous les feux d’un soleil ardent, à une réverbération des plus forte,
qui les tue promptement, et demeurent fixés à la surface, jusqu’à ce que
la pluie vienne la fondre en entier, et que les vents les transportent à la côte,
où ils s’amoncellent comme ceux que j’y trouvais.

Encore l’explication de la présence de ces mêmes insectes pourvus d’ailes,
présente-t-elle une grande difficulté. Tous ne sont pas crépusculaires ou noc-
turnes; et si je puis expliquer, comme on l’a vu, l’apparition de ceux qui ne
volent que le soir, comme les espèces des genres capricorne, carabe, bousier,
hanneton, scarabé, hydrophile, ditisque, etc., il n’en est pas ainsi de celles
qui ne volent que le jour, et encore quand le temps est très-beau, tels que les
buprestes, les cétoines, les cigales, etc. Quel motif a pu attirer ces derniers en
aussi grand nombre à la surface du sel? Ils n’y sont, sans doute, pas amenés
par le désir de voir la lumière; car, en plein jour, tout en l’aimant, les insectes
diurnes n’ont pas besoin d’aller la chercher; et le soir, comme le matin, encore
engourdis, jusqu’à ce que le soleil échauffe l’atmosphère, la réfraction des
rayons serait-elle assez forte pour les attirer? Ce fait serait d’autant plus difficile
à admettre, que la chaleur leur est plus indispensable que la lumière. Il sem-
blerait plus simple de supposer que, voulant traverser ce lac, la violence des
vents, si fréquens en Patagonie, ou la longueur du trajet, les ont forcés à s’y
reposer ; mais cette hypothèse-là soulève encore une difficulté. Ordinairement,
en plein jour, par un beau temps, la surface du sel est solide, et l’insecte qui
s’y voit poussé peut aussi bien reprendre son vol qu’il le fait sur le sol ; il faut
donc qu’il y tombe juste au moment où il y reste encore une pellicule
humide qui l’arrête, et qui lui sert de tombeau.

( m )

1829. S’il m’a été difficile d’expliquer d’une manière satisfaisante l’apparition d’un
' SaIine grand nombre d’insectes diurnes à la surface de la saline, il me le serait plus
<r Andres encore de découvrir le motif qui y amène un grand nombre d’insectes aptères,
Vatatro comme ceux de la famille des mélasomes, et cette quantité d’araignées et de
nie- scorpions qu’on y rencontre; tous animaux qui ne peuvent y arriver que volon-
tairement et en marchant. Serait-ce le désir de manger du sel, dont ils seraient
friands , qui les y conduit? Je crois qu’il n’en peut être ainsi, la grande quantité
d’efflorescences qui couvrent les terrains et les plantes des environs pouvant
leur suffire. Ont-ils été surpris par une inondation momentanée, qui les aura
entraînés dans la saline? Cette dernière supposition paraît la plus vraisem-
blable et la plus admissible. Les insectes jetés à terre par la pluie, peuvent
être entraînés par les courans dans le lac, et finir par s’y noyer.

Il me reste à chercher les causes qui amènent aussi les serpens, les gre-
nouilles, les crapauds, les lézards, et même les souris, les rats et les oiseaux,
que je rencontrai également salés, en assez grand nombre, sur les rivages et
au sein de la saline. Y sont -ils venus? Y ont -ils été apportés? Ce sont les
deux premières questions qu’on peut se faire. S’ils y sont venus volontaire-
ment, quels sont les motifs qui ont pu les y attirer? Ce ne peut être le besoin
de lumière; car, dans tous les cas, ce premier motif ne pourrait s’appliquer
qu’aux animaux crépusculaires; et, dès-lors, les crapauds, les grenouilles et
les souris y seraient venus seuls; mais, pour cela, il faudrait prouver que
toutes ces espèces sont susceptibles d’être attirées par la lumière, ce qui n’est
pas reconnu. Supposera- 1 -on qu’ils meurent dans la saline, pour avoir
mangé du sel? Ceci n’est pas probable. On ne peut, non plus, croire qu’ils y
ont été amenés par le désir de goûter du sel; d’ailleurs, comme je l’ai dit,
ces hypothèses ne seraient admissibles que pour les espèces nocturnes; et
la même raison pourrait difficilement porter les serpens et les lézards à s’appro-
cher du lac; aussi rejetai-je cette première supposition. Après avoir bien
réfléchi sur ces questions, et remarqué que presque tous ces animaux avaient
évidemment été blessés avant d’arriver à la saline, je me suis cru certain qu’ils
n’y étaient pas venus; mais qu’ils y avaient été apportés. La parité de leurs
blessures m’a même convaincu qu’ils y ont été apportés par des oiseaux de
proie; encore dans cette hypothèse, assez vraisemblable, il n’est facile de
s’expliquer pourquoi ces oiseaux ont abandonné leur proie, qu’en se rappelant
que, presque tous, en transportant un animal dans leurs serres, le laissent
souvent tomber, ce qui les oblige à se poser, et à en faire de nouveau la
recherche; mais si, volant au-dessus de la saline, ils en font de même, il est

1829.

( m )

tout simple de supposer qu’ils abandonnent cet animal, quand il tombe dans
le sel dissous, qui ne peut leur être agréable, ou par la crainte de se poser
sur un espace qui ressemble tant à de l’eau.

La saline d’Andres Paz, comme toutes les autres du pays, est un réser-
voir où les corps qui y arrivent se conservent plusieurs années. Jamais, au
temps des pluies, l’eau douce ne s’y mêle au sel en assez grande abondance
pour lui ôter sa propriété conservatrice; aussi y voit-on, à la fois, les insectes
de plusieurs printemps; et la décoloration de quelques-unes de leurs parties ,
exposées à l’action de la lumière, fait seule reconnaître qu’ils y sont depuis
un temps plus ou moins considérable. Ainsi les mammifères y conservent leur
pelage, les reptiles leurs écailles, les oiseaux leurs plumes; et, s’ils ont quel-
que chose à perdre, ce ne sont guère que les couleurs.

Avant de dire un mot sur l’exploitation du sel , je crois devoir exposer
l’idée que me fit concevoir l’inspection des environs sur la formation de cette
saline naturelle. Comme je l’ai dit, elle est au fond d’un très -grand bassin
circonscrit de petites collines et de coteaux; aux bords, la végétation annonce
la plus ou moins grande salure des terrains, jusqu’à ce qu’on arrive au sel
cristallisé, qui couvre tout le centre. J’avais déjà pu reconnaître que le sol
entier de la Patagonie est imprégné d’une grande quantité de parties
salines, ce qui, de même que des fossiles récens, annonce évidemment qu’il
a été couvert par la mer. On pourrait donc supposer que, lorsque les eaux
se sont retirées pour la dernière fois , elles ont laissé un lac d’eau salée, cir-
conscrit par des collines. Si ce lac eut été situé dans un pays très-humide, au
sein des Pampas, près de Buenos- Ayres, par exemple, il serait probablement
resté sans cristallisation, comme ceux qu’on rencontre si fréquemment dans
ces lieux; mais se trouvant, au contraire, dans une contrée où il ne pleut que
très-peu, et où la sécheresse est extrême, l’eau a dû plus promptement s’éva-
porer, en concentrant peu à peu les parties salines dans le fond , où elles ont
enfin passé à l’état de cristallisation complète , qu’elles conserveront tant que
l’atmosplière ne changera pas. La même supposition est applicable aux
nombreuses salines qui couvrent le sol de cette partie de la Patagonie , et qui
affectent une uniformité extraordinaire dans la formation des terrains d’allu-
vion et tertiaires dont elles se composent, s’alimentant continuellement du
lavage des terrains environnans lors des pluies.

Avant la fondation des établissemens espagnols sur la côte de la Patagonie,
on se servait, à Buenos-Ayres, du sel d’Espagne ou de Cumana, ou l’on en
tirait, par terre, de la saline naturelle située au S. S. 0. de Buenos-Ayres,

Salines

de

Patago-

nie.

1829.

Salines

de

Patago-

nie.

( 430 )

à environ quatre-vingts lieues de distance; mais aussitôt que le Carmen fut
fondé, et que fut faite la découverte des salines des environs, on en fit une
exploitation réglée; des ouvriers, pour le compte de l’État, furent employés à
l’extraction du sel de la saline d’Andres Paz, comme la plus voisine de la rivière
et la plus facile à exploiter; et des navires, envoyés à cet effet, fournissaient à
la consommation de Buenos - Ayres , de Montevideo et du Paraguay, qui
abandonnaient le sel impur que leurs habitans retiraient du lavage des terres.
Aussitôt après l’émancipation de la république Argentine, le commerce du
sel devint libre. De ce moment des navires brésiliens et de toutes les nations
s’en chargèrent, et l’exploitation augmenta graduellement. La saline appartient
à tout le monde, et chacun peut, quand bon lui semble, y aller recueillir
telle quantité de sel qu’il lui plaît. On ne doit payer qu’un faible droit de
douane de sortie, et aucun préposé n’entrave l’exploitation du sel; elle se
réduit à très -peu de chose. Quelques propriétaires du Carmen, qui en ont
le monopole, y entretiennent un certain nombre d’ouvriers, qu’ils ne paient
pas à la journée, mais à la tâche; et chacun d’eux, pour gagner six reales
(trois francs soixante-quinze centimes), est obligé de former quinze petits
monticules de sel de six à huit cents livres : mais il arrive souvent que
l’homme actif peut facilement doubler cette tâche; car il n’a d’autre peine
que de recueillir, avec une pelle de bois, la couche de sel de la surface, en
prenant garde de ne pas y mêler de terre. Ces monticules, ainsi formés en
ligne sur la saline même, restent, pendant au moins trois jours, à s’égoutter,
avant que des charrettes viennent s’en charger, pour les porter hors de la
saline, oh l’on en fait de grands tas, dans un endroit assez élevé pour que
l’eau des grandes pluies ne puisse pas y arriver. On laisse encore le sel quelque
temps en ce lieu, avant de le transporter à la côte de la rivière, ou l’on en
forme , de nouveau , de grands monceaux. Le transport, de la saline à ses bords,
se paie à la journée, et coûte peu au spéculateur; celui de la saline au bord de
la rivière, est bien plus cher, une charrette ne pouvant faire que trois voyages
par jour; et, malgré le prix énorme de deux reales (vingt-cinq sous) par
fanega, ou cent cinquante livres pesant, pour le transport dans des barques,
des environs de la saline jusqu’au Carmen, le propriétaire trouve encore de
beaux bénéfices en vendant le produit, a ceux qui 1 exportent, une piastre ou
neuf réaux (cinq francs ou cinq francs soixante-cinq centimes) la fanega.

Depuis le matin, j’étais resté autour ou dessus la saline, continuellement
exposé à la réverbération de cette étendue cristallisée d’une blancheur éblouis-
sante; mais j’étais trop occupé de mes recherches pour m’apercevoir du mal

( 431 )

que cela me faisait, de telle manière que, lorsque je voulus revenir, j’avais 1829.
les yeux aussi fatigués que si je fusse resté sur la neige, et à peine y voyais-je ~a]in~
assez pour me conduire. Les ouvriers m’assurèrent que, lorsque le soleil n’est p
masqué par aucun nuage, la réfraction souvent insupportable , surtout au temps nie.

des sécheresses , les oblige d’abandonner le travail. Je me dirigeai vers les
cabanes; et, de là, pensant pouvoir arriver encore au Carmen, je continuai
ma route, tout en chassant, et fus assez heureux pour tuer le mâle et la
femelle d’une belle espèce de buse1, aux vives couleurs, un renard, plusieurs
eudromies huppés, et un grand nombre d’oiseaux aquatiques et terrestres.
Yoyant, enfin , que, mon péon et moi, nous ne pourrions plus porter ma chasse,
si je continuais, et pour ne plus être tenté, j’abandonnai la côte de la rivière,
au potrero de Churlakin, afin de suivre le chemin de charrette qui passe sur les
hauteurs, et, d’un galop, j’arrivai, avant la nuit close, au village, où j’étais
tellement enchanté de ma course, la plus fructueuse de toutes celles que j’eusse
faites depuis mon arrivée en Patagonie, qu’avant de songer au repos, je passai
quelques heures à contempler mes richesses.

Il ne me fallut rien moins que quatre jours de travail pour préparer et
mettre en ordre mes récoltes. Je vis avec un bien grand plaisir que les insectes
desséchés reprenaient toute leur fraîcheur, et qu’ils étaient alors aussi beaux
que s’ils eussent été pris vivans. Le désir de m’en procurer encore, ainsi que des
cristaux, me fit aller à la saline aussitôt que la chose me fut possible. J’y retour-
nai, en effet; le 23, je partis de très-bonne heure, et suivis encore le chemin 25 Mars,
de la côte sans chasser; j’étais si pressé de revoir la saline, ce trésor d’histoire
naturelle, que, sans même m’arrêter aux cabanes, je m’y rendis en toute hâte,
et m’occupai spécialement des insectes, principal but de ce voyage. J’en recueillis
un très-grand nombre , parmi lesquels plusieurs différens de ceux de ma pre-
mière excursion. Le soir, je m’en revins en chassant; car il fallait aussi songer
aux provisions. Il est vrai que j’avais là, tout près, tant de canards, que je pour-
vus, en peu de temps, à mes besoins, et que je pus même me montrer généreux
envers les ouvriers qui me donnaient l’hospitalité dans leur cabane, où je me
couchai à terre. Je retournai, dès l’aube du jour, à la saline, où la journée 26 Mars,
entière fut encore employée à chercher; et, le soir, en revenant au Carmen,
quoique ma chasse ne fut pas aussi belle que dans ma course antérieure, je
tuai un beau mâle de l’aigle couronné, le seul oiseau de proie qui mange la
mouffette , dont la puanteur met en fuite j usqu’au plus affamé des carnassiers.

1. Buteo tricolor, Nob. , Oiseaux , page 106.

1829-

( 132 )

Le

Carmen.

Patago-

nie.

CHAPITRE XIX.

Voyage dans le Sud , à l’ensenada de Ros. Description des otaries lions marins. Séjour sur
la rive sud du Rio negro, et détails sur un saladero. — Voyage à l’arbre sacré du
Gualichú. Députés orateurs des Indiens aucas, et excursion à la Salina de Piedras et
à celle d’ Andres Paz.

§■ I"

Voyage dans le Sud à V ensenada de Ros. Description des
otaries lions marins. Séjour sur la rive sud du Rio negro ,
et détails sur un saladero.

Il me fallait une vie active et continuellement occupée pour ne pas m’en-
nuyer au Carmen, oit la monotonie des journées était accablante; aussi ne
pouvais-je mieux employer mon temps qu’à courir toujours les campagnes,
chassant et observant les animaux. Cependant, j’avais presque tout épuisé
autour du village. Le besoin de rencontrer du nouveau nécessitait des
courses lointaines; mais ces voyages sont d’autant plus pénibles et d’autant
plus coûteux , qu’on ne peut compter que sur ce qu’on emporte. J’avais
formé le projet de prendre à ma solde une chaloupe assez grande, et d’aller par-
courir toute la côte du Sud, vers le détroit de Magellan; malheureusement le
prix qu’on m’avait demandé pour cette expédition, était bien au-dessus de mes
ressources pécuniaires, et je dus y renoncer. Il ne me restait d’autre moyen
que celui de m’avancer par terre le plus loin que je pourrais vers le Sud. Cette
course présentait aussi de grandes difficultés. Au-delà des rives du Rio negro
il n’y a plus aucune trace de chemin; la campagne y est vierge, ou n’est fré-
quentée que partiellement par des hordes vagabondes et sauvages, les autruches
et les maras. Je ne savais comment y pénétrer, lorsqu’on me prévint qu’il y
avait au Carmen plusieurs hommes renommés pour avoir une connaissance
étendue de tous ces déserts, jusques et même au-delà de la péninsule de San-
Jose. J’envoyai chercher un de ces vaquéanos; je lui fis beaucoup de questions ,
et enfin je me décidai à me faire guider dans ces contrées inconnues ; je l’in-
vitai à s’adjoindre trois compagnons, et à se préparer au départ. De mon côté,
je m’assurai d’un bon nombre de chevaux de rechange, des vivres nécessaires
à l’expédition; quand tout fut prêt, je prévins mon monde et me disposai
à aller voir, sur la côte, au sud, une petite anse sablonneuse sur laquelle je

( 133 )

devais trouver beaucoup de phoques , et où j’avais aussi l’espoir de rencontrer
beaucoup d’autres animaux marins. Mon principal but était de me procurer, en
même temps, cette nouvelle espèce d’autruclie, dont les habitans m’avaient si
souvent parlé, et qu’on disait y être en grande abondance; c’est pour cela que
j’avais choisi, pour m’accompagner, les hommes les plus adroits a bouler
( bolear ) les animaux, et des chevaux accoutumés à ce genre de chasse.

Le 1.er Avril, malgré mes efforts, tout mon monde ne fut réuni que très-
tard. Je fis charger deux de nos bêtes de vivres et de bagages, et partis. M.
Alvarez et son neveu M. Drago, voulurent m’accompagner jusqu’à l’estancia
du premier, afin d’y donner les ordres nécessaires pour qué j’y fusse bien
traité : c’était un nouveau service, à ajouter à mille autres. Ces hommes
aimables me comblaient de prévenances, et cherchaient toujours à me faciliter
mes excursions. Je suivis la rive du nord, jusqu’à la ferme d’André Real, à
trois lieues du village; là, un bateau me passa de l’autre côté de la rivière,
à Festancia de M. Alvarez, où je fus obligé de rester à coucher, et me séparai
du propriétaire du lieu, non sans recevoir beaucoup d’avis, et sans être
prié à plusieurs reprises de renoncer à mon projet de voyage, pouvant être
rencontré par les Indiens, et ayant tout à craindre dans ce dernier cas.
Un Américain ne concevait pas que, pour l’amour de la science seulement,
je m’exposasse ainsi; j’avouerai même qu’il était difficile que je fusse compris
par tout autre que par une personne remplie comme moi de cet esprit de
découverte qui fait tout braver, afin d’arriver à un but.

Je voulais me mettre de bonne heure en route, afin d’avoir un jour de moins
à payer à mes gens. Je donnais près de huit francs à chacun, et le louage des
chevaux m’en coûtait vingt, ce qui élevait mes dépenses journalières à plus
de cinquante; encore devais-je m’estimer heureux d’avoir obtenu le tout
à si bon compte. Le temps d’aller chercher les chevaux dans la campagne,
de les amener au parc, de les seller et de les charger, me retint jusqu'à une
heure; enfin, nous nous mîmes en route. J’abandonnai, dès-lors, tout chemin
tracé, traversant une campagne horizontale sur laquelle, jusqu’à la cuchilla ou
premiers coteaux qui bordent les anciennes limites de la rivière au sud, c’est-
à-dire à deux lieues de la rive actuelle, je ne foulai qu’un terrain bas, très-uni,
couvert, par intervalle, de légères efflorescences salines, ou de petits buissons
épineux assez semblables à nos ajoncs des landes de France. Tous en ligne de
front, toujours au galop, nous chassions devant nous les chevaux de charge,
et douze de rechange , en suivant une direction qu’indiquait le vaqueano,
qui allait souvent en avant; nous galopions à droite, à gauche, afin de pour-

1829

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

i.*rAvril.

1829-

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

( 134 )

suivre les traînards de nos bêtes ; et, ainsi , nous franchissions la distance , lors-
que nous nous trouvâmes tout à coup arrêtés par une petite mer de près d’une
lieue de large, sans doute ancien lit du Rio negro , qui s’étend depuis cinq à six
lieues au-dessus du Carmen, se remplit d’eau au temps des crues et sèche rare-
ment. Cette lagune, agitée de houles lorsqu’il vente, est couverte, sur ses bords,
de joncs, séjour d’un grand nombre d’oiseaux aquatiques de tout genre. En
arrivant auprès, et ne lui voyant aucune fin, je commençai à craindre d’être
obligé de la traverser; mais je fus promptement rassuré par mes compagnons
de voyage, qui me dirent qu’une lieue plus bas elle finissait et nous livrerait
passage ; c’est en effet ce que nous trouvâmes. Avant d’arriver à la cuchilla ,
mon cheval enfonça dans un terrier de tatou, et tomba lourdement à terre
avec moi; par bonheur je ne me fis que peu de mal. Ces accidens, au reste,
sont des plus fréquens, la campagne étant souvent minée de trous, dans les-
quels les pieds des chevaux enfoncent , ce qui les fait trébucher à chaque pas.
Il faut une habitude toute particulière pour lutter, toujours au galop, contre
tous ces obstacles.

Mes gens m’invitèrent à rester à coucher à la cuchilla, pres de leau, afin
de reposer les chevaux et de leur donner à boire; car, jusqu’à 1 instant ou nous
reviendrions au même lieu, nous devions nous attendre a ne rencontrer, nulle
part, de l’eau douce ; mais le soleil était encore assez haut pour me donner l’espoir
de faire cinq à six lieues avant la nuit. Je ne tins donc aucun compte de leur
invitation. On donna à boire aux chevaux; on remplit un baril d eau; chacun
se désaltéra tout à son aise; dès ce moment on devait etre a la ration, et nous
repartîmes. Nous montâmes le coteau par une pente très-douce, qui règne sur
tous les points de cette colline , ou les bestiaux ont tracé mille sentiers qui se
croisent en tous sens, en se rendant des plaines seches au bord des eaux.
Une fois sur la hauteur, je vis un terrain horizontal , stérile, couvert d’épines,
semblable à celui que j’ai décrit dans mon voyage à la baie de San-Blas; la
seule différence que j’y trouvai, c’est que les buissons y sont plus rapproches
les uns des autres, ce qui rend le chemin pénible, en obligeant de prendre bien
garde de tourner autour de chacun d’eux, sous peine de se remplir les jambes
d’épines, ou même de tomber. La marche devint de plus en plus embarrassée,
et l’obligation d’aller promptement, afin de ne pas laisser les chevaux trop
long-temps sans boire, forçait de galoper, tout en chassant nos relais devant
nous. Si je n’avais pas été un peu habitué aux courses du pays, j aurais cru
impossible de galoper dans ces lieux , et même alors la nécessité seule m obli-
geait à suivre mes guides.

( m )

Je fis à peo près deux lieues en suivant une direction fixe, sans que
cependant la plaine offrît le moindre objet sur lequel on pût se guider* Rien
de plus extraordinaire que la sagacité avec laquelle les gens de ces campagnes,
de même que les Indiens, se dirigent au milieu de ces déserts, se guidant
soit sur le soleil, la lune, les étoiles; soit, lorsque le temps est couvert, par
une espèce d’instinct naturel. Il est bien rare qu’un homme qui se dit bon
vaqueano d’une contrée, se perde et même s’écarte du rumb qu’il veut suivre.
J’avais ma boussole, dont mon guide se moquait quelquefois, me disant qu’il
n’en avait pas besoin pour se diriger vers un lieu quel qu’il pût être.

Au bout de ma première traite, le guide me montra devant nous, au milieu
de cet océan épineux, d’une uniformité parfaite, un point que ses yeux seuls
pouvaient distinguer des environs, une de ces légères inégalités du sol que
je n’aurais certainement pas aperçue sans lui. Nous nous dirigeâmes un
peu à droite, a peu près deux lieues, et nous nous trouvâmes en face : c’étaient
de très-légères dunes à peine visibles. De là nous aperçûmes encore des inéga-
lités semblables, sur lesquelles nous marchâmes , et nous parvînmes, après une
longue course, au bord d’une espèce de vallon sablonneux, qui forme un bassin
sans issue d’une demi-lieue de largeur, dirigé est et ouest. La nuit s’approchait,
et il fut décidé qu’on la passerait en ces lieux. Nous descendîmes dans le vallon,
et nous établîmes notre bivouac auprès d’un buisson ; on déchargea les che-
vaux, on leur attacha les pieds de devant, on les accoupla, et on les lâcha
dans la campagne. Mes gens firent du feu; et, selon leur coutume, établirent,
de suite, autour, plusieurs rôtis. Pendant ce temps, je parcourais le vallon, que
je trouvai partout sablonneux. À la surface du sol, je rencontrai plusieurs
débris de coquilles fossiles1 2; toutes appartenaient aux terrains tertiaires, et
ne se trouvaient plus vivantes sur la côte; bien différentes, en cela, de celles que
j’avais rencontrées à l’arroyo del Ingles9. La végétation est la même qu’aux
environs; et, dans toute ma marche sur les hauteurs, je n’avais vu que deux
espèces de mammifères , des renards, qu’on trouve partout, et des inaras, qui
étaient là chez eux. Je n’avais rencontré d’autres oiseaux que quelques cara-
carâ, qui nous avaient accompagnés; ils étaient alors perchés sur des buissons
autour de la troupe, attendant à profiter des restes de nos repas.

La nuit arrivée, après quelque peu de conversation, chacun s’étendit sur
son recado, auprès d’un buisson. Je n’étais pas assez fatigué pour désirer le

1. Des genres Arca, Pecten, Venus et Ostrea.

2. Chapitre XVII , page 43.

1829-

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

1829-

( 136 )

sommeil , quoique la plus belle nuit du monde m’invitât au repos. La lune
n’était pas sur l’horizon ; mais le ciel était sans nuages , et parsemé d’étoiles
au Sud. brillantes. La voie lactée, ainsi que les deux taches lumineuses qui appartien-
Pa¿¡f' nent à l’hémisphère sud, se distinguaient au milieu des belles constellations
australes, parmi lesquelles se montrait la croix du Sud, indiquant la direction
du pôle antarctique; et, en admirant la marche invariable des corps célestes,
je fus frappé de la grande quantité d’étoiles filantes que j’aperçus. Le temps
était des plus calme; pas un souille de vent.... La nature entière était dans
le repos le plus profond ; le chant d’aucun être ne troublait ce silence imposant
et solennel. Je considérai le ciel pendant long-temps et avec plaisir. Celui qui
s’est trouvé dans des circonstances semblables pourra concevoir comment,
alors, on est conduit à de douces pensées, à de douces rêveries. Le tableau de
ma vie se déroula successivement à mon imagination, en m’en retraçant les
principaux traits. J’abandonnai le passé pour interroger l’avenir; et, alors, mon
retour se peignit à moi, orné de tout ce qui pouvait me le rendre cher. Je
jouissais déjà d’un bonheur tranquille et simple, après une vie agitée. Ces
idées si consolantes, si pleines de l’espérance, compagne du voyageur, se
succédaient avec une rapidité étonnante; rien ne les troublait; elles chassèrent
entièrement le sommeil, et la croix du Sud ne m’éclairait déjà plus, queje
cherchais vainement à écarter les pensées qui me ramenaient maigre moi vers
les mêmes sujets. Enfin , sorti de ma rêverie , je me reportai à tout ce qui
m’entourait , et m’étonnai d’avoir choisi ce lieu pour me bercer de si douces
illusions. En effet, au milieu d’un désert, couché durement à terre, sans autre
abri qu’un buisson épineux, seul, isolé sur le domaine de sauvages plus
féroces que les jaguars des forêts, comment avais-je pu me transporter au
sein de la capitale du monde, au centre du luxe et des lumières? Comment,
déjà, me croyais-je heureux et tranquille...? Quelle folie! Bien des années
devaient s’écouler encore, avant queje revisse ma chère patrie; et, lorsque je
me rappelai la longue tâche que je m’étais imposée, mon espoir me fut ravi.
Je tremblai, en considérant l’avenir; mes illusions disparurent; je ne vis
plus que mon buisson et le désert.

3 Avril. Le soleil n’avait pas reparu sur l’horizon , que la troupe était sur pied : les
uns faisaient du feu; les autres étaient allés chercher les chevaux dans la cam-
pagne, ce qui prit assez de temps. On sella les coursiers; et, bientôt, la petite
caravane se mit en marche. Nous passâmes au pied d’une ancienne dune très-
haute, qui s’élève au milieu du vallon, et arrivâmes à d’autres dunes bordant
le côté sud du bas-fond. Nous les traversâmes avec beaucoup de peine; car le

( 137 )

sol était mouvant, et, de plus, miné par une quantité innombrable de petits
mammifères rongeurs; en sorte que les chevaux y entraient jusqu’aux genoux
dans le sable, ce qui nous obligeait d’aller seulement au pas. Après ces col-
lines de sable, nous retrouvâmes des terrains plus fermes, analogues à ceux
de la veille, mais bien plus hérissés d’épines; et, par conséquent, plus difficiles
à traverser. Nous avions toujours, à notre gauche, une ligne de petites dunes
anciennes, qui guidaient notre marche, et dont la dernière devait être voisine
du but de notre voyage : elle tarda beaucoup à se montrer. La chaîne parais-
sait sans fin, d’autant plus que des terrains meubles nous retardaient encore.
Cette dernière montagne de sable parut cependant, et l’espoir de voir changer
l’uniformité de la campagne, nous fit précipiter nos pas.

Arrivés à la dune indiquée, une immense étendue se déroula à nos yeux.
Nous dominions un très -vaste bassin, que la vue embrassait en entier ; à
gauche, la mer, agitée sur la côte, montrait, au loin, son horizon bleuâtre, qui
se confond avec le ciel; à droite, des terrains bas et des dunes, sur plus de
deux lieues de largeur, circonscrits de collines élevées comme celle sur laquelle
je m’étais arrêté. Ces terrains forment une demi-lune, dont la partie tronquée est
une immense baie ouverte à tous les vents, sur laquelle la mer vient battre avec
force : à ses deux extrémités s’élèvent de hautes falaises coupées perpendicu-
lairement; celle du nord est la même que celle qui commence à l’embouchure
du Rio negro, et ne montre aucune interruption, sur près de quinze lieues de
distance; celle du sud, plus haute encore, au dire de mon guide, n’a point
de coupure jusqu’à douze lieues plus au Sud, à une autre baie, nommée
ensenada del agua de los Lorros (anse de l’aiguade des perroquets).

La baie que j’avais en vue est connue sous le nom à' ensenada de Ros (anse
de Ros1) : elle est distante du Carmen de quinze à dix-huit lieues, a plus de
deux lieues de largeur, et est peu cintrée, sa côte formant presque une ligne
droite avec les falaises de ses extrémités; aussi n’est -elle réellement abritée
que des vents du Nord-Ouest, en passant par l’Ouest, jusqu’au S. S. O.; c’est,
en un mot, une solution de continuité, due, sans doute, à un bassin sem-
blable à celui où j’avais couché, dont la mer avait enlevé les falaises qui l’en
séparaient. Je descendis, non sans peine, à cause des sables mouvans, une
côte rapide, que forment les terrains élevés, tout autour du bassin, et trouvai,
au fond du vallon, sur plus d’une lieue, un sol encore plus stérile que tous

1. Cette baie, ainsi que la précédente, n’existe sur aucune carte, et je suis le premier qui en
fais mention.

1829.

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

Ensenada
de Ros.

II.

1829-

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

( 138 )

ceux que j’avais vus en Patagonie , sol consistant en sables non fixés par la
végétation, que le moindre vent change souvent de place, et où les chevaux
peuvent à peine marcher. Afin de soulager le mien, et, en même temps, de voir
la côte de plus près, je descendis des dunes vers la plage, par une pente rapide;
mais je fus bientôt obligé de renoncer à mon projet. Pour des chevaux non
ferrés, comme ceux du pays, le chemin est encore plus pénible, en ce que le
rivage de la mer est tout couvert de petits cailloux arrondis, de la grosseur
d’une noix, tousmouvans, sur lesquels les chevaux n’avancent qu’avec peine.
Je suivis les dunes jusque près de l’extrémité sud de la baie, où mon guide
me fit arrêter dans un lieu moins sablonneux, plus ferme et plus marécageux,
où il y a quelques chétifs buissons, et, aux environs, un peu de pâture pour
les animaux. On déchargea les bêtes de somme, et nous attendîmes que la mer
baissât un peu pour aller chasser des otaries ou loups marins , qui abondent
dans ces parages si peu fréquentés.

Tandis que mes gens sellaient d’autres montures, je partis à pied pour la
côte, afin de recueillir des plantes marines et des polypiers jetés par la vague;
mais je ne tardai pas à me voir forcé de monter à cheval, à cause des petits galets
sur lesquels il était plus difficile de cheminer que sur du sable mouvant. Nous
arrivâmes bientôt à la falaise : elle est d’abord peu élevée, puis elle offre une
muraille perpendiculaire de plus de trois cents mètres de hauteur; la mer, qui
en bat le pied à la marée haute, laisse un lit de galets étendu lorsqu’elle est
basse; alors aussi se découvrent, au-dessous des cailloux, des plages de sable,
et des bancs de grès par couches horizontales, qui s’étendent dans la mer à
une grande distance, et rendent l’attérage on ne peut plus dangereux. Après
avoir fait plus d’une demi-lieue au pied de la falaise, j’aperçus, de loin, une
grande masse noirâtre, que je crus, d’abord, être la carcasse d’un navire jeté
à la côte; opinion qui me paraissait d’autant mieux fondée, que ce pouvait
être le bâtiment du pauvre capitaine français, perdu sur la barre il y avait
à peu près un mois. Je me félicitais déjà de la possibilité de lui sauver quel-
que chose, et cheminais tout occupé de cette idée, lorsque cet objet, plus
rapproché, me montra, au lieu d’un navire, une baleine échouée. Je m’en
approchai avec joie; car c’était le premier animal de ce genre que j’eusse
jamais vu d’aussi près. J’en avais aperçu un grand nombre, pendant mes
diverses traversées ; mais il est bien différent de voir cette masse impo-
sante à sec à la côte, et de pouvoir en observer les moindres parties tout à
son aise. C’était un Baleinoptère à ventre plissé, de taille moyenne; encore
assez frais pour qu’on en pût approcher sans souffrir de son odeur. Je le

1829

( 159 )

mesurai, et lui trouvai dix -neuf mètres ou cinquante -sept pieds de long,
sur trente pieds de circonférence : toutes ses parties supérieures étaient
noires, moins le museau, qui n’avait qu’une légère teinte bleuâtre; le
dessous était blanchâtre, et près de la moitié antérieure du corps, mar-
quée, en dessous, de larges et profondes rainures longitudinales. Quelle
disproportion entre les parties ! quelle volumineuse tête comparée au corps !
que les yeux sont petits, par rapport à la masse entière! Si la nature est
imposante et étonne, lorsqu’elle se montre dans ses gigantesques productions
animées, elle ne brille plus, dès -lors, par des formes agréables. Les plus
grands animaux paraissent ordinairement difformes au premier aperçu :
ainsi un éléphant, un rhinocéros, nous offrent un extérieur massif et lourd;
car nous n’examinons pas si ces formes, qui nous choquent, sont appro-
priées au genre de vie de l’animal que nous critiquons. La baleine, con-
sidérée du point de vue du vulgaire comme un poisson , n’a rien de
remarquable : c’est seulement une taille plus qu’ordinaire ; mais examinée
comme mammifère, son genre d’existence admettrait-il une forme différente?
Un animal de sa taille devant vivre de très -petits animaux, il lui fallait un
appareil tout particulier pour en prendre un nombre suffisant à sa nourriture:
de là cette grosseur énorme de la tête, comparativement au corps; de là ces
immenses mâchoires qui, ne faisant que soutenir des fanons à barbe, rem-
plissent l’office d’écluses, qui laissent sortir l’eau de la bouche, mais retiennent
des milliers de petits crustacés à la fois. Ce n’est qu’en s’expliquant les fonc-
tions de chaque forme d’animal, qu’on parvient à en admirer l’organisme.
Les proportions et les formes nous paraissent alors admirablement bien
appropriées aux besoins de chaque être, depuis la trompe acérée du fragile et
léger moustique, jusqu’à la large mâchoire de la pesante baleine.

Il serait impossible de peindre le plaisir que j’éprouvai à étudier ce volu-
mineux cétacé , à le dessiner et à en revoir les moindres parties. Mes gens
ne se montraient pas moins curieux que moi; car, bien que les baleines
soient communes sur toutes les côtes de la Patagonie, il est rare qu’il
en vienne à la côte précisément sur les points habités. Celle-là avait été har-
ponnée par un baleinier: elle portait une large blessure dans le flanc; mais
aucun harpon n’était resté dans sa graisse, que mes hommes entamèrent pour
en mesurer l’épaisseur, qui n’était pas de moins d’un pied, à peu près, dans
certaines parties. En tout autre pays on serait venu l’exploiter et en tirer
quelques barriques d’huile ; mais je ne pus le persuader à mes gens, pas
plus que d’en emporter les fanons, qui leur eussent produit, sans peine, un

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

1829-

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

( 140 )

gain assuré. Ils me répondaient toujours qu’ils ne voulaient pas entreprendre
un commerce qu’ils ne connaissaient pas.

Mon guide me pressa d’aller au lieu où nous devions rencontrer des otaries
de l’espèce qu’ils appellent león marino (lion marin), parce que le mâle a
une longue crinière; tandis que les femelles, qui en sont dépourvues, portent
le nom de lobo (loup). Je fis près d’une lieue au pied de la falaise, et j’aperçus,
enfin , plusieurs troupes nombreuses de ces amphibies. Les mâles se distin-
guaient de loin, au milieu des femelles, tant par leur bien plus grande taille,
que par leur habitude de faire sentinelle. Je descendis de cheval encore
à distance, et nous cherchâmes à couper la retraite à une première phalange,
composée de plus de six cents de ces animaux, qui formaient sept à huit
troupeaux, distingués, chacun, par son mâle; tout le reste était composé de
femelles et de jeunes de l’année. Mes hommes s’occupèrent à assommer des
unes et des autres; et, comme les mâles ne peuvent être tués ainsi, je
cherchai à les chasser à coups de fusil: j’en blessai plusieurs inutilement; ils
regagnaient la mer, et ma chasse était faite pour les femelles et les jeunes,
que je n’avais pas encore un seul mâle. L’un d’eux était resté sur la place;
mais avait, ensuite, atteint la mer, à l’instant où j’y pensais le moins. Déjà
même je renonçais à m’en voir le maître, lorsque j’aperçus deux autres troupes
peu éloignées, qui ne s’étaient pas inquiétées du carnage de leurs voisins :*
je les joignis; à l’instant toute la bande s’ébranla pour se rendre à l’eau;
elle était déjà près d’y arriver, lorsque j’ajustai son énorme conducteur, qui
se trouvait au milieu. J’en étais encore à trente pas, et la rapidité de sa marche
me faisait désespérer de l’atteindre; mais une balle lui traversa le corps, et il
resta sur la place. Les siens passèrent tous sur lui pour se sauver; dès-lors
je me contentai de ma chasse, et j’occupai mes gens à écorcher ces animaux.

Cette espèce d’amphibie, du genre Phoque de Linné1 2, distinguée de ces
derniers par Perón , sous le nom d otarie , a cause de ses oreilles extérieures ,
dont les phoques proprement dits sont dépourvus, diffère essentiellement de
l’éléphant marin9 par une taille beaucoup moindre, par des mœurs et par
des formes distinctes. Le mâle de cette espèce, nommé lion marin ou pelucon
par les habitans, a, quelquefois, jusqu’à trois mètres de longueur : sa tête res-
semble à celle d’un chien; son museau est allongé, droit, muni de longs
crins raides; son front bombé; et, un peu en arrière des yeux, qui sont assez

1. Phoca jubata, Gmel.; Lion marin de Pernetty.

2. Phoca leonina, Linn. Voyez chapitre XVII , page 57, et Mammifères.

( U\ )

petits, commence une longue crinière, composée de poils durs qui couvrent 1829
le cou seulement jusqu’aux épaules; le corps est trapu, très-étroit postérieu- Ensenada
rement; en avant, ses pieds sont formés par deux ailerons triangulaires, sur deRos-
lesquels on ne distingue pas les doigts. Ces ailerons lui servent à nager, mais Pn¡e80
ne sont guère propres à favoriser la marche terrestre ; ses pieds de derrière
forment aussi de grandes nageoires , divisées en cinq doigts aplatis, qui en font,
encore , de puissantes rames. Bien différens des phoques à trompe , les otaries
peuvent ramener ces pieds en avant, et s’en servir pour la locomotion; mais,
comme ils sont très-courts, cette marche est gênée et toute particulière. C’est
un mouvement continuel du corps de gauche à droite, qui ressemble à
celui qu’exécutent des canards en marchant vite. Dans la course, ils traînent
tout le train de derrière , en faisant effort sur les pieds de devant. Leur
couleur est brune ou rousse. Les femelles n’ont jamais que les deux tiers
de la taille des mâles : elles manquent de crinière, leur poil est lisse, jaunâtre
ou roux; leur tête arrondie, et toute différente de celle du mâle; aussi les
deux sexes, vus l’un à côté de l’autre, donnent-ils l’idée de deux êtres dis-
tincts. Autant le mâle est belliqueux, autant la femelle est timide et sans
défense; aussi les premiers sont -ils couverts de blessures, tandis que les
femelles ne soupçonnent pas qu’elles puissent se battre.

Ces animaux forment des troupes composées de cinquante à cent individus,
chacune sous la conduite d’un vieux mâle, qui en est le possesseur exclusif, ne
permettant pas aux autres de s’en approcher sans leur livrer de sanglans
combats, et chassant même jusqu’à ses propres enfans, dès qu’il peut en être
jaloux. Pour les femelles de cette troupe, elles sont des plus obéissantes, et
se fient, pour leur sûreté, à la vigilance de leur sultan, de leur maître, leur
existence étant toute passive. Combien faut-il qu’un mâle combatte pour arriver
a la possession d’un sérail ! Heureux, dans son premier âge, des soins maternels
qui ne lui laissent rien à désirer, à peine a-t-il complété sa première année,
qu’il se voit en butte à la jalousie de son père, jalousie qui, souvent, lui est
funeste; sil n’y succombe pas, il est forcé de s’éloigner des siens, de vivre
isole, solitaire, ou d’aller chercher la société de quelques autres malheureux
comme lui. Il traîne ainsi sa triste existence repoussé de la société, jusqu’à ce
qu’il se trouve assez fort pour combattre; alors, de son courage dépend sa
destinée. Vaincu , il vit toujours seul; vainqueur, il mène une vie délicieuse.

A son tour, il possède un sérail, une famille; et, entouré de femelles, qui le
suivent partout, il devient chef et roi despote de sa petite tribu; mais le
maintien de ses droits l’oblige à des luttes continuelles avec les autres mâles qui

Illii

1829-

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

( U2 )

veulent ou le vaincre, pour devenir maîtres de son troupeau, ou, tout au moins,
lui enlever quelques-unes de ses compagnes, pour s’en former aussi une cour.
Malheur au poltron! il restera toute sa vie délaissé, comme je fus à même
d’en voir plusieurs , tant dans cette course que dans quelques autres \ Combien
la vie passive des femelles est différente! elles naissent dans un troupeau,
vivent et restent auprès de leur mère, se soumettent indifféremment à tous
les chefs qui se succèdent, meurent auprès des leurs, à moins que la troupe
ne se trouve trop nombreuse, et ne s’en séparent qu’afin d’en former une
nouvelle.

Ces animaux, bien moins aquatiques que les phoques à trompe, demeurent
toute l’année sur les côtes pierreuses, où ils passent la moitié des journées
à faire la digestion, nonchalamment étendus au soleil. Tous sont alors cou-
chés les uns à côté des autres, presque sans mouvement, paraissant se com-
plaire dans l’intimité la plus complète : un seul veille pour tous; le mâle,
à qui sa jalousie ne permet pas de goûter le repos, ne laisse approcher qui
que ce soit, sans prévenir la troupe du danger, ou sans faire entendre ses
grognemens à ceux qui tenteraient de lui ravir ses compagnes. Ce sont
probablement ces querelles réitérées qui rendent les mâles si peu nom-
breux, comparativement aux femelles, que ceux-ci sont, par rapport aux
dernières, comme un est à trente : ils sont beaucoup moins craintifs que les
phoques à trompe , ce qui est dû a leur plus grande agilite ; et ne se pressent
pas autant de regagner l’eau. Il y a même quelques mâles qui reviennent
sur leurs pas pour faire face à l’ennemi, en cherchant a l’effrayer de leurs
rauques rugissemens ou à le mordre; s’ils voient, enfin, qu’ils ne peuvent
soutenir le combat, ils regagnent la mer avec vitesse, et alors, avec ceux
des leurs restés au rivage , ils font entendre des hurlemens affreux , en mena-
çant encore de leur souffle, à peu près comme un chat qui se fâche. Une
fois à l’eau, avec quelle adresse ils nagent! ils sont là chez eux. On les voit
toujours au sommet de la vague , plongeant et reparaissant , plongeant
encore, regardant à terre, en élevant une partie du corps au-dessus de leau.
Autant ils sont peu propres à une vie terrestre, autant ils montrent de
dextérité dans leur élément favori. Leur adresse est extrême à pêcher : il est
vrai que ces côtes sont très -poissonneuses; mais il est rare quune minute

1. Je réunis ici non-seulement les faits que j’ai observés dans plusieurs courses sur les lieux
qu’habitent ces animaux, mais encore ceux que je dois aux observations que les pêcheurs m ont
communiquées.

1829.

( 143 )

après avoir plongé, chacun d’eux ne rapporte pas un poisson dans sa gueule.
Leur ouïe est bien plus fine que celle des éléphans marins, et leur vue ne paraît
pas moins bonne.

Les femelles mettent bas au mois de Décembre; chacune n’a qu’un ou deux
petits quelle dépose sur la plage, et qu’elle mène ensuite à la mer, dès
qu’ils sont assez forts pour nager; rien de plus doux que ces jeunes ani-
maux, qui, sans crainte, viennent vous flairer comme de jeunes chiens, et
demandent même à jouer. Leur croissance est très-rapide : six mois après
leur naissance, ils sont déjà grands; et dès l’âge d’un an, les femelles paraissent
avoir acquis toute leur taille. Les mâles, au contraire, ne prennent leurs
grandes dimensions qu’au bout de deux années. Un fait assez singulier, que
j’ai vérifié pour tous ceux que j’ai chassés, c’est que leur estomac contient
toujours un assez bon nombre de cailloux, dont plusieurs pèsent jusqu’à,
six et sept livres; ces galets sont siliceux, et conséquemment ne peuvent
être dissous par le suc gastrique. J’ai du supposer qu’ils sont nécessaires à
la trituration des alimens, comme ceux qu’on rencontre dans le gésier des
gallinacés.

Avant que la côte de Patagonie fût habitée, ces animaux en couvraient de
leurs phalanges une partie, surtout à l’embouchure du Rio negro et au com-
mencement de toutes les falaises : ils étaient bien inquiétés , quelquefois ,
par les premiers habitans; mais, jusqu’en 1821, ils y étaient tout aussi
communs , lorsque les Nord - Américains , ne trouvant plus la pêche des
phoques à trompe assez lucrative, parce qu’ils disparaissaient tous les jours,
commencèrent celle des otaries. Un navire vint mouiller dans le Rio negro;
et, en deux mois, tout ce qu’il y en avait aux environs fut détruit. Les habi-
tans du Carmen évaluent à plus de 1 5 à 20,000 peaux celles qui y furent
recueillies. Les pauvres loups marins, jusqu’à ce moment paisibles posses-
seurs des côtes, furent, dès-lors, en butte à la cupidité des pêcheurs. Les Gau-
chos de Patagonie se mirent à en faire le commerce, et tous ceux qui venaient
à remboucbure de la rivière se retirèrent pour toujours vers le Sud. C’est pour
les poursuivre, qu’on suivit les côtes jusqu’à l’ensenada de Ros, sur laquelle
on les pourchassa vers 1822 et 1823, ce qui les contraignit de se retirer de
l’extrémité nord de la baie vers celle du sud, d’où ils se replièrent encore jusque
sous les falaises au lieu où je les avais trouvés; car les habitans du Carmen
faisaient journellement des expéditions par terre; mais le prix des cuirs,
qui s’était élevé à un franc vingt-cinq centimes, tomba tout à coup, et per-
sonne n’en voulut plus. Dès-lors on laissa les otaries tranquilles, et quelques

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

1829-

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

( \u )

personnes seulement continuèrent a faire tous les ans une expédition , non
pour en recueillir les peaux, mais pour en emporter la graisse, quelles faisaient
fondre ensuite, dans le but d’en tirer de l’huile à brûler; cette espèce en don-
nant de bien plus limpide et presqu’inodore.

La pêche de ces animaux est beaucoup plus facile que celle des élépbans
marins. Les gens qu’on y emploie en ont tellement l’habitude qu’un seul coup de
barre suffit pour assommer une femelle ou un jeune. Quant aux vieux mâles,
malgré le danger, ils les tuent à coups de lance. Les peaux, salées, étaient
vendues aux capitaines des navires. C’est ainsi qu’on en tua des milliers sur
toute la côte; cependant l’espèce ne cesse pas d’être commune, comme celle
des phoques à trompe; car j’en ai vu au moins cinq à six mille à l’ensenada
de Ros , autant à l’ensenada de los Lorros ; et la facilité avec laquelle nous les
menions devant nous, comme un troupeau de moutons, annonce combien
il est facile de les détruire ; mais leurs troupes , qui couvrent toutes les baies
de la péninsule de San-Jose, ainsi que les côtes plus méridionales, peuvent,
sans cesse, renouveler celles du nord, jusqu’à ce qu’elles se retirent pour tou-
jours, comme elles l’ont déjà fait à remhouchure du Rio negro.

Pendant que j’examinais la baleine et chassais aux otaries, j’avais vu plu-
sieurs condors, ces fameux vautours des Andes, planer, en suivant la falaise,
ou bien se reposer sur les assises avancées de cet énorme mur naturel. Mes
gens m’avaient aussi assuré qu’ils habitaient tous les points de la cote ou il y
avait des troupes de loups marins, qui les attirent, par la curée qu’ils leur
offrent continuellement, après leurs sanglans débats. Je fus d’abord étonne
de trouver ces oiseaux en Patagonie, croyant que leurs seuls lieux d’habitation
étaient les sommets neigeux des Andes; mais je me rappelai que le commodore
Byron en avait vu au détroit de Magellan1; et, dès-lors, je dus penser quils
habitent toutes les côtes munies de falaises, qui remplacent, à quelques égards,
les montagnes par eux fréquentées d’habitude. Le matin, le condor, en se
réveillant, abandonne les anfractuosités des falaises, et part d’un vol majes-
tueux, pour parcourir les environs et chercher un animal rejeté par la vague.
Que son vol alors est beau! avec quelle facilité, quelle vitesse il fend lair,
sans paraître faire le moindre mouvement pour avancer! Dès qu’il aperçoit
sa proie, il descend en tournoyant, se pose sur sa pâture, la déchire de son
bec tranchant, s’en repait; puis, va se poser moins haut sur des pierres avan-
cées de la falaise; alors, la tête enfoncée entre les épaules, l’air stupide, il est

1. Traduction française, page 33.

1829-

( 145 )

moins fuyard, et laisse passer au-dessous de lui, sans partir; ou, s’il le fait,
ce n’est, d’abord, qu’avec pesanteur. J’avais grande envie de me procurer cet
oiseau, si rare en Europe à l’instant de mon départ; mais il était perché,
sur ma tête, à une élévation perpendiculaire qui n’était pas moindre de 1 00 à
150 mètres. Le plomb le plus gros n’aurait pu atteindre celui que je convoi-
tais; je chargeai donc mon fusil à balle; et, du premier coup, j’eus le bonheur
de le voir tomber. La balle lui avait traversé le corps. Je peindrai difficile-
ment ma joie, en pensant que cette pièce ornerait le Muséum de Paris, auquel
elle manquait encore. Tout fier de mon adresse, je renouvelai l’épreuve, et
tirai, inutilement, à plusieurs reprises, au risque de m’ensevelir sous les quar-
tiers de la falaise qui se détachaient à chaque fois.

En examinant de près ce beau vautour au plumage noir, à la collerette
blanche, à la crête noirâtre, et surtout en le mesurant, je fus étonné de ne pas
trouver, en lui, cet oiseau d’une si grande taille que, dans son vol, il enlevait
une jeune vache au-dessus des plus hautes montagnes; cet oiseau, que les Amé-
ricains mêmes gratifiaient d’une envergure de quinze à vingt pieds. Cet examen
me mit bientôt à portée de reconnaître qu’il en était du condor comme des Pata-
gons; car l’observation immédiate ne me donna que trois mètres ou neuf pieds
de vol. Il fut un temps où le mensonge était indispensable au succès d’un voyage.
Le lecteur n’était pas satisfait, s’il n’y trouvait pas de merveilleux; il est vrai
qu’alors les communications avec les contrées lointaines étaient si rares, que
le voyageur pouvait espérer de voir s’écouler un laps de temps considérable
avant d’être démenti. Notre siècle, au contraire, présente, sous ce rapport, une
véritable régénération. Quel homme, en effet, pourrait, aujourd’hui , donner
la moindre notion fausse ou seulement tomber dans l’exagération, sans avoir à
craindre d’être presqu’aussitôt démenti des quatre coins du monde à la fois ?

Il me restait encore à faire un genre d’observation. J’avais à examiner la
composition géologique de ces immenses falaises perpendiculaires qui bordent
la mer. Toutes les couches qui les forment sont à découvert, et il ne peut
y avoir aucune incertitude sur leur ordre de superposition. Ce sont, sans
aucun changement, les mêmes terrains tertiaires que j’avais déjà vus partout;
et même, plus tard, il me fut facile dejuger que la Patagonie offre peut-être
le sol le moins irrégulier pour l’horizontalité de ses couches; fait si vrai
qu’à des degrés de distance on retrouve, en tout, les mêmes accidens. Je
recueillis de magnifiques huîtres fossiles, dont les feuillets calcaires sont, partout,
pénétrés de dendrites ferrugineuses; elles sont entières et en position. Je trouvai,
dans des couches bien inférieures, divers ossemens de mammifères. Je revenais

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

II.

*9

1829-

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

( 146 )

lentement vers la station , en admirant cette masse imposante de pierres qui
menaçait de m’engloutir. Plusieurs éboulemens récens annonçaient qu’au
temps des pluies il y aurait de l’imprudence à passer au pied des falaises; car,
alors, il doit souvent s’en détacher des quartiers énormes; ce dont, au reste, je
ne pus juger que trop facilement. A une cinquantaine de pas en avant de
ma petite troupe, une portion de la falaise, qui menaçait ruine, s’écroula
tout à coup , avec un fracas épouvantable ; le sol en trembla sous nos pas.
C’était pour nous un avertissement de ne pas nous approcher des parties
détachées de la masse.

Une fois arrivé au campement, on déchargeâtes chevaux, on fit du feu, et
je pus enfin m’asseoir; depuis quatre heures du matin j’avais mené une vie
des plus active. A cheval ou à pied, je n’étais pas resté un instant dans l’inac-
tion ; cependant , le temps ne nous présageait rien de bon. De sombres
nuages, précurseurs de l’orage, couvraient tout le Sud; aussi, avant la nuit
close, je couvris mes armes et ma chasse avec le cuir de ma selle, et me
résignai à recevoir la pluie, plutôt que de laisser mouiller mes fusils et mon
condor. Le guide, homme prévoyant, habitué à ces accidens, rassembla, à la
hâte, un peu d’herbe sèche et de petites bûchettes, qu’il enveloppa soigneuse-
ment dans son recado. Je ne compris pas d’abord le motif de cette précaution;
mais il me dit que , s’il ne la prenait pas , il lui serait impossible d’allumer du
feu, après l’orage. Peu de temps après, les éclairs brillèrent de toutes parts,
au milieu d’une obscurité profonde; le tonnerre gronda avec fracas, et des
torrens de pluie tombèrent, deux ou trois heures de suite, sans que je pusse
m’en préserver. J’étais donc transpercé d’une pluie froide et pénétrante, et ne
pouvais changer de vêtemens : vers onze heures la pluie cessa; le tonnerre
s’éloigna; le ciel se nettoya peu à peu, et les étoiles reparurent. La prévoyance
de mon guide triomphait alors; car, en moins de rien, une flamme pétillante
vint nous rendre la joie avec la chaleur, autour d’un feu réparateur. Il faut
avoir passé un grand nombre de mois au bivouac pour se faire une juste idée
de l’effet que produit la vue seule du feu, quand il a plu ou qu’il fait froid,
surtout au milieu de la nuit. Les voyageurs l’entourent, le caressent, pour
ainsi dire; il fait oublier les peines, la fatigue, les souffrances physiques.
Aussi nécessaire à la vie que les alimens mêmes , consolateur du pauvre et
du riche, du nomade, dans ses sauvages forêts, et du citadin au sein de ses
salons dorés , le feu est , en un mot , l’ami de l’homme, dans tous les pays comme
dans tous les temps.

L’orage avait, sans doute, exercé une assez grande influence sur les loups

1289.

( 147 )

marins de la côte. Le vent nous apportait, au milieu d’un profond silence,
leurs cris tumultueux, qui ressemblaient assez aux voix discordantes de per-
sonnes qui se disputeraient; seuls sons qui, d’ailleurs, se fissent entendre avec
le mugissement des vagues, roulant bruyamment après elles les galets de la côte.

Les chevaux n’avaient pas bu , depuis que nous avions laissé la cuchilla ;
mais l’orage de la veille avait mouillé le sol, et je pensais, ainsi que mes gens,
que, sans inconvéniens, nous pourrions encore passer la journée du 4 Avril
aux environs de l’ensenada, occupés à chasser l’espèce d’autruche nommée,
dans le pays, avestruz petiso , le ñandú nain, pour le distinguer de l’ordinaire.
Mes gens firent leurs dispositions en conséquence, et nous commençâmes à
parcourir les campagnes stériles des environs; mais nous fumes obligés de
renoncer à notre projet, parce que les endroits où vit cette espèce, sont
sablonneux et criblés, en tous sens, de petits terriers de rongeurs qui em-
pêchent de galoper; ainsi j’éprouvai , de nouveau, le regret de voir de loin ce
curieux animal, sans pouvoir le poursuivre. Il parcourait avec une grande
légèreté la surface du sol; tandis que nos chevaux ne s’y soutenaient qu’avec
peine. Nous vîmes, toute la journée, des guanacos et des autruches, qui ne se
laissaient jamais approcher de plus de quelques centaines de pas; et, le soir,
nous regagnâmes le campement, gratuitement harassés de fatigue.

Le 5, j’allai, le matin, poursuivre des condors, et chercher des plantes
marines au pied de la falaise. Je revins après trois ou quatre heures de courses.
Les chevaux n’avaient pas bu depuis près de trois jours; nous-mêmes nous
manquions d’eau, depuis la veille; il n’y avait donc pas de temps à perdre.
On chargea les coursiers, et nous nous remîmes en marche : quelques-unes de
nos bêtes paraissaient déjà souffrir beaucoup; de notre côté, nous commencions
à éprouver une soif dévorante; et, cependant, douze mortelles lieues nous
séparaient encore du terme de nos souffrances. Nous cherchâmes à tromper la
distance , en allant plus vîte; mais quelques-uns de nos chevaux s’y refusèrent.
Nous fûmes même obligés d’en abandonner un , et continuâmes péniblement; à
une couple de lieues de la cuchilla, nos montures, par un instinct remarquable,
reconnurent l’approche de l’eau. Elles pressèrent leur marche; et, même, en
arrivant à la côte, nous ne pûmes pas les retenir; elles coururent au galop
vers le lac, ou elles entrèrent, se désaltérant tout à leur aise. Nous en fîmes
autant; mais, craignant qu’il nous fût impossible de fournir les trois lieues
qui restaient à franchir pour atteindre l’estancia de M. Alvarez, nous aimâmes
mieux bivouaquer encore, de sorte que nous n’arrivâmes que le lendemain
matin.

Ensenada
de Ros.

Patago-

nie.

4 Avril.

5 Avril.

1829-

Rive sud
du Rio
negro.

Patago-

nie.

( 148 )

Mon intention était de séjourner quelque temps à l’estancia, afin de recueillir
tous les animaux de ces plaines basses , de visiter, fréquemment , les falaises du
sud, et, en même temps, de suivre les travaux d’un saloir {saladero) , établi,
par le propriétaire de la ferme, pour saler la viande de tous ses bestiaux, dans
la crainte de les voir enlever par les Indiens, qui paraissaient disposés à nous
attaquer ouvertement. J’employai mes deux premières journées à la préparation
des peaux que j’avais apportées de l’ensenada de Ros; puis, je recommençai
mes courses, en dépit d’une fièvre ardente, causée, sans doute, par la fatigue
qug j’avais éprouvée , et a laquelle je n appliquai d autre remede qu un exercice
forcé , qui me réussit encore. La première de mes promenades me conduisit
sur les rives de cet amas d’eau, voisin de la cuchilla : là je chassai une mul-
titude d’oiseaux aquatiques, les joncs des bords étant peuplés de canards, de
poules d’eau , et les rivages , d’un grand nombre de chevaliers et d’alouettes
de mer. Je tuai aussi , pour la première fois , près de ces lieux, ces belles espèces
de Thinocores l, qui vivent en grandes troupes et se blotissent à terre, de telle
manière que leur couleur grise se confond avec le terrain, et qu a une ceitaine
distance on ne les aperçoit pas. Cet oiseau me présenta un exemple de plus
de l’analogie qui existe entre les animaux de la Patagonie et ceux des Andes;
car j’en retrouvai, plus tard, une espèce voisine, mais plus grosse2, sur les
plateaux élevés des environs de la ville de la Paz. Mon péon, qui m’accom-
pagnait toujours, m’offrit de me conduire à une petite saline naturelle, qui se
trouve au milieu des terrains d’atterrissement. Nous revînmes par ce côté. Cette
saline n’est qu’à un quart de lieue de la rivière, une lieue plus bas que l’es-
tancia ; elle est entourée de petites élévations; les terres y sont fortement saturées
de sulfate de soude, et le fond du bassin peut avoir trois à quatre cents mètres
de diamètre. La superficie en est partout couverte d’une légère couche de sel
cristallisé, difficile à recueillir, en raison du peu de consistance du sol. Aujour-
d’hui personne ne vient s’y approvisionner; cependant on m’assura que, dans
un temps où les Indiens empêchaient l’exploitation de la saline d’Andres Paz,
un navire y avait trouvé son chargement complet. D’autres explorations plus
éloignées, et auxquelles j’attachais le plus grand prix, étaient celles des
falaises queje n’avais encore aperçues, pour ainsi dire, qu’en passant3 : elles

1. Thinocorus rumicworus, Eschscholtz , Zoologischer Atlas, pl. 2. Ces oiseaux, dont MM.
Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire et Lesson ont, en les réunissant aux attagis et aux cluonis, formé,
parmi les gallinacés, une famille des ponto galles, sont tous des échassiers voisins des œdicnèmes.

2. Thinocorus andecolus , d’Orb. Voyez partie ornithologique.

3. Voyez tome 2, chapitre XVIII, p. 114.

1829-

( 449 )

sont distantes de l’estancia de trois lieues de pays , au milieu de plaines buis-
sonneuses, dont l’uniformité eût été réellement désolante, sans legrand nombre
d’animaux sauvages qu’on y rencontre à chaque pas; là, un troupeau de cerfs
pacifiques, paissant, au milieu d’une petite prairie, aussi tranquillement que
s’ils eussent été privés; ici, desmaras, qui fuient par couples devant le cavalier,
s’arrêtant, néanmoins, bientôt, comme pour le narguer; ou bien de nombreuses
familles d’autrucbes ñandus, à la démarche légère, qui disparaissent rapidement
dès quelles se croient poursuivies. J’en rencontrai, plus que partout ailleurs,
dans une espèce de cul-de-sac formé par des marais, ce qui, dès -lors, me
fit concevoir le projet d’en faire un jour une chasse en règle; idée qui
m’occupa jusqu’à mon arrivée aux falaises. Une barque venait de faire côte:
c’était le second naufrage qu’essuyaient les pauvres marins anglais qui la
montaient; ils étaient venus sur les côtes de la Patagonie à bord d’un trois
mâts baleinier, qu’un très -mauvais temps avait jeté dans le golfe de Saint-
Georges , vers le 46.e degré de latitude australe. Le navire, défoncé, ne pouvant
ni continuer son voyage, ni sauver ces malheureux marins des déserts affreux
sur lesquels ils avaient été portés , ils y avaient vécu une année, occupés à
dépecer leur bâtiment, pour construire, de ses débris, une petite barque qui pût
les transporter en un lieu peuplé : ils avaient ainsi fait un cutter de vingt ton-
neaux, avec lequel, emportant quelques vivres, ils étaient arrivés , après deux
mois de navigation, jusqu’à la barre du Rio negro, sur laquelle ils s’étaient
perdus; leur barque n’était pas entièrement défoncée, et personne n’avait péri
dans ce second naufrage. La vue de ces marins m’affligea beaucoup : ils avaient
éprouvé tant de privations, que leurs traits s’en ressentaient; tour à tour ils
avaient eu à lutter contre la faim , le froid et la fureur de la mer , dans une partie
du monde où ils ne pouvaient trouver de ressources qu’en eux-mêmes. Leurs
longues barbes, leurs figures amaigries, leurs vêtemens usés, me causaient une
douleur qui contrastait avec la joie bruyante qu’ils manifestaient, en se voyant
enfin sauvés, et avec des hommes.

A notre arrivée au bord de la mer, la marée était basse. La côte offrait des
bancs de pierres qui s’étendaient au loin dans les eaux, et se prolongeaient
sur toute son étendue, comme ceux que j’avais vus à l’anse de Ros. Je cherchai,
avec beaucoup de soin, des mollusques; mais la mer y battait avec trop de
violence. Je rencontrai seulement quelques animaux marins dans de petites
flaques d’eau, entr’autres un crustacé1 très-voisin des trilobites, qui appar-

1. Voyez la partie consacrée aux animaux articulés.

Rive sud
du Rio
negro.

Patago-

nie.

( m )

1829 tiennent à l’animalisation la plus ancienne des couches dont se compose la
~ ” croûte terrestre. Il était curieux de découvrir sinon l’analogue, au moins

du Rio quelques formes rapprochées de cet animal perdu, l’un des plus vieux de
Patago- notre sol; c’était le premier exemple qui s’en fût présenté jusqu’alors. L’attrait
nie- de ces investigations me fit suivre les hancs à découvert, sous le rapport
géologique; j’y rencontrai des peignes et des huîtres fossiles, et continuai mes
observations bien avant au pied des falaises, que je trouvai de même nature
que celles de l’ensenada de Ros. Je m’appliquai à rechercher, au sein des
immenses couches de grés tertiaire qui les composent, quelques restes d’orga-
nisation. Je découvris des terrains d’eau douce, dans lesquels il y avait des
lymnées, des unio, mélangées avec un grand nombre d’ossemens de poissons.
Je trouvai aussi, dans les couches supérieures, des ossemens de mammifères,
et les mêmes calcaires à dendrites qu’aux Barrancas del norte. L’ardeur avec
laquelle je me livrais à ce travail, m’avait fait oublier que la mer montait
rapidement; et, sans mon péon, qui crut de son devoir de m’en prévenir, les
flots m’auraient entièrement coupé la retraite; ils battaient déjà, sur plusieurs
points, le pied de la falaise, et je ne pus en sortir sans lutter contr’eux. J’étais
chargé de fossiles et d’échantillons géologiques, qui m’obligèrent à m’en
retourner tout doucement, pour ne rien gâter.

Je renouvelai cette promenade; et, la seconde fois, en revenant à mon gîte,
je m’arrêtai près de 1’ estancia de Ramos, située un peu plus bas que celle sur
laquelle j’étais. Lorsque j’en fus près, je fus étonné de trouver, partout, des
cadavres humains desséchés, dispersés dans la campagne, et plus ou moins
rongés par les vautours, sans parler des cochons de la ferme. Terrifie de cette
rencontre, je demandai avec empressement à mon péon, qui avait fait périr
ces hommes. La chose lui paraissait toute naturelle, et il me dit que, l’année
d’avant , deux hâtimens négriers ayant été pris aux brésiliens par les corsaires
de Buenos-Ayres, on avait amené ces chargemens au Rio negro. Les nègres,
arrivant des régions brûlantes de l’Afrique, avaient été entassés les uns sur
les autres sous un hangar qu’il me montra; et ces pauvres malheureux,
privés d’habits, exposés à tous les vents et au froid de l’hiver, étaient pres-
que tous morts de misère, sans qu’on songeât à les vêtir, ni à leur procurer
un abri. Plus de deux cents avaient ainsi péri, et leurs corps sans sépul-
ture, abandonnés dans la campagne, servirent de pâture aux vautours des
environs. Je frémis d’horreur à ce récit, et je ne pouvais concevoir que des
hommes fussent capables d’un si cruel abandon de leurs semblables , parce
que ces derniers n’ont pas reçu le baptême; car c’était là le veritable motif

( 151 )

qui avait empêché de les enterrer. Des Barbaros1 sont -ils des hommes,
surtout lorsqu’ils sont noirs ? Cet infâme procédé n’aurait pourtant pas dû
m’étonner : jamais on n’enterre le corps d’un Indien tué; d’ailleurs, je
devais me rappeler d’avoir rencontré des corps de Brésiliens également
délaissés dans la campagne, pour la seule raison qu’ils étaient ennemis . 2
J’avais appris avec quelle barbarie on avait traité les malheureux prison-
niers de guerre échappés au massacre, en les conduisant soit aux travaux
de la baie Blanche, soit même jusqu’à Buenos-Ayres , et abandonnant,
sur la route ceux qui ne pouvaient résister à la fatigue d’un si long trajet
fait à pied. Je m’étonnais de trouver, dans un pays en général si hospi-
talier pour le compatriote, ou même pour l’étranger ami, tant de cruauté
envers l’ennemi; mélange monstrueux de vertus sociales et de férocité sau-
vage !

Touten m’occupant de mes recherches, je suivais, journellement, les travaux
du saladero, qui s’exécutaient à l’estancia de M. Alvarez. Quatre à cinq mille
têtes de bétail devaient être tuées, pour être salées, afin que le propriétaire
pût, en même temps, les soustraire aux Indiens, et en réaliser la valeur. Ces
travaux sont assez importans pour que j’en donne une description détaillée,
d’autant plus que je n’en ai pas parlé à l’article de Buenos-Ayres , endroit
où ce genre de spéculation s’exploite en grand dans des lieux appropriés.
M. Alvarez avait fait bâtir un très -vaste hangar, où tout était disposé pour
l’opération. Les bestiaux sont amenés aux environs de l’estancia; et, tous les
soirs, on enferme, dans des parcs, ceux qu’on destine à être abattus le
lendemain. Dès la pointe du jour, les ouvriers se distribuent le travail : les
uns montent à cheval avec le lazo, entrent dans le parc, enlacent, chacun, un
animal par les cornes, le contraignent à sortir, tandis que les autres, à force
de coups, l’obligent à s’avancer vers le lieu de l’exécution, en face du hangar.
Aussitôt qu’il y est arrivé, l’ouvrier qui le pousse par derrière, sans des-
cendre de cheval, d’un coup de couteau adroitement donné, lui coupe les
jarrets de derrière, afin de l’empêcher de marcher; puis, d’autres le ren-
versent, et lui donnent un coup dans la gorge, pour le saigner, ou bien encore,
s’ils sont pressés, ils lui enfoncent, ce qui exige une très-grande habitude, la pointe
de leur grand couteau derrière la nuque, de manière à atteindre la moelle

1. C’est l’épithète qu’on donne, dans toute l’Amérique, à tous ceux qui ne sont pas catholiques
romains.

2. Tome 2 , chapitre XVIII , page 115.

1829.

Rive sud
du Rio
negro .

Patago-

nie.

( 152 )

1829. épinière; et, dès-lors, la pauvre bête reste sans mouvement et comme morte,

iusqu’à ce quon ait le temps de l’achever. Pendant que les hommes à cheval

da río continuent ainsi d’enlacer et de tuer, d’autres ouvriers commencent a ecorcher
Patago- et à décharner ; mais , aussitôt que le nombre d’animaux suffisant pour le travail
nie- de la journée est mort, ce qui a lieu, quelquefois, de huit à neuf heures du
matin, quoiqu’il y en ait de quatre-vingts à cent dix tous les jours, deux
s’attachent à chaque bête. D’un coup de couteau ils fendent la peau, sur
toute la longueur du ventre, depuis la tête jusqu’à la queue, et les jambes,
en dedans , depuis le coude , au point de j onction de la ligne du milieu ; coupent
les pieds, qu’ils jettent; écorchent l’animal, et, sur la peau même, commencent
à le dépecer. Les quatre quartiers sont enlevés avec une dextérité étonnante,
et transportés sous le hangar , où ils sont suspendus à des crochets destinés à les
recevoir ; puis , ces mêmes hommes détachent toutes les chairs des os en quatre
ou six lambeaux, mais avec une adresse et une promptitude difficiles à croire,
l’un enlève, d’un seul morceau, celles des côtes; l’autre, celles de la colonne
vertébrale, également par grandes pièces, portées sous le hangar, puis jetées
en tas, sur des cuirs. Ils détachent la masse des intestins, que des enfans
s’occupent à dégraisser , avant de les mettre a part.

Dès que tous les animaux tués sont ainsi dépecés, les ouvriers portent les
peaux dans le hangar, et enlèvent la chair de dessus les quartiers, toujours
avec la même adresse, jetant, à mesure, les chairs d’un côté sur des cuirs,
et les os d’un autre. Quand tout est fini, commence une nouvelle opéra-
tion , à laquelle tous se livrent ensemble. Il s’agit de revoir séparément
chaque lambeau, pour le fendre, s’il est trop épais, pour lui enlever le surplus
de la graisse et le rejeter en tas. Cela terminé, l’on étale des peaux aterre, on
y met une forte couche de sel; puis un lit de morceaux de viande étendus avec
soin; et, alternativement, de l’un et de l’autre, jusqu’à ce que tout soit placé,
de manière à en former une haute pile carrée, à laquelle on ne touche pas
de dix à quinze jours, pour que les chairs se saturent bien de sel. Ce temps
écoulé, on expose journellement la chair à l’air, sur des cordes, jusqu à ce
quelle soit tout à fait sèche, ce qui la rend moins lourde, et plus facile a
transporter. Les peaux se salent de la même manière que la chair. On les
laisse en pile pendant quinze jours ou un mois; puis, on forme un paquet de
chacune d’elles, quand il s’agit de les embarquer, pour les livrer au commerce.

Les graisses sont divisées en trois classes : il y a, d’abord, celles qu on enlève
des intestins, et qui forment le suif (sebo); elles sont, souvent, envoyées en
barriques seulement empilées ou fondues ; c’est la derniere qualité, dont on se sert

( 155 )

pour l’éclairage du pays et pour l’exportation. Puis, celle qu’on enlève des 1829
chairs (grasa).: on en dégage la chair, onia fait fondre, et on la met, ensuite, Rive t
dans des vessies ou de gros intestins ; elle n’est employée , dans le pays , que pour du Rio
la cuisine ; c’est une des denrées dont peut le moins se passer soit l’habitant Patag()_
des campagnes, soit celui de Buenos-Ayres. On recueille, enfin, dans les sala- nie‘
deros , une troisième sorte de graisse. Les ouvriers mettent à part tous les
os susceptibles de contenir de la moelle; et, quand leur journée est finie,
ils brisent ces os, l’en retirent avec un petit morceau de bois, la fondent
en des chaudières , et en remplissent de petits barils. Cette dernière espèce
sert dans les cuisines du propriétaire , se donne en cadeaux aux amis ,
comme chose de prix, et se vend assez cher aux gourmets argentins, qui
l’estiment beaucoup; c’est, en effet, sans contredit, l’assaisonnement le
plus délicat des mets, bien supérieur à la graisse de porc, au beurre, et
même à l’huile. Les langues sont salées à part, puis on les fait sécher, et
elles deviennent, ainsi, un objet de commerce; c’est un mets assez bon,
estimé des consommateurs de viande sèche. C’est principalement avec le
Brésil qu’on en fait le commerce, ainsi que de la graisse; parce que les
fortes chaleurs de Bahia, de Rio de Janeiro, et de toutes les autres villes
situées sous la zone torride, ne leur permettent pas de conserver de viande
fraîche.

Une fois que les ouvriers ont fini leur journée de travail, ils s’occupent à
nettoyer leur abattoir. La tête avec ses chairs, toute la charpente osseuse du
tronc et les os des jambes, sont transportés près du bord de la rivière, où
l’on entasse tous ces restes, ainsi que les intestins, le cœur, le foie et les pou-
mons, qu’on jette aussi, lorsque des pauvres gens du Carmen ou les Indiens,
ne viennent pas les chercher; c’est ainsi que les os, recherchés avec tant
d’empressement en Europe, sont abandonnés dans la campagne, et restent
sans usage. A peine, lorsque les chairs se sont putréfiées, le propriétaire
fait-il enlever les cornes, qui se détachent, alors, plus facilement; mais comme
les environs fournissent assez de bois pour qu’on ne soit pas obligé d’employer
les os en guise de combustible, ainsi qu’011 le fait dans toutes les Pampas de
Buenos-Ayres, ils sont abandonnés et ne servent absolument à rien. On ren-
contre, sur plusieurs points de la rive, de ces amas considérables d’ossemens
qui attestent qu’il y a eu un saloir dans le voisinage; et qui y resteront jusqu’à
ce que l’industrie étrangère veuille se les approprier, en en faisant prendre
des chargemens pour les transporter en Europe, ou que l’industrie indigène
les emploie dans le pays même, lorsque la civilisation y aura transporté ses

1829.

Rive sud
du Rio
negro.

Patago-

nie.

( m )

fabriques, et l’application de tant de produits, en attendant perdus pour tout
le monde.

L’Européen, témoin de l’exploitation d’un saladero, ne peut qu’être frappé
de l’adresse et de la férocité des ouvriers , ainsi que de la dextérité avec
laquelle ils esquivent les coups de cornes des taureaux , furieux d’être enlacés,
qui se débattent avec une force extraordinaire, lorsqu’ils approchent de
leurs frères déjà morts sur la place, sautant, ruant, et mettant, a chaque
instant, le cavalier dans un danger réel; ou de la vache, séparée de force
de son veau, et ne voyant plus, en celui qui l’entraîne, qu’un ennemi
dont elle cherche à se défaire. Le spectateur frémit, à chaque instant, à
l’aspect de ces hommes, qui, entourés de mille morts, se font un jeu de la
colère du taureau, comme de celle de la vache, et de périls quils affrontent,
sans cesse, avec le plus grand sang-froid. Leur présence d’esprit, dans tous
les momens , égale leur vigueur et leur adresse. Il est rare qu ils soient blesses ,
car ils sont à tout, prévoient tout; mais ces hommes, qui ne craignent pas
la mort, qui la trouvent continuellement, sont aussi durs pour les animaux
que pour eux -mêmes. Ils jouissent des souffrances de leur victime, comme
d’une sorte d’indemnité des risques quelle leur a fait courir. Souvent ils la
laissent long-temps se tourner à terre, les jarrets coupés, et rient des beu-
glemens plaintifs que lui arrache la douleur; la mutilant gratuitement, et la
livrant, ainsi, sans défense, à d’énormes chiens qui, lorsqu’elle beugle, lui
saisissent la langue et la tirent avec force. Ce sont, alors, des applaudissemens
à ne pas finir des ouvriers qui, entourés et tout couverts de sang, le font
couler goutte à goutte, en s’enivrant de ce spectacle, qu’ils aiment par
dessus tout. Comment ces hommes, si habitues a voir souffrir, pourraient-
ils être humains? Aussi, toujours le couteau à la main, se menacent-ils, sans
cesse, de se tuer, s’amusent-ils à se faire des balafres sur la figure; aussi est-
il rare que les Gauchos consommés n’aient pas la face couverte de cicatrices.
Us s’assassinent avec autant de sang-froid qu’ils égorgent un bœuf ou une
génisse, et sans en éprouver aucun remords. Une circonstance, qui arriva plus
tard dans cette même estancia, prouve combien ils sont peu sensibles aux
angoisses des animaux. Ayant achevé de tuer tous les bestiaux, excepte les
jeunes de l’année, et craignant que ceux-ci ne fussent emmenés par les Indiens
ennemis, ils les renfermèrent dans le parc, où, le temps leur manquant pour
les tuer, afin d’en empêcher la soustraction, ils leur coupèrent les jarrets a
tous, et les laissèrent en cet état plusieurs jours, avant de les achever; moyen
de conservation qui leur paraissait naturel.

1829-

( 455 )

Le spectacle d’un saladero est des plus attristant. La nuit, les mugissemens
des animaux enfermés dans le parc et sans nourriture, quelquefois, depuis deux
ou trois fois vingt-quatre heures; le jour, les beuglemens plaintifs des bestiaux
mutilés ou expirant sous le fer de leurs bourreaux, l’expression de la rage de
ceux qui cherchent vainement à se soustraire à la mort, les clameurs des ouvriers,
entendus au loin; et, approche-t-on? quel spectacle! Huit à dix hommes dé-
gouttant de sang, le couteau à la main, égorgeant, écorchant ou dépeçant des
animaux morts ou prêts à mourir; soixante à cent cadavres étendus sanglans
sur quelques centaines de pas de superficie. Là, un taureau qui expire; ici, un
corps encore intact, mais inanimé, des carcasses décharnées, des lambeaux de
chairs dispersés; et tout cela au milieu des éclats de rire des ouvriers et des cris
des oiseaux de proie attirés par la curée, et volant au-dessus , en attendant leur
tour, ou disputant aux chiens les parties qu’on leur abandonne.

Je fus témoin d’une de ces réunions fortuites des oiseaux qui ne se nour-
rissent que de chairs mortes. Jámais une estancia ne manque d’avoir, aux
environs, un certain nombre de cathartes urubu et aura, les vautours de ces
contrées, et de grands et de petits carácarás *, qui vivent des restes des habi-
tans; mais ces oiseaux ne dépassent pas le nombre de huit à vingt, à moins
qu’on ne tue un animal; car, alors, il en arrive une plus grande quantité, qui
s’en vont, dès qu’il n’y a plus assez de pâture pour tous. Le jour où l’on avait
commencé à tuer pour le saladero , il y avait à peine une douzaine de ces para-
sites de l’homme : bientôt, dans la journée, la vue du sang les attira de toutes
parts; et, le soir, il s’y en trouvait déjà au moins une centaine; mais, lorsqu’on
eut placé les carcasses décharnées au bord de la rivière, et qu’on leur eut,
ainsi, donné une curée facile et inépuisable, les cathartes et les carácarás
arrivèrent de tous les points; et tous ceux de vingt à trente lieues à la ronde se
réunirent en quelques jours. Leur multitude grossissait à chaque instant; et,
quand le saladero fut avancé, il y avait quelques milliers d’urubus, des
centaines de carácarás, et un grand nombre de chimangos et d’auras, qui,
toute la journée, perchés sur les ossemens, s’y disputaient, à grands cris, les
lambeaux de chairs, et couvraient, de leurs teintes sombres, tous ces restes
sanglans. Là, aussi familiers que s’ils eussent été privés, ils se dérangeaient
à peine, lorsqu’on approchait; ou bien, au bruit d’un coup de fusil, leurs
volées, par le bruit de leurs ailes, imitaient le roulement du tonnerre, et leurs
nuées, tournoyant au-dessus de la pâture à une moyenne hauteur, faisaient

1. Voyez, à la partie zoologique, la description de ces oiseaux, t. IV, 2.e partie, p. 31 et suiv.

Rive sud
du Rio
negro.

Patago-

nie.

1829-

Rive sud
du Rio
negro.

Patago-

nie.

ii Avril.

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 156 )

ombre sur le sol. A Buenos - Ayres , ou il n’y a pas de noirs urubus, les
alentours des saladeros, en hiver, sont couverts, au contraire, de blanches
mouettes, qui vivent, également, de restes de chairs. Toutes ces réunions
momentanées d’oiseaux divers, se dispersent, dès que la pâture manque;
cette société, qui paraissait si intime, se dissout; et, si l’on abandonne l’ha-
bitation, on ne verra même plus un seul de ces parasites dégoûtans, mais
indispensables à l’estancia; car les chairs restées sur les ossemens pourraient,
en se putréfiant, mettre la peste dans le pays; tandis que les oiseaux enlèvent
tout ce qui donnerait de l’odeur, et remédient ainsi à l’incurie des habitans.

Le \ \ Avril , ayant fini mes recherches aux environs de l’estancia , et
suffisamment vu les travaux du saladero, j’envoyai un courrier au Car-
men, afin que l’on m’expédiât un canot pour chercher mes collections, qui
auraient pu beaucoup souffrir d’un transport à cheval. Ce canot arriva le
lendemain matin; je le fis partir, et je m’en revins à cheval par le village
du sud.

§• 2.

Voyage à V arbre sacré du Gualichú. Députés orateurs des
Indiens Aucas , et excursion à la Salina de Piedras et
à celle d’ Andres Paz.

En arrivant au Carmen, j’appris que tous les hahitans de la rive sud étaient
consternés, et que tout donnait des craintes pour la sûreté des propriétés.
Des éclaireurs avaient aperçu, sur les cuchillas, des feux, signaux que se font,
ordinairement, les Indiens, lorsqu’ils ont quelques projets; plusieurs chevaux
avaient aussi été rencontrés sur la même rive, ayant encore les bolas des
indigènes; et ce qui inquiétait le plus, c’était le départ des Patagons de
Churlakin , qui avaient abandonné le lieu où ils étaient fixés, pour aller
camper à San-Xavier, à six lieues au-dessus du Carmen. Plusieurs de leurs
paroles faisaient craindre que, d’amis qu’ils étaient, ils ne devinssent ennemis,
en prenant part au complot général des Indiens, qui paraissait avoir pour but
de nous enlever tous les bestiaux de la rive sud. Ces craintes m’obligeaient
à ne faire mes excursions que lors des nouvelles lunes ; car j avais alors
moins à appréhender la rencontre de ces hordes ennemies, qui ne marchent
et n’attaquent jamais que pendant la pleine lune. Une autre nouvelle me
contrariait on ne peut davantage, le remplacement du commandant Rodri-
guez. J’avais eu tant à me louer de ce digne officier, que je ne pouvais que

1829-

( 157 )

perdre au change ; d’autant plus que le nouveau venu avait été devancé par
une renommée de présomption qui ne promettait rien d’agréable.

Deux jours me suffirent pour mettre mes affaires en ordre, et je voulus,
avant que les choses se compliquassent davantage avec les Indiens, faire
un petit voyage sur la route du Rio colorado; d’ailleurs tous les indices de
guerre paraissaient être au sud de la rivière, tandis qu’au nord tout était
tranquille. Le principal but de cette course était de visiter un lieu que la
superstition des Indiens avait rendu célèbre; un arbre révéré par les hordes
sauvages, et connu, dans le pays, sous le nom d 'árbol del Gualichú (arbre
du Gualichú) ou du dieu malfaisant. Je ne voulais pas être venu dans ces
parages sans avoir vu cette merveille, cet arbre mystérieux, objet du culte
des sauvages; aussi, le 1 4 Avril, au matin, je m’y acheminai, avec mon péon.

En sortant du village, je me dirigeai de suite au Nord, au milieu de plaines
arides et sèches, par un sentier battu, tracé depuis bien long -temps par les
Indiens, dans leurs voyages journaliers du Rio colorado au Rio negro, lors-
qu’ils veulent aller au Carmen , ou lorsqu’ils se dirigent vers la péninsule de
San-Jose; car, lorsqu’ils remontent le Rio negro, ils font leur traversée
à une vingtaine de lieues plus à l’Ouest. J’éprouvais un instant de tristesse
en me voyant obligé de m’enfoncer au sein de ces déserts, qui couvrent
toutes les plaines de la Patagonie. Quelle uniformité désolante! Un sol
brûlé par le soleil, couvert de petits cailloux roulés ou de graviers, sur
lequel des buissons épineux, sans feuilles, annoncent la maigreur de ces
terrains. Je franchis quatre ou cinq lieues, qui me parurent d’autant plus
longues que rien n’y fixe la vue; pas un buisson plus élevé que les autres sur
lequel on puisse se guider.... S’il n’y avait pas eu de route tracée, je me
serais cru au milieu d’un océan où la boussole seule eût pu me diriger: à me-
sure que j’avançais, la campagne se peuplait de petits arbustes; mais j’y voyais
moins d’êtres animés. Les niaras, si communs dans toutes ces plaines, y étaient
plus rares, et aucun oiseau ne s’y montrait, pas même le carácará voyageur,

ni le sombre urubu Le bruit seul des pas de nos chevaux troublait le

silence de ce triste séjour. Après sept ou huit lieues marines de marche, mon
péon m’annonça cpie nous allions, enfin, arriver aux primeros pozos. Toute
la traversée au Rio colorado étant absolument dépourvue d’eau , les voyageurs
se sont vus forcés d’y suppléer en creusant des réservoirs ou l’eau s’amasse au
temps des pluies, et qui, dès-lors, offrent, naturellement, une halte : ces puits,
au nombre de deux sur cette route, ont pris, pour distinction, leur ordre
numérique; ceux-ci portent le nom de premiers puits. Avant d’y arriver,

Le

Carmen.

Patago-

nie.

i4 Avril.

Route
du Rio
Colorado.

( m )

1829. nous aperçûmes, de loin, des chevaux et des cavaliers. Mon guide tremblait
"^7 déjà; mais je le rassurai, en lui annonçant que cène pouvaient être que nos
da río éclaireurs, au nombre de quatre, les memes qui avaient cause la derniere
"°- alerte que nous avions eue au Carmen. Ils me montrèrent même , non loin
uie* de là, les corps des Indiens tués, et me racontèrent, sans omettre la moindie
circonstance, comment la chose avait eu lieu. Il parait que, depuis la fondation
du Carmen, on a toujours senti le besoin d’avoir de ces éclaireurs, connus,
par les habitans, sous le nom de bomberos. Ces gens forment une espèce de
corps d’hommes des plus braves, des plus habitues a la vie champêtre et a ses
privations. Leurs services sont volontaires; et, comme ils sont bien payés, on
en trouve toujours assez pour les besoins du pays, quoique leur profession
soit des plus périlleuse. On leur donne dix-sept piastres par mois (8b francs),
pour se nourrir et se servir de leurs chevaux. Ils se divisent sur les differens
points d’oii peut venir l’ennemi. Nous en avions alors seulement sur le chemin
du Colorado, vers le Nord, et à l’Ouest, sur les deux rives du Rio negro, en
le remontant. Ce sont des espèces de sentinelles perdues, qui se placent sur
un point oii l’ennemi doit nécessairement passer, et à une distance souvent
assez considérable, puisque quelques-uns des nôtres étaient à plus de vingt-
cinq lieues du village. Us doivent, là, tâcher de saisir tous les mouvemens qui
peuvent se faire aux environs, et prévenir immédiatement de ce quils aper-
çoivent le jour. Us chassent pour se nourrir; et, continuellement a cheval,
ils reconnaissent, à l’herbe légèrement foulée, siquelquun a passe, et quelle
direction il a prise. C’est en cela, surtout , que leur sagacité est étonnante ; vivant
sans cesse au milieu des déserts, ils deviennent très-habiles a tout observei.
Après leurs courses diurnes , ils se réunissent, le soir , de disperses qu ils étaient
le jour; mais ils n’osent pas faire du feu, de peur d’être surpris. Us cherchent,
alors, à apercevoir, des hauteurs voisines, des feux ou de la fumee, qui
pour eux sont des indices, et changent à chaque instant de bivouac, tout en
se plaçant de manière à voir ou à entendre tout arrivant; car jamais ils ne
dorment tous à la fois. Ce sont ces hommes, au nombre de quatre sur chaque
direction, qui nous gardaient au dehors, sans s’inquiéter du sort qui les
menaçait ; en effet , si ces malheureux sont surpris par les Indiens qu ils épient,
ils sont immédiatement sacrifiés, et, pour eux, il n’y a point de quartier. Il est
même rare qu’il se passe une année sans qu’il en perisse quelques-uns ; il en
avait déjà été tué deux, dans les dernières invasions, sans que cela empecliat
qu’il s’en trouvât toujours de disposés à faire ce service. Leur caractère est
singulier. Un courage féroce en fait le fonds; ils ne tiennent pas plus à la vie

( m )

pour eux que pour leurs semblables; aussi s’occupe-t-on à peine de la mort
de l’un d’eux. Ses camarades se contentent de dire avec sang-froid : il a eu
mala suerte (mauvaise chance), et restent indifferens au sort qui les attend
eux-mêmes; véritables sauvages, ils n’aiment rien et ne croient à rien. C’est
réellement une classe d’hommes tout à fait à part, qui semble n’avoir pas
son analogue dans l’humanité.

Les premiers pozos sont des réservoirs où, lorsqu’il pleut, les eaux pluviales
se ramassent, et où elles séjournent pendant quelque temps; mais, comme ils
sont mal entretenus, il leur arrive souvent d’être entièrement à sec. Je restai
seulement quelques instans avec les éclaireurs; je fis donner à boire aux
chevaux; car ils ne devaient plus trouver d’eau jusqu’à leur retour au même
endroit; et je partis. A deux ou trois lieues en avant, au sein des mêmes déserts,
je rencontrai un petit lac à sec, nommé Laguna de la querencia ; il peut
être, en tout, comparé à la Laguna blanca, que j’avais rencontrée en allant à
la baie de San-Blas \ C’est, de même, une assez forte dépression de la plaine,
au fond de laquelle, après les pluies, on trouve encore, pendant quelques
jours, un peu d’eau, qui contracte, de suite, une salure désagréable, qu’ex-
pliquent les efflorescences dont se couvre le sol desséché. 3e passai outre;
et, après deux lieues de marche, dans des plaines de plus en plus buis-
sonneuses, j’aperçus, enfin, à l’horizon, l’arbre du Gualichú, qui, isolé,
comme perdu au milieu du désert, domine tous les environs, et offre un point
au milieu de l’espace; car aucun autre arbre, à plus d’une lieue à la ronde,
ne se montre sur la ligne invariable de l’horizon. J’arrivai enfin à cet arbre
mystique, et je m’y arrêtai.

Comme je l’ai dit, en parlant des Patagons 1 2, les nations australes ont une
divinité, ou, pour mieux dire, un génie quelquefois bienfaisant, le plus souvent
nuisible, qu’ils craignent plus qu’ils ne le révèrent; génie que les Patagons
appellent Achekenat-kanet, les Puelches Gualichú,- et les Aucas Quecubu.
Ce territoire ayant été plus souvent parcouru par les Puelches, ce sont
.eux qui ont perpétué le nom de leur génie du mal, en le donnant à l’arbre
en question, auquel ils attribuent le même pouvoir. Cette croyance date, sans
doute, de bien long-temps, et il serait difficile de remonter à sa source. Il est
présumable, néanmoins, qu’elle est venue de ce que, lors de leurs grandes
courses, ils se sont trouvés très - fatigués , que leurs chevaux n’ont pas voulu

1829.

Route
du Rio
colorado.

Patago-

nie.

Arbre du
Gualichú.

1. Tome 2, chapitre XVII, page 29.

2. Tome 2, chapitre XVIII, page 91 et suiv.

1829.

Arbre du
Gualichú.

Patago-

nie.

( 160 )

passer le seul ombrage de ces déserts sans s’y arrêter, ou qu’ils y sont morts
de lassitude, ce que les superstitieux Indiens n’auront pas manque dattii-
buer au malin esprit; de là les conjurations, les offrandes indispensables pour
se le rendre favorable. C’est, en un mot, le dieu de ce chemin, qu’il faut abso-
lument gagner pour parcourir l’espace sans malencontre et sans accidens.

Ce méchant dieu est tout simplement un arbre rabougri, qui, s’il avait crû
dans un bois, n’aurait pas attiré l’attention; tandis que, perdu au milieu de
plaines immenses, il anime cette étendue, et sert au voyageur. Il est haut
de vingt à trente pieds, tout tortueux, tout épineux, formant une coupe
large et arrondie; son tronc est gros et noueux, à moitié vermoulu par le
nombre des années , et le centre en est creux : il appartient aux nom-
breuses espèces d’acacias épineux, qui donnent une gousse dont la pulpe
est sucrée, et que les habitans confondent toutes sous le nom commun
d ’algarrobo. Ce qu’il y a de singulier, c’est de trouver cet arbre seul au sein
des déserts, comme jeté par la nature pour en interrompre la monotonie.
Remarqué par les peuples voyageurs de ces contrées, il a dû les étonner et
leur paraître une merveille ; ce qui a peut-être aussi contribué au culte dont
il est l’objet. En effet, les branches de l’algarrobo sacré sont couvertes des
offrandes des sauvages; on y voit suspendus : là, une mante; ici, un poncho;
plus loin, des rubans de laine, des fils de couleur; et, de toutes parts, des
vêtemens plus ou moins altérés par le temps, dont l’ensemble n offre pas 1 as-
pect d’un autel, mais bien plutôt celui d’une triste friperie, déchirée par les
vents. Aucun Indien ne passe sans y laisser quelque chose; celui qui na lien,
se contente d’offrir du crin de son cheval, qu’il attache a une bi anche. Le
tronc caverneux de l’arbre sert de dépôt aux présens des hommes et des
femmes: du tabac, du papier pour faire des cigares, des verroteries; on y
trouve même quelquefois des pièces de monnaie. Ce qui atteste, encore plus
que tout le reste, le culte des sauvages, c’est le grand nombre de squelettes
de chevaux égorgés en l’honneur du génie du lieu, l’offrande la plus précieuse
qu’un Indien puisse lui faire, et celle qui doit etre la plus efficace; aussi les
chevaux ne sont-ils sacrifiés qu’à l’arbre du Gualichú et aux îivières, egale-
ment révérées, parce qu’on les craint, étant obligé de les passer continuelle-
ment, et de braver, à la fois, et leur courant et leur profondeur. Il était
tout naturel que des peuples nomades cherchassent a se rendre favoiahles les
déserts, oii la soif et la fatigue peuvent les faire mourir, et les îivièies, qui
menacent de les engloutir; aussi ne douté -je pas que les hordes sauvages des
parties australes n’aient un grand nombre de lieux quelles révèrent, comme

1829-

( 161 )

marqués par la perte de quelques-uns des leurs. L’homme qui ne connaît pas le 1829
culte de transmission, portant purement sur des êtres moraux et par con- Arbrc ‘
sequent invisibles, craindra les causes naturelles qui peuvent lui nuire; il Gualichú,
s’efforcera de se les concilier, et, dès-lors, se fera des dieux d’une foule d’acci- Pantaf0'
dens de la nature, tels que les déserts, les fleuves, les rochers escarpés et la
peste. Son culte se répartira sur une foule d’objets, tous susceptibles de lui
inspirer des craintes; aussi craindra-t-il les causes immédiates qu’il connaît,
plus qu’il n’espérera de l’avenir qu’il ne connaît pas; et, de ce moment, sa
vie, ses jouissances se borneront à des choses présentes, et seront toutes
naturelles. Telle est l’existence religieuse des nations australes.

Mon guide voulut prendre quelques-uns des objets déposés sur l’arbre sacré;
mais je m’y opposai, et ne voulus pas laisser ainsi profaner les offrandes des
sauvages. J’avais appris que beaucoup de chrétiens qui ont parcouru cette
route, n’ont pas toujours été aussi scrupuleux; que même la cupidité de
certains Gauchos les a, quelquefois, portés à suivre les troupes d’indiens qui
venaient commercer avec le Carmen, sûrs de recueillir, en ce lieu, beaucoup
d’objets de valeur; mais il est arrivé que ces incrédules , surpris par les Indiens,
ont payé de leur vie leur profanation. Comme il était tard, et qu’il m’eût été
impossible de revenir rejoindre les éclaireurs aux primeros pozos, parce què
nos chevaux étaient rendus et incapables de servir, j’établis mon bivouac au
pied même de l’algarrobo, malgré les remontrances de mon guide, et ses ter-
reurs paniques; car non- seulement il craignait la venue d Indiens pendant
la nuit, ce qui aurait bien pu arriver, et nous aurait peut-être été funeste;
mais encore il redoutait l’influence du Gualichú sur nous, et je ne pus jamais
le décider à s’établir près de moi. Il se tint à quelques pas, et ne voulut
pas dormir, s’attendant, à chaque instant, à se voir attaqué ou par les Indiens
ou par le diable.

La traversée du Rio negro au Rio colorado est estimée, par les habitans,
à plus de cinquante lieues, en comptant les détours que font les sentiers qui
servent de chemin. Cet intervalle n’avait, sur aucun point, d’eau permanente,
avant que I on n’y eût suppléé par des réservoirs creusés. Le pauvre voyageur
ne pouvait, en aucune manière, étancher sa soif, à moins qu’il n’eût apporté
de quoi se rafraîchir, et ses chevaux périssaient faute d’eau; ou bien les
chrétiens, comme les sauvages, attendaient le lendemain d’une pluie générale;
car alors, seulement, ils avaient pour balte la Laguna de la querencia, où
ils s’arrêtaient, pour franchir ensuite, d’une traite, une étendue d’une qua-
rantaine de lieues. Aujourd’hui cette traversée est moins pénible. E11 aban-

ii.

21

1829-

Route
du Rio
colorado.

Patago-

nie.

( 462 )

donnant les rives animées du Rio negro, ou se déploie une belle végéta-
tion, on s’enfonce dans un désert sec et aride. A sept lieues, à peu près, du
Carmen, on rencontre les premiers réservoirs ( primeros pozos), où l’on
peut s’arrêter et faire boire les chevaux: à trois lieues plus loin, lorsqu’il a
plu, se trouve la Laguna de la querencia; et, encore trois lieues en avant,
est l’arbre du Gualichú, où l’on jouit d’un peu d’ombre. Jusqu’à ce point,
la campagne n’offre que de petits buissons épineux, qui s’élèvent à peine
de quelques pieds au-dessus du sol. A un peu plus d’une lieue au-delà
de l’arbre du Gualichú , le sol se couvre , par intervalle , de ces grands
arbustes épineux de chañares et d’algarrobos , sur une surface d’à peu près
vingt lieues; et, au milieu de cette pauvre nature, ces arbustes simulent
une petite forêt, dont les plus grands arbres n’atteignent pas à plus de douze
pieds de hauteur. C’est au commencement de ce bois, du côté sud, que se
trouve, à gauche du chemin, le plus vaste réservoir de sel de toute cette partie
de la Patagonie, connu sous le nom de salina del algarrobo. Lorsqu’enfin
l’on est près d’arriver à l’extrémité septentrionale du bois de chañares, se
présentent les secundos pozos, où l’on peut prendre un peu de repos ; car , de ce
lieu jusqu’au Rio colorado, sur les quatorze ou quinze lieues qui restent à
franchir, on ne voit que des terrains arides. Le voyageur haletant de
fatigue, ennuyé de la monotonie et de la tristesse de cette longue traversée,
aperçoit, avec délices, les rives des fleuves, où une verdure continuelle, des
saules élégans, viennent reposer sa vue attristée, et lui donner du cou-
rage pour s’élancer dans l’océan de prairies des Pampas. S’il veut franchir
les deux cents lieues qui le séparent encore de Buenos-Ayres, il est sûr de ne
rencontrer que des animaux sauvages, ou quelques hordes ambulantes d’in-
digènes, qu’il doit fuir plus que les jaguars; car elles sont plus féroces que le
tyran des forêts. Avant l’établissement du fort de la baie Blanche (en 1828),
le premier point habité qu’on rencontrait sur la route était le Tandil, où une
poignée de soldats, renfermés dans un fort, étaient perdus au milieu des Pam-
pas désertes, comme les montagnes auxquelles ce fortin est adossé.

La nuit se passa non sans plusieurs alertes, occasionnées par la pusillanimité
de mon péon : son imagination craintive lui montrait partout du danger; il
n’avait pas voulu allumer de feu, de peur d’attirer l’ennemi; ni dormir ni
s’éloigner de son cheval, pour être toujours prêt à fuir; aussi, plusieurs
fois avant le jour, vint-il me conjurer de repartir, ce à quoi je ne me déter-
minai que lorsque l’aurore colora l’horizon et put guider notre marche. Je fis
mes adieux à l’arbre sacré que je ne devais jamais revoir, et je me mis en

1829

( 163 )

route pour revenir aux premiers réservoirs, où, après nous être reposés quel-
ques instans, nous repartîmes au galop, et arrivâmes de bonne heure au
Carmen.

Les nouvelles qui nous arrivaient de toutes parts sur les dispositions des
sauvages , augmentaient journellement nos craintes. Les Indiens amis, surtout,
ne nous parlaient que des préparatifs d’attaque des nombreuses nations que
nous savions exister sur les rives du Rio negro; notre commandant crut bien
faire en cherchant à éloigner, par des moyens de paix, cette conjuration géné-
rale. Il envoya notre fidèle Patagón, le cacique Lucané, en députation au
cacique Chaucata, l’un des plus redoutables de tous les chefs aucas, qui
avait sous ses ordres un grand nombre de guerriers habitués aux vols et
ennemis des chrétiens. Six jours après, cet envoyé revint avec trois caciques
subalternes de la tribu de Chaucata et de Guaykilof, qui venaient pour traiter
avec des pouvoirs verbaux. Ces Indiens étaient assez pauvrement vêtus; tous
étaient de la nation auca, et accompagnés de quelques soldats déserteurs
chiliens. Ils se présentèrent au fort; alors commença , par l’intermédiaire d’un
interprète, un long pourparler assez singulier entre ces chefs et le comman-
dant. On m’avait souvent expliqué de quelle manière ont lieu ces entrevues ,
et l’inflexion que les Araucanos donnent à leur voix , lorsqu’ils haranguent, ou
qu’ils traitent d’affaires importantes ; mais j’étais , cependant, bien loin de m’en
rendre un compte exact. Ces caciques, quoique l’un d’eux parlât assez bien
l’espagnol, ne voulurent pas s’abaisser à s’exprimer dans cette langue: ils
avaient avec eux leur interprète , dont ils ne voulurent pas , non plus , se servir ;
ils demandèrent le nôtre. Alors , celui de ces sauvages qui avait le plus
d’autorité, commença son discours sur un ton élevé, scandant ses paroles;
chaque deux ou trois mots ou chaque phrase, achevant en chantant, c’est-
à-dire en traînant davantage sur les sons, et forçant en même temps sa
voix; reprenant ensuite, piano , sur un ton monotone et crescendo jusqu’à
une autre fin de phrase. Il parla ainsi pendant près d’une demi-heure, sans
s’interrompre, et sans jamais hésiter un seul instant; après quoi l’interprète,
qui avait été très-attentif, rapporta ce qu’il avait dit, qui consistait en protes-
tations d’amitié, en reproches de quelques griefs passés, et se terminait par la
demande de quelques rouleaux de tabac et de quelques barils d’eau-de-vie,
comme nantissement de la paix qu’il proposait. Le commandant répondit en
espagnol, en acceptant. L’interprète indien, prenant le même ton et le même
chant que l’orateur, traduisit la réponse; et le cacique, qui n’avait pas perdu
un moment son air de dignité, sortit du fort, sans avoir témoigné ni plaisir,

Le

Carmen.

Patago-

nie.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 164 )

ni crainte. Il s’en alla trouver les Indiens amis de sa nation, et repartit avec
les siens, quelques jours après, emportant les présens demandés. La suite nous
montra quel fonds on pouvait faire sur les promesses pacifiques quil était
venu nous faire ; quant k moi , j’avais cru voir que le principal but de cet Indien
et des siens était de se mettre au courant de nos forces, pour nous attaquer

plus tard. , , , ,

Toutes les nations australes ont leurs orateurs : cest meme le don de la

parole, joint à la bravoure, qui les fait parvenir au pouvoir. Dans les tribus
des Aucas, l’Indien qui n’a pas l’habitude de parler en public, de faire de
longues harangues et sans se couper, ni paraître hésiter un instant, ne
parviendra jamais, même aux emplois inférieurs. Depuis le premier cacique
ou Ilmen , jusqu’à celui qui ne dirige que sa famille, tous doivent, au besoin,
savoir parler d’abondance. Lorsque j’assistais aux pourparlers, je ne pouvais
me lasser de les entendre discourir une heure de suite, sans jamais chercher
un mot. Je me faisais quelquefois traduire littéralement leurs discours, et
je m’étonnais de la netteté de leurs idées, de la force de leurs argumens,
qui dénotent une nation spirituelle et susceptible d’une haute civilisation;
j’étais aussi surpris de l’éclat de leurs figures, de la poésie de leur langage,
de la justesse de leurs comparaisons. C’est une chose assez generale, parmi
les nations sauvages, que cet usage des harangues. J’avais deja entendu les
Tobas du Chaco parler long-temps; mais, plus tard, parmi des Indiens chas-
seurs, au sein des sombres forêts du pied oriental des Andes, je devais
encore en rencontrer. Les Yuracarês ne le cèdent en rien, à cet égard, aux
Araucanos, aux Puelches et aux Patagons; seulement ils ne scandent pas,

comme ces derniers, leurs discours. i#

Je voulus un jour, par l’interprète araucana, me faire traduire littérale-
ment une de ces harangues, que les chefs adressent à leurs subalternes,
lorsqu’ils veulent les faire se préparer à l’une de leurs excursions sur les
terres chrétiennes. Je n’en fus pas aussi content que je l’aurais espéré, ce
qui venait, sans doute, de la faute de l’orateur. Elle se réduisait, en abrégé,
aux recommandations suivantes : «Frères que faisons-nous ici? Pourquoi
restons-nous inactifs? Pourquoi manquons-nous de chevaux pour la chasse,
" tandis que d’autres en ont en abondance? Allons les leur enlever.
Caciques ! réunissez vos gens! adressez-leur des discours, enflammez leur
courage; dites-leur de nettoyer leurs lances, de faire des bolas, et surtout
* de n’avoir pas peur. Si la crainte n’arrive pas jusqu’à eux, ils réussiront
à tout; ils auront de nombreux troupeaux et des femmes. Dites-leur de ne

( m )

« pas dormir, de seller leurs chevaux, dès l’aube du jour, et de s’apprêter à
« marcher; dites-leur, surtout, de ne pas craindre la mort, et qu’avec de la
« prudence ils parviendront à tout. Qu’ils sachent qu’il ne faut pas parler; si,

« la nuit, ils craignent de ne pas se reconnaître, qu’ils sifflent d’une manière
« particulière et convenue.

Il paraît que, dans ces harangues, ils retracent, successivement, les succès
passés et les moyens d’en obtenir de nouveaux. Us n’oublient aucune des
précautions de guerre ; ils les retracent toutes , plus ou moins poétiquement ,
en montrant, toujours, les avantages que les leurs en peuvent tirer pour leur
bien avenir. Une seule chose ne cessait de m’étonner, c’était de les entendre
faire de si longs discours, bien que leur langue soit des plus laconique. Je
ne trouvais l’explication du fait que dans les détails minutieux dans lesquels
ils entrent; détails qui sont toujours des leçons de tactique militaire dont les
jeunes hommes peuvent profiter.

Les approches des froids avaient amené, sur les rives du Pvio negro, une
innombrable quantité d’oiseaux aquatiques ou riverains, ainsi que de passe-
reaux; et, tous les jours, il en arrivait encore. J’avais vu beaucoup de gibier
dans la province de Corrientes; mais rien ne pouvait être comparé à celui
qui couvrait les campagnes marécageuses de la rive sud , et les buissons de
celle du nord ; il semblait que tous les oiseaux des parties australes et des
montagnes se fussent réunis en ce lieu , comme dans leur habitation annuelle,
lorsque les frimas les chassent des régions alors glacées sur lesquelles ils
vivent en été. La chasse était si abondante et si facile, que l’on n’avait, pour
ainsi dire, que la peine de charger et de tirer. A moins d’un quart de lieue
de la Población del sur, on ne voyait que volées d’oies , de canards et de
pigeons. Les petits lacs servaient de retraite aux canards divers et aux poules
d’eau; et leur familiarité était telle qu’à peine daignaient-ils s’envoler lors-
qu’on approchait. Plus loin, c’étaient des troupes de phénicoptères aux ailes
de feu; tandis que les parties verdoyantes servaient de pâture à des milliers
d’oies1, très-improprement connues, dans le pays, sous le nom d ’’abutardas
"(outardes), et dont les myriades coloraient diversement les plaines. Celles-ci
arrivent vers le mois d’ Avril, et repartent en Septembre. Elles viennent en
si grand nombre que la campagne en est couverte; leurs cris retentissent au
loin, et animent ces prairies, naguères désertes. Les coteaux étaient animés

1. L’oie antarctique, dnser antarcticus , Vieill. Elles sont très - communes en hiver aux îles
Malouines. Pernetty, t. 2, p. 14.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 466 )

1829- de nombreuses troupes de l’ara patagón V, et du brillant étourneau militaire;

— aussi, dans mes chasses journalières, m’était -il peu difficile de charger, en
Carmen, quelques heures de promenade, mon cheval et celui de mon péon. Un chasseur
PanieS° passionné y eût bientôt trouvé trop de plaisir; et la facilité avec laquelle il
eût pu satisfaire son goût, n’aurait pas tardé à lui ôter le désir de jamais
chasser en Europe, où il faut se donner, quelquefois, tant de peine pour ne
tuer qu’un petit nombre de pièces. J’avais beaucoup aimé la chasse en France,
avant mon départ; mais, gâté par l’abondance, je pensais, dès-lors, ce qui est
arrivé; c’est qu’une fois de retour, je ne pourrais plus trouver de plaisir à
cet exercice.

19 Avril. Le 49 Avril, je voulus accompagner le commandant Rodriguez jusqu’au
navire qui devait l’emmener à Buenos-Àyres. Cet officier, depuis mon arrivée,
non-seulement avait bien voulu me faire partager sa table, ce qui n’était pas
peu de chose, en un pays où je ne pouvais rencontrer aucune ressource à cet
égard; mais je devais encore à sa complaisance beaucoup de facilités de
voyage, que je 11’aurais pas obtenues sans lui. Si cet ouvrage lui tombe sous
les yeux, qu’il y reconnaisse, au moins, l’expression de toute 111a gratitude. Un
voyageur est si heureux de trouver les autorités disposées à le soutenir dans
ses entreprises, qu’il ne peut ni ne doit passer sous silence les noms de ceux
qui l’ont obligé. Je partis en canot; et, retardé par un vent contraire, je
n’arrivai qu’à une heure de l’après-midi. Je restai à bord du navire jusqu’à
six heures; et me séparai enfin de M. Rodriguez, non sans en éprouver une
peine réelle. Le retour fut des plus difficile. La marée descendait; et, après
trois heures de lutte contre le courant, je 11’étais encore qu’à une lieue du
mouillage d’où j’étais parti. Saisi par un froid piquant, je dus m’estimer
heureux d’obtenir des chevaux à l’une des fermes de la rive; et, d’un galop,
je me rendis au fort, où je ñ’arrivai que très -tard.

Avril. Le 22 , je me mis en route pour aller visiter la salina de piedras (la saline
de pierres) , ainsi nommée parce que le sel y est par couches épaisses et com-
pactes, aussi dures que des pierres. Cette saline est située au milieu de la
plaine, à droite du chemin qui mène à l’arbre du Gualichú, à près de dix*
lieues du village. Je montai à cheval de très-bonne heure; et, sans suivre
aucun sentier tracé, guidé par mon péon, je traversai le désert épineux pen-
dant quelques heures; puis, lorsqu’il crut que nous devions être à une lieue
de la saline, il me proposa de nous arrêter pour déjeûner, ce que nous fîmes

1. Psittacus patagonicus, Vieill. , Encycl.

1829

( ^67 )

aussitôt, nos chevaux attachés à des buissons. Le feu ne tarda pas à pétiller,
et mon guide prépara le morceau de bœuf qui devait composer notre mo-
deste repas, tandis que je parcourus les environs, cherchant à y découvrir
quelques oiseaux; mais la gerit ailée abandonne rarement les lieux ou elle
peut trouver de l’eau. Aussi ne vis -je, dans mes recherches, que quelques
buses tricolores, égarées, sans doute, et plusieurs carácarás, qui nous avaient
suivis à notre insçu, bien certains de profiter de nos restes. Je remontai à cheval,
et, un instant après, j’aperçus les petites collines qui bordent la saline : elles
sont marquées seulement à l’est, et encore à peine ont-elles là quelques pieds
au-dessus du niveau du sol environnant; tandis que, du côté de l’ouest, elles
n’existent pas. Les terrains offrent, tout à coup, une pente douce, qui forme,
tout autour, le versant de la saline. Je restai au sommet de la côte à examiner
avec plaisir le coup d’œil qui s’offrait à moi. Un immense bassin allongé, en
demi-cercle, s’étend sur une surface queje crus être, au moins, de deux à trois
lieues de long, sur près d’une lieue de large, dans son plus grand diamètre.
Je distinguais nettement, d’où j’étais, le passage graduel des différentes zones
de végétation, se succédant les unes aux autres, depuis les parties élevées jus-
qu’au fond du lac, selon la plus ou moins grande proximité du sel ; les dernières
tout à fait maritimes, composées de plantes vert foncé, qui appartiennent pro-
bablement au genre Trachjnotia *, sont les mêmes que j’avais vues sur les bancs
vaseux et recouverts par les eaux de la mer, à la baie de San-Blas. Elles offraient
un singulier contraste, en succédant à une verdure blanchâtre, et encadrant,
de leurs teintes sombres, une étendue éblouissante de blancheur, qui occupe
tout le centre du lac, semblable à la neige la plus pure. L’œil est d’abord
surpris : il se promène avec étonnement, et même avec admiration, sur tout
ce qui s’offre à lui; tout paraît étrange, tout surprend; mais, au bout de
quelques instans, dès que les premières impressions se dissipent, on s’aperçoit
qu’il manque quelque chose à ce tableau magique; tout y est morne et silen-
cieux, tout y paraît abandonné de la nature animée. La végétation est maigre,
appauvrie, dans ce lieu, dont aucun mammifère n’ose approcher; les oiseaux
paraissent le fuir; le passereau voyageur, même, trompé par l’aspect du lac,
croit pouvoir s’y désaltérer, s’y reposer de ses courses lointaines et de la
longue traversée du désert. Vain espoir !.. . . A peine s’est-il approché de ces
rives trompeuses; à peine a-t-il voulu goûter de ces eaux, qu’il s’envole épou-
vanté, et va tristement chercher, bien loin encore, un lieu plus hospitalier.

1. \oyez tome 2, chapitre XVII, page 48.

Salina

de

piedras.

Patago-

nie.

1829-

( 168 )

Après être resté pendant une demi-lieure en contemplation et absorbé dans
mes réflexions, las du silence de mort qui m’entourait, je m’acheminai vers
les rives de la saline. En route, je rencontrai, sur le coteau, plusieurs excava-
Paugo tions pratiquées par les ouvriers employés à l’extraction du sel , dans 1 espoir
*>?• de se procurer de l’eau douce; mais , jusqu’à présent, toutes les tentatives ont
été inutiles; toutes n’ont donné qu’une eau aussi salée que celle du lac; c’a
même été l’un des motifs qui empêchent que la saline soit fréquentée ; et
tout annonçait qu’il y avait quelques années que personne n’y était venu.
Nulle part le sel ne paraissait avoir été touche; on jugeait, bien facilement,
qu’il est incomparablement plus abondant dans cette saline, que dans celle
d’ Andres Paz. 11 forme, partout, une couche dure et épaisse de cinq a huit
pouces, qu’on ne peut entamer qu’avec le pic et la pioche. Je laissai les
chevaux à la garde de mon péon, et me mis à faire une récolte d’insectes
salés. Je suivis la côte de l’est; et, comme le terrain était vaseux, et que j étais
chargé de boîtes, je me déchaussai, continuai, pieds nus, mes recherches,
trouvant quelques insectes différens de ceux que j’avais rencontrés dans
l’autre saline; en général, ils étaient très-peu nombreux, ce qui me contraignit
à parcourir une bien plus grande surface des rives. Ce travail absorbant
toute mon attention, je marchai quelques heures, et j’achevai de faire le tour
de l’extrémité orientale; puis, reconnaissant que j’avais autant de chemin à
faire pour revenir au lieu d’oii j’étais parti , je préférai continuer, pour arriver
de l’autre côté du lac , en face du lieu où m’attendait mon péon , afin de n’avoir
plus qu’à le traverser sur le sel. Ce projet arrêté, je voulus le mettre a execu-
tion. Je poursuivis mes recherches, qui devenaient de plus en plus fructueuses,
les rives vaseuses avaient fait place à des plages sablonneuses, remplacées,
plus tard, par des bancs de grès plus ou moins compacte, où je commençai
à regretter mes souliers ; car , les pieds attendris par la marche , par le sel et
par l’humidité, je souffris beaucoup des petites aspérités du sol. J’avançais,
néanmoins, toujours plus avide de découvertes; et, tout en observant les
couches qui composent le sol, sans négliger d’en constater 1 identité avec celles
qui constituent celui de la Patagonie, je recueillis beaucoup d insectes inté-
ressans. J’avais fait ainsi quatre lieues au moins, lorsque je m’aperçus que le
soleil approchait du terme de sa carrière; il fallut bien se décider à abandonner
les recherches, pour regagner mon cheval. Je regrettai beaucoup, alors, de
n’avoir pas dit à mon domestique de me suivre avec nos montures, ce qui
m’aurait permis de continuer plus long -temps; mais ces reflexions un peu
tardives portaient sur un mal sans remède, etj abandonnai tout poui ma^ en
turer sur la saline.

1829-

( 169 )

Le commencement de la traversée ne fut pas pénible. Il y avait, sur la
niasse pierreuse de sel cristallisé , une épaisse couche de sel en petits cristaux
non adhérens entr’eux, poussés par les vents, ce qui rendait la marche assez
facile, et les pieds ne me faisaient pas beaucoup de mal. Je fis ainsi un demi-
quart de lieue, dans la direction de mon péon, que j’apercevais sur la rive
opposée, et je croyais pouvoir arriver encore de bonne heure auprès de lui;
malheureusement, bientôt, le sel libre disparut peu à peu, et je me trouvai
sur le sel pierreux à nu, recouvert d’une couche d’un pied d’ean, qui n’atten-
dait que de la chaleur pour se changer en cristaux de sulfate de soude. Alors
commença , pour moi, un supplice qu’il est impossible de se figurer. Mes pieds ,
attendris par l’eau , me faisaient éprouver les douleurs les plus vives , lorsque
je les posais sur cette surface dure, couverte de cristaux anguleux, qui péné-
traient dans les chairs, et je ne pouvais y remédier; car il fallait bien que
j’avançasse d’un côté ou de l’autre. Mon embarras était extrême, et je mesurais,
tristement, l’étendue qui me restait à franchir, tout en n’osant marcher. Je
me fis, de mon mouchoir, des espèces de bandages, et j’en enveloppai mes bles-
sures, ce qui me soulagea quelques instans; mais les pointes aiguës déchirèrent
bientôt ces lambeaux, et j’étais réellement embourbé, ne pouvant ni avancer,
ni rester en place , sans éprouver de vives douleurs. Je fus réduit à mettre suc-
cessivement mes vêtemens en pièces , pour m’envelopper la plante des pieds ;
c’est ainsi qu’après une heure et demie de marche sur le sel, je gagnai enfin
l’autre rive, et souffrant beaucoup du sel, qui pénétrait dans chaque plaie. Je
peindrais difficilement le plaisir que j’éprouvai à toucher le sol, et à repren-
dre ma chaussure; j’oubliai mes douleurs passées, tout en riant de ma més-
aventure et de ma position critique, au milieu de cette mer de sel, sans
aller en avant ni en arrière, et ne pouvant néanmoins m’arrêter, sous peine
de rester long -temps sur des pointes pénétrantes. Ces détails, peut-être un
peu minutieux, pourront servir de leçon au naturaliste qui voudrait tenter
les mêmes courses ; et c’est pour cette raison que j’ai cru ne pas devoir les
passer sous silence.

La saline de piedras pourrait donner bien plus de sel que toutes les autres
des environs du Carmen : c’est aussi celle où cette substance est la plus pure;
à sa superficie elle présente une cristallisation d’un blanc éblouissant. Si l’on
en entame, avec force, la croûte supérieure, tout le dessous est rose très-foncé ;
cette teinte disparaît, dès qu’elle est exposée à l’air, et tous les habitans
s’accordent à préférer le sel de ce lac à celui d’Andres Paz. Cependant ils ne
l’exploitent pas, pour le moment, empêchés qu’ils en sont par plusieurs motifs,
h.

Salina

de

piedras.

Patago-

nie.

22

1829-

Salina

de

piedras.

Patago-

nie.

( 170 )

dont le premier a toujours été le manque d’eau douce. Les ouvriers étaient
obligés d’en apporter des rives du Rio negro, distant de près de huit lieues;
et, dès qu’ils en manquaient, ils se voyaient contraints d abandonner leur travail
pour s’en procurer. Un autre motif était le moins de facilite d extraction . a la
saline d’ Andres Paz, il suffisait de recueillir, avec une pelle de bois, le sel de la
surface du sol; tandis que, pour celle-ci, on ne peut, dans aucun cas, en user
ainsi; le pic et la pioche sont indispensables, pour partager en morceaux des
couches solides, épaisses de six à huit pouces, qui recouvrent toute la super-
ficie de ce lac salé; d’ailleurs, le sol étant moins ferme, les charrettes ne sau-
raient entrer au sein même de la saline, et ne pourraient se charger que sur
ses rives, ce qui obligerait de porter le sel jusque-l'a. Une difficulté de plus est
celle de ne pouvoir faire qu’à peine un voyage de charrette par jour, jusqu’à
la rivière, le trajet, aller et retour, étant de seize lieues, sans eau. Tous ces
inconvéniens n’ont pu compenser le grand avantage de conduire le sel direc-
tement au lieu d’embarquement; tandis que, de 1a- saline d’Andres Paz, il y a
un transport de charrette et un autre par eau. A diverses reprises on a aban-
donné et repris l’exploitation de cette saline : plusieurs navires y ont trouvé
leur cargaison; mais, depuis la certitude acquise que les puits qu’on y creuse
ne donnent que de l’eau fortement salée, et que beaucoup de bœufs sont morts
de fatigue et de soif, dans le trajet, on a renoncé à cette exploitation, jusqu’à
ce qu’on soit forcé d’y revenir.

Le soleil s’était couché, et l’ombre commençait à s’étendre sur tous les
objets. Je me retournai vers la saline, et fus frappé de son aspect. La teinte
rembrunie, répandue sur toute la nature, ne paraissait pas avoir atteint cette
belle nappe blanche, plus éblouissante que jamais; et je pourrais dire quelle
se détachait d’autant plus des coteaux qui l’entourent, que ceux-ci se couvraient
de teintes plus sombres. Celui qui a vu, la nuit, les sommets neigeux des
montagnes se dessiner sur les objets diversement colores dont ils sont environ-
nés, ou qui a dormi au milieu des neiges, peut avoir remarqué combien toutes
les grandes masses blanches jettent de lumière autour d’elles, et combien elles
se distinguent, même au milieu d’épaisses ténèbres. Je m’étais aperçu, déjà, de
cet effet purement physique à la saline d’Andres Paz, et je le revis bien sou-
vent sur les sommets élevés des Andes. En remontant des rives de la saline
jusqu’au sommet des coteaux, j’y rejetai plusieurs fois les yeux; et, enfin, arrive
à l’instant ou j’allais la perdre de vue, son centre, en un large croissant, se
détachait encore des sombres buissons qui l’entourent.

Mon péon me pressait, depuis long-temps , de revenir : il ne se trouvait pas

1829.

( \7\ )

en sûreté dans ces lieux ; et , malgré tout mon désir de coucher aux environs ,
pour revoir, le lendemain , l’autre côté de la saline, je ne pus jamais l’obtenir.
Mon guide me fit valoir que nous n’étions pas loin du chemin du Colorado ,
par ou les Indiens pouvaient venir; que nos chevaux n’avaient pas bu; et,
enfin, il me signifia qu’il me laisserait seul, si je m’obstinais. Il fallut donc
céder, et nous galopâmes au milieu du désert, parmi les buissons épineux,
nous dirigeant sur les étoiles. Nous cheminions ainsi en silence, lorsque la las-
situde de nos chevaux nous força de ralentir, peu à peu, notre course, et nous
obligea même à nous arrêter tout à fait. Nous étions encore, autant que nous
en pouvions juger, à une ou deux lieues du Carmen; force nous fut donc de
bivouaquer. Un autre motif nous eût empêchés d’arriver pendant la nuit;
c’était la crainte de jeter l’alarme dans le fort; toute marche nocturne, à moins de
nouvelles d’attaque, étant interdite. Nous nous établîmes au pied d’un buisson,
ou s’acheva le reste de la nuit, non sans éprouver un froid piquant; car,
ayant cru revenir le même jour, j’avais négligé de me pourvoir de ce qui
pouvait m’en garantir. Le lendemain matin, à la pointe du jour, je me remis
en route, et j’arrivai promptement au Carmen.

Malgré les nouvelles alarmantes que nous recevions, de toutes parts, sur
les intentions hostiles des Indiens, je voulus ne pas perdre un instant pour
parcourir les lieux que je ne connaissais pas, et pour achever de recueillir les
objets qui pouvaient m’intéresser. Je chassais tous les jours, et mes collections
s’augmentaient beaucoup. Le 25, je voulus retourner encore à la saline d’Andres
Paz, en relevant jusque-là les sinuosités de la rivière. Je m’occupai de ce
travail, tout en voyant des milliers d’oiseaux sur la route. Une fois arrivé au
lieu où étaient les baraques d’exploitation, celles-ci ayant été brûlées par
négligence, un jour de grand vent, je partis à pied pour la chasse, remontai
le Rio negro, près de trois lieues, et m’en revins, pliant sous le poids des oiseaux
que j’avais tués. Depuis quelque temps les pigeons 1 étaient arrivés par troupes
innombrables sur les rives du Rio negro : tous les matins leurs vols, com-
posés, le plus souvent, chacun, de plusieurs milliers, descendaient du haut
du Rio negro vers son embouchure, venaient, en nuages épais, peindre
d’une couleur bleuâtre toutes les plaines des rives, cachant la terre sur une
surface de quelques centaines de pas; et là, pressés les uns contre les autres,
ils paissaient paisiblement; car il n’y a que peu de chasseurs au Carmen. J’en
avais vu plusieurs troupes en allant, et chaque coup de fusil en avait fait rester

Salina

de

piedras.

Patago-

nie.

Le

Carmen.

Patago-

nie.

a5 Avril.

1. Pigeon aux ailes tachetées. Azara, n.° 318.

1829.

Rio

negro.

Patago-

nie.

( m )

près d’une douzaine sur la place. Yers le soir, tous ces oiseaux reviennent de
¡’embouchure de la rivière, où il n’y a aucun arbre, pour se percher sur les
saules de ses rives et dans les îles; et, comme les premiers de ces arbres sont
au lieu où je me trouvais, un peu avant le crépuscule, ils y arrivèrent de
toutes parts, se posant sur les branches, qui pliaient sous leur poids.
Je mets en fait que, sans ajuster, un coup de fusil tiré au hasard dans une
direction quelconque, au milieu du fourré, n’aurait pu manquer d’en tuer un
grand nombre, a plus forte raison lorsqu’on voulait s’approcher avec précau-
tion et viser au plus épais de la troupe; je le fis deux ou trois fois, la terre
se trouva jonchée de pigeons morts ou blessés, et le lendemain encore j’en
rencontrai sous les arbres à chaque pas. En trois coups de fusil, j’en tuai plus
de cinquante; ces oiseaux arrivaient déjà depuis quelques heures, lorsque
j’allai les chasser, et les saules en étaient couverts. Je connaissais, depuis long-
temps, le bruit que produit une de leurs troupes, lorsqu’elle s’envole; néan-
moins , à l’instant où je tirai au milieu des arbres , je restai comme stupéfait du
tapage que firent ces myriades d’oiseaux, en sienlevant tous ensemble. C’était
un roulement pareil à celui du tonnerre, et qui se renouvelait à chaque
instant; car ces pauvres pigeons, tournoyant dans les airs, revenaient, ensuite,
à leur perchoir; mais, effrayés de nouveau, la peur les faisait s’envoler encore,
avec le même bruit, et ils ne commencèrent à prendre de repos que lors-
que la nuit close ne leur permit plus de se guider. Celui qui n’a pas vu ces
grandes troupes d’oiseaux couvrir certains lieux sauvages, ne peut, en aucune
manière , se rendre compte de leur innombrable quantité , c est au-dessus de
tout ce qu’on peut imaginer.

Yers le mois d’ Avril, les pigeons, qui nichent, sans doute, dispersés sur
tous les lieux boisés avoisinant les rives du Rio negro et des autres rivières
de la Patagonie, et tout le pied oriental des Andes, commencent à se réunir
en grandes familles; et descendent, alors, pour aller chercher , dans les plaines
riveraines des fleuves et voisines de la mer, des régions moins froides, où ils
puissent vivre; c’est ainsi que, de tous les environs, ils viennent à cette époque
sur les atterrissemens qui bordent la rivière, et y paissent pendant quelques
mois, à peu près jusqu’en Août, amenant, à leur suite, un très-grand nombre
d’oiseaux de proie, surtout d’aigles aguya1, qui vivent à leurs dépens, et
repartent ensuite , pour ne revenir que l’année suivante, à pareille époque. Les
pigeons ne fréquentent pas les plaines élevées, et jamais ils ne s’éloignent de

1. Pygargue aguya ( Haliœtus melanoleucus ). Oiseaux, p. 76.

( 173)

lap rivière; apparemment parce que là, seulement, ils trouvent les graines
dont ils font leur nourriture. J’avais déjà rencontré, en hiver, dans la province
de Corrientes , principalement au Rincon de Lima 1 , et sur les rives de la
Plata, des troupes de cette même espèce; mais elles étaient peu nombreuses,
comparativement à celles-ci. Il paraît même que cette espèce a, partout, les
mêmes habitudes; car elle forme aussi de grandes volées sur le versant oriental
des Andes, dans la province de Yungas, en Bolivia. Elle vit sur les lieux
élevés, où elle retrouve, à cause de la hauteur, à peu près les mêmes terrains
et la même température que ceux de la Patagonie.

Le manque de cabanes m’avait obligé de passer la nuit en plein air, exposé
à une rosée abondante et froide; aussi, dès l’aube du jour, étais-je sur pied.
J’allai, avec les ouvriers, voir si, sous les arbres où j’avais tiré les pigeons,
je n’en rencontrerais pas de morts; et, sans chasser, je fis une moisson aussi
abondante que la veille. Je m’acheminai ensuite vers la saline, que je revis
avec un nouveau plaisir; puis, je revins au Carmen, tout en observant minu-
tieusement la géologie des coteaux, et me chargeant d’échantillons.

1829-

Rio

negro.

Patago-

nie.

1. Tome l.er, chapitre VII, page 15Ô.

1829-

( 174 )

San-

Xavier.

Patago-

nie.

29 Avril.

CHAPITRE XX.

Voyage et séjour à San-Xavier et suite de la description des mœurs et usages des Pata-
g0ns# — Chasse aux autruches. Première invasion des Indiens. État critique du
Carmen. Complot des Gauchos. — Second voyage au Sud. Nouvelle attaque des hordes
sauvages.

v/A/w/.

1 1."

Voyage et séjour à San-Xavier , et suite de la description
des mœurs et usages des Patagons.

Je connaissais assez bien les deux rives du Rio negro, en le descendant,
et celle du nord, en le remontant; mais je n’avais pas encore visité le poste
le plus avancé sur la rive du sud, au lieu nomme San-Xavier, que les
habitans me signalaient comme un lieu couvert de bois de saules, et séjour
de nombreux pécaris1, sanglier de ces contrées. Je cherchai à découvrir
un gîte ou je pusse séjourner quelques jours, afin de bien voir ce lieu. Un
matelot français, marié dans le pays, m’offrit obligeamment sa ferme, et je
me disposai à m’y rendre. Je devais partir le 29 ; mais un vent affreux me força
d’ajourner l’expédition. La côte de Patagonie est peut-être le pays du monde où
le vent souffle avec le plus de force : il fut tel ce jour-là que personne ne put
sortir à cheval, sans avoir à craindre d’être désarçonné; et, le lendemain, nous
apprîmes que plusieurs accidens avaient eu lieu; cependant, comme le temps
s’était un peu calmé, je ne voulus pas tarder plus long-temps à me mettre en
route. Je fis passer des chevaux à l’autre rive, et m’y rendis avec armes et
bagages. De la Población del sur, le chemin, jusqu’à San-Xavier, offre assez
d’uniformité. On suit toujours la plaine d’atterrissemens qui occupent toute
cette rive, sur plusieurs lieues de largeur; et le trajet en serait des plus mono-
tone si , sur le bord du Rio negro, on n’apercevait pas, de distance en distance,
des fermes de culture, les unes ornées d’un petit jardin et de quelques arbres;
les autres nues, isolées au milieu de la plaine, et des champs quelles font
valoir, dont les chaumes, alors secs, n’avaient rien de bien gai. Dans 1 espace
de six lieues, la même uniformité dans la campagne; le peu d arbres quon
y remarque, sont tous plantés, et la nature y serait attristante, si un grand
nombre de petits lacs, de marais, n’étaient incessamment vivifiés par des volees

1. Dicotyles lorquatus, Cuv., Règne anim., t. I, p. 245.

1829-

( *75 )

d’oiseaux de toute espèce, qui offrent elles-mêmes, à chaque pas, le gibier le
plus riche à quiconque a le moindre désir de chasser. Dans les prairies, des
troupes innombrables de pigeons et d’oies; au bord des eaux, encore plus
de variété. Le grand nombre d’espèces et la multiplicité de chacune d’elles,
feraient croire que tous les oiseaux du pôle se sont donne rendez-vous sur le
même point, ou ils vivent de la manière la plus familière. Je ne crois pas,
en un mot, qu’il soit possible de rencontrer, nulle part, une réunion plus
nombreuse. J’étais étourdi de leurs cris divers, et l’air était continuellement
agité de leurs mouvemens graves et réguliers. Des nuages de pigeons, poursuivis
par l’aigle ravisseur, ÿ font des évolutions rapides, se resserrant tout à coup,
ou dessinant à l’horizon mille figures bizarres; puis se replient comme des
serpens, se rassemblant, ensuite, pour échapper au tyran des airs, mais en
vain. ... La troupe ne peut avoir la paix que lorsqu’un malheureux oiseau ,
saisi par les serres acérées de l’aigle, est emporté loin de ses frères, et a
fait trêve, par sa mort, à la poursuite dont tous sont constamment l’objet.
Si l’on compare nos champs, ou à peine une joyeuse alouette ose se mon-
trer, de loin en loin; où le moineau familier, lui-même, ne se croit pas en
sûreté; ou le peu d’oiseaux qui restent, sont continuellement en butte aux
atteintes du chasseur; si, dis-je, on compare de tels lieux aux régions encore
sauvages, où tous les êtres jouissent d’une liberté complète, y pullulant par
myriades, affranchis de toute crainte, on jugera de l’influence qu’a sur toute
la nature , sur l’aspect d’un pays , considéré sous le rapport des animaux qui
l’habitent, la proximité des grands centres de civilisation. Il est probable que
ces oiseaux, aujourd’hui paisibles habitans des déserts, deviendront fuyards
et craintifs, et même abandonneront la contrée, dès qu’une forte population,
et une civilisation avancée, viendront envahir les rives, encore aujourd’hui
désertes, du Rio negro.

J’arrivai ainsi, accompagné de la gent ailée, jusqu’à une lieue de San-Xavier,
où la nature revêt d’autres formes. Les rives du fleuve se couvrent de bos-
quets de saules; les eaux se divisent en plusieurs petits canaux tortueux, et
forment des îles boisées dont la vue égaie. Un instant avant, la contrée ne
devait la vie qu’aux êtres animés qui la couvraient; là, au contraire, c’est à
la végétation seule quelle doit toute sa parure. Les saules, qui, à la différence
de ceux d’Europe , n’ont jamais senti le fer de la hache, sont élancés et droits :
leur forme est gracieuse, et leurs légers rameaux se balancent doucement au
gré des vents; leur ombrage protège des plantes élevées et verdoyantes qui
poussent avec vigueur, et je commençais à regretter qu’un aussi joli site fût

San-

Xavier.

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Xavier.

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dépourvu d’habitations, lorsqu’au détour d’un bois j’aperçus l’humble cabane
de mon compatriote. Elle est adossée aux arbres, et n’est séparée de ce laby-
rinthe d’îlots boisés que par de très-petits canaux naturels, qu’on traverse
sur quelques troncs de saules, disposés en guise de pont. Oubliant un instant
que j’étais en Patagonie, je me croyais sur les rives les plus jolies de nos
petites rivières de France, et l’illusion était d’autant plus complète que
j’étais chez un Français. Ce petit coin des rives du Pvio negro ne ressemble
en rien à tout ce qui caractérise le pays ; c’est un oasis perdu au milieu
de déserts arides et désolés. Je m’installai dans la butte, ou tout manquait
aux commodités de la vie, parce que son propriétaire, dans la crainte des
invasions des Indiens, avait transporté au Carmen tout ce qui lui appartenait;
néanmoins , sachant qu’il y avait beaucoup à faire pour la chasse , et qu’une
réunion très - nombreuse de tentes de Patagons était à peu de distance, je
résolus de passer quelques jours dans ce lieu, autant pour recueillir tous les
objets d’histoire naturelle qui pourraient s’y trouver, que pour continuer mes
observations sur les Téhuelches, alors éloignés de l’influence des lieux habités
par les blancs.

Un jour, à cheval, accompagné de quelques hommes et d’une meute de
chiens, je remontai de la maison vers l’ouest, pour chasser les j abolis ou
pécaris. Je suivis le dehors des bois, jusqu’aux toldos des Patagons, restai
un instant avec eux, puis continuai ma route jusqu’au corps -de -garde de
San-Xavier, la dernière maison de ce côté, la seule bâtie en pierres, et recou-
verte de tuiles. C’était, dès la fondation du Carmen par les Espagnols, le
poste le plus avancé et les limites de la colonie; c’est là qu’on entretenait tou-
jours quelques soldats pour surveiller les mouvemens des Indiens. J’y trouvai
quatre ou cinq bomberos , chargés encore du même service, remontant, tous
les jours, bien au-delà, pour s’assurer si la campagne est tranquille ôu non.
Je passai outre; et me trouvai, bientôt, au milieu de terrains demi -maré-
cageux, couverts, par intervalle, de bois, de prairies, coupés de beaucoup
de canaux naturels. Ces lieux, riches en pâturages, sont difficiles à parcourir.
Je faillis plusieurs fois y renoncer : pas un seul sentier. Il faut se frayer un
chemin au travers de plantes élevées de huit à dix pieds, formant buisson,
d’où, à dix pas de distance, on n’aperçoit même pas sur son cheval le cava-
lier, souvent obligé de descendre, pour s’ouvrir un passage à coups de sabre.
Je fis ainsi plus de quatre lieues dans le fourré, rencontrant souvent des prairies
magnifiques, entourées d’arbres; des îles, dans lesquelles j’entrais, ou tout
annonçait une végétation active, et offrait au fermier les meilleurs pâturages;

( m )

mais qui n’ont jamais été foulés par les troupeaux domestiques. Qn n’a pas
tenté de se fixer au-dessus du corps-de-garde , quoique ce fût, bien certainement,
ce qu’il y avait de mieux à faire pour l’agriculture. Le peu de garanties contre
les Indiens , et le peu de profondeur de la rivière, qui ne permet pas aux navires
de remonter au-delà du Carmen, ont toujours empêché les spéculateurs de s’y
établir. Espérons qu’un jour les plus belles parties de la Patagonie, sous un
ciel encore serein et tempéré, ne resteront pas désertes, et qu’une population
active viendra se les approprier. Ces réflexions me vinrent bien souvent en
foulant ce sol vierge, qui n’appartient encore à personne.

Nous rencontrâmes bien, à diverses reprises, des traces non équivoques
du passage de troupes de pécaris; mais je ne pus voir aucun de ces animaux;
les chiens en sentirent plusieurs fois, inutilement. La difficulté qu’ils éprouvent
à pénétrer au milieu du fourré, nous priva de poursuivre ce gibier. Je me
contentai de tuer plusieurs aigles, des cygnes au col noir, beaucoup de canards
et de petits oiseaux, et je revins à ma cabane les jambes déchirées par les
épines et par les plantes tranchantes. Plusieurs jours de suite je recommençai
mes recherches, sans être plus heureux pour les pécaris, quoique toujours
favorisé pour les oiseaux, pour les insectes, et même pour les coquilles, les
eaux très-basses m’ayant permis de recueillir plusieurs bivalves1, et de très-
belles lymnées. En général, quoique toutes mes excursions fussent des plus
pénibles, j’en tirai de grands avantages; et ce séjour fut un de ceux qui
profitèrent le plus à l’augmentation de ma collection.

J’avais à m’occuper d’un autre genre de travail. Il s’agissait de compléter,
auprès des Patagons, les observations qui pouvaient me les faire parfaite-
ment connaître; à cet effet, j’allais passer une partie de mes journées parmi
eux, et le hasard me favorisa beaucoup pour ce que je désirais voir. Un jour
j’arrivai, dès le matin, à l’instant où commençait une cérémonie nationale,
dont je suivis toutes les circonstances. Je vis beaucoup d’indiens entourant
une tente, ou était placée une jeune Indienne que ses voisins venaient visiter
tour à tour, et auxquels elle donnait un morceau de viande. Ce singulier
spectacle m’occupait beaucoup; et, par le moyen d’un Indien puelche, qui
se trouvait chez mon compatriote, j’en obtins bientôt l’explication. L’époque
de la nubilité de la jeune Indienne en était la cause. Pour satisfaire à un
usage commun aux Patagons, aux Araucanos et aux Puelches, dès qu’une
jeune fille s’aperçoit des premiers indices de sa nubilité, elle en prévient sa

1. Anodontes patagónica, d’Orb.; Lymnceus Dombeyanus.

il.

23

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mère ou sa plus proche parente; celle-ci en avertit le chef de la famille, qui
choisit, immédiatement, sa jument la plus grasse, afin d’en régaler ses amis.
La jeune fille est placée au fond d’un toldo, nommé huetenuca, séparé des
autres, et décoré à cet effet; et là, sur une espèce d’autel, elle reçoit les
visites successives de tous les Indiens et Indiennes de la tolderia, qui viennent
la féliciter d’être femme, et recevoir d’elle un morceau de la jument, propor-
tionné à leur rang ou à leur degré de parenté. Aussitôt que tous les visiteurs
sont venus, et que personne n’ignore, dans la tribu, que la jeune Indienne est
nubile, on l’assied sur une mante de laine, que sa mère prend par devant,
sa plus proche parente par derrière, et; ainsi soulevee, on la promene; tandis
qu’une vieille femme, remplissant les fonctions de devin ou de prêtre, marche
en tête, en chantant, sans doute pour conjurer le malin esprit. Ce cortège
s’achemine lentement vers un lac voisin, sans que personne le suive; la prê-
tresse entre la première dans l’eau, prend un peu d’eau et la jette en l’air,
en parlant long -temps, sans doute afin de prier le dieu du mal de proté-
ger la jeune Indienne dans la nouvelle position quelle va prendre dans le
monde. Les autres femmes entrent aussi au sein de la lagune : la conjuration
terminée, elles y plongent la jeune fille à trois reprises différentes; l’essuient
bien, étendent quelques pièces de tissus à terre sur la rive; l’y couchent, en
la couvrant de ce qu’elles ont de meilleur ; puis , plus tard , lorsque la pretresse
a terminé et recommencé les prières, la néophyte revient vers la tolderia, où,
dès-lors, elle doit jouer un rôle.

Je suis presque certain que cette coutume est générale parmi les nations
de l’Amérique méridionale; car, non-seulement je me suis assure qu elle existe
encore parmi les autres nations australes, telles que les Puelches et les Arau-
canos , mais encore je l’ai retrouvée au sein des immenses forêts du centre
de l’Amérique. Il est vrai que, partout, elle n’est pas célébrée de la même
manière, souvent même cette époque est marquée par des souffrances qu’on
impose aux jeunes fdles. Les Guarayos, par exemple, la signalent en impri-
mant de profondes cicatrices sur la poitrine de la patiente. Les Yuracares du
pied oriental des Andes de Cochabamba, plus insensibles aux maux physi-
ques, non -seulement lui couvrent les bras de blessures, mais encore s’en
font à eux -mêmes et à tous les membres de la famille. Les animaux domes-
tiques ne sont pas exempts de sanglantes stigmates; et ainsi la fête, qui a lieu
ordinairement à la suite de jeûnes, se passe en libations, et se teimine par
cette scène barbare. L’éducation des néophytes de la province de Moxos,
malgré tous les efforts des religieux qui ont cherché à leur faire oublier toutes

( m )

les coutumes primitives de leur religion, n’a pu, depuis deux siècles , effacer
les souvenirs de cet instant, que les Canichanas marquent par des jeûnes
beaucoup trop longs. Puisque cet usage existait à de si grandes distances ,
et chez des nations si différentes, on pourrait supposer qu’il se trouvait
parmi presque toutes , avant que le christianisme eût fait abolir les anciennes
coutumes religieuses. Dans les tribus oii elle existe encore , elle est au moins
une garantie contre la corruption prématurée: jamais, chez les nations aus-
trales, une jeune fdle, avant d’être nubile, ne cessera d’être soumise à la
sévère surveillance de ses parens; tandis que chez les Indiens demi-civilisés des
Missions, la corruption n’attend jamais cet instant. Il faut dire aussi que,
parmi tous ces aborigènes, dès qu’une fdle est nubile, elle est absolument sa
maîtresse; et, jusqu’à ce qu’elle se marie, elle peut faire ce que bon lui semble,
sans qu’on y trouve à redire. Elle est aussi libre étant fdle , quelle est esclave
étant mariée.

Le mariage des Patagons n’est pas aussi compliqué que la cérémonie dont
je viens de parler; il se réduit à peu de chose. Jamais un Indien ne se marie
avant d’avoir fait ses preuves à la chasse et à la guerre; aussi reste-t-il garçon
jusqu’à plus de vingt ans, cherchant jusque-là à se faire une réputation de
guerrier, ou à réunir, dans les invasions, assez de richesses pour obtenir une
femme; car il ne lui suffit pas d’être aimé d’une jeune Indienne; il lui faut
encore convenir à sa famille. C’est pour cela que le prétendant est obligé à
faire des cadeaux à ses parens, qui souvent, même, fixent le prix qu’ils veulent
de leur fdle; et, s’il n’est pas au-dessus de la fortune de l’Indien, tout s’arrange
facilement; bien entendu qu’il n’est pas question de la conduite passée de la
future. Comme il est reconnu quelle est maîtresse de sa personne, on ne s’oc-
cupe nullement de ce quelle a fait, n’étant obligée d’être fidèle qu’à son mari.
Dès que les parties sont d’accord , la mère de la future et ses amies construisent
le toldo de mariage , que doit occuper le nouveau ménage : on y renferme les
deux époux ; puis , tous les devins et parentes se réunissent autour. Les devins
commencent par donner des conseils au mari , sur la conduite qu’il doit tenir
avec sa femme, sur ses devoirs; puis en font autant à celle-ci , en lui prêchant,
surtout, la soumission, la première des vertus exigées d’elle dans son nouvel
état. Une fois que tous les conseils sont donnés, les devins avec les parentes
chantent ét dansent autour de la tente, tout en exécutant une musique dia-
bolique avec de grandes calebasses , ou en soufflant dans de grandes coquilles.
Les hommes, dans cet intervalle, allument un grand feu, et font rôtir de la
viande , dont ils offrent, de temps en temps, quelques petits morceaux aux époux,

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en leur faisant encore de nouvelles recommandations. La nuit se passe ainsi;
et, le lendemain matin, ils ne sont considérés comme définitivement mariés
que lorsque tous les habitans de la tolderia les ont visités au lit. Aussitôt
après, la nouvelle épouse aime à se parer de ce qu’elle a reçu de plus précieux
de son mari : ainsi elle prend ses énormes boucles d’oreilles; et la plus grande
jouissance quelle puisse éprouver, c’est si son mari, à l’imitation des Aucas,
lui a donné un bonnet fait de perles de verre de couleur, enfilées dans des
tendons d’autruche (le seul fil des Patagons), et réunies par mailles, comme du
filet. Alors elle reçoit la visite des autres femmes et des jeunes filles, qui
l’admirent. Ses bijoux consistent en verroteries. Si elle a un cheval, elle le
selle, l’orne de tout ce qu’elle possède, et va ainsi se promener, étalant toutes
ses richesses aux yeux de ses voisines. Un Patagón n’a jamais qu’une seule
femme légitime : celle-là, il ne l’abandonne jamais; il n’y a qu’une concubine
qu’il puisse abandonner sans honte, ce qu’il ne fait encore que lorsqu’il n’en
a pas d’enfant. Si, dans une guerre, il obtient des captives, celles-ci servent
de domestiques à sa femme.

Les veuves et les orphelines peuvent seules disposer d’elles -mêmes, et se
marier à qui bon leur semble; les filles qui ont des parens sont, pour ainsi
dire , regardées , par eux , comme des moyens de richesse. Ils rançonnent
tellement le prétendant, que plusieurs Indiens tardent long-temps à se marier,
parce qu’ils n’ont pas assez pour acheter une femme. Souvent celle-ci,
mariée contre son inclination, ne peut, néanmoins, résister aux ordres de
son père; mais, si elle persiste à ne rien accorder au mari, quelquefois celui-ci,
qui n’emploie jamais les mauvais traitemens pour la contraindre, lassé enfin
de son obstination, la renvoie à ses parens, ou la vend lui-même à l’homme
quelle préfère. Lorsqu’une femme s’échappe de la tente de son mari, pour
aller retrouver un amant aimé et vivre avec lui, l’époux, s’il est d’un rang
supérieur, ou s’il a des amis plus puissans que le ravisseur, se fait rendre sa
femme; mais si, au contraire, celui-ci est dans une position plus élevée,
le mari doit patiemment se voir enlever sa compagne, sans se plaindre. Le
plus souvent les intéressés entrent en composition, et s’arrangent moyennant
quelques cadeaux. Quelques Patagons m’ont assuré qu’ils prennent une femme
pour épouse ou pour concubine; que, dans le second cas, ils peuvent
l’abandonner quand bon leur semble, mais qu’il n’y a pas d’exemple de cet
abandon, dès qu’il naît des enfans; et les Indiennes sont, en même temps,
des compagnes laborieuses et fidèles, vivant en bonne intelligence avec
leurs maris, qui les protègent même jusqu’à la vieillesse la plus avancée,

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et les traitent avec beaucoup de douceur. Il est rare qu’un Indien batte sa
femme.

Les attributions de l’homme et de la femme sont bien différentes. Le pre-
mier fait la guerre, va à la chasse, doit fournir à sa famille la nourriture et
les peaux d’animaux, pour les vêtemens et la tente; tandis que tout le travail
intérieur est confié à la seconde. Celle-ci doit construire les tentes et s’occuper
des transports en voyage , elle supporte tout le poids du ménage, tout en
élevant ses enfans ; elle fait tout, excepté la chasse et la guerre; encore n’est -il
pas rare de la voir, dans ce dernier cas, aider son mari à sauver le butin.
Elle s’occupe des bagages, charge et décharge les chevaux, sans jamais être
aidée de son mari, qui croirait déroger à sa dignité, en la soulageant dans ses
travaux. Cette coutume est assez répandue parmi tous les sauvages américains,
depuis l’habitant des plaines et des montagnes, jusqu’à celui des forêts; par-
tout l’homme est le maître et seigneur des femmes, qui ne remplissent que
des fonctions d’esclave, portant les fardeaux, et travaillant continuellement;
tandis qu’il reste spectateur inactif. C’est une preuve de plus, que la femme
jouit d’un sort d’autant plus heureux que la civilisation est plus avancée. Quelle
différence, en effet, de celles de nos cités, entourées de tout le prestige de leur
amabilité, de leur pouvoir absolu sur nous, à ces pauvres sauvages, les
humbles esclaves de leurs maris, dont la vie n’est qu’un fardeau continuel,
quelles supportent patiemment sans se plaindre, parce qu’il est l’attribut de
leur sexe !

Une femme enceinte n’est jamais dispensée de remplir ses fonctions : elle
doit vaquer à ses occupations journalières, même lorsqu’elle approche de
l’instant de ses couches, ou lorsqu’elle est nouvellement accouchée; à peine
alors lui accorde-t-on un ou deux jours de repos. L’une des devineresses
lui sert de sage-femme; et, à l’occasion de la naissance de l’enfant, il y a,
quelquefois, des fêtes, des danses et des chants, ainsi que quelques conjura-
tions contre le malin esprit ou Achekenat-kanet. La mère nourrit toujours
son enfant, une ou deux années, jusqu’à ce que son estomac puisse supporter
les alimens grossiers dont vivent les Patagons. Dès sa plus tendre jeunesse,
il est livré à tous ses caprices, sans que jamais ceux-ci soient réprimés; souvent
la mère cède aveuglément à ses moindres désirs. Un enfant mâle est quelquefois
plus maître que son père, qui, lui-même, ne le contrarie jamais; cette nation
pousse si loin cette faiblesse, qu’on a vu une tribu abandonner un parage,
ou y séjourner plus qu’elle ne devait le faire, par le simple vouloir d’un enfant.
Les Puelches sont presque d’aussi faibles pères.

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Xavier.

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On doit sentir que, par cette education, les jeunes garçons sont tr'es-heu-
reux. Dès leur plus tendre jeunesse, le père les promène souvent à cheval;
et, à six ou sept ans, ils savent déjà diriger les montures les plus douces; quel-
ques années après, ils accompagnent leurs peres a la chasse, apprennent a
manier les bolas et la flèche. Peu à peu ils s’habituent a tous les exercices qui
entrent dans les attributions de l’homme; cependant, de long-temps encore , les
jeunes garçons n’accompagnent pas leurs pères à la guerre, ou du moins ils
restent à l’arrière-garde avec les femmes , afin d’aider à emporter le butin. Ce
n’est que vers dix-huit ou vingt ans qu’ils commencent à se battre pour leur
compte; car, n’ayant rien à attendre de leurs parens, sous le rapport de la
fortune, ils sont contraints de songer, de bonne heure, à leur avenir parti-
culier. Pour les jeunes filles, dès qu’elles ont assez de force, elles aident leur
mère dans tous les travaux du ménage, sans que celle-ci puisse les y forcer:
elles ont, au reste, liberté pleine et entière; seulement, elles ne peuvent
se marier sans le consentement de leurs parens. En général , autant 1 on
remarque d’union entre le père et la mère, autant il en existe entre ceux-ci
et leurs enfans. A cet égard, les sauvages possèdent, souvent, bien plus que
beaucoup d’hommes civilisés , l’instinct paternel , filial et de famille.

Les nations australes célèbrent à peu près de même les funérailles des leurs;
cependant il y a plusieurs nuances. Les Patagons sont on ne peut plus super-
stitieux à cet égard : ils conservent long -temps la mémoire de ceux quils
ont aimés; et souvent on les entend se lamenter, et retracer les vertus et
les bonnes qualités des défunts. Combien de fois n’ai -je pas entendu pro-
noncer ces plaintes , en approchant d’une tente ! 11 est rare qu une vieille
Indienne passe une journée sans parler, en pleurant, à ses voisines, ou à
ses enfans, des jours heureux qu’elle a passés avec son mari; et le vieil Indien
se rappelle, avec la même sollicitude, les services qu’il a reçus de sa femme.
Ils supposent les morts admis à une autre vie de béatitude, et ils espèrent
aller les retrouver. J’ai dit1 de quelle manière les Patagons se soignent lors-
qu’ils sont malades, et quelles sont leurs suppositions sous ce rapport. Si la
mort arrive, les devins sont, quelquefois, accusés; mais, le plus souvent, les
parens sont trop affligés de la perte qu’ils viennent de faire pour s occuper
d’eux. Dès qu’un chef de famille est décédé, les amis se peignent de noir, et
viennent, successivement, consoler sa veuve et ses enfans. Le corps du défunt
est immédiatement dépouillé de ses vetemens parles parens; puis, tandis quil

1. T. II, chapitre XVIII, page 91.

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est encore chaud, on lui placeles jambes de maniere à lui mettre les genoux
au menton, les talons à la partie inferieure du tronc, et on lui croise les
bras sur les jambes1. Aussitôt après, une partie de ce qui a appartenu au
défunt, est brûlé par les siens en signe de deuil : sa demeure est anéantie,
sa femme et ses enfans sont dépouillés de tout ce qui ne leur est pas propre;
et la veuve, sans asyle, souvent presque nue, attend, aux environs, que
quelques parens viennent lui donner des vêtemens; elle se barbouille de
suite la figure de noir, se coupe les cheveux de devant, peigne les autres,
qu’elle laisse tomber sur les épaules, et se renferme dans une vieille tente,
d’où, pendant une année, elle ne sort pas, gardant des habits lugubres,
la figure teinte en noir, sans pouvoir se la laver qu’une année après, et
astreinte, dans cet intervalle, à la conduite la plus austere. La moindre
infraction à cet usage serait, pour la mémoire du défunt, un affront, que
les siens auraient le droit de punir par la mort de la coupable et de son
complice.

Lorsque le corps du défunt est ainsi ployé, que sa tente est brûlée, ses
proches immolent à ses mânes tous les animaux qui lui ont appartenu : ses
bestiaux sont tués dans la campagne, ainsi que ses chevaux, et aucun
Indien ne mange de leur chair; ses chiens même, fidèles compagnons de
sa chasse, sont aussi égorgés; on ne réserve que son meilleur cheval, destiné à
porter son corps jusqu’à la sépulture, avec ses armes et ses bijoux, qui doivent
etre ensevelis avec lui. Ses fils ou ses neveux, l’accompagnent jusqu’à sa
dernière demeure; ils marchent au loin dans la campagne, surtout lorsqu’il
y a, aux environs, une nation différente de la leur ou des chrétiens, afin de
ne pas être aperçus d’eux. Dès qu’ils se croient seuls , et assez éloignés pour
ne pas être dépistés, ils creusent une fosse circulaire, de deux pieds de diamètre
tout au plus, et assez profonde pour que le corps, déposé assis, puisse avoir
quelques pieds de terre sur la tête 2 : ils enterrent avec lui ses armes, ses
éperons d’argent, ses meilleurs vêtemens, afin qu’il les retrouve dans l’autre

1. Cette manière de donner au corps le plus pètit volume dont il est susceptible, est générale
dans toute 1 Amérique. Les tombeaux des Incas et ceux des peuples chasseurs du sein des forêts,
m en ont tous offert la preuve. Les corps y étaient enterrés assis.

2. Falconer (Description des terres magellaniques , t. II, p. 83 et 89) dit que les Patagons,
comme les Aucas , font des squelettes des corps de leurs morts , et qu’ils les transportent au loin ,
où des matrones les veillent; mais jeme suis souvent assuré du contraire. Ont-ils changé de cou-
tume, depuis l’époque où cet auteur écrivait?

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vie1, le recouvrent de terre, et immolent, ensuite, le coursier sur sa tombe,
afin qu’il l’ait lorsqu’il voudra s’en servir; puis ils reviennent tristement, en
faisant de grands détours, pour ne pas indiquer où ils sont allés. Ces précau-
tions sont des plus nécessaires; car si, dans la même toldería, un Indien n’était
pas assez hardi pour aller profaner la tombe de son frère, de son ami, les autres
tribus, toujours peu scrupuleuses sur ce point, et, surtout, les chrétiens qui
peuvent se trouver parmi elles ou aux environs, ne manqueraient pas de
rechercher ces tombes, afin d’en enlever les vêtemens et les ornemens d’argent
qu’on y place ; violence qui a souvent, entre les nations , amené des rixes et des
haines mortelles. C’est même telle profanation trop frequente, surtout auprès
des établissemens des Espagnols, qui a rendu les parens moins sévères à cet
égard. Comme tous les troupeaux, tous les chevaux , sont au chef de la famille,
lorsqu’une Indienne meurt avant son mari, on ne peut anéantir que ce qui
lui a appartenu en propre, ce qui se réduit à des habits et à quelques
ornemens, en y joignant ce quon met avec elle dans la tombe. On fait, au
reste, absolument la même cérémonie; mais le veuf ni les enfans ne portent
aucun deuil extérieur, et le premier peut se remarier immédiatement, si bon
lui semble.

J’allais régulièrement, tous les jours, voir les Patagons à leurs toldos. Un
soir que j’étais resté un peu plus tard, je me trouvai entraîné à causer avec
le cacique Churlakin, par le moyen de mon interprète; et, comme il faisait
très-grand froid, mon péon alla chercher du bois et fit un peu de feu. C’est
alors que je remarquai une coutume que j’ai souvent retrouvée parmi les
sauvages. Le chef patagón, au lieu de regarder le feu, comme on le fait
généralement en Europe, lui tournait constamment le dos. Je vis ensuite que
tous les autres en faisaient autant; et, plus tard, j’eus lieu de me convaincre
que c’était une règle parmi eux, ainsi que parmi les Puelches et les Arau-
canos. Je crus en trouver l’explication dans le besoin qu’ils ont de voir ce
qui se passe autour d’eux; et le seul moyen de distinguer dans l’obscurité,
c’est de ne pas regarder le feu. Je retrouvai cet usage chez les nations de
chasseurs , surtout au milieu des forets , ou ils ont besoin de se tenu conti-
nuellement en garde contre les jaguars. On sent que, s’il y a un grand cercle
autour d’un feu, ceux qui le composent sont dans une position qui nous paraît
des plus ridicule; mais réfléchissons sur le motif qui la fait prendre, et nous y

1. Dans la relation du Voyage de Cavendish (1586) , la description qu’on donne d’une sépul-
ture observée au port Désiré s’accorde parfaitement avec mes observations.

( 185 )

verrons, au contraire, une preuve delà réflexion qui accompagne la moindre
des actions des Indiens sauvages.

Je pourrais m’étendre beaucoup sur la prévoyance qui guide les Patagons
et autres nations australes dans leurs opérations militaires; mais j’aurai
occasion d’en parler , plus tard , en plus ample connaissance de cause ;
d’ailleurs, les Patagons montrent le moins de cette tactique serrée qui fait
la force des Aucas; et ce sont les plus pusillanimes en temps de guerre,
peu aguerris qu’ils sont, encore, au bruit du canon. Us sont, cependant,
les plus forts au physique, et leur taille est, certainement, au-dessus de
celle des autres Américains; mais cette formidable nation, d’abord la terreur
de ses voisins, respectée pendant des siècles, fut décimée par la peste de
1 809 à 1811 , et attaquée , ensuite , par les belliqueux Araucanos , qui
en firent un carnage horrible. Il y a un siècle, les Patagons voyageaient
encore à pied , et il n’y a que bien peu de temps qu’ils commencent à combattre
à cheval; mais l’exemple de leurs voisins, les Puelches et les Araucanos, les
a, ainsi que l’ahondance des chevaux, déterminés à faire comme eux. Us se
servent de feux pour télégraphe, et s’avertissent ainsi, à de grandes distances,
du danger qui les menace. Comme les Puelches et les Araucanos , ils n’atta-
quent jamais sans que, préalablement, le chef ne fasse une longue harangue,
pour stimuler les guerriers, et sans aller reconnaître la position de l’ennemi,
attendant à dix ou douze lieues le retour de leurs éclaireurs. Les Indiens sont
d’une adresse et d’une patience étonnantes pour les reconnaissances : ils tiennent
leurs chevaux à une assez grande distance de l’ennemi qu’ils veulent surpren-
dre, afin de ne pas laisser de traces, et marchent, souvent, sur les pieds et sur
les mains, en rampant sur le ventre, de peur d’être aperçus; ils s’approchent,
l’oreille contre terre, pour entendre le moindre bruit, cherchant ainsi à
s’assurer de la position et des forces de l’ennemi; et, la nuit suivante, dès
que la lune a paru , ils tombent sur les bestiaux épars près des fermes , dans
les lieux habités par les Espagnols, pour les enlever; ou bien, si ce sont des
Indiens, ils tâchent de les surprendre et font, alors, un grand carnage. Tous
les hommes susceptibles de porter les armes, qui ne peuvent se sauver, sont
mis à mort: les femmes et les enfans seuls sont toujours respectés; les pre-
mières servent de concubines aux vainqueurs, et les autres de serviteurs à
leurs femmes. La surprise est tout leur art. Ils n’attaquent jamais qu’au
temps des pleines lunes , afin de n’avoir pas à craindre de funestes erreurs , et
pour se ménager, au besoin, soit qu’ils triomphent, soit qu’ils se sauvent, en
cas de non-réussite, deux jours et deux nuits de suite de marche non inter-

24

1829-

San-

Xavier.

Patago-

nie.

lï.

1829.

San-

Xavier.

Patago-

nie.

( 186 )

rompue. Après l’action, l’Indien qui, personnellement, n’a pas fait de capture,
n’a rien pour lui ; car jamais les possesseurs du butin ne le partagent avec
leurs frères d’armes moins heureux. En un mot, les Patagons nont pas cette
bravoure sauvage, cette intrépidité extraordinaire qu’on trouve chez les
Araucanos; leurs armes sont aussi inférieures à celles de cette nation belli-
queuse qui, de tout temps, fit trembler les Espagnols du Chili1. Ils n’ont
pas cette terrible lance qui atteint le cavalier de si loin ; ils se servent seule-
ment de l’arc, de la flèche et des diverses bolas; et, comme armes défensives,
d’espèces de cuirasses en peaux d’anta, dont j’ai déjà donné la description. 2

Un matin que j’étais de bonne heure avec les Patagons, je vis toute la
tolderia en mouvement; j’en demandai immédiatement la cause, et j’appris
que le cacique Churlakin avait ordonne le depart, et que, pour cela, chacun
s’occupait de ses préparatifs. Quelques hommes étaient en campagne à réunir
les chevaux, qui paissaient librement aux environs ; tandis que les femmes fai-
saient des paquets de tout ce qu’elles voulaient emporter.Les chevaux arrivèrent,
amenés par des Indiens ; aussitôt ceux qui étaient a la tolderia formèrent un
grand cercle autour, afin de les empecher de fuir; tandis que d autres entrèrent
dans ce parc ambulant, et enlacèrent, successivement, les bêtes qu’ils vou-
laient monter, et celles qu’ils destinaient à porter les fardeaux, les femmes et
les enfans. Cette opération se fit comme elle se fait tous les jours dans les estan-
cias du pays. A mesure qu’un cheval , au milieu de la troupe , était adroitement
enlacé par le cou, on le tirait du cercle; et, dès-lors, s’il était pour une femme,
elle s’en arrangeait ainsi que bon lui semblait; si, au contraire, il était
pour un homme, celui-ci l’emmenait immédiatement auprès de sa tente.
La manœuvre, qui occupa quelques heures presque tout le monde, une fois
achevée, tous les coursiers nécessaires à la marche pris et attaches, on lâcha,
provisoirement, le surplus dans la campagne, sous la garde de quelques jeunes
garçons , et les Indiens s’occupèrent de l’harnacliement des leurs. Us les sel-
lèrent avec un recado, qu’ils nomment catzca , peu différent de celui des Gau-
chos, du pays; la bride en est également tressée; les étriers de bois ( kichu ) sont
à peine assez larges pour recevoir le gros orteil, ou même, quelquefois, rem-
placés par un gros nœud qui sert de point d appui, passe entre le premier et
le second orteil. Les éperons ( stji ) seuls indiquent une innovation : ils sont

1. On se rappelle le poëme de 1’ Araucana sur les guerres des Espagnols au Chili du temps de
Valdivia. On se rappelle aussi les guerres qui, jusqu’à nos jours, font encore craindre les Indiens.

2. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 117.

( m )

composés chacun de deux petits morceaux de bois mobiles , terminés en
pointe, unis ensemble, près de leur extrémité, par un morceau de cuir, de
sorte qu’ils peuvent s’ouvrir en Y par derrière , et donner entr’eux place au
talon; ils sont, de plus, retenus par une courroie qui passe sous le pied, et
vient s’attacher sur le coude- pied, à peu près comme les nôtres1. Les
Indiens relevèrent leurs cheveux, attachés sur la tête, au moyen d’un cordon
de cuir ou de tissu nommé cochil, s’affublèrent de leur mamihue ou grande
pièce de fourrure, dont ils se parent; se chargèrent seulement de leur
carquois de peau, qu’ils fixèrent à la ceinture, de leurs armes; et, ainsi, sans
bagages, furent bientôt prêts à partir. Il n’en était pas de même de leurs
femmes, celles-ci ayant beaucoup plus à faire : elles avaient bien commencé,
la veille, à empaqueter les divers objets qui leur étaient propres; mais il leur
restait encore leurs enfans et leurs tentes en cuir. Elles avaient profité de
l’humidité de la rosée de la nuit, qui avait rendu celles-ci plus souples,
pour les enlever de dessus leurs bâtons, les rouler et en faire des ballots,
auxquels étaient attachés leurs soutiens. Cette opération avait demandé beau-
coup de temps; elles sellèrent ensuite les chevaux qui devaient les porter,
ainsi que leur bagage. Leur selle, nommée chelesca, est bien différente de
celle des hommes : elle consiste en deux rouleaux de joncs, recouverts d’une
peau très-mince, et ornés de peintures variées. Ces rouleaux, retenus ensemble
par une courroie, sont placés sur le dos du cheval, par dessus quelques
peaux qui tiennent lieu de schabraque. Lorsqu’une Indienne veut seulement
se promener, elle ne met, sur son cheval, qu’un morceau de cuir, sur lequel
elle s’assied : sa bride est semblable à celle de l’homme, et elle n’a qu’un étrier
des plus singulier, dans lequel elle épuise tout le luxe que lui permet sa
position. Cet étrier, nommé kékén-kénohué dans la langue patagone, et
commun à toutes les Indiennes des parties australes des Pampas, consiste
en une forte pièce de tissu de laine, ornée de couleurs vives, et large de trois
à six pouces, dont les deux extrémités, réunies ensemble et fixées par le
tissu même, viennent se séparer, ensuite, pour former des franges en dehors
de leur jonction. Il est passé au cou du cheval, pend sur sa poitrine; et
quand l’Indienne veut monter, elle y pose un pied, tout en saisissant une

1829-

San-

Xavier.

Patago-

nie.

1. Dans la courte description des Patagons que donne le capitaine King, dans la relation du
Beagle et de X Adventure, il parle des mêmes éperons, preuve de plus que ce sont les mêmes
hommes. Wallis avait dit la même chose dans sa relation, dès 1767. Voyez traducliorx française,
t- III, p. 24.

( 188 )

1829 poignée de crin au garrot , et se trouve , ainsi, d’un saut, sur le dos de sa inon-
“ ture, où elle reste comme encaissée entre les deux bourrelets, les genoux

San- * l \

Xavier, très- élevés et les jambes pendantes en avant; position des plus genante,
p^ae8°“ qui ne l’empêcbe pas de galoper aussi vite que les hommes1. Souvent, dans
ces promenades, elle se couvre de son chapeau de voyage, ressemblant a
un très -large plat renversé, forme de jeunes pousses de saule et de laine
artistement croisées, et qu’elle orne, quelquefois, de plaques d argent ou de
cuivre, selon ses richesses; ce chapeau singulier, nommé j oa, presque tou-
jours réservé pour les voyages, est fixé derrière la tête par deux petits fils
attachés aux cheveux , et par une mentonnière qui passe sous la gorge.

Lorsqu’il s’agit d’une longue marche ou d’un changement de campement,
comme celui qui allait avoir lieu, les chevaux des femmes sont autrement
chargés. Sur la selle, dont je viens de parler, elles placent successivement
tout ce quelles ont de fourrures, quelquefois , même , les cuirs de leurs tentes;
et lorsqu’il y a plusieurs pieds de haut de bagages, elles montent par dessus,
jambe de ci, jambe de là, et y mettent encore leurs enfans, quelles portent,
alors, de la manière la plus bizarre. Elles placent le plus jeune devant, et l’autre
en croupe, ce dernier se saisissant des vêtemens de sa mère pour se soutenir,
ou attaché autour de sa ceinture, au moyen d’une pièce de peau; souvent,
encore, elles en font deux paquets bien solidement attachés, et unis ensemble
par une courroie qui laisse entr’eux un espace de quelques pieds, et ce
précieux fardeau est, comme un ballot, mis sur le cheval, de façon à ce
que les enfans pendent de chaque côté, et ne gênent aucunement la mère
pour s’asseoir. Ce dernier mode de transport a lieu seulement quand les
enfans ne sont plus très-jeunes, et que le voyage doit être long. Lorsque
je vis, par-dessus une très-haute charge , une femme mettre encore ses enfans
et y monter elle-même , j’en fus réellement étonné ; car le cheval était beaucoup
trop chargé, et l’Indienne, ainsi juchée sur cet échafaudage, ne pouvait y
avoir aucune solidité. Sur mon observation, le cacique me dit que cette
pratique n’avait lieu que lorsqu’ils allaient à peu de distance, et qu’ils
devaient, sur une route, ne manquer ni d’eau, ni de pâturages, comme
sur les rives du Rio negro , qu’ils allaient remonter. Les pauvres femmes
étaient, de plus, obligées de tirer, d’une main, après elles, un autre cheval,
portant le surplus des effets. Je vis ainsi successivement s’acheminer len-
tement quelques familles. Je souffrais de voir les Indiennes surchargées de

1. Voyez planche n.° V (Coutumes et Usages).

1829

( 489 )

tant d’objets, comme des bêtes de somme; tandis que l’Indien ne portait abso-
lument que ses armes, et encore celles de chasse ou les plus légères, les armes
défensives étant parmi le bagage. Ils n’avaient pas même à chasser devant
eux leurs bestiaux; c’était encore une des attributions des femmes ou des
enfans.

J’avais vu que plusieurs tentes, trop vieilles pour être transportées, avaient
été brûlées. Je n’y attachais aucune importance; mais mon interprète, au
fait des coutumes de ces nations, me dit que c’était un très-mauvais signe et
l’annonce d’une déclaration de guerre contre nous. Je ne fis qu’en rire, et
demandai au cacique Churlakin si son intention était de. nous attaquer, après
les services qu’on avait rendus aux siens, pendant son séjour au Carmen. Il
parut étonné de ma question ; et son air, assez embarrassé, me donna des craintes
trop fondées, d’autant plus que, sur l’observation que je lui fis que, sans
doute, son intention n’était pas de revenir, puisqu’il brûlait ses tentes, il
m’avait dit : «Qui sait si je ne reviendrai pas promptement?" J’appris, plus
tard, que c’est une marque infaillible de rupture, qu’une tribu détruise tout
ce quelle ne peut ni ne veut emporter. Ce fut seulement alors queje me rendis
compte de ma position. Dans le fait, s’il eût convenu aux Indiens de me
regarder aussi comme ennemi , et de s’emparer de moi , la chose leur eût été on
ne peut plus facile; car, seul, armé d’un fusil chargé, le plus souvent, avec du
plomb à petits oiseaux, qu’aurais-je fait pour me soustraire à l’esclavage? Je
dus donc, par la suite, lorsque je me rappelai que, loin de tout secours, je
m’étais trouvé continuellement mêlé, avec confiance, aux ennemis les plus
cruels, m’estimer bien heureux de n’avoir pas eu à déplorer mon imprudence;
d’autant plus que plusieurs Gauchos, qui étaient, avec leurs armes, auprès des
Indiens, et sur lesquels je me fiais comme chrétiens et amis, désertèrent avec
eux, et furent, ensuite, les plus cruels ennemis de leurs frères. Ces hommes
sans croyance religieuse aucune, sans vertus sociales, sans attachement
pour personne, aiment, par dessus, tout, leur indépendance, et la vie indo-
lente et paresseuse, qu’ils trouvent parmi les hordes indiennes, dont ils
ont les mœurs; aussi, toutes ces hordes sont-elles, aujourd’hui, remplies des
assassins échappés des prisons de Buenos- Ayres et du Chili, ainsi que de tous
les établissemens des chrétiens. Il arrive même, souvent, que ces hommes,
quoiqu’ ayant une famille, se décident à vivre avec les Indiens, parce qu’ils
n y sont soumis à aucun frein. Parmi ceux qui étaient avec moi à la toldería
de Churlakin, deux avaient leurs femmes, qu’ils abandonnèrent pour suivre
les émigrans. Avant 1824, la plupart des nations des Pampas, lorsqu’elles

San-

Xavier.

Patago-

nie.

1829-

San-

Xavier.

Patago-

nie.

( 490 )

étaient en guerre, tuaient indistinctement tous les blancs dont elles pouvaient
s’emparer. Alors elles étaient moins redoutables qu’à l’époque où elles commen-
cèrent à recevoir, dans leur sein , le grand nombre de déserteurs des républiques
voisines; car, depuis, elles se sont familiarisées avec les armes 'a feu, et se sont
trouvées toujours soutenues par des hommes semblables à ceux quelles atta-
quaient et aussi bien armés.

Le cacique Churlakin partit un des derniers, et vint, avant, me faire ses
adieux. Je lui fis remarquer qu’il laissait encore, derrière lui , deux toldos ,1 un
renfermant une pauvre veuve avec ses deux enfans; et l’autre, un n îen
malade. Il me dit que la veuve du premier toldo était si pauvre qu elle n aval
pas de chevaux pour accompagner la nation; que, d ailleurs, elle irait vivre
parmi les chrétiens. Quant à l’Indien du second , fou et infirme a la fois , il e ai
absolument inutile; et, en même temps, il me pria de lui rendre le service
de le tuer; car il ne pouvait que souffrir, et peut-être communiquer sa maladie
aux autres : c’était surtout ce dernier motif qui l’avait fait abandonner. La
crainte des contagions rend souvent les Patagons , ainsi que les autres nations
australes, des plus inhumains; mais ne sont -ils pas excusables, apres avoir
vu la moitié des leurs emportés par la petite vérole, subséquemment a leurs
communications avec les blancs? Ils regardent cette maladie , apportée d u-
rope, comme un effet particulier du malin esprit, qui passe successivement
d’un corps à un autre; aussi, dès qu’ils craignent une épidémie, et quun
membre d’une de leurs familles leur fait soupçonner qu’il en est atteint, de
suite tous s’éloignent delà tente, ne laissant au malade qu’un peu de viande cuite
et de l’eau, et vont s’établir au loin. Si un second individu meurt, et que au-
tres personnes soient immédiatement atteintes des mêmes symptômes, des-lors,
plus de doute. ... La tribu entière abandonne le lieu et les malades, leur laissant
le faible secours que je viens d’indiquer; et, afin que le mal ne l’accompagne
pas, les Indiens s’en vont en donnant dans l’air, de distance en distance, ce
grands coups de leurs armes tranchantes, dans le but de couper le fil du ma
et d’ôter toute communication avec lui , jetant, en même temps, de l eau dans
l’espace, pour conjurer le dieu du mal ou Achekenat-kanet. Une fois arrives
à quelques journées de marche, assez loin pour ne plus craindre la ma a le,
ils placent encore, par le motif indiqué ci-dessus, tous leurs mstrumens tran-
chons dans la direction du lieu qu’ils ont abandonné. Si, dans ce nouveau
séjour, quelques maladies viennent à se déclarer, ils fuient, de nouveau, avec
les mêmes superstitions, semant ainsi leurs malades sur tous es points ou i s
s’arrêtent. Leurs fuites, cependant, ne sont jamais assez précipitées, pour qu ils

')

( m )

en viennent aux mêmes extrémités que les Mali as des plaines du Missouri,
qui abandonnent le lieu où vivaient leurs ancêtres, et, dans leur terreur,
brûlent leurs cabanes et tuent leurs enfans1. On sent combien peu il doit en
échapper; car, si une crise heureuse sauve ceux qui sont ainsi abandonnés,
ils consomment, dans les premiers jours de convalescence, tout ce qu’ils ont
de provisions , et meurent, ensuite, de faim ou demisêre; car seuls, à pied,
ils sont au milieu du désert sans force, sans secours, sans espoir de regagner
jamais l’habitation des leurs, souvent éloignée de plus de cent lieues, surtout
lorsqu’il y a eu plusieurs fuites successives. Se figure-t-on quelles doivent être
les angoisses du pauvre malheureux, revenu à la vie, n’ayant autour de lui
que le spectacle de cadavres qui sont la proie de milliers d’oiseaux, déchi-
rant par morceaux les chairs de ses frères, pendant leur léthargie. 11 craint
de se livrer au sommeil; car il pourrait alors devenir aussi la victime dès
monstres ailés, même avant sa mort. Si ces hommes n’étaient pas aussi
indifférens sur les souffrances physiques, et s’ils se rendaient bien compte de
leur position, en est-il un seul qui pût résister à l’idée de ce qui l’attend, et
qui ne cherchât à abréger ses souffrances?

§• 2.

Chasse aux autruches. Première invasion des Indiens.
Etat criticjue du Carmen. Complot des Gauchos.

Le 10 Mai, après douze jours de résidence à San-Xavier, il ne me restait
absolument rien à faire. J’avais recueilli à peu près tous les animaux qui
fréquentent les environs, et j’avais vu s’éloigner jusqu’au dernier des Patagons.
La veuve même s’était acheminée vers le Carmen , où elle allait se reunir aux
Indiens parasites qui, jusqu’à meilleure occasion, vivaient aux dépens des
habitans. Il n’y avait absolument que l’Indien fou et malade; et, comme je
ne pouvais décider celui-ci à abandonner ces lieux, je me contentai d’augmenter
sa ration de vivres, en priant les éclaireurs du poste de continuer à lui fournir
des alimens; mais ce malheureux ne devait pas en avoir long-temps besoin;
car, peu de jour après, il fut achevé par des hordes indiennes, lors d’une
invasion de celles-ci sur notre territoire. Tout en chassant, je revins au Car-
men, où je repris mes travaux accoutumés. En arrivant, j’appris que Pincheira,

1829-

San-

Xavier.

Patago-

nie.

io Mai.

1. Voyez les Voyages de Clark et Lewis.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( m )

ce fameux chef des Indiens, avait écrit pour demander la paix; et, suivant
la coutume des Araucanos, il avait voulu qu’on l’achetât par du vin et de
la farine, qu’il demandait comme gage, voulant, disait-on, faire dire la messe
par son chapelain. Tout en soupçonnant que ce n’était qu’un pretexte, le
commandant ne voulut rien lui refuser, afin de ne pas se mettre a dos un
ennemi si redoutable. Un Portugais, prisonnier de Pincheira depuis plus
de six mois, trouva moyen de s’échapper; et ce qu’il nous dit confirma
l’à-propos de la conduite que nous avions tenue. Je repris mon existence
monotone, continuant mes chasses, de jour en jour plus fructueuses; car
les froids augmentaient, et un grand nombre d’oiseaux du pôle sud arrivait
sur les rives du Rio negro. Je puis dire que l’abondance du gibier était
telle, que ce plaisir devenait beaucoup trop facile; et il n’était pas rare de
rapporter soixante à quatre-vingts pièces dans une seule chasse de quelques
heures ; ce qui me mettait fréquemment à portée d’en fournir les habitans

du fort. ,

Plusieurs chevaux enlevés aux éclaireurs de San-Xavier avaient renouvelé

nos craintes, et tout nous portait à croire que l’invasion serait de ce côté du
fleuve. On sentit la nécessité d’organiser tous les habitans en regimens, et
l’ordre fut donné à tous ceux dont les demeures étaient éparses dans la cam-
pagne, de se réunir au village dès qu’ils entendraient les trois coups du canon
d’alarme. Tous les Gauchos furent divisés en deux compagnies, chargées de la
défense extérieure; les commerçans et étrangers requis de venir passer les nuits
au fort; ainsi nous ne craignions plus d’être surpris. On plaça partout des
barrières , pour se garantir d’une de ces charges des Indiens qui , comme un
torrent qui a rompu ses digues, viennent envahir les lieux habités; on doubla
le nombre des éclaireurs, et l’on attendit de pied ferme. Cette circonstance

ne ralentit pas mes projets de recherches.

En parcourant les environs de lestancia de M. Alvarez, j’avais remar-
qué qu’un peu plus bas, près des rives du Rio negro, il se trouvait tou-
jours un grand nombre d’autruches ou ñandus; et je n’avais jamais perdu
de vue le projet formé dès-lors d’aller chasser ces oiseaux. Dans ce but, je
cherchais, depuis quelque temps , à intéresser à cette chasse quelques-uns des
habitans du Carmen, en leur présentant la chose comme une partie de plaisir.
M. Alvarez voulut bien me seconder dans l’exécution; et, bientôt, profitant
de la réunion de tous les estancieros au Carmen, tous les jeunes gens,
propriétaires des meilleurs chevaux de course, et les meilleurs chasseurs aux
bolas , se proposèrent ; l’affaire fut convenue et tout à fait arrêtée pour le 1 9 Mai.

( m )

Au jour fixé, dès l’aurore, je montai à cheval, me rendis au lieu du rendez-
vous de départ, et me vis avec quatorze personnes armées de bolas et qui,
préalablement, avaient envoyé leurs meilleurs coursiers en avant. Plein
d’espoir de posséder bientôt de beaux exemplaires du ñandú, je me réjouis-
sais, par avance, d’une chasse que je désirais voir faire depuis long-
temps et qui, pour moi, ne pouvait qu’être neuve et curieuse. Nous eûmes
bientôt franchi les cinq lieues qui séparent le Carmen de l’endroit où nous
devions traverser la rivière , en face de l’estancia de M. Alvarez. Les che-
vaux furent facilement passés , au moyen de bateaux qui les remorquaient et
les aidaient à nager; et, de l’autre côté, en s’occupant des préparatifs, chacun
fit amener ses coursiers. On discuta long -temps sur la beauté de celui-ci,
sur la bonté de celui-là; puis, enfin, tous les chasseurs, vêtus à la légère,
deux ou trois paires de bolas attachées à la ceinture , enfourchèrent leurs
montures, et nous partîmes.

A une lieue au-dessous de l’estancia, l’on se divisa. Les uns marchèrent vers
la campagne, en formant un très -grand cercle, de manière à obliger, pour
ainsi dire, le gibier à se diriger vers un cul-de-sac où il était plus facile de le
prendre; tandis que les autres formèrent une ligne de front à une assez grande
distance les uns des autres, afin de ne rien laisser passer, et de décrire une
autre partie du cercle. Il y avait déjà quelque temps que chacun marchait
en silence, lorsqu’une petite famille d’autruches se montra; de suite, tous les
chasseurs s’élancèrent sur ses traces au galop. Un spectacle des plus animé
s’offrit alors. Les malheureux oiseaux hâtaient leur course le plus possible, et
franchissaient d’un pas léger une grande distance en une seconde. Les chas-
seurs expérimentés, sachant que, s’ils n’approchent pas l’oiseau dans le pre-
mier instant de la fougue du cheval, ils doivent perdre l’espoir de l’avoir plus
tard, lancent leurs coursiers avec toute la vélocité possible. Dès qu’ils en sont
à douze ou quinze pas, sans cesser de galoper, on les voit penchés en avant,
pressant leur monture des éperons, faire tournoyer leur arme au-dessus de
leur tête, puis la lâcher pour atteindre l’animal : s’ils le manquent, sans s’ar-
rêter, ils se baissent, ramassent leurs bolas et les lancent encore; bientôt dix
de ces armes, jetées par plusieurs chasseurs, sont autour du col et des ailes
de l’autruche; celle-ci, souvent enveloppée par les chevaux, se trouve au
milieu des chasseurs; et, alors, en faisant continuellement des feintes,
des zigzags, pour se soustraire à leur poursuite et à leur tir de holas, elle
cherche aussi, par des coups d’aile, à droite et à gauche, à piquer le cheval
de l’espèce d’ongle terminal dont son aile est armée, et à l’épouvanter
II. 2 5

me.

( 194 )

1829 ainsi , ce qui arrive souvent; car, lorsqu’elle est forcée, elle se précipite entre
— les jambes du coursier, qui a peur et jette quelquefois son cavalier par
PaU8P' terre L’oiseau repart, alors, en ligne droite; mais d’autres chasseurs at-
teignent; et , chargé de bolas , il finit par en recevoir une qui , en s enroulant
autour de ses jambes, le force k tomber. Le vainqueur descend de suite;
et en signe de sa victoire, le tue et lui coupe les ailes, qu’il attache au
cou de son cheval, en reprenant sa course. Le champ de chasse offrait un
singulier aspect : des autruches épouvantées fuyant comme le vent devant les
chasseurs; ceux-ci galopant dans toutes les directions; les cris de joie des
uns, les applaudissemens des autres, tout animait, momentanément, cette

campagne, l’instant d’avant si calme et si paisible.

Déjà plus de dix autruches étaient tombées en notre pouvoir; dans la cha-
leur de l’action , dans leur joie , les vainqueurs les avaient toujours mutilées ,
selon leur habitude, en leur enlevant les ailes, pour en parer leurs chevaux.
Je commençais même à craindre de n’avoir entier aucun de ces animaux,
lorsque tous les chasseurs se divisèrent de nouveau. Ils n avaient encore
poursuivi que les autruches qui étaient en dehors du cul-de-sac , qu ils reser-
vaient pour le dernier, comme le lieu le plus facile. En effet, les coursiers,
lancés à la suite de plusieurs familles de ces oiseaux qui s’y trouvaient paisi-
blement réunis et qui se mirent à fuir, ranimèrent la scene, et Ion fit une
chasse au moins aussi abondante. Je pus alors choisir, et j eus, en un instant,
tout ce que je pouvais désirer pour le Muséum de Pans.

L’autruche improprement appelée de Magellan1, se trouve dans presque
toute l’Amérique méridionale, dans tous les lieux où d’assez grandes plaines
lui permettent de vivre ; aussi en rencontre-t-on dans tout le haut Pérou , tou
le Brésil, et principalement dans les Pampas; c’est lk qu elle abonde surtout,
c’est là qu’on la chasse le plus fréquemment. Elle vit ordinairement par
petites familles, de huit k dix, disséminées dans les lieux voisins des eaux, et
où elle trouve k paître; car elle se nourrit d’herbe fraîche, quelle coupe
avec son bec. Ces troupes, réparties dans tous les lieux entremêles de ruis-
seaux ou de lacs, s’éloignent peu de ceux où elles naissent ; aussi les trouve-t-
on toujours dans les mêmes endroits, ne les rencontrant jamais au sein des
déserts arides, qui manquent d’eau. Au mois d’Octobre ou de Novembre,
elles vont déposer leurs œufs dans les lieux les plus sauvages au milieu de

1. Je suis convaincu que l’autruche qui va jusqu'au détroit de Magellan, est mon Rhea
pennata, et non le ñandú.

( 195 )

la campagne, et les couvent la nuit seulement. Ces œufs, au nombre de
cinquante ou soixante, sont couvés par les mâles et par les femelles. Les
habitans assurent que, lorsque l’incubation est à son terme, celui qui couve
casse les œufs non fécondés, afin que les mouches, qui les couvrent aussi-,
tôt, puissent servir de nourriture aux jeunes, qui commencent à marcher
dès leur naissance, et suivent la mère, comme nos petits poussins, en cher-
chant des insectes dont ils se nourrissent. Ils grandissent bientôt, et ceux
qui échappent aux oiseaux de proie, suivent toujours leur troupe jusqu’à
ce quelle soit trop nombreuse. Combien de fois, au lever du soleil, ne me
suis -je pas intéressé à ces familles, tranquillement paissant dans une par-
faite union; et n’ai -je pas éprouvé des regrets, en les effrayant de ma
présence? Le mâle, en sentinelle, prévient du danger dont est menacée la
famille, aussitôt mise en fuite, en ligne droite, sans regarder en arrière;
et qui, seulement quand elle est poursuivie, fait des feintes et marche en
zigzag, sans doute pour tromper le chasseur ou pour l’effrayer. Un trait
caractéristique de ses mœurs, c’est son extrême curiosité. A l’état domes-
tique, souvent elle vient se mettre au milieu des personnes qui causent,
pour les regarder; à l’état sauvage, sa curiosité lui a été souvent fatale;
car elle vient reconnaître tout ce qui lui paraît étrange; et les habitans
prétendent que les rusés cougouars en profitent. Us se couchent à terre, en
remuant la queue ; et les autruches les approchent d’assez près pour que
ceux-ci puissent sauter dessus et en faire leur proie. Les Indiens les chassent
comme un excellent manger, dont ils sont très-friands. Quelques Gauchos les
poursuivent aussi pour en manger la poitrine, qu’ils appellent picanilla le
seul morceau qu’ils aiment; c’est, en effet, un très-bon plat, et nul doute que,
s’ils n’avaient pas autant de viande, ils les recherchassent seulement pour
s’en nourrir, comme ils l’ont déjà fait en temps de disette, de même que les
habitans de la province d’Entre-rios en 1828. Leurs œufs sont toujours
estimés des habitans des campagnes, et l’on en vend souvent aux marchés
de Buenos-Ayres et de Montevideo.

Pendant long-temps les Indiens des Pampas apportaient continuellement
à Buenos-Ayres une grande quantité de plumes de ñandus, achetées par
les pulperos, et expédiées ensuite en Europe; aujourd’hui quelques Gau-
chos continuent ce commerce, et, en Patagonie, j’en vis d’assez grands
dépôts. On sait que ces plumes n’ont aucune beauté, et qu’on ne les em-
ployait que pour faire des époussetoirs, et pour les transporter a cet effet
en Europe. En Amérique , elles servent aux mêmes usages. A Buenos-

1829-

Patago-

nie,

2i IVI ai

( 49G )

Avres et chez les Indiens Moxos, on les teint de couleurs brillantes, et elles
constituent le luxe des maisons. Ainsi l’autruche américaine ne sert aux
habitans que pour ses œufs, un peu pour sa chair et pour ses plumes; quel-
ques-uns seulement aiment à se faire des bourses de la peau de leur co .
n’y a rien de plus ordinaire que de rencontrer des ñandus privés dans les
estancias de la république Argentine, et même jusque dans la capitale; il est
si facile de les élever, et cet animal est si doux, qu’on le recherche genera e-
ment. Il pond souvent à l’état de domesticité; mais ne se reproduit point,
sans doute parce qu’on l’empêche de couver, en mangeant ses œufs.

La journée fut réellement une des plus agréables que j’eusse passées en
Patagonie, et je n’avais pu me lasser de suivre les chasseurs : ceux-ci avaient
été si contens de leur course, qu’ils décidèrent qu’ils reviendraient le lende-
main, ce qui me fit rester à l’estancia de M. Alvarez; effectivement quelques-
uns se présentèrent de nouveau ; je pus encore obtenir quelques autruches ; et,
avec tous les chasseurs, je retournai au Carmen. En route, en galopant dans
une descente, mon cheval s’abattit et fit la culbute; par le plus grand hasard,
le choc fut tellement fort que, lancé en l’air, je devais me rompre le cou; nean-
moins, en retombant, je me trouvai sur mes deux pieds debout, en avant demon
cheval, sans ressentir rien autre chose que l’effet d’une violente secousse, e
fus très-étonné de m’entendre applaudir par mes compagnons de voyage, qui
prirent ma chute pour un exploit d’équitation, du genre de ceux qui leur
sont assez familiers1; et, tout en m’en défendant, j’eus, dans le pays, une
réputation de parador, ce qui est, parmi les Gauchos, une des qualités qui s

apprécient le plus. c ~

Le 21 , toute la journée, un vent assez fort amena du Sud-Ouest une

épaisse fumée, qui empêchait de distinguer au loin les objets, et causee
par l’embrasement de la campagne; et comme nous savions que, du lieu
d’où elle venait, elle ne pouvait provenir que du fait des Indiens, nous
n’étions pas sans inquiétudes. C’est un moyen que les nations australes
emploient souvent, lorsqu’elles veulent faire une invasion sur le territoire des
chrétiens. En couvranttout le pays defumée, elles empêchent que les éclaireurs
puissent les apercevoir de loin, et facilitent ainsi leur système d attaque par
surprise. Ce jour-Ui les Indiens réussirent d’autant mieux, si telle était leur
intention , que le vent amenait la fumée sur les plaines, et qu’à peine pouvait-
on voir à dix pas de distance. On doit sentir qu’au milieu d un sol uni, qui

1. Voyez tome I.er, chapitre XIV, page 538.

( 497 )

n’offre aucun point propre à masquer une marche, et ou, de loin , on peut voir
l’ennemi, il est très -ingénieux, de la part de ces guerriers, de se servir d’un
moyen aussi simple. L’instant était d’autant mieux choisi pour une invasion,
que nous étions dans la pleine lune; et, d’après beaucoup d’indices, nous
devions nous attendre à nous voir attaqués. Le lendemain au soir, nos craintes
se réalisèrent. Nos éclaireurs de la rive nord du Rio negro arrivèrent à
toute bride pour nous dire que le matin, à près de vingt lieues au-dessus de
l’établissement , sur l’aiitre rive, un grand nombre d’indiens s’étaient montrés
en marche, descendant la rivière et venant, sans doute, dans des dispo-
sitions hostiles; que le nombre leur en avait paru très - considérable ; et,
comme ils les avaient vus, plus loin, s’arrêter pour changer de chevaux, ils
avaient pu, sans être aperçus, prendre les devans pour prévenir, ne doutant
pas que l’ennemi n’arrivât la nuit même au Carmen. Leur coalition paraissait
composée de Patagons et d’ Aucas. De suite, le commandant fit mettre tout
le monde sous les armes. On tira les trois coups de canon convenus, pour
avertir de se mettre en lieu de sûreté tous les habitans dispersés dans les fermes
et les estancias ; on fit passer quelques volontaires à la Población del sur,
et l’on attendit. Les habitans étaient dans la plus grande consternation. Toutes
les femmes s’étaient réfugiées au fort, avec les enfans; tandis que les hommes,
sans exception, étaient à leur poste; les uns en éclaireurs, les autres autour
du village et aux batteries du fort.

Jusques à quatre heures du matin tout fut calme; mais alors des Indiens
ennemis se présentèrent, en silence, au village du sud; heureusement que les
barrières, qu’on avait placées partout, les retinrent un instant; tandis que les
volontaires, postés en ce lieu, firent sur eux une décharge, qui les força de
reculer immédiatement. On tira aussi au hasard plusieurs coups de canon,
autant pour les effrayer que pour prévenir, de nouveau, les fermiers de se sauver,
s’il en était encore temps. Les Indiens, afin de nous narguer, et de nous mon-
trer qu’ils n’avaient pas peur, tournaient continuellement autour du village, en
sonnant de la trompette 1 ; et ainsi, jusqu’au jour, nous nous trouvâmes dans
une position assez désagréable. Nous ignorions quel était au juste notre ennemi,
et quelles étaient ses forces; et tous les habitans, dont la fortune consistait
seulement en bestiaux épars dans la campagne, se voyaient d’un seul coup
ruinés pour toujours. Cependant, personne ne voulut sortir de l’enceinte du

1 . C’était celle qu’ils avaient enlevée aux malheureux soldats de la Bahia blanca , lors de la
«tort du lieutenant-colonel Morel. Tome II , chap. XVII , p. 70.

1829

Le

Carmen .

Patago-

nie.

a i Mai.

a3 Mai.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

'W

( 198 )

village du sud; il eût même été imprudent de le tenter, et toute notre défense
se réduisit à rien. Le commandant, lui-même, occupant le poste par interim,
désirait peu, je crois, se mesurer avec les sauvages; aussi restait-il à se lamenter
avec les familles réunies au fort; ce ne fut qu’au jour qu’il passa sur l’autre
rive. Alors, des bastions, avec une bonne longue-vue, je suivis tous les mou-
vemens de l’ennemi. Les plaines du sud, dès que la clarté du jour permit de
distinguer au loin les objets, offraient un singulier aspect. Là, une troupe
d’indiens, chassant devant eux des chevaux, des bestiaux volés; plus près,
un grand nombre de guerriers, la lance debout, campés pour faire face à
ceux qui se présenteraient; un peu plus loin, des femmes et des enfans pous-
sant des troupeaux de bœufs et de vaches, qui, fâchés d’abandonner leurs
pâturages, faisaient retentir les environs de leurs beuglemens. Toute la plaine
était animée; partout des sauvages à cheval par petits groupes, emmenant
leur butin, ou protégeant, en arrière, les leurs, qui se dirigeaient paisiblement
vers la Cuchilla, avec leur prise. Enfin l’on envoya vingt des nôtres, armes
de carabines, de pistolets et de sabres, pour tâcher de reconquérir nos bes-
tiaux; mais, dès que ceux-ci s’approchèrent des Indiens, un détachement vint
les recevoir, et il s’engagea une lutte qui eût été funeste aux volontaires, s ils
ne s’étaient pas précipitamment sauvés. Un Gaucho seul, qui s’était un peu plus
avancé, reçut trois coups de lance dans le dos. Ce détachement ne fit autre
chose que de massacrer, sans fruit, trois Indiennes sans défense, qui passaient
aux ennemis, en nous abandonnant, sous prétexte d’aller instruire les ennemis
de notre position défensive. Dès-lors , voyant que nos forces n’étaient pas égales,
on laissa les ravisseurs enlever leur proie; et, toute la journée, ils défilèrent
par petites troupes, gravissant le coteau sud, et se dirigeant vers 1 Ouest.

D’après les détails que j’obtins les jours suivans, voici les motifs qui
avaient déterminé les Indiens à nous attaquer , et de quelle manière ils s’y
étaient pris. Depuis long-temps Chaucata, chef araucano, était 1 implacable
ennemi de Pincheira, parce que celui-ci, dans une ancienne guerre, lavait
surpris et vaincu, et retenait même sa femme et ses enfans prisonniers.
Il savait que, tout en entretenant des relations d’amitié avec lui, nous en
avions aussi avec Pincheira; il avait même saisi et massacré les derniers envoyés
que nous en avions reçus. Cette réception lui servit de pretexte. Malgré
le bon accueil fait à ses députés, malgré les cadeaux de beaucoup de parti-
culiers, il décida qu’il attaquerait le Carmen, et il lui fut facile de s’asso-
cier au pillage le puissant chef Guaykilof, de la même nation que lui, ainsi
que ses caciques Tranamel, Killamil ; et, de plus, il avait réussi à s’adjoindre

( 199 )

tous les Patagons; garant de plus du succès de son entreprise. Ainsi toutes
les tribus australes, attirées du détroit de Magellan même, et des points inter- Le
médiaires, vers les rives du Rio negro, a sa source, a cause de la saison de la ^ ^
récolte des pommes et des amandes de l’araucaria , qui abondent sur le versant n¡e.
oriental des Andes, s’étaient réunies a Chaucata pour cette expedition , avec le
premier cbef des Patagons, le cacique Vicente , et quelques autres caciques de
cette nation, tels que Eyachu, Okénel, Zapa, V era, Resne et Cburlakin. Ce dei-
nier n’avait abandonné San-Xavier, lorsque j’y étais, que pour se joindre aux
autres Tébuelcbes et augmenter la ligne ennemie. Toutes ces forces combinées
ne s’élevaient qua mille ou quinze cents âmes, en y comprenant les femmes
et les jeunes gens charges d’emmener le butin, tandis que les guemers fei aient
front ; car il n’était venu qu’une partie de chaque tribu. Les bommes de guerre
étaient au nombre de deux cents Araucanos, armes de lances, de trois cents
Patagons, munis d’arcs, de fleches et de frondes, ce qui composait la cavalene
légère; le reste était chargé de bolas perdidas, qui ne servent, comme je l’ai
déjà dit, que comme projectiles. Il paraît que ces derniers, ainsi que les femmes,
portaient une très-grande provision de ces armes.

Toutes ces nations unies par l’intérêt, puisque toujours chacune agit pour
soi, étaient, le 23, au matin, encore à vingt lieues au-dessus du Carmen,
lorsque nos éclaireurs de la rive nord les avaient aperçues. Elles continuel eut
à marcher toute la journée, et le soir elles avaient atteint San-Xa\iei , ou
elles avaient surpris nos éclaireurs , en entourant de leurs phalanges les lieux
qui leur servaient de retraite. Ces malheureux, connus des Indiens de Chur-
lakin, auraient peut-être été épargnés, si dix chrétiens armes, au nombre des-
quels se trouvaient ceux qui étaient partis avec armes et bagage , lorsque j étais
à San-Xavier, n’avaient pas demandé leur mort, afin quon ne put pas
apprendre au Carmen qu ils étaient parmi les ennemis. Deux furent massacres
à petits coups, heureux encore de n’avoir pas subi le supplice réserve aux
caciques qui, le plus souvent, sont brûlés vifs. Le troisième, déjà blesse d un
coup de couteau par l’un des chrétiens , implorait la pitié de plusieurs Indiens
auxquels il avait rendu des services, quand ceux-ci étaient nos amis; 1 un
d’entr’eux dit qu’il voulait se donner le plaisir de tuer cet homme, parce quil
avait à venger une offense personnelle. Dès-lors on lui abandonna 1 éclaireur,
qu’il attacha fortement par les pieds, et les mains derrière le dos; et, apres
l’avoir ainsi garotté, s’aidant de l’un de ses parens, il le transporta au loin

1. Ce nom, qui n’a rien de patagón , est celui sous lequel le connaissent les colons du Carmen.

¿i

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 200 )

dans la campagne ; et rassura seulement alors le pauvre prisonnier , en lui disant
qu’il n’avait agi avec tant de dureté apparente que pour le sauver; qu’il lui
rendrait la liberté; que, pour le moment, il ne pouvait le faire, parce qu’il
risquerait sa vie, en compromettant le succès de l’entreprise des siens; et il
le laissa là, en lui promettant de revenir le détacher. Ce trait prouve que,
quoique tous les sauvages des plaines du sud aient ete traités de barbares ,
quelques-uns d’entr’eux, du moins, gardent encore le souvenir des services
qu’on leur a rendus, et sont capables de reconnaissance. Dès que le prison-
nier se trouva seul, cherchant à se débarrasser des fortes courroies qui
l’attachaient, il passa la nuit sans y pouvoir réussir, et dans une position des
plus gênante; mais, s’étant aperçu que la rosée avait un peu relâché ses liens,
en se roulant long-temps à terre, il arriva en un lieu oh il y avait un peu d’eau;
il chercha, au risque de s’y noyer, à s’y plonger les mains; après de longs
et pénibles efforts, tout en se déchirant les poignets, les courroies de cuir
non tanné s’étant distendues par l’humidité, il avait réussi à se détacher les
mains, puis les jambes; et, rendu enfin a la liberté, fuyant les regards des
nombreux Indiens qui couvraient la plaine, il avait gagné le Rio negro,
l’avait passé à la nage, et était venu nous rendre compte de ce qu’il savait sur

nos ennemis.

En quittant San-Xavier , les Indiens s’étaient silencieusement répandus
sur toute la campagne, et chacun, avec les siens, s’occupait de ses intérêts. Ils
s’étaient dirigés, par petites troupes, sur toutes les estancias; tandis qu un
détachement, pour attirer l’attention sur un seul point, était venu attaquer
la Población du sud, et sonnait de la trompette. Parcourant, toute la nuit, les
plaines du sud, jusqu’à la mer, ils se présentèrent à l’estancia de M. Alvarez,
oh j’avais couché deux jours avant, et ne l’abandonnèrent qu après y avoir
trouvé une défense obstinée; d’ailleurs, ils cherchaient plutôt des bœufs
que des balles, et c’étaient eux qui, dès le matin, ramenaient tous les bestiaux
qu’ils avaient enlevés au bord de la rivière. On peut juger de la rapidité de
leur marche, quand vus, le 22, à vingt lieues au-dessus du Carmen, dès le
matin du 23, après avoir été voler les bestiaux à six lieues au-dessous, ils se
trouvaient déjà de retour, ayant ainsi fourni, en une nuit et un jour, une

carrière de plus de trente-deux lieues.

Dans la nuit du 22 au 23, au moment oh les Indiens parcouraient la

plaine en cherchant du butin, et massacrant les pauvres fermiers, l’un de
ces derniers ne dut son salut et celui de sa famille qu’à cet esprit d’observation
qui caractérise tous les hommes de la campagne. Il avait bien entendu le

I

( 201 )

canon d’alarme; mais habitue à défaussés alertes, beaucoup trop fréquentes,
il y avait fait peu d’attention, et s’était couché, comme à son ordinaire, dans
son humble cabane, entouré de sa femme et de ses enfans. Sa maison était
isolée au milieu des plaines du sud. Les nuits, dans ces contrées, sont, ordi-
nairement, des plus silencieuses; souvent épouvantés de jour, les nombreux
oiseaux aquatiques, qui couvrent les environs, y restent tranquilles posses-
seurs de leurs déserts. Les troupes innombrables des abutardas ou d’oies antarc-
tiques paissent alors paisiblement, sans plus frapper les airs de leurs accens
aigus. Habitué à ce calme de la nature, le fermier entend tout à coup, dans
la plaine; les cris perçans des abutardas, le cri d’alarme du vanneau armé,
sentinelle de la solitude. Il se lève, écoute; le bruit se renouvelle, et redouble
d’instans en instans. Il prête une oreille plus attentive. La gent ailée est dans
la terreur ; plus de doute. . . L’ennemi menace le voisinage. Sans autre certitude,
fort de son observation, il allume une bougie au pied d’une petite vierge,
pour qu’elle protège ses récoltes, ses meubles, son seul avoir; suivi de sa
famille, il gagne les rives du Rio negro, et ne tarde pas à se voir forcé de se
cacher, pour ne pas tomber entre les mains des Indiens qu’il rencontre; et,
après mille appréhensions, il arrive au village du sud. . . . Il est sauvé; d’au-
tant plus reconnaissant envers le Ciel, qu’il trouvera , plus tard, son habitation
incendiée, ses récoltes dispersées au loin dans la campagne; et qu’il ne lui
reste absolument que la vie.

Le 24, la tristesse était plus grande encore parmi les habitans du Carmen;
car on commençait à pouvoir apprécier les pertes , et plus de cinquante
familles étaient entièrement ruinées. On évaluait à quinze ou dix -sept mille
têtes de bétail celles qui avaient été enlevées; et les campagnes du sud, que,
peu de jours auparavant, animaient de nombreux troupeaux, étaient alors
presque désertes, n’étant plus peuplées que de ceux qu’on avait eu le temps
d’amener au parc le 22 au soir. Les ennemis même ne les parcouraient plus,
et nous apprîmes qu’ils étaient campés à quatre lieues du village. Il paraît
qu’ils tentèrent à plusieurs reprises d’engager les nôtres à poursuivre de petites
troupes de bœufs, qu’ils faisaient semblant, en s’embusquant, de laisser
échapper, afin de se saisir de ceux qui viendraient les reprendre. L’éclaireur,
qui s’était sauvé de ces lieux, nous apprit leur nombre effectif, et nous dit
que leur intention était de ruiner entièrement l’établissement; que le cacique
Chanel, chef des Puelches, alors campé sur les rives du Colorado, viendrait
sous peu, par le nord, attaquer le Carmen. Un fermier, épargné par les Indiens,
vint nous faire, de leur part, les mêmes menaces. Ces nouvelles, jointes à d’au-
ii. - 26

1829-

te

Carmen.

Patago-

nie.

24. Mas;,.

J

( 202 )

1829- tres, crues peut-être un peu légèrement par le commandant, faillirent faire

tomber les babitans dans une grande faute. Depuis long -temps le cacique

Carmen. Lucaney nous avait, ainsi que ses Patagons, été si dévoué, que nous n’avions
Patag°- aucun motif de soupçonner qu’il pût aider nos ennemis; cependant il vint
aux oreilles du commandant qu’il songeait a nous trahir, en passant avec
Churlakin. Sur ce seul soupçon, sans chercher à le vérifier, il fit mettre en
prison ce chef, avec sa famille, et quelques-uns de ses parens; et plusieurs
personnes proposèrent de tuer ou d’expulser , sans autre examen , tous les
Indiens amis. Un plus grand nombre penchait pour la première de ces deux
alternatives; et Lucaney, pour prix de ses services passés, allait être sacrifié
à la pusillanimité des colons; mais on se contenta de le retenir sous bonne
garde, jusqu’à nouvel ordre.

25 Mai. Le 25 Mai, jour anniversaire de l’indépendance des Argentins , devait etre

signalé par des fêtes, qui, vu les circonstances, se réduisirent à une salve le
matin; une à midi, et une troisième le soir. Notre position était d’autant plus
triste, qu’un navire, arrivé le même jour de Buenos- Ayres , nous avait donné
quelques détails sur l’anarchie qui régnait, plus que jamais, dans cette mal-
heureuse ville; les differens entre Posas et Lavalle continuaient avec beaucoup
d’acharnement, et le sang coulait entre freres aux portes meme de la capitale

26 Mai. Argentine. Le lendemain nous acquîmes la certitude que le départ des Indiens

ennemis n’était qu’une feinte; car, dès la pointe du jour, ils étaient encore
près du village du sud , et recommencèrent à passer, en emmenant le reste des
bestiaux qu’ils avaient pu trouver au sud. Ils vinrent sous nos yeux, à un
demi-quart de lieue du village, enlever quelques-uns des animaux qui y pais-
saient, sans paraître craindre qu’on s’y opposât; ils étaient au nombre de
soixante ou quatre-vingts, ce qui empêcha le commandant de prendre contr eux
aucune mesure. Us surprirent encore des éclaireurs en reconnaissance, et en
tuèrent deux; les autres se sauvèrent à la nage, porteurs de nouvelles menaces,
qui tendaient à l’anéantissement complet du Carmen. Notre position était
critique; aussi parla-t-on de demander du secours à Buenos -Ayres, d’autant
27 Mai. plus que, le 27, nous eûmes une alerte des plus chaude. Des éclaireurs, en
remontant la rivière sur la rive nord, annoncèrent que les Indiens revenaient
en grand nombre, amenant avec eux des chevaux de rechange; le commandant
décida, de suite, que le peu d’animaux qui restaient sur la rive sud, seraient
immédiatement passés au nord, et que l’on abandonnerait la Población del
sur. Tout le monde, à l’instant, se mit en mesure d’exécuter cet ordre.

C’est un spectacle singulier que le passage des bestiaux. Le Bio negro est ,

( 203 )

au Carmen, un peu plus large que la Seine à Paris ; mais ses eaux courent avec
une vitesse du double au moins, ce qui augmente les difficultés. Les animaux
sont amenés prés des bords , tandis qu’on retient un bœuf de l’autre côté, pour
donner aux autres l’envie de le rejoindre. Un grand nombre de cavaliers en
séparent une trentaine au plus, les poussent par derrière, en les empêchant
de rétrograder, et les harcèlent, en criant, lorsqu’ils sont près des eaux. Ils
refusent d’abord d’y entrer; mais, effrayés parles cris, ils se jettent, succes-
sivement, dans la rivière, ou le courant les emporte aussitôt; souvent ils
cherchent à retourner, et les cavaliers, nageant avec leurs chevaux, les y
poursuivent encore, en les obligeant à se diriger sur l’autre rive. Us ont peine
à gagner la terre; souvent même ils sont emportés très-loin de là; cependant
il est rare qu’il s’en noyé. Les difficultés de l’opération diminuent , quand une
fois la première troupe est passée; car celle-ci appelle les bœufs avec lesquels elle
vivait habituellement, et qui, se décidant plus facilement à se lancer dans le
fleuve, n’ont plus besoin d’être guidés. Les échos des environs retentirent toute
- la j ournée des cris des cavaliers et des beuglemens des bestiaux , qui regrettaient
leurs gras pâturages; et, dans toute autre conjoncture, j’aurais vu ce spectacle
avec plaisir. Le soir, tous ces bœufs et vaches furent renfermés en un grand
parc, sur la place du Carmen et autour du fort, en des lieux préparés à la hâte
à cet effet; et, dès-lors, les mugissemens augmentèrent, devenant bientôt réel-
lement étourdissans. Les propriétaires ne parlaient tous que de tuer leurs trou-
peaux, afin de sauver au moins les cuirs; mais une commission des notables
décida qu’on les mènerait à la bahia de San-Blas, où l’on n’avait à garder qu’une
seule entrée ; qu’on y enverrait des troupes , et qu’on ne réserverait au village
que six cents animaux , destinés à la consommation d’un mois et demi , temps
présumé nécessaire pour recevoir une réponse de Buenos- Ayres. Un député
fut nommé à l’effet d’implorer des renforts; ou, en cas de refus, au moins
des navires, où les habitans pussent se sauver. Une nouvelle alerte fit accourir
toutes les femmes au fort; on avait vu des Indiens à quelques lieues du Carmen.
Nous passâmes la nuit aux batteries; et, ensuite, pendant bien long-temps, je
fus obligé de remplir les fonctions de soldat, au lieu de celles de naturaliste.

Le 29, un de ces ouragans, qu’on ne voit que bien rarement, vint faire
diversion à nos craintes sur les ennemis. Le vent de Sud-Est soufflait avec
une force extrême, charriant des nuages épais, qui s’ouvrirent; et des torrens
de pluie inondèrent le pays. Jamais je n’avais vu un vent pareil et un plus
mauvais temps. Les estancieros étaient désolés ; car les bestiaux , lors de ces
tempêtes, ne restent pas dans les lieux de leur résidence habituelle; ils se dis-

1829-

le

Carmen.

Patago-

nie.

29 Mai.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 204 )

persent au milieu du désert et se perdent au loin, ne s’arrêtant que lorsque
le temps est redevenu beau; aussi les fermiers, quand ils peuvent le prévoir,
les renferment-ils dans le parc; mais la crainte des Indiens les avait empecbés
de prendre cette précaution; et le vent était parvenu à une telle violence
qu’un cavalier n’aurait pu se tenir sur son cheval. Toute la nuit suivante
fut terrible; le vent continua, soufflant dans la meme direction. Les eaux de
la mer, toujours violemment refoulées à l’embouchure de la rivière, étaient
portées jusqu’au village; et, à la pointe du jour, un spectacle de déso-
lation s’offrit de toutes parts. Élevées au moins de quinze à vingt pieds au-
dessus de leur niveau ordinaire, les eaux couvraient toutes les plaines du sud,
à trois lieues au large, et présentaient une vaste mer irritée, qui ne cessait
d’augmenter; tandis qu’une pluie des plus forte, fouettée par un vent împé-
tueux, permettait à peine de se tenir debout. La Población ou village de
l’autre rive, était en partie sous l’eau; les bestiaux se noyaient dans les parcs,
et les habitans qui n’avaient pas fui, étaient obligés de monter sur le faîte de
leurs maisons; mais celles-ci , bâties en terre, minées par les flots, s écroulaient
successivement, et entraînaient , dans leur chute, des familles entières , luttant
contre la vague, se rattrapant à des bois flottans, et gagnant les toits encore
debout, sans que, du Carmen, on pût leur porter secours. Toutes les embar-
cations étaient à la côte , ainsi que les navires mouillés dans la riviere , et la
fureur des eaux ne permettait pas de la traverser. Cet état de choses dura
jusqu’à neuf heures du matin, instant ou le vent se calma peu à peu. L’eau
commençant à se retirer et à s’apaiser, on put aller sauver les familles de
l’autre rive; et, le soir, nous pûmes recevoir quelques détails sur les mal-
heurs que nous avions à déplorer.

Plusieurs des habitans de la Población avaient disparu, sans qu’on sût si
l’on devait encore, après ce déluge, espérer de les retrouver. Nul doute quil
n’y en eût de noyés, comme l’avaient été quelques autres personnes du
navire nouvellement arrivé de Buenos -Ayres, et sur lequel reposait tout
mon espoir de retourner à la capitale Argentine. Le vent l’avait jeté, du mouil-
lage au rivage, dans la rivière même; et, là, il s’était brisé en mille pièces.
Non-seulement je perdais, en lui, les moyens de sortir du Carmen; mais ma
position et celle des habitans, devenaient, de plus en plus, critiques ; car tous les
bestiaux de l’autre rive, qui n’avaient pu gagner les hauteurs, avaient pen;
tous ceux qu’on acheminait vers la baie de San -Blas s’étaient dispersés, et
quelques-uns de leurs conducteurs étaient morts pendant la nuit. Ainsi, nous
nous voyions tout à la fois privés de navires, et menacés de manquer de

( 205 )

vivres; car, si les Indiens profitaient de cet instant pour nous enlever les
bestiaux ainsi disséminés, il leur devenait facile de nous réduire par famine.
Jamais je n’ai vu une désolation plus grande que celle des colons; aussi, sans
perdre de temps, se hâta-t-on d’envoyer à Buenos-Ayres la barque que le
mauvais temps avait heureusement épargnée , et qui était notre derniere
ressource. Elle était trop petite pour que j’y pusse trouver place avec mes
collections, et j’aimai mieux rester que de les abandonner, liant ainsi mon
sort à celui des habitans. C’est sous l’influence de cette fâcheuse position,
entre un ennemi féroce et la crainte de la famine, que j’écrivis en France,
à mes parens et au Muséum, par cette frêle barque. En la voyant partir, je
frissonnais à la pensée que je laissais peut-être échapper le seul moyen qui
me restât de jamais revoir ma patrie.

Les malheurs présens font toujours oublier ceux qui sont éloignés. Pen-
dant les premiers jours, il ne fut plus question des Indiens, et tous les
efforts se concentrèrent vers un seul but : réparer, autant que possible, le mal
qui avait eu lieu. Tous les hommes s’occupèrent de la recherche des bestiaux
dispersés; puis, les éclaireurs, envoyés de tous les côtés, nous assurèrent que
les Indiens se retiraient. Ceux du sud, trouvèrent beaucoup de bolas perdidas
entassées dans la campagne près de San-Xavier , ce qui fit présumer que les
Patagons avaient eu une discussion avec les Aucas, et qu’ils s’en étaient sépares ;
car cet entassement de bolas est toujours, chez les Téhuelches, un signe demp-
ture. Cette circonstance pouvait diminuer nos craintes , si la certitude nous en
eût été acquise; et, pour l’acquérir, on tira de prison le fidèle Lucaney, tout en
gardant sa femme et ses enfans pour otages; on l’envoya vers ses compatriotes,
les Patagons, avec des paroles de paix. Quelques jours après, les Indiens aucas
amis firent une grande conjuration du quecubu. La cérémonie, a peu de
chose près, semblable à celle que j’ai décrite pour les Patagons *, se prolongea
très-avant dans la nuit. Leur but était de nous tranquilliser, et de se rassurer
eux-mêmes, en nous confirmant l’éloignement des Indiens; car ils avaient tout
à craindre des leurs, s’ils étaient pris avec nous. Comme on peut le penser,
l’oracle fut favorable, et la Pythie déclara qu’il n’y avait plus rien à appré-
hender pour le moment.

L’existence du fameux Pincheira, d’officier chilien devenu chef puissant
de la réunion la plus considérable des Indiens araucanos (dits Chilenos) , était
un sujet d’émulation pour beaucoup de nos Gauchos, la plupart déportes de

1829

le

Carmen.

Patago-

nie.

9 Juin.

1. Tome II, chapitre XVIII, page 89.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

at Juin.

( 206 )

Buenos-Ayres pour crimes. À leurs yeux, rien n’égalait le bonheur de ce chef.
N’être soumis à aucun frein , obligé à aucun travail; vivre vagabond et errant;
piller, successivement, toutes les provinces limitrophes des Pampas, rien méga-
lait une telle félicité; aussi tous aspiraient -ils à devenir son émule. D’un
autre côté, les guerres intestines de Buenos-Ayres, les succès obtenus par
les Gauchos des campagnes sur les citadins , leur faisaient regretter de ne
pas être de la partie. Nous avions remarqué que, depuis quelque temps, plu-
sieurs de ceux qui étaient chargés de notre défense extérieure , devenaient d une
insolence extrême, parlant, dans les pulperias , d’enlever les femmes du village,
et d’aller vivre parmi les Indiens. Jusqu’alors ce n’avaient été que des propos
vagues qui, néanmoins, ne laissaient pas de nous inquieter , d autant plus que
les discussions de Buenos-Ayres pouvaient servir de prétexte à une révolte.
Nous étions toujours sur nos gardes, lorsqu’enfin nous acquîmes la certitude
positive de l’existence d’un complot qui était sur le point d éclater. Le 21 Juin ,
un de nos miliciens, en reconnaissance de grands services reçus par lui de l’un
des propriétaires du pays, lui dévoila toute la trame ourdie contre nous. Une
partie de la deuxième compagnie de miliciens, composee de Gauchos deportes,
auxquels s’étaient joints des artilleurs, formant, en tout, un corps de trente
hommes des plus déterminés du pays, déjà couverts de crimes, devaient, la nuit ,
s’introduire dans le fort, à l’aide des artilleurs, prêts à leur en faciliter les moyens ;
massacrer tous les officiers et employés ; se rendre maîtres des armes ; se défaire
de tous les habitans qui n’abonderaient pas dans leur sens; s’approprier toutes
les femmes, et se déclarer pour le parti des assiégeans de Buenos-Ayres, en
s’alliant aux Indiens. Us étaient tous armés, et les artilleurs leur avaient procuré
une grande quantité de munitions. L’exécution de ce projet avait du avoir
lieu, déjà, depuis plusieurs jours; mais les conspirateurs, pour des motifs par-
ticuliers, l’avaient remise à la nuit du 22. Nous n’avions donc pas de temps
à perdre; aussi, réunis immédiatement et bien armés, a huit heures du soir,
à l’instant précis où les conspirateurs étaient à leur poste, nous gagnâmes, en
silence, leur campement, ou nous les surprîmes, leur intimant l’ordre de
nous rendre les armes, avec menace de faire feu sur eux au moindre mouvement
de leur part pour se défendre. Ils se trouvèrent ainsi dans la nécessité d’obéir;
et quelques-uns ne cherchèrent même pas à nier leurs intentions, nous decla-
rant leurs projets sinistres. Nous les menâmes au fort, où nous les mimes en
prison. Tous, sans exception, étaient sous notre garde; mais le manque
d’espace suffisant nous avait contraints à les entasser ensemble. Us eurent, dès-
lors, le temps de se concerter. Le lendemain, on interrogea les témoins a charge.

( 207 )

Il s’en trouva un grand nombre qui osèrent parler , parce qu’ils n’avaient rien
à craindre des accusés; mais, quand on interrogea ces derniers, ils déclarèrent
unanimement qu’ils ne savaient rien, et nièrent ce qu’ils avaient dit le jour de
leur arrestation , attribuant leurs aveux à l’égarement de l’ivresse ; ils eurent
même l’impudence de le jurer. On sait que la plupart de ces hommes n’ont
absolument aucune croyance religieuse; et, par conséquent, la foi du serment
est nulle à leurs yeux. Un Gauclio, auquel on parlait de Dieu à l’instant même
où l’on allait le fusiller, répondit : « Pourquoi me parlez-vous de Dieu? Je ne
« connais pour mobile de tout que l’argent ; * et tel est le fond de la croyance
de la plupart de ces vauriens , dispersés dans les campagnes des environs de
Buenos -Ayres.

Notre situation s’aggravait de jour en jour. Menacés au dehors par des
hordes sauvages; échappés à des assassins, que nous regardions comme nos
soutiens, nous étions obligés à un service actif des plus pénible. La nuit aux
batteries et autour de la prison , où la garde de nos prisonniers nous deman-
dait beaucoup de soin; le jour à cheval, nous allions faire paître nos bestiaux,
tout en les surveillant de très-près, pour prévenir un coup de main des ennemis.

Le 26, le cacique Lucaney revint de la mission dont nous l’avions chargé,
avec un fils du chef patagón Yera, et deux autres Indiens de cette nation;
ils se rendirent immédiatement au fort, où ils s’expliquèrent. Les Téhuelches,
en effet, s’étaient brouillés avec les Indiens de Chaucata et de Guaykilof, et ne
demandaient pas mieux que de se réconcilier avec nous; ils offraient même de
rendre les déserteurs chrétiens qu’ils avaient parmi eux , ainsi que les bestiaux
volés; ils demandaient qu’on envoyât six hommes, auxquels ils remettraient
tout ce qu’ils avaient à nous. Ces nouvelles étaient rassurantes, à quelques
égards; mais, quant à envoyer des nôtres, pour chercher notre bien, on était
peu disposé à le faire , les habitans n’ayant pas encore perdu le souvenir de
ces malheureux officiers de Buenos-Àyres donnés en otage aux Indiens , lors
d’un traité de paix, et du supplice affreux qu’on leur avait fait subir, contre
la foi des traités, en les brûlant à petit feu. Ainsi l’on s’efforça d’obtenir des
envoyés que leurs caciques envoyassent eux-mêmes nos bestiaux et nos hommes,
moyennant une promesse de cadeau ; et Lucaney , chargé de cette nouvelle
négociation, dut retourner avec les députés à leur campement, situé à sept
journées de marche, en remontant le Rio negro, sur la rive sud. Nous apprîmes,
en même temps, qu’il y avait au moins mille tentes à la seconde angostura

1 . Angostura est , en espagnol , un défilé ou un lieu dans lequel les falaises d’une rivière , se rap-
prochant , en resserrent le lit ; celle-ci était la seconde en remontant le Rio negro. (Voy. la carte , n.“ 2.)

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Carmen.

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26 Juin,

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Carmen.

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nie.

Voyage
au Sud.

( 208 )

et beaucoup d’autres plus haut ; ce qui annonçait une reunion d Indiens for-
midable. Les Patagons venus avec Lucaney étaient dune très -belle taille,
l’un d’eux, fds de Yera, avait cinq pieds onze pouces de haut; les autres
arrivaient, pour la première fois, des rives du détroit de Magellan. Ils me
confirmèrent dans l’idée de leur identité parfaite avec les hommes que j’avais
vus, et avec lesquels je vivais.

J. 3.

Second voyage au Sud. Nouvelle attaque des hordes

sauvages.

J’avais expédié deux fois des chasseurs dans les lieux désignés comme rési-
dence de cette nouvelle espèce d’autruche, voisine du ñandú, dont tous les
habitans me parlaient si souvent; mais ces courses étaient restées sans fruit,
soit que mes hommes eussent eu peur de s’aventurer, dans la crainte de ren-
contrer les Indiens, soit qu’ils n’eussent point aperçu les oiseaux objet de
leur recherche. Us étaient revenus sans rien m’apporter, et j’en avais ete de
nouveau pour des frais énormes.

Je voyais avec peine les jours s’écouler, et mon départ de Patagonie, depen-
dant de l’arrivée d’un navire qui pouvait se présenter à chaque instant, me
faisait craindre de ne pas avoir mon autruche. D’un autre côté, si les dangers,
dont nous étions entourés au fort même, nous mettaient dans une position
périlleuse, je l’aggravais peu, en m’avançant seul dans les lieux sauvages; car
je pouvais tout aussi bien être tué en défendant l’établissement, qu’en parcou-
rant les déserts. Je résolus donc de tenter une nouvelle excursion, quelque
danger réel quelle me présentât; car l’inaction dans laquelle je vivais au
fort, ne pouvant m’en éloigner sans risque, le dégoût de la vie, determine
par l’ennui qui me dévorait continuellement, et qui m’ôtait le sommeil,
me décidèrent à tout braver, en dépit des conseils des personnes qui, me
portant de l’intérêt, regardaient comme des plus imprudente toute sortie faite
à cette époque. Pour mettre ce projet à exécution, il fallait non-seulement
m’exposer en personne, mais encore trouver quelqu’un qui s’exposât avec
moi, ce qui n’était pas le plus facile; cependant, je connaissais la bravoure
féroce des vrais Gauchos, et c’est a eux queje dus madiessei. Je rencontrai,
d’abord, le capatas d’une estancia, qui voulut bien, moyennant de forts emo-
lumens, m’accompagner, et fournir, pour 1 expedition, vingt chevaux, qui
avait sauvés du pillage.il trouva, de son cote, trois autres hommes bien deter

( 209 )

minés; et, dès-lors, je préparai tout pour le départ. Nous étions aux jours les
plus froids de l’année; néanmoins la perspective de dormir en plein air,
et d’être exposé, pendant plusieurs jours, aux intempéries de la saison, ne
m’effraya pas. Je savais tout supporter; j’étais même devenu, sous ce rapport,
aussi dur aux souffrances physiques que les habitans du pays. Mon départ fut
arrêté pour le \ .er Juillet , qui correspond parfaitement au commencement
de Janvier dans notre hémisphère. Je ne pus l’effectuer que le lendemain.

Au moment de monter à cheval, je reçus la visite des principaux habitans,
qui venaient me prier de ne pas partir, ce qui ne m’empêcha pas de me mettre
en route. Je me rendis , par la rive du nord , en face de l’estancia de Don Manuel
Alvarez. Je fis passer mes chevaux, ce qui employa une partie de la journée,
et me força de ne pas pousser plus avant. Je ne trouvai personne à l’estancia;
tout y était silencieux; et je fus obligé de m’établir sous le hangar, ouvert à tous
les vents. Quel triste aspect! pas même un chien qui vînt aboyer après moi.
Ces lieux, lors de mon premier séjour, couverts d’ouvriers s’occupant du
saloir, étaient alors tristes et froids; il ne restait de cette vie, de ce tapage
journalier, que les squelettes décharnés des animaux tués, d’autour desquels
l’oiseau de proie même, ne trouvant plus de pâture, avait fui pour toujours.
Quelques troupes d’oies couvraient seules les bords de la rivière. La grande
marée y avait déposé une couche épaisse de limon, qui en cachait l’herbe, et

contribuait à en augmenter le deuil. Pas un seul carácará Tous ces

oiseaux, parasites de l’homme, s’étaient retirés en même temps que lui. Je passai
la nuit sous le hangar, où j’eus grand froid; mais j ’étais sous un toit, que
je n aurais plus les jours suivans. En été, le sol paraît moins dur qu’en
hiver, et la fraîcheur delà terre fait éprouver quelques douceurs; mais encore
lorsqu’il fait froid , il est difficile de communiquer au sol assez de calorique
pour ne pas sentir, continuellement , au travers d’un cuir, une impression désa-
gréable, qui pénètre incessamment les membres. Nos chevaux furent difficiles
à rassembler le matin suivant ; ceux-ci étaient remarquables par leur beauté.
Les estancieros cherchent souvent à réunir des troupes de chevaux de même
couleur. Mon capatas avait eu aussi cette fantaisie; mais il avait choisi la
plus rare, celle des chevaux pies; et, depuis quelques années, il les avait, à
tout prix, achetés des Indiens, chez qui l’on en trouve, à ce qu’il paraît,
plus fréquemment de cette variété. Un amateur passionné aurait pu les
admirer; car ils réunissaient toutes les qualités voulues dans le pays; l’aspect
en paraissait singulier, et l’on n’en voit que très-rarement d’ainsi tachetés, et
jamais en troupe^ Nous ne partîmes qu’à neuf heures; nous n’emportions pas
il 37

1829-

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

2 Juillet.

*

” *

1829-

( 210 )

de vivres frais; mes gens n’avaient pas voulu s’en charger en partant, comp-
tant sur des bestiaux égarés près de la Cuchilla, pour en tuer une pièce, dont
L°Sud. ils tireraient ce que bon leur semblerait pour le voyage; c’est en effet ce qu’on
Patag°- ji faiiut s’arrêter à la Cuchilla : mes gens partirent pour la campagne avec
leurs lazos; et, trois heures après, ils reparurent, amenant enlacé un jeune
taureau furieux. Us l’abattirent; et, au lieu de l’écorcher, comme à l’ordinaire,
ils résolurent d’en emporter seulement des morceaux, avec la peau, afin de
faire de ces rôtis si estimés parmi eux, qu’ils nomment asado con cuero (rôti
avec le cuir). Us enlevèrent donc, avec la peau , les morceaux de viande jugés
les meilleurs, ainsi que la langue, et abandonnant le reste aux oiseaux de
proie, après en avoir détaché quelques petites parties de graisse, qu’ils jetèrent
aussitôt sur des charbons, et mangèrent à moitié cuite. Nous avions, pour toutes
provisions, un peu de pain, du fromage et deux barils, l’un rempli devin et
l’autre d’eau; mais, comme mes gens craignaient de ne pas avoir assez de cette
dernière, ils enlevèrent, d’une seule pièce, la peau delà cuisse et de la jambe du
taureau; l’attachèrent fortement, et en firent deux énormes outres, qu’ils rem-
plirent d’eau. U fallut coucher sur la Cuchilla; car tous ces préparatifs prirent
la fin de la journée. Si l’on veut voyager dans ces contrées, il faut s armer de
beaucoup de patience. Les habitans mettent une telle nonchalance dans tout ce
qu’ils font, qu’on souffre beaucoup de leur lenteur ; mais comme, en se fâchant,
on ne pourrait rien obtenir d’eux, mieux vaut se taire et s abstenir de toute
observation. Us attachèrent leurs chevaux; et, jusqu’au commencement de la
nuit, ne cessèrent de faire de petits rôtis, qu’ils mangeaient à mesure, tout en
conversant sur les Indiens, sur la crainte qu’ils avaient d’être surpris par eux,
assaisonnant leur conversation de toutes les histoires d attaques de ceux-ci ,
qui pouvaient avoir du rapport à leur position actuelle ; et leur babil me fit
comprendre que, malgré leur promesse, leur intention était bien de se sauver,
si nous rencontrions l’ennemi, en abandonnant jusqu à leurs armes, pour aller
plus vite. Je reconnus, dès-lors, combien peu je pouvais me fier a eux. A 1 entree
de la nuit on éteignit le feu pour n’être pas aperçu des Indiens. Nous nous
étions placés au fond d’un petit ravin, afin de moins souffrir d’un vent piquant
du Sud on ne peut plus froid; et j’avoue que je le sentis beaucoup trop, sur-
4 juillet, tout à l’approche du jour, ou toute la campagne, couverte d une épaisse gelée
blanche, annonçait un temps peu sûr. Le ciel était nébuleux. Tout nous
présageait, pour la journée, un de ces temps sombres, qui attristent, et pénè-
trent tout le corps. J’étais muni de vêtemens propres à me garantir du froid;
néanmoins le vent me glaçait constamment la figure. Nous étions armés

( 211 )

jusqu’aux dents, et notre costume nous aurait facilement fait prendre pour
une troupe de brigands ; j’aurais alors défié mes amis de Paris de me recon-
naître, sous mon accoutrement demi-européen et demi-indien. Pendant plusieurs
lieues, franchies au galop, aucune trace d’hommes n’avait été aperçue par mes
gens, quand je vis celui qui marchait en avant s’arrêter tout à coup et regarder
à terre; il reconnaissait les marques récentes du passage des Indiens aux lignes
des lances traînantes à terre. Nous reconnûmes qu’il y avait au moins vingt
hommes, qui s’étaient dirigés vers l’Ouest. La coutume des Indiens, en marche,
est de tenir leur longue lance près du fer, et d’en laisser traîner le manche à
terre, habitude qui facilite beaucoup la reconnaissance de leur nombre; ceux-ci
étaient, sans doute, venus reconnaître la rive du sud, pour s’assurer s’il restait
encore quelques troupeaux à voler, et s’en étaient retournés par l’intérieur
des terres, afin de ne pas être découverts. Il paraissait y avoir une couple de
jours seulement qu’ils étaient passés, ce qui nous inspira des craintes, que la
réflexion dissipa bientôt; car les Indiens n’avaient aucun motif d’aller vers
le Sud, au-delà des lieux habités. Il n’y avait donc, réellement, rien à
appréhender qu’auprès du Carmen, ou des lieux dont l’eau invite les sauvages
à s’en rapprocher, dans leurs chasses. Nous continuâmes, en conséquence, à
cheminer au milieu des déserts; et, après avoir franchi, d’une seule traite, la
distance d’une douzaine de lieues, le vent dans la figure et toujours au galop,
nous arrivâmes, enfin , vers trois heures, à l’ensenada de Ros. En me rendant
au lieu où j’avais campé lors de ma première course, je m’aperçus que la forte
marée du 50 Mai avait tout changé. La vague avait rompu la digue de dunes
qui la bordent, s’était répandue sur plus d’un quart de lieue de large au
milieu des terres, et y avait laissé des terrains tellement mouvans, que les
chevaux y enfonçaient jusqu’aux genoux, et que nous fumes obligés d’en faire
le tour pour arriver à la halte. La mer avait été si terrible sur ces côtes, que
beaucoup d’oiseaux de haute mer, tels que les spénisques, les albatrosses,
avaient été jetés morts à la grève; et les eaux avaient remué le fond avec une
telle violence, qu’un grand nombre de mollusques et de polypiers en avaient
été détachés, et formaient une ligne épaisse sur les galets de la côte. C’était,
pour moi, une bonne fortune dont je profitai, en faisant des récoltes abon-
dantes. Jamais je n’avais vu un effet plus effrayant de la furie de la mer ;
partout elle avait franchi ses bornes ordinaires ; partout elle avait changé les
formes du terrain. Des dunes épaisses avaient été entraînées et s’étaient répan-
dues sur la plaine; des quartiers de rochers, arrachés de la falaise, avaient
été roulés au loin, et un grand nombre d’éboulemens annonçaient avec quelle

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Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

1829-

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

5 Juillet.

( 212 )

force les eaux devaient battre cette haute muraille. À plus de cinquante ou
soixante pieds de hauteur, on voyait que la houle avait tout lavé, en luttant
contre cette inébranlable barriere.

Le 5 Juillet je voulus, avant de chasser aux phoques de la côte, m’avancer
bien plus loin vers le Sud, afin de tenter encore la fortune pour les autruches
pattues. Je parcourus , avec mes hommes, une partie des environs de l’ensenada
de Pros; je retrouvai les mêmes terrains meubles que dans la première excur-
sion, et j’eus encore le déplaisir de voir en vain courir l’oiseau que je désirais
tant 5 m’approprier. Je résolus, d’après ce que me disaient mes guides, de
pousser jusqu’à une douzaine de lieues plus au Sud, dans 1 espoir d être plus
heureux aux environs de Y ensenada del agua de los loros , anse à peu près
semblable à celle de Ros. Je franchis donc d’un galop les déserts épineux et secs
qui m’en séparaient, au sein d’une campagne absolument semblable à celle qui
couvre tous les terrains élevés. En route je ne vis aucun animal; l’autruche
tant désirée ne se montra même pas. Ce n’est qu’en arrivant près de la baie,
que j’en revis encore; mais toujours dans les mêmes terrains criblés de trous
et sablonneux, ou il est impossible de galoper; cependant, les restes dun
de ces animaux, mort et dévoré par ces renards, me firent reconnaître que leur
tarse est réellement emplumé sur la moitié de sa longueur , ce qui me 1 a fait
nommer Rhea pennata \ pour la distinguer du Rhea americana , l’autruche
improprement appelée de Magellan , puisque cette espèce ne passe pas le 42.e
degré de latitude sud.

La baie que j’avais en vue est absolument semblable à celle de Ros; de
même la mer y bat en plein , et les deux extrémités en sont bornées par la
continuité d’une haute falaise. La côte m’en parut bien plus peuplée de pho-
ques et d’otaries que celle de Ros; mais, comme j’avais trop de chemin à faire
pour les rapporter au Carmen, je les laissai en paix. Je restai quelques instans
sur la plage; puis force me fut de chercher un lieu ou je pusse passer la nuit.
Rendant que j’étais occupé au bord de la mer , un de mes hommes était allé
seul chercher l’aiguade qui a donné son nom à la baie; il la rencontra au
milieu de très-hautes dunes, du haut de l’une desquelles il nous fit signe d’aller
le rejoindre. Nous nous y rendîmes, etnous y trouvâmes, au fond d’un vallon,
un trou creusé dans le sable, auprès duquel une eau limpide nous invita à
rester. Nos pauvres chevaux purent se désaltérer tout à leur aise, et nous
nous occupâmes de notre campement. Des traces d’anciens feux nous annon-

1. Voyez t. II, chap. XVII, p. 67, et partie ornithologique.

( 213 )

cèrent que des Indiens y étaient aussi venus camper; ce qu’il fut facile de
reconnaître à un reste de toldo de peau qu on y voyait encore. Pendant
long-temps les voyageurs, qui allaient a l’etablissement fonde dans le siecle
dernier sur la péninsule de San -José, avaient traversé les déserts sans y
rencontrer aucun point où ils pussent faire boire leurs chevaux; le hasard
seul vint à leur secours, ün jour qu’un pauvre voyageur, arrêté sur le som-
met de l’une des dunes, se désolait de voir sa provision deau sepuiser, il
remarqua plusieurs volées d’aras patagons qui se dirigeaient du meme cote,
et s’abattaient au même endroit. Il pensa que quelque chose attirait ces oiseaux;
il s’y rendit ; et vit, avec le plus grand plaisir, un peu d eau douce amassée dans
le fond du vallon ; il en lit part aux autres voyageurs; et, des-lors, le nom d eau
des perroquets (agua de los loros) fut donne a ces lieux. Le grand nombre de
vestiges de guanacos, quej’y remarquai, me fit comprendre pourquoi les Indiens
le fréquentent. Nous aperçûmes meme plusieurs troupes de ces légers animaux,
qui fuyaient au loin, dès qu’ils nous voyaient. Nous passâmes une nuit fort
tranquille. Mes gens pouvaient, sans crainte, y faire du feu; aussi ne sen
firent-ils pas faute; et, pendant toute la soiree, ils avaient apporte des buis-
sons secs à cet effet. Ils n’étaient cependant pas trop rassures, et il suffisait que
les Indiens y fussent venus, pour qu’on pût les craindre encore ; en consequence,
le lendemain matin, ils me demandèrent instamment de revenir en chassant.
Quiconque a parcouru les dunes de la côte de la "V endee , et celles des environs
de Bordeaux, pourra se figurer l’aspect des dunes patagoniennes. . . . Partout
même stérilité, même tristesse, même monotonie.... Ce sont les ondulations
irrégulières d’une mer agitée; du sable mouvant, aux sommets de ces sillons
interrompus, et un peu de végétation , au fond des vallons qu ils forment. Sans
boussole ou sans le secours des astres , on ne pourrait se tirer de ces montagnes
de sable, ou l’homme se trouve perdu au milieu dune solitude sauvage.

Peu charmé de mon voyage en ce lieu, fatigue de quatre mauvaises nuits,
je tentai un dernier effort pour avoir l’autruche desiree; ce fut en vain....
Le peu de solidité du sol ne me permit pas d’en approcher; desoie, je n eus
d’autre ressource que de me mettre en route pour revenir a 1 ensenada de Ros,
où j’avais envie de chasser les otaries, pour remplacer les peaux que la chaleur
de la saison avait gâtées, lors de ma première course. Un galop me ramena
vers la baie, où, bien fatigué, je n’eus, pour me reposer, d autre lit que des
cailloux, et d’autre abri, qu’un triste buisson. Pour comble de malheur, il
plut toute la nuit, et le désagrément d’être trempe jusqu aux os vint augmenter
mes souffrances.

1829-

Voyage
au Sud.

Patago-

nie.

7 Juillet.

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A la pointe du jour, j’étais a la côte, recherchant les productions marines
rejetées par la mer; et là j’oubliais l’univers entier, pour ne songer qu’aux
objets intéressans qui se montraient à moi. Je fus, néanmoins, interrompu par
mes gens , qui amenaient des chevaux , afin d’aller chasser les otaries. Nous
nous rendîmes au lieu où ces animaux se tiennent ordinairement, et nous
pûmes, sans beaucoup de peine, en tuer autant que j’en voulus; car jamais
je n’en avais tant vu réunis. Plusieurs mâles énormes, destines a etre emportes
en peau et en squelette, furent choisis; puis je laissai les autres tranquilles.
Je chassai aussi des condors, et j’eus le plaisir d’en blesser un qui tomba,
et faillit emporter la main d’un de mes hommes, lorsque celui-ci voulut le
saisir. Les froids de la saison avaient, sans doute, fait fuir des glaces du cap
Horn quelques-unes des espèces d’oiseaux qui lui sont propres ; car, tout a coup,
m’apparut , sur les rochers couverts de moules , que la maree basse laissait a sec,
une troupe d’oiseaux blancs comme de la neige, à peu près aussi gros que des
pigeons , dont ils avaient les formes et un peu le vol rapide. C était une bonne
fortune pour un naturaliste. Sautant, de suite, d’un rocher a 1 autre, je parvins
à m’en approcher, de manière à pouvoir les tuer. Il en resta deux sur la place;
mais il s’agissait d’aller les chercher. La mer montante entourait deja le lieu
oii ils étaient tombés. Je ne balançai pas; encore mouillé de la nuit dernière,
j’entrai dans Peau et parvins à m’en saisir. La troupe revint, à plusieurs
reprises, voler autour de moi, comme pour chercher les siens; et, chaque fois,
elle diminuait de nombre; car je tirais dessus, et il en tombait a la mer,
jusqu’à ce qu’enfin elle s’éloignât pour ne plus revenir. Je pus encore attraper
quelques-uns de ceux qui flottaient. Cet oiseau, dont les moeurs maritimes
contrastent avec son aspect général tout terrestre, était un bec en fourreau.
Oiseau de rivage, voisin des pies de mer, quoique la forme de son bec len
éloigne, c’est celui qu’indiquent, comme pigeon blanc, tous les voyageurs
qui se sont approchés du détroit de Magellan, ou qui ont passe le cap Horn.
Il a été décrit, dès le seizième siècle, par les premiers navigateurs espagnols et
anglais, qui visitèrent ces contrées, et long-temps ballotte, de nos jours, par
les zoologistes, entre les gallinacés et les échassiers, toujours d apres la forme
extérieure ; car ses mœurs eussent fixé immédiatement sa place dans 1 échelle
des êtres.

Je revins chargé de ma chasse et tout mouille. Le temps fut encore affreux
toute la journée; il avait tombé de petits brouillards; et, la nuit suivante, il

1. Chionis alba, Forst.; Vaginalis alba, Gmel.

( 215 )

plut à verse. Je ne m’étais pas séché depuis deux jours; aussi éprouvai-je un 1829
froid des plus vif. L’eau continuait à tomber le lendemain. Pour me dégourdir, Voyage
je me rendis à pied à la côte, ou le désir de rencontrer quelque chose de auSud
nouveau me fit rester jusqu’à deux heures. Autant recevoir la pluie, en cher- Pa„¡f.0'
chant des objets d’histoire naturelle, que de rester oisif auprès d’un buisson. 8 Juillet.

Le temps s’éleva un peu; et, ayant réuni tous nos chevaux, nous nous diri-
geâmes sur le Carmen. Vers le soir, le vent passa au Sud, le ciel se découvrit,
et nous annonça le beau temps; mais, en même temps, une température
glaciale. Nous nous arrêtâmes à moitié chemin, au milieu de la plaine, et
pûmes allumer un feu qui ne nous fit que mieux sentir le froid; car, mouillés
comme nous l’étions, il nous était impossible de nous sécher. Quand je fus
couché, j’éprouvai des souffrances difficiles à décrire. Il gelait fortement;
mes vêtemens glacés se raidirent sur moi, et je ne trouvai d’autre moyen de
résistera cette souffrance, que de me promener sans relâche; car je craignais,
en restant dans l’inaction, de ne pouvoir plus agir le lendemain. Le vent
était violent et glacé, et je puis dire que jusqu’alors ce fut la nuit la plus
pénible que j’eusse jamais passée. Il fallait réellement toute la force de la
jeunesse, dont j’étais doué, pour se jouer ainsi des intempéries des contrées
méridionales; beaucoup d’autres en seraient morts ; je n’eus même pas le plus
petit rhume. Sept jours de douleurs et de fatigues continuelles avaient 9 Juillet,
glissé sur moi, comme si j’avais toujours mené ce même genre de vie; cepen-
dant, j’aspirais à rentrer au Carmen. Huit lieues seulement m’en séparaient;
mais ce reste du trajet n’était pas sans risques ; les Indiens pouvaient être en
possession de la rive sud, et je pouvais tomber entre leurs mains. Toutes ces
craintes vinrent m’assaillir un instant, avec d’autant plus de raison que
j’entendis, très-bien, des coups de canon; mais je me rassurai lorsque j’eus
compté vingt et un coups, qui me rappelèrent que ce jour était l’anniver- »

saire de l’indépendance de la république Argentine. Je franchis les terrains
arides; j’arrivai à la Cuchilla, d’où je dominais la plaine. Je n’aperçus aucun
objet qui pût me donner de l’inquiétude; et, pour plus de sûreté, je me rendis
au bord du Rio negro, que je suivis, en le remontant, jusqu’à la Población,
d’où je passai au Carmen. Les habitans du fort commençaient à désespérer de
me revoir, et me reçurent comme une personne qui revenait de l’autre monde.

Les Indiens menaçaient la rive nord. Notre petite barque, arrivée avec peine
à Buenos- Ayres, avait trouvé cette ville en proie à une guerre intestine. Les
Français qui faisaient partie de la milice de la ville s’étaient bien montrés;
et , enfin , une espèce d’accommodement entre les deux partis paraissait sur

i6

Juillet.

( 246 )

1829 le point de se conclure. Rosas rentrait dans Buenos-Ayres ; mais il n y avait

aucun espoir de rien obtenir pour le Carmen; il fallait que cet établissement

Carmen. se soutînt par lui-même, la capitale Argentine ayant bien assez de ses propres
Patago- juaUX à réparer. Notre chaloupe, revenant avec ces tristes nouvelles, a^ait
failli périr ; une voie d’eau s’y était déclarée à la mer , et à peine avait-elle pu
gagner les îles de la babia de San-Blas, sur lesquelles elle était venue s’échouer,
afin de sauver son équipage; ainsi notre position n’avait nullement changé;
seulement il n’y avait plus aucun espoir de sortir du Carmen, puisquil ne
nous restait que de vieilles carcasses de navires, impropres a une navigation,
et qu’il ne devait pas en venir de Buenos-Ayres. Il fallut encore se résigner.

Le 46 Juillet était la fête patronale, celle de Notre-Dame du Carmen. Dans
tout autre temps, ce jour eut été marqué par des réjouissances; l’eglise
seule le fêta. Il y eut une grand’messe, et une procession, dans laquelle on
promena une haute figure de la Vierge. C’était un singulier contraste que de
voir, sur le passage du cortège, un grand nombre de nos Indiens amis,
bien barbouillés de rouge, regarder, avec un air de mépris, notre ceremonie,
et nous traiter de superstitieux, nous rendant ainsi nos sarcasmes, lorsqu ils
conjurent leur Gualichú. Ce sont, peut-être, de tous les Américains, les
plus incrédules sur ce point. Jamais un Patagón, un Puelche, ni un Arau-
cano des Pampas, n’a embrassé la religion catholique, si ce n’est par force;
tandis que, dans les pays chauds, les naturels s’y sont très-facilement soumis,
et qu’ils ont, sans peine, abandonné, au moins en apparence, toutes leurs
anciennes croyances. Entrés dans les plaines du sud, les Jésuites ont persiste,
pendant plus de quarante ans, à prêcher le christianisme au milieu des bordes
vagabondes; mais celles-ci ne vivaient autour d’eux, et ne paraissaient se plier
à leurs désirs, qu’autant qu’elles avaient quelque chose à obtenir des peres,
dont toute l’éloquence resta toujours infructueuse. Les croyances religieuses
des nations australes sont encore aujourd’hui ce quelles étaient au temps de
la découverte. Ces hommes tiennent autant à leurs superstitions , qu à la vie
vagabonde et nomade, qui paraît leur plaire par dessus toute chose; car,
jusqu’à présent, on ne compte , dans les Pampas , aucune association d’indiens

qui soit fixe, même autour des lieux habités.

Nos éclaireurs couraient les campagnes dans toutes les directions, et nous
pouvions nous fier à leur vigilance. Effectivement, le 4 8 , ils accoururent pour
nous apprendre qu’ils avaient poursuivi, sur le chemin du Colorado, un Indien
qui venait espionner; cette déclaration sema l’alarme, et la nuit chacun dor-
mit à son poste. On envoya, le lendemain, un détachement reconnaître les

l8

Juillet.

( 217 )

traces; et, au lieu de celles d’un seul homme, on rencontra celles de dix à
douze, qu’on ne put atteindre. Les craintes augmentèrent, d’autant plus que
les nègres du fort, qui faisaient le service de l’infanterie, se refusèrent for-
mellement à faire des patrouilles de nuit; ce qui nous obligeait a en faire nous-
mêmes; car elles étaient indispensables pour prévenir les surprises. Il est si
facile, au milieu d’un désert, de se rendre d’un lieu à un autre sans être aperçu,
lorsqu’on ne suit pas les sentiers battus, qu’il était, pour nous, de la plus grande
importance, dans un fort dont les murailles étaient à moitié tombées et des
plus faciles à franchir, de ne pas être surpris; sans quoi, plus de défense pos-
sible. Le 20, un envoyé de Lucaney arriva et nous apprit qu’un des caciques
de Pincheira avait attaqué, à l’improviste, une toldería des Indiens de Chau-
cata, que tous les hommes avaient été tués, et les femmes enlevées; qu’un
cacique subalterne avait été pris et brûlé vif. Alors nos appréhensions deve-
naient plus sérieuses. Ces mêmes Indiens vainqueurs pouvaient venir aussi
jusqu’à nous; ce qui ne tarda pas à se réaliser.

Le 22 au matin, après avoir passé la nuit auprès des canons , nous prenions
quelque repos, lorsque la sentinelle d’un des bastions cria aux armes: nous
sortîmes tous; et, à demi-portée de canon du fort, nous aperçûmes les Indiens,
marchant sur le fort, la lance au poing, au nombre de cinq à six cents. De
suite, nous pointâmes sur eux une caronade de vingt-quatre; mais la trop
grande précipitation avec laquelle nous exécutâmes ce mouvement, nous fit
mal pointer, et le boulet passa bien au-dessus de leurs têtes. Ils s’arrêtèrent.
Tandis qu’on cherchait à être plus adroit, on envoya contre eux de l’infan-
terie, qui ne fit pas plus d’effet. Les Indiens demandèrent à parlementer
au moyen d’un drapeau. L’aspect d’une troupe de ces guerriers , armés
de leurs longues lances , a quelque chose de singulier : ces roseaux longs de
seize à dix-huit pieds, plantés debout par tous les cavaliers, les panaches de
plumes d’autruche qui y sont attachés, et auxquels nous pouvions reconnaître
qu’il y avait un grand nombre de chefs; tout cela dénotait que ce n’était
que l’avant-garde de forces plus considérables, campées, sans doute, dans les
environs. Cette considération fit accepter le pourparler; et quatre caciques,
parmi lesquels un des principaux chefs, vinrent au fort suivis de leur inter-
prète, avec tout le sérieux qui les caractérise. Ils étaient sans armes offen-
sives, mais deux d’entr’eux étaient munis de cottes de mailles d’acier, faites de
petits anneaux, qui, probablement, s’étaient conservées parmi cette nation
depuis la première entrée d’ Almagro au Chili1 II., ou depuis celle de Yaldi-

1. En 1534. Garcilazo de la Vega, Comentario del Peru, p. 86.

II.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

22

Juillet.

28

1829-

( 218 )

via1 ; car, depuis, ces armes ont été remplacées chez les guerriers espagnols. Ils
étaient très-richement vêtus , leur harnachement était partout couvert de plaques
Carmen, d’argent. Ils entrèrent dans le fort, et le chef se mit a parler, en chantant
Patago- suivant la coutume , et en marquant ses paroles comme par versets. L’interprète
traduisit son discours, et nous apprîmes qu’ils venaient comme alliés de Pin-
cheira, pour savoir des nouvelles du courrier qu’il nous avait envoyé, il y avait
quelques mois; que, du reste, ils ne se présentaient pas avec des intentions hos-
tiles; que, s’ils s’étaient, en arrivant, emparé de tous nos bestiaux, c’était pour
avoir une garantie; mais qu’ils nous les rendraient immédiatement, si nous
voulions leur donnerun certain nombre de rouleaux de tabac , et de barils d’eau-
de-vie. Le commandant, homme des plus pusillanime, plutôt que de retenir ces
gens, jusqu’à ce que les traités fussent exécutés de part et d’autre, annonça
aux caciques que leur envoyé avait ete tue par Chaucata, et leur fit apporter
ce qu’ils demandaient, sans réclamer la remise des bestiaux; aussi, dès que
les caciques furent réunis aux leurs, ils changèrent de ton, et rien ne fut
rendu. Ils se retirèrent seulement hors de la portée du canon, ce qui nous obligea,
pendant la nuit, à une surveillance des plus active. Je fus choisi pour com-
mander une des patrouilles qui devait parcourir les environs, au milieu des
broussailles, écoutant à terre d’instans en instans, et cela jusqu’au lever de
la lune. Je remplis cette mission sans rencontrer la moindre des choses.

Les Indiens, avant d’arriver près de nous, avaient pris tous les bestiaux et
chevaux qui se trouvaient dans la campagne aux environs, ne nous en laissant
que quelques-uns , que nous avions autour du fort. Ils avaient tue un pauvre
vieillard, l’un des deux seuls hommes échappés au massacre des habitans de
la péninsule de San-José, par les Patagons, vingt ou trente ans auparavant.
Le corps de ce malheureux était méconnaissable, tant il était criblé de bles-
sures. Il avait reçu plus de deux cents coups de lance, et sa tête était écrasée
par les bolas perdidas. Les Indiens avaient aussi tué trois de nos nègres sol-
dats, qui étaient allés chercher du bois; un quatrième, qui avait pu se cacher
dans un terrier de biscachas, s’était sauvé ainsi et à la faveur de la nuit; à
moitié mort de peur, il avait regagné le fort, sans être aperçu. Sa frayeur était
telle qu’il avait à peine la force de parler, et ce ne fut que long-temps après
qu’il put nous conter les dangers auxquels il s’était soustrait. De ce moment,
convaincus de la mauvaise foi des Indiens, nous comptâmes peu recouvrer
juiiL ce qu’ils nous avaient enlevé. Quelques-uns des leurs revinrent, cependant,

1. En 1540. Garcilazo de la Vega, Comentario del Peru, p. 492.

( m )

le lendemain matin, mais sans remettre les bestiaux. Ces pourparlers annonçaient
beaucoup de fausseté de leur part, et nous perdîmes tout espoir, lorsqu’une
grande troupe d’indiens se réunit aux autres, et les rendit encore plus intrai-
tables. Nous avions appris qu’il y avait trois premiers caciques , celui nommé
par Pinclieira Mulato (mulâtre), de sa teinte plus foncée que celle des autres ;
Melipan et Killapan. Le cacique Mulato dirigeait tout. Il paraissait y avoir
de sept à huit cents guerriers, qui restèrent campés aux environs, ce qui lit
qu’aucune famille ne voulut sortir hors du fort; tout ce qui se trouvait
d’habitans au Carmen s’y rassembla. J’avais, dans ma chambre, quoiqu’elle
fut très -petite, dix-sept à dix-huit personnes, en comptant les enfans. Je
la leur abandonnai, pour passer la nuit sous les armes.

Le 24, un de nos Gauchos ayant quitté le fort, pour aller trouver les
Indiens, nous eûmes lieu de craindre que cet homme ne leur fît connaître
l’estancia de M. Bibois, au bas de la rivière, celle de Punta rasa, celle de la
bahia de San-Blas ; et nos craintes se réalisèrent , quand nous apprîmes qu’ils
avaient descendu le fleuve. Nous pûmes alors faire sortir les bestiaux que nous
avions dans les parcs; ils n’avaient pas mangé depuis trois jours, et il fallait
ou les tuer, ou les mener paître. Nous prîmes ce dernier parti. Toute la cava-
lerie disponible fit un grand cercle autour, dans les environs, tandis qu’ils
paissaient, et nous fûmes obligés de prendre cette précaution tous les jours,
pour conserver quelques vivres; car c’étaient les seuls que nous eussions, dans
un pays où le pain est rare; ainsi nous passions la nuit auprès des canons, et le
jour à cheval, dans la campagne, toujours armés.

Le capitaine Bibois, déterminé corsaire, n’avait pas laissé son estancia sans
défense; il y avait construit une petite batterie, qui dominait les parcs où
étaient ses bestiaux, et avait fait creuser, autour de ceux-ci, des fossés pro-
fonds qui empêchaient que les animaux sortissent, quand même on eût enlevé
les barrières dont les parcs étaient fermés. Dès qu’on apprit que les Indiens
se portaient vers l’embouchure de la rivière, on y envoya, par eau, de l’infan-
terie pour le secourir, et fort à propos; car le 25, vers midi, plusieurs coups
de canon nous annoncèrent l’attaque dont nous obtînmes ensuite les détails.
Aussitôt après avoir reçu le renfort de notre infanterie , et appris que
les Indiens se dirigeaient de son côté, M. Bibois avait fait rentrer les trou-
peaux dans les parcs , et s’était préparé à recevoir l’ennemi. Ses préparatifs à
peine achevés, il vit paraître les Indiens sur les hauteurs voisines; et, quelques
instans après, ceux-ci chargèrent avec la rapidité de l’éclair, arrivant au grand
galop, cachés en partie sur le flanc de leurs chevaux. Presque nus, les cheveux

1829-

le

Carmen.

Patago-

nie.

^4

Juillet.

25

Juillet.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 220 )

flottans, traînant leur lance, et jetant tous ensemble le cri de guerre, afin
d’effrayer, ils arrivèrent ainsi sous la batterie même, essuyant un feu continuel
et la mitraille qui pleuvait sur eux, sans perdre un instant de vue leur prin-
cipal but; car, aussitôt, les uns s’occupèrent à combler les fossés , tandis que
les autres détachaient et arrachaient les perches qui formaient le parc, afin
de pouvoir enlever les bestiaux. Ils ne paraissaient pas s’inquiéter de la défense
des assiégés, quoique la mitraille eût fait déjà, parmi eux, un grand ravage.
La terre était couverte de chevaux morts ou blessés. Une partie des assaillans
s’occupait à enlever leurs morts et leurs blessés , tandis que d autres com-
mençaient à entraîner les bestiaux , lorsqu’à ce qu’il paraît, le chef fut atteint.

Il fit sonner la retraite: tous les Indiens obéirent; et, dans un instant, il ne
resta, sur le champ de bataille, que des chevaux morts, du sang, beaucoup
de lances abandonnées, le poignard 1 et le chapeau du cacique Mulato, ce qui
nous fit beaucoup espérer; mais on ne rencontra pas un seul mort indien.
C’est pour eux une coutume des plus ancienne, que celle de ne jamais aban-
donner un seul cadavre, même au plus fort de la mêlée; ce qui diminue beau-
coup leur force, et leur a, souvent, fait manquer une attaque. Pendant toute
l’action, les parens ne sont occupés qu’à enlever les leurs, souvent à demi
morts; ils les enlacent et les entraînent au loin. Il est assez curieux de pouvoir
citer, parmi ceux qui ont la même tactique militaire, les Gauchos de Buenos-
Ayres, qui, pendant la guerre de \ 829 contre les citadins, ne laissèrent jamais
un mort sur la place, afin doter à l’ennemi les moyens d’apprécier leurs pertes.
Les Aucas, chez qui cet usage est établi, ne le suivent pas pour le même
motif; c’est une idée religieuse qui leur défend de laisser profaner le corps
de leurs parens. On ne dut réellement qu’à la blessure du chef de ne pas perdre
les bestiaux de l’estancia de M. Bibois ; car, lorsque les Indiens commencèrent a
s’éloigner , celui-ci manquant de munitions, était sur le point d’abandonner son
fortin , qui , au reste, ne pouvait plus lui servir , les assiégeans étant au pied ; de
sorte que les canons, beaucoup trop élevés, ne pouvaient plus les atteindre. Il
était, néanmoins, urgent qu’il se retirât avant qu’on ne lui coupât la retraite
sur la rivière, oii des canots l’attendaient. Le lendemain, lorsque les Indiens
quittèrent leur campement provisoire, on y trouva beaucoup de sang, que les
oiseaux de proie recherchaient; et des restes d’appareils, des éclisses, propres
à remédier à une fracture, nous firent présumer que le cacique Mulato avait
eu la jambe cassée, nouvelle qui se confirma plus tard. Pour les morts, ils

1. J’ai rapporté ce poignard, que je possède avec les armes des nations australes.

( m )

avaient sans doute été emportés au loin dans la campagne, et enterrés dans
les lieux les plus cachés; aucun ne se trouva dans le camp. Les Indiens s étaient
dirigés du côté de la baie de San-Blas.

Lorsque les Araucanos sont en guerre ou dirigent des expéditions vers un
point quelconque, ils ont soin d’échelonner quelques-uns des leurs sur des
points intermédiaires et culminans, afin de s avertir, au loin, par des feux
ou de la fumée, disposes de diverses manieres, soit du danger, soit de tous
autres faits qu’ils ont besoin de savoir. C’est, pour eux et pour les autres
nations australes, un télégraphe qu’ils emploient toujours1. Nous avions
remarqué leurs signaux, presque tous les jours et les nuits, et, des-lors,
nous jugeâmes qu’il serait facile de leur donner l’alarme, en allumant,
sur la rive opposée, des feux sur des points differens des leurs. Le com-
mandant avait envoyé des Indiens prévenir Chaucata que le cacique Mulato
nous menaçait, afin d’engager celui-ci à venir nous en débarrasser; mais il
voulut encore faire croire aux ennemis que celui-ci arrivait, afin de les décider
à abandonner plus tôt le pays. Il envoya, en remontant la rivière, sur la rive
sud, allumer de grands feux sur les hauteurs; mais nous fûmes très-surpris
d’y voir répondre immédiatement, sur la même rive, à l’embouchure de la
rivière; ce qui nous confirma dans l’idée que nous étions espionnés de tous
les côtés à la fois.

Les Indiens s’étaient présentés le 27 à la baie de San-Blas, ou ils avaient
été reçus par un feu d’artillerie qui les avait fait gagner les hauteurs
voisines; ils demandèrent la paix, afin, sans doute, de s’introduire dans l’île
de los Jabalis, et de devenir maîtres des bestiaux. On rejeta leur demande;
mais que pouvaient faire une vingtaine d hommes , la plupai t negres esclav es,
contre une force aussi respectable ? Cela fit craindre que l’établissement ne
fût surpris et détruit. Noyant, enfin, que nos forces n étaient pas suffisantes
pour chasser un ennemi puissant, il vint dans lesput d un piopiietane
du pays une mesure infernale, qui, maigre les remontrances de beaucoup de
personnes raisonnables, fut reçue avec enthousiasme par les habitans. Il ne
s’agissait de rien moins que de chercher a détruire les Indiens pai le poison.
Un médecin anglais s’étant propose pour preparer le melange, mit de 1 arsenic

1. Les Incas, dans leurs guerres (voyez Garcilazo de la Vega , Comentario de los Incas , p. 181 ),
se servaient de moyens semblables. Le jour ils prévenaient avec de la fumée , et la nuit avec des
feux; et ainsi, à quelques centaines de lieues, ils pouvaient avoir des nouvelles dans quelques
heures. Cette tactique des Aucas et des Patagons leur a peut-être aussi été transmise par les Incas,
lorsque ces derniers conquirent le Chili, sous l’inca Yupanqui.

1829

Le

Carmen.

Patago-

nie.

27

Juillet.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

3o

Juillet.

Août.

( 222 )

et du sublimé corrosif dans cent cinquante pains, et dans deux barils d eau-
de-vie, que des gens porteraient comme vivres aux assiégés de la baie de San-
Blas, et qu’ils laisseraient prendre aux Indiens, lesquels, ignorant le piège,
devaient infailliblement y tomber. J’eus beau réclamer contre un moyen de
défense qu’on ne pouvait avouer sans honte, et démontrer quelle influence
un attentat semblable pouvait avoir sur l’avenir, en nous faisant mortellement
haïr de la nation araucana. Ma voix ne fut pas écoutée, et l’on expédia le 30 deux
chevaux chargés de ces vivres. Le projet était bien conçu ; car les ennemis,
mangeant du pain dans un lieu sans eau, voudraient aussi boire, et alors
entameraient les barils. Ce cruel cadeau, accompagné d’une lettre qu’on devait
aussi laisser prendre , et par laquelle on prévenait les assiégés qu on leur
envoyait ces provisions pour soutenir leurs forces et prolonger leur résistance,
fut escorté par deux hommes pourvus des meilleurs chevaux de course du
pays. Ils rencontrèrent les Indiens près de Punta piedra; un grand nombre
les poursuivit: ils firent semblant de se défendre; et, après avoir enfin aban-
donné le convoi, ils revinrent nous prévenir du succès de leur mission. Tout
le monde au village se réjouit de cette mesure, en pensant que les ennemis
étaient morts. Bien n’avait changé au fort; les familles y étaient toujours, et
nos charges de surveillance augmentaient, plutôt que de diminuer, parce qu on
avait été contraint de distribuer les forces sur differens points. Jamais je n avais
été plus loin de pouvoir remplir ma mission. La profession des armes s alliait
mal avec celle d’observateur pacifique de la nature.

Le I.er Août l’on apprit que les Indiens avaient abandonné la côte, et
qu’ils se dirigeaient sur le village , dont ils passèrent a deux lieues , en preci-
pitant leur marche vers l’endroit d’où ils étaient venus primitivement ; dès-lors ,
plus de doute qu’une partie du poison n’eût produit ses terribles effets, et que,
par suite de leur croyance, ils n’abandonnassent le séjour du mal, 1 attribuant
au malin esprit. Quoi qu’il en fût, ils marchaient rapidement, et s éloignaient
précipitamment, non sans nous laisser l’expression de leur implacable haine et
de leur désir de vengeance, en brûlant toutes les maisons quils rencontraient,
pillant tout, et tuant les bestiaux qu’ils ne pouvaient emmener. Des courriers
envoyés vers le lieu où ils se trouvaient lorsque le poison leur était parvenu,
ne trouvèrent aucune trace de mortalité. Les deux barils d’eau-de-vie étaient
abandonnés et intacts; mais les Indiens, sans doute pour se venger des
souffrances occasionnées par le poison contenu dans le pain, qui, vraisembla-
blement les avaient empêchés de toucher aux barils, avaient détruit tous les
apprêts d’une pêche aux éléphans marins de Punta rasa, incendiant les char-

( 223 )

rettes et les barriques, défonçant les pipes d’huile déjà remplies, jetant au
loin les cercles de fer, et disséminant au milieu des dunes tout ce qu’ils ne
pouvaient anéantir. De plus, ils avaient enlevé tous les bestiaux qu’ils avaient
pu rencontrer : ils s’étaient, enfin, retirés pour tout à fait; car, plusieurs jours
après, à plus de trente lieues au-dessus du Carmen, on ne les rencontra pas.

Nous vîmes, le 3 Août, un navire près de la barre; et, le lendemain, il était
dans le port. Il amenait un nouveau commandant et plusieurs officiers; ce com-
mandant était le même qui, par des mesures sévères, avait, quelques années
auparavant, amélioré le pays. Le colonel Oyuela était un peu fanfaron, mais
c’était, sous d’autres rapports , l’homme qui convenait au Carmen. Nul doute que
la pusillanimité de notre commandant par intérim n’eût amené une partie des
revers que nous avions éprouvés. Celui-ci promit de tout reparer, et se pro-
nonça pour le gouvernement despotique, menaçant de la mort tous ceux qui
ne lui conviendraient pas ou qui lui désobéiraient. Pour moi, malgré quelques
procédés peu convenables de sa part, je m’en inquiétai peu, puisqu’il m’amenait
un navire qui pouvait me tirer du pays; dès-lors, j’arrêtai mon départ.
Je passai les jours qui me restaient, à étudier encore les nations indiennes,
tant sur les tribus amies, que sur un grand nombre de députations qui nous
arrivèrent, successivement, de tous les côtés. La première fut envoyée au
nom de tous les chefs Puelches et Araucanos ligués avec le cacique Negro,
et fixés alors sur les rives du Colorado ; elle fut reçue avec beaucoup de hau-
teur et de dureté parle commandant, qui avait pour tactique de tout braver;
aussi, lorsque ces chefs demandèrent paix et amitié, Oyuela leur offrit la

guerre; et, cependant, il n’y eut aucune rupture; au contraire Une partie

des Indiens de leurs nations vinrent, quelques jours après, s’établir auprès de
nous. Le 8 Août, Lucaney revint de sa mission auprès du chef patagón; il
amenait le frère du fameux cacique Yicente et plusieurs autres Indiens, avec
lesquels on resta sur le pied d’amis. Un déserteur chilien, qui les accompa-
gnait, avait été reconnu, par notre éclaireur sauvé des mains de Chaucata ',
comme ayant demandé la mort de ses camarades. Cela suffit au commandant,
qui avait besoin d’un exemple effrayant ; il lui fit donner deux cents coups
de verges, ce qui faillit le faire périr. Il fit aussi fusiller un Gaucho, pour avoir
tué une jeune fille, peut-être par imprudence, plutôt que par préméditation;
et l’on jugea facilement qu’il voulait se faire craindre. Une autre occasion lui en
fut encore offerte, peu de jours après, par l’arrivée de dix députés du cacique

1¿ Voyez tome II, chapitre XX, page 199.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

5 Août.

»

8 Août.

1829-

Le

Carmen.

Patago-

nie.

( 224 )

Cbaucata, qui, malgré le tour qu’il nous avait joué le 22 Mai, venaient encore
nous demander la paix. On les traita on ne peut plus mal , et un soldat chilien,
qui était avec eux, fut mis aux fers.

Tout avait changé pour moi au Carmen. Je n’y trouvais plus cette intimité
fraternelle qui régnait naguère entre nous; Oyuelay avait amené la désunion,
et je dus me féliciter de n’avoir que peu de jours à attendre, avant de laisser
la Patagonie. Je ne pouvais encore m’éloigner du fort, dans la crainte dune
surprise; aussi tous les jours, comme je l’avais déjà fait dès mon arrivée,
réunissais-je, chez moi, des Indiens des diverses nations, avec des interprètes,
passant des heures entières à leur faire des questions de tout genre, pour
m’instruire de ce qui me restait à savoir, relativement à leurs mœurs. J’avais
pris le parti d’interroger des Indiens de diverses nations a la fois, parce qu ainsi
ce que m’aurait caché tel interprète sur les coutumes propres à sa tribu,
m’était immédiatement dévoile par les autres, a cause de 1 espece de rivalité
qui existe entr’elles; et, dès-lors , j’appris une foule de choses que, sans cette
précaution , j’aurais toujours ignorées.

( 225 )

1829-

CHAPITRE XXI.

Description des Indiens aucas et puelches.

§. 4.er

Description des Indiens aucas.

Je n’ai encore parlé avec détails quedes Patagons; il me reste à faire con-
naître les deux nations voisines, les Puelches et les Aucas, qui se partagent,
avec eux, la possession du territoire de la Patagonie septentrionale, et à
spécifier les différences qui les distinguent.

Je commencerai par les Aucas, qui s’éloignent le plus des Téhuelches par
leur taille, par leur langage, par le pays qu’ils habitent; après quoi je
n’aurai plus qu’à établir les rapports qui peuvent exister soit entre les
Puelches et les Aucas, soit entre les Puelches et les Patagons, avec lesquels
les auteurs les ont souvent confondus.

Les Araucanos des Pampas ou Aucas , nom que les Espagnols leur ont
donné1, et sous lequel on les connaît dans le pays, appartiennent à cette
nation qui, sous Yupanqui2, força les Incas à borner leur empire au Rio
Maulé, et les contraignit à renoncer à la conquête du Chili, en défendant
bravement son territoire contre l’étranger armé pour le soumettre à de nou-
velles lois et à une nouvelle religion. Ce sont ces guerriers indomptables qui,
presque sans armes, firent, en 1 535, reculer Almagro et ses soldats cuirassés3;
puis le malheureux Yaldivia4; et qui, plus tard, toujours combattus, ne
furent jamais entièrement vaincus par les Espagnols. Ces guerriers tou-
jours indépendans, ont su, malgré ces interminables combats, chantés par
plusieurs poètes espagnols , entr’autres par Don Alfonso de Ercilla , dans son
poème de V Araucana, et malgré la supériorité des armes des conquérans du
nouveau monde, conserver entière, jusqu’à nos jours, leur liberté de lois, de

1. Le nom qu’ils portent varie selon la tribu; ainsi il serait difficile de prendre plutôt l’un que
l’autre.

2. C’était le dixième Inca , qui entra au Chili vers le commencement du quinzième siècle. Voyez
Garcilazo de la Vega, Comentario de los Incas, p. 246.

3. Garcilazo de la Vega, Comentario del Peru, p. 86.

4. Garcilazo déla Vega, ibid. , p. 492.

29

Patago-

nie.

II.

1829-

Pa ta go-
me.

( 226 )

religion; et, surtout, cette noble fierté, qu’ils devaient à leur non-asser-
vissement au pouvoir étranger. Les Aucas sont, pour ainsi dire, avec les
Patagons et les Puelches, la seule nation voisine des républiques espagnoles
qui n’ait jamais cédé ni à la force des armes, ni à l’éloquence des religieux,
qui tentèrent, à diverses reprises, de s’introduire au milieu d’elle1. Inébran-
lable dans ses opinions, fidèle conservatrice des terres occupées pai ses ancê-
tres, cette nation est, encore aujourd’hui, sous le rapport de la religion et des
coutumes, ce quelle était avant la découverte de l’Amérique, sans avoir
jamais voulu se modeler sur la civilisation qui l’entoure. Elle n’a adopté
que ce qui pouvait lui faciliter les moyens de combattre avec plus de succès
tous ceux qui la gênent, soit chrétiens, soit sauvages. Tels sont les hommes
dont je vais m’occuper.

Il ne faudrait pas croire que les Araucanos du Chili, peuples agriculteurs
et fixés dans les vallées du versant occidental des Andes chiliennes, sont les
mêmes que les Araucanos des Pampas; ces derniers n’ont de commun avec
les premiers que le langage et le fond de la croyance religieuse. Des peuples
nomades ne pouvaient, en rien, conserver les coutumes d’une nation fixée;
aussi est-ce cette différence si remarquable qui existe entre les Araucanos du
Chili, décrits par l’abbé Molina2, et ceux des Pampas, véritables Arabes
américains, queje vais examiner en détail, sous leurs divers points de vue, ce
qui pourra prouver combien le genre de vie influe sur les mœurs et sur les

coutumes des peuples sauvages. • • i

Les Araucanos des Pampas sont connus sous divers noms, soit parmi les
Espagnols, soit parmi les autres nations. Souvent ces noms tiennent aux
lieux qu’ils fréquentent le plus, ou bien aux caciques ou chefs qu’ils suivent;
ainsi, en les considérant sous le rapport du pays qu’ils habitent, on nomme
Péhuenches ou Péguenches 3 tous les Araucanos qui vivent dans les Cordil-
lères du Chili, depuis Antuco jusqu’à Mendoza ; Ranqueles ou Ranquelin.es,

1. Les Jésuites entrèrent dans les Pampas en 1739 (voyez Funes, Ensayo de la historia del
Paraguay, t. II , p. 396); à peu près à l’époque où Falconer et Dobrishoffer pénétrèrent chez les

Aucâs*

2. Molina, Histoire du Chili. 11 est curieux de voir se reproduire, mot à mot, dans le Viagero
universal, ce que cet auteur dit du Chili; et de le retrouver, en anglais, dans le Voyage dans
l’Amérique du Sud par Stevenson.

3. Ce nom a presque toujours été confondu, par les auteurs, avec celui de Puelche , qui appartient
à une nation différente. Il veut dire homme du pays des Amandes de pin, qui abondent dans les
Cordillères; che signifiant homme, dans la langue araucana; ainsi cataputiliches , les habitans du

rio Cataputili, etc.

( 227 )

ceux qui habitent à l’est des Andes, au nord de ceux-ci encore, et près des 1820.
derniers contreforts des montagnes. Les autres ou Aucas se divisent, selon Patago
les caciques qu’ils suivent, en diverses tribus ennemies; entr’autres celle Die-
de Pincheira, généralement appelée Chilenos (Chiliens), parce qu’elle est
accompagnée d’un grand nombre de Chiliens déserteurs. Beaucoup de caciques
sont réunis à cette tribu; tandis que d’autres, ayant eu à en souffrir,
forment une ligue à part, composée de Chaucata, Guaykilof, et de plusieurs
autres, qu’on appelle, plus particulièrement, Aucas. Les Espagnols les nom-
ment indifféremment Aucas et Pampas. Cette dernière dénomination leur
vient du lieu qu’ils habitent; celle àe Moluches, indiquée par Falconer1 comme
celle qu’ils s’appliquent, est peu usitée; car je n’ai jamais entendu les Indiens
se nommer ainsi. Peut-être n’était-elle employée que par la tribu chez laquelle
vivait ce Jésuite. Quant à celle de Huiliches (hommes du sud), à celle de
Picunches (hommes du nord), etc., données à quelques nations indiennes, par
le même auteur, on sent que ces noms, comme celui de l’antique Hespérie,
qui n’était que relatif et s’appliquait à plusieurs contrées, ne sont vrais qu’en
raison de la position de la nation qui les donne; ainsi ceux qui vivent le plus
au nord appelleront toujours Huiliches ceux qu’ils ont au sud, tandis que le
contraire arrivera pour ceux du sud. Ces mots désignent donc, seulement, le
côté habité par les voisins de chacune des tribus, sans les spécifier rigoureu-
sement ; car des peuples errans peuvent être tour à tour plus au nord ou
plus au sud d’un lieu quelconque. En général, tous les Aucas, excepté
les Péhuenches et les Araucanos proprement dits du Chili, sont divisés en
tribus errantes et vagabondes, qui n’ont aucun lieu fixe, allant continuelle-
ment, suivant le mouvement de leurs guerres, ou par nécessité, des rives du
Pxio negro en Patagonie, jusqu’à Buenos-Ayres, ou des Andes jusqu’à l’Océan
atlantique, afin de se soustraire les unes aux autres; car, ne vivant, de même
que les Patagons, que de chasse ou du produit de leurs bestiaux, lorsqu’elles en
ont, elles ne restent dans un lieu qu’autant qu’elles y trouvent abondance de
gibier, ou, autour de leurs tentes, des pâturages pour lèurs bestiaux, voyageant
ainsi sans qu’on puisse dire , à une centaine de lieues près , où l’on pourra les
rencontrer. C’est ainsi que telle tribu , qui se trouvait, naguère, à l’embouchure
du Rio negro, peut, quelques mois après, vivre au pied des Andes ou près
de Buenos-Ayres ; voyageuses par excellence en un mot, et, certainement, les
plus nomades de toutes les nations connues, bien différentes, en cela, des

1. Falconer, Description des Terres magellaniques , t. II, p. 33.

( 228 )

Chiliens agriculteurs décrits par Molina. En résumé, les Aucas ou Araucanos
orientaux vivent sur ces immenses plaines étendues, en latitude, depuis le
4Ce jusqu’au 34.e degré sud; et, en longitude, depuis les Andes jusqu’à

l’Atlantique. , , . , . ^

Si l’on devait en croire Azara l 2, les Aucas n’auraient habite les Pampas que

lorsque les bestiaux sauvages arrivèrent au pied des Cordillères, ou ils vivaient
avant la conquête; et le désir de se les approprier les aurait fait s’avancer vers
l’Est, tandis que les Puelches seuls auraient vécu, sous le nom de Querandis j
sur les rives de la Plata , lors de la première fondation de cette ville, en \ 335;
mais je ne suis pas entièrement de son avis. Presque tous les voyageurs
qui ont parcourûtes Pampas, ont toujours Rencontré des hordes aucas, dési-
gnées, le plus souvent, sous le nom de Pampas ; ainsi, Luis de la Cruz3 en
vit plusieurs dans son voyage de Yaldivia à Santa-Fe, et apprit d’elles
qu’elles habitaient les plaines depuis des siècles. 11 en est de meme de Villa-
rino; d’ailleurs il est facile de conclure des expressions mêmes ¿'’Azara,
qu’il confond les Puelches avec les Aucas, et qu’il n’a pu lui -même les
observer, comme il le déclare, du reste, avec beaucoup de franchise. Cette
confusion est surtout patente, quand l’auteur espagnol, d’ailleurs si véridique,
parle de leur langage, qu’il dit ne contenir aucun son guttural3; il est évident
que c’est des Aucas qu’il s’occupe alors et non des Puelches, dont le langage
est peut-être le plus dur de toute l’Amérique. De plus, le nom de Puelche,
qui, dans la langue auca, signifie homme de l’est , devait être applique a
toutes les tribus du littoral de l’Océan atlantique; mais il serait possible que
les indigènes, connus, au temps de la conquête, sous le nom de Querandis,
dont parle Herrera4, fussent des Puelches aussi bien que des Aucas. Quoi
qu’il en soit, cette nation, à laquelle je conserve, aujourd’hui, le nom de
Puelche, possédait, lors de la fondation du Carmen en Patagonie, les rives
du Rio negro, ne vivant que sur les bords de cette rivière, et sur ceux du

Colorado. , , ,

Les Aucas ne ressemblent nullement aux Patagona; en general, ils sont

petits, c’est-à-dire qu’ils ont à peine cinq pieds pour taille moyenne.Il y a,
cependant, une distinction fort tranchée 'a établir, même parmi eux. Tous les
Ranqueles sont d’une plus belle stature. On trouve, dans leur tributes hommes

1. Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, p. 48.

2. Je possède le manuscrit original de cet intéressant voyage.

3. Loc. cil., p. 41. Voyez la description des Puelches, à la fin de ce chapitre.

4. Herrera, Decada V, lib. IX, p. 220, et Funes, Historia del Paraguay, t. I, p. 29.

( 229 )

de cinq pieds cinq ou sept pouces; tandis que les Aucas de Pinch eirá, qui 1829
vivent plus particulièrement dans les montagnes, sont presque tous au-dessous Patag0_
de cinq pieds, de forme massive et non élancée. J’ai été à portée de remar- nic-
quer cette différence si positive qui se manifeste, en Amérique, entre les
nations des Andes et celles des plaines. En Europe, les montagnards sont cités
comme de beaux hommes élancés et bien faits; en Amérique, c’est tout le con-
traire, au moins pour les Andes; les hommes les plus grands sont ceux des
plaines, tandis que ceux des Cordillères sont toujours petits et trapus; c’est
surtout au milieu des Péruviens des Andes qu’on peut reconnaître ce fait, les
nations des plaines voisines étant, au contraire , élancées et d’une belle taille.
Parmi les Aucas on distingue immédiatement ceux qui descendent des mon-
tagnes des habitans des plaines, par la différence de leur extérieur. Ainsi les
Chiliens sont les plus petits de tous; et les autres, qui vivent depuis long-
temps dans les Pampas, sont bien pris, comme les Ranqueles. 1

Quelques-uns sont assez bien faits: tous ont les épaules carrées et très-larges;
mais il ne faut pas chercher, chez les femmes, ces formes dégantes qu’on
aime en Europe. Elles sont , au contraire , généralement assez grosses et grasses,
toujours pourvues de beaucoup de gorge. Leurs membres, comme ceux des
hommes, sont nourris et replets, et chez ceux-ci, même, il n’existe point de
formes herculéennes. Leurs muscles ne sont pas saillans; tout est arrondi. Les
mains des femmes et leurs pieds sont très-petits, comme on le remarque chez
presque toutes les Américaines. Les traits sont bien différens de ceux des Pata-
gons; ce ne sont plus ces larges faces carrées et ces petits yeux. Les Aucas ont
la figure plus arrondie, les pommettes plus saillantes, les lèvres un peu moins
grosses, la bouche moyenne, le nez un peu plus long, quoique encore très-court
et épaté; leurs yeux sont horizontaux, bien ouverts; en général, la figure est
plutôt intéressante parson expression spirituelle, que repoussante par sa laideur.

Les jeunes gens se confondent facilement avec les femmes par leur face ron-
delette, leur sourire doux et gracieux : celles-ci sont passables, dans la jeunesse;
quelques-unes même sont réellement jolies. Il est vrai que leur fraîcheur dure
peu; car, dès qu’une Indienne atteint vingt -cinq ans, ses traits changent
totalement et deviennent, pour ainsi dire, hideux. Ses pommettes saillent

1. Quand Molina (Histoire naturelle du Chili, p. 314), disant que les montagnards étaient plus
grands , prétendait que ce devaient être les Patagons de Byron , et abondait, alors, sur ces derniers,
dans le sens d’ Anson , il voulait parler d’indiens venus du revers oriental au travers des Andes :
c’étaient donc probablement des Puelches, qui descendaient des plaines de l’est, et non , comme il 1 a
cru, des montagnes.

1829-

Pa ta go-
me.

( 230 )

beaucoup trop, et elle prend les traits d’un homme fait. De cet âge jusqu’à la
vieillesse la plus avancée, on n’aperçoit plus aucun changement, et il serait
difficile de distinguer la femme de trente ans de celle de soixante. Peut-être
aussi leur malpropreté naturelle contribue- t-elle beaucoup a changer leur
extérieur. Comme chez les Patagons, leurs dents sont toujours bien rangées,
très-blanches, et elles ne les perdent jamais. Il en est de meme des cheveux,
constamment très-fournis, assez gros, droits et noirs; seulement j’ai remarqué
que l’extrémité en est rougeâtre, comme dans une vieille perruque. Cette cou-
leur, queje n’ai pas retrouvée chez d’autres nations, provient-elle del action
de l’air et de l’eau sur des cheveux qui ne sont jamais cachés, les Aucas ne
portant rien sur leur tête? ou est -elle déterminée par leur singulière cou-
tume de les laver sans cesse dans le sang des j umens quils tuent pour
manger? Je serais porté à l’attribuer à cette dernière habitude; car, s’il n’en
est pas ainsi , il n’y aurait pas de raison pour quelle ne se reproduisît pas
chez d’autres nations voisines, qui ne se couvrent point davantage. Leur
usage de s’épiler la barhe, fait qu’ils paraissent n’en pas avoir. Ils s’arrachent
aussi les cils; quant aux sourcils, ils se contentent d’en enlever quelques
poils, afin de les rendre plus minces, ne laissant qu’une simple ligne étroite.
Pour s’épiler, ils se servent, comme les Patagons, de pinces d argent, quils
ne quittent, en quelque sorte, jamais. Combien de fois nai-je pas vu des
Indiennes les yeux tout rouges, par suite de l’irritation continuelle que pro-
duit l’extraction des cils! ce quelles ne font, cependant, que par coquetterie.
Leur teint est bistré et non rougeâtre, semblable en tout à celui des Patagons,
qu’on pourrait même dire n’être que basané foncé.

Si les Aucas sont bons écuyers, ils marchent tres -mal; ce qui est, sans
doute , l’effet de leur exercice favori , et de la manière dont ils s accroupissent, les
jambes croisées, dans leurs tentes; aussi leur tournure est-elle des plus disgra-
cieuse. On les croirait cagneux. Les femmes marchent plus mal encore, les
pieds en dedans, ce qui résulte de leur vie trop sédentaire, et de ce quelles
sont toujours assises comme les Orientaux. Ce qu’il y a de remarquable chez
les Aucas, c’est leur extrême longévité. D’apres la date de tels evenemens
historiques, que j’entendis rapporter par quelques-uns de leurs vieillards, qui
en parlaient comme témoins oculaires, je puis croire qu’il y en avait de près
de cent ans; et, cependant, ils avaient conservé toutes leurs facultes physiques
et morales : aucun d’eux n’était chauve ; à peine quelques cheveux blancs aux
plus anciens; point de dents de moins; la figure sans rides; seulement des
pommettes très-saillantes; le corps très-droit, une mémoire des meilleures, une

( 231 ) '

présence d’esprit remarquable. . . Y oilà* la vieillesse d’un sauvage Auca , qui , 1829
toute sa vie, a été exposé aux intemperies des saisons, a des veilles, a des pii- palag0_
vations de tout genre , et qui a vieilli dans les combats. Qu elle contraste avec me
la caducité, la décrépitude, les infirmités de tous genres, la perte des facultés
intellectuelles, accompagnant, si souvent, l’âge avancé du citadin, qui, sa vie
entière, a pu se soigner de toutes les manières! Il a vécu au milieu des commo-
dités que la civilisation lui procure; mais il a beaucoup pensé, beaucoup
travaillé de tête, tandis que le premier, au contraire, n’a éprouvé que des
fatigues physiques; ce qui est encore, pour moi, une preuve irrécusable que
les travaux du corps fatiguent infiniment moins que ceux de l’esprit.

Le costume des Aucas (voyez Coutumes et Usages, n.° 3) est bien différent de
celui des Patagons, et annonce une civilisation plus avancée. Ils ne se parent
plus de peaux de bêtes sauvages, mais de tissus de laine, fabriqués par leurs
femmes, et chargés d’ornemens d’argent, qui denotent de 1 industrie et de la
richesse. L’habillement des hommes se compose de deux pieces : 1 une, nominee
chamal on. chaman , entoure le corps, depuis la ceinture, où elle est attachée par
un ruban de laine, jusqu’à moitié des jambes, semblable, en tout, au cbilipa des
Gauchos de Buenos- Ayres, qui ont, peut-etre, emprunte ce costume aux Indiens,
et un poncho1 2 court, dont j’ai plusieurs fois parlé; celui-ci, comme le chamal, est
noirâtre ou longitudinalement rayé, surtout de bleu et de rouge. Ils chaussent
des bottes de potros, ou de cuir tanné et souple de quemuPj artistement
cousues avec des tendons d’animaux. Us portent, toujours , des éperons d argent
massif. Leurs cheveux sont, quelquefois, releves sur la tête, et attaches par
une lanière de tissu, toujours de couleur bleue (keca)-, mais les Chilenos,
plus recherchés dans leur mise, les divisent, derrière la tête, en trois queues,
réunies ensemble, près de leur extrémité, par un gland ou pompon de laine,
ou par un ornement d’argent; tandis que ceux de devant sont attachés et
relevés par le ruban bleu, qui, après avoir fait trois tours, vient retomber
sur le côté, et est orné de petits morceaux d’argent roulés en tuyaux. Us
se parent de boucles d’oreilles d’argent de forme massive, et terminées pai
une plaque, divisée en compartimens ; ils ont toujours pendue au cou la petite

1. Comme on sait, à n’en pas douter, que le poncho existait chez les Indiens du Pérou avant
la conquête, il est probable que cette pièce a été adoptée par les Araucanos du Chili à l’époque
de l’Inca Yupanqui; ce qui semble prouvé par les vêtemens de peaux que portent encore quelques-
uns des Aucas qui ont vécu plus éloignés de ceux du Chili.

2. C’est l’animal nommé Equus bisulcus , par Molina , et qui n’est rien moins qu’un cheval , mais

bien une espèce voisine du llama.

i

( 232 )

pince qui leur sert à s'épiler. Ils ne se couvrent que dans les grands froids
de ces manteaux de peaux de divers animaux propres aux Patagons et aux
Puelches, desquels ils les achètent pour s’en servir habituellement la nuit en
guise de couverture.

Le costume des femmes est peu élégant : il consiste en deux grandes pieces
de tissu de laine. L’une ( quedeto ) enveloppe tout le corps, en s enroulant
autour, depuis l’aisselle jusqu’à terre, et croise en avant, assujettie, par en
haut, sur chaque épaule, par des épingles de fer ou de cuivre, et au corps par
une ceinture (kepike) large de cinq à six pouces, serrée au moyen dune
boucle; et, le plus souvent, de laine; mais les femmes de caciques ou les
femmes riches, font consister leur grand luxe à porter cette ceinture en
cuir, sur lequel des fils de tendons fixent des dessins de perles de couleur
des plus réguliers, ressemblant toujours, plus ou moins, à des grecques
par les lignes droites dont ils sont composés ; c’est l’ornement auquel les femmes
tiennent le plus. Cette première pièce de vêtement laisse les bras libres ; mais
les jambes sont tellement serrées que l’Indienne ne peut marcher qua tres-
petits pas, gênée continuellement dans ses mouvemens. La seconde piece [pil-
ken ou ikilla) est carrée, et se pose sur les épaules comme un manteau, n
en attache les deux coins sur la poitrine au moyen d’une très-grande épingle
d’argent ( topu ) l, dont la tête est ornée d’une plaque d’argent ronde, e
six pouces de diamètre. Elles portent d’énormes boucles d’oreilles d argent
(chahuaitu), d’une forme extravagante, pourvues d’une plaque quadrangu-
laire, large de près de trois pouces; de plus, leur cou est orné de plusieurs
colliers (< echepeï ) de verroteries, de diverses couleurs; leurs bras sont charges
de bracelets (charrecur), soit de perles de verre, soit de grains d’argent sou -
fiés ou de cuivre, par petits tuyaux aplatis. Le bas de leurs jambes est aussi garni
de ses ornemens, et leurs doigts sont couverts d’un grand nombre d anneaux
d’argent et de cuivre. Les femmes riches, lorsqu’elles veulent se parer, se
coiffent d’un bonnet {luchu ou tapake ) de perles de verre de couleur , prin-
cipalement rouges et bleues; ce bonnet, usité surtout parmi les Indiennes

1 Cette plaque est absolument semblable au topo que portaient les femmes des Incas, et que
les Indiennes ont encore aujourd’hui; seulement cette pièce est unique chez les Aucas tandis
qu’elle est paire chez les Quichuas et les Aymara s de la Bolivia. Il paraît que cet ornement eur a
été transmis par les Incas conquérans, car le nom aucas est le même que celui onne par es n ,
il n’en est pas autrement, comme on le verra plus tard, de beaucoup autres usages
vainqueurs, adoptés par les Aucas vaincus.

( 233 )

péhuenches 1, est très-rare chez les Aucas du Sud. Elles s’arrangent les cheveux 1829.
avec un luxe tout particulier, quelles ont communiqué aux Patagones. Quel- Patag0_
quefois elles les divisent , tout simplement , en deux parties , d’avant en arrière , nic-
depuis le front jusque derrière la tête, les laissant ainsi tomber, de chaque
côté, sur les épaules. C’est le costume des femmes âgées. Les jeunes femmes
en forment deux queues, qui pendent sur les épaules et non sur le dos, enrou-
lées de rubans bleus 5 et, les jours de gala, elles les entourent dun bout a
l’autre de fils de perles de verre. A leur extrémité sont suspendues des plaques
de cuivre ou d’argent, formant des espèces de grelots tintant à chaque mou-
vement de celle qui les porte.

L’Indienne auca, lorsqu’elle est en grande toilette, ne se contente pas de
ce costume national si singulier: il faut encore, pour que sa vanité soit satis-
faite, que sa figure basanée soit couverte de fard; que la vivacité de son
regard soit rehaussée par des teintes particulières. Ainsi les joues sont, jus-
qu’aux yeux, d’un beau rouge2, couleur favorite; elles y ajoutent, quelque-
fois, des traits noirs ou bleus aux angles extérieurs; ou, aux pommettes,
une large bande sous les yeux, comme les Patagones. Les Pebuencbes se servent
beaucoup de blanc en bordure, autour des autres couleurs; mais je n’ai pas
vu cette couleur employée par les Aucas du Sud. Elles préparent leur fard
en le mélangeant avec de la graisse de mouton ou de jument, et elles s’en bar-
bouillent; les hommes s’en parent quelquefois aussi, mais bien plus rarement.
Plusieurs motifs portent les femmes à se farder. Le premier et le plus puissant,
le désir de plaire, est celui pour lequel la sauvage la plus dégoûtante ne
reste pas en arrière; d’autres fois ces teintes, généralement répandues sur la
figure, leur servent à se déguiser, pour n’être pas reconnues, dans les circons-
tances 011 elles ont intérêt à se cacher; et, enfin, le dernier et le plus plausible,
c’est que ce mélange, à ce quelles disent, les garantit de l’ardeur du soleil,
en été, et en hiver de la rigueur du froid; aussi cette mascarade dure-t-elle
toute l’année. Les peintures de la figure remplacent, chez les nations améri-
caines,le tatouagede celles del’Océanie; elles se retrouvent sous diverses formes,

1. C’est au moins ce que je lis page 203 de l’intéressant manuscrit de Luis de la Cruz,
dont je possède l’original.

2. Cette couleur, qui ressemble à du cinabre pour la vivacité de sa teinte, et qui me paraît
n’être pourtant qu’un oxide de fer, se trouve à la Sierra de la Tinta et du Tandil, où les Indiens
vont la chercher, la mettent dans de petits sacs et en font un objet de commerce avec les
Puelches et les Patagons , qui, tous les ans, viennent au Rio negro en échanger pour des pelle-
teries.

il.

3o

( 254 )

depuis le montagnard jusqu’à l’habitant des plaines, et depuis la ligne jus-
qu’aux Euégiens de l’extrémité méridionale du continent d’Amérique.

L’harnachement du cheval, chez les Aucas, est, à peu de chose près, celui
des Gauchos. C’est, tout simplement, un recado, semblable a ceux des habitans
des campagnes; seulement les caciques ont, souvent, des plaques de cuivre
sur le devant et sur le derrière de la selle, comme ils en mettent sur leur
poncho, en signe de richesse. Tous, à moins qu’ils ne soient très -pauvres,
portent des éperons d’argent; leurs étriers sont en bois, et seulement assez
larges pour qu’ils y puissent passer le gros orteil. La selle des femmes est,
sans aucune différence , celle qu’elles ont fait passer aux Patagones 1 ; cepen-
dant un luxe que ne connaissent pas encore ces dernières, c est 1 usage d une
schabraque de laine artistement tissée, couverte de dessins, de diverses cou-
leurs, de grecques, surtout, qu’elles placent dessous; leur étrier de tissu
est le même , ainsi que tous les autres accessoires. Leurs tentes sont semblab es
à celles des Patagons; elles sont formées de bâtons debout, et couvertes de
peaux de cheval. Ce sont les femmes qui préparent ces peaux, en les tendant
pour les faire sécher. Elles les décharnent, lorsqu’elles sont tendues, au moyen
d’un instrument tranchant et recourbé, avec lequel elles les grattent, les
amincissent, et les assouplissent, en les brisant et les frottant entre les mains.
Si elles préparent assez bien les cuirs pour les tentes et les cousent, de meme
que les Patagones, elles ne peuvent, en aucune maniere, rivaliser d adresse
avec celles-ci dans l’art d’assembler les fourrures des animaux sauvages. De
même les tentes ou choca sont basses, et ù peine peut-on s’y tenir debout.
En dehors sont plantées les lances des guerriers qui les habitent, avec la
marque distinctive de leur grade. C’est la seule chose qui vienne un peu en
relever l’aspect triste et misérable; mais, si l’on ne reste pas a 1 extérieur,
et qu’on veuille y pénétrer, on y trouvera tout dégoûtant de malpropreté, le
toit noirci de fumée, les parois couvertes de graisse de cheval, et infectes,
tous les ustensiles aussi sales que la tente même, dont on ne nettoie jamais
l’intérieur ni les alentours, et où croupissent, partout, des restes de la chasse.
Lorsqu’enfm elles leur paraissent trop sales, ils se contentent de les c lan-
ger de place; c’est par ce motif, joint à leur esprit d’indépendance vaga-
bonde, et un peu ù leur paresse, que les Aucas n’ont jamais cherche a se
construire une demeure plus commode. Ils dédaignent d’imiter les chrétiens,
ceux qui vivent près d’eux depuis de longues années autant que les autres.

1. Voyez tome II, chapitre XX, page 187.

( 235 )

On n’obtient même qu’avec peine d’une famille d’entrer, afin d’y vivre, 1829.
dans une cabane; il lui semble que l’air y manque, et elle est tourmentée Patag0_
de l’idée que la maison ne peut se transporter ailleurs. me’

Leurs coutumes nomades les dispensent d’avoir un mobilier bien considérable ;
aussi l’intérieur de leurs tentes offre-t-il toujours un aspect de misère qui con-
traste avec la fierté et l’arrogance de leurs habitans. L’ameublement consiste
en armes et selles pendues tout autour de la tente ; en sacs de peau ou de
tissu, contenant tous les vêtemens et ornemens de la famille. Là sont des brides,
des lazos, des bolas; ici une cuirasse; plus loin, un paquet de courroies , des
lanières de cuir enfumées; dans les coins, des tas de peaux de mouton qui
servent de lit, et la liloica ou kilango , grand manteau de fourrures cou-
sues ensemble pour se couvrir la nuit. Au milieu flambent un ou plusieurs
feux, selon le nombre des femmes, chacune ayant le sien propre, auquel
viennent se placer le mari et les enfans. Quelques vases de terre forment
toute la batterie de cuisine. Dans certaines familles on y joint de grosses
coquilles marines servant de vases à boire; en général, le plus grand dénu-
rnent existe dans ces choca; et, en y entrant, on est bien éloigné de penser
que c’est la demeure de l’homme qui, dans toute l’Amérique, se montre le plus
fier, le plus vain de sa liberté sauvage.

On doit cependant croire qu’il y a un peu plus de propreté chez les Aucas
que chez les Patagons; car tous les matins, quelque temps qu’il fasse, les
femmes ne négligent jamais de se laver la figure et les cheveux, avant de s’ap-
pliquer le fard. Quelques-unes même, mais c’est le plus petit nombre, vont
quelquefois se baigner; et, alors, il leur arrive de se frotter le corps d’une
argile onctueuse qui leur tient lieu de savon. Les hommes se nettoient aussi la
figure, ce qui paraît en contradiction avec leur coutume dégoûtante de se
baigner la tête dans le sang d’une jument ou d’un cheval, chaque fois qu’ils
en tuent pour en manger; ils laissent, ensuite, sécher leurs cheveux, et
ne les démêlent que lorsqu’ils sont tout à fait secs. Il est impossible que cette
habitude bizarre n’ait pas une origine superstitieuse, et qu’elle 11e soit pas
transmise par tradition. Je les ai vainement questionnés à ce sujet, et n’ai
jamais obtenu que des renseignemens si vagues que je n’osais y croire; c’est,
disent -ils, pour se donner de la force et du courage. Le sang de jument est
aussi employé, en guise de savon, par quelques femmes, pour nettoyer leurs
vêtemens.

L’industrie, chez les Aucas, est plus avancée que chez les Patagons, ce qu’il
est facile de s’expliquer; une partie de leur territoire ayant été envahi par

( 236 )

,829. les Incas avant la conquête, et les chrétiens étant établis dans leur voisi-

na»e; cependant je doute que, sous ce rapport, ils aient beaucoup gagne

PS°" depuis l’arrivée des Espagnols; car tout ce qu’ils savent existait depuis des
siècles, chez les Incas. On peut dire, en thèse générale, que les hommes sont
on ne peut plus paresseux , ne s’occupant que de leurs armes, laissant les femmes
faire tout le reste. Ce sont elles qui prennent soin du ménage, sans jamais
être aidées, qui sellent les chevaux, tissent pour habiller la famille et procurer
au mari ce qu’il peut désirer; aussi jouissent-elles, parmi les Puelches et les
Patagons, d’une grande renommée pour leurs tissus. Elles filent la lame de
leurs troupeaux sur des fuseaux à peu près semblables h ceux des Incas, cest-
à-dire consistant en une tige mince et en un petit morceau de bois ou de
pierre circulaire, dans lequel cette tige est passée, et dont 1 extrémité infe-
rieure sert à retenir le fil. Leurs métiers à tisser sont aussi de la plus grande
simplicité , horizontaux et en tout pareils à ceux des Incas ; ce qui m a forti îe
dans l’opinion que c’est de ceux-ci qu’ils ont appris le tissage. Ces metiers
consistent en deux morceaux, dont la longueur est proportionnée a la largeur
du tissu, et sur lesquels s’étendent les fils; ces montons sont plus ou moins
espacés, selon l’ampleur qu’on veut donner à la pièce, et tendus au moyen
de fils qui viennent se rattacher à des pieux fichés en terre. Sur le milieu du
tout sont passés des fils qui séparent la trame en deux, et livrent alternati-
vement le passage à ceux qui viennent former le tissu , et qu’on serre au moyen
de petites baguettes, dont l’ouvrière frappe entre les deux couches delà trame,
après y avoir passé chaque fil. Cette manière de tisser est on ne peut plus
lente; aussi faut-il un temps infini pour achever un poncho, ou meme e
plus mince ruban, et il n’est pas rare de voir travailler, sans relâche, des
semaines entières, h une pièce que notre industrie terminerait sans perneen
un iour. Parmi les Aucas, ceux des montagnes, tels que les Pehuenches, sont
les plus fameux pour ce genre de fabrication. Ils se servent de leur laine
brute en préférant la brune; mais ils ont découvert, dans leurs deserts , p u-
sieurs sortes de teintures, surtout pour la couleur rouge, très-vive, et obtenue
des plantes qu’ils nomment polcura et relmn (la dernière est une plante
grimpante). La couleur jaune est due au pokil; le noir aux make, panke e
rovo. Quant au bleu, ils le tirent de l’indigo, qu’ils se procurent des chrétiens
par voie d’échange. Le noir, le rouge, le bleu, le jaune et le blanc sont les
seules couleurs qu’ils emploient. La première est la plus commune et la moins
chère, parce qu’elle est naturelle, et tous leurs tissus son t mélanges de ces teintes.
Les ponchos sont constamment rayés longitudinalement de ces couleurs, es

( 237 )

chabisques, au contraire, sont ornées, tout autour, de beaucoup de dessins ta»
réguliers de diverses teintes, formés seulement de lignes droites, comme Pl„50.
ceux des Patagons, et représentant des espèces de grecques, comme on peut
le voir dans l’étrier de la planche 3 des coutumes et usages.

J’ai souvent remarqué des dessins sur leurs sangles, sur leurs selles, et
même sur le revers des kilango, et, toujours, j’y ai vu, invariablement
ce caractère des lignes droites, retrouvé chez les Patagons. Au reste, ces
dessins ne sont jamais imitatifs; ils ne représentent ni animaux, ni plantes,
ce qui est assez rare parmi les nations sauvages, toujours disposées à imiter
la nature, plutôt qu’à inventer des figures de pure imagination, comme celles
que j’ai retrouvées, partout, chez les nations australes. Parmi les Aucas,
plusieurs savent battre le fer, et en faire les instrumens à leur usage; mais la
matière première est toujours achetée des chrétiens. Ils se servent de pierres
très-dures ; peu d’entr’eux ont recours à des marteaux. Ils utilisent aussi
l’argent et le cuivre, pour en faire des éperons, des boucles d oreilles, des
épinglettes ou topu, et cette multitude de plaques dont ils ornent leurs selles,
leurs chapeaux, leurs colliers. C’est probablement encore des Incas qu’ils
ont appris à souffler l’argent, de manière à en faire ces perles creuses dont
ils se parent si souvent. Quoi qu’il en soit, leurs procédés sont on ne peut
plus grossiers. Ils travaillent, d’ordinaire, couchés à plat ventre, dans 1 in-
térieur de leurs tentes, se servant seulement de petites tiges de 1er et de
pierres, et battant toujours, à froid, avec une patience remarquable; à cela
se borne, en y joignant la confection des armes, toute leur industrie actuelle.

Les femmes, comme on l’a vu, sauf le tissage et la fabrication d’une poterie
grossière, des tresses de cuirs, et de quelques autres petits travaux de ce
genre, propres aux Gauchos, sont encore bien en arrière; il est vrai que la
vie errante, que mène toujours la nation, empêche tout développement en
grand de cette industrie naissante et stationnaire.

Le commerce que font ces Indiens avec les autres nations consiste seule-
ment en tissus. Tous les ans, à cette grande réunion des nations australes
aux sources du Pùo negro l, toutes les tribus qui peuvent se réunir sans crainte
d’attaque de leurs ennemis, apportent le produit de leur industrie en tissage,
ou bien des bagatelles enlevées aux chrétiens, et viennent les échanger pour
des fourrures avec les Patagons, renommés sous ce rapport; ces échanges sont
leur seul négoce. Il n’en est pas ainsi de celui qu’ils font avec les chrétiens.

1. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 96.

( 238 )

1829 A cet effet ils se rapprochent des établissemens de la campagne de Buenos-

Ayres, de San-Luis de la Punta, de Mendoza, du Chili, et surtout du

Píe-°* Carmen. Ils y apportent quelques tissus, des bestiaux volés au loin, des pel-
leteries non préparées, et beaucoup de plumes de ñandú ou autruche d Amé-
rique , ensuite expédiées en Europe, pour la confection des époussetoirs ;
alors ils demandent, quelquefois, de l’argent, souvent des boissons; mais
plus souvent encore, des colifichets ou des tissus colorés, pour sen parer.
En général, ils sont toujours trompés par les chrétiens qui commercent
avec eux; ce qui a contribué à leur donner la défavorable idée quils en ont.
Au surplus, ce commerce est si peu de chose, et les produits en sont de si
peu de valeur, qu’il mérite à peine qu’on en fasse mention.

Je pense qu’avant la conquête les Aucas n’avaient aucun autre animal
domestique que le chien; car ils n’ont aujourd’hui conservé, même dans les
Andes, ni llamas, ni alpacas, si communs sur tous les plateaux eleves de la
Bolivia. Ils ne vivaient que de chasse. La grande quantité de bestiaux devenus
sauvages, qui couvrirent, si long-temps, les Pampas, annoncerait meme que
c’est seulement vers la fin du siècle dernier que les véritables Aucas des
Pampas ont pris des Péhuenches et des habitans des environs de Buenos-
Ayres, l’habitude d’avoir des troupeaux. Cette coutume et la facilité des
transports, leur ont, probablement, fait prendre ce gout si prononcé pour la
chair de cheval, au lieu de celle de bœuf, goût qui prédomine toujours
chez eux. Depuis la première tentative de fondation de Buenos-Ayres, par
Pedro Mendoza, en 15331 2, les Querandis, qui habitaient, alors, les rives de
la Plata, ayant eu, en leur pouvoir, soixante-douze chevaux de l’expedition,
s’y accoutumèrent; rivalisèrent, en peu de temps, avec les conquerans du
nouveau monde, dans l’art de les monter et de les dompter, et transmirent,
de proche en proche, ce goût, accueilli avec fureur. Ces Indiens en firent long-
temps un grand commerce avec les nations de linteiieur, jusqu a ce qu enfin
celles-ci, voulant, à leur tour, en obtenir elles-mêmes , vinrent successivement
rôder autour des établissemens naissans de la capitale Argentine et les piller ,
motif qui, a ce qu’il paraît, amena, de partout, les Indiens des Pampas à cette
curée générale, laquelle dure encore aujourd’hui. Bientôt toutes les nations
en furent pourvues, jusqu’aux Patagons du détroit de Magellan , tandis que
peu d’entr’elles encore avaient des troupeaux de bêtes à cornes. A présent meme

1. Voyez tome I.er, chapitre XIII, page 479. .

2. C’est en 1764 que, dans l’expédition du commodore Byron, on vit, pour la premiere ois, es
Patagons à cheval , et c’est alors , aussi , qu’on leur entendit prononcer les premiei s mots espa„

1829-

( 239 )

tous ont des chevaux, et un petit nombre seulement possède des vaches. Les

guerres continuelles qu’ils se font entr’eux, la nécessité de se sauver rapidement, Patag0_
seront toujours un obstacle à ce qu’ils aient jamais de grands troupeaux.

Les habitans des Cordillères peuvent seuls en conserver, en les cachant dans
des gorges à eux connues. Il en est de même des moutons, qui jouissent,
néanmoins, d’une grande réputation parmi les fermiers de Buenos-Ayres. Il
leur est difficile d’en garder, et les troupeaux de cette nature changent de
maîtres on ne peut plus fréquemment. Au reste, comme les Gauchos, ils ont
bien peu de soin de leurs animaux domestiques, presque livres à eux-memes
au milieu des plaines, et encore a moitié sauvages. Ils aiment surtout a reunir
les chevaux pies, connus sous le nom de Pampas a Buenos- Ayi es , et il parait
que ce goût leur est venu de ce que cette variété est naturellement bien plus
commune dans les Pampas que partout ailleurs. Presque tous ont 1 habitude
de fendre l’oreille de leurs chevaux, sans doute par suite dune idée supersti-
tieuse commune à la nation entière.

Les Aucas, pour leur nourriture, ont les memes coutumes que les Patagons;
comme eux ils mangent la graisse crue, et sont, en particulier, tres-friands des
rognons des jeunes chevaux, qu’ils se contentent d’assaisonner encore palpitans
avec un peu de sel. Us en font de même du fœtus de toutes les j umens pleines
qu’ils tuent, et du cœur encore dégouttant de sang. Leur aliment habituel est
notamment la chair rôtie, mais encore sanglante, ou bouillie et à moitié cuite,
ils aiment aussi beaucoup le sang simplement cuit dans leau; ils préfèient a
tout la chair de jument, et celle que leur produit la chasse. Aucun ne se livie
à l’agriculture; aussi ne mangent-ils des grains que lorsqu ils les volent dans
les établissemens voisins. En temps de disette, cependant, ils recueillent de
la graine d’une plante crucifère, voisine de notre moutarde, et quils bi oient
entre deux pierres, avant de la manger; ou bien ils font rôtir, dans un pot,
une petite racine noire et longue, assez semblable a du chien -dent, que les
femmes pilent ensuite, la convertissant en une farine sans saveur, mais qui
leur suffit momentanément. Ils prennent , habituellement , trois repas . un le
matin ; un autre à midi , et le troisième le soir. P our manger, ils s asseyent a
terre, les jambes croisées, à peu près comme les Orientaux.

Ils préfèrent la chasse à tout autre exercice ; aussi la font-ils d apres les
mêmes principes que la guerre, sans différer essentiellement des Patagons sur
ce point. Ils ne pêchent jamais, et, sous ce rapport, n’ont aucune industne.

1. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 101.

( 240 )

!829. Les Aucas, étant souvent dans l’inaction, ont pris l’habitude des boissons

fermentées, et les aiment avec passion. Pour eux, le bonheur supreme est

PanT de s’enivrer, k tel point que Falconer1 a prétendu que, ce qui leur fait
désirer une autre vie, c’est l’espoir de s’y plonger toujours dans l’ivresse.
Ceux qui vont vers les Cordillères du Chili, font leur liqueur fermentée avec
les amandes des araucaria , avec des grains qu’ils se procurent dans leurs incur-
sions, ou qu’ils obtiennent des fermiers par voie d’échange. Depuis que es
pommiers, plantés dans les Andes par les premiers conquérans, se sont natu-
ralisés et multipliés k l’infini, jusque sur le versant oriental, veis les sources
du Pxio negro, ils fabriquent une espèce de cidre, qu’ils aiment beaucoup. Près
des établissemens des blancs, ceux qui y sont depuis long-temps, et qui en ont
pris les vices, sacrifient tout k cette passion. Dès qu’ils ont obtenu quelqu ar-
gent, ils le dépensent, de suite, en eau-de-vie, que les hommes n’aiment pas
seuls, car les femmes leur tiennent aussi fort bien tête; dans l’un comme dans
l’autre sexe, quand ils boivent, c’est k tomber ivres-morts. Au Carmen on
rencontre, tous les jours, des Indiens ou des Indiennes couchés comme des
animaux, sur le sable, aux portes des marchands de boissons. Chaque epoque
notable de leur existence est marquée par une orgie. Us ne fêtent jamais leur
bon génie, sans faire des libations copieuses; et il en est de même lorsqu ils
implorent leur génie malfaisant. Us boivent pour célébrer un mariage, une
naissance, lage de nubilité d’une femme; pour accélérer la guérison dun
malade, pour pleurer la perte d’un père, d’un époux, lors de son enterre-
ment; et, enfin, chaque fois que des circonstances de leur vie privée leur
en font trouver l’occasion. On a vu 2 une femme puelche vendre son fils pour
trois jours d’ivresse; et lorsque les Indiens n’ont plus d’autres ressources,
on les vit, au Carmen, prostituer leurs femmes et leurs filles, afin de satis-
faire ce goût effréné. Combien de fois n’ai-je pas rencontré, le soir, aux
portes des pulperías, un grand nombre de femmes et de jeunes filles des
nations sauvages attendant que les Gauchos les choisissent, et mettant k leurs
faveurs un prix, qu’elles partageaient, ensuite , avec leurs maris ou leurs pères,
placés près d’elles ! Combien de fois n’ai-je pas rougi , pour elles, de l’effronterie
avec laquelle l’ivresse les faisait s’abaisser jusqu’aux plus viles démarches!
Ce commerce scandaleux aurait même bien plus de succès , sans 1 habitude
qu’ont ces femmes d’interpeller tous ceux avec lesquels elles ont eu des

1. Falconer, Description des terres magellaniques , t. II, p. 75.

2. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 108.

1829.

( 241 )

relations, du titre de mari, chaque fois quelles les rencontrent; ce qui retient

beaucoup d’habitans du Carmen; mais comment concilier de pareilles cou- Patag0_
tumes avec la réserve et la decence quelles mettent dans leurs vetemens, qui
les couvrent toujours de la maniere la plus scrupuleuse? Il ne faudrait cepen-
dant pas croire que tous les Aucas portent aussi loin la corruption; leur fierte
s’y opposerait. Les Indiens depuis long-temps fixes près des chrétiens, ont seuls,
peu à peu, tout sacrifié a leur passion favorite; d ailleurs les commerçans les
encouragent à ce vice, en les excitant, sans cesse, a s y livrer, et vont meme
jusqu’à leur donner des boissons pour faire, ensuite, avec eux des mai ches qui
les enrichissent, en doublant ou triplant bientôt leurs capitaux sur tout ce
qu’ils leur achètent.

On pourrait croire qu’aimant autant les liqueurs fortes, et perdant aussi
souvent la raison, il y a journellement, parmi eux, des rixes et des batailles,
mais il n’en est pas ainsi; l’ivresse les porte seulement à la gaîté. Jamais je
n’ai vu d’indiens se battre, lorsqu’ils avaient bu; au contraire, j’ai remarqué,
en eux, plus d’épanchement, plus de gaîté, de laisser aller. C’est alors qu’ils
chantent, rient, pleurent, se rappellent leurs parens morts, font rénumé-
ration de leurs bonnes qualités, sans se souvenir jamais de leurs défauts;
c’est alors, aussi, que leur éloquence naturelle prend tout son essor. J’ai
entendu les chefs, avec feu et sentiment tour à tour, haranguer les leurs,
des heures entières, sans hésiter un instant; et, souvent, je m’étonnais,
par la traduction que j’en obtenais d’un interprète, de l’élévation, de la
sublimité des idées, et de la poésie de style, répandues dans ces improvisa-
tions.

Les Aucas sont aussi amateurs de tabac que de liqueurs : ils en demandent
continuellement, le fument avec délices, en en faisant des cigares; et quand
ils peuvent obtenir de la yerba (du maté), ils en consomment aussi les
grosses tiges, en les pilant et les mêlant au tabac. Pour se procurer ces
objets, l’indolent Indien, si sa femme et ses filles ne suffisent pas, se décide
quelquefois à travailler, non à quelqu’ouvrage industriel, mais seulement,
aux environs du Carmen, à ramasser du bois pour les habitans, qui leur
donnent, en échange, de quoi se nourrir ou de quoi satisfaire leurs vices.

On rencontre toujours ces familles en campagne; et, lorsqu’on leur demande
ce quelles font, elles répondent, invariablement, paseando (promenant). Ces
Indiens, ainsi que tous les membres delà nation, sont les plus grands deman-
deurs qui existent; ils ne cessent de se plaindre de leur pauvreté, exagérant les
richesses des chrétiens, afin d’exciter leur compassion, et ayant toujours à la

3 1

h.

( 242 )

bouche le mot presentando'. Si on ne leur donne rien, ils savent bien dire
mesquino (mesquin); et quand, au contraire, on les satisfait, ils disent buen
corazón (bon cœur). Il est on ne peut plus rare qu’un Indien donne quelque
chose; et, lorsque l’un d’eux obtient des objets quelconques, il ne partage
jamais avec ses compagnons. Ce qui les a rendus si égoïstes, c’est, sans aucun
doute, la manière dont les Espagnols ont toujours traité avec eux, en les
comblant de présens à chaque entrevue, et surtout lors de leurs traites, sans
jamais rien recevoir d’eux. Il ne faudrait pas croire, en voyant un Auca
peindre sa misère à un chrétien, qu’il se croie son inférieur; il le fait parce ,
que sa position du moment l’y oblige; car il se regarde, en tous les temps,

comme bien supérieur a lui. .

Les jeux des Aucas sont les mêmes que ceux des Patagons. Le sont la

balle1 2, les dés, et quelques autres du même genre; cependant leurs amu-
semens se sentent un peu de leurs moeurs guerrières, et ils les laissent tous
pour la chasse, ou pour s’exercer au maniement des armes.

Les Aucas se traitent toujours entr’eux avec bonté, lorsqu ils appartiennent
à la même tribu. Ils sont obligés , mutuellement, à beaucoup d’égards , par cela
même qu’ils ne sont soumis 'a rien, et qu’ils peuvent, d’ailleurs, avoir journel-
lement besoin les uns des autres. Ceux qui ont fait une campagne ensemble,
se regardent, pour ainsi dire, comme liés à jamais; ils ont le droit da er
se demander , en signe d’amitié, un objet quelconque, qui ne peut se refuser;
mais le demandeur de l’année est obligé, l’année suivante, de donner, a son

tour, à l’autre ce que ce dernier désire.

Leur caractère est le même que celui de tous les indigènes nomades des
parties australes. Comme les Patagons et les Puelches, les Aucas sont intéresses
au dernier point, défians au-dessus de toute expression, ce qui s’explique par
la mauvaise foi que les Espagnols leur ont si souvent montrée dans leurs traites ;
malins comme on ne l’est pas; rusés plus que les hommes civilisés; faux par
nécessité; dissimulés entr’eux, et surtout avec les chrétiens, dont ils ont la
plus mauvaise opinion du monde, les croyant incapables de remplir une pro-
messe, et d’avoir de la conscience dans leurs rapports commerciaux. Ils sont
arrogans dans leurs manières, sans gêne dans toutes leurs actions; hardis
jusqu’à la témérité, ils ne craignent nullement la mort. Si l’on voulait, en un mot,

1. Ce mot est une de ces corruptions indiennes de la langue espagnole, qu’on ne peut traduire
que par une demande de présens.

2. Voyez tome II, chapitre XVIII, p. 86.

1829.

( 243 )

dépeindre un sauvage libre, c’est un Auca qu’il faudrait prendre pour type; car
celui-ci n’est retenu par rien. La crainte d’un Dieu ne dirige jamais ses actions,
pas plus que le respect pour l’autorité des chefs et pour l’autorité paternelle.
La seule chose qui puisse l’empêcher de se livrer a plus d exces encore, c est
la crainte de représailles de la part d’hommes aussi libres que lui. Les Aucas
sont les plus fiers indépendans de l’Amérique méridionale, mais non pas les
plus unis, cette même liberté d’actions amenant, chez eux, entre les familles,
de continuelles divisions, des haines implacables, qui les forcent a se tenu, en
tout temps, séparés en tribus ennemies, toujours en guerre entr’elles. 11 n’est
pas de société plus divisée et plus indisciplinable; ses chefs n’ayant aucune
autorité, la persuasion seule peut la faire se rallier et se réunir momentané-
ment dans un intérêt général; mais les intérêts particuliers ne tardent pas à
la diviser.

Un jeune homme, quelle que soit sa conduite, ne craint jamais un châtiment,
que personne n’a le droit de lui infliger; il n attend non plus aucune îecom-
pense de ses bonnes actions ; la seule chose qui le retienne , c’est le droit de
représailles. Il peut tuer même un cacique, si celui-ci l’attaque, pourvu, toute-
fois, que sa famille soit opulente et en état de le soutenir; car ses parens
sont responsables de toutes ses actions. La mort doit etie punie pai la moit,
à moins que de grands présens ne calment les haines, qui sont presque tou-
jours implacables, et d autant plus a redouter que la vengeance nest jamais
ouvertement exercée, à moins d’un grand pouvoir du à la possession de grandes
richesses. C’est ainsi que certaines familles ont non -seulement toujours
conservé des d,ésirs de vengeance, mais encore souvent poite des tribus
entières à se battre contre une autre pendant des siècles. Le dernier tue
ayant toujours des parens disposes a faire payer sa mort, ces quel elles ne
doivent cesser qu’a l’extinction totale d une famille, ou lorsque la plus outiagee
est très-pauvre et dépourvue de moyens d attaque. Ces haines naissent non-
seulement des querelles que ceux d’une tribu peuvent avoir entr’eux, mais
encore de guerriers tués au milieu des batailles entre tribus ennemies ; aussi
n’est- il pas au monde de nation plus disposée à la guerre et aux combats,
ne manquant jamais de prétexte. Le cacique Venancio élevait, en 1828, avec
le plus grand soin, le fils du cacique Polican, pour pouvoir, un jour, venger
la mort de son père, tué par Pincheira; ainsi cet enfant, jusqu à ce quil ait
trouvé moyen d’assouvir une haine qu’on lui rappelle a chaque instant, ne
cessera, plus tard, d’attaquer Pincheira et les siens, tant que ses partisans le
soutiendront assez pour le lui permettre. M. Parchappe a entendu, à la haie

Patago-

nie.

( 244 )

18» Blanche , Y enancio se rappeler encore les batailles livrées par les Espagnols , lors

de la conquête, aux Araucanos du Chili, et l’a vu nourrir une haine mortelle

’“f contre les conquérons du nouveau inonde. Cette aversion, sans doute, empê-
chera toujours quelque alliance solide des nouveUes républiques avec les

indigènes des Pampas. ,

Si nn Auca en vole un autre, le volé se fait rendre l’objet du larcin, quand

il en a le pouvoir et si le voleur en a les moyens; sinon, cest la famille du
détenteur qui doit payer, dans la personne de son plus proche parent.

Pour achever de faire connaître les Aucas à toutes les époques de leur
vie par les cérémonies superstitieuses qui en marquent chaque passage,
pour les deux sexes, et par leur éducation, qui chez eux, comme partout,
influe tant sur le caractère de l’adulte, je vais les prendre dès leur naissance,
et exposer, successivement, tous les faits propres à completer le tableau de

leur vie privée. ' , . .

Aussitôt qu’un enfant est né, on va le baigner, enveloppe de langes de

laine dans la rivière ou dans le lac le plus voisin. La mère en a le plus grand
soin,’ tout en vaquant à ses affaires. Dès qu’il a pris un peu de force
on s’occupe de lui trouver un parrain chargé de lui donner un nom , qui doit
accompagner celui de son père. C’est toujours un parent ou un ami qui est
choisi à cet effet. Dès qu’il a accepté, on fixe le jour; on prévient, de part et
d’autre, les amis, qui, tous réunis, un matin, de bonne heure, se rendent,
conduits par le parrain, h la tente où se trouve l’enfant, menant avec eux
une jument grasse, qu’on jette par terre en arrivant, et a laquelle on attache
fortement les quatre pieds; on place, sur son ventre, un poncho sur leque ,
tour à tour, les conviés déposent, chacun, un présent destine au heros de la
fête. Pour un garçon , ce sont des éperons , des vètemens , des armes ; pour une
fille ce sont des vètemens ou des ornemens de son sexe. Aussitôt que chacun
a fait son offrande, le parrain demande l’enfant , qu’il pose sur les dons; a ors
on ouvre la poitrine de la jument, on lui arrache le coeur; et, tout palpitant
encore, on le passe au parrain, qui s’en sert pour faire une croix au front
de l’enfant, en lui disantrTu t’appelleras ainsi, ajoutant seulement, au nom
de famille, un court adjectif, que les assistans répètent, aussitôt, trois fois de
suite. Le père reprend son enfant; tandis que le parrain, en elevant le cœur
sanglant dans les airs, demande 'a haute voix qu’il vive. Il le recommande
au Quecubu (dieu du mal ) ; puis il prie le destin de lui donner de la bravoure
et surtout l’éloquence, finissant l’énumération de ses vœux, en insistant
particulièrement sur le don de la parole. La cérémonie terminée, on coupe

( 245 )

la jument par morceaux, on allume de grands feux, et tous les convives font i&29-
honneur au festin, qui dure tant qu’il reste un morceau de la bête. C’est ainsi Patag0.
qu’on fête la naissance d’un enfant parmi les Aucas riches, et surtout chez
les Péhuenches 1 ; mais la pauvreté et le dénument de certaines familles vien-
nent tout modifier, de telle manière que la cérémonie se réduit à presque
rien chez ceux qui ont été ruines par des invasions de 1 ennemi.

La mère et même tous les parens sont les esclaves des enfans. Les femmes
âgées sont chargées de les surveiller , lorsque la mère est obligée de vaquer
aux soins du ménage; et la coutume de leur présenter un sein desséché
pour les apaiser, a, sans doute, été cause de ce qu’à dit Pauw2 sur ce sujet.

On laisse d’abord l’enfant, sans aucun vêtement, étendu sur des peaux
de bêtes sauvages, essayer ses forces et chercher a marcher, sans 1 aider,
pour ainsi dire, dans ses premiers pas; il grandit ainsi, libre comme lair,
commandant en tyran, sans être jamais contrarié dans ses moindres caprices,
frappant sa mère, son père et ses parens, affranchi de toute réprimandé. Un
Auca, au contraire, applaudit à tout ce que son fils fait de mal, le regardant
comme de bon augure pour l’avenir. Plus il est méchant, plus les parens s’en
réjouissent ; car ces mauvaises inclinations leur paraissent annoncer du
courage, de la résolution; ils y voient le prélude de grandes actions. Leur
système d’éducation est, en somme, que, réprimer les inclinations ou les punir
lorsqu’elles sont mauvaises, c’est retrancher autant de force physique et mo-
rale à leur enfant, et l’empêcher d’acquérir cette hardiesse, qui caractérise les
hommes libres de leur nation.

Il ne faudrait cependant pas croire que l’éducation des enfans soit tout à fait
négligée; les parens, au contraire, cherchent à les intéresser à leurs travaux,
en leur enseignant, selon leur sexe, ce qu’ils savent eux-memes. Une jeune
fille doit connaître toutes les attributions des femmes; et, peu à peu, elle
apprend, en aidant sa mère, à filer, à tisser, et tous ces petits ouvrages aux-
quels se livrent les Indiennes. L’éducation d’un garçon est bien differente; il
faut qu’il sache parfaitement l’histoire de sa nation, de sa tribu, de ses chefs,
comme de ses ennemis; la géographie des lieux qu’ils habitent au milieu des
immenses plaines des Pampas; et, surtout, qu’il se pénètre de l’importance de
la pureté du langage et de la nécessité de devenir bon orateur. A cet effet,

1. Cette cérémonie compliquée a surtout lieu chez les Péhuenches, et est beaucoup plus simple
chez les Aucas des Pampas.

2. Pauw, Recherches sur les Américains, t. I, p. 69.

( 246 )

le père ou même les vieilles femmes bercent ses premières années du récit
des hauts faits de ses parens morts, de l’éloge de leur éloquence dans les
grandes occasions. L’enfant sent ainsi, peu à peu, son âme s’élever, par ces
continuelles idées de victoires , et s’intéresse â ces narrations qui se fixent dans
sa tête, en même temps que le souvenir des lieux ou les actions se sont
passées'; et, bientôt, il connaît, parfaitement , les noms de tous les chefs amis
et ennemis, le lieu où ils vivent. Commence ensuite l’étude du langage;
et, de celle des mots, on ne ne tarde pas à passer à celle des phrases. Les
élèves reconnaissent , par degrés, l’empire de l’éloquence ; ils assistent toujours
aux grandes conférences publiques, aux conférences journalières que tiennent
entre eux leurs parens, au retour de chaque chasse ou de chaque expédition.

Il n’est pas rare de voir des enfans de dix à douze ans, au milieu des femmes
et des jeunes garçons de leur âge, s’essayer à prononcer soit des allocu-
tions, soit des panégyriques, qui annoncent déjà leurs dispositions pour lart
oratoire. Les parens, qui les voient se développer en eux, les encouragent
de tout leur pouvoir, en leur répétant continuellement que le don de la
parole est la première qualité de l’homme qui veut parvenir. Jai souvent
été frappé de la connaissance parfaite que les Indiens ont de tous les pays
voisins des Pampas et de leurs productions. Un Patagón, qui na jamais
passé le Rio negro vers le Nord, connaît parfaitement celles des terres plus
septentrionales, et a des idées > très -justes de Buenos- Ayres; ce qui tient a
l’esprit d’observation des sauvages, et à la clarté des descriptions quils se
transmettent dans le contact journalier. On s’étonne de voir, chez ces
nations encore sauvages, les idées des choses précéder presque toujours les
choses mêmes. Un autre objet essentiel de l’éducation, c’est la tactique militaire,
la manière de surprendre l’ennemi , les moyens employés par la nation pour
se faire des signaux, et, enfin, tout ce qui a rapport à la stratégie pratique.
Us entendent continuellement vanter celui qui, dans une affaire, a fait le
plus de butin; ceux qui ont enlevé à l’ennemi commun, les chrétiens, des
troupeaux et surtout des captives; et ils apprennent, dès l’âge le plus tendre,
à regarder la ruse comme une des premières vertus.

L’éducation physique est à peu près la même que l’éducation morale. Les
jeunes gens prennent peu à peu les coutumes de leurs pères; ils montent à
cheval de bonne heure, s’exerçant journellement avec les armes ou les appa-
reils de chasse. On les voit souvent s’essayer à lancer les holas, et s efforcer
d’atteindre une lance fichée en terre à une assez grande distance ou bien d’enla-
cer leurs chiens. Ils deviennent, promptement, bons écuyers; aussi sont-ils bien-

( 247 )

tôt aptes à suivre leurs parens dans toutes les guerres ou dans les changemens 1829.
de domicile si fréquens chez les nations nomades; c’est alors qu ils font , par eux- Patag0
mêmes, des remarques sur la géographie, apprennent à connaître les lieux nie-
où l’on peut trouver de l’eau , au milieu de la plaine , et quelles sont les direc-
tions à suivre sans crainte, en se guidant, pour ces marches lointaines, sur le
soleil et sur les étoiles. Les jeunes filles savent monter à cheval aussi bien que
les jeunes gens; et, jusqu’à ce que ceux-ci soient assez forts pour combattre
avec leurs pères, et pour leur propre compte, ils suivent les femmes a 1 ar-
rière-garde, employés a sauver le butin, tandis que les hommes se battent.

Les deux sexes n’ont pas plus de respect pour leurs parens qu’ils ne connais-
sent la crainte; cependant il y a, chez eux, un amour de famille, une union
intime de tous ses membres, qui cherchent toujours a s aider et a se soutenir,
mutuellement, dans quelque circonstance que ce soit. Il est bien rare qu’un
père touche un de ses enfans; mais s’il lui arrivait de le faire et de le tuer,
dès-lors, les parens de la femme seraient en droit de s’en venger sur lui et de le
mettre à mort, sans avoir à craindre aucune représaille. C’est probablement
ce motif, joint a leur amour pour leurs enfans, qui les empeche de jamais
les frapper.

Les jeunes filles sont les premières qui , naturellement , prennent rang dans
la société: elles deviennent femmes vers treize à quinze ans, âge où les gar-
çons sont encore des enfans. Cet instant, comme chez les Patagons, chez les
Puelches, et chez presque toutes les nations américaines, est marqué par une
cérémonie qui, tout en ayant beaucoup de rapports avec celle que font les
Patagons \ en diffère cependant assez pour que j’en donne la description. Dès
qu’une jeune fille s’aperçoit de son nouvel état, elle en prévient sa mère, qui,
de suite, en fait part à tous les parens, et place la jeune fille dans un angle
de la tente, où elle la renferme, au moyen de ponchos ou autres vetemens,
en lui recommandant, surtout, de ne pas lever les yeux sur les hommes. Elle
reste ainsi renfermée tout le jour. Le lendemain matin, des le level du soleil,
sa mère et sa plus proche parente la font sortir, la prennent pai les mains,
et la font courir dans la campagne, jusqu’à ce quelle soit tout à fait fati-
guée J alors on la renferme encore jusqu’au coucher du soleil, où Ion
recommence la promenade forcée; puis, on la fait rentrer de nouveau. Le
troisième jour, on ne lui fait pas reprendre sa course; mais, à la meme
heure, le matin, on l’envoie chercher trois brassées de bois à brûler, quelle

1. Voyez tom. II, chap. XX, p. 177.

( 248 )

apporte et place, sur trois directions différentes, aux sentiers qui conduisent
a sa tente, afin que tous ceux de la même nation puissent etre prévenus
qu’elle est devenue femme. Tous les invités se réunissent. On tue une
ou plusieurs jumens, et l’on fête solennellement la nouvelle position de la
jeune fille, qui devient, dès-lors, sa maîtresse, et peut comme bon lui sem-
ble disposer de son cœur, mais non de sa main. La famille la laisse libre de
mener la conduite qui lui convient le mieux, pourvu quelle ne se marie pas.

Le père de famille qui a beaucoup de filles, est regardé comme le plus nebe;
tandis que celui qui n’a que des fils est très-pauvre. C’est absolument le con-
traire de ce qui existe en Europe. Il n’est pas besoin de s’occuper de la dot
d’une fille, puisque c’est le prétendu qui doit apporter la sienne; aussi est-il
beaucoup d’indiens qui ne peuvent avoir que très-tard les moyens d’obtenir ,
ou mieux, d’acbeter une femme, toujours mise à un très-haut prix par les
parens. C’est pour cela que, dès qu’ils se sentent assez de courage pour com-
mencer seuls leur fortune, ils se livrent aux hasards de la guerre, cherchant,
par tous les moyens possibles, a se distinguer, et, surtout, à amasser des richesses.
Si les filles se marient jeunes, il ne peut donc en être ainsi des hommes , qui ne e
font que lorsqu’ils se sont montrés bons chasseurs, bons guerriers, lorsqu ils
ont une famille opulente, et lorsqu’ils possèdent eux-mêmes quelque chose.
Plusieurs Indiens qui n’ont jamais pu réunir de quoi avoir une femme, se sont
trouvés dans l’obligation de se contenter d’une captive pour toute compagne;
souvent, aussi, un mariage est arrêté, lorsque la jeune fille est encore enfant;
et, alors, une partie des présens est donnée d’avance.

Le mariage est une chose des plus compliquée chez les Aucas , surtout chez
ceux des montagnes, et ne regarde pas exclusivement les deux intéressés, ni
même seulement leurs pères et mères, mais encore les familles entières des
deux côtés: celle de la jeune fille, parce qu’il faut qu’elle reço.ve assez de
cadeaux pour être satisfaite de l’alliance, sans quoi ce sont des ruptures a ne
pas finir; et celle du prétendant, parce quelle doit l’aider a se procurer es
objets demandés par les parens de la jeune Indienne, et toujours en fournir
sa part. Lorsqu’un Indien veut se marier, il en fait part à sa famille, qui se
réunit aussitôt. Ou discute quels sont les présens qu’on peut offrir, en raison
des exigences des parens de celle qu’il aime. Dès qu’on croit ne pas essuyer
un refus, que tout est bien entendu, on fixe un jour où tous les membres
se réunissent en un lieu désigné, chacun avec son offrande. Ces réunions ont
lieu au point du jour. Il se tient un nouveau conseil, où sont choisis, comme
députés , deux ou trois membres les plus éloquens ; ceux-ci partent , se rendent

( 249 )

à la tente du père de la prétendue, réveillent les parens, qui se lèvent aussitôt,
et invitent les députés à entrer, ce que ces derniers ne font qu’après avoir
jeté à terre quelques-uns des présens qu’ils veulent donner. Dès-lors le père
comprend de quoi il s’agit, si toutefois il n’est pas prévenu d’avance; il
reçoit les embrassemens des arrivans; étreintes mutuelles, semblables à
celles que les Aucas se font toujours, chaque fois quils se retrouvent api es
une absence. Aussitôt après, les envoyés, les uns apres les autres, prennent
la parole et font connaître le motif de leur démarche , l’appuyant d’une
longue énumération des titres du prétendu, de ses qualités personnelles;
puis de celles de ses parens morts ou vivans, remontant jusqu’à la cinquième
ou sixième génération, pour faire valoir d autant plus les avantages de 1 al-
liance proposée. Dès que les deputes ont cesse leurs discours , qui durent
quelquefois plusieurs heures, le père, à son tour, prend la parole : il énumère
aussi , lui, les avantages qui ornent sa fille, expose le mente de ses parens,
puis renvoie la demande a sa femme, par pure forme; car celle-ci, n ayant
aucun pouvoir, donne toujours son consentement. Le seul assentiment qu on
ne demande pas, c’est celui de la jeune fille; que la chose lui convienne ou
non , elle est si sévèrement subordonnée à la volonté paternelle , quelle ne
peut se refuser à rien.

Alors commence un second pourparler avec le père , pour s’entendre sur les
valeurs qu’on donnera; ce qui est toujours le point le plus délicat et le plus
long à traiter. Il demande en raison du nombre de ses parens, étant obligé
de les contenter tous. Lorsqu’enfin tout est d’accord, un des députés retourne
au lieu où attend la réunion de famillè, qui vient en corps, amenant ou
apportant tous les présens annoncés. En arrivant près de la tente, ils jettent
à terre, et attachent par les pieds les jumens, les chevaux, les vaches ou les
brebis qu’ils veulent donner; puis, chacun à son tour et un à un, ils entrent
dans le toldo, sans dire une seule parole, laissant tomber les dons, qui con-
sistent principalement en tissus, ou en ornemens d’homme et de femme,
éperons d’argent, etc. Ils vont ensuite s’asseoir en dehors de la tente, les
jambes croisées , et forment un grand demi - cercle , au milieu duquel se
place le prétendant, avec ses plus proches pârens , réservant encore entr’eux
un siège élevé, formé de vêtemens de femme. Le père de l’Indienne sort de
sa tente, fait un salut général à l’assemblée, et, avec un grand sérieux,
désigne sa demeure, en annonçant que sa fille s’y trouve, et qu’on peut l’en
faire sortir. Aussitôt toutes les femmes, venues avec le prétendant, se lèvent
à la hâte, entrent dans la tente, demandent aux femmes quelles y rencontrent

' 5a ,

n.

( 250 )

19„„ de leur indiquer la prétendue, la prennent par la main \ la tirent de force ,
— - poul. b faire sortir, elle s’efforçant de rester, et la présentent aux parens du
‘".T futur. Elle s’assied sur le siège réservé, où on la couvre de présens. C est alors
nue tout le luxe des cadeaux est étalé devant les assistans, et que, pour a
première fois, elle se pare du bonnet de perles, qu’une fdle n’ose porter. Tout le
monde étant satisfait, les deux familles se mêlent momentanément On tue
l’une des lumens, on lui enlève la poitrine et le cœur, qu’on met bouillir dans
de l’eau; ensuite tous les convives mangent, et emmenent la fiancee chez
les narens de son mari, où, quelques jours après, se consomme le mariage.

D’autres fois, surtout lorsqu’il y a eu des liaisons anciennes entre les deux
futurs, le mariage ne se fait pas de la même manière. Les parens du mari
enlèvent la prétendue, la gardent, et ne vont que quelques jours apres en
faire la demande en forme, s’excusant de leur violence sur la force de 1 amour
du futur, et demandant pardon , en faisant quelques présens, qui ne sont suivis
des autres que lorsqu’il y a eu consentement formel; puis la ceremonie
d’usage se continue, plus ou moins compliquée, suivant la tranquillité de a
tribu et ses richesses; et, quelquefois, se réduit ù un simple achat. Souvent le
mari n’a pas encore la libre possession de sa femme, et il nen est pas quitte
pour ces premiers frais; car si, lorsque le père de sa compagne fait la dista-
bution des présens à ses parens, ceux-ci ne sont pas satisfaits, ce qui arrive
presque toujours , l’époux est obligé de leur donner ce qui lui reste; de sorte
qu’un mariage ruine souvent, pour de longues années, la famille entière

Dès qu’une Indienne est mariée, elle vit dans une tente u part de sa famille,
et dès-lors, toutes les charges du ménage pèsent sur elle; mais elle est géné-
ralement bonne épouse et devient ensuite bonne mère. On voit très -peu de
mauvais ménages. Comme chez les Patagons, le mari est toujours plein
d’égards pour sa compagne; et jamais, même dans 1 ivresse, il ne s oublie

iusqu’à la frapper. , . f

La polygamie est permise chez les Aucas, et tous auraient plusieurs femmes

si elles n’étaient pas si dispendieuses; aussi n’y a-t-il que les proprietaires de

, Dans le manuscrit du Voyage de Luis de la Crm (page 218), j'a, retrouve cette ceremonie,
telle qu’elle se passe chez les Péhuenches. Elle est la même , à cette différence près , que la preten-
due lint de la main droite , un plat contenant une pierre verte nommee llanca, qu elle presen
à son futur épouî, en signe de consentement. Cette dernière coutume n’est point us.tee parmi
Aucas des Pampas ; au moins ne l’ai-je pas vu pratiquer.

1829-

( 254 )

nombreux troupeaux ou les chefs (ulmens), qui profitent de cette permission,
parce que leur position les met bien plus à portée d’en obtenir; car non-seu-
lement ils peuvent en acheter; mais, souvent, un pere de famille pauvre est
heureux de s’allier avec un chef, afin d’avoir plus de pouvoir. Il lui donne,
alors, sa fille presque sans rétribution. Viennent, ensuite, les concubines,
en nombre illimité, captives prises sur l’ennemi, et qu’on emploie comme
esclaves des femmes légitimes. Lorsqu’il y a plusieurs femmes légitimes, la
première domine toujours sur les autres. On doit penseï quenti elles
naissent beaucoup de jalousies, à l’occasion des préférences qu’accorde le
mari; aussi, quoique celui-ci s’en occupe fort peu, prend-il souvent la pré-
caution de passer successivement et alternativement deux jours de suite
avec chacune d’elles; et, alors, celle-ci, respectée des autres, jouit de la
prérogative de s’asseoir au meme feu que son mari. Cette pieference des
feux vient d’une coutume assez généralement établie, qui consiste en ce que,
dans chaque toldo, il ne doit y en avoir jamais plus de deux, celui où se
tient le mari, avec sa femme du jour et ses enfans, et un second, où toutes
les autres doivent être ensemble. Il est réellement remarquable que la rivalité
des femmes des Indiens ne les porte pas à des rixes continuelles. Pour quelles
ne se disputent pas plus fréquemment, il ne faut rien moins que cette espèce
d’indifférence apparente que les maris affectent toujours dans toutes leurs
querelles intestines; d’ailleurs, comme chacune a, momentanément, l’autorité
entre ses mains , toutes sont obligées de se plier aux exigences des autres.

Si l’époux auca peut mener la conduite qui lui convient, et faire a ses
femmes autant d’infidelites quil lui plaît, sans que celles-ci puissent y
trouver à redire, il n’en est pas ainsi de ses compagnes, astreintes à une con-
duite irréprochable; car leurs maris ont une jalousie poussée a lextieme;
mais ils ne se portent à aucun excès, surtout contre leur complice, qui
doit seulement racheter sa faute par le don de chevaux, ou de tel autre
objet, s’il ne veut s’exposer au mécontentement d’une famille entière, et
à l’obligation de s’éloigner. Chez les Péhuenclies la sévérité des coutumes
est toute contre la femme. Le mari offensé peut la tuer; mais dans le seul
cas où les parens de celle-ci y consentent, ce qui n’arrive presque jamais ;
et si le mari se portait à ces extrémités sans ce consentement préalable, les
parens de la femme les lui feraient payer par la peine capitale. Entr’eux
ils sont très -jaloux, et c’est même pour ce motif qu’un Indien, qui reçoit,
sous sa tente, un parent en députation, a toujours la précaution de coucher
à côté de lui , sous prétexte de lui montrer de la déférence.

Patago-

nie.

1829-

Palago-

nie.

( 252 )

Lorsqu’une femme accouche, elle va immédiatement se laver, ainsi que
son enfant, dans le lac ou dans la rivière voisine, et continue de se baigner
ensuite tous les jours. On fait une fête à cette occasion; on danse, et surtout on
boit. C’est le médecin (femme) ou machi qui fait l’accouchement. Quand on
compare le peu d’importance qu’attachent les sauvages à l’instant des couches,
aux précautions sans nombre qu’on prend dans nos villes, sans pouvoir, cepen-
dant, encore empêcher des accidens graves, on serait tenté de croire que les
Américaines sont d’une autre espèce que les femmes de notre continent. Si l’on
exposait aussitôt après sa délivrance une Européenne aux rigueurs du climat,
à des bains presque glacés, on causerait le plus souvent sa mort; tandis
que l’Américaine n’en éprouve pas la moindre incommodité. J ai vu , chez
les Indiennes des pays chauds, suivre cette coutume, généralisée tant dans
l’intérieur de la Bolivia, qu’aux frontières du Paraguay. Il est permis de croire
que la température élevée de ces régions peut être le motif du peu d’accidens
qui en résultent; mais il n’en est plus de même pour les régions temperees
et même glacées; ainsi, en Patagonie, la température est, à peu de chose
près, celle de la France, et ces bains froids n’amènent aucune suite fâcheuse.

Il faut donc admettre que la constitution féminine y est bien autrement
vigoureuse; que la jouissance des commodités, apportées parla civilisation, a,
successivement, atténué de beaucoup les forces physiques des femmes des
pays policés, et qu’on ne retrouve plus que parmi les sauvages les plus rap-
prochés de la nature cet état primitif de notre espèce , qui devait exister
partout, avant que chaque siècle y eût apporté ses modifications particu-
lières \ Cette vérité vient a l’appui de ce que j’ai déjà dit1 2, que l’homme perd
au physique ce qu’il gagne au moral par la civilisation.

Si, dans le cours de la vie des Aucas, il leur survient quelques maladies ,
ils ne’ se soignent jamais eux-mêmes : ils ont constamment recours à la machi ,
qui pratique la médecine, tout en exerçant les fonctions de sorcière. Celle-ci
cherche d’abord à soulager le malade par des applications d’herbes, de poudre
ou de savon, ou bien encore elle fait des incisions sur les parties doulou-
reuses, en pinçant la peau, la tirant un peu et passant, au travers, un
instrument tranchant (opération nommée catalun), administrant, ainsi, une

1 On peut juger de cette influence en comparant, à cet égard, les animaux domestiques
aux ‘animaux sauvages. Combien n’arrive-t-il pas d’accidens dans la mise-bas des vaches de nos
étables d’Europe! tandis qu’il est on ne peut plus rare de voir périr des vaches sauvages
plaines de l’Amérique, où l’on ne s’occupe jamais déliés.

2. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 82.

( 253 )

petite saignée locale; mais si tous ces remèdes ne réussissent pas, et si la 1829
maladie empire, on ne la combat plus que par des moyens de superstition. Patag0.
J’en vis pratiquer plusieurs; mais jamais d’une manière aussi compliquée me-
que le font les Péhuenches des ravins des Andes \ Intéressée à la multiplicité
des cérémonies, la machi, dès qu’elle éprouvé de la resistance, annonce aux
parens quelle a rêvé (et les Aucas sont esclaves des rêves) que la maladie
s’aggrave, et que le machitún devient absolument nécessaire. On se pré-
pare, dès-lors, à exécuter cette conjuration, qui se fait ainsi : près du toldo
l’on plante deux arbres ou deux lances , à chacun desquels on suspend un
tambour et un vase rempli de boisson fermentée ; on range circulairement ,
tout autour, douze autres vases remplis de la même liqueur; on apporte,
bien attachés, un mouton et un poulain d’une couleur indiquée par la sor-
cière; on les place auprès des vases; on sort le malade bien enveloppe; on
le place du côté du soleil, au milieu du cercle. Deux femmes agees se mettent,
aussitôt, auprès des tambours. La machi donne le ton, en entonnant une
chanson appropriée a ce genre de ceremonie. Les deux vieilles frappent le
tambour , les assistans chantent ensemble en chœur , en dansant autour du
malade. La machi allume un cigare, en hume la fumee, et vient en parfumer,
à trois reprises différentes, les arbres, les animaux, et le malade, dont elle
découvre la partie souffrante, quelle suce jusqu a en exprimer beaucoup de
sang. A force de faire des efforts qui, peu à peu , réchauffent, elle s’enflamme;
ses yeux se remplissent de sang, signe infaillible que la maladie ne provient
que du malin esprit ou Quecubu, qu’elle enleve du corps du malheureux,
et qui passe dans le sien. De plus en plus animée, elle paraît possédée du
démon; et devient, enfin, tout à lait furieuse; ce qui oblige les assistans à
cesser leur danse et à la tenir, tandis qu’elle se demene. Alors on ouvre
tout vivant le pauvre poulain; on lui arrache le cœur, encore palpitant;
on le passe à la sorcière, qui le reçoit, en suce le sang, et sen sert pour
faire une croix sur le front du malade, qu’on met debout, et dont on frotte
ensuite de sang tout le corps. La même cérémonie se fait pour le mouton,
et la danse recommence. On oblige le malade à se tenir debout; et, tout
en le soutenant, on le force à prendre part à la danse. S’il se réjouit, il doit
survivre au mal; si, au contraire, il reste triste, il doit mourir. La machi
explique la non-réussite de l’opération , parce qu il n était plus temps de guerii
le mal; que le Quecubu y occupait une trop grande place, depuis plus de

( 254 )

182» quatre mois, terme qui ne permet plus d’espoir. Que l’augure soit favorable

ou non, les assistans, après avoir dansé, ne s’occupent pas moins, sur-

l’«T le-champ, de faire cuire la chair des. animaux qui ont servi h la cérémonie,
et delà manger jusqu’au dernier morceau, ce qui est d’obligation; car les os
même ne peuvent être abandonnés aux chiens, et sont enterrés oir suspendus
aux lances ou aux arbres.

Il y a encore une autre jonglerie bien plus compliquée, qui ne se
pratique que dans les occasions solennelles , lors de la maladie d’un clief
riche, par exemple. Elle a lieu de la manière suivante: on place égale-
ment les deux lances ou arbres, auxquels on suspend les tambours; on fait
un grand entourage, avec une seule entrée à l’ouest; on met le malade entre
les deux arbres. La machi y place deux vieilles femmes, une de chaque cote;
et deux vieillards, l’un à la tête, Fautre au pied du malade. Elle donne aux
femmes deux morceaux de bois longs d’un pied et demi, ornés de plumes a
l’extrémité, et quelles tiennent de la main droite, pour frapper sur les tam-
bours, quand le signal est donné; plus, deux calebasses, où sont de petites
pierres, et qu’elles doivent agiter de la main gauche. Aux deux vieillards elle
passe quatre vases, deux remplis d’une couleur blanche, dont il s agit e se
barbouiller; et deux vides, destinés à recevoir le sang d’un cheval bien atta-
ché, que l’on amène à cet effet. Tous les convives entrent dans le cercle;
parmi eux sont six jeunes filles parées , qui se prennent par la main , en tour-
nant le dos aux vieilles. Quand tous ces préparatifs sont termines, la mac i
donne le signal , en commençant à battre du tambour et à entonner les versets
consacrés, qu’accompagne le bruit des calebasses des vieilles. Les jeunes
filles dansent, sans changer de place; on continue ainsi quelque temps. Luis,
la machi ordonne de tuer le cheval et d’en arracher le cœur, qu’on lui passe tout
palpitant, pour qu’elle fasse sa jonglerie accoutumée. Tandis que les vieillards
reçoivent le sang, et qu’ils en barbouillent les six jeunes filles, ainsi que c e
la peinture blanche, douze des assistans coupent par morceaux le foie et les
autres viscères, pour en faire douze chapelets, que, par dérision, on passe
au cou des deux vieilles, en même temps que deux autres femmes coupent au
cheval, l’une la tête, et l’autre la queue, qu’elles vont ensuite donner aux
deux vieux Indiens. On sent que les jeunes filles barbouillées, les vieilles avec
leurs colliers, les vieillards qui vont, avec un grand sérieux, presenter au
malade, l’un la tête et l’autre la queue du cheval, tout cela doit inspirer une
hilarité très-exaltée, surtout chez les jeunes filles; puis la troupe burlesque se
remet à danser, et se fait suivre du malade, qu’elle promène dans le cercle,

( 255 )

tandis que la machi marche en avant. Si le malade s’égaie au milieu de cette 1829.
scène, on le regarde comme sauvé, ainsi que dans le premier machitún. patago-

II est facile de juger que toutes ces jongleries tendent à égayer le malade; nie-
ce qui n’est pas aussi sauvage qu’on pourrait le croire, puisque le soin quon
prend , ainsi , de secouer et de retremper le moral , doi t nécessairement agir sur
le physique ; intention assurément fort raisonnable. Dans toutes les circonstances
de la vie, le moral est la première chose à soigner, son énergie, maintenue
ou relevée, influant le plus sur le prompt rétablissement des personnes qui
se trouvent dans un état desespere. Les A-iicas ont aussi cette coutume pio-
pre à beaucoup de nations américaines, que j’ai décrite chez les Patagons l,
et qui consiste, d’un bout a l’autre des Pampas, a fuir les maladies conta-
gieuses, en abandonnant, avec la meme inhumanité, dans les campemens
désertés, les personnes qui s’en trouvent atteintes.

Si, malgré toutes les jongleries des machis, le malade vient à mourir,
arrivent les cérémonies des funérailles , assez differentes , chez les Aucas , de
celles des Patagons2. Aussitôt qu’un Indien a rendu le dernier soupir, les
parens se réunissent sous sa tente, pour pleurer, en commun, la perte
qu’ils viennent de faire. Tous sont assis à terre, d’abord sans proférer une
seule parole; tandis qu’on revêt le défunt de ses meilleurs habits, et qu’on
le couche sur son lit de mort. Alors les orateurs de la famille commencent,
chacun à leur tour, à célébrer, à haute voix, les talens et les bonnes qualités
morales du défunt, s’étendant sur sa valeur à la guerre, sur son éloquence,
sur sa prudence, lors des affaires délicates; sur ses vertus comme père, comme
époux. Le panégyrique se prolonge pendant quelques heures ; et s il est quel-
quefois suspendu, c’est parce que les convives s’occupent d une chose qui leur
est plus agréable, en mangeant la chair d’une jument qui appartenait au
défunt, ou donnée, à cet effet, par un des parens. Ils veillent, ensuite, toute
la nuit, auprès du corps. Le lendemain, on le charge sur son meilleur cheval,
couvert de ses plus beaux harnais, et que toute la parenté accompagne, en
le conduisant, par la bride, jusqu’au lieu de sépulture deses ancêtres. Arrives
là, ou dans la partie la plus déserte de la campagne, s’ils en sont éloignes,
ce qui a lieu le plus souvent, ils creusent une fosse, y mettent des branchages,
lorsqu’ils en possèdent, étendent le lit 011 l’Indien est mort, l’y couchent, le
recouvrent avec soin , déposent, à ses côtés, toutes ses armes, le harnachement

1. Voyez tome II, chapitre XX, p. 190.

2. Voyez ibid. , p. 183.

( 256 )

complet de son coursier, ses éperons d’argent, ses instrumens de chasse, comme
ses bolas, ses lazos, etc., et enfin tout ce qui lui a appartenu; de plus, des
mets renfermés dans des vases, de la boisson fermentée, s’ils en ont, et plu-
sieurs pots d’eau, afin qu’il retrouve tout cela dans une autre vie; puis, on
le recouvre d’une peau de cbeval, et l’on jette de la terre jusqu’à combler la
fosse. Le cbeval qui le portait ordinairement, est immédiatement étranglé sur

la tombe , et l’on y abandonne son cadavre.

Si l’Indien mort est opulent, la cérémonie dure plus long-temps, surtout
parmi les Péhuencbes, les moins vagabonds de tous les Aucas, et qui, par
conséquent, sont plus riclies en bestiaux. Dans ce cas, dès que le moribond
n’est plus, les femmes et les parens fabriquent de la boisson fermentee. Aussitôt
quelle est prête, on invite tous les alliés et amis qui viennent accompagner
le cortège, en pleurant, jusqu’au lieu de sépulture, menant, en même temps,
plusieurs j umens et autres animaux domestiques. Une fois arrivé, on creuse
la fosse, et l’on allume des feux; puis, on tue les animaux amenes; et, sur-
le-champ, commence le festin des morts, apres lequel on passe la nuit a
pleurer. Le lendemain, on enterre le corps, avec toutes ses richesses; on le
couvre de terre, on pleure encore; puis, les assistans se partagent les restes
des animaux tués, et chaque invité en emporte son morceau chez lui, ou il
va penser au défunt plus à son aise. Si, au contraire , un Indien meurt dans
un combat, loin des siens, et qu’on n’ait pas le temps de lui donner la sépul-
ture, on tue son cbeval à côté de lui ou devant sa tente, sil en a une, en
l’abandonnant avec tous ses vêtemens et toutes ses armes. Lorsqu’il s’agit
d’une femme, la cérémonie est toujours plus simple; mais on enterre, avec
elle , tout ce quelle possédait en ornemens , ainsi que tous les ustensiles qui

lui ont servi. U en est de même des enfans.

Les parens portent le deuil du mort une année, pendant laquelle ils pleu-
rent souvent, en se rappelant ses vertus. Le mari qui a perdu sa femme, ne
porte d’autre deuil que celui du cœur ; il n’est astreint à aucune autre réserve
extérieure. Il n’en est pas ainsi des femmes , forcées de rester dans leurs tentes,
et de garder le plus rigoureux célibat pendant l’année qu’exigent les conve-
nances , et à l’expiration de laquelle elles sont maîtresses d’elles-mêmes ; aussi , à
l’expiration de ce terme, les Aucas , en général , aiment-ils peu qu on leur parle
de leurs parens morts , de telle sorte qu’il n’est plus question d eux que dans
les harangues. Dans toute autre circonstance, c’est presque leur faire une
offense que de les leur nommer.

Ce qui précède montre que, si les Aucas suivent quelques-unes des cou-

( 257 )

tumes des Patagons dans l’habitude de tuer le cheval favori du défunt,
ils sont loin de pousser cette croyance jusqu’à l’anéantissement total de tout
ce que possédait le mort, se bornant à celui de ses bijoux et de ses vêtemens,
sans comprendre dans la proscription ses chiens et les bestiaux; ce qui fait
que, généralement, ceux-ci sont plus riches en troupeaux, s’ils ne le sont pas
plus en armes et en ornemens d argent. Cest encore cette dernieie coutume
qui a stimulé la cupidité des chrétiens du voisinage, quelle porte a cher-
cher soigneusement ces sépultures , afin de les profaner et d en enlever
les objets que les Indiens y ont deposes; motif de plus de haine contreux,
qui oblige les indigènes voisins d’un etablissement a s en aller cachei au
loin, dans la campagne, les dépouilles de leurs peres, en prenant toutes les
précautions possibles pour ne pas être découverts. Je crois que les tribus
ennemies ne profanent pas mutuellement leurs tombes. Lors d une attaque ,
les combattans tentent, de part et d’autre, de ne pas abandonner les corps de
leurs frères , afin de leur rendre les derniers honneurs ; mais le parti vain-
queur laisse toujours sur la place les corps des vaincus.

Chez un peuple superstitieux au -delà de toute expression, on doit, plus
que partout ailleurs, s’occuper des causes de la mort des parens; aussi
va-t-on, sans délai, consulter la machi, qui remplit toujours les fonctions de
devineresse, et la paye-t-on pour apprendre d’elle d’où vient la perte qu’on
déplore. Celle-ci se recueille quelque temps, et finit par déclarer quel est
l’individu qui a ensorcelé le défunt, et qui l’a tué. Si la personne désignée
appartient à la même tribu, et quil soit possible de la joindre, les parens,
sans chercher d’autres preuves, se rendent, de bonne heure, à sa tente ou
dans les environs, pour la surprendre; font aussitôt un feu, la saisissent, la
tiennent fortement, l’amènent au brasier, la mettent sur les flammes, en l’acca-
blant d’injures, et lui ordonnent de déclarer si elle a des complices de son
sortilège. Yaincue par la douleur, la malheureuse victime nomme souvent
une autre personne à qui elle en veut, ce qui nempeche pas ses bourreaux de
la brûler ainsi à petit feu, et de jeter, ensuite, son corps a 1 abandon dans la
campagne; puis, les jours suivans, ils s’efforcent de se saisir, toujours à 1 im-
proviste, des prétendus complices du crime, à moins que ceux-ci ne puissent
les apaiser par des présens. On sent combien cette croyance barbare doit
porter obstacle à l’augmentation de la population , et à combien de haines elle
donne lieu entre les familles; cependant, la machi ne désigne ordinairement
que des Indiens appartenant à des tribus ennemies, et l’on voit rarement de
ces scènes atroces, de ces auto-de-fé d’un nouveau genre. On sent aussi que les

33

ii.

( 258 )

1829. parens, ayant toujours à reprocher à une tribu ennemie la mort de quelqu un
des leurs, ne doivent jamais se réconcilier avec elle; tandis qu au contiaire ils

?ai!ie.° ont5 tous les jours, de nouveaux motifs de lui faire la guerre; car, souvent,
cette simple dénonciation de la machi suffit pour determiner une de ces expe-
ditions, où une toldería tout entière est massacrée. C’est, sans doute, de là
qu’est venu l’usage de brûler vivans tous les caciques pris en guerre; attendu
que ,i se trouvant dans une position éminente, il est rare qu’on ne leur
attribue pas la mort d’individus plus ou moins importans. Ces superstitions
tendront toujours à diviser les tribus des Aucas, et les empêcheront, peut-être
pendant bien des siècles, de se réunir en corps de nation, quoique leur nombre
pût leur permettre de réaliser une masse assez imposante, pour rivaliser avec

les républiques voisines. .

Les Aucas croient, plus que tous les autres Indiens, à l’immortalité de

lame* 1 *. Chaque être a un corps et une âme; le premier est périssable, la
seconde ne meurt jamais. Elle va dans un autre monde, de l’autre côté de la
mer , ou elle vit dans une continuelle abondance de toutes choses , de fruits
et d’animaux. Dans ce séjour du repos, les époux se retrouvent et y sont
unis comme sur la terre; mais, étant dépourvus de corps, ils n’ont jamais
d’enfans. C’est pour faire le voyage, qu’on a déposé des vivres dans leurs
tombes; tandis que tous leurs ornemens, ainsi que leurs armes, ont dû leur
servir de parure, ainsi que leur cheval favori, qui devient immortel comme
eux. Pour ce même motif, un guerrier, lorsqu’il va combattre, prend avec
lui tout ce qu’il a de plus précieux en ornemens et en armes, afin de les retrou-
ver après sa mort, s’il a le malheur d’être tué. C’est probablement la con-
viction d’une autre existence qui fait que les Aucas s exposent avec tant de
bravoure aux plus grands périls, et qu’ils affrontent avec courage les plus
grands dangers; cependant ils ne font rien sur la terre pour obtenir plus de
félicité dans l’autre vie, certains qu’ils sont d’y être toujours bien reçus, quel-
que conduite qu’ils mènent dans celle-ci. La foi que les Aucas accordent aux
rêves, leur vient d’une croyance commune à tous. Ils pensent que ce sont
des conseils de leurs parens morts; mais comme ils supposent qu’il n’y a
que les vieillards des deux sexes dont l’expérience puisse leur en donner de
bons, ils ne se rendent qu’à ceux-ci, méprisant ceux des jeunes gens. Ils sont

1. On doit donc s’étonner de trouver encore à ce sujet dans Azara (Voy. dans l’Amer, mend.,

I. II, p. 51) : «Toutes les nations qui habitent ces contrées (en parlant des Pampas), ne con-

tt naissent ni religion, ni lois, ni jeux, ni danses. 8

( 259 )

tellement esclaves des premiers qu’on les a vus, souvent, abandonner un *829-
campement, une entreprise, faire une guerre, ou devenir ennemis, en consé- Patag0_

1? • 1 A n'e#

quence cl un simple reve.

Ils croient à un être bon, créateur de toutes choses, oblige, par nécessite,
à leur donner tout ce qu’ils peuvent desirer , et a les proteger dans le danger,
sans qu’ils soient tenus de lui complaire ; aussi lui demandent-ils peu de chose ;
et , persuadés que l’homme est entièrement maître de ses actions , tant bonnes
que mauvaises, ils ne craignent pas de se voir prives de ses faveurs. C est, au
reste, pour le fond, la même religion que celle des Patagons et des Puelches,
sur laquelle je me suis déjà etendu. Il ny a que tres -peu de modifications.

Ils croient que les machis sont les agens du malin esprit ou Quecubu , et que
tout ce qui peut se faire de mal vient aussi de lui ; ainsi les poisons sont de
sa création, de inême que tous les accidens fortuits. Leurs machis interpretent
une foule de circonstances : les hurlemens des chiens pendant la nuit, le chant
d’un oiseau nocturne, la rencontre, des le matin, dun renard, au moment
d’un départ, et une foule d’autres incidens auxquels ils attachent quelques
influences fâcheuses. De même que les Patagons, ils croient à l’efficacité
d’une foule de plaies qu’ils se font aux bras , aux épaulés et aux genoux . les
premières, pour avoir plus de force contre leur ennemi; les secondes, pour
mieux marcher à quatre pieds, lorsqu ils vont en éclaireurs de nuit ; les tioi-
sièmes, pour être plus légers à la course ou pour éviter de se fatiguer lors-
qu’ils vont à pied.

Ils ont aussi l’idée d’un déluge universel , qui les a obligés de monter sur
les montagnes des Andes pour se sauver; mais ces traditions transmises ne
seraient-elles pas l’effet de réflexions suggérées par la rencontre d’un grand
nombre de fossiles marins, faciles à reconnaître, sur plusieurs points de la
Cordillère, et même sur les falaises des rivières; et ne pourrait-on pas expli-
quer, par ce seul fait, une croyance qu’on retrouve chez tous les peuples,
où elle ne subit que de légères modifications? C’est au moins la maniere de
voir qui me paraît la plus naturelle et la plus en rapport avec la raison.

Plusieurs Indiens m’ont assuré que ces Aucas célèbrent par une grande
fête, la réception d’une machi. Les nouvelles machis sont toujours choisies
parmi les personnes qui montrent dès l’enfance des dispositions pour cette

1. Voyez tome II, chapitre XVIII, page 90.

2. C’est cette manière de marcher que les Créoles appellent gatear, dérivé de gato , chat : c est-
à-dire marcher comme des chats.

1829

Patago

nie

( 260 )

profession, et qui, par des rapports fre'quens avec les anciennes, ont pu
- apprendre beaucoup de choses de ees dernières. On fart asseoir la postulante
" auPmilieu d’une grande réunion d’indiens, munis dmstrumens et dansant
autour d’elle; puis, on la place en l’air, sur quatre lances fixées en terre et
croisées, et l’on recommence à danser, tandis que les lumières sont censees
descendre sur elle. Dans l’intervalle on tue une jument, on en donne le cœur
sanglant 'a la récipiendaire, qui doit le sucer et se barboudler la figure de

sano • puis l’on continue à danser le reste de la nuit.

C’est un système de gouvernement presqu’entierement négatif, que celui
des Aucas. Ils ont bien des chefs de divers rangs, dont le premier -ou. ulmén
divine en temps de guerre, les actions de toute une tribu, mais n en obtient
pas plus de respect de ses frères d’armes; il a sous lui des chefs subalternes
L commandent chacun une section moins considerable, et, enfin, chaque
Lille a le sien. Jamais ils n’ont de véritablè subordination envers le chef; il
LTue, par la force de son éloquence, celui-ci décide les siens a le suivre
dans une attaque, ou dans une alliance avec une autre tribu. Ordinairement
ces chefs sonUes plus riches, les plus valeureux, et, surtout, les meilleurs
orateurs • ce n’est même qu’en se distinguant h ces divers égards , qu un In i
obtient peu à peu de la popularité, et finit par commander. Cette digni e
n’est pas héréditaire. Le fils d’un ulmén ne le remplace que lorsqu .1 s est
autant distingué que son père; dans le cas contraire, .1 demeure simple

PaOnUavu, quand j’ai parlé des superstitions relatives a la mort’ et des

haines de ¿mille, combien, souvent, sont légers les motifs pour lesquels on

entreprend une guerre; et, néanmoins, un Indien obscur déciderait difficilement

sa nation à partager son désir de vengeance. Il faut donc qu un chef, qu un

cacÏ ait lui-même à se plaindre; alors, il envoie immédiatemen prevenir

iTcTLes ses alliés, qui viennent le joindre. Il cherche a les émouvoir,

en leur peignant ses griefs avec toute la chaleur dont il est capable. Les

autres examinent, ensuite, successivement, le sujet; puis, on va aux voix

et presque toujours, la guerre est décidée; car un Auca repousse rarement une

’ * . ^ , il Q fixe le ;0lir de la réunion ; mais aucun des chefs ne son&
occasion de piller. Un tixe le jour , • de che-

à aider les siens; chacun est obligé de se pourvoir d armes, de vivres de
vaux* assez ordinairement l’offensé dirígeles mouvemens, en qualité de com-
mandant de l’expédition, si d’autres ulmens, pluspuissans, neveu en pas pren

1. Tome II, chapitre XXI, page 257.

( 261 )

la chose a cœur. Une fois décidés, ils doivent vaincre ou mourir. Comme leur 1829.
principal but est de voler, tous ont un égal intérêt au succès de l’affaire. Au Patag0_
jour désigné, tous sont réunis sur un seul point, et prêts a se mettre en marche.
Chaque famille tue des chevaux, en fait bien rôtir la viande, la pile, et on
la porte, en cet état, dans des sacs; ce qui dispense de l’obligation de faire
du feu , chance de plus de ne pas être aperçu des ennemis qu’on va combattre ;
car toute la tactique militaire des Aucas ne repose que sur la ruse. Us ne se
battent jamais qu’en traître, tout leur art consistant à surprendre l’ennemi,
pour en avoir meilleur marché. Ces expeditions ne se font jamais quaux
approches des pleines lunes; car les Aucas, comme toutes les autres nations
du Sud, n’attaquent que la nuit. Us cherchent, préalablement, a reconnaître,
au moyen d’espions, la position de l’ennemi, et à s’assurer quil se livre au
repos. Un peu avant le jour, tout le monde est à cheval; les hommes, munis
de toutes leurs armes et de leurs ornemens précieux , se disposent à attaquer.

Surs que l’ennemi n’est pas prévenu, ils viennent sans bruit, cherchent à
s’emparer des lances que les guerriers mettent toujours en dehors de leur tente;
et, ensuite, commencent l’attaque. S’ils s’aperçoivent, au contraire, qu’ils sont
attendus, comme un torrent débordé, avec toute la vitesse de leurs coursiers,
ils se précipitent sur leurs adversaires , en poussant de grands cris , pour les
effrayer, et commencent le carnage, tout en ayant soin de marcher toujours
par familles, afin de se soutenir mutuellement, et de pouvoir, au besoin, ne
pas abandonner le corps des leurs. Quand ils attaquent les colons, ils se
couchent, ordinairement, sur le côté de leur cheval, en galopant, poui
être à couvert du premier feu. Tandis qu’ils égorgent tous les hommes sans
faire de quartier, qu’ils s’emparent des enfans et des femmes, tous les mem-
bres de leur famille, susceptibles de monter à cheval, sont aux aguets, cher-
chent, de leur côté, du butin, parcourent la campagne, afin d’y découvrir
des bestiaux, qu’ils poussent aussitôt devant eux, et se saisissent des dé-
pouilles des vaincus , mettant à ces opérations autant d acharnement et de cou-
rage que les guerriers. Us se chargent aussi toujours de conduire les bestiaux
enlevés; et, comme ils sont très -souvent en arrière, il leur arrive fréquem-
ment de tomber entre les mains des vaincus ralliés. Les femmes à cheval
placent des sacoches devant et derrière leur selle , de sorte qu elles sont exhaus-
sées et seulement assises sur le cheval ; ce qui ne les empêche pas de galoper
aussi rapidement que les hommes. Celui qui fait la rencontre de tout un
troupeau, en est seul propriétaire; aucun autre ne cherche à le lui enlever,
et personne ne compte sur un partage quelconque. En général, ce que les

( 262 )

1829. Aucas apprécient le plus dans ces guerres, c’est d’avoir pu faire des femmes

captives, parce quelles leur servent de concubines, devenant, dès-lors, leur

Pnlr propriété, aussi bien que si elles étaient leurs propres filles; car ils les font
payer, quand elles veulent se marier. Les très -jeunes enfans des deux sexes
sont aussi conservés comme esclaves ou vendus aux colons.

Il est glorieux pour les Aucas d’avoir un grand nombre de captives, sur-
tout des captives blanches, qu’ils préfèrent à leurs propres femmes. Il y a des
caciques qui s’en forment une espèce de sérail. Pour les enfans quils ont
ravis, ils les élèvent ainsi que les leurs et très -doucement; aussi les captifs
qu’ils volent journellement sur les établissemens cbretiens, s attachent -ils
à eux au point que souvent une femme, même après quelques années d escla-
vage, aime mieux rester parmi eux que de retourner dans sa famille,
retenue, il est vrai, par les enfans quelle a de son maître. Pour ces derniers,
on ne les arrache jamais que par force à leurs nourrices indiennes; et ceux
qui ont été dérobés dans un âge à connaître leurs parens, se trouvent
si bien parmi les Aucas, qu’il est très-difficile de les leur faire abandonner.
Lorsqu’on emploie la violence pour les enlever aux Indiennes, comme on la
fait souvent dans les Pampas, ces pauvres femmes gémissent et demandent
toujours quelques instans pour pleurer avec ceux de leurs enfans d’adoption
qu’on prétend leur arracher. Lorsque les Aucas attaquent un camp ennemi ,
il est rare que, se saisissant du chef encore vivant, ils ne le livrent pas aux
flammes, soit comme acte de superstition, la machi lui ayant attribué la mort
de quelqu’un des vainqueurs, soit pour suivre une coutume établie; ce qui
oblige les caciques a se battre jusqu’à la mort, et à montrer plus de bravoure
que les autres. Les Aucas sont d’une profonde barbarie dans 1 application
de ce supplice , qu’un de nos Indiens amis a subi dans les derniers temps de
mon séjour au Carmen, par les mains des chefs de Pincheira. Ils placent un
pieu en terre, y attachent fortement le prisonnier, de manière à ce quil ne
puisse pas remuer; réunissent de la paille ou des broussailles, et allument
de grands feux autour de l’infortuné, qui périt dans des souffrances horri-
bles. Lorsqu’ils n’ont pas le temps de faire du feu, ils tuent leur victime
soit à petits coups de lances, soit à coups de laques ou bolas. Autant ils
témoignent de bonté dans leur vie privée, autant ils sont iéroces envers leurs

ennemis.

En général, les Aucas sont les meilleurs tacticiens des nations australes,
et les plus braves à la guerre. Les Patagons ne peuvent, en aucune maniere,
rivaliser avec eux sous ce rapport. Je ne chercherai point à faire ici 1 histoire

( 263 )

de leurs sanglantes luttes contre le Chili1 et contre Buenos-Ayres, quil serait is29.
beaucoup trop long de retracer; mais je ne puis passer sous silence quelques-unes Patag0.
des principales causes qui ranimèrent, au dix-huitieme siecle, la haine impla-
cable des indigènes contre les Espagnols. Depuis la conquête, il y avait eu une
alternative continuelle de paix et de guerre. En î 738, 1 expulsion non motivee
du cacique Maypilqui2 du territoire de la province de Buenos-Àyres, ou il
défendait, comme allié, les frontières contre les autres nations des Pampas,
indisposa les Indiens, qui, pour s’en venger, vinrent piller Areco et Arecife.

Le maître de camp , Juan de San-Martin , se mit en campagne pour les châtier ;
mais , ne les trouvant plus, il s’avança vers le Sud, et rencontrant la tribu du
cacique Calelian, innocente des torts d’un autre chef, il ne la fit pas moins égor-
gée tout entière. Le fils de Calelian , alors absent, voulut venger la mort de son
père, et attaqua la ville de Luxan, qu’il laissa dans les larmes. San-Martin
le poursuivit; et, ne pouvant l’atteindre, il tomba sur une tribu alliee, la
massacra, et en fit successivement de meme de tous les indigenes quil put
découvrir. Dès-lors, plus de paix a esperer. Les Indiens ont, en effet, tiop
de raisons de se défier des Espagnols, pour qu’on puisse jamais attendre quils
se rapprochent sincèrement d’eux ; et , bien des siècles encore , les répu-
bliques de Buenos-Ayres et du Chili auront a souffrir de leur voisinage, sans
pouvoir leur opposer des forces capables de les contenir. Tous les traités sont
illusoires : la paix avec tel cacique ne lie aucun des autres , ni meme ses propres
subordonnés, qui ne le suivent et ne remplissent ses vues que lorsqu il sagit
d attaquer et devoler; tandis que, l’entreprise mise a fin, ils sen separent
sous le plus frivole prétexte, et vont prendre parti dans une autre tribu.

J’ai cherché à m’éclairer sur le nombre de leurs caciques et de leurs guer-
riers, pour arriver à une évaluation du chiffre auquel peut s’élever la nation
auca ; mais tous mes soins n’ont abouti qu’à des résultats bien peu satisfaisans.
Toutefois, en portant ce nombre à vingt mille seulement, pour ceux du versant
oriental des Andes, y compris les Pébuencbes, peut-être ne serai-je pas loin
de la vérité; je suis au moins autorisé à me croire plutôt au-dessus qu au-
dessous du nombre exact. Si l’on compare ces nations à la surface des terrains
quelles occupent dans les Pampas, depuis les Andes jusqu’à 1 océan Atlan-
tique, et, du sud au nord, depuis le Bio negro jusqu’aux provinces de
Buenos-Ayres, de Mendoza, la superficie de ces terrains étant a peu près de

1. On trouvera quelques détails sur ces guerres dans 1 ’Ensayo de la historia du Paraguay,
par Funes, t. III, p. 230, 234, et 250, 366, 342.

2. Voyez Falconer, Terres magellaniques , t. II, p. 53.

( 264 )

1829 seize à dix-sept mille lieues, on trouve un peu plus d’un homme par lieue

carrée, proportion plus élevée que pour la Patagonie proprement dite, qui

'ÏT n’a qll’à peine un homme par trois lieues. Que l’on compare ces résultats a
ceux que présente la France, par exemple, où se trouvent trente et un mi -
lions huit cent vingt mille âmes1 2 pour une surface de 26,759 lieues, ce qui
donne plus de 1,191 habitans par lieue, et l’on pourra se faire une idee e
l’amélioration dont les Pampas seraient susceptibles, si l’on en cultivait les
terrains, habités seulement par des peuples chasseurs, qui occupent compa-
rativement dix fois plus de superficie que les peuples agricoles.

La langue auca est la même que celle des Araucanos du Chili; mais elle
est bien différente de celle des Patagons et des Puelches. Autant cette dermere
est rude et gutturale, autant celle des Aucas est douce et harmonieuse : die
contient peu de sons durs, et ne blesse nullement l’oreille; on pourrait meme
dire que c’est une langue musicale, par le nombre des voyelles qu elle emploie,
et par leur mesure dans la prononciation. Les Aucas sont esclaves de la pureté
du langage, et c’est, peut-être, pour ce motif que le leur a subi moins de
changemens que les autres. Rien , en effet, ne peut égaler le purisme des
hommes et des femmes, et le scrupule qu’ils mettent ù corriger tous les vices
de prononciation qui pourraient leur nuire; ils poussent meme cette a ec a-
tion jusqu'au ridicule. Il est vrai que ce qu’ils apprécient le plus au mon e,
c’est le don de la parole; car, de la facilité d’élocution, de la chaleur dans le
discours, du sentiment, et surtout de l’imagination, pour rendre poétiquement

toutes ses idées au besoin il n’en faut pas davantage pour devenir

un des premiers ulmens, pour se faire aimer et respecter de toute la nation.
Dans une harangue ou cayaclum, un chef cherche des expressions choisies ;
son style est toujours figuré, rempli des allégories les plus ingénieuses, eleve,
chaleureux, par instans, enflammant ainsi les esprits; ou bien rempli de sen-
sibilité. C’est par ce moyen que, sans aucun pouvoir, il détermine tous ses
alliés soit à l’accompagner à la guerre, soit à ratifier un traite de paix.
on l’a vu3, dans leurs harangues , les Aucas prennent un ton tout a iaitdilte-
rent de celui du discours ordinaire, chantent alors plutôt qu’ils ne par ent,

et traînent beaucoup sur chaque fin de phrase.

Iis ont, parmi eux, des poëtes qu’ils nomment entugli, ordinairemen

1. Nombre indiqué par Maltebrun, Précis de la Géographie universelle , 3.e édit., t. III, p. 197

2. Voyez le Vocabulaire , à la partie spéciale de la Linguistique.

3. Voyez tome II, chapitre XIX, p. 163.

( 265 )

chargés de célébrer les hauts faits des chefs décédés, leurs travaux, leurs 1829-
passions, leurs amours et leur mort. Le mérite de ces bardes américains Patag0_
consiste à retracer ces images de manière à émouvoir leurs auditeurs, a les nie'
faire pleurer d’attendrissement, lorsqu’ils traitent des sujets tristes, ou bien
à les égayer, si leurs sujets sont enjoués. A la mort dun chef, ils doivent
exalter sa gloire et ses exploits ; ils s’amusent aussi quelquefois , surtout chez
les Péhuenclies , à faire des chansons analogues. Luis de la Cruz 1 nous a
transmis un couplet d’une de ces longues histoires en vers; je le reproduis
ici, comme pouvant donner une idée de leur poésie, et de leur genre de
versification.

Auca.

El mebin ni Neculantey
Tilqui mapu meum
Anca maguida meum
Ay guinchey ni pello mem

L’année ( kiyen ou saison), chez cette nation, est divisée en douze parties
ou lunes, dont chacune a son nom, désignant les principaux changemens qui
s’opèrent dans la nature.

En voici le tableau. 3

Janvier : Gualen kiyen, mois de chaleur.

Février : Inam kiyen ( gualen ), second mois de chaleur, c’est-à-dire, même temps.
Mars : Aten kiyen, mois de la maturité de la graine d’araucaria.

Avril : Unem nimi, mois de l’herbe de la perdrix.

Mai : Inam kiyen ( unem nimi ) , même temps ou même mois.

Juin : Unem curikenu, premier mois du ciel noir.

Juillet : Inam curikenu, second mois du ciel noir.

Août : Llake cuye , mauvais mois pour les vieilles.

Septembre : Penken , mois de la pousse.

Octobre : Guta penken, mois des grandes pousses.

Novembre: Kekil kiyen, mois d’émonder.

Décembre : Villa kiyen, mois de misère, de nécessité.

Ils divisent aussi l’année en quatre saisons: le printemps, t ripant u; l’été,

1. Manuscrit, Voyage, p. 215.

2. Un général nommé Neculantey fut tué à Tilqui, dans une guerre, et c’est un fragment de
son histoire.

3. Ces noms, que j’ai en partie rectifiés , sont tirés du Voyage de Luis de la Cruz. On reconnaît
sans peine, qu’ils sont propres aux Péhuenclies ou hommes des pays boisés.

Espagnol.

Fui a dejar mi Necoulantey a las
tierras de Tilqui , o homicidas faldas
de cerro , que en sombras y moscas
lo convertieron.

Français.

Je suis aile' perdre ynon Neculan-
tey2 dans le pays de Tilqui. O co-
teaux homicides , qui l’ont change' en
ombres et en mouches !

II.

34

( 26G )

malin tripantu; l’automne, déitma trakén, et l’hiver, piken. Lorsqu’ils
parlent d’un projet quelconque , ils ne comptent pas , comme nous , par jours ,
mais constamment par nuits, temps ordinaire de leurs excursions, de leurs
grandes opérations; et, alors, comme les Patagons, ils observent une
foule de constellations, connaissant les heures de la nuit par 1 instant de
leur disparition ou de leur hauteur respective sur l’horizon. Ils nomment
les pléiades, nau; la croix du sud, poron choyké; les trois rois, kélukitra.
La voie lactée est, souvent, par eux, comparée à une rivière, et se nomme
alors leuvu. Pour les comètes ( chérubé ), ils les ont souvent remarquées; mais
ils n’en ont peur que lorsqu’elles leur semblent se diriger sur leur pays; dans
le cas contraire, ils ne s’en inquiètent guère. Une éclipse de soleil ( layantu ,
mot qui veut dire le soleil est mort) est un signe de tristesse; car il leur
indique qu’un de leurs chefs doit mourir; tandis qu’une éclipse de lune
( taykeyen, la lune est morte) indique, au contraire, la mort d’un homme
puissant chez les ennemis; et, depuis la conquête, toujours celle d’un Espa-
gnol. La nuit, ils désignent le ciel sous le nom poétique de key en mapu, le
pays de la lime.

§. 2.

Puelches.

Entre les Patagons et les Aucas il existe une troisième nation, celle des
Puelches, qui tient le milieu entr’elles, tant par la taille que par les mœurs,
tout en s’en distinguant nettement par le langage; motif pour lequel j’ai
cru devoir n’en parler qu’après avoir bien fait connaître les deux premières,
afin de n’avoir plus à signaler que les rapports ou les dissemblances. Cette
nation, si l’on en croit Azara ‘, serait celle qui, sous le nom de Querandis,
qu’elle a reçu des premiers conquérans, aurait habite les rives meridionales
de la Plata, en 1555, lors de la première tentative de fondation de Buenos-
Ayres par í adelantado Mendoza5. Quoique rien, dans les anciens historiens,
ne prouve la justesse de ce rapprochement, Azara lui-même ayant confondu
les Puelches avec les Aucas, je crois, pourtant, que les Puelches, sous le nom
de Querandis, vivaient sur le littoral occidental de la Plata. Tout me porte-
rait à penser que ces habitans des Pampas, si célèbres par les guerres qu’ils

1. Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, p- 35.

2 Voyez Herrera, decada V, libro IX, p. 220, et Funes, t. I , p. 29.

( 267 )

firent aux premiers Espagnols , étaient soutenus par de nombreuses tribus 1829.
des Aucas, comme je l’ai déjà dit1, en parlant de cette nation; mais, alors, les Patag0_
Puelches se seraient retirés, ensuite, vers le Sud, ce qu’on peut prouver par nie-
plusieurs faits. En 47392, lorsque les Jésuites s’avancèrent dans les Pampas,
afin d’y prêcher la doctrine chrétienne, et lorsqu’ils s’établirent au Salado,
ils ne rencontrèrent que des tribus aucas, comme on peut en juger par la
relation de Falconer3, qui placeles Puelches, par lui nommés Chechechets ,
ou peuple de Test 4, entre le Rio negro et le Rio colorado, dont ils ne sortent
que pour faire des excursions ; ce que prouve également l’achat que firent les
Espagnols des rives du Rio negro, à leur premier cacique (cacique Negro),
lorsqu’en 4779 ils voulurent fonder le Carmen5, comme je m’en suis assuré
par les archives mêmes du fort. Ainsi donc les Puelches étaient, dans tout le
siècle dernier, fixés au-delà du 39.e degré de latitude australe; et si, au com-
mencement du seizième siècle, ils ont habité les environs de Buenos- Ayres,
au moins y a-t-il bien long-temps qu’ils les ont abandonnés, pour faire place
aux hordes aucas. Quoi qu’il en soit, je vais reproduire toutes les notions que
j’ai obtenues d’eux-mêmes , tant sous le rapport historique que sous celui de
leurs caractères physiques et moraux.

La nation qui m’occupe, questionnée sur son nom, m’a souvent répété
quelle s’appelait puelche ; et les Aucas la nomment ainsi. Les Patagons
l’appellent Yonec, et les Espagnols la confondent, sous la dénomination
de Puelche ou de Pampas , avec les hordes des Aucas. Non moins guer-
rière, non moins amie de sa liberté que ces dernières, la nation puelche a
suivi des principes en tout semblables dans sa conduite politique et reli-
gieuse, et dans ses rapports avec les colonies européennes; elle est restée
aussi sauvage qu’au temps de la conquête. Continuellement en lutte avec ses
voisines et avec les blancs, elle s’est fixée, depuis près d’un siècle, du 39.e
au 43.e degré de latitude sud , entre le cours du Rio negro et celui du Rio
colorado, principalement sur les rives de ce dernier; et, de là, au nord
et au sud, vers la péninsule de San- José ou vers les montagnes de la Ven-
tana. Ne s’écartant de ces régions que pour aller piller les fermes des colons

1. Voyez tome II, chapitre XXI, p. 228.

2. Funes, Historia del Paraguay, t. II, p. 394.

3. Falconer, Description des Terres magellaniques.

4. Falconer, loe. cil., t. II, p. 4Ô. Au reste, cet auteur confond toujours, dans ses descriptions,
les Patagons avec Ies Puelches.

5. Funes, loe. cit., t. Ill, p. 258.

1829-

Pa ta go-
nie.

( 268 )

de Buenos-Ayres ou les tribus des Aucas, elle est, comme tous les peuples
chasseurs, continuellement ambulante, et réside rarement quelques mois de
suite dans les mêmes lieux, tant à cause du besoin de pâturages pour ses
bestiaux , que pour trouver plus de gibier , sa principale ressource.

Il parait que les Puelches ont été fort nombreux , et ont formé une nation
redoutable autant pour les colons que pour les sauvages; mais, dans le siecle
dernier, une épidémie de petite vérole en détruisit, en peu de temps, p us
des trois quarts. Moins h craindre, alors, poiir les Aucas, depuis long-
temps leurs ennemis, ils eurent, surtout dans ces dernières années, à soutenir
des guerres cruelles contre Pincheira et ses Indiens; et, aujourdhm, leurs
restes , sous les ordres du cacique Chanel , fils du cacique Negro, du cacique
Maziel et du cacique Calinao, présentent un effectif de cinq à six cents ames,
au plus, ne comptant que deux ou trois cents guerriers.

Les Puelches ressemblent beaucoup aux Patagons; en effet, leur taille est
bien plus élevée que celle des Aucas, et approche un peu de cette belle stature
nui caractérise les Patagons. Elle peut être, en terme moyen, de cinq pieds
deux pouces au moins; peu d’hommes sont au-dessous de cinq pieds, tandis
que quelques-uns atteignent jusqu’à cinq pieds six a sept pouces, et riva-
lisent avec les Patagons pour la grosseur, pour la largeur de leurs épaulés,
et par la force de leurs membres. Ils ne s’en distinguent guère que par une
taille en général un peu moins avantageuse, et par un langage tout a fait
distinct; du reste, face également large et sévère; mêmes pommettes, quoique
un peu plus saillantes; même bouche très-ouverte, munie de grosses levres;
mêmes yeux petits, horizontaux; mêmes cheveux longs, noirs et épais; meme
nez épaté- en un mot, on peut dire des Puelches que ce sont des Patagons
parlant un autre langage. J’ai retrouvé, jusqu’à un certain point cette
ressemblance chez les autres nations de chasseurs du grand Chaco; chez les
Bocobis; chez les Tobas, dont il a déjà été question ' ; et j’y ai vu le passage
presque insensible d’une nation à l’autre, en prenant seulement celles des
plaines; tandis qu’on trouve immédiatement des différences tranchées , en les
comparant aux peuples montagnards d’origine. Cette comparaison m a conduit
à reconnaître combien les localités et le genre de vie peuvent influer sur les
caractères physiques. On pourra donc suivre à la trace les passages graduels
des traits, selon les localités plus ou moins chaudes et plus ou moins boisees,
en passant, du sud au nord, des Patagons aux Puelches, aux Charmas, aux

1, Voyez tome I, chapitre X, page 304.

( 269 )

Bocobis, aux Tobas, et, de là, aux Chiquitos, aux Moxos; et Ion verra les 1829-
traits, la taille changer peu à peu, mais jamais dune maniere brusque. Les patag0_
peuples montagnards voisins, au contraire, se distinguent toujours des nie*
derniers, et éprouvent moins de ces changemens determines par les lati-
tudes. Il en est de même des nations du nord-est de l’Amérique méridionale,
qui conservent, aussi, un cachet particulier. Elles different, jusqu a un certain
point, de celles des plaines du Sud et du centre, et de celles des mon-
tagnes. 1

Les femmes puelches ressemblent beaucoup aux hommes. On trouve rare-
ment, chez elles, ces caractères de figure propres au sexe; cependant quel-
ques-unes ont encore, dans le jeune age, des traits agréables, un visage plus
arrondi; mais ces traits changent bientôt, et sont remplacés par une expres-
sion tout à fait masculine et disgracieuse. Elles sont fort robustes, atteignent
une taille élevée; et, travaillant plus que les hommes, rivalisent avec eux
par la force de leurs membres. Elles conservent toujours, comme celles des
autres nations australes , des dents d’une grande beaute, et, jusqu a leui moit,
des cheveux noirs; de même, elles sepilent les sourcils et les cils, tandis que
les hommes s’arrachent encore la barhe. Leur peau est d une couleiu un peu
moins foncée que celle desPatagons; mais toujours dune teinte brune. Au
reste, chez les Puelches, même gene dans la demarche, meme longévité que
chez les autres nations des plaines du Sud.

Leur costume tient de celui des Patagons et de celui des Aucas; ainsi les
hommes se servent indistinctement de pelleteries préparées par leurs femmes
ou de tissus de laine achetés ou fabriques par elles. Les deux sexes prennent
indifféremment les habits de ces nations voisines ou meme ^adoptent un
mélange de leur costume et de leurs usages dans la toilette, dans la vie
domestique, dans l’industrie. Leurs cheveux sont arrangés de meme; leurs
ornemens sont absolument semblables, ainsi que le fard dont ils se couvrent
la face 2. Le harnachement de leurs chevaux est egalement identique. Leurs
tentes en cuir, leur saleté habituelle, la paresse des hommes, hors le cas de
la chasse ou delà guerre, l’activité des femmes dans les travaux domestiques,
leur commerce entr’eux et avec les blancs, leur nourriture, leui maniere
d’élever leurs troupeaux, l’usage de s enivrer , tout, en un mot, tient, chez eux,

1. Voyez, à cet égard , l’article Homme, à la Zoologie.

2. Azara, tout en disant qu’il ne connaît pas ces nations (Voy. dans l’Amér. mérid., t. II, p. 48),
affirme ( p. 43 ) que les femmes ne se peignent pas le visage. C’est une erreur.

( 270 )

1829. des deux nations citées, dont ils se rapprochent, enfin, aussi , par leur
défiance, par leur cupidité, par leur fierté, par leur amour de 1 indépendance.

Pa2T Si pon prend un Puelche à sa naissance, on le verra élever comme un
Auca, avec la même liberté; il reçoit les mêmes leçons d’éloquence, de géo-
graphie locale , d’astronomie, de tactique militaire, de courage dans le danger,
de prudence dans l’attaque. Les jeunes filles s’accoutument aux ti avaux
auxquels leurs mères sont soumises. Les cérémonies superstitieuses sont aussi
à peu près les mêmes , à quelques exceptions près ou avec quelques modifica-
tions. Les Puelches ne se lavent point les cheveux dans le sang des jumens,
comme les Aucas; mais, à la naissance d’un enfant ou pour un enterrement,
leurs pratiques sont à peu près semblables , de même que celles par lesquelles
ils célèbrent l’âge de nubilité des jeunes filles ou tentent la guérison des
malades. Elles sont seulement toujours beaucoup moins compliquées, se
réduisant à quelques coutumes de circonstance. Le mariage est un marché
que le père seul a le droit de conclure avec le prétendu, qui achète bien
chèrement son épouse. L’orpheline et la veuve sont seules les maîtresses de
leur main. Les hommes riches usent de la polygamie, aucune loi ne s y
opposant; mais, quoique d’un caractère généralement peu jaloux, les
Puelches, qui sont les premiers à produire leurs femmes et leurs filles aux
établissemens des chrétiens, font, dans leurs déserts, payer 1 adultère avec
un compatriote, soit de la vie, soit par beaucoup de présens. Ils ont souvent
un grand nombre de concubines esclaves , enlevées à 1 ennemi dans les
invasions.

Les croyances religieuses sont , chez les Puelches , tout a fait analogues a
celles des autres nations du Sud. De même, ils ont un etre bienfaisant qui,
sans qu’ils lui adressent des prières, doit leur donner tout ce quils désiient,
et ils redoutent, sous le nom de Gualichú ou d’Arraken, un mauvais génie
qui leur envoie les maladies et la mort. Leurs médecins ou calmelache,
ses seuls interprètes, entretiennent des relations avec lui, et ont le pouvoir
de le faire comparaître en personne. Ils pratiquent cette evocation surtout
lors de la maladie de quelque personnage éminent. Afin dy procéder, on
équipe, avec tout le luxe possible, un cheval, on l’attache à une certaine
distance du camp : il est destiné au Gualichú, qui, maintenant quils ont
des chevaux, ne saurait venir à pied. A l’approche de la nuit, le calme-
lache, chamarré de différentes couleurs et couvert de grelots , monte sur un
cheval blanc, et galope en diverses directions, poussant de grands ci is,
secouant ses grelots et faisant des gestes extraordinaires, le tout pour appeler

1829-

( 2 7\ )

le Gualicliu , qui se garderait bien de venir de jour. Il n’apparaît qu’à
la nuit noire, sous la forme d’un squelette et monté sur le cheval qui
lui a été préparé; il s’entretient avec le médecin, lui indiquant les remèdes
qu’il doit employer, et qui se réduisent, ordinairement, à l’oeil ou à quel-
qu’autre partie d’une jument de telle couleur. Le lendemain l’animal désigné
est étranglé, et l’on administre la prescription. Quand elle ne produit aucun
effet, et quand le malade meurt, le médecin attribue ce contre -temps
à l’état trop avancé de la maladie. La terreur qu’inspirent les prêtres et les
médecins leur survit; car lorsque, dans les voyages, on passe près du tom-
beau de quelqu’un d’entr’eux, on observe le plus profond silence, persuadé
qu’au moindre bruit le médecin sortirait de sa tombe, et immolerait infail-
liblement le profanateur. Ils croient aussi à l’immortalité de lame, et à une
autre vie; de là le dépôt des bijoux et des armes du défunt dans sa tombe,
ainsi que le sacrifice de son cheval. Leur seconde vie est analogue a celle des
Patagons.

Leur gouvernement est celui des Aucas. Ils ont des caciques en chef ou
garnie, qui les dirigent en temps de guerre, mais auxquels ils n’obéissent
presque jamais; celui-ci doit aussi être bon orateur et bon guerrier; car ils
sont des plus ardens pour le pillage et pour la rapine. C’est même cette cou-
tume qui fait des Aucas de Pincheira leurs ennemis mortels , et qui , en partie,
a causé leur ruine; aussi, sentant leur faiblesse, une partie d’entr’eux est
venue s’établir au Carmen, et vit, en parasite, aux dépens des colons, tandis
que le reste, sous la conduite du cacique Chanel, allié aux Aucas, erre sur
les rives du Puo colorado. Mais, réduite au nombre de six a sept cents ames,
entourée d’ennemis qui égorgent impitoyablement ses membres , chaque fois
qu’ils peuvent les surprendre, cette nation diminuera tellement qu’il est à
craindre qu’elle ne disparaisse en entier du sol américain, soit en s’anéan-
tissant, soit en se confondant avec les Aucas par des alliances forcées; aussi
ne restera-t-il probablement, dans un siècle, d’autres traces des Puelches que
le souvenir qu’en auront gardé les historiens et les voyageurs; et de leur
langage, que le vocabulaire que j’en donne à la partie de Linguistique1, voca-
bulaire propre à faire juger de la dureté des sons gutturaux qui caractérisent
leur idiome, si différent du parler harmonieux des Aucas.

J’ai décrit les Patagons et les Aucas; j’ai parlé des Puelches, et ma tâche
se trouve, par conséquent, complètement remplie, relativement aux nations

Patago-

nie.

1. Voyez cette partie spéciale.

( 272 )

1829. que j’ai pu étudier avec soin. Il ne me resterait plus, pour achever le

tableau de tous les habitans indigènes de cette partie australe du contaient

T américain, qu’à présenter quelques détails sur les Fuegiens, ou habitons de
la Terre-du-Feu, les seuls navigateurs de cette partie du monde; mais j en
ai déjà parlé, sous le rapport physique, dans une autre partie ; et comme,
d’ailleurs, je n’ai fait qu’en apercevoir quelques-uns, qui étaient captifs c ez
les Patagons, je devrais recourir aux relations des voyageurs, pour démontrer
l’analogie de leur croyance religieuse avec celle des nations dont j ai par e,
aussi, ayant à peine, dans le cadre de cet ouvrage, assez de place pour mes
propres observations, me vois-je forcé de renoncer a ce projet deja mis a
exécution, et pour lequel j’ai analysé tous les voyages qui ont parle de

cette dernière nation.1 2 3

1. Zoologie , Mammifères , t. IV, Homme.

2. Ces voyages son. ceux de Drake, en 1577; de Sébald de avec Simon de Cord

(1599); d'Olivier de Noort; de l'Hermite (1624); de Narborough et Wood ( 670), de D
gennes (1696); de Beauchêne Grouin (1699); de Byron (1764);de Bougainville (1766, 1767),
de puis (1767); de Cook, en 1769; de Forsler, en 1774; de Weddel, en 1822; e. enfin, du

capitaine King, en 1827.

( 273 )

CHAPITRE XXII.

Coup d’œil historique sur les établissemens espagnols de Patagonie.

Carmen de Patagonie et de ses environs.

§. I"

Coup d'œil historique sur les établissemens espagnols de

Patagonie.

Les côtes de la Patagonie, avant que les Espagnols les visitassent, avaient,
pour habitans, les mêmes nations sauvages qui les peuplent encoie mainte-
nant, et qui, sans aucun doute, y vivaient, alors, comme aujourdhui, exclu-
sivement du produit de leur chasse 5 ce qui les empêchait d avoir aucune
demeure fixe, et les obligeait a se répandre en tres-petites tribus, eirantes et
vagabondes , sur la surface de ces immenses déserts , qui s’étendent du pied
oriental des Andes à la mer, et de 1 embouchure de la Plata au détroit de
Magellan. Toujours en guerre, au lieu de se réunir, ces peuplades tendaient
à se diviser, chaque jour, de plus en plus ; aussi les voyait-on, a cette epoque,
tout aussi peu disposées que maintenant à former un corps de nation. Les
premiers Espagnols qui parurent sur cette partie du continent américain ,
seize ans après la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb,
furent Juan Diaz de Solis et Vicente Yañez Pinzón, qui? en 1508, reconnurent
l’embouchure de la Plata, et poussèrent, vers le Sud, jusqu’au 40.e degré de
latitude australe \ Ils y revinrent sept ans plus tard ; mais ils restèrent a l’em-
bouchure de la Plata a, où l’un d’eux tomba sous les coups des sauvages. Les
choses en étaient là, lorsque l’immortel Magellan (Magallanes ou Magalhaes)
toucha, en 1520 1 2 3, les rives du même fleuve, et alla, ensuite, hiverner au port
San-Julian. Les premiers Européens qui mirent le pied sur le sol de la Pata-
gonie proprement dite , lui et son historien , le chevalier Pigafetta 4, ont les

1. Voyez Herrera , Dec. I, p. 177, qui ne parle que du départ de ces deux aventuriers; Guia de
forasteros, de Buenos-Ayres , 1803, p. 3, et Funes, Ensayo de la historia del Paraguay, t. I, p. 2.

2. Herrera, Dec. II, p. 11.

3. Herrera, ibid., p. 235.

4. Pigafetta , Voyage autour du monde, trad, franç., p. 22; édit. ital. de 1536, ch. 1, §. 10;
et Oviedo , 1547 , liv. XX, fol. 18. Nous devons la communication de ces ouvrages très-rares à M.
Ternaux Compans , qui possède la bibliothèque la plus complète en livres sur l’Amérique.

35

1829.

Patago-

nie.

— Description du

ii.

( 274 )

1829. premiers, aussi, créé ces géants patagons qui, en occupant les esprits jusqu’à nos
— — j0lirSj sont devenus l’objet d’une polémique si active entre les savans du siècle
Par dernier. De ce moment, l’extrémité sud-est du continent reçut un nom, celui
de Patagonie, dû, comme je l’ai déjà dit, plutôt au hasard qu à d autres causes;
car Patagón signifie grand pied , et n’est, en aucune manière, une dénomi-
nation locale. Les indigènes apprirent alors, pour la première fois, à leurs
dépens, qu’ils devaient craindre les armes deces hommes nouveaux plus encore
que celles de leurs belliqueux voisins; ils eurent même, dès cette époque,
un triste exemple de cet esprit de domination des conquérans du nouveau
monde sur tous les indigènes qu’ils rencontraient dans leurs découvertes.
Jusqu’en I 535 , des Espagnols virent seuls les côtes de la Patagonie : Loaysa
et Aîcaçoba2 y arrivèrent successivement; mais, en 4578, l’Angleterre, qui
voulait rivaliser avec l’Espagne, y arbora aussi son pavillon, à bord du bati-
ment commandé par Drake3. La fable des géants fut, pour la première fois,
démentie; et, afin de la remettre en crédit, l’année suivante l’Espagnol Sar-
miento 4 décrivit encore les Patagons comme des hommes de trois aunes de
haut. Ce début peut donner une idée de l’esprit d’exagération qui présidait
à ce récit, dans lequel, cependant, on trouve beaucoup de choses vraies,
mélangées à des fables; ainsi les villes nombreuses, les somptueux édifices de
la côte du détroit de Magellan, dont parle cette relation, ne sont que des
fictions imaginées par l’historien du voyageur (Argensola), ou par l’inves-
tigateur lui-même, pour déterminer le roi d’Espagne à envoyer une colonie
sur ces terres glacées, si différentes du tableau qu’on lui en présentait.

Aujourd’hui l’on s’étonne de voir qu’au seizième siècle le gouvernement
espagnol fut assez crédule pour ajouter foi aux contes de Sarmiento, et pour
ordonner les préparatifs d’une nombreuse colonie destinée a peupler les rives
du détroit; mais, en se reportant à cette époque, on verra que le manque
de connaissances géographiques positives sur ces contrées, bien loin de faire
repousser ce projet, devait, au contraire, l’autoriser et le rendre plausible.
On croyait encore que le continent américain recommençait au-delà du détroit;
qu’étendu jusqu’au pôle, il ne laissait, pour pénétrer dans l’Océan découvert

1. On sait que, dans cette première expédition, on emmena, de force, un Patagón, sur le
vaisseau de Magellan. Pigafetta, toc. cit., p. 32.

2. Herrera, Dec. V , p. 162.

3. Voyez l’extrait de cette expédition dans Desbrosses, Hist, des navig. aux terres austr., . ,

P- 178- -xi

4. Histoire de la conquête des Moluques, livre III, écrite par Argensola.

1829.

( 275 )

par Vasco Nuñez de Balboa, d’autre passage que celui qu’avait reconnu
Magellan ; et Sarmiento avait démontré qu’une seule batterie , établie sur tel
point de ce passage, suffisait pour le commander, et pour rendre l’Espagne
maîtresse du chemin des Indes occidentales , par le sud-ouest. Dans cette hypo-
thèse, ce projet acquérait une haute importance ; malheureusement , la sup-
position était fausse; et, dans cette circonstance, le mensonge d’un voyageur
coûta la vie à quelques centaines de fiers Castillans. Les apprêts de l’expédi-
tion se firent. Un grand nombre de colons débarquèrent , en \ 582 , avec
Pedro Sarmiento et Diego Flores, sur la partie orientale de la péninsule de
Brunswick, au lieu dit, aujourd’hui, port I amine , et y jeterent les fondemens
de la ville de San-Felipe \ Les colons trouvèrent le sol bien différent de l’idée
qu’ils s’en étaient faite, d’après Sarmiento; ils commencèrent à souffrir du
froid excessif de ces regions et du manque de provisions, la culture ne lem
ayant procuré que peu de soulagement; ils se voyaient piêts a manquer de
vivres , lorsque Sarmiento s’embarqua , pour aller demander du secours aux
colonies du nord, laissant encore, sur cette terre ingrate et désolée, quatre
cents malheureux. Il éprouva bientôt des contrariétés sans nombre; après avoir
fait plusieurs fois naufrage, il finit par etre pris par les Anglais, et il ne lui
fut plus permis de venir secourir ses compagnons d’infortune, qui, décimés
par le froid, la disette la plus horrible et les querelles avec les indigènes, se
trouvèrent réduits à vingt-cinq hommes, dont vingt-quatre, au désespoir, en
s’efforçant de gagner, par terre, une région plus hospitalière, perirent,
sans doute, dans leur entreprise; car on n’en a jamais entendu parler depuis.
Le seul colon qui, pour cause de maladie, n’avait pu suivre ses compa-
triotes, fut trouvé sur les ruines de San-Felipe , en \ 587, par le corsaire Caven-
dish, et fait prisonnier de guerre. Ainsi la première colonie de la côte de
Patagonie n’eut aucun succès; et, dès-lors, l’Espagne fut d’autant moins dis-
posée à renouveler les entreprises de ce genre, que ses possessions de la Plata,
et des affluens de ce fleuve, étaient dans un état de prospérité qui suffisait
à son ambition, et la dispensait de songer, plus long -temps, a ces tenes
australes , regardées comme inhabitables.

On ne vit plus que des navigateurs sur les côtes patagoniennes. Les Espa-
gnols renoncèrent tout à fait à passer par le détroit, et, pendant quelques
années, les Anglais seuls en parcoururent le littoral. Cavendisb2, à plusieurs

1. Herrera,!. I, p. 51,52; Relation de Cavendish par Pretty, et Hist, des navig. aux terres

austr., 1. 1, p. 222. .

2. En 1586 et 1592. Voyez Harckluyt, t. III, p. 803.

Patago-

nie.

( 276 )

reprises, arriva au port Désiré; John Chidley (en 1590) toucha au port
Famine ' ; et, trois ans après, Richard Hawkins mouilla au port San-Julian."
Bientôt ce ne furent plus les Anglais qui visitèrent ces côtes; les Hollandais
les y remplacèrent; on vit, successivement, les expéditions de Sebald de
Weert et Simon de Cord1 2 3, d’Olivier de Noort4, de Spielberg5, traverser le
détroit et aborder plusieurs points de la côte. Les seuls efforts des Espagnols,
pour reconnaître le continent austral , se réduisirent à une expédition de terre,
dirigée, en 1601, par Hernandarias de Saavedra6, qui passa de Buenos-Ayres
en Patagonie par les Pampas, expédition dont le seul résultat fut de prouver
aux indigènes qu’ils pouvaient résister aux armes des Espagnols; et a ceux-ci,
qu’ils n’étaient pas invincibles, puisque Hernandarias, fait prisonnier ui-
même par les naturels , avec toutes ses troupes, eut beaucoup de peine a s arra-
cher d’entre leurs mains.

Dans le cours du dix-septième siècle, les côtes de Patagonie restèrent encore
sans colonies européennes. Yers les premières années, les Hollandais seuls y
arrivèrent fréquemment; c’est même a deux d’entr’eux, Lemaire et Schouten,
en 1 61 5 7 8, qu’on dut la découverte du détroit qui a conservé le nom du pre-
mier, et qui communique d’une mer à l’autre. Le bruit de cette acquisition
géographique détermina les Espagnols à envoyer encore un navire reconnaître
ce nouveau passage, sous les ordres deGarcia de Nodal, en 1618 ; apres lui
un Hollandais, Jacques l’Hermite (1624), parut à '.’extrémité de la Terre-du-
Feu’ Pendant bien long-temps, ensuite, aucun navigateur n aborda cette
côte revue, vers la fin du siècle, parles bons observateurs anglais, Narborough
et Wood'»; et plus tard , enfin, le pavillon français flotta, pour la premiere fois,
dans ces parages, que sillonnaient depuis tant d’années les Espagnols, les Ang aiset
les Hollandais. Alors nos compatriotes s’y succédèrent rapidement; Degennes ,

1. En 1590. Voyez la Relation de Guill. Magoths , Recueil d’Harckluyt , t. III, p. 339.

2. En 1593. Voyez Collection de Purchas, t. IV, liv. 7, chap 5

3 En J599. Voyez Renneville, Recueil de la Compagnie des Indes (17-5) t. Il, p. •

4. En 1599. Desbrosses, Histoire des navigations aux terres australes, t. I, liv. 5, p- •

t Fui! ! ^X'o '‘de ¡a mot S Paraguay, I , pag. 320 , et Guia del forastero de Buenos-

Ayres (1803), p. 18. On le fait s’avancer deux cents lieues au Sud.

7. Recueil delà Compagnie des Indes (1725), t. VIII, p. 128.

8. Desbrosses, Histoire des navigat, aux terres australes, t. I, p. 423.

1 0. ^VoyageSde Corea/, t." II* p!*23 1 -2 34. C’est le plus judicieux de tous les voyages publiés jusqu’alors.

11. En 1696. Voyage de Degennes, par Eroger, en 1700, p. 97.

( m )

Beauchesne, Grouin 1 2 et Frezier % y abordèrent les uns après les autres. Dans 1829-
le siècle suivant, les plus fameux circumnavigateurs y passèrent tour à tour: Patag0_
les Ànson3, les Byron, les Bougainville4, les Wallis5 6, les Cook ; mais
abandonnons les voyageurs qui ne se sont occupés que du littoral , pour suivre
le cours des découvertes par terre, et pour faire connaître les motifs qui
décidèrent enfin les Espagnols a fonder des établissemens stables sur quelques
points du sol de la Patagonie.

Les Jésuites du Paraguay et du Haut-Pérou avaient obtenu de trop brillans
succès, en réunissant en villages les sauvages chasseurs épars dans les bois,
pour ne pas tenter d’en faire autant, au sein des Pampas de Buenos-Ayres ;
leur première tentative dans ce but eut lieu en \ 740 7. Deux religieux jetèrent
les fondemens d’une Mission, nommée Concepcion, près du Rio Salado, et y
réunirent les tribus de quatre caciques. A cette même époque, jalouse de
ses possessions et des terrains environnans, l’Espagne était continuellement
tourmentée de la crainte que l’Angleterre ou la France ne s empara t de quel-
ques points du littoral patagonien, et n’y vînt fonder une colonie. Elle forma
le projet de prendre les devants; et, à cet effet, deux Jésuites, les pères Qui-
rogas et Cardiel, embarqués, en 17458, à bord de la frégate San -Antonio,
furent chargés, d’abord, de reconnaître la côte, depuis le cap Saint -Antoine
jusqu’au détroit de Magellan, et de fonder une colonie au lieu qui leur paraî-
trait le plus convenable. Ils revinrent trois mois apres, non-seulement sans
avoir rempli le but de leur voyage , mais encore en donnant, sur l’aridité de
ces parages, sur leur défaut absolu de vegetation et meme d habitans, des
détails tels que, dès-lors, on jugea la Patagonie tout à fait impropre à tout
établissement. Ces mêmes religieux, accompagnés de plusieurs autres9, réso-
lurent, alors, de s’avancer au Sud, dans les Pampas; et, lannee suivante, ils

1. En 1699. Relation, dans l’Histoire des navigations aux terres australes, t. II, p. 113.

2. En 1712. Voyage, p. 31.

3. En 1764, trad, franç. , t. I , p. 64.

4. En 1767, p. 129.

5. En 1767. Voy., trad, franç., t. Ill, p. 24.

6. En 1769. Trad, franç., t. IV, p. 12-35.

7. Funes, Ensayo de la historia del Paraguay, t. II, p. 396.

8. Funes, loc.cit., t. III, p. 21; Charlevoix, t. III, p. 271.

9. Funes, loe. cit., t. III, p. 23. C’est avec ces religieux que Falconer entra dans les Pampas.
Je signale ce fait pour prouver qu’il n’avait point passé au-delà du 37 .' degré de latitude australe,
et que , par conséquent , tout ce qu’il dit des Patagons , il le tenait des tribus des Pampas.

( 278 )

1829 fondèrent , aux montagnes du Y olean , le village de la Virgen del Pilar . Cette

réduction, comme celle de Concepcion, ne se maintint que jusqu’à l’expulsion

^nk.0 des Jésuites du territoire américain en 1767 ; et, depuis, aucun religieux ne
voulut tenter de prêcher la foi catholique au sein des hordes qui habitent

les Pampas.

Tenant beaucoup à ses possessions sur le sol américain, et meme aux terres
quelle n’y possédait pas, l’Espagne ne vit pas sans beaucoup de peine les Fran-
çais s’établir, en 1764, aux îles Malouines9, quelle considérait comme faisant
partie du continent de l’Amérique. Elle en réclama la propriété; et la France,
moyennant le remboursement des frais, lui abandonna sa colonie naissante,
que le capitaine de vaisseau , Felipe Ruis Puente , vint occuper au nom de l’Es-
pagne, le 2 Avril 1 7671 2 3. L’année suivante, d’après des bruits non dénués de
fondement que les Anglais s’étaient fixés sur quelque point de la cote ou dans les
îles des parties australes, et d’après le rapport fait par des naufrages dans e
détroit de Magellan, sur la fertilité de ces parages, on envoya deux navires4, 1 un
pour chercher les Anglais, l’autre pour fonder une colonie dans le détroit;^ au-
cun des deux ne remplit sa mission. On ne vit pas d’étrangers sur les côtes,
et le climat parut trop rigoureux pour qu’on y pût fonder un etablissement.

Au nombre des Jésuites expulsés en 1767 se trouvait l’Anglais Falconer
ou Falkner , qui, ayant toujours vécu parmi les Indiens des Pampas, était
plus à portée que personne de donner des notions un peu exactes sur les con-
trées qui séparent Buenos-Ayres de la Patagonie. Il importait alors beaucoup
au ministère anglais d’exciter l’attention du parlement, et de le rendre favo-
rable au projet d’occupation, qu’il méditait déjà, sur les côtes australes de
l’Amérique; et ce fut à l’instigation de ce ministère que Falconer écrivit sa
Description des terres magellaniques 5. Lorsqu’elle parut, l’Espagne en prit
beaucoup d’ombrage, et donna immédiatement l’ordre de fortifier les prin-
cipaux points de la côte de la Patagonie. Ce fut l’origine des étabbssemens
dont je vais parler.

1. On trouve dans Funes, loe . cil., t. III, p. 24, qu’à cette même époque (1747) deux reli-
gieux allèrent au Rio negro jeter les fondemens de Notre-Dame du Carmen. Si le fait est vrai, nul
doute que cette première tentative n’ait été sans succès; car c’est bien positivement en 1779 qu on
acheta du cacique Negro le terrain propre à bâtir le fort qui existe aujourd’hui.

2. Voyez Pernetty, Histoire d’un voyage aux îles Malouines.

3. Funes, Ensayo, etc., t. III, p. 116; Bougainville, Voyage.

4. Funes, Ensayo, etc., t. III, p. 128.

5. Description des Terres magellaniques et des pays adjacens.

( 279 )

On envoya, desuite, d’Espagne un sur-intendant des établissemens projetés;
et, dès-lors, on ne pouvait plus retarder la colonisation de ces côtes. Ce chef,
Don Juan de la Piedra1, partit, en 1779, avec cent hommes de troupes et
accompagné d’ Antonio de Yiedma, pour aller s établir, en meme temps, a
San-Julian et au port Désiré; parvenu à la péninsule de San-José, au 43.e
degré de latitude sud, il mouilla dans la haie a laquelle ce nom est reste ; puis ,
ne jugeant pas à propos d’avancer, il fit débarquer les troupes, jeta, dans ce
lieu , les fondemens de San-José, remit la colonie naissante aux soins de Viedma,
et revint à Buenos- Ayres, oil, pour justifier le non-accomplissement de ses
instructions, il fit une description pompeuse du lieu quil avait choisi; ce qui
ne l’empêcha pas de se voir remplace dans ses fonctions; et, quoique 1 eta-
blissement subsistât encore, une partie des colons, par suite dune epidemie,
passèrent à Montevideo.

Basilio Yillarino avait été chargé, dans la même année, de la reconnais-
sance du cours du Rio negro 2, ou il devait chercher un lieu convenable pour
un établissement. Ayant rencontré un terrain propice, il avait fait connaître
au sous-intendant les résultats de sa mission ; il s était provisoirement établi
sur la rive gauche, à sept lieues de 1 embouchure, a 1 endroit ou est main-
tenant le fort; il y avait, ainsi que ses compagnons, vécu exclusivement
de chasse, et tous n’y habitaient que des caves pratiquées dans la falaise. Le
cacique Negro3, chef de Puelches, vivait, alors, sur les rives du Rio negro;
il accueillit bien les Espagnols; fît juger, dès ce moment, qu’il serait un
allié fidèle; et Yillarino n’ayant rien négligé pour entretenir ces bonnes dis-
positions, une amitié sincère s’établit entre les Indiens et les nouveaux
venus.

Francisco Yiedma, nommé sous -intendant à la place de Piedra, pour les
établissemens de Patagonie, voulut exécuter le projet, depuis long-temps forme
par l’Espagne, de la fondation de différens établissemens sur la cote. Il appa-
reilla , en Janvier \ 780 , pour le port San-Julian; il ne trouva , sur cette plage
stérile, malgré tout le soin qu’il mit à la visiter, aucun point convenable au
parfait accomplissement de sa mission; ce qui ne l’empêcha pas dexecuter les
ordres qui lui étaient transmis. Il laissa son frère Antonio Yiedma s’établir

1. Funes, Ensayo, t. Ill, p. 238.

2. Ibid., p. 239.

3. J’ai vu ce cacique en 1829, au Rio negro. Il avait encore conservé une grande vigueur,
malgré son âge avancé.

1829-

Patago-

nie.

( 280 )

au port San-Julian , y fit construire un petit fort en bois et quelques maisons,
nomma cette colonie Florida blanca *, puis, voulut reconnaître le cours
du Rio de Santa-Cruz jusqu’à sa source; mais il fut rebuté par 1 extreme ari-
dité du sol, qui semblait devoir se refuser à toute culture. Il en fut de meme
d’un autre établissement, fondé presqu’en même temps, au port Deseado.
Ces colonies se maintinrent pourtant quelques années encore, maigre eur
peu de ressources, mais sans amélioration sensible; et, en 1783, IRspagne
résolut de les abandonner toutes, à l’exception de celle du Rio negro. Celle
de San-José se soutint plus long-temps que toutes les autres jusqu a une
catastrophe sanglante, dont j’aurai occasion de parler plus tard.

Francisco Viedma avait été chargé de se fixer immédiatement sur les rives
du Rio negro ; il donna plus d’extension à la colonie naissante de Nuestra
Señora del Carmen, plus connue, dans le pays, sous le nom de Patagones. .

Il était muni de pouvoirs qui lui permettaient aussi d’entrer, de suite, en marche
avec le possesseur naturel du sol, le cacique Negro; et il lui acheta lé cours
du Rio negro % depuis son embouchure jusqu’à San-Xavier, moyennant une
assez grande quantité de vêtemens, et une distribution générale faite aux
Indiens de toute sorte d’objets à leur usage. Quoiqu’il fût fort beau pour ses
premiers fondateurs de pouvoir être comparés, à cause des demeures qui s
s’étaient faites dans des trous pratiqués au sein même de la falaise , aux
premiers habitans de l’île de Crète, sur les coteaux du mont Ida , ou bien
aux Gouanches de Tile de Ténériffe, ils n’en attendaient pas plus patiem-
ment une position moins précaire. Viedma la leur procura bientôt; son allie
le cacique Negro,’ non content de lui céder ses droits sur le sol, voulu
encore, avec ses Indiens, l’aider à construire un fort, et Ion vit, pour a
première fois, ces fiers et indomptables indigènes se plier, et meme con-
courir de leurs bras et de leurs chevaux , au transport des matériaux necessaires
à l’édification du fort du Carmen, qui s’éleva peu à peu, et ne tarda pas a
pouvoir renfermer les premiers habitans espagnols de ces contrées.

‘ Francisco Viedma, cherchant à donner plus d’extension à sa colonie, avait
demandé à l’Espagne des agriculteurs, qui, près d’arriver, ne devaient

1. Funes, Ensayo, etc., 1. Ill, p. 252; et Celedón de obras y documentos de Pedro de dngelis

é Buenos- Avres, 1836), t. I. Memoria de Francisco Viedma, p. 7. ,

( Tl esfpmbaWe £» le nom du cacique a plus de pari à celui que porte .a rrnere, que 1
couleur de ses eaux , qui ne soûl pas plus noires que ne le sont celles de beaucoup des rivieres de
l’Amérique; à moins qu’il ne lui vienne de son contraste avec le Rio colorado.

3. VoYage d’Anacharsis , t. VIII, p. 46.

( m )

point être exposes au malheur de ne rien rencontrer de ce qui pouvait les
attacher au sol qu’ils devaient fertiliser; aussi le vice -roi de Buenos -Ayres
envoya-t-il des commissaires pour reconnaître la vérité. D’après l’opinion
alors généralement adoptée, la Patagonie était entièrement dépourvue des
ressources nécessaires à tout établissement. Les commissaires, préoccupés de
cette idée, ne donnèrent, en conséquence, que des renseignemens défavorables;
et il fallut toute la persévérance de Yiedma, jointe à la multiplicité de ses
rapports sur la fertilité des rives du Rio negro, et de ses indications relatives
aux terrains propres à élever des bestiaux, pour décider, enfin, le vice-roi1 2
à lui faire passer, en 4 781 , sept cent trente - quatre personnes, venues des
montagnes de la Galice a. Dès-lors l’établissement du Carmen s’étendit hors du
fort; on bâtit des maisons au-dessous, sur le penchant du coteau; et, bientôt,
un grand nombre de fermes et d’estancias vinrent animer cette campagne,
naguère séjour des animaux sauvages. Les terrains d’atterrissement furent
sillonnés par la charrue, le blé germa, pour la première fois, en Patagonie,
tandis que des troupeaux , transportés de Buenos-Ayres et de Montevideo ,
se répandaient sur les rives du Pxio negro. En un mot, tout pouvait faire
espérer que, les choses en étant là, le village et ses environs allaient pros-
pérer; malheureusement, alors, les Puelches reconnurent, quoique un
peu tard, que le voisinage d’hommes si puissans n’était pas sans dangers
pour eux. Le cacique Negro, en apparence toujours ami, donna, plusieurs
fois, lieu de suspecter la sincérité de ses intentions; et Yiedma eut besoin de
toute son adresse pour ne pas rompre avec lui, et pour se conserver ses
services.

La crainte de doubler le cap Horn pour aller au Chili, avait établi, depuis
long-temps, un commerce par terre entre Buenos-Ayres et cette dernière con-
trée; mais, plus de trois cents lieues de trajet, une Cordillère fermée parles
neiges pendant près de six mois de l’année, firent penser, d’après les idées
émises par Falconer, que la rivière de Mendoza, venant se jeter dans le Rio
negro par le Rio diamante, offrirait au commerce un débouché moins dis-
pendieux. D’un autre côté, l’on espérait encore trouver une communication
plus facile avec le Chili, soit en remontant un des bras du Rio negro, soit

1. Funes, Ensayo, t. Ill, p. 253.

2. Pendant bien long-temps ces premiers habitans, isolés du reste de l’Amérique, conservèrent
leur accent, leur costume primitifs; et, à l’époque où je m’y trouvais, il était encore facile de dis-
tinguer des exportés les premiers fondateurs.

il.

36

( 282 )

1829. e„ cherchant «ne route directe sur Valdivia Ces deux motifs réunis firent

charger Basilio Villarino de l’exploration du cours du fleuve; ce pdote partit

Pa„T du Carmen à la fin de 1 782 , avec quatre chaloupes, montées par des marins
choisis. La géographie eut beaucoup à gagner à cette expédition ; mais les
autres avantages qu’on en attendait ne furent pas tels qu on lavait espere.
On reconnut, il est vrai, un passage facile par la Cordillère; mais rien n an-
nonça l’existence de la communication supposée avec le Rio de Mendoza. Ainsi
ce voyage , qui semblait devoir améliorer beaucoup l’établissement du Carmen,

ne lui fut utile sous aucun rapport. ,

Juan de la Piedra, celui-là même qui avait fondé San-Jose, nomme com-
mandant du Rio negro1 * 3 en 1784, faillit perdre tout ce qui avait ete gagne
avec tant de peine : son prédécesseur avait toujours maintenu une espece de
neutralité avec les Indiens, et les relations d’une amitié apparente avec le
cacique Negro. Les colons vivaient en paix, soit en cultivant la terre soit en
élevant des bestiaux. Piedra suivit une marche tout à fait contraire ; .1 voulut
faire la guerre aux nations sauvages ; et , sans tenir compte de 1 alliance avec
le cacique, il l’attaqua, lui et ses alliés. Ses officiers, dans cette campagne,
se montrèrent des plus cruels, égorgeant hommes, femmes et enfans, dans
chacune des petites tribus indiennes qu’ils rencontraient ; mais celles*. , bientôt,
eurent leur tour, et les troupes de Piedra durent s’estimer fort heureuses de
pouvoir se replier sur Buenos-Ayres. Dès ce moment, il ny eut plus de neu-
tralité possible avec les sauvages , qui regardèrent, plus que jamais, 1 Espagne

La pêche de la baleine attirait, journellement, sur les cotes de la Patagón ,
beaucoup d’Anglais et de Nord-Américains. L’Espagne en fut encore jalouse:
elle passa en 1 790 3, dans cet intérêt, un traité avec l’Angleterre, et voulut,
aussitôt, se réserver le monopole de cette spéculation ; mais Inexperience de ses
marins fit que toutes les compagnies n’obtinrent aucun benefice, et que ce genre
d’entreprise se réduisit à l’établissement an port Desire de quelques
oren nées de la chasse aux loups marins. Ainsi une mesure qui devait donnei

1 ,1 paraît ,u'îl existait, au temps de la conquête, un chemin de charrettes entre Valdivia et
v. ne \vres • c’est en partie dans l’espoir de le retrouver que Villarino fit son voyage.

T il possède le manuscrit authentique de ce voyage; j'eu donnerai un extrait à la partie geo-
gracile spéciaie. C'est un des documens les plus précieux sur cette partie ignorée du so, ame-

rica in.

3. Funes, Ensayo, t. Ill, p. 342.

4. Ibid, p. 37 3 et suiv.

( 285 )

plus d’importance à l’établissement du Rio negro, ne lui fut d’aucun avantage,
et le Carmen resta dans un état de langueur stationnaire; on_y entretenait
pourtant de l’infanterie et de la cavalerie. En 1800, il s’y trouvait deux
employés des douanes, un garde-magasin, et un commandant militaire, qui
dirigeait le tout ; l’administration y était d’autant plus compliquée, qu’un grand
nombre de péons ou d’ouvriers du pays étaient employés sur les estancias du
gouvernement, sur ses fermes, et à l’extraction du sel de la saline d’ Andrés
Paz. Un grenier était destiné à recevoir les récoltes de l’année ; un moulin ,
mu par des chevaux , suffisait à moudre le blé nécessaire à la consommation
des habitans, et permettait de faire quotidiennement, au nom du gouverne-
ment, aux Indiens amis, une distribution de petits pains, qui les attirait en
grand nombre. Un navire de guerre était toujours mouillé au bas du fleuve,
et deux chaloupes armées parcouraient incessamment le cours du Rio negro.
Le commerce était assez actif; une grande quantité de navires venaient
charger du sel, destiné à la consommation de Buenos-Ayres et de Montevideo,
qui, avant la découverte des salines de la Patagonie, tiraient celui dont ils
avaient besoin de la péninsule d’Araya en Colombie.

Depuis que l’Espagne avait voulu se borner, sur la côte de Patagonie, à
la seule colonie du Carmen, San-José s’était, néanmoins, soutenu, en raison
de sa proximité du Rio negro, dont il relevait; plusieurs estancieros y habi-
taient, ainsi qu’un sergent et quelques soldats. On comptait même, alors,
plus de quinze à vingt mille têtes de bétail, et tout annonçait, a cet egard,
une succursale non moins productive des termes du Rio negro, lorsque la
conduite hautaine d’un commandant du Carmen vint plonger les Espagnols
dans le deuil, et causa la ruine totale de San-José d’une manière tragique,
qui rappelle, en petit, la scène sanglante des Vêpres siciliennes. Les Indiens
commerçaient journellement avec les etablissemens , et cherchaient a îendie
aux colons une foule de petits services. La désertion de trois soldats du
Carmen aux Indiens, fit que le commandant requit ceux-ci, d’aller chercher
et de ramener les déserteurs; et, à cet effet, il offrit de fortes récompenses aux
caciques patagons, qui s’en chargeraient. Stimulés par l’appat du gain, deux
de ces derniers partirent; de retour, après quelque temps, avec deux sol-
dats espagnols, ils réclamèrent ce qu’on leur avait promis. Le chef espagnol,
regardant comme nulle, a 1 exemple de beaucoup de ses compati îotes, toute
parole donnée à des Indiens, ne fit aucun cas de la juste demande des caciques *
ils insistèrent; et, pour s’en débarrasser, il leur dit, enfin, daller a San-Jose,
ou le sergent était chargé de leur donner les objets promis. Us firent le voyage;

( 284 )

et non-seulement le chef de cet établissement n’avait rien à leur donner, mais
encore il n’avait reçu aucun ordre à cet égard. Les caciques irrités revinrent
au Carmen, et reprochèrent au commandant son manque de foi: celui-ci
trouva mauvais que des. barbares osassent lui faire des reproches ; il se fâcha,
les menaça de sa canne, et les fit chasser du fort. Les caciques, la haine dans
le cœur, résolurent de venger cette offense, à quelque prix que ce fût. Le Car-
men étant trop bien défendu pour qu’ils pussent l’attaquer, ils dissimulèrent,
et attendirent le moment favorable à l’exécution de leur dessein : ils ne savaient
pas, au juste, lequel des deux les trompait, le commandant du Carmen ou le
sergent de San-José; mais ce dernier endroit se trouvant plus accessible, ils
résolurent de s’y diriger. Plusieurs tribus de Patagons se réunirent, marchèrent
sur la péninsule, campèrent aux environs; et, un jour de fête, tandis que
tous les habitans du village étaient sans armes, dans la petite chapelle, à
entendre la messe, elles les y cernèrent, et les massacrèrent. Trois Espagnols
seulement, échappés à cette boucherie, ne durent leur salut qu’à l’amitié
qu’avaient pour eux quelques-uns des Indiens. L’établissement fut entièrement
détruit; les maisons brûlées, et une partie des bestiaux enlevés. Je dois
tous les détails de cette catastrophe à l’un des trois hommes épargnés par
les Patagons. Ce pauvre malheureux, par une fatalité toute particulière, suc-
comba , le 22 Juin 1 829 x, sous les coups des Aucas , dans une des invasions que
nous eûmes à souffrir. C’est ainsi que la hauteur insupportable d’un employe
causa la destruction de tout un village, qui subsistait, sans secours aucun,
depuis plus de vingt années ; malheureusement , on trouve beaucoup de traits
semblables dans l’histoire de la conquête de l’Amérique.

Patagones, jusqu’alors, n’avait été qu’une simple colonie, et fut bientôt,
en raison de son éloignement de la capitale et de son isolement, regardé comme
un presidio , ou lieu d’exil ; dans le principe, on n’y envoya que des personnes
condamnées pour délits politiques. Le premier exemple que j’en ai trouvé dans
les historiens et dans les archives que j’ai eues entre les mains , ne remonte pas
au-delà de 18091 2; époque à laquelle cinq des hommes les plus exaltés dans le
sens de l’indépendance , furent exilés en Patagonie par le vice-roi Liniers, au
milieu de la crise qui devait, l’année suivante, faire pousser le premier cri de
liberté par les créoles de Buenos- Ayres, et renverser, pour toujours, la
monarchie espagnole sur le continent américain. Le Carmen, depuis, reçut

1. Voyez tome II , chapitre XX, page 218.

2. Funes, Ensayo, etc., t. III, p. 480.

( 285 )

fréquemment des condamnés politiques , au milieu des querelles qui agitèrent 1329-
si long-temps ce pays. Plus tard, on ne se contenta pas de ceux-ci; et les patag0.
rives du Rio negro reçurent également les criminels et les assassins , que me‘
le peu de vigueur des juges ne permettait pas d’envoyer au supplice.

Vers cette même époque, le Carmen avait déjà quelqu’importance par son
commerce de sel, et par celui des Indiens. L’agriculture donnait aussi quatre
mille cinq cents fanegas 1 de blé par annee; les bestiaux offraient une
branche lucrative d’exportation. Les estancias du gouvernement renfermaient
plus de 20,000 têtes de bétail ; les propriétaires pouvaient en compter au
moins autant. On avait, jusqu’alors , envoyé de Buenos- Ayres tout ce qui pou-
vait contribuer à donner plus d’importance au Rio negro; mais les troubles
qui précédèrent la révolution, le firent d’abord négliger beaucoup, et bientôt
tout à fait oublier.

Aussitôt après la révolution de 1810 à Buenos- Ayres , on envoya un com-
mandant patriote soumettre le Carmen au parti républicain , et y substituer
le drapeau de la république au drapeau espagnol, ce qui se fit sans difficulté.

Les habitans se déclarèrent patriotes; mais ils ne le furent pas long-temps.

Le nouveau chef se mit à dilapider, pour son propre compte, les fermes et
les estancias de l’Etat. Les habitans regrettant, alors, 1 ancien système, auquel
ils étaient habitués, supportèrent impatiemment les exactions sans nombre
de la nouvelle administration. Vers 1812, pendant le siège de Montevideo
par les troupes de Buenos- Ayres , deux Espagnols, exilés de Mendoza en Pata-
gonie 2, soulevèrent les esprits contre le parti républicain , et tramèrent, avec
les habitans, un complot bientôt mis à exécution. Non -seulement les conspi-
rateurs s’emparèrent facilement du fort, mais encore ils parvinrent a prendre,
par surprise, possession d’un bâtiment de guerre, mouillé, alors, a l’embouchure
de la rivière; et le drapeau espagnol reparut sur les rives du Rio negro. Les
moteurs de cette révolte furent ceux qui en profitèrent le plus; après beau-
coup de promesses, faites aux habitans, ils partirent pour Montevideo, avec
le bâtiment, non sans avoir obtenu des colons du Carmen plusieurs char-
gemens de viande salée, pour secourir les assiégés espagnols de Montevideo,
ce qui diminua d’autant les ressources du gouvernement. Buenos- Ayres apprit,
enfin, le soulèvement de Patagones; et, malgré sa position précaire, elle y
envoya des troupes avec un commandant, chargés de faire rentrer les habitans

1 . La fanega pèse environ 42 kilogrammes.

2. Esquisse historique, etc., de Buenos- Ayres , par Ignacio Nunez, trad, franç. , p. 238.

1829-

Patago-

nie.

( 286 )

dans l’ordre, et de les châtier de leur déloyauté. Le Carmen se soumit de
suite * mais les malheureux habitans payèrent un peu cher leur condescen-
dant envers le parti espagnol. Le nouveau chef, sous pretexte que les
insurgés avaient détruit les bestiaux de l’Etat, s’en appropr.a les restes, qu.l
fit tuer à sou profit; et, de plus, toujours au nom du gouvernement républi-
cain il confisqua toutes les bêtes k cornes des habitans , les fit tuer , seulement
pour leur suif et pour leurs peaux, qu’il expédia successivement a Buenos-
Ayres en son nom; puis, enfin, il autorisa les soldats a piller les maisons,
à dévaster les champs; et la colonie du Carmen se trouva entièrement détruite.
Ses campagnes, naguère couvertes de bestiaux, devinrent desertes Les pau-
vres habitans, méprisés de l’autorité, par suite de 1 opinion quils avaient
manifestée , n’ayant aucun moyen d'appel auprès de la capitale , se trouvèrent ,
bientôt , dans le plus grand dénùment, sans troupeaux , sans bœufs pour labou-
rer. Ils restèrent long-temps plongés dans la misère la plus complete, contraints
de chasser, au sein des déserts, les animaux sauvages, désormais leur seule

On sent bien que ces exactions étaient du fait du commandant seul,
Buenos-Ayres étant trop occupée des guerres du Haut-Pérou , de Montevi eo
et du Paraguay, pour faire aucune attention au Carmen; aussi ce c le préva-
ricateur, après avoir ruiné pour long- temps le pays, où, lui -même, i ne
trouvait plus de quoi subsister, abandonna la place, quil laissa sous la
direction d’un subalterne, avec un détachement de dragons, complices de
ses malversations. Dès -lors le Carmen tomba dans un état d abandon
déplorable. Forcés d’user, pour se soutenir, de moyens qui leur avaient repu-
gné jusqu’à ce moment, les habitans se mirent à commercer avec les
Indiens, qui leur apportaient de la pelleterie et leurs tissus, dont il fa ai
bien qu’ils se vêtissent. Ces échanges stimulèrent les indigènes a aller piller les
frontières de Buenos-Ayres, et à venir vendre le produit de leurs invasions
aux habitans du Carmen , ce qui enrichit, de nouveau , ces derniers. Ils acheteren
des bestiaux aux indigènes, les envoyèrent vers la péninsule de San-Jose, ou,
depuis le massacre des colons, les bêtes k cornes, abandonnées a el es-memes,
avaient tellement multiplié que la campagne en était couverte. Un cacique,
avec lequel on avait traité (vers -1816) , en amena pies d un millier en deux
voyages, ce qui engagea les habitans à s’y rendre; et, chaque année, on
les voyait traverser les déserts et s’établir quelques mois a San-Jose, afin
d’en ramener des bestiaux. Ils allèrent encore sur les rives du Km colorado,
- où il y avait aussi de ces animaux devenus sauvages; peu a peu ils devinren

1829-

( 287 )

plus aisés, et jouirent, bientôt, d’un bien-être qui leur présageait la prospé-
rite dans un avenir prochain.

On se souvient qu’après les exactions de 1812, le détachement de dragons,
laissé au Carmen par le commandant, était habitue au pillage, et peu suboi-
donné à son chef. Ce même détachement, avec d autres soldats, mit, en 181 9,
Patagones à deux doigts de sa perte; il se révolta contre l’autorité, tua le com-
mandant, fit subir des supplices affreux aux autres officiers, jusqu a enchaîner
les vivans à des cadavres sanglans qui venaient d’être fusillés, et a les forcer
de les traîner ainsi jusqu’au lieu où ils devaient être enterrés vivans, la tête
seule hors de terre. Ces tigres à figure d’homme se livrèrent , pendant quel-
ques mois, à toutes sortes de crimes, gouvernant le pays en véritables sau-
vages; mais, dès qu’on envoya de Buenos- Ayres des troupes pour les sou-
mettre, ils n’osèrent pas même les attendre, abandonnèrent le fort, après 1 avoir
pillé, et allèrent vivre de brigandages au sein de la horde de Pincheira, où
ils sont encore, consacrant le reste de leur existence a la vie errante et
aventureuse des Aucas.

Les habitans du Carmen avaient souffert de ce soulèvement; cependant
leur position s’améliorait tous les jours. En 1820, 1 etablissement possédait
près de quatre mille têtes de bétail, nombre qui croissait tous les jouis. Les
Indiens, ayant épuisé la chasse de ces animaux, devenus sauvages, faisaient,
pour continuer leur commerce, des incursions sur les estancias de Buenos- Ayres
et de Mendoza, et revenaient, ensuite, vendre leurs troupeaux au Carmen. Ce
trafic scandaleux enrichit plusieurs propriétaires ; il est devenu l’une des causes
de cet esprit de pillage, qui augmente tous les jours parmi les Indiens, il peut,
au reste, être imputé au gouvernement; car si celui-ci eût prohibé lâchât
de toutes les bêtes à cornes marquées par les propriétaires d’estancias, sans
doute les Indiens n’auraient pas fait un commerce continuel avec les mêmes
troupeaux. Ils en volaient a Buenos-Ayres, pour les aller vendre, ensuite, au
Carmen et au Chili, ou bien en enlevaient dans ces dernières localités, pour en
trafiquer sur d’autres points. L’arrivée du commandant Oyuela, en 1822 ou
1 823, augmenta encorela prospérité du Carmen déjà florissant. Pendant les trois
années de sa gestion , on n’évalue pas à moins de quarante mille les tetes de
bétail livrées par les Indiens aux habitans, qui, dès- lors, exportaient des
chargemens de cuirs ou de viande salée; et, tandis que, d’un cote, tous les
propriétaires se voyaient enlever leurs troupeaux par les hordes sauvages,
Patagones devenait un point intéressant, où plusieurs commerçans de Buenos-
Ayres s’enrichirent en peu d’années.

Patago

nie.

( 288 )

La guerre de l’indépendance amena quelques changemens dans les cou-
tumes des indigènes, et, en les civilisant, les rendit plus redoutables aux
blancs. Us avaient, dans leurs fréquentes incursions, 1 habitude de tuer
tous les hommes adultes, et de ne conserver que les femmes et les enfans,
qu’ils gardaient comme esclaves. Les guerres arrivées, un officier du parti
espagnol, Pincbeira, passa aux Indiens avec ses soldats; se déclara, par
l'a même, l’ennemi de toutes les villes ou villages dépendant des républiques
du Chili et de Buenos-Ayres; et, suivi de près de trois cents hommes armes
à l’européenne, s’alliant à plusieurs tribus d’indiens aucas, il se mit a
ravager successivement les frontières des deux républiques. Les naturels,
qui craignaient si fort les armes à feu, s’y accoutumèrent peu a peu, et
prirent même l’habitude d’être soutenus, dans leurs invasions, par des
chrétiens armés. Non -seulement la troupe de Pincbeira s augmenta jour-
nellement, mais encore les autres tribus reçurent également des déser-
teurs; et, bientôt, l’on vit, dans les établissemens mêmes, des Gauchos,
préférer, au soin de leurs familles, la vie nomade des Indiens. Ceux-ci,
devenant plus hardis, livraient de fréquentes attaques aux fermiers, mais
ne massacraient plus aussi souvent les hommes qu’ils y surprenaient; ce qui
fit qu’on les craignit moins, quoiqu’ils se fortifiassent et devinssent, de jour
en jour, plus redoutables. Telle est, aujourd’hui, la position des naturels,
par rapport aux établissemens espagnols voisins des lieux qu’ils habitent.

D’un côté, le Carmen prospérait; de l’autre, les Indiens acquéraient une
certaine importance politique, lorsque survint, à la fin de 1826, la guerre
entre Buenos-Ayres et l’empire du Brésil. Bientôt la Plata fut bloquee par
l’escadre brésilienne , et aucun corsaire de la république Argentine ne put
rentrer dans ce fleuve, sans avoir à craindre d’être pris. Alors on crea le fort
de l’Ensenada et celui du Tuyu; mais ces forts étant beaucoup trop près de
l’ennemi pour offrir quelque sûreté, l’on pensa que le seul point oh l’on pût
relâcher sans crainte, et envoyer les nombreuses prises faites sur le Bresd, était,
sans contredit, le Rio negro. Dès ce moment, tous les corsaires argentins arri-
vaient au Carmen avec leurs captures , soit pour se réparer, soit afin d’y prendre
des vivres, soit, encore, pour sauver les riches cargaisons qu’ils enlevaient
journellement. Le paisible village de Patagones vit se réunir une fou e
considérable de matelots de toutes les nations, vrais forbans, qui, par la
licence de leurs mœurs, ne le cédaient pas aux Gauchos déportes. Des eilets
précieux de tout genre passèrent, pour la première fois, au Carmen; on y
connut enfin le luxe, ignoré peu auparavant. La prodigalité des officiers e

( 289 )

corsaires, les dépenses qu’ils étaient obligés de faire, chaque jour, pour eux 1829.
et pour leurs navires, tout concourut à changer les habitudes du pays. La patago
monotonie d’un village agricole avait fait place au mouvement d’un port à nie-
la fois militaire et commercial. On était obligé de bâtir, de tous les côtés,
des maisons , pour loger les habitans ; un grand nombre de commerçans de
Buenos- Ayres , Anglais et Nord -Américains, y ayant été attirés par l’appât
des bénéfices exorbitans qu’ils pouvaient réaliser au milieu de cette réunion
fortuite d’hommes de toutes nations, de tous états, et surtout de cette classe
mixte entre les militaires et les négocians, les corsaires, hommes qui dépen-
sent avec tant de facilité ce que le hasard leur a donné, toujours peu certains
de le conserver jusqu’au lendemain. Patagones n’était plus le même, et ne
devait plus retrouver cette candeur qui le caractérisait encore, l’année d’avant;
l’esprit mercantile y avait remplacé la franche hospitalité, et le luxe des villes,
la simplicité des villages éloignés de la civilisation. On vit des pianos au
Carmen; les vins étrangers les plus délicats y parurent, en même temps que
les tissus de soie les plus fins de l’Inde et de la Chine. L’espagnol qui, seul,
avec les langues indigènes, avait, depuis la fondation de l’établissement,
frappé l’écho des falaises du Rio negro , y fut remplacé par le langage varié de
toutes les nations européennes. Le Français, l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol
et le Portugais, se trouvaient rapprochés dans les réunions; et l’on pouvait
comparer le Carmen à une tour de Babel, où il devenait quelquefois presque
aussi difficile de s’entendre que dans les plaines de l’antique Sennaar.

Les habitans du Carmen jouissaient en paix de leur nouvelle position, lors-
qu’au commencement de 4 828 les Brésiliens résolurent de s’emparer d’un
établissement qui leur était devenu si préjudiciable; ils vinrent, d’abord, avec
plusieurs navires de guerre, à la bahia de San-Blas, pour prendre un corsaire
qui y était mouillé; mais, bien loin d’exécuter leur projet, conduits par de
mauvais pilotes, ils y perdirent deux de leurs bâtimens, et furent obligés de
renoncer à cette entreprise1. Ils revinrent, peu de temps après, dans le
Rio negro avec des troupes destinées à effectuer une descente; ils parurent sur la
barre, la franchirent , non sans y laisser deux des cinq navires qui composaient
leur expédition , et mouillèrent dans ce fleuve. Le Carmen n’avait , pour toute
défense, que des matelots de corsaires, quelques soldats d’infanterie et la
milice du pays, composée des habitans et des Gauchos. On se rassembla; l’on
tint conseil, et l’avis unanime fut de se défendre. Les capitaines de corsaire

1. Voyez tome II, chapitre XVII, page 39.

il.

3y

( 290 )

,,2, armèrent, de suite , deux bâtimens; et, de concert avec tous les marins prirent
— h resolution d’aller attaquer les navires, tandis que la cavalerie devait tomber
“r SU1. les troupes ennemies. Le général brésilien (Anglais d’origine) crut qu avec
des soldats aguerris il était facile de vaincre une poignee d hommes non disci-
nlinés et de s’emparer de l’établissement. Sans perdre de temps, des le len-
demain matin, il opéra son débarquement, mit sept cents hommes a terre, et
laissa peu de monde à bord des navires. Du bas de la riviere, il avait six lieues
à faire pour arriver au Carmen.Le guide qui le dirigeait lui couse, lia, de peur
d’embûches, de prendre l’intérieur des terres, pour tomber a 1 improviste sur
le Carmen; mais, parmi des hommes habitués aux petites ruses e gueire
des Indiens , il était impossible que toutes les démarches de 1 ennemi ne fussent
pas connues. Les miliciens, au nombre de cent à cent vingt, prirent immédia-
tement la résolution de le vaincre par la soif, et l’execution de ce projet com-
mença de suite. Les troupes brésiliennes, toutes composées d infanterie,
étaient parties sans prendre la précaution de se munir de rafraichissemens;
aussi après quatre ou cinq heures de marche forcée au milieu de deserts andes,
une soit dévorante, augmentée par la chaleur de l’été, se fit-elle bientôt sentir.
L’armée approchait de son but, et voulait gagner le Rio «eg™; vams
désirs'.... EUe rencontra la milice prête h l’en empecher. Il y eut plu-
sieurs escarmouches; plusieurs hommes furent tués de part et daure.
L’affaire paraissait s’échauffer, lorsque le général, point de mire pour e
Gauchos, à cause de son uniforme chamarré d’or, fut renverse pai une
balle '. Le découragement se mit parmi ses gens : une soif cruelle tourmen a,
les soldats et les faisait murmurer; les officiers cherchaient en vain a les
rallier; le cri général de se rendre les contraignit à remettre leurs armes aux
miliciens, qui les firent tous prisonniers. Pendant que les habitans du Carmen
remportaient cette victoire signalée, les navires arrivèrent près du mouillage.
On combattit avec ardeur; déjà l’un des bàtimeus brésiliens venait d < dre F u ,
lorsque la nouvelle de la défaite de l’armée obligea les deux autres a se e •
Tel fut le résultat de la seconde expédition des Brésiliens, aussi infructueuse
que la première ; et qui laissa les colons fiers de leur bravoure , et convaincus

de l’impuissance des troupes de Pedro pnmeiro.

Le Carmen se trouva rempli d’un trop grand nombre ce pnsoni
siliens, pour qu’il fût possible de les y conserver; d’autant plus qu il en arrivai
encore fous les jours à bord des corsaires. On résolut de les envoyer pedestre-

1. Voyez tome II, chapitre XVIII, page llo.

1829-

( m )

ment à Buenos-Ayres , malgré la distance qui les en séparait , et ces pauvres _

malheureux se virent contraints de faire a pied près de trois cents lieues, patago-
au travers de déserts arides , sous la conduite d’un officier peu humain. Le
récit des soldats chargés de les accompagner, n’est qu’un tissu de cruautés,
et j’aime à le croire exagéré; beaucoup d’entr’eux, m’a-t-on dit, périrent
dans le trajet, ou furent abandonnés, faute de pouvoir fournir la carrière.

La paix conclue le 3 Octobre 4 828 entre Buenos-Ayres et le Biesil, mit
fin à la prospérité du Carmen. Le mouvement cessa peu à peu. Les corsaires
et leurs équipages abandonnèrent un point qui, désormais, n était plus lien
pour eux. Plusieurs commerçans en firent autant; et, pendant mon sejoui a
Patagones, je vis, successivement, tout le monde s’en aller, d autant plus
que les guerres contre les Indiens anéantissaient tout espoir d’y pouvoir
former aucun établissement stable. On avait vu les bordes sauvages devastei,
à trois reprises différentes, les deux rives du Rio negro; l’agriculture arrêtée,
dans les plaines les plus fertiles, faute de sécurité; les bestiaux des estancias
enlevés; tout, enfin, manquait, en même temps, aux colons, et les rendait plus
pauvres qu’ils ne l’avaient jamais été. Ils avaient appris à connaître le luxe
et une foule de besoins qui leur étaient, naguère, étrangers; ce qui ne les
rendait que plus à plaindre. Riches en 4 810, abattus par les exactions des
commandans jusqu’en 4 81 6, alors, relevés, peu à peu , par 1 achat des bestiaux
aux Indiens, ils étaient redevenus opulens en 4 828, pour retomber dans la
misère en 1 829. A cette dernière époque, la position du Carmen était des plus
critique; et le peu de soutien que donnait Ruenos-Ayres a cet etablissement,
faisait craindre qu’il ne pût long-temps se maintenir , et qu il ne retombât, un
jour, aux mains des sauvages. Tel est 1 état ou se trouvait le Carmen, loisque
je l’abandonnai; heureux, moi-meme, de pouvoir en sortir sain et sauf.

J. 2.

Description du Carmen de Patagonie et de ses envu ons.

Après avoir fait connaître l’histoire du Carmen, le seul etablissement qui
subsiste sur la côte de Patagonie, et sur lequel on n’avait, jusqu à présent,
aucun détail, je vais donner une idée sommaire du sol, sous le point de vue
de sa configuration, de sa composition et des productions naturelles qui le
caractérisent. 1

1. Il ne s’agit point ici de la géographie proprement dite, dont il est spécialement trai le
dans une partie à laquelle je renvoie. Il en est de même de la géologie, décrite aussi séparément.

1829-

Patago-

nie.

( 292 )

Les géographes ont appelé Patagonie toute l’extrémité de l’Amérique méri-
dionale, située au sud du Rio negro à l’est, et de l’île de Chiloé a l’ouest.
Sans rechercher ici le vrai ou le faux de cette division, ce qui sera 1 objet d un
travail particulier, je ferai remarquer, au moins, que le nom de Patagonie,
venant de la nation patagone outéhuelche, ne devrait, tout au plus,setendre
qu’aux régions habitées par cette race. Dès -lors on en distinguerait toutes
les terres au sud du détroit de Magellan, les Cordillères des Andes, leur
versant occidental; et, ainsi, la Patagonie comprendrait, seulement, sur
le continent, le versant oriental des Andes, depuis ces montagnes jusqu à
l’Océan atlantique. C’est de la Patagonie, ainsi restreinte, que je vais
m’occuper exclusivement, et encore, plus spécialement, de sa partie septen-
trionale, la seule que je connaisse par moi-même. Mes observations person-
nelles ont porté, notamment, sur l’espace compris du 40. au 42. degré de
latitude sud; les autres, je les ai obtenues des naturels qui traversent, chaque
jour, ces déserts, en tous sens, ou de quelques Espagnols que ma longue
résidence en ces lieux m’a mis à portée d’interroger sur leurs voyages partiels
dans l’intérieur du continent.

Le village du Carmen, situé près du 41 .e degré de latitude australe, et
par 64° 4b' de longitude ouest de Paris, est sur la ligne nord et sud donnée,
par toutes les cartes françaises et étrangères, pour démarcation entre la
république Argentine et la Patagonie. Si cette ligne a été adoptée pour la
raison que là finissent les possessions de Buenos- Ayres, elle est tout à fait
fausse, puisqu’une batterie, à la vérité, actuellement abandonnée, mon-
tre, sur la péninsule de San-José, que la domination des Argentins s’étend
jusque-là; et puisque, d’ailleurs, on va, journellement, bien au-delà du Rio
negro. Si c’est, au contraire, parce que les Patagons ne passent pas au nord
du°Bio negro, cette limite est encore plus fautive; car les Patagons vont
jusqu’au Rio colorado, et même jusqu’à la sierra de la Yentana, au 59. degré.
Elle est donc, de toutes les manières, tout à fait arbitraire, et n existe que sur
les cartes, qui la reproduisent continuellement, sans que les auteurs cher-
chent à remonter aux causes qui l’y ont fait placer. Pour moi, je ne vois
aucun motif qui en autorise la conservation, le territoire de la Patagonie
étant si vaguement circonscrit qu’il est difficile d’en déterminer les véritables

limites. ,

La partie septentrionale du lieu habité par les Patagons est formée de ter-
rains secs et arides, allant en pente douce depuis les Andes jusqu’à l’Atlan-
tique; elle est arrosée, sur toute sa longueur, par le Rio colorado, au nord, et

( 293 )

par le Rio negro, qui prennent, tous deux, leurs sources dans les Andes.
Le cours de ces deux fleuves interrompt la monotonie d’un terrain sec, cou-
vert seulement de buissons épineux; ils y donnent vie à la végétation, et
déroulent, sans interruption, sur leurs rives, une vallée fertile, ombragée de
saules élancés, contrastant sans cesse avec les plaines arides qui les bordent.
Ce sont, en effet, deux natures tout à fait distinctes, l’une analogue, en tout,
à celle d’Europe ; l’autre reproduisant, presqu’au niveau de la mer, l’aspect
triste et stérile du grand plateau des Andes boliviennes, du IS.6 au 20.e degré
de latitude australe. Ces deux rivières , formant comme deux sillons au milieu
d’une plaine presqu’unie, ne présentent pas le même aspect. Le Rio negro,
la plus considérable des deux, coule dans une vallée circonscrite de falaises
le plus souvent coupées à pic, que les eaux viennent battre encore, ou
dont elles se sont peu à peu retirées , pour laisser des terrains d’alluvion
seuls cultivables, sur lesquels on trouve une verdure presque permanente.
On a vu cette vallée de trois lieues, en face du Carmen, se rétrécir à quelques
lieues au-dessus, et laisser, ensuite, sur sa longueur, une moyenne de largeur
qu’on peut porter, au plus, à une lieue, jusqu’à File de Cholehecbel ; au reste,
quelques-uns de ces atterrissemens, à commencer debuit à dix lieues au-dessus
de son embouchure, et les nombreuses îles que forme la rivière, sont cou-
verts d’une grande quantité de saules, qui en font le plus bel ornement, et
contrastent avec les falaises nues des coteaux. Le Rio negro est navigable pour
les grands navires jusqu’au Carmen; mais Yillarino a prouvé qu’avec des
barques appropriées on pourrait remonter, au temps des crues, qui ont lieu
de Juillet en Février, jusque bien près du pied même des Andes chiliennes.
Le Rio colorado, beaucoup moins connu, est bordé de falaises moins élevées;
le cours en est moins rapide; et il n’est pas aussi garni de saules que le Rio
negro.

Les terrains arides des plaines présentent encore un caractère propre
aux Pampas, quoique ces plaines en soient bien distinctes, celui d’être
couverts d’une multitude de dépressions, qui forment des lacs où les eaux
s’amassent momentanément au temps des pluies, et où se cristallise, en
couches épaisses, du sel marin exploité dans le pays : ces lacs, nommés
salines1, sont en grand nombre sur toute la Patagonie. J’ai fait connaître,

1. Núñez, Esquisse de Buenos-Ayres , p. 234 (trad, franç.), dit que ce sont des salines de sel
gemme ou de roche. Il se trompe complètement. Voyez Géologie , et partie historique, t. II , ch. XVIII,
p. 123 , la description de celle d’ Andres Paz.

( 294 )

1829. dans mes courses, celle de Tingles, près de la balda San-Blas’, celle

d’Andres Paz1 2 et celle de Piedras3; il y en a, dans les environs du Lar-

?ïf men, beaucoup d’autres dont je parlerai dans les parties géographique et
géologique. Toutes seraient susceptibles d’une exploitation facile, sans leur
trop grand éloignement des lieux oii Ton peut se procurer de l’eau. Non-seule-
ment tous les lacs sont salés, mais encore le terrain est partout impregne de
parties salines qui se manifestent souvent en efflorescences à la surface du sol.

Il n’est pas jusqu’aux terrains d’atterrissemens des rives du Rio negro qui
n’en montrent également, ce qui fait que jamais aucun des puits creusés n a
donné d’eau douce; mais, si les plaines sont chargées de sel, si elles sont secbes,
couvertes, seulement, de buissons épineux qui cachent, en partie, de petits
cailloux ou de gros sable répandu sur le sol, la plupart des terrains d alluvion
des rives du Rio negro, inondés presque périodiquement tous les ans, et ainsi
fertilisés, offrent, au contraire, non-seulement une végétation indigene, mais
encore les moyens d’y transplanter celle d’Europe, sur un terreau des plus
propre à l’agriculture.

Considéré sons le rapport de sa composition, le sol de la partie septen-
trionale de la Patagonie paraît offrir, depuis le pied des Andes jusqu’à la mer ,
une succession de couches de terrains tertiaires, contenant des alternats de
coquilles d’eau douce et marines, et des ossemens de mammifères, au milieu
de grès friables si uniformément stratifiés que, sur les côtes de la mer et sur
les rives du Rio negro, où se remarquent, partout, des falaises d une gran e
hauteur, on peut suivre la moindre couche, l’espace de six à huit lieues, sans
qu’elle y varie sensiblement d’épaisseur. Plusieurs échantillons des roches , ainsi
que la description des voyageurs, m’ont prouvé que les mêmes terrains occu-
pent presque toute la Patagonie, sur la côte orientale, jusqu au détroit de
Magellan; au reste, le sol tertiaire se continue au pied des Andes, vers le
Nord, communique avec celui qui borde le grand Chaco, et circonscrit, par-
tout, les Pampas proprement dites, formées , invariablement , d’argile a osse-
mens ou de terrains d’alluvion. Les Pampas elles -mêmes sont beaucoup
moins étendues qu’on ne l’avait pensé, puisqu’elles ne participent pas du tout
du sol de la Patagonie, cessant entièrement au 39.' degré, pour faire place
aux terrains tertiaires des parties australes: ainsi, à l’exception des atterr.sse-
mens et des bords des rivières, la Patagonie n’est pas propre a la culture,

1. Tome II, chapitre XVII, page 69.

2. Tome II, chapitre XVIII, page 123.

3. Tome II, chapitre XIX, page 167.

( 295 )

offrant, partout, des terrains sablonneux et secs, qui ne conservent pas
l’humidité nécessaire.

La température, au Carmen, n’est pas celle qu’on devrait rencontrer au
41 .e degré de latitude , à la même distance de l’équateur que Naples et Madrid ,
mais dans un autre hémisphère; il y fait généralement plus froid, ce qu’il
faut attribuer, sans doute, au voisinage des Andes et aux plaines qui s’éten-
dent jusqu’aux régions glacées de l’extrémité méridionale de l’Amérique, dont
le froid est constamment amené par les vents, soufflant presque toujours de
l’Ouest. On peut voir, en effet, par le tableau des observations faites à la baie
Blanche1 que, sur quatre-vingt-deux jours, le vent est venu, pendant cinquante-
huit, du côté de l’Ouest, amenant, continuellement, l’air froid des Andes, qui,
passant avec rapidité sur la surface unie des terrains de la Patagonie et des
Pampas, ne perd que peu de son intensité, lorsqu’il vient du Nord-Ouest;
tandis qu’il est doublement glacé lorsqu’il vient du Sud-Est, où la latitude
contribue encore au peu d’élévation delà température. Dans le même temps,
les vents ne vinrent que dix-huit jours du côté de l’Est, passant encore sur
la mer, où ils ne peuvent pas se réchauffer ; et six jours seulement plein Nord
ou plein Sud. Ces circonstances peuvent expliquer le froid excessif des nuits ,
même dans la saison la plus chaude ; car il n’est pas supposable que l’abais-
sement de la température tienne souvent aux vents venant du pôle, puisque,
sur quatre-vingt-deux jours ils n’ont soufflé que vingt-trois fois du Sud-Est
au Sud-Ouest, tandis qu’ils ont été cinquante-deux fois du Nord-Est au Nord-
Ouest, et sept seulement Est ou Ouest. On peut donc en conclure que le froid
de cette latitude dépend, plus souvent, du voisinage de la Cordillère que de
celui du pôle austral. On s’exagère, néanmoins, la différence que l’on croit exister
entre la température de cette latitude sur l’hémisphère austral, et la même sur
l’hémisphère boréal. Il gèle rarement à Naples, il est vrai; mais, au Carmen,
à peine, pendant l’hiver que j’y ai passé, ai -je vu deux ou trois lois un peu
de glace; encore avait-elle, au plus, dans les lieux les plus exposés au froid,
un centimètre d’épaisseur. Les légumes n’y gèlent pas. Les habitans n’y ont
jamais vu tomber de neige; et le thermomètre centigrade n’a jamais donné
plus de deux à trois degrés de froid; et, encore, seulement avant le lever du
soleil; tandis qu’au mois de Janvier, à la bahia de San-Blas, je l’ai souvent
vu s’élever, dans le milieu du jour, jusqu’à 30 degrés de chaleur.

Ce qu’il y a de remarquable au Carmen, c’est le froid excessif des nuits,

1. Voyez tome I, chapitre XVI, page 666.

( 296 )

1829- même en été; ce qu’on s’explique assez facilement par le voisinage des Cor-

^7 dillères, par celui des montagnes glacées du pôle, et par celui de la mer,
nie* ainsi que par les vents qui régnent presque constamment. Pendant huit
mois de séjour, a peine ai-je vu quelques journées de calme; tandis que j’ai
toujours eu à souffrir de vents souvent assez forts pour rendre la marche
difficile, et qui, en empêchant le développement de la végétation sous des
formes variées , déterminent cette désolante sécheresse , l’un des caracteres
du sol de la Patagonie ; sécheresse telle que la pluie qui tombe est , en peu
de temps, évaporée, et que tout sèche avec autant de facilité que sur les
côtes du Pérou, ou il ne pleut jamais, ou sur les sommets des Andes, ou
la température est identique avec celle du Carmen, quant a ses effets. Tous
les corps d’animaux exposés à l’air, s’j dessèchent également au lieu de s’y
putréfier, et gisent ainsi sur le sol, pendant plusieurs années, avant de se
corrompre. Il pleut rarement au Carmen, les vents qui viennent de l’Ouest,
n’amenant jamais de pluie; il n’en vient qu’avec les vents de l’Est jusqu’au
Sud, qui passent sur la mer, entraînent avec eux les orages, et forment les
rafales. On a remarqué que les premiers seulement donnent des grains passa-
gers de peu de durée; tandis qu’il est rare qu’une tempête ne charrie des
nuages qui font pleuvoir pendant un ou deux jours de suite. Toutes ces
conditions, néanmoins, rendent le Carmen le pays, peut-être, le plus salubre
du monde.

Quels contrastes singuliers présente l’Amérique, quand on compare les
effets tout contraires produits, à l’est ou à l’ouest des Andes, aux memes lati-
tudes 1 ! On vient de voir qu’au Carmen , sur le versant oriental des Andes ,
au 4\.e degré de latitude, il pleut très - rarement ; tandis que, par la meme
latitude, sur le versant opposé, les environs de Valdivia au Chili sont cou-
verts d’une végétation active , alimentée par des pluies continuelles , par des
brumes journalières; mais, si l’on s’avance vers le Nord, jusqu’au tropique
du capricorne, tout est changé. Sur le versant occidental des Andes, jamais
il ne pleut; des sables mouvans couvrent toutes les côtes du Pérou; tandis
que le versant oriental, si sec en Patagonie, revêt, dans le haut Pérou, tout
le luxe d’une végétation tropicale, au sein d’une température chaude et humide,
ou des pluies fréquentes vivifient une nature des plus vigoureuse. On voit,
a l’ouest des Andes, la belle végétation du sud du Chili diminuer peu à. peu

1. Dans la partie géographique spéciale je tâcherai d’expliquer les causes des singuliers con-
trastes que je signale sommairement ici.

I

( 297 )

en s’avançant vers le nord, devenir rare au 32. e degré, et cesser tout à fait
sous les tropiques, où rien ne croît plus qu’à l’aide d’une irrigation artifi-
cielle. A l’est des Andes, on remarque tout le contraire ; le sol de la Patagonie
y est de la plus grande aridité ; mais , vers le nord, dans les Pampas, il se couvre
de pelouses; plus au nord encore, de bois épais; et passe, enfin, à cette végé-
tation si exubérante, dont tout le Brésil est décoré. J’ai dû chercher, dans les
vents régnans, les causes générales de ces effets contraires : ils sont continuel-
lement du Sud, sur le versant occidental des Andes; le plus souvent du Nord,
sur le versant oriental; et, dès-lors, produisent, nécessairement, des effets
opposés ; mais , avant d’avoir parcouru successivement ces diverses contrées, je
n’aurais pu me rendre compte de ces changemens si remarquables , propres
au sol des parties australes de l’Amérique méridionale.

La zoologie du nord de la Patagonie, dont je vais chercher à donner un
aperçu sommaire, offre un caractère tout à fait particulier : elle est bien diffé-
rente, dans son ensemble, de celle que j’ai décrite à Corrientes h Ce n’est plus
ce mélange journalier des animaux des zones chaudes avec ceux des parties
tempérées; c’est une zoologie propre à un sol aride et sec, augmentée, en hiver,
de celle des régions glacées du pôle, qui s’y montre au temps des froids. Si
je cherche à la comparer à la zoologie de quelqu’autre partie de l’Amérique, je
ne lui trouverai de ressemblance qu’avec celle des montagnes du Chili et du
grand plateau des Andes tropicales , dans la Bolivia ; et , dans cette dernière
localité, exclusivement à la hauteur de \ 0 à \ 4,000 pieds au-dessus du niveau
de la mer. Là, non-seulement se retrouvent presque tous les mêmes genres,
mais encore on s’étonne, souvent, d’y rencontrer les mêmes espèces. En un
mot, l’analogie entre ces deux points, sous le rapport zoologique, est frap-
pante, ce qui paraîtra d’autant moins singulier que, sous tous les autres
points de vue de température et d’aspect général du pays, il y a une identité
remarquable, comme on pourra le reconnaître par la suite de ce coup d’oeil.

Les nombreux singes qui animent les coteaux de la province de Corrientes,
ont disparu avec les bois qui leur offraient un asyle Plus de quadru-

manes sur le sol patagonien ; tous sont restés au nord du 30. R degré de lati-
tude; cependant, quelques faibles vespertilions voltigent encore, au crépuscule,
sur les rives et au bord des falaises du Bio negro. Le glouton grison1 2 y établit
aussi sa demeure et s’y familiarise sans peine; mais c’est bien au sein de ces

1. Voyez partie historique, tome I, chapitre II, page 322.

2. Viverra vittata, Linn.

ii. 38

1829-

Patago-

nie.

( 298 )

contrées que la malicieuse mouffette se trouve réellement chez elle; peu inquié-
tées, ses familles unies s’y jouent au milieu des déserts, y étalant un pelage
que les naturels lui envient.... Seulement , malheur à celui qui se fie trop à

son apparente indifférence! Le loup rouge1 parcourt, incessamment, les

déserts, trouvant toujours à saisir quelques timides gallinacés, tandis que le
renard 2, son voisin, ne sort de son terrier que pour nuire à l’homme fixé dans
ces contrées, ou bien encore pour surprendre les petits mammifères ou quel-
ques oiseaux que ses ruses habituelles lui donnent les moyens de capturer. Là,
si l’aridité du sol attriste, au moins n’a-t-on pas à craindre la griffe meurtrière
du terrible jaguar; il ne passe pas au sud des montagnes du Tandd. Il nen
est pas de même du cougouar3, qui , au contraire, y devient plus commun que
partout ailleurs, au sein des vastes plaines, où il se trouve en concurrence,
pour la chasse , avec deux espèces de chats sauvages, ses inférieurs de beaucoup
pour la taille , le paj ero et le mbaracay a d Azara , qui habitent, surtout, les 1 ives
du Rio negro. On a vu les côtes maritimes fourmiller de carnassiers amphibies;
les phoques à trompe4 5 couvrir les plages sablonneuses; les otaries, lion marinb
préférer les rochers ou les côtes couvertes de galets; et, dans les deux espèces,
les mâles, aussi vains de la possession de leurs troupeaux de femelles, troubler,
journellement, les rivages de la mer par leurs sanglans démêlés; tandis que
leurs timides compagnes, objets de la lutte, sans paraître y prendre intérêt,
se soumettent, d’avance, au despote que le sort du combat leur destine. Deux
espèces de sarigues 6 poussent aussi leurs migrations sur le sol patagonien,
oii elles nuisent encore aux fermiers, qui leur font une chasse cruelle.

Si les animaux carnassiers sont nombreux en Patagonie, il leur faut,
pour nourriture , des êtres aussi nombreux que faibles. Les rongeurs sont là
pour remplir cette condition de leur destinée. Les etenomes fouisseurs rem-
placent en Patagonie nos taupes d’Europe , labourant incessamment toutes les
campagnes sablonneuses qu’habitent, aussi, en grand nombre, des rats, les
uns d’espèces indigènes, vivant de graines dans les dunes; les autres, étran-
gers parasites (notre rat et notre souris), venus, avec l’Européen, dans
ces contrées sauvages, ou, comme en Europe, hôtes importuns et redoutés,

1. Canis jubatus , Cuv.

2. Canis Azaree, Prince Maxim.

3. Felis discolor, Linn.

4. Phoca leonina, Linn.

5. Phoca jubata, Gmel.

6. Didelphis Azaree , Temm.

1829-

( 299 )

ils se font poursuivre avec raison, mais sont très -difficiles à chasser. L’écho
des rives du Rio negro répète, quelquefois, les mélancoliques accens du quya x,
dont quelques familles, venues du nord, peuplent les marais; on les entend à
l’heure de la nuit, oil la timide biscacha * 2, par tribus nombreuses, se joue
sur les pelouses des environs de sa demeure souterraine, agitant, toujours,
ses énormes moustaches noires. Celle-ci et le léger mara3, qu’on a vu repré-
senter, sur les plaines du Sud, notre lièvre d’Europe, avec une espèce nouvelle
de coboye4, à poil doux, sont spéciaux à ces contrées, et occupent le sol qui
leur est le plus propre, ne s’approchant jamais des tropiques.

Parmi les mammifères édentés on ne trouve plus, en Patagonie, que des
espèces cuirassées du genre Tatou; deux seulement vivent au sein des déserts,
le pichi 5, recherché pour la délicatesse de sa chair, et le nocturne peludo. 6
Des troupes nombreuses de pécaris à collier7, les sangliers d’Amérique, ont
poussé leurs migrations depuis les forêts chaudes des tropiques jusqu’aux
marais des jri ves du Rio negro, où ils ne sont pas moins intraitables. Il en est
de même du léger guaçuti 8 9, qui , seul entre les quatre espèces de cerfs trou-
vées dans la province de Corrientes, est passé dans les plaines des Pampas,
non moins commun en Patagonie qu’il ne l’est sur les rives du Parana. Ici ,
pour la première fois, j’ai vu l’un des habitans des Andes péruviennes, le
guanaco ce chameau américain, qui a suivi les montagnes jusqu’au détroit
de Magellan, en jetant, ça et là, quelques-unes de ses familles au sein des
vastes déserts de la Patagonie, où l’homme, sauvage comme lui, vient encore
le poursuivre, autant pour sa chair que pour sa fourrure, dont se revêt le
ñer Patagón. Tels sont les mammifères qui couvraient ce sol depuis des
siècles, quand nos animaux domestiques, nos bœufs, nos vaches, nos chevaux,
sont venus s’y naturaliser et se soumettre aux premiers habitans , qui , dès-
lors, devaient prendre des mœurs et des coutumes nouvelles. Je ne dois pas
oublier de rappeler que les côtes sont journellement fréquentées par un grand
nombre de baleines, de dauphins, de cachalots et autres cétacés, auxquels

Patago-

nie.

î. Myopolamis coipus.

2. Callomys biscacia, Isid. Geoff, et d’Orb.

3. Dasyprocta patagónica , Desm.

4. Cavia patagónica, d’Orb. et Isid. Geoff.

5. Dasypus minimus, Desm.

6. Dasypus villosus, Desm.

7. Dycotyles torquatus, Cuv.

8. Cervus campestris.

9. Auchenia llacma, Illig.

( 300 )

des navires de tous les pays viennent donner la chasse au sein de ces mers
agitées.

Il ne faut pas chercher, parmi les oiseaux patagoniens, ce luxe de couleurs
brillantes qui caractérise ceux des régions boisées et chaudes. Plus de sau-
tillans oiseaux-mouches , de tangaras coquets, de magnifiques cotingas, d’écla-
taris manakins, de pies babillardes , d’industrieux caciques, au plumage varié.
Tous sont restés sous la zone torride ; et la Patagonie n’offre que des oiseaux
d’un aspect aussi triste que ses plaines; mais, pour la plupart, aussi nombreux
que les déserts en sont étendus. 1

Aux Andes seules n’était pas réservé l’honneur de voir planer le majestueux
condor2; la Patagonie, aussi, peut se glorifier de posséder ce messager des
dieux, révéré des Incas; cet oiseau dont la taille et la forme ont donné
lieu à tant d’exagérations fabuleuses.il y parcourt, incessamment, les hautes
falaises du littoral, souvent accompagné des dégoûtans cathartes urubus et
auras3, qui viennent y chercher, comme lui, les restes des animaux morts, et
les disputent, en troupes, aux voraces carácarás4, non moins communs sur
les parties habitées des rives du Rio negro. L’hiver, avec ses frimas, contraint
à descendre des Cordillères , vers les plaines, et des glaces du pôle sud, vers le
nord , les timides passereaux ; les pigeons et les canards sociables y amènent, avec
eux, quantité d’oiseaux de proie; ainsi les aigles couronnés 5,l’aguya6, la buse
tricolore7 et quelques busards8 y abondent, seulement dans cette saison, près
des lieux couverts de saules ou sur les rives du Rio negro, toujours prêts à fon-
dre sur ces nuées vacillantes d’oiseaux timides, dont ils font leur proie journa-
lière; mais ils disparaissent en partie l’été ou se disséminent davantage, laissant
aux seuls faucons9 effrontés des goûts sédentaires, et, pour partage, le voisinage
exclusif de l’homme. Les oiseaux de proie nocturnes fréquentent aussi la
Patagonie septentrionale; ils y sont même en majorité. Le monotone ñacu-

1. Nous avons recueilli en Patagonie 107 espèces d’oiseaux, dont la proportion comparative
est la suivante : 16 oiseaux de proie, 36 passereaux, 3 grimpeurs, 5 gallinacés, 22 échassiers, 25
palmipèdes.

2. Sarcoramplius gryphus, Linn.

3. Cathartes urubu, Yieill.; C. aura, Illig.

4. Polybo rus vulgaris; P. chimango , Vieill.

5. Circaetus coronatus, Vieill.

6. Halicetus melanoleucus.

7. Buteo tricolor. Nob., voy. Ois., pi. 3.

8. Circus cinereus , Vieill.

9. Falco femoralis , Temm.; Falco sparverius, Gmel.

1829-

( 501 )

rutu1 s y trouve aussi communément que dans les pays chauds; mais, lorsqu’il
vient rôder, la nuit, autour du bivouac du voyageur, comme pour l’endormir,
il ne lui reste qu’une partie du charme qu’il répandait sur les nuits d’un climat
plus chaud. Ce n’est pas, non plus, sans étonnement qu’au milieu des déserts
j’ai retrouvé notre moyen duc d’Europe9, qui, dès-lors, paraît être de tous les
pays; et que j’ai entendu, près des falaises du Rio negro, le cri sinistre de
l’effraie3. Dans les plaines on aperçoit partout, même de jour, la chevêche
urucuréa4, qui, seule de ses mœurs, vit au fond des terriers usurpés; tandis
qu’au contraire les bois de saules recèlent la plus petite de toutes les chevêches5,
qui se laisse, en plein midi, mollement balancer au gré des vents, sur les
branches flexibles des saules.

Patago-

nie.

Les oiseaux passereaux y sont à peu près dans la proportion des oiseaux de
proie. Quelques rhinomyes6 empressées s’aperçoivent autour des buissons; un
merle 7, qui abandonne momentanément les rivages glacés du détroit de Magel-
lan, y arrive en hiver, et se mêle aux moqueurs8 bigarrés, pour fréquenter
les halliers, recherchés également des troglodytes9 sautillans, des synallaxes
craintifs10, et de quelques inconstans gobe-mouches11. Les prairies sont foulées
par quelques pipi 19, par des muscisaxicoles l3, aux mœurs de moteux ; par quel-
ques joyeuses alouettes ; par un tangara buissonnier14, le seul de sa famille, qui
visite les marais, ou se montrent, en nuées épaisses, les troupiales sociables15,
les uns aux teintes noires, les autres munis de couleurs vives, comme, en
été, l’étourneau militaire16, aux épaulettes et à la poitrine rouges. Plusieurs

1. Bubo magellanicus , Gmel.

2. Otus brachiotos , Linn.

3. Strix perlata, Licht.

4. Noctua cunicularia.

5. Strix ferox, Vieill.

6. Rhinomya lanceolata, Isid. Geoff, et d’Orb.

7. Turdus magellanicus. King.

8. Orpheus patagonicus , Nob., voy. pl. 11, fig. 2.

9. Troglodytes pallida, Nob.

10. Synallaxis troglodytoides. Nob.; S. cegythaloides , Kittlitz; S. leucocephala , Nob.

11. Tyrannus savanna, Less.; Muscícapa parvulus, Kittlitz; Fluvicola perspicillata ; Popoaza
polyglotta; P. variegata, P. murina, Nob.

12. Anthus fulvus, Vieill.; A. furcatus , Nob.

13. Muscisaxicola mentalis, Nob.; Certhilauda vulgaris, Nob.

14. Embernagra platensis.

15. Icterus niger.

1 6. Sturnus militaris, Linn.

( 302 )

1829- espèces d’hirondelles 1 2 3 passagères viennent aussi, dans la saison chaude, par-

courir les rivages du Rio negro, ainsi que les alentours du fort; mais elles

nie- retournent promptement, à l’automne, vers le nord , afin d y chercher un climat
plus doux, partant en même temps que quelques engoulevents, qui s’égarent
aussi jusqu’en Patagonie, ou leurs mœurs nocturnes leur ont fait donner le
nom d’oiseau dormeur ( pajaro dormilón).

Si, des bords vivans des rivières, on passe aux terrains eleves, couverts
de buissons épineux, on les trouvera souvent déserts; en hiver, pourtant,
ils sont incessamment parcourus par de nombreuses troupes de passerines
étourdies, parmi lesquelles dominent, surtout, le diucci des Chiliens, des
anabates4 criards, l’industrieux anumbi 5 6, 1 hornero architecte , a la demeure
en spirale, artistement bâtie sur des branches, et quelques craintives hup-
pucerthies. 7 8

Dans un pays si dénué de bois les oiseaux forestiers grimpeurs devraient
être peu communs. On pourrait même s’étonner d’y voir l’ara patagón s avancer
jusqu’au détroit de Magellan, s’il ne préférait pas toujours les falaises escar-
pées aux lieux ombragés, à l’exemple du pic des champs9, qui frequente
les lieux rocailleux. Ce sont de véritables anomalies, quand on vient à les
comparer aux oiseaux qui leur sont voisins de forme. Les gallinacés, si com-
muns dans d’autres contrées, se réduisent, en Patagonie, a cinq especes, dans
les plaines, ces plaintifs tinamous 10 11, qui se cachent au milieu des herbes; tan-
dis que les terrains secs sont foulés par des compagnies d’eudromies oiseau
singulier , propre au sol patagonien , et dont on ne retrouve d analogue que
sur les sommets élevés des Andes boliviennes12 13. Quelques tourterelles y rou-
coulent, en été, près des vergers; mais celles-ci ne sont rien en comparaison

1. Hirundo cœrulea.

2. Passerina schistacea, Nob.; P. manumbi, Licht.; P. flava, Vieill. ; P . americana, Nob.

3. Passerina diuca.

4. Anabates albicollis , Nob.

Ô. Anumbius anumbi, Nob.

6. Furnarius rufus, Vieill.

7 . Huppucerthia dumetorum , d’Orb. et Isid. Geoff.

8. Psittacus patagonicus.

9. Picus auratus, Linn.

10. Tinamus maculosus, Temm.; T.adspersus, Temm.

11. Eudromia elegans, d’Orb. et Isid. Geoff.

12. Eudromia andecola, Nob.

13. Columba talpacoti?

( 303 )

des myriades de pigeons1 qui arrivent, en hiver, des montagnes ou du Sud,
et dont les vols épais forment nuage à l’horizon , ou bien colorent en bleu
les plaines humides des rivages du Rio negro, oil les oiseaux de proie les
poursuivent continuellement, soit dans leur vol, soit lorsque, perchés sur les
faibles branches des saules, ils les font plier et rompre sous leur poids, tant
ils sont nombreux.

Les oiseaux de rivage sont, sans contredit, les plus communs en Patagonie,
parce qu’ils n’ont pas besoin d’eau douce, comme les passereaux. Les plaines
sont couvertes de paisibles familles de l’autruche américaine ou ñandú 2, ser-
vant de but aux bolas des Gauchos et des Indiens, qui veulent, en même
temps, s’approprier leur chair et leurs plumes; mais, agiles à la course, elles
se jouent souvent de leurs efforts. Il existe aussi, en Patagonie, une seconde espèce
de ces singuliers oiseaux, nommée autruche naine3 par les habitans: elle se
tient dans les déserts arides, et principalement au sein des sables mouvans,
où l’on irait en vain la poursuivre; plus légère que les coursiers, elle franchit
l’espace avec vitesse, tandis que le chasseur peut a peine y marcher. Sur les
rivages de la mer et sur ceux des rivières, les pluviers voyageurs et variés en
espèces courent avec une extrême rapidité, rivalisant, pour l’esprit social, avec
les alouettes de mer, les pies de mer4 des plages sablonneuses, et les nombreux
chevaliers de diverses tailles, qui, au contraire, cherchent les terrains vaseux.
Les prairies retentissent des cris d’alarme du vigilant vanneau armé 5, des
cris plus désagréables de quelques ibis 6 au long bec, non loin des groupes
de pusillanimes tinochores7, blottis à terre et s’envolant, en jetant des cris,
sous les pieds même de l’homme qui parcourt les lieux qu’ils habitent. Le
voisinage des bois de saules, les bords de ce dédale de canaux qui séparent
les îles du Rio negro, sont souvent fréquentés par la blanche aigrette8, le
héron9 et le bihoreau IO, au cri rauque; tandis que les râles agiles, à la démarche
empressée, se faufilent au milieu des plantes aquatiques, où se cache souvent

1. Pigeons aux ailes tachetées , Az.

2. Rhea americana.

3. Rhea pennata. Nob.

4. Hœmatopus luctuosus, Cuv.

5. Tringa cayennensis.

6. Ibis plumbeus.

7. Thinochorus rumiccivorus , Esclis.

8. Ardea egretta.

9. Ardea major.

10. Ardea Gar deni.

1829-

Patago-

nie.

( 304 )

la tranquille bécassine1 2. La grave cigogne3 s’aperçoit, quelquefois, dans la cam-
pagne, quelle arpente avec lenteur , souvent auprès des lacs, dont les eaux sont
animées de la présence de foulques joyeuses , qui se perdent au sein des joncs ,
dans lesquels n’ose entrer Féchasse 3, à la jambe d’une finesse et d’une longueur
démesurées. Au sein des salines caractéristiques de la Patagonie, les phéni-
coptères aux ailes en feu4 viennent, par phalanges, y construire leurs nids
coniques, sur lesquels ils se mettent à cheval pour couver, au milieu même
du sel cristallisé, dont la blancheur fait pâlir leurs teintes. On y voit aussi le
bec -en -fourreau 5, ce pigeon blanc , connu des plus anciens navigateurs au
détroit de Magellan, pour venir, à plus de cent lieues en mer, visiter les
navires, et faire croire qu’il s’est échappé des cages des voyageurs curieux;
tandis qu’il a quitté les côtes rocailleuses, où, par troupes, il parcourt, inces-
samment, les rochers couverts de moules , afin de s’en nourrir comme les
liuîtriers, dont il est si voisin pour les moeurs.

Il ne me reste plus à faire connaître, parmi la gent ailée, que les espèces
à qui la structure palmée de leurs pieds permet de voguer au sein des eaux;
ceux-ci sont, sans contredit, les plus répandus, et, en même temps, ceux qui
abondent le plus, surtout en hiver, époque à laquelle ils abandonnent les
régions froides du détroit de Magellan, pour aller chercher, sur les fleuves du
nord, une température plus douce. A leur tête, je citerai deux cygnes6
majestueux qui nagent au milieu des grands amas d’eau, entourés de milliers
de canards de onze espèces différentes, que l’on croirait former leur cour, les
uns plongeant au fond des eaux, mélangés aux grèbes7 navigateurs; les autres,
parcourant les rivages , fréquemment près du noir cormoran. Mais 1 espece qui
joue le rôle le plus important sur les prairies du Rio negro, c’est loie
antarctique8, dont les troupes, mélangées d’individus blancs et d autres
variés, arrivent au commencement des froids, et font retentir les plaines de
leurs cris; ou bien paissent par milliers et familièrement autour des habita-
tions même, peu habituées quelles sont à se voir inquietees dans les regions
australes qu’elles habitent l’été. Si les rivages des fleuves sont couverts de gibier

1. Scolopax paludosa?

2. Ciconia americana , Briss.

3. Hemantopus melanurus , Vieill.

4. Phenicopterus ignipalliatus , Isid. Geoff, et d’Orb.

5. Chionis alba, Forst.

6. Cygnus nigricollis et Cygnus hyperboreus.

7. Podiceps Rolland, Quoy et Gaim.

8. Anas antarctica, Gmel.

( 505 )

aquatique, ceux de la mer, quoique moins favorisés, sous ce rapport, ne sont
néanmoins pas déserts. Les mouettes 1 et les goélands criards , ainsi que
l’inquiète hirondelle de mer, y font leur demeure habituelle; tandis que les
circonstances seules peuvent forcer les albatrosses2 aux longues ailes, et les
manchots 3, demi-poissons , à quitter les hautes mers pour venir s’y reposer
un instant.

Le sol patagonien est peu propice aux reptiles ; néanmoins on y remarque
une espèce de tortue4 qui, par un rapprochement rare, se trouve être la
même qu’une de celles qui habitent au cap de Bonne-Espérance. Quatre espèces
de lézards inoffensifs vivent sur les coteaux ou près des rives du Rio negro ;
tandis que des amphisbènes5 annelés s’enfoncent dans les sables , ou ils pour-
suivent des larves d’insectes, au lieu de chercher les rayons du soleil pour
se réchauffer, comme le font trois autres espèces de serpens qui rampent autour
des buissons épineux, dans les déserts arides. Un seul crapaud habite les lieux
aquatiques, si peuplés de ces dégoutans animaux, dans les régions chaudes.

Les poissons d’eau douce sont, au plus, au nombre de deux à trois espèces,
encore de petite taille. Il n’en est pas ainsi des espèces qui peuplent les côtes
maritimes: les athérines délicates, ou peje-rey (poisson-roi) des habitans, y
pullulent, surtout en été, et entrent dans la rivière, de même que quelques
lamproies; mais tous sont peu inquiétés par l’homme civilisé, qui ne pêche
que très-rarement, tandis que les indigènes Patagons ne pêchent jamais. Le
nombre des poissons n’est donc diminué que par les voraces amphibies, qui
leur font une guerre cruelle, les poursuivant dans les lieux les plus cachés
de leur élément.

Les côtes maritimes, dans celles de leurs parties que recouvrent les eaux
de la mer, recèlent un grand nombre d’animaux mollusques nus ou pourvus
d’une brillante coquille. Parmi les premiers je citerai quelques céphalopodes 6
aux teintes changeantes, qui vivent dans les endroits rocailleux, ainsi que
quelques élégantes éolides7 et des pleurobranches succinés8. Parmi les seconds ,

1. Grande mouette d’ Azara.

2. Diomedea fuliginosa , Gmel.

3. Spheniscus Humboldtii , Mey.

4. Testudo sulcata, Miller. ,

5. Amphisbœna alba, Lacép.

6. Octopus tehuelchus, d’Orb.; voy. Moll., pl. 1, fig. 6.

7. Eolidia patagónica, d’Orb.; voy. Moll., pl. 14, fig. 4,7.

8. Pleurobranchus patagónicas , d’Orb.; voy. Mollusq. , pl. 17, fig. 4, 5.

il.

^9

( 306 )

1829. les espèces sont bien plus nombreuses. Les brillantes volutes *, aux vives cou-

" leurs, ainsi que les olives1 2 3 polies, fréquentent les baies tranquilles, où elles

me. se cachent sous le sable, de même que les natices3 et les scalaires; tandis
quon ne rencontre que sur les rochers les autres coquilles gastéropodes , telles
que les buccins, les rochers, les troques, les oscabrions, les fissurelles, les
crépidules et les syphonaires. Ces mêmes plages sablonneuses, sur lesquelles
rampent les coquilles que je viens de nommer , recèlent beaucoup de bivalves,
parmi lesquelles on distingue des vénus colorées, des mactres fragiles, des
mésodesmes, des solens, des corbules, deslucines, desanatines, des pétoncles,
des nucules et des bissomyes. Les rochers sont perforés par des lithodomes et
des pholades , qui n’empêchent pas qu’il ne s’y attache des moules nombreuses,
des peignes, des anomies, des huîtres et des plicatules : telles sont les espèces
maritimes. Il y a, de plus, dans la rivière, quelques anodontes, quelques unios,
des limnées , des paludines, des planorbes, sur ses bords ; mais aucune coquille
terrestre ne peut habiter ces coteaux, trop secs pour lui fournir des alimens.

De nombreux crustacés couvrent les plages vaseuses ou se cachent sous
les pierres des côtes rocailleuses. On ne voit plus que peu d araignées, encore
seulement près des rivières , et bien moins d’insectes myriapodes. Parmi ces
animaux, ceux dont le nombre domine, sont les coleopteres, mais ceux-ci
ne brillent plus par les teintes, par de belles couleurs métalliques. Les coléo-
ptères patagoniens sont plus en rapport avec les espèces sombres qui carac-
térisent, le plus souvent, les lieux tempérés; aussi les carabiques riverains y
sont-ils nombreux4, ainsi que les tristes mélasomes, qui préfèrent les dunes et
les terrains arides. Au printemps, les cerambix aux longues cornes, les scarabées
et les hannetons nocturnes, les copris fouisseurs, les ditisques et les hydro-
philes nageurs, les taupins crépusculaires, les charançons au long bec, et,
enfin, les plus brillans de tous, les buprestes, qui courtisent les plantes com-
posées, animent, plus qu’on ne pourrait le croire, ce pays si peu favorisé
sous d’autres rapports. On y voit aussi quelques orthoptères, des perce-oreilles,
des spectres, des mantes, des sauterelles, surtout, ainsi cpie 1 importun gril-

1. Voluta angulata, Swains.; V. coloquinta, Cliemn.

2. Oliva puelcha, O. tehuelcha, d’Orb.

3. Natica patagónica , Nob.

4. Sur 178 espèces de coléoptères que j’ai rencontrées en Patagonie, la proportion numérique
du nombre d’espèces de chaque famille est à peu près la suivante : cicindélètes, 4; carabiques , 22 ;
hydrocanlhares, 5 ; buprestides, 10; élatérides , 4 ; lamellicornes ou scarabées, 29; mélasomes,
27 ; rhynchophores ou charançons, 13; cérambiciens , 19; etc. Ainsi les carabiques , les mélasomes
et les lamellicornes, sont les insectes qui dominent le plus.

( 507 )

Ion. Les hémiptères y sont en plus grand nombre. Des cigales joyauses font 1829.
retentir les campagnes de leurs chansons d’été, tandis que les punaises
infectes couvrent les plantes aquatiques des rives du Rio negro , dont les coteaux nie-
recèlent quelques fourmilions aux ailes réticulées, presque les seuls névro-
ptères du pays; mais, si ces derniers sont peu communs, il n’en est pas ainsi
des hyménoptères à l’aiguillon acéré. Il semble que les sables soient leur patrie
de prédilection; car je n’y en ai pas trouvé moins de trente-cinq espèces,
parmi lesquelles de brillans ichneumons. En Patagonie, plus d’abeilles labo-
rieuses et productives, mais, aussi, peu de ces indestructibles fourmis, qui font
le désespoir des cultivateurs, dans les pays chauds. En vain chercherait-t-on,
sur cette terre désolée, quelques-unes de ces belles espèces de papillons aux
couleurs diaprées, qui animent les campagnes de la zone torride. A peine
une ou deux espèces nocturnes y viennent-elles témoigner de leur existence;
on pourrait, en conséquence, s’y croire plus, qu’on n’y est réellement, à l’abri
des piqûres des moustiques et des taons. Ces insectes insupportables se
retrouvent encore, en été, sur les rives du Rio negro; il est vrai qu’on n’y
en voit que là ; car les campagnes sèches en sont exemptes.

Tel est, en général, l’aspect zoologique de la Patagonie septentrionale.

Si je veux donner une idée comparative de la végétation de ces mêmes
contrées, je devrai, d’abord, indispensablement, signaler celle des plaines,

dont le facies est triste et monotone au dernier degré Plus d’arbres....

aussi le seul qui s’y trouve, celui du Gualichú *, y est-il révéré des sauvages

voyageurs Plus de plantes élevées; à leur place, des buissons épineux,

rabougris, presque tous dépourvus de feuilles ou n’en ayant au moins
que de très -petites, et témoignant, par leurs tiges noires et tortueuses, leur
peu de fleurs, combien la nature fait d’efforts pour les nourrir, au sein de
déserts sablonneux, dont, si rarement, une pluie bienfaisante vient humecter,
et encore pour quelques instans seulement, la surface altérée. A peine, au
printemps, quelques graminées ou de petites composées se montrent -elles,
pour ne laisser, tout le reste de l’année, que des tiges sèches presqu’inaper-
çues. J’avais encore ces contrées stériles bien présentes à la mémoire, lorsque je
gravis les plateaux étendus des Andes boliviennes , à la hauteur de \ 2,000 pieds
au-dessus de la mer. Je fus frappé de la ressemblance de ces derniers avec la
Patagonie; en effet, même aspect général, même aridité. L’illusion était si
complète que j’y cherchais les mêmes plantes et les mêmes animaux; et, pour

1. Tome II, chapitre XIX, page 159.

( 308 )

1829- que rien ne manquât à l’analogie , j’y rencontrai, quelquefois, les mêmes espèces ,

ou j’y en vis, tout au moins, de très-voisines. Les plaines arides de la Pata-

Pn¡r gonie sont caractérisées, surtout, par une plante composée du genre Chuquiraga,
dont la fleur jaune doré, et les feuilles epineuses, représentent, jusqu a un
certain point, nos landes d’Europe. Quand, après avoir traversé ces terrains

arides, on atteint les rives du Rio negro, de suite, tout est change

Les coteaux portent bien les mêmes buissons ; mais la superficie des rivages ,
qui reçoit un peu d’humidité de la rivière, presente, a 1 instant, une nature
différente. C’est un long sillon d’oasis au milieu du désert; les plaines y sont
couvertes de graminées et de nombreuses cyperacees melees a beaucoup
d’autres plantes toujours vertes; et les îles multipliées du fleuve s’om-
bragent, partout, de saules sveltes, que la nature seule y fait croître.
Si le paysage était plus animé par des habitations, on se croirait transporté
sur les rives de notre Loire ou de notre Seine; car l’bomme, qui change tout
sous ses pas, a souvent fait disparaître, surtout près du Carmen, les arbres
indigènes, pour les remplacer par nos pommiers, nos pêchers, nos cerisiers,
nos figuiers, notre vigne enlaçante; et cette végétation étrangère croît là
comme dans sa patrie. Il en est de même de nos céréales, qui remplacent,
tous les ans, les graminées des plaines, donnant aux laboureurs de riches
moissons. En résumé, l’on peut dire qu’en Patagonie il y a deux végétations
distinctes : la végétation des plaines élevées, qui est des plus pauvre , ressem-
blant à celle des Andes boliviennes , et la végétation des rives des fleuves, dont
l’aspect est tout à fait celui des mêmes lieux en Europe.1

J’ai fait l’histoire du Carmen et celle de la Patagonie en général : j’ai décrit
l’aspect géographique, zoologique et botanique de ce pays. Il me reste encore
à faire connaître ce qu’est aujourd’hui l’établissement, quelle en est l’impor-
tance commerciale, proportionnellement au nombre restreint de ses habitans,
et quelle influence il a sur les mœurs des colons et des indigènes de ces con-
trées. Comme j’ai traité d’une manière spéciale ce qui a rapport aux nations
sauvages , quant à leur nombre respectif et à l’étendue du terrain qu elles
occupent, je ne parlerai, maintenant, que des habitans du Carmen, qui

1. J’ai recueilli , pendant mon séjour en Patagonie, 117 espèces de plantes , ainsi réparties dans les
principaux groupes du règne végétal, savoir : Jcotylèdones , 14 espèces -, Mono cotyledones , 22,
dont 17 graminées, et Dicotylédones, 81, parmi lesquelles les familles dominantes sont les compo-
sées, dont j’ai 26 espèces; les légumineuses , 6 ; les chénopodées, 6; les ombelliferes , 5 ; les sotanees , 4.
Les seuls arbustes sont une nyctaginée du genre Bougainoillia, 2 lyciets, une composée du genre
Chuquiraga, 4 légumineuses des genres Acacia et Cassia, et le Colletia serratifolia.

1829-

( 509 )

peuvent être au nombre de cinq à six cents, composés des premiers fonda-
teurs, agriculteurs ou estancieros, presque tous venus des montagnes de la
Castille; de Gauchos exilés pour crimes, et de nègres esclaves, employés
comme ouvriers aux différentes exploitations.

Le commerce du Carmen est assez borné , mais il est susceptible de beau-
coup d’amélioration. Si l’abord du Rio negro est difficile, son port intérieur
est sûr et commode. A peine a-t-on franchi la terrible barre, qu’à une mer
en furie succède le cours paisible d’un fleuve peu large et très-profond, qui
coule entre deux coteaux, et que les navires, même ceux de deux à trois cents
tonneaux, remontent facilement jusqu’au village du Carmen, à près de six
lieues de son embouchure. Les bâtimens apportent bien quelques marchan-
dises, que des commerçans détaillent aux habitans et aux Indiens, ou dont ils
se servent comme moyens d’échange; mais ils viennent, le plus souvent, à
lest, pour se charger de sel, et quelquefois de grains. Ainsi l’importation
consiste en vêtemens, en objets de première nécessité, en verroteries, en
objets de quincaillerie pour les Indiens, en tabac en rouleaux du Brésil, et,
surtout, en eau-de-vie, la meilleure marchandise pour les indigènes, avec
lesquels on fait des trocs continuels, dont cette liqueur est la base. Les mar-
chands sont tous pulperos ou cabaretiers, détaillant les boissons et les mar-
chandises ; c’est chez eux que se rendent les Gauchos et les Indiens, et qu’ont
lieu, entre les premiers, des rixes continuelles; tandis que les autres s’enivrent
et se défont, alors, en faveur du commerçant, de tout ce qu’ils possèdent,
souvent pour des bagatelles; aussi a-t-on vu plusieurs pulperos s’enrichir
facilement en quelques années.

L’agriculture, toujours restreinte dans le pays par suite des attaques jour-
nalières des indigènes, ne s’étend, le long du Rio negro, qu’à quatre ou cinq
lieues au-dessus ou au-dessous du Carmen ; encore n’y cultive-t-on que quel-
ques atterrissemens de la rive nord, que les îles; et, quand la position par
rapport aux aborigènes le permet, quelques parties de ces terrains vierges
qui occupent, sur une assez grande largeur, toute la rive sud. Ce sont des
alluvions composées d’une terre noirâtre des plus fertile, arrosée, presque
tous les ans, par les débordemens du Rio negro, qui en augmente encore la
fécondité; ainsi ces champs donnent toujours de quinze à vingt pour un, d’un
blé des plus nourri. La récolte annuelle est estimée, année commune, à 4,500
fanegas ', dont on exporte tous les ans de deux à trois mille. Si le pays était

1. La fanega de Buenos-Ayres , beaucoup plus grande que celle d’Espagne, équivaut à 42 kilo-
grammes.

Patago-

nie.

1829.

Patago-

nie.

( 310 )

garanti des invasions des Indiens, et qu’on pût tirer parti des terres inutiles,
aujourd’hui, qui bordent la rivière jusqu’à la première angostura, vingt lieues
à peu près au-dessus de l’embouchure, et, surtout, des terres si fertiles des
environs de San-Xavier, l’établissement du Rio negro serait un des plus riches
de la république Argentine. Ses produits pourraient suffire à Buenos-Ayres,
qui, dès-lors, trouverait à économiser les fonds quelle emploie à l’achat des
farines de l’Amérique du Nord; mais le temps oii l’on saura profiter des
richesses naturelles de ces lieux , est, sans doute , encore bien éloigné. Le blé
fait le fonds de la culture des rives du Rio negro; car le surplus ne sert, pour
ainsi dire, qu’à la consommation du pays. Tous nos légumes y viennent à
merveille , les citrouilles surtout , ainsi que tous nos arbres fruitiers , qui
produisent beaucoup et de très-bons fruits; cependant ce genre d’industrie a
peu augmenté, depuis les premiers fondateurs. On n’y voit que de vieux arbres;
et l’indifférence des créoles, à cet égard, a gagne la Patagonie. La culture est
négligée; néanmoins la récolte des pommes y est abondante, et 1 on en exporte,
tous les ans , une assez grande quantité pour Buenos - Ayres , Montevideo
et le Brésil. La vigne, quoiqu’elle pût donner de très -bon vin, n’est pas
cultivée en grand ; le raisin y est délicieux ; mais on n’en fait pas commerce.
Sous le rapport des spéculations agricoles, les rives du Rio negro sont sus-
ceptibles de toutes les améliorations de notre vieille Europe, avec des avan-
tages d’autant plus grands, que la terre y est encore vierge, et que leurs guérets,
d’ici à des siècles, n’auront besoin d’aucun engrais.

Un autre genre d’exploitation, plus en rapport avec les goûts des habitans,
est l’élève des bestiaux. Us s’y sont livrés depuis la fondation de l’établisse-
ment; et, à plusieurs époques, on a vu jusques à quarante ou cinquante mille
têtes de bétail couvrir leurs campagnes. Ce serait, bien certainement, le
mode de spéculation le plus productif, s’il y avait quelque sûreté pour le fer-
mier; mais celui-ci, après avoir, en quelques années, plus que doublé ses
troupeaux, et déjà prêt à recueillir le fruit de ses peines, voit une phalange
de sauvages couvrir, en une nuit, toute la campagne, comme un torrent
débordé. Riche la veille, le lendemain il est plongé dans l’indigence. Toutes
ses ressources lui sont enlevées. C’est ce manque de sécurité qui, pendant
mon séjour au Carmen, a engagé plusieurs estancieros a faire tuer leurs
bestiaux pour les saler, afin de quitter, ensuite, le pays, en emportant avec
eux une partie de leur avoir. Il ne faut donc à Patagones, afin quil prospère
sous ce rapport, que les moyens de défendre ses frontières des invasions des
naturels. La viande salée, qu’on peut, en raison de la proximité des salines,

( 311 )

y préparer à moins de frais que partout ailleurs, est expédiée sur les côtes 1829
du Brésil ou à la Havane. Les cuirs secs ou salés s’exportent et se vendent Palago
soit à Buenos- Ayres, soit ailleurs, aux commerçans européens , qui les enlèvent. nie-
Pendant un temps, le Carmen fournissait un très-grand nombre de ces cuirs,
au moyen du commerce étendu des Indiens; aujourd’hui ce genre de spécu-
lation est un peu tombé, par suite des guerres.

Les moutons y sont communs et la laine en est estimée; mais le pays est
surtout renommé pour ses cochons et pour la fabrication de ses jambons.

Ceux de Patagonie sont au moins aussi connus à Buenos-Ayres , que ceux
de Mayence le sont en France. Quelques habitans m’ont assuré qu’on n’y en
exportait pas moins de huit mille livres par an ; mais le commerce le plus
productif pour cette contrée est, sans contredit, celui du sel recueilli dans les
salines naturelles qu’on trouve partout, et surtout dans celle d’ Andres Paz.

Je crois, par le nombre des navires qui en chargent annuellement, pouvoir
l’évaluer, en exportation, à huit cents à mille tonneaux, au moins. Il appro-
visionne une partie de Buenos-Ayres et des provinces riveraines du Parana,
comme Corrientes, Santa-Fe, la Bajada, la Banda oriental et le Brésil méri-
dional. C’est une source inépuisable de richesses. J’ai fait connaître, en parlant
des salines dont on le retire1, la manière si simple de le recueillir, ainsi
que son emploi dans le pays. Il est certain que si les fréquentes attaques
des Indiens forçaient la république Argentine de renoncer à tirer le sel de la
Patagonie, elle aurait beaucoup à souffrir. Elle a donc, sous ce rapport,
le plus grand intérêt à conserver un établissement susceptible de plusieurs
genres d’améliorations, et destiné , peut-être , à jouer, plus tard, un rôle moins
secondaire qu aujourd’hui, par les ressources qu’il offre à l’agriculture et à
l’industrie, lorsqu’on en pourra commodément exploiter toutes les richesses
naturelles.

Un commerce spécial au Carmen est celui qu’on y fait avec les Indiens. Le
village est le rendez-vous général de toutes les hordes sauvages qui errent du
détroit de Magellan aux frontières de Buenos-Ayres, et du pied des Andes
aux rivages de l’Océan. Les Puelches qui habitent aujourd’hui les rives du
Colorado, se souviennent qu’ils formèrent, les premiers, des relations d’amitié
avec les Espagnols , en leur cédant les rives du Rio negro. Les Aucas des
Pampas et les Patagons ou Téhuelches des parties méridionales du continent
américain y arrivent chacun avec le produit de son industrie ou celui de ses

1. Tome II, chapitre XVIII, page 129.

( 542 )

incursions sur les établissemens voisins des lieux qu’ils habitent, et y séjour-
nent, alternativement, pendant quelques mois, qu’ils emploient à échanger
ce qu’ils apportent. Tous amènent des troupeaux, qu’ils vendent pour des
verroteries, du tabac ou de l’eau-de-vie. Les Aucas apportent, de plus, leurs
tissus de laine , estimés dans le pays , oh ils sont employés comme schabraques
ou comme couvertures. Ce sont des ponchos ou des mantas, tisses par leurs
femmes, des rênes et des sangles de cuir tressé , fabriqués par eux , ainsi que
des pelleteries. Les Puelches apportent les mêmes objets, mais en moindre
quantité; et, quoique tous soient chasseurs et fassent commerce des dépouilles
des animaux qu’ils tuent, ce sont les Patagons qui fournissent le plus de
pelleteries, principalement de ces beaux tapis faits de la peau des guanacos,
des niaras, des renards, des mouffettes et de ces plumes de ñandus exportees
ensuite en Europe , ou elles se convertissent en plumeaux.

En résumé, l’exportation consiste en sel, grains, cuirs, pelleteries, plumes
d’autruches, huile de poisson, lorsque la pêche des phoques est permise;
quelques fruits et jambons; mais, faute de renseignemens positifs, il me serait

difficile d’en déterminer la valeur. *

Le Carmen ou Patagones est administré par un commandant militaire,
dépendant de l’armée de Buenos-Ayres. Ce chef est investi de tous les pou-
voirs; sa surveillance s’étend sur la police, sur la défense du pays et sur son
amélioration, dans les diverses branches.il n’a pas le maniement des finances,
dont un employé des douanes est chargé, en même temps que de la per-
ception des droits sur les troupeaux , et de celle des droits d’entrée et de sortie
des marchandises ou productions de la contrée. En dehors de ces deux per-
sonnes, il n’y a plus que des officiers subalternes soumis au commandant,
que secondent quelques artilleurs et quelques soldats, presque tous negres
de la côte d’Afrique, enlevés aux prises brésiliennes. On ne comptait, en
4 829, que dix à quinze artilleurs, et soixante à quatre-vingts nègres so cats
d’infanterie. Les habitans étaient organisés en milice et formaient la cavalerie,
lorsqu’on en avait besoin.

Lors de la fondation du Carmen, l’établissement consistait seulement en
un fort, celui qui existe maintenant, situé sur la rive nord, au sommet d une
falaise, et dominant la rivière, les plaines du sud et la campagne envi-
ronnante. La forme en est carrée, et d’à peu près deux cents metres sur
chaque face. Il est bâti d’épaisses murailles en pierres, et flanqué de trois
bastions, deux sur la rivière, à l’Est et à l’Ouest, et le troisième sur la cam-
pagne. Dans son intérieur se trouve la chapelle, située sur la façade du su ,

1829

( 313 )

et près de laquelle sont le presbytère et le magasin à poudre. Sur les autres
côtés se prolongent des logemens spacieux pour le commandant, le trésorier, ~anso
les officiers, la garnison, et un petit hôpital. Toutes ces constructions n’ont nie

de plus, en dehors, de vastes greniers, une boulangerie, un moulin, un
atelier de serrurerie, un atelier de menuiserie, deux estancias. Les bâtimens
d’habitation sont les seuls qui soient en bon état; le fort est ruiné, les mu-
railles en croulent de toutes parts, faute de réparation; et les estancias ne

rivière. Des deux premiers, l’un, l’ancien Carmen, est placé entre le fort et

de maisons élevées, sans beaucoup d’ordre, à diverses hauteurs, formant
une ligne irrégulière qui suit le cours des eaux, et parmi lesquelles il y eu
a de spacieuses, assez commodes, dont quelques-unes ont un étage ou sont
munies d’une terrasse; mais ces dernières jurent au milieu des simples
cabanes qui les avoisinent. Là est le centre du commerce avec les Indiens,
qui s’établissent à l’extrémité occidentale du village. L’autre groupe de la
même rive, nommé Población , est à quelques centaines de pas du fort
vers l’est; il en est séparé par des dunes mouvantes qui masquent entière-
ment la volée des canons. La Población forme une vaste place carrée,
autour de laquelle s’étend une enceinte d’habitations la plupart neuves,
construites pendant la guerre avec les Brésiliens. Toutes n’ont qu’un étage,
sont couvertes en tuiles, et servent de demeure à des agriculteurs, à des
fermiers, à quelques marchands ou pulperos. Entre les deux groupes on
remarque plusieurs habitations éparses le long de la rivière. Le village
de la rive sud, nommé, pour le distinguer des deux autres, Población
del sur , est formé de quinze à vingt maisons alignées sur un terrain bas,
sujet aux inondations. Celles-ci, bien plus pauvres que celles du nord, sont
habitées par les Gauchos et par quelques familles d’estancieros ; quelques
pulperos, attirés par le voisinage des Indiens, y ont aussi établi leur com-
merce. En général, l’aspect en est triste. A peine quelques arbres viennent-ils,
de loin en loin, et seulement sur le bord des eaux, témoigner de l’existence
que leur donne, comme à regret, un sol ingrat. En vain autour de beaucoup
des habitations chercherait- on ces jardins qu’en Europe on établit à tout
prix.

Les rues sont sablonneuses et l’on y enfonce toujours dans un sable pul-

qu’un rez-de-chaussée et sont couvertes en tuiles. Le Gouvernement possède

possèdent pas aujourd’hui une tête de bétail ou un cheval. L’établissement
du Carmen se divise en trois groupes, deux au nord et un au sud de la

le Rio Negro, sur le penchant de la falaise, et se compose d’une quarantaine

ii.

( 314 )

1829- vendent, que les vents transportent avec violence en diverses directions,

^7 selon le côté d’où ils soufflent.

nif' Inconnu au Carmen avant la guerre avec les Brésiliens, le luxe des meu-
bles s’y est montré de 1827 à 1829, lors de mon séjour. Dans plusieurs
maisons la simplicité primitive des appartemens des bons fermiers avait été
remplacée, chez quelques négocians, par des ameublemens étrangers, assez
élégans, et le clavier des pianos avait, pour la premiere fois, resonne sur
le sol des Patagons. Le costume avait aussi éprouvé des changemens,
celui des campagnards espagnols ayant fait place au luxe des grandes villes.
On recevait les modes de Buenos-Ayres, et des tissus de soie, empruntés
à l’industrie asiatique, couvraient, de leurs riches couleurs, des femmes
obligées, quelques années avant, de se contenter des grossières étoffes de
laine sorties des fabriques espagnoles ou de celles d’Angleterre, quand elles
n’étaient pas réduites à celles que fabriquaient les Indiens Aucas; mais ce
luxe passager n’avait fait qu’appauvrir le pays. Les besoins qu’on s’etait crees
pendant la guerre, ne pouvaient plus être satisfaits quand le Carmen,
redevenu ce qu’il était originairement, était rentré dans son état paisible;
aussi, dès-lors, n’entendait-on plus que plaintes sur le présent et regrets sur

le passé. ^

La masse de la population se compose, comme je l’ai déjà dit, dLspa-

gnols venus de la Castille, d’étrangers et de Gauchos déportés. Comme ces
colons y sont arrivés en des temps peu reculés encore, leurs mœurs, leurs
coutumes (je parle de celles des estancieros) sont celles des hahitans des
campagnes de Buenos-Ayres. Les Gauchos, la plupart exilés pour crimes, y
ont conservé leurs habitudes sanguinaires, leur indifférence pour la vie; cest
au milieu d’eux que se renouvellent, si fréquemment, ces rixes, où le couteau
joue un si grand rôle. Il est rare qu’ils n’aient pas la figure balafrée de
cicatrices, ce qu’expliquent facilement leurs querelles, qui amènent un défi,
dans lequel la gloire est de marquer son ennemi. De suite on les voit tirer
leur énorme couteau d’une gaîne passée dans la ceinture, saisir leur poncho du
bras gauche, l’élever comme un bouclier, se mettre en garde avec un sang-
froid remarquable, chercher, l’un et l’autre, souvent en présence de témoins,
à se toucher la figure; car, donner un coup de couteau au-dessous de la
ceinture, serait regardé comme une trahison, indigne de l’honneur des
comhattans. Les deux adversaires se regardent fixement, pour deviner
leurs mouvemens, afin de profiter du moment favorable pour se balafrer;
et si, après bien des efforts de part et d’autre, la pointe du couteau vient

1829.

( 315 )

effleurer la figure de l’un d’eux, pour peu que le sang en jaillisse, le duel
est terminé. Les deux champions redeviennent souvent bons amis. Il arrive
quelquefois que le vaincu a reçu un coup de couteau qui lui traverse, en
long ou en travers, tout le visage; mais il ne cherche pas à s’en venger.
Joueurs infatigables, les Gauchos ont sans cesse les cartes à la main : c’est
presque toujours le jeu qui amène entr’eux ces querelles sanglantes. Aussi
indifferens pour leur existence à venir que pour les peines du moment, ils
sont durs aux souffrances physiques, ne craignent jamais la mort, ce qui les
rend susceptibles de tout entreprendre; mais quand, parmi eux, on trouve
quelquefois une apparente insensibilité qui leur fait abandonner leurs familles
pour aller vivre plus libres au milieu des hordes sauvages; quand on les voit,
de gaîté de cœur, verser le sang de leurs semblables, sans paraître en
éprouver la moindre émotion, comment, d’un autre côté, ne s’étonnerait-on
pas de leur reconnaître des sentimens d’une ardente amitié qui les porte à
se sacrifier pour un patron, pour un ami, et à multiplier ces actes extra-
ordinaires de dévoûment auxquels ils n’attachent aucune importance? Leur
caractère est un mélange bizarre de mépris de tout lien social, de paresse,
de vices, de cruauté même, de fierté, d’idées élevées, de bravoure poussée
jusqu’à la témérité, d’abnégation d’eux-mêmes, quand ils aiment, comme
de haine implacable lorsqu’ils détestent. Habitués dès l’enfance à voir verser
le sang, à le verser personnellement dans les estancias, ils s’y accoutument
à tel point, qu’ils voient avec la même impassibilité couler le leur ou celui
de leurs semblables. Leurs plaisanteries sont aussi grossières que leurs ma-
nières : la plus délicate est de se menacer du couteau. J’ai vu au Carmen
un Gaucho, qu’un Indien gênait dans une pulperia, lui donner, sans
s’émouvoir, un coup de couteau, l’étendre mort, le traîner ensuite jusqu’à
la rivière, reprendre la conversation et sa partie, sans la moindre agita-
tion, sans que les témoins parussent choqués et sans même qu’il fût fait
la moindre réprimande à l’assassin. C’était un sauvage et non pas un
homme /

Au Carmen on ne parle que l’espagnol. Comme il n’y a eu aucun mélange
entre les trois nations indiennes qui y viennent journellement, les Patagons,
les Puelches et les Aucas, celles-ci se tenant toujours à l’écart et n’ayant
jamais de relations amicales bien franches, leurs langues ne sont même
pas connues des habitans , qui en écorchent à peine quelques mots. Le sang
est encore moins mêlé que le langage ; aussi me serait-il difficile de parler du
produit du croisement de ces tribus avec les blancs. Les habitans du Carmen

Patago-

nie.

( 316 )

1829 suivent, au reste, en tout, les usages de Buenos- Ayres. Comme à Buenos-Ayres,
on y prend beaucoup de maté, et tout le monde y fume.
lie.0 Pour terminer mon tableau de la Patagonie septentrionale, il ne me reste
plus qu’à dire un mot de la salubrité du pays. Pas une maladie endémique ne
s’y fait sentir, les incommodités si communes partout y sont à peine connues.
Il est vrai qu’il y a peu d’humidité; des vents secs et froids, au contraire, y
remontent continuellement le ton de la fibre, sans jamais occasionner ces
catarrhes, qui abondent en d’autres contrées. Les habitans y meurent de vieil-
lesse et même n’éprouvent que très-peu des infirmités qu’amène le progrès de

15 A

age.

Je ne veux pas, non plus, abandonner le Carmen sans payer un juste
tribut de gratitude à ses habitans, pour les bontés dont ils m’ont comblé,
pour l’hospitalité franche avec laquelle ils m’ont toujours aidé de tout leur
pouvoir. Il en est même tels dans le nombre auprès de qui je chercherais en
vain à m’acquitter entièrement. Une reconnaissance éternelle ne pourrait pas
y suffire. Qu’il me soit permis de nommer ici particulièrement MM. Manuel
Alvarez, Yalentin Cardoso, Manuel Alfaro, Manuel Rodriguez et José Maria
Drago, qui, pendant mon long séjour dans le pays, ont bien voulu m’ad-
mettre au sein de leurs familles; et qui, indépendamment des moyens de
recherches les plus étendus, m’ont, dans les momens de repos, par leur
amabilité, par leurs lumières, procuré des jouissances sociales et intellec-
tuelles auxquelles aucun voyageur ne devait s attendre en abordant le sol
patagón.

( 317 )

1829-

CHAPITRE XXIII. Patago-

nie.

Départ du Carmen pour Buenos-Ayres. —Voyage à Montevideo; navigation de ce point
au Chili, en doublant le cap Horn. — Séjour au Chili.

vwwvvwvvvvwuvvwvta'

s. i.er

Départ du Carmen pour Buenos-Ayres .

Je croyais pouvoir partir du Carmen dans le courant du mois d’Aout;
mais le navire ne fut prêt que le 1 .er Septembre. Je fis de suite embarquer
mes nombreuses collections et me disposai à quitter la Patagonie. Le lende- Septemb
main nous descendîmes la rivière, n’attendant , près de l’embouchure, qu’un
vent favorable pour franchir la barre. Là , je reçus les visites d’adieu des
differens habitans, et entre autres celle du bon curé, qui m’avait apporté
des provisions de bouche, consistant enjambons, en langues salées et en œufs.

Je ne pus le refuser, tant il mettait d’obligeance dans cette attention; et, plus
tard, je m’en trouvai très-bien, le bâtiment nord-américain sur lequel j’allais
voyager ne pouvant m’offrir beaucoup de ressources de ce genre. Levent devint
passable le 3 au soir, et nous espérions sortir le lendemain à la marée. Dans
la soirée de la veille, un Français, ancien capitaine de corsaire, étant
venu à notre bord, je fus au moment d’être obligé de rester à terre, par suite
d’une mauvaise querelle que l’exaltation de sa tête, causée par l’abus des
liqueurs , lui fit me chercher très-gratuitement : il ne parlait que d’égorger
tout le monde, et me proposa un duel à onze heures du soir; je voyais déjà
briller le poignard qu’il ne quittait pas; mais une fermeté raisonnée, qui lui
prouvait que ses bravades m’intimidaient peu , le firent tout à coup changer
de langage, et j’eus ensuite autant de peine à me défendre de ses prévenances
outrées que de ses premières injures.

Le 4 Septembre, par un temps magnifique, je franchis de nouveau la 4
terrible barre et fis mes derniers adieux à ce sol aride, où, sans parler Septeml’
des entraves de tout genre mises à mes recherches, j’avais été forcé de me
battre pour le compte des habitans, risquant à chaque instant ma vie en
des courses aventureuses au milieu des déserts. Pourtant, le dirai -je? le
départ avait entièrement effacé de mon souvenir toutes les impressions
fâcheuses et n’y laissait de place qu’à la satisfaction intérieure que me don-

1829-

En mer.

Buenos-

Ayres.

( 318 )

liait l’idée d’emporter de cette terre si célèbre par tant de préjugés, les
documens les plus propres à les détruire pour toujours.

Je ne m’arrêterai pas aux détails monotones d’un voyage par mer. Retardé
d’un côté par les vents, d’un autre assez mal traité par suite de l’avarice
du capitaine, je le trouvai plus long encore qu’il ne l’était réellement. A une
série de vents contraires succédèrent quelques calmes vers le cap San-Anto-
nio, au sud de l’embouchure de la Plata; mais je pus en tirer parti. A
vingt lieues de terre, je trouvai fond à soixante mètres, et pêchai des pois-
sons fort intéressans. Enfin, apres seize jours dune navigation tres-ennuyeuse ,
j’atteignis le terme de cette traversée, la ville de Buenos- Ayres.

Je revis avec un plaisir infini la capitale argentine. Après huit mois passés
au milieu des sauvages, dans la privation presqu’absolue de ressources intel-
lectuelles, j’avais besoin de me retremper et de retrouver, au moins pour
quelque temps , cette nourriture de l’esprit , cette civilisation propre aux
grandes sociétés des villes commerçantes.

On se rappelle dans quel état critique j’avais laissé Buenos-Ayres après
l’assassinat politique du colonel Borrego par Lavalle 1 ; on se souvient de
cette guerre intestine qui armait les habitans les uns contre les autres , et
qui décimait de la manière la plus barbare les plus braves de la nation ,
sans aucun avantage pour elle. Cet état de choses avait duré pendant mon
absence; Lavalle, presque toujours vainqueur, était maître de la ville et
dirigeait le parti unitaire, tandis que Rosas, chef des fédéraux, régnait sui
la campagne avec ses terribles Gauchos, et harcelait incessamment les cita-
dins. Enfin Rosas, reconnaissant l’infériorité de son parti, fit a Lavalle des
propositions d’arrangement , que ce dernier accepta , pour arrêter le carnage.
Des conventions très -honorables pour lui et pour son parti furent arrêtées
entre les deux chefs, et la guerre cessa momentanément; Rosas, rentré dans
la ville avec les siens, ne tarda pas à changer de langage; ses campagnards
parlaient chaque jour avec plus de hauteur. Bientôt Lavalle et tous les
chefs du parti unitaire se trouvèrent trop heureux de pouvoir se réfugier
dans la Banda oriental, échappant ainsi au couteau des féroces Gauchos.
Les choses en étaient là, lors de mon retour à Buenos-Ayres.

Quelques mots compléteront l’exposé sommaire des principaux faits qui se
sont passés sous mes yeux, et pourront expliquer quelques circonstances
défavorables à mon voyage. J’ai décrit l’insurrection de Lavalle2, qui fit,

1. Voy. tome II, p. 6.

2. Tome I, p. 499.

1829-

( 319 )

sans coup férir, passer la capitale du parti fédéral aux unitaires; j’ai dit un
mot de la guerre sanglante qui suivit, entre la ville et la campagne; mais
là ne devait pas finir cette commotion politique. La guerre, restreinte d’abord
à la ville, avait bientôt embrasé toute la province de Buenos-Ayres. L’esprit
révolutionnaire avait envahi les provinces éloignées, et la lutte entre les
deux partis désolait le reste de la République. Mendoza et Cordova étaient
alors le théâtre d’autres drames sanglans , qui devaient encore se prolonger
bien des années. Quiroga, pour le parti fédéral, commettait des horreurs dans
les diverses villes, où ne pouvait exister aucune sûreté pour l’étranger pai-
sible. Buenos-Ayres n’était tranquille qu’en apparence. Les chefs des fédéraux ,
les Gauchos eux-mêmes, étaient d’une insolence extrême. On ne parlait que
de voies de fait, que de vols au préjudice des citadins. Enfin, pour combler
la mesure, la chambre réunie nomma, le 8 Décembre, le général Rosas
gouverneur de la province. Le nouveau dictateur, en sortant de la chambre,
fut couronné par des femmes, la ville fut illuminée, la musique militaire
parcourut la ville, accompagnée d’une populace exaltée, et les cris de mort
aux unitaires ! mort aux Français1 ! furent répétés partout.

Arrivé à Buenos-Ayres, je repris néanmoins mes occupations. J’eus à mettre
en ordre mes notes et mes collections, afin de les envoyer en France, et je
songeai ensuite au moyen de me rendre sur le versant occidental de l’Amérique.
On conçoit facilement que mon plus vif désir était de traverser les Pampas de
Buenos-Ayres au Chili, et de franchir ainsi ces plaines immenses qui séparent
l’océan Atlantique du pied oriental des Andes ; mais , d’après l’exposé rapide
queje viens de faire de l’état du pays, on jugera s’il m’était possible d’exécuter
ce projet, le but de tant de rêves et d’espérances, depuis mes premières pensées
de voyage. Il m’eut fallu nécessairement passer par Mendoza ou par Cordova ,
alors théâtre des sanglantes exécutions de Quiroga, qui venait d’y faire égorger
des familles entières. La prudence ne me commandait-elle pas de renoncer
à ce plan plus que téméraire et surtout inutile pour mes observations? Tous
mes amis s’y opposèrent avec d’autant plus de force, que les Araucanos des
Pampas parcourant incessamment l’intervalle compris entre la capitale argen-
tine et les premiers points habités des provinces, j’aurais à lutter en même
temps contre deux fléaux également à craindre, les indigènes et les factions

Buenos-

Ayres.

8

De'cembr.

I

1. Cette haine du parti fédéral contre les Français, haine qui devait amener peu à peu la
guerre avec la France, avait pris naissance dans la création d’un corps de Français nommé
Batallón del orden (bataillon de l’ordre), destiné à empêcher les Gauchos et les fédéraux d’entrer
dans la ville et de violer les propriétés privées»

1829-

Buenos-

Àyres.

io

Décemb

( 320 )

politiques. Obligé, à mon grand regret, de renoncer au voyage par terre,
je dus songer à me rendre au Chili par mer, ce qui n’était pas non plus sans
difficultés, puisque jamais il ne part de navires de Buenos -Ayres pour
l’océan Pacifique. Je me trouvais donc dans l’obligation d’aller chercher des
occasions à Rio de Janeiro ; circonstance fâcheuse par la perte de temps qui
devait s’ensuivre. Ces difficultés me tourmentaient, lorsqu’une lettre vint
me tirer d’embarras. On m’apprenait qu’un navire russe devait partir, sous
huit jours, de Montevideo pour le Chili, en doublant le cap Horn. Je n’avais
pas un moment à perdre pour mes préparatifs, ayant encore à expédier
mes collections en France. Je me mis de suite au travail, et moyennant
quelques nuits passées et beaucoup de fatigues, je me trouvai prêt en temps
utile.

J. 2.

Voyage à Montevideo. Navigation de ce point au Chili ,

en doublant le cap Horn.

J’avais depuis plusieurs jours retenu mon passage à bord d’un paquebot;
et le 10 Décembre, au matin, je fis mes adieux à la capitale argentine, avec
la presque certitude de ne la revoir jamais. J’éprouvai un moment d’une
tristesse indéfinissable, bien vite remplacée par l’espoir des nouvelles décou-
vertes qui m’attendaient de l’autre côté de l’Amérique. On leva l’ancre par
un vent contraire, qui pourtant nous permit de nous éloigner en louvoyant.
Buenos -Ayres ne tarda pas à disparaître entièrement, et je commençai à
m’occuper de ce qui m’entourait. Rien de plus singulier que l’ensemble des
voyageurs, près des grands centres de commerce. On y entend parler toutes
les langues à la fois; on y voit l’espèce d’éloignement que tous paraissent avoir
d’abord les uns pour les autres, disparaître peu à peu devant la nationalité
individuelle et leur rang plus ou moins élevé, indiqué par leur habit. Chacun
se réunit de manière à former des groupes par pays, et pour ainsi dire par
classes. Je m’approchai de plusieurs; partout je n’entendis parler que de poli-
tique et de commerce. Je m’étais depuis long-temps interdit toute réflexion
sur la première question , et j’étais étranger à la seconde ; ce qui m’obligeait
à rester neutre. Quelques instans après, le vent, devenu plus fort, vint inter-
rompre presque toutes les conversations par l’indisposition des interlocuteurs.
La chaleur des expressions fut remplacée par des paroles interrompues , puis
par un silence complet.

( 321 )

Le lendemain, le vent contraire continuait, nous étions près de la Colonia
del Sacramento, dont les clochers se dessinent au milieu d’une campagne
verdoyante et assez accidentée. Nous suivions la côte orientale de la Plata,
formée de petites collines semées, de loin en loin, de quelques bouquets
de bois. Je n’avais pas oublié que trois ans auparavant, au début de
mon voyage, je parcourais ce beau paysage avec l’enthousiasme que fait
éprouver à une tête vive et jeune la vue de tant d’objets nouveaux, la
vue de cette nature inconnue, où tout fait impression, où tout transporte
de joie.

Le 1 2, au matin, les rives boisées du Rio de Santa-Lucia 1 nous annoncèrent
l’approche du ternie de notre voyage; en effet, quelques heures encore et
la vue du Cerro (montagne de Montevideo2) vint ranimer tous les esprits.
A onze heures nous étions au mouillage. Je me trouvais en face de Monte-
video, dont l’aspect retraçait à mon souvenir le séjour que j’y avais fait en
1 826, séjour signalé par mon emprisonnement, à l’occasion d’une observation
barométrique3, èt par les vexations sans nombre que j’y avais essuyées de
la part des Brésiliens, alors maîtres de la ville. Une teinte rembrunie
vint couvrir le tableau qui s’offrait à moi et lui enleva le charme qu’il pou-
vait m’ofïrir; pourtant, depuis mon départ, une révolution complète s’était
opérée. La ville avait été rendue, le 1.er Janvier 1829, à ses véritables pro-
priétaires. La province de la Banda oriental (changée par les Brésiliens en
province Càsplatina) avait adopté un gouvernement indépendant, sous le
nom de République orientale de V Uruguay.

Les premières démarches relatives à mon passage faillirent me décourager.
Les bruits les plus sinistres couraient dans la ville sur le mauvais état du
navire, qu’on disait très-vieux, pourri, par-dessus tout non doublé, et incapable
de résister aux mauvais temps du cap Horn, plus à craindre encore que
le cap des Tempêtes. Plusieurs des passagers, venus comme moi pour passer
au Chili, renonçaient à se servir de cette voie, dans la crainte d’une mort
presqu’inévitable. Mon embarras était extrême; pourtant il me paraissait
bien dur de ne pas profiter de cette occasion, et de perdre, par suite de
craintes peut-être mal fondées , quelques mois , en allant à Rio de Janeiro , où

1. Voy. tome I.er, p. 66.

2. Voy. tome I." p. 33. Le père Feuillée (Hist., etc., t. 3, p. 177) lui donne 292 mètres
au-dessus de l’Océan.

3. Voy. tome I.er, p. 50.

U

1829-

En mer.

Monte-
video ,

12

DeVemb.

II.

( 522 )

1829 je serais obligé d’attendre long-temps. Toutes ces considérations m’engagèrent

à réfléchir mûrement sur le parti à prendre. Je m’adressai à un capitaine

video, constructeur de navires et le priai de venir avec moi à bord de la Catalina ,
beau trois-mâts de 250 tonneaux, monté par des Espagnols et portant le
drapeau russe. Nous descendîmes dans la cale; et, après un long examen, le
capitaine expert me dit que le navire était effectivement vieux et non doublé;
mais qu’il croyait, tout en ne répondant de rien, quon y pouvait encoie
faire un voyage sans un danger tres -imminent, surtout si Ion était favorise
par les temps. Cette demi-assurance ne me satisfit pas pleinement, toutefois,
peu accessible à la crainte, protégé comme je l’avais été jusqu’alors par la
Providence, je me décidai à partir, livrant seulement mon avenir à quelques
chances de plus. Ma résolution prise influa sur celle de tous les autres passa-
gers, qui, me voyant déterminé, se décidèrent enfin à suivre mon exemple.
Je traitai de mon passage pour quinze cents francs, et j’attendis impatiem-
ment l’instant du départ, fixe au 20.

Au lieu de huit jours, j’en passai quatorze à Montevideo où, d’ailleurs,
je revis avec plaisir mes anciennes connaissances. Je fis un grand nombre de
courses d’histoire naturelle, et je dessinai beaucoup d’objets; connaissant deja
tout ce qui m’entourait, trouvant toujours la même nature, mes recherches ne
me présentaient plus le même attrait, et la soif du nouveau, jointe à l’impatience
du départ, remplissait toutes mes pensées. J’allai deux fois, pour me distraire,
au spectacle. La première, la troupe, composée d’acteurs espagnols assez bons,
joua une tragédie de circonstance faite en Espagne, lors de la première cons-
titution; les grands mots de gloire, de vertus, de liberté et de mort y étaient
prodigués outre mesure, et quelques rapprochemens avec l’état du pays se
présentèrent naturellement à mon esprit, en me rappelant tous les drames
sanglans représentés sous mes yeux pendant mes trois années de séjour dans la
république argentine, où je n’avais vu que révolution, que guerre intestine,
pour l’intérêt privé de quelques chefs, qui néanmoins ne craignaient pas de
se comparer aux Spartiates. La scène fut ensuite égayée par un bolero ,
qu’une Espagnole dansa avec autant de grâce que de précision, et le spec-
tacle se termina par une pièce burlesque qui fit rire tout le monde , sans
même en excepter le gouverneur de la province. La seconde fois, on joua la
traduction espagnole de la Mere coupable de Beaumarchais.

Il était dit que partout je trouverais des troubles, et qu’un si court séjour
i5 ne se passerait pas sans quelque épisode fâcheux. Dans la nuit du 15 une
3)nem1’' tentative de pillage dans la ville fut heureusement arrêtée à temps. Le

1829-

( 323 )

général Frutoso Pii vero avait, parmi les troupes campées dans la campagne,
plus de trois cents indiens Guaranis, dont une centaine entrèrent armés. Après
avoir tué un pauvre Anglais, loueur de chevaux, ils se présentèrent au
cabildo (maison de ville), dans le but de faire évader des prisons plus de
cent cinquante assassins qui y étaient retenus et dont ils comptaient grossir
leur nombre. Us trouvèrent là, par bonheur, une vive résistance de la
part de l’officier de garde, résistance qui donna le temps aux troupes
d’accourir. Après plusieurs décharges assez meurtrières de part et d’autre,
les assaillans furent obligés de se sauver; la cavalerie les poursuivit, et
la tranquillité fut rétablie de telle manière, que le soir il n’était plus
question de rien.

Il n’y a pas en général de pays où la liberté individuelle soit moins respectée
que dans les républiques. On croit peut-être que sous le régime de ¡’indé-
pendance le voyageur doit avoir toute facilité de circulation; mais il n’en est
pas ainsi ; et les gouvernemens américains sont de toutes les puissances celles
où l’obtention d’un passe-port exige le plus de fatigantes formalités. A Buenos-
Ayres j’avais perdu un jour entier pour me mettre en règle; à Montevideo,
c’était plus difficile encore. Pour se présenter à la police, il ne fallait pas
moins de cinq signatures préalables.

Avant de quitter Montevideo, je dirai que la ville était en pleine marche

d’amélioration. On commençait de tous côtés à abattre les murailles; et,

^ '

dégagée enfin de cette enceinte, la capitale de l’Etat oriental de l’Uruguay
devait prendre un accroissement analogue à l’importance de sa position.
Le changement des campagnes environnantes naguère dépeuplées, aujour-
d’hui couvertes de bestiaux, faisait présager un avenir des plus prospère.
Les jours de fête j’avais pu voir de nouveau la charmante tournure des
femmes et le luxe qu’elles déploient dans leurs toilettes. La promenade du
Porton m’avait surtout fait juger de la grâce séduisante qui caractérise les
Espagnoles américaines de Montevideo et de Buenos-Ayres.

Je m’embarquai le 26, et le lendemain matin nous mîmes à la voile.
La terre s’éloigna peu à peu, le Cerro s’abaissa à l’horizon et disparut enfin
à nos yeux. Je saluai d’un dernier adieu les terres orientales de l’Amérique,
qui, pendant quatre années, avaient été le théâtre de mes recherches; je ne
devais plus les revoir. Bien de plus monotone, comme on sait, qu’un voyage
sur mer. On n’a plus pour se distraire que les êtres plus ou moins indiffé-
rons, dont on est entouré, les rares incidens de la navigation, l’aspect d’un
ciel souvent obscurci par les nuages, la mer calme ou agitée, vrai symbole

Monte-

video.

En mer.
27

Decem L'.

1829-

Kn mer.

1830-
i.er Janv.

( 324 )

de la vie; et la pensée ardente qui vous occupe, vous fait devancer l’avenir
ou vous reporte vers le passé. Pour moi, habitué, depuis long -temps,
à vivre presque toujours isole, soit que je fusse réellement seul, soit que
je me trouvasse avec des gens du pays, j étais devenu ties-reveur. Le temps
que je n’employais pas au travail ou à l’observation, était toujours rempli
par des réflexions sur le pourquoi des choses. Je cherchais à me rendre
compte de tout par le raisonnement; aussi n’éprouvais-je jamais un instant

d’ennui.

Un bon vent nous poussa pendant quelques jours vers le sud. On passa
successivement devant le parallele de la Bahia de San-Blas et du Rio Negro
de Patagonie *, ou j’avais séjourné si long-temps. Le \ ."Janvier \ 850 nous étions
par 12° 42' de latitude sud, par un temps affreux, le vent contraire et la mer
des plus agitée. Nous commencions alors à nous connaître assez pour apprécier
ce que serait le voyage. Le capitaine, jeune Catalan de vingt-trois ans, peu
instruit, mais bon homme, était peut-être pour le bord un peu trop rigoriste
à l’égard des préceptes religieux; il nous faisait faire maigre les mercredi,
vendredi et samedi, et n oubliait jamais sa priere du matin et du soil , réci-
tant d’ailleurs vingt fois chaque jour son rosaire. Il n’avait pas de second,
et son lieutenant était un pauvre matelot, sans connaissances nautiques. Le
reste du personnel se composait d’un jeune Espagnol, dun Anglais, de
quatre Français passagers, et de matelots espagnols. Si l’on devait juger
par notre navire de l’état de l’art culinaire en Espagne, on n’en ferait pas
l’éloge; car nos simples marins français sont mieux traités que nous ne
l’étions à la chambre. Avec du biscuit gâté on ne nous donnait, le plus
souvent, que de la morue et de l’huile rance, auxquels on ajoutait pourtant
encore force ail, des garbanzos et du piment. Les logemens n’étaient pas
meilleurs que la table. Certains insectes hémiptères des plus importuns
habitaient nos cabanes, et nous faisaient vivement désirer le voisinage du
pôle, qui devait diminuer leur ardeur à nous tourmenter la nuit.

Jamais dans aucune traversée je ne vis autour des navires autant de
poissons, de dauphins et autres cétacés, qu’il s’en offrit autour du nôtre;
j’en étais étonné, mais plus tard, j’en appris la cause. 11 paraît que la dou-
blure en cuivre ne permettant pas aux différentes plantes, coquilles ou poly-
piers de s’y attacher, tous les animaux des hautes mers s’en éloignent, d’oii
il résulte qu’à bord des navires doublés on n’en voit presque point, tandis

1. Tome It, p. 26 et suiv.

«

( 525 )

qu’on en aperçoit beaucoup autour de ceux qui ne le sont pas. Tous les jours 1830
de beau temps, du 45. e au 59.e degré de latitude sud, nous eûmes le spectacle
réellement amusant de troupes variées de dauphins , les uns noirs , les autres
blancs, d’autres avec quatre taches blanches sur du noir, ou moitié d’une
de ces couleurs et moitié de l’autre. Chacune venant se jouer autour de
nous et faisant plusieurs fois le tour du navire, quelle que fût notre marche,
fendait alors les ondes avec la rapidité de la flèche, ou nageait en avant
de la proue, comme les coureurs d’autrefois devant la voiture des grands
seigneurs. Elle nous accompagnait ainsi souvent une heure, puis nous aban-
donnait. Nul doute que ces agiles habitans des mers n’eussent plus long-
temps fait route avec nous, s’il ne se fût trouvé à bord un habile harponneur
qui nous donnait journellement un nouveau spectacle. Dès qu’on signalait
des dauphins, il se plaçait sous le mât de beaupré, suivant d’un œil sûr
les brusques mouvemens des cétacés; quand il jugeait Je moment propice,
il lançait son harpon avec vigueur, et, des plus adroit, il manquait rarement
son but; mais la marche accélérée du navire, la résistance que l’animal offrait
a leau, et les mouvemens de celui-ci pour se dégager du fer meurtrier, le
faisait presque toujours s’en détacher; et, à mon grand regret, un seul, un
delphinaptère ou dauphin sans nageoires, moitié blanc, moitié noir, vint
augmenter mes collections pour le muséum.

De plus gros animaux de la même famille se montraient souvent à nous
dans les régions méridionales, surtout à l’est du cap Horn. Tantôt c’était
une énorme haleine franche qui, passant à quelques toises de nous, per-
mettait non-seulement d’apprécier sa longueur par rapport à celle du navire,
mais encore d’en reconnaître tous les détails; tantôt un baleinoptère à
museau blanc et à dorsale pointue, placée près de la queue, qui se jouait
près de nous, tout en suivant lentement notre route. Un jour, par le 52. e
degré de latitude, entre la terre ferme et les îles Malouines, nous eûmes,
pendant plus de deux heures, un spectacle bien curieux, celui de deux troupes
de baleines, composées chacune de plus de cinquante individus. Toutes
ensemble paraissaient a la surface, et lançaient des jets d’eau qui retombaient
en pluie. Elles s enfonçaient ensuite au sein de l’onde pour se montrer de
nouveau quelques instans après, suivant ainsi une direction contraire à la
notre, ce qui nous permit de les voir de très-près et d’admirer successivement
ces masses ambulantes, et leurs jets multipliés. Ces deux troupes étaient
despeces differentes, ce que je reconnus à la forme des nageoires du dos, et
je ne pus m’expliquer cette réunion fortuite (qui eût fait la fortune d’un

/

1830-

En mer.

( 326 )

baleinier) que par la saison des amours de ces cétacés. Le parage où nous
étions était alors un des meilleurs lieux de pêche; mais les baleines, harce-
lées, poursuivies continuellement par des pécheurs de toutes les nations,
abandonnèrent bientôt ces régions, comme elles avaient, quelque temps
avant, abandonné les côtes du Brésil; elles passèrent sur la côte méridionale
du Chili, quelles furent ensuite obligées de fuir encore, pour aller se réfugier
dans les parties non fréquentées de la Nouvelle -Zéelande, où elles sont
maintenant l’obj et des poursuites des baleiniers. Il est tres-curieux de suivre
les migrations forcees de ces grands animaux, victimes de 1 industrie com-
merciale des nations; de les voir franchir les océans, passer d’un pôle à l’autre,
pour trouver la tranquillité , n’ayant bientôt plus , dans la vaste étendue des
mers, un seul endroit où l’homme leur permette de vivre en sécurité.

Les autres êtres qui se montrèrent a nous dans la travel see furent des
oiseaux pélagiens. D’abord ils parurent en petit nombre, l’été leur permettant
de s’avancer vers les régions méridionales. L’élégant pétrel de tempête, toujours
en mouvement, véritable hirondelle marine, se montra le premier, remplacé,
vers l’extrémité de l’Amérique, par le petrel Lesson, qui semblait suivie sur-
tout les troupes de baleines, se posant fréquemment sur les eaux. Bientôt
falbatrosse aux longues ailes, géant de ces régions, parcourut toutes les
ondulations de la vague, sans paraître exécuter un seul mouvement. Un soir,
vers le 52.e degré de latitude, par une de ces fins de journée assez calmes, où
l’on aime à retrouver, dans les nuages amoncelés à l’horizon, quelques formes
fantastiques qui répondent aux rêves de l’imagination, j’étais resté tard sur
le pont, lorsqu’un bruit confus de voix semblables a des cris humains
vint retentir à mon oreille. Je crus d’abord me tromper, et j’écoutai plus
attentivement. Ce n’était pas une illusion, j’entendais réellement des sons
que m’apportait la brise; mais d’où provenaient-ils? Un beau clair de lune
me permettait de découvrir au loin l’horizon, où je n’apercevais aucun navire.
Je commençais à douter de moi-même, et pourtant nous approchions certaine-
ment du point d’où ils me semblaient partir, la conversation devenant de plus en
plus animée. Enfin mon étonnement cessa à la vue de ces êtres parleurs que des
temps plus reculés auraient pu transformer en syrènes. C’étaient tout simplement
des manchots, oiseaux demi-poissons, puisqu’ils ne volent pas, qui prenaient
leurs ébats au milieu de fonde salée, et célébraient ainsi la beauté du jour.1

1. C’est Y Jptenodyles patagónica, Gmel. Ces oiseaux, autant en raison de leur démarche sin-
gulière à terre, qu’à cause de leurs chants, ont reçu des Espagnols le nom de Pajaro niño (oiseau

( 327 )

Nous marchions rapidement vers le sud, apercevant, par intervalles, à la
surface des eaux, quelques varechs flottans, détachés sans doute des rochers
par la vague et que les courans généraux poussaient du sud au nord \ Le vent
était très-variable. Quelquefois assez bon, il nous rapprochait des régions
froides; mais le plus souvent contraire, il nous forçait de lutter péniblement
contre lui, ballottés que nous étions par la vague de cette mer toujours en
furie. Le 10 nous aperçûmes un navire baleinier, facile à reconnaître à son
fourneau et à cet échafaudage où l’on place les pirogues de pêche. Il ne
voulut pas nous faire connaître sa nation. Nous étions alors par le 50.e degré.
Le changement de couleur de l’eau engagea le capitaine à sonder; mais par
quatre cents mètres on ne trouva pas de fond. Nous étions le lendemain entre
les Malouines et la terre ferme; nous passâmes, sans le voir, vis-à-vis le
détroit de Magellan, et le 13 nous aperçûmes, à dix lieues de distance envi-
ron, les hautes montagnes de la Terre-du-Feu, près du détroit de Lemaire,
où le capitaine avait le désir d’entrer, pour abréger la route; mais le temps
en décida autrement.

Dans la nuit nous essuyâmes une tempête aussi affreuse qu’inopinée. Tout
d’un coup, par un temps assez calme, le vent du sud-ouest se mit à souffler
avec une telle violence, qu’on put à peine carguer les voiles et baisser les
hauts mâts. Le navire à sec de toile semblait à chaque instant devoir s’en-
gloutir. Le sifflement des vents déchaînés dans le cordage, le craquement
continuel de toutes les parties du vaisseau, les chocs de la Alague irritée,
semblables à des coups frappés sur un rocher, tout produisait un bruit épou-
Arantable, qui, joint au mouvement incessant, ne permettait de se livrer à
aucune réflexion étrangère à la position. Mes compagnons de voyage com-
mencèrent à me reprocher de les avoir, par mon exemple, entraînés dans
un voyage, qui, vu le mauvais état du navire, paraissait pour eux devoir être
le dernier. Je tâchais de les rassurer de mon mieux, lorsqu’un choc affreux vint
interrompre notre conversation, et nous avions en effet tout lieu de nous
croire perdus; la lame, brisant le capot et tous les vitrages, entra en entier
dans la chambre en nous inondant tous, et l’eau roula avec fracas au milieu
de nous. Couché dans ma cabane, qui se trouvait assez élevée, je n’avais
reçu que des éclaboussures; mais je vis de suite, à la faible clarté d’une lampe,

enfant); car ils ne vont pas à terre, «en se traînant péniblement sur le ventre,® comme le dit
Cuvier (Règne animal, t. I, p. 550), mais marchent debout, ainsi que de véritables enfans.

1. Voyez la partie cryptogamique de la Botanique.

1830

En mer.

i3 Janv.

( 328 )

1830- ma malle, qui contenait tous mes écrits et mes dessins, transportée et roulée
” par les eaux. En un instant pouvait s’anéantir le travail de plusieurs années.
Je n’avais pas à balancer. Je descendis en chemise au milieu de la chambre.
Après une longue lutte, jete que j étais dun cote a 1 autre avec les eaux pai
le roulis, je parvins enfin à tirer du milieu des chaises et des tables, contre
lesquelles je me débattais, ma précieuse malle, et profitant d’un instant favo-
rable, je l’enlevai avec bonheur et la plaçai dans mon lit; puis, me cram-
ponnant à ma cabane, afin de résister au mouvement , j’attendis que les eaux
se fussent écoulées, et qu’on nous eut garantis dune seconde invasion sem-
blable par les planches de sûreté, qui avaient été oubliées. Après quelques
heures passées dans une position des plus gênante, baigne deau et tiem-
blant de froid, je replaçai ma malle et rentrai dans ma cabane également
trempée d’eau salée, et qui devait l’être pour une partie de la traversée. La
même boule avait fracassé tout l’arrière du navire et emporté notre canot
en porte-manteau. La tempête conserva la même force toute la nuit et les
deux jours suivans. Des grains affreux de pluie et de grêle tombaient a chaque
minute, et le navire resta ballotté par les eaux, craquant toujours et soufflant
beaucoup de la mer, qui sans cesse passait par dessus. On peut facilement
se faire une idée de la position peu agréable du voyageur dans cette lutte
des élémens contre ce faible abri qui le recèle, et des incommodités de tous
genres qu’il éprouve alors, surtout s’il est mouillé comme je l’étais, sans aucun
moyen de se sécher.

iSJanv. Le 1 3, enfin, le vent, quoique contraire, devint moins fort. Je pus recon-
naître mes pertes, qui se bornaient a quelques livres, mes papiers impor-
tans ayant été préservés par les boîtes en fer-blanc, oii je les avais i en-
fermés. Le froid était très -vif, quoique nous fussions en été. Le maximum
était de 7 degrés centigrades, et le minimum de près de 3 degrés; une
humidité extrême nous pénétrait et nous faisait beaucoup souffrir. Le
lendemain nous doublâmes le cap de la Terre des États, l’estime nous en
portait a quinze milles; nous ne l’aperçûmes pas. Le 17, une observation de
Cap latitude nous plaçait par 37 degrés au sud du cap Horn 1 ; mais les deux jours
Ho,n suivans un vent contraire nous força de courir une bordée vers la terre,
i., janv. Le 19, au soir, nous étions en vue des îles de Diego Ramirez, situées au

1. Les Espagnols croient généralement que le nom du cap Horn est la contraction du nom de
Horno (four) , donné à ce cap, par l’analogie de sa forme; mais ils se trompent : c’est Lemaire
qui, en 1615, l’appela ainsi du nom de sa ville natale.

( 329 )

sud du cap Horn et formant 1 extrémité meridionale de la grande chaîne des
Cordillères. Elles se montrèrent d’abord comme deux points élevés; peu à peu
elles se distinguèrent beaucoup mieux. On put apercevoir à l’ouest deux
îlots formés de montagnes coniques , couvertes de neige , et a l’est une grande
île, également terminée, a l’ouest, par une partie élevée; du reste, le trop
grand éloignement ne permettait de juger aucun des accidens extérieurs. On
se figure sans peine le plaisir qu’éprouve le voyageur à reconnaître de nou-
veau la terre, lorsqu’il est depuis long-temps le jouet des flots, dans ces
dangereux parages; il lui semble que le sol soit une partie essentielle de
lui-même, et se lie à son existence. Un autre objet d’un intérêt plus immé-
diat encore vint nous faire oublier la terre. On cria: voile! et bientôt un
navire américain passa assez près de nous, pour nous dire qu’il était parti
depuis trente-cinq jours de Guayaquil.

Le vent tout à fait contraire nous ayant, deux jours de suite, forcés de
nous diriger droit au sud, nous étions par 60 degrés de latitude australe. Le
temps était beau, lair tres-froid, et le jour nous accompagnait presque sans
interruption. Le soir, le soleil se coucha a huit heures et demie; à onze heures,
le crépuscule régnait encore; le lendemain il commença a une heure, et le
soleil parut a tiois heures et quart; ainsi deux heures de nuit tout au plus
existent dans cette saison ; encore fait-il si clair , qu’on peut douter s’il y en
a réellement.

Du 22 au 26 nous restâmes, à peu de choses près, par la même latitude,
avec une mer affreuse et de très-mauvais temps. Le froid devenait d’autant
plus piquant qu’il ventait toujours du sud-ouest. Nous vîmes au loin deux
navires, un trois -mats et un brick, l’un faisant la même route cpie nous
l’autre venant du Chili. Le 27, un vent plus favorable nous permit enfin de
nous diriger au nord et d’espérer une température moins glaciale. Depuis
huit jours que nous avions vu les îles de Diego Ramirez, le capitaine avait
bien pu faire quelques observations de latitude; mais incapable d’en faire
une seule en longitude, il se guidait uniquement sur son estime. Je m’étais
aperçu qu’il connaissait peu les grands systèmes de courans, et que surtout
d n’en tenait pas assez compte. Il marchait au nord à pleines voiles, se croyant
à près de cinq degrés en dehors de la côte américaine. Je lui fis quelques
observations sur l’erreur qui pouvait exister dans son estime, par suite des
courans venant de l’ouest, et sur la nécessité d’obliquer encore à l’ouest. II
ne voulut pas m’écouter et continua sa route dans la même direction. Le 29,
à midi, nous étions près du 54.e degré. Je renouvelai mes observations avec

1830-

Eii mer.
Janvier.

( 330 )

instances; elles furent plus mal reçues. Il fallut bien se résigner; mais la
nuit suivante, heureusement par un beau temps, le navire se trouva au
milieu des brisans (sans doute du cap Gloucester de la Terre-du-Feu). Quel-
ques minutes encore .... et nous nous brisions sur cette côte inhospitalière.
On vira de bord en toute hâte et nous reprîmes le large. L’erreur du capitaine
était de près de cinq degrés. Je lui rappelai mes observations, qu’il finit par
admettre, quoiqu’un peu tard, puisque son entêtement avait fadli causer notre

perte à tous.

Les grands systèmes de courans ont une importance immense dans la
navigation, et l’étude en est même indispensable au zoologiste qui veut
s’occuper des grandes lois de distribution géographique des êtres. On voit
pourtant combien ils sont peu connus des hommes spéciaux, et quelles con-
séquences peuvent résulter de l’ignorance de leur direction. Tout le monde
a remarqué cette pointe américaine étroite qui s’avance vers le pôle sud, et
sépare l’océan Atlantique du grand Océan. Les courans généraux, partant de
la Nouvelle-Zélande se dirigent de l’ouest sur l’extrémité méridionale de
l’Amérique et s’y divisent en deux branches distinctes. L une passe à 1 est du
cap Horn, entre dans l’océan Atlantique, suit le littoral du continent, en
se dirigeant du sud au nord, longe successivement la Patagonie, les Pampas,
et continue jusqu’à la Plata; l’autre, au contraire, se heurtant contre le con-
tinent américain, reste dans le grand Océan, suit le littoral du sud au nord,
en longeant les côtes du Chili, de la Bolivia et du Pérou1. Il est à remarquer
que les vents généraux suivent presque toujours la même direction; d où il
résulte que, pour doubler le cap Horn en venant de l’océan Atlantique, on
lutte continuellement contre le courant du sud, qui, dans certaines parties,
iàit faire près de trois milles à l’heure, et peut mettre, comme on le voit,
une différence énorme entre l’estime basée sur la marche du navire et la
déviation apportée à cette marche directe, par la dérive qu’occasionne le
courant. C’est précisément cette dérive, dont on n’avait pas tenu compte,
qui amenait entre la position réelle du navire et la position calculée par le
capitaine, une erreur de cinq degrés ou d’environ soixante-quinze lieues ter-
restres; erreur qui, sans un bonheur inespéré, devait nous perdre, en nous
brisant sur la terre, dans la partie la plus à craindre de toute l’Amérique,
par les pentes abruptes de côtes impossibles à gravir.

L’ignorance et l’entêtement du capitaine nous obligèrent à courir pendant

1. Voyez la Carte des courans publiée par M. le capitaine Duperrey.

( 551 )

quatre jours vers le sud, afin de nous éloigner de terre; ce qui devenait
d’autant plus désagréable, que le temps déjà très- mauvais, et la mer très-
houleuse, dégénérèrent bientôt en une affreuse tempête, que nous essuyâmes
le 1 .er et le 2 Février. Nous en eûmes beaucoup à souffrir de toutes les
manières, tant par la pluie qui tombait par torrens, que par ce mouvement
incommode qui ne permet de se tenir debout ni assis un seul instant. L’exces-
sive humidité à laquelle je m’étais trouvé exposé, contraint de coucher dans
un lit constamment trempé d’eau salée, m’avait fait venir aux mains et aux
oreilles des engelures qui me faisaient vivement désirer de me rapprocher
des régions chaudes. Enfin, le 4 Février le vent devint excellent, et après
avoir beaucoup souffert, nous marchâmes à pleines voiles vers les régions
plus chaudes. Certains jours nous franchissions jusqu’à trois degrés ou soixante-
quinze lieues de distance. Une douce température succéda au froid. La mer
devint magnifique, et put alors, sauf la critique que nous avions dû en
faire quelques jours avant, être justement appelée mer pacifique. La gaîté
ne tarda pas à remplacer, par l’espoir d’une arrivée prochaine, l’humeur
plus ou moins aigrie de chacun. En effet, Je 15, nous étions par 54 degrés
50 minutes de latitude en vue de la chaîne des Andes. Je ne saurais dire
avec quelle joie j’aperçus ces montagnes perdues dans les nuages et ce sol
accidenté, si différent de celui que j’avais foulé naguère. Je me promettais
de si vives jouissances en parcourant cette terre nouvelle pour moi, où je
voyais toute la nature comme empressée à me dérouler ses trésors! La terre
formait une vaste ligne, divisée horizontalement en trois étages, l’un bas,
plus marqué, constitué, sans doute, par la côte; l’autre intermédiaire, peu
accidenté, appartenant à un autre plan, et enfin le troisième et le plus
haut, couvert de sommités coniques neigeuses; c’était bien certainement la
Cordillère des Andes. L’ensemble représente une chaîne peu déchirée, où
peu de points s’élèvent au-dessus des autres, et diffère complètement des
Pyrénées vues des hauteurs, au-delà de Rabastens (Hautes-Pyrénées), ou des
Alpes bernoises vues du Jura, près de Neuchâtel; de ces trois chaînes, la plus
déchirée est celle des Alpes, les Pyrénées le sont beaucoup moins, tout en
l’étant bien plus encore que les Andes.

Je m’étais couché le cœur plein d’espérance, pensant débarquer le lende-
main; mais, dans la nuit, une brume épaisse nous obligea de reprendre le
large. Nous en fûmes enveloppés deux jours de suite. Le troisième seulement
le temps s’éclaircit, et la terre, l’espoir, la consolation du navigateur, reparut
enfin à nos yeux. Nous en approchâmes avec vitesse. Les arrières-plans dispa-

1830.

En mer.

4 Fe'vr.

i3 Fe'vr.

Chili.

J 830-

Chili.

Valpa-

raiso.

( 532 )

rurent peu à peu, les collines de la côte semblèrent s’élever davantage. On
put bientôt distinguer la colline des signaux, annonçant par ses pavillons
notre approche de la ville» Nous étions près d une cote de petites montagnes
dont les pentes meurent au rivage ou forment des promontoires élevés à
pentes abruptes et déchirées. Chaque pointe est couverte de rochers, dont
quelques-uns sortent du sein des eaux, et offrent un obstacle a la vague
qui vient s’y briser avec fracas, même dans les plus beaux temps. Chaque
vallon, au contraire, présente de petites plages d’un sable blanchâtre,
contrastant avec les rochers noircis par le temps. Pour la campagne, tout
accidentée quelle est, rien de bien pittoresque ne s’y offre à la vue; des mame-
lons très-aplatis, sans végétation, couronnent la côte et se continuent jusqu’au
rivage. Dans les ravins seuls, assez nombreux, on voit de petits buissons et
aucun arbre; mais la végétation s’y montre maigre et rabougrie. Ce ne sont
plus ces belles montagnes boisées du Brésil, où chaque rocher, couvert de
plantes, témoigne de l’activité de la nature entière; c’est en Amérique, une
représentation exacte de l’aspect des côtes de l’Algérie.

En voguant à pleines voiles, nous doublâmes bientôt la pointe de Coru-
millera, et nous aperçûmes une plage sablonneuse et quelques petites maisons.
Il faut avoir été pendant long-temps éloigné de la terre, pour se rendre compte
de l’effet que produit la vue de la première petite cabane, ou la moindre
trace qui rappelle nos semblables. Elle fait éprouver un charme inexpri-
mable, auquel, sans doute, se rattache implicitement l’idée de cette société
indispensable à l’existence. Après avoir doublé la pointe de Valparaiso, l’im-
mense baie de ce nom parut à nos yeux. Les premières maisons se distin-
guèrent peu à peu, et a mesure que nous avancions, se déroulait cette longue
ligne d’habitations situées au pied de la cote. Une multitude de navires de
toutes les nations, de toutes les tailles, étaient au mouillage; dans le nombre
se montraient plusieurs frégates de guerre, et l’activité partout répandue,
annonçait un grand centre de commerce extérieur. On peut dire avec vente
que Valparaiso, par sa position, est le point de départ de tout le commerce
européen avec les républiques de Bolivia et du Pérou, et quil est, de plus,
la clef des relations commerciales de l’océan Pacifique.

Combien de fois, entravé par les guerres intestines, par les révolutions de
la république argentine, n’avais -je pas désiré voyager au Chili, dont le
gouvernement était cité, depuis plusieurs années, comme le modèle des répu-
bliques américaines! Je croyais enfin réaliser ce rêve, et jouir de la paix si
nécessaire à mes recherches; mais, aussitôt après le mouillage, dès la premiere

( 333 )

visite de la douane, j’appris que mes plus chères espérances étaient encore
déçues. Depuis mon départ de Buenos- Ayres une révolution avait éclaté au
Chili, et cette république, naguère la plus paisible de toute l’Amérique,
se voyait alors en proie aux factions. Jamais elle n’avait été moins sûre pour
l’étranger voyageur. Cette nouvelle me contraria au dernier point, et me fit
presque croire à une espèce de fatalité qui me poursuivait depuis mon arrivée.
En effet, après avoir été retenu et emprisonné par les Brésiliens de Monte-
video, en 1826, j’avais trouvé, en 1827, Buenos-Ayres en armes, et bloquée
par ces derniers; en 1828, la révolution deLavalle se déclara presqu’aussitôt
après la paix avec les Brésiliens. Arrivé en Patagonie, j’avais dû m’y battre
avec les indigènes; enfin, après avoir quitté ce côté de l’Amérique, croyant
trouver du repos au Chili, j’allais peut-être encore me voir forcé d’abandonner
cette dernière contrée, pour chercher ailleurs une tranquillité indispensable
à mon genre d’observations, et cela non sans déplorer la perte de temps que
me causaient toujours des circonstances aussi défavorables.

s. 3.

Séjour au Chili.

Ne trouvant pas au Chili, par suite de la position politique du pays, assez
de facilités pour suivre mes investigations ordinaires, je n’y séjournai que
du 16 Février au 8 Avril, ou moins de deux mois, qui furent employés à
parcourir les environs de Valparaiso et à faire un voyage à Santiago. Ce
court séjour ne me permettant pas de généraliser mes observations, je glisserai
sur ce que je pourrais dire du Chili; et cela avec d’autant plus de raison
que beaucoup de voyageurs1 en ont déjà décrit les deux villes principales, ainsi
que la route qui conduit de l’une à l’autre. D’ailleurs, je ne veux pas empiéter
sur le droit qu’une longue résidence de M. Gay dans la république chilienne
semble lui donner de la décrire.

Aussitôt débarqué, je me présentai chez M. Sébastien Lezica, le correspon-
dant auquel j’étais adressé pour mes fonds. J’y fus reçu avec cette amabilité
qui caractérise en tous lieux les personnes bien élevées. M. Lezica tenait une

1830-

Valpa-

raiso.

Chili.

1. Stevenson, An historical and descript. narr ., etc. Londres, 1826. — John Miers, Travels in
Chili, etc. Londres, 1826. — Maria Graham, Journal of a residence in Chili, etc. — Schmidtmeyer,
Travels to Chili, etc. — Hall , Voyage au Chili. — Moerenhout, Voyage aux îles du grand Océan.

1830-

Chili.

( 334 )

des premieres maisons de commerce du pays, et possédait des comptoirs à
Buenos- Ayres, à Cobija, à Arica, à Lima, ce qui pouvait m’être d’une grande
utilité pour l’avenir. Il eut l’extrême obligeance de me chercher un logement,
et le lendemain j’étais rendu à mes travaux.

Je commençai par visiter la ville. J’allai d’abord dans le vieux quartier,
près de l’église. Là, vers le soir, on voit, à la porte de chaque maison, des
demoiselles jolies et bien vêtues, qui sont les premières à vous offrir d’entrer,
si vous leur adressez la parole; elles cherchent ensuite à égayer leurs visiteurs
par leurs chants, quelles accompagnent des sons de la guitare. Vous êtes
d’abord très-étonné de vous trouver inopinément comme en pays de con-
naissances; mais, quelque temps après votre arrivée, tout en rencontrant
partout dans la ville cette hospitalité, vous ne tardez pas à reconnaître que ce
n’est pas là qu’il faut chercher la bonne société du pays. Ce grand nombre
de jeunes femmes, qu’on peut regarder tout a son aise en passant, me servit
pourtant à juger, sinon de l’ensemble (car les femmes haut placées ont des
traits plus distingués), au moins d’une classe entière de la nation. Je trouvai
une grande différence dans la forme de la figure , comparée à celle des femmes
de Buenos- Ayres : au Chili, la face est généralement ronde et participe
évidemment un peu des traits des Araucanos , tandis qu’à Buenos- Ayres elle
est beaucoup plus ovale et tient plus des formes européennes. Cependant les
Chiliennes sont également enjouées, spirituelles, et ne le cèdent en rien,
sous ce rapport, aux aimables Porteñas.

La baie de Valparaiso, de plus d’une demi-lieue de long, est et ouest,
se compose, à l’ouest, d’une petite bande de terre située au pied des mon-
tagnes, des ravins de ces montagnes, et, vers l’est, d’une assez large plage
de sable où coule un petit ruisseau. Les maisons, toujours sans cheminées,
forment une seule rue au bord de la mer , et des amas plus ou moins irré-
guliers, à tous les étages, dans les ravins; parmi ces maisons, il est facile de
reconnaître deux rangs différens. Celles du rivage, de la grande rue et de la
place basse sont occupées par le haut commerce. Il y règne un air d’aisance:
elles sont généralement en bois, ornées autour d’un balcon couvert en galerie,
le tout bien peint et d’une propreté extrême. Les autres maisons , qu’habitent
le peuple et les artisans, sont petites et sans aucun luxe, groupées aux extré-
mités de la ville dans les quebradas (ravins). Si l’on compare l’ état. actuel
de Valparaiso à la description qu’en fait Frezier en 1714, on s’étonnera
de l’accroissement immense du port. Ce savant voyageur s’exprimait alors
en ces termes : « Dans une coulée assez petite est le bourg ou ville de

( 355 )

« Valparaiso, composée d’une centaine de pauvres maisons, sans arrangement i83o.
« et de different niveau; elle s’étend aussi le long de la mer, où sont les ChMi
« magasins à bled. ’’.... «De cent cinquante familles qu’il peut y avoir, à peine
« s’en trouve-t-il trente de blancs. 1 * Aujourd’hui que le commerce n’est plus
borné à l’exportation des blés, ainsi qu’il l’était sous la domination espagnole,
et que le Chili est comme l’entrepôt général des marchandises destinées à
toute la côte de l’Amérique, Valparaiso est devenue une ville des plus impor-
tante2, et s’accroît tous les ans dans une progression réellement étonnante.

Si je commence ma promenade par l’extrémité occidentale de la ville, je
trouve d’abord au pied de la falaise, dans un léger enfoncement, quelques
petites maisons de pêcheurs, et vis-à-vis leurs étroites pirogues, formées d’un
arbre creusé, de chaque côté desquelles sont attachés des tronçons de sapin
destinés à les empêcher de chavirer. Là, silence complet; car la curiosité
seule peut conduire le voyageur dans un quartier si misérable. Tout près est
une batterie basse de quelques canons. On suit une petite rue, et l’on arrive
au quartier des artisans, où se tiennent les forgerons, les charpentiers,
les tonneliers, etc. On passe devant la maison du gouverneur, très-modeste
extérieurement; puis on trouve la place, ornée de fort jolies maisons. Yeut-on
remonter dans le ravin de l’ancienne ville? on trouvera, après plusieurs rues
très en pente, une petite place et une église d’assez mince apparence; puis,
à tous les étages, de petites maisons, jusque sur le haut de la colline; c’est
même au-dessus que deux petites cabanes, assez mal renommées, placées sur
le bord d’un sentier et d’un précipice, ont reçu des marins anglais, qui les
fréquentent surtout, le nom de men top et for top (grande et petite hune),
faisant ainsi allusion, en raison de leur position sur la montagne, à la hune
d’un navire. Avant de revenir sur la place, on peut gravir à gauche une
autre rue très-habitée jusque sur le coteau, mais on est toujours obligé de
retraverser la place. On trouve, le matin, dans une petite rue qui descend
à la mer, une poissonnerie magnifique, alimentée par la pêche dans la baie
même et aux environs. De là au pied de la montagne il n’existe plus qu’une
seule rue; mais cette rue, formée des plus belles maisons, est le siège du
plus grand commerce. On arrive ainsi à la quebrada de San- Agustín, nouveau
ravin, dont les côtés sont couverts d’habitations. C’est la route qu’il faut prendre,

1. Relation de la mer du Sud, p. 86.

2. Voyez-en le Panorama, partie historique, Vues, n.° 6. Cette belle vue, dessinée à bord du
Griffon , en 1834, par M. Blouet, m’a été communiquée par M. Du Petit-Thouars, capitaine de
vaisseau. Valparaiso compte aujourd’hui plus de 25,000 âmes.

1830-

Chili.

( 356 )

si l’on veut gravir le coteau pour atteindre son sommet, le monte alegre, belle
esplanade, jadis déserte, animée aujourd’hui par les plus élégantes maisons
qu’habitent le consul anglais et plusieurs autres de ses compatriotes, et qui
dominent ainsi la haie entière, en découvrant tout ce qui s’y passe. Ce serait
certainement le plus agréable lieu d’habitation, si le plaisir d’y vivre n’était
acheté par la peine d’y arriver.

Ap rès le ravin de San-Àgustin reprend la grande rue, toujours- au pied du
coteau. On la continue long-temps encore, jusqu’au point d’interruption où
le rocher s’avance dans la mer et forme une pointe plaisamment appelée cap
Horn. Des travaux exécutés pour établir le passage entre cette pointe et la
falaise, ont laissé une excavation profonde où la nuit, lorsque la police a
été moins active , des voleurs se sont souvent cachés pour arrêter le passant.
Peu après le cap Horn, le terrain s’élargit, s’éloigne de la colline, et forme
enfin une large plage de sable, connue sous le nom d 'Almendral1 . Dans cet
endroit, la grande rue, d’abord resserrée, s’élargit, les habitations se multi-
plient; mais, à l’exception de quelques nouvelles maisons de commerce
récemment bâties, elles se composent exclusivement de petites cabanes et
surtout de chinganas , maisons publiques, espèce de spectacle, où l’on va
prendre des rafraîchissemens et voir danser la Cachucha , le Zapateo, etc.,
au son d’une guitare et de la voix; rendez-vous de toutes les classes, où se
nouent des intrigues sans nombre, mais où l’Européen se trouve souvent
déplacé. La ville finit à l’extrémité de 1’ Almendral.

On rencontre dans cette promenade au quartier du commerce, force gens
affairés, des charrettes, des porte-faix et beaucoup de femmes. Yers l’Àlmendral
ce sont des promeneurs à pied et à cheval : les premiers, des deux sexes, y
viennent, par troupes séparées, visiter les chinganas; les autres, faire admirer
leurs beaux recados (selle du pays). Parmi ceux-ci sont beaucoup de guazos,
hommes de la campagne, remplaçant absolument au Chili, pour les moeurs,
l’intrépidité et les habitudes, les Gauchos de Buenos- Ayres. Leur costume
seulement offre quelques différences : leur selle est plus ample , leurs éperons
sont plus grands et leurs étriers tout à fait singuliers. Ce sont deux énormes
tronçons de bois, arrondis en dessous, plus ou moins ornés de sculptures, où
sont pratiqués des trous qui servent à recevoir le pied2. On trouve d’abord

1. Almendral signifie verger d’amandiers, sans doute en raison des arbres de cette espèce plantés
dans les jardins.

2. Voyez partie historique, Costumes, pi. III. On doit prononcer Gouasso. Gaucho se prononce
aussi Gaoutcho et non Goco, comme on a l’habitude de le faire en France.

( 337 )

ces étriers ridicules, surtout lorsqu’on quitte les Gauchos, qui ne s’en servent
que pour y placer le gros orteil ; mais , si l’on considère cpie ces hommes ne
vivent pas en des plaines rases comme les Gauchos; qu’ils sont, au contraire,
obligés de galoper souvent au milieu des bois et sur des coteaux escarpés, on
concevra qu’ils aient besoin de garantir leurs pieds des chocs continuels que
leur font journellement subir les troncs d’arbres ou les rochers. Du reste, le
guazo, tout en portant le poncho, la ceinture, le petit chapeau conique des
Gauchos, a les jambes couvertes de larges guêtres, appelées botas, faites de
tissus de laine, et attachées au-dessous du genou par un cordon1. Comme
dans les bois il se trouve constamment au milieu des épines, il se munit de
plus , à cheval , d’une pièce de cuir ornée de franges , destinée à l’en garantir.

Le ciel est admirable au Chili; rarement un nuage vient s’élever à l’hori-
zon, et le soleil s’y montre dans toute sa splendeur. Les soirées, calmes et
fraîches, invitent à la promenade. Les nuits sont des plus belles, et dans leurs
courses, en annonçant au citadin toutes les heures, les crieurs nocturnes
rappellent l’état du ciel, très -souvent étoilé (< estrellado ), bien rarement
couvert de nuages {nublado). Ces crieurs, auxquels l’étranger s’habitue diffi-
cilement, sont en usage non-seulement au Chili, mais encore sur la côte du
Pérou, à Arica, à Tacna et à Lima : ils ont été institués principalement
pour la sûreté publique. Chargés de la police de nuit, ils se promènent en
silence chacun dans un espace circonscrit, et se réunissent immédiatement,
au besoin, au son d’une crécelle, signe de ralliement cjui leur est particulier;
ils sont chargés de crier à haute voix chaque heure dans toute leur circon-
scription, en annonçant, comme je viens de le dire, l’état du ciel. Au milieu
de ces nuits si calmes , dont aucun autre bruit ne vient interrompre la tran-
quillité, le nouvel arrivé est d’abord éveillé en sursaut par un roulement de
crécelle, puis il entend une voix sonore répéter en chantant : Ave Maria
purissima, las doce en tocado y cielo estrellado. Il écoute, et trouve
quelque chose de solennel dans ces cris d’abord rapprochés, et qui, s’éloignant
peu à peu, finissent par se perdre dans le lointain. Le crieur de nuit {sereno)
a encore pour mission de prévenir, lorsqu’on ressent un tremblement de terre
{terremoto , temblores)', et il est rare que cela n’arrive pas toutes les semaines
au Chili. Alors il agite sa crécelle avec force et réveille tout le monde. Une
première fois j’avais écouté ce bruit en même temps que le craquement de
mon lit et de ma chambre, et je ne m’étais pas dérangé, quoique j’entendisse

1. Voyez Costumes, pi. II, les figures à droite.

1830.

Chili.

II.

45

( 538 )

mes voisins et voisines s’agiter autour de moi. Je reçus le lendemain quelques
reproches bienveillans sur mon imprudence, ce qui fit me lever à la seconde
alerte du même genre. Rien de plus plaisant... Chacun sort des maisons tel
qu’il est. Hommes, femmes, enfans gagnent le milieu des cours, des rues et
des places, ou le dessous des portes de sortie, et attendent, dans la crainte
d’une nouvelle secousse; si celle-ci tarde à venir, le calme renaît, et cette
réunion burlesque, en un costume peu usité en public, se sépare jusqu’à
nouvelle occasion.

Je ne sais si l’on fait toujours la même chose au Chili ou si cette terreur
ne devait s’attribuer qu’au souvenir du tremblement de terre qui avait eu
lieu quelque temps avant ( le 26 Septembre ). Les habitans s étaient alors
trouvés, pendant plus d’un mois, exposés à de continuelles secousses, pen-
dant lesquelles toutes les maisons se dégradèrent, plusieurs croulèrent, et
des blocs de rochers, se détachant de la falaise, roulèrent avec fracas sur les
maisons de la grande rue. Les habitans étaient devenus si craintifs, que
beaucoup d’entr’eux avaient pris le parti de vivre sous des tentes dans la
campagne, afin de goûter le repos. C’est ce motif plus que le manque de
matériaux qui fait multiplier les constructions en bois , si communes à Val-
paraiso. Les tremblemens de terre se font bien plus sentir sur la côte que
dans l’intérieur; j’ai même remarqué, plus tard, qu’ils ne s’étendent presque
jamais au sommet des Andes boliviennes. Il n’en fut pourtant pas ainsi du
dernier dont je viens de parler; car non -seulement il dégrada l’hôtel des
monnaies à Santiago et fit crouler quelques maisons, mais encore M. Pedro
Garcia, associé de M. Lezica, qui traversait alors la Cordillère de Mendoza,
m’assura qu’il avait ete oblige de sortir de la hutte ou balte des couirieis
oii il se trouvait , au sommet de la chaîne , par suite des secousses qui lui
firent craindre de se voir enseveli sous ce faillie abri.

Le 23 (mardi gras), Valparaiso, trop occupé de son commerce, s’inquiéta
peu du carnaval, si bruyant dans les autres parties de l’Amérique. On se
contenta de se jeter de l’eau de senteur, comme à l’ordinaire. Je sortais
tranquillement avec notre consul général, lorsqu’il nous tomba un seau
d’eau sur la tête. Le consul trouva la plaisanterie par trop forte; il entra
dans l’habitation pour faire quelques reproches. Le coupable était un domes-
tique d’une maison de commerce française, qui nous avait pris pour deux
de ses camarades. Nous étions dans un pays libre !

Toutes mes journées étaient employées à parcourir les environs, soit du
côté de la campagne, soit en suivant la côte au nord ou au sud, afin de me

1830.

( 539 )

procurer des animaux de tous genres et de faire des observations. J’allais
souvent surtout à la Lagunilla ou à la Playa Ancha , me dirigeant au sud,
passant sur les collines de la ville, et j’arrivais à cette petite plage sablon-
neuse, environnée de rochers. Là, je chassais aux environs, ou, profitant de
la marée basse, je me mettais à la mer pour chercher des mollusques, si
variés et si abondans en ces parages, et je revenais ensuite les dessiner chez
moi. Un jour j’éprouvai un assez grand désappointement. Il avait fait, depuis
quelque temps, beaucoup de vent du sud, reste, sans doute, d’une tempête
dans les régions méridionales et dont nous n’avions que la fin. Je crus trouver
quelque chose à la côte; et, en effet, la Playa Ancha était couverte de magni-
fiques varechs de beaucoup d’espèces différentes, que la grosse mer avait
détachés du fond. J’étais heureux de choisir dans cette petite flore maritime,
et de mettre a part les échantillons les plus entiers, que je me proposais
d’emporter pour les préparer. J’avais fini mon exploration, et je revenais
joyeux vers mes paquets de plantes, lorsque je trouvai toutes les racines des
grandes laminaires coupées près de la tige. J’étais saisi d’un mouvement d’im-
patience, tout en cherchant quel motif avait engagé les pêcheurs à mutiler
ainsi mes belles plantes, quand je vis un très-jeune homme mordre à belles
dents l’une des racines coupées, et se disposer à en faire autant des autres.
Je me sentis alors plus porté à rire qu’à me fâcher. Comment, en effet, cet
enfant eut-il pu se figurer qu’on attachât du prix à conserver une chose si
commune, et pour lui toutefois dune utilité si immédiate? Je voulus au
moins essayer ce mets, qui lui paraissait si appétissant; mais je ne partageai
pas le goût de mon Chilien, sans éprouver pourtant une trop grande répugnance.

D’autres fois je dirigeai mes courses vers le nord. Je suivis un jour la ville,
laissai l’Almendral , passai le petit ruisseau; et, coupant à travers le sable,
je gagnai 1 extrennte de la baie. La, au-dessus dune pointe de rochers, sont
quelques cabanes de pêcheurs. Je remarquais tout autour des amas de coquilles,
queje reconnus pour être des Conchoiépas \ Ne voulant pas en prendre sans
en demander la permission aux propriétaires, je frappais à la porte de la
première cabane, ouverte et sans habitans, comme toutes les autres; et ce
petit hameau se trouvait en entier à la garde de la bonne foi publique. Je
m’étonnais de voir encore si près d’une ville cette confiance que je ne croyais
plus i encontrer qu au sein des continens et loin de l’affluence du commerce.

Valpa-

raiso.

t. Cette coquille, dont on fait de la chaux au Chili, valait encore en France, en 1826, de 60 à
80 francs.

1830.

Valpa-

raiso.

Chili.

Février

( 340 )

Un peu plus tard, la femme d’un des pêcheurs arriva avec ses enfans, et cette
pauvre famille me montra autant d’hospitalité que de désintéressement. En
remontant sur le coteau, j’aperçus la route d’Aconcagna; je la suivis jusqu’à
Viña la mar, autre petit hameau sur le bord d’un ravin, où les citadins pro-
meneurs s’arrêtent souvent les jours de fête; aussi n’y régnait-il plus la même
simplicité. Beaucoup de marchands de boissons peuplaient les habitations
voisines de la route, ombragées de berceaux à l’usage des buveurs; mais,
en remontant dans les ravins, je vis une belle culture, des points de vue assez
pittoresques. C’est, en effet, dans les environs de Valparaiso, le lieu le plus
remarquable par sa vegetation.

Dans une de ces courses, je me trouvai tout à fait embarrassé; ayant pris
un bateau pour la journée, je me dirigeai vers la côte de Riberos. Le vent
était faible au départ, mais il s’éleva subitement, et malgré tous nos efforts,
nous ne pûmes débarquer nulle part. Forcés de revenir péniblement nous
abriter dans une petite baie, j’y restai toute la journée à parcourir les envi-
rons. Le soir je me rembarquai pour Valparaiso. Le vent était contraire; nous
luttions à la rame, et au lieu de gagner, le vent et le courant nous portaient
de plus en plus au large. Les matelots nous firent coucher dans le canot
pour offrir moins de prise, et après plus de deux heures d’inquiétudes et de
dangers réels, nous pûmes enfin, avec beaucoup de peine, regagner le rivage
et débarquer.

Au commencement du siècle dernier, le trajet de trente lieues entre Val-
paraiso et Santiago, la capitale du Chili, se faisait avec des mules, et l’on
s’arrêtait pour coucher1 en rase campagne, comme on le fait encore sur toutes
les grandes routes de l’intérieur de la Bolivia. Depuis que le commerce étranger
est venu remplacer, dans le pays, le monopole du commerce espagnol, tout
y est changé ; beaucoup des améliorations de notre vieille Europe y ont été
transportées, et aujourd’hui l’on fait cette route avec des cabriolets assez com-
modes. Comme il n’y a pas de poste réglée , on traite avec des entrepreneurs,
qui alors exigeaient une once d’or ou 85 francs pour aller et autant pour revenir.
Un Italien m’offrit de partager la dépense. J’acceptai cette proposition avec
d’autant plus d’empressement, qu’à deux nous pourrions mieux résister à ces
troupes de voleurs qu’on disait infester alors la campagne; suite ordinaire de
toutes les révolutions intérieures.

Le 2 Mars, après midi, je me mis en route, armé jusqu’aux dents. Je suivis

1. Frezier, Relations du voyage de la mer du sud, p. 89.

1830.

( 341 )

1’ Almendral, puis commençai à monter la côte. A mesure queje m’élevais,
je dominais sur un vallon charmant, orné ça et là de petites maisons et de
champs de culture. On voyait beaucoup d’arbustes mélangés à quelques pal-
miers, voisins pour l’aspect, du yataï de Corrientes \. Je revis cette belle plante
avec grand plaisir; mais je l’abandonnai bientôt, avant même d’arriver au
sommet de la côte. Là un autre spectacle suspendit quelque temps ma marche :
c’était le panorama entier de la baie et de la rade de Valparaiso, qui s’offrait
à moi, par un ciel pur, éclairé, dans toutes ses parties, d’un brillant soleil.
Rien de plus imposant que cette immense étendue du grand Océan, dont
la ligne invariable vient à l’horizon encadrer le tableau.

Je dis adieu à la mer pour quelques jours et roulai vers Santiago. Je
descendis dans une belle plaine ou coule un vaste ruisseau, et je suivis une
campagne peu variée jusqu’à Casa blanca (Maison blanche), où l’on s’arrêta
pour coucher. En France, un cabriolet occuperait tout au plus un homme
et un cheval; au Chili c’est tout différent : on a un postillon et deux ou trois
chevaux; de plus, un autre postillon pousse devant vous une troupe de chevaux
destinés aux relais, car le cheval qui ne traîne pas, n’est pas censé se fatiguer.
Casa blanca est situé au milieu d’une belle vallée. C’est une ville toute
moderne, oit l’on trouve des hôtels et presque le confortable européen.

A la pointe du jour je me remis en route. Je traversai une très-belle vallée,
couverte d’assez beaux arbres, et j’arrivai à la côte de Zapata, où, m’élevant
lentement jusqu’au sommet, j’eus une vue magnifique de la campagne que
je venais de traverser. De l’autre côté, je trouvai le village de Curacavi, et
coupai à travers la vallée de Poangué, jusqu’à Bustamente, où mes con-
ducteurs voulurent s’arrêter. Il est en Amérique peu de routes plus fré-
quentées que celle-ci; on y rencontre, à chaque instant, des hommes à cheval,
guazos, fermiers ou négocians, des mules chargées de marchandises, et sur-
tout beaucoup de charrettes remplies de jeunes femmes, les unes venant de
Valparaiso, les autres s’y rendant. Je demandai à mon compagnon le motif
de cette migration si nombreuse d’un seul sexe; mais il était peu louable,
et je me dispenserai d’en parler. Ces charrettes sont conduites par des charre-
tiers que distingue un costume tout particulier: ils portent les cheveux longs,

Chili.

1. Ce palmier ne fut long-temps utile que pour les petits cocos, qui se vendent par sacs sur-
toute la côte du Pérou, et dont l’amande est très-agréable. Aujourd’hui, près d’Aconcagna, on
l’abat tous les jours pour faire de l’eau-de-vie, et sans doute que ce dernier usage amènera tôt ou
tard son entière destruction.

fi

1830.

Chili.

( 342 )

tresses derrière le dos, un chapeau pointu sur la tête, une chemise sans
manches et un large pantalon bleu n’arrivant qu’au genou; le reste de la
jambe est nu. 1

Après une heure de repos, on abandonna le petit village de Bustamente.
On marcha dans la plaine jusqu a la cote de Piado, bien plus elevee que
celle de Zapata, et qui est même la plus difficile de toute la route par sa lon-
gueur, le chemin faisant vingt-six détours sur le flanc de la montagne, avant
d’aboutir au sommet. Le spectacle qui s’offre alors aux yeux du voyageur,
lui fait sans peine oublier la fatigue de ce trajet. Une partie de la chaîne
des Andes, surmontée de ses sommités neigeuses, apparaît tout à coup. Cene
sont plus des collines mollement accidentées, mais des montagnes majestueuses,
des pics, des crêtes qui s’élèvent au-dessus des chaînes de second ordre, et
s’élancent vers les cieux, en traversant la zone des nuages.

On monte constamment depuis Valparaiso, d’où il suit que la pente est bien
plus prolongée sur un des côtés des montagnes que sur l’autre; aussi, au-
delà de la côte de Prado, j’eus peu à descendre pour arriver dans une belle
plaine où coule le Rio Podaguel, au milieu de bois d’acacias épineux, très-
voisins, pour l’aspect, des espinillos de la province de Santa-Fe, sur les bords
du Parana. VI. Bibourd , négociant français , dont j’avais eu le plaisir de faire
la connaissance à Valparaiso, et qui, avec une extrême obligeance, m’avait
offert sa maison à Santiago , eut encore la bonté de venir à cheval au-devant
de moi. Nous cheminâmes ainsi quelque temps, et enfin nous aperçûmes
bientôt les nombreux clochers de Santiago, où peu après nous étions arrivés.

Je ne passai à Santiago que huit jours, pendant lesquels je vis la ville,
ses environs, et fis plusieurs connaissances importantes pour le succès de mon
voyage. Je ne m’étendrai pas sur la capitale du Chili, décrite si souvent par
les voyageurs. Je dirai seulement que c’est une grande et belle ville, bien
percée, et que de larges rues toujours dirigées nord et sud, est et ouest, divisent
en quadras ou carrés égaux. Elle est traversée par une rivière torrentielle
à la saison des pluies, le Rio Mapocho, dont on a détourné les eaux pour
arroser le milieu de chaque carré de maisons. Au sud de la ville est la pro-
menade de la Cañada, très -fréquentée, les dimanches surtout; au nord, le
Tajamar ou digue pour retenir les eaux de la rivière, et de l’autre côté le
faubourg de la Chimba ; à l’est, s’élève le Cerro de Santa-Lucia, petite montagne
conique qui domine toute la cité, et du sommet de laquelle on a un magni-

1. Voyez Costumes, pi. II, .figure de droite.

( 543 )

fique panorama. Dans mes promenades je gravis un jour, avec M. Gay, une
montagne plus élevée, située bien en dehors de la ville, et d’où je pus admirer
les beaux jardins qui entourent Santiago, en faisant non-seulement une grande
ville de commerce, mais encore une ville des plus agréable comme habita-
tion. La température y est assez égale pour qu’il n’y fasse jamais très-grand
froid ni très-grand chaud, en raison, d’un côté, de sa latitude, et de l’autre,
de sa proximité des Andes \ Quoique nous fussions en été, je vis un jour les
montagnes les plus élevées de la vallée de Santiago se couvrir momentané-
ment de neige, sans que, pour cela, la température changeât sensiblement
dans la ville. On pourrait l’appeler Valparaiso (vallée du Paradis), avec
bien plus de raison que le port, oii la végétation est peu développée; mais
on se rappelle que ce nom fut appliqué par des aventuriers qui venaient dn
désert d’ Atacama.

J’avais trouvé au Chili deux personnes dont les noms sont très-connus au
Pérou, par les hautes fonctions politiques quelles ont remplies, MM. Pviva-
guero et le général Don Pio Tristan. Quand ces messieurs me virent décidé à
quitter le Chili, ils eurent la bonté de me donner, pour le général Santa-Cruz,
président de Bolivia, des lettres de recommandation très -pressantes. Je ne
veux pas non plus laisser Santiago, sans témoigner ici ma reconnaissance à
M. Bihourd pour la manière toute fraternelle avec laquelle il a bien voulu
me recevoir dans la cité chilienne. C’est avec plaisir que je me plais à le
nommer, comme étant peut-être celui des négocians qui comprend le mieux
le commerce d’exportation dans ces contrées.

De retour à Valparaiso, notre consul général, M. de Laforêt, me com-
muniqua une lettre du général Santa-Cruz, qui me fit arrêter de suite mon
itinéraire. Ce généreux président de la république de Bolivia , ami des sciences
et de sa patrie, recommandait instamment à M. de Laforêt de m’engager à me
rendre dans son beau pays pour y rechercher des richesses naturelles jusqu’a-
lors ignorées , disant à l’avance qu’il s’empresserait de me procurer toutes les
facilités désirables pour voyager avec fruit. On conçoit que j’acceptai avec
empressement cette offre, qui me donnait l’espoir de visiter une contrée
si peu connue, et que je reçus avec reconnaissance les recommandations
obligeantes de M. de Laforêt pour le général Santa-Cruz. Comme je devais
aller débarquer au port d’ Arica, et m’enfoncer immédiatement pour quelques

1. Santiago est au 33.e degré 40 minutes de latitude sud, et à 818 mètres d’élévation au-dessus
du niveau de la mer. (Humboldt, Voyage, t. IX, p. 236.)

1830.

Chili.

( 544 )

années au centre du continent américain, il fallut penser à me munir à Val-
paraiso de tout ce qui pouvait m’y devenir nécessaire. Je n’ignorais pas que,
dans l’intérieur, je me trouverais sans aucune ressource. D’un autre côté, mes
dépenses de voyage ayant été beaucoup plus fortes que mes appointemens ,
je me voyais à découvert de près d’une année, sans prévoir comment je
pourrais me maintenir dans un pays où je serais pourtant contraint à quelque
représentation, si je voulais me faire un peu considérer. Ma position était
réellement des plus critique, et il y avait presque de la témérité à ne pas
reculer devant l’idée de m’aventurer dans des circonstances semblables à
quelques centaines de lieues, au sein d’un continent d’où le retour pouvait
m’être impossible. Je me confiai encore ici entièrement à la Providence.

Parti de France avec le maximum des appointemens donnes aux natura-
listes voyageurs qui m’avaient précédé (6*, 000 francs par an), il me fallait
faire face à tous les frais de voyage, acheter des objets d’histoire naturelle ,
et les transporter quelquefois pendant des centaines de lieues jusqu aux ports.
D’aussi faibles ressources ne m’avaient pas permis de faire, dans l’intérêt de
la science, des excursions aussi étendues queje l’aurais désiré. J avais manqué
de belles occasions , et la somme n’avait pu suffire à mes dépenses , quelqu é-
conomie que j’eusse apportée dans ma manière de vivre, et quelques privations
que je me fusse imposées. L’exposé de ces faits a l’administration du Muséum me
fit obtenir d’elle une augmentation de 2,000 fr., ce qui portait à 8,000 fr. mes
revenus annuels. Comparée aux dépenses a faire, cette somme1 était bien loin
encore de suffire dans le pays. Tous les voyageurs savent que la piastre (5 fr.)
ne représente pas au Pérou une valeur relative de plus cl’un franc de France ;
aussi mes 8,000 fr. ne correspondaient-ils, dans ces contrées, qu’à 1 ,600 piastres,
équivalant à un chiffre de 1,600 de nos francs. Or, on sait si avec de sem-
blables ressources on pourrait entreprendre une suite de voyages meme dans
notre Europe , et l’on peut se faire une idée de ma position si souvent pénible en
Amérique. Je ne rappelle ici ces faits, qui sont venus m’apporter une difficulté
de plus à vaincre dans mes voyages, et qui, pendant huit années de ma
vie, ont singulièrement troublé mon repos, que pour rendre mon experience
utile à ceux qui voudraient à l’avenir s’aventurer dans une semblable entre-
prise, sans avoir préalablement pris, à cet égard, les mesures nécessaires
pour assurer le succès de leurs expeditions lointaines.

1. Je ne recevais plus alors de M. le duc de Rivoli les sommes annuelles qu’il avail bien voulu

m’accorder pendant les premières années de mon voyage.

. —

( 345 )

I - ; • >. . . ; * ■ .■

CHAPITRE XXIV.

Voyage par mer et séjour à Cobija (Bolivia). — Voyage par mer du port d’ A rica
(Pérou). — Voyage et séjour à Tacna.

WVHWWV WIWVWWVVW

5. A"

Voyage par mer et séjour à Cobija (Bolivia).

Je m’étais embarqué dès le 8 Avril, pour me rendre au port d’ Arica; mais on
ne put mettre à la voile que le 9. J’avais pris passage à bord d’un bâtiment
prussien, 1 eKronprinz von Preussen (le Prince héréditaire de Prusse), navire
moitié marchand et moitié militaire, appartenant au prince dont il porte le
nom et naviguant pour son compte. E11 levant l’ancre, je fus agréablement
surpris par un chœur charmant qu’exécutaient les matelots, en virant au
cabestan, et qu’ils répétaient à chaque grande manœuvre. Ces chants me frap-
pèrent vivement alors, et revinrent à mon souvenir, lorsqu’après mon retour,
traversant la Suisse allemande, j’entendis une musique semblable, au départ
et à l’arrivée des bateaux à vapeur des lacs de Thun, de Brientz; et des chœurs
jusqu’au pied des glaciers du Grindelwald ou de la cascade du Giessbach.

S’il m’est souvent arrivé d’éprouver un sentiment pénible en abandonnant
un lieu où j’étais resté plus ou moins de temps, j’avouerai qu’il n’en était
pas ainsi du Chili. Soit que je l’eusse considéré comme un lieu de passage,
soit que le désir de pénétrer au centre du continent l’emportât sur toute
autre impression, je vis sans regrets s’éloigner le port et s’effacer le rivage.
Pendant six jours que dura le voyage, nous aperçûmes toujours la terre;
comme elle était très - éloignée , nous ne pouvions rien saisir de la forme
des parties les plus rapprochées de la côte; mais nous avions sans cesse
en vue les sommités neigeuses qui s’élèvent au-dessus des nuages, et se perdent
à une grande hauteur au-dessus de l’horizon.

Bien n’est plus agréable que de naviguer du sud au nord sur la côte tem-
peree et chaude du Chili, de la Bolivia et du Pérou. La mer y est presque
toujours calme, et justifie, dans toute son étendue, le nom d ’océan Pacifique ,
que lui donna Magellan, affranchi des tempêtes des régions australes. Les
vents y sont généralement du sud; et, joints aux courans, toujours dirigés

1830.

O

9 Avril.

Côtes
I» Chili.

( 346 )

Isso, vers le nord, font avancer rapidement, sans qu’on s’en aperçoive; aussi les
— — voyages du Chili au Pérou ne sont-ils absolument rien. Il n’en est pas de
a, f Chili. même du trajet du Pérou au Chili. Si l’on veut alors suivre la côte, il faut,
au contraire, lutter sans relâche contre les vents et le courant. Pendant
long-temps les navigateurs espagnols n’avaient pas d’autre route que celle de
la côte; il en résultait que, si quelques jours leur suffisaient pour arriver a
Lima, le trajet de Lima au Chili leur demandait souvent trois mois. Enfin,
un capitaine espagnol, las de suivre la routine de ses devanciers, partit
du Callao, port de Lima; et, loin de longer la côte, s’éloigna immédia-
tement à deux cents lieues au large du continent américain. Il trouva là
des vents variables, différais de ceux qui régnent sur la côte; il en profita,
et se rendit en moins de vingt jours au Chili, oh il remit les dépêches que
le gouvernement lui avait confiées. Les autorités, étonnées de la date des
lettres, crièrent au sortilège, et le pauvre capitaine eut beau expliquer sa
marche, il fut impitoyablement emprisonné, jusqu’à nouvelle information
prise au nom du saint-office. Cette nouvelle route est maintenant suivie par
tous les navires; Lima se trouve ainsi rapprochée du Chili, et le commerce

a fait un pas immense, en gagnant du temps.

Après avoir passé successivement devant Coquimbo et Copiapo , les deux
derniers ports du Chili du côté du nord, après avoir longé le désert d’ Ata-
cama, le U Avril au soir, nous étions en face de la pointe sud de la haie
Mexiiio- de Mexillones 1, marquée par une haute montagne basaltique ou granitique
4 Avril, de la forme d’un pain de sucre écrasé, qui se montre au milieu de terres,
elles-mêmes assez élevées au-dessus du niveau de la mer et coupées perpen-
diculairement à leur extrémité nord. Derrière pourtant on aperçoit encore,
à une grande distance, les derniers contreforts des Cordillères occidentales,
parmi lesquels, au nord, se dessine une montagne connue des marins sous
le nom d’Alto de Cobija (hauteur de Cobija). La haie de Mexillones offre la
plus sûre et la plus belle de toutes les rades de la côte du Pérou et de la
Bolivia; elle est si vaste, qu’à peine de son entrée distinguerai t-on les navires
qui seraient mouillés au fond. Avec de si grands avantages, plusieurs raisons
empêchent de l’utiliser. Jusqu’à présent, malgré des efforts reiteres , on ny a
pu nulle part trouver de l’eau douce; difficulté à laquelle se joint celle de
traverser des déserts arides et secs d’une grande étendue, pour gagner les

premiers points habités.

1. Mexillones veut dire moules; ainsi la baie porte le nom de Baie des Moules, tiré de la grande
quantité de ces coquilles qu on y trouve.

( 347 )

En approchant de la côte, avant d’arriver à Cobija, je remarquai que isso.
toutes les pointes de rocher, assez élevées pour se trouver à l’abri de la o
houle, sont teintes en blanc, couleur qu’affectent aussi les sommités des falaises nes
de la côte. Ce phénomène m’occupait fort , et j’en demandais en vain à la
géologie l’explication, que la zoologie devait me donner plus tard. En effet,
cette matière blanche, souvent en couches très-épaisses, était tout simple-
ment de la fiente d’oiseaux, connue dans le pays sous le nom de guano, et
formant comme engrais l’une des principales branches de commerce de la côte.

11 serait difficile d’expliquer ces amas si considérables , par la quantité ordi-
naire d’oiseaux que nous sommes habitués à voir sur nos côtes; mais, en
Amérique , il n’en est pas ainsi. Le grand nombre de points inhabités permet
à la gent ailée de nicher en paix; tandis que cette mer vierge, pour la pêche,
et peut-être l’une des plus poissonneuses du monde, leur offre une nourriture
facile. Il en résulte que ces animaux y sont si nombreux que, dans certaines
saisons, leurs diverses espèces obscurcissent l’air de leurs troupes voyageuses. 1
Tous ces oiseaux de mer, se reposant toujours pour dormir en grande société sur
les mêmes points, augmentent journellement la couche de guano, et comme
il ne pleut pas dans le pays, le sol n’est jamais lavé par ces averses auxquelles
nous sommes accoutumés en Europe; ces amas ne peuvent dès -lors être
enlevés que par la main des hommes.

Les ports de Valparaiso, de Coquimbo et de Copiapo, au Chili, de Cobija, Cobija,
en Bolivia, d’ Arica, cl’Ilo, d’Islay, de Pisco, au Pérou, sont formés d’une
pointe de terre qui garantit des vents régnans du sud; aussi, lorsque les vents
du nord, assez rares, souillent quelquefois, depuis Mai jusqu’en Août, ils
causent de grandes pertes au commerce. Je fus frappé de cette simplicité des
ports, en approchant de Cobija, où, sur une côte courant parallèlement du
nord au sud, une pointe basse, avancée dans lamer, vint s’offrira ma vue
pour seul abri du port de Bolivia. Cette pointe de rocher, sur laquelle flottait
un drapeau blanc, cachait quelques navires au mouillage. Nous eûmes bientôt
franchi cette barrière, et nous nous trouvâmes au milieu du port.

Si le parfum des fleurs, l’aspect grandiose de la belle végétation du Brésil
étaient venus exalter mon esprit à mon arrivée à Rio de Janeiro, je fus loin
d’éprouver les mêmes émotions, en parcourant des yeux la campagne de
Cobija. Je me sentis, au contraire, profondément attristé, en y cherchant

1. Ces troupes sont formées des espèces des genres Puffin, Fou, Pélican, Cormoran, Paille-
en-queue, etc. Voyez le paragraphe suivant.

1830.

Cohija.

( 348 )

inutilement trace de verdure. Toute la nature semblait être en deuil; et, loin
de trouver sur cette terre si vantée du Pérou, cette richesse proverbiale
d’aspect, dont l’idée s’y rattache inséparablement, dans tout le reste du
monde, je voyais à droite une pointe noire, formée de rochers déchirés ; en face
une côte où la houle se brise avec fracas, au milieu de roches; quelques
maisons de mince apparence, au pied d’une falaise coupee a pic; et, au-dessus,
une plaine en pente entièrement nue, partant de la mer et s’élevant peu à
peu vers des montagnes abruptes, elles-mêmes sèches et décharnées. Tout le
prestige avait disparu; et j’éprouvai, non sans un vif sentiment de tristesse,
la double crainte de ne rencontrer rien de pittoresque sur cette terre ingrate;
et d’y voir mes espérances de découvertes entièrement déçues. Pourtant avec
la réflexion, en apercevant cette côte accidentée, ce vaste champ des mers,
et au-dessus, des rochers nus, des montagnes que ne déguise nullement
la végétation, je pensai que la zoologie marine et la géologie m’offriraient
encore des trésors et assez de moyens de remplir les loisirs de la relâche.

Je descendis à terre sous ces nouvelles impressions. La chaloupe me porta
vers un point où se fait sentir un très-fort ressac. On n’aperçoit d’abord que
des hr i sans ; mais bientôt on passe avec la lame entre deux rochers, puis
l’on attend le moment favorable pour se laisser pousser par la houle sur
la grève. Je ne pus cependant pas débarquer sans être mouillé de la tête
aux pieds; accident, il est vrai, des moins sérieux sous les tropiques, et
qui ne m’empêcha pas de faire des visites. Je me présentai chez le gouver-
neur de la province, qui m’accueillit avec beaucoup de bienveillance, et je
fis ensuite la connaissance des chefs de plusieurs maisons de commerce,
parmi lesquels je citerai un compatriote, M. Huber. Tous me reçurent de
la manière la plus cordiale, avec cette franchise qu’on ne trouve que dans
les ports éloignés des villes, et devenus le rendez-vous de toutes les

nations.

Cobija fut de tout temps habité par des indigènes pêcheurs de la tribu des
Changos1, sans doute soumis aux Incas, en meme temps que les Atacamas. Il
paraîtrait même que ces Indiens y étaient assez nombreux au commencement
du dix-huitième siècle. Fresier2 dit qu’en 1712 ils habitaient une cinquan-
taine de cabanes, et que ce port était alors fréquenté par des contrebandiers

1. Des corps très-anciens trouvés sous mes yeux, en faisant une fouille, m’en ont fait acquérir
la certitude.

2. Relation d’un voyage de la mer du sud, p. 130.

( 349 )

français, qui, en échange de leurs marchandises, recevaient de l’argent apporté
de Lipes et de Potosi. La nécessité de réprimer cet ahus , détermina probable-
ment le gouvernement espagnol à fonder là un petit village, qu’on y bâtit
dans le courant du siècle; mais l’église ne fut achevée qu’en \ 777 1. Plus tard,
une épidémie y détruisit beaucoup d’indiens; et la révolution américaine ayant
fait disparaître cette jalouse surveillance que rendait inutile l’interruption
des travaux des mines, Cobija fut presqu’abandonné. Après l’émancipation
de l’Amérique , le partage des terres suivant les anciennes limites de gouverne-
mens donna au Pérou le port d’ Arica, qui devait plus naturellement appartenir
à la Bolivia; et cette dernière république, n’ayant pas de port à elle, se trou-
vait dès-lors contrainte à payer un droit de transit. En \ 825, la Bolivia pensa à
utiliser Cobija; et, secondée par un Espagnol très-riche, Cotera, ce port, jadis
désert, devint bientôt le centre du commerce d’inter-nation, et l’un des comp-
toirs des principales maisons du Chili et du Pérou. Les cabanes de pêcheurs
furent remplacées par un hôtel du gouvernement, une douane, une caserne,
et par quelques jolies maisons de bois apportées du Chili. C’est dans cet état
que je trouvai le port, appelé Puerto -la-Mar; et, dès-lors, d’autant plus
florissant, qu’en 1828 le général Santa-Cruz, jaloux du bien de son pays,
avait réduit à deux pour cent les droits de douane sur toute espèce de mar-
chandises. De grandes difficultés restaient néanmoins à vaincre pour consolider
ce commerce; car Potosi est à cent cinquante, Oruro à cent soixante-treize
lieues du port. Sur cette distance, qu’on franchit à dos de mules, il y a premiè-
rement vingt- cinq lieues d’un sable mouvant sans eau jusqu’à Chacansi;
puis viennent des déserts où l’on trouve à peine trois villages, Calama, Chiu-
Chiu et Santa-Barbara, perdus, en quelque sorte, au milieu de plaines sablon-
neuses sèches , ou dans les montagnes de la Cordillère , qu’il faut franchir avant
d’arriver sur les plateaux.

Après avoir passé la journée à me faire une première idée du pays, j’en-
tendis le soir sonner la cloche du village. Je m’en étonnais, sachant qu’il n’y
avait pas de curé, lorsqu’on m’apprit que presque tous les commerçans
dînaient ensemble dans un restaurant nouvellement établi pour les étrangers,
et que le son de la cloche les avertissait qu’ils étaient servis. Je profitai de
l’avis et me dirigeai vers le rendez-vous général. C’était une espèce de tente
à moitié entourée de planches et de nattes, sur laquelle on avait étendu une
toile en guise de toit. L’ameublement correspondait à l’extérieur; une longue

1. C’est la date sculptée sur ce monument.

1830.

Cobija.

( 350 )

table et des bancs de bois en faisaient tous les frais. On nous servit de beau
poisson, mais de la viande prétendue fraîche, apportée de Copiapo il y avait

quelques jours.

Les jours suivans je fis plusieurs courses dans les environs, en rayonnant
autour de Cobija. En partant pour une de ces promenades, je passai près
de l’église, afin de voir de près les seuls arbres du pays, semés sans doute
par les premiers habitans espagnols, et consistant entrois palmiers, dont un
assez élevé, de la même espèce que ceux du Chili, deux figuiers, un saule
et une espèce d’acacia. Tous sept sont placés à côté les uns des autres , a la
seule place oii il soit possible de trouver un peu d’humidité, à quelques lieues
à la ronde. Auprès coule, par un petit tuyau d’un pouce de diamètre, l’unique
fontaine qui fournisse aux besoins du village et des Indiens des environs. J’y
trouvai plusieurs Indiennes changos, vêtues de noir, et portant, avec une
courroie appuyée sur le front, une hotte formée de quelques morceaux de
bois divergens, que retenait par le bas une espèce de dissage h Elles venaient,
quelques-unes chargées de leurs enfans, chercher de l’eau de deux lieues de
distance, d’une mine de cuivre alors en exploitation. En descendant vers le
rivage, je vis plusieurs des huttes de ces pêcheurs indigènes. Comme il ne
pleut jamais dans cette contrée, ils se contentent de quatre piquets fichés en
terre, sur lesquels ils jettent des peaux de loups marins. Là toute la famille,
souvent nombreuse, couche sur des algues sèches ou sur des peaux de mou-
tons; elle n’a pour mobilier que des coquilles, quelques vases, des instru-
mens de pêche, et pour nourriture que du maïs torréfié et le poisson que les
hommes vont pêcher au large. Non loin se voyaient, sur le rivage, les singu-
lières embarcations dont ils se servent, et dans la construction desquelles
leur industrie supplée ingénieusement au manque du bois dont est prive le
pays. Elles sont formées de deux longues outres cylindriques en peau de loup
marin, relevées et acuminées aux deux extrémités, frottées d’huile de phoque
et remplies d’air, au moyen d’un tuyau. Une fois bien gonflées, les Indiens
les attachent fortement ensemble, les serrant plus d’un bout que de l’autre,
pour figurer la proue ; ils établissent dessus un léger lit de quelques barres
de bois, de varechs ou de peaux, et, défiant la vague, se lancent dans cet
équipage au sein de la mer. C’est avec ces bateaux, appelés balsas, que tantôt
à genoux, tantôt assis sur le devant et ramant au moyen d’une longue percbe
portée des deux bouts alternativement à droite ou à gauche, ils vont au

1. Voyez Coutumes et usages, pi. VI, et Homme américain, p. 1Ô3

( 351 )

loin sur les rochers chasser les loups marins, très-communs sur toute la côte.
Ils s’en servent, le plus souvent, pour gagner le large; là ils épient les pois-
sons ', les suivant d’un œil perçant au sein de l’onde, et saisissant le moment
favorable pour leur lancer avec une adresse extrême un petit harpon, qui
manque rarement son but. On voit ces balsas et leurs propriétaires sur toutes
les parties de la côte, et quelquefois à plus de vingt lieues de leur point
de départ. C’est aussi avec ces barques légères que la fraude se fait entre
les négocians du pays et les navires mouillés en rade, pour les marchandises
prohibées, telles que» l’argent natif ( plata pina ) et autres objets de grande
valeur; aussi chaque maison a-t-elle son balsero attitré, toujours dépositaire
de grandes richesses, et toujours personnellement dans le dénument le plus
absolu, lui et sa famille. Hommes dévoués, ces balseros sont prêts à tout.
Leur probité est si bien reconnue, qu’on n’a jamais un instant de crainte
lors même qu’ils sont les instrumens d’une opération importante, et chargés
de valeurs énormes.

Continuant ma promenade vers le nord, je suivis la côte, partout bordée
de blocs de rochers granitiques, contre lesquels la vague s’acharne inutile-
ment. Je rencontrai plusieurs troupes de mules venant de l’intérieur, hale-
tantes; car elles avaient fait vingt- cinq lieues sans eau; elles marchaient
en hâte vers Cobija, ou enfin elles allaient pouvoir se désaltérer, devant en
repartir dès la nuit suivante, pour fournir la même traite, attendu qu’à Cobija
il n’y a point de pâturages, ce qui ne permet pas d’y faire séjourner les bêtes
de somme. Je recueillis sur la côte beaucoup de coquilles, au milieu des rochers
et entre les cailloux; puis je gravis avec assez de peine une falaise coupée pres-
que perpendiculairement, cl’oii je dominai la rade. C’était, sans aucun doute,
le lieu le plus propice pour prendre une idée juste du pays. Je saisis cette
occasion avec empressement; et, prenant un crayon, je copiai la nature telle
quelle se montrait à mes yeux, sans l’embellir1 2. Au-dessous de moi , la mer hou-
leuse sur la côte, unie comme une glace au large, s’offrait dans toute sa splen-
deur; à droite, la baie de Cobija en son entier, avec ses rochers, ses maisons sans
toits et les navires de la grande rade; le tout terminé par cette pointe basaltique
qui forme l’extrémité sud du port. Au-dessus, des terrains absolument nus
s’élèvent en pente douce jusqu’au pied des montagnes abruptes, les plus hautes
de tous les points de la côte, signe facile à saisir pour les marins, et qui leur

1830.

Cobija.

1. Voyez Coutumes et usages, pi. IX.

2. Vues, n.° 7.

( 352 )

1830. facilite la reconnaissance du port. Je marchai long-temps dans cette direction,
77~ sans trouver de différences dans les accidens, recueillant seulement des roches

Uobija. # - ^ . r

ignées d’une grande beauté et des fers oligistes tres-mteressans.

Une promenade vers le sud me fit naturellement porter mes pas vers la
pointe de rochers qui forme le port. Ce sont des basaltes noirs, mais prisma-
tiques, hérissés partout de pointes dechirees. Je voulus pourtant, au risque
de me rompre le cou, gravir jusqu au dernier point accessible, afin dejuger
des animaux marins qui vivent entre les rochers ; j en fus quitte poui revenir
presque sans bottes et les jambes écorchées. En dehors de la pointe sont
quelques plages demi-sablonneuses,’ jy trouvai les restes dune baleine qui,
s étant échouée l’année d’avant, avait failli faire abandonner le pays, par la
mauvaise odeur qu’elle répandait. On avait ete oblige dy mettre le feu, pour la
consumer, et purifier ainsi ce foyer d’infection. Je remarquai encore sur la
côte un grand nombre de céphalopodes échoués et plus ou moins secs . C étaient
les restes de ces migrations annuelles qui partent des régions méridionales et
viennent couvrir toute la côte, depuis le Chili jusque pies d Arica.

J’ai à parler d’une partie très-intéressante des environs de Cobija : de la
composition des falaises, des plaines qui les dominent, et des montagnes qui
terminent le tableau, vers l’intérieur des terres; point des plus important
pour la géologie1 2. Près de la côte sont des bancs horizontaux formés de coquilles
marines, élevés de dix à quinze mètres au-dessus du niveau actuel des mers, et
annonçant une sur-élévation des terres qu on peut faire remonter au commen-
cement de notre époque, puisque les coquilles sont celles qui vivent encoie
aujourd’hui sur la côte. Plus haut, dans la plaine, parmi les alluvions et les
débris de roches tombés des montagnes, on voit percer des roches basaltiques,
les mêmes que celles de la pointe, sur lesquelles , jusqu’à près de cent mètres
au-dessus de l’océan, se trouvent encore en place, blanches et décolorées, les
coquilles qui y ont vécu, et partout des restes annonçant évidemment le
séjour des mers. Rien n’est trompeur comme la distance dans les montagnes.
Une fois en plaine, on croit toucher leur pied; et pourtant on en est encore
assez éloigné, d’autant plus qu’on marche d’abord avec facilité sur de petits
fragmens de roches; mais bientôt les morceaux deviennent de plus en plus
volumineux et finissent par présenter de véritables rochers. En approchant

1. Voyez Mollusques, Ommastreplies giganteus, et Monographie des Céphalopodes acétabu-
lifères.

2. Voyez la partie géologique spéciale.

1830.

( 553 )

des montagnes, je m’étonnai de rencontrer partout, dans la direction des
ravins, des lits de torrens dont les traces sont évidentes, et des eaux dont
on peut calculer la force et le volume par les énormes blocs transportés,
et par leur profondeur de plus de quatre mètres, sur quelquefois six ou huit
de largeur. Ces traces me surprirent d’autant plus, que depuis les temps
historiques les plus reculés, il n’est pas tombé une goutte d’eau à Cobija,
ni sur toute la côte du Chili et du Pérou, comprise entre Copiapo et Payta.
Pourtant nul doute qu’au commencement de notre période il n’y ait eu des
pluies abondantes en ces lieux, ainsi que sur tous les points du versant
occidental des Andes, où maintenant il ne pleut jamais. Doit- on, pour
expliquer ce changement de l’atmosphère, supposer un bouleversement com-
plet dans la direction des vents, changement qui paraît peu probable; ou
faut-il remonter à des causes analogues à celles qui ont fait descendre les
glaciers d’Europe au milieu des vallées aujourd’hui tempérées? Je pencherais
pour cette hypothèse, que jeme propose de développer ailleurs. Il est évident
que, si, par suite d’un abaissement de température, les montagnes sont for-
tuitement couvertes de neiges, il s’y forme des torrens, lorsque la tempé-
rature de cette latitude s’y trouve subitement rétablie.

J’ai déjà indiqué, à propos de la Patagonie1, les circonstances qui déter-
minent le manque de pluie sur toute la côte du Pérou; c’est encore une con-
séquence des vents régnans. En effet, souillant toujours du sud, les vents
apportent, sur les parties méridionales du Chili, des brumes épaisses, qui
entretiennent une végétation active dans rAraucanie et à Concepcion; mais,
vers le nord, ces nuages deviennent de plus en plus rares, et l’on y voit dimi-
nuer graduellement la végétation; maigre à Valparaiso, elle est très -rare à
Coquimbo, cesse tout à fait à Copiapo, et disparaît plus loin, au désert
d’ Atacama, célèbre par ses sables mouvans. Tout le Pérou occidental est couvert
de cendres ou de sables transportés au gré des vents ; aussi là des cours d’eaux
dus à la fonte des neiges des Andes, permettent-ils seuls à l’industrie humaine
de féconder, de loin en loin, la terre au moyen d’une irrigation artificielle, et
d’y créer ces gracieuses oasis, semées sur la côte, au milieu de brulans déserts.

Je reviens au pied de la montagne, où je fis plusieurs excursions. Tantôt
j’y allais avec un homme que je chargeais de cette jolie variété de roches
ignées2 de toutes les couleurs, où le vert contraste avec le violet, le rouge

1. Voyez t. II , p. 296.

2. Ce sont , suivant M. Cordier , des diorites grenues , souvent amygdaloïdes , des wackes anciennes ,
à noyaux d’épidote, etc.

il.

45

1830.

Cobija.

( 354 )

et le noir; tantôt j’y allais seul; tantôt, enfin, en compagnie de quelques négo-
ciais de Cobija. Cette dernière course avait pour but la visite d’une mine d’ar-
gent. Partis à la fraîcheur, pourvus d’un guide indigène, nous nous rendîmes au
pied de la montagne, où je trouvai de nouveau quelques espèces de coquilles
terrestres qui, privées de pluie et de végétation, se contentaient apparemment,
comme les cactus rabougris, sur lesquels elles vivent, de la faible humidité de
l’air. Il restait à gravir des pentes escarpées; chacun de nous suivait de l’œil
la direction presque perpendiculaire que nous avions à prendre, et peu s’en
fallut que ces messieurs ne renonçassent à m’y accompagner; mais l’amour-
propre, plutôt que le plaisir, les y décida. Nous commençâmes donc à gravir
péniblement, nous accrochant aux rochers, et nous arrêtant souvent. Après plus
d’une heure d’une marche extrêmement fatigante, mes compagnons per-
daient de nouveau courage, malgré mes exhortations, lorsque le guide, léger
comme une chèvre, nous montra, de loin, le but que nous devions atteindre.
Il était, en effet, difficile de le suivre dans un sentier non tracé, qui, presqu’à
pic, dominait des précipices affreux, et où se détachaient sous nos pieds des
blocs énormes, qui roulaient avec fracas jusqu’au bas de la montagne, en fai-
sant résonner l’écho dans leur chute. Après quelques nouvelles pauses, nous
arrivâmes enfin à la mine. C’est une excavation presque verticale, de trente
pieds de profondeur. Nous trouvâmes, au dehors, de beaux échantillons de
fer oligiste et quelques roches contenant un peu de cuivre. J’en recueillis quel-
ques-uns et voulus descendre dans la mine; j’y réussis, mais ce ne fut pas
sans peine, obligé que j’étais de me cramponner des genoux et du dos, comme
les ramoneurs dans les cheminées. Suivant l’usage du pays, on s’était con-
tenté de suivre, en serpentant, la largeur du filon, sans tracer de galerie
où l’on pût circuler.

Jusqu’au point où nous étions, la montagne est composée des mêmes
roches ignées. Je n’y avais vu d’autre végétation que quelques cactus. Le guide
m’assura que, près d’une source voisine, j’en trouverais davantage. Je me dé-
cidai à gravir encore, et rencontrai, à peu de distance, une tache humide de
quelques mètres d’étendue, où avaient crû quelques figuiers, plantés sans doute
par les mineurs, et un petit nombre de plantes indigènes, telles que carex et
céleri sauvage. Je recueillis tout ce qui s’offrit à moi, sans pouvoir me désaltérer,
l’eau étant trop chargée de sulfure. Je voyais majestueusement planer, au-dessus
et au-dessous de moi, le fameux condor, dont on a tant exagéré la taille1. Je

1. Voyez aux Oiseaux l'article Condor, pour les mœurs de cet oiseau.

( 355 )

dominais cette mer tranquille et sans bornes; mais je n’éprouvais rien de ce i83o.
que j’avais senti dans une halte à l’aqueduc du Corcovado, près de Rio de
Janeiro 1 ; tant il est vrai que la nature sans végétation est dépourvue de tous
ses charmes! Je voulais gravir jusqu’au sommet de la montagne. Le guide
me dit ingénument qu’il ne restait plus, vers le sommet, que des chemins
de Guanacos , expression locale, signifiant que le trajet est impraticable
pour les hommes. Il fallut se décider au retour. On sait qu’il est souvent plus
difficile de descendre une pente rapide que de la monter. Il me fallut courir
plutôt que marcher; et après avoir failli plusieurs fois perdre f équilibre,
j’arrivai le premier au bas de la montagne, où mes compagnons dispersés
ne me rejoignirent que long-temps après, leurs vêtemens tout déchirés. Chose
étrange! Dans cette course aventureuse il ne m’était survenu aucun accident;
et, le lendemain, j’attrapai une entorse au milieu même de la rue.

Ce leger accident, qui pourtant amena une fievre violente, n’arriva,
par bonheur, que le jour même de mon départ; il me retint quelques instans
au lieu où nous prenions nos repas. Le maître était Crucého, ou natif de
Santa-Cruz de la Sierra, au centre de la Bolivia; j’aimais, en causant avec
lui, à me faire d’avance, par ses récits souvent un peu exagérés, une idée
de tout ce que je devais trouver de richesses au sein de cette nature vierge
encore, ignorée du naturaliste. Si l’on a vu les habitans des parties les plus
tristes du monde se rappeler avec bonheur leur patrie, combien ne devais-je
pas trouver cl exaltation chez un homme né au milieu du luxe de la végé-
tation des tropiques, et se trouvant alors dans un pays dénué de tous les
charmes du sien !

§• 2.

V o y age par mer au port cT Arica.

Le 20 Avril, après cinq jours de relâche, j’abandonnai, poussé par un 0^n
bon vent, le port de Cobija ou Puerto -la -Mar. Nous longeâmes encore les ,,a,ltique-
cotes bolivienne et péruvienne pendant trois jours, que j’employai à observer
ce que la mer m’offrait de nouveau. C’étaient, près du navire, de nombreux
poissons qui s élançaient tous ensemble à un ou à deux mètres au-dessus de
l’eau et retombaient ensuite, présentant presque, dans leur élan parabolique,

1 aspect d un arc-en-ciel, par l’éclat de leurs écailles, qui reflétaient mille cou-

( 356 )

1830. leurs aux rayons du soleil. C’étaient des troupes de grands dauphins bruns, à
— dorsale courbe, à museau court, qui nageaient lentement quelques heures de
Edifique. suite à l’arrière du navire, venant, d’instant en instant, a la surface rejeter
l’eau par leur évent et respirer l’air extérieur. Je fus même témoin d’un fait
assez difficile à observer. Plusieurs femelles étaient suivies de leurs petits qui se
jouaient à leurs côtés; tout à coup je vis l’une d’elles se retourner, le ventre
en l’air, et le petit venir se placer immédiatement sur elle et la téter tout a
son aise. Ce manège se renouvela plusieurs fois sous mes yeux , ce qui ne
me laissa aucun doute sur l’allaitement maternel des cétacés; question agitée
plus d’une fois, depuis mon retour, entre des savans du premier ordre.

Je passai vis-à-vis d’Iquiqué, fréquenté jadis seulement par les guaneros,
espèce de barques qui vont chercher du guano sur l’île d’Iquiqué, et qui le
transportent sur la côte. Ce guano, que laissent les oiseaux, et qu’on regarde
comme un excellent engrais, se recueille, à ce qu’il paraît, depuis plus de trois
siècles1, sur une île de moins d’une lieue de tour, située au nord de la pointe
d’Iquiqué. Plusieurs personnes m’ont assuré qu’il y en avait encore pour bien
long-temps dans le même lieu. Aujourd’hui ce village est célèbre par un autre
oenre de commerce, consistant en salpêtre ou nitrate de potasse, que beau-
coup de navires y viennent prendre, comme chargement de retour, pour le

transporter en Europe. . ,

Lorsqu’on est trop près de la côte du Pérou, on se voit souvent contrarie

par des calmes ; c’est ce qui nous arriva avant d’atteindre le port d’ Arica. Le
22 Avril nous étions à trois lieues du Morro d’Arica, pointe élevée qui ga-
rantit le port. Je voyais déjà distinctement, avec les côtes escarpées du sud, les
montagnes de second ordre formant derrière un vaste rideau brun, sur leque
se dessinaient les principaux pics neigeux coniques de la Cordillère. Un des
passagers, qui avait plusieurs fois fait le voyage de la Paz, me montra, parmi
ces monts couverts de neige, le Tacora, au pied duquel je devais passer, et
le Nyuta. Us paraissaient si rapprochés, qu’on aurait cru pouvoir y faire une
promenade de la côte; mais l’expérience m’apprit plus tard qu’ils en sont
séparés par environ trente lieues de route. J’eus tout le loisir de réfléchir
sur mes voyages futurs; car nous ne pûmes arriver au mouillage que le
alAvrii. lendemain, au coucher du soleil. Combien de fois, dans ce laps de temps,
qui me parut un siècle, ne me transportai-je pas en idee au-dela e ces

1. Garcilazo de la Vega , Comentarios reales de las Incas, lib. V, cap. Ill, p. 134, nous apprend
qu’on s’en servait dès le temps des Incas.

( 357 )

monts, y scrutant la nature entière, tant j’étais désireux d’abandonner les
contrées que tout le inonde visite, et dans lesquelles on ne fait que glaner!
Enfin, je foulai ce sol antique du Pérou, la terre classique de l’ancienne
civilisation de l’Amérique méridionale.

J’éprouvais toujours une soif ardente de recherches et de découvertes,
chaque fois que je voyais un nouveau pays, et la première nuit, mon émotion
était telle, que je ne dormais pas. J’attendais le jour avec une impatience
difficile à peindre. Je me levais dès le premier crépuscule, pour parcourir les
environs et savoir sur quoi je pouvais compter. Cette habitude, dont pendant
huit années je ne pus jamais me défaire, m’a fait souvent passer pour fou
parmi les habitans, nés sous un ciel brûlant, mais dont les impressions,
quoique vives, ne vont pas jusqu’à leur faire comprendre ce qu’il peut y avoir
de charmes dans cette première reconnaissance d’un pays nouveau. Le Morro
se montrait tout près avec sa falaise escarpée; je m’y dirigeai machinale-
ment; j’y arrivai au moment où des milliers d’oiseaux de mer, qui en occu-
paient toutes les corniches avancées, en partaient pour aller au loin à la
recherche de leur nourriture quotidienne. Je suivis le pied des rochers, et ne
revins que lorsque je crus la ville en activité. Je fis débarquer mes effets , et
me trouvai pour quelques années citoyen de cette partie du continent américain.

Arica, fondée au seizième siècle, presqu’en meme temps que la ville de
la Paz, dont elle est le port naturel, eut constamment à lutter, dans son
accroissement, contre deux fléaux, dont l’un venait des hommes et l’autre
de la nature. En butte, durant les dix-septième et dix-huitième siècles,
aux attaques répétées des flibustiers français et anglais \ son peu de sûreté
ne permit pas aux négocians de s’y fixer; d’un autre côté elle souffrit de
fièvres intermittentes, qui décimèrent ses habitans, tandis que de très-fréquens
tremblemens de terre ébranlaient ses constructions, et meme anéantirent
plusieurs fois la ville presqu’entière1 2. Pourtant son importante position com-
merciale, comme clef de i’internation des marchandises étrangères dans toute
la Bolivia, tend journellement à l’augmenter. Aujourd’hui elle compte près
de trois mille habitans, la plupart de races mêlées. Les négocians étrangers
se sont établis de préférence à Tacna, à quinze lieues dans l’intérieur, afin
de fuir la fièvre; ils n’ont qu’un pied à terre au port. Cette maladie endémique
épargne peu les étrangers, surtout en été. Elle donne aux habitans un teint

1. Fresier, Relation du voyage de la mer du sud, p. 135.

2. Témoin le tremblement de terre du 26 Novembre 1605.

1830.

Arica.

( 358 )

jaune qui les fait ressembler à des spectres; la crainte les pousse, par une
température très-élevée, à se vêtir outre mesure, surtout le soir, où ils
s’affublent d’un manteau par dessus leurs vêtemens, et se couvrent la tête d’un
bonnet de laine sous un énorme chapeau de feutre. Ces précautions outrées
surtout chez les étrangers, sont, je crois, propres à les disposer à cette
maladie plutôt qu’à les en préserver; car les mulâtres, qui vivent au sein
même de l’infection, auprès d’un ruisseau sans cours, en sont beaucoup
plus rarement les victimes. Ils couchent pourtant à terre pêle-mêle, sous
des cabanes de roseaux ouvertes à tous les vents et à peine couvertes de
quelques nattes. Dans leur quartier, près de quelques plantations de cannes
à sucre, de coton, de bananiers et de luzerne, un grand nombre de chiens
se chargent bénévolement de la garde nocturne. Ces animaux connaissent
bien les commensaux ordinaires du lieu, nègres, mulâtres ou indigènes; mais,
si un étranger a le malheur d’aller s’y promener le soir, il court risque d’être
dévoré, ou, tout au moins, d’y laisser quelques parties de ses vêtemens; échec
qu’avait éprouvé un de mes compatriotes peu de temps avant mon arrivée.

Le port d’ Arica est formé au sud par le Morro, montagne assez élevée,
qui garantit un peu la baie des vents du sud, tandis que l’île de Guano,
située à quelques centaines de pas du rivage, tout en interrompant la houle
du large, abrite légèrement le mouillage. Un môle tout moderne, formé d’une
jetée qui s’avance assise sur des rochers, protège le débarquement des canots.
C’est une immense amélioration pour le commerce, beaucoup de chaloupes
se brisant sur les écueils, lorsqu’on était obligé de débarquer à la côte même.
Yis-à-vis du môle est une douane assez vaste, où l’on dépose les marchan-
dises jusqu’au moment de les expédier pour Tacna. Près de la douanese prolonge
une rue ornée d’assez belles maisons en bois, à un seul étage. Les autres sont
formées de maisons construites en terre et couvertes de nattes, sur lesquelles
on étend une couche de terre de deux centimètres d’épaisseur, et qui suffit
pour garantir des rayons du soleil, dans un pays où il ne pleut jamais.
Dans la partie la plus élevée de la ville existent une église et une place pu-
blique, de mince apparence, fréquentées seulement le dimanche.

Le Morro, élevé de près de deux cent quarante mètres au-dessus du niveau
de la mer, m’intéressait vivement sous le rapport géologique. Je voulus le
visiter avec soin. Avant d’y arriver, la mer étant basse, je vis saillir de la
grève une eau excellente d’une source magnifique , où plusieurs marins fai-
saient leur provision de bord. Cette quantité d’eau qui sort de terre me donna
presque la certitude que des puits artésiens creusés dans la vallée supérieure,

o

( 359 )

pourraient fertiliser une surface considérable de terrains aujourd’hui tout à fait isso.
incultes. En poursuivant ma promenade, j’arrivai au pied du Morro. Là,
s amoncelent des rocliers battus de la vague, cpielcpies roches stratifiées, et,
dans le flanc de la montagne, des basaltes noirâtres, surmontés de grès de
l’époque carbonifère. Les rochers sont plus déchirés en approchant de la pointe,
où pénètre très-avant une vaste caverne naturelle. Cette grotte porte, dans le
pays, le nom d’Enfer {Infierno), et sert de thème à beaucoup de contes
populaires. Plus loin, les rochers, minés par la mer, ont été creusés en
dessous, les eaux s’y engouffrent avec fracas, et comme elles se sont ouvert
une petite issue à l’extrémité de cette grotte sous-marine, elles sortent en jet,
quand la mer est grosse, et offrent un spectacle des plus curieux.

Arrivé avec peine de l’autre côté du Morro, j’y vis une vaste haie
sablonneuse, bordée de dunes de sable mouvant; et là, mon attention dut
se poitei veis un autie objet. J avais appris quon y avait trouvé beaucoup
de tombeaux des anciens indigènes, et l’on sait combien les traces ignorées
d’un peuple peu connu présentent d’intérêt. Je vis, en effet, dans le sable,
à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, un grand nombre
de corps qua mis a nu la recherche de trésors cachés. Ces momies natu-
relles, très -bien conservées, sont noircies et très -dures. J’eus aussi, moi,
le bonheur de découvrir, dans une fouille, une de ces tombes non encore
ouverte. C était une espece de fosse longue d’un mètre environ et large
de cinquante centimetres, garnie tout autour de murailles en pierres sèches.

Le corps y était assis, les genoux rapprochés de la poitrine, dans la posi-
tion de 1 enfant avant sa naissance; il était vêtu de tissus de laine bruns, et, de
plus, entoure de quelques vases, dinstrumens de tissage (car c’était une femme,
les hommes ayant leurs instrumens de pêche), de quelques pelotons de fil
encore coloré en rouge; et, à son côté, on remarquait un paquet soigneuse-
ment enveloppé de tissus de laine cousus. Ce paquet était un enfant, ce qui
peut faire croire que la mort de la mère avait suivi ou précédé de près
celle du nouveau-ne. La tombe était fermée par quelques morceaux de bois
peints, croises, supportant de grosses pierres plates qui recouvraient le tout.

Pies de cette sepulture, ou Ion voyait partout des traces nombreuses de
tombeaux, étaient, sans doute, les habitations des pêcheurs indigènes, ce dont
on peut juger par les amas de coquilles dont ils se nourrissaient \ et le grand

1. Ces coquilles sont principalement la V enus Dombeyi, la Purpura concholepas , la Purpura
chocolatta, le Turbo niger, etc.

1830.

Arica.

( 360 )

nombre d’arêtes de poisson, que les fouilles journalières dégagent de dessous
le sable.

Aujourd’hui cette baie, ainsi que beaucoup d’autres de la côte du Pérou,
jadis habitées par les indigènes, est entièrement déserte. J’ai entendu plu-
sieurs habitans d’ Arica s’étonner de voir les indigènes se fixer dans un lieu
sans eau , tandis qu’ils en auraient en abondance à l’endroit ou se trouve
Arica; mais il est facile de leur répondre, que, n’étant pas, comme eux, retenus
dans un foyer d’infection par un motif d’intérêt commercial, ces indigènes
aiment probablement mieux aller chercher de l’eau à un quart de lieue, que
de s’exposer aux fièvres intermittentes qui régnent de l’autre coté du Morro ,

en s’établissant au vent de cette montagne.

Au lieu de revenir par le même chemin, je passai par dessus le Morro.
Je le gravis péniblement au milieu de sables mouvans, et j arrivai enfin
au sommet et de là jusqu’à la pointe. Un spectacle des plus nouveau m y
attendait. Le déplacement d’une série d’êtres en entraîne presque toujours
d’autres à leur suite. J’avais vu, en Europe, les grandes migrations hivernales
des canards amener les pygargues sur les régions méridionales, et les troupes
de sardines accompagnées par les puffins ; j’avais vu en Amérique les pigeons
de Patagonie faire rassembler tous les aigles 1 de ces regions ; mais rien au
monde n’était comparable à ce qui s’offrait alors à mes yeux. Sur le rivage même
d’ Arica, des enfans et des femmes étaient occupés à prendre dans leau, avec
des paniers, des seaux, des milliers de petits anchois2 3, qu’ils entassaient sul-
la grève, ou bien à en recueillir sur le sable, où chaque houle les apportait
par bancs. Us les disputaient à une nuée d’hirondelles de mer* qui, avides
de s’en repaître, plongeaient à chaque minute, puis reparaissaient dans les
airs, le pauvre petit poisson au bec. Tandis que cela se passait sur la côte,
une autre pêche non moins bruyante avait lieu à une certaine distance en
mer, où se trouvait, sans doute, un banc semblable ou de quelqu’autre espece.
Des nuages d’oiseaux y obscurcissaient l’horizon et s’y attachaient avec

1. Aigle aguya, Azara.

2. J’ai été , plus tard , témoin d’une semblable pêche à Islay et au Callao. Ces petits poissons
en si grand nombre et les oiseaux qui les suivent par myriades, ont fixé l’attention de tous
les voyageurs. 11 en est question dans Garcilazo de la Vega , Comentarios reales de los Incas,
lib. V, p. 135; dans Ulloa, Relación de viage a la America, t. III, p. 135; dans Fresier, Relation
du voyage à la mer du sud, p. 133; dans le Choix des lettres édifiantes, t. II, p. 32; dans Meyen ,
Annales des voyages, 1838, p. 130, etc.

3. Sterna Inca, Lesson.

( 361 )

acharnement. A la surface, de noirs puffins volaient et plongeaient tour à
tour. Non loin de là, des troupes de fous, de cormorans, mêlés à d’énormes
pélicans, exécutaient un autre manège. Rien de plus curieux que ces phalanges
ailées, les unes planant à sept ou huit mètres au-dessus des mers, les
autres reployant leurs ailes, se laissant tomber perpendiculairement la tête
la première, sur le poisson quelles poursuivent à la nage, en faisant jaillir
l’eau autour d’elles. Elles sortent ensuite avec peine des eaux, le tenant
dans le bec; et s’y replongent quelques minutes plus tard. On les croirait
occupées d’un jeu très -animé, égayé de mille cris, tandis quelles ne font
que profiter d’une migration annuelle, pour se repaître plus facilement. Je
suivis long-temps des yeux cette pêche amusante; puis, les pêcheurs se
trouvant enfin satisfaits, je les vis se séparer par espèces et se diriger sur
des points divers. Les graves pélicans, les géans de la troupe, allèrent se poser
sur des rochers avancés en mer, où bientôt immobiles, le cou droit, perpen-
diculaire, le bec reployé sur la poitrine, d’un air stupide et ridicule, ils firent
tranquillement la digestion. Parmi les autres espèces , les fous et les cormorans
vinrent les imiter, en se plaçant justement au-dessous de moi, à toutes les
hauteurs, sur les corniches avancées du Morro, qu’ils blanchissent journellement
de leurs excrémens, tandis que les troupes des puffins, plus nombreuses encore,
prirent la direction du sud, pour chercher quelque rocher dont la possession
ne leur fût pas disputée par de plus forts habitans des airs. Ce manège a
lieu chaque soir et chaque matin. On voit d’abord ces oiseaux parcourir
séparément la vaste étendue des mers, pour rechercher les bancs de poissons.
Tout à coup l’un d’eux s’arrête, plane quelques instans et plonge; s’il recom-
mence deux fois de suite, il ne tarde pas à fixer l’attention des autres explo-
rateurs, qui bientôt sont tous réunis sur le même point, et la pêche générale
commence. Ce sont ces innombrables troupes d’oiseaux qui, ainsi cpie je l’ai
déjà dit1, déposent ces couches épaisses de guano, qu’on va chercher sur les
îles de la côte, comme un engrais indispensable à la fertilisation du sol
péruvien.

J’eus, quelques jours après, une idée exacte de l’action extraordinaire du
guano sur la culture, et de la valeur si remarquable qu’il donne aux petites
parties que l’industrie agricole a enlevées aux déserts de sable de la côte.
Je fis une promenade dans la vallée de San-Miguel de Sapa, à une lieue et
demie dans l’intérieur, en remontant un ruisseau qui se jette dans la mer

1. Voyez page 347.

1830.

Arica.

II.

46

1830.

Arica.

( 562 )

près d’ Arica. Je trouvai, entre deux collines de sable, une oasis charmante:
partout des champs de culture encadrés de grenadiers, d’oliviers, de figuiers,
mélangés de bananiers et d’orangers au feuillage disparate. Tous ces champs
sont fertilisés par de petits canaux d’irrigation, qui donnent à ce sable mêlé
de guano l’humidité nécessaire pour en centupler les produits. Je fus étonné
de voir cette belle récolte permanente du maïs, et surtout du piment rouge
( aji ), le principal commerce de ces vallées, qui l’expedient dans toutes les
parties de l’intérieur de la Bolivia, où les habitans ne peuvent se passer de
cette plante excitante, que l’habitude leur rend indispensable. Je trouvai,
dans la vallée de Sapa, une grande quantité de petites tourterelles de deux
espèces différentes; là, ces timides oiseaux vivent en paix et sans crainte
près des habitans, qui ne troublent jamais leur nichée. Je sentis même une
peine réelle en venant, peut-être un des premiers, détruire cette sécurité,
par l’épouvante et la mort que j apportais dans leurs troupes familières.

Il était dit que je ne laisserais pas Arica sans éprouver au moins en petit
un de ces trembîemens de terre si frequens dans le pays . Un matin, j étais
encore couché , lorsque j’entendis un léger bruit souterrain , suivi presqu in-
stantanément de secousses ou d’oscillations horizontales très-marquées. Gomme
j’habitais une maison en bois, je ne me dérangeai pas, et vis même avec
plaisir le mouvement et le craquement de toutes les parties de ma chambre.
L’expérience et des renseignemens pris auprès des habitans, m’apprirent plus
tard que les trembîemens de terre longent toujours la côte, et qu’ils sont
d’autant plus intenses qu’on se trouve plus rapproché de la mer; ainsi les
secousses capables de renverser les maisons au port d’ Arica, ne causent aucun
dégât dans la ville de Tacna, ou les effets y sont bien moins forts. Us dimi-
nuent d’intensité d’une manière sensible en remontant vers les Andes, se
réduisent à peu de chose à Pachia, au pied des derniers contreforts de la
Cordillère, deviennent à peine sensibles à Palca, à moitié de la pente occi-
dentale, et vers la Paz, sur la chaîne orientale, ne se font plus sentir du

tout.1 2

Trois fortes raisons me pressaient d’abandonner Arica : le désir ardent
de pénétrer dans l’intérieur, l’énormité des dépenses dans cette ville sans

1. Après mon départ, au mois d’Août 1834, il y en eut un très-fort à Arica.

2. Je puis citer à l’appui de ces faits non -seulement mon expérience personnelle, mais encore
l’excellent travail statistique du docteur Indaburro, inséré dans El Iris de la Paz, 1829, n. 1, où
l’auteur dit positivement : « No se conoce niguno volcan, ni menos se esperimentan temblores y
« teremolos. »

( 563 )

ressources, et l’action du mauvais air, qui pouvait me faire contracter la i83®.
fièvre. D’ailleurs six jours d’excursions aux environs m’avaient donné une con-
naissance satisfaisante du pays. Il y a quatorze lieues d’ Arica à Tacna, tou-
jours au milieu de déserts de sable sans eau; aussi les habitans préfèrent-ils
franchir l’espace la nuit. Les seuls moyens de transport sont des chevaux,
qui, vu la rareté des pâturages, se louent i 0 piastres (50 francs), prix énorme
pour une course de quelques heures seulement; mais c’est l’usage, et l’on ne
peut s’en affranchir.

Je me mis en route le \ .er Mai, accompagné d’un des associés de M. Lezica, i.er Mai.
de Valparaiso, M. Toenius, Russe d’origine, parlant toutes les langues euro-
péennes, et l’un des hommes les plus instruits que j’aie rencontré sur la côte
du Pérou. Je me plais à le nommer ici , en regrettant qu’une mort prématurée
soit venue, depuis, l’enlever à ses nombreux amis.

§: 3.

V oyage et séjour à Tacna.

Parti à cinq heures du soir, après une journée accablante de chaleur, je Tacna,
passai au milieu des chétives cabanes de l’extrémité nord de la ville, auprès
des plantations restreintes, et plus loin je traversai le Rio d’ Arica, dont les
eaux claires se sont creusé un lit dans une couche de galets roulés de trois
à cinq mètres d’épaisseur, en laissant, de distance en distance, un peu de
terre, dont on a profité pour planter des figuiers et quelques autres arbres.
Au-delà s’étend un marais, bordé, du côté de la mer, par des dunes mobiles
qui voyagent au gré des vents. On les suit quelque temps avant d’entrer
dans le désert sablonneux. Je croyais n’avoir plus que des sables à franchir;
et pourtant j’apercevais à l’horizon un palmier. Je craignis que ce ne fût une
illusion due au mirage ; mais mon compagnon de voyage m’assura que nous
approchions d’une vallée fertilisée par une petite rivière, la vallée de Lluta,
dans laquelle sont quelques cabanes de cultivateurs, un peu de verdure et
deux palmiers, seuls représentans, en ces lieux, delà végétation des tropiques.

Cette rivière, distante de deux lieues d’ Arica, et qui descend du pied même
du Tacora, est difficile à franchir dans certaines saisons: elle coule dans un
lit de galets roulés; ses eaux, quoique claires, limpides et remplies d’une
grosse espèce de chevrette (camarón) , estimée dans le pays, sont pourtant,
à ce qu’on assure, très-peu saines, parce quelles reçoivent, du sommet de

( 364 )

1830. la Cordillère, un ruisseau si chargé de sulfure, que les animaux qui en boivent
meurent presqu’ aussitôt. Je laissai cette vallee, et de la jusqu a Tacna, 1 espace
jhdTn de douze lieues, je n’abandonnai plus le désert, dépourvu de tout vestige

Tacna. f

de vegetation.

Lancé au galop au milieu de cette mer de salde mouvant, où les vents
effacent souvent les traces du voyageur, qui s’y trouve perdu sans pouvoir
se diriger, je ne vis plus que de nombreuses carcasses de mulets et d’ânes,
attestant la difficulté de la route. Les muletiers partent ordinairement le soir,
marchent toute la nuit et arrivent le lendemain, vers neuf heures du matin;
mais, obligées de faire quatorze lieues d’une seule traite, foulant un sable
qui s’élève en poussière salée sous leurs pas, les bêtes de somme ont double-
ment à souffrir de la fatigue et de la soif; aussi arrive-t-il fréquemment
quelles s’arrêtent incapables de marcher davantage; alors les muletiers, qui en
ont toujours quelques-unes de rechange, les déchargent et les abandonnent
sur la route. Souvent la fraîcheur les rétablit, et elles regagnent peu à peu
la vallée de Tacna; mais si malheureusement elles se trouvent fatiguées le
matin et qu’elles soient prises par la chaleur, elles échappent difficilement
aux becs acérés des condors et des catbartes, qui accompagnent toujours le
voyageur pour vivre de ses restes. Ces animaux quand ils les voient cou-
chées3, ne leur laissent pas de repos; ils viennent leur déchirer les yeux, et
souvent ainsi hâter leur mort, après une vie remplie de souffrances. On ren-
contre d’autant plus de ces débris d’animaux, qu’ils se conservent des siècles
au milieu du sable, la peau tendue et seclie sui les os.

Dans beaucoup d’endroits on trouve, sous le sable, un sol assez ferme, non
formé d’argile durcie, comme l’a cru M. Meyen1, mais bien d’une composition
singulière. Ce sont des sables grossiers , de petits cailloux roules et meme des
pierres liées ensemble par du sel marin, formant ciment entre leurs diverses
parties. Plusieurs excavations pratiquées m’en ont donné la preuve la plus
complète; d’ailleurs, c’est de là qu’on extrait le sel employé dans le pays.
Il suffit de creuser les collines à quelques pouces pour trouver, sous leur
croûte sablonneuse, du sel blanc entourant toutes les pierres roulées et les

unissant entr’elles.

Au milieu de cette plaine se voient trois anciens lits de torrens maintenant
à sec, et qui se sont tracé un cours dans le sable, en formant, de chaque
côté, de petites berges perpendiculaires. Le premier s’appelle la Quebrada de

1. Voyez la traduction, Nouvelles Annales des voyages, 1836, p. 139.

1830

( 365 )

los gallinazos ; le second, distant de cinq lieues d’ Arica, est la Quebrada
del escrito ; le troisième, la Quebrada de los malos nombres (ravin des
mauvais noms), éloigné de neuf lieues d’ Arica. Ce dernier se nomme ainsi
par suite des pensées des voyageurs écrites sur le sable des falaises. Il est
évident pour moi que ces ravins, aujourd’hui entièrement à sec, et qui le sont
depuis les temps historiques les plus anciens, se trouvent dans le même cas
que ceux que j’ai décrits à Cobija'. C’est la meilleure preuve que l’existence
d’anciens cours d’eau semés partout sur la côte du Pérou, et de nos jours
totalement desséchés, tient à des causes générales qui ont agi sur tout le versant
occidental des Andes. Je devais les retrouver encore sur beaucoup de points
de l’intérieur. Je gravis la côte de Muelles; je descendis dans la vallée de
Tacna, traversai un autre ravin sans eau, la Quebrada de Muelles , à deux
lieues de Tacna; puis, après avoir franchi péniblement, à cause de l’obscu-
rité, une plaine couverte de pierres roulées de toutes les tailles, et dont
quelques-unes sont très-grosses, j’arrivai enfin à Tacna, vers onze heures du
soir, par une nuit magnifique, quoique sans lune, sous un ciel pur, couvert
d’étoiles brillantes, se dessinant sur un beau fond d’un bleu foncé.

Le lendemain je me levai avant que les condors eussent commencé leurs
courses matinales. La nature entière était encore plongée dans le plus pro-
fond repos. Ce sol desséché paraissait moins aride, privé qu’il était de la
chaleur de rayonnement. On respirait un air frais et doux des plus agréable.
Tout le paysage, alors uniformément couvert d’un léger voile sombre, n’en
avait que plus de charme. La belle verdure du bananier ne contrastait pas
moins avec le bleu glauque de l’olivier, et les fleurs et les fruits pourpres du
grenadier, tandis qu’on pouvait encore, sans crainte, regarder fixement ces
sables blanchâtres, ces collines poudreuses, qui deviennent de feu vers le milieu
du jour. Je vis successivement les êtres s’éveiller autour de moi. Le condor
descendit de la montagne et plana dans les airs ; le hideux Gallinazo 2 secoua
ses ailes sur la maison où il avait passé la nuit; la tourterelle plaintive roucoula
ses amours, tandis que le léger oiseau-mouche commençait à bourdonner
autour de la fleur qu’il se plaît à courtiser. Pourtant j’étais seul encore ; per-
sonne ne paraissait dans la ville entièrement déserte. Le soleil qui éclairait déjà
l’horizon derrière ce vaste rideau de montagnes de la Cordillère , s’éleva enfin
peu à peu. Je vis les pics neigeux du Tacora en recevoir les premiers reflets

Tacna

1. Voyez p. 353 ci-dessus.

2. Caihartes urubu. Voyez Oiseaux, p. 31.

1830.

Tacna.

( 566 )

dorés, qui se détachaient alors bien plus nettement sur toute la chaîne par
leur blancheur éclatante, contrastant avec l’ombre répandue dans la vallée;
mais, à l’instant où l’astre sembla franchir cette barrière élevée, il lança
d’abord quelques rayons sur les points culminans, puis répandit instantané-
ment des flots de lumière sur toute la nature, qui, au même moment, comme
par magie, se revêtit des plus vives couleurs. La journée commençait alors
pour les habitans. Le mouvement se répandait de toutes parts. Je n’étais plus
isolé; je trouvais partout des importuns qui troublaient l’espèce de solitude
dont j’étais heureux de m’entourer. Le charme avait disparu; je dus rentrer,
pour me préparer aux courses que j’avais à faire.

La ville de Tacna qui, au moment ou je l’ai vue, comptait de dix à douze
mille âmes, a pris beaucoup d’accroissement aux dépens d’ Arica. Là se
fait aujourd’hui tout le commerce du port; là se vendent les marchandises
apportées par les différens navires. Aussitôt qu’un bâtiment est mouillé, l’on
décharge les échantillons, qui sont immédiatement transportés à Tacna, chez
les consignataires. Le capitaine on le subrécargue s’y rend de suite, et les
transactions s’opèrent avec les marchands de l’intérieur, venus à cet effet.
C’est seulement alors qu’on débarque les ballots achetés et qu’ils sont envoyés
à Tacna. Malgré l’activité du commerce qui se faisait à Cobija, Tacna n’avait
pas perdu de son importance. Il y avait encore une dizaine de maisons de
consignations, de toutes les nations, françaises, anglaises, allemandes ou du
pays, et les inter-nations y étaient d’autant plus fréquentes, que la grande
distance de Cobija aux premières villes, et le prix des mules, ne permettant
d’y transporter que les marchandises de grande valeur, toutes les autres
passaient par Tacna.

La ville, de près d’une lieue de long, est à quatre lieues des derniers contre-
forts des Andes, à sept de la mer, dans une vallée qui court nord-est et
sud-ouest, transversalement à la direction de la Cordillère. Cette vallée, large
d’environ une demi-lieue, bornée, à droite et à gauche, par des collines
trachytiques blanchâtres, est couverte, des deux cotes, de sables mouvans;
le milieu seul, sur l’espace que peuvent fertiliser les eaux de la rivière, est
.occupé par des cultures variées, contrastant avec l’aridité des environs. La
partie cultivée se compose de quintas (vergers) bien entretenues, où l’on
voit, à côté du cotonnier aux houppes blanches1, le fruit pourpré du grena-

1. Les cotonniers ont à Tacna jusqu’à quinze pieds de haut; je n’en ai vu nulle part de si beaux.
On ne les cultive pourtant que pour une partie des besoins du pays.

1830

( 567 )

dier. Le figuier, l’olivier, contrastent avec le bananier au feuillage élégant,
non loin de massifs de roseaux à quenouille, la plante la plus utile du pays x,
ou de vignes enlaçantes, chargées de grappes dignes de la terre promise. Toutes
ces plantes servent de haies, et séparent les carrés, eux-mêmes subdivisés
à l’infini, afin de pouvoir profiter de l’irrigation artificielle. Chacun de ces
petits compartimens est couvert soit de melons succidens, de pastèques
savoureuses, de pimens, pour la nourriture des hommes, soit de luzerne
pour celle des bêtes de somme. Cette végétation, mélange singulier de
plantes de tous les pays, offre non -seulement un contraste avec les déserts
des environs, mais encore avec les maisons de la ville, qui n’ont rien de
pittoresque. Qu’on se figure quelques larges rues longitudinales à la vallée,
pavées en cailloux roulés, dès-lors très -raboteuses, et bordées de maisons
bien blanchies, très-inégales, à un seul étage, couvertes d’un toit très-aigu
et présentant chacune, en avant, un pignon, dans lequel sont percées une
porte et une fenêtre, et l’on aura l’idée de presque toutes les constructions
du pays. Sauf quelques maisons bâties par des étrangers et ayant un aspect
plus confortable, sauf encore ces petites cabanes, à peine couvertes, où vivent
les muletiers dans les faubourgs, les habitations de la ville sont presque
toutes conformes à ce disgracieux modèle. Ne pourrait- on pas se demander
quel motif a déterminé les premiers habitans à construire ces toits aigus,
dans un pays où il ne pleut jamais, et dans lequel, dès-lors, cette partie ne
peut servir qu’à garantir du soleil ?

La chaleur est très-forte au milieu du jour, surtout à l’instant où disparaît
cette voûte de nuages, qui se montre souvent le matin jusqu’à dix heures,
et intercepte jusque-là les rayons du soleil. Vers le soir, la brise descend des
montagnes, et apporte du sommet des Andes un air froid, qui procure une
agréable sensation de fraîcheur. Gette température peu élevée amène quelque-
fois des nuages dans la nuit; mais ceux-ci se dissipent dès que le soleil a pris
de la force. En somme, le climat de Tacna1 2 est très-sain, et tient le milieu
entre celui des pays chauds et celui des pays tempérés.

Les jours ordinaires la ville est presque déserte. Chacun reste chez soi,
surtout les femmes, et il est difficile dejuger de la population; cependant deux
jours de la semaine, le dimanche et le jeudi, on peut s’en faire une idée.

1. Ce roseau, connu sous le nom de Caña de castilla et apporté d’Europe, sert à faire les
toits du pays, et se trouve ainsi d’une utilité première.

2. Tacna est à environ 560 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Tacna

1830.

Tacna.

( 368 )

J’ai déjà dit qu’il ne pleut jamais sur la côte du Pérou; ainsi les plantes
n’y croissent que par l’irrigation artificielle. Il existe à cet effet une admi-
nistration très-compliquée, chargée de distribuer l’eau aux differens villages
de la vallée, et, en particulier, aux propriétaires de chacun de ces villages
et de la ville, suivant l’étendue de terrain qu’ils occupent ou en raison
de la contribution annuelle qu’ils lui paient1. Il en résulte qu’a des jours
et des heures fixes, l’eau doit appartenir à tel lieu ou à tel champ. Les
villages ont les eaux entières pendant cinq jours de la semaine; les deux
autres sont réservés à la ville. Rien de plus singulier alors que ce qui s y
passe. A une heure déterminée, la cloche de l’église annonce que la rivière,
entièrement à sec quelques minutes avant, reçoit les eaux détournées les
autres jours. Tout le monde sort précipitamment, va faire sa provision, rem-
plir les vases de la maison; et hommes, femmes, enfans accourent au ruis-
seau, afin d’y puiser le précieux liquide; d’autant plus pressés que deux
heures seulement il coulera dans son lit, le reste de la journée étant affecté
à l’arrosement des jardins. Bientôt, avec les eaux, les habitans abandonnent
la rivière et vont dans la campagne, où une multitude de canaux porte
l’eau, distribuée, montre en main, tant de minutes à l’un, tant de mi-
nutes à l’autre. Chaque propriétaire à qui l’on a mesuré son volume d’eau,
s’occupe ensuite à diriger ses petits conduits vers tel ou tel point , suivant ses
plantations, se plaignant toujours de n’en avoir que pour la moitié de ses
besoins.

Cette pénurie a fait entreprendre un travail immense. Une société s’est
formée pour détourner, sur le sommet de la Cordillère, le cours du Rio
d’Ochusuma ou d’Àncomarca, afin de le faire descendre dans une vallee des
Andes qui vient aboutir à Tacna ; mais ce canal doit entraîner d’enormes
dépenses , et surtout demander l’emploi d’une grande quantité de bras. Espé-
rons qu’il trouvera de la persévérance, et que les siècles futurs profiteront
de l’intention qu’ont eue les habitans actuels d’être utiles à leur pays.

Après avoir assisté à quelques journées d’irrigation, après avoir villes habitans
à l’église le dimanche, je pus facilement me rendre un compte exact de la popu-
lation de Tacna et des environs. Je trouvai quelques femmes assez bien, sans
leur reconnaître pourtant ce bel ensemble de traits et deformes de Buenos- Ayres.
La population est très-mêlée : il y a peu de sang espagnol pur, et beaucoup de

1. Cette somme est parfois très-forte, et mille ou douze cents francs par an sont souvent le taux
qu’un propriétaire paie pour un simple verger ou quinta.

1830.

( 369 )

mélange avec les races américaine et africaine. Les hommes y sont de petite
taille ; les femmes ont adopté le costume péruvien. Plusieurs portent la grosse
jupe de laine, et toutes ont les cheveux divisés en une multitude de petites
tresses tombant par derrière. Elles se couvrent la tête d’un chapeau de feutre
blanc, apporté de l’intérieur de la Bolivia. Lorsqu’on vient de quitter les
élégantes Porteñas et les Chiliennes, on est frappé du contraste que présentent
avec les leurs le costume et la tournure des Péruviennes ; contraste qui n’est
pas, il faut l’avouer, à l’avantage des dernières. On ne parle que l’espagnol à
Tacna.

Je restai dans cette ville quinze jours, pendant lesquels je déclarai la
guerre à toute la gent ailée, ordinairement si tranquille en ce lieu. Je par-
courus les environs sous les rapports zoologique, géologique et géographique. 1
Je relevai la vallée pour en faire la carte, tout en me disposant à partir
ensuite pour l’intérieur. J’arrêtai quatre mules de charge et deux mules de
selle, à raison de vingt piastres ou cent francs; ce qui, en comptant les deux
muletiers, portait mes dépenses à huit cents francs pour un seul voyage
de huit à dix jours; encore ne parlé-je pas de la nourriture. C’était énorme
pour mes ressources; et, en fixant mon départ, je ne voyais pas comment
je pourrais assurer mon retour; mais le mieux, dans certaines circonstances,
est de fermer les yeux sur l’avenir; ce que je fis, me confiant entièrement
à la Providence.

1. Voyez ces parties spéciales pour les détails qui s’y rapportent.

Tacna.

II.

47

1 830.

( 370 )

i9 Mai.

CHAPITRE XXV.

Voyage de Tacna à la Paz , en traversant la Cordillère des Andes. — Séjour à la Paz.

rrtrfrurrrrf*

s. I.er "

Voyage de Tacna à la Paz.

Tous mes préparatifs terminés, j’attendis jusqu’au 1 9 (deux jours) mes
muletiers ( arderos ); encore ne vinrent-ils qu’à midi. Je fis aussitôt charger
mes effets; et, les laissant avec mon domestique, je pris les devants. Je me
dirigeai vers Pachia, oii nous devions coucher. Je ne puis dire avec quel plaisir
je m’élancais vers les régions élevées des Andes, et combien je me promettais
de découvertes dans ce voyage. La campagne que je parcourais était propre à
me maintenir dans ces dispositions favorables. Je rencontrai, à une lieue de
Tacna, le hameau de Pocolualle, dont les maisons, placées les unes sur une
hauteur stérile, et les autres au bord de la rivière, dans un lieu bien cul-
tivé, sont simples comme la nature des environs. Plus loin s’étendent les
hameaux de Casa Blanca et de Calaña , au milieu d’une végétation active,
quoique artificielle, où de beaux saules viennent représenter, par leur forme
élancée, les peupliers de l’ancien monde. Après Calaña, la vallée se divise en
deux branches, dont l’une, qui s’étend à droite, est déserte; tandis que l’autre,
toujours cultivée, suit la gauche. Les collines, d abord tres-basses, s elevent
de plus en plus, à mesure qu’on s’avance, et finissent par former de véritables
montagnes; mais elles sont toujours sablonneuses, sèches, et ne donnent

naissance qu’à quelques cactus rampans. 1 2

Après deux heures de marche, j’arrivai à Pachia , joli village situé au
milieu de la vallée, près de la rivière : il se compose d’une vaste église et
d’un grand nombre de maisons, éparses au milieu de champs cultivés,
habitées par des agriculteurs ou des muletiers. Je me présentai chez le curé,
qui , avec une franchise toute cordiale , voulut bien m’offrir de partager son

1. De ces côtes, l’une, à gauche, est connue sous le nom de Cuesta de Caraca, et 1 autre
s’appelle Cuesta de la Hiesera, du plâtre qu’on dit y avoir trouvé {Meso, plâtre).

2. Dans la traduction du voyage de M. Meyen, Nouvelles Annales des voyages, 1836, p. 150,
soit qu’on ait mal traduit, soit que les noms de lieux aient été mal écrits, ils sont peu recon-
naissables; ainsi Calaña est écrit Caleo; Pachia, Patchi, etc.

( 3 71 )

dîner, ce que j’acceptai avec plaisir. Yers le soir, mes bagages arrivèrent, et isso.
je cherchai un gîte, les hôtelleries ou auberges étant chose inconnue dans
toute la république de Bolivia. Je m’établis avec mes malles dans une simple lère-
hutte de roseaux, sans porte et couverte en paille, où je fus parfaitement
accueilli par de pauvres gens, tandis qu’à côté un très -riche propriétaire
m’avait dit, lorsque je lui demandais à rester chez lui : Sera usted mejor
en casa del vesino ( vous serez mieux chez le voisin ). En effet , il avait rai-
son; il m’eût reçu avec hauteur et je le fus avec cette hospitalité naïve qui
caractérise , en Amérique , les habitans de la campagne.

Le soir, je me promenai aux environs, respirant un air vif et froid. Je
contemplai avec plaisir l’aspect majestueux de cette chaîne abrupte qui s’élève
par gradins, de ces montagnes noirâtres et déchirées, surmontées des pics
neigeux du Tacora, perdus dans la région des nuages. Je m’élançai même,
en idée, au-delà de cette barrière, que je devais commencer à franchir le
lendemain. Au-dessous j’apercevais, au nord, l’embouchure du ravin de
Calientes , d’oii sortent les eaux qui fertilisent la vallée et où se rencontre
une source thermale1 ; à côté, une plaine déserte, couverte de blocs de roches
roulés, s’élevant peu à peu vers les derniers contre-forts des montagnes; à
droite enfin, l’entrée du ravin de Palca, où je devais m’engager pour arriver au
sommet de la Cordillère : c’était toute l’extrémité de la vallée de Tacna , n’y
ayant plus au-dessus que des rochers. Je me retournai encore vers l’entrée,
pour lui faire mes adieux , ainsi qu’aux rives de l’Océan ; puis , après avoir
vu l’ombre se répandre autour de moi, j’allai m’étendre à terre jusqu’au
lendemain, renonçant aux commodités des villes, pour reprendre mes habi-
tudes de voyage.

Le soleil n’avait pas encore éclairé la vallée , que j’étais sur pied. Il n’en
fut pas ainsi de mes gens. J’allai tout à mon aise me promener longuement.

Je remarquai qu’auprès de chaque maison on entasse des branchages ou des
épines, qui servent de retraite à une multitude de cochons d’Inde, qu’on
laisse s’élever ainsi pour les manger ensuite.

Vers huit heures, je me mis enfin en route. J’abandonnai les champs 20 Mai.
cultivés pour traverser deux lieues d’une plaine sans trace de végétation ,
couverte de blocs roulés de porphyre et de granite, et je me dirigeai vers
l’entrée de la Quebrada (ravin) de Palca. Là on aperçoit, dans la montagne,

1. Cette source, distante de deux lieues de Pachia,est fréquentée par les malades, qui, dit-on,
en éprouvent beaucoup de soulagement.

Í330.

Cordil-

lère.

( 572 )

une étroite ouverture, dont les côtés sont très-escarpés. C’est la route qu’il
faut prendre; pourtant, au débouché dans la vallée, existe une petite cabane
habitée par des Indiens qui vendent aux voyageurs de la chicha 1 ; dernier
point de repos avant de s’élancer dans les gorges. Auprès de cette humble
hutte croissent encore quelques figuiers sans feuilles et des molles 2 au feuillage
penné , restes chétifs de la végétation des montagnes. Ma troupe entra dans
le ravin, où la nature est morte et décolorée. Au milieu des pierres roulées
on suit par intervalles le lit à sec du torrent, ayant tout au plus la largeur
d’une mule, entre deux murailles gigantesques, formées de morceaux de
roches amoncelés ; ou bien , lorsque le fond du ravin n’est pas praticable , on
monte par de petits sentiers, parmi de petites pierres mouvantes, faisant mille
détours, passant d’un côté à l’autre, selon les possibilités locales, la nature
seule ayant fait tous les frais de cette route, néanmoins l’une des plus fré-
quentées du pays. La première impression que ressent l’étranger est remplie de
tristesse. Quel contraste, en effet, que celui de ces montagnes sèches, arides,
sans végétation, avec ces vallées si riantes de la Suisse ou des Pyrénées,
qu’animent et colorent, de tous les côtés, des cascades et des sapins au vert
sombre! Ici un chemin alïreux, une sécheresse désolante, et pas un point de
vue pittoresque. A peine aperçoit -on, devant soi, une étendue de quelques
centaines de mètres; encore pas toujours.

Un voyageur doit chercher à s’intéresser à tout, soit que la nature s’y
prête, soit quelle se montre avare de ses beautés. A l’entrée de la vallée et
à la sommité de chaque côte, je remarquai, sur toute la route, des monti-
cules de pierres plus ou moins volumineux, le plus souvent surmontés d’une
croix de bois et couverts de taches d’une matière verdâtre; je voulus savoir ce
que c’était. J’appris, et j’eus lieu de m’en assurer plus tard, en les retrouvant
sur toute la partie de la république de Bolivia habitée par les Indiens, que
c’étaient des apachectas 3. Ces monticules existaient avant S’arrivée des Espa-
gnols. Us étaient formés par les indigènes chargés qui, gravissant avec peine
les côtes escarpées, rendaient grâce au Pachaeamac ou dieu invisible, moteur
de toutes choses, de leur avoir donné le courage d’atteindre le sommet, tout
en lui demandant de nouvelles forces pour continuer leur route. Ils s’arrê-
taient, se reposaient un instant, jetaient quelques poils de leurs sourcils au

!. Boisson faite avec du mais écrasé et fermenté. J’en parlerai ultérieurement.

2. Schinus molle.

3. Voyez Garcilaso de la Vega, Coment, real de los Incas , p. 38. Aujourd’hui on dit apachetas.

vent, ou bien, sur le tas de pierres, la Coca 1 qu’ils mâchaient, comme la
chose la plus précieuse pour eux, ou bien encore se contentaient, s’ils étaient
pauvres, de prendre une pierre aux environs et de l’ajouter aux autres.
Aujourd’hui rien n’est changé; seulement l’indigène ne remercie plus le
Pachacamac, mais bien le Dieu des chrétiens, dont la croix est le symbole;
singulier mélange d’anciens souvenirs confondus avec les croyances religieuses
actuelles! J’ajoute que cet antique usage a, dans sa naïve simplicité, quelque
chose qui va au cœur. Quoi de plus touchant, en effet, que de voir l’homme
averti de sa faiblesse par la défaillance de ses forces, en demander et en
attendre le retour de l’Etre suprême, que tout lui fait reconnaître pour son
créateur et son père?

A trois lieues de l’entrée de la Quebrada, je remarquai, sur le bord du
chemin, plusieurs blocs de granite, colorés extérieurement par de l’oxicle de
fer, et sur lesquels les indigènes avaient sculpté des figures grossières, peut-être
allégoriques. Je n’oserais pourtant pas affirmer qu’elles soient anciennes. Ces
figures représentent des hommes, des soleils, des Hamas et des chiens. Sont-elles
encore les signes d’antiques souvenirs, ou les doit-on simplement au désœuvre-
ment de quelques voyageurs indigènes?

Au commencement du ravin on remarque une stérilité complète. Quelques
cactus en candélabres2, d’un aspect singulier, viennent représenter à eux
seuls toute la végétation, au milieu de roches tombées des parties plus élevées
des montagnes. D’abord aucune couche n’est en place; bientôt des porphyres
et des granités se montrent par intervalles. A l’approche du lieu connu
sous le nom de Choluncoy, un reste d’humidité dans le fond du ruisseau
fait naître un peu de verdure, et des fleurs charmantes3, ornées de teintes
vives, rouges et jaunes, contrastent avec l’aridité des montagnes; il y a aussi
quelques cabanes d’indigènes. Avant d’arriver à Palca, on gravit une côte
élevée à droite du ravin, et du sommet de laquelle on domine sur le village
et sur ses plantations. Les montagnes ici ne sont plus arides comme les pre-
mières. Plusieurs espèces de cactus s’y montrent, ainsi que quelques autres

1. Je parlerai de Ja Coca et de son usage dans le pays, en traitant des lieux où elle est cultivée.

2. Cereus candelaris , Meyen. Sa lige, droite, ligneuse, s’élève de deux à trois mètres, reçoit,
au sommet, de cinq à dix branches en candélabres, d’un mètre de haut et d’un vert tendre, con-
trastant avec les épines noires du tronc. Son étage est à peu près deux mille mètres au-dessus
de l’océan.

3. Les Isolepis fuscata, Meyen; Bowlesia clioersifolia , Meyen; Lorantlms acuminatus, Ruiz et
Pavón; le Lycium distichum, Meyen; le Echeveria peruviana et plusieurs Solanées.

i 830.

Cordil-

lère.

( 374 )

plantes, aux endroits recouverts par un peu de terre végétale; et, dans le
fond du ravin, cent à cent cinquante mètres de largeur, de chaque côté,
reçoivent les eaux d’irrigation, et sont semés de luzerne, de maïs et même
de pommes de terre1. Une haie couverte d’arhustes de la famille des solanées,
ornés de fleurs, sépare cette partie des coteaux incultes et abruptes. Les hautes
montagnes qui dominent le tout, rendent l’ensemble assez pittoresque.

Je descendis à Palca2, situé en amphithéâtre sur la rive gauche3 du ravin.
Ce très -petit village, composé d’une église, de quelques maisons éparses et
d’un Tambo 4 ou maison commune pour les voyageurs, est encore une oasis
au milieu des crêtes déchirées des montagnes, et la dernière réunion d’hommes
sur le versant occidental des Cordillères. C’est aussi un lieu de repos pour
les troupes de mules qui montent ou descendent de la côte du Pérou aux
villes élevées de ce pays et de la Bolivia. On peut même dire qu’on est obligé
de s’y arrêter; de Pachia jusqu’au sommet de la Cordillère, le trajet est trop
long et surtout trop fatigant, pour qu’on puisse se dispenser de coucher en
route. Palca est à sept ou huit lieues de Pachia, et à la même distance de
l’endroit oh l’on peut s’arrêter, au sommet des Andes.

Avant d’arriver à Palca, j’avais vu, sur la hauteur, plusieurs pyramides
de terre. Je les retrouvais en nombre autour du village. J’appris bientôt

1. C’est le premier point en remontant où l’on cultive cette plante si utile, les vallées inferieures
étant beaucoup trop chaudes; elle devient ensuite la principale culture de tous les plateaux élevés.
La pomme de terre, maintenant d’une si grande ressource dans notre Europe, et qui 1 affranchit
de toute crainte de disette, est originaire des plateaux de la Bolivia et du Pérou; on la nomme
Papa dans les langues aymara et quichua , dénomination conservée en Espagne.

2. Palca, ou mieux Pallca, mot aymara, signifie confluent de rivière, bifurcation de vallées,
de ravins, de chemins ou même de branches d’arbre. Les nombreux villages de ce nom sont placés
au confluent des rivières ou des torrens.

3. M. Meyen (Annales des voyages, p. 155) dit rive droite. Il est indispensable de s entendre
sur ce point. Ce voyageur a peut-etre dit rive droite dans 1 acception des marins, qui la prennent
en remontant les eaux; pour moi, comme tout le monde, j appelle rive gauche celle qui est à
ma gauche, en descendant les rivières; et c’est toujours dans ce sens que je prends cette
expression.

4. Tambo est encore un mot quichua corrompu de Tampu. Du temps des Incas, il s’appliquait
à des maisons bâties sur les routes seulement pour les voyageurs (voyez Garcilazo de la Vega,
Coment, real, de los Incas, p. 140; Agustín de Zarate, lib. l.°, cap. 14). On mettait dans ces
maisons des provisions de tout genre. Les Espagnols, après la conquête, ont conservé ces memes
maisons sous le nom de Tambo , non-seulement sur les routes, mais encore dans les villages et dans
les villes. Ce sont aujourd’hui des hangars sans aucune commodité, les mêmes qu’on appelait Casa
del Rey, sur la route du Chili à Mendoza.

( 375 )

que ce sont des Chulpas 1 ou tombeaux des anciens Aymaras, antérieurs à
la conquête; espèces d’obélisques, de six à dix mètres d’élévation, d’un tiers plus
hauts que larges , carrés ou oblongs , à pans droits , surmontés d’une surface
inclinée comme un toit. Us sont parfaitement orientés, offrant, à l’est, une
très-petite ouverture triangulaire. Ces tombeaux, bâtis avec de la terre2 et
quelquefois de la paille hachée, figurent assez bien des étages de pierres de
taille; ils sont fermés de toutes parts; lorsqu’ils n’ont pas été profanés, leur
intérieur contient plusieurs corps assis autour, avec des vases et des usten-
siles caractéristiques du sexe des défunts. J’ai été plus tard à portée d’en
voir un grand nombre dans la province de Carangas et d’en fouiller beau-
coup, dont j’ai pu reconnaître toutes les parties. Quant à ceux de Palca,
ils étaient encore respectés par les indigènes actuels, qui n’auraient sans doute
pas permis qu’on y touchât. Jusque-là, dans mes voyages, je n’avais trouvé
aucune trace d’antiquité; rien qui remontât au-delà de l’époque actuelle;
aussi éprouvai -je une véritable sensation de bonheur, en rencontrant,
dans la même journée, les Apachetas > les pierres sculptées et les Chulpas y
c’étaient au moins des monumens historiques, des signes certains que l’homme
un peu civilisé avait existé sur ce sol; c’était un premier point de la terre
classique du Pérou, de l’ancienne domination des Incas. La position des
Chulpas est parfois très-pittoresque. Les anciens indigènes révéraient le soleil
comme l’image visible du dieu Pachacamac. Us croyaient dès-lors placer leurs
parens morts dans la direction la plus convenable, en les exposant sur les
pointes de rochers3 qui, les premières, recevaient, dans la vallée, les rayons
de l’astre fécondateur, pour qu’en entrant dans l’autre vie, ils pussent immé-
diatement contempler le soleil.

1. Chulpa, ou mieux Chullpa, veut dire tombeau dans la langue aymara, et ce nom est con-
sacré dans toute la Bolivia. Lorsqu’un voyageur ne parle pas la langue du pays qu’il parcourt, il
tombe indispensablement dans une foule d’erreurs sur les choses et sur leur usage. J’en trouve
plusieurs exemples dans la relation de M. Meyen ( loc . cit., p. 156). Ce voyageur, d’ailleurs si
exact, et dont j’estime on ne peut davantage les intéressans travaux, n’aurait pas dit, sans doute,
s’il avait parlé l’espagnol, que les habitans les appellent Casa del Rey (maison du roi); mais
il eût appris immédiatement que ce sont des tombeaux; et il se serait épargné la peine de remonter
aux conquêtes de l’Inca Yupanqui, pour en faire des obélisques, des monumens de conquête. C’est
aussi à tort que M. Meyen dit qu’à Palca il y a des Indiens esclaves achetés dans la Cordillère.
On l’a évidemment trompé; car jamais un indigène des plateaux ne vend ses enfans.

2. Ce ne sont point des pierres, comme l’a cru M. Meyen. Je me suis positivement assuré que
c’est de la terre sèche. La conservation en est facile à expliquer dans une région où il ne pleut jamais.

3. Voyez la Vue n.° 8, à droite.

1830.

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lère.

1830-

aux

( 576 )

Je passai le reste de la journée à recueillir des plantes et à chasser
TTT environs. J’eus le bonheur d’y rencontrer plusieurs espèces nouvelles d’oi-
lère seaux1, entr’autres une très -petite perruche, grosse comme nos moineaux,
d’un beau vert , avec la tête grise et une longue queue ; les oiseaux-mouches
géans y sont également très -communs. Le soir je sentis un froid assez vif,
qui ne m’empêcha pas de coucher à terre en plein air. Bercé de mille pensées
diverses, je m’endormis au bruit monotone du ruisseau.

2,Mai. Le lendemain, après avoir de nouveau exploré le voisinage, je me mis en
route. Je suivis, pendant deux ou trois lieues, les bords des plus pittoresques
de la Quebrada, ornée, dans le fond, de buissons touffus, de fleurs diverses2;
dans la partie cultivée, ça et là, de petites cabanes; et, sur les hauteurs, de
Chulpas diversement placées. Après les déserts de la veille, je trouvai ce
ravin des plus agréable. Au plaisir de voir le paysage se joignait celui de
rencontrer, pour la première fois, ces petites huttes3 rondes, construites en
terre jusqu’à la hauteur d’un à deux mètres, puis recouvertes de branchages
croisés et n’ayant qu’une ouverture basse et étroite; huttes en tout sembla-
bles à ce qu elles étaient au temps de la conquête. Au bruit du ruisseau se
mêlait le sifflement de quelques indigènes qui gardaient leurs troupeaux
sur le sommet des coteaux voisins. De plus, je rencontrai plusieurs troupes
de Hamas descendant de la montagne, conduits par des Indiens occupés à
hier ou à tresser de la laine. Ces bêtes de somme sont aussi paisibles et aussi
douces que leurs conducteurs; réunies en troupes de quinze à vingt, com-
posées seulement de mâles, elles portent de soixante à soixante-quinze livres
soit de viande sèche , soit de pommes de terre ou de chuno 4. Elles font ainsi de
quatre à cinq lieues par jour, marchant très-lentement, sans jamais s’écarter
de la route : elles sont presque toujours précédées d’un jeune enfant ou d’une
femme et suivies d’un Indien, qui portent sur leur dos, avec leurs provisions,
consistant en maïs rôti et en coca, un paquet de laine qu’ils filent en
marchant. La petite caravane descend ainsi à petits pas, évitant, autant
que possible, les routes tracées, dans la crainte d’être pillée par les arrieros
ou même par les voyageurs, qui se font peu de scrupule de lui dérober

1. Arara aymara, d’Orb.

2. Le Cactus peruvianas , Mutisia hirsuta, suivant M. Moyen.

3. Vue n.° 8 , à gauche.

4. On appelle chuño, en aymara, des pommes de terre qu’on fait geler sur les plateaux, qu’on
laisse ensuite sécher, et qui se conservent alors des années. C’est un mets très-estimé des habitans
des régions élevées, mais que je n’ai jamais beaucoup aimé.

( 377 )

une partie de ce qu’elle transporte; aussi les pauvres Indiens vous saluent-
ils avec une extrême humilité. Les llamas marchent d’abord assez bien;
mais l’une d’elles commence -t- elle à se fatiguer? on l’entend se plaindre
d’un ton triste; et si son guide ne s’empresse de la décharger, elle se couche
bientôt et rien ne peut la faire marcher de nouveau : alors le conducteur,
toujours avec la plus grande douceur, soulage forcément ses bêtes, en quel-
qu’endroit qu’il se trouve, et les laisse paître en liberté. Non moins sobres
que leurs maîtres , elles se contentent de peu et vivent même au milieu des
rochers les plus abruptes, oh d’autres animaux mourraient de faim. J’aimais
à les voir marcher la tête haute, l’air soumis, dressant les oreilles en signe
d’étonnement à notre approche; ou, si on les serrait de trop près, les baissant
en signe de crainte , et crachant , quand on les tourmentait un peu ; ce qui
est leur seule défense.

J arrivai au point de jonction du ravin de Palca avec un autre ravin sans
eau, confluent qui a fait donner le nom de Palca au. village oh j’avais couché.
Là j’abandonnai la végétation avec l’humidité et quittai, non sans regrets, ce
bras, qui descend de la Cordillère, pour entrer dans une Quebrada dénuée de
verdure ou noffirant plus, sur des porphyres et des siénites à nu, que quelques
cactus, les uns grands, les autres très-petits, couverts d’un duvet blanc. Les
plantes y étaient desséchées. A peine y rencontrai-je quelques crucifères aux
fleurs blanches; du reste la végétation que j’avais vue, à mesure que je m’éle-
vais, changer deux ou trois fois, depuis mon entrée dans le ravin, était alors
toute différente de celle du ravin de Palca. Le sentier, à peine tracé, présente
des pentes plus abruptes. On le gravit péniblement au milieu de terrains des
plus tourmentés. Je ressentis une forte chaleur dans le ravin; mais bientôt
je commençai à monter la côte de Cachun, et j’éprouvai à son sommet, en
même temps que les premières atteintes de la raréfaction de l’air, un froid
très-piquant, dû à l’élévation. Là, d’un côté, j’apercevais cette multitude
de crêtes dépouillées, qui s’abaissent peu à peu vers la côte, en présentant
l’aspect d’une mer agitée; et, à plus de mille mètres au-dessous de moi, une
zone de nuages me cachant, sans doute, l’Océan; de l’autre côté, j’avais
en face, une seconde montagne, plus élevée que celle oh je me trouvais, et
à mes pieds, une petite vallée très-étroite, tapissée de ce gazon vert et court
comme du velours, qui caractérise les hautes régions de toutes les vallées
du monde. J’y descendis et je reconnus dans les crevasses des rochers
les premières glaces respectées du soleil; elles m’étonnèrent d’autant plus,
que j ’étais bien loin du niveau des neiges et par une température assez

48

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lère.

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II.

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* ■*

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élevée.1 2 3 La pente devint encore plus rapide. Nous serpentions au milieu de
rochers aigus, au-dessus de précipices affreux, ayant devant nous une muraille
à franchir. Je sentais, de plus en plus, se manifester les vives atteintes de la
raréfaction de l’air, un très-violent mal de tete, un grand embarras dans la
respiration; mes arrieros, leurs bêtes, et jusqu’à mon chien, mon fidele Cachi-
rulo, étaient obligés de s’arrêter tous les vingt à trente mètres, pour souffler,
tourmentés qu’ils étaient comme moi du soroché qui ne m’empêcha pas néan-
moins de faire de l’histoire naturelle. Après bien des fatigues, nous atteignîmes
le sommet de la dernière côte : je me trouvais enfin sur la crête de la Cordillère.

Aucune expression ne pourrait rendre les sensations que j éprouvai , lors-
qu’en débouchant je me vis tout à coup en face du Tacora, couronné
de ses neiges perpétuelles; du Tacora, placé au milieu d’une vaste plaine,
ainsi que beaucoup d’autres pics coniques, dont les sommets gigantesques,
également blancs, se dessinent sur une campagne des plus étendue, d’un
aspect grisâtre. Ce changement de decoration de la nature entière pioduisit
sur moi un tel effet, que je restai comme en extase, sans rien distinguer,
frappé seulement d’abord de l’immensite du tableau , de son aspect -severe ,
et saisi d’un mouvement de respect pour la main puissante qui l’a tracé. Je
descendis de ma mule pour mieux admirer; et voulus, comme les pauvres
indigènes, jeter ma pierre sur un monument des siècles, sur une énorme"
apacheta surmontée d’une croix, qui se trouve sur la crete; autel modeste,
témoin muet des fatigues et de la gratitude religieuse de bien des millieis
d’hommes. Devant moi, peut-etre a une ou deux lieues de distance, s de-
vait le Tacora, formé de deux pics peu séparés. Cette masse, qui me sem-
blait si rapprochée que j’aurais presque avance la main pour la saisii , me
montrait ses anfractuosités, ses neiges perpétuelles, ses différentes zones de
végétation, en descendant la vallee. J avais a gauche une immense plaine,

1. Il faut les attribuer à des causes identiques à celles que M. de Saussure a observées. (Voyage

dans les Alpes, §. 1406.) ,

2. Chaque fois qu’on éprouve le malaise dû à la raréfaction de l’air, les habitans disent qu’on
a le soroché. Ils en méconnaissent la véritable cause, la grande élévation au-dessus du niveau
de la mer, pour l’attribuer à des émanations minérales d’antimoine appelées, en espagnol, soroche.
C’est même cette souffrance, cette difficulté de respirer dans les parties très-élevées des Cordil-
lères, qui leur a fait donner le nom de Puna brava. Quelques voyageurs emploient pour les Cor-
dillères péruviennes le mot Paramo, inusité dans le pays, et qui ne remplace nullement le mot
Puna, désignant un plateau élevé, sec et dépourvu d arbres.

3. La montée demandant au moins deux jours depuis la mer , on conçoit avec quel plaisir
l’indigène y arrive; aussi ce monticule de pierres est-il de plus de vingt pieds de haut.

bordee de pics coniques formant une chaîne dirigée au nord; à droite, la
même plaine; et, dans le lointain, d’autres pics moins élevés; le tout sous
un ciel sans nuages et d’une admirable pureté.

La végétation de cette région, plus élevée que le passage de Gualillas,
par conséquent à plus de 4,500 mètres au-dessus de l’Océan, et de 300 mètres
seulement au-dessous du niveau du Mont-Blanc, est tout à fait particulière,
et me parut différente de tout ce que j’avais Am jusque-là. Il n’y a plus d’ar-
bres, ni même d’arbustes; on n’y voit, avec quelques rares graminées, que des
plantes vivant en famille et d’un aspect des plus singulier. Aucune ne s’élève ;
toutes croissent sur les rochers, forment une masse compacte, arrondie, sou-
vent de quelques mètres de diamètre , d’un beau Aert , mais dont les rameaux
sont tellement serrés en gazon, que la hache, pour ainsi dire, peut seule les
entamer. Chaque masse représente une seule plante, pourvue d’une seule
racine, et qui, dans plusieurs siècles, n’a peut-être pas acquis plus d’un
demi-mètre de hauteur1. On se sert de ces souches comme de tourbe, quand
elles sont sèches.

Tout en cherchant des plantes, je remarquai un très -grand nombre de
petits monticules, formés de quatre ou cinq pierres placées debout les unes
sur les autres. Je supposai quelles devaient avoir une destination supersti-
tieuse. Je ne m’étais pas trompé, ainsi queje le reconnus plus tard, en
retrouvant partout ces mêmes pierres debout et comme en équilibre. On serait
loin de croire que la paix d’un ménage tienne à ces pierres mystérieuses, que
le vent seul peut renverser , ce qui pourtant est vrai chez les Indiens aymaras.
L’indigène qui part pour un voyage, souvent forcé (puisque tous sont exposés à
être envoyés en courriers) et qui abandonne sa femme pendant quelques jours,
place, en allant, plusieurs de ces monticules de pierre au bord des chemins
qu’il parcourt. Si, à son retour, il les trouve encore debout, il est. le plus
heureux des hommes ; sa femme a pensé à lui et ne lui a point été infidèle.
Si par malheur, au contraire, ses petits tas de pierre ont croulé, sa pauvre
compagne reçoit de vifs reproches; c’est une preuve qu’elle a trahi ses devoirs.
L’Aymara voyageur respecte toujours ces signes, parce que lui-même y croit;
mais les muletiers et les voyageurs, soit par mégarde, soit même par malice,
s’amusent à les détruire, et sont ainsi la cause de brouilles et d’altercations
domestiques. Dès que j’en eus connu la signification rigoureuse, je m’abstins

1. M. Meyen rapporte ces plantes au Selinum acaule, aux diverses Fragosa, et à la Verbena
minima, Meyen.

1830.

Cordil-

lère.

( 380 )

d’y toucher et j’empêchai, autant que possible, les personnes qui m’accom-
pagnaient de les déranger. A combien peu tiennent la réputation et le bien-
être d’une pauvre femme!

Je descendis dans la plaine, où coule un ruisseau connu sous le nom de
Rio de azufre ( rivière de soufre) : il descend du versant occidental du Tacora,
suit la vallée du sud au sud-ouest, passe à l’ouest de la chaîne et se dirige vers la
vallée de Lluta et vers l’Océan. Ce ruisseau est tellement saturé de sulfate de
fer et d’alumine, que les bêtes de somme, qui, trompées par son aspect lim-
pide, boivent de son eau, meurent peu de temps après, en proie à d’affreuses
tranchées. Les carcasses de plusieurs d’entr’elles gisant à terre, annonçaient
la vérité du fait. Les bords du ruisseau sont couverts d’efflorescences alumi-
neuses jaunâtres, que les habitans prennent pour du soufre. Peut-être aussi
son nom lui vient-il de sa source, où l’on rencontre, sur les flancs du Tacora,
beaucoup de soufre natif; ce qui pourrait faire penser que cette montagne,
couverte de neiges depuis les temps historiques, fut jadis un volcan. Pendant
plus d’une lieue je suivis les bords du ruisseau, dans une plaine couverte de
cailloux roulés et d’une végétation bizarre. Je l’abandonnai ensuite pour
tourner autour du Tacora; puis, enfin, je m’arrêtai près d’un autre cours
d’eau, au milieu d’un plateau couvert d’efflorescences salines, dans l’intervalle
qui sépare le Tacora du Niyuta, au passage de Gualillas, à la hauteur de
quatre mille cinq cent vingt mètres 1 au-dessus du niveau de l’Océan.

Depuis mon arrivée au sommet de la Cordillère, je souffrais au dernier
point de la raréfaction de l’air. Je sentais des douleurs atroces aux tempes;
j’avais des maux de cœur analogues à ceux que produit le mal de mer; je
respirais avec peine. Au moindre mouvement, j’éprouvais des palpitations des
plus fortes et un malaise général, joint à un découragement que tous mes
efforts ne pouvaient me faire surmonter. J’eus une preuve bien marquée de
ce que produit l’habitude. Tandis que je souffrais ainsi, je voyais deux
indigènes, envoyés en courriers2, gravir agilement à pied avec facilité, pour

1. Annuaire du bureau des longitudes, 1834, p. lôl.

2. Tous les indigènes sont exempts, en Bolivia, du service militaire; ils paient seulement une
contribution personnelle ordinairement proportionnée à la valeur de leurs troupeaux, et cette con-
tribution s’élève quelquefois à plusieurs centaines de francs. Les Indiens privés de ressources et qui
ne peuvent payer la taxe, sont contraints à un service personnel. On les emploie à porter les dépêches
dans toutes les directions, en faisant l’office de courriers réguliers. Tous les quinze jours, deux
indigènes partent, à cet effet, de la Paz pour Tacna. La distance d’une ville à l’autre est d’environ
quatre-vingt-quatre lieues, ce qui fait cent soixante-huit lieues pour aller et revenir. On m’a assuré

1830.

( 581 )

abréger leur route, des points incomparablement plus élevés que ceux où je
me trouvais, et sur lesquels des bergers, légers comme les chèvres des Pyré-
nées, étaient occupés, au milieu des vallées humides, près des neiges perpé-
tuelles , à garder leurs troupeaux de llamas. Ils étaient pourtant à une élévation
égale a celle du Mont-Blanc. Le soir j’éprouvai une forte hémorrhagie nasale,
qui me soulagea un peu; néanmoins, je passai une nuit d’autant plus affreuse,
que j’étais sans abri, exposé à un froid vif et piquant, qui convertissait en
glace toutes les eaux des environs.

Je campais dans une vaste plaine entre le Tacora à l’ouest et le Ni y uta
à l’est. J’avais au sud le village du Tacora, l’un des plus élevés du monde,
puisqu’il est à 4,344 1 mètres au-dessus de l’Océan. Je voyais au-dessous
de moi, à une lieue de distance, son humble chapelle, et ses dix ou douze
maisons d’indigènes, occupées seulement par des pasteurs de Hamas, aussi
paisibles que les régions glacées qui les entourent. Je vis les premières troupes
de vigognes , qui , par dix à douze , paissaient près de nos mules sans paraître
effrayées. Je voulus les tirer; mais elles ne me laissèrent pas approcher a
plus de deux ou trois cents mètres, et je ne pus en tuer aucune. Leur forme
est très -élancée, leur cou long, leur tête petite; leurs jambes sont grêles;
leur couleur est jaune-brun avec la gorge blanche. Ces animaux, jadis si
communs, sont aujourd’hui peu nombreux, et finiront par disparaître entiè-
rement. Rien ne peut les cacher au milieu des vastes plateaux. Depuis que
le commerce a mis un prix a leur belle fourrure , on en fait une chasse régu-
lière sur le despoblado du plateau des Cordillères, dans l’intervalle compris
entre les provinces argentines et le Pérou; mais les spéculateurs, moins
prévoyans que les anciens Incas, ne se contentent pas de les tondre pour
avoir leur laine, ils les tuent et les écorchent, vendant leur peau avec leur
fourrure. Du temps des Incas tous les quatre ans une chasse réglée était faite
dans chaque canton, et leur territoire, divisé en quatre parties, leur donnait
une belle battue tous les ans. Cette chasse , nommée Chaca, ^ se faisait par tous

que ces courriers font le trajet à pied en dix jours au plus, en marchant jour et nuit. Ils coupent
à travers les montagnes, afin de s’abréger; mais alors ils ont, en passant la Cordillère, à lutter
contre les aspérités naturelles d’un sol on ne peut plus accidenté et couvert de précipices.

1. Annuaire du bureau de longitude, 1834, p. 152.

2. Zarate, Histoire de la conquête du Pérou , p. 43. Voyez aussi Garcilaso de la Vega , Comentarios
reales de los Incas, p. 179.

3. C’est de ce mot, qui veut aussi dire cercle, enceinte, qu’est venu le mot espagnol Chaco ,
désignant un lieu cultivé et entouré; et le nom du grand Chaco, compris entre Corrientes et
Tucuman.

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1830.

Cordil-

lère.

( 582 )

les hommes d’une province, toujours réunis au nombre de plusieurs milliers.
Ils marchaient en fde dans une direction donnée, embrassant une surface
immense de la plaine et de la montagne; poussaient le gibier devant eux,
puis formaient un vaste cercle, qu’ils resserraient de plus en plus, afin d’y
concentrer tout ce qui s’y trouvait; ils tuaient ensuite les animaux malfaisans,
le surplus des mâles propres à la reproduction chez les cerfs, les guanacos
et les vicunas. ; puis tondaient toutes les femelles de ces dernières espèces et
les rendaient à la liberté. On faisait la répartition des bêtes tuées et de
la laine aux plébéiens. Les Incas et leur famille se réservaient, comme fils
du soleil, toute la laine des vigognes destinée à leur confectionner des vête-
mens; et, dans chaque province, on conservait, au moyen des quipos, le
compte de ces animaux sauvages, par sexes et par espèces, afin de connaître
les ressources de l’Etat. A l’arrivée des Espagnols, les chasseurs trouvèrent
beaucoup à faire; et, en peu de temps, ils en tuerent tant, quaujourdhui
on ne voit presque plus de cerfs. On ne trouve maintenant de guanacos
que sur quelques points des Andes orientales, et les vigognes sont assez rares.
A l’imitation des Incas, les Espagnols, et actuellement les spéculateurs,
ont fait et font encore une chasse plus facile, à laquelle ils emploient beau-
coup d’indigènes. Ils tracent un vaste cercle avec de petits pieux fichés en
terre de distance en distance, et auxquels ils attachent, à un demi -mètre
au-dessus du sol, un fil de laine, de manière à former une enceinte, dont
l’entrée présente un vaste entonnoir formé de fils. Beaucoup d Indiens pour-
suivent les vigognes dans la direction de l’embouchure, puis les forcent dy
entrer, en se pressant derrière elles. Les pauvres animaux sont si timides,
qu’ils ne franchissent pas cette faible barrière, et se laissent tuer plutôt que
de chercher à rompre le fil ou de sauter par-dessus; mais si, parmi les
vigognes, il se rencontre un guanaco, celui-ci, plus hardi, force la barrière,
et les vigognes le suivent rapidement; aussi a-t-on le plus grand soin de
tuer à coups de fusil ou de chasser les guanacos, dont la présence détruirait
l’espoir du chasseur.

Le froid extrême des matinées, dont la gene se compliquait peut-etre, pour
moi, de la souffrance que me faisait éprouver la raréfaction de l’air, m’engagea
à me lever de bonne heure. D’ailleurs, je ne pouvais me lasser de contempler
cet imposant plateau que j’occupais, quoique pourtant tout fut gele autour de
nous. La glace du ruisseau était même si épaisse, qu’on pouvait marcher
dessus sans la casser; et cela (le croirait-on?), en dedans des tropiques, sous
la zone torride.

1830.

( 383 )

Dans ce pays les hommes sont aussi sobres que les animaux, et le déjeuné
de mes muletiers m’en fournit une preuve. Tandis que leurs mules paissaient,
dans la campagne, l’herbe sèche des plus rare, peu susceptible de leur donner
la force de continuer à porter leurs lourdes charges , ils tirèrent d’un sac des
grains de maïs torréfié, et se mirent à partager cet aliment avec leur chien,
réduit aussi lui à cette mince nourriture; ils se disposaient ensuite à boire
un peu d’eau de glace fondue pour terminer ce frugal repas , prêts à marcher,
de nouveau, toute la journée; mais je leur donnai une partie de mes provi-
sions plus substantielles, consistant en viande salée, qu’ils reçurent avec
plaisir. J’ai toujours été étonné de voir combien les Américains, malgré leur
sobriété, peuvent supporter de fatigues. Tous les voyageurs ont également
remarqué qu’un de nos paysans ou de nos ouvriers consomme au moins le double
de nourriture d’un indigène ou même des hommes de peine de ces contrées.

Je remontai le ruisseau, les mules marchant péniblement au milieu d’une
campagne couverte de gros cailloux porphyritiques roulés , ou traversant , de
distance en distance, des parties revêtues d’une couche épaisse d’efflorescences
salines et de composition tourbeuse; ces parties plus marécageuses sont des
affluens du ruisseau, et descendent des pentes du Tacora. Je m’élevai ainsi
peu à peu vers une colline qui unit la chaîne du Tacora à celle du Niyuta;
je m’y arrêtai pour recueillir des plantes 1 et des échantillons de grès siliceux.
Un aspect intéressant parut alors devant moi. A gauche, les chaînes du
Tacora et d’Ancomarca, peuplées de Hamas et de bergers, dans les vallées
voisines des neiges; au nord, des plaines à perte de vue; et à droite, une
large dépression sans issue, chargée d’efflorescences salines blanchâtres, ressem-
blant à de la neige, et au milieu de laquelle est le lac d’Aracoyo, d’une demi-
lieue de large, environ. Je vis avec plaisir, sur ses bords paisibles, plusieurs
autres oiseaux aquatiques, avec des troupes d’une belle espèce d’oie, pres-
qu’aussi grande que nos cignes, ayant également une couleur blanche et
les ailes noirâtres. Je descendis dans cette dépression, passai trois bras des
affluens du lac, ceux-ci tourbeux et couverts d’efflorescences, comme ceux du
ruisseau de l’autre côté. Je remontai un peu ensuite, et redescendis vers le
Rio d’Ochusuma ou d’Ancomarca. Cette rivière, large d’environ quinze
mètres, est très-rapide, très-peu profonde et peut être traversée à gué en

1. M. Moyen y cite des Baccharis, entr ’autres une espèce voisine du B. humifusa, Kunth; Lecidea
bullata, Parmelia perforata, Parmelia conspersa, Ach. ; Chamacalamus spectabilis, Ambrosia
tacorensis, Meyen, etc.

Cordil-

lère.

22 Mai

1S30.

Cordil-

lère.

23 Mai.

( 584 )

tout temps; c’est celle dont on veut détourner le cours pour l’amener dans
la vallée de Tacna1. A cet effet, on creusait un canal sur le penchant de la
montagne. Je passai encore une autre rivière plus petite, affluent de la
même, et je m’arrêtai dans une petite vallée entourée de falaises trachytiques
escarpées, et près d’un très-petit lac rempli d’eau limpide. Cette halte était
d’autant plus favorable, qu’il s’était élevé, dans l’après-midi, un vent de sud-
ouest affreux et si violent, qu’à peine pouvait-on se tenir à cheval.

Je m’étais rapproché du Cerro de Chipicani2, le point le plus élevé de la
chaîne d’Ancomarca, et je pouvais en être, autant, du moins, qu’il m’était
permis d’en juger par approximation, à la distance d’environ une lieue et demie.
C’est une cime écrasée, conique, de la pente de laquelle le côté oriental est
creusé, coupé presque perpendiculairement sur les bords, et offre des roches
rougeâtres à nu , au-dessous des neiges , contrastant avec la maigre végétation
qui s’élève sur ses flancs. Quoique je souffrisse de la raréfaction de l’air, je
passai la soirée à préparer les animaux tués depuis deux jours et à faire aux
environs une excursion géologique. Je vis pour la première fois, dans les
falaises trachytiques, des viscachas3, espèce de mammifère voisin de nos mar-
mottes, mais ayant de longues oreilles et une longue queue, vivant dans les
trous des rochers et grimpant avec une agilité extraordinaire , même contre
les parois les plus escarpées. Je tuai, dans cette course, un pic4, qui ne vit
que sur les roches, et deux belles espèces de rongeurs, qui pratiquent leurs
galeries souterraines dans les plaines humides. Les roches des environs sont
remplies de petits cristaux de quarz; ces roches se décomposent et laissent
les cristaux en si grand nombre sur le sol, qu’il brille au soleil et présente
un aspect singulier.

Le jour suivant, je parcourus une plaine immense, occupant le plateau
jusqu’à la chaîne du Delinguil ou Tujuncani, qui horne, à l’est, Je plateau
particulier de la Cordillère. Partout le terrain est couvert de cailloux porphyri-
tiques roulés, et d’une plante arbuste composée, remplaçant sur ces régions

1. Ici encore M. Meyen a été mal informé. La rivière ne se dirige pas au sud-ouest, et ne va
pas se jeter sur le versant occidental de la Cordillère, près de Tacna. Elle va, au contraire, sur
le versant oriental , se réunir au Rio Mauré.

2. L’Annuaire du bureau des longitudes, 1834, p. 150, lui donne, d’après M. Pentland , je
crois, 5,760 mètres au-dessus de l’Océan, ou 950 mètres au-dessus du Mont-Blanc.

3. Viscacha vient de visca, ou bien viscalla, lanière de laine tressée; nom donné par analogie
à cet animal, à cause de sa longue queue en lanière. C’est le Callomys aureus.

4. Picolaptes rupicola, Nob.

( 385 )

élevées les bruyères de nos landes. Cette plante très-aromatique, dont l’odeur
se répand dans la campagne, sert aux voyageurs à faire du feu, et brûle,
quoique verte, parce qu’elle contient beaucoup de résine. Je traversai trois
petits affluens du Rio d’Ancomarca, dont les bords escarpés sont formés
de trachytes, et contre lesquels s’appuient, çà et là, quelques huttes aban-
données , ainsi que des enceintes en pierres sèches , où les Indiens renferment
leurs troupeaux. Rien de plus triste au monde que cette partie du plateau;
son sol blanchâtre, sablonneux, montre à peine, de distance en distance, de
rares plaques d’une verdure sombre et grisâtre. La nature semble entière-
ment inanimée. On n’y voit plus planer le majestueux condor. Les oiseaux ont
fui. Le montagnard avec ses troupeaux y manque entièrement. Un morne
silence n’y est interrompu que par la marche pesante des mules chargées,
dont l’écho seul répète le bruit. La désolante uniformité du sol n’est pas
même variée par un nuage passager, qui momentanément jetterait un peu
d’ombre sur la campagne. Un ciel d’un bleu foncé, sans la moindre petite
tache, s’étend aussi loin que l’horizon. Je l’aurais admiré, sans doute, au
sein d’une campagne ombragée d’une végétation active; je le trouvai trop
monotone pour cette nature elle-même, déjà si sévère et si peu ornée.
Nous étions seuls, et aucun autre être humain ne s’apercevait dans le
lointain. On ne saurait exprimer la sensation que produisent ces grandes
solitudes du nouveau monde, où l’on est, des journées entières, isolé,
perdu au milieu de plaines sans bornes, de forêts vierges ou de montagnes
désertes.

Dans les cartes géographiques de l’Amérique, la chaîne des Cordillères
est, en cet endroit, représentée par une crête aiguë, et je trouvais, à la place,
un vaste plateau sur lequel je cheminais depuis deux jours, et dont je n’aper-
cevais pas encore la fin. Cette grande disparité me fit redoubler d’activité et
de soin, pour relever toutes les particularités de cette chaîne, encore si peu
connue.

Bientôt, en marchant sur les trachytes blancs et sans végétation, j’arrivai
aux bords du Rio Mauré, le plus grand des cours d’eau de la chaîne. On
s’étonne de trouver tout à coup , au milieu de ces terrains presque horizon-
taux, une vaste fente profonde de quelques centaines de mètres, au fond de
laquelle la rivière coule majestueusement comme dans un gouffre. Les bords
en sont coupés presque à pic et forment comme deux murailles. Au premier
moment on se demande, en la mesurant de l’œil, comment on pourra par-
venir jusqu’au lit de la rivière ; mais bientôt le muletier vous fait découvrir
n. 49

1830.

Cordil-

lère.

1830.

Cordil-

lère.

( 386 )

un petit sentier à peine de la largeur d’une mule et taillé dans le trachyte
blanchâtre. Vous y devez entrer pour suivre ensuite mille détours, suspendu sur
l’abyme, en dessus ou en dessous de masses de porphyres et de trachytes super-
posés, à moitié en équilibre, qui menacent de se détacher sous vos pas ou
de vous écraser. On descend ainsi , non sans être obligé plusieurs fois d’aban-
donner la mule et de se fier à ses jambes plutôt qu’à celles de sa monture,
et l’on arrive avec peine jusqu’au fond. Des eaux majestueuses de trente à
quarante mètres de largeur, mais peu profondes, y coulent avec rapidité sur
un lit de galets. Quelques plantes graminées y viennent former de petits rubans
verts flottant au gré des eaux, et au milieu desquels se jouent de petits pois-
sons. Les eaux n’ayant pas cru, je les passai facilement, malgré la force du cou-
rant, et je trouvai, sur l’autre rive, un chemin moins difficile, dont la pente
est beaucoup plus douce, mais aussi beaucoup plus longue. On profite d’un
ravin pour gravir, tandis que, du côté opposé, c’est la falaise même sur laquelle
on descend. Une fois remonté dans la plaine, je continuai à gravir pendant
long-temps, jusqu’à la petite rivière de Tuyuncané, oii nous fîmes halte.
Humectés par les eaux que produit la fonte des neiges, les coteaux des mon-
tagnes voisines sont couverts d’un peu de végétation1, et des Indiens y font
paître journellement leurs troupeaux, qu’ils ramènent, tous les soirs, vers leurs
demeures, placées près de la côte du Delinguil. Au moins je voyais du mou-
vement, et du milieu de la vallée où j’étais campé, j’apercevais, au loin, le
berger montagnard, que j’entendais descendre du haut des montagnes vers
des régions moins élevées. De plus, des vicunas apparaissaient sur les flancs
des coteaux; et, après nous avoir regardé quelques instans, disparaissaient
rapidement à nos yeux.

Les points de repos sont loin d’être indifférens dans ces voyages. On ne
s’y occupe pas des commodités des voyageurs, mais des conditions néces-
saires pour que les bêtes de somme puissent y trouver de l’eau et quelques
pâturages, ces pauvres animaux n’ayant d’autre nourriture que le peu
qu’ils trouvent à brouter aux environs des baltes nommées, par ce motif,
Pascanas , dans la langue espagnole. Tous les soirs, aussitôt arrivés, les
muletiers déchargeaient les mules et disposaient les malles de manière à en
faire, du côté du vent, une espèce de muraille, derrière laquelle je pouvais

1. On peut en comparer l’aspect à celui de certaines vallées élevées des Pyrénées, où il n’y a
plus que des graminées, aux coteaux du pic de Bergonse, près de Lus, par exemple, ou aux
vallées du pic d’Espada et du Tourmalet.

( 587 )

m’abriter un peu. Ils lâchaient immédiatement leurs bêtes de somme et les
menaient vers l’endroit le plus convenable pour qu’elles pussent paître; puis
ils ramassaient quelques petits arbustes, allumaient du feu, mettaient à rôtir
un peu de viande salée, et chacun s’étendait à sa guise sur le sol. Le froid
paraît la nuit d’autant plus excessif, que le thermomètre, qui donne le jour

jusqu’à 23 degrés, descend, vers six heures du matin, jusqu’à 0 5°

centigrades; différence énorme qui rend plus sensible les deux extrêmes,
et fait beaucoup souffrir. Un vent très -fort et d’une sécheresse désolante,
tend sans cesse la peau de la figure, partout fendue, surtout celle des lèvres.
Il en sort du sang à chaque mouvement, ce qui augmente considérablement
le malaise. Afin de s’en garantir, les habitans portent un Tapa cara,
espèce de masque de tissu; pour moi je m’en ressentis plus d’un mois,
temps où je séjournai sur le plateau bolivien. L’humidité de la province de
Yungas seule vint me guérir, en rendant la souplesse à ma peau. J ’éprouvais
aussi toujours les atteintes de la raréfaction de l’air. Les maux de tête et les
palpitations de cœur ne me laissaient pas un instant de repos. S’il est
agréable de voyager dans notre Europe civilisée , où toutes les commodités
de la vie sont semées sur les routes, il est loin d’en être ainsi dans le nouveau
monde. Une volonté ferme y est indispensable pour parcourir un long itiné-
raire; mais il faut aussi que la force physique vienne s’y joindre; car, sans
elle, il serait difficile de résister aux fatigues du jour et à l’agitation des
nuits. Mes muletiers me dirent que, quelques mois avant, un Espagnol
faisant la même route avec eux, s’était vu si fort affecté par la raréfaction
de l’air, qu’il éprouva, dès le premier jour, des symptômes très-alarmans ,
et qu’incapable de poursuivre, il mourut la nuit suivante, sans qu’on pût
lui procurer le moindre soulagement. Ils me citèrent encore beaucoup de
circonstances où les voyageurs qu’ils accompagnaient avaient souffert on ne
peut plus de ce qu’ils appellent le soroché.

Je commençai la marche du lendemain avec d’autant plus de plaisir,
que j’avais l’espoir d’abandonner les régions élevées pour descendre vers le
grand plateau bolivien; mais je devais auparavant atteindre les points les
plus élevés de la chaîne du Delinguil , qui borne le plateau occidental. Je
remontai un ravin, en suivant le ruisseau qui coule au milieu, et parvins
ainsi sur le penchant d’une montagne porphyritique , dont tous les vallons
sont couverts de troupeaux de moutons, de Hamas et d’alpacas. Je vis aussi,
dans un des ravins queje traversai, un grand arbuste, queje retrouvai plus
tard en grand arbre vers les montagnes de Cochabamba. Il est remarquable

1830-

Cordil-

lère.

( 388 )

par les nombreuses couches minces comme du papier et satinées, qui com-
posent son écorce. Après avoir passé plusieurs ruisseaux, après avoir tourné
long -temps autour d’une montagne, et avoir, au loin, aperçu quelques
cabanes d’Aymaras1, j’arrivai au sommet de la chaîne du Delinguil.

Là j’éprouvai un sentiment d’admiration que déterminaient la vaste étendue
qui se déployait à mes yeux, et la grande variété que la vue pouvait saisir à la
fois. Il y a, sans doute, bien des points plus gracieux dans les Pyrénées et
dans les Alpes, mais jamais un aspect aussi grandiose et aussi majestueux
ne s’y est offert à moi. A mes pieds le plateau bolivien2, de plus de trente
lieues de large, s’étendant, à perte de vue, à droite et à gauche, montrant
seulement, au milieu de cette vaste plaine, quelques petites chaînes paral-
lèles3, mollement ondulées, comme les houles de la mer, sur ce bassin gigan-
tesque, dont le lointain, au nord-ouest et au sud-est, me cachait les limites,
tandis qu’au nord, toujours sur le plateau, je voyais briller, par-dessus les
hautes collines qui les circonscrivent, quelques parties des eaux limpides du
fameux lac de Titicaca4, berceau mystérieux des fils du soleil5. Au-delà de cet
ensemble imposant, un cadre sévère, formé par le vaste rideau des Andes6
découpées en pics coniques représentant tout à fait une sierra. Au milieu de

1. M. Meyen , p. 177 et p. 185 des Nouvelles Annales des voyages, dit que les habitans sont
Quichuas. 11 a été mal informé. Les indigènes des plateaux depuis Puno jusqu’à Lagunillas sur la
route de la Paz à Potosi, sont tous de la nation aymara, dont ils parlent la langue. Les Quichuas
ne commencent à se montrer que vers le Cuzco.

2. Je l’ai nommé ainsi dans ma carte de la Bolivia, pour le distinguer de celui de la Cordillère,

que j’appelle plateau occidental.

3. L’ Apacheta de la Paz, la côte de Corocoro, et celle de San-Andres.

4. Voyez-en la carte, partie géographique, carte n.° 3 et n.° 4. ( Titicaca vient de titi, plomb,
et de caca, rocher, montagne; ainsi Titicaca veut dire montagne de plomb.

5. On sait que, d’après les traditions conservées par les historiens, Manco-capac, et sa femme
et sœur, Mama Odio Huaco, tous deux fils du soleil, furent déposés, par leur père, sur les rives du
lac de Titicaca, d’où ils allèrent civiliser les peuples du Cuzco, où ils fondèrent le royaume des
Incas. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, lib. 1, p. 18; Lopez de Gomara,
General historia de las Indias, cap. 120; Agustin de Zarate, lib. I, cap. 13; Padre Acosta, lib. I,
cap. 25.

6. On a bien souvent abusé du mot Andes, en l’employant comme synonyme de Cordillères,
et en l’appliquant à toutes les chaînes américaines. C’est une faute de géographie aussi grave, que si
Fon disait les Pyrénées de Colombie ou les Alpes du Chili. Andes est un mot corrompu N Antis,
qui , chez les Incas, ne signifiait pas Cordillère, mais bien les montagnes boisées situées à l’est de
la Cordillère orientale; témoin la province d’Antisuyo (Garcilaso, Comentarios reales de los Incas,
p. 122). Les anciens Espagnols l’ont si bien senti, que, dans les cartes d’Herrera, on trouve la

ces sommités s’élèvent le Guaina-Potosi \ Illimani* 1 2 3, avec ses deux pointes, et
l’Aneumani5 ou le vieux blanchi par les ans , comme le nomment poétique-
ment les indigènes, montrant son cône oblique, écrasé, les trois géans des
monts américains, dont les éblouissantes neiges se dessinent, au-dessus des
nuages, sur le bleu foncé du ciel, le plus beau et le plus pur du monde. De
chaque côté de ces montagnes, au nord et au sud, la chaîne orientale s’abaisse
peu à peu et disparaît tout à fait à l’horizon. Si j’avais éprouvé de l’admira-
tion en face du Tacora, ici j’étais transporté, et ne pus me lasser de con-
templer ce spectacle, le plus majestueux qui se soit jamais offert à moi dans
mes voyages. Ce n’était pourtant qu’un côté du tableau; car en me retour-
nant, j’avais un ensemble non moins attrayant. Je voyais encore le Chipicani,
le Tacora, toutes les montagnes du plateau occidental que je venais de
franchir, et sur lesquelles ma vue s’était tant de fois portée, pendant les trois
journées que j’avais passées sur la Cordillère.

Au milieu de ma contemplation, je m’étais tout à fait oublié, et lorsqu’a-
bandonnant ce magique tableau , je me rappelai mon existence, je baissai les
yeux et regardai autour de moi. Je reconnus alors que j’étais seul, ma troupe
ayant cheminé sans que j’y fisse la moindre attention, tant je me trouvais
absorbé; enfinj’aperçus déjà loin, comme dans un gouffre, ma petite caravane,
descendant lentement la côte par une gorge profonde, oh je la rejoignis près
d’un ruisseau limpide, qui arrosait un tapis de fraîche verdure oh paissaient
de nombreux llamas et des alpacas4 à la longue fourrure, pendant jusqu’à

chaîne occidentale sous le nom de Cordillera, et la chaîne orientale sous celui AA Andes. Je crois
en conséquence que la chaîne orientale doit seule conserver cette dernière dénomination.

Si, jusqu’à un certain point, on peut comparer à la vue du plateau, l’ensemble du Languedoc
qu’on aperçoit du sommet des montagnes noires, entre Castres et Carcassonne (Aude), il n’en est
pas ainsi des Pyrénées, qui, dans ce lieu, n’ont aucun rapport avec les Andes. L’endroit où je
trouvai dans les Pyrénées quelque ressemblance avec les Andes vues du Delinguil, c’est l’ensemble
du Mont-Perdu et du cirque de Gavarnie, vu du pic de Bergonse, près de Lus.

1. Le jeune Potosi, allusion aux mines de Potosi.

2. L’Ilimani est élevé de 7,315 mètres au-dessus du niveau de la mer (Annuaire du bureau des
longitudes, 1834, p. 1Ô0, d’après M. Pentland).

3. C’est le Sorata , dernière dénomination appliquée par le voisinage de la ville de ce nom au
pic de la montagne , appelée Ancumani par les Indiens. Cette montagne , la plus haute de l’Amé-
rique méridionale, d’âprès M. Pentland, plus élevée que l’Ilimani, puisqu’elle a 7,696 mètres
au-dessus de l’Océan, ne se montre pourtant pas à la vue. Du lieu où j’étais, l’Ilimani, au con-
traire, paraissait le plus élevé.

4. La laine de cette espèce de chameau, bien différente de celle des Hamas, qui ne peut être

utilisée, s’emploie aux vêtemens des indigènes.

1830-

Cordil-

lère.

( 590 )

1830. terre. Rien de plus fatiguant que les descentes si rapides dans les montagnes.
Cordii- Le petit sentier à peine tracé est toujours rempli de pierres qui roulent sous
lère- vos pas, et à mule, on est naturellement porté sur le cou de sa bête, ce qui
ne laisse pas que d’être très-incommode. Pourtant, à mesure que je descen-
dais, je respirais plus facilement, et j’espérais voir cesser, avant la fin du
jour, une partie du malaise que me causait la raréfaction de l’air. Après avoir
traversé des pentes pierreuses, entouré, à droite, de rochers trachytiques qui
présentent des pointes, des tours et toutes les figures fantastiques que l’ima-
gination peut y chercher, d’autant mieux qu’ils se dessinent en blanc sur la
verdure des vallées , j’arrivai dans une petite plaine tourbeuse, coupée
de beaucoup de ruisseaux serpentant sur le gazon velouté, couvert de trou-
peaux et de leurs bergers. J’apercevais, de tous côtés, au milieu de leurs
parcs, des huttes rondes, surmontées d’un toit conique en terre, les mêmes
qu’au temps de la conquête. Partout sur les pentes des montagnes de petits
champs clos de pierres , oii l’on cultive la pomme de terre , et formant comme
des taches ou des pièces grises, sur les pentes vertes des montagnes. Ce n’étaient
plus ce plateau sec et aride, ces déserts inanimés. Tout ici annonçait le
mouvement, et le premier mélange de la vie purement pastorale des pla-
teaux1 2, à la vie agricole des vallées humides. J’étais peut-être injuste; mais je
trouvais qu’il manquait un complément au paysage. J’aurais désiré quelque
chose pour orner cette nature. Les montagnes , pour être réellement pittoresques ,
ont besoin d’arbres, et je n’en avais pas vu un seul, depuis que j’étais sur la
Cordillère. Dans ce lieu même j’aurais en vain cherché le moindre petit
buisson , les indigènes étant réduits pour tout chauffage a la tciquia *, recueillie
dans les parcs de Hamas.

Mes muletiers, voyant une si grande abondance de moutons, me deman-
dèrent d’en acheter un pour la troupe. J’y consentis d’autant plus volontiers ,
qu’ayant partagé mes provisions avec eux, j’avais appris le matin qu’il ne me
restait absolument rien, pas même de pain, pour continuer ma route. Il n’était
certes pas difficile de demander un mouton aux Indiens; le tout était de l’ob-

1. La culture ne peut exister que sur quelques points humides des montagnes qui ont moins de
4,200 mètres d’élévation au-dessus du niveau des mers. Il en résulte que le plateau particulier des
Cordillères ou le plateau occidental n’est habité que par les indigènes pasteurs. Il en est de meme
des huit dixièmes de la population du grand plateau bolivien.

2. La taquia, ou crottes de Hamas ou d’alpacas, se recueille avec soin dans les parcs. On la
porte par sacs dans les bourgs, dans les villages et à la ville de la Paz, où c’est, pour ainsi dire,
le seul combustible , même des personnes les plus riches du pays.

( 391 )

tenir. Ces pauvres pasteurs s’identifient tellement avec leurs troupeaux, ils les
aiment tant, qu’il est très-rare de les décider à s’en défaire; aussi les muletiers
ont-ils l’habitude de commencer par tuer un mouton , qu’il faut bien finir par
leur céder. Ce moyen me répugnait beaucoup, ne partageant pas du tout,
sur ce point, l’opinion du plus grand nombre des voyageurs, qui violent
impunément la propriété des indigènes, parce qu’ils ne les considèrent pas
comme des hommes. Je voulus entrer en pourparler par l’organe d’un des
muletiers, qui savait assez bien l’aymara. On refusa d’abord, craignant de
ne pas être payé ; ce qui n’arrive que trop fréquemment et rend les Aymaras
très-défians ; mais sachant que le prix courant d’un mouton est de six reales b
je donnai une piastre (5 francs). La vue de l’argent décida les bergers, et ils
indiquèrent à l’arriero un bélier, que celui-ci abattit aussitôt. Cependant deux
Indiennes contemplaient cette scène avec tristesse, faisant entendre des plaintes
amères; et versaient un torrent de larmes, à la vue du sang d’un de leurs
élèves. Je me demandai, si c’était là cette insensibilité que certains auteurs1 2
trop systématiques et trop pleins d’idées faussement préconçues, reprochent
constamment aux pauvres Américains, qu’ils jugent non-seulement sans les
avoir vus, mais encore sans vouloir rien croire de ce qui a été écrit en leur
faveur. 3

J’étais près du village de Calacote4, qui m’était caché par une haute colline
trachytique. C’est, sans doute, avec celui du Tacora, le plus élevé de toute
la Cordillère. Il appartient à la Bolivia ; j’avais abandonné le Pérou , en
traversant le Rio Mauré. Je passai plusieurs ruisseaux plus ou moins gelés,
plusieurs côtes rocailleuses, sur une desquelles je tuai une viscacha. J’avais
toujours à ma droite des montagnes coupées perpendiculairement sur quelques
points, ou présentant de nombreux petits pics étroits, debout comme des obé-
lisques, et qui semblaient être l’ouvrage de l’art plutôt que celui de la nature.
Je franchis ainsi un grand nombre d’apachetas; puis, je descendis dans une vaste
vallée, bordée de montagnes basses, dont quelques-unes cultivées. La nuit

1. Six reales équivalent à trois francs soixante-quinze centimes de France. La modicité de ce
prix fait connaître l’abondance de ces contrées.

2. Pauw, Recherches sur les Américains, dit, tome II, p. 195 : «Une insensibilité stupide fait
le fond du caractère de l’Américain.”

3. On peut lire ce qu’en dit Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas.

4. Ccdacote, ou mieux Calacoto , se compose de cala, pierre, et de coto, amas, tas, réunion;
ainsi, littéralement, Calacoto veut dire les tas de pierres, nom parfaitement appliqué, tous les
environs étant formés de petits pics composés de trachytes.

1830.

Cordil

1ère.

1830-

Plateau

bolivien.

2a Mai.

( 392 )

arrivant, je fis arrêter ma troupe non loin d’une petite rivière, dans un lieu
couvert de ces petits buissons aromatiques dont j’ai déjà parlé \ Le grand
nombre de montées et de descentes que nous avions franchies de sept heures
du matin à six heures du soir, m’avait, ce jour -là, fatigué plus que de
coutume; pourtant je me sentais plus alerte que la veille, n’ayant plus
autant à lutter contre le soroché; j’étais descendu sur le plateau élevé, terme
moyen, de 4,000 mètres au-dessus de l’Océan. Cette manière de voyager, en
marchant la journée entière sans s’arrêter un seul instant, et sans prendre
d’alimens au milieu du jour, paraît assez dure, dans le commencement;
l’estomac en souffre d’abord ; mais, comme il n’y a pas moyen de faire autre-
ment, on finit par en prendre l’habitude. C’est encore une des difficultés
à vaincre dans les voyages au sein des pays peu habites.

N’étant plus masqué par les montagnes , le soleil levant vint beaucoup plus
tôt dorer les coteaux voisins. A huit heures du matin, de l’autre côté, tout
était encore dans l’ombre et sous l’influence de la forte gelée de la nuit. Nous
grelottions tous de froid; ici le jour commença avec les douces influences de
l’astre. Yers sept heures mes muletiers étaient depuis long-temps sur pied.
Nous partîmes aussitôt. Je suivis le fond de la vallee dAygaderia, faisant
des détours sans nombre pour suivre la rivière et les nombreux contours des
collines , sur lesquelles on voyait partout des traces de culture. La riviere
débouchant dans la plaine immense de Santiago, je l’abandonnai a gauche,
pour me diriger sur le clocher de Santiago de Machaca, que j’apercevais
à environ une lieue et demie. Pour l’atteindre, je n’avais plus qu’à traverser
cette plaine horizontale, couverte partout de petits arbustes aromatiques,
au milieu desquels je rencontrai beaucoup de troupeaux de moutons, d’al-
pacas et de Hamas. Après tant de journées passées dans les montagnes,
j’éprouvai réellement du plaisir à franchir ce terrain uni, qui me conduisit
au bourg.

Santiago, appartenant à la province de Pacajes (département de la Paz) ,
est situé au milieu d’une magnifique plaine, sur une petite hauteur : cest
un grand bourg composé seulement d’indiens aymaras,du cure et dun cor-
regidor. Dans le jour, comme presque tous les habitans sont pasteurs, on

1. Voyez p. 384. Ces buissons couvrent non-seulement une grande partie du plateau occidental,
mais encore toute la partie sud du grand plateau bolivien, dans la province de Carangas. Iis
paraissent particulièrement propres aux trachytes en décomposition ou aux terrains sablonneux.

2. Toute la république de Bolivia est divisée en six départemens, et chacun de ceux-ci en
provinces.

( 395 )

le croirait entièrement désert, si l’on ne voyait exposés an soleil, pour sécher,
un grand nombre de moutons entiers, et si l’on n’entendait le bruit de quel-
ques métiers de tissage, la majorité de la population étant occupée à la garde
de ses innombrables troupeaux dans la plaine et sur les montagnes, ou à la
culture de la pomme de terre, sur quelques points des collines des environs,
exposés au midi. Toute l’industrie de ce village, comme celle de tous les bourgs
environnans, consiste, en raison des produits, en grossiers tissus de laine
d’alpacas, très-estimés pourtant sur la côte du Pérou, pour une foule d’usages,
principalement pour confectionner ces bâts ( aparejos ) si volumineux des
bêtes de somme du pays, ou pour babiller les pauvres gens. Nul doute qu’en
ces lieux, où la laine de brebis et d’alpacas est à si bon marché, puisqu’elle
ne vaut pas plus de trois francs l’arroba (les vingt -cinq livres), on ne dût
établir des fabriques, qui, par les moyens économiques employés en Europe,
pourraient non -seulement perfectionner beaucoup les étoffes, mais encore
les donner à un prix infiniment moins élevé. La Bolivia, dans toutes ses
parties, est si riche en produits variés, que pour se passer du commerce
étranger, en utilisant ses productions, elle n’aurait qu’à s’appliquer l’industrie
européenne. Il n’est pas douteux que le premier spéculateur soutenu par le
pays ne pût faire une brillante entreprise et se rendre fort utile aux habitans,
en employant les laines cpii abondent dans ces contrées.

La seconde branche industrielle est la préparation de la chalona. On
appelle ainsi les moutons entiers salés et séchés. Dans ces régions élevées,
l’air est si peu humide, que tout y sèche avec une étonnante facilité. On
enlève la peau des moutons, on les fend au milieu par dessous, on les tient
ouverts, au moyen de petits morceaux de bois, on jette dessus un peu de
sel, et on les expose à l’air. Ils se dessèchent ainsi en quelques jours et sont
ensuite transportés dans la province de Yungas, où ils servent presque exclu-
sivement de nourriture aux habitans et constituent une des principales branches
du commerce. La chalona se fait également dans tous les bourgs et villages
situés sur le plateau bolivien.

Au centre de Santiago se trouve une place carrée, entourée de maisons
en terre, couvertes en terre ou en joncs, et parmi lesquelles on distingue
facilement, à leur toit plus élevé, à leur apparence extérieure, celles du curé
et du corregidor ; toutes n’ont qu’un étage. Aux quatre coins de la place on
remarque une grande porte en terre, formant l’entrée des rues; disposition
particulière très-commune dans les environs et appropriée à l’usage des nom-
breuses processions et des danses religieuses des indigènes. L’église est assez
n- 5o

Í830.

Plateau

bolivien.

1830.

Plateau

bolivien

( 394 )

vaste, bâtie aussi en terre et couverte moitié en tuile, moitié en jonc. La
couleur grisâtre de l’argile, dont on a peu cherché à déguiser la teinte, jette
sur l’ensemble un air de tristesse qui répond parfaitement au costume tou-
jours noir des indigènes des deux sexes, et à leur aspect morne et silencieux.
Je me demandai alors et bien souvent depuis, si ce sombre costume, cette
teinte de mélancolie répandue dans leur maintien , sont propres au caractère
national, ou s’il faut les attribuer, soit à d’anciens souvenirs de leur grandeur
déchue, soit au sentiment de leur servilité et de l’avilissement dans lequel ils
se trouvent aujourd’hui. Plus tard, à leur musique lugubre, à leurs fêtes, à
leurs danses, à leurs jeux, je crus reconnaître en eux une disposition innée
ou tenant à l’élévation de la région qu’ils habitent , mais qu’il ne faut nulle-
ment, je pense, attribuer à la conscience de leur position. La tristesse des
Aymaras et des Quichuas leur est tout aussi naturelle que la gaîté l’est aux
Chiquitos : elle est inhérente a la race â laquelle ils appartiennent.

En quittant Santiago , j’entrai de nouveau dans la plaine, qui avait changé
d’aspect. Je n’y trouvai plus de buissons, mais partout des graminées dures et
épineuses, sur un terrain sablonneux, couvert, en beaucoup d endroits, d efflo-
rescences salines et offrant même plusieurs petits lacs d’eau salée , oh je tuai
quelques canards. Je fis ainsi près de quatre lieues , sans rencontrer la moin-
dre inégalité, m’arrêtant souvent, soit afin de poursuivre des oiseaux, soit
pour chercher des insectes1. Mon muletier me montra, à droite, la continuité
de la plaine oii est situé le village de Verenguela, célèbre dans le pays par
son albâtre transparent 2 3, qui remplace les vitres aux églises et qu’on emploie
depuis peu à faire des tables. En laissant la plaine, je retrouvai, au pied d’une
colline de grès silurien, mes petits buissons aromatiques. Je passai deux chaînes
parallèles à la Cordillère à une lieue de distance l’une de l’autre, toutes deux
de même composition géologique; et j’arrivai, à l’est de la dernière, au grand
bourg de San-Àndres-de-Machaca, situe sur son flanc oriental , au bord dun
ravin profond ; l’église en est vaste et les maisons en sont irrégulièrement
placées; l’aspect en est triste, et l’on n’y voit pas plus qua Santiago de végé-

1. Ce sont de belles espèces du genre Nyctelia, famille des Mèlasomes.

2. Voyez, Iris de la Paz, n.° 2, ce qu’en a dit M. Indaburro. On en a construit à la Paz un
très-beau bassin à jet d’eau, placé sur la place publique. Cet albatre est, à ce quil paraît, en un
banc de deux mètres d’épaisseur , sur quinze de large; ainsi l’on ne doit pas craindre de 1 épuiser
de si tôt, lorsque l’industrie viendra se l’approprier et en tirer sérieusement parti.

3. C’est par erreur que le graveur l’a mis sur le côté opposé dans ma grande carte de Bolivia.
Je l’ai rétabli à sa véritable place, dans ma coupe géologique des Andes.

( 395 )

tation ligneuse. Mes muletiers n’espérant pas y trouver de pâture pour leurs
bêtes, passèrent outre, et nous allâmes camper dans la plaine, près de la
hutte d’un Indien. Il était sept heures du soir. Je n’avais rien pris depuis sept
heures du matin; je mourais de faim. Pour comble de malheur, impossible
de rien faire cuire, faute de bois. Je m’adressai à l’Indien, qui, se servant
de son combustible ordinaire, jeta un morceau de viande sur des crottes
sèches de Hamas (la taquia), et à huit heures, pour satisfaire au plus
pressant des besoins, j’eus à manger, sans pain, un morceau de mouton à
moitié cuit, exhalant une affreuse odeur de fumée. Il fallut bien s’en con-
tenter. Je pensai un instant à coucher dans la cabane de l’Indien; mais y
étant entré, je préférai, comme à l’ordinaire, m’étendre en plein air. Le
moindre inconvénient de cette retraite était la fumée, qui, n’ayant d’autre
issue qu’une porte de moins d’un mètre de haut, remplissait la seule pièce ronde
de trois mètres de diamètre tout au plus, où devaient aussi coucher le
propriétaire, sa femme et trois grands enfans, sans parler de deux petits
marmots, qui partageaient avec un chien quelques peaux de moutons. Aux
murailles noircies pendaient, à des lanières de peau de Hamas, non des
vêtemens (les Indiens des plateaux n’en changent jamais), mais plusieurs
flûtes de Pan et un tambourin destinés, sans doute, à figurer dans les fêtes
religieuses, que les curés multiplient à l’infini.

Il me restait six lieues à franchir pour arriver au Desaguadero , où se
trouve le premier poste de douane de Bolivia. Après un déjeuner semblable
au souper de la veille, je me mis en route, traversant une plaine sablon-
neuse en pente, chargée, comme celle de Santiago, de parties salines et mon-
trant, çà et là, de petits lacs salés. J’avais constamment en vue, devant moi,
les neiges de l’Ilimani, vers lequel il semblait que je me dirigeasse, comme
le but queje devais atteindre. Voyant encore quelques insectes sur le sol, je
descendis de ma mule et la tins par la bride , en m’écartant à droite et à
gauche du sentier, pour continuer mes recherches. Je m’oubliai long-temps,
laissant la troupe cheminer. Elle était déjà assez éloignée, lorsque je me
remis en selle pour la rattraper au galop. Ma bête, plus pressée que je ne
le pensais de rejoindre ses camarades, prit le mors au dent, se mit à ruer
et à faire de tels sauts, que, sans me donner le temps de descendre, d’un
seul coup elle se débarrassa du cavalier, de la selle et de la bride. Je tombai
au loin sur les deux mains, et quand je voulus me relever, je sentis une telle
douleur dans les deux poignets, que non-seulement je ne pus les remuer,
mais que je les crus démis. Par bonheur, j’en fus quitte pour une très-forte
entorse. On rattrapa ma mule et j’arrivai à deux heures au Desaguadero.

1830.

Plateau

bolivien

2t> Mai.

1830.

Plateau

bolivien.

( 596 )

Le Rio del Desaguadero, indiqué, dans beaucoup de cartes, comme allant
se jeter dans le lac de Titicaca, reçoit, au contraire, le trop plein des eaux
de cette lagune. Il franchit une petite colline près du village du Desaguadero ,
arrose une partie dn plateau bolivien, qu’il parcourt sur plus de soixante-
dix lieues (280 kilomètres) de longueur, et va, bien au-delà d’Oruro, dans
la province de Poopo, au 18.e degré, former la grande Laguna de Pansa,
qui est sans issue. C’est, sans contredit, la plus grande et la plus belle rivière
des parties élevées de la Bolivia. Elle pourrait offrir un moyen de transport
facile à tout le commerce du plateau, si les Espagnols n’avaient pas négligé
tous les débouchés et toutes les branches de commerce, pour se borner à
l’exploitation des mines. Il en résulte aujourd’hui que, beaucoup de mines
étant abandonnées ou ne donnant que peu de produits , la ville d’Oruro est
presque déserte et que le pays ne profite d’aucun des nombreux avantages
que lui offre la nature. Le Desaguadero, très -profond et de près de cent
mètres de largeur, serait, dans un pays civilisé, couvert de barques qui, sur
ce canal naturel où les eaux sont lentes, où aucun obstacle n’embarrasse la
navigation , monteraient et descendraient sans cesse , rapprochant ainsi
le lac de Titicaca de la province de Poopo et semant, sur l’intervalle qui
les sépare, une prospérité inconnue. Ces bords, aujourd’hui déserts, inhabités,
se couvriraient alors d’une population industrielle; et le plateau bolivien
pourrait d’autant mieux devenir un des centres du commerce, qu’il est main-
tenant le lieu le plus peuplé de la république.

Le poste de douanes où j’étais s’appelle Crassacara : c’est un hameau com-
posé de trois maisons, qu’habitent un commissaire, un agent et une douzaine
de soldats. Sur le bord de la rivière sont quelques radeaux en joncs, nommés
balsas , et des Indiens pour les manœuvrer. Ces balsas, dans une contrée
où il n’y a pas un seul arbre à vingt lieues à la ronde , sont amenées du lac
de Ti ticaca , où l’on trouve les matières premières propres à les construire : elles
se composent de quatre gros rouleaux de joncs, attachés ensemble et ayant
la forme d’un bateau. Elles servent à transporter les marchandises et les
voyageurs sur la rive opposée, les mules passant la rivière à la nage.

J’ai souvent remarqué que les douanes sont d’autant plus sévères dans un
pays, que ce pays fait moins de commerce. Ce contraste existe même en
Europe, et j’eus lieu, plus tard, de m’en apercevoir, en traversant la Savoie
et la Suisse, et comparant les exigences des deux administrations. A Crassa-
cara, poste éloigné de toute vérification, les agents s’écartent souvent de leurs
instructions et nuisent ainsi beaucoup au gouvernement, qui n’est pourtant

( 397 )

pas coupable des torts de ses employés. Je trouvai là une espèce de matamore, i83o.
originaire de la république Argentine et se disant colonel des quatre répu-
bliques1. Il commença, quoique je fusse parfaitement en règle, par me faire bolivien,
mille objections sur mon passe-port et sur mes effets, me demandant en cadeau,
avec une rare indiscrétion, tout ce qu’il voyait dans mes malles. J’étais seul.

Il lui eût été facile de m’expédier de suite après la visite ; mais , dans
l’espoir de me forcer d’acheter sa promptitude, non seulement il ne voulut
pas me laisser partir le même jour, mais il me força d’attendre jusqu’au
lendemain, à midi, me faisant perdre ainsi la marche de près d’une journée.
Comme ses manières ne me rassuraient guère , et que je pouvais tout
craindre des subordonnés d’un tel chef, je crus prudent de transporter mes
malles dans la campagne, de l’autre côté du Desaguadero, et de me tenir
sur mes gardes ; ce que je fis surtout à la pressante recommandation de
mes muletiers, victimes souvent eux-mêmes des exactions des douaniers et
constamment témoins de celles qu’avaient à souffrir les Indiens toujours sans
défense.

Le soir je fus obligé de me faire déshabiller, ne pouvant plus remuer les
doigts de la main droite. Toute la nuit, une fièvre ardente et de vives dou-
leurs m’empêchèrent de fermer l’œil; aussi le lendemain, lorsqu enfin il me
fut permis de me remettre en route, j’eus beaucoup de peine à monter sur ma
bête. Pourtant, aussi dur aux souffrances physiques qu’à la fatigue, je dus
poursuivre, comme si de rien n’était. Je suivis quelques instans les contours
de la rivière, j’entrai dans un petit vallon, je franchis plusieurs collines
sablonneuses, dirigées au sud-est, et j’arrivai dans une vaste vallée entourée
de montagnes, oh je vis beaucoup d’habitations d’indiens, et sur les sommités,
des chulpas ou tombeaux des anciens Aymaras. Toute la vallée, large de plus
d’une lieue et demie (6 kilomètres), était animée par un grand nombre de
moutons et de troupeaux indigènes. Je passai ensuite une chaîne de hautes
collines, inclinée au nord-est, composée de grès rouge, fortement chargé de
cuivre natif. Cette chaîne est si escarpée d’un côté et de l’autre, que j’eus bien
de la peine à la franchir. Je me trouvai dans une vallée étroite et profonde,
ou je vis le village de Corocoro 2 et beaucoup de cabanes de pasteurs. Je m’y
arrêtai.

1. Il prétendait que son grade lui avait été conféré par les républiques Argentine, Bolivienne,
Colombienne et Péruvienne.

2. On trouve, en ce lieu, la mine de cuivre la plus riche du monde peut-être et la plus facile
à exploiter. Le cuivre y est natif, dans du grès friable; il suffit de l’écraser et de le laver pour qu’il

1830.

Plateau

bolivien.

117 Mai.

( 398 )

Manquant de nouveau de vivres , j’envoyai un arriero acheter un mouton
à la cabane la moins éloignée. Je le vis long-temps parler à une Indienne,
puis se jeter sur un mouton et le tuer, malgré les efforts de celle-ci pour l’en
empêcher. La vallée paraissait déserte et je n’y avais pas aperçu un seul
Indien. A l’instant, comme par enchantement, quelques-uns apparurent
aux cris de cette femme, firent entendre un coup de sifflet, que l’écho répéta
au loin , et auquel , en une seconde , de nombreux indigènes répondirent en
accourant de tous côtés. Ils sortaient comme des fourmis de toutes les
montagnes oil je n’avais remarqué absolument personne. Je vis l’heure où mon
muletier passerait un mauvais moment. Je m’armai vite de mon fusil, pour en
imposer, et je me rendis sur les lieux, afin d’interposer mon autorité. Mon
arriero, auquel j’avais donné une piastre, voulait en garder une partie
pour lui et ne payer que beaucoup moins à l’Indienne, qui l’avait refusé.
On conçoit que la difficulté fut bientôt levée et que je revins avec le mouton,
ayant an moins la certitude de dîner. Cette petite aventure, heureusement
sans suites, m’apprit qu’il valait toujours mieux faire ses affaires soi-même,
et que je devais peu compter sur la solitude apparente de ces lieux, où
î’on est toujours, sans le savoir, épié par une multitude d’indigènes, dont
les sombres vêtemens se confondent avec la couleur des montagnes. Mes
muletiers me citèrent à ce propos plusieurs différends graves qu’ils avaient
eus avec les Indiens; mais ce qui venait de se passer me prouva que ces
derniers ne faisaient, le plus souvent, que défendre leurs droits contre des
hommes qui, parce qu’ils sont un peu moins basanés, se croient autorisés
à commettre toute espèce d’exactions.

Le soleil disparut bientôt derrière la Cordillère. L’ombre se répandit en
même temps dans la vallée; il fallut songer au repos. La nuit était magnifique,
des plus calme , et la nature entière paraissait sommeiller. Pour moi , sou-
vent rêveur, tandis que mes compagnons de voyage dormaient profondément,
j’étais heureux de contempler cette voûte d’un bleu profond, sur laquelle bril-
laient ces belles constellations de l’hémisphère sud, et je me plaisais à mesurer
ma petitesse sur l’immensité des mondes. Tout a coup j’entends, en croyant
rêver, une musique mélancolique comme ma pensée. J’écoute encore — ce
ne sont pas des préludes ; ce ne sont pas des illusions : c’est le son perçant et

reste seul. Néanmoins la dépense des transports en empêche l’exploitation. Espérons que l’industrie
viendra utiliser cette richesse improductive. La Bolivia possède un très-grand nombre de mines
de cuivre qui présentent les mêmes avantages.

( 399 )

sauvage d’un grand nombre de flûtes de Pan, qui se mêle à celui du tam-
bourin, et que l’écho des montagnes me renvoie, en répétant long-temps les
refrains, qui finissent par se perdre dans l’éloignement. Beaucoup de voya-
geurs se seraient plaints du trouble apporté à leur repos. Pour moi , homme
de la nature, facile aux impressions et les sentant toutes avec force, j’éprou-
vai un charme indéfinissable à écouter cette musique monotone et triste, si
bien en harmonie avec le lieu, l’instant et l’état de mon esprit. Les pauvres
pasteurs aymaras, qui répétaient, sans doute, autour de leur cabane, les airs
qu’ils devaient jouer lors des premières fêtes, en dansant devant une proces-
sion, ne se doutaient guère qu’un Européen pût les entendre avec tant de
plaisir.

Le lendemain il s’agissait de gravir la chaîne de montagnes connue sous
le nom di Apacheta de la Paz. Elle s’élève à six ou huit cents mètres au-dessus
de la vallée et se compose de grès siluriens rouges , inclinés au sud-ouest. On
profite même, pour monter, d’une large fente naturelle transversale à ces
couches. Cette fente est des plus remarquable, en ce quelle montre, à dix mètres
d’écartement, deux parois perpendiculaires , dont les assises se correspondent
parfaitement et dont la hauteur n’est pas moindre de deux cents mètres. On y
marche péniblement au milieu de morceaux de roches éboulés, et l’on arrive
ainsi au sommet, d’où l’on découvre une vaste étendue. En face est Illimani,
couronné de ses neiges, ainsi que tous les autres pics des Andes; aux pieds
du voyageur une pente des plus accidentée, au bas de laquelle on aperçoit,
au loin, plusieurs chaînes de collines transversales nues, dont les sommités
sont à peine ondulées. Tousles points des montagnes, assez peu inclinés pour
qu’il y reste quelque peu de terre végétale, sont couverts de champs de
pommes de terre, tandis que les vallées profondes et abritées du soleil se
peuplent de nombreux troupeaux. Pendant quatre heures je descendis 1’ Apa-
cheta de la Paz, par un ravin d’abord profond et étroit. Il s’élargit peu à
peu, à mesure qu’il reçoit de nouveaux ruisseaux, et, par endroits, il est telle-
ment bourbeux, que nos mules faillirent souvent y rester. Toujours en des-
cendant, après avoir passé une large vallée remplie d’habitations d’indigènes,
je traversai une autre petite colline, formée de poudingues et de brèches
rougeâtres, et inclinée en sens inverse de la montagne. Le grand nombre de
mules, de Hamas et d’ânes chargés, ainsi que les habitations multipliées par-
tout, annoncent l’approche d’une grande ville; mais le paysage ne change
pas d’aspect. Le plus petit buisson ne vient pas l’égayer, et l’ensemble le plus
triste se déploie de toutes parts. J’entrai dans une belle plaine sablonneuse,

1830.

Plateau

bolivien.

28 Mai.

1830.

Plateau

bolivien

( 400 )

dont toutes les parties sont semées de pommes de terre; je la traversai, je passai
une colline basse, et je descendis du côté opposé dans une autre vallée égale-
ment cultivée, à l’extrémité de laquelle j’aperçus, de loin, une grande tache
blanche. Je cherchais en vain à me l’expliquer, lorsque je reconnus, en appro-
chant, que c’était une saline naturelle ou un lac formé seulement de terrains
couverts d’efïlorescences salines, analogues à celles que j’ai décrites en Pata-
gonie1 2, mais moins épaisses. Une seconde colline, de la même nature que la
première et toujours dans la même direction, borne cette vallée. Je la passai
également et j’en trouvai, à l’est, une troisième, où je vis un petit lac salé,
auprès duquel se promenaient des troupes de flamans 3 qui s’envolèrent à
mon approche, toujours dans un ordre rigoureux, formant une ligne continue
d’un beau rouge. J’étais dans la plaine de Viacha, et j’aperçus le clocher du
grand bourg de ce nom, habité par des Indiens aymaras. Je passai à côté
et j’allai m’établir, après dix lieues de marche, au-delà d’un ruisseau, dans
le voisinage d’une cabane d’indigène, éloignée du bourg.

J’avais eu, dans la journée, un triste exemple des motifs trop légitimes de
la haine que les Espagnols reprochent aux naturels d’avoir contre eux. J’aper-
çus de loin un homme à cheval, qui faisait courir devant lui un pauvre Indien.
Lorsqu’il fut près de moi, je reconnus le colonel des quatre républiques, chef
du poste de douanes de Crassacara, et ne fus plus étonné. Il m’aborda; mon
premier mouvement fut de lui demander pour quel mo tif il forçait cet homme
à le suivre au trot de son cheval? II me répondit que este Indio barbaro
avait osé lui manquer de respect; que, pour l’en punir et lui apprendre
ce qu’il devait à un blanc , il lui avait déjà fait faire quatorze lieues à la
course, depuis le matin, et qu’il espérait bien le mener ainsi jusqu’à la
Paz, encore distante de neuf lieues. Je ne pus m’empêcher de lui témoigner
toute mon indignation de sa conduite, et le menaçai même de faire con-
naître au président sa manière barbare de punir une si légère faute. Cette
dernière raison, plus que l’autre, me fit obtenir la liberté de l’Indien,
qui m’en remercia mille fois. Les indigènes sont loin, comme on le croit,
de nourrir une haine invétérée contre les blancs en général. Il est vrai
qu’ils haïssent les militaires; mais ils aiment les bourgeois, et leur ont

1. Voyez partie historique, tome II, p. 123.

2. Phenicopierus chilensis, Molina , le même que M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et moi nous
avons nommé P. ignipalliatus. Ils vont toujours en formant front, soit qu’ils marchent, soit qu’ils

volent.

mñK

( 401 )

donné beaucoup de preuves de dévouement. Cela tient à ce que, pendant i83o.
la longue lutte de rindépendance contre le pouvoir de la péninsule, obligées plateau
de vivre toujours aux dépens des indigènes, les troupes espagnoles, pillant bolivien-
leurs troupeaux, ou les enlevant eux-mêmes à leurs familles et les forçant à
traîner leur artillerie , leur ont inspiré une invincible aversion pour tout ce
qui est soldat, ou pour tout homme armé, qu’ils regardent comme tel.

D’un autre côté, les propriétaires, les traitant avec une affabilité remarquable
et une grande douceur, sont aimés d’eux, surtout s’ils parlent leur langue,
ce que font tous les hommes nés dans le pays et toujours élevés par des
Indiennes. Il en résulte que le plus sûr moyen de se trouver bien dans les
voyages avec les indigènes, c’est d’avoir le moins possible l’aspect militaire.

J’étais campé au milieu d’une vaste plaine, bornée au nord-est par la
Cordillère orientale (mieux les Andes proprement dites), ou se distinguent
l’Ilimani et le Sorata. Mes arrieros me dirent le lendemain que nous n’étions
qu’à six lieues de la Paz, et que nous y arriverions le même jour. Encore
peu habitué à mesurer les distances dans les montagnes, trompé par les
neiges qui les rapprochent de l’observateur, et surtout par les cartes géo-
graphiques, je crus que je franchirais la chaîne à quelques lieues de là,
puisque la Paz, dans les meilleures cartes d’alors (celles de Brué), était sur le
versant oriental de cette chaîne. Après avoir cheminé quelques lieues dans
la plaine , d’abord cultivée et couverte , par intervalles , de maisons d’in-
diens, puis très -aride et semée de pierres de grès, je me voyais encore
à la même distance des montagnes. Je ne concevais pas comment je pourrais
arriver le même jour, en passant les Andes, qui paraissaient s’éloigner à
mesure que je m’avançais. Enfin, ne comprenant plus rien à tout ce queje
voyais, je questionnai mes muletiers, qui m’apprirent que la Paz n’est point à
l’est de la Cordillère, comme je le reconnaîtrais dans quelques heures, mais
bien à l’ouest; ce qui vint me prouver une fois de plus combien peu l’on
connaît en Europe la géographie américaine. Imaginant alors que la ville
de la Paz devait être entre la montagne et le lieu où je me trouvais, je la
cherchais en vain. Rien sur la plaine, jusqu’aux premières montagnes,
n’indiquait un lieu habité, et ne ressemblait à une ville. Mon embarras
recommença. Après une longue incertitude, j’aperçus une colonne destinée à
guider le voyageur dans ce désert horizontal et d’une grande uniformité. Je
l’atteignis bientôt; et, quelle ne fut pas ma surprise de trouver, sur le
bord d’une vaste interruption dans le terrain, un ravin d’une profondeur
immense, au fond duquel, à mes pieds, je vis la ville de la Paz, ses églises, ses

5i

h.

1830.

Plateau

bolivien.

La Paz.

( 402 )

toits couverts en tuiles rouges, et jusqu’aux habitans qui, à plus de huit
cents mètres 1 au-dessous de moi , paraissaient gros comme des fourmis !

Dans ce pays où tout est contraste, je dus encore admirer l’aspect sau-
vage, mais grandiose, de la vue que présente l’ensemble du ravin de la
Paz, peut-être l’un des plus extraordinaires du monde, puisqu’il est entière-
ment creusé dans des terrains de transport, appartenant à l’époque diluviale.
Qu’on se figure, en effet, une espèce de canal formé par les eaux, coupé,
prescpie perpendiculairement du côté de la plaine, en amphithéâtre vers les
Andes, offrant, de tous les côtés, des montagnes nues, noirâtres, très-déchi-
rées, surmontées de sommités couvertes de neige. Ces montagnes s’abaissent
peu à peu par ressauts, vers le fond du ravin, où, comme dans un gouffre,
la ville avec ses jardins, avec sa verdure, contraste de la manière la plus
agréable. Suit-on des yeux le cours tortueux du ravin ? on le voit se creuser
toujours davantage, se couvrir, de plus en plus, de végétation, et se perdre
dans les détours sans nombre des montagnes, au-dessus desquelles, comme
un géant, se dessine la masse imposante de Illimani, qui termine le tableau
à l’est. Je n’ai rien vu dans les Pyrénées, ni dans les Alpes, qui ressemblât,
même de loin, à cet ensemble sévère de la Quebrada de la Paz.

Il ne me restait plus qu’à y descendre. La pente en est si rapide, qu’à
chaque instant on craint de rouler jusqu’au bas, avec les cailloux arrondis
qui se détachent des bancs qu’on traverse à tous les étages. Par bonheur ,
le président actuel y avait fait pratiquer un chemin. Quoique très -belle,
eu égard à la pente abrupte des terrains et à leur nature peu stable, cette
route est néanmoins tellement inclinée, qu’on roule plutôt qu’on ne marche,
remplie qu’elle est d’ailleurs d’indiens , de mules et d’ânes , qui montent et
descendent sans cesse et embarrassent la route. J’arrivai enfin à la Paz. Je
fus parfaitement traité à la douane, où le Vista ne voulut rien visiter.
J’allai me présenter à la préfecture et à la police, et je fus ensuite tout à fait
libre de mes actions. De Tacna j’avais fait arrêter un logement, où je me
rendis. Je couchai enfin dans un lit, et me trouvai néanmoins très-mal dans
un appartement bien clos, habitué que j’étais depuis onze jours à vivre j om-
et nuit en plein air. Je regrettai presque la campagne, qui, depuis quelques

1. La ville de la Paz est à 194 mètres au-dessous du niveau du lac de Titicaca. Comme la pente
est très -rapide de la colonne du chemin jusqu’au lac, on peut porter la différence de niveau
à ô ou 600 mètres au moins, ce qui me fait évaluer à 800 mètres la hauteur perpendiculaire
des parois du ravin. J’avais, de plus; entre la ville et moi, la distance réelle, au moins du double.

( 403 )

années, sympathisait avec mes goûts beaucoup mieux que le bruit des
villes, et cette nécessité de m’assujettir à tous les devoirs de société, dont
j’étais affranchi dans les déserts. D’un autre côté, j’espérais trouver, chez les
habitans de cette ville, la plus riche de la république, quelques ressources
intellectuelles.

S- 2.

Séjour à la Paz.

La nouvelle demon arrivée s’était rapidement répandue. J’étais Européen,
et, de plus, chargé de reconnaître les productions naturelles du pays. C’en
était assez pour que mon apparition fît événement; et chacun voulut voir le
gran botanico francés ; c’est ainsi qu’on m’appelait, en me saluant du titre
de docteur1. Je fus assailli de questions de tout genre. Ne voyant dans ma
mission que l’un de ses côtés utiles, on m’apportait constamment des plantes,
en me demandant leurs vertus médicinales. Quand il s’agissait de plantes
d’Europe transportées, je pouvais encore, tant bien que mal, répondre aux
questions; mais les plantes indigènes m’embarrassaient fort souvent. Dans
toute la république de Bolivia, un seul homme, le docteur Boso, le Dios-
corides du pays, cultivait la botanique. J’allai le voir, et nous parcourûmes
ensemble, pendant quelques jours, non-seulement certains points des envi-
rons, mais encore tous les jardins de la ville, où je retrouvai la plupart des
plantes de nos jardins potagers, sur les vertus de chacune desquelles il me
fallait faire une longue dissertation, et je devins forcément botaniste. Mal-
heureusement le docteur et moi nous ne nous entendions pas toujours sur le
fond des choses. Pour lui, toutes les sciences naturelles consistaient dans
l’usage médicinal des plantes et dans la découverte des métaux utiles. Tout
le reste ne lui paraissait qu’objets de simple curiosité.

Comme je m’étais trouvé beaucoup mieux en descendant du plateau occi-
dental sur le plateau bolivien, je croyais ne plus souffrir de la raréfaction de
l’air; mais il en fut tout autrement dans la ville de la Paz. La nuit je suffo-
quais dans ma chambre. Dans les rues, en pente très-roide, je ne pouvais

1. Dans le pays on nomme docteurs, les avocats et licenciés en droit, les théologiens et tous les
ecclésiastiques. 11 en résulte que plus de la moitié de la population éclairée prend ce titre; ce qui
explique comment on me l’avait décerné. D’ailleurs, relativement à beaucoup de ceux qui le por-
taient, je pouvais m’en prévaloir, sans trop compromettre la réputation du corps.

1830.

La Paz.

1830.
La Paz.

( 404 )

monter sans être arrêté de dix en dix pas par des palpitations et par le
manque de respiration. Si je causais avec chaleur, la parole me manquait
tout à coup ; enfin , invité dans quelques maisons à prendre part à l’amu-
sement général, il m’était impossible de valser deux tours de suite sans
suspendre cet exercice, suffoqué que j’étais par les mêmes accidens; et je
faillis un jour succomber, pour avoir voulu me rendre à pied à los Obrajes,
village distant d’une lieue, que j’avais dû faire en gravissant une pente
très -rapide. Ce malaise dura tout le temps de mon premier séjour à la
Paz. Les personnes nées dans le pays ne s’en ressentent aucunement. Toutes
m’assurèrent qu’on finit par s’y habituer, et j’en acquis personnellement la
preuve, à mon retour, trois ans plus tard. Pourtant je conseillerais peu
aux personnes faibles de poitrine de se soumettre à cette épreuve , celle
qui, dans mes voyages, m’a fait le plus souffrir.

La Paz ne ressemble en rien aux autres villes américaines. Toutes celles
que j’avais vues jusqu’alors , se rapprochent plus ou moins de nos cités
d’Europe. Rio de Janeiro, Buenos -Ayres, Santiago, Valparaiso reçoivent
trop d’étrangers, pour qu’il n’en soit pas ainsi. D’ailleurs tout le monde y
parle les langues importées, le portugais et l’espagnol; et la plus grande partie
de la population est étrangère au sol. A la Paz, au contraire, plus qu’à Cor-
rientes même, non-seulement la masse de la population est indigène, et ne
parle que la langue primitive; mais encore le costume national domine, et
vient ajouter à l’originalité d’un ensemble, sinon des plus pittoresque, du
moins des plus singulier.

J’ai dit que la ville est située au fond d’un ravin, des deux côtés d’un petit
torrent. Elle s’y trouve, en effet, comme encaissée; et, de chaque côté, régnent
des côtes élevées et très -abruptes, dont la nudité, les masses de couches
alluviales, de couleur rembrunie, coupées à l’ouest par étages déchirés à
l’est, s’aperçoivent de presque tous les points de la cité, et sont couvertes, à
toutes les hauteurs , de petites maisons d’indigènes , qui contrastent avec
l’aridité des coteaux. Au nord, en regardant du côté de l’origine du ravin,
on voit l’escarpement , couvert de cabanes , s’élever peu à peu vers les
hautes montagnes , d’où , à trois lieues de distance , à Chacaltaya , le ruisseau
commence à naître. On se douterait peu que c’est une des principales sources
des Amazones. Jusque-là, de quelque côté qu’on porte les regards, on est
arrêté à peu de distance; mais si, au contraire, on vient à plonger dans le
sein de la vallée, on aperçoit un grand nombre de montagnes noirâtres, au
milieu desquelles on peut deviner plutôt que suivre les nombreux détours

1830.

<*

m

( 405 )

du ravin. Le tout se termine, à cinq lieues de distance1, par l’Ilimani, cou-
ronné de ses neiges.

Vingt -deux ans après la découverte du Pérou par Francisco Pizarro2 et
six mois après la défaite et la mort de Gonzalo , le dernier des frères Pizarro3,
Pedro de la Gasea, devenu maître de tout le pays, et ayant mis fin a cette
guerre acharnée entre les partis, voulut commencer par fonder une ville
non loin du lac de Titicaca, afin d’arrêter les brigandages commis par les
aventuriers sur les voyageurs. Pour perpétuer le souvenir de l’entier réta-
blissement de la paix après tant d’années de désordre, il la nomma Nuestra
Señora de la Paz (Notre Dame de la Paix)4. Il chargea Alonzo de Men-
doza d’en être le fondateur et le chef ( justicia major). Ce dernier se rendit
sur les lieux, réunit quelques-uns des principaux capitaines, au village de
Laja5, où, une année après, et juste à l’anniversaire de la fameuse bataille
de Huarinas6 (le 20 Octobre 4 548), il convoqua la première réunion offi-
cielle, pour se faire reconnaître et nommer les autorités7. Trois jours après,
ayant reconnu que le manque de ressources s’opposait à la fondation d’une
ville sur les plateaux, les chefs se rendirent dans le ravin de .Choquehapu,
au village d’indiens de ce nom , le choisirent pour site de la ville de la Paz ,
et s’y établirent provisoirement. Ayant eu d’abord beaucoup à souffrir du
manque de vivres, ils ne purent commencer à tracer les rues et la place

1. J’ai mesuré une base sur le plateau au-dessus de la ville, et j’ai trouvé que l’un des côtés
du triangle donne la distance indiquée.

2. Garcilaso de la Vega, Comentarios del Peru, lib. I, cap. 10. — Zarate, Conquista del Peru,
lib. I, cap. 2, etc.

3. Zarate, lib. VII, cap. 6. — Garcilaso de la Vega, lib. V, cap. 27, etc.

4. Garcilaso de la Vega, lib. VI, cap. 6, p. 362. — Diego Hernandez, lib. VI, cap. 93.

5. Ce village, situé à dix lieues de la Paz, était, antérieurement à la fondation de la ville, habité
par des indigènes.

6. Garcilaso, lib. V, cap. 20. — Diego Hernandez, lib. II, cap. 79. Dans cette bataille les troupes
rojales furent vaincues par Gonzalo Pizarro ; il y eut un carnage horrible d’Espagnols.

7. Un heureux hasard m’a rendu possesseur de l’original du recueil des décisions prises à
l’occasion de la fondation de la Paz, et des arrêtés de ses autorités, depuis le 20 Octobre 1548
jusqu’en 1562. Ce précieux monument (in-folio très-épais) offre non-seulement des faits histo-
riques précieux, mais encore des autographes de beaucoup des principaux capitaines de cette
époque. Cette première réunion se composait d’Alonzo de Mendoza, capitaine de cavalerie à la
bataille de Huarinas (Garcilaso, Comentarios del Peru, p. 302); de Juan de Vargas, capitaine
à Huarinas et oncle de Garcilaso de la Vega (Garcilaso, loc. cit., p. 301); de Martin de Olmos,
également capitaine (Garcilaso, p. 290, 297, 430, 436, 437); de Francisco de Herrera Giron,
de Francisco Barrio Nuevo , de Diego de Castilla , de Diego Aleman , de Hernando de Vargas
(Garcilaso, p. 294) et de Francisco de Camara.

1830.

ta Pa:

( 406 )

qu’en 1 550 ; et en \ 556 seulement l’Audience de Lima leur permit de prendre ,
à Chucuito , des Indiens pour bâtir l’église et le cabildo. 1

La découverte des riches campagnes de la province de Yungas2, où la coca
croît naturellement, et la certitude que les Espagnols acquirent bientôt de
la richesse du soE rempli de mines d’or3, donnèrent une grande impulsion à
l’accroissement de la ville naissante, qui fut érigée en évêché en 16054. Quoi-
que ses mines ne fussent pas aussi riches que celles de Potosi et de la pro-
vince de Chayanta , sa situation au centre de la partie la plus peuplée
d’indigènes, le voisinage de la province de Yungas, où les bras furent utile-
ment employés à la culture de la coca, et la proximité du port naturel
d’ Arica, contribuèrent bientôt à faire de la Paz une des plus importantes
cités de la vice-royauté de la Plata.

Au milieu de cette prospérité de la ville naissante et de la tranquillité de
tout le Pérou, la tyrannie qu’exerçaient les Espagnols contre les pauvres
indigènes faillit amener la ruine des villes du plateau. Dans une colonie aussi
étendue et surtout aussi éloignée que le Pérou du siège du pouvoir, il est im-
possible qu’il ne s’introduise pas des abus ; et l’on ne saurait empêcher ceux-ci
d’augmenter journellement par l’autorité de l’usage, par l’impunité, par l’in-
térêt personnel des mandataires et principalement des subalternes , beaucoup
plus nombreux, et toujours intéressés à cacher la vérité. Devenus maîtres du
Pérou, de ses richesses et surtout de sa nombreuse population indigène, les
Espagnols, tout en se mélangeant à celle-ci, se regardèrent toujours comme
n’appartenant pas à la même espèce d’êtres. Ils se servirent des indigènes pour

1. Ces derniers renseignemens sont empruntés au manuscrit queje viens de citer. On y trouve
plusieurs réglemens de Pedro de la Gasea, relatifs aux indigènes, et qui prouvent bien le caractère
noble et désintéressé de cet homme extraordinaire. Dans l’un, en 1549, il défend de charger les
indigènes des tambos (maisons de balte sur les routes), et surtout de les piller; dans l’autre, de
1549, il défend d’envoyer aux mines de Potosi les indigènes de la Paz et leurs troupeaux. Les
choses changèrent aussitôt après le retour de Gasea en Espagne, en 1550; et des réglemens tout
opposés se remarquent de suite, tels que ceux de 1552, par lesquels on ordonne, sous peine de
coups de fouet ou d’exil, aux Nègres libres de se choisir des maîtres; et celui par lequel on enleva,
en 1556, un grand nombre d’indiens à leurs familles, en les obligeant à venir des bords du lac
bâtir l’église et le cabildo de la Paz.

C’est à cette époque que toutes les pierres taillées qui pouvaient être transportées furent enlevées
des anciens monumens de Tiaguanaco , et servirent à la construction des églises de la Paz et des
villages environnans.

2. Les premiers établissemens eurent lieu en 1550. (Même manuscrit.)

3. On en prévint l’Audience de Lima par une lettre officielle du 15 Janvier 1552. (Meme man.)

4. Iris de la Paz, n.° 2.

( 407 )

toute espèce de choses, les occupant aux travaux publics les plus pénibles,
y compris ceux des mines, et les Indiens furent soumis à l’esclavage le plus
rigoureux, même chez quelques particuliers. Les anciens possesseurs du sol
n’en eurent plus à eux la moindre partie. Il fut divisé par communautés
entre les gros propriétaires, malgré ce qu’avait pu dire le vertueux Las Casas,
en faveur des indigènes, malgré le grand nombre de lois toutes paternelles,
émanées du conseil de Castille, pour réprimer les excès de cette troupe
d’aventuriers sans frein, et pour rendre moins pesant aux Indiens le joug de
la servitude. On a vu que leur stricte exécution amena dès la conquête,
l’assassinat d’un des vice-rois1 2 par les premiers Espagnols, et que Pedro de la
Gasea revint en Espagne sans pouvoir obtenir autre chose que des mesures
momentanées , restées souvent sans effet. Dans cet état de choses , les Espa-
gnols s’accoutumèrent peu à peu à se regarder comme les seigneurs et maîtres
des indigènes , nés pour les servir. Les enfans de ceux-ci parurent d’abord
s’habituer à cette tyrannie de tous les instans; mais les charges augmentant
encore avec le nombre des Espagnols qui partaient chaque année de la pénin-
sule pour l’Amérique , dans le seul but de s’enrichir le plus promptement pos-
sible, et de regagner ensuite la mère-patrie, firent peu à peu naître des abus de
tous genres , qui n’existaient pas d’origine et qui aigrirent beaucoup les esprits.
Si, d’un côté, les propriétaires espagnols furent toujours les plus humains
des colons de toutes les nations , il n’en était pas ainsi des employés , pressés
de rentrer en Espagne. Les premiers étaient aimés des Indiens, avec lesquels
ils vivaient, pour ainsi dire, en famille, tandis que les autres ne s’occupaient
que des moyens de les pressurer de toutes les manières. De là vinrent les
principaux griefs des indigènes, la mita et le repartimiento . ‘

1. Blasco Nuñez de Vela fut tué, en 1546, par les troupes de Pizarro (Zarate, lib. V, cap. 31.
— Garcilaso de la Vega, Comentarios reales del Peru, lib. IF, cap. 33, 34), pour avoir entière-
ment affranchi les indigènes, par suite des ordres qu’il avait reçus d’Espagne, et pour avoir
ainsi enlevé les Indiens aux principaux chefs, qui se les étaient répartis comme on se partage un
troupeau.

2. Les Espagnols appelaient mita le travail des mines. Tous les ans on tirait au sort, dans tous
les villages d’indiens, un certain nombre d’entr’eux, obligés de se rendre sur les lieux d’ex-
ploitation des mines, où ils devaient travailler une année pour un léger salaire. Dans le com-
mencement, ils ne furent pas trop chargés; ils reçurent la presque totalité de ce qui leur était
promis, et la tâche qui leur était assignée, consistant en un poids déterminé de minerai à rap-
porter du fond de la mine à la surface, ne fut pas au-dessus de leurs forces; mais insensiblement
beaucoup d’abus s’introduisirent. Les agens subalternes, toujours les plus cupides, cherchèrent à
retenir une partie des quatre reales (2 fr. 50 cent.) alloués par jour à chaque travailleur. Ces agens

1830.

I,a Paz.

1830.

( 408 )

Beaucoup d’indigènes se plaignirent. Leur faible voix n’arriva pas jusqu’aux

La Paz. chefs du gouvernement, qui , par suite des rapports intéressés des subalternes ,

leurs administrés à se pourvoir de vêtemens; ce qui rendait très-difficile l'existence deces der-
niers. D’un autre côté, la tâche imposée primitivement ne fut jamais changée; et tel homme qui

secours de tous les siens, parce que les difficultés croissaient à mesure qu’on s’enfonçait dans le

une famille, sans augmentation de salaire. Lorsque le sort désignait un indigène, il eût préféré

devait plus revenir; et, les jeux en pleurs, la famille entière abandonnait la terre natale, pour

homme, elle s’endettait de telle manière, qu’il lui fallait quelquefois, pour se libérer, une seconde
année de travail, et souvent, cette famille infortunée, dont les principaux membres étaient morts
de chagrin ou d’épuisement, restait dans la plus profonde misère, sans vêtemens et sans asile,
aux environs de Potosi.

Le repartimiento constituait un autre abus. Le dernier des Corregidores nommé dans un
village d’indiens , avait , d’ordinaire , le droit exclusif du commerce. Il obligeait les Indiens
à donner à vil prix leurs produits, en échange de marchandises dont lui-même fixait la valeur,
les empêchant ainsi de profiter même de leur travail. ( Ensayo de la Historia del Paraguay, t. III,
p. 259, par Funez.)

1. Le père Funez, loe. cit., t. III, p. 263 , cite l’évêque du Cuzco, Don Francisco Campos de la
Paz , et trois autres personnes.

2. Le marquisat d’Oropesa. (Funez, loc. cil., p. 262.)

3. Funez, loc. cit., p. 266.

4. Ibidem, p. 273.

prirent ces justes plaintes pour un esprit de révolte, pour une insubordina-
tion criminelle, très-sévèrement châtiés, dans tous les lieux où ils se manifes-
taient. Les choses en étaient là vers la fin du siècle dernier, époque où les
indigènes trouvèrent enfin quelques voix espagnoles qui les appuyèrent1,
sans être néanmoins assez puissantes pour faire réprimer les abus. Sur ces
entrefaites un véritable descendant des Incas , D
Àmaru, cacique de Tungasuca, tout en réclamant

légitimement dû2, prit le parti des opprimés, leva l’étendard de la révolte,
en faisant pendre, le 10 Novembre 1780, le corrégidor de la province
de Tinta3; puis marcha sur le Cuzco. Tous les indigènes des
réunirent bientôt à Gabriel Tupac -Amaru, et son parti se fortifia d’autant
province de Chayanta, un autre indigène, Tomas Catari4,
s’opposait de son côté à la mita. En peu de temps les campagnes furent en

possédaient, de plus, des magasins, où tout se vendait plus cher qu’ailleurs, et où ils forçaient

pouvait d’abord la remplir, vu le peu de profondeur des galeries, ne le put bientôt plus, sans le

sein de la terre. Il en résulta que le travail assigné à un seul homme devint celui de toute

la mort. En effet, il était obligé de vendre tout ce qu’il possédait en troupeaux, comme s’il ne

s’acheminer vers la mine, où elle s’occupait, jour et nuit, à extraire le minerai, ne devant aban-
donner la galerie que le dimanche. Là, ne pouvant vivre avec le salaire insuffisant d’un seul

( 409 )

entier sous les armes, les Indiens qui croyaient s’affranchir de la servitude
rejoignant partout Tupac- Amaru et Catari.

Située au centre de la plus grande population indigène, la Paz souffrit
de ce conflit plus que toutes les autres cités. Tomas Catari vint l’assiéger
sous le titre de Tupac -Catari, vice-roi. Il cerna la ville avec ses Indiens
cent neuf joints de suite1, pendant lesquels, valeureusement défendue par
Don Sebastian de Seguróla, elle fut en proie à toutes les souffrances imagi-
nables. Un tiers de la population tomba sous le fer de l’ennemi ou mourut
de faim, et les habitans, réduits à la dernière extrémité, furent enfin secou-
rus par le général Flores ; mais les troupes de ce dernier ayant été contraintes
de retourner à la défense d’Oruro, la Paz se trouva de nouveau en proie à
la famine la plus cruelle par le blocus que lui firent subir Tupac-Catari, et
Diego Gabriel Tupac- Amaru, successeur de son frère, que les Espagnols
avaient fait mourir de la manière la plus atroce2. Ces chefs indigènes, ayant
à exercer une double vengeance, reprirent les hostilités avec plus d’ardeur
que jamais. A peine restait -il aux habitans la force d’accompagner les
troupes pour chercher quelques plantes propres à les nourrir. Us eurent
même, dans ce second siège de quatre-vingt-dix jours, à lutter contre les
moyens d’attaque les plus extraordinaires des Indiens. Ceux-ci, favorisés par
l’inclinaison du terrain, avaient construit une immense digue3, pour arrêter

1. Pendant ce blocus, et même durant toute la guerre, non content d’écrire jour par jour
tous les événemens, Don Sebastian Seguróla réunit, dans un régistre spécial, tous les renseigne-
mens et les pièces relatives à la révolte de Tupac-Amaru et de Tupac-Catari. Ce régistre, intitulé
Libro de Anales y sucesos memorables de la ciudad de la Paz, contient non- seulement des faits
très-curieux, mais encore un grand nombre de lettres des chefs du parti indigène, qui peuvent
jeter quelques lumières sur le véritable esprit de leur insurrection. Je possède ce monument
précieux des dernières tentatives des descendans des Incas pour recouvrer leur liberté.

2. Le récit de l’exécution de Tupac-Amaru fait frémir d’horreur. C’est un des traits les plus
barbares que présente l’histoire. On traîna ce malheureux à terre jusqu’au lieu du supplice. On
égorgea devant lui sa femme, ses enfans et tous ses parens; ensuite le bourreau lui arracha la
langue, puis il fut, encore vivant, tiré à quatre chevaux; et tout cela pour avoir osé s’élever contre
la tyrannie des oppresseurs de sa patrie. Il est certain que si , dès l’origine de cette insurrection ,
les Espagnols avaient promis de réformer quelques abus , réellement devenus intolérables, et qui
ont, plus tard, amené leur entière expulsion de l’Amérique, ils auraient évité une lutte de trois
années, par suite de laquelle périrent un grand nombre d’Espagnols, ainsi que quelques milliers
d’indigènes.

3. Cette reprise d’eau avait 50 mètres de haut et 120 de large. (Man. cité.) On me montra encore
à la Paz des blocs énormes de granit entraînés par les eaux, et qui vinrent se heurter contre les ponts.
Le journal de Seguróla dit que l’eau monta dans la ville jusqu’à la hauteur de 20 varas (environ 20m),

ir- 5a

La Paz.

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( 410 )

1830. la rivière bien au-dessus de la ville; et, à l’instant où l’on s’y attendait le
? ' moins, le poids des eaux ayant rompu la barrière, la cité fut tout d’un coup

inondée par un torrent, qui, précipité avec furie sur une pente très-
rapide, entraîna tout sur son passage, les ponts, les maisons, etc., jetant
l’épouvante parmi les habitans assez heureux pour échapper à ce fléau
destructeur. Enfin, des troupes réglées, sous les ordres de Reseguin, vinrent
mettre fin aux nouvelles alarmes de la Paz, et terminer cette collision par
la capture de Tupac- Gatari, qui fut écartelé ainsi que l’avait été Don José
Gabriel Tupac-Amaru, et par plusieurs victoires remportées sur les dernières
troupes indigènes, dans la province de Yungas et de Sicasica.

Alors la tranquillité régna dans tous les environs jusqu’en 1 81 0 , époque
où la première étincelle de liberté, partie de Buenos-Ayres , embrasa bientôt
le Pérou, dont les villes devinrent le théâtre d’une guerre cruelle entre deux
partis également acharnés. Ce n’étaient plus des indigènes seuls qu’il fallait
vaincre. C’étaient les colons unis aux indigènes, qui, cette fois, eurent meil-
leure chance. Quatorze années de suite la guerre intestine ravagea le Pérou
tout entier, et la Paz, comme point intermédiaire, eut encore beaucoup à
souffrir. Les Européens luttaient contre l’esprit de liberté des descendans des
anciens Espagnols, qui désiraient s’affranchir du joug de la péninsule. Enfin,
après bien du sang répandu de part et d’autre, la question fut décidée, en
\ 824 , par la fameuse bataille d’Ayacucho. Le parti de l’indépendance l’em-
porta; le haut Pérou devint la république de Bolivia, et pour éterniser ce
souvenir, la ville de la Paz reçut le nom de Paz de Ayacucho (la Paix
d’Ayacucho), quelle porte aujourd’hui. Après tant d’entraves , la ville, pro-
fitant de la paix générale et du commerce étranger, ferma ses premières
plaies , et la prospérité remplaça momentanément l’anarchie. 1

La Paz est bâtie en amphithéâtre de chaque côté du ravin , mais presque
tous les édifices publics sont sur la rive gauche. Quatre ponts en pierre ,
chose rare dans le pays2, unissent les deux quartiers, dont les rues sont aussi
droites que le permet l’inégalité du terrain. Les unes, longitudinales à la
vallée, sont presqu’horizon talés ; les autres, transversales, vont en mon-
tant, sur une pente des plus rapide. Presque toutes sont pavées. Au milieu

1. On compte à la Paz aujourd’hui 34,000 âmes, dont un quart d’indigènes. {Iris de la Paz,
n.° 2, 1829.)

2. Dans tout le pays il n’y a de pont sur aucune des rivières traversées par les grandes routes.
Si les eaux ont cru , l’on attend sur la rive qu’elles se soient écoulées. Sur d’autres points on les
passe en maromas, suspendu à une corde au-dessus du précipice.

( AW )

de maisons simples, couvertes en tuiles et dont les plus hautes ont un étage 1830
orné, sur le devant,, de balcons de bois, se distinguent quinze églises plus La Paz
ou moins vastes, et qui sont : L° le Sagrario ou la cathédrale, située sur la
grande place; belle et vaste église, malheureusement en partie écroulée,
ornée en avant de statues de basalte représentant des anges les ailes ouvertes ,
d’une sculpture assez grossière, mais qui offre pourtant un aspect assez
riche; 2.° San Pedro, placé sur la rive droite, dans un lieu tout à fait séparé
de la ville et en formant un véritable faubourg; 3.° San Sebastian et Santa
Barbara , sur la rive gauche. Les autres églises sont : dans deux collèges
pour les hommes , l’un séculier (de sciences et arts ) , l’autre ecclésiastique ;
dans un collège de femmes , celui des Educandas ; dans un hôpital de pau-
vres; dans trois couvens de religieux, celui de San Francisco, dont l’église
est la plus belle de la ville, étant toute bâtie en pierres de taille; celui de la
Merced et celui de San Juan de Dios, avec un hôpital pour hommes; dans
deux monastères de religieuses, l’un de Carmélites déchaussées, l’autre de la
Concepcion. 1

On remarque à la Paz deux places. L’une, la Plaza major ou grande
place, est en face de la cathédrale, au centre de la ville. Le milieu en est
orné d’un vaste bassin d’albâtre blanc de Verenguela, et d’un beau jet d’eau;
les maisons qui l’entourent sont assez bien bâties. La seconde, la Plazuela ou
petite place, est dans un quartier éloigné, également vis-à-vis d’une église.

Ces places seraient belles, si, servant de marché, elles n’étaient pas toujours
couvertes de toutes les productions naturelles ou industrielles du pays, étalées
tout simplement sur le sol, et encombrées d’indiens des deux sexes qui y
viennent pour vendre ou pour acheter. La grande place se trouvant à quel-
ques pas de chez moi, je m’y rendais souvent, afin de faire à la fois des obser-
vations sur les indigènes et sur les produits du pays. On sait que les marchés
et autres lieux de réunion des hommes du peuple, sont plus propres que les
sociétés des villes pour faire juger de l’ensemble d’une nation.

Dans les premiers momeas de mon séjour je ne pouvais me lasser de con-

1. Ce grand nombre de clochers, à proportion de la population, paraît sitrtout propre aux
villes fondées par les Espagnols. À la Paz, la population étant d’un peu plus de 30,000 âmes, il
en résulte qu’il y a une église pour 2,000 habitans. Si l’on suivait la même proportion, Paris en
devrait avoir cinq cents , au lieu de trente. La Paz n’en a pourtant pas autant à proportion que
Lima, où l’on en compte près de deux cents. Il ne faut pas toujours juger de la religion d’un pays
par le nombre de ses églises; Lima différant beaucoup, à cet égard, de la ville de la Paz.

1830.

( 412 )

templer les indigenes; leur aspect me reportait aux premiers temps de la
TiP civilisation de ce peuple, dont le costume national actuel reproduit, à peu
de chose près, celui d’avant la conquête. Les Aymaras purs sont vêtus d’étoffes
noires ; les métis prennent des couleurs différentes et surtout les plus vives. Les
hommes n’ont rien d’extraordinaire : ils ont tous les cheveux longs , tombant
en tresses derrière le dos , un caleçon de laine passant à peine le genou l, une
chemise de laine ( ccahua ) par dessus, un poncho ( llacota ) un peu plus
long que la ceinture; sur la tête un chapeau de feutre (tanca), à larges
bords, toujours une petite bourse (chuspa) suspendue au côté, ou ils déposent
leur coca; souvent ils portent une fronde (korahua) de laine, dont ils se
servent avec beaucoup d’adresse. Leurs jambes sont nues, et ils ne sont
chaussés que d’espèces de sandales (ojota2 3 *), consistant en une simple
semelle, à laquelle est attachée, sur le côté, une courroie qui passe en avant,
entre le gros orteil, et en arrière, au-dessus du talon. Les femmes ont égale-
ment les jambes nues et portent aussi des sandales. Elles ont, par dessus leur
chemise de laine, plusieurs jupons de laine plissée (urco), placés les uns sur
les autres; c’est même un signe de richesse d’en avoir un grand nombre;
d’où il résulte que certaines femmes sont aussi larges que hautes. Au jupon
tiennent des pièces qui remontent du côté du dos et sur la poitrine; ces
pièces sont unies en avant et sur les côtés, par deux grandes épingles d’argent,
nommées topo5. Sur le cou, elles ont une pièce de tissu (isaïïo) plus courte,
mais placée comme les écharpes d’aujourd’hui en France. Non-seulement
cette pièce leur sert d’ornement, mais elle leur est encore utile pour porter
sur le dos leurs enfans ou tel autre fardeau. Un topo la maintient en avant.

Les cheveux pendent derrière le dos en un grand nombre de petites

tresses, et la tête est couverte d’un immense chapeau des plus singulier.
Ce chapeau figure un très -grand cercle ou un carré d’un diamètre sou-
vent égal à la moitié de la taille de la personne qui le porte. La partie

supérieure en est de drap noir ou de velours; le dessous orné de tissus de
soie de diverses couleurs. Cette coiffure, appelée montera est la partie du
costume qui paraît la plus étrange et donne un caractère particulier à l’en-

1. L’usage de ce caleçon est antérieur à la conquête; j’en ai acquis la preuve par des statues.
Voyez Antiquités , pl. 1 1 , fig. d’ en-bas.

2. Les indigènes disent Usutas.

3. Ces topos étaient très-grands avant la conquête. Aujourd’hui on leur a donné la forme d’une

cuiller. C’est l’ornement que les Incas, dans leurs conquêtes , ont porté parmi les peuples du Sud.

Voyez Partie historique, t. II, p. 231.

1830.

( 413 )

semble, d’autant plus qu’il fait ressortir la petite taille de celles qui la portent
et l’ampleur démesurée de leurs jupes. Les femmes de sang indigène mélangé
d’espagnol, nommées cholas \ ont également les grosses jupes, celles-ci de
couleur et couvertes de rubans, et cette partie du costume se retrouve dans
toutes les classes moyennes de la société. Les femmes de cette classe rem-
plaçant la montera par un chapeau d’homme, généralement de feutre blanc.
En somme , le costume approprié à la température froide du pays n’a rien de
séduisant : il frappe par son originalité, sans plaire en aucune manière; il ne
permet à aucune tournure de paraître gracieuse, ni élégante. Les femmes
riches suivent de loin les modes françaises ; il en est de même des hommes ,
qui, pourtant, abandonnent rarement le manteau.

Si je fus étonné du costume, je ne le fus pas moins du langage. Tout le
monde parle l’aymara1 2, langue primitive du lieu. Les indigènes ne connaissent
pas d’autre idiome; les métis y joignent à peine un espagnol souvent peu
intelligible et mélangé d’aymara; et, partout, dans les sociétés, les habitans
le parlent entr’eux, dans l’intimité, ne se servant de l’espagnol qu’avec les
étrangers ou dans les réunions d’étiquette. Rien n’est plus dur que ce lan-
gage; et celui qui n’est pas du pays, ne peut jamais arriver à le prononcer;
c’est en gutturation et en consonnes saccadées tout ce qu’il est possible d’ima-
giner de plus désagréable3, et beaucoup des habitans conservent, même dans
l’espagnol, un léger accent dû à la gutturation de l’aymara. Cette langue,
qui a beaucoup d’analogie avec le quichua ou langue des Incas, et qui peut-
être en est la souche, est, suivant ce que m’en ont dit des hommes instruits
du pays, très-riche et pleine de comparaisons naïves, de figures élégantes,
et surtout de termes variés pour exprimer les sentimens. Mafheureusement ,
pendant mon court séjour dans les régions qui la parlent, je n’en ai pu
apprendre que quelques mots, les plus usuels; et, incapable d’en juger par
moi-même, quelques fragmens que j’en obtins ne me satisfirent pas complè-
tement. L’espagnol n’étant compris que des personnes de la société, je ne
pouvais, dans la campagne, me faire entendre que par un interprète.

La Paz.

1. Voyez ces costumes et ceux des indigènes purs, planche de Costumes, n.° 4.

2. Voyez Ludovico Bertomo, Vocabulario de la lengua aymara, imprimé en 1612, à Juli, petit
village du plateau des Andes. Cet ouvrage est très-rare.

3. Le curé de Palca (Pérou), causant avec moi de cette gutturation, me dit: C’est. vrai; estos
Indios son muy Griegos (ces Indiens sont très-grecs). Cette expression, d’un très-fréquent usage
soit chez lés Espagnols, soit chez les colons des parties où l’on ne parle pas les langues indigènes,
vient de l’idée générale que le grec, qu’ils ne connaissent nullement, est une langue très-dure.

'

1 830.

La Paz.

( 414 )

Non- seulement mes visites au marché me procurèrent quelques espèces
d’animaux intéressans, mais encore elles me donnèrent une idée exacte
des provenances des environs. Je ne fus pas peu surpris d’y trouver réunis
les productions et les fruits de toutes les régions à la fois. Tandis que d’un
côté un grand nombre d’indigènes des plateaux élevés apportaient beaucoup
de variétés de pommes de terre délicieuses, des racines d’oxalis (oca), de
la quinua et du chuño, les habitans de la vallée étalaient non loin, les
uns tous nos légumes , les autres tous nos fruits , à côté de raisins succidens ,
d’excellentes bananes (plátanos) , d’ananas (pinas), d’avocats (papayo), de
chilimoya et autres fruits de la zone torride, venus de la province de Yungas
et du bas de la vallée. Il est , en effet , peu de pays au monde qui , dans un
rayon de six à dix lieues tout au plus, puissent varier autant leurs produits.
Au-dessus de la ville on va chercher des glaces naturelles pour ceux qui en
font usage. Un peu plus bas, avant de descendre dans le ravin, le froid est si
rigoureux que, les céréales n’y fructifiant pas, le sol ne peut servir qu’aux
pâturages; tandis que dans la vallée, les jardins meme de la ville offrent, en
toute saison , nos légumes 1 2, nos fruits 9 au milieu de champs de blé chargés de
gros épis. Un peu plus bas, à los Obrages, la végétation est active, les vergers
sont des plus beaux. Si l’on descend encore, on trouve les coteaux couverts
de vignes magnifiques qui donnent du vin des meilleurs. Plus loin, on arrive
à des champs de cannes à sucre, et jusqu’à la température du cacao. La
Paz n’est pas seulement riche en végétaux. L’immense surface des pâtu-
rages du plateau qui la domine, nourrit quantité de moutons, de Hamas et
d’alpacas, qui procurent en abondance et à très-bas prix un des alimens de
première nécessité ; d’où il suit qu’à tous égards la Paz est une ville remplie
de ressources. Un autre genre de productions naturelles n’y est pas moins
favorisé, celui des mines. Avant la conquête, cette vallée, habitée par les
indigènes, s’appelait Choquehapu (le champ d’or)3, du métal en pépites
que les indigènes y avaient recueilli partout. Long-temps après la fondation
de la ville, lorsque les rues n’étaient pas pavées, on y recueillait encore, après
la pluie, des parcelles de ce précieux métal, et le fond de la rivière en offre
toujours, même sous le pont. Aujourd’hui plusieurs exploitations sont en
pleine activité; et à Poto-poto, à la porte de la ville, des propriétaires rap-
portent toutes les semaines quelques livres d’or, dues au lavage des terrains

1. Tels que laitue, choux, pois, fèves, haricots, artichauts, oignons, carottes, radis, etc.

2. Cerises, prunes, fraises, pommes, etc.

3. De Choque, or, et de Hapu ou Haco , champ, partie cultivée.

( 415 )

d’alluvion. Les fameuses mines d’or de Tipoani dépendent du département;
et leurs riches produits sont apportés à la Paz.

A ces élémens de prospérité la ville en joint beaucoup d’autres. La plus
rapprochée du port d’ Arica , elle en reçoit une grande quantité de marchan-
dises, qui passent ensuite dans les provinces voisines, et devient ainsi un
centre du commerce étranger. Elle est aussi le dépôt général des vins
et des eaux-de-vie des vallées de Mognegua, d’Aréquipa et de Puno,
tout en recevant (et c’est la source de sa plus grande richesse) les produits
de ses provinces de Caopolican, de l’Arecaja, de Muñecas, de Yungas et de
Sicasica, qui consistent surtout en coca, denrée de première nécessité pour
les indigènes, et des plus fructueuse pour les douanes1, en raison des droits
énormes dont elle est frappée. Ces provinces fournissent encore à la Paz du
sucre, du café, d’excellent cacao et beaucoup d’écorces de quinquina, qui
procurent des retours avantageux aux mules arrivées avec des marchandises
du port. En présence de tant de richesses naturelles on peut se demander
quel ne serait pas le florissant avenir de cette capitale, si l’industrie venait
profiter de ses produits actuels , ou de ceux qu’on pourrait encore y faire
naître. Si le génie manufacturier, développé dans le pays, s’appropriait ces
immenses ressources, on y verrait s’élever, à la fois, toutes espèces de fabriques
de tissus, la soie, la laine, le lin et le coton étant ou pouvant être recueil-
lis dans les environs mêmes; et la Paz, aujourd’hui tributaire de l’étranger
pour tous ces objets de première nécessité, non-seulement se suffirait à elle-
même, mais pourrait encore les exporter sur un grand nombre de points de
l’Amérique , beaucoup moins bien favorisés par la nature ; au lieu qu’en ce
moment elle n’a , pour toute exploitation , que quelques fabriques de chapeaux
de feutre assez beaux. Une fabrique de drap établie à los Obrages par les
Espagnols, et abandonnée lors des guerres, n’a pu être remise en activité,
depuis le peu d’années que la paix est rétablie dans la république. Espérons
que cet état de choses ne durera pas, et que les Pazeños, éclairés sur leurs
véritables intérêts, attireront des étrangers, qui les aideront à étendre à tout
cette réforme dont ils ont déjà parfaitement senti les avantages, puisqu’ils
ont établi un collège de sciences et arts. Malheureusement les théories ne
sauraient leur suffire; il leur faut immédiatement une application raisonnée.

Le climat de la Paz est tout à fait particulier, et pourtant assez sain. Sa

1. Suivant El Iris de la Paz, n.° 2, 25 Juin 1829, la ville de la Paz produit à l’État la somme
de 124,000 piastres ou 620,000 francs.

1830.

ta Paz.

( 416 )

grande élévation au-dessus du niveau de la mer (5,717 mètres), quoiqu’elle
soit près du 16.e degré de latitude sud1, c’est-à-dire sous la zone torride, lui
donne une température très-peu élevée. Il y fait beaucoup moins froid et
beaucoup moins chaud qu’à Paris. Il y gèle presque toutes les nuits; mais
le soleil est assez fort pour échauffer pendant le jour. Les saisons sont peu
marquées par la température, qui y est presque uniforme; elles le sont
davantage par les pluies. Huit à neuf mois de suite, le ciel est sans nuages,
et l’on éprouve une sécheresse telle que tout devient aride. Les trois ou
quatre autres mois, de Novembre à Février, il tombe assez fréquemment de
la grêle; alors, et alors seulement, c’est-à-dire en été, les nuages s’élèvent
assez pour passer au-dessus de la chaîne orientale des Andes; ils forment des
orages dans lès vallées, çt la pluie ou la grêle tombe par grains. C’est à
cette époque que les montagnes voisines se couvrent de nouvelles neiges.
Les journées sont assez chaudes; mais les soirées et les nuits sont très-froides;
aussi n’abandonne-t-on pas le manteau de toute l’année.

Quelques jours après mon arrivée, j’allai voir 1’ Alameda ou promenade
publique, située sur la rive droite du ravin. Vu l’inégalité du sol, son éta-
blissement a dû coûter des sommes immenses. C’est une belle et vaste terrasse
qui domine un peu le fond du ravin, dont les terres sont retenues par des
murailles. Elle est plantée d’allées de pommiers et de cerisiers. A l’extrémité on
voit un portique assez simple. Ce lieu, comme beaucoup d’autres, s’était res-
senti de la guerre, les Colombiens y ayant laissé leurs chevaux et s’étant fait
peu de scrupule de dégrader les arbres; mais, depuis 1828, la police s’occupe
de son entretien et l’améliore tous les ans. J’y trouvai peu de monde relative-
ment à son étendue; pourtant cette promenade offre une belle vue sur les champs
cultivés de la vallée; et l’œil s’arrête avec plaisir sur la masse imposante de
l’Ilimani , qui termine le tableau. Je suivis les promeneurs. Ils me conduisirent
à l’extrémité de 1’ Alameda, et de là au jeu de paume, où les jeunes gens
viennent exercer leurs forces et montrer leur adresse. En poursuivant ma
course, je descendis dans le fond du ravin, pour étudier, sous le rapport
géologique, de petites falaises que j’apercevais à peu de distance. En les
examinant, je remarquai un Indien qui enlevait, non sans beaucoup de
peine, une argile grasse du milieu des couches de galets roulés. Je crus que
c’était pour en faire de la poterie; mais une personne qui m’accompagnait,
m’assura que cette argile sert de nourriture aux indigènes et quelle se vend

1. Par 16° 30'. Connaissance des temps, 1837, p. 37. Observations de M. Pentland.

( M )

à cet effet, sur les marchés; j’en recueillis des échantillons et je m’assurai plus i83o.
tard, de l’exactitude de cette assertion. Les Aymaras l’aiment beaucoup et
l’emploient comme assaisonnement dans leur cuisine, en la mêlant surtout
aux pommes de terre. Cette argile, dont je donnerai l’analyse dans ma partie
géologique, contient beaucoup de silice; les Aymaras ne la mangent point
par nécessité , ainsi que le font les Otomacos l 2, puisqu’ils ont en abondance
de la viande et des légumes. Le prix qu’ils y attachent n’est pas non plus
l’effet de ces goûts dépravés de certains enfans ou de femmes malades a, qui
finissent par mourir victimes de l’usage exclusif de cette nourriture. Les
habitans de la Paz en font l’objet d’un luxe de table qu’ils recherchent et
paient assez cher.3

Je vis un soir passer un convoi funèbre4 ; et frappé par des cris et des plaintes
qui parvenaient à mon oreille, je crus d’abord que la personne défunte devait
être très-aimée et très- respectée dans le pays; mais, en m’approchant, je
reconnus que les assistans espagnols restaient muets, tandis qu’un certain
nombre d’Indiennes, qui accompagnaient le corps, seules pleuraient ou du
moins faisaient semblant de pleurer; et je fus alors plutôt choqué par des
hurlemens qu’attendri par des pleurs. Comme dans certaines provinces d’Italie,
on est supposé avoir d’autant plus de chagrin de perdre une personne chère ,
qu’on attache à son enterrement une quantité plus considérable de pleu-
reuses; seulement cette démonstration n’est pas dispendieuse à la Paz : il suffit
de distribuer aux Indiennes un peu de coca pour les faire pleurer, gémir et
sangloter, jusqu’à étourdir les spectateurs.

Dans un cirque construit à cet effet, il y a, tous les dimanches, plusieurs
combats de coqs, auxquels assistent et pour lesquels parient un grand nombre
de personnes. A Buenos-Ayres, oh se livrent aussi ces combats, on se contente
d’animer les champions , en les laissant avec leurs armes naturelles , leurs
ergots et leur bec; mais à la Paz et dans toute la Bolivia, oh ce jeu est très en
vogue, on attache à la patte des coqs une lancette d’acier très-tranchante et
longue de trente à trente-cinq millimètres, avec laquelle les deux gladiateurs

1. M. de Humboldt (Voyage aux réglons équinoxiales, t. VIII, p. 287 et suivantes) dit que les
Otomacos s’en nourrissent presqu’exclusivement, chaque année, pendant deux mois.

2. J’ai rencontré, surtout à Santa-Cruz de la Sierra, beaucoup d’enfans ayant celle habitude,
qui les conduit presque toujours au tombeau.

3. Ce goût des Aymaras pazeños pour la terre est d’autant plus curieux, que jusqu’à présent il
s’est manifesté principalement dans les régions très-chaudes, tandis que l’élévation de la Paz peut
la faire considérer comme une région froide ou tout au plus tempérée.

il. 53

1830-

La Paz.

() Juin.

( 418 )

emplumés se font souvent de larges blessures, lorsqu’ils ne se tuent pas sur place.
Des joueurs consommés, nommés juges par la police, décident de la victoire,
tandis que des hommes qui en font métier, mettent les coqs en présence,
les irritant long-temps l’un contre l’autre, avant de les lâcher. Rien de plus
curieux que l’air d’importance qu’affectent les juges, et que le silence qui
règne dans la salle, lorsque les eombattans sont livrés à eux-mêmes. On suit
des yeux avec anxiété leurs moindres mouvemens, comme s’il s’agissait du
succès d’une grande bataille; et le premier qui se retourne et abandonne la
partie, soit par suite de blessures, soit par défaut de courage, fait perdre
les parieurs de son côté. Des sommes très-fortes sont souvent exposées à ces
sortes de jeux, et les joueurs ne craignent pas de faire venir des coqs d’An-
gleterre, où cet amusement existe encore. On les paie jusqu’à mille francs,
lorsque leur origine est connue et lorsqu’ils ont déjà remporté plusieurs
victoires.

Du temps des Incas, tous les ans, aux équinoxes de Septembre et de Mai,
on célébrait avec pompe la grande fête du soleil, appelée Ray mi \ Alors
non-seulement au Cuzco, mais encore dans toutes les provinces, les vassaux
se rendaient en grand nombre près de leurs chefs ( curacas ), et l’on se réjouis-
sait neuf jours de suite1 2, pendant lesquels des troupes d’indigènes chantaient
et dansaient, déguisées chacune à sa manière et plus ou moins ornées de
plumes. Après l’arrivée des Espagnols, les religieux, trop adroits pour ne
pas profiter de ce moyen de s’attirer le peuple, ne défendirent point ces
danses et ces déguisemens ; ils se contentèrent d’en changer l’application. On
ne dansa plus devant les Incas, mais bien devant les processions, à la Fête-
Dieu ( Santissimo corpus ), le jour de la Cruz, à la Saint-Jean, à la Saint-
Pierre, à chaque grande fête du catholicisme, et les indigènes passèrent, pour
ainsi dire, sans s’en apercevoir, d’une religion à l’autre. Trois de ces fêtes devant
avoir lieu en Juin, je me réjouissais d’avance de pouvoir, en assistant à leur
célébration, les décrire, sûr d’y trouver réunis un plus grand nombre d’indigènes.

La veille de la Fête-Dieu, j’entendis de chez moi la même musique de tam-
bourin et de flûtes, qui m’avait si agréablement frappé dans la vallée de Co-
rocero 3, à cette différence près, que huit ou dix troupes différentes jouaient
à la fois et séparément , sans accords de mesure ni de ton , ce qui produisait

1. Garcilaso de la Vega , Comentarios reales de los Incas, lib. II, cap. 20 , p. 96; cap. 22, p. 61.

2. Garcilaso, loc. cit., lib. FI, cap. 23, p. 200; cap. 20, p. 96.

3. Voyez p. 399.

1830.

(419)

îa plus horrible cacophonie. Toute la nuit le bruit fut si fort que je ne pus
dormir. Dès le matin j’allai sur la place voisine, ou je m’étonnai de l’en-
semble burlesque des déguisemens de chaque troupe de danseurs, et de
l’espèce d’originalité de cette coutume. Les uns avaient sur la tête un écha-
faudage de plumes d’autruche aussi haut que leur corps, les autres portaient
un masque énorme, qu’ils soutenaient en relevant les bras. Chaque troupe,
composée de huit à dix individus, était formée de six à huit musiciens et
de deux danseurs. Les musiciens tenaient à la main gauche, soit une flûte
à trois trous, soit des flûtes de Pan à différentes octaves, tandis que, de la
droite, ils frappaient en mesure sur un tambourin plat et large, suspendu
au côté gauche. Avec ces instrumens ils ne formaient que des accords, ou,
pour mieux dire, chacun n’exécutait qu’une note; et, de l’ensemble de ces
sons, sur diverses octaves, résultaient des airs monotones et tristes. Les musi-
ciens d’une des troupes portaient sur la tête une énorme couronne formée
de plumes d’autruche , et les danseurs étaient vêtus d’habits d’arlequin.
Une autre se composait d’hommes déguisés en femmes, avec un immense
bonnet orné de miroirs et de plumes des plus vives couleurs, enlevées aux
brillans oiseaux des régions chaudes. Les membres d’une troisième se distin-
guaient par un bonnet chinois, garni de rubans et de plumes coloriés. Tous
ces indigènes, à l’instant de la procession, dansaient devant le dais et les
magnifiques autels dressés aux quatre coins de la place, et chargés d’un
grand nombre de vases et d’ornemens d’or et d’argent. Les indigènes dan-
sèrent et jouèrent ainsi sans repos trois nuits et deux jours. Je ne pouvais
concevoir comment ils résistaient à une telle fatigue. Le jeudi suivant, jour
de l’octave, les danses recommencèrent. Le 24, jour de Saint- Jean-Baptiste,
ce fut le tour de la petite place (Plazuela). Les indigènes y déployèrent plus
de luxe de costumes; mais rien ne fut comparable à ce que je vis le 29,
à la fête de San -Pedro (Saint-Pierre), qui eut lieu dans un faubourg
habité seulement par des indigènes. Outre les déguisemens burlesques1, il
y en avait plusieurs qui retraçaient des souvenirs toujours chers, et se
rattachaient à des coutumes transmises, sans doute, de père en fils, depuis
les Incas. On sait que le condor ou grand vautour des Andes était révéré
chez les anciens peuples du plateau et chez les Incas, témoins ces portiques
monolithes de Tiaguanaco, dont je parlerai plus tard2, et qui le représentent

La Paz.
io Juin.

17 Juin.
29 Juin.

1. Vovez-en quelques-uns, Coutumes et usages, pl. 7.

2. Voyez Antiquités, pl. 7, fig. 3.

( 420 )

1830. partout. Leur vénération pour cet oiseau tenait peut-être à ce que, s’approchant
' le plus du soleil, ils l’en regardaient comme le messager. Je le retrouvai jouant
à la fête de la Saint-Pierre un rôle analogue à celui qu’il jouait jadis à la fête
du soleil ’. Un Indien en portait la peau attachée autour du corps, de manière
à ce que la tête s’en trouvait sur la sienne, et les bras de l’homme étaient attachés
aux ailes, qui se déployaient à chaque mouvement, comme dans le vol.

Un grand cercle d’indigènes attira mon attention. Au milieu se faisait
remarquer un descendant des Incas, ou, du moins, de l’un des grands
Curacas (caciques) des environs. Il portait un manteau de velours noir et par-
dessous une cotte de mailles de drap noir, oil rayonnait, sur la poitrine, un
grand soleil en or; sur les épaules1 2 et sur les genoux on voyait une figure
humaine également en or. Sa tête était ornée d’un diadème doré, ou brillaient
de belles plumes, et un oiseau suspendu, les ailes ouvertes, comme cherchant
a héqueter la tête, avant de s’envoler. Ce personnage tenait à la main une
très-longue baguette surmontée de fleurs d’argent. Deux autres personnages,
revêtus du même costume, mais un peu moins riche, lui montraient la plus
grande déférence. Il y avait de plus, à leur suite, trois pages parés d’un large
baudrier rouge en sautoir, et deux por te -drapeaux, tenant une bannière à
carreaux blancs, jaunes, rouges, bleus et verts. A mon arrivée, les Indiens,
respectueusement groupés autour de ces personnages, s’empressaient de leur
offrir à boire, ce qu’ils firent à plusieurs reprises. Je les suivis ensuite vers
les autels des coins de la place, devant lesquels les trois Incas baissèrent
leurs baguettes et s’inclinèrent, pendant que les porte-drapeaux agitaient, en
tous sens, leurs bannières, en signe de salut. Ces costumes, ces cérémonies
me semblaient retracer d’anciens souvenirs historiques encore chers à ce
peuple asservi, et je m’y attachais avec plaisir; mais il m’était pénible d’avoir
à noter, en même temps, le contraste choquant des rires de mépris de quel-
ques-uns des assistans espagnols.

On s’étonnera peut-être du grand nombre des fêtes et de cet usage des
danses indigènes. C’est un de ces abus qu’on ne peut réprimer. J’ai dit que,
pour amener plus facilement les indigenes a la religion catholique , les Jésuites

1. Garcilaso, Comentarios reales de los Incas, lib. VI, cap. 20, p. 196.

2. Cet ornement est certainement transmis de siècle en siècle, depuis les temps les plus anciens
de la civilisation des Aymaras, c’est-à-dire bien avant l’établissement du royaume des Incas.
La preuve en est que je bai rencontré sur toutes les statues de cette époque trouvées à Tiaguanaco.
(Voyez Antiquités, pl. 6 et 7.) Il est curieux de voir certaines coutumes se perpétuer pendant plus
de huit siècles , dans le souvenir d’un peuple, à travers tant de calamités et sous un joug aussi dur.

I III H' —II.»» ÍM.-.U ■«- -V..'

( 421 )

et autres ecclésiastiques éclairés avaient appliqué, aux fêtes du christianisme, i83o.
les danses religieuses des Incas , concession d’une haute politique ; mais y plus La Paz
tard, ces fêtes se multiplièrent à tel point et devinrent si obligatoires pour
les Indiens par les exigences des curés des villages intéressés à leur maintien ,
qu’elles constituent aujourd’hui l’un des plus forts impôts dont ces malheureux
sont grevés. Un chef de famille aymara doit avoir indispensablement , une ou
deux fois dans sa vie, joui du titre Rolf eres ou de chef dans une de ces fêtes.

Il thésaurise avec peine, pendant de longues années, se privant de tout pour
réunir les fonds nécessaires à la location des costumes, à l’achat des boissons
et à l’acquittement du droit qu’exige l’église; et, souvent, tel Indien, après
avoir joui de cet honneur, se trouve, pour le reste de ses jours, réduit à la
plus profonde misère.

La soirée du 24 Juin m’avait offert un spectacle très-imposant. Introduite 24 Juin,
en Amérique par les Espagnols, l’ancienne coutume de célébrer le jour de
la Saint- Jean par des feux, devait facilement trouver des imitateurs parmi
les indigènes. Ceux-ci, habitant toutes les hauteurs, dans les parois du ravin
de la Paz, s’étaient plu à transporter des combustibles sur tous les points
peu accessibles; et, comme par enchantement, à la même minute, la pro-
fonde obscurité du ravin fut remplacée par des centaines de feux, qui pro-
jetèrent une vive lumière sur les objets environnans, et produisirent l’effet
le plus pittoresque.

A mon arrivée à la Paz, je m’étais empressé d’écrire à Son Excellence le
Grand-maréchal Don Andres Santa Cruz, président de la république de Bolivia ,
en lui envoyant les précieuses recommandations dont j’étais porteur, et j’at-
tendais sa réponse , avant de laisser la ville. Elle m’arriva bientôt et me mit au
comble de la joie. Le président m’offrait toute sa protection 1, des fonds même, si

1. Voici le texte de cette lettre et sa traduction :

Cochabamba , Junio 10 de 1830. Cochabamba, 10 Juin 1830.

Muy Señor mió , Mon très-cher Monsieur,

He tenido el gusto de recibir la apreciable carta de U. J’ai eu le plaisir de recevoir votre lettre du 30 Mai et les
de 30 de Mayo , y las recomendaciones que U. me incluye recommandations que vous y joignez de la part de personnes
de personas a quienes deceo complacer. Ya había sabido à qui je désire complaire. J’avais appris par mes amis que
y o , por mis amigos, que U. se dirigía à Bolivia, y lo vous veniez en- Bolivia, et je le désirais certainement, parce
deseaba ciertamente , por que teniendo una positiva esti- qu’ayant une grande estime pour les hommes de génie, il
macio n por lus hombres de jenio , me era agradable poder m’était agréable de pouvoir concourir à ce que les voyages
concourir à que los viajes de que U. esta encargado tengan dont vous êtes chargé aient un bon résultat, et fassent con-
un buen resultado , y hagan conocer las producciones de naître les productions de ce pays, qui jusqu’à présent onl
este pais, que hasta ahora ha sido casi ignorado en el mundo. été presqu’ignorées dans le monde.

La mas grande recomendación con que U. se presenta La plus grande recommandation avec laquelle vous vous

1830-

La Paz.

( 422 )

j’en avais besoin , et me proposait deux jeunes gens du pays pour m’accom-
pagner et un officier de l’armée pour me faire respecter. Je répondis en
témoignant toute ma reconnaissance pour ces offres généreuses, qui allaient
me mettre à portée d’exécuter mes projets, en me permettant de parcourir
fructueusement la république de Bolivia, ce que je n’aurais pu faire avec mes
ressources personnelles. Rien ne me retenant plus à la Paz, je me disposai à
passer sur le versant oriental des Andes, dans la province de Yungas, à peine
connue de nom des Européens, et dont on me racontait tant de merveilles.

cerca de mi , es la de estar encargado de objetos tan utiles
al comercio y a las arles , por lo que yo estoy demaciado
dispuesto a emplear todo el influjo del gobierno en favor
de sus travajos , y en este mismo correo hago mis preven-
ciones al Prefecto de ese departamento ; pero seria bien
que se dirijiese U. formalmente al ministerio solicitando
la concurrencia del gobierno. Entonces se podran tomar
algunas medidas en obsequio de su comodidad y sele hara
acompañar con un oficial del ejercito , y un par de jo-
benes del pays para que le hagan sociedad en las soledades
adonde se dirije. Si amas de esto nesecila U- algunos au-
cilios pecuniarios o de otro jenero para concluir su em-
presa, puede U. indicármelos seguro de que el gobierno
de Bolivia tiene la mejor disposition para prestarse a tan
utiles objetos.

Este pais posée grandes riquesas , principalmente en
los reinos mineral y . vegetal, y los descubrimentos que
se hagan pueden dar un impulso rapido à la industria.
Por el viaje que acabo de hacer , y por los demas informes
que he recibido , los puntos mas à proposito son las pro-
vincias de Caupolican y Yungas , y la de Moxos en Santa
Cruz, y enfin toda la montaña colocada al pie de los
Andes. Allí encontrara U. la naturalesa salvaje en toda
su fecundidad y un eccelente teatro.

Por lo demas yo doy a U. las gracias por los compli-
mientos que me dirije y quiero aprovechar esta ocasión
para ofrecer le las particulares considerationes con que
soy su afectísimo y atento servidor.

présentez auprès de moi , est celle d’être chargé d’une mis-
sion aussi utile au commerce qu’aux arts; aussi suis -je
entièrement disposé à employer toute l’influence du gouver-
nement en faveur de vos travaux; et, par ce même courrier,
j’adresse mes recommandations au préfet du département
de la Paz; mais il serait bon que vous sollicitassiez officielle-
ment auprès du ministère le concours du gouvernement.
Alors on pourrait prendre quelques mesures pour votre
commodité, et l’on vous ferait accompagner d’un officier
de l’armée et d’une couple de jeunes gens du pays , chargés
de vous faire société dans les déserts où vous vous dirigez.
Si, de plus, vous avez besoin de quelque aide pécunier, ou
d’un autre genre pour terminer votre entreprise, vous pouvez
me les indiquer, bien certain que le gouvernement de Bolivia
est des mieux disposé à se prêter à un objet si utile.

Ce pays possède de grandes richesses , principalement datis
les règnes minéral et végétal, et les découvertes qui s’y feront
peuvent donner une impulsion rapide à l’industrie. Le voyage
que je viens de faire, et les renseignemens que j’ai reçus,
m’ont appris que les points les plus favorables sont les pro-
vinces de Caupolican et de Yungas, celle de Moxos dans le
département de Santa-Cruz, et enfin tous les bois situés au
pied des Andes. Là vous rencontrerez la nature sauvage dans
toute sa fécondité et un excellent théâtre.

Quant au surplus, je vous remercie des complimens que
vous m’adressez, et je désire profiter de cette occasion pour
vous offrir l’assurance de la considération particulière , avec
' laquelle je suis votre affectionné serviteur.

SANTA CRUZ.

SANTA CRUZ.

Yoyage dans les provinces de Yungas, de Sicasica, d’Ayupaya, sur le versant oriental

des Andes boliviennes.

1830

CHAPITRE XXVI.

Ravin
de la Paz

V oyage dans la province de Yungas .

Le 17 Juillet j’étais prêt dès la pointe du jour; mais il me fallut, non i7 juillet,
sans une vive impatience, attendre jusqu’à deux heures les mules qui devaient
me transporter; et, suivi d’un bon nombre de personnes, qui me faisaient
l’honneur de m’accompagner quelques lieues, je laissai enfin la ville de
la Paz.

Je passai à un quart de lieue du village de Potopoto, situé dans un ravin
qui traverse des terrains d’alluvion. Ce village, que j’avais visité plusieurs
fois, est entouré de champs de blé et de jardins; son ravin est célèbre, à
juste titre, par l’or qu’on y recueille. Ce précieux métal, qu’ont, sans doute,
charrié d’anciennes catastrophes du globe, se trouve, comme à Tipoani,
en pépites souvent assez grosses l, disséminées dans les alluvions , qu’on
lave pour l’extraire. Le premier village que je rencontrai ensuite est Los
Obrages 2, distant d’une lieue de la Paz. C’est là que les propriétaires riches
ont leurs maisons de campagne et leurs jardins fruitiers. En effet, le village
de Los Obrages est partout planté de vergers contenant tous nos fruits
d’Europe et contrastant avec l’aridité des coteaux voisins. Tout en suivant
les champs de blé du fond du ravin, je passai une quebrada qui descend de
la Cordillère, et je commençai à remonter sur la rive gauche jusqu’au hameau
de Calacote3, où je m’arrêtai pour passer la nuit, entouré de nombreuses
fermes de céréales et dans un lieu si semblable à la France, que j’aurais pu
me croire transporté dans les départemens du Rhône ou de l’Ardèche.

1. J’ai vu de ces pépites, de six ou huit onces de poids, mêlées à beaucoup de petits morceaux
roulés. Le propriétaire de cette exploitation en retire, toutes les semaines, quelques livres d’or.

2. Le nom de Los Obrages vient d’une fabrique de drap qu’on y avait établie, et dont il ne
reste aujourd’hui que des ruines.

3. J’ai donné plus haut, p. 391, l’explication de ce nom. Ici il vient de la même cause; les
montagnes voisines présentant des amas de pierres roulées, restés sous la forme conique.

1830.

Yungas.

iSJuillet.

( 424 )

Le lendemain, à peu de distance de Galacote, en remontant vers la mon-
tagne, l’une de mes mules fit un faux pas et se cassa la jambe. Cet accident,
qui faillit m’arrêter, fut par bonheur promptement réparé. On aperçut aux
environs, près d’une hutte d’indiens, une bête de somme; mon muletier alla
s’en emparer de force. L’Indienne à laquelle elle appartenait vint à moi pleu-
rant, et poussant de grands cris. Je cherchai d’abord à l’apaiser par des pro-
messes : elle ne voulait rien entendre, et pleurait toujours. Pensant que la
crainte de ne pas être payée pouvait être la cause de son chagrin, je lui donnai
une piastre. Jamais je n’ai vu de changement plus subit. Non-seulement cette
femme sécha ses larmes, mais elle se mit immédiatement à rire, et se montra
des mieux disposée à m’accompagner à Palca, ou je devais lui rendre sa mule.

Les montagnes voisines offrent le plus singulier aspect. Comme elles sont
composées de couches d’ alluvion , les pluies les sillonnent profondément dans
tous les sens, et laissent des pyramides coniques, des pointes aiguës, des
tourelles ou des créneaux, dont l’ensemble a, dans sa sévérité, quelque chose
de très-pittoresque, de très-grandiose; et contraste avec les vallons tous
cultivés , dans l’un desquels est , à droite , le village d’Opaña. Marchant sur
des cailloux roulés, et par un très-mauvais sentier, j’arrivai au sommet d’une
côte, d’où je vis, pour la dernière fois, la Paz. En face, au-dessous de moi,
se montrait le profond ravin de las Animas, et à gauche s’élevaient des mon-
tagnes d’alluvion des plus déchirées. Il fallut descendre par des chemins affreux,
remplis de hlocs de grès roulés, et passer successivement plusieurs ravins,
jusqu’au lit qui les réunit tous. Là s’offrit à mes yeux un autre spectacle.
Le fond du torrent sert de chemin; il coupe, en cet endroit, des masses
de grès et de poudingues de l’époque diluviale, de quelques centaines de
mètres de hauteur, et dont les parois perpendiculaires s’élèvent comme de
hautes murailles, de l’aspect le plus sauvage. Dans ce gouffre étroit, qu’on
suit plus d’un quart de lieue, où le soleil n’arrive qu’au milieu du jour, se
remarquent les accidens que les eaux produisent sur les montagnes voi-
sines, mais avec des formes plus variées et surtout plus extraordinaires.
Des flèches ou des tours d’une grande hauteur, ordinairement formées pai
une grosse pierre , menacent à chaque pas de s’écrouler sur la tete du voya-
geur, paraissant ne se soutenir que par enchantement; et leur nudité, leui
couleur rougeâtre, la variété de leurs formes, captivent 1 attention en for-
çant de les admirer. Au sortir de ce gouffre, je revis la campagne avec plaisir.
Je gravis une petite colline, et j’aperçus le gros bourg de Palca, terme de
la course de la journée.

( 425 )

Le manque de moyens de transport me retint un jour à Palca. Je n’en mo.
fus pas fâché, sous plus d’un rapport, désirant me faire une idée des pro- Pa(
ductions de cette région élevée des Andes; aussi consacrai-je la journée à Yun?as
étudier les environs sous le point de vue géologique, zoologique et botanique. 19jullIe!'
Le soir, sur un tertre élevé de la rive gauche, près d’une cabane d’indiens, je
pris deux vues d’ensemble, l’une de la vallée dans la direction des Andes1,
l’autre de l’église , de ses murs d’enceinte 2, et des montagnes de grès de tran-
sition dont elle est dominée. Palca, situé à trois lieues du sommet des Andes,
et l’un des plus grands bourgs de la province de Yungas, puisqu’il con-
tient près de deux mille âmes, est placé des deux côtés de la vallée. Ce bourg,
exclusivement habité par des Indiens pasteurs, se compose de petites maisons
à un rez-de-chaussée, la plupart couvertes en chaume, bâties sans ordre
sur le bord du ruisseau ou sur les coteaux, à diverses hauteurs. L’église est
assez vaste; en dedans, elle est remarquable par des peintures grossières,
parmi lesquelles se remarquent, autour des douze apôtres, les ornemens les
plus burlesques. En dehors, elle est circonscrite d’une vaste enceinte, dont
les murailles, formées de petits arceaux, sont ornées, aux quatre coins, d’une
chapelle, et au milieu, de chaque côté, d’une grande porte d’entrée. Le clo-
cher, qui s’élève sur l’un des côtés de l’enceinte est tout à fait isolé de l’église;
disposition singulière, mais générale dans tous les villages d’indigènes des pla-
teaux élevés. La vallée dePalca est entièrement dépourvue d’aspects pittoresques;
à peine y voit-on quelques buissons près du ruisseau, ou des cactus sur les
coteaux. Tout le reste se compose de hautes montagnes mamelonnées, cou-
vertes de quelques graminées ou montrant des grès à nu. La nature y est
encore intacte; et, à l’exception de quelques petits champs de pommes de
terre , qui , comme des pièces rapportées , se détachent sur la pelouse des
montagnes, tous les environs, encore vierges, ne sont même fréquentés
que par les pasteurs. De là les montagnes s’élèvent peu à peu jusqu’aux
neiges perpétuelles qui couronnent les Andes.

Le jour suivant, parti dès six heures du matin, je montai lentement la 20juiiiet.
vallée de Palca, suivant la marche pesante de mes mules de charge. Je che-
minai d’abord deux lieues et demie sur les coteaux de la rive droite du tor-
rent, en voyant cette nature déjà triste, le devenir de plus en plus, à mesure
queje m’élevais. Arrivé à l’extrémité de la vallée, au lieu dit Ojacucho, mon

1. Voyez la vue n.° 9.

2. Vue n.° 10.

1830.

( 426 )

Yungas.

guide s’arrêta un instant, pour faire reposer les mules, ayant de gravir le
dernier étage qui nous séparait du sommet. J’étais entouré de montagnes
sèches , dont la roche se cachait par endroits soit sous quelques lambeaux de
pelouse, soit sous les neiges éternelles. Un silence solennel régnait de tous
côtés, ces régions sauvages et glacées n’étant pas même fréquentées pal-
le passereau voyageur. Le guanaco ou l’agile cerf des Andes, l’isard ou le
chamois de ces contrées, parcourent seuls les montagnes voisines, que le
pasteur montagnard craint quelquefois d’aborder. La dernière traite qui me
restait à franchir n’était pas la plus facile : c’était une côte des plus rapide,
qu’il fallait gravir par un sentier à peine tracé sur les flancs à nu d’une mon-
tagne granitique, dont les crevasses étaient pleines de glace. Après m’être
arrêté plus de vingt fois, par suite de la grande raréfaction de l’air, j’aper-
çus la croix et l’apacheta de la crête, m’indiquant que nous allions atteindre
le point culminant de notre ascension.

Arrivé au sommet des Andes , l’admiration l’emporta sur la souffrance que
me causait le froid piquant dont j’étais saisi, et me fit oublier les effets si
pénibles de la raréfaction de l’air1. J’étais tellement ébloui par la majesté du
tableau, que je n’en vis d’abord que l’immense étendue, sans pouvoir en
distinguer les détails. La vue du Tacora m’avait surpris ; celle de l’ensemble du
plateau bolivien m’avait étonné; celle-ci, par ses contrastes, m’enchantait. Ce
n’était plus une montagne neigeuse, queje croyais saisir; ce n’était plus ce vaste
plateau sans nuages, comme sans végétation active.... Tout ici était différent.
En me retournant du côté de la Paz, j’apercevais encore des montagnes arides
et ce ciel toujours si pur, caractéristique des plateaux. Au niveau où je me
trouvais, partout des sommités couvertes de neige et de glaces; mais, vers
Yungas, quel contraste! Jusqu’à cinq ou six cents mètres au-dessous de
moi, des montagnes couvertes d’un riche tapis vert de pelouse, sous un ciel
pur et serein. A ce niveau, un vaste rideau de nuages blanchâtres, repré-
sentant comme une vaste mer qui battait les flancs des montagnes, et sur
lesquels les pics plus élevés venaient se détacher et représenter des îlots.
Au-dessous de cette zone, dernière limite de la végétation active2, lorsque

1. Ce point, si j’en juge par la hauteur des lieux environnans et de la limite des neiges, est le
passage le plus élevé de la Bolivia, et se trouve à près de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

2. L’ensemble des montagnes par cette latitude offre trois climats tout différens, déterminés pal-
les vents régnans et les barrières que leur opposent les diverses chaînes. l.° Dans la province de
Yungas et sur tout le versant oriental des Andes, les nuages existent toujours, ou même, pendant
neuf mois de l’année, ne franchissent pas une limite déterminée, arrêtés qu’ils sont par les

( 427 )

les nuages s’entrouvraient, j’apercevais, à une profondeur incommensurable,
le vert bleuâtre foncé des forêts vierges, qui revêtent toutes les parties du sol Yungas.
le plus accidenté du monde. Heureux de me trouver entouré d’une nature si
différente de celle que m’avaient offerte le versant occidental et les plateaux
de la Cordillère, avant de m’enfoncer sous cette voûte de nuages, je voulus
planer quelque temps au-dessus de la région des orages. Pourtant mes guides
me forcèrent d’abandonner ce lieu, en m’annonçant que nous ne nous étions
déjà que trop arrêtés, et qu’infailliblement nous serions pris en route par
la nuit ; observation qui ne m’empêcha pas de recueillir beaucoup de plantes
curieuses1 de cette région élevée.

Le sentier serpentait, par une pente des plus abrupte, sur des granits en
décomposition ; ce sol peu solide , fréquemment raviné par les pluies d’été ,
avait obligé de construire partout de véritables marches faites de schistes,
sur lesquels les eaux supérieures s’écoulent lentement et offrent une difficulté
de plus au voyageur, obligé de descendre ainsi trois ou quatre lieues jus-
qu’au hameau de Tajesi. Ce hameau, composé d’une vingtaine de maisons
habitées par des pasteurs, est la dernière limite de la vie pastorale. A un
quart de lieue au-dessous, je me trouvai dans la zone des nuages qui m’en-
veloppèrent tout à coup, et je vis, en même temps, le commencement d’une
végétation active. Je ne saurais dire quel plaisir me faisaient éprouver cet
air chaud et humide qui s’élevait du fond des vallées , ce parfum de mille
fleurs confondues qui m’arrivait, dilatant ma poitrine si long-temps oppressée
par l’air sec et raréfié des plateaux. L’eau limpide et fraîche, après la soif
la plus ardente, ne produit pas plus de jouissances queje n’en éprouvais à
respirer ; il faut , en vérité , passer par la même épreuve pour apprécier cette
sensation, queje savourai dans toute sa force. Je passai sur la rive droite du

montagnes. II en résulte des pluies presque continuelles, et la plus belle végétation du monde.

2.° Sur les plateaux, neuf mois de l’année, aucun nuage ne se montre à l’horizon; mais à l’instant
de l’été les nuages du versant oriental s’élèvent un peu, quelques-uns franchissent les montagnes
et passent sur les plateaux; alors des orages fréquens, presque journaliers, et pour ainsi dire à
heure fixe, y versent (vers trois heures) des torrens de pluie ou de grêle, et font naître une végé-
tation maigre et rabougrie. 3.° Ces nuages sont arrêtés par la Cordillère occidentale, et il en résulte
qu’aucun ne passe sur le versant ouest, où, ne pleuvant jamais, il n’existe plus qu’une végétation
artificielle. Ainsi le versant occidental, où jamais on ne voit de pluie, les plateaux où il pleut
trois mois de l’année, le versant oriental où il pleut toujours; telles sont les trois zones tranchées
qu’on trouve sous les tropiques, en Bolivia et au Pérou.

1. La végétation ne se compose que de plantes qui ne dépassent pas le niveau du sol, telles
que quelques malvacées, des valérianes, des géranium, et des violettes à souche ligneuse.

( 428 )

1830 ravin et continuai à mi-côte, toujours en descendant les mêmes marches,
Yuncas, par un chemin affreux. À chaque pas se déployait le luxe de la végétation.
J’éprouvais une impression délicieuse, en m’enivrant du parfum des fleurs,
dont les couleurs éclatantes me montraient tour à tour le mélange du pourpre
le plus brillant, de l’azur et de l’or, qui se mariaient si bien avec le feuillage
d’un vert foncé; en contemplant ces légers oiseaux-mouches1, qui commen-
çaient à paraître et à les courtiser; ces oiseaux, emblème de l’inconstance,
qui, semblables à nos papillons, ne se fixent jamais, et voltigent de fleurs en
fleurs, sans paraître en préférer aucune. Tout, jusqu’aux arbres, changeait
de nature. Ce n’étaient plus ces troncs unis de nos régions d’Europe, mais
des troncs dont toutes les parties se couvraient de plantes parasites de formes
variées, et dont chacun en particulier offrait un jardin botanique entier. Je
commençais enfin à sentir partout les douces influences des régions tropicales
humides.

Trop préoccupé de ce qui m’entourait, trop exclusivement livré aux diverses
impressions de la journée, je ne m’étais pas aperçu que le soleil avait disparu
derrière les montagnes , oubliant que , dans ces régions oii le crépuscule n’est
rien, la nuit, non la nuit claire des plateaux, mais la nuit la plus sombre,
la nuit de la zone des nuages, succède immédiatement au jour. La beauté
de la nature m’avait, en quelque sorte, caché les épouvantables chemins
queje suivais, et les dangers de cette route semée de précipices, ou le moindre
faux pas de la mule sur cet escalier rapide et peu régulier, toujours mouillé
par les eaux, pouvait ou me précipiter à cpiatre ou cinq cents mètres de profon-
deur dans le torrent que j’entendais mugir, ou me casser les jambes contre les
rochers dans lesquels l’étroit sentier est creusé. Tous ces inconvéniens , aux-
quels je n’attachais aucune importance durant le jour, augmentèrent avec
l’obscurité. Je crus plus prudent de mettre pied à terre et de mener ma bête
par la bride; mais ne voyant pas où marcher, tantôt je glissais sur les
gradins et tombais sur les pierres, tantôt je manquais de rouler dans le
précipice, heureux que j’étais de me raccrocher aux arbres, et d’en être quitte
pour de fortes contusions ou quelques déchirures. Je ne pouvais pourtant
rester en route; il me fallait suivre ma troupe, qui était un peu en avant.
Je commençais à désespérer de jamais sortir de cette route infernale, excédé
de soif, de faim et de fatigue, lorsque, vers huit heures, j’aperçus de loin

1. Je tuai, dans cet endroit, une charmante espèce toute noire, avec une jolie cravate blanche,
Orthorhynchus pamela, Nob. Voyez Oiseaux, pl. 60, fig. 1.

I

( 429 )

une lumière qui, ranimant mon courage, me donna la force de l’atteindre.
C’était le petit hameau de Cajapi, où personne ne voulut nous recevoir.
Nous fûmes trop heureux de trouver un reste de hangar, sous lequel ma
troupe s’établit pour la nuit; et le peu d’obligeance des voisins indigènes nous
fit rester jusqu’à onze heures du soir sans avoir dîné, tout en n’ayant pas
mangé depuis six heures du matin.

Le confortable de ma chambre ne m’engageait pas à rester au lit. D’ailleurs
pouvais-je être indifférent à la première matinée passée dans une région si
différente des tristes plateaux, lorsque cette matinée, sous les tropiques,
est l’instant le plus agréable du jour, l’instant où les fleurs s’épanouissent,
exhalant leurs suaves parfums; l’instant où les oiseaux, si vivement colorés,
parcourent le feuillage et chantent leurs amours; l’instant où s’éveille la
nature tout entière, la nature la plus animée? L’aube me vit dans la cam-
pagne, où bientôt le soleil darda ses rayons. Là, malgré la forte rosée du
matin, je gravissais le coteau, ou contemplais cette riche vallée, dont toutes
les parties, couvertes d’une belle végétation, offrent un ensemble des plus
varié , qui repose délicieusement la vue qu’il séduit. Là , oubliant les fatigues
de la veille, tout me captivait, m’intéressait au dernier point, depuis l’arbre
gigantesque, dont le sommet s’élève vers les deux, jusqu’à l’humble mousse,
que je foulais à chaque pas. Tous les êtres étaient également nouveaux pour
moi; aussi, ne sachant à quoi donner la préférence, tour à tour je me
chargeais de plantes, courais après un insecte brillant, ou poursuivais les
nombreux oiseaux que j’apercevais. Il faudrait être bien indifférent pour
ne pas sentir le charme que peut faire éprouver, et l’exaltation qu’inspire
la première journée passée au sein d’une nature si neuve, si variée et
surtout si riche en aspects. Ces montagnes humides, sous la zone torride,
ne ressemblent en rien à nos belles vallées boisées de la Suisse ou des
Pyrénées. Dans ces dernières, tout est pittoresque; mais peut-on comparer
ces uniformes forêts de noirs sapins, où la même teinte, le même feuillage
se remarquent partout, au pêle-mêle des forêts vierges des montagnes de
Yungas, où la teinte est aussi variée que le feuillage des arbres, où les
contrastes les plus piquans se montrent constamment, soit dans la forme
des élégantes feuilles pennées , entières ou largement découpées , soit dans
îa teinte brillante des fleurs qui s’y marient? Dans nos contrées, l’homme
peut quelquefois aider la nature et l’embellir; ici, dès qu’il touche à quelque
point, îa beauté du paysage disparaît, et les plantes qu’il aligne ne pour-
raient, en aucune manière, rivaliser avec celles qui croissent naturellement

( 450 )

dans ces lieux, où l’on dirait qu’elles savent se répartir d’elles-mêmes, pour
réaliser le plus séduisant tableau.

Six lieues me séparaient encore de Yanacaché, premier bourg de Yungas.
J’en fis une grande partie à pied, pour mieux voir et mieux recueillir. Je
passai plusieurs torrens sur des ponts de branchages, et traversai deux ha-
meaux, ceux de Pongo et de Chojlia. Dans ce dernier lieu, sur les bords d’une
eau mugissante , se précipitant , avec fracas , au milieu de. blocs granitiques
descendus du sommet des Andes, je restai quelques instans en contemplation.
Encore plus belle que tout ce que j’avais vu sur les coteaux, la végétation
était surtout ornée d’un grand nombre de magnifiques fougères arborescentes,
dont les panaches, si élégamment découpés, tombent en ombrelle tout autour
de leur sommet. Ces fougères me rappelaient involontairement l’aqueduc du
Corcovado, près de Rio de Janeiro, où je les avais vues pour la première
fois.1 Le voisinage des eaux avait attiré un grand nombre d’oiseaux, tous
plus brillans les uns que les autres, dont les chants animaient encore ce
beau paysage et m’y attachaient davantage. Je pris la rive gauche du Rio
de Cbacjro; et, par des marches semblables à celles de la veille, dans un
petit sentier tracé, soit en montant, soit en descendant, au milieu de la
forêt et de ravins escarpés, je suivis à mi-côte de la montagne un sol des plus
inégal, où d’un côté, je dominais le torrent de quelques centaines de mètres,
et où, de l’autre, s’élevaient des parois escarpées, taillées presque perpendicu-
lairement. Tout en m’arrêtant encore à chaque pas , j’employai si bien ma
journée dans le trajet, que je n’arrivai qu’à la nuit au bourg, où, sur le
vu de mon passe -port, je fus on ne peut mieux accueilli par l’alcade et le
curé; et, bientôt installé sous un toit, j’eus encore un chez moi.

Yanacaché, ainsi que tous les lieux habités de cette partie de la Bolivia,
a été bâti près du sommet d’une crête aiguë, pour en affranchir les habi-
tans de l’excessive humidité. C’est un gros bourg , qui , habité seulement par
des Indiens agriculteurs, n’offre rien de remarquable; l’église en est petite;
les maisons, par suite de l’inégalité du sol, y sont très-mal alignées. Les
environs sont réellement admirables par la vue des montagnes boisées et
par les torrens qui coulent dans le fond des vallées. Tout y est taillé sur
une large échelle , les montagnes, et les vallées qui les séparent : les pre-
mières sont, comme l’exprime parfaitement le mot espagnol Cuchilla 2_, que

1. Tome I, p. 22.

2. Cuchilla vient de Cuchillo (couteau), qui désigne parfaitement les crêtes tranchantes des
montagnes.

( 431 )

leur appliquent les habitans, un véritable tranchant, sur lequel il reste i83o.
à peine quelques mètres de largeur, au faîte de partage des deux pentes. Y
Celles-ci, très-abruptes, et tellement inclinées, que souvent des parties entières
de sol se détachent et glissent jusqu’au bas, montrant alors à nu un schiste
bleu dont les couches, diversement inclinées, forment, par leur relèvement,
des masses élevées souvent de près de mille mètres au-dessus des torrens.

Cinq jours de suite l’écho des environs répéta les coups de fusil que ma
troupe dirigeait sur la gent ailée de ces montagnes. Ces pauvres oiseaux, si
confians, que l’indigène ne trouble jamais, apprirent pour la première fois
à connaître la crainte. Ils étaient si peu défians , ils avaient si peu éprouvé
l’effet des armes, que, tout étonnés, ceux que respectait le plomb meurtrier,
restaient encore à la même place, sans fuir le chasseur. Bien différent des
indigènes chasseurs encore sauvages , l’Indien aymara laisse tout croître
autour de lui; s’il s’occupe des êtres qui l’entourent, c’est pour les protéger
et jamais pour leur nuire. Il en résulte que la plus grande familiarité existe
chez les oiseaux de ces contrées, qui souvent, à moins d’un mètre de dis-
tance se croient parfaitement en sûreté. Quelle différence avec nos pays
peuplés, où maintenant le plus petit oiseau fuit l’homme d’aussi loin qu’il
l’aperçoit , comme le plus grand ennemi de son repos ! Cette tranquillité
des êtres leur permet de se multiplier de telle manière que les champs, les
jardins, les forêts sont remplis d’un nombre considérable de troupes d’oi-
seaux de diverses espèces, vivant chacune à son gré, en parcourant inces-
samment les montagnes et trouvant toutes une nourriture abondante et
facile.

Mon séjour à Yanacaché fut parfaitement employé à voir, à observer,
toujours enthousiasmé de tout ce queje rencontrais. Je fus pourtant souvent
distrait de mes occupations favorites par des questions sans nombre que
m’adressaient les habitans, par l’absolue nécessité d’aller voir quelques ma-
lades, et par la Santiago (Saint-Jacques), fête du lieu, qui me retint assez
long-temps. Durant cette fête, les Indiens, déguisés et chamarrés de plumes de
toutes couleurs1 2, dansèrent trois jours et trois nuits de suite sans s’arrêter,
en exécutant une musique analogue à celle dont j’ai parlé dans ma descrip-
tion des fêtes de la Saint- Jean et du Corpus de la Paz. a

Le 26 j’abandonnai Yanacaché, pour me rendre à Chupé. Je repris à pied

1. Voyez ces costumes, pi. n.° 5.

2. Voyez tome II, p. 418.

1830.

Yungas.

( 432 )

le sentier à mi-montagne; et, toujours descendant, par un chemin des plus
pénible, au sein de la forêt, je rencontrai sur plusieurs points, des cabanes
d’indigènes, auprès de beaux champs de bananiers^ de maïs et de coca. Chupé
est également situé sur le sommet de la continuité de la même crête de mon-
tagne et entouré de cultures. J’y fus parfaitement reçu par les autorités, qui
m’indiquèrent, de suite, une maison vide, ou je m’installai. Le logement qu’on
me donna était, comme tous ceux de la province, composé de deux étages. Le
bas, destiné aux bêtes de somme, n’est jamais habité, le premier seul lest;
et cela, pour moins ressentir l’humidité de ces régions, ou les nuages,
constamment arrêtés par les montagnes, donnent presque tous les jours des
pluies abondantes. Un orage affreux ayant éclaté la seconde nuit de mon
arrivée, je dus me tenir constamment sur pied pour préserver mes collec-
tions des torrens que le toit, en très-mauvais état, laissait pénétrer de toutes
parts.

La maison qu’on m’avait prêtée était située à l’extrémité inférieure du
village et tellement sur la sommité de la crête, que dun cote (au sud) sur
le bord du chemin, je dominais sur le Rio de Chacjro, et voyais au -delà
plusieurs affluens, qui, par gradins, descendent de hautes montagnes toutes
boisées, de l’aspect le plus riant. Du cote oppose, au nord, par une large
ouverture sans fenêtre, de l’espèce de grenier peu solide que j habitais, j avais,
au premier plan, un enclos en désordre, ou les plus beaux orangers, hauts
de huit à dix mètres, sont, en tous temps, chargés de fleurs et de fruits, et con-
stamment courtisés par de nombreux oiseaux-mouches ; a cote se remarquaient
plusieurs papayo (avocats), à l’aspect pittoresque, près de nombreux bana-
niers , au feuillage élégant. Àu-dela , d’abord rien , la pente des plus rapide
de la montagne me cachant les coteaux et meme le Rio de Chupe, qui coule
au bas ; mais , de l’autre côte de ce torrent rapide , a une lieue environ , j avais
encore, en amphithéâtre, la montagne opposée avec ses sombres forets, où
la pente abrupte, dans la direction des couches de la roche, m offrait le plus
bel exemple du glissement d’une grande surface de iorets, descendue jusqu au
torrent, en laissant à nu un schiste bleu. Je parle de la disposition de la
maison que j’habitais, parce que trois jours de suite, les 27, 28 et 29 Juillet,
lorsque, dans ma patrie, une crise politique occupait tous les esprits,
durant ces trois mémorables journées, qui, sous les feux dun soleil ardent,
changèrent soudain les destinées de la France, une pluie continuelle me retint
constamment dans ma chambre. Quand, fatigué d’écrire, impatient de mon
inaction, je regardais la campagne, ma vue suivait avec mélancolie ces lambeaux

1830.

( 433 )

de nuages blanchâtres, qui s’élevaient lentement du fond des vallées, long-
temps arrêtés par les forêts, sur lesquelles ils se détachaient si pittoresquement.
Je les voyais se succéder les uns aux autres à divers étages , et souvent , lors-
qu’ils arrivaient au sommet, ils nous enveloppaient entièrement, de telle
sorte que les objets ne pouvaient se distinguer à quelques pas. Interrompu
d’autres fois par les cris de la perruche babillarde, du perroquet parleur, ou
par le bourdonnement léger de l’oiseau-mouche, je trouvais ces oiseaux sur
les orangers, mes voisins, et alors, de ma fenêtre, je me permettais, de mon
côté, de troubler leur repos, en pensant à ma patrie, où ils pourraient figurer
un jour; à ma patrie, dont, en ces jours de retraite forcée, l’image si chère
se retraçait à mon souvenir, sans que je pusse savoir encore si les circon-
stances me permettraient de jamais la revoir.

Le Ler Août, ayant profité de tous les instans pour parcourir les envi-
rons, je laissai Chupé, afin de me rendre au bourg de Chirca, distant de
cinq lieues. Après avoir attendu, comme à l’ordinaire, jusqu’à midi, l’arrivée
des bêtes de somme, je me mis en route par un temps chargé de brouil-
lards et d’humidité. Je descendis rapidement, en décrivant des zigzags sans
nombre, jusqu’au pied de la montagne, où je trouvai le confluent du Rio de
Chacjro et du Rio de Chupé. La rivière continue sous ce premier nom ; elle
est célèbre, en cet endroit, par la fièvre intermittente ou terciana, qu’on y
gagne presque infailliblement \ Le sentier est charmant et peu en rapport avec
les dangers qu’il cache; on le suit au hord du torrent, sous une voûte naturelle
formée des plus beaux arbres, parmi lesquels je remarquai et dessinai un pal-
mier1 2 bien singulier, dont les feuilles sont formées de folioles divisées par groupes
et toutes tronquées à leur extrémité, offrant l’aspect à la fois le plus remar-
quable et le plus élégant. Je retrouvai aussi avec intérêt ce mimóse aux feuilles
pennées (le Curupaï des Guaranis) 3, que, dans la province de Corrientes, j’avais
vu exploité avec tant de succès par les tanneries. C’était une ancienne con-

1. Ce point, ainsi que beaucoup d’autres dans la province, est bien connu pour cette affection
fâcheuse, qui règne en tout temps, mais plus particulièrement du mois de Décembre au mois de
Mars. Presque tous les habitans en sont atteints. Les figures maigres et jaunes des indigènes, ou
leurs gros ventres, indiquent assez les terribles effets de ces fièvres, qui déciment annuellement
la population indigène et créole. Ces fièvres, négligées ou renouvelées, finissent par amener des
obstructions qui emportent les malades.

2. Martinezia truncata, Brongn. Palmiers, pi. 2, fig. 1.

3. Voyez tome I, p. 203. A Yungas, on le nomme Chirca. C’est cet arbre qui a sans doute
donné son nom au bourg de Chirca , où il est en effet très-commun.

Yungas.

i.er Août.

II.

55

¡830.

Yungas.

»

2 Août.

( 434 )

naissance que j’aimais à rencontrer au milieu de ce pays, si différent, par ses
montagnes, des bords du Parana. Sur la rive droite de la rivière je passai
deux afïluens peu fournis d’eau et me trouvai au pied d’une côte abrupte
qu’il me restait à gravir, par des sentiers affreux, avant d’arriver à Chirca,
situé sur le sommet d’une montagne; joli bourg, plus grand, plus peuplé et
mieux bâti que ceux de Yanacaclié et de Chupé. Le temps étant très-mau-
vais, les environs ne m’offrant plus cette belle végétation de mes deux dernières
stations, je me décidai à ne pas séjourner à Chirca. Je n’y restai pourtant
que trop; la nuit je fus assailli et cruellement tourmenté par un insecte
très-connu des habitans de ces lieux, sous le nom de Binchuca . 1

Chirca offre une des belles vues de la province. On domine , à une grande
hauteur, sur le Pdo Chacjro, dont la vallée,’ des plus boisée, se déroule au
loin en contours gracieux et se perd dans l’éloignement. Sur la rive opposée
se montrent les deux gros bourgs de Milluhualla et de Coripata; le premier
si rapproché qu’avec une lunette on en voit les habitans; le second à deux
ou trois lieues de distance, tout au plus : les deux à mi-côte, dans une
position d’autant plus pittoresque, que tous les coteaux environnans sont
ornés çà et là, à toutes les hauteurs, au milieu de la forêt, d’un grand nom-
bre de fermes de culture , avec leurs champs de coca divisés , en raison de
l’inégalité du sol, par gradins construits en pierre sèche, comme les marches
d’un escalier. Cette disposition des parties enlevées aux forêts vierges par
l’agriculture locale, présente un aspect singulier, très-remarquable, qui con-
traste avec l’ensemble sévère du paysage.

Chulumani, capitale de la province, est à trois lieues de Chirca. Je m’y
rendis par un très -mauvais temps. Je m’élevai d’abord au-dessus du bourg,
en suivant un coteau d’où Chirca s’offrait sur son monticule isolé, à mi-côte
d’une montagne dont je suivais encore les pentes, apercevant, par inter-
valle, de belles haciendas (fermes) pour la culture de la coca, ou traver-
sant des forêts dont chaque ravin était pourvu de tout le luxe de cette riche
végétation tropicale. Deux lieues plus loin, je commençai à redescendre par
des chemins alors d’autant plus difficiles, que la pluie rendait glissans les
schistes en décomposition dont le sol est formé , et qu’à chaque pas , ma mule
et moi , nous manquions de rouler jusqu’au pied du coteau. J’arrivai ainsi

I . La Binchuca est une grosse punaise, longue de deux ou trois centimètres , qui se tient aux toits
des maisons , et , la nuit , se laisse tomber sur les personnes couchées et les pique horriblement.
Chaque piqûre cause une forte douleur, et l’on s’en ressent long-temps.

1830.

( 435 )

à Chulumani. Le gouverneur était absent. Je fus néanmoins très -bien reçu
et installé dans un local appartenant au gouvernement.

Mes collections devenant trop nombreuses pour être transportées avec
moi, je dus rester à Chulumani le temps nécessaire pour les mettre en ordre,
prendre mes notes et les expédier à la Paz. Je le fis d’autant plus volontiers ,
que journellement encore je rencontrais de nouveaux objets, et queje com-
plétais mes notions générales sur l’ensemble de la province la plus renom-
mée de toute la république de Bolivia, et, sans aucun doute, l’une des plus
intéressantes, sous bien des rapports. Je séjournai donc à Chulumani et aux
environs vingt-deux jours de suite, pendant lesquels je travaillai avec une
activité que stimulait le vif désir de reprendre bientôt mon voyage.

Chulumani, capitale de la province de Yungas1, n’est pourtant pas une
ville : c’est un gros bourg, situé à mi -montagne, dont les rues sont assez
inégales, les maisons mal bâties et ou rien n’est remarquable. Depuis qu’on
a voulu lui donner de l’importance, on a commencé la construction d’une
vaste église, destinée à en remplacer une de la plus chétive apparence.
Pourtant, si par lui -même le bourg de Chulumani est peu de chose, il
n’en est pas ainsi de la vue des environs, qui est réellement admirable.
Adossé à l’extrémité d’une montagne, on découvre au nord, en face, la
chaîne vierge de San-Lisidro; et, au bas, le magnifique ravin de San-Mar-
tin, oii l’homme n’a pas encore fixé sa demeure; à l’ouest, des sommités boi-
sées ; au sud , un grand nombre de chaînes de collines , qui , avec leurs forêts
jusqu’ici respectées, descendent de la Cordillère. A l’est, le paysage est plus
animé. La vue franchit les montagnes qui cachent de profonds torrens; elle
aperçoit d’abord, à peu de distance, sur la seconde chaîne, les premières
maisons d’Ocovaya; puis, dans le lointain, au sommet d’une grande mon-
tagne boisée , la ville de Lanza ou d’Irupana , qui s’y dessine dans son entier.
De la chambre où je travaillais, j’avais constamment sous les yeux cette
dernière vue, et queje me plus à tracer sur le papier avec toutes les mai-
sons de Chulumani sur lesquelles je dominais2. Non-seulement elle pourra
donner une idée de l’ensemble du paysage, mais encore elle fixera relative-
ment aux constructions du pays, que je copiai fidèlement, sans les embellir.

1. Les indigènes appellent Yungas , dans la langue aymara, les vallées très- chaudes et très-
humides, favorables à la culture de la coca; et cette dénomination est devenue générale parmi
les habitans; ainsi l’on appelle aujourd’hui Yungas de la Palma, les forêts humides au nord de
Cochabamba, et beaucoup d’autres lieux qui se trouvent dans les mêmes conditions.

2. Voyez Vues n.° 11.

1830.

( 436 )

Le sol des environs est des plus inégal. Les promenades offrent, à chaque
y pas, des points de vue nouveaux et intéressans; mais elles sont des plus
difficiles , puisqu’il faut constamment monter et descendre par les pentes les
plus abruptes, se frayant un chemin au milieu des bois, ou suivant les sen-
tiers tracés qui conduisent aux points occupés par la culture, aux haciendas
ou fermes du pays. Dans celles-ci, ordinairement très-pittoresques et dominant
sur des ravins, on cultive surtout le maïs, pour la nourriture des habitans,
et la coca comme objet de rapport. C’est, en même temps, le principal com-
merce de la province et la grande richesse du département de la Paz. Je
m’attachai surtout à connaître ce genre d’exploitation et à suivre avec détails
tout ce qui se rapporte à cette plante si renommée dans le pays , et qui a été
le sujet de tant d’écrits depuis la conquête de l’Amérique. 1

1. La Coca, ou mieux Cuca, suivant la prononciation des indiens, remplace, au Pérou, le bétel
de l’Inde. C’est 1 ’ Erythroxylon permianum des botanistes, petit arbuste qui atteint 3 ou 4 mètres
de haut, et dont les feuilles ovales, alternes, lisses, sont marquées de trois nervures longitudinales.
La fleur, qui paraît en Mai, est petite et blanchâtre. Célèbre du temps des Incas, elle était alors
réservée pour la famille royale ou pour ses protégés (Garcilaso, Comentarios reales de los Incas,
p. 108); mais, depuis cette époque, l’usage en est devenu tellement général, qu’elle fournit à elle
seule la branche la plus lucrative de la culture locale. La coca ne croît que dans les lieux chauds ,
très-humides et très-boisés, qu’on appelle Yungas, sur tout le versant oriental des Andes, du Pérou
et de la Bolivia. On choisit encore dans ces régions les lieux les plus humides; on y abat les arbres,
et l’on construit en pierres sèches de petites murailles qui servent à retenir les terres sur les
terrains en pente; et là, par gradins très-élevés, on sème ou l’on plante la coca. On la sème
quelquefois sur place en Décembre et Janvier, ou l’on en fait des semis qu’on transplante l’année
d’après. Celte méthode paraît même préférable. Dans tous les cas, on ne fait la récolte des feuilles
que la seconde année des plantations.

Lorsque la feuille est ferme, on la cueille, ce qu’on appelle mita. II y a trois ou quatre récoltes par
année. On détache les feuilles une à une, avec le plus grand soin, pour ne pas endommager la
plante. On les porte sur des plates-formes pavées , disposées à cet effet , elles y sèchent en partie ;
le trop grand soleil ne valant rien , et un jour nuageux étant bien préférable. Quand les feuilles
sont à cet état convenable, on les porte dans les magasins, où elles achèvent de sécher; puis on en
fait de petits ballots (sestos), qui sont livrés au commerce.

L’usage de la coca est général. Les Indiens en portent toujours dans une petite bourse (chuspa),
qu’ils suspendent à leur côté gauche. Elle est pour eux un objet de première nécessité. Sans coca ,
ils ne peuvent travailler; sans coca, ils ne peuvent faire aucune course; avec la coca, au con-
traire, ils résistent aux travaux les plus pénibles et sont propres à tout. Dans certaines provinces,
les indigènes font brûler les tiges de la quinua, forment de sa cendre de petits pains, qu’ils
nomment llipta, ou prennent de la chaux, qu’ils goûtent, de temps en temps, en mâchant leur
coca. La manière de mâcher la coca, appelée acullicar, consiste à former une boule des feuilles,
et à la tenir dans un des côtés de la bouche, pour en sucer le jus, à mesure qu’elle s’humecte,
et la jeter lorsque la saveur est épuisée.

Les vertus extraordinaires de la coca ont été vantées, dès la conquête, par le père Acosta

( 437 )

La province de Yungas était habitée dès avant la conquête de l’Amérique,
ce que m’ont fait reconnaître les restes d’anciens tombeaux , mais elle ne reçut
la culture de la coca que vers la moitié du seizième siècle 1 ; et depuis , elle
n’a fait que prospérer. Aujourd’hui, elle acquiert, chaque jour, plus d’im-
portance par cette culture, et jette beaucoup d’argent dans la ville de la
Paz, capitale du département dont elle dépend. Sa superficie est immense2
et seulement une très- petite partie de son sol est employée; le reste appar-
tient encore à la nature, qui n’y a pas encore été troublée, et malgré ses

(1591 , lib. IV, cap. 22, p. 146); par le père Bias Valera; par Garcilaso de la Vega ( Comentarios
reales de los Incas, lib. VIII, cap. 15, p. 283); un peu plus tard par Don Diego Davalos Figuroa
(■ Miscelánea austral, p. 152), et par Ulloa (tom. II, lib. VI, cap. 3). Chacun a renchéri sur ses
devanciers. Toujours est-il bien certain ,' comme j’en ai acquis un grand nombre de preuves,
qu’avec la coca les Indiens résistent aux travaux des mines, dans les régions les plus élevées et
les plus froides; qu’ils franchissent, avec la coca seulement et un peu de maïs torréfié, des
distances considérables, lorsqu’ils sont envoyés en courriers, traversant les chaînes les plus âpres
des Cordillères, sans en paraître fatigués, et qu’ils portent, pendant très-long-temps, des fardeaux
énormes. Plusieurs Espagnols même, ont reconnu que l’usage de la coca leur avait seul donné
la force de résister, dans certains cas, à l’exploitation des mines, dans les hautes régions des
montagnes. En dehors de l’usage général, les indigènes et la plupart des habitans font de la coca
un remède à tous maux, la prenant en infusion pour les affections intérieures, ou l’appliquant
en cataplasmes sur toutes les lésions externes.

Avec autant de vertus, on doit supposer un commerce immense de coca dans tous les lieux où
elle est en usage. C’est, en effet, ce qui existe. Une petite brochure, sans nom d’auteur, publiée
en 1832 à la Paz, et ayant pour titre : Descripción del aspecto, cultivo, trafico y vertíales de la
Coca, s’exprime en ces termes : « Par un calcul approximatif, on recueille en Bolivia 400,000
« sestos (le sesto est de 25 livres espagnoles) de coca par année; 300,000 dans la province de
« Yungas; le reste dans celles de Larecaja, d’Apolobamba et dans le département de Cochabamba.
«Le prix moyen est de 6 piastres (30 fr.) par sesto à la Paz, où en est l’entrepôt général. 11 en
« résulte 2,400,000 piastres (12,000,000 de francs) de vente annuelle dans la Bolivia.» Si à cette
somme on joint 241,487 piastres (1,207,435 fr.), que produit annuellement la vente de la coca
au Pérou, on aura pour total 2,641,487 piastres, ou 13,207,435 francs, par année; somme
énorme comparativement à la population, puisque la Bolivia entière a tout au plus un million
d’habitans; ce serait donc, à répartir sur la population indigène seulement, la somme de 12,000,000
de francs. Le nombre des habitans purs ou métis des provinces où l’on fait usage de la coca peut
s’élever, en Bolivia, à environ 700,000 (voyez mon travail statistique sur l’Homme américain, à
l’article des nations aymara et quichua), ce qui donnerait, par tête, la somme de 17 francs 14 cent.,
si toutefois, les calculs de la brochure sont vrais. On pourrait le croire, puisque la province de
Yungas seule, pour les droits de la coca, paye annuellement au gouvernement 148,217 piastres,
ou 741,085 francs. ( Iris de la Paz, n.° 8, p. 3.)

1. Voyez page 406.

2. Voyez Géographie spéciale pour sa circonscription et pour tous les autres détails géographiques.

1830.

Yungas.

1830.

Yungas.

( 458 )

montagnes, elle offrirait, sans aucun doute, des moyens d’existence à
cent fois plus d’habitans quelle n’en possède actuellement1. Toutes les
températures se trouvent dans la province : elle comprend à. Palca 2 les
régions des plateaux; elle est dominée par les montagnes les plus hautes de
l’ Amérique, lTlimani et le Sorata; et les pentes orientales des montagnes
réunissent tous les climats de leurs neiges éternelles aux parties les plus
chaudes de la zone tropicale. Ainsi d’un côté, à l’ouest, ses productions
sont identiques à celles de la Paz et, dès-lors, à celles des pays tempérés;
de l’autre, à l’est, elle renferme tous les étages d’une végétation complète-
ment différente et des plus luxueuse. Cette partie seule caractérise la véri-
table province de Yungas, considérée suivant ses productions; et là, effecti-
vement , les nuages , constamment arrêtés , entretiennent une abondante
humidité, source de cette nature si riche dans ses détails, queje vais chercher
à esquisser.

Il n’y a que peu de mammifères à Yungas. Des singes légers, d’espèces
variées, parcourent incessamment les forêts les plus chaudes, tandis que des
troupes de pécaris en dévastent les plantations. Du reste les jaguars , ainsi
que les autres carnassiers , y sont très-rares ; seulement les montagnes élevées
nourrissent l’ours des Cordillères , avec une belle espèce de cerf 3 à poil rude.
Si les mammifères n’abondent pas , il n’en est pas de même des oiseaux ;
ceux-ci, comme je l’ai dit, sont on ne peut plus nombreux, et ce n’est pas
le moindre ornement de la province. En effet, les oiseaux de Yungas, aussi
variés que la belle végétation qu’ils parcourent constamment, offrent, à la
fois , le plus brillant plumage et les chants les plus mélodieux. Une multitude
d’espèces de tangaras, de manakins, de cotingas4, déploient dans leurs troupes
voyageuses, les teintes les plus vives de la pourpre, de l’azur et de l’or, dis-

1. Sa population actuelle est portée, en 1829, par 17m de la Paz, n.° 8, p. 3, à 39,759 âmes.

2. Voyez p. 425.

3. Que j’ai nommé Cervus antisiensis. (Voyez les notes du Rapport de l’Institut en 1834.)

4. Les espèces les plus communes sont les suivantes : Tamnophilus aspersiventer , Nob.; T.
aterrimus, Nob.; T. mentalis ; Conopophaga ardesiaca, Nob.; Turdus olivaceus, Nob.; Synallaxis
torquata; Troglodytes fulva; Tachyphonus flavinucha, Nob.; Aglaia montana, Nob.; A. c'yanoce-
phala, A. episcopus ; Ramphocelus atrosericeus, Nob.; Embernagra torquata, Nob.; E. rufinucha,
Nob.; Ampelis rubrocristata, Nob.; A. viridis, Nob.; Tyrannus ferox , T. fumigatus, Nob.; T.
rufus , Nob.; T. melancholicus, T. rufiventris , Nob.; Todirostrum guiare, Nob.; Muscipeta albiceps ,
Nob.; M. obscura, Nob.; M. armillata. Nob.; M. virgata, M. cinnamomea. Nob.; Setophaga bru-
niceps, Nob., etc.

:

1. L Organito , célèbre dans le pays, est le Tryothorus modulator, Nob. Les caciques sont les
Cassicus atro-virens , Nob. ; C. cristatus, C. chrysonotus , Nob. Les pies, Garrulus periwianus , G.
viridi - cyaneus , Nob., etc. Voyez mes planches ornithologiques, où ces espèces sont repré-
sentées.

2. Ces espèces sont les Helix Audouini, Nob.; H. oresigena , Nob.; H. omalomorpha, Nob.; H.
ammoniformis ; les Bulimus Inca, Tupacii, Thamnoicus, Nob.; Hygrohyleus, Nob.; Marmari-
nus, etc. Voyez les Mollusques, où ces espèces sont figurées et décrites.

3. Le café de Yungas est de la meilleure qualité connue.

4. Le maïs, dans ces lieux humides et chauds, se récolte incessamment toute l’année.

( 439 )

putant la sommité des arbres aux perruches et aux perroquets, dont le
plumage se confond avec le feuillage. Ces troupes en mouvement, mélangées
aux cassiques , aux toucans et à une multitude d’autres espèces , s’aperçoivent
en tout lieu, tandis que, dans les parties les plus sombres, se cachent à la
fois les pénélopes criards à la chair succulente, le coq de roche au plumage
de feu, ou le couroucou dont le chant plaintif contraste avec la voix sonore
et les gammes chromatiques si admirables de Porgando1, le chantre le plus
parfait de ces lieux. Je ne finirais pas, si je voulais signaler les richesses
ornithologiques de la province de Yungas ; elles sont réellement au-dessus de
tout ce qu’on en peut dire.

La grande humidité et l’ombre sont peu propices aux reptiles ; aussi n’en
voit-on que rarement à Yungas, où l’on peut parcourir sans crainte le plus
épais des bois, sans avoir rien à redouter du venin des serpens. Les pois-
sons y sont également rares. Pourraient-ils remonter ces torrens rapides, qui,
encore glacés, descendent si impétueux du sommet des Andes? On n’en
trouve donc que dans les parties les plus basses de la province , au Rio de
Tamampaya, au Piio de la Paz et à celui de Coroïco, où les habitans vont
les pêcher comme mets recherchés. Au sein de cette belle végétation on espé-
rerait en vain rencontrer de nombreux mollusques. Les coquilles terrestres
y sont tres-limitees 2, et les espèces ne sont pas riches en individus. On m’a
dit que les insectes sont magnifiques à Yungas, et j’ai dû le croire; mais
n’ayant séjourné dans le pays que l’hiver, je n’ai pu juger du fait par moi-
même, cette série 4’êtres y étant alors très-rare.

J arrive a la vegetation. Je n’ajouterai que peu de choses à ce quej’ai dit de
l’immense richesse de celle de Yungas sous le rapport des formes, des aspects et
du pittoresque de son ensemble. Il me suffira de parler des plantes cultivées ou
des plantes utiles, qui y sont nombreuses. Parmi les plantes cultivées on dis-
tínguele cacao, le cafe3, le tabac, l’indigo, le coton, le maïs4, la coca, les patates

1830.

Yungas.

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1830.

Yungas.

( 440 )

douces, la yuca ou mandioca, la gualusa, l’ajipa1, la pastèque succulente,
la chirimoya, la papaya ou avocat, les gouyaves, les oranges, peut-être les
meilleures du monde2, le cédrat, le citron, la grenade; plusieurs espèces de
bananes, d’ananas, beaucoup de cannes à sucre, et un grand nombre d’autres,
dont j’oublie, sans doute, le nom; le sol étant, du reste, susceptible de pro-
duire les plantes spéciales aux régions chaudes de toutes les parties du globe,
tandis que, dans la vallée de la Paz, près de Mecapata, des vignes nombreuses
fournissent un vin délicieux.

La nature sauvage est encore plus riche. Les parties élevées des mon-
tagnes, qui sont au niveau même de la zone des nuages, sont couvertes de
beaucoup d’espèces de quinquina, qui donnent cette excellente Cascarilla ,
que notre commerce apporte, chaque jour, de Bolivia en France. C’est dans
les régions les plus escarpées et les plus abruptes des montagnes que l’in-
digène, au risque de se rompre le cou, va chercher cet arbuste précieux, et
l’enlever aux rochers qui l’ont vu naître. Un peu plus bas, aux environs
de Yanacaché, croît une plante renommée, le M ático, espèce de pipéracée,
dont la feuille passe pour guérir immédiatement les blessures, ce qui la fait
rechercher des étrangers, dont elle est des plus estimée. Le V ejuco, sorte
d’aristoloche à feuille en fer à cheval, jouit aussi à Yungas , depuis le passage du
botaniste Hainck, d’une grande célébrité, comme spécifique contre la morsure
des reptiles. Je pourrais encore citer le baume du Pérou, un grand nombre
de gommes et des résines, l’arbre à la cire, et beaucoup d autres plantes,
qui offrent une application immédiate , soit comme drogues , soit comme
substances tinctoriales. Les arbres fournissent non -seulement des bois d’une
dimension énorme, mais encore les meilleurs matériaux pour 1 ebenis terie,
le gayac, l’acajou, les palmiers de toute espèce, et la plus grande diversité
de couleur de bois susceptibles de recevoir le plus beau poli, et d entrer dans
la confection des meubles les plus riches.

Le règne minéral est également important dans la province de Yungas.
On trouve des lavages d’or à Chunquiagillo , a Caiconi, dans les rivieres de
Tamampaya et de Suri. Le premier lieu est surtout célèbre par l’histoire de cette
fameuse pépite d’or pesant quarante-sept livres quatorze onces espagnoles ,

1. Ces deux excellentes racines sont inconnues au Brésil et à la Guyane; ce serait, sans doute,
une bonne acquisition à faire pour nos colonies.

2. On donne à Yungas cent oranges pour un real (60 centimes de France).

3. El Iris de la Paz, n.° 9, Ô Septembre 1829, dit que cette pépite, découverte par Antonio
Bulucua, lui fut enlevée de force et sans payement par le vice-roi, ainsi que le déclare Antonio
Bulucua lui-même, dans son testament reçu à la Paz en 1778, et conservé dans les archives.

(441 )

qu’on y découvrit en 1730, et que le vice-roi, le marquis de Castel-Fuerte,
envoya au roi d’Espagne. Dans les cantons de Coripata et de Coroïco, on Yungas,
recueille ce métal au milieu de la roche même; et plusieurs mines y sont
ouvertes. On trouve encore près d’Irupana, dans le schiste, une ancienne
exploitation de min'e d’argent, la Guequere, citée comme une des plus riches,
mais abandonnée par suite du peu de soutien des roches environnantes. Du
reste, la composition géologique 1 est peu variée. Les sommets très-élevés sont
granitiques, recouverts de schistes qui donnent de belles tables; et ceux-ci sont
inférieurs à des grès siluriens, d’une extension immense.

On voit que les richesses naturelles de la province de Yungas sont aussi
abondantes que variées, et quelles pourront augmenter de beaucoup la
prospérité du pays, dès que l’industrie s’en appropriera quelques branches
et profitera des nombreux cours d’eaux et de leurs pentes, pour établir des
moulins, des scieries et toute espèce d’usines. En attendant, à l’exception
de la culture de la coca et du maïs, aucune des productions n’est exploitée,
en raison de la difficulté des transports et du petit nombre de débouchés.

Tout le commerce se fait avec la Paz. Qu’on vienne par Songo ou par Palca ,
les deux routes sont aussi difficiles l’une que l’autre. Une mule n’y peut
transporter que deux planches à la fois et d’un poids très-minime, vu les
inégalités du terrain, les marches qu’il faut gravir et le peu de largeur des
sentiers tracés. Afin d’y remédier, dans une visite qu’il venait de faire à
Yungas, le général Santa Cruz, ami de son pays, avait ordonné l’établis-
sement d’une nouvelle route, à laquelle on travaillait activement, lorsque
je revis la Paz en 1833. D’un autre côté, l’on a tenté d’établir une navi-
gation du Rio de Coroïco au Béni , et , dès-lors , à la province de Moxos.
Espérons que ces deux projets si utiles recevront leur entier accomplissement,
et que des voies plus faciles permettront d’exporter, sans trop de dépense,
les riches productions de Yungas, tandis que la navigation, laissant à la
population la faculté de descendre vers les régions désertes, non-seulement
donnera une impulsion nouvelle à la civilisation, mais encore rapprochera
le cours des Amazones et les Andes, points aujourd’hui privés de toute com-
munication, en semant sur la route des colonies et un commerce qui jusqu’à
présent y sont inconnus.

Le gouverneur de la province, Don Damaso Bilbao, instruit de mon 2iAoùt.
arrivée, était venu à Chulumani, ou il se montra pour moi d’une extrême

:

m

Ml

'r.V

1. Voyez Géologie spéciale.

H.

56

1830.

Yungas.

2D Août.

( 442 )

amabilité; je me plais à lui en témoigner ici toute ma reconnaissance. Jusqu’au
24 Août, mon existence fut des plus monotone ; mais la San-Bartolome (Saint-
Barthélemi) étant la fête de Chulumani, les Indiens s’y réunirent de tous
les côtés, et je vis s’y renouveler la représentation des danses de Yanacaché
et de la Paz. Cette fête, comme celles de nos campagnes de France, avait
attiré, de la Paz, un bon nombre de petits marchands, qui y montèrent mo-
mentanément leurs boutiques. Elle me fit juger de l’ensemble de la popula-
tion, aux trois quarts composée d’indiens aymaras, sans mélange, ayant, en
tout, le costume et les usages de la Paz, d’un quart de métis et de quelques
blancs, propriétaires des haciendas voisines. Ces derniers forment la bour-
geoisie du pays. Je reçus des uns comme des autres les services les plus
désintéressés et l’hospitalité la plus franche. En quittant Chulumani, j’en
emportai d’agréables souvenirs.

Mes bagages expédiés dès le matin, malgré les instances réitérées des habi-
tans, je partis pour me rendre à Irupana, ou Villa de Lanza1, accompagné
du corrégidor de cette ville, qui voulut me faire lui-même les honneurs de
la route, et m’indiquer le nom de tous les cours d’eaux et de toutes les
montagnes; motif qui me rendait toujours un bon guide fort précieux. Irupana
est, en apparence, si près de Chulumani, qu’avec une bonne lunette on
en distingue les moindres détails; aussi, quel fut mon étonnement, en
apprenant que cinq lieues de pays séparent les deux points! Il est vrai de
dire que la vue franchit deux chaînes de montagnes et trois torrens, et que
la distance est au moins triplée par les détours et les pentes. Un sentier
affreux me conduisit de Chulumani au bas de la montagne, où je trouvai
le Bio de Huanctata, qui se forme dans les montagnes au sud de la capi-
tale. Je remontai, de l’autre côté, une pente roide jusqu’au sommet de
la montagne de Silata, à l’est de laquelle, à mi-côte, est situé le bourg
d’Ocovaya, ou je ne m’arrêtai pas., faute de temps. Je descendis jusqu’au
petit torrent de Solacama, à son confluent avec le Rio de Cutusuma, l’un
des plus volumineux des environs et des plus remarquable par la richesse
de la végétation. Je gravis la chaîne de Chicanoma, des mieux ombragée;
et après être descendu de nouveau vers le torrent de Puri, il ne me restait

t. Le premier de ces deux noms est indigène. Le second a été donné en 1830 par le président
de la république, pour perpétuer la mémoire du brave général Lanza, qui, après avoir rendu
les plus grands services au parti indépendant, dans les guerres contre les Espagnols, succomba
dans la bataille décisive d’Ayacucho.

( 443 )

plus à monter que l’énorme côte de Quiliquila , sur laquelle est bâtie Irupana ,
où j’arrivai le soir, assez fatigué de mes continuelles ascensions. Pourtant
j’avais remarqué que les montagnes composées de schistes friables sont
beaucoup moins aiguës que celles des environs de Yanacaché; ce qui tient
évidemment à la nature des terrains.

Retenu par une fête, je séjournai quatre jours à Irupana. 11 me fut donc
permis d’en parcourir, dans tous les sens, les alentours ; mais les environs de
cette petite ville, une des plus anciennement peuplée de la province, avaient
subi l’influence du voisinage de l’homme; et un grand nombre de lieux
cultivés ou de champs abandonnés avaient totalement changé la végétation,
qui ne reprenait sa parure naturelle qu’à une assez grande distance. Dans
l’une de ces courses, je traversai des vergers d’orangers de la plus grande
beauté, non de ces arbustes rabougris, à peine élevés de trois mètres, qu’on
admire en France, aux environs de Grasse et de la jolie ville d’Hyères; mais
de véritables arbres hauts de dix à douze mètres, courtisés par les plus jolis
oiseaux-mouches, qu’y attire le parfum de leurs fleurs. En traversant de
belles fermes de culture, jusqu’aux pentes abruptes du sud de la montagne
de Quiliquila, je me trouvai tout à coup au pied d’une belle cascade, où
l’eau, précipitée de quinze mètres environ du haut d’un rocher schisteux,
formait une large nappe, qui, tombant avec fracas, couvrait les environs
d’une brume épaisse, où se peignaient les plus vives couleurs de l’arc-en-ciel,
chaque fois que le soleil traversait la voûte de nuages qui la dérobe, le
plus souvent, à la vue. La fraîcheur du lieu, la brillante végétation quelle
faisait naître, le chant des nombreux oiseaux qu’elle attirait, tout m’y retint
long-temps, surpris que j’étais, pourtant, de ne rencontrer aucun sentier
tracé qui y conduisît, et de voir ces lieux enchanteurs si négligés des
habitans.

La composition géologique des montagnes a la plus grande influence sur
l’aspect pittoresque des localités. Lorsqu’on parcourt les Pyrénées et les Alpes,
on rencontre à chaque pas des cascades magnifiques qui se précipitent d’une
grande hauteur. J’avais été étonné de ne rien trouver de semblable dans les
Cordillères et les Andes, où les. torrens même, tout en descendant par des
pentes rapides, n’offrent jamais ces accidens si remarquables qu’on admire
de Cauterès au lac de Gob, dans les Pyrénées. Quand, plus tard, je me
demandai l’explication de ce fait, la géologie m’en donna la raison. Dans les
Alpes et dans les Pyrénées, la cascade du Giessbach en Suisse, celles du lac
d’O, de Bagnères de Luchon et de Gavarnie dans les Pyrénées, proviennent

1830.

Yungas.

1830.

Yungas.

( 444 )

de la dureté des roches, dont les dislocations ont formé d’immenses sail-
lies en gradins , que les eaux ne détruisent pas depuis des siècles , le granit
ou la craie durcie qui les composent résistant à leur choc le plus impétueux.
Dans les Cordillères, le manque d’eau, sur le versant occidental, où les
roches ignées pourraient aussi produire des cascades, empêche, sans doute,
qu’il s’en forme; mais, sur le versant oriental des Andes, où les eaux sont
des plus ahondantes, c’est, au contraire, la nature des couches qui s’y oppose.
Le granit y est partout en décomposition; les schistes qui le recouvrent
sont, le plus souvent, friables. Il en résulte que les courans se creusent un
lit incliné et qu’ils ne sont arrêtés que par quelques petits blocs plus durs que
le reste, qui n’offrent ni cet appareil de résistance, ni ces hautes failles,
causes des grandes chutes d’eau des montagnes d’Europe. Cette différence
de dureté des roches influe encore beaucoup sur l’aspect du pays. Les chaînes
de montagnes sur le versant oriental des Andes, sont des plus abruptes;
chacune y forme, le plus souvent, une crête presque aiguë; mais la roche,
se décomposant facilement à l’air, ne saurait présenter nulle part de ces
pics aigus, de ces rochers escarpés des Alpes et des Pyrénées; aussi les mon-
tagnes offrent-elles partout des croupes légèrement ondulées, et nullement
heurtées ni déchirées.

Je gravis, au milieu des broussailles, jusqu’au sommet de la cascade, et
je reconnus quelle est formée par une couche plus compacte des schistes
siluriens des montagnes voisines, couche qui a résisté davantage à l’effort
des eaux. En revenant, je traversai la campagne la plus belle, remplie de
bananiers, de caféiers, servant de haies aux champs de maïs.

Un autre jour, je dirigeai ma course d’un autre côté. Je remontai le
rameau de montagne de Quiliquila, jusqu’à sa jonction avec la chaîne de
Coropata, dont il dépend, suivant la pente nord et dominant sur une vallée
profonde., des plus boisée, et de l’aspect le plus riant, au-dessus de laquelle
je voyais de très-près, sur le sommet opposé, le gros bourg de Lasa, l’un
des plus considérables de Yungas. Au sommet de la chaîne de Coropata, la
végétation est tout à fait vierge et de la plus grande beauté. Je descendis sur
son versant oriental, je suivis long-temps les coteaux jusqu’au ravin de Juan
de Mayo, où je consacrai une partie de la journée à des recherches d’histoire
naturelle. M’enfonçant sous la voûte épaisse des arbres, au milieu de lianes
enlaçantes, et me frayant un chemin, le couteau de chasse à la main,
j’arrivai jusqu’au fond du ravin, ou le soleil ne penetre jamais. Plusieurs
étages d’arbres y croisent , au-dessus des eaux , à toutes les hauteurs , leurs

( 445 )

rameaux toujours verts, et y conservant la fraîcheur au milieu d’une tempe- i83o.
rature très-élevée. Là , les troncs d’arbres amoncelés , les quelques roches qui y
retiennent les eaux, les forcent à s’écouler lentement et par petites cascades,
qui imprègnent l’air d’une telle humidité, que j’étais continuellement mouillé,
en recueillant ces belles fougères, dont les feuilles pennées se marient aux
ly copodes. Seul, séparé du reste du monde, rien, en ce lieu sauvage, ne
pouvait troubler ma pensée que le doux murmure du ruisseau, et le chant
varié des oiseaux qui, comme moi, venaient y chercher l’ombre et la fraî-
cheur. Après avoir long-temps étudié les hôtes légers de ces bois , j’aban-
donnai le ravin , dans l’intention de pousser plus loin ma course. Je suivis
la montagne jusqu’à la côte de San - Juan de Mayo , d’oii je dominai
sur des haciendas des plus pittoresques, enlevées à la nature vierge des
environs, et contrastant avec l’aspect sévère des hautes montagnes boisées
que j’apercevais dans toutes les directions. Je ne revins qu’à la nuit à
Irupana.

La ville d’Irupana est, sans aucun doute, le lieu le plus important de
la province, tant sous le rapport de sa population, que sous celui de son
extension. Les maisons y sont beaucoup mieux bâties , et l’on y trouve plus
de bourgeois. Son église est vaste et domine la plus grande partie des habi-
tations. Tout y annonce l’aisance et la prospérité. J’y étais logé chez le cor-
regidor, qui eut pour moi toute espèce de prévenances. Le dimanche, plusieurs 29 Août,
personnes, ayant appris que je possédais un microscope, me prièrent instam-
ment de leur montrer quelques insectes avec cet instrument. J’y consentis
volontiers, et je m’établis dans la cour du corrégidor. Elles furent tellement
étonnées, que tous les habitans se réunirent près de moi; et je me divertis
réellement de la conversation naïve et des singulières réflexions de mes
nouveaux observateurs. Je m’amusai surtout beaucoup à montrer certains
parasites aux indigènes, qui, les voyant si vilains, jurèrent bien, au moins
pour le moment, de ne plus les manger, comme ils en ont l’habitude à
Yungas, ainsi que dans presque toute l’Amérique méridionale, où cette cou-
tume est générale, sans qu’on y attache aucune de ces idées de répugnance
qu’011 professe pour ces insectes en Europe.

Le 30 Août j’abandonnai Irupana, suivi des vœux bienveillans de toute 3oAoût.
la population, depuis le curé jusqu’aux moindres des habitans , à qui j’avais pu
rendre des services, en coupant quelques fièvres intermittentes. Excepté dans
les villes de la Paz, de Chuquisaca et de Potosi, on ne trouve nulle part
de médecins qui puissent secourir les pauvres malades, qu’on laisse, d’ordi-

1830.

Yungas.

( 446 )

naire , mourir faute de soins; ce qui explique la célébrité que je m’étais
bien involontairement acquise à ce titre. Tout Français, dans l’opinion de
quelques-uns des habitans espagnols ou descendans d’Espagnols, est indis-
pensablement médecin ou horloger; et ma profession de naturaliste entraînait
nécessairement la médecine, sans qu’on me demandât moins souvent de
raccommoder les montres; tant est grande la simplicité de la plupart de ces
braves gens !

D’Irupana au village de Circuata, j’avais à faire onze lieues de pays, sans
savoir si je pourrais les franchir d’une seule traite. Je m’acheminai à l’aven-
ture. Je montai la côte de Coropata, et trouvai au sommet , dans cette
direction, plusieurs champs cultivés, ce qui prouve, comme je l’ai dit, que
les montagnes commencent à être moins aiguës. De ce point, j’aperçus de
nouveau, à ma grande satisfaction, les neiges de l’Ilimani1, qui se dessinaient
au-dessus des montagnes boisées. Je le relevai avec d’autant plus de plaisir,
qu’il venait confirmer mes itinéraires, pris jusqu’alors, avec le plus grand soin.
Deux lieues de descente rapide , au milieu des bois épais de Curupaï et de
l’arbre qui donne l’encens, me conduisirent jusqu’à la ferme de la Yéga, si
connue pour la fièvre qu’on y gagne presque infailliblement, dès la première
nuit, que les Indiens mêmes ne peuvent y vivre, et que le propriétaire
éprouve les plus grandes difficultés pour la faire cultiver. Au-delà de la
Véga, sur les bords peu escarpés du Rio de Porocote, les arbres sont élevés,
et des milliers de perroquets et d’aras sont réunis par troupes, toujours
composées de couples. Il est curieux de les voir, revêtus du même uniforme,
former comme autant de bataillons, qui font retentir les environs de leurs
cris de rappel, très -differens suivant les espèces. Les champs de maïs que
j’avais aperçus autour de la Véga, les attiraient sans doute, et ils attendaient,
pour les dévaster, le premier moment de négligence des surveillans.

Je fus réellement surpris du spectacle que m’offrait le débouché du Rio de
Porocote dans le vaste Rio de la Paz2. Au lieu de ces bords ombragés et rians
de toutes les rivières de Yungas, je me trouvai, tout à coup, devant une plage

1. L’Ilimani, de ce lieu, est au sud-ouest, 10° ouest, de la boussole.

2. Le cours de cette rivière est devenu , pour les géographes systématiques , l’occasion des plus
graves erreurs. On savait qu’elle prenait sa source près de la Paz, et qu’elle venait se jeter dans
un des affluens du Béni, sur le versant oriental des Andes. La rivière coulant à l’est des Andes,
la ville de la Paz devait nécessairement se trouver sur ce versant; et, sans autres renseignemens,
on l’a placée suivant ce raisonnement, dans toutes les cartes de Brué, de 1824 à 1836. Mais

( 447 )

d’une demi-lieue de largeur, entièrement privée de verdure, et partout cou- ï83o.
verte de cailloux roulés, apportés de l’autre côté des Andes, par les grandes Y|^
pluies. Je crus qu’une partie de cette nature aride des plateaux de la Paz,
ayant franchi les monts, avait été transportée par les eaux dans ce lieu, où
elle formait un contraste des plus choquant avec la végétation de Yungas.

Le lit de cette rivière, circonscrit entre les deux hautes chaînes de Coropata
et de l’Hospital, offre, à chaque pas, l’image du chaos. Au temps des pluies, sa
large surface est entièrement couverte d’eaux, qui charrient tous les matériaux
enlevés aux terrains d’alluvion et aux couches diluviales du plateau. Alors il
est très-difficile de la franchir. Dans ce moment, la rivière, très-basse, était
divisée en plusieurs petits bras disséminés au milieu de cailloux roulés, de
granit, de grès et de schistes amoncelés, du plus triste aspect. Je traversai
diâgonalement et foulai au moins deux lieues de ce sol de transport , où rien
ne garantit des rayons du soleil, qui, réfléchi par la couleur blanchâtre des
cailloux, fait éprouver une chaleur étouffante; aussi arrivai-je avec un véri-
table plaisir au confluent du Rio de la Paz au Rio de Meguilla, oii je
retrouvai enfin des arbres et de l’ombre.

Le Rio de Meguilla descend des Andes et contient beaucoup d’eau. Lors-
qu’il se réunit au Rio de la Paz, il devient bien plus large, et pourrait
servir à la navigation , s’il n’était , sur beaucoup de points , resserré entre les
rochers, encombré de blocs roulés, ou embarrassé de rapides, auxquels aucune
embarcation ne peut résister. C’est pourtant la route que suivent les Indiens
mocéténès, lorsqu’ils viennent, des forêts de l’intérieur, vers les Yungas. Ils
forment un radeau de troncs de palmiers, attachés avec des lianes, et remontent
ainsi péniblement le torrent, portant leurs vivres dans des outres de peau,
afin de ne rien perdre, lorsque la force du courant renverse leur frêle em-
barcation, ce qui a lieu très-fréquemment. Pendant mon séjour à Chulumani,
des Indiens de cette nation y étaient venus par cette route, et j’avais même
formé le projet de m’embarquer avec eux pour aller reconnaître les régions
inconnues qu’ils habitent; mais le gouverneur, sans doute dans mon intérêt,
s’y était opposé de la manière la plus formelle, en m’en refusant les moyens.

il n’en est pas ainsi dans la nature. La rivière et la ville de la Paz, comme on l’a vu, sont sur
le versant occidental des Andes. La rivière parcourt sur le plateau une assez grande surface,
au pied de l’Ilimani; puis, tout d’un coup, profitant d’une grande faille, elle franchit la chaîne
et passe sur le versant oriental, où je venais de la retrouver. Cette rivière et celle de Sorata sont
deux exemples curieux de cours d’eau qui prennent naissance sur un versant des Andes , et passent
ensuite sur l’autre, en traversant la chaîne.

1830.

Yungas.

( 448 )

Plus experimenté par la suite, je dus Ten remercier de toutes manières;
ce voyage , des plus périlleux , ne devant me permettre de rien rapporter, quand
bien même j’eusse trouvé des objets intéressans. Je parcourus le confluent
des deux rivières; j’en admirai les eaux, aussi limpides que celles du Rhône
à sa sortie du lac de Genève; j’y vis des poissons nombreux, que plusieurs
personnes étaient occupées à pêcher, et jy reconnus, non sans plaisir, le
sabalo 1 du Parana, dont on fait une si grande consommation a Buenos-
Ayres. Dans ce dernier lieu, c’était le poisson le plus commun; ici le sahalo
jouissait d’une grande réputation de bonté, qu’il devait probablement à ce
qu’il se trouvait loin de tout moyen de comparaison.

La rive gauche du Rio de Meguilla, que je remontai, me montra pour la
première fois, depuis que j’étais dans la province de Yungas, un changement
de forme orographique et de végétation. Je n’avais plus ces torrens encaisses,
qu’on ne peut suivre sur leurs bords, tant les pentes en sont rapides; je n avais
plus cette grande humidité qui détermine une végétation active des plus
variée, mélangée de palmiers, de fougères en arbre et dune foule de plantes
particulières. Ici les montagnes , plus arrondies, moins tourmentées, laissent,
dans leurs intervalles, de larges plages, des surfaces planes couvertes d arbres
d’une grande hauteur , mais dépourvues de ce pele-mele de formes des lieux
humides. Ce changement m’intéressa et me fit plaisir. Je cheminai sous un
magnifique berceau naturel; néanmoins, tout en 1 admirant, je regrettai
la richesse d’aspect du Rio de Chacjro, trouvant à l’ensemble de cette nou-
velle nature trop de rapport avec nos forets d Europe, sans que pourtant,
elle y ressemblât assez pour me rappeler de doux souvenirs. Persuadé que
cette modification devait apporter quelque variété dans l’ensemble des êtres,
je voulus camper et coucher sur les rives du Pvio de Meguilla. Je ne m étais
pas trompé. Des recherches attentives me procurèrent plusieurs espèces nou-
velles de mollusques1 2 et d’oiseaux.

Le lieu où je m’étais arrêté ne manquait pas de charme. J’avais établi
mon campement entre deux bras de la rivière, dans une de découverte,
entourée de petits buissons d’une sensitive, de toutes peut-etre la plus sensible
aux attouchemens , ayant en vue cette belle espèce de roseau, dont les

1. Tome I, p. 418. C’est le Paca lineatus. Poissons, pl. 8, fig. 3.

2. Les mollusques sont les suivans, tous figurés dans cette partie spéciale : Bulimus yungasen-
sis,' d’Orb„; Helix ammoniformis, d’Orb.; H. omalomorpha, d’Orb.; Bulimus marmannus, dOrb.;
B. xanthoslomus , d’Orb.

Les oiseaux sont: Conopopliaga ardesiaca, Nob.; Tyrannus rufus, Nob., etc.

1830.

( 449 )

feuilles s’étendent en éventail; espèce si commune dans les régions tropicales,
mais que je voyais pour la première fois. Ses touffes serrées figuraient, de
chaque côté de la rivière, un large rideau, qui dominait le rideau plus élevé
des arbres de la grève; et l’horizon, à droite et à gauche, se terminait par de
hautes montagnes. Si je suivais des yeux le cours de la vallée, j’avais encore
le plus beau lointain, soit queje regardasse vers la source de la rivière, soit
que ma vue se portât vers le Rio de la Paz. Le soir, je me couchai sur le
sable, par un clair de lune magnifique; et, comparant cette nuit à celles
que j’avais passées sur le plateau des Cordillères, je dus trouver une telle
différence, que, trop absorbé par la beauté du site, par les réflexions qu’elles
amenèrent, je restai très-long-temps sans songer à me livrer au sommeil,
jouissant doublement de ma solitude et du calme profond du désert.

Le lendemain, après avoir battu les environs dans tous les sens, je repris
ma marche. Je passai sur la rive droite, ou je trouvai les premiers arbres
sans feuilles , l’hiver ayant marqué son passage en ce lieu ; ce qui m’étonna
d’autant plus, que je n’en avais trouvé aucun exemple dans les parties
chaudes et humides de Yungas, où les arbres sont feuillés toute l’année.
Arrivé devant le confluent du Rio Meguilla avec le Rio de Cañamiña ,
j’abandonnai le premier pour suivre le second , laissant à droite la vallée
de Meguilla , où les eaux blanchissantes roulent avec fracas entre des blocs de
rochers, et présentent l’aspect le plus pittoresque. Les rives du Rio Cañamiña,
tantôt à droite, tantôt à gauche, parcourant des coteaux charmans, souvent
coupés de ravins, me conduisirent jusqu’au point où la vallée se bifurque
encore. Alors il ne me restait plus qu’à gravir la côte d’Hulmus, pour arriver
au village de Circuata.

Le village de Circuata, jadis florissant, fut, à diverses reprises, entièrement
détruit par les guerres de l’indépendance. A peine ferme-t-il ses plaies; aussi
se compose-t-il , tout au plus , d’une quarantaine de maisons , qu’habitent des
Aymaras , d’une petite église , et de beaucoup de fermes dans les environs. La
position en est charmante. Il est placé sur le sommet d’une montagne, d’où l’on
domine deux vallées profondes, bordées de hautes chaînes boisées, dont les pentes
se divisent en une foule de charmantes petites vallées. Au sud, la nature est
intacte; la culture n’en occupe aucune partie. Au nord, au contraire, on plonge
sur de belles fermes, où l’on ne cultive que le maïs. Je restai deux jours à Circuata,
où des courses multipliées me donnèrent une connaissance étendue des mon-
tagnes et de leurs productions. Là, comme partout, le curé et l’alcalde se prê-
tèrent volontiers à mes recherches, et me rendirent tous les services possibles.

5?

Yungas.

3i Août.

II.

1830.

Yungas.
3 Sept.

4 Sept.

( 450 )

Instruit de mon arrivée, le corregidor du canton de Suri, dont dépend
Circuata, vint au-devant de moi, et voulut lui-même me guider jusqu’à Car-
cuata, situé quatre lieues plus loin. Je descendis une assez longue côte, je
franchis le petit torrent de Chahuara, et montai dans la forêt plus d’une lieue,
jusqu’au sommet de la côte de Pincaluna. Dans les montagnes, il est de
certains points oii, d’après la forme des chaînes et la direction des vents
régnans, les nuages sont plus souvent retenus qu’ailleurs, et oh il y en a
même presque toujours de stationnaires. Ces points offrent ordinairement
une végétation exceptionnelle, et quelquefois différente de celle des environs.
J’en eus un exemple sur ma route. Entre deux sommités, parmi les plantes
les plus belles, je trouvai avec plaisir des fougères arborescentes et plusieurs
espèces remarquables de palmiers à feuilles de roseaux, dont je m’empressai
de prendre des croquis1 2, et de cueillir les parties transportables, ayant résolu
de compléter, dans la Bolivia, l’histoire de ces magnifiques végétaux. Tou-
jours sous l’ombrage, je descendis deux lieues de suite l’autre versant, jusqu’à
Carcuata, village d’un aspect assez misérable, composé d’une seule rue,
sur la pente de la montagne. Le corrégidor m’y avait préparé une jolie
petite maison, ou je m’établis. Dans la route, ce fonctionnaire m’avait beau-
coup parlé d’ours qui habitent les hautes montagnes voisines; aussi le priai-je
de me procurer des mules pour le lendemain, afin de faire cette ascension
d’autant plus importante, que, du sommet, je devais encore apercevoir
l’Ilimani et plusieurs autres points des Andes.

Le 4 Septembre, j’étais de bonne heure en route pour la montagne du
Viscachal3. Je descendis la côte jusqu’au Rio de Suri, queje passai sur un
pont de branchages. Je traversai, plus loin, un autre ruisseau; puis commençai
à gravir une pente des plus abrupte, sur laquelle, sans sentier tracé, je
faisais continuellement des zigzags, pour diminuer la roideur de la pente,
qu’il eût été impossible de gravir sans cette précaution; et, bien que déjà
fait aux montagnes, je n’avais jamais, jusqu’à ce jour, rien trouvé d’aussi
difficile. Tantôt foulant la pelouse, au-dessus d’un précipice affreux, tantôt
traversant des fourrés, j’étais obligé de m’accrocher à la crinière de ma
bête, pour ne pas tomber en arrière. J’admirai alors l’instinct et la force
des montures de ces contrées, qui gravissent des pentes sur lesquelles, en

1. Euterpe andecola, pl. 2, fig. 2.

2. Viscachal vient de Viscacha, animal dont j’ai parlé p. 384, et de la terminaison collective
espagnole al. Ce mot signifie Y habitation des Viseadles , comme Cafesal signifie champ de café,

etc. En aymara, ni remplace al; aussi les Indiens disent-ils Viscachani.

(451)

vérité, des chèvres auraient peine à se tenir. Après deux heures de montée î«3o.
nous nous arrêtâmes un instant pour donner du repos à nos mules; et, profi- Yun
tant d’une eau limpide, je fis, sans pain, avec du chuño1 et de la chalona2
un très-frugal repas, après lequel je continuai ma route. Ce qui restait à faire
était encore plus difficile, et si le corrégidor n’avait été en avant, j’aurais
certainement gravi à pied plutôt que de continuer à cheval; mais je le
suivis, au milieu des épines, dominant le ravin a plus de mille mètres de
hauteur, sur une pente si déclive, que je n’apercevais pas la suite du coteau;
enfin, après six heures de cette pénible marche, j’atteignis le sommet de la
montagne.

A mesure que je m’étais élevé, j’avais vu les sommités des environs
s’abaisser autour de moi; et, du haut du Yiscachal, la côte de Pincaluna
et toutes les autres étaient devenues de simples collines sur lesquelles je
dominais. La surface qu’embrassait mon regard était réellement immense. Sur
cet horizon de montagnes mamelonnées et chargées de bois, qui s’étendait
de tous les côtés, se dessinaient au loin quatre groupes neigeux qui s’éle-
vaient au-dessus de l’ensemble; l’un (encore l’Ilimani) avec sa double pointe,
qui, bien qu’à près d’un degré ou vingt lieues de distance, paraissait très-
rapproché; l’autre, moins éloigné, le groupe de la Cruz, formé par la con-
tinuité des Andes, distant de plus de quinze lieues marines, d’où descendait
le Rio de Suri. Les deux autres points neigeux qui restaient au nord, au milieu
des montagnes les plus boisées et les plus chaudes, étaient ceux de las
Bacas et du Cargadero, appartenant à la même chaîne. Le rayon déroulé
devant moi n’avait pas moins de vingt lieues; et, si je cherchais quelque point,
en Europe qui puisse être comparé à celui-ci , je crois que je le trouverais
difficilement. La vue du sommet du pic du Midi, ou du pic de Bergonse dans
les Pyrénées, tout en étant beaucoup plus accidentée par la nature des
montagnes, est loin d’embrasser une aussi vaste étendue.

Au sommet de la montagne du Yiscachal, je croyais trouver une pointe

1. Le Chuño, dont j’ai oublié de parler dans le lieu où il se fait, consiste en pommes de
terre gelées et séchées ensuite. On les expose, dans les régions élevées, sur le sol, elles y gèlent
la nuit. Le jour suivant, lorsque le soleil les a échauffées, on les frotte ensemble; elles se pèlent;
puis on les laisse sur le sol, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement sèches; et, dans cet état, on les
vend sous le nom de chuño. Suivant le mode de préparation , le chuño est noir ou blanc. Pour le
manger, on le met tremper dans l’eau froide; puis, le lendemain, on le fait cuire comme les
pommes de terre ordinaires. C’est un mets assez médiocre.

2. Voir page 393.

V'Jk

1830.

Yungas.

7 Sept.

( 452 )

ou un mamelon; mais, quel ne fut pas mon étonnement de rencontrer, au
contraire, un plateau, une belle plaine couverte d’une pelouse et de quel-
ques bouquets de bois ! Je la parcourus en tous sens pour chercher des ours ,
sans en apercevoir la moindre trace. J’entrai dans les bois, où je recueillis
les plus beaux lycopodes et beaucoup de plantes nouvelles, sans parler de
deux oiseaux1 des plus intéressans, que je vis pour la première fois. La nuit
m’ayant surpris pendant ma course, force me fut de regagner mon quartier
général, ou l’on alluma du feu, et chacun s’étendit à sa guise sur la selle
de sa mule. Le froid devint si vif, surtout vers le matin, que j’attendis le jour
avec impatience. Le sol était partout couvert d’une forte gelée blanche; et
la température si différente de celle que j’avais eue dans les vallées, que je
grelotai jusqu’à ce que le soleil eut dissipé les nuages qui enveloppaient la
montagne.

Lorsqu’enfm je pus apercevoir tous les environs, je mesurai une base pour
connaître la distance réelle de la montagne au village de Carcuata, et pris
des relèvemens sur tous les points importans des environs2. Peu après avoir
parcouru de nouveau la sommité, je me disposai à la quitter. Si la montée
avait été difficile, la descente ne l’était pas moins; et j’eus plus d’une fois lieu
de craindre d’arriver au bas plus vite que je ne l’aurais voulu. Lorsque, plus
tard , j’ai parcouru les Pyrénées , où le concours des voyageurs n’a pas encore
fait ouvrir, comme en Suisse, des chemins de voiture jusqu’aux glaciers3, ceux
de leurs sentiers cités par les guides comme les plus mauvais, ne m’ont
paru comparables qu’aux parties les plus frayées de la province de Yungas,
et, en général, à toutes les routes de montagnes dans la Bolivia; tandis que,
le plus souvent, on regarderait comme impraticables et inaccessibles tous les
chemins queje suivais journellement dans mes voyages; véritables sentiers,
à peine d’un demi -mètre de largeur, ou l’art n’a rien fait, oii la nature
seule, avec ses accidens, n’a pas encore été déguisée.

Le surlendemain j’abandonnai Carcuata, pour me rendre à Suri. Je n’avais
à faire que trois lieues, qui furent bientôt franchies. Je suivis le même
coteau pendant deux lieues, puis, traversant le Rio de Suri, près du village
de la Puente, je gravis la côte opposée jusqu’au bourg, chef-lieu du canton,
situé au sommet d’une colline très -large, partout cultivée. J’y vis peu de
chose pour l’histoire naturelle; mais je fus obligé d’y rester le lendemain,

1. Synallcixis torquata, Nob., Oiseaux, pi. 15, fig. 1 ; Aglaya montana, Nob., Ois., pi. 23, fig. 1.

2. Voyez, à cet égard, la partie géographique spéciale.

3. Témoin ceux du Grindelwald au canton de Berne.

( 455 )

jour de la fête du village. Il y vint beaucoup d’indiens aymaras des cam- mo.
pagnes voisines, chacun apportant son présent au curé, les uns des bananes, Y s
les autres des ananas et généralement tous les fruits du pays. Une troupe
déguisée, avant de se livrer à la danse, vint aussi à la messe, à laquelle je
dus nécessairement assister. Les Indiens avaient pris le costume ordinaire des
Mocéténès de l’intérieur des montagnes : ils portaient une simple tunique sans
manches, bordée au bas, sur la tête, un turban de plumes et sur le côté la
chuspa ou bourse de la coca, ornée de rubans et de grelots faits avec des
calebasses. Leur danse, bien différente de tout ce que j’avais vu jusqu’alors,
commença par une chanson quichua, accompagnant des chaînes régulières.

La mesure, tantôt lente, tantôt accélérée, est toujours marquée par le bruit
d’un bâton plat sur lequel sont attachées des baguettes, qu’ils agitent par
intervalle. Je remarquai , dans cette grande réunion d’indiens , beaucoup d’in-
dividus affectés de goitres des plus volumineux; mais je reconnus que chez
eux cette affection n’est jamais accompagnée de crétinisme.

J’avais onze lieues de pays à faire pour me rendre à Inquisivi, premier
bourg de la province de Sicasica. Je ne pus partir que le 9 , et encore beau- 9 Sept,
coup trop tard pour espérer d’arriver dans la même journée. Depuis Car-
ruata, je remontais dans la direction des Andes, et j’avais vu peu à peu dis-
paraître la belle végétation des régions humides , remplacée par un ensemble
beaucoup moins varié, composé néanmoins encore des plantes des régions
chaudes. Suri m’avait montré des environs peu pittoresques; et, en laissant
ce bourg, la campagne devenait de plus en plus sèche, à mesure que je
marchais. Je suivis les coteaux en partie nus de la montagne de Subluche,
au-dessus du Rio de Suri , en tournant toutes les collines , en passant tous
les ravins, jusqu’au ruisseau de la Plata, où j’aperçus une vaste vallée
dont le fond senl est boisé, le reste étant convert de terrains labourés, et,
de distance en distance, de quelques maisonnettes d’indigènes. La nature
avait totalement changé d’aspect. Plus de ces ravins profonds, plus de ces
forêts humides , ou l’homme lutte sans cesse contre la végétation active qui
reprend de suite ce qu’il n’abandonne que pour quelques mois. Ici la
nature, au contraire, est en partie nue, et le cultivateur trouve, sans
travail , des terres excellentes et des pâturages immenses ; aussi aperce-
vais-je, avec plaisir, sur les sommets des collines, de nombreux troupeaux
de moutons , qu’accompagnaient leurs bergers. En traversant des champs de
maïs et de pommes de terre, j’arrivai au petit hameau de Gharapacce ,
où l’heure avancée me força de passer la nuit. Campé près de la maison

1830.

Yungas.

Sicaska.
io Sept.

( 454 )

d’une pauvre Indienne, je lui achetai un mouton, qui, avec une douzaine
de pigeons sauvages tués de deux coups de fusil , vint renforcer nos provi-
sions. Depuis mon départ de la Paz j’étais, comme les habitans, réduit à
boire de l’eau; le pain même me manquait le plus souvent, les grands bourgs
seuls pouvant m’en fournir. Les indigènes et les pauvres gens ne se nour-
rissent que de pommes de terre et de maïs. Personne ne chasse , dans ces
contrées; aussi me fut-il facile de payer, en quelques instans, l’hospitalité
de mon Indienne par une ample provision de pigeons , qui , aussi familiers
que s’ils eussent été privés, ne fuyaient nullement le chasseur. La nuit, je
voulus me coucher sous un hangar. Des myriades de puces m’en chassèrent
bientôt, et je préférai le milieu d’un champ éloigné des habitations. Ghara-
pacce est le dernier point habité de la province de Yungas.

$. 2.

V i oyage dans la province de Sicasica.

A une lieue tout au plus du village de Gharapacce j’arrivai au sommet
de la chaîne de Cocasuyo, qui sépare les provinces de Yungas et de Sica-
sica. C’est une montagne élevée, où j’éprouvai un froid piquant et fus glacé
par un vent fort et sec, qui me rappela tout à fait les Cordillères. J’avais,
en effet, entièrement changé de température; et, aux régions brumeuses des
forêts humides et chaudes avait succédé le ciel toujours serein des plateaux.
J’avais en face le bourg d’Inquisivi, dominé par des montagnes mamelon-
nées; au-dessous le profond torrent de Cotuma, dont j’étais séparé par une
pente rapide et surtout très-longue. Si je jetais les yeux vers l’origine de la
vallée, j’apercevais la rivière sortant de montagnes de grès à nu, resserrée qu’elle
est dans un lit des plus étroit. Si, au contraire, je suivais le cours des eaux,
je voyais la vallée s’élargir et son cours borné au loin par une chaîne de
montagnes qui la traverse diamétralement. Je commençai à descendre par
d’étroits sentiers qu’embarrassent les difficultés de la pente et les fragmens
de roches qui la remplissent. D’abord je trouvai des bois assez élevés; mais,
plus bas, au lieu nommé Sila, ils disparurent et furent remplacés par de
petits buissons, par des coteaux cultivés, ornés de petites cabanes éparses.
J’arrivai ainsi jusqu’à la rivière, où une chaleur étouffante se faisait sentir;
chaleur d’autant plus sensible que j’avais éprouvé un grand froid au som-
met de la côte. Un pont de branchages, couvert de terre, me permit de
passer le torrent, qui est des plus rapide; ses eaux mugissantes, couvertes

( 455 )

d’écume, se précipitent avec fracas le long des parois bleuâtres qu’elles se is3o.
sont creusées dans le schiste. Je me désaltérai avec cette eau glacée , oui con- 7

~ 7 a Sicasica.

serve encore, dans son cours rapide, la température des neiges. Une lieue
de montée roide me restait à franchir, et ne le fut pas sans peine, les mules
éprouvant l’action de la raréfaction de l’air, et s’arrêtant de dix pas en dix
pas pour reprendre haleine. Ge coteau offrait l’aspect le plus triste. L’hiver y
montrait partout son influence ; les arbres y étaient tous dépourvus de feuil-
lage, et pourtant les fleurs jaunes, dont quelques-uns étaient couverts,
annonçaient les approches du printemps. Tous sont chargés d’une espèce de
lichen1, dont les feuilles déliées, comme une longue chevelure, tombant de
toutes les branches , donnent à l’ensemble le plus singulier aspect. Après avoir
traverse cette nature sèche et stérile, j’arrivai à Inquisivi. Le corrégidor m’y
reçut parfaitement, m’installa dans sa propre maison, et le soir, tous les
habitans vinrent me présenter leurs civilités, comme si j’eusse été un grand
seigneur.

Inquisivi, chef-lieu de canton, et l’un des gros bourgs de la province, est
placé sur une belle esplanade, à mi-côte d’une montagne mamelonnée, dont
les contours sont arrondis. Il se compose d’une belle place, d’une église et
de quelques maisons groupées autour. Jadis, bien plus peuplé, bien plus
florissant, Inquisivi s’est vu entièrement ruiné, à diverses reprises, pendant
les quatorze ans des guerres de l’indépendance. Les Espagnols, s’y étant
cantonnés dans un fort dont les ruines existent encore, y furent, pendant de
longues années , constamment harcelés par les indépendans , maîtres des cam-
pagnes voisines. J’aurais pu recueillir beaucoup de renseignemens sur les
divers incidens de cette longue lutte, la conversation des habitans ne roulant,
pour ainsi dire, que sur ce sujet; mais le désir de me tenir toujours en dehors
de la politique, me fait m’abstenir d’entrer ici dans les détails, qui ne sont,
du reste, que d’un intérêt purement local.

Les sommités et les parties élevées des montagnes voisines sont couvertes
de petits buissons et de pelouses, où paissent constamment de nombreux
troupeaux. Les parties moins en pente sont cultivées et semées de blé et de
maïs, et l’aspect général est analogue à certaines parties des montagnes des
Basses-Alpes. Au premier aperçu je dus craindre de rencontrer peu d’objets
d’histoire naturelle. Il n’en fut pourtant pas ainsi. Les coteaux, en apparence
arides , étaient visités par les plus belles espèces connues d’oiseaux-mouches.

1 C’est la même espèce que j’avais recueillie à Iribucua, dans la province de Corrientes.

1830.

Sicasicá.

¡4 Sept.

( 456 )

C’est là, en effet, que je rencontrai le magnifique sapho1, au plumage de
feu, l’oiseau le plus brillant de sa famille.

Après trois jours de station à Inquisivi, faute de moyens de transport, je
me remis en route. Je parcourus la suite du coteau, en passant deux vallons.
On laboure tous les lieux susceptibles de l’être, tandis que les vallées ou
les sommets des montagnes montrent partout des troupeaux de moutons ou
de vaches paissant librement. Après deux heures de marche, j’arrivai à la
partie élevée de la côte de Huntul, d’oii je dominai le profond ravin de Titi-
pacha, de l’autre côté duquel, sur la montagne opposée, j’apercevais le vil-
lage de Capiñata, but de la journée. La route qui y conduit directement descend
le coteau et remonte de l’autre côté. Comme je voulais voir plusieurs petits
hameaux, et surtout les mines d’argent exploitées, je préférai tourner la vallée
et faire le double de chemin. Je pris a droite, sur le coteau 5 je passai près de
la chapelle de Titipacha, entourée de ses maisons d’indigènes et de champs
labourés; à peu de distance, je rencontrai le hameau d’Acutani, ou je vis,
non sans plaisir, se montrer partout, dans les jardins, des pechers, des
pommiers et des poiriers en fleurs, qui me rappelaient ma patrie. Le pay-
sage, en effet, concordait parfaitement avec ces arbres importés de l’ancien
monde. Les champs de blé naissant, les vaches, les moutons sur les coteaux,
et jusqu’aux cabanes couvertes de chaume, tout ressemblait a nos hameaux
français de l’Auvergne ou du Lyonnais. J arrivai au Rio de Tucumarin, qui
descend des Andes, et je trouvai, sur le bord, la chapelle de Corachapi,
appartenant à l’usine ou l’on exploite le minerai d’argent de Huala. J’aperce-
vais, à près de deux lieues, les bouches de mines et les tas de déblais.

L’exploitation en est des plus simple. On apporte le minerai extrait et
choisi; on le met en poudre, au moyen de deux roues en pierre, qui
tournent autour d’un axe commun; on le passe au tamis, on le met au
four, puis on fait l’amalgame avec du mercure; on l’expose ainsi à l’air, en
l’humectant souvent. Des Indiens sont constamment occupés à le remuer;
puis, lorsque l’amalgame est jugé complet, on porte cette pâte dans le
lieu de lavage, qui consiste en un trou garni de cuir, où leau tombe de
haut, pour laver et emporter les parties hétérogènes. A la sortie de ce

1. Orthorliynchus sapho. Je possédais le premier cette espèce; mais, à Cochabamba, un do-
mestique infidèle, gagné par les offres d’un négociant anglais de Tacna, dont je tairai le nom,
me la déroba, avec Y O. Gouldii, qui dès-lors arrivèrent en Europe avant moi. Je fus ainsi devancé
dans la publication de ces magnifiques oiseaux , que j’avais pourtant découverts.

( 457 )

trou, large de deux mètres, où un homme trépigne constamment des pieds,
il existe une petite fossette, où les parties les plus lourdes doivent néces-
sairement s’arrêter ; là, un autre homme remue continuellement le mélange,
pour en dégager la terre. De cette fossette part un petit canal, également
garni de cuir, où, de distance en distance, sont encore de petites fosses,
destinées à retenir les parties plus pesantes; à l’extrémité du canal est un
grand réservoir, dont le trop plein débouche dans la campagne. Le mouve-
ment qu’on imprime sur tous les points , dégage les parcelles les plus légères.
L’opération terminée, le premier réservoir, ainsi que les autres, ne contiennent
plus que le mélange de mercure et d’argent, qu’on presse pour enlever de
l’argent le plus de mercure possible. On en forme ainsi de petits pains de
diverses formes, qu’on soumet au grillage pour ôter le reste du mercure. Ces
pains sont connus sous le nom de Plata pina. Les lois du pays sont très-sévères
contre l’exportation de la plata pina, l’argent ne devant s’exporter que mon-
nayé, et encore en payant des droits considérables. La plata pina forme
pourtant, comme on sait, une des branches lucratives du commerce étranger,
qui est très-actif, malgré les précautions que les gouvernemens bolivien et
péruvien prennent pour l’empêcher.

Le propriétaire de la mine mit une complaisance infinie à me montrer
son exploitation dans ses moindres détails, et même il me donna plusieurs
échantillons du minerai. En le quittant, je me rendis à la mine de Kuala,
où je trouvai les galeries ouvertes dans le schiste bleuâtre de transition. Je
parcourus l’entrée des plus basses, et ne vis aucun intérêt à pénétrer plus
avant. J’arrivai ensuite à Capiñata , où l’alcalde me donna pour logement
une grange sans portes ni fenêtres. A mon départ de la Paz, sachant que je
parcourrais des pays où l’on ne parle que les langues indigènes, l’aymara et
le quichua, j’avais pris avec moi un jeune homme, interprète de ces deux
langues. J’avais déjà souvent eu lieu de me féliciter de cette précaution,
au milieu de campagnes où personne ne parle espagnol. A Capiñata cet
interprète me devint indispensable; je n’y trouvai aucun Espagnol, et l’al-
calde , Aymara lui-même , savait à peine quelques mots castillans ; ce qui ne
m’empêcha pas d’être très-bien traité et d’obtenir tout ce que je demandai.
Le village de Capiñata, bâti près du sommet de la montagne de Pumulu,
est formé d’une place, d’une église et d’une quarantaine de maisons d’indiens.
Il est à six lieues d’Inquisivi, dont il dépend. Les environs m’offrirent le
même aspect et les mêmes productions qu’à Inquisivi. La paix dont jouit
le gibier de ces (contrées est telle, que, de la fenêtre de ma grange, je tuai
ri. 58

1830.

S i ras ica.
16

íSeptemb.

( 458 )

tant que je voulus, des tourterelles et des pigeons, qui venaient familière-
ment se poser au milieu de la place publique.

Dans la direction que je suivais, au nord des Andes orientales, il me
restait encore à voir, dans la province de Sicasica, le canton de Cavari, dont
le chef-lieu est à huit lieues. Je me mis en marche pour m’y rendre. Je fus
bientôt sur le sommet de la côte de Pumulu , où j’éprouvai un froid très-
piquant. Cette côte, comme toutes les montagnes de grès des environs, est
largement arrondie et la sommité en est entièrement cultivée. Elle ne res-
semble, en aucune manière, aux crêtes aiguës des environs de Yanacaché et
de Chupé. Ici le quart à peu près des environs des bourgs est employé par
l’agriculture, tandis qu’à Yungas la culture n’occupe que très-peu de terrain,
comparativement à l’ensemble. J’avais tout à fait abandonné la zone des forêts.
Si, du haut de la montagne, j’interrogeais les environs, je ne voyais plus
de bouquets de bois épineux , rabougris , que près des sommets des montagnes
ou dans le fond des vallées ; ailleurs on n’aperçoit cpie de petits buissons cou-
verts d’épines, qui poussent avec peine dans un terrain très-sec. Toutes les
régions de culture de cette province, quoique situées au sommet des chaînes,
prennent, dans le pays, le nom de Vallès 1 (vallées). Du sommet de la côte
se montrait, au fond du ravin, le Rio de Colquiri. Je m’en croyais très-
rapproché ; mais il n’en était pas ainsi. Je descendais par des détours sans
nombre, pour diminuer la pente, au milieu de sentiers étroits, à peine
tracés, remplis de pierres détachées, qui roulent sous les pas des montures
et les font souvent glisser de quelques mètres. Ces pauvres animaux , pour
résister à la pente et pour se retenir, avancent les pieds de derrière, comme
point de résistance; aussi ne trébuchent-ils presque jamais. Leur instinct,
dans ces chemins affreux, est réellement extraordinaire. A pied, l’on aurait
de la peine à marcher, sans broncher à chaque pas, en courant, de plus,
le risque de rouler de quelques centaines de mètres vers le bas des montagnes.
A mule, au contraire, on se fie tellement à la sûreté de la marche de sa
bête, qu’on glisse sur les pentes rapides, qu’on saute par dessus les blocs de

1. Chaque zone de terrain a, dans la langue espagnole, son nom local particulier. Ainsi que je
l’ai dit, les plateaux très-élevés, comme celui de la Cordillère et le voisinage des neiges, s’appellent
Puna brava; les plateaux moins froids ou les montagnes moins élevées, sont connus sous la
simple dénomination de Puna; les vallées sèches, où l’on commence à cultiver les céréales, se
nomment Palles (vallées); les vallées plus chaudes, mais toujours sèches, où peuvent croître la
vigne et la canne à sucre, portent le nom Valles fuertes (fortes vallées); et, enfin, les montagnes
boisées, très-humides et très-chaudes, sont des Yungas.

roches ou qu’on franchit les crevasses, sans jamais s’occuper de ces accidens
de terrain : c’est l’affaire de la monture et nullement celle du cavalier, qui
se contente de l’aider de la hride. Quatre heures de suite je descendis, au
milieu d’un sol pierreux, parsemé de buissons de quebrachos, de quelques
cactus en arbre et de mimoses épineux. La campagne était d’autant plus
triste, que, peu de temps avant, elle avait été entièrement brûlée.1

Je touchai enfin les bords de la rivière, où l’on étouffait de chaleur. Les
eaux, alors peu volumineuses, larges de vingt mètres tout au plus, coulaient
avec force au milieu d’une plage de près d’une demi-lieue de largeur, couverte
de cailloux roulés, et entièrement inhabitée, par suite des fièvres intermittentes
qui y régnent, et par le manque de terrain susceptible de culture. C’est, en
effet, le plus triste lieu du monde. Je m’y arrêtai un instant; et, en regardant
le chemin qui me restait à parcourir, j’en fus presque effrayé. Cavari étant
de l’autre côté de la montagne, j’avais à monter au moins autant que j’avais
descendu, sur des pentes aussi abruptes et par des chemins aussi mauvais.
Il faut, au compte des habitans, gravir quatre lieues, qui me prirent près
de six heures de marche, les mules haletant, et sentant très -souvent le
besoin de s’arrêter. Je trouvai les mêmes plantes, la même aridité que
sur le coteau opposé; mais le sommet ne donne plus naissance qu’à des
plantes graminées et à des chardons, qu’a chassés, sur plusieurs points,
la culture du blé, de la pomme de terre et du maïs. Sur les parties culmi-
nantes, de l’autre côté, avant d’arriver à Cavari, je rencontrai avec intérêt
des chulpas ou anciens tombeaux des Àymaras, plus grands, mais construits
en terre, comme ceux que j’avais vus à Palca2. Ce qu’ils offraient ici de
curieux, c’est que bâtis, sans doute, par les Aymaras, puisque les Quichuas
pratiquaient des fosses pour enterrer leurs morts, ils sont aujourd’hui près
d’un bourg, où ne se trouvent que des Quichuas, colonie moderne, venue
de l’est ou du sud-est. Je devais vivre dorénavant avec cette nation, Inqui-
sivi étant, de ce côté, le dernier point habité par la nation aymara. Dans le
fond de la vallée, à une heure, le thermomètre centrigrade m’avait donné

1. C’est une habitude générale en Amérique de profiter de la saison sèche pour incendier la
campagne, afin de renouveler les pâturages et empêcher les buissons de croître. Je l’ai notée à
Corrientes et dans les Pampas; je devais la retrouver dans tout l’intérieur de la Bolivia. On croit
obtenir ainsi une pousse plus tendre, plus propre à nourrir les bestiaux, et détruire les rep-
tiles, avec tous les animaux qui ne peuvent fuir. C’est une véritable calamité pour le naturaliste,
qui, ensuite, ne trouve plus rien.

2. Voyez chap. XXV, p. 374.

1830.

S it asica.

( 460 )

trente-deux degrés; au sommet de la côte de Chulpa Chirca1, je le trouvai,
à six heures du soir, à six degrés. Cette différence de température me fit
éprouver une très-vive sensation de froid, qu’un vent des plus fort rendait
encore plus intense.

Cavari est bâti à l’est de la montagne, très-près de sa sommité. J’y fus
on ne peut mieux reçu par le corrégidor, qui me fit partager son habitation.
Le lendemain je parcourus le bourg, composé d’une belle église, d’une place
et d’un grand nombre de maisons habitées par des Indiens quichuas. C’est
le chef-lieu de canton de cinq ou six chapelles disséminées sur les montagnes
voisines, dont les principales sont Cascavi, Charula et Carava. Tous les
environs sont cultivés; et, des points élevés, la vue en est très-belle, l’œil y
pouvant embrasser une très-grande partie du cours des rivières de Colquiri
et d’Ayupaya, qui se réunissent à quelques lieues seulement. L’aspect des
montagnes situées à l’est me parut d’autant plus agréable, qu’une petite pluie
tombée pendant la nuit, les avait revêtues d’une légère couche de neige,
contrastant avec le fond brûlant des vallées.

Avant d’abandonner la province de Sicasica, je jetterai un coup d’œil
rapide sur son ensemble. Elle est située des deux côtés de la chaîne orientale
des Andes; et, dès-lors, participe des productions des plateaux et de celles
des vallées chaudes. Pourtant, comme on l’a vu pour les parties que j’ai déjà
parcourues, elle est tout à fait différente de la province de Yungas, quant à sa
végétation, ses produits, son aspect pittoresque et la forme de ses mon-
tagnes. Elle dépend du département de la Paz, et même une partie de ses
richesses couvre les bords de cette rivière, avant quelle franchisse les Andes.
Aux environs de Sicasica, sur les plateaux, on a en tout les mêmes produc-
tions qu’à la Paz; on ne s’y occupe que de l’élève des bestiaux et des trou-
peaux. Les cantons de Cavari, d’Inquisivi, et une partie des vallées de la Paz
et de Caracato, offrent la plus belle culture de blé, de maïs et de pommes
de terre. Dans ces mêmes vallées, un peu plus bas, on recueille du vin
délicieux, de la canne à sucre. Je ne doute pas qu’on n’y pût facilement
introduire avec succès des magnaneries , et dès-lors , s’épargner la sortie con-
sidérable de fonds, que les étoffes de soie enlèvent au pays. Le lin et le chanvre
pourraient aussi se cultiver avec avantage dans les vallées un peu plus élevées;

1. Chulpa Chirca est aymara, et se compose de Chulpa, tombeau, et de Chirca, nom du
mimóse à feuilles pennées, qui donne le tan (voyez p. 433); ainsi le nom de la montagne serait
les Mimoses des tombeaux , dénomination qui ne laisse pas d’avoir sa poésie.

( 461 )

et ces deux matières premières, jointes à l’abondance de la laine, donneraient
une impulsion nouvelle à l’industrie, dans une province où de nombreux
cours d’eau et les pentes des rivières fournissent tous les moyens possibles
d’établir toutes sortes d’usines. On s’est borné, dans cette province, à l’exploita-
tion des mines; et pendant le siècle passé l’agriculture n’était appliquée qu’aux
besoins les plus pressans des ouvriers. Aujourd’hui que presque toutes les
mines sont pleines d’eau et ne peuvent plus être exploitées, on a un peu étendu
la culture; mais il reste encore beaucoup à faire pour l’élever à la perfection
quelle peut atteindre, en y appliquant les connaissances théoriques de quel-
ques contrées européennes, comme la France et l’Angleterre. La première
amélioration serait de cesser de mettre le feu aux campagnes, ce qui occasionne
le déboisement des parties montueuses. Il en résulte que les nuages s’y arrêtent
moins, que les pluies diminuent annuellement, et que l’agriculteur se plaint
de sécheresses qui nuisent à sa récolte, tandis qu’il n’aurait qu’à laisser agir
la nature, pour amener, dans l’économie agricole, un changement des plus
favorable.

La province de Sicasica est une des plus abondantes en mines d’argent.
Un grand nombre s’exploitent encore, comme celles de Suanca, de Pacoani,
de Calamarca, de Laurani, de Coacollo, de Yuncayancani, de Choquetanga,
de Coracbapi et d’Acutani l 2, d’où l’on retire de grands profits ; mais les plus
riches, celles de Colquiri, d’Antara et d’Abara, dans le canton de Cavari,
d’Ayoayo, sont aujourd’hui envahies par les eaux. Les mines d’or de Choque-
tanga et d’Arava présentent aussi, par instans, de grands avantages. L’exploi-
tation des mines est , en général , des plus incer taine. Le nombre des individus
qui s’y sont complètement ruinés est trente fois plus élevé que celui des
personnes qui en ont retiré de véritables bénéfices. C’est un jeu de hasard
que les habitans préfèrent de beaucoup à l’exploitation plus certaine et plus
assurée de l’agriculture ou de l’industrie, source de toute prospérité réelle.
On trouve principalement dans la riche vallée de Caracato, près du bourg
de ce nom, et à Belen, plusieurs sources thermales, qui offrent des bains
précieux aux malades , et produisent beaucoup de concrétions calcaires ,
employées à la fabrication de la chaux. On compte dans la province dix-sept
bourgs, habités, en partie, par des indigènes aymaras. Sa population est
d’environ 58,500 âmes, et ses produits annuels sont pour l’Etat de 54,585
piastres (271,915 francs).9

1. Voyez ce que j’en ai dit p. 456.

2. El Iris de la Paz, n.° 8, 29 août 1829.

1830.

Sicasica

Í830.

( 462 )

Ayopaya.

i8

Septemb.

5. 3.

Voyage dans la province d3 Ayopaya.

A Cavari j’avais vu les limites de la province de Sicasica, et, en même
temps, le dernier point habité du département de la Paz, Machaca ou
Machacamarca , oii je devais aller, dépendant de la province d’ Ayopaya,
département de Cochabamba. Je devais aussi, pendant long-temps, aban-
donner la langue aymara, pour n’entendre plus parler que le quichua,
ancien langage des Incas. En laissant Cavari, je suivis la pente du coteau1
environ deux lieues , traversant toujours des terrains cultivés , semés de
blé et de maïs, ayant en face la neige dont les sommités s’étaient cou-
vertes; à mes pieds le Puo d’ Ayopaya, limitrophe des deux provinces,
aux bords duquel j’apercevais une verdure annonçant les doux effets
du printemps. Tout cela se montrait comme dans un gouffre, où il fallait
arriver. Le sentier à peine tracé, suspendu sur la rivière, ne traverse long-
temps que des terrains secs , brûlés , couverts d’une végétation maigre ,
rabougrie, caractérisée par un grand nombre de plantes épineuses; puis cette
zone contraste avec les mimoses d’un vert tendre, formant des bois aux
espèces variées, par leur élégant feuillage penné, par leurs jolies petites fleurs
jaunes en houpes et que leur odeur suave a fait nommer aromo 2. Dans le fond
des vallées, abritées des vents de sud-ouest, on éprouve une forte chaleur
de réfraction d’autant plus sensible, qu’au sommet des coteaux le froid est
très-piquant , et que la transition a lieu au plus dans quelques heures. Après
avoir traversé la ceinture de mimoses qui borde, au pied des coteaux, le
lit de la rivière, j’atteignis une large plage de cailloux roulés, au milieu de
laquelle je trouvai des eaux limpides, courant avec force sur vingt -cinq à
trente mètres de largeur; eaux trompeuses, dont l’aspect cristallin, ainsi que les
bois charmans de leurs bords, cachent des influences pestilentielles, des fièvres
violentes soit intermittentes, soit continues, et mortelles en quelques jours.

1 . Pour désigner cette nature de chemins tracés horizontalement sur la pente d’une montagne ,
la langue espagnole se sert, au lieu d’une périphrase, du mot ladera, qui dit tout.

2. Ce sont des bois analogues, pour la hauteur, pour le feuillage, pour les fleurs, aux bois
d ’espinillos de la république de Buenos-Ayres (Voyez 1. 1, p. 446) , et à ceux de la plaine de San-

tiago , au Chili. (Voy. t. II , p. 342. Si ce n’est pas la même espèce, ce sont au moins des plantes
très-voisines.)

( 463 )

r

Evitées des habitans1, et même, on le dirait, abandonnées par les oiseaux,
ces rives riantes, alors embellies par l’activité du printemps, étaient tristes
et silencieuses. On les traverse rapidement, sans les admirer, les abandonnant
sans regrets pour gagner les coteaux arides des montagnes.

J’avais déjà remarqué, et j’eus lieu, plus tard, de m’assurer partout, que
l’humidité ou la sécheresse des montagnes , par une température semblable ,
changent tout à fait la nature de la végétation. Lorsqu’elles sont chaudes et
sèches , elles se couvrent seulement d’arbres épineux à feuilles pennées , et
les cactus forment les trois quarts de l’ensemble de leurs plantes, souvent
arborescentes. Quand, au contraire, elles sont humides et chaudes, comme
à Yungas, on ne trouve plus de trace de cactus; les plantes épineuses dispa-
raissent, les feuilles pennées sont plus rares, tandis qu’on voit dominer les
feuilles larges et entières2. Après avoir traversé la seconde ceinture de mimoses,
j’entrai dans un véritable bois de cactus, que mes guides m’assurèrent être
fréquenté par des ours 3, sans que j’en visse aucune trace. Je gravis ensuite ,
pendant quatre heures, une cote des plus rapide, et j’arrivai au bourg de
Machacamarca.

Le corrégidor du canton et le juge de paix étant à recruter4 dans la cam-

1830.

Ayopaya.

1. On croit généralement que les fièvres intermittentes n’ont lieu que dans les marais ou
dans les endroits où les eaux croupissent; c’est une idée tout à fait fausse. J’avais déjà remar-
qué ce fait à la Vega (p. 446) et au Rio de la Paz; je le retrouvais ici dans une rivière dont
les eaux torrentielles coulent sur des galets, sans jamais laisser de dépôts sur leurs bords; et
j’ai été à portée de le remarquer sur une foule d’autres points , dans les régions sèches de la
Bolivia.

2. J’ai cru m’apercevoir que dans les serres particulières, et même dans les serres des grands
établissemens publics, on n’a pas assez tenu compte de ces deux genres de besoins des plantes,
qu’on soumet toutes indifféremment à une chaleur humide. Il en résulte que les plantes des
régions sèches meurent ou changent tout à fait d’aspect. C’est ainsi qu’on a dénaturé la forme
de certains cactus, qu’on ne reconnaîtrait plus, si on les voyait chez eux.

3. C’est Y Ursus ornatus, Cuv. , comme je m’en suis assuré plus tard à Cochabamba, où j’en vis
un faisant mouvoir le soufflet d’un forgeron.

4. Dans le pays, les blancs sont exempts du service; les Indiens le sont aussi, en payant une
contribution personnelle. Le recrutement n’a donc lieu que sur les métis indigènes appelés Cholos,
ou sur les métis de nègres connus sous le nom de Zambos. Comme personne ne sert de bonne
volonté et qu’aucune loi n’existe pour le recrutement, on se rend armé dans la campagne, où l’on
sait qu’existent des hommes propres au service; on cerne leurs habitations, on s’empare d’eux, on les
attache même, et ils sont conduits ainsi, sous bonne escorte , jusqu’à la ville voisine, où, enfermés
dans les casernes, ils reçoivent les premières leçons. En général, l’aversion est dans le pays on
ne peut plus forte pour l’état militaire. L’hospitalité des habitans ne laissant personne mourir de

1830.

Ay opaya.

J9

Sep terni).

( 464 )

pagne, je ne trouvai à m’adresser qu’à des Indiens, qui, peu disposés à
m’accueillir, ne faisaient à mes questions que des réponses évasives. J’étais
au milieu de la place, fort embarrassé de ma personne, et ne savais trop
que devenir, lorsqu’une personne obligeante voulut bien m’offrir l’hospitalité
chez elle, où j’eus les appartemens les plus propres que j’eusse occupés depuis
mon départ de Chulumani. J’éprouvai cependant encore quelque embarras.
Je ne trouvais absolument rien à acheter pour dîner, et à jeun depuis six
heures du matin, je dus attendre jusqu’à huit heures du soir et profiter
encore de l’obligeance de mes hôtes.

Machacamarca, situé à quatre lieues de Palca grandé et à vingt-neuf lieues
de Cochabamba, était un majorat du marquis de Montemira. Il fut quatorze
ans de suite, de i 810 à 1824, pendant les dernières luttes de l’indépendance,
le théâtre de la guerre. Le brave général Lanza s’y était cantonné, et y
avait résisté à tous les efforts des Espagnols. Les habitans, dans ce conflit,
avaient perdu tout ce qu’ils possédaient, ce dont ils se ressentent encore aujour-
d’hui. Privés de bestiaux, ils sont obligés de consumer leurs produits, faute
de moyens de transport jusqu’à la capitale. Le bourg par lui -même n’est
rien; sa vaste église n’est fréquentée que le dimanche, y ayant les autres
jours, tout au plus deux cents âmes, réparties dans une quarantaine de
cabanes , qu’habitent des Indiens quichuas. Le reste de la population est dis-
tribué entre cinq annexes* 1 et dans un grand nombre d’haciendas. La vue en
est très-pittoresque par la vallée d’Ayopaya, qu’elle domine, et les montagnes
qui surmontent le village.

Le lendemain, quelques coups de fusil tirés au milieu des bandes de
pigeons et de tourterelles, qui vivent paisiblement autour des maisons et
même sur la place, m’en fournirent plusieurs douzaines, dont j’offris une partie
à mon hôtesse, et qui me procurèrent des provisions pour la journée. Un sen-
tier étroit, par une montée très-rapide, au sein d’une nature peu variée, me
conduisit dans une gorge profonde, où je trouvai avec plaisir de petits bois
de cet arbre que j’avais rencontré au sommet de la Cordillère 2 près de la
côte de Delinguil; arbre singulier, au feuillage découpé, dont l’écorce, jau-
nâtre, épaisse de quatre à six centimètres, se compose de couches tres-n om-
breuses de feuillets minces comme le papier le plus fin, et on ne peut plus

faim, les vagabonds trouvent toujours qui les héberge dans l’oisiveté; ce qui fait qu’ils préfèrent,
fussent-ils sans vêtemens, cette existence libre à la discipline militaire, qu’ils redoutent par-dessus tout.

1. Ces annexes sont les suivantes: Fuisonga, Sampaya, Cuti, Caimani et Usungani.

2. Voyez chapitre XXV, p. 387.

1830.

( 465 )

lisses, qui, à la surface, sont déchirés, papillotent au gré des vents et offrent
le plus bizarre aspect. En serpentant par des sentiers tortueux et pittoresques,
j’abandonnai ces bois pour la région des graminées, dont toutes les sommités
sont couvertes , et j’arrivai au point le plus élevé , d’ou s’offrit à mes- yeux
une vue immense et des plus belle. A gauche, une gorge couverte d’une
sombre forêt; plus bas, un large vallon cultivé, qui va déboucher au loin
dans une vallée -dont je ne pouvais qu’entrevoir le cours, par dessus de hautes
collines, le tout terminé à l’horizon par une vaste chaîne de montagnes, dont
tous les pics, élevés et découpés, étaient alors couverts de neiges d’une blan-
cheur éblouissante , contrastant avec la région des pâturages, qui s’enfouit
dessous.

Pendant que j’observais ainsi tout ce qui s’offrait à moi, mes bêtes de charge
et leur conducteur avaient pris les devants. Je me trouvais en face de deux
chemins. Rien ne pouvant me guider, je crus bien faire de prendre le mieux
tracé; mais, bientôt, en apercevant, au-dessous de moi, le bourg de Palca
grandé, je reconnus que je m’étais trompé, et que cette route était celle de
Cochabamba. Je revins sur mes pas; et, deux heures plus tard, j’étais
descendu à Palca. Un de mes aides m’y avait précédé. C’était un dimanche.
Tous les habitans étaient réunis dans la capitale de la province. Us virent
arriver un homme, un étranger, avec un fusil. Le gouverneur étonné l’em-
prisonna provisoirement, sans vouloir l’entendre. On mit aussi mes effets
sous la surveillance de la police, et les trois seuls fusils rouillés du lieu
furent mis en état, comme s’il se fût agi d’une attaque. Lorsque j’arrivai ,
on s’attroupa, de nouveau, autour de moi. La curiosité la plus vive se
manifestait de tous côtés, et trois hommes armés étaient un si grand évène-
ment, que, malgré mon air d’autorité, j’eus toutes les peines du monde à
percer la foule et à me rendre chez le gouverneur, à qui, après avoir
montré mes passe-ports et les ordres du gouvernement, je reprochai son
inhospitalité envers les étrangers. Ce gouverneur était, sous les plus minces
dehors, le plus riche propriétaire des environs, ce qui le rendait un peu
vain. Il daigna néanmoins me faire donner un logement, et se montra, le
lendemain, des plus empressé à me servir, sans doute afin de faire oublier
sa conduite de la veille.

Situé dans le fond d’une vallée, et près du confluent de plusieurs ruis-
seaux, Palea' grandé, est entouré de champs de maïs et de blé. C’est un bourg

Ayopaya.

Í

• J’ai dit, cbap. XXV, p. 374, ce que veut dire Palca.

il.

1830.

Ayopaya.

( 466 )

distant de vingt-cinq lieues de Cochabamba, et chef-lieu de la province
d’ Ayopaya. L’église est assez vaste; mais les maisons, assez mal bâties, sont
de véritables cabanes à rez-de-chaussée1 2. On voit près du bourg les ruines
de l’ancienne église, détruite lors de la révolution de Tupac Ay mam 9 ; et
l’on assure que trois cents Espagnols, hommes, femmes et enfans, y furent
impitoyablement massacrés par les Indiens. Sa population est indigène ou
métis de Quichuas, les Espagnols y étant peu nombreux. Les habitans des
vallées sont affectés de gros goitres, que le crétinisme ne complique jamais.
Les produits de la province sont identiques à ceux de Sicasica; pourtant
la culture des grains est ici plus abondante. Il existe une riche exploitation
de lavage d’or a Cboquecamata, où les pépites sont très -grosses, où des
travaux importans sont maintenant entrepris dans le fond de la rivière,
pour exploiter en grand cette source féconde de richesses. On a aussi
découvert récemment une mine d’argent dans les schistes des montagnes
voisines de la capitale; mais elle na pas montre de suite dans ses filons.
En général, la province d’ Ayopaya se ressent encore beaucoup des guerres;
la population en est faible proportionnellement à l’étendue des terres agri-
coles, qui non-seulement pourraient nourrir cent fois plus d’habitans, mais
encore offrir les plus grands avantages pour les exploitations de tous genres,
au moyen de ses eaux courantes et de la variété de température dont elle
jouit, depuis celle des neiges éternelles jusqu a celle des régions les plus
chaudes. Les vers a soie y donneraient, je crois, d’amples récoltes.

J’employai un jour à bien voir les environs et à prendre des relèvemens
dans toutes les directions. En me promenant dans le bourg, je remarquai
plusieurs groupes d’indiens âgés, des deux sexes, assis en rond, et paraissant
manger du maïs non torréfié. Je m’en étonnai. On me dit que c’étaient
<les mâcheurs de maïs pour la chicha. Cette explication ne m’apprenait
rien et en demandait d’autres. Dans le département de Cochabamba le
goût est si prononcé pour la chicha, espèce de liqueur fermentée, faite avec
du maïs, que c’est une chose de première nécessité, en même temps qu’un
grand régal. But de toutes les réunions du peuple, elle l’est même parmi
les riches propriétaires, comme j’aurai occasion de le redire plus tard. Pour
satisfaire ce goût, il faut du maïs écrasé; mais un raffinement a fait croire

1. En 1787, suivant Yiedma, p. 16, dont je possède le manuscrit original, sa population était,
y compris celle de cinq annexes, de 1,197 âmes, sur lesquelles 911 Indiens payant le tribut annuei
de 750 piastres (3,750 francs). Le curé s’y fait 1,500 piastres de rentes ou 7,500 francs.

2. Voyez chap. XXVI , p. 409.

( 467 )

aux amateurs de chicha que le maïs mâché en procurait une infiniment
meilleure. La classe des métis le préfère ainsi, et les propriétaires de majorats
ou d’haciendas ont encore aujourd’hui le droit d’exiger de leurs Indiens1,
suivant les conventions, un ou deux quintaux de maïs mâché ( mais mas-
cado) par année, afin de s’en faire de la chicha. A cet effet, les pauvres
indigènes sont obligés, comme je le voyais, d’employer des journées entières
à cet exercice, qui est ordinairement le partage des vieillards, les jeunes
gens étant occupés à d’autres travaux, regardés comme plus pénibles. Rien
de plus singulier que de voir huit à dix personnes, prendre constamment une
poignée de grains de maïs, la mettre dans leur bouche, la broyer jusqu’à
ce quelle soit bien écrasée et mélangée avec la salive. Elles l’ôtent ensuite,
et la posent à leur côté sur un cuir, par petits tas de mascadas (mâchées),
au fur et à mesure des progrès de l’opération. Les petits tas secs, on les
réunit, à la fin de la séance, dans des sacs, jusqu’à ce que la quantité
exigée par le seigneur ou le propriétaire des fermes soit atteinte. Ayant
appris par moi -même, dans certains momens de disette, combien il est
fatigant de triturer ainsi des grains aussi durs, et curieux de voir jusqu’à
quel point cet exercice continu pouvait user les dents, je priai la personne
qui m’avait donné ces renseignemens , que je vérifiai pleinement plus tard,
d’obtenir, à titre de plaisanterie, que quelques-uns des mâcheurs à la journée
voulussent bien me montrer leur bouche. Les dents de tous étaient usées
jusqu’aux gencives, et offraient une surface lisse, sur laquelle on reconnais-
sait leurs couches constitutives. Je fus aussi surpris de la perte énorme de
salive que devait faire éprouver cette mastication forcée, faite pour l’estomac
d’autrui.

Habitué à ne jamais m’étonner de la différence des coutumes et des usages
que je rencontrais, je ne pouvais pourtant m’accoutumer à ceux-ci; et je
fis à mon interlocuteur quelques observations sur le dégoût que devait
causer l’idée d’une préparation semblable. H me répondit sans s’étonner que
si je goûtais de cette chicha , j’en oublierais la fabrication, et que d’ailleurs
la fermentation corrigeait tout. Peu disposé, pour le moment, à m’assurer
du fait, je dus me contenter de cette réponse. La chicha se fait avec du

1. Il est douloureux de penser que tous les champs partiels, de même que toutes les grandes
haciendas, ne sont pas à ceux qui les cultivent, mais à ces grands propriétaires qui remplacent
la noblesse et en ont les prérogatives, tous les Indiens étant, soit sur les communautés, soit
comme rentiers, sur les terrains qu’ils occupent; et aucun n’ayant un coin de terre qui lui
appartienne.

1830.

Ayopaya

1830.

A y opaya.

2i Sept.

( 468 )

maïs concassé ou mâché, qu’on met dans l’eau. On le soumet, je croîs, â
une cuisson, puis on verse le tout en de très-grands vases de terre, jusqu’à
la fermentation; alors on commence à en boire. C’est une boisson si nour-
rissante que, pour soutenir l’existence, il n’est besoin d’y joindre que très-peu
d’alimens.

Le curé de Palca , homme aimable et instruit , vint me rendre visite. J’eus
réellement du plaisir à causer avec lui, sa conversation étant, sur quelque
sujet que ce fut, gaie, amusante et tout à fait exempte d’affectation. J’avais
déjà remarqué, chez quelques-uns des curés de village, notamment chez celui
de Suri, des idées très-justes et de l’instruction.

J’ahandonwai Palca, pour aller coucher à la chapelle de Santa-Rosa, éloignée
de quatre lieues; je traversai des coteaux cultivés par intervalle et garnis çà et là
de maisonnettes habitées par les Indiens. Malheureux, sous le rapport des
autorités locales, depuis que j’avais touché le département de Cochabamba,
je le fus encore plus à Santa-Rosa. Le corrégidor du canton poussa la
grossièreté jusqu’à ne vouloir pas même m’indiquer un toit sous lequel je
pusse reposer. Après lui avoir fait de justes reproches, je demandai l’hospi-
talité dans une cabane d’indigènes et m’établis sous un hangar, où j’eus la
nuit très-grand froid. Je me trouvais vis-à-vis un bras des Andes couvert de
neiges, et n’en étais séparé que par le Rio de Ponacaché. Le lendemain
je me dirigeai vers Morochata, limite de la province, distant de huit lieues
de Santa-Pmsa. L’aspect des montagnes y est réellement imposant. Depuis
le lit de la rivière, où le soleil produit un effet de rayonnement singulier,
je voyais se succéder toutes les zones de végétation : celle des cactus dans le
bas, des buissons ensuite, remplacés, plus haut, par une pelouse s’étendant
jusqu’au pied des neiges, que divisaient des pics disséminés sur la chaîne,
aussi loin que la vue pouvait s’étendre vers le nord. Je descendis rapi-
dement jusqu’au Rio de Ponacaché, par les plus mauvais sentiers, par des
pentes rapides, au milieu de buissons épineux et de cactus en arbre, et d’une
terre couverte de pierres de l’aspect le plus triste. Après avoir passé les galets
de la plage, je pris le flanc des montagnes neigeuses, en remontant vers les
Andes orientales, traversant des lieux parsemés de champs de maïs et de
blé, jusqu’au hameau de Chincliiri. Je me trouvai en face de hautes mon-
tagnes, formées de grès silurien rouge et violet, disposé par couches pres-
qu’horizontales , dont la tranche, coupée perpendiculairement au-dessus
du ravin, offre l’aspect le plus pittoresque. A mesure qu’on s élève, on voit
disparaître les cactus. Quelques arbres se montrent jusqu’au hameau de Paran-

( 469 )

gani, où les champs de blé se succèdent, ainsi que plusieurs moulins à eau,
alimentés par la fonte des neiges, qui forme plusieurs ravins tombant, sur
une pente très-rapide , du sommet des Andes. La vallée se rétrécit beaucoup. .
Je vis encore quelques champs ; puis , au pied d’une haute chaîne de grès ,
coupée à pic vers la vallée, j’aperçus enfin le bourg de Morochata, but de
ma course du jour. La plus grande pauvreté semble régner dans ce village,
où l’on ne cultive' que la pomme de terre et l’orge, tant il est élevé et
voisin des sommets neigeux et froids.

Il ne me restait plus que quatre lieues de pays, de Morochata jusqu’au
sommet des Andes orientales, limites naturelles de la province d’Ayopaya.
Je remontai la vallée, réduite alors à un simple ravin des plus encaissé,
composé au nord, par une tranche escarpée de couches de schistes anciens, et au
sud, par des grès coupés aussi perpendiculairement, le ravin étant, sans doute,
formé d’une des plus belles failles queje connaisse. A peu de distance du vil-
lage, la culture disparaît, et je retrouvai la zone des pâturages, où toutes les
plantes sont réduites en pelouses. Le sentier devenait des plus difficile. Je
parvins néanmoins , après m’être arrêté de dix pas en dix pas , par suite de
la raréfaction de l’air, jusqu’au niveau de ces énormes masses de schistes nus,
qui, contrastant avec les neiges qui les recouvrent, offrent l’aspect le plus
imposant et le plus sévère. Je mis pied à terre, pour mieux observer, et je
recueillis plusieurs plantes intéressantes, ainsi que des renseignemens nouveaux
et précieux sur la géologie de cette chaîne elle-même inconnue des géographes.
J’éprouvais le froid le plus vif et un tel effet de la raréfaction de l’air, queje
pouvais à peine faire quelques pas sans être arrêté par de fortes palpita-
tions. Ces sommets représentent des pointes élevées et déchirées, que constitue
le relèvement des couches des schistes et des phyllades, toutes dépouillées
de végétation ou couvertes de neiges et de glaces. La chaîne s’aperçoit du
faîte dans la direction du nord-ouest, autant que la vue peut s’étendre.
Lorsqu’on arrive sous la zone torride, jusqu’au niveau des neiges perma-
nentes , il est impossible de ne pas éprouver , à l’aspect de cette nature
sauvage et inanimée, une forte émotion pour ainsi dire indépendante de la
volonté. Pour moi, soit qu’à ces masses, de l’aspect le plus grandiose, je ratta-
chasse l’idée des grandes catastrophes, des dislocations de l’écorce terrestre qui
les avaient amenées, soit qu’elles m’inspirassent un haut degré de respect, en
même temps qu’une vive satisfaction causée par la vue d’une végétation toute
particulière, je me sentais animé d’une grande exaltation, chaque fois que,
dans mes ascensions, j’arrivais sur ces points culminans du nouveau monde.

1830.

Ayopaya.

î3 Sept.

1830.

( 470 )

Je passai deux cols à peu près au même niveau, plus élevés, sans doute,
A a que le passage de Gualillas1, à en juger par le manque de végétation et par
la neige. J’en atteignis un troisième, d’où, tout d’un coup, je plongeai, à quel-
ques milliers de pieds, sur les riches vallées de Cochabamba et de Clisa. Jamais
contraste ne fut plus frappant avec les rochers où je me trouvais : c’était l’image
du chaos à côté de la plus grande tranquillité; c’était la nature triste et
silencieuse, et la vie la plus active, l’animation de tous les points. C’étaient,
entourées de collines arides, deux immenses plaines cultivées, semées par-
tout de maisons , de bouquets d’arbres , où l’on distinguait un grand nombre
de gros bourgs et une grande ville, à laquelle ses édifices donnaient l’aspect
d’une reine au milieu de ses sujets. Rien, en effet, ne peut être comparé à la
sensation que produisent ces deux immenses plaines, ou, pour mieux dire,
ces plateaux couverts d’habitations et de culture, placés au sein d’une nature
montueuse et sèche, qui s’étend à plus de trente lieues à la ronde, et se perd
dans l’horizon. On croit voir la terre promise au milieu du désert, le plus
beau tableau bordé d’un cadre simple, mais sévère, qui en fait d’autant plus
ressortir toutes les richesses. Si j’avais déjà éprouvé de vives impressions
devant les beautés sauvages de la nature grandiose du Tacora, du plateau
bolivien et des montagnes de Yungas, où la vie n’entre pour rien dans l’en-
semble, puisque rien ne s’y montre de ce qui appartient à l’homme, que
ne devais -je pas sentir devant ces champs animés, ces plaines couvertes
d’édifices, ces riches campagnes, qui me rappelaient ma chère patrie!

t. La végétation et le voisinage des neiges me font croire que ce passage est à près de 4,800
mètres au-dessus du niveau de la mer.

( 471 )

CHAPITRE XXVII.

VWYVVl \WWVWVW V \X vw

Cochabamba et ses environs. — Voyage à Santa-Cruz de la Sierra , par les provinces
de Clisa , de Mizque et de Vallé grande.

1830.

Cocha-

Lamba

'$• 1"

Cochabamba et ses environs.

Les premiers pas que je fis en descendant les Andes orientales, me por- sept,
tèrent dans la province de Quillacollo , dont dépend la partie occidentale
de la belle plaine de Cocliabamba. En suivant un pénible sentier l, j’étais peu
disposé à observer ce qui m’avoisinait. Je descendais machinalement sans
rien voir , les yeux fixés sur la vallée , dont les richesses semblaient croître
à mesure que j’en approchais. Après deux mois passés dans les montagnes ,
où il m’eût été impossible de trouver une surface horizontale, large seule-
ment d’une demi-lieue, tout le terrain étant formé de pentes plus ou moins
abruptes dans tous les sens , j’éprouvais d’autant plus de charme à contem-
pler la plaine, que j’y reconnaissais plus de rapports avec nos belles parties
agricoles de la France. La vue des dômes des églises, des clochers des cou-
vens de Cochabamba, me donnait l’espoir d’y goûter quelques momens
d’une existence intellectuelle dont j’étais depuis long- temps privé, et dont
j’éprouvais un besoin réel, avant de m’enfoncer, pour des années peut-être,
au centre du continent américain. Après trois heures de marche, je laissai
le ravin rocailleux et débouchai dans la plaine. Il était tard, et je dus m’ar-
rêter non loin de là, près d’une humble cabane d’indigènes, où je fus reçu
avec toute la bonté imaginable, et trouvai à me procurer quelques vivres,
consistant en viande salée et en maïs.

Tandis que je descendais, j’aperçus des Indiens mettant le feu sur plusieurs
points des coteaux; des tourbillons de flammes et de fumée s’élevaient dans
les airs, et m’offraient encore ici le spectacle imposant dû à la fâcheuse
habitude qu’ont les Américains de brûler tous les ans la campagné, afin d’y
renouveler l’herbe. Le vent de sud souffla vers le soir et ranima l’incendie.

La nuit, sans lune, était très-sombre, et j’éprouvai un vrai plaisir à voir ces
nappes de feu qui descendaient du haut des montagnes dans les ravins, où
elles trouvaient plus d’alimens; elles représentaient alors des torrens de laves

1. Je retrouvai dans ce lieu l’arbre dont l’écorce ressemble à du papier. (Voy. p. 387.)

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Cocha-

bamba.

a4 Sept.

( 472 )

coulant avec lenteur du cratère d’un volcan. Selon la nature du combustible,
les flammes changent de couleur, de violence et de formes, et prennent, à
chaque instant , un aspect nouveau. La vive lumière qu’elles répandent sur
les montagnes s’étend au loin, souvent jusqu’aux sommets neigeux, qu’on voit
sortir, par intervalle, du milieu d’un épais nuage de fumée, lorsque le vent
vient la dissiper. C’est alors encore que la lumière s’avance vers la plaine et
en éclaire une partie, laissant l’autre plongée dans des ténèbres d’autant plus
épaisses.

Le 24, je traversai d’immenses champs de blé et de maïs, dans une cam-
pagne semée partout, auprès de fermes nombreuses, de pêchers, d’oliviers,
de figuiers et de saules , offrant tout à fait l’aspect de notre Provence. J’arri-
vai ainsi, par une pente des plus douce, jusqu’au grand bourg de Quilla-
collo, chef-lieu de province et le plus peuplé de la vallée, après la capitale
du département. Il est très-étendu, chaque maison étant entourée de jardins
et d’enclos; aussi y chercherait-on vainement cette régularité habituelle des
villes espagnoles en Amérique. De Quillacolîo j usqu’à Cochabamba la plaine
est plus libre et il y a beaucoup moins d’arbres, mais pas une parcelle de terre
inculte; des champs partout, et, çà et là, de petites cabanes de terre1, entou-
rées d’enclos de même nature, qu’occupent des Indiens; cabanes identiques
à celles que les premiers aventuriers trouvèrent dans cette partie du nouveau
monde, et dont la forme arrondie en dôme et l’ouverture unique donnent
à la campagne un cachet tout particulier, qui seul rappelle à l’Européen
qu’il n’est pas chez lui, entouré qu’il se trouve partout d’une végétation
importée et nullement indigène. Après avoir passé près du village de Colca-
pirgua, j’arrivai bientôt aux faubourgs de Cochabamba, qui, comparés à ce
que j’avais vu depuis quelques mois, m’annonçaient une grande ville et me
firent éprouver une vive sensation de plaisir. Je traversai une partie de la
cité jusqu’à la maison d’un commerçant à qui l’on m’avait recommandé., et
qui, chargé de me procurer un logement, s’en était occupé, en me choisis-
sant une maison commode, mais sans meubles, où je m’installai immédiate-
ment. Je fis ensuite un peu de toilette pour me présenter chez l’intendant de
police et. chez le préfet, afin d’être ensuite entièrement libre de mes actions.

La vallée de Cochabamba2 a, de tous temps, été habitée par des Indiens

1. Voyez une de ces cabanes que je dessinai un autre jour. Vues, n.° 12.

2. Cochabamba est un nom corrompu de la langue des Incas ou langue quichua, provenant de
Cocha-pampa, de Cocha, lac, lagune, et de Pampa, plaine. Traduction littérale: le lac de la plaine,
ou mieux, plaine inondée. C’est, en effet, ce qui arrive à la saison des pluies.

1830-

( W5 )

quichuas agriculteurs, qui, depuis des siècles, s’étaient soumis à un cacique
de la même nation, appelé Chipana, dont le nom se transmettait de père
en fils \ Ce chef eut, pour les limites de sa juridiction, des guerres cruelles
avec le cacique Cari, également souverain de la province de Tapacari, limi-
trophe, à l’ouest, de celle de Cochabamba. Ces querelles ayant appauvri
les deux guerriers, ils résolurent de soumettre leurs différens à l’arbitrage
de l’Inca, dont ils avaient entendu vanter la puissance et la justice. Yers le
treizième siècle, Capac Yupanqui, cinquième Inca, poussa ses conquêtes
j usque vers la province de Paria % où • les deux caciques ennemis lui
envoyèrent des députés pour demander son jugement1 2 3. L’Inca les accueillit
avec beaucoup de bonté , envoya ses parens sur les lieux , puis assigna leurs
juridictions respectives à Chipana et à Cari, tout en s’établissant souverain
des deux provinces et les soumettant à sa croyance. Cochabamba, en paix,
devint florissant; l’agriculture y prit encore plus d’extension4 jusqu’à l’arrivée
des Espagnols, époque où, après le renversement des Incas et des autres
chefs naturels, la province et ses habitans furent divisés entre des aventu-
riers, qui les soumirent à l’esclavage et se partagèrent les indigènes comme
on eût pu le faire d’un troupeau. La jalousie d’un côté, le manque de disci-
pline de l’autre, firent passer de main en main les terres et leurs anciens
possesseurs, jusqu’au moment où le vice-roi de Lima et l’Audience prirent
assez d’ascendant sur le pays pour y établir des lois et les faire exécuter
au loin.

La fertilité de la vallée engagea les Espagnols à s’y fixer en \ 565. Louis
de Osorio y fonda un bourg sous le nom de San-Pedro de Cardeña5; mais,
en 15796, le vice-roi de Lima, Don Francisco de Toledo, changea cette

Cocha-

bamba.

1. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, lib. Ill, cap. XIV, p. 89.

2. La province de Paria est aujourd’hui le département de l’Oruro.

3. Cieça de Léon, cap. 100; Garcilaso, loc. cit., lib. Ill, cap. XIV.

4. J’ai vu, sur le sommet des montagnes voisines, les restes des immenses travaux que les anciens
Indiens avaient exécutés pour amener, par des canaux, les eaux du plateau vers la vallée. Ces
restes annoncent la puissance et la grande population de la plaine de Cochabamba à cette
époque.

5. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, lib. Ill, cap. XIV, p. 91.

6. Suivant El Iris de la Paz, n.° 16, p.- 2, 24 Octobre 1829, la ville aurait été fondée en
1572; la Coronica de San Agustín en el Peru, lib. Ill, cap. 37 , fol. 722, dit 1677; mais la
date la plus certaine est 1579, que j’ai prise dans les archives de Cochabamba, sur El primer
libro de Cavildo , commencé le 20 Juin 1579.

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1830.

Cocha-

bamba.

( 474 )

dénomination en celle de Villa de Oropesa \ en appliquant le nom de sa
famille à la nouvelle ville, qui en porta les armes. Cochabamba, peu riche
en mines, comparativement à la Paz, à Chuquisaca, et surtout à Potosi, prit
peu de consistance politique, l’agriculture y étant trop au-dessous des immenses
avantages que donnait l’exploitation des métaux , et l’industrie n’y ayant pas
été soutenue par les gouvernemens. Elle resta, comme simple résidence d’un
corrégidor, sous la dépendance de Lima, jusqu’à 1776, où, la vice-royauté
de Buenos -Ayres ayant été instituée , Cochabamba en dépendit , quoique
éloignée de plus de sept cents lieues de sa nouvelle capitale. Six ans plus
tard (1782) le vice-roi de Buenos-Àyres, instruit de l’importance agricole
de Cochabamba, en fit le chef-lieu cl’une intendance, à laquelle il réunit la
province de Santa-Cruz, avec les anciennes missions de Moxos et de Chi-
quitos , renfermant ainsi , dans ses limites , beaucoup plus de la moitié de
l’ancien Haut-Pérou , surface égale aux trois quarts de la France. Cochabamba
dépendit alors de l’Audience de Charca. Cette ville, après la révolte de
Tupac-Amaru1 2, reçut, pour ses importans services, le titre de Ciudad (cité);
elle put aussi porter l’épithète de leal et valerosa (de loyale et valeureuse),
que lui conféra Charles III. Néanmoins, ces titres n’en firent pas une ville
plus riche, l’industrie y étant peu encouragée. Si l’on en croit Viedma3, elle
se serait trouvée, en 1793, dans la plus grande misère. Elle eut beaucoup
à souffrir, de même que toutes les autres villes, lors de la lutte de l’indé-
pendance. Après l’émancipation définitive et la création de la république de
Bolivia, en 1824, elle devint, ce quelle est encore aujourd’hui, le chef-lieu
du département de Cochabamba 4, tout en perdant les provinces de Moxos ,
de Chiquitos et de Santa-Cruz de la Sierra , dont la dernière fut aussi érigée
en capitale de département.

La ville est située à l’extrémité orientale d’un plateau d’environ deux lieues
de large et sept de long, circonscrit, au nord, par un bras des Andes, qui

1. Ce nom d ’Oropesa fut employé sur les cartes, mais n’a jamais été admis par les indigènes,
ni même par les Espagnols du pays, qui appellent toujours la ville Cochabamba. Ces deux noms
ont fait croire à beaucoup de nos géographes qu’il y avait deux villes; et il est curieux de voir
figurer, en même temps, Tune à côté de l’autre, la ville de Cochabamba et celle à’ Oropesa, comme
on le remarque dans les cartes de l’Amérique méridionale de Brué (1 826), et dans beaucoup d’autres.

2. Voyez chap. XXV, p. 409.

3. Informe general de la provincia de Santa Cruz de la Sierra (manuscrit).

4. Aujourd’hui le département se compose des provinces de Quillacollo, de Tapacari, de Ayo-
paya, de Clisa, d’Arqué et de Mizqué, qui représentent nos arrondissemens.

1830.

( 475 )

s’élève jusqu’aux neiges perpétuelles; au sud, par des montagnes sèches et peu
élevées. Ce plateau forme une vallée fermée à l’ouest par les montagnes , à l’est
par des collines , qui la séparent d’un côté de la vallée de Sacava , de l’autre
delà vallée de Clisa. Elle est traversée par le Rio de Rocha, qui, venant
de la vallée de Sacava, passe près de la ville, et par le Rio de Tamborada,
qui prend sa source dans la vallée de Clisa, et va se joindre à l’autre rivière,
entre Colcapirgua et Quillacollo. Ces rivières débordent au temps des pluies ,
tandis qu’elles sont presqu’à sec en hiver.

La ville de Cochabamba, avec ses faubourgs, occupe une vaste surface.
Le grand nombre de ses cours et de ses jardins, la multitude de ses maisons
à un seul étage, la font paraître infiniment plus peuplée qu’elle ne l’est
réellement1. Elle est parfaitement percée, divisée en pâtés égaux ou cuadras,
par de belles rues larges de neuf mètres, dont les principales sont bien
pavées. Il y a deux grandes places, la Plaza principal (située au centre
de la ville) , autour de laquelle sont quatre églises , la maison du gouverne-
ment ou Cavildo, et, au milieu, un jet d’eau. Elle est ornée, de plus, de jeunes
saules récemment plantés, destinés à la rafraîchir, plus tard, de leur ombrage:
c’est, sans aucun doute, la plus belle des places qu’on puisse voir dans aucune
des villes de la république. La seconde place est celle de San-Sebastian , située
presque dans les faubourgs. Il y règne la plus grande propreté, grâce à la
surveillance de la police. Pourtant, faute de local approprié, ces places,
comme à la Paz, servent encore de marché et sont encombrées, certains
jours, de toute espèce de produits des environs, apportés par les Indiens.

Les monumens consistent en églises. On remarque surtout la Matriz, bâtie
en pierres, et l’église de l’ancien collège des Jésuites (divisée en trois nefs),
les plus belles de toutes; puis viennent les églises de Santo - Domingo , de
San-Francisco , de San-Agustin de la Merced, de San- Juan de Dios, de la
Recoleta , appartenant à autant de couvens d’hommes ; celles de Santa-Clara
et des Carmélites, où sont des sœurs de ces ordres. De plus, il y a le Cavildo,
grand bâtiment d’une architecture très-simple. Au centre de la ville se trouvent
beaucoup de maisons à un étage, bâties en briques crues, toutes pourvues,
en dehors, de grands balcons en bois, qui se prolongent sur une partie de leur
façade ; mais ces maisons diminuent d’apparence à mesure qu’on s’éloigne de

Cocha-

Lamba.

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1. El Iris de la Paz, n.° 16, élève approximativement la population à 23,500 âmes. En 1793,
Viedma, p. 9 (manuscrit cité), l’élevait à 22,005 âmes, sur lesquels 6,363 Espagnols, 12,980
métis d’indigènes , 1,600 mulâtres, 175 nègres et 1,182 Indiens quichuas purs.

1830-

Cocha-

bamba.

27 Sept.

( 476 )

la Plaza principal. Elles sont d’abord assez grandes, consistent seulement en
un rez-de-chaussée et sont couvertes en tuiles, puis finissent par n’être plus,
vers la campagne, que de petites cabanes construites en terre et couvertes en
chaume. Les établissemens publics sont : un college des sciences et arts,
institué par le général Sucre, fortement soutenu par le président Santa Cruz;
un collège de jeunes orphelines, un autre pour les orphelins, une école d’en-
seignement mutuel , dotée par l’État et un hospice pour les pauvres.

Le dimanche après mon arrivée, je parcourus une partie de la ville,
accompagné du docteur Barrionuevo, médecin instruit, reçu en Lrance, et
qui voulait bien me servir de cicerone. Je fus d’abord frappé du costume
singulier des femmes, suivant les differentes classes de la société. Les femmes
riches , avec nos modes françaises plus ou moins arriérées , portent les
cheveux tombant sur les épaules et divisés en une foule de petites tresses
dont l’ensemble est assez agréable; elles 11’ont rien, du reste, sur la tête; mais
elles portent, le plus souvent, le revoso espagnol ou les beaux châles de soie
de nos fabriques de Lyon. Pour les femmes des artisans métis , elles ont les
cheveux également divisés, la tête couverte d’un chapeau d’homme, blanc ou
noir , ce qui est peu gracieux et choque la vue des étrangers. Le reste de
leur costume n’est pas de meilleur goût. Sur un corsage de laine elles ont un
revoso ou écharpe de laine de couleurs vives, et portent des jupes de bayeta,
espèce de flanelle de toutes couleurs, rouge, rose, vérte, jaune, les teintes
les plus éclatantes étant toujours préférées. Ces jupes sont plissées pour en
augmenter l’épaisseur, et bordées de larges rubans, dont la couleur con-
traste avec le reste. Plus la personne est riche, plus le nombre de ces jupes
augmente. 11 en resulte quelle parait souvent, pai ostentation, aussi large
que haute, et quelle semble plutôt rouler que marcher. Il ne faut plus cher-
cher chez ces femmes la moindre grâce dans la démarche, ni aucune de ces tour-
nures si remarquables des Espagnoles. La mode, sous son tyrannique empire,
a, dans ce lieu, voilé entièrement la nature, en déguisant toutes les formes sous
un attirail aussi incommode que disgracieux. Le costume chez les Indiennes 1
et les plus pauvres des métis, est peu différent. Les cheveux sont les mêmes,
le corsage et le revoso seulement d’une couleur plus sombre; les jupes bien
moins nombreuses, d’étoffes noirâtres, à beaucoup plus gros plis. La tête
est couverte d’une montera , espèce de chapeau de drap à grands bords,
en pointe relevée en avant et en arrière, à coiffe pointue, haute, dont l’en-

1. On peut voir tous ces costumes, planche XII des Costumes.

( 477 )

semble rappelle involontairement le chapeau de Polichinelle. Ces monteras
me parurent si extraordinaires, que je crus d’abord que c’était un déguise-
ment burlesque. Quelquefois ces femmes portent une montera d’homme,
espèce de calotte ronde, ornée de pièces de cuir de couleurs variées, à petits
bords, pourvue, en arrière, d’une large lanière qui pend sur le dos, et dont
la forme n’est pas moins bizarre. Les hommes de la société sont habilles
à la française, les Indiens et les métis ont le poncho assez court, un gilet
rond sur une chemise de laine, et une culotte ouverte sur les côtés, descen-
dant au milieu de la jambe, laissant paraître un caleçon qui la dépasse. Le
reste de la jambe est nu.

Mon guide me conduisit vers la Pampa grande, grande place située pres-
qu’en dehors de la ville. L’organisation toute nouvelle d’une garde nationale
qui y manœuvrait, faisait alors s’y porter tout le monde, et je pus observer
à mon aise. J’y vis un grand nombre des citoyens de la ville en uniforme
gris, et apportant à l’exercice un zèle qui témoignait du plus ardent patrio-
tisme. Près de la Pampa grandé est une petite colline nommée Cerro de
San-Sebastian. J’y trouvai encore des promeneurs, qui y prenaient le frais. A
son sommet, élevé de cent à cent cinquante metres an-dessus de la plaine,
et sur lequel sont des bancs, je jouis d’une vue magnifique. Je dominais sur
toute la ville, et découvrais l’ensemble de ses environs des plus pittoresques
et remplis de contrastes. À droite, les collines de San-Pedro, tristes et des-
séchées, sans aucune trace de végétation; en face, derrière la ville, le joli
hameau de Calacala, avec ses arbres verts, rendez-vous des promeneurs, but
des parties de campagne des citadins, le verger de la vallee, dont les suc-
culentes fraises ( frutillas ) sont renommées dans le pays; a gauche, dans
le lointain, les grands bourgs de Tiquipaya, de la Colcapirgua, de Paso
et de Quillacollo. Partout, dans la vallée, des maisons dispersées, des arbres
isolés, des champs cultivés, des prairies toujours vertes, dominées par une
chaîne élevée, dont plusieurs points, couverts de neiges, contrastent avec
la douce température dont on jouit dans la ville. J’admirai long-temps, sans
me lasser de la parcourir des yeux, cette belle campagne, semblable à celles
de France. Chassé par la nuit de mon observatoire, je rentrai avec la foule.
À Cochabamba il n’y a point d’hôtels, ni d’auberges, pas même de cafés;
pourtant on y prend des glaces dans quelques maisons. On va en tout temps
chercher la matière de ce rafraîchissement au sommet des pics voisins, au
fur et à mesure des besoins, sans s’inquiéter de faire construire des glacières,
la nature ayant pourvu à tout.

1830.

Cocha-

bamba.

( 478 )

Un soir, je vis passer une troupe de femmes et d’enfans, courant avec
vitesse après une femme ayant a la main un drapeau blanc, quelle agitait
de temps en temps, en manière de salut, devant une autre personne, chargée
d’un petit paquet soigneusement enveloppé. Je demandai ce que ce pouvait
être. On me répondit que c’était un ange qui s’en allait au ciel, et qu’on
portait a l’église. Je me souvins alors des velorios de Corrientes et ne fus
plus étonné; c’était la même coutume. Les parens, lorsqu’ils perdent un
enfant jeune, le placent sur un autel. On invite les amis et connaissances;
on chante, on danse même, on boit surtout beaucoup de chicha, puis on
accompagne en pompe le corps de l’enfant a l’église, sans que les parens en
soient autrement tristes, persuadés que c’est un ange qui se rend an céleste
séjour. Une autre fois, distrait de mes travaux par le bruit d’une musique
qui passait sous mes fenêtres, j’eus la curiosité de regarder. C’était une neu-
vaine à la Vierge, que je vis faire également pendant neuf jours. Un bon
nombre de musiciens allaient en avant, une femme, un encensoir a la main,
marchait ensuite, précédant deux autres femmes qui portaient un tableau
de la Vierge, le tout suivi d’un nombreux cortège.

La langue générale de Cochabamba est la quichua. Les Indiens ne con-
naissent qu’elle. Les métis des deux sexes ne savent que quelques mots d’un
très-mauvais espagnol. L’idiome quichua est si répandu, même dans la ville,
que, dans l’intimité, tout le monde emploie ce langage. Les femmes de
la société bourgeoise n’ont qu’une notion très-incomplète du castillan, qu’elles
n’aiment pas a parler; aussi l’étranger, qui ne peut apprendre du jour au
lendemain la langue des Incas, se trouve- t-il souvent dans un très-grand
embarras. A présent que les écoles se multiplient, que l’éducation est plus
généralement répandue chez les femmes, elles deviendront, sans doute, facile-
ment, avec les moyens naturels dont elles sont douées, aussi aimables, aussi
sensées dans la conversation, et d’une société aussi agréable que le sont les
hommes instruits du pays.

Rien ne peut égaler la passion du peuple pour la chicha; c’est une véri-
table fureur. Les Indiens, les métis ne se contentent pas d’en faire un
usage continuel , d’en prendre en mangeant , ou pour se rafraîchir ; ils
cherchent encore toutes les occasions possibles de fêtes religieuses, pour se
réunir et en boire, jour et nuit, souvent pendant plusieurs jours, se livrant
alors aux plus grands désordres. L’usage de cette liqueur leur fait perdre
toute retenue, et les porte à satisfaire toutes les fantaisies qui leur passent
par la tête. Pourtant on peut dire, à l’avantage de leur caractère, que,

s’ils sont alors on ne peut plus relâchés, sous le rapport des propos et des
actions que peuvent amener le rapprochement des deux sexes, ils restent
toujours gais, se querellent rarement, et se battent plus rarement encore.
Il semble que cette [liqueur ait sur eux une influence tout à fait bénigne,
comparativement aux terribles effets qu’amène en Europe l’abus de nos
boissons spiritueuses , beaucoup plus fortes. Si le peuple aime la chicha, les
autres membres de la société ne la dédaignent pas non plus; et cela se conçoit,
élevés qu’ils sont par des Indiennes, qui ne s’en privent guère; aussi l’usage
en est-il général1, de même que la coutume des meriendas ou collations.
Engagé un jour par le négociant espagnol auquel j’étais adressé, à l’une de
ces meriendas, je ne voulus pas manquer une aussi bonne occasion de con-
naître ce genre de réunions. La compagnie se composait de la femme du
commerçant , née dans le pays , de plusieurs de ses amies , d’un des premiers
négocians anglais de Tacna, des parens et amis de la maison. On apporta des
cochons d’Inde rôtis et de grands plats de pommes de terre avec une sauce
épaisse, composée de piment rouge. On se servit; on insista surtout sur la
sauce au piment, pour stimuler la soif, et l’on apporta des pots d’une chicha
qu’on disait excellente. J’avoue que l’image des Indiens mâcheurs de Palca2
s’offrit alors à moi dans toute sa force, et me fit retarder, le plus possible,
l’instant où je porterais le breuvage à mes lèvres. Que faire pourtant?
Refuser eut été incivil. Il fallut m’exécuter de bonne grâce, et me plier encore
cette fois aux habitudes locales, quelque désagréables qu’elles me parussent.
D’ailleurs, quand je voyais un Anglais mettre en oubli, pour plaire à son
hôtesse, sa fierté et ses habitudes nationales, ordinairement si exclusives,
il eût été mal séant à moi, voyageur français, de faire le difficile. Je m’im-
molai donc; néanmoins, comme les verres ne restaient jamais vides, qu’on
mangeait toujours du piment pour s’exciter à boire, et queje voyais encore
une mer de chicha qu’on se disposait à engloutir, je prétextai un rendez-
vous vers dix heures du soir, et pus, avec beaucoup de peine, quitter la
merienda, sans en attendre le dénouement, que je prévoyais devoir être peu
agréable. Ce qui m’étonna le plus, ce fut de laisser mon Anglais, aussi bon
chichero 3 que le meilleur des Cochabambinos. 4

1. Suivant Viedma, page 9, on consume annuellement pour la chicha 200,000 fanégas de
maïs.

2. Chapitre XXVI, p. 467.

3. Buveur de chicha.

4. Personnes nées à Cochabamba.

1830.

Cocha-

tamba.

( 480 )

L’habitant de Cochabamba , qu’on voit si disposé à s’amuser et à s’enivrer
de chicha, est, en voyage, l’homme du monde le plus sobre et surtout le
plus économe. Il a, par dessus tout, l’esprit entreprenant et voyageur. De
même qu’on trouve partout des Paraguayos (habitans du Paraguay), on
voit également, dans toute l’Amérique, des Cochabambinos , distingués en
cela, des habitans des autres provinces. Commerçans par excellence, comptant
pour rien les fatigues, on rencontre, sur toutes les routes, des métis avec leurs
mules ou avec leurs ânes chargés de marchandises , qu’ils vont vendre partout.
Le plus souvent alors leurs provisions consistent en un sac de maïs torréfié.
Ils s’arrêtent en des lieux inhabités pour faire paître leurs bêtes ou vivent
dans les villes avec la plus stricte économie, afin de rapporter davantage
à leurs familles, quand viendra le moment de partager leurs plaisirs avec
elles. Si, profitant de ces goûts mercantiles, de ces dispositions entrepre-
nantes, un gouvernement stable et ami du progrès voulait encourager l’éta-
blissement de fabriques de tissus de laine, de coton, de lin et de soie, dont
les matières premières abondent dans tout le pays, ou pourraient facilement
s’y naturaliser, Cochabamba deviendrait d’autant plus rapidement une ville
manufacturière, que sa population est très -étendue, qu’un grand nombre
de ses habitans vit dans l’oisiveté, conséquemment dans la misère, et
que le goût des manufactures est déjà inné chez eux; puisque sans art,
sans connaissances mécaniques aucunes, ils ont, dès aujourd’hui, un grand
nombre de métiers, qui, bien que grossiers, leur suffisent pour confectionner
des étoffes de coton ordinaires, nommées tocuyos et barracan , et des étoffes
de laine appelées bayetas. Jusqu’à présent aucun atelier de teinture, ni d’im-
primerie sur toile n’existe chez les Cochabambinos, ils n’ont pas même de
métiers à faire les bas, et leurs tissus sont loin de valoir ceux que fabriquent
les Indiens de la province de Moxos. Pourtant la laine abonde dans le pays ;
mais, le croirait-on? lorsqu’on voit les belles vallées chaudes des provinces
d’Ayopaya, d’ Arqué et de Mizqué à peine cultivées, les cotons sont encore
aujourd’hui apportés de Tacna, c’est-à-dire de plus de cent soixante lieues de
montagnes, à travers les Andes et à dos de mulets. Il faudrait, pour que Cocha-
bamba prospérât, que le gouvernement donnât une prime aux cultivateurs
qui planteraient du coton, en taxant fort les cotons importés du Pérou. Il
faudrait encore qu’il encourageât les semis de lin et de chanvre, pour les toiles;
de la garance et de l’indigo, pour les teintures; qu’il cherchât à introduire
l’industrie des vers à soie, en plantant des mûriers, qui viendraient parfaite-
ment avec la température de la vallée, et assureraient un avenir de prospérité

( 481 )

aux belles campagnes du département. Je le redis encore: la Bolivia, surtout
dans certaines provinces, possède tous les élémens de la plus grande pros-
périté; il ne lui manque que l’industrie, pour se suffire à elle-même, pour
s’affranchir du commerce étranger qui lui enlève annuellement, en numé-
raire , souvent plus que ne produisent toutes les mines ; et tend constamment
à diminuer les ressources de son avenir.

Cochabamba produit du maïs, du blé, de l’orge, des pommes de terre,
quelques légumes, quelques fruits, et de la luzerne pour pâturage; ainsi
l’agriculture en est restée aux choses de première nécessité, qui tiennent à
l’enfance de cet art, tandis que les plantes oléagineuses, les plantes tincto-
riales et une foule d’autres, utiles à l’industrie et aux arts, y sont encore
inconnues. Cet état de choses demanderait des sociétés d’agriculture, soute-
nues par le gouvernement, et des primes offertes à toute espèce d’améliora-
tion dans la culture ou l’élève des bestiaux, aujourd’hui sous la direction
des seuls Indiens, qui, depuis la conquête du nouveau monde, n’ont pas
changé leur vieille routine. On tire le sucre de Cuzco et de Santa -Cruz; le
vin et les eaux-de-vie de Moquegna ou des autres vallées du Pérou, tandis
que ces produits pourraient s’obtenir dans le département. Au moyen de l’irri-
gation, les parties basses de la vallée donnent chaque année deux récoltes;
mais une grande partie de la plaine trop élevée ne peut être cultivée qu’à la
saison des pluies, qui, par suite du déboisement, deviennent de plus en plus
rares. Pour fertiliser plusieurs parties inutiles, la grande pénurie d’eau a
suggéré l’idée de tirer du lac de Larata, situé au sommet des montagnes, le
même parti qu’on a tiré des lagunes de Potosi. Ce projet, des plus louable,
a déjà reçu un commencement d’exécution. Il s’agit de construire des batar-
deaux du côté du ravin qui reçoit le trop plein de ce lac, afin d’y retenir les
eaux à une plus grande hauteur, et de se ménager ainsi les moyens d’arroser
une portion notable de la vallée. Si ce système de reprise d’eau s’applique
à l’entrée de la vallée de Sacaba du Rio de Rocha, et à l’angostura du Rio
de Tamborado au débouché de la vallée de Clisa, je ne mets pas en doute
qu’on puisse , pendant les pluies , retenir une masse d’eau considérable
alors tout à fait perdue, et augmenter de beaucoup les produits de la belie
vallée de Cochabamba.

La température y est très-agréable. Quoique située sous la zone torride,
lelévation1 de la vallée au-dessus du niveau de la mer lui donne le caractère

1. Elle est à 2,575 mètres au-dessus du niveau de la mer, élévation plus grande que l’hospice
du mont Saint-Bernard.

il. 6i

Cocha-

bamba

18-30.

Cocha-

bamba,

ag Sept.

( 482 )

d’une region très-tempérée, où il ne fait ni aussi chaud, ni aussi froid quen
Provence : l’olivier n’y gèle jamais. Au mois de Septembre, c’est-à-dire au com-
mencement du printemps, le maximum de température ne me donna jamais
au-dessus de 1 8 à 20 degrés centigrades, et le voisinage des montagnes neigeuses
procure souvent une fraîcheur salutaire. Six à huit mois de l’année le temps
est serein et le ciel des plus pur; seulement alors on éprouve, vers le soir,
des vents d’ouest ou de sud-ouest très- violens et très-chauds, qui élèvent
des nuages de poussière et dessèchent les terres. Lorsque le vent vient du
nord , il apporte beaucoup de fraîcheur de la chaîne orientale des Andes. Les
pluies commencent en Novembre et durent jusqu’au mois d’Avril; alors il y
a de fréquens orages et de fortes averses qui tombent, surtout le soir.

J’avais plusieurs fois fait visite au préfet, et sa connaissance m’était des plus
agréable. C’était un des hommes les plus instruits et les plus remarquables
de la république. Il m’invita à venir avec lui fêter la San-Miguel (Saint-Michel)
dans sa maison de campagne, à Viloma, distante de cinq lieues de la ville,
à l’extrémité opposée de la vallée. Quoique j’eusse beaucoup à faire, je
ne pus m’y refuser. Le lendemain soir il m’envoya un beau cheval, et nous
partîmes ensemble. Le vent d’ouest soufflait avec une force extrême et rem-
plissait l’air de flots de poussière. Pour nous soustraire plus tôt à sa violence,
nous prîmes le galop; mais, l’ayant dans la figure, nous faillîmes être plu-
sieurs fois renversés. Néanmoins, en trois quarts d’heure, les trois lieues qui
nous séparaient de Quillacollo furent franchies. Nous traversâmes de magni-
fiques campagnes, et arrivâmes au grand hameau de Tiloma, appartenant
au préfet. C’est, avec sa chapelle et ses Indiens, une vaste hacienda, dont
l’étendue n’est pas moindre de douze lieues, du sommet des Andes jusque
dans la plaine, et renferme toutes les températures. La surface de la plaine
qui en dépend est immense, et donne des récoltes si abondantes en grains,
quelle alimente neuf moulins à eau, à roues horizontales, mises en mouve-
ment par un torrent que produit la fonte des neiges, et qui les fait tourner
l’une après l’autre , en descendant de la montagne. J’admirai le bon ordre de
cette ferme, où, sans les figures basanées des Indiens, j’aurais pu me croire
un instant dans les plus belles parties de notre France agricole.

Le lendemain, jour de la Saint-Michel, fête du préfet, on vit de très-bonne
heure arriver le recteur du collège , le médecin de Cochabamba , le gou-
verneur de Quillacollo, les autorités des environs et le curé de Sipésipé, qui
dit une messe, après laquelle on déjeuna. Pendant ce repas, très-bien servi
et des plus convenable, la conversation devint générale. J’entendis causer le

- préfet avec beaucoup de plaisir. Instruit sans pédantisme, nourri de bonnes
lectures, l’aisance de ses manières et son excellent ton seraient appréciés
même dans nos meilleures sociétés de Paris. Je me plais ici à rendre cette
justice à Don Miguel de Aguirre, comme un hommage dû à la vérité,
et comme une faible marque de ma reconnaissance pour les bontés dont il
m’a comblé pendant mon séjour à Cochabamba. Je trouvai aussi dans M.me
de Aguirre une femme aimable, sans prétention, et remplie de toutes les
qualités.

La journée se passa enjeux, en promenades; mais le soir, tous les Indiens
de la chapellenie, également en réjouissance, se réunirent pour boire de la
chicha. Je fus témoin d’une joûte des plus étrange, qui existe parmi les
indigènes des deux sexes. C’est un véritable assaut de courage. Deux cham-
pions se mettent en présence, chacun armé d’une baguette de cognassier
longue et flexible; l’un des deux flagelle l’autre sur le devant des jambes, jus-
qu’à ce qu’il soit obligé de s’arrêter de fatigue; le second en fait autant, et ils
recommencent successivement, avec le plus grand flegme, à se frapper, malgré
le sang qui ruisselle, jusqu’à ce que l’un des deux adversaires s’avoue vaincu
par la souffrance. Son vainqueur est alors proclamé le plus courageux, et
reçoit les appîaudissemens des spectateurs. De jeunes Indiennes luttèrent
aussi de cette manière, sans faire durer l’épreuve aussi long-temps. Je ne
pus m’empêcher de plaindre les uns et les autres , et de frémir de la barbarie
d’un tel jeu, qui me donna l’explication du grand nombre de plaies aux
jambes, que j’avais remarquées chez les Indiens et les Indiennes.

Le lendemain matin, en revenant à la capitale avec le recteur du collège
(le docteur Torrico) et le médecin, nous rencontrâmes des hommes attachés
dix par dix et conduits par des cavaliers. Je les pris pour des voleurs ou
des assassins; mais je sus de mes compagnons de voyage que c’étaient tout
simplement des recrues qui se rendaient à Cochabamba. Les lois, lorsque
le cas l’exige , obligent , les Indiens exceptés , tous les habitans au service
militaire. La crainte de la guerre avec le Pérou avait motivé cette levée, dont
j’ai parlé à Machacamara1. L’aversion des habitans pour la profession des
armes oblige les Autorités de s’emparer des hommes dans les fêtes, ou d’aller
les saisir chez eux. On les attache, on leur met les fers aux pieds dans leur vil-
lage, jusqu’à ce que le contingent exigé soit complet; alors on les attache,
comme je le voyais, et ils sont ainsi conduits dans les prisons des villes, où

1830.

Cocha-

bamba.

1. Chapitre XXVI, p. 463.

1830.

Cocha-
lia mba.

( 484 )

ils restent tant qu’ils paraissent vouloir s’échapper. Faut-il, dans un pays si
peu peuplé, ou les bras ne sont pas de moitié assez nombreux pour la cul-
ture , les voir ainsi éloignés des campagnes ! La levée , par elle-même, n’est
rien ; mais elle produit le plus grand mal. Au moindre bruit de guerre et de
recrue, l’épouvante gagne de proche en proche, et tous les hommes s’enfuient
dans les bois, oii ils se cachent. Les champs restent dès-lors incultes, et aban-
donnés jusqu’à ce que la tranquillité renaisse. Le retour de la paix aurait
pour conséquence immédiate l’état le plus florissant. La guerre intestine ou
les querelles avec les voisins retardent toute amélioration, et arrêteront tou-
jours la prospérité générale. Si le patriotisme étouffait les ambitions particu-
lières, les républiques américaines seraient appelées à jouer un beau rôle parmi
les nations civilisées.

Pour me rendre de Cochabamba à Santa-Cruz de la Sierra, j’avais, avant
d’arriver dans les plaines de l’intérieur, cent vingt lieues à franchir, sur
lesquelles cent de montagnes abruptes. La saison avançait. Les habitans
expérimentés m’avaient prévenu que les pluies approchaient, et que, si
elles me prenaient en route, j’aurais à souffrir beaucoup, et même à courir
les plus grands dangers, au milieu de nombreux précipices, sur un sol
glissant; ce qui m’obligerait peut-être à m’arrêter tout à fait. Dès mon
arrivée à Cochabamba, j’avais pris mes mesures pour en partir le plus promp-
tement possible; aussi, après vingt-cinq jours d’un travail opiniâtre, qui ne
m’avait pourtant pas empêché de parcourir les environs de la ville , mes
collections étaient revues, emballées, déposées chez le préfet, et mes notes
étaient au courant. Dans l’intervalle j’avais complété mes autres préparatifs
de départ, en faisant les achats convenables, et en arrêtant un muletier qui
devait me conduire jusqu’à Santa-Cruz, voulant n’être pas exposé, comme
dans mes courses de Yungas, à perdre beaucoup de journées dans l’attente
de moyens de transport. Je fis mes adieux à Cochabamba , et surtout à
Don Miguel de Aguirre, qui m’avait comblé de prévenances, et dont le
souvenir est , pour moi , inséparable du sentiment de la plus profonde
gratitude.

( 485 )

-'"aV

1830.

§. 2. Clisa-

V oyage à Santa-Cruz de la Sierra , par les provinces de
Clisa, de Mizque et de Vallé grande.

f Province cle Clisa.

Le départ est toujours une chose très-difficile à effectuer en Amérique. On ai Octob.
croirait que les habitans ne sont jamais pressés, et l’Européen a constamment
à souffrir à cet égard. J’avais demandé les mules pour le matin de bonne
heure; en habit de voyage, et tout prêt à partir, j’attendis av.ec impatience
toute la matinée, trop heureux encore de les voir arriver avant une heure
de l’après-midi. On chargea mes effets; et, enfin, je partis. Cependant je n’avais
pas encore quitté la ville. Tous les obstacles n’étaient pas vaincus. Mes mule-
tiers-s’arrêtèrent chez eux, où leurs parens, leurs voisins et leurs voisines les
attendaient avec de la chicha. J’eus beau dire et beau faire. On resta près
d’une heure, pendant laquelle, à toutes mes observations, on répondait en
m’offrant de la chicha. On sortit de la maison ; mais les parentes des muletiers
partirent avec nous, portant des pots de chicha; et, de cent pas en cent pas,
tous s’arrêtaient pour boire encore. Fatigué de tant de retards, m’apercevant
que mes guides ne pourraient bientôt plus me conduire, je finis par me
fâcher, et je contraignis ces femmes trop obligeantes à s’éloigner, bien con-
vaincu que, sans un peu de vigueur de ma part, mes guides me laisseraient
en route.

En sortant de Cochabamba, je suivis le pied, des collines de San-Pedro,
et j’entrai dans le ravin où coule le Rio de Tamborada, qui apporte les
eaux de la vallée de Clisa. Ce ravin, profond et étroit, que, pour cette cause,
on appelle Angostura , est cultivé sur les bords, couverts, par intervalles,
de saules, de mollés, de pommiers, de pêchers, de figuiers et de petites
maisonnettes éparses, d’un aspect pittoresque, contrastant avec les collines
nues, sèches et décolorées des coteaux, où des cactus rabougris montrent
seuls un reste de vie. Bientôt, d’une petite montée limitrophe des deux pro-
vinces, j’entrevis la vaste vallée de Clisa, plus grande, mais moins fertile
que la vallée de Cochabamba, parce qu’elle a moins de cours d’eau per-
manens. Au débouché dans la plaine, à quatre lieues de Cochabamba, la

( 486 )

1830. nuit s’approchant, force me fut de m’arrêter auprès de la première cabane
Clisa ~ d’indiens, où je dormis en plein air.

ai Octob. La vallée de Clisa, de forme ovale, ressemble, en tout, pour l’aspect et
la culture, à celle de Cochabamba. Je voyais, a deux lieues de distance, le
gros bourg de Tarata1 2, capitale de la province, dont 1 eglise, surmontée dim
dôme, dont les nombreuses maisons et les vergers se distinguaient des champs
alors incultes, et attendaient les pluies pour devenir fertiles. Je voyais aussi,
dans la campagne, un grand nombre de hameaux et de maisons isolées, dont
l’aspect contrastait avec les montagnes sèches et arides qui entourent la vallée.
En laissant mon gîte, je suivis, au nord, le pied des montagnes de grès. Je
traversai le village de Sacacirca, dont presque toutes les cabanes d’indiens
sont en dôme, comme celles que j ai deja décrites . Trois lieues plus loin,
après avoir passé devant Clisa, j’étais près du bourg de San-Benito, et j’avais
abandonné le voisinage des collines pour me diriger vers Punata, en traver-
sant deux lieues de champs et des prairies naturelles, couvertes de bestiaux
et de troupeaux de moutons. Punata3, l’une des fortes paroisses de la pro-
vince , a une très-belle église , beaucoup de maisons bien bâties , divisees en
quadras ou pâtés égaux. On y voit surtout un grand nombre de jardins
fruitiers. Elle est située assez près de l’extrémité orientale de la vallée, au
bord du Rio de Punata, dont les eaux, peu abondantes, servent pourtant à
l’arrosement artificiel d’une surface immense de terres cultivables. Mon passage
mit tout le village en émoi. Tous les habitans , hommes et femmes , surtout
ces dernières , étaient sur leurs portes a nous regarder , et se demandaient
qui nous pouvions être. J’eus la cruauté de ne pas satisfaire leur curiosité,
en ne m’arrêtant pas à Punata.

En me dirigeant sur Arani, distant de deux lieues, je traversai de belles
plaines sablonneuses cultivées , qui , néanmoins , paraissaient souffrir de la
sécheresse. A mon arrivée sur cette paroisse, je fus d abord tres-grossiere-
ment reçu par le corrégidor; mais la vue de mes passe-ports le rendit plus
traitable, et il voulut bien me permettre de coucher a terre sous un de ses
^3 Octob. toits. Le lendemain matin, pendant qu’on chargeait mes bagages, j’allai visiter
le bourg. Je trouvai une très-belle place, alors couverte des denrées du pays

1. Tarata, suivant Viedma, avait, en 1793, y compris ses annexes et ses campagnes, 15,826
âmes, dont 3,971 Espagnols, 4,156 métis, 6,924 Indiens et 775 mulâtres.

2. Voyez page 472.

3. Punata avait, en 1793, y compris les environs, 9,732 âmes, dont 1,322 Espagnols, 4,350
métis, 3,411 Indiens et 612 mulâtres.

( 487 )

et de la population indienne des environs. Sur un des côtés est une belle et
vaste église, munie d’une très-haute tour carrée. J’y entrai, et commençais
à admirer la richesse de ses ornemens d’argent, et cette fameuse vierge nom-
mée Nuestra Señora de la Bella, qui attire tant de vœux, de pèlerinages, et
surtout d’aumônes, lorsque le curé vint en personne me dire qu’il était
indécent d’entrer ainsi dans son église. Tout étourdi de cette apostrophe,
je cherchais en vain ce que je pouvais avoir d’extraordinaire, lorsqu’il me
montra mes éperons, qui l’avaient scandalisé. Je sortis de suite, et me souvins
toujours depuis que l’usage du pays ne permet point d’entrer avec des éperons
dans une église, ce que j’ignorais alors complètement. Arani, situé à l’extré-
mité orientale de la vallée de Clisa et au pied des montagnes arides, est un
des plus riches bourgs1 de la province. Ses rues sont bien percées, ses maisons
propres, divisées par pâtés égaux, et tout y annonce l’aisance. On y voit
un très-grand nombre d’indiens, et les habitans sont très-renommés comme
buveurs de chicha.

La province de Clisa, qui comprend la vallée de ce nom et une partie
des montagnes qui s’élèvent au nord et au sud, renferme les cantons de
Tarata, de Punata, de Clisa, de Toco, de San-Benito, d’ Arani, de Tiraque
et de Paredón2. Pour ses produits, sa température (quoiqu’un peu plus froide)
et les améliorations dont elle est susceptible, elle ressemble en tout à celle de
Cochabamba; elle contient plus de pâturages et nourrit de nombreux bestiaux,
tels que vaches, chevaux, mules, ânes, moutons et chèvres. Les habitans se
plaignirent beaucoup, auprès de moi, de la pénurie des eaux pour l’arrosement
et la fertilisation des terres. Lorsque je gravis les montagnes qui dominent
la vallée, je reconnus facilement, qu’en établissant un barrage à la partie
orientale du grand lac de Parco, et faisant une saignée à l’ouest, vers
les ravins qui descendent près d’ Arani, on pourrait, sans une trop grande
dépense, avoir une masse énorme d’eau de plus dans la vallée, qui recevrait,
dès-lors, une grande impulsion de prospérité. La différence des niveaux, les
pentes naturelles, faciliteraient cette opération, qui, dans tout autre pays,
serait faite depuis long -temps. Espérons que le gouvernement sentira le
bien-être qui peut en résulter pour une partie notable de ces populations, et
qu’il secondera de tout son pouvoir des vues d’une aussi incontestable utilité.

1. Sa population, suivant Viedma, est de 6,256 âmes, dont 803 Espagnols, 2,058 métis,
2,904 Indiens et 488 mulâtres.

2. L’ensemble de sa population est de 37,000 âmes environ, suivant Viedma. El Iris de la Paz,
n.° 20, lui en donne, en 1829, 60,000; chiffre évidemment trop exagéré.

1830.

( 488 )

tf Province de Mizque.

Múqué.

En gravissant, au milieu de grès de transition, les hautes collines qui
bornent la vallée de Clisa et qui sont dénuées de toute végétation, j’atteignis
les limites des provinces de Clisa et de Mizqué. Au sommet, j’eus une vue
magnifique dominant sur l’ensemble de la vallée, qui se déroulait dans le
lointain, avec son cadre de montagnes que la distance montrait sans issue;
le tout dominé par l’un des pics neigeux de la vallée de Cochabamba. Plus
je contemplais cette belle plaine, plus je lui trouvais d’analogie avec les
campagnes de France. L’illusion était réellement complete, quand une
troupe d’indiens, passant près de moi, détruisit tout à coup ce beau rêve,
auquel je m’étais abandonné, et me ramena au milieu des montagnes d’Amé-
rique. En suivant une petite vallée sur son coteau toujours montant, et
longeant, à ma droite, quelques pâturages ou paissaient de nombreux mou-
tons, j’arrivai au sommet d’un petit plateau, ou se trouvent les limites de la
province. Là, je dominais un plateau assez élevé, dont les alentours, tristes
et décolorés , contrastaient avec une suite de quatre lacs étagés qui en
occupent le fond, en lui donnant la vie. L’un de ces lacs, la Laguna de
Parco, le plus grand de tous, me parut très-propre à fertiliser la vallée de
Clisa. Il sufiirait, en effet, comme je l’ai dit plus haut, d’établir un barrage
à sa partie inférieure, et de couper une très-légère colline de son extrémité
occidentale pour changer le cours de ses eaux, et les faire descendre dans la
petite vallée que je venais de remonter.

Malgré la sécheresse des environs, la présence de l’eau limpide des mon-
tagnes, et des oiseaux aquatiques qu’elle attire, vinrent animer le pay-
sage et égayer l’ensemble. Je mis pied à terre et parcourus les rives du
premier lac, de plus d’une lieue de long, et large de la moitié. Je vis d’abord
de longues phalanges de phénicoptères, qui s’envolèrent à mon premier
coup de fusil, pour aller chercher au loin une tranquillité à laquelle ils
sont accoutumés, et que je venais inopinément troubler. Beaucoup d’oi-
seaux s’y trouvaient réunis : des mouettes blanches au manteau gris, des
canards variés, des poules d’eau, des foulques au plumage noir, et surtout
une admirable oie, d’une taille gigantesque, nageant majestueusement au
sein des eaux, comme nos cygnes, dans les étangs des hommes opulens de
notre Europe. Je tuai plusieurs espèces intéressantes, puis je- songeai à rejoindre
ma troupe. En traversant des champs qu’on disposait à recevoir du blé,
je regagnai le sentier tracé près des collines de grès qui bordent le plateau

( 489 )

vers le nord-est, foulant des terrains secs, arides, considérés, vu leur élévation,
comme de véritables Puna. La nuit il y fait un froid très-piquant, et la
température paraît donner une hauteur voisine de celle où se trouve la Paz,
environ 4,700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le chemin me con-
duisit, en passant devant deux autres lacs, jusqu’au village de Baca, distant
de huit lieues d’Arani. Ce village, peuplé d’indiens quichuas, se compose de
cinquante à soixante maisons, dont les toits en chaume n’annoncent pas une
grande aisance. Il n’y avait ni corrégidor, ni alcalde. Je me présentai chez le
curé, qui, contrairement à ses collègues, toujours des plus hospitaliers, man-
qua, envers moi, à l’un des premiers devoirs du christianisme. Je ne trouvai
en lui que grossièreté, sans aucun secours. Malheureusement son exemple,
suivi par les Indiens, m’exposait au double inconvénient de coucher en plein
air, et de ne rien obtenir pour souper. La nécessité oblige souvent à changer
de conduite; et, v.oyant que je ne pouvais rien avoir de bonne volonté, je
pris le parti d’user du droit du plus fort. Ma troupe, bien qu’elle ne fut
composée que de quelques hommes, était bien armée. Je pouvais tout oser;
je ne balançai pas un instant. Deux coups de fusil me procurèrent un mouton
et un poulet, qui me donnèrent au moins la certitude de satisfaire au plus
pressant des besoins. Je craignais que cet acte d’autorité ne m’attirât tout au
moins de fortes querelles ; mais il n’en fut pas ainsi. On vint humblement me
demander le prix de ma chasse de basse-cour; puis j’obtins tout ce que je
pouvais désirer, et je trouvai même des prévenances chez les habitans. Je ne

m’en établis pas moins dans un enclos isolé en dehors du bourg, aimant mieux
coucher sous la voûte des deux, que dans les sales maisons des indigènes.

A la pointe du jour, je parcourus les environs, visitant tour à tour les
lagunes, le bord de la rivière de Conda, qui en sort, ou bien les coteaux
cultivés des environs de Baca. Partout les plaines situées au pied des mon-
tagnes sont semées en blé ou en pommes de terre. Les collines sont couvertes
de troupeaux de moutons, et les bords des lacs de bestiaux. Je cherchais en
vain quelques arbres, lorsque, de loin, je crus apercevoir un palmier au
tronc svelte. J’en étais d’autant plus étonné, que ces belles plantes ne croissent
jamais dans les régions élevées. Je m’en approchai, et reconnus une magni-
fique espèce d’agavé. Son tronc grêle, élevé de deux à trois mètres, était
surmonté d’un assemblage de nombreuses feuilles en lanières longues et
pointues, et formant boule, d’un aspect très -pittoresque. Par malheur,
ces plantes sont en petit nombre, et le peu de prix qu’on y attache, les
fera sans doute disparaître entièrement de ces régions.

62

ii.

1830.

Mizque.

( 490 )

En quittant Baca, je continuai à suivre le coteau jusqu’à la fin de la
vallée. Je gravis ensuite par des chemins affreux, marchant sur des pierres
détachées jusqu’au sommet de la montagne, oii le sentier occupe la crête
de la même chaîne, contre laquelle Baca est appuyée. De cette crête, assez
aiguë, formée de grès de transition en décomposition, je dominais à droite
sur la vallée de Conda, où, en regardant du côté de sa source, je voyais le
ruisseau qui sort des lacs de Baca, et un autre affluent, formé par le trop
plein d’une lagune, appartenant à une vallée différente. L’abondance des
eaux du Rio de Conda fait naître, sur ses bords, une pelouse d’un vert
tendre, contrastant avec l’aridité des montagnes situées plus au sud. Plusieurs
petites cabanes d’indiens pasteurs y sont éparses, et ne contribuent pas peu
à l’embellir. Á gauche coule le Rio de Pocona dans un véritable gouffre,
tant il est resserré entre les deux montagnes qui forment son lit, bien plus
profond que celui de Conda. Quelques arbustes rabougris en occupent la
partie la plus basse. De l’autre côté du ravin de Pocona se montre la chaîne
de montagnes de Coripaloma, dont la crête est très-déchirée , noire d’aspect
par les schistes qui la composent, la roche se montrant à nu de toutes
parts. Je marchais lentement au sommet de la montagne, regardant tour à
tour d’un côté ou de l’autre, mesurant des yeux les six ou huit cents mètres
de hauteur qui me séparaient des ravins, dont les coteaux sont tellement
abruptes, qu’ils forment, sur tous les points, des précipices; ou bien, je recueil-
lais quelques-unes de ces jolies solanées en buissons, dont la fleur violacée
m’annonçait le printemps. Le temps était calme et chaud; le ciel un peu
couvert. Des nuages isolés, d’abord en petit nombre, parcouraient, bien
au-dessous de moi, la vallée de Pocona, tandis que l’autre en était dépourvue.
Us semblaient parfois fixés comme de larges taches blanches aux arbustes
de la montagne de Coripaloma. Us se succédèrent, se rapprochèrent rapide-
ment, et bientôt remplirent toute la vallée, me la cachant entièrement
comme un large rideau tendu d’une montagne à l’autre. Ces nuages,
d’abord blanchâtres, s’amoncelèrent et prirent une teinte plus sombre; des
éclairs les sillonnèrent, le tonnerre gronda avec fracas, l’écho des mon-
tagnes répéta mille fois ses roulemens, qui devinrent continus, renvoyés
qu’ils étaient, sans cesse, d’un côté à l’autre des pentes. Je jouissais d’autant
plus de ce spectacle, que je goûtais au sommet de la montagne le calme
le plus parfait. La vallée de Conda n’avait pas non plus un seul nuage.
D’un côté, l’image de la nature en courroux; de l’autre, la nature tranquille
et non moins imposante.

Du haut de mon observatoire j’admirais ces effets d’un contraste vraiment
magique; mais je ne tardai pas à remarquer des nuages remontant la vallée
de Conda, qui en fut bientôt entièrement remplie. Ces nuages s’élevèrent
peu à peu; ceux de la vallée de Pocona sortirent par lambeaux déchirés de
leur lit; tous marchaient avec vitesse. Je fus inopinément enveloppé des uns
et des autres, et ne distinguai plus qu’un très -fort tourbillon de vent,
qui changeait de direction à chaque seconde. Quelques instans plus tard j’y
voyais à peine. Le tonnerre grondait en même temps au-dessus, au-dessous et
tout autour de moi; les éclairs sillonnaient l’espace en tous sens, et ma pauvre
troupe, sans abri, suspendue au sommet de la montagne, pouvait craindre
à chaque instant, soit d’être emportée dans le fond des vallées, soit d’être
atteinte par la foudre. Je n’avais jamais entendu un tel vacarme; jamais
je n’avais été si fort entouré de nuées électriques. C’était une magnifique
horreur, dont l’ensemble m’étonnait, m’étourdissait même, sans m’inspirer
pourtant la moindre crainte. J’étais tout à l’admiration que m’inspirâit ce
phénomène. Les nuages s’ouvrirent; des torrens de pluie nous inondèrent et
enlevèrent au tableau quelque chose de sa beauté idéale. Trois heures de
suite il plut ainsi. J’étais traversé, et marchais péniblement sur le terrain
devenu très-glissant. Le tonnerre, dirigé vers l’ouest, s’éloigna peu à peu et
se perdit dans l’espace. La pluie devint moins forte , les nuages se dissipèrent.
Vers trois heures du soir l’horizon était entièrement libre, un soleil conso-
lateur parut et le calme le plus parfait se rétablit dans la nature. J’étais alors
sur un point de la chaîne, d’oh j’apercevais, au fond de la vallée, sur le
bord de la rivière , le bourg de Pocona , tout à fait au-dessous de moi. En le
voyant si près, je crus y être en quelques instans; mais mon guide m’annonça
qu’il nous fallait marcher encore au moins deux heures avant d’y arriver.
Je commençai à descendre par mille détours, une pente des plus abrupte,
oh, à chaque instant, ma mule, se sentant près de tomber, tendait ses pieds
de devant, rapprochait ceux de derrière et glissait ainsi quelquefois plus de
cinq ou six mètres, puis marchait de nouveau, glissait encore, et recommen-
çait incessamment ce manège, quelle continua jusqu’au bas de la côte, au
risque d’y rouler avec moi. J’arrivai enfin sain et sauf au lit de la rivière et
à Pocona, où, me rappelant quelques-unes des mauvaises réceptions passées,
j’aimai mieux acheter l’hospitalité chez un Indien, que de m’adresser aux
autorités civiles ou religieuses.

Yers la fin du treizième siècle, Finca Pioca, sixième roi de sa race, pous-
sant ses conquêtes au-delà des provinces de Cochabamba et de Tapacari, sou-

1830.

Mizqué.

( 492 )

mises à son père, demanda ie vasselage aux provinces de Pucuna1 et de
Chuncnri; prétention qui, après quelques pourparlers avec les anciens, amena
la soumission de provinces alors tellement peuplées, que Tinca leur fit
l’honneur d’y prendre cinq cents guerriers pour son armée2. C’est la capitale
d’une de ces anciennes provinces que j’avais atteinte en foulant, sans
aucun doute, le sentier parcouru par Tinca et sa suite, cinq cents ans
avant moi, lorsqu’il poussa ses conquêtes jusqu’à Chuquisaca, par la pro-
vince de Misqui, aujourd’hui Mizqué. Ces souvenirs de l’antique splendeur
de la monarchie des Incas me firent éprouver un sentiment pénible,
quand je vis combien ces pays, jadis si riches, sont aujourd’hui dépeu-
plés, surtout d’indigènes. Le Pocona actuel, le même que l’ancien Pucuna,
ne contient plus que quelques Indiens purs, et beaucoup de métis d’indiens
ou de Nègres.

Pocona paraît avoir anciennement porté le titre de Villa3 4. Depuis il passa
sous'le patronage des frères de San-Francisco jusqu’en 1757, où il reçut un
corrégidor. C’est un grand bourg mal bâti , situe sur la i îve droite du
Rio de Pocona, au fond de la' vallée; ses rues sont étroites, sa place petite,
son église assez grande; ses maisons sont de véritables cabanes couvertes en
chaume, à l’exception de celle du curé, qui est des plus vaste. Tous les environs
sont couverts des plus beaux vergers, où dominent les pêchers, les pommiers
et les poiriers. Les campagnes, surtout au bas de la vallée, sont cultivées
et donnent de magnifiques récoltes de maïs et de froment, tandis que les

hauteurs voisines servent aux pasteurs de brebis. La maison où je metáis
établi me paraissait assez bien couverte. Pourtant la nuit, la pluie ayant
recommencé, elle se remplit tellement deau, que je dus me tenu sur pied,
faute autant par l’impossibilité de m’étendre sur le sol, que pour préserver
mes malles de cette inondation générale.

De Pocona je devais me rendre à Totora, distant de huit lieues. Je par-
courus d’abord tous les environs, en y faisant des recherches d’histoire natu-

relle, et me mis en route. J’admirais ces crêtes déchirées de la chaîne de
Coripaloma , dont les schistes formaient des pointes aiguës. La vallée de
Pocona, s’élargissant beaucoup au-dessous du village, offre les plus beaux

1. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, lib. IV , cap. XVII, p. 122.

2. Ibidem, cap. XVIII , p. 123.

3. Viedma, Informe, etc., p. 30.

4. Viedma, en y comprenant Baca et Ies maisons isolées de toutes parts, évalue sa population
à 3,209 âmes.

( 493 )

champs de culture et partout des fermes; puis elle se rétrécit tellement vers
son débouché dans le Rio de Copi, qu’elle s’y réduit a un simple détroit,
où le chemin, entre deux hauts escarpemens, traverse la rivière a plusieurs
reprises, sur un lit de cailloux roulés. En sortant, j’avais à droite la vallée
de Copi, où toutes les eaux se réunissent pour se rendre au Rio de Mizqué,
l’un des grands afïluens du Rio grandé. Cette vallée est profonde; mais les
côtes en sont trop escarpées pour qu’on puisse les cultiver. Je remontai la
vallée et longeai plusieurs fermes, jusqu’au Rio de Machacamarca, qui prend
sa source près de Tiraque, dans la chaîne des Andes orientales. Comme l’orage
s’était dirigé de ce côté, ce torrent charriait, dans son lit de cailloux, de grès
et de schistes, des eaux bourbeuses, que nous traversâmes non sans quelques
difficultés, vu la violence du courant. Je me trouvai ensuite dans le lit même
d’une autre rivière, queje remontai, passant plusieurs fois ses eaux rapides,
au pied d’une grande montagne sèche, composée de grès éboulés de son
sommet. Sur l’espace de deux lieues, dans le bassin où je me trouvais,
viennent se réunir, de différens côtés, dans le Rio de Copi ou de Mizqué,
les rivières de Pocona, de Machacamarca, de Chuchi, de Muqui; une
cinquième, la plus petite de toutes, vers laquelle je me dirigeais, roule
au milieu d’une belle plaine cultivée, ornée de quelques habitations éparses.
Comme les eaux traversent des terres labourables sans aucune consistance,
elles se creusent dans tous les sens, suivant les pentes, des ravins très-profonds
et très-nombreux (souvent souterrains), qui, minant les terres, en certains
endroits, et les faisant ébouler, obligent à changer tous les ans la direction du
sentier. Mon arriero n’était pas venu dans ces lieux depuis deux ans; il avait
pris son chemin habituel; mais nous le trouvâmes coupé par un profond
ravin, et il fallut faire plus d’une demi-lieue pour retrouver la bonne route. De
l’autre côté de la vallée je gravis pendant deux heures une très-haute colline,
par une pente peu roide, en suivant un coteau dont les ravins sont cultivés;
j’y tuai un grand nombre de pigeons et plusieurs oiseaux intéressans. Du
sommet de cette colline je pus prendre des relèvemens sur plusieurs points
de la vallée. Je descendis par un petit ravin couvert de pierres isolées,
jusqu’au grand bourg de Totora.

A mon arrivée, j’appris que le corrégidor était absent. Je commençais à
craindre de me trouver dans la même position que la nuit précédente,
lorsqu’un des principaux propriétaires du pays, Don Manuel Soria, queje
me plais à nommer ici , vint lui-même me prier de descendre dans sa maison ,
où l’on me donna une belle chambre. Je ne pourrais dire avec quelle bonté

1830.

Mizqué.

183a.

Mizque.

( 494 )

M. Soria et son aimable compagne voulurent bien m’accueillir. Tout fut en
mouvement pour me recevoir; et les soins les plus empressés me furent
prodigués , sans que j’eusse à tant de bienveillance d’autres titres que ceux
d’étranger et de voyageur. Pietenu un jour au sein de cette honorable famille,
j’y goûtai le plus doux repos.

Totora , l’un des plus grands bourgs de la province de Mizqué, est situé assez
près du sommet des montagnes, au fond d’un petit ravin, au confluent de
plusieurs petits ruisseaux, de sorte que son sol est des plus inégal, ses rues
en pente, et que l’on n’y jouit d’aucune vue. Les environs en sont même
assez arides, au moins du côté du sud, une petite vallée très-fertile lui don-
nant au nord un tout autre aspect. Il est à trente lieues de Cochabamba , à
vingt-neuf de Mizque, et a quatre-vingt-dix de Santa-Cruz. Les maisons sont
mal bâties, à l’exception de quelques-unes, comme celle ou j’étais , qui sont
à un étage et dont l’apparence est toute seigneuriale. La place est vaste; et
sur une de ses façades, se trouve une église peu grande, mais jolie. La popu-
lation se compose de propriétaires descendant d’Espagnols et de metis culti-
vateurs ou de muletiers faisant journellement, avec les provinces de Yallé
grande et de Santa-Cruz, le commerce de pommes de terre et de farine. Lors-
qu’on voit la composition actuelle des habitans de Totora , on est loin de
pouvoir imaginer qu’il ait été, dans le principe, un bourg d Indiens purs (de
Indios reales ); ce qui est d’autant plus certain que, du temps des Incas, il
formait une province conquise par Capac Yupanqui, cinquième Inca, vers le
treizième siècle, époque oh fut également soumise la province de Chayenta1. Du
temps de Yiedma2, en 1793, on ne comptait déjà plus que sept indigènes purs.
Si l’on cherche la cause de ce changement, on la trouvera facilement dans les
funestes effets de la mita3. Les indigènes faisant tous leurs efforts pour s’y sous-
traire, les bourgs les plus florissans furent presque détruits, au moins pour les
Indiens, les uns ensevelis dans les mines dePotosi, oh souvent il en mourait
le tiers4; les autres aimant mieux se livrer au vagabondage que de supporter

1. Garcilaso de la Vega, Comment, real, de los Incas, lib. Ill, cap. 17 , p. 95. Totora s appelait
alors Tutura.

2. Informe, p. 31.

3. Voyez ce que j’ai dit tome II, chap. 25, p. 407.

4. Viedma (p. 77 et suiv.), l’un des Espagnols qui ont le plus élevé la voix contre celte
barbare coutume, donne, dans son Informe au vice-roi de Buenos-Ayres , des détails affreux sur
le sort des malheureux condamnés à ce travail. Il explique comment les villages se dépeuplaient,
et cite celui de Paso, dans la vallée de Cochabamba, où, sur trente-quatre Indiens susceptibles
d’être choisis , on devait en prendre tous les ans dix-sept , les nombres étant restés les mêmes pai
villages, depuis l’établissement de cet impôt personnel, quoique la population en fût réduite à rien.

( 495 )

cette affreuse charge. Il eu est résulté le renouvellement complet de la popu- i83o.
lation et l’anéantissement de beaucoup de villages. —

r ” Mizque.

Indépendamment du produit de sa vallée, Totora s’enrichit encore des pro-
ductions toutes différentes d’un point enlevé aux belles forêts vierges, du côté
du pays des Yuracarès, ou l’on cultive, comme à Yungas, la coca, le cacao et
toutes les plantes des régions chaudes; raison pour laquelle on l’appelle Yunga
de Choquéoma. Ce lieu est situé au nord des montagnes, sur le versant de
la province de Moxos. Nul doute que ce genre d’industrie ne pût, s’il était
encouragé, améliorer la province de Mizqué et l’empêcher d’être, pour la
coca, tributaire de celle de la Paz. Totora possède encore un autre avantage:
entouré des lieux les plus mal-sains du monde, ses habitans n’éprouvent
aucune maladie endémique, et y jouissent d’une température agréable.

Pour me rendre de Totora à Challhuani, j’avais douze lieues à franchir ^Octob.
par de très-mauvais chemins. Le 27, après avoir fait mes remercîmens pour
l’hospitalité qu’on m’avait accordée, je me mis en route. En sortant, je trouvai
sur la première colline plusieurs fossiles appartenant aux terrains de transition.

Je pris ensuite la crête d’une montagne de grès, au niveau des graminées,
foulant une pelouse unie et ayant à droite des vallées profondes, dont les
détours sans nombre me cachaient l’étendue, toutes réduites pourtant au lit
profond et étroit d’un torrent, que des montagnes bordent de chaque côté.

Ap rès plusieurs lieues de marche, je me trouvai au commencement d’une
pente qui descend vers une rivière. Je vis dans un champ, sur le côté du
chemin , une femme assise auprès d’un petit enclos de pierres sèches , qui la
garantissait du vent. L’arriero m’apprit que cette femme venait tous les jours
de Totora, avec un pot de chicha qu’elle vendait aux voyageurs, s’il en pas-
sait ce jour-là. Je n’avais pas encore vu ce genre d’industrie, qui me parut
assez original. Je me trouvai devant le Rio de Copachuncho , qui coulait au-
dessous de moi dans un précipice, dont j’atteignis enfin le fond, après une
descente de plus d’une heure et demie, en faisant de nombreux zigzags sur le
flanc d’un coteau des plus sec, et en roulant avec les pierres détachées, qui font,
a chaque instant, trébucher les mules. Arrivé dans le lit du torrent, j’éprouvai
une chaleur étouffante; et, pour m’y soustraire plus promptement, je com-
mençai mon ascension sur le coteau opposé , bien plus élevé encore que celui
que je venais de descendre. Cette côte est entièrement privée de végétation.

D abord je cheminais sur des couches de schistes friables, éboulés de tous
cotés, et ensuite sur du grès. Plus je m’élevais, plus le sentier devenait rapide et
se couvrait de pierres libres; enfin, près d’atteindre le sommet, je doutais encore

( 496, )

que j’y pusse arriver. Le sentier tracé dans le grès friable consiste en trous
pratiqués sur la pente de distance en distance , où les mules posent les pieds
pour gravir comme des chèvres, au risque de rouler avec le cavalier jusqu au
bas de la montagne. Parvenu au but, je fus dédommagé de ma fatigue par
un beau plateau, occupant toute la sommité de la chaîne, sur laquelle, au
milieu d’une pelouse courte et verte, s’élèvent plusieurs mamelons arrondis.
J’y ressentis un froid piquant, dont j’eus d’autant plus a souffrir, que je
venais d’éprouver une chaleur suffocante, ayant, en deux heures, passé de la
température des tropiques à celle de pays plus que tempérés; aussi n’étais-je
entouré que de plantes propres aux très-hautes montagnes de la Puna. Je
m’arrêtai pour chercher des insectes, pendant que mes mules prenaient les
devants. Je les rejoignis ensuite, et nous cheminâmes long-temps au sommet
de la montagne, jusqu’à ce qu’ayant, par hasard, rencontre un Indien, ce
qui est rare sur ces routes, ou une journée entière se passe sans quon voie
personne, harriero lui parla, et reconnut que nous suivions une route diffe-
rente de celle que nous devions prendre; celle-ci conduisait aux Yungas. Il
fallut retourner, ce qui nous obligea à nous arrêter près d’une maison de métis,
sur le penchant de la montagne, où la nuit, couché en plein air, je souffris
beaucoup du froid. Tout, autour de moi, était couvert de gelée blanche.

Désirant vivement connaître ces régions, dès que le crépuscule du matin
me le permit, je parcourus la montagne, en poursuivant successivement les
oiseaux et recueillant des plantes. Parmi ces dernières, je trouvai, surtout
dans les ravins, une belle espèce d’if au feuillage serré, et un grand arbuste
à feuilles triangulaires, garni de fleurs violettes par grappes. Les mules ayant
été chargées pendant ma promenade, je me mis immédiatement en route.
Il s’agissait de regagner dans la journée le temps perdu la veille. Nous
eûmes d’abord beaucoup de peine à rejoindre la véritable route, en traver-
sant plusieurs ravins, au milieu de buissons d’ifs; enfin, vers neuf heures,
nous avions atteint le petit hameau du Durasnillo, où nous aurions du
coucher. De ce hameau, composé seulement de trois maisons, et du niveau
propre aux pêchers dont il porte le nom1, je descendis deux heures, par
une pente rapide, jusqu’au Rio de Challhuani ou Chaluani2. A moitié
route, au milieu de beaucoup d’arbres dénués de feuilles, où pourtant

1. Pêcher se dit Durasno en espagnol. Durasnillo est un diminutif, et signifie petit pêcher.

2. Le premier est l’orthographe de la langue quichua, et vient de Challhua (poisson) et de
la particule collective ni (réunion de); ainsi cette rivière, qui donne son nom à la vallée, est
la Rivière des poissons.

( 497 •)

de gros bourgeons annonçaient le printemps, je remarquai plusieurs espèces isso.
de Seibos couverts de belles grappes; celles-ci d’un beau bleu, celles-là Miwiup
jaunes, contrastant avec d’autres du rouge cramoisi le plus intense, sem-
blables à celles que j’avais vues sur les rives du Parana, en remontant à
Corrientes1 2 3; mais cette variété de couleurs, dont la cime des arbres était
ornée, paraissait d’autant plus extraordinaire, d’autant plus tranchée, que
ces mêmes arbres n’avaient pas encore une seule feuille, et que la nature
des environs était toujours sèche et décolorée, n’attendant que les premières
pluies, pour changer tout à fait d’aspect. Plus bas, je trouvai la zone des
mimoses et des cactus; les premiers déjà couverts de leur parure printa-
nière, les seconds hauts comme des arbres, de nature très- variée, ceux-ci
chargés d’un duvet pendant de l’extrémité de leurs tiges comme une grande
barbe blanche, ceux-là très -ramifiés, ornés de fleurs blanches ou rouges
de la plus grande beauté, ou de fruits qui, bien que sauvages, ne laissaient
pas d’être savoureux. Après avoir vu la végétation changer plusieurs fois à
mesure que je descendais; après avoir recueilli quelques fossiles de transition
dans les grès friables queje foulais, je laissai les buissons de mimoses épineux
devenus plus épais, pour arriver au bord même du Rio de Chaluani, oh
une maison ombragée d’algarrobos ° m’invita à me reposer un instant. Un
bouchon attaché à l’extrémité d’une grande perche, annonçait aux passans
qu’on y vendait de la chicha; je pouvais donc m’y arrêter sans contracter
d’obligations.

Je serais volontiers resté dans ce lieu; mais j’avais encore quatre grandes
lieues de pays à franchir avant d’arriver à la Jornada , point de repos de la
journée de marche. Descendu dans le lit de la rivière, dont je suivais le
bord, en passant souvent d’un côté à l’autre, selon les obstacles et les acci-
dens naturels du terrain, j’y éprouvai une chaleur étouffante, due au soleil
qui y dardait avec force ses rayons, et à la réverbération de ceux-ci sur des
cailloux roulés et blanchâtres. Les coteaux étant dans une direction trans-
versale au vent, on n’y sentait pas le plus petit souffle d’air. Je souffrais

1. Du genre Erylhrina, Linné.

2. Voyez tome I, chap. V, p. 87.

3. h’ algarrobo est un arbre à feuilles pennées, appartenant au genre Accacia. 11 donne une gousse
qui ressemble à celle du haricot. Épaisse et pulpeuse, elle est remplie d’une matière farineuse
et sucrée, d’un goût très- agréable. On en fait de la farine, du pain, de fort bonnes boissons
fermentées. C’est, avec la viande, la seule nourriture des habitans de la province de Santiago del
Estero, dans la république argentine.

il- 63

( 498 )

1830. tant, que j’en vins presque à regretter la gelée blanche de la nuit passée.

— 7 J’étais dans ce que les habitans appellent Valle fuerte (forte vallée). Pour
me faire plus facilement prendre patience, l’arriero me contait, pendant la
marche, une foule d’anecdotes de voyageurs qui, en traversant cette rivière,
avaient été emportés en trois jours par des fièvres violentes, ou atteints
de fièvres intermittentes, autre fléau des habitans; mais, habitué à ces sortes
de relations, je n’en restai pas moins exposé toute la journée au soleil, tantôt
courant à pied après de belles espèces d’oiseaux, tantôt reposant ma vue,
fatiguée de l’éclat du sol blanchâtre, sur le beau vert des arbres épars qui
ornaient le pied des collines. Dans la saison des pluies il est souvent impos-
sible de voyager, la rivière devenant un torrent impétueux, et renversant
tout sur son passage. En ce moment, ses plages, larges de deux ou trois
kilomètres, suivant les endroits, laissaient seulement couler un très-grand
ruisseau quon traversait sans peine à gué. J’arrivai ainsi le soir au bourg
de Chaluani, situé sur la rive gauche, près d’un petit ravin; j’y fus parfaite-
ment reçu par le corrégidor, qui m’installa dans une des maisons vides dont
le bourg est rempli.

Chaluani, dernier lieu habité de la province de Mizqué, était jadis très-
peuplé d’indiens; aujourd’hui c’est un triste village, composé de quelques
chaumières qui ont vu mourir ou s’expatrier presque tous leurs habitans,
par suite des fièvres typhoïdes et des fièvres intermittentes, qui y sont
très-communes toute l’année, mais surtout dans la saison des pluies. Ceux
qui y restent sont pâles, livides, annonçant trop bien l’insalubrité actuelle
de la vallée. Ils sont aussi généralement affligés de goitres énormes.

Arrivé aux confins de la province de Mizqué, je vais dire un mot de son
ensemble. C’était anciennement l’une des plus florissantes du haut Pérou par
la grande variété de cultures qu’on y pouvait entretenir; mais, jadis très-
peuplée, elle est devenue si insalubre, quelle est aujourd’hui presque déserte,
au moins dans les vallées, siège de l’infection, sans cesser d’être saine sur
les hautes montagnes, de sorte que des sept lieux habités, Mizqué, Tintin,
Ayquile, Pasorapa , Chaluani, Pocona et Totora, les deux derniers seuls
sont exempts de cette calamité. Traversée par le Rio Grandé, par une foule
d’autres rivières, la province se compose de vallées larges, profondes et
très-chaudes, formées de chaînes de montagnes assez élevées, dont la direc-
tion générale est de l’ouest à l’est. Les sommités, couvertes de bons pâtu-
rages, nourrissent beaucoup de troupeaux de vaches et de brebis. Les vallées
supérieures donnent des pommes de terre ; celles qui sont un peu plus basses ,

( 499 )

du maïs, du froment, des haricots, etc. Plus bas encore, on y cultivait la i*3o.

vigne, qui fournissait d’excellens produits. Cette industrie est aujourd’hui Mizqu
abandonnée. Au-dessous, on plante un peu de cannes à sucre. On voit
qu’avec les mêmes avantages et les améliorations possibles, dont j’ai parlé à
Cochabamba, cette province pourrait procurer d’abondantes récoltes de
coton, de garance et d’une foule d’autres plantes propres aux régions chaudes,
indépendamment de celles des terrains tempérés et froids ; ainsi les ressources
de la province seraient immenses, si l’on savait profiter de ses avantages,
puisqu’à côté des produits le grand nombre de rivières fournirait les moyens
d’établir toute espèce d’usine.

Les vallées ont beaucoup d’arbres utiles, le cedro pour son bois, le quina-
quina pour son encens, le seibo, le tipa, le vilca et le soto propres aux
tanneries, le mollé, l’if, et une foule d’espèces d’accacias, de mimoses et
de cactus. Tous les fruits d’Europe y croissent aussi bien que ceux des pays
chauds. Les mammifères y sont nombreux, ainsi que les oiseaux. Parmi ces
derniers, les troupes de perroquets variés, les pigeons, les tourterelles, s’y
voient par myriades ; et les bois sont peuplés de pénélopes ou pavas del
monte. Les oiseaux particuliers à chaque région fourniraient une chasse
abondante, dont aujourd’hui personne ne profite. Les reptiles y sont très-
communs; et parmi ceux-ci beaucoup de lézards, de couleuvres et même de
crotales ou serpens à sonnettes. Les rivières, au temps des crues, sont rem-
plies de beaux et bons poissons, qui remontent des plaines de Santa-Cruz. On
exploite, dans la montagne de Quioma, une très -riche mine d’argent.

La population se compose d’Espagnols, d’un grand nombre de métis de
la race africaine et américaine, et d’indiens1, mais peu nombreux. Le chef-
lieu de la province, la ville de Mizqué, a été l’une des plus grandes du haut
Pérou; elle a eu de beaux édifices; elle décline actuellement tous les jours.

Ses deux belles paroisses , ainsi que ses quatre couvens , sont presque déserts.

Ses larges rues , bien alignées , ses maisons spacieuses , sont , pour ainsi dire ,
inhabitées, et tout y annonce l’approche d’une déchéance complète.

Instruit de ces détails, de ce changement funeste dans la province de
Mizqué, de ce passage d’un état prospère à l’abandon le plus absolu, par
suite d’influences malignes, tous les ans plus intenses et remplaçant un état

1. Du temps de Viedma, en 1793, la population de la province était de 17,196, dont 2,962
Espagnols, de 8,031 Indiens, de ô,602 métis, de 2,249 Nègres ou mulâtres. Aujourd’hui, les
proportions sont différentes, il y a beaucoup plus de mulâtres, et l’ensemble de la population
est réduit aux deux tiers.

1830.

Mizque.

agOctob.

( 500 )

sanitaire satisfaisant, je cherchai à m’expliquer ce désastre, tout en songeant
aux moyens d’y remédier; et je crois en avoir trouvé la cause. En parcourant
les coteaux, je remarquai un hon nombre de vieilles souches charbonnées,
seules traces de gros arbres, dans un lieu où il croît à peine, de loin en
loin, quelques petits arbustes rabougris encore à moitié brûlés. Je réfléchis
à cette circonstance. Je questionnai le corregidor, qui m assura avoir entendu
dire que ces coteaux étaient jadis couverts de grands arbres. Il me montra
effectivement, dans sa maison, assez ancienne, de grosses poutres, qu’on ne
pourrait aujourd’hui nullement remplacer. Ces circonstances fixèrent mes
idées sur la question. L’insalubrité toujours croissante du pays me parut
causée par le déboisement qu’amene la mauvaise habitude de mettie le feu
aux campagnes, et de détruire ainsi tous les arbres qui pourraient naître.
Les maladies prennent, en effet, chaque année plus de force, à mesure que
les terres se découvrent davantage, et produisent des miasmes pestilentiels
par l’évaporation instantanée due à l’ardeur du soleil. Je suis convaincu,
que si le gouvernement bolivien défendait, sous peine de châtimens séveres,
ces incendies annuels de tout le pays, les arbres repousseraient peu à peu,
les coteaux se couvriraient, à la longue, d’une épaisse végétation; et main-
tenant, pour ainsi dire déserte, inutile, la province de Mizqué reprendrait
un jour sa splendeur passée, son ancienne salubrité, donnant a lEtat un
revenu qui, diminue sans cesse, finira par netre plus qu illusoire. G est une
grande question que je soumets au gouvernement bolivien, un moyen queje
laisse à sa conscience et à son amour pour le bien général de cet intéressant
pays, dont j’ai l’honneur d’être citoyen1, heureux queje serai toujours de
signaler les améliorations que me suggérera la combinaison des possibilités
locales avec les moyens d’action que nous fournit 1 industrie européenne.

En voyant Challuani dépeuple, en entendant les habitans parler des maladies
qui les assiègent, un voyageur accessible a la crainte se serait empresse de
fuir ces lieux, emportant peut-être avec lui le germe des affections endé-
miques du pays. Pour moi, habitue a tout braver, je passai la jouinee
entière du lendemain à faire de l’histoire naturelle dans la valîee, affiontant
les rayons du soleil le plus ardent. Apres avoir chasse toute la matmee, je me
mis en route à midi. En suivant le lit de la riviere, je traversai le confluent
du Rio de Pojo, qui débouche à gauche, joint ses eaux, assez grosses, à

1. Le général Sania Cruz, président de la république, a daigné me conférer ce titre dans plu-
sieurs dépêches officielles.

( 501 )

celles du Rio de Challuani, et en forme un torrent déjà difficile à franchir.
J’arrivai ainsi à la Vina perdida (vigne perdue). On ne peut plus industrieux
et amis du progrès, les jésuites, lorsqu’ils possédaient la province deMoxos,
avaient planté de la vigne en ce lieu, et y avaient, dans ce genre, la plus
belle ferme du pays. Ils y avaient bâti de magnifiques édifices, une belle
chapelle, et étaient parvenus à récolter jusqu’à treize mille botijas1 de vin;
mais, à l’époque de leur expulsion, cette ferme, vendue à la famille Yelasco,
de Cochabamba, perdit beaucoup, fut ensuite entièrement abandonnée; et
maintenant, non-seulement elle est privée de vignes, mais encore elle n’a plus
pour habitans, parmi des ruines, que quelques mulâtres ou quelques cholos,
qui cultivent un peu de maïs.

Attiré par le cri de nombreux aras, je les poursuivis, et fus assez heu-
reux pour en tuer plusieurs. Us sont bleus, avec les épaulettes d’un beau
rouge2 3. Dans l’intervalle, ma troupe avait marché, et je ne la rejoignis qu’au
milieu d’un coteau élevé, quoique peu roide, couvert de cactus énormes,
simulant de grands arbres; et, çà et là, d’arbres dont le tronc singulier me
frappa. Us sont gros à la moitié de leur longueur, étroits par le bas et
représentent tout à fait un fuseau. Us portent une gousse qui, lorsqu’elle
s’ouvre, donne un coton court, soyeux, et sans doute susceptible de trouver
son emploi dans les arts. Au sommet de cette côte j’avais atteint, en même
temps , les limites de la province de Mizqué et celles du département de
Santa-Cruz de la Sierra.

f jt Province de Valle grande V

Je commençai à descendre dans un petit ravin, et nous y atteignîmes
une petite esplanade, où l’arriero voulut passer la nuit, parce qu’un peu
d’herbe lui offrait de la pâture pour ses mules. Nous campâmes donc
en rase campagne, au milieu d’une nature sauvage et aride, éloignée de
toute habitation. En parcourant les environs, je fus assez heureux pour ren-
contrer, dans le grès de transition, un bon nombre de fossiles intéressans.

1. Mesure espagnole, qui équivaut à une grande dame-jeanne.

. 2. Ara militaris, d’Orb.

3. Prononcez Vallé grande. Je crois devoir supprimer, à l’avenir, les e accentués des mots
espagnols, craignant d’altérer l’orthographe de cette langue, sans arriver pourtant à en donner
la traduction française.

1830.

Valle

grande.

doOclob.

( 502 )

De ce point, il me restait encore huit lieues jusqu’à Chilon. Le lendemain,
sur le bord d’un ravin sec et profond, je vis un énorme crotale ou serpent
à sonnettes, que ma mule faillit fouler aux pieds. Après m’en être emparé
pour le rapporter en France, je continuai à descendre jusqu’au Rio de
Chilon, alors peu large, très -encaissé, et si desséché, qu’il ressemblait à
un simple ruisseau. Les coudes qu’il forme laissent, en plusieurs endroits,
de petits lambeaux de terre végétale, que des agriculteurs sèment en maïs
et en orge. Dans les petits bois rabougris épars sur ses rives, je trouvai
un grand nombre de pénélopes de grande taille, connus sous le nom de
pavas del monte (dinde des bois). Je m’arrêtai si long-temps à les pour-
suivre, et à recueillir des plantes fort curieuses, que, ne pouvant arriver
à Chilon le même soir, je fus forcé de camper près d’une maison, ou je
couchai en plein air.

Je crus un instant en ce lieu transportée la végétation de la Patagonie,
dont l’aspect était toujours présent à mon souvenir. Je remarquai surtout
un mimóse épineux sans feuilles, tout à fait analogue à ceux que j’avais
rapportés des régions méridionales. Toutes les plantes ligneuses de ces ravins
sont épineuses, pourvues de très-petites feuilles; et, réunies à de nombreux
cactus , elles donnent à la campagne l’aspect le plus triste. Peut-être encore
la grande sécheresse de la saison contribuait -elle pour beaucoup à rendre
l’ensemble plus aride et à lui ôter le peu de charme qu’il offre au temps
des pluies. En suivant les hords tortueux de la rivière la vallée s’élargissant
toujours, j’arrivai enfin à Chilon.

Chilon, paroisse de la province de Yalle grande, est un triste village, situé
au milieu d’une large vallée des plus fertile, lorsqu’on la féconde par l’irriga-
tion. Il est à trente lieues de la capitale. Son église est petite ; ses rues sont
mal tracées ; ses maisons de l’aspect le plus triste , étant toutes construites en
briques crues, et, le plus souvent, couvertes en chaume. Je n’y trouvai
aucune des autorités, et une personne chargée de remplacer le corrégidor,
me logea dans la prison. Malgré toute ma répugnance à m’établir dans
cette habitation, je dus pourtant l’accepter, plutôt que de m’exposer aux
ardeurs d’un soleil dévorant, dont les rayons pouvaient me communiquer
ces maladies mortelles, qui mettent obstacle à la prospérité de la vallee,
et la feront entièrement abandonner, si l’on ne se hâte de l’assainir. La
population y est aujourd’hui composée d’Espagnols, de mulâtres et de quel-
ques cholos. On n’y parle plus aucune des langues indigènes, mais seulement
l’espagnol. Depuis mon départ de Tacna, dans tous les lieux où j’avais passé,

( 503 )

on parlait l’aymara ou le quichua. J’avais bien retenu quelques mots de ces
langues; mais leur dureté et la difficulté de leur prononciation m’avaient
tellement rebuté, queje n’en possédais que les expressions les plus usuelles,
contraint d’avoir partout recours à mon interprète. C’est, dans les voyages,
une grande difficulté de plus, une gêne et un embarras de tous les instans; aussi
ne pourrais-je dire le plaisir que j’éprouvai, lorsque je vis une personne à figure
rembrunie se fâcher, quand mon interprète lui adressa la parole en quichua,
craignant qu’on ne la prît pour un Indien. Dans le but, sans doute, de se
donner plus d’importance à mes yeux, elle allait jusqu’à injurier ces pauvres
indigènes et toutes les provinces de Cochabamba, m’assurant bien qu’à Chilon,
comme dans tout le département de Santa-Cruz, on ne parle d’autre langue
que le castillan. J’acquérais ainsi la certitude de pouvoir, au moins pendant
quelques mois, me faire entendre partout, sans recourir à un tiers.

Quand on voit les coteaux des environs de Chilon presque à nu ou couverts
à peine, de loin en loin, de quelques buissons épineux ou de cactus; quand
on voit sa vallée, aujourd’hui inculte, ou du moins si négligée, qu’à peine en
utilise-t-on la millième partie , il est difficile de croire à son ancienne prospérité.
Jadis les coteaux étaient chargés de forêts, la plaine était remplie d’haciendas,
où l’on cultivait, en grand, la canne à sucre et la vigne, où l’on recueillait
les plus beaux produits; mais bientôt, à l’agriculture, on joignit l’élève des
bestiaux. Dès-lors la première industrie se perdit, à mesure qu’on détruisit les
forêts par l’incendie annuel des coteaux, dans le but d’y renouveler l’herbe.
Les pluies devinrent plus rares, la sécheresse plus accablante; les maladies
parurent. L’agriculture fut de plus en plus négligée; on la réduisit enfin à
un peu de maïs, pour assurer, en partie, la subsistance des habitans; à l’orge,
pour les bêtes de somme, et à l’aji ou piment rouge, comme seul objet d’ex-
portation. Les fermes pour l’élève des bestiaux ne trouvèrent, faute d’humidité,
que peu de pâturages, tandis que les influences pernicieuses augmentèrent,
et chassèrent ceux des habitans qu’épargnait la maladie. Là encore j’acquis
la preuve qu’il fallait attribuer au déboisement l’insalubrité et la misère du
pays; fléaux qui pourraient cesser, si des mesures sévères de police rurale
venaient arrêter les terribles effets des incendies périodiques.

La violence de la chaleur, réfléchie sur un sol blanchâtre et poudreux, me
força de rester à Chilon jusqu’au lendemain, les mules ayant besoin de repos.
De Chilon jusqu’à la première halte, j’avais six lieues à franchir. Je partis
de bonne heure , afin de moins sentir l’ardeur du soleil. La route fut des plus
ennuyeuse. Je suivis quelque temps la vallée, la traversai, remontai le coteau

1830.

Valle

grande.

Novcmb.

( 504 )

1 830. de l’autre côté par des chemins pierreux et des plus tristes; puis, au milieu
de montagnes basses et mamelonnées, je descendis lentement vers la plaine
grande. Pulquina. Toute cette traversée me parut fort monotone, l’excès de
la chaleur n’était atténué par aucun ombrage. Partout les mêmes arbres
épineux, partout les mêmes cactus à l’aspect attristant. Enfin j’aperçus, de
loin, la plage sablonneuse de la rivière. Je descendis une longue côte, près
de collines blanches entièrement nues, jusqu’au hameau de Pulquina, com-
posé seulement de quelques pauvres cabanes situées au milieu d’une vaste
vallée, où la culture a enlevé, aux campagnes sauvages des environs, quel-
ques parcelles de terre sur les bords de la rivière. La vallée, beaucoup plus
verte que celle de Chilon, offre quelques points de repos à la vue fatiguée
de l’aridité et de la sécheresse des coteaux. Je m’arrêtai près d’une cabane
si malpropre, que je préférai coucher en plein air, au risque de gagner,
en m’exposant à la rosée, réputée mortelle, ces fièvres des plus malignes,
particulièrement hostiles à ceux qui bravent l’humidité de la nuit; mais ne
devais-je pas craindre davantage un danger plus immédiat encore, celui de
devenir la proie certaine de myriades d’insectes parasites, dont la trop grande
variété d’espèces m’effraya? Les goitres les plus volumineux défiguraient
presque toutes les personnes que j’aperçus, sans qu’elles fussent néanmoins
atteintes de crétinisme; affection tout à fait inconnue dans les parties de
l’Amérique que j’ai visitées.

Le Rio de Pulquina , comme toutes les rivières que j’avais passées depuis
Cochabamba, prend sa source dans le bras oriental des Andes, et va se
réunir au Rio Grande, qui reçoit les eaux d’une surface immense de terrain.
Auprès des maisons, et sur beaucoup de points de la vallée, il y a nombre
d’algarrobos , dont les habitans recueillent les gousses pour faire une excel-
lente chicha. Je remarquai que cette espèce d’accacia donne une gomme aussi
agréable que la gomme dite arabique. J’en recueillis une ample provision , me
rappelant que les maladies régnantes, dans les plaines chaudes de Santa-Cruz,
sont principalement des dissenteries. Lorsqu’on voit les pharmaciens du pays
faire venir leur gomme d’Europe, on s’étonne que l’industrie ne se soit pas
encore emparée de ces produits naturels, qui pourraient doter d’une nouvelle
branche de commerce la province de Valle grande, sans préjudice des immenses
améliorations à introduire dans les branches existantes.

De Pulquina je devais me rendre à Tasajos *, distant de huit lieues. Je

1. Tasajos en espagnol veut dire viande sèche. Je ne sais pour quel motif on a donné ce nom
à ce hameau.

1830.

gravis une côte peu roide, en traversant les terrains arides de la veille; et
j’arrivai sur un très -large plateau, de même nature, dont quelques légères
collines viennent seulement modifier runiformité. J’aperçus de loin une
troupe qui cheminait en sens contraire à ma marche; bientôt elle s’approcha;
et je reconnus des recrues à pied conduites par un officier et par quelques
soldats à cheval. Les Cruzeños (habitans de Santa-Cruz), plus ennemis encore
du service militaire que les autres Boliviens, sont d’autant plus difficiles à
réunir, qu’on les arrache à leurs belles plaines chaudes pour les mener
vers les montagnes froides, qu’ils redoutent extrêmement; aussi cherchent-
ils tous les moyens de déserter, ce qui a provoqué la sévère mesure du
chalejo. En marche, non-seulement on les attache ensemble comme nos
galériens, mais encore on leur met un gilet de peau de bœuf fraîche, qui,
en se desséchant, leur serre fortement le haut des bras, et leur rend tout
mouvement impossible. Cette coutume barbare les fait arriver à moitié morts
de fatigue. Quelquefois même, in’a-t-on assuré, les mouches déposent leurs
œufs sous ces gilets de cuir; et les malheureuses recrues, après cent trente-cinq
lieues de marche, se trouvent couvertes de plaies et rongées tout vivantes
par les vers. On conçoit facilement que la crainte d’être ainsi traitées, les
porte à se cacher avec d’autant plus de soin, au moindre bruit de guerre;
ce qui rend le recrutement dans l’intérieur si difficile, que jamais ces pro-
vinces ne complètent leur contingent.

Le plateau que je parcourais est borné, à l’est, par une chaîne de hautes
montagnes, vers lesquelles je me dirigeai. En en suivant des yeux la direction,
je reconnus facilement quelles continuaient le bras oriental des Andes ou
de la Sierra de Cocapata, qui, déjà beaucoup moins élevé, forme un coude
vers le sud-est, pour finir vers les rives du Rio Grande, à environ trente
lieues de distance. J’allais changer tout à fait de versant, les eaux, de l’autre
côté, se dirigeant vers la province de Moxos. Après avoir gravi plusieurs
collines, j’arrivai au sommet de la chaîne, au lieu nommé San-Pedro. J’y
trouvai une maison isolée, qu’habitait une famille de pasteurs, qui m’accueillit
on ne peut mieux ; mais le manque d’orge pour les bêtes de charge m’obligea
de continuer ma route, malgré mon désir de séjourner quelque temps sur
cette chaîne. Toutes ces sommités, de grès friable, montrent aussi loin que
la vue peut s’étendre, des mamelons arrondis, couverts de pelouse verte,
de l’aspect le plus riant. C’est la zone des graminées. A l’ouest on aperçoit
des régions tristes, sèches, en partie dénudées; à l’est, des ravins boisés,
qui me rappelèrent un peu la province de Yungas. Les deux versans offraient

64

Valle

grande.

2

Novemb.

II.

1830.

Valle

grande.

( 506 )

les contrastes les plus curieux. Je commençai à descendre une pente rapide
sur un sentier à peine tracé, rempli de pierres roulant sous les pieds. J’arrivai
dans un ravin profond, couvert de grands arbres, de la plus belle verdure.
Ce n’étaient plus ces arbres rabougris, à feuilles rares, épars sur les coteaux
du Rio de Challuani; mais des bois épais et touffus d’une grande hauteur,
une végétation active, au sein d’une nature humide, où je respirais avec
plaisir.

Chaque fois que la nature montre, dans ses richesses, des formes aux-
quelles l’homme n’est pas habitué, elle le frappe vivement, quel que soit
son état de civilisation; mes voyages m’en ont plusieurs fois fourni la preuve.
Je vis, plus tard, les Indiens de Moxos s’extasier en découvrant de petites
pierres, et vouloir toutes les recueillir, n’en ayant jamais aperçu dans leur
province. Je vis aussi un habitant des plaines sablonneuses de Santa -Cruz
se récrier en apercevant, pour la première fois, les rochers des montagnes.
Je fus témoin d’une scène de ce genre en descendant le ravin de San-Pedro.
Le gouvernement m’avait donné, pour m’accompagner, un jeune homme de
Cochabamba. Il sortait du collège, ne connaissait que les montagnes arides
des environs de sa vallée, et n’avait encore vu, dans sa route, que des
roches sèches, lorsqu’au Rio de Challuani il rencontra les premiers bois de
mimoses. Sa joie fut des plus vive; mais rien n’égala son extase, lorsqu’il vit
les forêts de ce ravin. À peine pouvait-il en contenir l’expression, ne cessant
de me dire qu’il croyait, de ce jour seulement, commencer à vivre.

Le ravin se rétrécit si fort entre les montagnes escarpées, que les eaux
coulent entre deux murailles; alors le ruisseau même devient, pendant une
lieue , le seul sentier à suivre , en marchant sur des cailloux glissans. Le temps
était chargé de pluie; des nuages épais, joints au feuillage doublement
croisé sur ma tête, obscurcissaient tellement la profondeur où je me trou-
vais , que j’y voyais à peine. Le tonnerre grondait dans les montagnes voi-
sines, et mon muletier vint me témoigner ses craintes de se trouver en
cet étroit passage, où le ruisseau pouvait devenir un véritable torrent par
les pluies si abondantes- de ces contrées, et grossir de manière à nous entraî-
ner, si l’orage éclatait au-dessus de nous. Cette crainte, basée sur l’expé-
rience, le fit presser ses bêtes autant qu’il le put, afin de fuir le danger,
tout en me racontant une foule d’accidens arrivés aux voyageurs surpris pai-
la saison des pluies, dans ces routes, alors des plus périlleuses. Tout hale-
tant d’inquiétude, il ne respira que lorsque, débouchant du ravin, nous
aperçûmes la plage du Rio de Tasajos. Le temps menaçait de toutes parts;

( 507 )

le tonnerre, plus rapproché, roulait avec un bruit épouvantable; l’écho i»3o.
en répétait les fréquentes détonations. Je doublai le pas; et j’avais à peine Valle
atteint la maison du Comisionado (l’agent local), que des torrents de pluie grande-
inondèrent la campagne, même avant que mes bagages fussent arrivés. En
un instant, toute la vallée devint un véritable lac; la pluie tombait avec
tant de violence, que les eaux accumulées ne pouvaient s’écouler. On rentra
pourtant mes malles. L’arriero, tremblant encore du danger qu’il avait
couru, remerciait le Ciel de l’avoir préservé d’une catastrophe qui, quelques
instans plus tard, aurait pu se réaliser. Il pleuvait toujours à flots. La
nuit devint des plus obscure. Les éclairs seuls jetaient, par intervalle, une
vive lumière, qui rendait l’obscurité plus sensible. Je contemplai quelque
temps cet imposant spectacle; mais bientôt, l’eau pénétrant par le toit et
par les portes de la chaumière, où nous étions tous réunis, il fallut aviser
au moyen de préserver mes papiers; ce qui m’empêcha de me coucher, et
me força de rester sur pied toute la nuit, pour surveiller mes malles. D’ail-
leurs ou trouver un endroit où je pusse m’étendre à terre? Un voyageur
abajeño1, M. Suarez, arrivé de Santa-Cruz quelque temps après nous, me
répétait souvent dans cette nuit incommode, le refrain de circonstance des
Gauchos : Una mala noche se pasa como se quiere (une mauvaise nuit
se passe comme on veut).

Le temps, redevenu beau vers le matin, me permit de parcourir les
environs. La plaine de Tasajos est très-unie, ornée de pelouses dans beaucoup
de parties; le reste, près des rivières, est couvert de bois demimoses épineux,
d’algarrobos et de quelques cactus. La saison des pluies avait commencé,
dans cette vallée, depuis près de quinze jours; et l’état frais et feuillé de la
campagne me montra partout son influence sur la végétation, alors dans sa
parure printanière. Au milieu de cette plaine peu cultivée, sont éparses,
çà et là, une douzaine de maisons appartenant à des fermiers qui élèvent
des bestiaux. J’aurais voulu partir dès le matin; mais le comisionado, en
me montrant la rivière qui charriait des arbres entiers au milieu d’eaux
bourbeuses, me dit qu’on était obligé de la passer dans un endroit resserré,

1. On appelle, dans le pays, Abajeños, tous les habitans des provinces de abajo (d’en bas),
c’est-à-dire des provinces de Salta, de Jujui, de Tucuman, etc., moins élevées que le haut Pérou,
aujourd’hui Bolivia. Les mêmes provinces , par rapport à Buenos-Ayres, sont , pour ces der-
nières, les provinces d ’arriba (les provinces d’en haut), le tout relativement à la position res-
pective des lieux.

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( 508 )

1830. où elle franchit une montagne, et qu’en cet instant ce serait vouloir se
faire engloutir par le courant, ou vouloir disparaître sous les sables mou-

srande. vans. Il fallut bien attendre. Yers midi enfin, les eaux s’écoulant facile-
ment, le comisionado m’assura qu’en prenant des précautions, je pourrais
me rendre à Pampa grande1 (la grande plaine), distant de quatre lieues.
Je pris le pied des montagnes à droite, au milieu de terrains sablonneux
d’alluvion; je fis le tour d’une colline arrondie, composée de grès, et
rejoignis la rivière à 1’ Angostura , étroit défilé , où les montagnes très-
rapprocbées ne laissent pas d’autre chemin que le fit même de la rivière,
que je dus passer au moins dix fois, luttant encore contre un courant
rapide , ou craignant en d’autres endroits , d’enfoncer dans un sable mouvant
qui tremblait sous nos pas , et permettait à peine de s’y arrêter une seconde.
La ligne des eaux, tracée sur les rochers de schistes, m’annonçait que le
torrent devait être terrible pendant les pluies de la veille, et qu’alors, très-
profond, il eût entraîné devant lui tous les obstacles. Dans ce ravin, je
rencontrai, sur les coteaux, des arbres épineux, des cactus de plus de sept
mètres de hauteur, couronnés de beaucoup de branches et couverts de fruits
ronds, de la grosseur d’une pomme d’api, et dont je mangeai avec grand
plaisir. Au débouché de la rivière, je trouvai une très-vaste plaine unie. Je
traversai la plage de sable nu du Pdo de Tembladeras 2, et j’atteignis enfin
Pampa grande.

C’est une annexe de Yalle grande, distante de quinze lieues de sa capitale,
grand village mal bâti, composé de maisons construites en palissades, sur
lesquelles on applique un peu de terre, et couvertes en chaume. L’aspect en
est d’autant plus triste, que presque toutes sont fermées, et qu’on n’y voit que
très -peu d’habitans; encore ont -ils la figure pâle et jaune. Le corrégidor
m’avait indiqué une petite cabane où je pouvais me retirer; mais je n’y fus
pas plus tôt entré, qu’un nuage de puces s’élevant du sol poudreux me con-
traignit d’en sortir bien vite. J’aimai mieux m’établir dans la campagne en
plein air, que de subir le supplice auquel j’aurais été condamné, si j’eusse passé
la nuit dans ce lieu. Le soir, visitant le village, le curé vint m’offrir ses services.

1. Il y a ici réunion de la langue quichua et de l’espagnol. Pampa, comme je l’ai dit ailleurs,
veut dire plaine, en quichua. C’est un de ces mots généralisés en Amérique , même dans les lieux
où il n’existe plus de langage indigène , et très-loin de la langue quichua.

2. Tembladeras se dit des sables mouvans. Cette rivière, sous ce rapport, est on ne peut plus
dangereuse à traverser. Le terrain tremblait à une grande distance sous nos pas.

( 509 )

C’était un brave jeune homme, dont la tristesse m’annonça qu’il était frappé de
la crainte de mourir. Tout en me montrant les maisons vides , par suite de la
mort des habitans, il me donna des détails affreux sur les fièvres régnantes,
qui, tous les ans, en moissonnent une partie, les uns mourant en quelques
jours seulement, les autres après de longues souffrances, dont rien ne peut les
préserver. Sa mélancolie me toucha; il citait entr’autres morts celles de trois
de ses prédécesseurs, enlevés en quatre années, et s’attendait bien à ne pas
survivre à la présente saison. Ce pauvre jeune homme était par sa timidité même
plus susceptible d’être atteint par le fléau. Je fus obligé de voir plusieurs ma-
lades, auxquels j’administrai le sulfate de quinine, tout en déplorant le sort
des malheureux habitans des provinces de Mizque et de Y aile grande , livrés
à la maladie sans espoir de secours, aucun médecin ne venant les soulager
et les soustraire à la mort. Le curé m’engagea beaucoup à rentrer sous un
toit, afin de m’en préserver; mais je ne pus m’y décider, malgré ses pres-
santes instances. D’ailleurs, peu accessible à la crainte, je me sentais trop
fort pour appréhender que les influences malignes eussent prise sur moi,
ayant déjà si souvent traversé des lieux empestés, sans rien éprouver. Je me
croyais réellement invulnérable.

Je fus frappé de la lenteur avec laquelle le curé s’exprimait en espagnol,
lenteur qui distingue le parler des Cruzeños, de la volubilité ordinaire des
Porteños, et même des autres Boliviens. Cet accent pourtant n’avait rien
de nouveau pour moi; je m’y étais accoutumé à Corrientes, où le même parler
existe. Cette analogie, tout en me dévoilant l’origine des habitans de Santa-
Cruz, venus jadis du Paraguay, me rappela d’agréables souvenirs, et me fit
espérer de trouver, en ce pays, l’aimable hospitalité que j’avais reçue à la
frontière du Paraguay.

La tristesse qui régnait à Pampa grande ne m’engageait pas beaucoup à
y rester. D’ailleurs la saison était trop avancée, pour queje ne m’empres-
sasse pas d’arriver promptement à Santa -Cruz, où je voulais passer le
temps des pluies. En sortant de Pampa grande, je trouvai une belle plaine
d’une lieue de largeur, couverte d’herbe et animée par de nombreux bestiaux.
Je rencontrai aussi plusieurs troupes de mules chargées de sucre, qu’on
apportait de Santa-Cruz à Cochabamba. Je fus frappé du costume des mule-
tiers, si différent de tous ceux que j’avais vus. Us ont sur la tête une monter a
ou petite calotte de cuir, à peu près semblable à celle des Cochabambinos ',

1. Voyez chapitre XXVII, p. 476.

1830.

Valle

grande.

( 510 )

une culotte de peau tannée, une espèce de tunique semblable, ornée de
franges et de coutures de diverses couleurs 1 ; ils sont chaussés de semelles
de cuir attachées sur le pied. Je les fis arrêter un moment, sous prétexte de
renseignemens , afin de mieux les voir. C’est , à ce que j’appris plus tard , le
costume de tous les arrieros de Samaypata et de la province de Yalle grande.

La plaine finit au pied d’une haute chaîne de montagnes, que je gravis par
un ravin pierreux, long et -difficile, surtout en approchant du sommet, où
j’arrivai non sans peine. Ce sommet présente une large croupe arrondie,
couverte de graminées, d’où je dominai d’un côté sur la belle vallée de Pampa
grande, et de l’autre sur celle de Vilca. Je voyais, dans les deux, serpenter le
large lit de sable nu des rivières, les maisons éparses au pied des coteaux
dans la plaine; le tout borné par des montagnes vertes, à sommet mollement
ondulé en mamelons arrondis. Cette nature m’eût paru admirable , si je
n’avais été sous la fâcheuse impression des souffrances des habitans et de leur
abandon à Faction permanente des influences pestilentielles de ces belles
vallées qui , des plus perfides , cachent , sous une riche parure , le venin le
plus actif. Cette vallée de Yilca, que j’apercevais à un millier de mètres
au-dessous de moi, est la dernière où les fièvres soient si malignes. Au-
delà, jusqu’à Santa-Cruz, les maladies endémiques sont plus rares. Comme
j’avais atteint l’un des derniers points élevés de ces montagnes, je voulais
m’arrêter sur ce sommet, près d’une ferme; mais mon muletier s’y refusa,
empêchant même ses mules de brouter en route, dans la crainte qu’elles ne
touchassent une plante vénéneuse, qui les fait enfler et mourir en quelques
heures. Il me montra cette plante, que je crus être une euphorbe; et me cita
plusieurs exemples de muletiers qui avaient perdu une partie de leurs bêtes ,
pour avoir passé la nuit en ce lieu, trompés par la belle apparence des
pelouses. Ce qu’il y a de singulier, c’est que, tandis que les mules de pas-
sage s’empoisonnent sur ces montagnes , en broutant indifféremment toute
espèce d’herbes , les mules nées dans ce lieu savent si bien distinguer les plantes
nuisibles, qu’il ne leur arrive presque jamais d’accidens semblables.

Le coteau qui me restait à descendre n’était pas non plus sans difficulté.
Taillé au milieu d’un grès friable ou rempli de pierres détachées, on y roule
souvent plus vite qu’on ne voudrait sur une pente des plus abrupte. En arri-
vant au pied, je passai près de plusieurs mamelons arrondis et débouchai
dans la plaine de Vilca, distante de six lieues de Pampa grande. Je me rendis

1. Costumes n.° 7.

(511 )

à la maison du comisionado, où je fus très-bien reçu. La vallée, très-large,
très-belle, est, sur une petite surface, cultivée en maïs, autour des maisons
isolées qui la peuplent. Le reste, susceptible d’une culture aussi profitable,
reste improductif, faute de bras. A mesure queje m’avançais vers Santa-Cruz,
j’avais remarqué que le nombre des métis diminuait, que la couleur des
habitans était moins mélangée, qu’il y avait amélioration évidente dans la
race. De Vilca, très-petit hameau sans chapelle, je n’avais plus que quatre
lieues jusqu’à Samaypata , dernier point habité avant Santa- Cruz. Je m’y
rendis le lendemain, en traversant la plaine de Vilca, ainsi que sa rivière
remplie de sables mouvans, et gravissant une montagne, de l’autre côté de
laquelle je descendis au milieu de champs cultivés jusqu’au bourg, situé dans
une belle plaine, couverte de verdure, circonscrite de collines arrondies.

La pluie, qui m’avait pris en route, tomba par *torrens , quatre jours de
suite. Je me vis contraint de rester dans la maison d’un des curés, où le
corrégidor m’avait logé. Je n’y fus pas plus tôt arrivé que je commençai à
jouir de l’hospitalité des habitans. Chacune de mes voisines m’envoya son
offrande et ses complimens par ses domestiques : c’était un paquet de cigares
attaché avec des rubans de couleurs , une tasse de chocolat , un plat de con-
fitures, de la soupe même; et, dans un instant, confus de tant de bontés, je
me trouvai approvisionné pour plus d’un jour. Cette réception d’un étranger
à eux inconnu me démontra que tout ce qu’on m’avait dit de Santa-Cruz
et deses habitans, n’était pas exagéré et me fit présager un séjour agréable
dans cette ville, éloignée de trois cents lieues de la côte, où le petit nombre
d’étrangers, le peu de communication avec le commerce, maintient encore
cette hospitalité de l’âge d’or, cette bonhomie qui s’effacent promptement,
par l’abus qu’en font les voyageurs, aussitôt qu’ils abondent.

Les jours suivans, j’allai visiter mes voisins et voisines, et les remercier
de leur bienveillant accueil. Un des curés, homme aimable et jovial, m’in-
vita à l’accompagner chez une dame dont c’était la fête. J’y consentis d’au-
tant plus volontiers , que là , ce n’est pas une indiscrétion de se présenter
ainsi, et que, pour ne pas être entièrement novice à mon arrivée à Santa-
Cruz, je désirais me mettre un peu au courant des usages, qui me parurent
tout differens de ceux des autres ‘provinces. A la fête d’une des femmes de
la société , ses amies envoient chacune son petit gage d’amitié. Nous trouvâmes
une table garnie de ces présens : paquets de cigarettes de paille de maïs ,
artistement arrangés, ornés de fleurs et de rubans; bonbons de diverses
espèces, vins et liqueurs. La chambre était remplie d’hommes et de femmes.

1830

Valle

grand

5

Novemb

( 542 )

1830. La maîtresse de la maison, aussitôt après mon arrivée, prit un cigare, le
-Valle " mit à sa bouclie pour bien l’allumer, et me le présenta. Je n’avais pas plus tôt
g,ande- éteint le premier, qu’on m’en offrit un second; et, ainsi toute la journée.
Bientôt une demoiselle vint à moi un petit verre de liqueur à la main, et
le portant à ses lèvres, me dit : Tomo con V. Señor , je le bois avec vous,
Monsieur. Je la remerciai de sa politesse; mais on m’avertit qu’un remer-
ciement ne suffisait pas, et que je devais lui rendre son procédé, ce queje
fis immédiatement. Pourtant, j’avais encore commis une incivilité. Je devais
nécessairement, en buvant à mon tour, convier une femme; et, pour me
punir , on me contraignit à recommencer. On conçoit facilement que ma qua-
lité d’étranger me donna la vogue. Chaque dame se crut obligée de m’inviter
à boire; je ne pus m’y refuser; aussi me trouvai-je promptement, comme les
autres convives, animé d’tme vive gaîté, qui plut beaucoup. Le son d’une guitare
fit bientôt songer à un autre divertissement. On chanta une mariquita. Tout
le monde dansa, jusqu’au curé. Je ne pus moi-même m’en dispenser. Des
plus gauche pour la manière de balancer mon mouchoir dans cette danse, je
fis rire à mes dépens; et afin de me venger, je demandai une walse, qui m’était
plus familière. A deux heures on servit le dîner; chacun se mit autour d’une
table longue. On découpa plusieurs volailles , et alors commença un nouvel
assaut de politesse. Une dame coupa un petit morceau de poulet, et le plaça
au bout de sa fourchette; il passa de main en main, jusqu’à moi, où je
dus l’accepter; il m’arriva ainsi des morceaux choisis de tous les côtés. Il me
fallut absolument, en retour de cette attention, renvoyer une bouchée à
chacune des convives. Pendant le repas les fourchettes ne cessèrent de
passer de main en main et de bouche en houche, ce qui me parut plus
original qu’agréable; néanmoins, décidé, par principe, à suivre les coutumes
de chaque pays, je me pliai d’aussi bonne grâce qu’il me fut possible à cette
convenance si différente des nôtres. On but beaucoup, mangeant toujours,
en s’invitant mutuellement; puis on se remit à danser jusqu’au soir. Je me
retirai de très-bonne heure , content de cette première leçon , et laissant les
invités s’amuser une partie de la nuit.

Samaypata ou mieux Çamaypata 1 est , sans aucun doute , le point où les
Incas s’arrêtèrent, lorsque, sous leur dixième roi (Inca Yupanqui) , ils vou-

1. Çamaypata vient de Camay (repos après la fatigue) et de pata (marche, gradin); ainsi
Çamaypata voudrait dire le gradin du repos, nom poétique, en même temps qu’il décrit par-
faitement la localité. C’est, en effet, le premier plateau et le premier point où l’on peut se
reposer, lorsqu’on remonte des plaines de l’intérieur vers les montagnes.

lurent soumettre les Indiens Chiriguanos et deux années s’écoulèrent sans
qu’ils y parvinssent. Les restes d’antiques sculptures trouvées sur les rochers ,
les traces nombreuses de maisons arrondies, éparses sur les montagnes1 2, les
armes enfouies au sein de la terre, tout annonce évidemment le long séjour
d’une grande réunion d’hommes civilisés dans les environs de Samaypata, Il
est probable aussi qu’il y séjourna postérieurement une population indigène,
puisqu’en 1793 on y voyait encore cinquante Indiens purs3. Aujourd’hui il
n’y existe plus d’indiens; et le bourg n’est plus placé au sommet des mon-
tagnes , où les Incas l’avaient établi. S’étendant au milieu d’une belle plaine ,
couverte de verdure, grand, assez bien bâti, il a une belle place, une église
médiocre et des rues assez prolongées. C’est un passage indispensable, un
point de repos presqu’obligé pour les marchands ou pour les voyageurs qui
vont à Santa-Cruz, ou se rendent de cette ville aux autres cités de la répu-
blique; une position charmante, un pays des plus sain, entouré de vallées
empestées; un lieu de ressource par la culture de l’orge, du maïs, du blé, de
la pomme de terre, par ses excellens pâturages, par les bois qui couvrent tous
les ravins environnans. Sa position doit nécessairement rendre Samaypata un
des plus important, lorsqu’une population plus nombreuse, des navigations
ouvertes avec le Rio du Paraguay par la Plata, avec le Rio Piray par le Rio
des Amazones, jetteront une nouvelle vie dans ces vastes régions aujourd’hui
sans commerce et sans industrie, destinées pourtant à devenir, un jour, une
source de prospérité pour la Bolivia.

Le temps affreux qu’il faisait m’inquiétait pour la suite de mon voyage. Il
ne me restait que quarante lieues à faire pour arriver à Santa-Cruz; mais
quarante lieues sans habitations , dont vingt environ sur les montagnes les
plus escarpées, par des chemins horribles, redoutés des voyageurs, et ordi-
nairement abandonnés dans la saison des pluies, à cause des périls de tous
genres cpi’iïs présentent à chaque pas. Les Samaypateños ne cessaient de me
les représenter sous toutes les formes, me montrant le voyageur surpris par
des pluies abondantes, dans le lit des torrens qu’il faut suivre, au risque d’être
emporté par le courant ou retenu plusieurs jours par le gonflement des
eaux, sans pouvoir avancer ni reculer. Les autres riscpies à courir étaient de
glisser, sur une terre glaise, du haut des montagnes, avec sa mule; de se

1. Garcilaso de la Vega, Com. real, de los Incas, lib. V il , cap. XVII, p. 244.

2. Au-dessus du bourg actuel, le sommet d’une montagne est tellement couvert de ces restes,
qu’on l’a nommée Cerro de los meditas, la colline des ronds ou des petites roues.

3. Informe de Viedma , p. 38.

h. 65

1830.

Valle

grande.

1830.

Valle

grande.

í)

Novemh.

( 514 )

casser les jambes ou de rouler dans les précipices. Avec mon caractère entre-
prenant, ces récits n’étaient pas faits pour m’arrêter; peut-être, au contraire,
m’inspiraient-ils un désir plus vif d’affronter des fatigues qu’un voyageur ne
doit jamais craindre. Seulement, comme il fallait braver des dangers réels
qui pouvaient tenir à l’inexpérience de mon arriero, je demandai au corré-
gidor un bon guide, afin de diminuer les chances de non-succès et de n’avoir
rien à me reprocher.

Le 9 Novembre, je laissai Samaypata, avec le regret de n’avoir pu visiter,
à cause des pluies, les antiquités des environs, et me promettant bien d’y
revenir dans une saison plus propice*. Je commençai de suite à descendre
dans un ravin profond, escarpé, où les eaux du ruisseau de Samaypata
tombent, en mugissant, par petites cascades, sur un lit de grès blanc. J’au-
rais voulu contempler ce spectacle ; mais j’étais obligé de donner toute mon
attention au chemin affreux et rempli de blocs de pierres, où je descen-
dais à l’aide de marches informes; et cela sous peine d’aller de beaucoup
trop près visiter le fond du ravin. Bientôt le sentier me conduisit, par le lit
même du torrent, dans un gouffre qui n’a que la largeur des eaux, entre
deux parois taillées à pic. La vallée s’élargissant peu à peu, le lit du torrent
est moins encaissé, et l’on peut prendre un sentier tracé au milieu de bois
d’accacias épineux, ayant à droite le fameux Cerro de finca, dont on
m’avait conté tant de merveilles; et, de l’autre, une haute montagne cou-
pée par le Pdo de Piedras blancas (pierres blanches), ainsi nommé des
grès hlancs qu’il sillonne. Après six heures de marche , les montagnes se
rapprochent de nouveau. Je passai à droite le Rio Colorado (rivière rouge) ,
dont le lit et les eaux sont, en effet, d’un rouge foncé, dû à l’oxide de fer
qu’elles charrient. Là le Rio de Samaypata, en se réunissant au Rio Colo-
rado, prend le nom de Piio de Laja. Anciennement, on suivait cette dernière
rivière ; mais les nombreux accidens survenus ont fait abandonner cette
route. Elle occupait le lit même du cours d’eau, dans une étroite crevasse
des montagnes, que je laissai à gauche, étonné qu’on eût jamais osé se ser-
vir d’un chemin semblable.

En abandonnant la rivière, je pris une petite vallée étroite et me dirigeai
vers la chaîne de las Abras (les ouvertures), où j’apercevais effectivement,
au sommet , comme un étroit défilé entre deux mamelons arrondis , qui bor-

1. J’y suis revenu en 1832, comme on le verra par la suite; et je donnerai alors des détails
curieux sur ces antiquités remarquables.

naient l’horizon. J’étais entre deux chaînes. Celle de droite est des plus sin- mo.
gulière. C’est une série de pics élancés, à cimes arrondies, composées de grès “
friables par couches horizontales, dont la roche est partout à nu et coupée grande,
presque perpendiculairement sur ses flancs. Je pris le coteau gauche et j’arri-
vai en face d’un de ces pics nommé la Cueva (la cave), parce que, sur
plusieurs points, ses parois, taillées à pic, figurent, par leurs éboulemens,
de vastes arcades ou des portiques irréguliers. Là nous campâmes, sur le
coteau même, à mi-côte, ce lieu étant une pascana1 obligée. En face de
ces pics à la fois menaçans et pittoresques, je trouvai le plus bel écho que
j’eusse jamais entendu. Les sons les plus purs étaient reproduits par la
montagne voisine, qui les renvoyait aux autres pics; et, plusieurs fois
répétés en s’affaiblissant toujours, ces sons se perdaient dans l’éloignement.

Tout en ce lieu était romantique : la montagne de la Cueva, son sommet
nu et élevé comme une large tour, s’élançant vers les deux, ses flancs
escarpés, formant des assises de diverses couleurs, les portes figurées de ses
parois, et jusqu’à son admirable écho. C’eut été un beau type pour un roman-
cier, s’il y avait eu des habitans. Ce lieu sauvage, visité seulement par les
voyageurs, est, en tout temps, silencieux et désert.

La nuit fut humide et froide; aussi, dès la pointe du jour, laissai -je,
pour parcourir les environs, le sol oii j’étais couché sous la voûte des deux.

Une brume épaisse, me cachait tous les objets. Elle s’éleva peu à peu,
formant de petits lambeaux de nuages, qui passèrent autour des pics et
disparurent enfin. De petites nuées arrondies, fixées sur chaque point cul-
minant2, y restèrent néanmoins plus de deux heures, jusqu’à ce qu’elles
fussent dissipées par les rayons du soleil , donnant à l’ensemble un trait
de singularité de plus. La journée de marche devait être longue et fatigante;
pourtant il était neuf heures avant qu’on eût réuni les mules éparses
dans la campagne et qu’on les eût chargées. Arrivé au sommet de las
Abras, je descendis de l’autre côté, ayant en face nue montagne élevée, que
j’avais à franchir, et, au-dessous de moi, une profonde vallée, oh coule le
Rio de las Astas. J’oubliai un instant les mauvais chemins, en apercevant
de nombreuses plantes cryptogames, parmi lesquelles des fougères arbores-

1. Pascana, lieu où l’on peut faire paître les mules. C’est le mot local dans toute l’Amérique.

2. Je tuai, autour des montagnes, une belle espece nouvelle de martinet à collier, Cypselus
montivagus, Nob. Voyez Oiseaux, pl. XLII, fig. 1. Il vole encore avec plus de rapidité que notre
martinet d’Europe. C’est peut-être l’oiseau qui franchit l’espace avec le plus de vitesse.

1830.

Valle

grande.

1 1

Noyemb.

( 516 )

centes , des arbres verts et une végétation presqu’aussi active que celle de la
province de Yungas ; mais les fréquentes glissades de ma mule me les rap-
pelèrent promptement. Je descendis plus de dix mètres d’un seul coup, et je
crus prudent de faire le trajet à pied jusqu’à la rivière. J’étais comme en-
caissé entre des coteaux couverts de bois épais, dont la vue est plus effrayante
que gaie. Si la descente avait été difficile , ce n’était rien comparativement à
la difficulté que me présentait la côte rapide qui se présentait devant moi.
Le début faillit me décourager. A pied, j’étais obligé de m’accrocher aux
arbres; à mule, quatre ou cinq fois de suite, ma bête s’abattit des quatre
pieds ou glissa , manquant à tout moment de me casser les jambes. Il n’y avait
pourtant pas moyen de reculer; aussi, tantôt à pied, tantôt monté, tout en
glissant et tombant, menacé de rouler sur les mules qui étaient au-dessous de
moi, ou pouvant craindre d’être écrasé par celles qui me précédaient, je gagnai
enfin le sommet du Cerro largo (la longue colline), couvert de hauts arbres,
de palmiers, de fougères arborescentes et de quinquina. Mon guide me montra ,
sur la route, un cercle de pierres qui, dans le pays, conserve encore le nom
de Casa del Inca (maison de l’Inca). Les traditions transmises de père en
fils rapportent que ce fut le dernier campement des Incas, lors de leurs
expéditions contre les Chiriguanos. C’est un point très-important pour la
géographie ancienne des Incas.

En descendant de l’autre côté sur une pente rapide, au milieu des bois,
je ne pouvais prévoir oii ma troupe trouverait un endroit propice pour
s’arrêter , dans ce chaos de ravins profonds et de montagnes escarpées. Mon
guide me tira d’embarras, en me montrant, au loin, le sommet d’une mon-
tagne, qu’il fallait absolument atteindre. Quelques heures d’une marche
pénible m’amenèrent au fond de la vallée où coule le Rio de Bueyes.
Je remontai de l’autre côté encore par des chemins affreux , tracés dans le
grès friable, et je touchai enfin, à l’entrée de la nuit, le sommet de la côte
de Coronilla (petite couronne). J’y vis un petit hangar construit pour
abriter les voyageurs; mais il était si rempli de puces, cpie nous préférâmes
camper en plein air sur le coteau, à peu de distance. Les muletiers condui-
sirent leurs mules dans le fond d’une vallée voisine, où elles trouvèrent un
peu de pâture. Qn alluma du feu, et quelques morceaux de viande sèche,
jetés sur la braise et joints à l’eau d’un ruisseau, vinrent, comme à l’ordi-
naire, réparer la fatigue de cette journée, l’une des plus pénibles que j’eusse
passée.

Le lendemain matin, en parcourant la vallée que je dominai, je trouvai le

( 517 )

coteau couvert de coca1 sauvage. Craignant de me tromper, je la montrai i83o.
au muletier, propriétaire lui-même d’une ferme de culture de cette plante, Va!Je
à la Yunga de Yuracarès ; la reconnaissant, comme moi, pour la véri- &randc-
table coca, il en recueillit une bonne provision. Cette découverte me prouva
cpieî parti l’on pourrait tirer de ces montagnes, puisque cette plante si pré-
cieuse, qu’on n’obtient à Yungas qu’au moyen d’une dispendieuse culture,
croissait naturellement, et offrait aux agriculteurs une récolte abondante,
une branche lucrative d’industrie jusqu’alors inconnue dans ces régions dé-
sertes. Je rejoignis la balte, tout en pensant à cette nouvelle source de pros-
périté, et aux avantages immenses qu’elle pourrait procurer à celui qui,
obtenant du gouvernement la concession de cette vallée, y viendrait fonder
un premier établissement.

Nous nous mîmes en route de bonne heure, la journée devant être encore
très-longue. Tout en suivant la crête de Coronilla, j’arrivai sur un point
d’où s’offrit à moi une immense étendue. Entre deux hautes montagnes ,
séparées par une vallée profonde et étroite, se déroulait un vaste horizon
de plaines couvertes de bois, où les légères ondulations du soi, l’étendue des
forêts, offraient l’aspect d’une mer agitée, au pied d’une côte escarpée. J’avais
atteint les derniers contre-forts des Andes, et j’entrevoyais , enfin, les belles
plaines chaudes de la province de Santa-Cruz. Je jouissais, par anticipa-
tion , du bonheur de parcourir ces beaux pays , véritable terre promise ,
qui étaient , depuis si long - temps , le but de mes désirs. Il me restait
néanmoins à franchir les deux points les plus redoutés de cette route : la
descente de la fameuse côte de Petaca et le Pdo Piray. La première, ce
jour -là moins terrible par le manque de pluie, me donnait l’espoir de la
passer sans accidens. Je voyais du sommet, à une énorme distance au-dessous
de moi, et comme au fond d’un gouffre, le confluent du Rio de Laja et du
Rio Projera, qui forment le Rio Piray, lequel, après avoir serpenté entre
deux murailles escarpées, formées des dernières montagnes, va déboucher
dans la plaine de Santa-Cruz. La côte est composée de grès et d’argile; sa
pente, où l’on a pratiqué le plus mauvais sentier qu’on puisse imaginer,
est des plus abrupte. Au lieu de tracer de longs détours sur les flancs de la
montagne, on en a suivi le tranchant par un véritable escalier tournant,
où, à chaque pas, il faut se retourner d’un côté à l’autre. Je crus plus pru-
dent de descendre à pied , tout en cherchant des hélices et des insectes.

1. Voyez ce que j’en ai dit chap. XXVI, p. 436.

1830.

Valle

grande.

( 518 )

Constamment obligé de me retenir pour ne pas aller trop vite, j’arrivai
avec de fortes douleurs dans les articulations. Au bord du torrent, je tuai
une magnifique espèce d’Ara à ailes bleues1, queje n’ai jamais vue qu’en
ce lieu. Au bas de la côte, j’éprouvai un sentiment de terreur, en regardant
la montagne que je venais de descendre, et en songeant que le reste du
chemin n’était pas plus facile. Je n’avais, il est vrai, plus de montagnes à
franchir; mais jusqu’à la plaine, le Bio Piray2, avec son torrent large et
impétueux, resserré entre deux parois gigantesques taillées presque à pic,
est le seul chemin à suivre pendant plus de trois lieues. Ce trajet est le plus
difficile de toute la route. Il faut dix fois traverser la rivière au milieu des
rochers, au risque d’y tomber avec sa mule, ou d’y voir engloutir ses bagages.
Si l’on y est surpris par un orage, ou par ces pluies abondantes de la saison
où je me trouvais, la rivière croît si subitement, qu’il faut quelquefois s’ar-
rêter, sans pouvoir avancer ni reculer. On a vu, dans ce cas, des troupes de
mules mourir de faim , et les voyageurs courir les plus grands dangers. Heu-
reusement pour moi, le temps, quoique toujours menaçant, me permit de
franchir ces mauvais pas. Pour passer la rivière, mon guide, des plus expé-
rimenté, connaissant jusqu’à la moindre roche, alors cachée sous les eaux,
marchant toujours en tête, faisait passer chaque mule l’une après l’autre;
j’arrivai ainsi jusqu’à la plaine, couverte de forêts, et j’entrai dans la province
de Santa-Cruz. Par un bonheur extraordinaire, une averse des plus forte ne
tomba qu’au moment où, débouchant dans la plaine, je n’avais plus à la
redouter.

1. Ara Cruziana, d’Orb.

2. Piray, de pira, poisson, et de y, eau, rivière, dans la langue guaranie : la rivière des
poissons.

.CHAPITRE XXVIII.

Séjour à Santa-Cruz de la Sierra, et voyage dans les environs.

§■ 1"

Séjour à Santa-Cruz de la Sierra.

En entrant dans la plaine, j’avais abandonné les dernières limites de la
province de Valle grande. Je suivis, pendant trois lieues, une forêt vierge
des plus majestueuse, où des arbres gigantesques croisent leurs rameaux, et
font de la route un berceau impénétrable aux rayons du soleil. Dans toute
autre circonstance, je l’aurais admirée; mais la pluie tombait à flots, et
l’on voyait à peine dans l’étroit sentier, où, de temps en temps, j’étais con-
traint, soit de me coucher sur ma bête, pour passer sous les branches,
soit de sauter par dessus les troncs des arbres renversés par le vent. C’était
pourtant la seule route qui existât entre les plaines de l’intérieur et les villes
des plateaux, le seul moyen de communication entre la Bolivia et le Brésil.
Malgré tous ces désagrémens, le retour du beau temps ramena la gaîté, et
je fus heureux d’admirer la beauté de la forêt, en cheminant sur un terrain
plat après avoir franchi tant de rudes montagnes. On s’arrêta dans un espace
dégarni d’arbres , près de la rivière , au lieu nommé Potrero del Rey. Mon
admiration dura peu, atténuée qu’elle fut par les piqûres des marehui et des
myriades de moustiques1 2, qui , toute la soirée , ne me laissèrent pas un instant
de repos. On fit rôtir quelques pénélopes tués en route, et je m’étendis à
terre, où la fatigue l’emporta sur les insectes. Je dormis profondément la
moitié de la nuit. Une forte averse survint alors, me trempa jusqu’aux os,
et dura toute la matinée.

Depuis mes voyages sur les rives du Parana et dans la province de
Corrientes , j’avais oublié la piqûre des moustiques. Nous en sentîmes telle-
ment les effets , que , le lendemain matin , chacun de nous , en regardant les

1. Le marehui, sans cloute le même que le marin gouin , est une petite mouche courte et
ramassée, dont la piqûre cause immédiatement une douleur aussi forte qu’une brulure. Il vient
de suite une petite tache de sang à la peau, une démangeaison atroce suit l’enflure, et l’effet
en dure trois ou quatre jours.

2. Ce sont des espècçs de mouches analogues à nos cousins d’Europe.

1830.

Santa-

Cruz.

( 520 )

autres, dut partir d’un éclat de rire, tant nos figures étaient enflées et bouffies.
Pour ma part, à peine pouvais-je ouvrir les yeux. J’ai remarqué que les
suites de ces piqûres n’existent que les premiers jours. L’épiderme s’y habitue
à la longue. On sent bien la même douleur, mais il n’y a plus d’enflure,
et la démangeaison est moins persistante. Tout, durant cette nuit, avait
concouru à me contrarier. Un jaguar, habitué, sans doute, à régner
sur ces lieux sauvages, avait plusieurs fois rugi dans les environs. Non-
seulement il avait jeté l’épouvante dans ma petite troupe, et nous avait
contraints à nous tenir sur nos gardes, mais encore les mules, effrayées, sans
doute, par cet animal, s’étaient dispersées dans les bois, sans qu’il en restât
une seule à la pascana. Cette triste nouvelle, que j’appris le matin, vint encore
augmenter pour moi le désagrément de rester exposé à la pluie. Tandis que
mes muletiers couraient les forêts , cherchant à reconnaître aux traces des
pas, à la direction des petites branches cassées, la route suivie par les
mules , j’allumai un peu de feu , et ils construire une petite tente sous
laquelle je cherchai à m’abriter. Nous n’avions que quelques pièces d’étoffes
de laine propres à remplir ce dernier objet. Il s’agissait surtout de préserver
les malles de l’inondation générale; aussi me resta-t-il à peine un petit
espace ou je ne pus rester ni couché ni debout. Lorsqu’on est en butte
à ces mauvais temps , la vue du feu , même dans les pays chauds , fait
éprouver une joie qu’on ne saurait définir; c’est la véritable consolation du
voyageur.

Constamment mouillé, malgré ma tente, je passai l’une des plus tristes
journées de ma vie errante. Les arbres les plus élevés qui m’entouraient,
n’avaient plus aucun charme. La verdure ne me paraissait plus aussi belle;
la nature entière avait perdu son prestige; ce n’était plus pour moi la terre
promise, mais une triste solitude, un désert affreux, ne m’inspirant que des
pensées mélancoliques. La pluie tomba sans interruption deux jours et deux
nuits, pendant lesquels, toujours inondé, l’incommodité de ma position
et le voisinage importun des insectes acharnés, ne me permit de goûter
aucun repos. Jamais, je crois, je n’avais autant souffert. Comme vivres,
il ne nous restait que du maïs torréfié. Le mauvais temps ne m’aurait pas
arrêté, si j’avais eu mes mules; mais les pauvres muletiers, après avoir
battu les bois en tous sens, ne parvinrent à les réunir que le troisième jour;
encore en manquait-il une, devenue la proie du jaguar. On la trouva au
plus épais du fourré, oii le féroce animal l’avait traînée, à cinquante pas au
moins de l’endroit oil il l’avait tuée.

1830.

( 521 )

Le 14 Novembre, la pluie tombait encore; mais, les mules ayant été retrou-
vées, je pus partir à onze heures. J’étais tout à fait dans le Monte grande
(la grande forêt), qui, au pied des dernières montagnes, s’étend vers le nord,
à quinze ou vingt lieues de large, sur quelques centaines de lieues de long,
jusqu’en Colombie, par Yuracarès et par Apolobamba. C’est, en effet, une
des plus belles que j’aie vue; elle se compose, en cet endroit, d’arbres
énormes; son sol n’est fourré que vers la lisière, près de la rivière; le reste
est libre, et l’on peut en parcourir toutes les parties sous des ombrages
impénétrables. Malgré l’incommodité de la pluie, l’espoir de trouver bientôt
le repos à Santa-Cruz, me permettait, en me ranimant un peu, dejuger
plus favorablement le beau pays queje traversais. Rien ne fatigue autant,
néanmoins, que l’uniformité des forêts. Il faudrait, pour la rompre, des clai-
rières ménagées, de distance en distance, ou des habitations. Sans doute,
encore injuste, tout en me rappelant que j’avais désiré des arbres au sommet
des Cordillères, pour animer le tableau1, ici j’aurais voulu que ces sombres
forêts fussent égayées par la présence de l’homme. Je cheminai toute la jour-
née sous cette voûte de feuillage. Y ers le soir , aux arbres à feuilles* générale-
ment entières , vinrent se mêler quelques palmiers Motacus 9, dont les belles
gerbes de feuilles pennées, de plus de six mètres de hauteur, surmontant un
gros tronc , lisse ou pourvu des anciennes attaches des feuilles , offrent le plus
bel aspect, et forment le plus joli contraste avec le reste de la végétation. La
nuit arrivant à grands pas, il fallut s’arrêter près des rives du Piray, au milieu
des bois. La pluie avait cessé dans la soirée. J’étais heureux de penser que je
goûterais un peu de repos , au milieu de ce silence solennel de la nature , que
quelques oiseaux nocturnes devaient seuls interrompre. Le grand duc améri-
cain vint se poser au-dessus de ma tête; et son chant monotone et triste (gna
cou-routou, ton) , répété par intervalle, troubla seul , quelque temps, le calme
universel. Yers minuit, je fus réveillé par une averse qui m’inonda dans un
instant. Recevoir de la pluie le jour, je m’en inquiétais assez peu; mais rien
de plus triste au monde que d’être mouillé pendant les heures que la nature
destine au repos. On est surpris; l’obscurité empêche de s’abriter suffisam-
ment, et le temps qui s’écoule jusqu’à l’aube paraît éternel.

Deux mules égarées, qu’il fallut chercher, retardèrent encore le départ.
Le temps était assez beau; j’en profitai pour me livrer à des recherches

Santa-

Cruz.

•4

NovemL.

i5

Novemli.

1. Voyez chap. XXY, p. 390.

2. Nom local. Prononcez Motacou.

il.

66

Î830.

Santa-

Cruz.

( 522 )

entomologiques , qui furent des plus fructueuses, le commencement de la
saison des pluies étant l’époque de l’année la plus favorable pour ces
observations. Il est même difficile de se figurer la diversité de formes, le
brillant des couleurs des myriades d’insectes qui couvrent alors , au moindre
rayon de soleil, les feuilles des arbres. Lorsqu’on n’a vu que notre Europe,
il est impossible de se faire une juste idée des trésors dont la zone torride
s’enrichit en ce genre, dans les lieux boisés. Il ne me restait plus que quatre
lieues de bois à traverser, pour toucher enfin la première maison de cette
route, le poste de la douane. La forêt, toujours des plus belle, changea
d’aspect; à mesure que j’avançai , les motacus, devenus plus communs, for-
mèrent, à eux seuls, presque toute la végétation des plus curieuse par son
ensemble. J’arrivai enfin à la Guardia (la garde), deux maisons entourées
de champs de maïs enlevés aux forêts des environs. C’était le premier lieu
habité depuis Samaypata; aussi ne saurais -je dire avec quel plaisir je
l’aperçus. Prévenu de mon arrivée , le chef des douanes qui y demeure ,
non-seulement ne voulut rien visiter dans mes malles , mais m’offrit de cœur
une franche hospitalité, que j’acceptai très-volontiers jusqu’au lendemain. A
peine arrivé, j’allai dans les bois, afin d’y continuer mes explorations, fruc-
tueuses de toutes les manières. La pluie me ramena vers le toit hospitalier ,
et m’y retint toute la nuit et le jour suivant. Les deux nuits même je ne
goûtai aucun repos, la maison laissant passer l’eau de toutes parts, ce qui
m’obligeait à surveiller mes malles , pour les préserver du déluge.

Nos pluies d’Europe ne sont en rien comparables à celles de la zone
torride, dans l’été. Ce sont ici des averses incessantes, des torrens qui inondent
tout le pays , et , remplissant toutes les plaines , en forment momentanément
des lacs. Tout est humide, tout est mouillé. La nature entière est sous l’eau.
Je me félicitais d’être échappé à ce fléau, dans les montagnes, où j’aurais
fort bien pu rester; mais, à six lieues du terme de mon voyage, tout en remer-
ciant le ciel de m’avoir protégé , je demandais encore quelques heures de
soleil, pour gagner Santa-Cruz. Habitué à tout braver, lorsqu’il s’agissait de
collections, je partis, malgré la pluie, pour aller chercher des mollusques au
sein de la forêt. Je fus trempé, sans autre résultat, dans une course de quel-
ques heures.

J’avais été frappé du langage du petit nombre de Crúcenos que j’avais vus,
leur trouvant l’accent, les manières, et jusqu’aux traits des habitans de Cor-
rientes. J’avais remarqué le nom Piraj de la rivière, appartenant à la langue
guaranie, dont j’avais appris beaucoup de mots à la frontière du Paraguay. Tous

( 523 )

ces rapprochemens m’avaient déjà surpris; mais je le fus bien davantage, i»3o.
lorsque je vis venir à la guardia plusieurs Indiens du village de Porongo, Saim
près duquel je me trouvais. Leurs traits m’étonnèrent. Je crus y reconnaître Cruz
des Guaranis. Pourtant, comment supposer que cette nation habitât le pied
des Andes, aussi loin de son berceau? Impatient de fixer mes idées sur ce
curieux rapprochement, je me hasardai à leur dire quelques mots guaranis.

Ils me regardèrent avec stupéfaction, ne concevant pas, sans doute, qu’un
étranger connût leur langue; ils me répondirent, et j’acquis la certitude, que
ce sont de véritables Guaranis , ainsi que tous les Chiriguanos de la province
de Cordillera1. Je compris dès-lors comment ces fiers descendans des Caribes2 3 4
durent repousser les armes des Incas, habitués à triompher plutôt par le
nombre que par l’esprit guerrier; et tous les rapports que je remarquai ulté-
rieurement entre Corrientes et Santa-Gruz, s’éclaircirent pour moi par l’iden-
tité désormais bien prouvée de ces deux contrées.

Le 1 7 Novembre, le temps, moins mauvais, me permit enfin de me I7
mettre en route. La plaine est d’abord entrecoupée de bouquets de bois et de N ’'eml
prairies, bornées au nord par les forêts des bords du Piray, dont je suivais de
loin le cours. J’entrai dans la Pampa (la plaine), d’oii l’on me montra, sur
une petite colline boisée, quelques maisons dépendant de la ville. Je passai
le ruisseau de Pari, et fis enfin mon entrée dans San ta -Cruz de la Sierra,
capitale du département du même nom. Je traversai plusieurs rues, ou je
vis toutes les femmes accourues sur leurs portes pour me regarder. Les unes
s’écriaient: c’est un Colla °; les autres, plus jeunes, disaient: je l’ai vu la
premiere \ ce sera mi camarada (mon camarade), mi visita (ma visite5).

1. On appelle Cordillera, Cordillère, tout le pays de plaine, situé au sud du point où je me
trouvais, et longeant le pied des derniers contre-forts des Andes. Ce pays n’est habité que par
des Indiens chiriguanos.

2. Voyez mon article Guarani ( Homme américain').

3. Ce nom de Colla que les habitans de Santa-Cruz donnent à toutes les personnes qui viennent
des montagnes, n’est pas une insulte. 11 tient à d’anciens souvenirs. On appelait, avant la con-
quête, Collao, toute la région des Andes au sud du Cuzco (Garcilaso, Comentarios de los Incas,
lib. Vil, cap. 1, p. 220). Les premiers habitans de Santa-Cruz y comprirent toutes les montagnes,
et donnèrent le nom de Colla à tous les montagnards. Il équivaut au mot de Serrano, employé
par les habitans de la côte (Costeños) pour désigner les Péruviens des montagnes.

4. C’est encore un terme d’amitié. Les Cruceñas (femmes de Santa-Cruz), des plus amies
de la société, regardent entr’elles comme un titre de plus aux visites de l’étranger, de l’avoir vu
les premières, et elles s’en prévalent auprès de lui de la manière la plus aimable.

ô. Terme de bienveillance locale. Les femmes disent camarada , pour les personnes qu’elles
reçoivent chez elles à titre d’amie; il en est de même de leur visita, ceux qui les visitent, sans qu’il
s’y rattache d’autres pensées.

w: . •

( 524 )

1830, J’arrivai ainsi chez un vieil Espagnol à qui j’étais recommandé, et où je
fus parfaitement accueilli. On me fêta de toutes les manières, et je pus enfin
Cruz- coucher sous un toit et dans un lit.

Le lendemain j’allai voir le préfet, ancien militaire, fort bon homme;
et le curé Salvatierra, qu’on ne peut voir sans l’aimer. Sa belle figure ouverte
me prévint d’abord en sa faveur; puis son amabilité, ses manières remplies
de bonté, produisirent sur moi un effet réellement magnétique, que ne
diminua pas mon assez long séjour a Santa -Cruz. Il voulut bien me faire
obtenir, de suite, pour logement, la plus belle maison de la ville, l’ancien
évêché, dont le loyer ne me coûtait pourtant que dix piastres (cinquante
francs) par mois. Je m’y installai sans retard, impatient de commencer mes
travaux. Je n’étais pas plus tôt dans ma nouvelle demeure, queje leçus la
visite de mes voisins, et les recuelos (complimens) de mes voisines, qui, en
me faisant témoigner le plaisir quelles éprouvaient de me savoir près d’elles ,
mettaient leurs maisons à ma disposition, m’envoyaient, par leurs domes-
tiques, de jolis paquets de cigares ornés de fleurs et attachés avec des
rubans, ou des confitures de toute espèce, dans des plats d’argent. Quelques
jours après mon .arrivée, j’étais connu de tout le monde; j’avais fait des
visites à mes voisins et voisines. Partout j’avais été reçu par les femmes
avec tant d’amabilité et de franchise, tant de gaîté et d’enjouement, que
j’entrevoyais le séjour le plus agréable dans la ville, où je devais passer la
saison des pluies. Lors de mes visites, je n’étais pas plus tôt assis sur l’estrade
des salons, que, par ordre de leurs mères, les demoiselles, comme à Cor-
rientes, allumaient un cigare, le fumaient un peu, le tiraient de leur bouche
pour me l’offrir , m’en présentant un second , dès que le premier était éteint.
Souvent aussi l’on m’offrait un massepain et une coupe de vin, de la
liqueur, de la chicha de maïs non fermentée, ou du guarapo1. Toutes cher-
chaient à s’emparer exclusivement de moi, ou du moins a pouvoir dire que
j’avais des préférences pour elles.

Peu de jours après, le préfet m’ayant donné un bal, je dus y accompagner
plusieurs de mes voisines; je my rendis a huit heuies. Un grand nombie
de femmes étaient déjà réunies dans la grande salle de réception de la
préfecture. Je n’en reconnus d abord aucune, habitue que jetais a leuis
cheveux tombant sur le derrière de la tête, en deux tresses (paj'tidos) ,
réunies par des rubans; tandis que je les voyais avec la coiffure élevée,

1. C’est une liqueur faite avec du miel fermenté.

( 525 )

ornée de deux peignes, de fleurs, de perles fines, et même de diamans;
le reste de leur costume, tout à la française, m’étonna par son luxe. La
salle fut bientôt remplie. Les mères se placèrent presque toutes a l’écart.
Les jeunes personnes, richement et élégamment parées, restèrent seules, et
(je puis le dire à leur avantage) nulle part dans la république, je n’avais
vu une réunion d’aussi jolies femmes ou de tournures plus gracieuses. Les
hommes, également vêtus à la française, ne représentaient pas, par leur
nombre, le tiers de l’autre sexe; aussi sont-ils recherchés, courtisés de toutes
les manières.1

Un orchestre composé d’une vingtaine de musiciens, enlevés momentané-
ment aux églises , commença une charmante contredanse espagnole. Le préfet
ouvrit le bal. Je dansai aussi, et j’eus lieu de remarquer le goût exquis que
déploient les femmes dans ces berceaux de bras, dans ces figures ou l’on
forme les groupes les plus gracieux que puisse créer l’imagination du peintre.
Ne pas manquer la première contredanse, est une grande affaire pour les
jeunes personnes. Lorsqu’il doit y avoir un bal, elles emploient tons les
moyens pour s’assurer cette priorité si enviée , en se faisant inviter long-temps
à l’avance. Les Cruceñas, si elles avaient le choix, aimeraient mieux rester
toute la soirée sans invitation , plutôt que de manquer d’ouvrir le bal. Aussi
fières de ce premier succès que si elles venaient de remporter une victoire, leur
air de triomphe contraste avec la tristesse et le dépit peints sur le visage de
leurs rivales moins heureuses. Celles-ci, néanmoins, ont aussi leur tour. La
musique joue un nouvel air; les danseurs se placent, les chaînes se forment.
Cette valse2 enlaçante, ou l’on presse successivement toutes les tailles, où
l’on serre toutes les mains , où le corps s’abandonne avec mollesse au mouve-
ment voluptueux d’une mesure lente et compassée, fait passer la gaîté dans
les traits des nouvelles danseuses, rivalisant de grâces avec les premières,
à leur tour condamnées au rôle de spectatrices , mais fières encore de leur
triomphe.

Cette première partie d’un bal, toujours de grande étiquette, se danse en
habit noir; mais comment supporter ce costume, sous le poids des chaleurs

1. L’infériorité du nombre des hommes à la ville tient, le plus souvent, à la nécessité où se
trouvent beaucoup de jeunes gens de se livrer aux travaux de la campagne. Ils y perdent
bientôt, dans la solitude, l’habitude du monde, et ne paraissent plus ensuite en société. D’autres
vont suivre les cours à l’université de droit de Chuquisaca.

2. La contredanse espagnole, avec la mesure lente de la valse allemande, se compose de figures
très-variées et des plus gracieuses, où dansent à la fois un grand nombre de personnes.

1830.

Sanla-

Cniz.

( 526 )

de la zone torride? Aussi les hommes ont-ils à Santa-Cruz l’habitude de
passer dans une autre chambre, de donner leurs habits à leurs domestiques
et de prendre une veste blanche, comme le reste des vêtemens. Dès-lors, il
y a moins de réserve et plus de gaîté. On sert de la chicha de maïs 1 ; on
passe des assiettes couvertes de cigarettes faites de paille de maïs; on
cause; des groupes animés se forment. Autour des femmes les plus aimables
s’échangent les propos les plus spirituels, interrompus soudain par une
mariquita , danse vive et gaie, où un guittariste chanteur doit indispensa-
blement se joindre à la musique. Un cavalier invite une demoiselle; ils se
placent vis-à-vis l’un de l’autre, un mouchoir blanc à la main. Le chanteur
commence des couplets de la plus étrange naïveté, dont aucune périphrase
ne voile ou ne déguise le sens; la musique l’accompagne. Les deux danseurs
agitent leurs mouchoirs avec grâce, frappent des pieds en mesure, s’avancent,
reculent, traversent, paraissent se fuir, se rapprocher, tournent l’un autour
de l’autre. Les assistans frappent des mains en cadence et la figure est finie.
Elle recommence successivement pour toutes les dames du bal, deux ou trois
cavaliers se relevant à cet effet; et chacune d’elles, sûre de devenir tour à
tour l’objet des observations de toutes les autres, cherche, non pas à danser
avec plus de légèreté (ce qui est inutile), mais à déployer tous les avantages
de sa taille et de ses manières. -

Pendant le bal, les portes et les fenêtres sont ouvertes sur une large
galerie , où se pressent tous les curieux de la ville , hommes , femmes ,
domestiques, mulâtres et négresses, sans qu’on puisse les congédier, la cou-
tume ayant consacré cette habitude. Piien de plus curieux que les propos
de cette bizarre agglomération. Chacun y fait tout haut ses réflexions sur
les danseurs, sur les danseuses qui se succèdent à la mariquita; tour à tour
ils sont sur la sellette, soit sous le rapport de leur extérieur, de leur mise,
soit sous celui de leurs relations, même de leurs intrigues. Leurs petits
ridicules sont passés en revue d’une manière aussi naïve que spirituelle, sou-
vent avec une méchanceté raffinée, toujours avec des tournures de phrases
dont la gaîté piquante me fit juger du caractère national. J’en sus plus,
en un instant, sur la vie privée de tout le monde, que n’aurait pu m’en
apprendre une année de séjour.

Une valse m’appela de nouveau parmi les danseurs. C’était ma danse favo-

1. C’est une boisson non fermentée et des plus agréable, tout à fait différente de la chicha
de Cochabamba.

( 527 )

rite, celle à laquelle j’étais le plus exercé; je m’y montrais infatigable. Elle
dura long-temps; je la laissai le dernier, et me fis une véritable réputation
parmi les dames; chose à ne pas dédaigner dans un pays où le beau sexe règne
despotiquement sur toute la société, et dicte, pour ainsi dire, ses lois à toutes
les autorités. Après la valse vint l’indispensable menuet, plutôt par un reste
d’habitude que par goût; cette danse grave étant peu en rapport avec le
caractère enjoué des habitans. La gavotte lui succéda; mais ne fut le partage
que de peu de danseuses. Il en fut de même de l’élégant ondu, véritable bolero
espagnol, qui se danse avec des castagnettes, et dans lequel les femmes tirent
un grand parti de leur légèreté et de leurs grâces naturelles. Le cha mb é,
introduit par les Colombiens, se dansa aussi; c’est une figure assez mono-
tone et peu élégante. Un cavalier seul tourne autour de la salle; paraît vouloir
s’arrêter devant quelques dames, poursuit; et, après en avoir trompé ainsi
plusieurs, finit par rester vis-à-vis de l’une d’elles. Celle-ci est forcée de céder
sa place au danseur et de commencer le même manège, jusqu’à ce qu’elle
veuille choisir un cavalier qui, à son tour, se fait remplacer par une autre
femme, et ainsi de suite, tout le temps cpie la musique continue à jouer le
même air, très-gai, dont la mesure est précipitée.

Toutes ces figures durèrent jusqu’à onze heures; alors on distribua des
paños de mano , espèce de longues serviettes ornées de franges, et l’on servit
à chaque dame une tasse de chocolat et des bonbons, que les cavaliers
s’empressent de porter. Ce sont eux aussi qui, chargés ensuite d’un grand
plat d’argent, couvert de confitures, viennent en offrir à toutes les femmes.
Pour ma part, je distribuai des dulces de pinas (confitures d’ananas). La
première personne à qui je m’adressai , prit un peu de ces confitures pour
me l’offrir; je dus accepter et lui en présenter à mon tour. Cette politesse
continua de l’une à l’autre, toutes me priant avec amabilité cl’en recevoir.
Ainsi les deux ou trois cuillers du plat passèrent successivement de chaque
bouche féminine à la mienne, de manière à me saturer pour long-temps
des ananas que je portais, et à me forcer de ne pas continuer ma pro-
menade, dans la crainte d’être obligé d’en absorber presqu’à moi seul la
moitié. Après cette pause, la danse variée recommença jusqu’à l’arrivée du
punch.

Le bal alors changea tout à coup d’aspect. La réserve et l’étiquette s’en
éloignèrent entièrement. A Santa- Cruz on ne sert pas comme en France de
verres pleins sur un plateau; mais chaque cavalier, muni d’un grand vase et
d’un verre, se présente devant une dame, remplit ce même verre et le vide

1830.

Santa-

Cniz.

( 528 )

d’un seul trait, en invitant la dame, qui le fait remplir à son tour de la même
quantité de liqueur, et imite le cavalier en conviant soit le même cavalier,
soit un autr£ , qu’elle appelle , à cet effet , pour lui montrer ce qu’elle boit. Il
en résulte que les verres ne sont jamais ni vides ni pleins, qu’on est forcé de
boire sans s’arrêter, ne pouvant, sous aucun prétexte, refuser, au risque de
passer pour impoli. J’étais nouvellement arrivé , étranger , chargé d’une mis-
sion que , sans la comprendre , on regardait comme quelque chose d’important.
J’avais vingt- huit ans; je jouissais d’une santé florissante; c’en était assez
pour mériter l’attention; aussi toutes les femmes voulurent -elles me fêter.
Je ne savais à qui répondre, appelé que j’étais de tous les points de la
salle, et forcé de tenir tête à tout le monde. Je ne puis dire combien de
douzaines de verres de punch il me fallut accepter, et j’eus besoin, en
vérité, de toute la force dont j’étais doué pour résister à cet assaut inat-
tendu. La danse prit un caractère d’abandon poussé jusqu’à la folie, tandis
que les hommes excitaient toujours davantage les femmes, par l’effet de
la liqueur, dont la source intarissable substituait incessamment des flots
de punch à ceux qui venaient de s’écouler. On dansa la mariquita , la
rumba avec frénésie. Le guachambé , danse voisine du batuqué brésilien,
aux figures par trop africaines , et assez peu convenables , n’en fut pas moins
exécuté par quelques personnes. Enfin, l’exaltation s’accrut d’autant plus,
qu’on ferma les portes pour empêcher de sortir, et que des commissaires
firent le tour de la salle, en proclamant à haute voix, au nom du préfet,
un bando , qui défendait, sous aucun prétexte, de quitter le bal, sous peine
de se voir contraint à boire, les hommes dix, les femmes six verres de
punch , quand ils seraient atteints et convaincus de tentative d’évasion. Cette
fois je crus inutile d’enfreindre ce règlement; mais, plus tard, dans une circon-
stance semblable, ayant été surpris mon chapeau à la main, on m’amena
au centre de la salle, on me fit asseoir sur un fauteuil, on méjugea dans
toutes les règles, et je fus forcé de subir une partie de la peine, me pliant
aux exigences de la société où je me trouvais, et à une plaisanterie dont je
me serais bien passé. On offrit ensuite du pain et du fromage, que chacun
s’empressa d’accepter, et l’an dansa jusqu’au jour. Au milieu du tapage,
malgré les efforts des femmes liguées contre moi, je conservai ma présence
d’esprit, et trouvai réellement plaisans cette bruyante gaîté, ces cris, cette
franchise , qui me dévoilaient tant de petits secrets , soit par des regards , soit
par des discours. Spectateur bénévole, j’appris à connaître, dans cette soirée,
les inclinations, les faibles de tous; l’aimable exaltation, la gaîté spirituelle

des Cruceñas, que je ferai connaître d’un seul mot, en disant que, n’ayant
pas assez des superlatifs de la langue espagnole pour peindre leurs senti-
mens, elles ont dû inventer un superlatif des superlatifs1, analogue à la
vivacité de leurs impressions.

Quelques jours après, je reçus une nouvelle invitation de l’une des pre-
mières familles du pays. A Santa-Cruz on est dans l’usage de fêter solennelle-
ment le jour où un jeune ecclésiastique dit sa première messe. C’était une
circonstance de cette nature qui avait motivé la réunion. Je m’y rendis à
neuf heures du matin. Déjà un tambour appelait les invités à la porte des
parens, et j’y trouvai le préfet, réuni à toutes les autorités religieuses, civiles
et militaires. La musique en tête, nous allâmes en corps à l’église, où
le jeune prêtre chanta la messe, servie par deux anciens curés et par
le parrain de la fête. La cérémonie achevée, il se plaça au milieu de
l’église, où tous les invités vinrent successivement lui baiser la main, en
signe de respect et d’obéissance. Il revint ensuite chez lui, où, sur sa
porte, il offrit encore sa main à baiser à tous ceux qui se présentèrent.
A notre retour dans la salle, la table était couverte de bonbons, de vins
et de liqueurs de toute espèce, para tomar las onze (pour prendre les
onze heures), avant le dîné. On s’invita à boire à l’anglaise; et la con-
versation devint générale. Chacun s’éloigna pour aller déposer l’habit noir,
se mit en blanc, et revint à deux heures pour dîner. Une table somp-
tueusement servie, était chargée d’un porc entier, d’une tête de bœuf, de
dindons rôtis, d’une foule de mets, de divers assaisonnemens à l’espagnole,
le tout préparé sous la direction d’une marquise, maîtresse de la maison,
qui, de même que les autres dames, ne regardait pas comme au-dessous d’elle
de surveiller la cuisine faite par ses domestiques; aussi trouvai-je, en général,
le tout d’un goût exquis , quoique bien différent de notre cuisine française. On
porta beaucoup de toasts; où le sentiment le plus délicat des convenances
tempéra toujours la gaîté générale. A la fin du repas, le parrain de la fête
invita la compagnie au bal qu’il voulait donner pour terminer la journée.

1. Beaucoup, mucho, s’emploie en espagnol comme en français, pour désigner le nombre des
choses matérielles, pour donner plus de force à la pensée. On dit: te amo mucho (je t’aime
beaucoup); mais la langue espagnole a, de plus, des superlatifs. On dit donc : te amo muchísimo
(je t’aime avec excès, avec exaltation); mais ce superlatif, ne paraissant pas suffisant aux femmes
de Santa-Cruz pour exprimer ce qu’elles éprouvent, elles ont inventé un superlatif de ce super-
latif, et disent : te amo muchininisimo , expression que ne peut rendre aucune des nôtres.

6?

il.

1830.

Sarita-

Cruz.

y Déc.

i5

Décemli

( 550 )

En effet, on dansa la nuit entière, et les choses se passèrent alors absolu-
ment comme chez le préfet.

Le 9 Décembre est le jour anniversaire delà fameuse bataille d’Ayacucho
(le 9 Décembre 1824), où les Espagnols, vaincus par le parti de l’indépen-
dance, permirent l’établissement des républiques. Bolivia et le Pérou ont
l’habitude de fêter, dans chaque cité, cet anniversaire avec toute la pompe
possible. Je demeurais précisément dans le varrio de Ajacucho (la rue
d’Ayacucho). Les autres rues également pavoisées annonçaient l’allégresse. On
chanta une grand’messe, après laquelle le préfet vint me prendre; et, suivant
une coutume établie depuis quelques années, il fallut se présenter chez toutes
les dames de ma rue, qui avaient tout disposé pour recevoir des visites,
ayant chacune une bonne provision d’amabilité à prodiguer, et une table
abondamment servie en bonbons et en liqueurs. A trois heures, on tira des
pétards; à quatre, on courut à cheval un jeu de bagues dans la rue d’Aya-
cucho. Chaque fois qu’un cavalier était assez adroit pour enlever l’anneau,
la musique, par un air, le proclamait vainqueur, et l’heureux mortel rece-
vait, des mains d’une demoiselle de la famille Velasco1, un nœud de ruban
qu’on lui attachait au bras comme marque de distinction. On jouta ainsi
jusqu’à la nuit, ou chacun alla se préparer pour le bal, qui devait avoir
lieu chez le préfet. Le soir, à la première contredanse, chacun des cavaliers
vainqueurs au jeu de bague, attacha son nœud de ruban au bras de la
jeune personne avec laquelle il dansait; ce qui devint un motif d’envie pour
les femmes qui n’en obtinrent pas. Il serait difficile de voir avec indifférence,
ainsi transportées au sein des colonies espagnoles du nouveau monde, et
conservées au centre du continent, ces dernières traces des mœurs cheva-
leresques et galantes de la nation du Cid et de Chimène. Là, les âmes
n’ont pas cessé de s’ouvrir aux poétiques inspirations du patriotisme et de
l’amour.

La veille du jour de Noël les hommes font un cadeau dans les maisons
oii ils sont fréquemment reçus. Les gens de la campagne envoient quelques
arrobas 2 3 de sucre; mais les citadins donnent souvent de l’argent qui sert à
payer des confitures de circonstance appelées manjar blanco °. On visite
toutes ses connaissances pour dar buena Pascua ( donner les bonnes

1. C’est l’une des plus anciennes et l’une des plus considérées.

2. L ’arroba , vingt-cinq livres espagnoles.

3. Manger blanc, composé de sucre, d’œufs et de farine.

( 534 )

Pâques)1. Afin de ne pas être incivil, j’allai dans quelques maisons; mais je
faillis m’en repentir. Du 30 Novembre jusqu’au carnaval dure un jeu assez
singulier, qui consiste à faire la petite guerre entre hommes et femmes, en
se jetant de petits citrons ou des oranges vertes. Dans une des maisons, je
fus ainsi attaqué par trois demoiselles. Je résistai si vaillamment à ce
premier choc, que j’allais rester maître du champ de bataille; quand mes
trois adversaires , après avoir attaché une grosse orange dans un coin de leur
mouchoir, se mirent à me poursuivre à grands coups, et bientôt, tout meurtri,
n’osant pas riposter de même, je fus contraint de me sauver. Je subis la
même épreuve dans une autre maison, où, tout en ayant fait rendre les
armes, je sortis, non sans maudire cette coutume, et surtout des jeux peu
féminins qui me laissèrent les membres endoloris pour plusieurs jours, sans
que j’eusse le droit de me plaindre.... C’était l’usage.

Une autre coutume assez curieuse, et qui représente tout à fait notre
premier Avril d’autrefois, est celle du jour de los Inocentes , des Innocens
(le 28 Décembre). Heureusement qu’averti assez à l’avance, je n’en fus pas la
victime. Tout ce que vous empruntez ce jour-là vous appartient; et si l’on
satisfait à une réquisition telle qu’elle puisse être, non-seulement on perd
les objets prêtés, mais encore on se fait traiter $ innocent. Ordinairement
les choses demandées sont de peu de valeur; pourtant on a vu de l’argent
n’être jamais rendu. La journée se passe en ruses réciproques des hommes
et des femmes, afin d’avoir le droit de s’appeler innocent. Le soir il y eut
un bal, où personne d’abord ne se rendit avant d’entendre la musique, dans
la crainte de mériter cette épithète.

Le premier jour de l’année s’écoula sans bruit. À Santa-Cruz on n’est pas
dans l’habitude de s’en occuper. La saison des pluies était dans toute sa
force; des torrens inondaient journellement les rues, et les sables mou vans
qui en forment le fond devenaient des amas d’eau où l’on entrait jusqu’à mi-
jambe. Il fallait rester à Santa-Cruz jusqu’à la fin de cette saison fâcheuse,
ou braver le mauvais temps. Je pris ce dernier parti, et me décidai à parcourir
au moins les environs, puisque, pour long-temps, toute communication
était interceptée avec la province de Chiquitos, où je désirais me rendre.

Ayant tout préparé, jusqu’à mes provisions, consistant en biscuit et en
viande sèche, je dus aller prendre congé de toutes mes connaissances, et
me mis en route le 43 Janvier. Je traversai, à l’est, au sortir de la ville,

1830.

Santa-

Cruz.

a8

Décemb.

183!.

iVJanv.

i3 Janv.

1. Noël est appelé la Pascua de la Natividad de nuestro Señor Jesús-Cristo.

1831.

Santa-

Cniz.

( 532 )

un fourré d’une demi-lieue de largeur, rempli de champs cultivés, nommés
chacos. Ces champs sont de petits espaces ou l’on a coupé les arbres et
semé du maïs, de la yuca (manioc), des batatas et du riz. J’entrai ensuite
dans une campagne sablonneuse absolument découverte, pourvue de petits
buissons épars , de quelques palmiers total's l, et presque dénuée d’habitations.
Après six lieues de plaine, le terrain se couvrit de bois, de fermes de cul-
ture, et bientôt j’arrivai à Paurito2, où je croyais rencontrer un village.
Je n’y vis absolument qu’une église assez petite, qu’environnaient trois ou
quatre maisons. Je ne savais ou m’arrêter, lorsqu’une femme me donna
la clef d’une maison vide; je m’y établis pour la nuit, heureux d’avoir
pensé à me pourvoir de vivres, que je n’avais aucun espoir de me pro-
curer en cet endroit. Paurito, annexe de Santa-Cruz, est une chapelle, où
les cultivateurs se réunissent, les dimanches, pour entendre la messe. Tous
ses alentours sont très - peuplés ; les hameaux de Pacu et de Tijeras en
dépendent3, et la circonscription en est immense.

Les pays plats, comme le sont tous les environs de Santa-Cruz, n’ofïrent
pas, à beaucoup près, autant de ressources en histoire naturelle que les
pays montueux; aussi quelques heures suffirent-elles pour me procurer la
presque totalité de ce que je pouvais espérer. Je voulus, dès-lors, multiplier
mes excursions, et me rapprocher des rives du Rio Grande, dont je n’étais
qu’à peu de distance. La plaine continue peu au-delà de Paurito; elle est
bientôt bornée par un bois. Ayant traversé celui-ci, je me trouvai dans
un endroit découvert, sablonneux, arrondi, circonscrit de forêts, et au milieu
duquel je remarquai un grand nombre de maisons éparses, constituant le
hameau de Tijeras (les ciseaux), distant d’une lieue de Paurito. Je marchai
au travers des plus beaux champs de maïs, jusqu’à la forêt, queje franchis,
et où je reconnus facilement qu’une barrière, que je rencontrai dans ce sen-
tier, servait à distinguer une seconde plaine, entourée également de bois,
et à empêcher d’en sortir les bestiaux, qu’on y laisse d’ailleurs en liberté.
Ces espèces de plaines caractérisent tout à fait les terrains plats et sablon-
neux de la province de Santa - Cruz , et leur donnent un cachet géogra-
phique tout particulier; on les appelle potreros 4. Le potrero de Pacu, dans

1. C’est le même que le Bocaya de Corrientes.

2. On appelle Pauro , à Santa-Cruz, un abreuvoir; ainsi Paurito veut dire le petit abreuvoir.

3. On compte dans la circonscription de Paurito 2,068 habitans, suivant le recensement de
1832, qui m’a été communiqué par le grand-vicaire de la province, Don Andres Pacheco.

4. Nom dérivé de potro (cheval non dressé); potrero, le lieu où l’on peut élever des chevaux. On

( 533 )

lequel j’entrai, est grand, des plus beau, et rempli de fermes de culture.
Je m’arrêtai à la dernière , où demeurait le comisionado , auprès duquel
je trouvai une hospitalité dont tout ce que j’en pourrais dire ne donnerait
qu’une faible idée. Ce brave homme et sa famille s’efforcèrent de prévenir
mes moindres désirs. Je n’ai trouvé vraiment qu’aux environs de Santa-
Cruz cette bonhomie des habitans des campagnes, qui les porte toujours
à vous accueillir avec le sourire sur les lèvres, avec des prévenances de tous
genres. Aucun d’eux n’a ce ton grossier de beaucoup de nos paysans de
France. Ils s’expriment bien, avec esprit même, et leurs manières sont réelle-
ment distinguées.

La campagne , au commencement de la saison des pluies , est des plus belle.
Les forêts sont garnies de jeunes pousses, d’un vert tendre, et de fleurs élé-
gantes et variées; les plaines sont couvertes d’une herbe haute et fournie,
émaillée de plantes fleuries de diverses couleurs. Les champs sont remplis
de jets vigoureux de maïs ou de yuca, et tout annonce dans la vegetation
une incroyable énergie. Je parcourus le potrero en tous sens , admirant
tour à tour ses arbres isolés , alors parés de fleurs ; sa lagune , auprès de
laquelle je tuai un bon nombre de canards musqués, des moins farouches;
et d’immenses enclos de maïs , protégés aussi contre les chevaux et les
bestiaux, qui par petites troupes les parcouraient en toute liberte. Le bon-
heur que j’éprouvais à me trouver au milieu de si belles campagnes, ne
m’afïfancliissait pourtant pas de l’ennui d’être constamment en butte a la
piqûre envenimée des moustiques, que multiplié l’humidité de la saison.

Le lendemain, malgré la pluie, je me dirigeai, dans la compagnie du comi-
sionado, vers le Rio Grande, distant d’une lieue. Je traversai une magnifique
plaine, remplie d’arbres épars, et de palmiers que les Guaranis nomment
carondaï \ dont le tronc coupé en deux et creusé sert à faire les tuiles, qui
couvrent presque toutes les maisons de Santa-Cruz. Ce palmier aux larges
feuilles en éventail, au tronc lisse, présente un aspect vraiment magnifique.
Il ne croît que dans les lieux marécageux et non couverts. C’était, de meme
que le totaï, une ancienne connaissance qui me rappelait mon séjour dans

Santa

Cruz

nomme ainsi, à Santa-Cruz, les plaines entourées de bois ou d’eau sans issues, ou n’en ayant
qu’une qu’on peut facilement fermer, de manière à y laisser sans inconvénient les bestiaux affran-
chis de toute surveillance.

1. J’en ai parlé à Corrientes (voyez tome I, p. 119). Ce genre de toiture dure ordinairement
une douzaine d’années.

ÊW

fi-

1831.

Santa-

Cniz.

16 Janv.

•»

( 554 )

la province de Corrientes, où j’avais trouvé les mêmes paysages, la même
végétation et jusqu’à la même bonté de la part des habitans. J’arrivai ainsi au
bord du Rio Grande. Large alors d’un demi-kilomètre, ses eaux bourbeuses,
charriant des troncs d’arbres entiers, coulaient avec rapidité, soit près de plages
sablonneuses, soit au pied de falaises de sable constamment minées par les
eaux. Les bords des fleuves sont gais, lorsqu’ils sont habités; mais quand
la nature y est seule, quoique le spectacle en soit quelquefois beau, ce silence
du désert leur donne promptement un cachet de tristesse, qui devient mo-
notone. Je ne pouvais me lasser de contempler cette vaste rivière , dont
j’avais passé tant d’aflluens depuis Cochahamba jusqu’à Santa -Cruz, et qui
reçoit, à elle seule, les eaux de plus de la moitié des départemens de Potosí,
de Chuquisaca, de Cochabamba et de Santa -Cruz1. En entendant mugir
des bestiaux de l’autre côté, sans apercevoir ni bateau ni pont, je deman-
dai à mon guide comment on traversait la rivière. Il me répondit qu’au
temps des crues on la passait à la nage, moyen plus ou moins commode,
et toujours périlleux. A la saison sèche, on la franchit à cheval avec les
précautions que commande la présence du sable mouvant et des tourbillons.
Content de ma course, en raison des intéressantes découvertes que j’y avais
laites, malgré le mauvais temps, je revins pour changer de vêtemens et
préparer mes richesses.

Le 16, bravant la pluie, je continuai mes explorations en suivant la route
par laquelle j’étais venu. Je passai à Tijeras et à Paurito, d’où je pris un
sentier qui devait me conduire au hameau de Pitajaya2, situé à deux lieues de
Paurito. Je traversai un bois peu touffu, et vis une magnifique plaine d’une
lieue, inhabitée, ovale, ceinte de forêts. Au-delà est une autre forêt d’égale
largeur, au milieu de laquelle coule le ruisseau de Turino, dont les eaux vont
au Rio Grande. Ces bois , des plus épais , sont mélangés de palmiers motacu ,
surtout près du ruisseau. En dehors, dans une large clairière, je rencontrai
le hameau de Pitajaya, où je fus parfaitement accueilli, et protégé contre les
torrens de pluie qui inondaient la campagne, et ne me permirent pas de
sortir. La plaine de Pitajaya se continue, vers l’est, jusqu’au Rio Grande,
en formant le potrero de San-Lorenzo et celui de Pari, où vivent un grand

1. Toutes les cartes lui donnent le nom de Guapaix, inconnu dans le pays.

2. Pitajaya est le nom d’un excellent fruit qu’on mange à Santa-Cruz. Il provient d’un petit
cactus rampant , qu’on jette sur les murailles de terre et qui y croît. Ce fruit ressemble exté-
rieurement à l’ananas; mais il est beaucoup plus petit. La couleur en est jaune.

«

( 535 )

nombre de cultivateurs. Ces deux hameaux, par une exception bien singulière,
présentent, avec son plus grand développement, le goitre, inconnu des
autres parties de la province. J’en fus d’autant plus surpris, qu’on est
habitué à voir cette affection se manifester seulement dans les montagnes;
tandis que là , c’est au milieu du pays le plus plat du monde , par une tem-
pérature des plus élevée, et à vingt lieues au moins des derniers contre-forts
des Andes. Cette maladie ne peut, de même qu’à Corrientes, tenir à la
qualité des eaux privées d’air.

L’uniformité de la campagne me donnant des productions identiques
pour chaque hameau, je ne crus pas devoir insister beaucoup dans les
différentes stations. J’abandonnai donc Pitajaya pour aller à trois lieues au
village de Cotoca. Pendant ces alternatives de pluies qui inondent et d’un
soleil brûlant aux rayons perpendiculaires, qui brûlent le voyageur, je
traversai des fourrés garnis de gouyaviers sauvages, puis un bois épais où
coule le Rio Colorado, dont les eaux vont aussi au Rio Grande; et j’at-
teignis une plaine variée de bouquets de bois, qui me conduisit jusqu’au
village. Nuestra Señora de Coloca est, comme Paurito, un point de
réunion des propriétaires des environs et une annexe de Santa-Cruz. L’église
est petite; elle contient une Vierge miraculeuse, à laquelle on fait de fréquens
pèlerinages, ce qui a déterminé les habitans à construire une nouvelle église,
plus vaste et non encore achevée, les aumônes n’ayant jusqu’ici pu suffire à
sa complète édification. Cotoca, par l’affluence de la population qui s’y porte,
deviendra, sans doute, l’un des points les plus florissans de la province.
J’étais logé chez le commissionné, où je restai deux jours; et, lorsqu’en
partant, je lui offris une indemnité pécuniaire pour son hospitalité et les
embarras queje lui avais causés, il la refusa positivement, se contentant de
l’expression de ma reconnaissance.

De Cotoca je me dirigeai sur Sauce (le saule). En sortant du village, j’entrai
dans un bois épais, où coule la rivière de Cotoca. J’atteignis une clairière
peu étendue, puis un autre bois, au-delà duquel est un potrero circulaire,
d’une lieue de diamètre, où je trouvai le hameau d’Itapaque, distant de
trois lieues de Cotoca. Il est composé, comme les précédens, de cabanes de
cultivateurs et de fermiers , éparses à l’entrée du bois , toutes de même appa-
rence, ce qui m’engagea à pousser plus loin, d’autant plus que je n’étais
qu’à deux lieues de Sauce. Je franchis un bois, un immense potrero arrondi,
et rencontrai le hameau de l’autre côté. Le commissionné m’installa dans une
petite cabane couverte en feuilles de palmiers motacu , où il fallait se mettre

1831.

Santa-

Cruz.

19 Janv.

( 536 )

1831. en double pour en franchir la seule ouverture. J’y fus dévoré des mous-
a " tiques. Ce hameau, semblable aux autres, est entouré de campagnes entre-

Cmz. mêlées de bois, de buissons et de petites plaines sablonneuses, couvertes de
graminées. Dans ces dernières j’admirai beaucoup de palmiers totaïs, qui en
font le plus bel ornement; leur feuillage, d’un beau vert, semblable à des
plumes d’autruche, forme un vaste faisceau, des plus élégant. Cette espèce
caractérise les plaines sèches ou la lisière des bois des terrains sablonneux,
tandis que le carondaï distingue les lieux humides et argileux des plaines
marécageuses, de même que le motacu ne pousse qu’au sein des bois les plus
épais et les plus ombragés; ainsi ces grands végétaux, à l’aspect si pittoresque,
donnent chacun, à ces trois sortes de terrains, leur cachet particulier.

J’avais remarqué que partout, sur mon passage, ne se trouvaient que des
femmes et aucun homme. J’en cherchai le motif, et j’appris que les habitans,
me prenant, à cause de mes armes, pour le chef d’un détachement de recru-
tement, se sauvaient tous dans les bois à mon approche, et ne se rassuraient
un peu, que long-temps après mon départ. Les Crúcenos, par leur langage,
par leurs habitudes, par les plaines chaudes qu’ils habitent, diffèrent, en
tout, des autres habitans de la république. Etrangers, par leur éloignement des
centres de la population, à toutes les querelles politiques qui agitent les villes
des montagnes, ils y croient leur intervention inutile, puisqu’ils n’en tireront
jamais aucun avantage; aussi servent-ils avec plus de répugnance encore que
les autres Boliviens. Ce cpi’ils préfèrent à tout , c’est la vie paisible de la cam-
pagne, ou une indépendance sans limites leur procure une existence douce,
sans qu’ils aient jamais à s’occuper de ce qui se passe dans le reste du monde.
Cette aversion pour l’état militaire est telle, que j’ai souvent entendu dire aux
parens, qu’ils aimeraient mieux voir mourir leurs enfans, que de les laisser
partir pour l’armée. Si l’on veut se rendre compte des choses, on trouvera
qu’en effet, dans le cercle étroit de ses idées, le campagnard cruceîîo est le
plus heureux des hommes. Il ignore et veut ignorer qu’il existe d’autres
pays. Pour lui, le monde est un rayon de quelques lieues, compris entre
les montagnes, dont il voit souvent le vaste rideau à l’horizon, et les immenses
forêts inhabitées de l’est, dont il ne cherche pas à pénétrer l’étendue. Là,
s’il possède la moindre industrie, il trouve du terrain tant qu’il en veut.
Agriculteur, son travail se borne à abattre les arbres de la forêt, à les
incendier, à semer, sans autre préparation, et la récolte que lui donne
la terre encore vierge, suffit non -seulement à ses besoins et à ceux de sa
famille , mais encore à lui procurer le peu de vêtemens de coton dont il

1831.

( 537 )

se couvre lui et les siens. Tout en travaillant peu, il est dans l’abon-
dance; son ambition, se bornant à la possession de quelques chevaux et
de bestiaux, qui se multiplient sans peine autour de lui. Il se lève de
bonne heure , parcourt ses champs , revient prendre un frugal repas ,
après lequel il fait indispensablement la sieste, sort quelquefois dans
l’après-midi pour visiter ses voisins et ses voisines, puis rentre au coucher
du soleil.

Roi chez lui, le Cruceño campagnard ne s’occupe jamais de l’intérieur de
sa maison; il se charge de tout ce qui regarde l’extérieur, mais laisse l’ad-
ministration du reste à sa compagne ou à ses enfans, envers lesquels il se
montre peu exigeant. Bon père, bon mari, il se plaint rarement, se conten-
tant de tout. Ses actions sont aussi lentes que ses paroles; il paraît tout faire
nonchalamment, et pourtant il termine ce qu’il a commencé. Son costume
consiste en un caleçon et une chemise de coton, puis en un poncho lorsqu’il
sort. Les femmes portent une chemise de lienzo, de coton tissé par elles, et
un jupon assez court, qui laisse voir une jambe nue et le plus joli petit pied.
Rien n’égale l’esprit d’hospitalité qui les anime les uns et les autres, à tel
point que le vagabond qui veut vivre oisif se voit partout accueilli des
mois entiers et regardé comme de la maison. Le voyageur y est reçu avec
toutes les démonstrations possibles de bienveillance. On met tout en œuvre
pour le bien loger, sans qu’au procédé se mêle jamais la moindre idée de
calcul; aussi, dans cet heureux pays, le vieillard et l’infirme ne sont- iis
jamais à charge, et ne recourent-ils jamais aux asyles publics, jusqu’à présent
inconnus à Santa-Cruz. L’humanité de tous y supplée.

Il est fâcheux de penser que cette bonté actuelle des Crúcenos, cette
hospitalité, cette simplicité de mœurs qui les caractérise encore, devront dispa-
raître, dès que les communications plus fréquentes attireront au milieu d’eux
une plus grande affluence de voyageurs; dès que leurs besoins augmenteront
par la connaissance d’une foule d’objets qu’ils ignorent aujourd’hui, mais qui,
lorsqu’ils les connaîtront, les amèneront insensiblement, en diminuant leurs
ressources, à cet esprit d’égoïsme qui règne dans nos pays civilisés.

Obligé de prendre d’autres chevaux, chaque fois que changeait la circon-
scription d’un commissionné, j’avais fait prévenir celui de Candelaria, croyant
me rendre, le même jour, à Grand-diosa, distant de sept lieues; mais il en fut
autrement. Je partis de Sauce avec de la pluie, et franchis, au milieu d’un
bois, le Rio de Sauce, affluent du Rio Grande. Au delà je traversai, par
les plus affreux chemins, des plaines à demi boisées, remplies d’eau. Elles

68

Santa-

Cruz.

II.

1831.

Santa-

Cruz.

( 558 )

me conduisirent au hameau de Chuchio \ dont les petites maisons , couvertes
en feuilles de palmiers, sont disséminées sur tous les points d’une vaste
plaine, entourée de forêts et peuplée de chevaux, de boeufs et de vaches,
paissant à côté des cerfs guaçu-ti et des autruches américaines, comme si
tous ces animaux eussent également été domestiques. A peine ces derniers
s’enfuyaient -ils à mon approche; tant est grande la sécurité que leur
laissent les habitans! Arrivé au hameau de Candelaria, je fus reçu par
la femme du commissionné; et contraint à m’y arrêter faute de chevaux,
je pris mon fusil et m’enfonçai dans la forêt voisine, formée de quelques
arbres séculaires et de gigantesques palmiers motacus1 2, serrés les uns
contre les autres. Quiconque ne connaissant que nos forêts d’Europe, se
trouverait tout à coup transporté dans ces lieux, resterait certainement
en extase devant la beauté, la majeste de l’ensemble, et surtout devant ces
contrastes si pittoresques des feuillages des arbres variés avec celui des
élégans motacus aux troncs droits et sveltes, surmontés de leurs belles
gerbes de feuilles. Là, tout est imposant, jusqu’au profond silence; là,
tout commande le respect et l’admiration pour le Créateur. Rien dans
nos bois n’est comparable à cette nature vierge, ou l’homme n’a pas
encore porté son influence. C’est une voûte épaisse divisee par etages,
dont on parcourt librement toutes les parties, au sein d’une imposante
colonnade que forment les troncs plus ou moins espacés des palmiers mo-
tacus.

En trouvant, sur la lisière, plusieurs champs nouvellement enlevés à la
végétation naturelle, je me demandai, si, quelques siècles plus tard, le
voyageur rencontrerait encore des sites semblables aux environs des villes,
et si l’augmentation de la population ne devrait pas changer l’aspect du
pays. J’avais déjà remarqué que, partout oii l’homme enlève momentanément
les forêts vierges, afin d’y semer, les plantes qui repoussent sur le terrain
ensuite abandonné à lui -même, changent entièrement de forme. On n’y
voit plus aucune des espèces qui y croissaient et croissent aux environs; et
même après des siècles, une vegetation toute differente de la vegetation
spontanée y fait toujours reconnaître les lieux oii l’homme a laissé des
traces de son passage.

1. On appelle Chuchio, dans le pays , un grand roseau à feuilles disposées en éventad, et très-
commun sur les bords de toutes les rivières de la province de Moxos.

2. C’est le Maximiliano, princeps, Martius. Palmiers de mon Voyage, pi. IV, fig. 3.

( 539 )

Je passai à Candelaria une journée entière, pendant laquelle je fus, de 1831 •
la part du commissionné, de sa femme et de sa sœur, l’objet de prévenances Santa_
et de petits soins, dont aucune expression ne saurait donner une idée. Le Cruz-
jeune couple alla jusqu’à me céder le seul lit qu’il possédât. Les habitans
des campagnes sont d’une extrême sobriété, se nourrissant habituellement
d’un peu de viande sèche et de légumes. Un bœuf coûte 6 à 8 piastres
(50 à 40 francs). On le tue, on en fait du charqué1, et l’on s’en sert comme
de provisions, avec du riz, du mais sec, de la yuca (manioc), qu’on va
chercher au fur et à mesure au chaco (champ), et des bananes, dans les
lieux qui produisent cet excellent fruit. Je n’en avais pas rencontré dans les
premières campagnes, encore trop élevées et trop froides; mais il croît déjà
à Candelaria, et de là jusqu’aux autres parties plus septentrionales. Tant
que la viande est fraîche, on la rôtit, on la mange bouillie avec un peu de
yuca, en guise de pain, sans autre boisson que l’eau du ruisseau voisin.
Quand elle est sèche , on en rôtit également les parties grasses ; le reste sert
à faire du locro, assaisonné avec du riz et de la graisse de bœuf. C’était mon
ordinaire de voyage.

Je me trouvais dans la saison la plus favorable à la chasse aux insectes.

Cette humidité chaude de l’été des régions tropicales les fait naître en
nombre incroyable. Toutes les feuilles en sont couvertes, et leurs brillantes
couleurs rivalisent avec celles des fleurs dont la végétation est alors parée;
aussi voyais-je s’accroître chaque jour mes collections entomologiques. L’or-
nithologie, beaucoup moins variée, ne laissait pourtant pas non plus de me
procurer de bonnes choses.

Le 21 , je pus enfin partir à une heure. Je traversai l’extrémité d’une 2,janv.
grande plaine, riche en pâturages, non interrompue jusqu’à Santa-Cruz; et
j’arrivai près d’un petit hameau, très-rapproché de la Rinconada de Chaney
(le recoin de Chaney), centre de toute la région habitée comprise entre la mission
de Bibosi et Santa-Cruz, et la partie la plus riche, sous le rapport de l’agri-
culture et de ses produits. Au delà, j’entrai dans un bois où coule le ruis-
seau de Chaney. Après avoir traversé une campagne entrecoupée de plaines
et de petits bouquets de bois, j’atteignis, à trois lieues de Candelaria, l’une
des maisons éparses du hameau de Grand-cliosa. Jamais je n’avais tant vu
de gouyaviers sauvages. La lisière des bois était partout couverte de ces
petits arbustes, alors chargés de gouyaves. Tous les ans, à cette époque,

1. J’ai déjà plusieurs fois donné l’explication de ce mot quichua.

1831.

Santa-

Cruz.

( 540 )

les enfans des hameaux voisins en font presque leur nourriture habituelle;
aussi les rencontre-t-on à chaque pas, choisissant à loisir, dans ce verger
naturel, les fruits qui leur paraissent préférables. Je remarquai que les
gouyaves sont de deux espèces : la meilleure, verte à l’extérieur, grosse
comme une poire, de forme oblongue, est intérieurement rouge; l’autre,
qui croît sur des arbustes plus petits, a la grosseur d’une prune de mira-
belle; la couleur en est jaune, à l’extérieur comme à l’intérieur: elle est
beaucoup moins estimée que la première.

Je descendis à Grand-diosa, chez un des bons propriétaires de ce hameau,
Don Mariano Chaves, où je reçus l’hospitalité la plus cordiale, pendant deux
jours, employés à parcourir les environs, ainsi que ceux des hameaux
d’Asusaqui et de Coromechi, éloignés d’une lieue et plus.

Entre le Rio Grande et le Rio Piray, qui coulent presque parallèlement
au nord, vers la province de Moxos, s’étend une immense plaine tantôt
sablonneuse, alors couverte de pâturages et de petits buissons, tantôt maré-
cageuse, alors garnie de bouquets de bois. Cette plaine est, de chaque côté,
circonscrite de forêts vierges , bordant les deux rivières sur une largeur bien
plus vaste vers le Rio Grande que vers le Rio Piray; aussi les plaines com-
mencent-elles à une ou deux lieues du Piray, tandis quelles s’éloignent
d’autant plus du Rio Grande, qu’on s’avance davantage au nord. Elles se
rétrécissent également beaucoup, et finissent par ne plus former, près de
Grand-diosa et d’Asusaqui, qu’une large clairière, bordée à l’est par les forêts
du Rio Piray, et à l’ouest par des halliers et des bois s’étendant jusqu’au Rio
Grande, sur une distance de dix a quinze lieues.

Toutes les maisons, disséminées au sein de la campagne, sont d’une grande
simplicité; elles se composent, le plus souvent, de deux vastes chambres,
l’une destinée à coucher la famille, les étrangers, et servant a tous les usages
domestiques; l’autre propre à recevoir les provisions ou à la fabrication du
sucre; application agricole très-productive dans ces contrées. Elles sont tou-
jours entourées d’un enclos ou coral pour les chevaux, et de champs de
canne à sucre *, que des haies sèches garantissent des bestiaux paissant libre-
ment dans la campagne.

1. La culture de la canne à sucre est très-simple. Les habitans préfèrent les terrains sablonneux
un peu humides; ils abattent les arbres, plantent les cannes et les laissent croître, sans s’en occuper
le moins du monde, jusqu’au moment de les couper. Leur manutention est aussi fort simple : ils
ont, entre plusieurs propriétaires, un moulin ou trapiche commun, formé tout simplement,
comme ceux de Corrientes, de trois cylindres, dont un central, qui tourne et écrase grossière-

( 541 )

Le 24, après deux jours de pluie, je repris ma route vers la mission de
Bibosi, distante de sept lieues de Grand-diosa et dernier point habité dans
la direction du nord-est. Je longeai pendant une demi-lieue la lisière de la
forêt; et après y avoir pénétré, je trouvai successivement trois plaines en-
tourées de bois, la dernière renfermant le hameau du Naranjal, composé
de quelques maisons éparses. De l’autre côté, je reconnus une nouvelle plaine,
où est située le hameau de Turobo , semblable au Naranjal. Au delà, je
traversai un bouquet de bois, une autre plaine sablonneuse, remplie de
gouyaviers et de palmiers totais * 1 qui, très -différents du motacus, ami de
l’ombrage et de la société, poussent isolément dans les lieux découverts.
J’arrivai enfin à la mission, après avoir parcouru des chemins inondés dont
j’avais eu toutes les peines du monde à me tirer à cheval. Le curé voulut
bien me donner une petite cabane couverte de feuilles de palmiers , où je
m’établis avec ma troupe.

La mission de Bibosi est une création toute nouvelle; elle fut fondée
vers 1800, par l’un des frères de saint François chargés des missions de la
Cordillera , habitées par les Indiens chiriguanos 2. Ce franciscain ayant appris
des Chiriguanos de la Cordillera qu’il existait une de leurs tribus errante
au sein des forêts qui bordent le Rio Grande, entreprit de les convertir à la
foi catholique. 11 parcourut les bois et ses tentatives lui réussirent au point
qu’auj ourd’hui l’on compte près de huit cents indigènes réduits au christia-
nisme.3 Jusqu’à leur soumission, ces indigènes se livraient exclusivement à la
chasse; chaque famille errait dans la forêt, couchant sous des huttes construites
à la hâte avec des feuilles de palmiers. Les hommes chassaient à l’arc les divers
animaux sauvages, et les femmes transportaient leurs enfans et les bagages
dans les voyages, tout en se chargeant de faire la cuisine; mais, refoulés d’un
côté par l’extension que prenait tous les jours la population de Santa-Cruz,
ces Indiens étaient forcés de s’avancer vers le Nord, où d’autres tribus plus
guerrières et plus sauvages, celles des Sirionos , les tenaient continuellement

ment la canne. Le produit est ensuite porté dans les chaudières, où l’évaporation donne, du pre-
mier coup, sans autre rafinage, un sucre blanc solide, presque aussi beau que notre sucre de
première qualité. On le casse en gros morceaux; il est placé dans des petacas ou petites malles
de cuir sec, et expédié ainsi pour Cochabamba et Chuquisaca.

1. C’est l’espèce que M. Martius a nommé Cocos totai. Voyez Palmiers de mon Voyage, pi. IX,
fig. 1.

2. Voyez Homme américain, t. IV, p. 312, ce queje dis de cette nombreuse tribu des Guaranis.

3. Suivant le recensement qui m’en a été donné par le grand-vicaire de Santa-Cruz.

1831.

Sanla-

Cruz.

( 542 )

en alarmes , ce qui les détermina à se rallier au christianisme , pour obtenir
la protection des blancs. D’ailleurs les seuls changemens que subirent leurs
mœurs, se réduisirent à renoncer à la polygamie et à cultiver un peu de
maïs et de canne à sucre, pour eux et pour leur curé. Quant à la chasse,
leurs habitudes sont toujours les mêmes, la moitié des hommes de la mission
battant sans cesse les forêts voisines, afin d’approvisionner leurs familles de
singes , de 'pécaris , et surtout de tortues terrestres , qu’ils aiment beaucoup.

La mission n’est plus aujourd’hui sous la direction de l’ordre religieux qui
l’a fondée; elle dépend d’un curé du diocèse de Santa-Cruz, arbitre souverain
de son administration temporelle et spirituelle. Situé au sein même de la forêt,
sur un terrain plat et très-humide, le village se compose d’une place, d’une
église fort simple, de cabanes d’indigènes, couvertes de feuilles de palmiers,
entourant la place, et de quelques autres éparses dans la campagne des en-
virons, cultivée à quelques centaines de mètres à la ronde, la nature con-
servant tous ses droits , dès qu’on franchit ces limites restreintes et qu’on
s’avance dans la forêt.

Le plus grand dénuement existe dans ces cabanes, dont quelques pots de
terre, des hamacs et des armes composent tout l’ameublement. Les hommes
de la mission portent, comme les gens de la campagne, une chemise et un
pantalon; mais, lorsqu’ils vont à la chasse, ils sont nus, munis seulement
d’une petite pièce de cuir. Leurs armes consistent en un arc de bois de pal-
mier chonta , long d’un mètre et demi et de flèches de roseau , longues d’un
mètre, les unes garnies de pointes de bois dur de palmier, avec des crans
pour les gros mammifères; les autres d’une pièce de roseau, très-tran-
chante pour les grands oiseaux, tels que les hoccos, dont les plumes ornent
ces mêmes flèches. Du reste, ils manient ces armes avec beaucoup d’adresse.
Les femmes portent, comme dans toutes les missions, un tipoi, longue che-
mise de coton sans manches. Leurs cheveux tombent en deux tresses sur leurs
épaules. Leurs traits sont passables; leur visage arrondi et toujours souriant
n’a rien de désagréable. Tous ces indigènes parlent le pur guarani et com-
prennent déjà quelques mots d’espagnol.

L’année d’avant mon arrivée, les habitants de la mission avaient eu une
rencontre avec les Indiens sirionos. Quelques chasseurs, les ayant aperçus
dans la forêt, étaient revenus en toute hâte au village chercher les autres
hommes, afin de les attaquer. Ils les assaillirent à l’improviste , les battirent
et amenèrent de jeunes prisonniers, que je pus voir et questionner. J avais,
à Santa-Cruz, entendu débiter tant de fables sur ces Indiens, quon disait

( 543 )

être privés de la parole et n’avoir pour tout langage qu’un sifflement i83i,
barbare, que je m’estimais heureux de pouvoir par moi-même savoir à quoi Santa_
m’en tenir. Cette tribu1 2 3 4, composée peut-être d’un millier d’âmes, habite les Cruz-
sombres forêts qui s’étendent sur les rives du Rio Grande de Bibosi jusqu aux
frontières de la province de Moxos. Us y sont errans, vivent de chasse et
vont entièrement nus. Us ont des flèches et des arcs très-longs, dont ils se
servent d’une manière singulière. Us s’asseyent à terre, plantent leur arc
verticalement et appuient le pied sur le bois pour le bander, tandis qu’ils
tiennent la flèche et la corde avec les mains , en tirant à eux. U en résulte
qu’ils lancent ainsi une flèche avec une force extraordinaire; mais on conçoit
qu’ils ne peuvent employer ce moyen que contre de gros mammifères.

Les Sirionos sont grands, bien faits, moins foncés en couleur que les
Guaranis. Quelques-uns ont même les cheveux un peu roux. Leurs traits
sont différens , leurs longues dents se cachent difficilement derrière les levres.
Quant à leur langage, je leur fis plusieurs questions, et je pus me con-
vaincre qu’ils parlent tous le guarani, avec une prononciation beaucoup
plus dure. Cette langue m’étant un peu familière, il m’était facile d’en juger
avec certitude. Je me convainquis donc que les Sirionos ne sont qu’une
tribu de la grande nation des Guaranis. Cette découverte était pour moi
très-importante, puisqu’elle me démontrait que les Guaranis avaient poussé
des migrations vers ces contrées, bien avant la venue des Chiriguanos,
dont l’époque est connue (154l)a. U résulterait de ce fait que les indi-
gènes, attaqués par les Incas sous Yupanqui °, pourraient être les Sirionos,
ceux-là mêmes que poursuivirent et anéantirent plus tard les Chiriguanos,
lors de leur arrivée en ces parages. On pourrait donc croire que, dès
les temps les plus reculés, il y existait des indigènes guaranis; que ces
Guaranis, venus sans doute du sud-est, couvraient le pied des derniers
contre -forts des Cordillères; qu’ils furent combattus, mais non vaincus,
vers 1430, par les Incas, les peuples montagnards ne pouvant résister à
la température de ces forêts chaudes et humides. Lorsqu’après le meurtre
d’Alexis Garcia , les Guaranis ou Chiriguanos actuels de la Cordillère
vinrent en très -grand nombre se fixer au pied des montagnes, pour

1. Voyez ce que j’en ai dit, Homme américain, p. 347.

2. Padre Fernandez, Relación tutorial de los Chiquitos, cap. I, p. 4.

Lozano, Historia del gran Chaco, p. 67, etc.

3. Garcilaso, Comentarios reales de los Incas, lib. FII, p. 244.

4. Lozano, Historia del gran Chaco, p. 57.

1831.

Sarita-

Cruz.

( 544 )

fuir les Portugais, il est probable que la nation qu’ils attaquèrent et détrui-
sirent en partie, fut celle des Sirionos, actuellement errante au sein des
forets. Quoi qu’il en soit, les Chiriguanos et les Sirionos ne sont que des
tribus de la nation guaranie, souche elle-même de ces Caribes guerriers
qui poussèrent jusqu’aux Antilles 1 leurs migrations et leurs conquêtes.

Je séjournai quelques jours à Bibosi, ou, malgré la continuation de la
pluie, je parcourus les environs, admirant la beauté de ces imposantes
forets peuplées, dans l’intérieur, de palmiers seulement, ou variées sur les
lisières, de figuiers et d arbres d’une foule d’espèces. Je recueillais simultané-
ment de nombreux insectes et des oiseaux des plus brillans.

Il semble qu a cet instant , ou des pluies abondantes donnent à la nature
une vie nouvelle, tous les êtres concourent avec la végétation à l’embellisse-
ment de la campagne. Les arbres poussent de nouvelles branches, se parent
d’une verdure plus tendre et se couvrent de fleurs. Les plantes herbacées
au sein des plaines émaillent le sol de mille couleurs des plus vives. Sous
l’ombrage des forêts, les fougères et les lycopodes étendent leurs rameaux
pennes aux formes elegantes. Les fleurs, les feuilles sont courtisées par des
milliers d insectes aux teintes métalliques, rivalisant d’éclat avec les papillons
aux ailes diaprées. Ceux-ci parcourent avec lenteur, la sombre voûte des
forets; ceux-là les campagnes découvertes, également peuplées d’oiseaux,
les uns chanteurs, les autres étalant leur riche parure. Tout intéresse, tout
fixe 1 attention; et la nature entière paraît animée. On est surpris tour
a tour pai le bourdonnement de 1 oiseau-mouche, par des myriades de
papillons jaunes, reunis dans les sentiers, par le chant triste et monotone
du couroucou, perché sur les parties les plus solitaires de la forêt, ou
par les troupes bruyantes des tangaras et des troupiales, dont la cîme des
arbres est peuplée. Il n’est pas jusqu’à l’incertitude du temps, qui n’offre
quelques charmes. Sur la cote du Pérou, l’on se fatigue de l’invariable
sei enite dun ciel toujours sans nuages; au sein des campagnes que je
visitais, si parfois des torrens de pluie interrompaient le chant joyeux
des oiseaux, inondaient le pays, en désolant momentanément le voyageur,
foi ce de clieicher un asyle près du tronc des géans de la végétation, le
soleil le plus brillant, le plus chaud, leur succédait promptement, rame-
nant à la fois le mouvement des êtres et la gaîté chez l’observateur.

1. Homme américain, p. 313 et suiv.

( 545 )

Aussitôt après mon arrivée, j’avais appelé le corrégidor des Indiens; je lui
avais fait quelques cadeaux, en le priant d’envoyer, à mon intention, tous
ses chasseurs au sein de la forêt, afin de me procurer des animaux. J’espérais
beaucoup de ce moyen. Je me berçais même de l’espoir de posséder le fameux
tatou géant, connu dans ces contrées sous le nom de pejichi; mais mon
attente fut entièrement trompée. Arrêtés dans toutes les directions par
l’inondation, les Indiens ne me rapportèrent absolument rien. Seulement
j’eus un jour l’occasion de m’assurer de l’étonnante sécurité dans laquelle
vivent les indigènes relativement aux reptiles venimeux. En Europe, la crainte
des vipères porte les babitans des campagnes à tuer, sans exception, tous les
serpens qu’ils aperçoivent; le sauvage, au contraire, laisse vivre autour de
lui tout ce qui lui est indifférent. Un Indien m’avait apporté un énorme
serpent à sonnettes ou crotale vivant, qu’il tenait par le cou ; mais il se montra
trop exigeant pour le prix, et je ne lui achetai pas l’animal. Je pensais qu’il
allait tout au moins le tuer; il n’en fut pourtant pas ainsi. En attendant
peut-être une meilleure occasion, il lui rendit la liberté.

Les environs de Bibosi offrent une disposition de terrain identique à celle
que j’ai décrite aux environs de Paurito1. Ce sont des contrées entièrement
plates, marécageuses, contenant de petites plaines arrondies ou allongées,
circonscrites de forêts, et connues, dans le pays, sous le nom de potreros ,
parce que les bestiaux et surtout les chevaux ( potros) , y sont naturellement
renfermés. On en compte, à quelques lieues à la ronde, au moins une quin-
zaine, dont quelques-uns sont habités. J’ai déjà parlé des hameaux du Na-
ranjal et de Turoho2; je visitai encore celui de Naico, distant de deux lieues,
dans le nord de Bibosi.

La pluie, de plus en plus fréquente, m’arrêtait à chaque pas, et malgré
la beauté de la nature, ne pouvant pas espérer la moitié des résultats que
j’aurais dû attendre en d’autres circonstances, je me décidai à retourner vers
Grand-diosa. J’abandonnai la mission le 28 Janvier, dans l’intention de passer
la Vivora (le Serpent). Je franchis trois lieues de bois épais et de petites
plaines jusqu’à ce hameau, situé dans une petite clairière remplie de pâtu-
rages. Un fermier voulut bien me donner l’hospitalité avec cette cordiale
franchise des habitans des campagnes, qui n’ont rien de la rusticité des
paysans d’Europe. On trouve chez eux, au contraire, un air aisé, une con-
versation spirituelle, amusante et les prévenances les plus délicates.

1. Voyez p. 532.

2. Voyez p. 541.

1T. 6 9

1831.

Santa-

Cruz.

28 Janv.

1831.

Santa-

Cruz.

( 546 )

Ordinairement les familles sont nombreuses en Amérique; celle qui m’avait
accueilli était très -remarquable sous ce rapport. On y comptait dix- huit
enfans du même père et de la même mère, dont douze filles mariées ou
d’âge à l’être. Je fus frappé non -seulement du nombre, mais encore de
la belle santé de cette famille. Les hommes étaient grands, vigoureux; les
femmes d’une belle taille , bien faites , blanches et d’une physionomie agréable.
On se multiplia d’abord pour me bien recevoir. Mon étonnement fut grand,
en voyant le soir, quelques-unes de ces dames prendre une guitare, tandis
que les autres se mirent à chanter; et bientôt un bal impromptu s’organisa,
sans l’intervention d’autres personnes que les membres de la famille et ma
troupe. Ce qui frappe l’étranger admis dans l’intimité des Espagnols campa-
gnards, c’est surtout l’extrême simplicité de leurs manières et de leurs costumes.
Les femmes y sont aimables sans affectation, et d’un naturel si naïf qu’on
pourrait croire quelles dévoilent jusqu’à leurs plus secrètes pensées, sans
paraître y attacher la moindre importance. Leur mise est aussi peu recherchée
que leur langage. Une chemise bien blanche à manches courtes et un léger
jupon en font effectivement tous les frais, avec des cheveux noirs magnifiques,
pendans en deux tresses sur les épaules; les jambes et les pieds nus. Je ne
pouvais pas m’habituer à voir des femmes blanches marcher ainsi nu-pieds,
et surtout en dansant. C’est pourtant la coutume de tous les habitans des
campagnes, et il n’y a même pas long- temps encore qu’elle était générale
dans l’intérieur de la ville de Santa-Cruz, où les dames allaient ainsi jusqu’à
la porte de l’église, mettant des souliers pour entrer dans le temple et les
ôtant à la sortie. Cette coutume s’efface maintenant tous les jours par le
contact des étrangers ; et néanmoins j’en avais encore vu quelques-unes rester
sans souliers chez elles. Dans les campagnes on ne pourrait y rattacher aucune
idée étrangère à la commodité; mais à la ville, comme les femmes ont la
jambe bien faite, les pieds petits et blancs, et surtout tenus avec beaucoup
de soin, on pourrait y soupçonner quelque affectation à les montrer.

Le lendemain je voulus parcourir les environs, qu’on me disait être très-
remarquables; c’est en effet la région la plus sauvage de la forêt. J’y vis
des cantons où les palmiers motacus sont si serrés, qu’à peine le soleil y
peut faire pénétrer quelques rayons jusqu’à terre. J’y rencontrai aussi avec
plaisir deux palmiers nouveaux pour moi, le sumuqué 1 et la chonta 2. Le

1. Cocos botryophora , Martius. Palmiers de mon Voyage, pi. IV, %. 4.

2. C’est 1’ Asir o cary um chonta, Martius, Palmiers de mon Voyage, pi. IV, fig. 1, 2.

1 83 í .

premier croît près de la lisière, et sa tête, en panache, portée par un tronc
svelte et lisse, dépasse celle des autres arbres et contraste agréablement avec
eux. Le second est propre aux parties les plus sombres des forêts , dont il fait
le plus bel ornement. Elevé de quinze à vingt mètres, son tronc annelé, cou-
vert de longues épines noires, est surmonté de larges feuilles horizontales,
vertes en dedans, blanches en dehors. Cette dernière espèce joue un grand
rôle dans l’économie domestique des indigènes sauvages, en leur fournissant
ce bois noir, dur comme du fer, qu’ils emploient à la fabrication des casses-
têtes, des arcs et de la pointe meurtrière des flèches. C’est donc à la fois
l’une des plantes les plus belles et les plus utiles.

Après avoir dessiné et fait abattre ces palmiers, pour en étudier’ toutes
les parties, je m’occupai seul à la recherche des insectes et des coquilles, en
grattant au pied des grands arbres. J’eus un instant de crainte, en me sen-
tant tout à coup blessé au doigt, à l’instant même oh je voyais se cacher un
petit serpent. Mon premier mouvement, me croyant mordu par un serpent
venimeux, fut de courir vers mon cheval, pour regagner le hameau de la
Aivora ; mais réfléchissant qu’avant d’abandonner mes perquisitions, il con-
venait de m’assurer si mon inquiétude était fondée, je revins vers l’arbre
en recherchant le coupable. Je découvris bientôt un reptile inoffensif, voisin
des bipèdes de Cuvier; dès lors je fus rassuré et ne songeai plus à revenir,
malgré les douleurs assez vives et l’enflure de mon doigt , pensant que j’avais
tout simplement été piqué par quelque insecte hyménoptère. Le soir, à mon
retour au village, j’eus le plaisir de rencontrer des Indiens qui m’apportaient
deux beaux fourmiliers tamandúa et un tatou encoubert vivans, que je leur
achetai.

Le 30 Janvier, après avoir de nouveau parcouru les environs, je partis
pour Grand-diosa, oh j’arrivai le soir et j’y continuai mes recherches pen-
dant quelques jours.

Mes courses me conduisirent soit dans les forêts voisines, soit à leur lisière.
De tous côtés on pouvait admirer la force de la végétation ; mais ces courses
n’étaient plus agréables. Au sein des bois des myriades de moustiques ne me
laissaient pas un instant de repos; dans les sentiers et dans les halliers, je
me couvrais de tiques appelées garrapatas, ou brojelones . les unes, grosses
comme un très-petit pois, se rencontrent partout; les autres, grosses comme
la tête d’une épingle, se groupent en nombreuses familles, à Fextrémité des
petites branches, le long des sentiers, et, lorsqu’on les touche, elles restent
sur les vêtemens. Les unes et les autres déterminent des démangeaisons

Santa-

Cruz.

3o Janv.

1831.

San ta -
Cru/..

( 548 )

atroces, soit en marchant sur la peau, soit en y enfonçant leur trompe et
s’y attachant. Si, dans ce cas, on ne les enlève pas avec précaution, la partie
enfle, et partout où ils mordent, la démangeaison dure des mois entiers. Il me
fallait en enlever chaque jour des centaines, et ma résignation habituelle était
impuissante contre ce martyre de tous les instans. Le moindre inconvénient
des voyages dans cette saison, est d’exposer le voyageur à se voir toujours
mouillé, les averses se rapprochant si fort qu’il pleut presque continuellement.

J’avais néanmoins l’intention bien arrêtée de continuer ma course , de tra-
verser le Piray et de parcourir successivement les missions de San-Carlos, de
Buena-Yista, de Santa-Rosa et de Porongo. Je consultai, sur ce projet, les
habitans, qui tous se récrièrent, en m’assurant que non - seulement je ne
pourrais plus passer le Bio Piray , mais que , si j’y réussissais , au risque de
mon existence, je me trouverais certainement retenu, durant un temps con-
sidérable, par les sables mouvans des rivières et les crues, sans pouvoir
avancer ni reculer. Tous me signalèrent l’exécution de mon entreprise comme
remplie de dangers de tous genres, et pour ainsi dire impossible. Habitué
à leurs exagérations, je voulus m’assurer de la vérité, et me dirigeai, à cet
effet, vers le Rio Piray, à peine distant d’une lieue. Je traversai la forêt,
entrecoupée de clairières, et j’atteignis la rivière. Elle est formée là par
une plage unie d’une demi -lieue de largeur, de sable jaunâtre, où l’on
n’aperçoit d’abord aucun cours d’eau, le courant étant alors rapproché de
l’autre rive. Je m’y acheminai dans l’intention de tenter le passage. Le sable,
en apparence très-sec et ferme, me permit de franchir quelques centaines de
mètres; bientôt néanmoins il devint si mouvant que les chevaux y perdirent
pied, s’abattirent tout à coup, et je faillis périr avec le mien. Nous enfon-
cions tous les deux au moindre mouvement, et j’eus toutes les peines du
monde à m’échapper. J’étais venu au grand trot. Le sable avait résisté ; mais
dès que je ne pouvais plus aller aussi vite, j’enfonçais, incapable de faire un
pas. Enfin, après avoir lutté longtemps, je pus remonter à cheval. Je donnai
de l’éperon, et mon coursier, faisant un effort qui le dégagea quelque peu,
j’en profitai pour le lancer au galop, et je ne parvins que de cette manière à
regagner la rive, tout à fait revenu de l’idée de continuer mon voyage par
cette voie. A cette occasion, je me rappelai tout ce que j’avais entendu dire à
Santa-Cruz des accidens qui arrivent chaque année dans la saison pluvieuse,
et du grand nombre de personnes qui ont péri sur ces rivières, en apparence
si peu à craindre. Pendant les trois mois des plus fortes pluies, toute commu-
nication cesse entre les deux rives du Rio Piray.

wi. -- ■ — r.

( 549 )

Le jour de la Chandeleur j’accompagnai mes hôtes à Chaney, pour entendre
la messe. On parlait alors de troupes de voleurs qui parcouraient la cam-
pagne. Je crus devoir m’y rendre armé. En arrivant sur la place, je fus
encore pris pour une patrouille de recrutement ; et tous les hommes , gagnant
vite leurs chevaux, s’enfuirent dans les bois. Je causai bien involontaire-
ment un autre trouble à l’église. Un étranger fait sensation à Santa -Cruz;
à plus forte raison au village de Chaney; aussi, pendant la messe, attirai-je
tous les regards et me trouvai-je l’objet de tous les chuchotages ; et, le reste
de la journée, il ne fut question que de moi, soit que je restasse avec mes
hôtes, sous un arbre immense servant de point de réunion sur la place, soit
queje les suivisse chez le curé, centre plus convenable.

Chaney se compose d’une église et d’une dizaine de maisons tout au plus.
Les jours ordinaires il y règne le plus grand silence, mais les dimanches et
jours de fêtes, les habitans des campagnes s’y réunissent de cinq à six lieues
à la ronde , et quelquefois on y voit rassemblées jusqu’à huit cents personnes.
Ce sont, en général, les plus riches propriétaires, cultivateurs et fermiers de
la province, ayant des chevaux magnifiques et déployant le plus grand luxe
en ornemens d’argent aux selles; luxe qui contraste avec la simplicité du
costume des hommes et des femmes.

Au nombre des personnes venues à Chaney, mon hôte me montra deux
hommes renommés dans le pays comme chasseurs au jaguar. A l’époque
des sécheresses, ces animaux parcourent la campagne et vivent loin des lieux
habités ; mais dans la saison des pluies , fuyant les inondations , ils se mon-
trent fréquemment aux environs des fermes, oh ils jettent la terreur parmi
les troupeaux, sans même respecter les hommes. Alors on leur fait la chasse
à outrance, soit avec des chiens, soit à la manière des Portugais de Caballu
Cuatia’, le bras gauche couvert d’une peau de mouton, pour recevoir le choc
de l’animal , et la main droite armée d’un couteau ; espèce de lu tte corps à
corps, oh, s’il perd l’équilibre, le chasseur est infailliblement dévoré. La grande
réunion de Chaney me donna l’occasion de prendre des renseignemens sur
la manière de chasser le tatou géant ou pejichi. Tout le monde m’en avait
parlé; j’en avais vu souvent les traces fraîches , consistant en terriers énormes
et en nombreux palmiers déracinés, néanmoins je ne l’avais jamais entrevu.
Cet animal, tout à fait nocturne, ne sort jamais le jour de son terrier; et
la nuit, tout en l’épiant avec le plus grand soin, il est très -rare de le sur-

Í831.

Santa’

Cruz.

1. Partie historique, t. I.er, p. 107.

1831.

Environs

de

Sanla-

Cruz.

1 3 Fevr.

( 550 )

prendre. J’offris beaucoup pour en posséder un. J’appris même plus tard que
des démarches multipliées causèrent malheureusement la mort de l’un des
chasseurs au jaguar. On le trouva dans un trou de pejichi, où il paraît qu’il
fut entraîné, en voulant retenir l’animal, que peut-être il avait saisi par la
queue. Quoi qu’il en soit, il avait été pris par les épaules, sans pouvoir
en sortir.

Le 13 Février, j’abandonnai Grand-diosa pour me rendre à Santa-Cruz
de la Sierra, éloigné de neuf lieues. L’intervalle présente quelques bois,
une grande plaine, interrompue seulement par les forêts qui entourent
la ville sur deux lieues de largeur, et le ruisseau de Biru-biru , l’un des
affluens du Piray.

§. 3. Nouveau séjour à Santa-Cruz.

Dans la ville, je repris mes travaux ordinaires, retenu que j’y fus jus-
qu’au mois de Juin, sans pouvoir, par suite des inondations, passer dans
la province de Chiquitos. Je dus à la fois reprendre mon rôle d’observateur,
continuer mes rédactions scientifiques et profiter de tous les intervalles de
beau temps pour parcourir les environs.

Il était pourtant difficile d’allier mes travaux journaliers avec les exigences
de société plus multipliées à Santa-Cruz que partout ailleurs. L’on y saisit
avec empressement toutes les occasions de réunion, et la plus grande partie
de l’année se passe en visites, en amusemens et en danses. Aux fêtes des
dames et des demoiselles , il est d’usage qu’elles s’envoient entre elles des
fleurs, des confitures, du vin, des liqueurs; puis, vers onze heures du
matin, elles se rendent, en grande parure, chez l’héroïne du jour, ou bientôt
tous les messieurs de la ville (qui n’offrent rien) ne manquent pas de les
suivre. Ils donnent tous successivement Yabraso espagnol et reçoivent des
fleurs de la main de la personne fêtée; ensuite commencent les invitations
forcées à boire soit du vin, soit des liqueurs, souvent jusqu’à porter les
têtes à la gaîté la plus exaltée. Je m’arrangeais toujours de manière à m’y
rendre tard et à m’en retirer de bonne heure; mais il m’était difficile de me
soustraire entièrement aux excès de la politesse. Un jour même je ne fus pas
plutôt arrivé dans une réunion de ce genre déjà des plus animée, que plusieurs
dames vinrent à moi avec un vase rempli de vin, en criant à la carga, à la
charge, et je fus obligé de subir une question, pour moi nouvelle, qui m’éloigna
bientôt du champ de bataille et me contraignit à passer dans une autre partie
de l’appartement, renfermant déjà de nombreuses victimes de la fête. Quel-

( 551 )

quefois l’un des visiteurs propose d’amener, le même soir, la musique à ses i83i.
frais, ce qui s’accepte sans façon; alors les amusemens recommencent vers Santa
huit heures et se continuent bien avant dans la nuit. Indépendamment des Cruz
fêtes, plusieurs bals se succédèrent au carnaval, qui fut très-gai. J’y vis, pour
la première fois, des soupers splendides.

Le carnaval à Santa-Cruz est, à peu de chose près, le même que dans les
autres parties de l’Amérique. Le lundi, les messieurs montent à cheval, vont
chercher le mardi gras sur les bords du Rio Pari, à la sortie de la ville, et
reviennent parcourir les rues. Tous descendent devant chaque maison, et,
munis de poudres de diverses couleurs , commencent une lutte acharnée avec
les dames, pour leur en colorer la figure. Bientôt on voit partout des femmes
échevelées, les vêtemens en désordre, la figure bigarrée de diverses teintes,
attaquer ou se dérober aux attaques, criant, riant tour à tour ou jetant de
petits citrons à la tête des hommes. Ces amusemens durent toute la journée.

Le soir on remonte à cheval et l’on va chanter des chansons de circonstance
a la porte de quelques personnages exceptionnels. On boit partout et l’on se
sépare vers dix heures.

Le mardi, aux jeux du carnaval se joignit l’anniversaire de la prestation i5Févr.
de serment à la constitution bolivienne ; ce qui amena des réunions sérieuses
au milieu des folies de la journée, terminée par un bal que donnait le préfet.

Cette soirée, en partie politique, prit un caractère de gravité d autant plus
marquée que la guerre était sur le point d’éclater entre le Pérou et la Bolivia.
Beaucoup de santés furent portées aux armes boliviennes. L’une d’elles dégé-
néra en un discours en trois points. Malheureusement ce discours fut inter-
rompu plusieurs fois par des manques de mémoire de son auteur. Les dames
aussi portèrent des santés politiques; puis on se remit à danser, en faisant
succéder aux graves préoccupations l’expression de la gaîté la plus franche
et la plus aimable.

Le lendemain, aux fêtes joyeuses succède le calme solennel du carême.

Tout change de face. Plus de divertissemens , plus de jeux; un morne silence
règne dans la ville; on ne voit plus que des costumes de deuil, que l’austé-
rité la plus marquée. Santa-Cruz n’est plus la même, et l’on se croirait trans-
porté à quelques milliers de lieues.

Ce moment consacré à la prière fut soudain troublé. Le premier Mars on i"Mars.
découvrit une conspiration formée dans le but d’assassiner les autorités et de
proclamer l’indépendance de la province. Des quatre chefs, trois furent pris
et fusillés militairement le lendemain matin, sans autre forme de procès;

. '

( 552 )

1831. mais toute la ville fut sur pied, par suite de la crainte qu’inspirait le conspi-
Sama_ rateur échappé, qui, disait-on, avait réuni beaucoup de monde dans la cam-
Cmz. pagne et revenait avec des troupes qui se préparaient au pillage. Toutes les
nuits se passèrent sous les armes, et je tenais prêt mon petit arsenal, ainsi
que mon plan de défense, trop bien averti que, s’il y avait du désordre, ma
maison ne serait pas épargnée. Plusieurs alertes se succédèrent; des gens
armés se présentèrent en effet sur la place’ et tirèrent même sur la sentinelle,
mettant ainsi toute la ville en émoi. Une autre fois, un curé vint prévenir
le préfet, qu’il avait appris, sous le sceau de la confession, que la nuit même
27 Mars, nous devions être égorgés. Jusqu’au 27 les transes se renouvelèrent sous
toutes les formes. Enfin, le nommé Yallé, chef de la conspiration, fut pris
par trahison. On le fusilla immédiatement , comme l’avaient été ses complices ,
et dès ce moment le calme le plus parfait se rétablit partout.

Le carême reprit ses droits; la tranquillité ramena les prières et l’austérité
de ces quarante jours de pénitence. Tous les jeudis et samedis il y avait un
sermon fait successivement par chacun des curés. Le jeudi les hommes et le
vendredi les femmes , se renfermaient dans l’église. Après la prière , on éteignait
les lumières, et chacun se flagellait à qui mieux mieux, avec des lanières de
cuir, jusqu’à faire jaillir le sang. On observe aussi les jeûnes les plus rigou-
reux. Beaucoup de personnes passaient une journée entière sans rien prendre,
ce qu’on appelle jeûner au traspaso.

3o Mars. Le mercredi saint, je fus invité à la procession du soir, exécutée à la lu-
mière des cierges. Un parent du vice-président de la république, le docteur
Velasco, avait été choisi pour diriger la cérémonie. Je m’y rendis. Peu de
temps après, les Hermanos , frères de la congrégation, vêtus de noir avec
une ceinture blanche, dont quatre bouts pendent en avant, en arrière et
sur les côtés du corps, apportèrent un drapeau noir avec une croix rouge
au milieu. L’on distribua des cierges et l’on se mit en marche sur deux lignes.
En avant étaient les Hermanos; au milieu un tambour, recouvert de drap
noir, faisait par intervalle entendre des sons lugubres; lorsqu’il cessait, une
flûte rendait des gémissemens. On se rendit ainsi, en silence, à l’église dite
capilla (chapelle). Un prêtre fit un long sermon, après lequel on recom-
mença la marche. On portait un énorme Christ avec sa croix, accompagné
d’un saint. A une assez grande distance du Christ marchait la vierge. Par un
autre chemin, sainte Véronique vint à la rencontre de la croix et essuya la
figure de Jésus avec le saint suaire; elle courut le montrer à la vierge et
suivit ensuite la procession jusqu’à la cathédrale, en s’arrêtant aux autels
placés à cet effet à chaque coin de rue.

( 555 )

Plus de six cents personnes portaient des cierges. Trois mille âmes au
moins accompagnaient cette procession, composée de pénitens en habits de
saint François, des dames de la ville et des habitans de toutes classes. Un
silence profond, interrompu par le son lugubre du tambour et de la flûte;
l’obscurité d’une nuit très-nuageuse contrastant avec la lumière vacillante des
cierges ; tout donnait à cette cérémonie un caractère de solennité très-remar-
quable. Les églises restèrent ouvertes toute la nuit et les femmes ne cessèrent
d’y aller pour prier.

Le jeudi saint on continua la visite des églises, les dames et les demoiselles
y déployant tout le luxe de leurs parures les plus recherchées. On fit une
seconde procession, semblable à celle delà veille, mais plus solennelle encore.
Le soir du jeudi saint les fonctions publiques cessent dans tous les pays
espagnols. Les juges, les fonctionnaires civils et militaires viennent déposer
la canne à pomme d’or, signe distinctif de leur autorité, dans une chambre
dont le curé prend la clef, qui, jointe à celles des tabernacles des diverses
églises , sont passées dans une magnifique chaîne d’or, dont on décora le préfet
durant la procession. Dans la marche, on porta le Christ en croix et la statue
de la Yierge. Au retour je trouvai à mon grand étonnement, chez M. Velasco ,
une table couverte de rafraîchissemens , de liqueurs , de bonbons , et l’on
servit du chocolat à tous les invités.

Le vendredi saint, la procession se fit avec un silence extraordinaire. On y
portait seulement le tombeau du Christ. En sortant de l’église, je ne vis pas
sans une grande surprise toutes les négresses et mulâtresses esclaves revê-
tues des plus belles robes de leurs maîtresses, et couvertes de leurs parures
de perles et de diamans; ce qui contraste de la manière la plus bizarre avec
le costume simple et lugubre des dames. Sans parler d’un souvenir indirect
des antiques saturnales des Romains , ne pourrait-on pas voir quelque peu
d’ostentation sous cette apparente humilité des femmes riches, empressées à
se dépouiller de leurs atours, afin d’en revêtir leurs esclaves,’ puisqu’elles-
mêmes s’occupent de leur toilette et ne négligent rien pour les faire briller
au-dessus de leurs compagnes ?

Les Indiens aymaras des plateaux des Andes sont très -religieux, mais
leur religion est tout a fait matérielle. Us y prennent les choses à la lettre
et rien de plus. Un ecclésiastique me racontait que, le vendredi saint, ces
Indiens se disent : <. Puisque Dieu est mort, il ne saura pas ce que nous
ferons;" et, dans cette croyance, les deux sexes s’abandonnent à toutes leurs
passions; et se passent toute espèce de fantaisie, sans le moindre scrupule.

1831.

Santa-

Cruz.

23 Avril,

3 Mai.

( 554 )

C’est pour eux un instant de liberté absolue, qui résiste à toutes les obser-
vations des curés.

Le jour de Pâques, Santa-Cruz vit affluer une population immense, nen-
seulement pour la fête, mais encore pour suivre les courses de chevaux, qui
durent toute la semaine. Tandis que les femmes des villages et des hameaux
de la province visitent leurs amies , les hommes , avec leurs meilleurs chevaux ,
gagnent la plaine du Pari, choisie pour les courses. On y voit, en effet, de
beaux et de bons chevaux, qui ne seraient peut-être pas déplacés dans les
courses annuelles des cités européennes. Comme à Paris , comme a Londres ,
des paris énormes s’engagent sur leur vélocité et très-souvent compromettent
toute la fortune d’une famille, sans même en excepter les récoltes pendantes,
il y a quelquefois des hommes chargés de monter les chevaux de course,
néanmoins la plupart du temps les propriétaires, tous bons cavaliers, pré-
fèrent courir eux-mêmes. Il s’y exécute des courses de toute longueur, depuis
une cuadra , jusqu’à une ou deux lieues. Des juges y sont nommés, et la
police s’y fait aussi bien qu’au Champ de Mars ou à New-Market.

Une cérémonie vint, le 25 Avril, me donner la preuve de la marche crois-
sante de la civilisation en Bolivia. On y reconnut le nouveau Code de lois,
intitulé Code de Santa-Cruz; traduction modifiée et discutée du Code Napo-
léon, qui venait enfin remplacer un amas de dispositions surannées ou de
coutumes considérées comme telles, dont l’interprétation prêtait toujours à
l’arbitraire. Ce Code fut accueilli à Santa-Cruz avec beaucoup d’enthousiasme.
On avait construit des estrades aux quatre coins de la grande place. Un
cortège à cheval, composé de toutes les autorités civiles et militaires, parées
de leurs costumes et de leurs insignes, s’avança jusqu’à l’estrade. Le notaire
public {Esciivano) y monta, et lut les principaux motifs des lois. Le cortège
fit à liante voix serment de les suivre fidèlement ; et le cri mille fois répété
de Viva la patria, retentit de toutes parts.

Il est d’anciens usages qui remontent à l’origine des peuples et dont
la simplicité pastorale, traversant tous les âges, s’est propagée jusqu’à nous
en rayonnant vers les divers points habités du globe. L’instant ou la nature
dépouille le deuil de ses hivers pour revêtir sa parure printanière est partout
une ère de joie. Notre vieille Europe célèbre alors, en France, des fêtes
villageoises, en Espagne une fête religieuse, celle de la Croix {la Cruz),
qui a lieu le 3 Mai. On chante le renouvellement de la saison, la régéné-
ration de la nature, la renaissance des beaux jours. En traversant les mers
et changeant d’hémisphère, la fête religieuse de la Cruz, sans changer

( 555 )

d’époque, ne représente plus cette heureuse transition de l’hiver au prin-
temps, mais bien celle de l’automne à l’hiver; aussi les fleurs de l’Espagne
sont-elles remplacées en Amérique par des fruits.

La ville et les faubourgs offraient partout des autels , dont une simple croix
de bois, des fleurs, des fruits, des légumes de toute espèce étaient la seule
décoration : ici des guirlandes , entremêlées des fleurs brillantes des plaines et
des forêts, des branches de différens fruits sauvages unies à l’oranger et au
citronnier cultivé; là les plus volumineux régimes de bananes, dignes de la
terre promise, les ananas, les melons d’eau ( Zandías ) les plus succulens,
ou les plus grosses racines sucrées de la batata ou de la farineuse mandioca.
Les insectes y apportent aussi leur tribut : des gâteaux de la guêpe à miel
( Chiriguana ) figurent à côté des nids aromatiques des petites abeilles 1
( Señoritas ) , produits lents d’un pénible travail. Ces temples champêtres,
dont la nature a fait tous les frais, deviennent le théâtre d’un culte paisible
qui n’amène pas un seul cri de douleur, qui ne fait pas verser une goutte
de sang, paré des plus simples produits de la terre, et rappelant cet heu-
reux âge cl’or que chantent nos poètes.

Dans la journée, on visite à pied les autels; mais l’instant le plus agréable
est le soir, à la lumière. On trouve partout joyeuse compagnie, des jeux,
des danses, jusque bien avant dans la nuit. La fin de la fête est marquée par
le partage entre les assistans des ornemens de la croix.

Une coutume qui remonte sans doute aux temps chevaleresques de l’Es-
pagne, est celle d’aller le soir à cheval visiter toutes les croix. Chaque cava-
lier doit, en toute rigueur, avoir une dame en croupe, s’il ne veut être
appelé hiiacha 2 (orphelin). Il est facile aux habitans d’épargner cette épi-
thète, tous ayant des parentes qui ne demandent pas mieux que de faire
cette promenade , à laquelle toute la ville assiste , et où l’on peut réellement
s’amuser; mais un malheureux voyageur, éloigné de sa patrie, sans parens,

sans amis, est et doit être partout orphelin. Je dus me résoudre à subir

cette conséquence de ma position et recevoir le sobriquet que chaque dame
et son chevalier m’adressaient impitoyablement , en passant à côté de la petite
troupe à laquelle je m’étais réuni.

Du 29 Mai à la Fête-Dieu, il y eut un second carnaval. Des hommes
déguisés en vieillards , en vieilles femmes ou en diables parcouraient les rues ,

1 . Espèce sans aiguillon , dont on conserve les nids dans l’intérieur même des maisons.

2. Ou mieux Hunccha, signifie, dans la langue des Incas, orphelin de père et de mère.

( 556 )

1831. distribuant devant chaque fenêtre, quelques propos piquans, quelques plai-
santeries, les unes spirituelles, les autres parfois assez lourdes.

Cruz. Les processions de la Fête-Dieu furent les mêmes qu’en Europe.

Vers la fin de Mai, le premier courrier ayant pu passer de Chiquitos
vers Santa-Cruz, je m’occupai des préparatifs de mon départ et je demandai
des bêtes de somme pour le voyage. J’avais le bonheur de compter beau-
coup d’amis dans la ville, et l’on cherchait à m’y faire prolonger mon séjour;
aussi éprouvé-je de nombreuses difficultés. Santa-Cruz était alors sans méde-
cin. Comme Français et surtout comme naturaliste, je devais nécessaire-
ment l’être. Je tâchai de me soustraire aux devoirs de cette profession, dont
je ne possédais pas les élémens; mais un premier succès dans une circons-
tance forcée, m’obligea d’aller quelquefois voir des malades. D’ailleurs, il
n’était personne qui ne me connût dans la ville.

La maison que j’occupais était immense et l’une des plus belles. J’avais
une salle de plus de quinze mètres de long, une vaste cour, un jardin plus
vaste encore , planté d’un grand nombre d’orangers de haute futaie , et
le tout n’était pas cher. Je menais une vie tranquille, agréable même, tra-
vaillant beaucoup, mais me délassant au sein d’une aimable société; aussi
me fallait-il du courage pour abandonner Santa-Cruz. Jamais pourtant des
convenances purement personnelles n’avaient influencé mes décisions. Le
succès de mon voyage, l’accomplissement de ma mission étaient le seul but
de mes pensées , de mes actions. Je me disposai donc à partir.

Ma salle, l’unique pièce que j’occupasse, me servait à la fois de salon, de
salle à manger, de chambre à coucher et de cabinet de travail. Elle ressem-
blait souvent à l’arche de Noé ; j’y avais, en effet, toute espèce d’animaux
vivans , des agoutis , des tatous , des paresseux , et jusqu’à un boa de cinq
mètres de long. Cet étrange commensal était pour moi un sujet de recherches
et d’études. Je voulais fixer mes idées sur l’espèce de fascination, d’influence
magnétique qui portent, dit-on, les animaux à se jeter dans la gueule des
serpens. Je mis tout en œuvre pour arriver à quelques résultats; mais je
n’obtins rien. A l’instant de la forte chaleur, je m’étendais sur mon hamac
et j’observais en silence. Les petits animaux passaient et repassaient près du
serpent sans manifester d’autre sentiment que celui de la crainte. Les boas
à Santa-Cruz, au lieu de faire fuir, sont au contraire employés dans les
champs de canne à sucre ; on les y place pour chasser une espèce de rat qui
y cause beaucoup de dégâts, en rongeant les racines de la plante.

Indépendamment des animaux que j’introduisais chez moi, il en est une

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( 557 )

multitude qui vivent naturellement dans les maisons, sans que les habitans
s’en inquiètent le moins du monde ; cela tient au climat et aux nombreuses
forêts dont la ville est entourée. Je pouvais souvent, sans quitter ma demeure,
faire une belle récolte de reptiles et d’insectes; car, la nuit, des amphisbènes
sortaient de mes murailles construites en terre et se promenaient dans ma
chambre, sillonnée aussi par des millepieds de dix à quinze centimètres de long,
et par une multitude de blattes énormes. Souvent il tombait des serpens du
toit sans plafond , et les moindres inconvéniens étaient les thermites dévasta-
teurs, dont j’avais un nid immense dans les parois de ma chambre, les nids de
guêpes ou les myriades de niguas , ou puce pénétrante, qui entre dans les
pieds et fait beaucoup souffrir1. J’entends déjà mon lecteur se récrier contre
le pays, où l’on vit toujours en si nombreuse compagnie. Pourtant, le dirai-
je? si lors de mon arrivée j’avais moi-même trouvé cette réunion incommode,
j’avais fait comme les habitans; je m’y étais habitué, et vivais, pour ainsi
dire , sans y faire attention.

1. Voyez ce que j’en ai dit t. I.er, p. 208.

Santa-

Cruz.

1831.

( 558 )

Santa-

Cruz.

CHAPITRE XXIX.

Histoire et description de Santa-Cruz de la Sierra.

///y

§. \ .er Histoire.

Un singulier concours de circonstances rattache l’histoire de Santa-Cruz
de la Sierra à celle du Paraguay, tandis quelle demeure tout-à-fait étrangère
à celle du Pérou , dont elle semblerait devoir dépendre par la position géogra-
phique de la ville, située au pied des derniers contre-forts des Andes, et
distante du Paraguay, en ligne droite, de neuf degrés, ou d’au moins cinq
cents lieues terrestres.

Au milieu du vague qui règne dans les récits des auteurs contemporains
de la conquête relativement aux habitans de ces contrées, avant l’arrivée
des premiers Espagnols, on en pourrait conclure que les derniers contre-forts
des Cordillères et les plaines voisines étaient le séjour d’indigènes dépendant
de la grande nation Guaranie ou Caribe. Ces peuples résistèrent, vers le \ h.e
siècle1, aux armes des Incas sous Yupanqui, et conservèrent leur indépen-
dance sauvage.

Cette fureur des nouveautés, cette soif des richesses, qui animaient tous
les Espagnols et faisaient de chaque aventurier un héros toujours prêt à
braver volontairement les dangers , les fatigues , pour gagner soit de l’or ,
soit le gouvernement des pays parcourus, fut la première cause de la décou-
verte de Santa-Cruz de la Sierra. Si l’on cite la persévérance et l’intrépidité
des Hernand Cortes, des Pizarros, il est plusieurs Espagnols moins connus
dont les hauts faits n’ont pas moins mérité de prendre place dans l’histoire.
11 est vrai qu’ils n’avaient point à combattre les Mexicains civilisés, ni à con-
quérir les richesses proverbiales du Pérou ; mais , par cela même qu’ils par-
couraient un pays moins peuplé, plus sauvage, ils devaient triompher de
beaucoup plus d’obstacles. En scrutant l’histoire du Rio de la Plata, on est
surtout frappé de cette vérité, et du peu de retentissement qu’a eu la
découverte de cette région du nouveau monde, dont dépend Santa-Cruz
de la Sierra.

1. Garcilaso de la Vega, Comentario de los Incas, p. 244, 246.

( 559 )

Onze années s’étaient à peine écoulées depuis que Solis avait vu les rives
de la Plata , lorsque le premier Européen parvint des côtes du Brésil au pied
des Andes. On s’étonne de voir traverser l’Amérique en tous sens, dans ces
premiers temps de la découverte du nouveau monde, tandis qu’aujourd’liui
de tels voyages seraient en quelque sorte impossibles. Au milieu de cette
rivalité nationale des Portugais et des Espagnols, pour étendre le domaine
respectif des deux couronnes, on vit entreprendre, tour à tour, les expé-
ditions les plus hasardeuses et les plus extraordinaires. La première et la
plus remarquable est , sans contredit , celle d’Alexis Garcia. Les décou-
vertes de Christophe Colomb, d’Améric Yespuce, de Pinzón, de Cabrai, de
Solis , de Magellan , avaient attiré , de toutes parts , les étrangers sur le
continent américain. Martin Alfonso de Sousa établi en 1 526 , pour le
compte du Portugal, à San -Vicente, sur la côte du Brésil, envoya dans
l’intérieur quatre Portugais , parmi lesquels se trouvait notre aventurier ,
très -instruit dans la langue guaranie. Il traversa quelques centaines de
lieues, jusqu’au Paraguay, où, stimulant l’esprit entreprenant des Guaranis
pour les voyages et les conquêtes , il en décida deux mille à l’accompagner
vers les régions occidentales b Ils traversèrent le grand Chaco, en combat-
tant les nations qui s’opposaient à leur passage, et gagnèrent ainsi les
montagnes de la Bolivia, près du cours du Rio grande, pillèrent même les
vassaux des Incas, et regagnèrent le Paraguay par le même chemin. Alexis
Garcia envoya deux de ses compagnons rendre compte de son expédition;
mais il fut bientôt assassiné par les indigènes qui l’avaient accompagné.1 2
Néanmoins, craignant d’être châtiés par les Portugais, ses assassins traversèrent
de nouveau le Chaco et se fixèrent dans les plaines au pied des montagnes
de Santa-Cruz, où, sous le nom de Chiriguanos, ils peuplent encore aujour-
d’hui la province de la Cordillera, dépendante du département de Santa-Cruz.

Dix ans après, en 1537, l’Espagnol Juan d’Oyolas suivit, pour ainsi dire,
les traces de l’infortuné Garcia. Il remonta le Paraguay jusqu’au 21 .e degré;
et laissant ses navires à la garde d’Yrala, qui devait l’attendre six mois, il
partit avec deux cents soldats, traversa le Chaco jusqu’aux premières mon-

1. Rui Diaz de Guzman, Historia Argentina, p. lô.

Padre Guevarra, Historia del Paraguay, p. 83.

Choix de lettres édifiantes, t. I, p. 179.

2. Rui Diaz de Guzman , p. 18.

Fernandez, Historia de los Chiquitos , p. 4.

Lozano, Historia del Chaco, p. 57.

1831.

Santa-

Cruz.

tagnes du Pérou. Revenant huit ou neuf mois après , chargé des dépouilles
des Péruviens, il fut massacré, avec tous les siens, sur les bords du Pùo du
Paraguay par les Indiens payaguas. 1

Toutes les pensées des gouverneurs du Paraguay tendaient à s’approprier
une partie des richesses si vantées du Pérou; aussi chacun voulut-il tenter
ce voyage. En 1542, Nuñez Cabeza de Yaca envoya Yrala, qui remonta le
Rio du Paraguay jusqu’à Yarayes, mais put à peine s’éloigner par terre à
quatre journées à l’ouest du Rio du Paraguay, dans la province de Chiquitos.
Nuñez voulut, l’année suivante, faire lui-même une expédition semblàble;
mais il ne réussit pas davantage. 2

En 1548, Yrala, l’un des hommes les plus entreprenants de cette époque,
tenta de pénétrer au Pérou ; il partit avec trois cent cinquante Espagnols ,
se rendit par eau à Yarayes, traversa ensuite la province de Chiquitos, et
arriva, après des fatigues inouïes, au Pùo grande et aux dépendances de
Chuquisaca. Les renseignemens qu’il y reçut sur les differens des frères
Pizarros et l’arrivée de Pedro de la Gasea, le firent s’arrêter3. Il envoya Nuflo
de Chaves auf nouveau vice-roi , tandis que lui-même fut obligé de revenir ,
par suite des désordres de ses soldats. Nuflo de Chaves ne retourna au
Paraguay qu’en 1549.

Yrala, tenant plus que jamais à son projet de rendre faciles les commu-
nications avec le Pérou, renvoya, en 1557, Nuflo de Chaves pour jeter
les fondements d’une ville sur les rives du Rio du Paraguay4. Celui-ci
cherchait déjà un emplacement convenable, lorsqu’il apprit la mort d’ Yrala.
Il résolut alors de fonder en ce lieu une ville indépendante du Paraguay,
résolution qui faillit le faire abandonner de ses soldats, habitués au pil-

1. Nuñez Cabeza de Vaca, Comentarios, p. 36, cap. 49. Les écrivains ne sont pas d’accord
sur le nom ; les uns écrivent Ayolas, les autres Oyólas.

Rui Diaz de Guzman, p. 45.

Padre Guevarra, p. 93.

Schmidel, p. 109.

Herrera, Decada FI, lib. VII, cap. F.

2. Rui Diaz de Guzman, p. 60.

Padre Guevarra, p. 105.

Azara , Voyage dans V Amérique mérid. , t. II , p. 359.

3. Padre Guevarra, p. 110.

Rui Diaz, p. 72.

4. Rui Diaz de Guzman, p. 101.

( m )

lage , et dont ses projets trompaient les espérances. Il n’en conserva que 1 83 1 .
soixante, avec lesquels il parvint au Rio grande, où il rencontra Andres San(a
Manso, venu du Pérou dans les mêmes intentions que lui. Une discussion Cruz
s’éleva entr’eux sur leurs droits. Enfin, Nuflo de Chaves ayant obtenu gain
de cause du vice-roi de Lima, jeta, en 1560, les fondemens de la ville
de Santa-Cruz où, bientôt apres, il sevit entouré de sa famille, qu’il avait
été chercher au Paraguay ; mais cinq ans plus tard , il fut tué par les Chiri-
guanos1 2, lorsqu’il gouvernait paisiblement la nouvelle ville.

L’ancienne Santa-Cruz était située à environ deux cents lieues à l’est de
la ville actuelle, au pied de la Sierra, et près de la mission de San-Jose,
province de Chiquitos. La proximité des hauts escarpemens du Sutos la
firent peut-être nommer d’abord Santa-Cruz de la Sierra ou de la Bar-
ranca (Sainte-Croix de la Montagne ou de la Falaise)3. Bien distribuée,
par carrés égaux, construite en terre4, elle était bâtie au milieu d’un bois,
assez près de la cascade du Sutos et non loin de l’un des premiers affluens
du Rio de San-Miguel. La beauté des environs avait, sans doute, autant
contribué à faire choisir cet emplacement, que le grand nombre d’indiens
chiquitos amis habitant la contrée.

Les Espagnols furent très-bien reçus des Indiens , qui se laissèrent répartir
en Encomiendas, en se soumettant au seul tribut annuel d’un peloton de fil
de coton , en signe de vasselage. Ce bon accord des Espagnols et des Indiens
chiquitos dura peu. Les nouveaux venus, abusant de la docilité des indi-
gènes, voulurent les opprimer et leur enlever leurs enfans, pour s’en servir
comme d’esclaves. Les opprimés se révoltèrent et tuèrent quelques-uns de leurs
oppresseurs5. Suivant Azara6, le grand éloignement du Pérou aurait, en
1575, fait transférer la ville à la place qu’elle occupe aujourd’hui, c’est-à-
dire à vingt lieues environ des derniers contre-forts des Andes, dans une plaine
magnifique, près du Rio Pari. Yiedma7 dit que ce changement s’est opéré

1. Rui Diaz de Guzman, p. 109; Ulloa, Relación del viage a la America meridional, t. III,
p. 221, dit que Santa-Cruz a été fondé en 1548; mais il se trompe assurément.

2. Rui Diaz de Guzman, p. 123.

3. Ulloa, loc . cil. , t. III , p. 221, dit que Nuflo de Chaves la nomma ainsi pour rappeler le nom
de sa ville natale, en Espagne, située près de Truxillo.

4. J’ai parcouru plus tard ces ruines ; aussi ces renseignemens sont-ils des plus positifs.

5. Viedma, Descripción de Santa-Cruz , p. 78.

6. Voyage dans V Amérique mérid. , t. II , p. 37 8.

7. Descripción, p. 78.

il.

1831.

Sanla-

Cruz.

( 562 )

par suite de querelles avec les Chiquitos. Le vice -roi, marquis de Cañete,
ordonna, en 1588, de bâtir une ville à moitié chemin de l’ancien Santa-
Cruz à Chuquisaca, autant pour contenir les Indiens chiriguanos que pour
faciliter le trajet. Il chargea Don Lorenzo Suarez de Figueroa, gouverneur
de la province, de traiter avec Solis Holguin, propriétaire de la plaine, pour
y fonder la noble ciudad de San-Lorenzo de la Frontera (la noble ville
de Saint-Laurent de la frontière) ; mais la fondation n’eut lieu qu’en 1 592.
C’est probablement alors que les derniers habitans de Santa- Cruz vinrent
habiter la nouvelle ville, qui, malgré tous les efforts du fondateur, conserva
toujours le nom primitif de Santa -Cruz de la Sierra, quelle porte encore
aujourd’hui, celui de San-Lorenzo n’ayant jamais été employé que dans les
actes publics.

La nouvelle ville de Santa-Cruz, tout en offrant des avantages immenses
sous le rapport de l’agriculture, resta bien au-dessous des cités des montagnes,
si riches sous le rapport minéral. En se rattachant plus intimement au Pérou,
elle perdit peu à peu ses relations avec le Paraguay. Néanmoins, également
éloignée de six à sept cents lieues de Lima et de l’Assomption , séparée des
côtes du grand Océan par trois cents lieues de montagnes, elle resta station-
naire , en conservant les mœurs de ses premiers habitans. En 1 605 1 on y
fonda un évêché , tout en faisant relever le gouvernement de Cochabamba.

Santa-Cruz dépendit de Lima jusqu’en 1776, époque où Buenos- Ayres
ayant été érigée en une vice-royauté indépendante, Santa-Cruz y fut réunie,
ainsi que Cochabamba, sa capitale, malgré leur grand éloignement. En 1782,
le nouveau vice-roi, qui créait une intendance pour Cochabamba, y plaça,
avec la province de Santa-Cruz de la Sierra, les missions de Moxos et de
Chiquitos, jusqu’alors sous la domination des jésuites, en en formant une
circonscription égale en superficie aux trois quarts de la France.

Si la ville qui m’occupe n’eut rien à souffrir de la révolution de Tupac-
Amaru (en 1780 et 1781 ), elle fut moins heureuse pendant les guerres
de l’indépendance. Alors commencèrent à s’effacer ses mœurs patriarcales,
sous l’influence des troupes des deux partis. Elle conserva long -temps
le drapeau espagnol; mais, envahie par les troupes indépendantes, elle
subit sans murmurer, en 1824, les conséquences de la bataille décisive
d’Ayacucho. Séparée, à cette époque, de Cochabamba, elle devint le chef-

1. Relación historica del viage a la America meridional , por Don Jorge Juan et Don Antonio
Ulloa, t. III, p. 219.

( 563 )

lieu d’un des six départemens de la nouvelle république de Bolivia, en con-
servant sous son autorité les immenses provinces de Moxos et de Chiquitos.

§. % Description de Santci-Cruz.

-f Circonscription et détails géographiques.

Le département de Santa-Cruz présente, avec ses quatre provinces, une
surface immense , bornée au nord par le cours du Rio Itenes et la province
de Mato-Grosso, puis par les pays inhabités compris entre les cours du Rio
Mamoré et du Béni; au sud, par les déserts du grand Chaco; à l’est, par
le Rio du Paraguay et les possessions brésiliennes; à l’ouest, par les dépar-
temens de Cochabamba et de Chuquisaca. Il est compris entre les !2.e et
23.e degrés de latitude sud et les 59.e et 70.e degrés 30' de longitude occiden-
tale de Paris , offrant ainsi une superficie d’environ 45,000 lieues carrées ,
de vingt-cinq au degré. ,

Cette surface se compose, à l’ouest et au nord-ouest, des derniers contre-
forts de la Cordillère , puis des plaines immenses qui les bordent , en s’éten-
dant au nord dans la province de Moxos, vers le bassin de l’Amazone, et au
sud vers les plaines du Chaco et le grand bassin de la Plata. C’est même
une des rares exceptions en géographie, où le faîte du partage des deux
grands versans de l’Amérique méridionale, prise du nord au sud, est repré-
senté par une plaine basse, en partie inondée. En effet, si le Rio Grande et
le Rio Piray, l’un de ses affluens , se dirigent franchement au nord à l’Ama-
zone; si le Pilcomayo prend au contraire la direction au sud de la Plata, le
Rio Parapiti, après avoir erré dans la plaine, paraît indécis s’il se dirigera
d’un côté ou de l’autre, finissant néanmoins par former des marais qui se
déversent vers le nord.

Cette même disposition singulière des versans à peine tracés , se remarque
encore en marchant vers l’est. Ce sont des plaines ou naissent, près de San-
Jose de Chiquitos, d’un côté le Rio de San-Juan, l’un des affluens de la Plata,
et le Rio de San- José, qui va au nord à l’Amazone. Plus loin, sur une plus
vaste échelle, les premiers affluens de l’Itenes et du Rio du Paraguay com-
muniquent, par des marais communs, où l’on peut établir un chemin de
partage en bateau; ainsi, sur trois points différais, au lieu des montagnes
que les géographes y ont systématiquement placés , de simples plaines maré-
cageuses séparent les immenses versans des deux plus grands fleuves du nou-
veau monde.

1831.

Santa-

Cruz.

( 564 )

Consideré comme système orographique, le département de Santa -Cruz
est d’une grande simplicité. Borné, ainsi queje l’ai dit, à l’ouest par les der-
niers contre-forts des Cordillères, tout le reste forme une seule plaine, tra-
versée toutefois, du nord-nord-ouest au sud-sud-est, par les hautes collines
du système chiquitéen1, à peine élevées de quelques centaines de mètres au-
dessus des plaines environnantes. 2

Les cours d’eau du département dépendent des deux grands bassins indi-
qués. Les uns se dirigent au sud , les autres au nord. Les premiers sont : le
Rio Pilcomayo , qui prend sa source dans les montagnes et sur les plateaux
de Tola-Palca et Tola -Pampa, département de Potosi, et traverse ensuite
tout le Chaco; le Jaoru, l’un des affluens du Rio du Paraguay, naît près de
Villa-Rella de Mato-Grosso; le Rio de San-Juan ou de Tucabaca, qui, réuni
aux rivières de San-Rafael et de Latiriquiqui, forme le Rio Oxuquis, égale-
ment l’un des affluens du Paraguay.

Au nord, les rivières, plus nombreuses et plus grandes, sont formées de
trois cours d’eau principaux, lTtenes, le Mamoré et le Béni. Le premier
reçoit à l’est le Rio Barbados, les Rio Verde, Serre, et plus à l’ouest les Rio
Blanco et de San-Miguel, qui naissent dans la province de Chiquitos, et se
réunissent au Rio Machupo , en formant ainsi du Rio Renes ou Guaporé ,
un cours d’eau considérable.

Tous les autres affluens de l’Amazone ont leur origine dans les montagnes ,
au sein des contre-forts de la Cordillère. Les uns vont au Mamoré, les autres
au Reni. Les affluens du Mamoré sont les rivières suivantes : le plus au sud-
est, le Rio Parapiti, perdu dans la plaine, l’un des affluens supérieurs du
Rio Grande. Cette dernière rivière, qui naît dans la province de Chayanta,
reçoit successivement le Rio de Acero, le Rio Piray, le Pxio Yapacani ou
Ibabo et le Rio Mamoré; c’est après cette réunion que la rivière continue
au nord, sous le nom de Mamoré, recevant encore à l’ouest le Chaparé, le
Securi, le Tijamuchi, l’Apere, le Yacuma et l’Iruyani.

Le Béni prend sa source dans les montagnes au nord de la Cordillère orien-
tale de Cochabamba et de la Paz. 11 est considérable lorsqu’il arrive dans la
province de Moxos, qu’il suit au nord jusqu’à son confluent avec le Mamoré.

Le Mamoré et le Guaporé ou Renes se réunissent au \ 2.e degré et coulent
au nord sous le nom de Mamoré jusqu’au confluent du Béni, où ils forment
le Rio de Madeiras.

1. Voyez Partie géologique.

2. Voyez, pour les autres détails, la géographie spéciale.

( 565 )

Ces rivières dépendent des differentes provinces du département. Comme i83i.
j’ai parcouru plus tard ces provinces et queje les décrirai successivement, je Sama_
me bornerai pour le moment, après cet aperçu rapide, à celle de Santa-Cruz Cruz-
de la Sierra.

Elle est séparée , au nord , de la province de Moxos par des forêts et des
marais inhabités; à l’est, de la province de Chiquitos, par le cours du Rio
Grande; au sud, elle est bornée par la province de Cordillera; à l’ouest, par
les derniers contre-forts des montagnes dépendant de la province de Yalle
Grande. Ainsi circonscrite, elle occupe une plaine sablonneuse, uniforme,
coupée , dans la direction du nord-ouest au sud-est , par le Rio Grande et par
les rivières Piray, Palometa, Palacios et Yapacani, dont aucune n’est navi-
gable; seulement au confin nord de la province, le Rio Grande et le Piray
permettent la navigation en pirogue jusqu’à Moxos. La province est d’une
grande horizontalité , et son aspect rappelle beaucoup les environs de Caacati
et de las Ensenadas 1 2, dans la province de Corrientes. Ce sont de même des
plaines sablonneuses, des marais et des bouquets de bois épars; pourtant
Santa-Cruz est infiniment plus boisée, offrant les meilleurs terrains pour la
culture et des pâturages excellens pour les troupeaux.

Le climat de Santa-Cruz est des plus brûlans. Trop éloigné des hautes Cor-
dillères pour que sa température en soit modifiée , il subit toutes les influences
ordinaires des régions intertropicales situées au sein des plaines du centre
du continent. On y distingue deux saisons tranchées , la saison des sécheresses
ou l’hiver , la saison des pluies ou l’été. La saison sèche commence en Avril
et finit en Septembre et Octobre ; elle est marquée principalement par une
alternance de vents de nord et de vents de sud. Les premiers sont chauds
et soufflent presque toujours. Quand ils cessent, ils sont remplacés par le vent
de sud, qui, de suite, abaisse considérablement la température. Ce vent est
très-redouté des habitans, qui, lorsqu’il règne seulement deux ou trois jours,
ferment leurs portes et se couvrent de leurs manteaux, comme nous le ferions
dans nos hivers rigoureux. Généralement fort et très -sec, il jette une
sorte de consternation chez les Crúcenos, habitués à la chaleur chaude et
humide. Il les rend souffrans ou leur fait éprouver tout au moins un état de
malaise analogue à celui dont le vent de nord affecte les Corrientinos5. Cette
saison sèche arrête aussi la végétation. Les feuilles se dessèchent; quelques-

1. Tome I." p. 320.

2. Idem, p. 321.

1831.

Santa-

Cruz.

( 566 )

unes tombent, et beaucoup d’arbres subissent la même dénudation momen-
tanée que dans les régions froides. Ce phénomène se manifeste surtout dans
les plaines non marécageuses.

La chaleur augmente peu à peu vers le mois de Septembre; les jeunes
feuilles commencent à paraître; mais elles ne poussent avec vigueur qu’après
les premières pluies printanières. Alors la nature change d’aspect et se revêt
de sa plus belle parure. Les pluies deviennent de plus en plus abondantes,
et sont presque continuelles , dès le mois de Novembre. La campagne s’inonde
de toutes parts et les communications sont pour ainsi dire interrompues ,
d’un côté avec les villes des montagnes, de l’autre avec la province de Chi-
quitos. Ces pluies durent jusqu’en Avril, en diminuant graduellement.

-f -f Produits naturels de Santa- Cruz.

La province de Santa-Cruz, continuant en quelque sorte les plaines du
Chaco , du Paraguay et de Corrientes , offre à peine des différences avec l’en-
semble de la zoologie que j’ai signalée dans cette dernière contrée1, et ces diffé-
rences se bornent à quelques changemens dus au plus d’élévation de la tempéra-
ture. En effet, on y voit apparaître, d’un côté, quelques animaux et des plantes
plus propres aux régions chaudes , tandis que les êtres des régions tempérées
ou froides y manquent tout à fait. Je vais jeter un coup d’œil rapide síli-
ces différences , tout en renvoyant aux généralités citées , pour l’ensemble des
productions naturelles à peu près identiques.

Les singes sont plus nombreux et plus variés à Santa-Cruz. Les grands
bois en sont remplis jusqu’aux alentours de la ville, où, lorsque le temps
est à l’orage , on entend soit les sons rauques des singes hurleurs , soit les
cris saccadés des troupes joyeuses des autres petits singes. Les chauves-souris,
les coatis, les gloutons, les renards, les jaguars, les sarigues, les cabiais, les
tapirs, les pécaris, les differens cerfs et les tatous y sont plus communs qu’à
Corrientes. Avec eux se montrent de plus les tatous géants ou pejichi, la
plus grande race vivante parmi les édentés cuirassés, et les paresseux aux
mœurs singulières , types de la lenteur et du manque d’énergie.

Les oiseaux sont les mêmes, sauf ceux qui fuient les rigueurs des hivers.
Ces derniers n’arrivent pas jusqu’à Santa-Cruz; ils y sont remplacés pal-
les brillans manakins, par les cotingas, et par une plus grande variété

1. Tome I.er, p. 322.

( 567 )

d’espèces de tangaras , de caciques , de perroquets , de pénélopes , de
hoccos.

Aux reptiles de Corrientes communs à Santa-Cruz, on peut ajouter une
innombrable quantité de couleuvres , variées dans leurs espèces et dans leurs
couleurs , des boas d’une grande taille et beaucoup de serpens à sonnettes.

Les poissons, par le manque de grandes rivières, y sont très -peu nom-
breux. Ils s’y réduisent à quelques palometas et à quelques silures.

Les coquilles terrestres et fluviatiles y sont rares, en raison sans doute du
petit nombre de cours d’eau et de l’habitude des habitans de mettre le feu à
la campagne.

Les insectes, ainsi queje l’ai fait entrevoir dans la relation de mes courses
aux environs de la ville de Santa-Cruz, sont ici plus variés et plus nombreux
qu’à Corrientes, ce que devait faire prévoir la plus grande élévation de la
température et la plus grande multiplicité d’espèces de plantes. Rien n’égale
en effet le brillant des coléoptères et les vives couleurs des papillons, qui
fourmillent dans les plaines fleuries et au sein des sombres forêts.

La végétation de Santa-Cruz présente deux aspects bien distincts , suivant
la nature des lieux. Dans les plaines sablonneuses elle est en tout semblable
à celle de Corrientes. On y reconnaît les mêmes espèces dans les mêmes pro-
portions, et les feuilles pennées y dominent. Dans les lieux humides, soit près
du Monte Grande , au pied des montagnes , soit près des rives Piray et du
Rio Grande, elle offre un ensemble tout différent, remarquable surtout par
l’abondance des palmiers d’espèces bien plus diversifiées qu’à Corrientes. On ne
trouve plus ici le yatai1, le pindó2, le bocaya3; mais ceux-ci sont remplacés,
au sein des forêts, par l’élégant motacu4, par l’utile chonta5, par le mara-
yahu 6 au fruit succulent ; et les lisières des bois se couvrent du svelte sumu-
qué7, tandis que dans les lieux humides croît partout le carondaï 8 au tronc
dur, employé comme toiture. Les mêmes bois sont ornés de lianes enlaçantes ,

1. Cocos yatai , Marlius, Palmiers de mon voyage, pi. I , fig. 1.

2. Cocos australis , Mart. , ibid. , pi. I, fig. 2.

3. Cocos totai, Mart., ibid. , pi. IX, fig. t.

4. Maximiliano princeps. Mart., ibid. , pi. IV, fig. 3.

5. Astrocaryum chonta, Mart., ibid. , pi. IV, fig. 1, 2.

6. Bactris socialis, Mart. , ibid. , pi. VII, fig. 1.

7. Cocos botryophora , Mart., ibid., pi. IV, fig. 4.

8. Copernicia cerífera, Mart. , ibid., pi. I , fig. 3.

1831.

Santa-

Cruz.

( 568 )

de ce pêle-mêle de plantes de toute espèce, parmi lesquelles on distingue de
belles fougères et des fleurs des plus brillantes.

Presque tous les fruits de la province de Santa-Cruz se rattachent à la bota-
nique naturelle. En effet, à l’exception de l’oranger, si commun et si pro-
ductif, tous les fruits y sont sauvages. L 'iba poru, plus commun qu’à Cor-
rientes *, étale les siens sur le tronc des arbustes ; Y iba viyu, Y iba vira , autres
myrtinées au fruit vert , croissent au sein des bois ; les solanées donnent plu-
sieurs espèces rampantes à fruit succulent; les pipéracées en offrent aussi,
parmi lesquelles on peut citer le lambaiva , donnant les fruits les plus sucrés
et les plus savoureux; quelques ficus en ont encore de mangeables; l’alga-
robo , avec ses gouttes sucrées , est assez commun. A ceux-ci , dont quelques-
uns se trouvent également à Corrientes, on doit ajouter la pitajaya, espèce
de cactus rampant à fruit jaune, très -bon; la gouyave, le marayahu au
goût aigrelet, etc.

La géologie n’offre aucun produit à Santa-Cruz, puisqu’on ne rencontre
de pierre nulle part, tout le sol étant recouvert de sables diluviens.9

-f -j--f Population, moeurs, usages.

La province de Santa-Cruz de la Sierra renferme, indépendamment de la
ville et des annexes de Portachuelo , de Paurito , de Chaney et de Cotoca ,
qui en dépendent, les missions de Buena- Vista, de San-Carlos, de Porongo,
de Santa-Rosa et de Bibosi.

D’après le recensement de 1 830 , qui m’a été communiqué par M. le doc-
teur Don Andres Pacheco , grand-vicaire du diocèse , la population de la pro-
vince de Santa-Cruz serait comme il suit:

1 . Tome I.er, p. 340.

2. Voyez la Géologie spéciale.

( 569 )

NOMS
DES LIEUX.

RECENSEMENT DE 1830,

SUIVANT M. PACHECO.

RECENSEMENT DE 1788,

SUIVANT VIEDMA.1

1

Espagnols.

INDIGÈNES :

MD

S

TOTAL.

1

Espagnols.

Indigènes. j

o5

MD

S

Nègres. |

Mulâtres. 1

TOTAL.

O

‘3

.sr

Chiriguanos (
ou Guaranis. 1

1

Yuracares.

1

Santa-Cruz . . .

3908

.. .

■ ,

3908

!

Portachuelo . . .

566

£

£

£

s

566

4303

2111

4014

150

£

10578

Paurito. . . . .

2068

£

s

£

£ ,

2068

Buena-Vista . . .

£

2719

c

£

£

2719

=

2107

£

=

:

2107

San-Carlos . . .

£

337

£

337

£

180

£

5

£

180

Porongo . . . .

;

£

1173

£

5 •

1173

=

1701

î

s

£

1701

Santa-Rosa . . .

-

s

947

s

Z

947

c

550

£

=

£

550

Bibosi

*

=

776

'

776

=

=

=

s

-

Totaux . . .

6542

2719

2896

337

'

12494

4303

6649

4014

150

-

15116

5952

J’ai voulu comparer les documens fournis par le recensement de 4 850
avec ceux que Yiedma publiait en 4 788, afin de m’assurer s’il y a concor-
dance. Si ces élémens étaient vrais, ce dont on ne peut répondre, en rai-
son des difficultés que présente un travail semblable, par suite des intérêts
contraires, qui portent à diminuer ou à augmenter le chiffre de la popula-
tion , il résulterait de cette comparaison des différences trop fortes pour
qu’on y puisse croire; car il faudrait admettre que la population de la ville
et des annexes qui en dépendent s’est réduite de plus d’un tiers , puisqu’en y
réunissant Portachuelo et Paurito, il n’y aurait eu , en 4 850 , que 6542 âmes,
tandis qu’il y en avait 4 0,578 en 4 788. Cette diminution serait trop forte,
surtout lorsqu’on voit au contraire Buena-Vista, San-Carlos et Santa-Rosa,
augmenter considérablement le nombre de leurs habitans2. L’extension de la
ville dénote une population de huit à dix mille âmes , et c’est à ce chiffre
que l’évaluent tous les hommes instruits du pays. Il faudrait donc croire que
le recensement de 4 850 est bien au-dessous de la réalité.

Quoi qu’il en soit , ce recensement donne une idée des élémens comparatifs

1. Descripción de la provincia de Santa-Cruz de la Sierra, p. 91.

2. Le recensement publié dans la Guia de Forasteros de la República boliviana pour 1835,
donne pour total de la province de Santa-Cruz 15,010 âmes, et pour la ville 4596.

La Guia de 1836 indique dans la ville de Santa-Cruz 5066 âmes. On reconnaît sans peine que
ces documens manquent de justesse.

1831.

Santa-

Cniz.

( 570 )

de la population indigene et de la population espagnole, et prouve que la
race primitive est encore numériquement très -puissante dans ces contrées.
Cette population se compose en effet d’Espagnols, d’Américains, de quelques
nègres et du mélange de ces trois races. Il y a peu de mulâtres, mais beau-
coup de métis d’indiens. Ces derniers sont d’une belle taille, ont de beaux
traits , et surtout une physionomie des plus agréable. 1

La ville et les campagnes renferment, indépendamment de quelques nègres,
trois classes distinctes d’habitans : les Espagnols , les métis et les indigènes.

Les premiers, presque tous descendant des compagnons de Nuflo de Chaves,
ont conservé jusqu’à présent, par suite de leur éloignement des villes com-
merçantes , cette simplicité de mœurs du \ fi.e siècle et poussent encore à l’ex-
trême l’esprit d’hospitalité. Leur langage, leurs manières sont de plus ceux
des Paraguayos ou des Corrientinos. Les hommes y ont de bonnes façons et
se montrent très-polis, habitués qu’ils sont à remplir constamment les devoirs
sociaux. Leur stature est au-dessus de la moyenne habituelle, et leurs traits,
leur tournure, sont très-agréables. Ils suivent les modes françaises, un peu
modifiées par la température locale. Ils occupent tous les emplois, et se
livrent, dans les campagnes, aux grandes exploitations agricoles ou à l’élève
des bestiaux. Les femmes de cette classe sont généralement jolies , d’une belle
taille, remplies de grâces, aimant la danse et les plaisirs plus que toutes
choses. Aimables en société, naturellement très -spirituelles, elles ont cette
prompte répartie des femmes du midi et une vivacité de conversation d’au-
tant plus grande, qu’elles sont affranchies de ces sévères convenances qui
enchaînent nos dames européennes. Tout ce quelles pensent, elles le disent
avec une naïveté des plus originale. Leur costume est celui de France;
seulement les modes arrivent à Santa -Cruz quelques années après. Le cha-
peau néanmoins n’a encore été adopté nulle part. Aujourd’hui, si les jeunes
personnes vont à l’église dans leurs vêtemens de fête, les femmes de trente à
quarante ans en prennent un particulier. Lorsqu’elles ne sont pas vêtues
tout de noir, elles portent avec la mantille noire, bordée de velours, une
jupe de cette teinte, ornée au bas de larges rubans de couleur tranchée2. Avant
la révolution de l’indépendance, l’habillement des femmes était très-remar-
quable par sa richesse et son élégance. Cet habillement, dit de naguas, ne se
porte plus aujourd’hui, mais les femmes âgées le conservent encore comme

1. C’est absolument le mélange dont j’ai parlé t. I.'r, p. 367, a propos de Corrientes.

2. Atlas, Costumes, n.° 7, la figure de gauche.

( 571 )

souvenir; je m’en suis procuré un complet et je l’ai représenté dans mon atlas1.
Il consistait en une jupe appelée naguas, faite d’un tissu à jour, par bandes
alternant avec des broderies de laine d’une couleur très-vive; cette jupe se
terminait en bas par une large dentelle. Le reste se composait d’une
chemise également brodée et garnie de dentelles aux manches et autour
du cou , ornée , sur la poitrine et par derrière , de velours cramoisi , brodé
en or. Les femmes portaient en outre d’énormes croix d’or, et laissaient tomber
leurs cheveux en deux tresses entrelacées de rubans de couleur. L’ensemble de
ce vêtement était réellement très-agréable , et j’ai vivement regretté de le voir
abandonné pour nos modes européennes, destinées à remplacer partout le
costume national des peuples, en envahissant le monde entier.

Il est, je crois, peu de pays ou la vie s’écoule plus doucement qu’à Santa-
Cruz. On y travaille peu. La principale occupation consiste en visites et
en fêtes. Il n’y a point, comme en Europe, de nombreux journaux, une poli-
tique universelle qu’on aime à suivre; la littérature y est peu connue. Le Cru-
ceño aime sa province , mais s’inquiète peu de ce qui ne le touche pas immé-
diatement. Un courrier lui apporte, tous les quinze jours, un journal d’une
médiocre étendue, qu’il parcourt quelquefois avec indifférence, la distance le
mettant à l’abri des querelles politiques des Cerranos (montagnards), nom
qu’il donne à tous les autres habitans de la république. Les hommes
lisent peu; les femmes ne lisent pas du tout, et leur intérieur, joint aux
devoirs de société, suffit pour les occuper; aussi tous les sujets de conver-
sation portent-ils seulement sur des intérêts locaux, restreints aux plaines
situées à l’est des derniers contre-forts des Cordillères.

La seconde classe, celle des Métis, connue dans le pays sous le nom de
( Cholos et de Cholas, suivant les sexes), diffère peu de la première pour
l’aisance de la tournure, pour la régularité et la jovialité des traits, pour la
vivacité du langage, pour la finesse et l’à-propos des réparties. Les hommes
et les femmes vont pieds nus et portent le simple costume des campagnards2.
Les hommes sont généralement artisans : ils exercent des professions de
tous genres , et se livrent aux travaux rustiques. Les femmes , comme à
Corrientes, travaillent chez elles; mais les jeunes filles vont dans les rues
vendre, de porte en porte, soit les produits de leur jardin, soit le résultat
de leur industrie personnelle, consistant en pain frais, en pâtisserie, en

\ m

il

1. Voyez Costumes, n.° 7, la figure du milieu et la figure de droite.

2. Voyez p. 537 et p. 546.

1831.

Santa-

Cruz.

( 572 )

cigares, etc. Hardies au-delà de toute expression, ces jeunes fdles parcourent
ainsi la ville , causant avec tout le monde. Elles sont au courant de tout ce
qui s’y passe. Ne tenant aucun compte des différences de position sociale,
elles provoquent chacun par une remarque piquante, l’obligent à leur
répondre, et causent ainsi des heures entières, sans paraître s’occuper le moins
du monde du principal objet de leur promenade commerciale.

Pour les Indiens purs, très-répandus dans les missions, ils sont en petit
nombre à Santa-Cruz, y remplissant les fonctions de domestiques ou de nour-
rices chez les Espagnols, ou exerçant des métiers, comme les métis. Ils par-
ticipent absolument aux mêmes mœurs. Soir et matin, les Indiennes et beau-
coup de femmes métis vont, un vase sur la tête, chercher de l’eau au Pari,
hors de la [cité. Drapées alors avec coquetterie de leur revoso blanc ( sorte
d’écharpe longue), elles représentent parfaitement les statues antiques.

Santa-Cruz est la seule ville de la république où l’on ne parle que l’espa-
gnol , les langues indigènes étant exclusivement employées par le peuple dans
toutes les autres. Le parler, généralement très-lent, est assez pur. Il s’y mêle
pourtant soit beaucoup d’expressions du vieux langage espagnol des quin-
zième et seizième siècles, soit des mots propres aux idiomes des Indiens chi-
quitos ou guaranis, introduits pour les choses spéciales au pays. Dans les
campagnes, on parle comme à Santa-Cruz, sauf une moindre pureté d’élocu-
tion. Les missions seules doivent être exceptées. Comme elles ne sont habitées
que par des indigènes, on s’y sert de leur langage. ABuena-Vista, c’est le chi-
quito; à San-Carlos, c’est le yuracares; à Porongo, à Santa-Rosa et Bibosi,
c’est le guarani. Quatre langues distinctes se conservent donc encore dans la
province de Santa-Cruz.

i" ftt Industrie, produits , commerce.

L’industrie proprement dite est très-arriérée à Santa-Cruz. Sauf quelques
métiers , comme ceux des forgerons , des menuisiers , des cordonniers , etc. ,
elle y est exclusivement agricole. On n’y compte aucune fabrique de tissus,
aucune usine de quelque genre que ce soit.

Les forêts , remplies d’acajou, de bois jaunes et rouges magnifiques, et de
toute espèce de produits d’ébénisterie, y restent à exploiter. On se contente
de couper le bois de construction nécessaire aux besoins matériels, et les troncs
de palmiers carondaï, propres à confectionner les toits des maisons de la
ville.

( 575 )

Ou y cultive principalement la canne a sucre , dont on retire a la fois le sucre
et la mélasse1, qui s’expédient vers les villes de l’intérieur : la mélasse dans
des outres, le sucre2 dans de petites malles de cuir non tanné, appelées
petacas. Ce commerce est d’autant plus considérable, que les villes de Chu-
quisaca , de Potosi et de Cochabamba s’approvisionnent seulement à Santa-
Cruz. L’eau-de-vie qu’on retire de la mélasse se consomme dans le pays.

On cultive encore le riz, qui s’exporte en grand; le rocou, puis tous les
grains et les légumes de première nécessité , tels que le maïs , les batatas , les
haricots, les pistaches de terre ou mani, le manioc ou juca, les citrouilles,
les melons, les bananes, les ananas, etc.

Il s’y fait aussi des exportations de tabac , mais en petite quantité. Du reste
le coton ne s’y cultive que pour l’usage des gens de la campagne, sans devenir
un objet d’industrie locale, les provinces de Chiquitos et de Moxos procu-
rant, avec les marchandises étrangères, les tissus nécessaires a la consomma-
tion du pays.

Le territoire étant très-propre à l’élève des bestiaux, tous les agriculteurs
sont en même temps fermiers, sans que ces deux industries , toujours distinctes
dans la république Argentine , soient ici séparées. Chaque propriétaire laisse en
effet croître autour de lui de nombreux troupeaux de bestiaux et de chevaux,
tandis que des enclos sont consacrés à l’agriculture. C’est pourtant un très-
mince produit, attendu que les cuirs, vu le manque de débouchés, sont pour
ainsi dire sans utilité. On se contente de recueillir la graisse et quelquefois
d’en faire de la viande sèche, qu’on expédie dans les provinces montagneuses.
Un bœuf gras vaut, à Santa-Cruz, au maximum six piastres (trente francs),
et un cheval de choix, de dix à douze piastres (cinquante a soixante francs).

En résumé, l’exportation consiste principalement en sucre, mélasse, riz,
maïs, rocou, tabac, graisse de bœuf, viande sèche et un peu de cire , recueillie
dans les forêts par les Indiens des missions.

L’importation est bien plus considérable, la ville de Santa-Cruz étant le
centre cl ou rayonnent les marchandises propres au commerce particulier des
provinces indigènes de Cordillera, de Chiquitos et de Moxos. Ces marchan-
dises consistent principalement en pains de sel, qu’on apporte des plateaux
pour la consommation de la ville et de la province de Moxos, tout-à-lait pri-

1. Voyez ce que j’ai dit de cette fabrication, p. 540.

2. Le prix moyen du sucre est de quatre à cinq piastres (vingt francs) les 25 livres espagnols
ou Yarrobct.

1831.

Santa-

Cruz.

( 574 )

vées de cette denrée de consommation première1; en farine de froment; en
vin pour le service de l’église et pour les personnes riches, les autres s’en
privant toujours; en rubans de soie; en quincaillerie, comme couteaux,
ciseaux, aiguilles, haches et verroterie grossière, à l’usage des indigènes. On
consomme de plus dans la ville du maté du Paraguay, du drap des fabriques
françaises et anglaises, des soieries de Lyon, des indiennes et autres tissus
de coton venus d outre-mer , de l’indigo, de la laine de couleur et toute espèce
de marchandises d’un usage journalier; les objets de luxe, à l’exception des
bijoux, n’étant pas encore connus à Santa-Cruz.

Le commerce se fait d’une manière toute particulière. Ce sont générale-
ment des marchands de Chuquisaca ou de Cochabamba qui arrivent avec
une forte pacotille, ouvrent une boutique et vendent tant qu’ils ont des mar-
chandises. Us réalisent ainsi des valeurs qu’ils échangent pour des sucres,
avec lesquels ils font leurs retours. Indépendamment de ces négocians de
passage , il y a quelques magasins appartenant aux personnes les plus riches
du pays. Si le travail manuel est un déshonneur pour celui qui l’exerce, le
commerce de vente, même au plus petit détail, est toujours compatible avec
les prétentions aristocratiques les plus exagérées. On méprise un artisan, un
fabricant même. On choyé et l’on vante le plus mince boutiquier. Le pre-
mier est toujours un ouvrier, qu’on ne reçoit nulle part; le second est par-
tout un caballero.

La position centrale de la ville entre les trois provinces de Cordillera, de
Moxos et de Chiquitos, est on ne peut plus favorable aux progrès de son
commerce futur. Il est certain qu’au fur et à mesure de la civilisation de ces
provinces, stimulés par la nécessité de pourvoir à des besoins nouveaux,
leurs habitans deviendront plus industrieux, et utiliseront leurs produits.
Santa-Cruz elle-même, en profitant de ces avantages, de ses ressources
naturelles, peut aussi devenir un pays des plus florissans, surtout quand, d’un
coté, la navigation du Rio du Paraguay lui facilitera l’arrivée des denrées
étrangères, tandis que de l’autre ses cours d’eau par l’Amazone lui donneront
des débouchés pour une foule de productions inutiles. 2

Santa-Cruz reçoit de Moxos et de Chiquitos tous les produits annuels de

1. Les provinces de Santa-Cruz et de Moxos ne renferment point de terrains salés; aussi la
viande y est-elle très-mauvaise. Il paraît que les parties salines répandues dans les pâturages sont
nécessaires aux animaux herbivores; car les mules amenées des montagnes maigrissent de suite,
si 1 on n a soin de leur donner de temps en temps du sel à lécher.

2. Le commerce des cuirs, actuellement sans valeur, suffirait pour enrichir la province.

( 575 )

ces provinces, tels que cacao, cire, tissus divers de coton, vanille, etc. Ces
denrées se vendent dans le pays ou s’exportent vers les villes de l’intérieur, Santa
où elles ont beaucoup de valeur.

Description de la ville.

Située environ par 17° 24 ' de latitude sud, et par 64° 40 ' de longitude
ouest de Paris, la ville de Santa-Cruz de la Sierra s’élève au milieu d’une
plaine magnifique, entourée de forêts. Elle est à cent vingt lieues de
Cochabamba , à cent quarante de Chuquisaca , à près de cent des premières
missions de Chiquitos, et plus éloignée encore de Moxos.

Ainsi que toutes les villes espagnoles du nouveau monde , elle se divise en
cuadras ou pâtés égaux entr’eux; mais, comme l’alignement n’y a pas été
scrupuleusement conservé, et que les carrés sont loin d’être remplis, il en
résulte une cité très-étendue et peu régulière. Les maisons , à l’exception de
celle du préfet, n’ont qu’un rez-de-chaussée. Toutes ont des galeries exté-
rieures destinées à les garantir de la pluie, les murailles étant bâties en char-
pente et en terre. Elles sont mal alignées et leur hauteur varie beaucoup,
quelques-unes étant munies de perrons pour y monter. Elles sont généralement,
de même qu’à Corrientes l, couvertes en troncs de palmiers carondaï ; cepen-
dant on commence à faire des toits en tuiles cuites. En s’éloignant de la place ,
elles se réduisent à des petites cabanes couvertes en paille ou en feuilles
de palmier. Au centre de la ville, les carrés peu remplis se forment souvent
d’habitations éparses au milieu de la pelouse, et l’irrégularité augmente en
rayonnant vers la campagne, où il ne règne plus aucun ordre de construc-
tion. Les enclos, toujours plus nombreux, se convertissent en champs cul-
tivés. En général, on prendrait Santa-Cruz pour une ville tout-à-fait pro-
visoire. Dans tous les cas, c’est la plus champêtre de celles que j’ai vues en
Amérique.

Les rues, assez mal percées, ne sont point pavées. Elles sont couvertes de sable
mouvant, où l’on enfonce jusqu’à mi-jambe par la sécheresse et par la pluie, à
moins qu’on ne prenne de petits sentiers verdoyans, irréguliers, qui serpentent
sur le gazon naturel des emplacemens libres où près des maisons. Dans une
de ces rues, le V arrio de la Palma , est un palmier carondaï déjà grand
lorsqu’on a bâti la ville , en \ 592. Il aurait donc près de trois cents ans.

La grande place , qui figure une prairie naturelle , est ornée , d’un côté ,

1. Tome I.er, p. 361.

1831.

Santa-

Cruz.

( 576 )

de la cathédrale, édifice provisoire, bâti en terre, qu’on s’attendait tous les
jours à remplacer par un plus digne de son objet1, et du Cabildo, où demeure
le préfet. Le Cabildo est une vaste maison, pourvue d’une galerie en bois, éle-
vée de deux mètres au-dessus du sol de la place. Sur l’autre face est le collège ,
servant en même temps de séminaire. Avec la cathédrale on compte deux
autres églises, la Misericordia , et celle du couvent delà Merced. Cette der-
nière est la plus belle de la ville, mais aucune ne peut rivaliser, par sa cons-
truction , avec les églises des missions de Chiquitos et de Moxos , dont j’aurai
l’occasion de parler plus tard. Il n’y a pas d’hôpital à Santa-Cruz.

Chaque maison est percée d’une ou de deux portes et d’autant de fenêtres
sur la rue : celles-ci, presque toujours ouvertes, sont pourvues d’un grillage
en bois et n’ont point de vitres. La nuit et à la sieste on ferme intérieure-
ment des contre-vents, pourvus d’une petite ouverture. Presque toutes les
maisons ont leur salle meublée de grands fauteuils ou de canapés en bois,
rarement garnis de cuir et dans le gout du quinzième siècle. Le hamac y est
aussi quelquefois suspendu : c’est le lieu des réceptions, la pièce oit- se tien-
nent les dames, afin de causer, soit avec leurs visiteurs, soit par la fenêtre
avec les passans, comme s’ils étaient tous membres d’une seule et même
famille. Les meubles recherchés, les tentures, ne sont pas connus à Santa-
Cruz. On y remarque la plus grande simplicité dans l’intérieur. Lien du con-
fortable de notre Europe n’y est parvenu ; on s’y croirait en arrière de trois
siècles. Loin cl’être choqué de cette simplicité d’ameublement des habitations
de Santa-Cruz, je me trouvais presque heureux de la rencontrer encore, en
pensant aux changemens qu’éprouveront les vertus hospitalières des Crúcenos,
quand ils connaîtront ces mille et uq$ nécessités que le luxe et la mollesse
ont introduites dans nos villes. Dès-lors, avec des besoins sans nombre, jus-
qu’à présent ignorés d’eux, leur existence deviendra moins facile, leurs dépenses
seront centuplées; la différence des fortunes se fera sentir, et amènera des
rivalités tendant à endurcir leur cœur et à leur inspirer ce froid égoïsme qui
empoisonne nos centres de civilisation. Les Crúcenos seront-ils alors plus heu-
reux? J’en doute, et peut-être regretteront- ils cette simplicité qui les rend
égaux , et augmente leurs ressources de tous les besoins qu’ils n’ont pas.

Comme chef-lieu de département, Santa-Cruz est la résidence d’un préfet,
gouverneur civil et militaire; d’un intendant de police, d’un administrateur

i. J’ai appris depuis qu’en 1841 on s’occupait activement de l’édification d’un temple plus
convenable.

( 577 )

des courriers, d’un écrivain public. Il y a un tribunal judiciaire et un jues de i83i.
letras ou procureur du roi. Le gouvernement ecclésiastique se compose de "
l’évêque, d’un grand-vicaire et des chanoines du diocèse. Le collège est à la Cruz
fois ecclésiastique et laïque. Les études y sont peu élevées ; aussi envoie-t-on
les jeunes gens les continuer à Chuquisaca, où ils entrent à l’université de
droit, pour en revenir, quelques années plus tard, avec le titre de docteur.

1831.

( 578 )

Santa-

Cpuz.

CHAPITRE XXIX.

Depart pour la province de Chiquitos. — Séjour dans les
Missions de louest et du centre de la province de
Chiquitos.

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§. \ .er Départ pour la province de Chiquitos.

•s Juin. Je m’occupais depuis un mois de préparatifs de voyage. Mon séjour pré-
sumé au milieu des indigènes devant être au moins d’une année et demie ,
il s’agissait de me munir de tout ce qui pourrait m’être nécessaire durant
ce laps de temps; car, éloigné des villes de quelques centaines de lieues, je
ne devais plus , dans tout cet intervalle , compter sur aucune ressource. D’un
autre côté, l’argent, le mobile le plus facile à transporter, n’ayant pas encore
de cours dans les provinces de Chiquitos et de Moxos, je me voyais forcé
de m’entourer de tous les objets destinés à le remplacer, dans mes relations
journalières avec les indigènes. Je pris, auprès des anciens curés des Missions,
des renseignemens positifs sur les objets les plus avantageux, et je consacrai
une somme de quatre mille francs à l’achat de bagatelles de tous genres, pro-
pres à me concilier, par des cadeaux, la bienveillance des Indiens, ou suscep-
tibles de devenir auprès d’eux des moyens d’échanges utiles. Ces objets con-
sistaient en couteaux , ciseaux , haches , grosses aiguilles à coudre , en petites
images, en miroirs, en verroteries de différentes couleurs, en fausse bijou-
terie , en rubans des couleurs les plus vives , en mouchoirs de coton les plus
nuancés, en indienne rouge, en laine de couleur pour broder, et enfin, en
drap noir et bleu , pour les chefs. J’avais encore à me pourvoir de tout le
matériel d’approvisionnement destiné à mes recherches et à mon personnel.

Le voyageur éprouve d’autant plus de peine à quitter une résidence, qu’il
y a fait un plus long séjour. J’avais été reçu à Santa-Cruz avec la cordiale
hospitalité qui, le plus souvent, caractérise les lieux peu fréquentés. On y
avait eu pour moi tant de bontés , on m’y avait témoigné tant d’estime , qu’en
prenant congé de mes nombreux amis, je sentais une impression de tristesse
que pouvaient seuls atténuer l’idée de la vie nouvelle que j’allais mener au
milieu des indigènes, et l’espoir des découvertes nombreuses sur lesquelles

( 579 )

i] m’était permis de compter. Néanmoins, le présent frappe plus vivement mi.
encore que l’avenir, et je n’avais pas trop de ma fermeté habituelle pour &nla_
m’arracher aux tentatives faites pour me retenir. Cruz-

Le 20 , au matin, j attendais les mules de charge pour me mettre en 20 juin,
route; elles n’arrivèrent pas, et ce contre-temps me contraignit à remettre
mon départ au lendemain. Les muletiers ne se présentèrent en effet que le
lendemain à huit heures , et les principaux personnages de la ville vinrent à
cheval pour m’accompagner. Je fus réellement touché des nombreuses marques
d’affection qu’on s’empressa de me prodiguer en cette circonstance. Le
préfet, le grand- vicaire , les curés, les juges, les chefs militaires, etc., me con-
duisirent en corps jusqu’à une demi-lieue de la ville, 011 je me séparai d’eux,

. confus de leur bienveillance et pénétré de la plus vive gratitude. Ce furent
les derniers adieux, et je crus alors seulement abandonner cette ville hospi-
talière que je regrettais à tant de titres.

Lorsque je me trouvai seul avec ma troupe, au milieu des campagnes
désertes, j’éprouvai un moment d’isolement pénible, auquel succéda bientôt
la conscience de ma position et l’obligation oii je me trouvais de reprendre
mes observations géographiques. J’étais dans cette vaste plaine sablon-
neuse qui entoure Santa -Cruz à une lieue à la ronde et s’étend au loin.

Il régnait un de ces vents violens du sud, qui, dans ces régions, amènent
un tel abaissement de la température, qu’on éprouve un froid des plus vifs;
aussi, luttant avec peine contre sa fureur, pour n’être pas désarçonné,
j’arrivai vers le soir, les yeux remplis de sable, au hameau d 'Itapaqué,
distant de six lieues de la ville. Je m’arrêtai près d’une pauvre cabane d’In-
dien, ou je ne voulus pourtant point passer la nuit, le froid en plein air
me paraissant préférable aux inconvéniens variés qui pouvaient m’attendre
sous ce toit.

Au bivouac, on est toujours matinal; aussi, dès l’aube du jour, j’étais sur 23Juin.
pied et je pressais mes muletiers de partir. Ma troupe se composait d’un Alle-
mand, M. Maurice Bach1, qui m’accompagnait en amateur; de deux jeunes
gens nommés par le gouvernement bolivien , Don Manuel Paz et Don Joaquin ;
d’un aide belge, de deux domestiques : l’un interprète de Quichua et d’ Aymara,
l’autre ayant long-temps habité Moxos, et de deux muletiers crúcenos. Nous

1. M. Maurice Bach est aujourd’hui secrétaire du nouveau gouverneur Oliden , à qui le
gouvernement bolivien , postérieurement à mon voyage , a fait une concession de terrain sur les
bords du Rio du Paraguay, en y comprenant la mission de Santo - Corazón , à la charge par lui
d’ouvrir la navigation avec le Paraguay.

1831.

Santa-

Cru7..

( 580 )

étions, en tout, neuf personnes, et nous avions sept mules de charge. Ma
suite, bien armée de fusils et de lances, avait quelque chose d’imposant et
constituait une expédition en règle.

Je me dirigeai à l’est-nord-est, à travers un bois clair-semé, de deux lieues
de longueur. J’entrai dans une forêt épaisse , agréablement variée de palmiers
motacus, bocaya et marayahu, de l’autre côté de laquelle je rencontrai une
plaine oblongue, circonscrite de forêts, ou plusieurs fermes composent le
hameau d’Urina (nom de la femelle du cerf guaçuti). Là, sur une herbe ver-
doyante, où poussent quelques palmiers carondaï1 2, paissent, avec des troupeaux
de chevaux et de bœufs, nombre de cerfs, qu’on aurait pu prendre pour des
animaux domestiques. De cette plaine j’entrai dans une seconde, un peu
moins grande, où se trouvent la chapelle et la ferme de Payla, dernière .
limite habitée de la province de Santa -Cruz de la Sierra. J’allais donc
quitter les hommes, pour m’enfoncer au sein du Monte Grande (grande
forêt), qui s’étend des rives du Rio grande au Rio de San-Miguel, sur une
surface dont le parcours ne devait pas me demander moins de six journées.

Je traversai un bois d’une demi-lieue de largeur, rempli de mirthidées à
fruits sur le tronc, connus dans le pays sous le nom d’ibaporu et j’atteignis
les rives du Rio Grande3, qu’il s’agissait de passer à gué. Large environ d’un
demi-kilomètre et coulant sur un fond de sable mouvant, son gué est presque
toujours très-périlleux. Un guide alla d’abord sonder le passage, et lorsqu’il
eut reconnu le point guéable, il y plaça de petites balises, afin de nous
diriger. Pour surcroît de précaution, il marcha devant moi, en conduisant
par la bride une de nos bêtes de somme. Afin de lutter plus avantageusement
contre un courant des plus rapides, l’eau atteignant les épaules des chevaux,
on est obligé de tenir toujours de ce côté la tête de sa monture, au risque
d’être entraîné, si l’animal est pris en flanc. M. Bach me suivait de près,
mais il se laissa dominer par les eaux, et bientôt je le vis disparaître avec
son cheval. A ses cris, je saisis au plus vite la mule de charge portant mes
notes, et tout en cherchant à la faire passer sur l’autre rive, j’envoyai le
guide au secours de mon malheureux compagnon de voyage, qu’il parvint,
non sans peine, à ramener sur la grève. Au premier aperçu, l’on peut croire
que passer à gué une rivière peu profonde, est chose facile; il n’en est pour-

1. Copernicia cerífera, p. 533. Voyez Palmiers, pl. 1, fig. 3.

2. Espèce dont j’ai parlé à Corrientes, t. I.er, p. 339, 340.

3. Voyez ce que j’en ai dit, t. II , p. 534.

1831.

( 581 )

tant pas ainsi, et lorsqu’on n’en a pas l’habitude, il arrive trop souvent que
la rapidité du courant trouble la vue et cause des vertiges, de telle sorte
qu’on perd, sans presque s’en apercevoir, la direction voulue, et qu’on est
entraîné comme l’avait été M. Bach. Il n’advint pas d’autres accidens; mais
on employa toute la soirée à faire passer la troupe et les charges. On
s’établit ensuite sur le bord de la rivière pour passer la nuit.

Notre campement était très-sauvage. Nous étions sur le sable, près d’un
fourré d’un kilomètre de largeur, composé de grands roseaux à feuilles en
éventail. Nous avions remarqué sur le sable beaucoup de traces fraîches de
jaguar, et la crinière hérissée de mon chien, son aboiement particulier
m’avaient averti que cet incommode voisin ne devait pas être éloigné. L’on
rangea les charges sur le sable; chacun s’établit comme il put, non loin de
grands feux que je fis allumer. Après un léger repas, on chercha le repos.
La nuit, très-obscure, était on ne peut plus calme; le silence imposant du
désert n’était interrompu que par le bruit des eaux et par le rauque coasse-
ment de quelques crapauds, ressemblant assez au choc d’une pierre sur une
autre, répété par intervalle. Bientôt mon chien, s’élançant avec force dans
une direction donnée, nous prévint de l’approche du jaguar, qui rôdait
autour de nous , sans néanmoins oser s’approcher. Au craquement des roseaux
nous pouvions juger de son peu d’éloignement, et tout le monde était sur
pied; aussi me déterminai-je à envoyer quelques balles vers le lieu d’où
partait le bruit. La manœuvre me réussit, et le jaguar se contenta de faire
retentir les échos de ses rugissemens, qui durèrent une partie de la nuit.
Nous commencions néanmoins à recouvrer le calme, lorsqu’une pluie assez
abondante nous inonda jusqu’à l’aube du jour.

Dans les voyages du genre de celui que j’entreprenais, le temps n’est
jamais un obstacle; et malgré la pluie on s’occupe du départ. Les muletiers
perdirent beaucoup de temps à chercher leurs mules, qui, à l’approche du
jaguar, s’étaient dispersées dans la campagne, et l’on acquit bientôt la cer-
titude qu’il en manquait une à l’appel; en effet, on la trouva étranglée et
couverte de blessures au milieu des roseaux, à un demi-kilomètre de distance.
Elle avait été tuée par le jaguar, qui, sans doute intimidé par le feu dont
je l’avais salué, n’avait pas eu le temps de la dévorer.

J’abandonnai bientôt les roseaux et je me trouvai sur un terrain plus élevé,
couvert de grands arbres non mélangés de palmiers, mais liés par de nom-
breuses lianes. Plusieurs de ces arbres me frappèrent par la forme de leur
tronc , ressemblant à un fuseau. Etroits d’en bas , ils se renflent fortement à

Rio

Grande.

i4 Juin.

1831.

Monte

Grande.

( 582 )

deux ou trois mètres de hauteur et se rétrécissent ensuite comme les autres.
Cette différence de diamètre est quelquefois du double sur le renflement ; 1
aussi ces troncs singuliers contrastent-ils avec les autres , en faisant diversion
à la monotonie de l’ensemble. A huit kilomètres environ, j’aperçus à ma
droite un bas-fond couvert d’eau; plus loin, je me vis en face d’un autre
marais, presque rempli d’eau stagnante et pourtant peuplé d’arbres. Le
sentier en cet endroit devint affreux; je fis deux lieues sur ce marais
argileux, où les chevaux enfonçaient jusqu’à la sangle. Dix fois je faillis y
rester, et me fatiguai horriblement à retirer ma bête et à chercher en vain
des parties meilleures. Il me fallut quatre heures pour franchir ce mauvais
pas, d’oii je me tirai néanmoins, à mon grand contentement. Le terrain
s’éleva quelque peu; et, deux lieues plus loin, je me trouvai vis-à-vis d’un
autre marais inondé, qu’il fallait traverser. Ce marais ou, pour mieux dire,
cet ancien lit de rivière, est large d’un kilomètre environ; il est encombré
d’arbres tombés, de branches amoncelées, et l’eau y vient partout au ventre
du cheval. Je m’y hasardai, et parvins, non sans beaucoup de peine, à
l’autre rive, trébuchant à chaque pas. Deux mules de charge y tombèrent
et tous mes effets furent mouillés. Je m’arrêtai enfin le soir à deux kilomètres
de là, près d’un autre marais semblable, où je trouvai les restes d’une balte
nommée ramadiïla. C’était une espèce de parc formé de branches sèches,
où l’on pouvait enfermer les chevaux et les mules, qui, après la course si
fatigante de la journée, devaient y rester sans manger, faute d’herbe. Il
avait existé dans ces lieux une cabane couverte de feuilles de palmier; mais
on n’en voyait plus que des vestiges. La pluie continuait et notre position
devenait réellement difficile. Le sol, partout inondé, ne permettant pas de
se coucher, je pris le parti d’attacher mon hamac aux arbres, et de tendre
au-dessus une corde sur laquelle je mis une peau sèche de bœuf, pliée en
deux, et formant un toit qui, en me garantissant un peu, me permit de
prendre un repos bien acheté par la fatigue du jour.

J’avais éprouvé des difficultés sans nombre à parcourir les montagnes au
milieu des précipices dont elles sont semées; mais jamais je n’aurais cru en
rencontrer de telles au sein de plaines. Le chemin, à peine assez large
pour laisser marcher un cheval, n’est qu’un sentier tortueux, où l’on est
constamment obligé de s’arrêter pour se frayer un passage, lorsque des

1. C’est, je crois, une espèce de faux cotonnier, très -commune dans la partie orientale de la
province de Chiquitos.

arbres déracinés par le vent arrêtent le voyageur en barrant sa route.
A chaque pas, nouvel obstacle; car il faut se coucher sur son cheval pour
passer sous les branches croisées ou sauter par dessus des troncs d’arbre;
le tout, sans compter les fondrières et les marais. Pendant six mois de
l’année les communications sont absolument interrompues, par suite de l’inon-
dation, tandis qu’à la saison sèche il y a trois journées de marche sans herbe
pour les montures , et à peu près autant sans eau , pour les voyageurs.

Je questionnai mes guides sur les marais, dans lesquels, aux arbres cou-
chés du même côté, j’avais facilement reconnu des lits de cours d’eau
momentanés. Plus tard aussi, je réunis les personnes les plus instruites
sur ces régions, et j’acquis par elles la certitude que ces marais, nommés
Curichis dans le pays, pour les distinguer des lieux où l’eau suit un cours
réglé, prenant alors le nom di Arroyos (ruisseaux) ou de Riachos (bras de
rivière), ne sont, en effet, que des lits où coule, en certaines circonstances,
une masse d’eau considérable. Je crus d’abord que ce pourrait être le Rio
Grande, dont les eaux, peu encaissées, sortaient de leurs limites ordinaires
au temps des pluies , afin de se frayer un chemin dans les forêts ; mais beau-
coup de personnes m’assurèrent que ces cours d’eau proviennent du Piio
Parapiti, qui prend sa source à l’est de Chuquisaca, descend dans la plaine,
traverse la province de Cordillera et s’y perd au milieu des sables. Il
arrive aussi que, lors des grandes pluies, trop fortes pour être absorbées,
ces eaux traversent sur différens points la plaine boisée pour se rendre au
Rio Grande, en laissant ensuite, tantôt dans un endroit, tantôt dans un
autre, ces lits ou marais qui occupent près de dix lieues de largeur au sein
de la forêt, et paraissent s’étendre du sud-sud-ouest au nord-nord-est, sur
deux ou trois degrés de longueur, en traversant le Monte Grande, forêt con-
sidérable qui remplace, sur des terrains horizontaux, les montagnes que quel-
ques géographes y ont systématiquement placées, pour séparer le versant
de la Plata de celui des Amazones.

En abandonnant Ramadilla, je traversai le marais voisin, plus profond
que celui de la veille , mais beaucoup moins large. Deux mules de charge y
tombèrent; et, par la négligence des muletiers et des domestiques, elles res-
tèrent près de cinq minutes sous les eaux. Avec les mêmes accidens que la
veille, je me voyais sur le point de perdre une partie de mes effets et des
marchandises que j’emportais pour mes échanges ; néanmoins , l’étroit sentier
tracé dans la forêt ne permettant pas de s’arrêter, avant d’arriver à la halte
ordinaire de la journée , je dus encore prendre patience jusqu’au soir.

1831.

Monte

Grande.

25 Juin.

1831.

Monte

Grande.

( 584 )

Les terrains s’élevèrent peu à peu de l’autre côté du marais. La forêt ,
toujours aussi épaisse, montrait de temps en temps des troncs en fuseaux et
des cactus, dont la hauteur approchait de celle des arbres de haute futaie.
Vers le milieu du jour je rencontrai avec plaisir une jolie espèce de petits
palmiers à feuilles en éventail, nommée saho par mes guides1. Élevé de
quelques mètres seulement , il forme de petits bouquets au milieu des autres
arbres; mais cette espèce disparut, après s’être montrée sur une couple de
kilomètres de largeur; et je n’en retrouvai plus qu’à trois journées de là,
toujours dans la forêt. Je m’arrêtai de bonne heure à la halte de Calavera ,
où je fis allumer de grands feux pour sécher le contenu des malles submer-
gées. Cette précaution très - nécessaire sauva presque tous les objets, et je
n’eus à déplorer que la dégradation de quelques livres.

La halte n’offrant pas encore de nourriture à nos montures, ces ani-
maux, fatigués de leur abstinence forcée, se détachèrent pendant la nuit,
et le lendemain on perdit trois à quatre heures à les chercher, ce qui nous
fit partir fort tard; aussi ne pûmes-nous faire plus de quatre à cinq lieues.
La forêt, extrêmement épaisse, ne présentait que peu de cactus en arbre
et de troncs en fuseaux. Le terrain devint un peu inégal et me montra quel-
ques pierres isolées à la surface du sol. L’uniformité des bois commençait
néanmoins à me fatiguer. On n’y entendait pas d’autre bruit que le frôlement
du vent sur les feuilles ou le frottement d’une branche sur une autre , ren-
dant des sons tristes , mélancoliques , analogues à des gémissemens plaintifs.
Je fus frappé du repos absolu de ces vastes solitudes, où le voyageur, perdu
sous une voûte naturelle de verdure, ne voit jamais à cinquante pas devant
lui, et marche continuellement sans presque apercevoir le ciel. Pas un oiseau
n’égaye la campagne de son chant, pas un être vivant ne se montre autour
de vous, et l’on dirait que, loin du séjour de l’homme, la nature est par-
tout froide, inanimée. Le peu de variété de la végétation, réduite à quelques
espèces d’arbres, me paraissait peut-être plus fastidieuse que l’étendue des
mers, lors de mes longues traversées. J’avais déjà remarqué ailleurs que les
très - grandes forêts , lorsqu’elles n’ont pas de clairières , ne contiennent
ordinairement qu’un petit nombre d’espèces végétales et nourrissent très-peu
d’animaux. U faut, pour qu’une forêt soit animée, qu’on voie s’y suc-
céder fréquemment des plaines, des cours d’eau ou de fortes inégalités de
terrain.

1. C'est le Trithrinax brasiliensis , Martius. Voyez Palmiers de mon voyage, pi. 10, fig. 1.

( 585 )

Le point oit nous nous étions arrêtés étant moins fourré, il y avait un i83i.
peu d’herbe sous les arbres, et nos montures s’y trouvaient bien; mais le Monte
manque total d’eau nous y fit beaucoup souffrir de la soif; aussi le quittâmes- Grande-
nous sans regret le lendemain, pour chercher à satisfaire au plus pressant de 27 juin,
nos besoins. Je trouvai de l’eau à quelques lieues de là, dans un endroit où mon
chien m’annonçait le voisinage d’un jaguar. Ordinairement j’y attachais peu
d’importance, ces animaux étant très-communs dans cette région de l’Amé-
rique; néanmoins un incident vint m’y faire penser plus sérieusement. Un
de mes aides était resté en arrière, et nous partions en avant, lorsque je
l’entendis pousser des cris étranges. Revenu de suite au galop , je le ren-
contrai pâle de peur, quoiqu’il fut brave, et j’aperçus, à peu de distance,
un jaguar qui s’éloignait an milieu du bois. L’aide ayant attaché son cheval
à un arbre , y avait laissé son fusil. Il en était éloigné d’une dizaine de pas ,
lorsqu’un jaguar, qui nous avait sans doute épié, s’approcha lentement de
lui, en le regardant comme un chat qui guette une souris. Mon aide n’aper-
çut le féroce animal qu’au moment où celui-ci allait s’élancer sur lui et jeta
le cri d’effroi que nous avions entendu. Ce cri surprit un instant le jaguar
et nous permit d’arriver avant qu’il eût attaqué sa proie.

Les montures s’étant restaurées la nuit d’avant, je franchis une douzaine
de lieues au sein de la forêt, en laissant en arrière les haltes de la Sienega,
du Sumuqué et de la Cola. A la dernière, nous rencontrâmes beaucoup de
traces fraîches de jaguar, ce qui ne nous empêcha pas d’arriver, après avoir
traversé une plaine arrondie et inondée, jusqu’à la halte du Potrero largo,
ou se trouve une autre grande plaine allongée, en partie noyée et cou-
verte d’une herbe aussi haute qu’un homme à cheval. Je m’avançai sur ses
bords et j’éprouvai une joie inexprimable, en apercevant enfin un horizon,
et sur cet horizon , au nord , plusieurs groupes des collines de Chiquitos.
C’était la terre après une longue traversée , le terme de mes fatigues et sur-
tout la fin du désert ombragé. Je contemplai long temps cette vue, cpii m’était
si agréable. Je ne puis comparer l’impression qu’elle produisait sur moi qu’à
l’effet des premiers rayons d’une vive lumière, après des ténèbres très-pro-
longées.

Le lendemain, pendant une lieue et demie, je suivis dans la forêt les bords 28 juin,
du Potrero largo, et m’enfonçai de nouveau sous l’ombre impénétrable, jus-
qu’au Potrero (T U pay ares \ où, après l’avoir traversé, je m’arrêtai pour

1. Upayares est, en chiquito, le nom du ñandú (autruche d’Amérique).

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ii.

74

1831.

Monte

Grande.

2g Juin.

( 586 )

passer la nuit, à six lieues de la halte dernière. La forêt avait changé d’as-
pect. Le voisinage des plaines était venu modifier notablement la végétation.
Les arbres étaient infiniment plus variés, et je revis avec plaisir les palmiers
motacus, salios et sumuqués, égayer le paysage du charme de leur élégant
feuillage. Jamais je n’avais aperçu de sumuqués plus élevés. Leur tronc svelte
et grêle traversait le fourré , et les panaches verts dont ils sont surmontés se
dessinaient à plus de trente mètres au-dessus des autres arbres. Le Potrero
d’Upayares, plaine arrondie d’une lieue de diamètre environ, est inondé une
partie de l’année; aussi est -il couvert d’une herbe si haute, qu’à cheval
on la domine à peine.

La nuit suivante fut des plus calme. La nature paraissait plongée dans le
repos le plus complet. Je ne dormais pas, bercé de la douce pensée d’avoir
atteint le but de mon voyage , et de commencer bientôt , au milieu des indi-
gènes, mon rôle d’observateur. Plongé dans mes rêveries, je crois entendre
une voix humaine, au sein de la forêt voisine. J’écoute de nouveau. Je ne
me trompe pas.... on crie. Je me lève alors et je réveille un de mes gens,
lequel entend, comme moi, distinctement une voix qui semble appeler par
intervalles. J’étais sur le point de m’enfoncer dans le bois, lorsque, éveillé
par notre colloque, un des muletiers se mit à rire, et nous dit que c’était
un oiseau nocturne1 2, dont les cris ressemblent absolument à la voix d’un
homme perdu, appelant pour retrouver sa route. Depuis, j’ai souvent écouté
ce chant trompeur, qui, dit-on, aurait perdu plus d’un voyageur, soit en
lui faisant chercher la personne égarée, soit en l’égarant davantage, lorsqu’il
l’est déjà lui-même. Cet oiseau nocturne empêche les indigènes de pousser
des cris de ralliement, quand ils sont dispersés dans la forêt, et leur a fait
prendre l’habitude d’employer des sifflets pour cet usage.

En abandonnant le Potrero d’Upayares, j’entrai de nouveau dans la forêt,
où je fis cinq lieues, jusqu’au Curichi de quita calson (le Marais d’ôte ton
pantalon), si profond que l’eau venait jusqu’à mi-ventre de mon cheval. Peu
au-delà j’entrai dans le Potrero de la Cruz, où s’offrit à moi le contraste le
plus magnifique. La campagne était des plus variée. Les lieux sablonneux
montraient le palmier totaï9 à la tête en boule; les parties humides étaient
semées de palmiers carondaï, aux feuilles en éventail; autour de la plaine
on apercevait une lisière de palmiers motacus au vert sombre, surmontés

1. Je reconnus, plus tard, cet oiseau pour une espèce d’engoulevent ou Caprimulgus.

2. Acrocoma total, Martius. Palmiers, pl. 9, fig. 1.

( 587 )

par intervalle, des panaches plus élevés du palmier sumuqué; le tout borné
par la forêt, peuplée de grands arbres au feuillage le plus diversifié, j’admi-
rais l’effet imposant et pittoresque de la distribution tranchée de ces espèces
de grands végétaux, sur la fraîche verdure de l’herbe, et ma vue se reposait
agréablement au loin sur les collines boisées de Chiquitos. L’homme le plus
froid eût été, je crois, frappé de la magnificence du tableau qui se déroula
sous mes yeux pendant la journée, tandis que je suivais une série de petites
plaines, ayant à ma droite les bois de la rive du Rio de San-Miguel. Je m’arrêtai
le soir à un quart de lieue de la rivière, non sans penser au lendemain, où je
devais enfin, depuis mon départ, retrouver les premières figures humaines.
Avec la variété de ces lieux et de la végétation avait reparu l’animation de la
campagne. Des milliers d’oiseaux s’apercevaient de toutes parts et ramenaient
la gaîté dans ma troupe, fatiguée de la monotonie et de la solitude de la forêt,
autant que des privations auxquelles nous y avions été soumis. Le morceau
de viande sèche jeté ce soir-là sur les charbons nous parut à tous meilleur
que celui de la veille.

Le 30, au point du jour, j’étais dans les bois qui bordent le Rio de San-
Miguel, où je tuai une magnifique espèce d’écureuil. J’atteignis la rivière
que l’eau, très-élevée, ne permettait pas de passer à gué. Je tirai quelques
coups de fusil, afin de prévenir les habitans de la ferme de San- Julian, que
je savais exister à peu de distance. Les Indiens parurent bientôt, en effet, et
me transportèrent en pirogue sur l’autre rive. La rivière a sur ce point tout
au plus cinquante mètres de largeur, mais elle est très-encaissée et très-pro-
fonde. Elle offrait, sans aucun doute, assez d’eau pour permettre une navi-
gation facile en bateau à vapeur. La navigation serait donc très - praticable
depuis l’Amazone jusqu’à ce point; et dès-lors le commerce pourrait profiter
des produits naturels et de l’industrie de toute la province de Chiquitos.

En attendant que les charges fussent arrivées, je voulus fumer un cigarre,
que j’allumai aux feux du soleil, au moyen d’une loupe. Les Indiens s’en
aperçurent et en furent tellement étonnés , qu’ils me prièrent de recommen-
cer plusieurs fois l’expérience : ils eurent de ce moment, pour moi, une con-
sidération toute particulière, qui m’accompagna du reste dans toutes les
missions et me fit regarder partout comme un personnage extraordinaire.

A moins d’un kilomètre de distance, je trouvai la ferme de San-Julian;
c’est une estancia (ferme où l’on élève les bestiaux), dépendant de la mission
de San-Xavier. On m’y installa dans une chambre destinée aux voyageurs,
où je reçus de suite la visite de toutes les femmes indigènes, vêtues de leur

( 588 )

1831. tipoï, espèce de longue chemise de coton sans manches, ornée, en haut et
:hi en bas, de broderies de laine de couleur et traînant à terre. Ces tipoïs

tos ne sont pas attachés à la ceinture , et flottent ainsi sans toucher le corps.
Elles portaient les cheveux réunis en une tresse tombant en arrière; autour
du col et aux bras elles étaient chargées de quelques kilogrammes de perles
de verre de couleur. Chacune m’apportait son présent, consistant en poulets,
fromages, miel, etc. Elles attendirent ensuite que, de mon côté, je leur
donnasse quelques bagatelles.

En entrant dans la chambre des voyageurs, j’avais senti une forte odeur
de musc, qui me fit presque regretter les bivouacs des jours précédens.
Cette odeur est produite par des milliers de chauves-souris qui habitent les
toits. Dès le crépuscule, des nuages de ces animaux sortirent en effet de
toutes parts. Non -seulement ils sillonnaient la campagne, mais encore la
chambre, sans me laisser reposer un seul instant, dans la crainte que
j’éprouvais de subir leurs morsures. Les vampires ou phyllostomes 1 abondent
tellement dans ces parages, que les chevaux et même les hommes en
souffrent beaucoup. La nuit ils s’approchent de vous, sans vous éveiller,
enfoncent dans la peau leurs dents aiguës comme des aiguilles et sucent
le sang. Tout se fait avec tant de légèreté, qu’on ne s’en aperçoit, le plus
souvent, que le lendemain. Rarement ces vampires entrent dans les mai-
sons; mais on ne leur échappe en plein air qu’en se couvrant entièrement;
aussi les Indiens ont-ils l’habitude de s’envelopper la tête; ce qui n’empêche
pas les chauves-souris de les mordre aux jambes. Elles m’ont souvent blessé,
mais seulement aux pieds. Cette morsure n’est rien par elle -même, mais
elle cause des démangeaisons atroces, analogues à celles que produisent
les sangsues, et fait naître des plaies. Les chevaux, les chiens sont très-
souvent mordus par les vampires; les premiers ont presque tous les matins
le col ensanglanté, et ces légères blessures, constamment renouvelées, font
maigrir les chevaux et les affaiblissent beaucoup. Il est même des régions,
la province d’Àpolobamba, par exemple, où ces êtres voraces ne leur
permettent pas de vivre. Deux de mes compagnons de voyage se plaignaient
le lendemain matin de ce fléau naturel, ayant été mordus à la figure.

La campagne aux environs de San- Julian est très-accidentée. Il y a beau-
coup de rochers de gneiss, saillans au dehors du sol, et formant contraste
avec la pelouse verte et les nombreux groupes d’arbres dispersés sur ces

1. Voyez les Mammifères de mon Voyage, tome IV, 2.e partie.

( 589 )

collines basses. Des figuiers à feuilles entières poussent, le plus souvent, dans 1831~
les fentes des rochers , et les racines , croisées en tous sens à leur surface , chiquî-
paraissent en vouloir cacher toutes les parties. Quelquefois ces arbres sem-
blent sortir de la roche même, et offrent l’aspect le plus pittoresque.

Quatorze lieues me séparaient encore de la mission de San-Xavier. Je
franchis, en sortant de l’estancia, un bois de palmiers carondaïs d’une lieue
de largeur. Ces bois ont cela de particulier, qu’ils croissent seuls sans melange
d’autres arbres. J’y vis pour la première fois ces beaux carouges couleur de
feu , nommés maticos par les habitans. La campagne était animée de troupes
nombreuses d’aras de diverses espèces et par des légions de perroquets. Je
gagnai une petite colline boisée, qui me conduisit jusqu’au Rio Quisere,
l’un des affluens du Rio de San -Miguel; et, de l’autre côté, je remontai
vers une autre colline, sur laquelle je fus obligé de m’arrêter. A la balte
du Rosario , la campagne m’offrit partout des points de vue charmans, et
dans la végétation les plus agréables contrastes : le palmier carondaï dans
les plaines inondées, les coteaux variés de palmiers totais dans les parties
non boisées, des palmiers motacus, marayahus et des bambous aux tiges
pennées, dans les ravins. Après la monotonie du Monte Grande, je ne pou-
vais me lasser de contempler ces campagnes, où tout offrirait au laboureur
des ressources immenses, mais où la nature, encore vierge, étale des trésors
jusqu’à ce moment sans usage. La nuit d’avant, les vampires avaient trouble
notre sommeil; celle-ci, ce furent les jaguars qui nous tinrent constamment
sur pied, pour les chasser à coups de fusil. C’est ainsi que le plus terrible
animal, comme le plus petit, amenaient le même résultat. Grâce à notre
surveillance, nous ne perdîmes aucune de nos montures.

§. % Séjour dans les missions de l’ouest de la province de Chiquitos.

Mission de San- Xavier.

Au point du jour, je pris les devants, et après avoir franchi neuf lieues 2 Juillet,
des plus jolies collines, dans une campagne charmante de détails, par sa
végétation et ses masses de gneiss, j’arrivai enfin à la mission, situee au
sommet d’une colline. L’administrateur m’y reçut comme un grand person-
nage. On me donna le meilleur logement, et le curé m’envoya demander si
je voulais entendre la messe qu’il disait à mon intention. Après la ceremonie,
je reçus la visite et les complimens de tous les chefs indigènes, qui, après

il

1831.

San-

Xavier

( Chiqui-
tos).

( 590 )

m’avoir donné Xabraso, vinrent me féliciter et m’offrir leurs services. Je reçus
leurs harangues dans leur langue, et traduites en espagnol par l’interprète.
Je leur répondis par le même intermédiaire, et je pus dès-lors commencer à
m’installer dans mon nouveau logement, qui me parut un véritable palais.
C’était une immense salle meublée d’un bois de lit et de fauteuils en bois,
couverts de cuirs tannés.

Je séjournai à San-Xavier quatre jours, employés à parcourir les environs,
afin d’y recueillir des objets d’histoire naturelle et d’y prendre des notes sur
la mission. Beau et grand village, agréablement situé au sommet des plus
hautes collines boisées et des mieux distribué, San-Xavier se compose d’une
belle église, qui n’aurait pas été déplacée dans beaucoup de nos villes. Cette
église, assez spacieuse pour contenir quatre à cinq mille personnes, offre, en
dehors, un fronton soutenu par d’énormes colonnes en bois, et en dedans
deux rangées de ces mêmes colonnes. Partout couverte de sculptures ornemen-
tales dans le goût du moyen âge, ses murailles brillent de toutes parts, étant
revêtues de lames de mica. Le maître-autel est fort beau, et des orgues accom-
pagnent les chants les jours de fête. Auprès de l’église est le collegio ou
maison de gouvernement , distribuée autour de quatre grandes cours , offrant
des appartemens spacieux pour l’administrateur, le curé, les chambres desti-
nées aux voyageurs et de nombreux ateliers. Quarante métiers de tissage
sont constamment en action; j’y vis de plus des tanneurs, des cordonniers,
des menuisiers, des tourneurs, des forgerons. Je remarquai aussi des usines
pour le raffinage et le blanchiment de la cire des abeilles sauvages, et pour
la fabrication du sucre. Ces ateliers donnent des produits expédiés tous les
ans à Santa -Cruz pour le compte de l’Etat, qui seul est ici propriétaire.
Les maisons des indigènes forment des pâtés allongés , disposés par rues
longitudinales et transversales , autour d’une grande place , dont l’église
forme une façade. Cette place, décorée d’une croix de bois, est ornée aux
quatre angles de chapelles destinées aux cérémonies lors des processions.
Cette mission a été fondée en 1 691 . 1

Le 5 Juillet (c’était un dimanche) je me rendis à l’église avec l’administra-
teur. On y chanta une grand’messe italienne en musique, et je fus réellement
surpris de trouver, au milieu des Indiens, une musique préférable à tout
ce que j’avais entendu, même dans les plus riches cités de la Bolivia. Le
maître de chapelle, d’un coté dirigeant le chant, le maître d’orchestre, de

1. Relación historial de las misiones de Chiquitos, p. 63.

( 591 )

l’autre, exécutèrent divers morceaux avec un accord admirable. Chaque i83i.
chanteur, chaque choriste ayant son papier de musique devant lui, faisait San
sa partie avec goût, accompagné de l’orgue et de nombreux violons fabriqués
par les indigènes. J’écoutai cette musique avec d’autant plus de plaisir, que, tos),
dans toute l’Amérique, je n’en avais pas entendu de meilleure. C’était un
reste de cette splendeur introduite dans les missions par les jésuites, dont
je dus nécessairement admirer les travaux, en songeant qu’avant leur arrivée
les Chiquitos, encore à l’état sauvage, étaient dispersés au sein de la forêt.

A l’église, les hommes sont d’un côté, les femmes de l’autre et les enfans à
part, tous dans le plus grand recueillement.

Un moyen facile de juger l’ensemble d’une population, est de se placer à
la sortie de l’église; j’en usai, et je fus frappé de la stature assez haute des
Indiens : forts, robustes, leur figure, sans être belle, est intéressante; leur
nez est court, un peu épaté, leurs yeux horizontaux, et leur menton offre
rarement quelques traces de barbe. Leur costume est celui des gens de la
campagne de Santa -Cruz. Us ont un caleçon de coton, une chemise par
dessus et la tête nue, avec les cheveux tombant sur les épaules. Les
femmes , assez peu gracieuses , sans être laides , portent le tipoï et ont les cheveux
épars. Je remarquai que les jeunes gens des deux sexes avaient les cheveux
très-courts. Je questionnai à cet égard le curé et l’administrateur, qui m’ap-
prirent que c’était une ancienne coutume introduite par les jésuites et con-
servée jusqu’à présent. Afin de stimuler l’augmentation de la population, les
jésuites défendirent aux hommes et aux femmes de laisser croître leurs cheveux
avant d’avoir des enfans. Les jeunes couples , ainsi distingués des autres
ménages, sous les noms de pelados et de peladas > sont très-contrariés, et font
tous leurs efforts pour mériter la permission de porter une longue chevelure. On
marie les filles de dix à douze ans, et les garçons de treize à quinze; les hommes,
dans la mission, ne peuvent rester ni garçons ni veufs. Il en est de même des
femmes encore jeunes. La population, en 1 825, était à San-Xavier de plus de
deux mille habitans. Une épidémie de petite vérole ayant sévi, il n’en reste
plus aujourd’hui que la moitié. Tous appartiennent à la nation des Chiquitos.

Cette effrayante diminution de la population , par suite d’une invasion de
petite vérole, paraît très-extraordinaire au premier aperçu, et l’on cherche
quel peut en être le motif. J’en fus également surpris et j’en demandai les
causes réelles au curé et à l’administrateur. J’appris que la maladie ne sévis-
sait ainsi que par suite du manque de précautions. Du temps des jésuites,
une surveillance sévère s’exercait sur tout ce qui regardait la santé des

1831.

Chiqui-

tos.

( 592 )

indigènes, et les pères leur administraient des remèdes. Aujourd’hui l’Indien
atteint de maladie est abandonné à lui-même. Personne ne le soigne, per-
sonne ne songe à le surveiller.... Il en résulte une mortalité bien plus
grande qu’auparavant, et la population, loin d’augmenter, diminue d’une
manière sensible. Lors de l’épidémie de petite vérole , l’indigène atteint
d’une fievre ardente trouvait très-naturel d’aller étancher sa soif et se rafraî-
chir, en se baignant dans les eaux les plus froides des ruisseaux. Il en résul-
tait une répercussion et la mort presque certaine du malade. C’est ainsi que
la moitié des habitans de San-Xavier périt en 1825, tandis qu’une mesure
préservatrice, en les empêchant de s’éloigner de chez eux, eût prévenu ce
désastreux resultat1. Espérons qu’à l’avenir les intérêts de l’humanité pren-
dront place à côté des intérêts personnels, et que ces hommes encore privés
d’expérience, seront guidés par ceux auxquels leur position donne le pouvoir
le plus illimité sur ces novices de la civilisation et de la vie sociale.

Pendant mon séjour j’allai visiter la vallée voisine, ou, sur le ruisseau de
San-Pedro , l’on avait reconnu des traces d’or. Je fis creuser et laver; je
recueillis en effet plusieurs paillettes, qui annonçaient la présence du pré-
cieux métal. Néanmoins je doute que cette exploitation offre jamais de grands
avantages, les alluvions ne me paraissant pas assez puissantes. Il serait bon,
toutefois, de faire de nouvelles recherches, surtout dans les parties les plus
inégales.

La province de Chiquitos étant très-étendue , je devais rester peu de temps
dans chaque mission, si je voulais toutes les parcourir. Je m’occupai donc
des préparatifs de mon départ. J’éprouvai une grande difficulté. La province,
après les guerres de l’indépendance, s’était trouvée sans chevaux, et je ne
pouvais faire transporter mes malles sur des montures. L’administrateur me
proposa de les faire porter par des hommes. Je refusai d’abord; mais je fus
pourtant forcé d’y consentir, sous peine de ne pouvoir continuer mon voyage.
Le bagage de ma troupe se composant de douze malles , on désigna pour les
transporter quarante-huit indigènes, quatre par malle. Douze cuisiniers
furent aussi commandés pour aller en avant préparer les repas aux haltes
ordinaires, et de plus, on me donna deux interprètes, afin de m’entendre
avec les Chiquitos, et de me faire connaître les noms de tous les lieux,
que je désirais désigner exactement dans mes itinéraires.

1. On a souvent dit, en parlant de la race américaine, que la petite vérole sévissait bien plus
chez elle que chez les blancs. Ce queje viens de dire explique ce fait.

.V.'m.- -

tos.

7 Juillet

( 593 )

Dix-huit lieues me séparaient de la mission de Concepcion, vers laquelle
je me dirigeai. Au point du jour partirent mes soixante Indiens cuisiniers et de Chi ;
charge. L’obligation d’astreindre les derniers à un service de cette nature me
contrariait infiniment; mais, n’ayant pas à choisir , je m’y résignai. Pen de
temps après, je me mis en route , accompagné , l’espace d’une lieue, par le curé
et par l’administrateur. Toutes les femmes de la mission s’étaient réunies pour
me voir passer, et chacune d’elles me criait à mon passage : Cha muche ami
ichupo (comment te portes-tu, mon père?).

Je franchis neuf lieues d’un terrain très-boisé et très - accidenté , coupant
tous les petits ruisseaux et les petites rivières du versant nord de la chaîne
des collines de Chiquitos, dans la direction générale du nord-est. Ces
collines , très-humides , sont partout couvertes d’une végétation active extrê-
mement variée. J’y trouvai beaucoup de palmiers, entre autres une magni-
fique espèce nouvelle1, et de nombreux bambous élevés de quinze à vingt
mètres. Un arbre me frappa surtout par ses dimensions , au milieu de cette
riche nature encore vierge; ses rameaux, très-élevés, couvraient une immense
surface, et son tronc me donna, près de la hase, neuf mètres de circonfé-
rence. Plus loin, les collines, moins humides et moins boisées, m’offrirent
partout, sous les arbres, de charmans roseaux au tronc très-grêle, pourvu
de distance en distance, de feuilles verticillées des plus élégantes. Sur cette
route il y a des haltes, avec cabane, de trois en trois lieues. Je m’arrêtai à
la troisième, connue, vu sa position, sous le nom de Ramada del medio
(ramée du milieu). Les cuisiniers m’y attendaient avec le dîner préparé.

Tout le jour nous avions été dévorés par les maringouins ( marehui des
Espagnols), et la nuit ils furent remplacés par les moustiques, non moins
acharnés, qui nous firent enfler la figure de manière à nous rendre mé-
connaissables.

Le lendemain , la marche fut à peu près celle de la veille. Les collines de 8 juillet,
gneiss continuèrent ou firent place à des surfaces couvertes de cailloux de
quartz laiteux, anciens débris des roches de même âge. Les terrains étaient
toujours très-inégaux. Une végétation active se montrait au fond des ravins,
tandis que les sommités des collines étaient presque nues, et recevaient, en
ce cas, le nom de Potreritos. C’est là queje vis, pour la première fois, le
magnifique palmier, appelé Cusich 2 (couteau) par les Chiquitos. Ses longues

1. C’est le Guilielma insignis, Palmiers de mon voyage, PI. 10, fig. 3.

2. Espèce nouvelle du genre Orbignia , Martius. (Voyez les Palmiers de mon voyage).

U. 75

Li-'GCT»

1831.

Chiqui-

tos.

IO Juill.

( 594 )

feuilles en lame de sabre, dirigées vers le ciel, me le firent admirer. C’est
une des plus belles espèces de ces régions. Je rencontrai également sur ces
collines l’arbuste dont les Paraguayos font le maté. Je fus d’autant plus étonné
de cette découverte, que la livre de maté valait deux piastres (dix francs)
à Santa-Cruz, et qu’on pourrait dès-lors l’exploiter en ces lieux avec de grands
avantages. Deux lieues avant d’atteindre la mission de Concepcion, le terrain
s’éleva un peu, et je me trouvai dans une vaste plaine entrecoupée d’arbres
isolés, mais d’un aspect sec et aride, le sol se couvrant partout de petits
rognons de fer hydraté, mélangés à de gros sable diluvien. Le fer hydraté
y étant très-commun, je dus penser à l’immense profit que pourrait en tirer
¡’industrie, par l’établissement de forges catalanes, les forêts voisines offrant
d’inépuisables ressources pour le combustible.

Mission de Concepcion,

La mission de Concepcion, où je ne séjournai alors que trois jours, mais où
je revins plus tard, est située au milieu d’un plateau arrondi de cinq lieues
de diamètre, dont les pentes sont peu sensibles au nord-est et au sud-ouest.
A son aspect il me fut facile d’en reconnaître la supériorité sur San-Xavier.
La population y est beaucoup plus nombreuse (environ trois mille âmes) et
les monumens y sont bien mieux. L’église se distingue surtout par les pein-
tures gothiques dont son intérieur est orné. Le dimanche, après la messe,
où les Indiens exécutèrent une assez bonne musique, toutes les Indiennes
imaginèrent de me visiter; il en arriva d’abord vingt à trente, qui me com-
plimentèrent d’être venu dans leur pays, et allèrent ensuite s’asseoir autour
de ma salle. Leur nombre croissait à chaque instant, et j’entendais quelques-
unes me dire: por Cristo , Señor (pour Jésus-Christ, monsieur). Je demandai
l’explication de ce mot à l’administrateur, qui me dit qu’elles attendaient
mes présens pour s’en aller , et quelles ne s’en iraient pas sans cela. Je leur
fis distribuer des perles de verre, des aiguilles. Elles se levèrent; mais, leur
nombre croissant en proportion de mes largesses, je vis queje ne pourrais plus
y suffire, et j’abandonnai la place, afin de me soustraire à leur importunité.

J’avais entendu parler du Guatoroch1, ancien divertissement national,
conservé dans toute la province. C’est un jeu de balle exécuté avec la tête,
sans le secours des mains , auquel tous les Indiens se livrent les jours de

1. Guatoroch est, en chiquitos, le nom de l’arbre qui produit le caoutchouc et du caoutchouc
lui-même, avec lequel on fait la balle.

( 595 )

fête. J’avais manifesté le désir de le connaître. Le curé voulut bien m’en faire «31.
donner une représentation en grand. J’eus également plus tard l’occasion Concep_
d’assister plusieurs fois à cet amusement dans les missions du centre de la
province. A trois heures une musique sauvage m’annonça l’arrivée des joueurs. tos)-
C’était un des deux partis, composé de vingt-cinq à trente indigènes, portant
triomphalement un gros paquet d’épis de maïs sans grains, destiné à mar-
quer le côté gagnant. Ces Indiens étaient accompagnés de musiciens , les uns
battant du tambourin, d’autres secouant une calebasse remplie de petites
pierres, quelques autres jouant d’un sifflet ou d’un long bambou, en flûte,
percé de deux trous seulement près de l’extrémité, de manière à forcer le
musicien d’allonger le bras de toute sa longueur, afin d’en tirer des sons.

Tous dansèrent autour du paquet de maïs, en faisant les contorsions et
prenant les attitudes les plus extraordinaires. Le parti adverse arriva bientôt
avec une musique analogue et prenant également des postures grotesques.

Les deux troupes se moquèrent long-temps l’une de l’autre, en se promenant
autour de la grande cour du collège. Elles procédèrent à la nomination des
joueurs chargés de lancer la balle pour chacune d’elles. Des juges tracèrent
deux lignes qui devaient servir de limites aux joueurs; ceux-ci se placèrent
de chaque côté, de manière à ce que leurs têtes fussent dans les conditions
les plus favorables pour recevoir la halle. Une première rangée en avant
était accroupie pour recevoir les bonds au rez -de- terre , les autres se ran-
gèrent derrière, suivant leur taille. Les tambours et la musique des deux
troupes annoncèrent le commencement de la lutte. L’Indien choisi pour
lancer la halle à son parti, dansa long-temps, en tournant au son de la
musique; tandis qu’il sautait ainsi, il jeta la balle à terre et la lança d’un
coup de tête avec le front à sa troupe, qui la renvoya, également avec la
tête, à la troupe opposée, chargée de la renvoyer encore de même, jusqu’à ce
qu’un des deux partis manquât. Alors le parti gagnant recevait un épi de maïs
en signe de gain, et se moquait de ses adversaires. Celle des deux troupes qui,
après cette lutte acharnée de tout le jour, réussit à réunir le plus d’épis de
maïs, fut proclamée victorieuse. Elle avait acquis le droit exclusif de boire de la
chicha, préparée à frais communs, et de se moquer impunément des vaincus.

Je me divertis beaucoup de ce jeu bizarre, oh tous les regards, toutes les
têtes sont en mouvement , oh la balle , comme une flèche lancée par une tête ,
est reçue par une autre; ou cette balle, fut-elle presque à terre, est relevée
avec adresse avec la tête, ce qui me parut souvent impossible, sans se blesser
sur le sol. Il me rappelait celui des Patagons, exécuté non avec la tête, mais

1831.

Concep-

cion

( Chiqui-
tos).

( 596 )

avec la poitrine \ L’homme, dans ces exercices de gymnastique transcendante,
semble prendre plaisir à multiplier les difficultés, comme pour ajouter à sa
gloire de les vaincre.

Après avoir parcouru la mission, je voulus entendre la prière du soir des
indiens , où les hommes , les femmes et les enfans chantent en choeur , avec
une méthode réellement remarquable. J’ai toujours pris, dans chaque mis-
sion , le plus vif intérêt à ces chants, dont l’harmonie contraste si fort avec
l’état encore à demi sauvage des virtuoses qui les exécutent.

Concepcion, éloignée de quarante-sept lieues de San-Miguel et de dix-huit
de San-Xavier, est peut-être, de toutes les missions, celle dont l’établissement
a coûté le plus de peine aux jésuites. Elle fut fondée en 1707. L’administra-
teur m’avait assuré qu’on y parlait huit langues distinctes. Je voulus m’en
assurer, en formant des vocabulaires des différens idiomes, et je pus me
convaincre, par une comparaison minutieuse, qu’il n’y en avait réellement
que trois , en y comprenant leurs dialectes. Ce sont :

\ .° Les Quitemocas , avec leur tribu des Napecas ; les plus nombreux de
la mission, doux, bons et des plus robustes, mais généralement très -laids.
Ils habitaient primitivement non loin des rives du Rio Blanco. Amenés, les
uns à Chiquitos, les autres a Moxos, on les y appelle Chapacuras1 2. Le lan-
gage de ces Indiens est assez dur. Ils aiment la vie sauvage, qu’ils vont sou-
vent chercher au sein des forêts.

2.° Les Païconecas , avec leur tribu des Paunacas , restes d’une nation
distincte, amenée par les jésuites des forêts situées au nord-est de la mission.
Ce sont les plus taciturnes des indigènes de la province.

5.° Les Chiquitos j composés des tribus Cuciquia, Yurucaritia et Moco-
cas ; les deux premières parlant un langage très -altéré, mélangé de mots
qui proviennent, sans doute, d’idiomes différens.

Quoi qu’il en soit, il y avait une difficulté de plus à vaincre à Concepcion,
oh il s’agissait de réunir trois nations distinctes , formant huit sections pour
ainsi dire ennemies et dispersées dans les bois. J’ai dû admirer les travaux
et la persévérance de ces hommes si calomniés pour arriver à former d’élé-
mens si divers un tout homogène. Afin de faire disparaître peu à peu les
différens dialectes, les jésuites avaient soin de les mélanger avec la nation

1. Voyez t. II, p. 86.

2. Voyez Homme américain , t. IV, première partie, p. 288, ce cpie j’ai dit de cette nation
et des suivantes.

( 597 )

dominante des Chiquitos, en exigeant que la prière et tons les rapports avec i83i.
eux fussent exprimés en cette langue. Il en est résulté beaucoup d’altération c ,
dans les autres langues, et si aujourd’hui ces nations distinctes parlent encore
leurs dialectes dans l’intérieur des familles , elles commencent à l’oublier , tos)-
comme il est arrivé déjà pour d’autres. Avant un demi -siècle il n’existera
plus qu’une langue dans cette mission : ainsi le but où tendaient les jésuites
se trouvera réalisé plus d’un siècle après leur expulsion. 1 2

Concepcion est , par ses produits , l’une des plus riches d’entre les missions.

Le coton y est magnifique , l’indigo des meilleurs , et les forêts voisines
donnent beaucoup de cire, de la vanille; mais la dureté de l’administrateur
actuel dégoûte les Indiens , qui , pour se soustraire à ses exigences , s’en-
fuient dans les bois, où ils redeviennent sauvages. C’est ainsi qu’un cin-
quième de la population a déjà repris ses habitudes primitives, sur les sources
du Rio Blanco , où le sol le plus généreux lui fournit presque sans peine une
abondante nourriture. N’éprouvant aucun besoin, ces Indiens se trouvent
ainsi plus heureux qu’à la mission, où, indépendamment des travaux du
Gouvernement , ils ont ceux du curé et de l’administrateur , qui ne les
épargnent pas le moins du monde.

Ayant appris qu’il existait, à deux lieues de là, une belle espèce de palmier,
je m’y rendis et rencontrai, dans toute sa splendeur, au fond d’un ravin hu-
mide, la Palma real 2 (le palmier royal). Son tronc svelte, très-droit, est sur-
monté, à quinze ou vingt mètres de hauteur, d’une touffe de feuilles en éven-
tail de cinq mètres de longueur et de largeur. Je ne puis exprimer le plaisir
que j’éprouvais, chaque fois que s’offraient à moi ces végétaux si remarqua-
bles des pays chauds. Ici les sexes étaient sur des arbres differens, portant
les uns des grappes de cocos ornés d’écailles polies, les autres de longues
gerbes de fleurs mâles.

Le 12 Juillet j’abandonnai Concepcion, pour gagner San-Miguel, accom-
pagné de quarante Indiens chargés de mes malles, et de quinze cuisiniers
portant des vivres. La distance inhabitée à franchir est de quarante -sept
lieues environ, dans la direction de l’est-sud-est. Je traversai, jusqu’à la pre-
mière balte, trois lieues de plaines ornées d’arbres isolés. J’entrai immédia-
tement au sein de la forêt, où je parcourus encore cinq lieues. Les terrains

1. M. de Humboldt, Relation historique, t.VlII, p. 65, approuve ce système introduit par les
jésuites.

2. C’est le Mauritia vinifera. Voyez Palmiers, pi. XIII , fig. 1.

( 598 )

1831. y sont très-inégaux, coupés de petits ruisseaux qui dirigent leurs eaux vers le
Concep- nord- Je les passais sur des ponts de branchages couverts de terre. Souvent
cion j’apercevais d’énormes rochers de gneiss, dont les parois dénudées contras-
* ^osj. taient avec la végétation de la forêt. Je me trouvais dans la saison qui , en
ces lieux, équivaut à notre hiver. Les arbres avaient des feuilles, mais des
feuilles d’un vert triste; beaucoup de végétaux même en étaient dépourvus
et annonçaient cet instant de repos de la nature qui précède le printemps.
Des coloquintes , des gousses de haricots sauvages pendaient de toutes parts en
guirlandes ; mais le sol manquait de verdure, toutes les plantes qui le tapissent
ordinairement étant alors desséchées.

Arrêté avec tous mes Indiens près de la sortie de la forêt, l’obscurité des
bois, les feux épars, entourés des hamacs blancs des indigènes, le silence
imposant du désert, donnaient à mon campement quelque chose de solennel
et de saisissant. Jamais , pendant leurs voyages , les Chiquitos ne font halte
dans la plaine; ils campent toujours dans le bois. Ils y placent des pieux, ou
profitant des arbres , y attachent leurs hamacs en cercle , cinq à six ensemble ,
et font , au milieu de chaque groupe , un feu , qu’ils entretiennent toute
la nuit , afin de s’échauffer ; car ils n’ont pas l’habitude de se couvrir. A
peine ont-ils soupé, au déclin du soleil, qu’ils se couchent et s’endorment.
Ils se réveillent d’ordinaire un peu avant le jour; alors ils parlent entre eux
de leurs parents morts, et se lamentent jusqu’au jour. Ils se lèvent ensuite,
préparent leur déjeuner, mais ne partent que lorsque le soleil a enlevé le
plus gros de la rosée de la nuit. Jamais un Chiquito ne voyage seul, ni la
nuit; l’ardeur du soleil le plus brûlant lui est indifférente; il ne songe même
pas à s’en garantir la tête, qu’il tient toujours découverte; mais il se croi-
rait perdu, s’il faisait un pas dans l’obscurité.
i3Juiiiet. En quittant la forêt, je passai successivement quatre lieues de petites plaines
arrondies, circonscrites de bois peu épais, jusqu’à la halte nommée Ramada
de tejas (Ramée de tuiles) , parce que la cabane est en effet couverte en tuiles.
J’entrai dans une autre forêt moins accidentée que celle de la veille , mais
identique d’aspect, et après quatre autres lieues, je m’arrêtai à la Ramada
de medio monte (Ramée du milieu du bois), où j’eus, avant la nuit, le
temps de chasser et de recueillir beaucoup de plantes.

1 4 Juillet. De la Ramada de medio monte je me rendis à Guarayito , distant de huit

lieues, quatre jusqu’à la petite rivière de Sapococh1, qui, après avoir reçu

1 . Snpococh est le nom chiquito de toutes les rivières ou ruisseaux.

( 599 )

les ruisseaux que j’avais traversés l’avant -veille, se dirige, au sud-ouest,
vers le Rio de San -Miguel. Au temps des crues, ses eaux gonflées sont
profondes , et coulent avec beaucoup de violence ; alors elles étaient basses ,
et me permirent de les passer à gué, ce que je crus plus prudent que de
les franchir à l’aide d’un grand pont de branchages en assez mauvais état,
sur lequel je pouvais craindre d’enfoncer. J’avais foulé toute la journée un
terrain très - curieux , géologiquement parlant; je remarquai, de distance en
distance, des surfaces couvertes seulement de petites plantes graminées. J’en
cherchais la cause, lorsque la nudité de plusieurs points me lit reconnaître
que ces plaines, très - circonscrites , ne sont que des surfaces horizontales de
couches de gneiss compacte, sur lesquelles il n’y a pas assez de terre végé-
tale pour qu’il y croisse des arbres. Ce sont aussi les lieux où les eaux
séjournent faute d’issue. Ces plates-formes très-fréquentes m’intéressèrent au
dernier point, en ce qu’elles me prouvaient le peu de dislocation qu’avaient
subies des surfaces souvent de plus de deux kilomètres de diamètre. Leur
premier aspect m’avait fait croire qu’elles étaient sans fissures ; mais j’y
reconnus que la plate-forme, couverte de graminées, était quelquefois tra-
versée , dans une direction quelconque , par une rangée d’arbres. En ces
lieux, où l’homme n’a encore en rien modifié la nature, je ne pouvais
croire qu’on se fût occupé d’aligner ainsi ces arbres. J’examinai avec atten-
tion et je reconnus que ces allées n’étaient que le résultat de larges fissures
de la masse du gneiss, qui, offrant une terre plus profonde, permettaient
aux arbres d’y croître.

Au nord nord-est du Sapococh et jusqu’au Guarayito j’aperçus, au-dessus
de la forêt, de grands mamelons de gneiss compacte1, et je couchai au pied
de celui de Guarayito, que je pus étudier avec soin. Comme il forme lui-
même , à son sommet , un plateau assez étendu et que les parois en sont cou-
pés presque perpendiculairement, je crus y reconnaître une plate-forme ana-
logue à toutes celles que j’avais rencontrées au niveau du sol, et qui, par
suite d’une faille des couches environnantes, se trouve plus élevée d’une
centaine de mètres que les autres plates-formes, placées au pied et consti-
tuant probablement la même masse. Ces espèces de tables sont très-intéres-
santes , en ce qu’elles prouvent en ces lieux des dislocations de différente valeur.
Je parcourus une partie du pourtour de ce promontoire, sans pouvoir décou-

1. Ces mamelons sont analogues à ceux cités par M. de Humboldt (Relation historique, t. 8,
p. 34) sur les bords du Cassiquiare.

1831.

Chiqui-

tos.

1 5 Juillet.

( 600 )

vrir aucun point abordable pour arriver au sommet du Guarayito ; mais la
présence d’une croix placée sur sa croupe, m’indiquait clairement qu’on y
était monté.1

Le trajet est facile au milieu de ces vastes solitudes; mais on y est horri-
blement tourmenté par des myriades d’insectes : le jour par les maringouins,
la nuit par les moustiques. Les animaux les plus inoffensifs sont encore de
tous les plus importuns. Je veux parler des petites abeilles sans aiguillon ,
dont les essaims pullulent dans la forêt. Lorsqu’on s’arrête et qu’on serait
disposé à goûter le repos, des milliers de ces insectes se posent sur les mains,
sur la figure, cherchant partout l’humidité avec un acharnement sans égal,
et s’attaquent principalement à la bouche et aux yeux. On ne peut parler
sans en avaler, et il faut incessamment les chasser de la figure, qu’ils enve-
loppent cl’un épais nuage. Il est fâcheux d’être obligé d’acheter si cher le
plaisir de fouler ces campagnes aujourd’hui vierges, où l’homme trouvera
partout, lorsqu’il les mettra à profit, les plus grands éléments de richesse.
Nul doute que ces plaies du désert ne diminuent et ne disparaissent même,
dès que l’homme l’habitera , comme il arrive pour les missions , qui , main-
tenant, en sont affranchies. Combien de fois n’ai -je pas plaint le sort des
laboureurs de telles de nos provinces de France, où, avec un travail opi-
niâtre , l’homme le plus laborieux réussit à peine à donner à sa famille une
nourriture insuffisante et grossière , tandis qu’une si grande surface de ces
belles contrées américaines encore inculte, pourrait, en quelques jours seu-
lement d’un labour modéré , leur procurer d’immenses récoltes !

De la halte de Guarayito, je parcourus, dans la même journée, onze lieues
jusqu’à la ramée de Pausiquia. La campagne, tantôt couverte de forêts,
tantôt entrecoupées de petites plaines arrondies, semblables à celles des jours
précédens, devint moins variée. Les élégans palmiers n’y montraient plus
leur feuillage; et, près de Pausiquia, les collines, alors couvertes de petits
cailloux, sont prescpie nues. La chaleur avait été étouffante toute la journée,
et le ciel chargé de nuages annonçait de l’orage. En effet, la foudre gronda
dans le lointain, et, tout d’un coup, cette accablante chaleur fit place à un
fort vent du sud tellement froid, que, sous le hangar où j’étais, sans aucun
abri, je grelottai une partie de la nuit. Les haltes ou ramadas sont for-
mées d’un seid toit, afin que le vent, y circulant librement, les moustiques
en soient plus facilement écartés; aussi ces toits, lorsqu’ils existent, ne

1. Voyez cette vue, pi. XIII.

( 601 )

peuvent- ils que garantir le voyageur de la pluie, sans le préserver des i83i.
changemens de température. Chiqui

Douze lieues me restaient encore à parcourir avant d’arriver à San-Miguel. tos
Je traversai les plus riantes campagnes, parsemées d’arbres et de plaines,
jusqu’à la halte du Carmen, située près d’une seconde rivière, également
appelée Sapococh , qui reçoit les eaux des environs de Santa-Ana, de San-
Ignacio, de San-Miguel, et forme encore un affluent du Rio de San-Miguel.

On la passe sur un pont de branchages. J’y rencontrai beaucoup d’indiens
de San-Miguel pêchant avec des filets. En approchant de la mission, la
campagne est plus sèche. J’aperçus néanmoins beaucoup de champs cultivés.

En entrant dans la cour du collège de San-Miguel, je trouvai le gouver-
neur qui montait à cheval pour aller à ma rencontre. II était venu exprès,
pour me recevoir, de Santa-Ana, la capitale et sa résidence ordinaire. Je
fus très-sensible à sa politesse et à la grâce parfaite de l’accueil dont il m’ho-
nora. Nous ne tardâmes pas à nous trouver les meilleurs amis du monde,
et j’acquis bientôt la certitude qu’il m’accompagnerait partout dans la pro-
vince; circonstance qui assurait le succès de mon voyage, en me procurant
tous les moyens de l’exécuter.

St

§. 3. Séjour dans les missions du centre de la province de Chiquitos.

Mission de San-Miguel.

San-Miguel est une des plus grandes missions du pays; on y compte
aujourd’hui 2300 habitans, tous de la race des Chiquitos, divisés en six sec-
tions1, parlant cette langue. Le village est situé à quarante -sept lieues de
Concepcion, à onze environ au sud -sud -ouest de Santa-Ana, plus près de
San-Rafael, et plus éloigné de San -Ignacio. Sa position est charmante; il
est placé au sommet d’une légère colline, entouré de champs de culture sur
lesquels la vue se promène agréablement, se reposant au-delà, dans le loin-
tain, sur des forêts dont la sombre verdure encadre partout l’horizon. La
mission, elle -même grande et spacieuse, renferme quelques-uns des plus
beaux monuments de la province. Un fronton à colonnes et ses dimensions
rendent surtout l’église remarquable. J’y admirai une statue de saint Michel,
patron de la mission, sculptée à Rome par un excellent artiste. J’entendis
dans l’église, dont les ornemens sont très-riches, une très-bonne musique

î. Ce sont les Pequicas , les Saracas , les Parahacas, les Guazoroch , les Gazoros et les Guarayos.

76

'if

II.

1831.

San-

Miguel

(Chiqui-

tos).

59 Juill.

( 602 )

italienne, exécutée par les indigènes. Les maisons des indiens sont très-bien
alignées, et surtout distribuées de manière à laisser à l’air sa libre circu-
lation.

Avant de quitter San-Miguel, je n’omettrai pas une circonstance qui a pu
exercer une grande influence sur l’avenir de la contrée. La péninsule avait
long-temps, au moyen d’une loi prohibitive, empêché l’extension de la culture
de la vigne et de l’olivier, afín de s’en réserver exclusivement l’importation;
aussi cette culture était-elle exceptionnelle. Le gouverneur, Don Marcelino
de la Peña, homme de mérite, demandait depuis long-temps des plants de
vigne pour faire des essais de plantation. Depuis quelques jours il en avait
enfin reçu, et nous devions chercher ensemble le point le plus favorable à
la plantation. J’espère que cette tentative sera couronnée du succès dont elle
est digne, et que ce nouveau produit viendra se joindre a ceux que peut déjà
donner la province.

Le 19 Juillet je me rendis à Santa-Àna, avec le gouverneur, traversant
les plus riantes campagnes, semées de petites plaines sur les coteaux, et de
vallons couverts de verdure, où se remarquait une charmante petite espèce
de bambou. A six lieues on fit balte, sous une ramée, où nous attendait un
dîner splendide, le gouverneur y ayant envoyé une grande troupe de cuisiniers.
Au-delà, un délicieux vallon, nommé Motacucito , distant de trois lieues de
Santa-Àna, m’arrêta quelques instans, et j’y revins plus tard passer une
journée entière, afin d’en étudier les environs. De chaque côté sont des
coteaux en partie dénudés, montrant partout de magnifiques micaschistes
ondulés, remplis de cristaux de grenats et de staurotides. Une végétation
active occupe le fond du vallon , où les palmiers motacus se mêlent aux fou-
gères arborescentes, au sein de fourrés variés et pittoresques, égayés par
de nombreux oiseaux qu’attirent l’ombrage et l’humidité du lieu. La cam-
pagne est ensuite plus variée partout, entrecoupée de petits vallons couverts
de pelouse, et de légères inégalités remplies de végétation. A deux lieues de
Santa-Ana, nous rencontrâmes le curé et le secrétaire du gouverneur, qui
venaient à notre rencontre, et, plus loin, le cacique des Indiens et les prin-
cipaux juges qui, après nous avoir fait leurs compliments, allèrent au galop
annoncer mon arrivée; car le gouverneur avait voulu me ménager, à mon
entrée dans sa capitale, tous les honneurs dont on entourait les gouverneurs
sous le régime espagnol.

( 603 )

1831.

Mission de Santa- Ana.

Santa-

Ana

A l’entrée de la mission nous attendait un arc de triomphe formé de bran- (Chiqui-
chages et de feuilles de palmiers. A peine y étions nous arrivés, que la musique * ^
commença. De jeunes Indiens et Indiennes, proprement vêtus dans le costume
du pays , commencèrent une danse charmante , espèce de valse ou de chaîne
continue, à la fin de laquelle tous en choeur chantèrent mon heureuse arrivée.

Je fus aussi touché que surpris de l’attention du gouverneur et de l’ensemble
du cortège. Le cacique et les juges à cheval ouvraient la marche, tenant élevée
la canne, signe de leur dignité; puis venait une cinquantaine de musiciens, et
les danseurs, qui s’avancaient, en dansant devant nous. A l’entrée de la place
s’élevait un second arc de triomphe, sous lequel il nous fallut entendre de nou-
veaux couplets et voir de nouvelles danses, entourés de la population entière
de la mission, accourue pour nous faire honneur. Enfin, après avoir traversé
la place avec notre cortège, nous parvînmes jusqu’à la maison du gouver-
neur. Les danses et les chants recommencèrent dans la salle, où l’on me
désignait toujours sous le nom de Don Carlos , ou de Señor doctor1. Cette
scène, quoique nouvelle pour moi, me fatiguait extrêmement. J’aurais beau-
coup donné pour me soustraire aux honneurs dont on m’accablait, et pour-
tant le gouverneur, malgré mes prières, voulut, trois jours de suite, célé-
brer mon arrivée, afin, disait-il, de me faire considérer par les Indiens comme
un envoyé du gouvernement bolivien, l’égal au moins du gouverneur, et
ce n’était pas peu dire, un gouverneur étant, pour ces pauvres gens, un
être surnaturel, investi de tous les droits imaginables.

A huit heures du soir, les jeunes Indiennes de la mission se rendirent au
bal du gouverneur, parées de leurs plus beaux tipoïs, et couvertes de rubans
de couleur2. Elles commencèrent à danser entre elles, des danses indigènes
et d’origine sauvage; mais bientôt le gouverneur prit part à leurs exercices,
et sur son invitation réitérée, j’aurais eu mauvaise grâce à ne pas l’imiter.

Elles varièrent leurs danses toute la soirée. Tantôt elles vont en rond, se
donnant la main, et tout en faisant le tour se retournent en mesure alter-
nativement d’un côté et de l’autre, en chantant des paroles à refrain, à peu

1. En Bolivia et au Pérou, tous les curés, et même toutes les personnes bien placées dans la
société, reçoivent le titre de docteur; c’est une offense de l’oublier: aussi le prodigue-t-on à chaque
parole.

2. Voyez les costumes des Chiquitos, Costumes, pi. VIII.

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1831.

Santa-

Ana

(Chiqui-

tos).

( 604 )

près analogues à nos rondes de certaines parties de la Bretagne ou de la
Vendée; seulement la musique accompagne toujours leurs chants. On dansa
tour à tour le Quituriqui, le Catonapapa et le Tamaosis : cette dernière
danse est une espèce de jeu ou de lutte, ou deux Indiennes cherchent
mutuellement à s’enlever les danseuses, qu’elles défendent, les ayant en
hle derrière elles. En général, ces chants et ces danses, quoique d’une
mesure assez précipitée, sont très-monotones h Avec les danses indigènes on
exécuta aussi les danses en usage à Santa-Cruz et au Brésil. Le bal fut gai.
Les femmes, malgré leur ingrat costume du tipoï, y déployaient beaucoup
de grâce.

Les deux jours suivans, pendant les repas, la musique ne cessait de jouer,
tandis que les jeunes gens des deux sexes dansaient ou chantaient des guainito ,
espèces de couplets nationaux très-simples et très-naïfs , dont les chanteurs
altéraient le texte espagnol de telle manière qu’il était quelquefois impossible
de le comprendre. L’un des soirs on me donna une représentation du Doctor
Borrego, pièce bouffonne, exécutée sur un théâtre, au milieu de la place.
Les Indiens danseurs vinrent nous chercher au gouvernement et nous y con-
duisirent en dansant. La pièce a pour sujet des domestiques qui, en l’ab-
sence de leur maître, médecin célèbre, administrent des remèdes à des ma-
lades et les tuent tous les uns après les autres. Les Indiens jouèrent leurs
rôles avec beaucoup de gaîté, et leur espagnol estropié n’ajoutait pas peu à
l’intérêt de la charge.

Santa-Ana ( Sainte- Anne) , l’une des plus récentes missions de la pro-
vince, est située sur une petite colline entourée de vallons, dont les jésuites
ont profité, pour former de jolis petits lacs, en barrant la vallée au-dessous.
Ces lacs, entourés de bois sur les coteaux voisins, ajoutent beaucoup au
charme du paysage. La mission est aujourd’hui en partie dépeuplée. Le
dernier gouverneur espagnol, Ramos, à l’instant de l’émancipation de la
république de Bolivia, enleva trois cents familles d’indiens, retenues aujour-
d’hui par les Brésiliens au village de Casalbasco. Le collège, brûlé plus tard,
sous le gouverneur Don Gil Toledo, n’a été rebâti que provisoirement.
L’église est spacieuse, bien distribuée, et surtout très-richement ornée, revêtue
en dedans, sur les murs et sur les colonnes, de dessins faits de lames du
mica le plus brillant. Sa musique est certainement la meilleure qu’on puisse

1. Voyez aux Considérations générales sur la province, la musique de ces danses, que j’ai fait
noter par le maître de chapelle de Santa-Ana.

( 60b )

trouver dans toutes les missions. La place est très-belle, tres-unie, entourée
des maisons des indigènes.

Lors de sa fondation, la mission était composée de quatre nations dis-
tinctes : \ ° d’un noyau de Chiquitos de la tribu des Guazaroca, 2. des
Curuminacas y 3.° des Covarecas , et 4.° des Saravecas. Les jésuites cher-
chaient toujours à mélanger les autres nations à la race des Chiquitos, la
plus nombreuse de la province, dans le but de généraliser leur langue, en
y fondant toutes les autres, les prières étant toujours dites en chiquitos. Si
ces religieux revenaient aujourd’hui à Santa-Ana, ils y verraient 1 accom-
plissement de leurs vœux; car je ne trouvai plus qu’un vieillard Saraveca,
qui parlât hien sa langue; tous les jeunes gens de cette nation, ainsi que
ceux des nations Covarecas et Curuminacas , ayant totalement oublie leur
idiome primitif, dont je n’obtins que quelques mots par le vieillard Sara-
veca, ancien cacique de la mission. Les Saravecas sont nombreux à la mis-
sion; ce sont, de tous les indigènes, les meilleurs, les plus dociles, et ceux
dont les traits sont les plus réguliers.

Les indigènes sont plus civilisés à Santa-Ana que dans les autres parties
de la province; leurs manières sont très-polies et leurs relations très-agréables.
Les hommes ont de la gaité; les femmes en ont plus encore. Avec le chris-
tianisme extérieurement le plus rigide, les Indiens ont conserve un grand
nombre de leurs anciennes superstitions. J’eus, à ce sujet, beaucoup de con-
versations avec le curé, avec les principaux Indiens, et je parvins à en
obtenir les renseignemens suivans :

Lorsqu’une femme est enceinte, jamais son mari ne tue un serpent, dans
la crainte de nuire à la santé de son enfant.

Un mari ne doit jamais rien faire pendant les premiers jours qui suivent
l’accouchement de sa femme, dans la crainte de la fatiguer et de la rendre
malade.

Une femme enceinte de quatre mois rompt toutes relations avec son mari,
et ne les reprend que lorsqu’elle n’allaite plus son enfant, c’est-à-dire deux
ou trois ans après. On conçoit la raison de cette mesure, sagement fondee
sur ce que les femmes ne peuvent compter que sur elles -mêmes pour
élever leurs enfans; mais cette coutume amène beaucoup de perturbations
dans les ménages, beaucoup de laisser-aller entre les époux, sans qu’on y
attache la moindre importance, et sans que leur foi religieuse en soit le
moins du monde altérée. Les femmes se font peu de scrupule de commettre
une faute, sûres d’en obtenir le pardon par la confession.

1831.

Santa-

Ana

(Chiqui

tos).

1831.

Santa-

Ana

(Chiqui-

tos).

( 606 )

La jalousie est très-commune chez les femmes, très-rare chez les hommes;
aussi en résulte-t-il une grande indifférence de la part de ces derniers , qui ,
pour un cadeau, abandonnent sans peine leur compagne. La plupart des Indiens
préfèrent même à tout deux choses, leur chien et l’enfant que leur femme
a eue d’un blanc. Lorsqu’ils vont aux champs , ils font marcher leurs propres
enfants, tandis qu’ils portent sous le bras leur chien et sur leurs épaules
l’enfant métis de leur femme. On dirait qu’ils s’honorent de trouver dans
leur famille une amélioration de couleur. On sent la fâcheuse influence que
peut avoir cette habitude sur la conduite des femmes, surtout en raison de
l’indifférence ordinaire des hommes. Il paraît que, sous les jésuites, les moeurs
étaient très-sévères, mais les chefs actuels donnant l’exemple de l’inconduite,
les Indiens ne se sont plus fait scrupule de les imiter, et la corruption la
plus complète règne dans la province.

J’ai dit cpie la croyance religieuse était poussée h l’extrême. Néanmoins
les jésuites ayant été beaucoup mieux pour les indigènes que les curés ac-
tuels, qui sont loin d’avoir leur instruction et leur sévérité dans les mœurs,
il en est résulté que les indigènes préfèrent de beaucoup les sermons que
leurs curés prennent dans les manuscrits des jésuites. Ils disent en parlant
des deux : «Ce que dit le curé est bien; mais ce qui est dans le livre des
Pères est bien meilleur ! * Us écoutent les premiers avec distraction , tandis
qu’ils entendent les autres avec le plus grand recueillement.

Leur foi est telle qu’ils regardent leurs prêtres comme représentant le Christ
sur la terre; aussi leur obéissent-ils aveuglément.

Us n’ont rien voulu changer aux coutumes, aux usages et aux cérémonies
établies par les jésuites, ni les modifier en rien. Les vieillards se rappellent avec
peine l’expulsion des pères (en i 767), et tous répètent: «Par eux nous sommes
devenus chrétiens, par eux nous avons connu Dieu, et nous avons été heureux. *

La foi des Indiennes les console plus facilement de la perte d’un époux
que de celle d’un parent. Elles pleurent de longues années leurs père et
mère, elles se lamentent tous les matins en pensant à eux; mais il n’en
est pas ainsi d’un mari. U n’est pas rare de voir danser une veuve de
quelques jours; et quand on lui fait des observations sur l’inconvenance de sa
conduite, elle répond: «Pourquoi serais-je triste? Mon mari n’est-il pas avec
Dieu, ne jouit-il pas d’un repos dont je suis privée? D’ailleurs, si je danse,
c’est pour me distraire de la peine que j’éprouve de l’avoir perdu, d’être
séparée de lui, quoique je le sache heureux, le curé lui ayant donné les der-
niers sacremens. " Elle s’occupe de suite de chercher un nouveau mari , ne

1831.

(Chiqui-

tos).

( 607 )

pouvant pas, dit-elle, rester privée de soutien et laisser son champ sans cul-
ture, ce qui l’exposerait à mourir de faim.

J’ai bien souvent été frappé de la naïveté avec laquelle ces pauvres gens
concilient les exigences de la religion avec la satisfaction de toutes leurs
fantaisies, avec la conduite la plus déréglée.

Nous approchions de la sainte Anne, fête de la mission, et jamais je
n’avais vu nulle part une plus grande allégresse. Les vieillards répétaient:

«Je verrai donc encore notre fête.” Les jeunes gens chantaient, riaient, et la
joie était générale. Le 25 Juillet, veille du grand jour, on éleva sur la place 25 juin,
un théâtre et l’on fit une distribution générale de viande. On tua un certain
nombre de bœufs ; on les dépeça sur la place publique. Les juges de la
mission en firent un partage régulier , en raison de l’importance des familles ,
et chacune vint, à son tour, recevoir au son des instrumens sa portion des
mains du cacique.

A midi, tandis que le cacique et les juges priaient le gouverneur d’assister
à la fête, les Indiens en corps se rendirent à l’église, avec la musique, afin
d’y prendre la bannière. Le cacique, en gants blancs, la reçut, et deux autres
caciques des missions voisines saisirent un large ruban qui y était attaché.

Tous les Indiens, suivant leur rang, la saluèrent tour à tour, en se mettant
à genoux. Après beaucoup de cérémonies, la procession fit le tour de la place
dans l’ordre suivant : une ligne d’indiens guerriers marchaient armés, de
chaque côté, portant, selon leur âge, un arc et un faisceau de flèches, deux
ou une seule flèche. La musique en tête était suivie des jeunes Indiens dan-
seurs, tous vêtus d’une tunique blanche et d’une couronne de plumes bril-
lantes des oiseaux des forêts voisines. Quatre Indiens avec des hallebardes,
quatre autres avec des lances précédaient des enfans portant les cannes des
trois caciques qui, chargés de la bannière, étaient eux-mêmes suivis de tous
les juges et des commissaires de la fête à cheval et dans leur ordre de fonctions.

Les Indiens, tête nue, les bras croisés sur la poitrine, marchaient derrière, puis
venaient les Indiennes. La procession, après avoir fait le tour de la place,
s’arrêta devant un autel élevé en face de la maison du gouvernement.

On salua de nouveau la bannière, qu’on déposa ensuite sur l’autel, devant
lequel seize enfants exécutèrent des danses simples et chantèrent des cantiques
à la louange de la patrone. Après la cérémonie, les Indiens allèrent tous
s’agenouiller à la porte de l’église, pour demander des enfans à sainte Anne,
les hommes ne jouissant d’aucune considération lorqu’ils n’en ont pas.

A une heure, on nous servit, au son de la musique, des chants et de la

1831.

Santa-

Ana

(Chiqui-

tos).

26 Juill.

( 608 )

danse des jeunes Indiens et Indiennes. A trois heures, la procession sortit de
nouveau, fit encore le tour de la place et revint à l’église, ou l’on chanta
les vêpres avec la musique d’un excellent maître italien, variée de chœurs
harmonieux et bien accompagnés. Après vêpres, on plaça des fauteuils en
dehors de l’église, et je pus voir la suite de la cérémonie. Seize jeunes Indiens
vinrent encore exécuter des danses et des chants. L’une de ces danses était
tres -gracieuse. Un jeune enfant, chargé de cerceaux colorés, les distribua
aux danseurs, qui s’en servirent pour former les plus agréables figures.
J’aurais réellement pu me croire, un instant, aux ballets de l’Opéra, plutôt
qu’en face d’une cérémonie religieuse, et chez des hommes à peine sortis de
l’état sauvage.

Le soir, apres une comédie burlesque, jouée sur le théâtre, il y eut, chez
le gouverneur, un bal, 011 je fus très-étonné d’entendre exécuter, après les
danses indigènes, espagnoles et brésiliennes, des morceaux de Rossini, et le
chœur des chasseurs de Robin des bois, de Weber. Ces derniers morceaux y
avaient été apportes par un médecin français, mort à Santa -Cruz, à son
retour de. Chiquitos.

Le jour de sainte Anne, apres la grand’messe, chantée en musique, exé-
cutée dune maniere tres - remarquable pour des Indiens, la musique nous
reconduisit chez le gouverneur ou , tandis que toutes les corporations indi-

gènes, et les Indiens et Indiennes venus des autres missions faisaient leur
visite officielle, les danseurs figurèrent des groupes très-variés et très-gracieux.
Le gouverneur lit donner un verre d’eau-de-vie, un morceau de fromage et
des confitures sèches à chacune des Indiennes, qui partirent très-satisfaites
de sa galanterie.

A midi je fus témoin d’une cérémonie singulière, la bénédiction du dîner
des Indiens. Chaque famille apporta son plat, et même des animaux vivans,
sur lesquels le curé vint jeter de l’eau bénite, en récitant des prières au son
de la musique. Les Indiens allèrent ensuite s’établir sur la place, ou ils par-
tagèrent leur repas avec leurs frères des autres missions (comme ils les
appellent), en mangeant au son des flûtes et des tambourins. Au commen-
cement du repas, on voyait briller la joie la plus vive; mais, vers la fin,
chacun se souvint de ses parents morts, qui manquaient à ce festin. On se
lamenta, on parla des bonnes qualités des absents, et la tristesse devint
générale. Avant de se quitter, tous firent des vœux pour se retrouver l’année
suivante.

A trois heures, on fit, avec la croix, la même procession que la veille,

( 609 )

puis des Indiens, à cheval, se divisèrent en quatre troupes et exécutèrent de i»3î .
nombreuses évolutions, qui toujours figuraient une croix. Pendant ces courses, Sanfa
une autre cérémonie m’occupa. Un enfant portant un sabre et quatre hommes Ana
armés de hallebardes vinrent saluer la bannière. L’enfant traça, sur la terre, ^0s).
une croix, aux quatre extrémités de laquelle les hommes se mirent à genoux
(cérémonie peut-être symbolique de la conquête spirituelle de cette province).

Il vint successivement encore des hommes avec des lances , des Indiens munis
de petits drapeaux, de tambours, de trompettes, de hautbois. D’autres diver-
tissemens, tels qu’un mât de cocagne, un jeu de bague à cheval, et un casse-
cou, attirèrent bientôt la foule, et je pus y reconnaître l’agilité et l’adresse
des Indiens dans ces divers exercices.

Une distribution de vivres, consistant en morceaux de fromage, en con-
fitures sèches, fut faite aux Indiens. Le gouverneur, le curé, l’administrateur
et moi, nous nous chargeâmes de les jeter aux Indiens, qui se les disputaient
avec un acharnement sans égal, chacun préférant le morceau conquis de
la sorte à tout ce qu’on aurait pu lui donner. Après cette scène bruyante,
ou tous criaient, sifflaient pour attirer notre attention, ils s’éloignèrent avec
leur butin , afin d’en faire cadeau à leurs connaissances ; et dans un instant
la place fut déserte.

Un bal, le soir, attira encore les jeunes Indiennes chez le gouverneur.

Elles y déployèrent leurs atours. La plupart étaient vêtues de tipoïs de
mousseline peinte ou d’indienne, ornés de rubans. Une espèce de féronnère
retenait leurs cheveux en avant. Leurs figures arrondies, rayonnantes de
santé et respirant la plus franche gaîté, imprimaient à cette réunion un
cachet tout particulier.

Les 27 et 28, les mêmes cérémonies et les divertissemens continuèrent 2s juin,
à mon grand désappointement; mais que faire? à moins de donner une
très-mauvaise opinion de moi, je devais accompagner partout le gouverneur
et rester constamment en représentation. Je me vis même obligé d’accepter avec
lui une invitation chez le cacique de la mission, pour prendre le peruanas >
espèce de liqueur fermentée faite avec le maïs. On écrase le maïs, on le
mêle à de l’eau dans un grand vase de terre ( cantaro ) , qu’on enterre et qu’on
scelle. Quand on croit la liqueur faite, on s’occupe des invitations. La femme
du chef indigène ouvrit le cantaro devant nous, et le premier verre, à la
surface duquel surnageait la partie grasse du maïs, fut offert au gouverneur.

Je reçus le second , et chacun but à son tour, en se livrant aux transports de
la plus vive gaîté. Cette liqueur fermentée ressemble beaucoup à la chicha

77

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II.

1831.

Sama-

Ana

(Chiqui-

tos).

2q Juill.

( 610 )

de Cochabamba; mais elle est plus douce. Elle finit pourtant par porter à la
tête; et, après les premiers yerres, je trouvais toujours moyen de laisser les
Indiens s’amuser entre eux. Je n’ai point vu là, pas plus qua Cochabamba,
que l’ivresse produite par cette liqueur portât à la férocité. C’est, au con-
traire, une gaîté douce, bien differente de l’ivresse qui résulte de l’abus de
nos liqueurs européennes.

L’un des deux jours il y eut un tir à la flèche, où les Indiens déployèrent
beaucoup d’adresse. Ce divertissement m’intéressa au dernier point, sachant
combien grande doit être l’habitude de l’arc, pour atteindre un but avec
quelque précision, car cette arme laisse tout au juger.

Le 29 Juillet, le gouverneur avait décidé que nous partirions pour la
mission de San-Ignacio, où la fête devait avoir lieu le 50. J’aurais bien
mieux aimé me soustraire à cette cérémonie, en allant plus tard à San-
Ignacio; mais le gouverneur me promit de me laisser parcourir les environs,
tandis qu’il recevrait les honneurs. San-Ignacio est à douze lieues au nord-
nord-ouest de Santa-Ana. À la sortie de Santa-Ana, nous vîmes la route
couverte d’indiens et d’Indiennes qui se rendaient également à la fête, et le
trajet ressemblait presque a une procession. Je descendis dans un vallon,
passant auprès de quelques lagunes artificielles, retenues par des digues, et
poursuivies au milieu de coteaux assez escarpés. A une lieue, nous entrâmes
dans une forêt de douze kilomètres de large, très-peuplée d’arbres, sur un
terrain inégal; au-delà, une plaine aussi longue, ornée d’arbres isolés, se con-
tinua jusqu’à la balte de San-Aicolas , où nous devions coucher, afin de faire
le lendemain une entrée solennelle. L’administrateur de San-Ignacio y avait
envoyé une armée de cuisiniers, des tables et des chaises, et l’on avait dressé
autour de la cabane, beaucoup de poteaux pour attacher les hamacs des
indigènes ou des lits de roseaux à l’usage des blancs. Les Indiens et les Indiennes
arrivèrent successivement, et au commencement de la nuit plus de cinq
cents personnes étaient arrêtées autour de la halte. Le coup d’œil était
réellement étrange , lorsque tous furent couchés et dans le plus grand silence.
Ce grand nombre de groupes de six à huit hamacs, le feu de chacun jetant
une vive lumière dans la campagne, qui en était toute illuminée; l’ensemble
de ces hamacs suspendus, d’une couleur blanche uniforme, au milieu d’une
nuit obscure, tout donnait un caractère neuf et imposant à cette scène,
que je contemplai long-temps avant de m’étendre moi-même en plein air
sur un des lits de bambous.

( 611 )

1831.

Mission de San- Ignacio. — - —

San-

Au point du jour, le camp s’anima tout à coup, les hamacs furent déta-
chés, et les Indiens s’acheminèrent vers San-Ignacio, dont nous étions encore tos),
séparés par cinq lieues de plaines ornées d’arbres isolés et coupées de petits
bouquets de bois. Avant de quitter la halte, chacun fit sa toilette de manière
à se présenter dignement. Le gouverneur , les curés et les autres blancs por-
taient de petites redingotes d’indienne. Pour moi, j’avais conservé mon costume
de bal de Santa-Cruz, qui consistait en une redingote très-courte, blanche,
comme le reste de l’habillement; j’y ajoutais, lorsque j’étais à cheval, une
belle écharpe brodée de crêpe de Chine rouge, formant ceinture; ce qui pro-
duisait un grand effet sur les Indiens et me faisait considérer partout comme
un personnage important. A une lieue et demie de San-Ignacio nous fûmes
joints par le curé et l’administrateur de la mission, et plus loin par les autorités
indigènes. De même qu’à mon arrivée à Santa-Ana1, on nous reçut sous des
arcs de triomphe, avec de la musique et des danses, et nos appartemens
étaient ornés avec goût de guirlandes de feuilles. La cérémonie se passa
comme à Santa-Ana; mais elle fut plus imposante, six mille Indiens au
moins marchant à chaque procession, ou je remarquai des costumes dont
l’étoffe me parut avoir plus d’un siècle. Après vêpres, les Indiens se mirent
tous à prier pour leurs parens morts. Leurs plaintes, leurs gémissemens, leurs
cris réunis, ressemblaient au bruit que produit, dans la tempête, le vent
sifflant avec force au milieu des cordages des navires, dans un port maritime.

Le soir, une danse nouvelle pour moi m’inspira beaucoup d’intérêt. Trois
Indiens, burlesquement habillés, exécutèrent des pasquinades. L’un d’eux
plaça un cylindre de bois, haut de trois mètres, dans un trou. Un petit
enfant tenait seize rubans de diverses couleurs attachés au sommet de ce
cylindre; il les distribua à autant de danseurs, qui, tout en exécutant une char-
mante chaîne, formèrent une jolie tresse de leurs rubans, autour du cylindre,
jusqu’à ce qu’ils les eussent employés tous. Alors ils firent les mêmes
figures en sens inverse. La tresse se déroula et les rubans flottèrent de nouveau,
comme au commencement de la figure. Us furent remplacés par huit Indiens
masqués et déguisés, dont les postures et les gestes provoquèrent l’hilarité
des assistans. A la distribution des vivres du lendemain, le gouverneur
imagina d’en jeter tout un panier plein. En une seconde, plus de deux

1. Voyez p. 603.

1831.

San-

Ignacio

(Chiqui-

tos).

( 612 )

cents bras enlaces en tous sens furent dirigés vers le point où ce panier
était tombé, et il se forma un groupe où les Indiens, grimpés les uns sur
les autres, formaient une haute pyramide. J’éprouvais une véritable angoisse,
dans l’idée que ceux de dessous allaient être étouffés; mais, le panier vide,
le groupe diminua peu à peu, et tous se levèrent en riant à ma grande
satisfaction. Un autre soir, après une pantomime burlesque, le déguise-
ment de quatre Indiens me parut des plus original. Us avaient un bonnet
qui leur couvrait tout le haut du corps, jusqu’au bas de la poitrine, de ma-
nière à représenter une figure du ventre nu , sur lequel était peinte une large
face; le reste du corps formait le bas d’un buste sans jambes. Piien de plus
plaisant que de voir ces bustes marcher, et faire, avec leurs larges figures, les
grimaces les plus extraordinaires, par les contractions des muscles du ventre.

La mission de San-Ignacio est une des plus grandes de la province, sa
population étant, en 1830, de 3299 âmes. Elle fut formée en 1707 seulement
d’indiens Chiquitos, divisés en sept sections ou Parcialidades1 . Elle est
située au sommet d’une légère colline, ayant au nord-est trois beaux lacs
artificiels, que les jésuites ont formés au moyen de digues. Ces lacs donnent à
la campagne un aspect pittoresque, la vue s’arrêtant au-delà sur des forêts
ou sur des collines boisées. La mission se compose d’une belle église ornée
d’une façade à colonnes torses , surchargées d’ornemens dans le style du moyen
âge. Elle offre en dedans une riche colonnade du même ordre. L’autel est très-
remarquable par ses sculptures. Le curé me montra un orgue en bois construit
par les jésuites, mais alors si détérioré qu’il ne rendait plus de sons. La place,
le collège donnent, par leur aspect de grandeur et de majesté, une haute
idée de ceux qui purent les faire exécuter par des hommes encore sauvages.
Les maisons des Indiens sont aussi très-bien distribuées et couvertes en tuiles.

Je parcourus les environs à cheval, et rencontrai partout les mêmes ter-
rains et les mêmes objets d’histoire naturelle qu’à Santa-Ana. Du reste, la
saison était peu propice aux recherches, la nature se trouvant toujours dans
le plus grand repos d’hiver. Le vallon de Castillo, voisin et au nord de la
mission, est réellement charmant. On venait d’y établir une plantation de
cannes à sucre.

À San-Ignacio, l’administrateur voulut bien faire pêcher l’un des lacs, afin
de me montrer le moyen qu’emploient les Indiens pour prendre le poisson

1. Ces sections sont les suivantes: les Scmepicas, Quehusiquios , Guazayocas, Samanucas ,
Piococas , Clmruberecas et Punasiquins.

( 613 )

qui leur convient. Ils vont dans les bois chercher la racine d’un arbre,
connu dans le pays sous le nom de Barbciseo , ils l’écrasent et la jettent ainsi san-
dans l’eau , en la distribuant partout , en une quantité calculée sur l’étendue
des eaux. Peu de temps après, les poissons, à moitié enivrés, viennent comme tos),
fous à la surface. Les Indiens choisissent les plus gros et laissent les autres,
qui ne tardent pas à reprendre leurs facultés et continuent à vivre. Néan-
moins on a soin de retirer des eaux beaucoup des racines empoisonnées.

Après la pêche, ils font sécher le poisson à l’air et le conservent ainsi comme
provision.

Le 5 Août, je revins à Santa-Ana, oh je continuai paisiblement mes 5Août-
recherches et mes travaux, en faisant tour à tour de la botanique, de la
zoologie, de la géographie, de l’histoire, de la linguistique et de la statis-
tique; dernier travail, que me rendait facile l’avantage dont je jouissais de
disposer des archives de la province.

J’allai un jour avec le gouverneur visiter le point d’oii l’on a tiré les belles l5Aoûu
lames de mica qui forment les vitres des églises, et dont on a revetu
leurs murailles et leurs colonnes. Cette carrière est à deux ou trois lieues
dans la forêt vers le nord; j’y vis une grande surface couverte de gneiss
rouges et jaunes micacés, si remplis de mica, que la superficie du sol en était
couverte. Je fis creuser pour m’en procurer de beaux échantillons à joindre
à ma collection géologique. Je revins par un charmant vallon, oii s’étendent
tous les champs des Indiens, et jy jouis du plus joli coup d’œil. On
n’apercevait partout que la verdure fraîche et le feuillage varié de la canne
à sucre, du bananier, du papayer, au-dessus des champs de maïs; le tout
parsemé d’une multitude de petites cabanes convertes en feuilles de palmiers.
Chaque famille a, dans ce lieu, son champ particulier, qui sert à sa nour-
riture. Trois jours par semaine les Indiens peuvent le cultiver, les autres
journées appartenant à l’Etat. Ces champs fournissent des bananes, des
papayes, du maïs, des citrouilles, du manioc, du riz, des haricots et beau-
coup d’autres racines et légumes. Comme les insectes à la mission attaquent
le maïs, les Indiens laissent, dans chaque cabane, leurs provisions de l’année,
qu’ils viennent avec leurs familles chercher tous les samedis, pour la
semaine suivante. Us les portent dans une espèce de hotte carrée, appelée
panakich. L’ordre , la plus grande propreté régnent partout dans ces
champs, et les produits si remarquables de ce petit morceau de terre,
enlevé aux forêts vierges, me donna la mesure des immenses ressources qu’on
pourrait tirer des terrains aujourd’hui incultes, si une population agricole

«

( 614 )

1831. venait exploiter cette riche nature, encore inutile. La culture consiste à
-¡hiqui- abattre les arbres, à y mettre le feu, et à semer sur la terre sans aucun
tos- labourage préalable. Le feu ayant détruit les graines répandues à la surface
du sol, les céréales ou les légumes semés poussent seuls, sans qu’on ait besoin
de les sarcler. La seconde année, on se contente de remuer un peu le pour-
tour du trou, ou l’on place deux ou trois grains de maïs ou un morceau
de manioc. La nature active fait le reste et la récolte est toujours magnifique.

Depuis mon arrivée à Santa-Ana, j’avais souvent vu des troupes d’indiens
revenir de la forêt, apres quinze jours d’absence, apportant chacun trois
arrobas ou soixante-quinze livres de cire, tribut annuel imposé à tous ceux
qui ne tissent pas. La manière dont ces Indiens recueillent la cire piquait
ma curiosité, et je voulus en réunir plusieurs, afin de prendre des renseigne-
mens positifs sur cette exploitation curieuse faite au sein des forêts vierges.

Tous les ans, du mois de Juin au mois de Septembre, les Indiens de
chaque mission partent par troupes de dix à vingt, parmi lesquels se trouvent
toujours des hommes expérimentés et connaissant parfaitement les lieux. Ils
vont, soit dans une direction, soit dans une autre, plus ou moins loin de
la mission, suivant l’abondance du miel. Quelquefois ils ne craignent pas
de s’éloigner à vingt ou trente lieues. Dès qu’ils ont trouvé l’endroit où ils
croient rencontrer beaucoup d’abeilles, ils choisissent un point voisin de
l’eau, s’y arrêtent et déposent au pied d’un arbre leurs vivres, consistant en
quelques épis de maïs; puis les uns abattent les arbres, qu’ils creusent et
façonnent en auge, tandis que, dirigés par le plus expérimenté, les autres
tracent un sentier long quelquefois d’une lieue et dirigé à peu près du nord
au sud. Dès que le sentier est tracé, que les auges sont prêtes, ils partent,
le matin, par le sentier, puis, à une certaine distance, se dispersent deux
par deux, les uns à droite, les autres à gauche, au plus épais de la forêt.
Chacun, pendant la journée, observe la direction du vol des abeilles, leur
plus grand nombre; et, après avoir découvert l’arbre oil elles font leurs
nids, il le marque, en cherchant à se créer des signes de reconnaissance.
Le soir, lorsque le soleil baisse, ils pensent à revenir au campement, et
cherchent à regagner le sentier, en se dirigeant sur le soleil. Le premier
Indien qui le rejoint sonne d’une manière particulière d’une corne ou d’un
sifflet arrondi qu’il porte toujours suspendu; les autres répandus dans la
forêt, répondent en rendant des sons différens, pour qu’ils ne se confondent
pas avec ceux de l’Indien qui appelle. En se guidant ainsi sur le son, ils
rentrent tous successivement dans la route tracée et regagnent le campement.

( 615 )

Tout en mangeant un épi de maïs rôti, les explorateurs rendent compte de i83i.
leurs découvertes de la journée, et disent combien de nids d’abeilles ils ont Chj .
rencontré. Ils se couchent ensuite dans leurs hamacs, à côté d’un bon feu, tos-
et se reposent. Le lendemain, tous en frères, sans avoir égard à celui qui
a eu le plus de chance, ils se partagent les essaims découverts la veille et
se mettent en marche en deux ou trois troupes, avec leur hache et des cale-
basses. Rendus au premier arbre marqué, ils l’abattent, ouvrent le trou
dans lequel se trouve l’essaim, en retirent le miel et la cire, expriment le
miel dans les calebasses et font des paquets de la cire , en détruisant entière-
ment tout le nid d’abeilles. Chaque troupe , après avoir fait de même , revient
le soir chargée du produit du travail du jour. Au campement, ils lavent
la cire encore pénétrée de miel dans une des auges remplies d’eau, y
ajoutent du miel et le laissent fermenter pour faire le guarapo, espèce de
liqueur très-agréable, dont ces Indiens se nourrissent presque exclusivement
pendant leur recherche, ayant à peine quelques épis de maïs pour chacun.

Le lendemain ils retournent à la forêt et continuent tant qu’ils ont de nou-
veaux essaims; lorsqu’ils n’en ont plus, ils en cherchent encore, jusqu’à ce
que chacun d’eux ait réuni les trois arrobas (75 livres), qu’il doit à l’Etat.

Il est rare qu’il faille à la troupe plus de quinze jours pour former ce volume
considérable de cire, qui ne monte pas à moins de quinze cents livres pour
vingt hommes.

Cette habitude des Indiens de parcourir chaque année les forêts des envi-
rons, leur donne une telle connaissance de ce labyrinthe naturel, que jamais
ils ne s’y égarent, se guidant toujours sur le soleil, pour rejoindre leur
mission.

Les abeilles de ces contrées sont différentes des nôtres par leur forme , par
leur taille et par le produit de leur travail1. Elles font ordinairement leur nid
dans les trous ou cavités du tronc des arbres, à une assez grande hauteur
au-dessus du sol. Leur ruche est formée de quelques gâteaux réguliers com-
posés de loges hexagones, comme ceux de nos abeilles d’Europe; elles façonnent
de plus avec de la cire de petites poches ovales de deux centimètres de lon-
gueur, quelles remplissent les unes du miel le plus pur et le plus aroma-
tique, les autres du pollen de fleurs. Souvent les Indiens enlèvent l’essaim
en entier avec un morceau d’arbre; alors les abeilles le suivent, et l’on peut
ainsi les avoir en domesticité, ce qui est d’autant plus facile, que toutes

1. Elles appartiennent au genre Melipona.

( 616 )

1831. manquent d’aiguillon et sont très -inoffensives1. J’ai vu à Santa-Cruz, dans
Chiqui- plusieurs maisons de la campagne, des nids d’abeilles conservés dans des vases ;
tos' et je ne doute pas qu’on n’en puisse tirer de grands avantages, quand l’in-
dustrie pourra s’approprier cette culture, si innocente et si productive.

Les Indiens connaissent treize espèces distinctes d’abeilles, dont neuf sans
aiguillon, donnant un excellent miel; trois dont le miel est pernicieux, et
une seule avec aiguillon, et par cette raison peu recherchée.

Les neuf premières sans aiguillon sont les suivantes :

\ .° JJ Ornes enama , la plus petite de toutes, à peine longue de trois à quatre
millimetres, entièrement jaune; c’est l’espèce qu’on regarde comme donnant
le meilleur miel. Les Espagnols de Santa-Cruz la nomment Señorita
(demoiselle). J’ai souvent vu apporter aux dames un nid de cette espèce
couvert d’abeilles, qui, sans paraître s’étonner de se trouver dans un appar-
tement ou entre les mains d’une femme, se promenaient innocemment sur
sa figure.

2. ° \JOmececanach, le double de la señorita, dont le thorax est noirâtre,
l’abdomen rayé de noir et de jaune. Elle est surtout commune aux environs
de San- José.

3. ° L’ Ohuarobich, de la même taille que la précédente, entièrement noire.

4. ° La Pataquiacoch, grosse comme la señorita, entièrement noire. C’est
la plus commune de toutes, et celle qui me fit tant souffrir à la halte du
Guarayeto , en s’introduisant dans ma bouche et dans mes yeux. 2

5. ° \J Opanoch , petite espèce, moitié noire et moitié jaune, avec de très-
longues pattes.

6. et 7.° L’ Opomoes et X Okicliichicli , petites et noires.

8.° et 9.° L’ Ocharichuch et X Ocetiiruch , petites et jaunes, mais distinctes
de la señorita.

Les espèces qui produisent un miel dangereux, et que les Indiens savent
seuls reconnaître, puisqu’il paraît avoir le même goût que l’autre, sont au
nombre de trois : X Oreceroch et X Overecepes, dont le miel cause des crispa-
tions de nerfs et des maladies terribles; XOmocayoch, dont le miel délicieux
enivre comme une boisson spiritueuse et fait souvent, pendant quelque temps,
perdre la raison. Comme il faut l’œil exercé des indigènes pour distinguer

1. Des auteurs trop systématiques ont prétendu que ces abeilles ont un aiguillon. Je puis
affirmer quelles en sont dépourvues, ayant fait toutes les expériences qui pouvaient m’en donner
la certitude.

2. Voyez p. 600.

( 617 )

ces espèces des autres, les Espagnols, dans la crainte de se tromper, reclier- i83i.
client seulement les Señoritas, que leur petite taille et leur couleur jaune
ne permettent de ne pas confondre. tos-

La seule espèce pourvue d’aiguillon, nommée Botoropes , est la plus grande
de toutes; son miel est excellent, mais, de peur d’en être piqués, les Indiens
ne la recherchent que lorsqu’ils ne peuvent s’en dispenser. Dans ce dernier
cas , ils s’emparent de la cire et du miel , après avoir éloigné les insectes au
moyen d’une épaisse fumée produite par le feu de feuilles mouillées.

La cire, telle qu’on la rapporte de la forêt, est noirâtre et molle. Pour lui
donner la dureté nécessaire et la blanchir ^ on la soumet à diverses prépa-
rations. On la fait long-temps bouillir avec les cendres de plantes renfermant
beaucoup de potasse. Après cette première lessive, on y mêle delà chaux et
on l’expose, pendant quelques mois, à la rosée sur des plates-formes dites
Tendales. Lorsqu’elle est restée le temps voulu pour son blanchiment, on
la fait fondre de nouveau et l’on en forme des pains, qu’on envoie à Santa-
Cruz. La cire alors est blanche, solide, même cassante; lorsqu’on la brûle,
elle répand une odeur aromatique assez forte et très -agréable. On l’emploie
jusqu’à présent aux usages d’église. Dans les années ordinaires, en 1829, par
exemple, la province de Chiquitos avait en magasin 119,726 livres de cire.

Je continuai mes recherches jusqu’au premier Septembre et ñs mes pré- * Sept,
paratifs pour visiter les missions du sud. Le 2 Septembre, je me rendis à la
mission de San - Rafael ; mais , ayant eu beaucoup de peine à arracher le
gouverneur de chez lui, nous ne partîmes qu’à onze heures, à l’instant de
la plus forte chaleur. Il faisait une de ces journées oh l’atmosphère est chargée
de matières nébuleuses sèches et ondoyantes , où l’horizon est peu clair , où
le soleil des tropiques darde ses rayons avec une violence que ne tempère
aucun souffle de vent. L’air que je respirais était comme du feu, et je souffris
horriblement. Néanmoins, je rencontrai des Indiens chargés, marchant tête
nue à l’ardeur de ce soleil embrasé, sans en paraître affectés.

Le chemin, dans la direction du sud-sud-est, est orné, sur les coteaux,
de bois épais, mélangés de roseaux ou bambous grêles et verticillés, et dans
les vallées de pelouses alors sèches , sans que pourtant la différence de niveau
soit de plus de cinquante mètres entre les uns et les autres. Après cinq lieues
de marche, San-Rafael se montra d’un kilomètre de distance sur une hau-
teur. Sa tour élevée, ses édifices entourés de palmiers offraient un coup d’œil
des plus pittoresque. J’y fus on ne peut mieux reçu par le curé et par
l’administrateur.

h. 78

1831.

( 618 )

Chiqui

tos.

Mission de San- Rafael.

Située à quarante-cinq lieues au nord de San-José, et fondée en \ 696 San-
Rafael est une des jolies missions de la province. L’église en est bien ornée,
la place propre, le collège et la tour en sont bien bâtis. A la vue de chaque
nouvelle mission, je sentais une impression de surprise, en pensant que ces
monuments avaient été, sous la direction des jésuites, l’œuvre d’hommes à
peine sortis de l’état sauvage. Je ne pouvais me lasser d’admirer les progrès
inouis que cet ordre avait obtenus en si peu de temps. Je fus surtout frappé
à San -Rafael, des ateliers et des objets qui s’y confectionnaient, tant en
meubles qu’en objets de serrurerie et en tissage. Je n’avais rien vu de préfé-
rable dans les villes les plus civilisées de la Bolivia. Tout cela était l’œuvre
des jésuites.

Les maisons des Indiens à San-Rafael étaient d’abord en lignes, comme
partout ailleurs; mais le feu en ayant détruit une partie, l’administrateur et
le curé en changèrent l’ordre et en firent des pâtés carrés, au milieu de chacun
desquels ils ménagèrent une grande cour oii les Indiens pouvaient élever de
la volaille.

La population de la mission a été, dans l’origine, composée de nations diffé-
rentes, auxquelles les jésuites mélangèrent des Chiquitos1 2 déjà chrétiens,
afin de les amener plus facilement au christianisme. Ces nations étaient les
Curucanecas > les Corabecas et les Huatacisis. Les premiers vivaient dans
les bois et furent facilement réduits. Aujourd’hui ils sont si bien fondus avec
la nation des Chiquitos qu’ils ne se souviennent plus de leur langue primitive.
Les autres furent les plus insoumis des sauvages de ces contrées ; aussi les
Indiens assurent-ils qu’ils retournèrent dans les forêts d’où ils étaient sortis.
Les guerres de l’indépendance firent beaucoup souffrir la mission; et, en i 81 5,
il périt un grand nombre d’indiens dans l’horrible affaire de Santa-Barbara ,
dont je parlerai tout à l’heure. Long -temps l’armée campa à San-Rafael
même et y sema le désordre. La population actuelle n’est que de 1059 âmes.

1. Fernandez, Relación historial de los Chiquitos, p. 84.

2. Les tribus des Chiquitos sont les Mataliucas , les Palmeas, les Kihikikias et les Tañipicas.

( 619 )

1831.

I

Chiqui-

tos.

CHAPITRE XXX.

Voyage dans les Missions du sud de la province de Chiqui-
tos, et retour dans les Missions du centre et de l'ouest .

V ' ' \ % -

VWWVYVVVVVVW

§. \ .er Voyage dans les Missions du sud de la province de Chiquitos.

T Chemin de San -José.

Le dimanche, après la messe, nous nous mîmes en marche par une cha- 4 Sept,
leur étouffante. La troupe, composée de la suite du gouverneur et de la
mienne, formait un total de vingt personnes, parmi lesquelles le curé de
San-Rafael remplissait les fonctions de chapelain du gouverneur.

En sortant de San-Rafael j’entrai dans un bois épais rempli de roseaux
verticillés, dont je ne sortis qu’à trois lieues, au ravin de Santa - Barbara .

Le gouverneur, en passant dans ce vallon, me montra le lieu oii s’était, le
7 Octobre 1 81 5, donnée l’une des plus sanglantes batailles de la guerre de l’in-
dépendance. Les troupes espagnoles, sous le commandement d’Altolaguerre ,
et, en second, de Don Marcelino de la Peña, avec trois mille Indiens, étaient
embusquées derrière un retranchement au fond même du vallon, ayant sur
leurs flancs les Indiens chiquitos. Elles furent découvertes et attaquées en flanc
par les troupes d’Uvarnes, commandant général des troupes de l’indépendance.
L’armée indépendante, forte de cinq cents chevaux et de quinze cents hommes
d’infanterie, chargea les Indiens, en poussant des cris de mort. Ceux-ci se
déroutèrent et mirent un tel désordre dans les troupes espagnoles qu’ils furent
presque tous tués, à l’exception de trente hommes, dont quatre officiers, qui
parvinrent à s’échapper ; et Don Marcelino de la Peña , gouverneur actuel de
Chiquitos fut de ce nombre. Le carnage fut horrible. La plaine fut jonchée
de morts et de blessés. Las de tuer, Uvarnes trouva plus coiut, pour se
débarrasser des blessés , de faire mettre le feu aux broussailles et aux grandes
herbes de la campagne et de brûler ainsi les pauvres malheureux qui respi-
raient encore. Cet acte horrible des chefs politiques s’est malheureusement
trop souvent renouvelé et le fanatisme de l’esprit de parti peut seul expliquer
une telle inhumanité. Plus de mille Indiens périrent dans cette journée.

<8.31.

( 620 )

Don Marcelino de la Peña échappa au carnage et put gagner la forêt. 11
chiqui- se rendait à Santa-Ana, appartenant alors aux indépendants, lorsqu’il ren-
tos* contra, sur la route, une jeune Indienne, qui avait été sa protégée. Cette jeune
tille l’arrêta au passage et le sauva d’une mort certaine, en l’empêchant d’en-
trer à Santa-Ana, en lui apportant des alimens pour le soutenir, et en le
conduisant par les bois jusqu’au Brésil. Arrivée aux frontières, elle voulut
l’accompagner dans sa fuite, mais M. de la Peña n’y ayant pas consenti, elle
lui fit accepter sa croix d’argent, afin qu’il pût se procurer de quoi vivre à
son arrivée dans l’exil. Ce trait de générosité et de dévouement d’une enfant
de quatorze ans, à demi sauvage, qui contraste si fort avec l’atroce conduite
d’Uvarnes, réconcilie un peu avec l’espèce humaine.

Je franchis un grand bois, à l’extrémité duquel, près du lieu nommé la
Piedra (la Pierre), je trouvai un peu d’eau, que l’excès de la chaleur me
rendait bien précieuse. Cheminant de ce point dans une petite prairie alors
sèche, mais inondée au temps des pluies, j’arrivai à la halte de San-Nicolas ,
située dans une plaine marécageuse, non loin du Curichi de San- Miguel,
marais très-profond et rempli d’eau, affluent du Rio de San -Miguel, oil le
soir je pus pêcher. J’étais à dix lieues au sud-sud-est de San-Rafael.

5 Sept. Après avoir été horriblement tourmenté par des nuages de moustiques, je
laissai San-Nicolas et j’entrai dans une suite de petites plaines inondées au
temps des pluies et souvent remplies de fange. Elles sont couvertes de
grandes herbes, parsemées de palmiers carondai et bordées d’épaisses forêts.
Cette suite de marais, dirigée au sud-sud-ouest, forme à son extrémité, une
assez grande dépression, ou les eaux de toute la vallée se réunissent en un
beau lac qui ne sèche jamais. Ce lac, nommé Laguna de los Migueleños ,
a plus de deux kilomètres de longueur; les bords en sont couverts de grandes
herbes. On peut néanmoins en approcher sur plusieurs points, et j’y employai
une partie de la journée à des recherches d’histoire naturelle. J’y rencontrai
beaucoup d’indiens de la mission de San-Miguel , occupés à pêcher une espèce
de silure , qu’ils salent et font sécher comme provision. J’y recueillis plusieurs
espèces intéressantes de coquilles d’eau douce. 1

Je fus obligé d’abandonner le lac pour rejoindre le campement. Je trouvai
le gouverneur à l’ombre d’un grand arbre au milieu d’un site très-pittoresque.
La troupe s’était établie à la lisière de la forêt, près d’une immense plaine
inondée, oh, par-dessus un horizon de palmiers, se dessinaient au sud les

1. Entre autres le Ceratodes chiquitensis , d’Orb.

( 621 )

croupes arrondies de la chaîne de gneiss de San-Lorenzo, dominant un pays
entièrement plat, inondé une grande partie de l’année.

La nuit, couché au milieu de plus de quatre-vingts Indiens, j’écoutais un
jeune homme qui, étendu dans son hamac, jouait sur sa flûte tous les airs
nationaux de son village. Cette musique monotone et triste, au milieu de
l’obscurité et du silence des forêts, me conduisit insensiblement à des idées
des plus mélancoliques. Ce pauvre Indien, me disais-je, à peine à seize lieues
de son pays, cherche à se le rappeler, et souffre d’en être éloigné. Cette
pensée me ramena malgré moi vers ma patrie, dont j’étais séparé déjà depuis
six années, et que je n’osais entrevoir, perdu que j’étais alors au sein des
déserts du centre de l’Amérique, et si loin de la France et de sa civilisation.
Lorsque quelques incidents me ramenaient ainsi vers un autre hémisphère
qui pouvait seul me rendre au bonheur, je cherchais à soulever le voile de
l’avenir, à pressentir, dans le lointain de ma vie, les jouissances et les
peines qu’il me réservait. Je m’égarais dans ce labyrinthe inextricable, et
le sommeil, si nécessaire après la fatigue de la journée, ne pouvait plus
m’accompagner. L’aube du jour me surprenait encore au milieu de mes
réflexions, plus souvent couvertes de sombres nuages, qu’éclairées des rayons
de l’espoir.

Dans ces régions , tout est extrême. Au temps des pluies la campagne en-
tière est inondée, et les communications sont interrompues entre les missions
du centre et les missions du sud de la province. Au contraire, dans la saison
où je me trouvais, le manque d’eau se fait sentir partout, et oblige à des haltes
assez éloignées les unes des autres. Néanmoins, espérant franchir une distance
de quatorze lieues, la troupe se mit en marche au lever du soleil. Je suivis
la lisière du bois, puis j’entrai dans une vaste plaine, couverte de palmiers
carondaï, ou existait, du temps des jésuites, l’estancia de San-Xavier. J’avais
passé la veille près d’une autre ferme également abandonnée faute de bes-
tiaux, les guerres de l’indépendance ayant entièrement ruiné la province.
A la plaine succède une forêt, où je franchis six lieues. L’extrême chaleur
était augmentée par le manque complet d’ombrage, les arbres étant, pour
la plupart, entièrement dépourvus de feuillage. Quelques espèces seulement
montraient, de distance en distance, leurs feuilles vert foncé, d’un aspect
mélancolique. Ce qui ajoutait encore à l’aridité de la forêt et des plaines,
c’est qu’on y voyait partout des branches brûlées, et le sol couvert de
cendres noires, les Indiens, suivant leur mauvaise habitude, ayant mis le
feu à la campagne, afin d’y renouveler l’herbe. Avant de laisser le bois.

1831.

( 622 )

j’aperçus, à l’est, les hauts mamelons de gneiss de la chaîne de San-Carlos

Chiqui- qui paraît couper à angle droit la chaîne de San-Lorenzo , sur laquelle je me
dirigeais. Ces montagnes , à peine élevées de cinq à six cents mètres au-dessus
de la plaine , sont couvertes de végétation dans tous les lieux ou le sol n’est
pas à nu. A la sortie du bois, je traversai la plaine garnie de palmiers
carondaïs, mélangés de palmiers motacus dans les parties sablonneuses
jusqu’au pied de la chaîne de San-Lorenzo, que je franchis entre deux ma-
melons, au point nommé San Juan nama. L’aspect pittoresque de la cam-
pagne m’eût fortement intéressé dans toute autre circonstance, mais dévoré
d’une soif ardente, exposé aux rayons d’un soleil brûlant, je souffrais trop
pour rien admirer. J’avais néanmoins à parcourir encore quatre lieues de
plaines remplies de palmiers jusqu’à la halte de San-Lorenzo, où enfin je
trouvai un peu d’eau stagnante, qu’il fallut, pour la rendre supportable,
mélanger avec de la farine de maïs.

La campagne, aux environs de la halte, était, par suite du voisinage de
l’eau, remplie d’aras rouges, qui volaient en grandes troupes, en jetant des
cris désagréables. Comme ils étaient peu farouches, j’en pus tuer un grand
nombre. J’étais à deux lieues environ de la chaîne de San-Lorenzo, et je ne
pus résister au désir d’aller en reconnaître la composition géologique. Je laissai
ma troupe, et accompagné du gouverneur et du curé de San-Rafael, je fran-
chis en montant des terrains très-inégaux, couverts de morceaux de quartz,
et peuplés d’arbres de diverses espèces. Au pied même de la chaîne je rencon-
trai, au lieu nommé San-Miguel, une petite maison d’indiens, située dans un
charmant ravin couvert de la plus fraîche végétation et qu’arrose un ruisseau
d’une eau limpide. Je remontai ce ruisseau à l’ombre de grands arbres et trouvai
un champ immense de bananiers , dont les derniers plants étaient baignés par
l’eau qui tombait de rochers en rochers d’une muraille de gneiss composant
toute la montagne. Une douce fraîcheur se faisait sentir en ce lieu char-
mant, si différent des campagnes environnantes. Ne pouvant me lasser de
contempler cette délicieuse oasis, je revins seulement à la nuit vers la mai-
sonnette où, après un repas très-simple, je m’étendis en dehors, dans mon
hamac. J’y croyais goûter le repos, mais des myriades de moustiques, et
surtout une espèce de tique, nommée Piojo -garapata, m’empêchèrent de
tenner l’œil et m’obligèrent à me promener une partie de la nuit.

7 Sept. Sept lieues me séparaient de l’estancia de San- Ignacio , située au sud-
sud-est du point où je me trouvais. Je quittai de bonne heure l’humble cabane,
et après une lieue de bois, je rencontrai de nouveau les palmarès, ou bois

1. Fernandez, Relación historial de los Chiquitos, p. 181.

2. Le père Fernandez, loe. cit., p. 8o, parle des tribus Boxos, Taotos , Penotos, Chamaros et
Piñocas. Lorsque j’y suis allé en 1831, le cacique m’assura que la mission se composait des tribus
Chamanucas , Penohihias et Piococas, cette dernière étant la plus nombreuse.

•f -j- Mission de San- José [Saint- Joseph) et chemin de Santiago.

Après avoir été successivement rejoint par l’administrateur, le curé et les 8 Sept,
autorités indigènes, nous fîmes notre entrée, comme à l’ordinaire, sous des
arcs de triomphe et devancés , jusqu’à la place et de là au collège , par de
jeunes Indiens et Indiennes dansant et chantant.

La mission de San- José, située à peu près par \ 7° 40' de latitude sud et
par 62° 20' de longitude occidentale de Paris, fut définitivement fondée par
les jésuites en 1706 l, avec des Chiquitos seulement2, restes des Indiens amis
de l’ancienne ville de Santa -Cruz de la Sierra, dont les ruines sont à une
demi -lieue. Sa population était d’environ 5000, mais une petite vérole
et une famine de sept années en firent périr un grand nombre. Sa popula-
tion actuelle n’est que de 1810. Sa position est charmante; elle est à une
lieue tout au plus de la Sierra de San-José , chaîne de montagnes peu élevée ,
dirigée est-sud-est, offrant ses parois escarpés en corniches, et au pied de
laquelle s’étend, au nord et au sud, une forêt clair -semée. On y a bâti San-
José près d’un petit ruisseau qui descend du ravin du Sutos, et dont on a
profité pour établir un beau bassin propre à arroser toute la campagne des
environs. L’emplacement de la mission est horizontal , mais, à peu de distance,
on voit la montagne de las Chaquiras, mamelon arrondi, dont les flancs boisés
se dessinent agréablement sur le plus beau ciel du monde. San-José fut long-
temps la capitale de la province et le siège du gouvernement des jésuites, qui
y donnèrent tous leurs soins , mais qui furent expulsés avant d’avoir achevé
leur oeuvre, l’église n’étant pas complètement bâtie. Depuis, San-José est

( 623 )

de palmiers carondaïs, marquant seuls tous les lieux inondés au temps des isâi.
pluies. L’étrange aspect de ces lieux m’abrégea le chemin. Je m’arrêtai néan- Chiqui_
moins quelques instans sur les ruines de l’ancienne ferme abandonnée de tos-
Santiago , qui ne m’offrirent qu’une eau stagnante et fétide, et j’arrivai de
bonne heure à San-Ignacio, où je rejoignis le reste de la troupe.

L’estancia de San-Ignacio n’est plus qu’à six lieues de San-José; j’allais
donc atteindre le but de mon voyage en abandonnant le désert. Je partis dès
le matin et j’entrai immédiatement dans une forêt, qui se continua jusqu’à la
mission , où j’arrivai de bonne heure.

( 624 )

reste 1 entrepot des missions de lest 5 car on y transporte tous les produits
des autres, quon dirige sur Santa -Cruz par un chemin spécial tracé au
milieu de la forêt, sans passer par les missions occidentales.

Quand on est long-temps resté dans les forêts, les moindres édifices frappent
davantage; aussi, à mon arrivée à la mission, avais-je été surpris de la façade
de la place, ressemblant peu a un village composé d’hommes à peine sortis
depuis un siecle de 1 état sauvage. J’y avais vu avec plaisir des monumens
en pierre, bâtis dans le goût mauresque , et d’une construction originale, que
je cherchai à reproduire par le crayon1. Ces monumens consistent en une
tour carrée à trois étages, pourvue au dernier d’une galerie. Elle forme la
porte d’entrée du collège. A gauche est la façade de l’église, d’une architecture
simple, et surmontée, de même que la tour, de petits pilastres et de croix de
pierre. Cette façade seule existait lors de l’expulsion des jésuites en 1767,
aussi l’architecture du corps de l’église, continué par les administrateurs, se
ressent-elle beaucoup de l’absence des hommes qui l’ont commencé. Plus
à gauche encore est la Capilla de muertos , la chapelle où l’on dépose les
morts, pendant vingt-quatre heures, avant de les mettre en terre. A droite
est la maison du gouvernement ou collège. Ce corps de logis est construit en
voûte, mode très-favorable pour conserver un peu de fraîcheur sous la zone
torride. Le collège a de plus trois cours, entourées de bâtisses et des ateliers
de travail. La place est immense, ornée au centre d’une croix de pierre en-
tourée de palmiers. La façade décrite en forme un des côtés , les trois autres
sont occupés par les maisons des juges, représentant en tout neuf groupes
de maisons. Malheureusement entre chaque groupe, au commencement de
chaque rue, on a placé une croix, des palmiers, et aux quatre coins de la
place , des chapelles pour les processions , ce qui la ferme trop et empêche
d’apercevoir les débouchés2. Le reste de la mission est formé de files de mai-
sons rangées en lignes longitudinales et transversales, et représentant environ
quatre-vingts pâtés.

Les produits de San-José sont très-im portans ; on y fabrique des hamacs,
des tissus de coton, comme dans les autres missions. On y récolte encore
beaucoup de tamarin pour les pharmacies, et la cire y est bien meilleure
qu ailleurs. Un des grands revenus du pays est le sel , qu’on va recueillir
tous les ans à une soixantaine de lieues au sud -sud- ouest , dans deux

1. Voyez Vues n.° 14.

2. On peut voir le plan de cette mission, pris par moi en 1831, Vues, pi. XXV, fig. 1.

( 625 )

immenses lacs salés, où le sel se cristallise naturellement pendant les sèche- i83i.
resses. On le transporte soit à dos d’hommes , soit sur des trains sans roues , Chiqui
tirés par des bœufs, et on l’expédie ainsi dans toutes les autres missions, tos-
où les administrateurs s’en servent pour payer aux Indiens leurs travaux de
filature ou autres. C’est, en quelque sorte , la monnaie courante de la province ,
le sel y étant de première nécessité.

J’ai déjà parlé plusieurs fois de la fâcheuse habitude des habitans, de mettre
tous les ans le feu à la campagne, afin de renouveler les pâturages. Il en résulte
que si les points où ce système est depuis long-temps établi ne sont pas encore
arrivés au déboisement complet, du moins y marchent-ils rapidement. On
n’y voit plus que des arbres clairs -semés , d’une mauvaise venue, et ils
manquent absolument , soit de fourrés épais , soit de forêts ombragées. Ce
commencement de déboisement a déterminé , sur ces points , des sécheresses
jusqu’alors inconnues et qui augmentent annuellement d’une manière
effrayante. San-José surtout eut à subir une calamité de ce genre, qui dura
sept années , pendant lesquelles les habitans furent privés de toute récolte,
et beaucoup moururent de faim , par suite de l’imprévoyance de l’administra-
teur. Cette disette a fait prendre le parti de former le réservoir de l’eau du
Sutos , afin de ne plus avoir à craindre la famine. L’effet des incendies est si
marqué , qu’au lieu de ces arbres gigantesques qui couvrent les lieux éloignés
des missions, on ne voit plus aujourd’hui, autour des lieux habités, que des
arbres rabougris et une végétation appauvrie, qui diminue de jour en jour. Il
est certain que si, dans des vues conservatrices, l’administration ne prend
pas des moyens de répression sévères, cette coutume menace l’avenir d’une
grande calamité générale.

Je séjournai à San-José six jours, employés à parcourir les environs et à
mettre mes notes au courant. Un jour je me dirigeai vers le Sutos, d’où sort
la petite rivière qui arrose les environs de la mission. Je traversai, pour m’y
rendre, des terrains couverts de petits arbres qui me conduisirent jusqu’au
pied de la montagne. J’y rencontrai , dans un ravin , une ferme de culture et
un immense champ de bananiers , au milieu d’une végétation active et d’une
fraîcheur qui contrastait avec la sécheresse et l’air embrasé de la campagne
environnante, où tout était brûlé par le feu et par le soleil. Je ne saurais
dire le plaisir que j’éprouvai dans ce lieu enchanteur. L’eau y suinte de
toutes parts entre les rochers; mais au fond du ravin une magnifique cas-
cade de dix -huit à vingt mètres de hauteur se précipite avec fracas des
rochers , et s’est creusé , dans le grès , un large bassin naturel , rempli
n. 79

1831.

Chiqui

tos.

( 626 )

d’une onde limpide comme du cristal. Tout me retint dans ce ravin, la vue
de cette immense muraille de grès ferrugineux, élevée de trois à quatre
cents mètres, formant comme des corniches, les couches se montrant par
la tranche, et déterminant, par leur inégale dureté, des saillies et des cavités,
sur les fentes desquelles on voyait partout des plantes. La nature a fait
tous les frais dans ces lieux, qu’habitent des milliers d’aras rouges et de
toucans, dont les cris aigus contrastent avec le murmure des eaux, et
animent l’ensemble, sans en altérer l’harmonie. Lorsqu’on a vu les belles cas-
cades du lac d’Oo, du Cirque de Gavarnie dans les Pyrénées, celles du Gies-
hach, en Suisse, couler au milieu des froids sapins, tout près des frimas
éternels, on est heureux de les rencontrer, sous la zone torride, ornées alors
des bananiers, des palmiers, des animaux aux riches couleurs propres aux
pays chauds. Le contraste plus tranché semble ajouter en Amérique au charme
de ces tableaux de la nature.

Un autre jour, j’allai visiter une source thermale située à trois lieues à
l’est-sud-est, au pied de la montagne. Je passai au pied du Cerro de los
chaquiras (Colline des perles de verre), ainsi nommé par suite de l’idée
où se trouvaient les Indiens que les verroteries qu’ils recevaient des jésuites
venaient de cette montagne. Comme on n’y en a plus rencontré depuis l’ex-
pulsion des jésuites, les Indiens, dans leur simplicité, croient que les perles
s’y sont cachées après le départ de leurs pères, comme ils les appellent.
C’est un mamelon de grès isolé dans la plaine et tout-à-fait séparé du reste
de la chaîne. Arrivé à la source, je trouvai un magnifique champ de bana-
niers, au milieu duquel s’élevait une petite cabane couverte en paille. C’était
encore une oasis, contrastant, par sa fraîche verdure, avec la campagne sèche
et aride des environs. Ce petit lambeau de végétation active était alimenté
par la source thermale, qui, au sortir de terre, bouillonne dans le sable
blanc et forme un joli ruisseau de près d’un quart de mètre de puissance,
qui arrose les champs de bananiers et fertilise cette partie du sol. Je n’avais
pas de thermomètre, mais la tiédeur de l’eau me donna la certitude quelle
n’a pas une température de plus de trente à trente-six degrés centigrades.

A en juger par sa température, cette eau doit provenir d’au moins cinq
cents mètres de profondeur. La force avec laquelle elle sort de terre, annonce
aussi qu’on pourrait facilement, en exhaussant son bassin, lui faire atteindre
un niveau bien plus élevé; ce qui, tout en l’employant pour l’agriculture,
permettrait de l’appliquer avant à l’industrie, et de s’en servir comme moteur
pour une fabrication quelconque, établie sur une grande échelle; ainsi cette

( 627 )

eau pourrait à la fois féconder la terre et mettre en mouvement une assez
forte machine. Il en est de même de la cascade du Sutos, qu’il serait égale-
ment possible d’utiliser au profit de l’industrie.

Deux kilomètres plus à l’est, il existe une exploitation de pierre à chaux.
Je voulus la visiter, et je trouvai, sous les grès quartzeux, un calcaire magné-
sien ou grès calcarifère, contenant plus de silice que de chaux, et qui
pourtant fournit, par la calcination, une chaux assez bonne. Afin de bien
déterminer le gisement géologique de cette couche, dans l’ensemble de la
montagne, je voulus en gravir le sommet, au milieu des pierres mouvantes
et des épines, non sans lutter contre la chaleur étouffante du milieu du
jour. J’y parvins effectivement au prix de mille fatigues, mais je n’y trouvai
que les grès ferrifères de San-José. Seulement j’eus de ce point la vue vrai-
ment magnifique de l’ensemble de la campagne. Haletant sous les feux d’un
soleil brûlant et mourant de soif, je descendis et regagnai la chaumière.
Je voulus m’y rafraîchir et demandai de l’eau. On m’en apporta à l’instant
même, puisée dans la source chaude; je la bus d’un seul trait, mais j’éprouvai
immédiatement d’affreux vomissemens, qui durèrent une partie de la jour-
née. Dans ces régions, les premiers mois de printemps, avant la saison des
pluies, sont les plus difficiles a supporter. Une chaleur sèche, sans vent,
vous fait respirer sans cesse un air enflammé, que ne tempère même pas
la fraîcheur des nuits des autres saisons. Exposé tous les jours a cette
chaleur étouffante, j’en sentais les funestes effets; j’éprouvais un malaise
continuel, une défaillance dont mon courage seul pouvait triompher. Je n’y
aurais sans doute pas résisté, si le vent du sud n’était venu le même soir
rafraîchir l’atmosphère et me rendre mon énergie.

11 me restait à visiter un point curieux par les souvenirs historiques qui
s’y rattachent. Je veux parler de l’ancienne ville de Santa-Cruz de la Sierra,
située a deux kilomètres a l’ouest de San-José dans la forêt, assez près de
la montagne. Cette ville, malgré la proximité des montagnes et l’abondance
des matériaux, avait été construite en terre; elle couvrait près d’un kilomètre
de largeur; et les monticules de terre alignés faisait facilement juger qu’elle
était formée de carrés égaux ou Cuadras , parmi lesquels on distinguait la
place et l’emplacement de l’église; le tout alors couvert d’arbres épars, poussés
soit dans les anciennes rues, soit dans les maisons.

Après les tentatives que Nuñez Cabeza de Vaca en 1 542 1 , qu’Irala en

1831.

San-Jose
( Chiqui-
tos).

1. Nuñez Cabeza de Vaca, Comentarios , p. 42.

( 628 )

1831. 15481 avaient faites du Paraguay, afin de pénétrer dans le Pérou, par les

San.Jose provinces de Chiquitos , Irala , devenu gouverneur du Paraguay , envoya
( Chiqui- en 1557 Nuflo de Chaves fonder une ville à l’extrémité orientale de la
province de Chiquitos, non loin du Piio du Paraguay2 3 4; mais Nuflo de Chaves
ayant, peu de temps après, appris la mort d’Irala, résolut de jeter les fon-
demens d’une ville indépendante du Paraguay; résolution qui le fit aban-
donner d’une partie de ses soldats. Néanmoins, après quelques échecs, il
obtint enfin du vice-roi de Lima la permission de fonder en \ 560 3 une ville ,
qu’il nomma Santa - Cruz de la Sierra , par allusion aux montagnes voi-
sines. Cette cité commençait à prospérer, lorsque, cinq ans après sa fon-
dation, Nuflo de Chaves fut tué par les Chiriguanos. Dès cet instant, les
Espagnols devinrent plus exigeans qu’ils ne l’avaient été jusqu’alors envers
les indigènes leurs voisins, réunis par eux en encomiendas ; ils voulurent
enlever leurs enfans pour les soumettre à l’esclavage; mais ces actes de tyrannie
amenèrent des querelles, qui les forcèrent d’abandonner Santa-Cruz, lorsqu’en
\ 575 4 le vice-roi de Lima ordonna la fondation de San-Lorenzo de la fron-
tera. Us allèrent tous s’établir à la nouvelle ville, en y portant le nom de
l’ancienne. Elle devint la Santa-Cruz d’aujourd’hui, située à près de trois
degrés à l’ouest de l’autre, non loin des derniers contre-forts des Cordillères,
vers le \ 7° 20' de latitude sud et le 65° 20' de longitude occidentale de Paris;
ainsi, après quinze ans d’existence, Santa-Cruz fut complètement abandon-
née, et les indigènes retombèrent dans l’état sauvage, jusqu’à l’arrivée des
jésuites. J’en parcourus long-temps les rues, en me reportant par la pensée
à ces temps chevaleresques, où des hommes à peine armés traversaient le
continent en des lieux où personne aujourd’hui n’oserait se hasarder.

Le curé de San-José, chasseur renommé dans toute la province, avait à
lui seul détruit, pour ainsi dire, tous les jaguars des environs. Dès qu’il
apprenait l’existence d’un de ces féroces animaux, il fallait chasser avec sa
meute, composée d’une vingtaine de chiens, et parvenait toujours à le tuer.
Je voulus l’accompagner un matin à la chasse au tapir. Partis avant le jour,
nous avions atteint à l’aurore des lieux humides connus de lui, où bientôt,
revenant de son excursion nocturne, un tapir, gros comme une génisse, fut
relancé par les chiens qui le traquèrent, et j’eus le plaisir de le tuer. C’était

1. Padre Guerarra, p. 110; Rui Diaz de Guzman, Historia Argentina, p. 72.

2. Fernandez, Relación de los Chiquitos, p. 46.

3. Rui Diaz de Guzman, p. 109.

4. Voyez ce que j’en ai dit, p. 561 et suiv. de ce volume.

( 629 )

le soixante-seizième que le curé chassait depuis deux ans, ne nourrissant sa i83i.
meute que du produit de ses chasses du matin. Les tapirs sont très-nomhreux San_Tose
dans cette partie de la province, où leurs sentiers, tracés au milieu des hois, ( Chiqui-
peuvent souvent tromper le voyageur.

Plusieurs hais avaient eu lieu pendant mon séjour, et j’avais pu juger de
l’ensemble des habitans, qui, bien bâtis, très-forts, n’ont pourtant pas les
traits aussi réguliers que les Indiens dé Santa-Ana. Ils sont loin d’être aussi
polis, et leurs danses manquent souvent de grâce.

Le 14 Septembre, j’abandonnai San-José, pour me diriger sur la mission ^Sept.
de Santiago, située à quelques journées de marche à l’est-sud-est. Le premier
jour, je franchis huit lieues, en longeant à près d’une lieue de distance la
Sierra de San-José, traversant des bois clairs-semés ou de petites plaines
alors très-sèches et très-arides. Je passai sans m’y arrêter aux haltes du Pauro,
du Kitooch ; et, après avoir rencontré des hois plus épais, je gagnai la halte
de Botija \ d’oii j’avais en vue, à peu de distance, une série de montagnes
arrondies, formées par l’extrémité orientale de la chaîne de San-José. Cette
suite de mamelons coniques, à sommet obtus et à pentes uniformes, me
rappelait le profil des montagnes des terrains trachytiques du sommet des
Cordillères; mais leur composition est bien différente, puisqu’elles sont toutes
formées de grès anciens1 2 en partie friables, ce qui a fait disparaître la coupe
abrupte des parois, pour donner aux pentes une inclinaison assez douce.

Cette analogie est due aux élémens presque meubles qui composent les unes
et les autres.

A trois lieues de Botija, je passai au pied du dernier mamelon de grès,
je traversai un petit ravin; puis, au-delà, je me trouvai sur une hauteur
boisée, où j’aperçus, au milieu de grands arbres, la tour et les ruines de
l’ancienne mission de San-Juan. Sachant que nous devions y passer, l’admi-
nistrateur avait fait ouvrir un chemin au travers des broussailles et des
arbres qui avaient cru de toutes parts au sein de ces ruines. La tour était
intacte, mais sans toit; dans l’église, des plus vaste, on voyait, près des
colonnes en partie recouvertes de leurs peintures, les troncs presque aussi
gros des arbres nés à côté. Ce contraste des restes de l’art, envahi par la
végétation , avait quelque chose d’attristant. Cinquante années s’étaient à peine
écoulées depuis l’abandon de ces édifices, annonçant une grande splendeur

1. Botija, en espagnol, est le nom de Dame-jeanne : ce lieu reçut ce nom de la forme des
montagnes voisines, ressemblant en effet à la partie supérieure d’une dame-jeanne.

2. Voyez la Géologie spéciale, tome III, troisième partie.

1831.

Chiqui-

tos.

( 630 )

passée, et déjà la nature reprenait ses droits avec tant de vigueur, que dans
quelques années peut-être, on n’en retrouvera plus de traces. Les monumens
me parurent grands, bien bâtis; mais je ne pus pénétrer dans les cours,
dépendant aujourd’hui de la forêt.

Etonné de l’abandon de cette mission, j’en demandai la cause au gouver-
neur, qui m’assura qu’à l’instant où des curés dirigeaient seuls les missions,
sans administrateurs, le religieux qui en était chargé vers 1780, avait pris
sur lui, en prétextant le manque d’eau, d’abandonner ces belles constructions,
fruit du travail opiniâtre des jésuites, pour transférer la mission à dix-huit
lieues plus à l’est. Il avait effectué ce changement; mais la nouvelle mission
de San- Juan, que je visitai plus tard, n’avait rien que de très -provisoire,
l’église et tous les autres édifices étant bâtis en terre et couverts en paille.
Il paraît que le véritable motif du religieux pour abandonner la mission ,
était de se rapprocher des frontières du Brésil, afin de vendre aux Brési-
liens une partie des bestiaux, quelle nourrissait alors en grand nombre.
Quoi qu’il en soit, je sentis une impression de tristesse, en pensant que tous
les monumens détruits par accidens ou de toute autre manière, depuis
l’expulsion des jésuites, n’ont encore été rétablis que provisoirement. Il est
dès-lors facile de prévoir la disparition complète des grands édifices que rem-
placeront dans la suite de simples cabanes; ainsi cette splendeur de la pro-
vince n’aura fait que passer, comme un beau jour suivi d’une nuit orageuse.

J’employai une journée à parcourir les environs de ce lieu, connu sous le nom
de Tapera de San-Juan (Ruines de San-Juan), et j’y recueillis une foule
de curieux objets d’histoire naturelle. La végétation, malgré la sécheresse,
commençait a montrer de jeunes feuilles, et quelques plantes hâtives, parmi
lesquelles je remarquai un acacia à fleur rose, présentaient même leurs fleurs,
dont le parfum embaumait la campagne. On voyait que la nature, haletante
sous les feux du soleil, n’attendait qu’une pluie bienfaisante pour revêtir sa
plus riche parure printanière. Je m’étais établi dans une ferme près d’un grand
lac, doù je jouissais d’une vue magnifique. Les hautes chaînes de San-Lorenzo
de 1 Ipias se dessinaient à 1 horizon, et la montagne du Chochiis se perdait dans
1 éloignement. La campagne des environs ne ressemblait en rien à celle de l’ouest
de la province. Plus un palmier; des terrains mollement accidentés, sablonneux,
donnant naissance à des halliers connus sous le nom de Chaparrales b sem-

1. C’est sans doute un nom transporté par les Espagnols. M. de Humboldt dit, Relation histo-
rique, t. YI, p. 90, que ce nom vient de l’arbre nommé Chaparro, ce qui est très-probable; mais
ici Ion ne voit point d’arbres proprement dits, et ce mot désigne les halliers.

( 631 )

blables aux Capouaires des Brésiliens. Ce ne sont ni des bois ni des plaines, i»3i.
mais bien des surfaces couvertes de petits arbres, de buissons et surtout Ch¡ .
de beaucoup de végétaux épineux. Comme partout ailleurs, cet ensemble tos-
de végétaux rabougris remplace toujours la végétation primitive, enlevée
par l’agriculture. Je me demandai si les nombreux embraseinens successifs
de la campagne n’auraient pas amené le remplacement par les chaparrales
de la végétation première, encore répandue partout sur les lieux environ-
nans ?

En traversant cinq lieues de chaparrales à l’aspect triste, j’arrivai à la 17 Sept,
halte de San-Lorenzo , située près du Rio de San- Juan, premier affluent
du Rio de Tucabaca, dont les eaux vont au Rio du Paraguay. J’avais donc,
en continuant à suivre le fond d’une large vallée, comprise entre la Sierra
de San-José et celle de San-Juan, passé, sans m’en apercevoir, depuis San-
José, du versant de l’Amazone à celui de la Plata. On pourrait croire que le
faîte de partage entre les deux plus grands fleuves du monde est nettement
marqué par des chaînes proportionnées à la longueur des versans; mais
il n’en est pas ainsi; et, comme je l’ai déjà dit, l’Amazone et la Plata se
confondent sur plusieurs points diflerens, de manière à permettre, à peu de
frais, un système de canalisation traversant l’intérieur de tout le continent
américain, de la ligne jusqu’au trente-quatrième degré.

Je laissai un instant la halte; je remontai le ruisseau une demi-lieue et
j’arrivai dans une dépression en partie inondée, où je rencontrai une mul-
titude de sentiers tracés. Je m’en étonnais et croyais y voir le voisinage d’une
ferme, lorsque je reconnus des empreintes des pieds de tapirs, cpii toutes
les nuits se rendent au ruisseau. Néanmoins, ces milliers de sentiers tracés
sur plus d’une demi-lieue de longueur, dénotent des centaines de ces animaux,
qui suivent, à ce qu’il paraît, toujours les mêmes chemins. Les gros mon-
ticules de crottins que je rencontrai, annoncent qu’ils se réunissent pour le
déposer au même endroit.

De la halte de San -Lorenzo se montraient à moi les montagnes de ce
nom. Je les croyais à une lieue tout au plus, et j’en admirais les sommets
horizontaux, les parois taillées perpendiculairement et la couleur rougeâtre.1
Sur quelques points se dessinaient, à côté de tourelles, des pans coupés à pic,
à deux ou trois cents mètres de hauteur. On en aurait pu prendre l’ensemble

1. Voyez ( Géologie , pi. IX, fig. 5), le profil de cette montagne, pris de la mission deSan-Juan,
à six ou à sept lieues de distance.

<

1831.

( Chiqui-
tos).

( 632 )

plutôt pour un vaste système de fortifications, avec ses bastions, que pour
une chaîne de montagnes. Je voulus les aller reconnaître et montai à cheval
à cet effet. Je m’aventurai au milieu d’une campagne couverte de buissons
épineux et de petits arbres rabougris. D’abord je pus assez facilement faire
le trajet; mais bientôt les buissons se rapprochèrent, les épines devinrent
plus nombreuses; je franchis néanmoins plus d’une lieue, laissant souvent
des lambeaux de mes vêtemens aux épines crochues de certaines espèces
d’acacias. Plus j’avançais, plus j’éprouvais le désir d’atteindre les montagnes,
que je croyais toucher; pourtant, déchiré, couvert d’égratignures , ne pouvant
plus continuer à cheval, je me mis à lutter à pied contre les obstacles, qui
se multipliaient à mesure que j’approchais de la montagne; et, après une
heure de vaines tentatives, couvert de poussière et de sang, mes vêtemens
tout en pièces, force me fut de m’arrêter, sans avoir atteint le but de ma
course. Je regagnai tristement la balte avec non moins de peine, et j’allai
me baigner au ruisseau, afin de me rafraîchir et de reprendre des forces.
Le soir, je me rendis encore, au travers des chaparrales, à trois lieues plus
loin, à la halte de Tipias, où je passai la nuit dans mon hamac.

J’avais rencontré en route des Indiens de Santiago, transportant du sel
vers les autres missions. Ils conduisaient environ cent boeufs, traînant des
balles de sel sur l’enfourchure d’une branche d’arbre , qui servait de train. Je
fus frappé de la grossièreté de cet attelage, et surtout de la force perdue,
chaque paire de hœufs ne traînant ainsi que cent kilogrammes. Dans un pays
peu accidenté, il serait facile d’établir des chemins charretiers; et, alors, avec
le même nombre de bœufs, on pourrait transporter vingt fois plus de mar-
chandises. J’en fis l’observation au gouverneur, qui me parut très-disposé à
introduire les machines à roues, jusqu’alors inconnues dans la province.

De la halte, suivant toujours la même direction, je franchis quatre lieues,
et je m’approchai peu à peu de la chaîne de Tipias, où tous les accidens
possibles semblaient se multiplier, pour lui donner l’aspect de constructions
en ruine, plutôt que celui des montagnes ordinaires. Je me dirigeai vers le
point le plus bas de la Sierra, au pied du Chochiis, où je commençai à gravir
sur des grès friables fortement colorés par le fer, au milieu de petits palmiers
rampans, et d’acacias embaumés, à fleurs roses. Au sommet de la chaîne,
assez près de la fameuse montagne du Chochiis, le point le plus haut de toute
la chaîne, je passai au pied d’un pic droit comme une flèche, élevé de près
de deux cents mètres, et qui, suspendu sur la tête du voyageur, semble le
menacer de sa chute au moindre souffle du vent. Cette forme aiguë des mon-

( 635 )

ti cules de grès est des plus singulières. Lorsqu’on en étudie la composition,
on s’étonne de trouver au sommet une partie plus dure que le reste, qui,
garantissant l’ensemble des pluies presque perpendiculaires, finit à la longue
par former ces flèches en enlevant les côtés. Les pluies, après en avoir
diminué successivement la largeur, les font s’écrouler, tandis que des érosions
voisines, en séparant d’autres blocs de grès de la masse générale, préparent
d’autres flèches pour l’avenir.

Du sommet de la Sierra, je n’aperçus au sud aucune élévation. Un horizon
de forêts sans bornes se montrait de toutes parts et contrastait avec l’aridité
du versant septentrional. J’appris plus tard que les jésuites avaient amené
des forêts que j’avais en vue, la nombreuse nation des Morotocas, réunie par
eux à la mission de San- Juan, dont je parlerai ultérieurement.

En descendant sur le versant méridional de la chaîne, je suivis, à l’est,
quelques degrés au sud, le pied même du Chochiis, ayant toujours assez près
de moi les parois perpendiculaires des montagnes et les flèches qui s’en
détachent. Leur couleur rouge les dessinait au milieu des grands arbres, alors
dépourvus de leur verdure. Après quatre lieues de marche, je m’arrêtai à la
halte du Chochiis, ou nous attendaient des Indiens de Santiago, que l’ad-
ministrateur avait envoyés à la découverte du point accessible pour monter
au sommet de la montagne, élevée de quatre à six cents mètres au moins
au-dessus de la plaine.

Chaque fois qu’une montagne se distingue des autres, soit par sa forme,
soit par son élévation, elle devient d’autant plus célèbre par sa richesse,
quelle est plus inaccessible. L’Ilimani près de la Paz, l’Uimani sur lequel
personne encore n’est monté, se compose, dit-on, d’or massif1. Le Cerro de
l’Inca , près de Samaïpata , renferme des trésors 2. La montagne de San-
Simon, h Moxos, contient les plus précieux métaux3. Le Cerro de las Cha-
quiras, près de San -José4, donne également des produits mystérieux. Le
Chochiis, point culminant de la chaîne de Santiago, devait de toute néces-
sité avoir aussi ses trésors cachés. J’avais entendu répéter sous toutes les
formes, par les curés et par les administrateurs, que les jésuites, qui seuls
connaissaient les moyens d’arriver au sommet du Chochiis, y avaient recueilli

1. C’est la croyance des habitans de la Paz.

2. Voyez tome il, p. 514.

3. Voyez la suite du voyage, généralités sur la province de Moxos.

4. Voyez tome II, page 626.

U.

8o

( 634 )

1831. en pépites d’or des valeurs immenses, source de leur opulence si enviée.
,h¡ . Ces contes populaires pouvant reposer sur quelques réalités, j’avais résolu
tos- l’ascension de la montagne, projet qui m’avait fait accompagner de plus
d’un curieux. Après avoir reconnu que le Chocliiis , ainsi que toute la
chaîne, depuis San -José, n’était composé que de grès friables, peut-être de
l’époque carbonifère, il ne me restait aucun espoir d’y rencontrer de l’or, ce
précieux métal appartenant exclusivement, dans les Cordillères, aux couches
de phyllades et à leurs dénudations1. Géologiquement parlant, je trouvais
la chose impossible; mes raisonnemens, néanmoins, ne purent pas convaincre
mes compagnons de voyage, qui abandonnaient avec peine leurs espérances
de fortune. Quand on leur demanda compte de leur découverte, les cin-
quante Indiens qui avaient reçu la mission d’explorer les alentours, décla-
rèrent unanimement, qu’après avoir fait le tour du Chocliiis, ils avaient
reconnu que la paroi de la montagne, coupée de toutes parts à pic, ne per-
mettait de l’aborder sur aucun point. Cette circonstance fit que mes compa-
gnons de voyage abandonnèrent enfin leur projet, à leur grand désappoin-
tement.

La splendeur des missions des jésuites, leurs richesses exagérées par l’en-
vie, ont partout fait recourir à des moyens extraordinaires pour en découvrir
la source. A Moxos, le Cerro de San-Simon y avait pourvu; à Chiquitos,
c’était le Chocliiis, et des lavages d’or et de chamans, connus seulement
des pères. Jamais on n’a voulu la voir dans l’exploitation combinée des
produits naturels de l’agriculture et de l’industrie. Si les premiers fonda-
teurs des villes du nouveau monde n’avaient pas tout sacrifié aux mines,
en regardant l’agriculture connue au-dessous d’eux, ils seraient arrivés à des
élémens de prospérité solides, et des villes opulentes remplaceraient peut-
être, sur d’autres points, Oruro et Potosi, dont la richesse, jadis proverbiale,
est aujourd’hui remplacée par des villes en partie abandonnées. La véritable
source de prospérité des établissemens des jésuites reposait donc sur leur
industrie raisonnée, et non sur le produit des mines, dont l’exploitation
dangereuse amène, tôt ou tard, la suite de gains immenses, la ruine com-
plète des intéressés.

Ne pouvant rien faire au Chochiis, on résolut d’aller passer la nuit trois
lieues plus loin, au Potrero de Yupéés. Nous y arrivâmes en effet, après
avoir passé dans le bois trois torrens à sec, descendant des montagnes dont

1. Voyez Géologie, p. 150, 227.

( 655 )

nous suivions le pied. Le feu mis récemment à la campagne, avait tout brûlé i83i.
dans la petite plaine de Yupéés, tout jusqu’à l’humble cabane de la halte.

Nous dûmes en conséquence nous étendre sur le sol, oii nous fûmes dévorés tüS-
des moustiques.

Le 19, entraîné par les circonstances, je franchis dix-sept lieues dans la 19 Sept,
journée, en me rendant à la porte de Santiago. Traversant des bois plus ou
moins épais , suivant le pied des montagnes ou marchant même sur les couches
de grès inclinées vers le sud, qui les composent, je passai successivement les
torrens de San-Carlos , de San-Pedro , de San- Miguel, de Soboreca , d’ Ura-
circhikia, de San- Luis et du Tayoé, qui descendent des hauteurs et se
réunissent dans la plaine, pour former le Rio de San-Rafael, l’un des affluens
du Rio Oxukis, qui se joint au Paraguay vers le 19.e degré de latitude. Au
dire des Indiens, le Rio de San-Rafael serait navigable à peu de distance de
Santiago. Je pus, en effet, le croire tel, en voyant le volume d’eau des nom-
breux affluens qui s’y jettent. Je passai près des restes de plusieurs fermes
des jésuites, aujourd’hui abandonnées. Partout la campagne est belle, par-
tout elle offre ses terres vierges, couvertes de grands arbres et de quelques
palmiers motacus, dont la fraîche verdure contrastait alors avec les bois
dépouillés de leur ornement, et laissaient apercevoir, au travers de leurs
branches croisées, la chaîne de Santiago, que j’avais toujours à ma gauche.

Au Rio de Soboreca (de la Diablesse) je m’arrêtai un instant près d’un
large réservoir d’eau limpide, formé, dans le grès par le ruisseau. Deux
lieues plus loin, au Rio de San -Luis, je commençai à monter, sur le dos
des couches de grès, jusqu’au Rio de Tayoé, où nous croyions pouvoir
passer la nuit. L’omhrage de grands arhres , le voisinage de nombreux acacias
couverts de fleurs roses, et répandant un parfum dont l’air était embaumé,
nous faisaient espérer un calme réparateur après la fatigue de la journée; mais
au coucher du soleil des nuages de moustiques nous enveloppèrent au point,
de nous rendre le repos impossible. Un clair de lune magnifique nous enga-
geant à continuer notre voyage pour nous soustraire à leur piqûre veni-
meuse, à minuit on sella les chevaux et nous fîmes trois lieues, au milieu
de la forêt, montant toujours dans un terrain pierreux, où nos chevaux,
encore plus fatigués que nous, trébuchaient à chaque pas. Nous arrivâmes
ainsi, à deux kilomètres de Santiago, près du sommet de la montagne, où
nous nous arrêtâmes, pour ne pas arriver de nuit. J’étendis mon poncho à
terre, et ma selle pour oreiller, n’étant plus d’ailleurs tourmenté par les mous-
tiques, je dormis jusqu’au jour.

1831.

Santiago

de

Chiqui-

tos.

( 636 )

•f -f ^ Mission de Santiago de Chiquitos.

J’avais joui d’un si profond sommeil, que je n’avais pas entendu le curé
et l’administrateur de Santiago , qui , venus au devant de nous , s’étonnèrent
beaucoup de nous rencontrer aussi près. Tandis qu’on sellait les chevaux,
je parcourus les environs, que je trouvai couverts de plantes différentes de
celles que j’avais observées ailleurs, et j’en recueillis un grand nombre d’espèces.
En traversant une croupe ondulée, nous parvînmes à la mission, où l’on
nous reçut avec les honneurs accoutumés. Tout le monde était sur pied, et
jamais, je crois, il n’y eut plus de démonstrations de joie.

Santiago, formée des Indiens Guarañocas et T apiis, auxquels les jésuites
réunirent des Chiquitos, afin de généraliser leur langue, fut d’abord fondée
à dix lieues à l’est de la mission actuelle, au pied méridional de la chaîne de
Santiago. Les Guarañocas habitaient au sud dans les bois, et leur réduction
donna beaucoup de peine aux religieux. Ils ne purent même réunir qu’une
partie de cette nation. Le reste continua de vivre à l’état sauvage, dans les
forêts voisines, voyageant sans cesse, vivant de chasse, couchant sur des
nattes, et faisant continuellement, pour tout enlever, des courses sur les
domaines des missions. Ces exactions trop fréquentes déterminèrent, vers
1740, les jésuites à tranférer leur résidence près du sommet de la mon-
tagne, au lieu quelle occupe aujourd’hui. Ils y bâtirent un collège, une
église, et l’établissement put alors rivaliser avec les autres. Néanmoins le
caractère belliqueux des Guarañocas demandait beaucoup de ménagemens.
Us menaçaient incessamment de rejoindre leurs compatriotes au sein des
forêts d’alentour. Après l’expulsion des jésuites, deux gouverneurs de la
province, Don Gil Toledo et llamos, voulurent conquérir la tribu Guarañoca,
encore sauvage, mais loin d’employer la persuasion comme les jésuites, ils
entrèrent en campagne avec des soldats, et tirèrent sur les Indiens aussitôt
cpi’ils les aperçurent. Ces hostilités en firent des ennemis irréconciliables,
qui nuisent beaucoup à l’exploitation des salines, en attaquant les Indiens
de Santiago et de San -José, qui s’y rendent tous les ans. Depuis cette
époque (vers 1820) on laissa les Guarañocas sauvages vivre en paix dans
leurs forêts. Y ers 1801 le feu prit au collège et consuma tout l’établisse-
ment. Aucun administrateur n’a songé depuis à le rebâtir; aussi de tous les
monumens des jésuites ne reste-t-il plus que l’église, qui même est dans un
grand délabrement. Aujourd’hui la population est de 1254 âmes, dont la
moitié de Guarañocas, le reste de Chiquitos et de Tapiis mélangés; ces der-

HH

( 637 )

niers ayant entièrement oublié leur langage primitif. Quant aux Guarañocas, 1831-
étant nombreux, ils ont toujours conservé le leur, tout en apprenant la Santiago
langue chiquita, que les institutions des jésuites rendait obligatoire. chiqui-

La mission de Santiago , distante de quarante-sept lieues a 1 est-sud-est de
San-José, est située dans une position charmante, près du faite des montagnes
de Santiago, sur leur versant méridional et non loin d’un ravin ombragé. Elle
est néanmoins dominée au nord par les crêtes élevées, découpées en gradins
du sommet de la chaîne, ce qui lui donne un aspect de grandeur pittoresque
que n’ont pas les autres missions de la province. A 1 exception de 1 église,
munie d’un beau fronton, il n’y a plus que des maisons d Indiens, où le
manque de collège nous contraignit à nous loger.

Les produits actuels de Santiago sont les memes que ceux des autres mis-
sions, en moindre abondance: on y récolté du coton, de la cire; mais la
principale occupation des Indiens est l’extraction du sel dans la saison seche.

Us vont à une soixantaine de lieues au sud-ouest, tirer d une saline voisine de
celle de San-José, le sel cristallisé par l’évaporation naturelle dun lac salé.

Cette exploitation leur procure de grandes ressources; mais elle nuit beau-
coup à l’agriculture, très -négligée a Santiago. Depuis quelques années on
taille, en pierres à repasser les rasoirs, une espece de phyllade a grains très-
fins:; industrie susceptible de prendre beaucoup de développement, ces pierres
étant excellentes et pouvant rivaliser avec les meilleures que nous employons
à cet usage en Europe. 1

A mon arrivée à la mission j’avais été frappé de l’air enjoué et de la bonne
mine des indigènes. Les Guarañocas sont sans contredit les plus gais de la
province. Ils ont inventé presque toutes les danses nationales. Je pus men
convaincre dans les bals successifs qui eurent lieu tous les jours depuis notre
arrivée. Ces danses, pour la plupart imitatives, sont accompagnées dune
musique vive, quoique peu variée2, pendant laquelle les Indiennes exécutent
des figures variées. Parmi ces danses, quelques-unes me frappèrent par
leur originalité. Dans l’une d’elles, un vieil Indien Guarañoca, muni dune
calebasse remplie de maïs , se plaça au milieu des femmes , en chantant et en
dansant d’une manière singulière, que les femmes répétaient. Tantôt elles
allaient par files, en sautant, le corps penché de côté, puis se retournaient

1. Je me sers de ces pierres depuis mon voyage, et je ne crains pas de les comparer à ce que
nous avons de mieux en France.

2. Voyez cette musique, aux Considérations générales sur la province.

1831.

Santiago

de

Chiqui-

tos.

( 658 )

tout à coup et se penchaient de l’autre, comme si elles eussent semé ou
labouré. D’autres fois c’étaient des figures beaucoup trop expressives; ou bien,
dans leurs chants, elles se plaignaient d’être dévorées par des fourmis, et
alors, tout en dansant, semblaient se gratter. Souvent, dans le feu de l’ac-
tion, paraissant oublier le lieu oii elles se trouvaient, prenant la chose trop
au naturel, et recherchant avec trop de soin l’insecte importun, elles rele-
vaient leur tipoï de façon à découvrir une grande partie de leur corps. Cette
danse, accompagnée de chants, de cris, de siiïl emens aigus, me reportait, par
sa sauvagerie, à l’état primitif de la nation.

Une autre danse imitative est celle qui représentela récolte du Pavi, grosse
coloquinte au fruit mangeable, comme nos potirons d’Europe, qui croît dans
les bois , grimpant aux branches et produisant en automne des fruits partout
suspendus au sommet des arbres. Dans cette danse les femmes, tout en criant
pavi, pavi, lèvent les bras en l’air, comme pour saisir le fruit, et sautant
en mesure pour l’atteindre, prennent toutes sortes de postures. Bientôt,
tout en chantant et dansant, elles saisirent l’un de nous, l’enlevèrent dans
leurs bras, et dans un instant il se vit porté étendu sur leurs mains élevées.
Elles lui firent faire le tour de la salle, en le secouant à qui mieux mieux,
et le chatouillant pour qu’il s’agitât davantage. Comme des énergumènes
elles nous prirent tous les uns après les autres de la même manière, sans
excepter le curé, le gouverneur ni moi, et je fus aussi porté sur leurs mains
avec autant de facilité que si elles eussent enlevé une plume. J’avoue qu’il
fallait toute ma bonne volonté habituelle pour me laisser secouer de la sorte,
et pour me souffrir ainsi couché en l’air, sur les mains de ces femmes qui,
afin de me faire plus d’honneur, me gardèrent plus long-temps que les autres ,
et me mirent à la torture en me chatouillant.

Tandis que les femmes dansaient chez le gouverneur, les hommes réunis
sur la place, et tous munis de flûtes de Pan, exécutaient sur des tons différens
des airs sauvages, qui ne manquaient pas d’originalité.

Il est fâcheux d’avoir à dire que chez les Guarañocas , gais jusqu’à la
folie, la corruption des mœurs est à son comble. Il paraît cpi’il n’en était pas
de même du temps des jésuites; mais Santiago ayant été long-temps, après
leur expulsion, et durant les guerres de l’indépendance, le séjour d’une gar-
nison , les soldats y ont introduit les habitudes les plus dissolues. Il n’y
reste plus la moindre trace de pudeur, et le cynisme y est poussé aux der-
niers excès.

Tandis que les plaines environnantes haletaient encore sous les feux d’un

( 639 )

soleil brûlant, des nuages bienfaisans s’étant arrêtés au sommet de la mon-
tagne , y avaient amené un changement total dans l’aspect de la nature.
Les arbres se couvraient d’un tendre feuillage et de fleurs variées, la cam-
pagne se revêtait de sa parure printannière, dont le charme se répandait
de tous côtés. Rien, je crois, dans nos plus beaux pays d’Europe, n’est com-
parable à cet instant sous la zone torride. En France, par exemple, les feuilles
poussent peu à peu, et le froid, le manque de beaux jours se font souvent
sentir avec le retour du printemps. En ces lieux, c’est un changement de déco-
ration subit. La nature est morte, inanimée; un ciel trop pur éclaire une
campagne froide, à moitié desséchée. Arrive-t-il des pluies? tout, comme
par enchantement, prend une forme nouvelle. Quelques jours suffisent pour
émailler les plaines de verdure et de fleurs odorantes, pour couvrir les arbres
de feuilles à la teinte claire ou de fleurs qui les précèdent et colorent en en-
tier chacun d’eux. Si la campagne embaume l’air des parfums les plus suaves,
en montrant son parterre naturel, les bois sont autrement beaux et variés.
Ici l’arbre chargé de longues grappes purpurines, contraste avec une coupe
d’un bleu d’azur ou de l’or le plus pur; là une cîme blanche comme la neige
s’élève près du rose le plus tendre, le tout mélangé d’arbres aux feuilles
d’une admirable fraîcheur. Avec quel plaisir je gravissais les coteaux, ou
ces beaux végétaux étalaient leur parure ! Je parcourais les plaines , sans
savoir à quel lieu donner la préférence, chaque endroit m’offrant un charme
particulier, un cachet différent. Jamais je n’avais été aussi frappé des beautés
de ce sol éclairé par le plus beau ciel du monde. J’étais réellement en extase
devant la richesse, le chaud coloris du vaste tableau qui se déroulait à
ma vue , chaque fois que je parcourais les campagnes des environs de San-
tiago.

Je voulus un jour gravir la montagne jusqu’au sommet. J’envoyai la veille
des Indiens me frayer, à coups de hache, un passage à travers la végétation,
en cherchant le point accessible; et, accompagné d’un guide, je commençai
mon ascension. De l’autre côté du ruisseau de Santiago, je m’élançai au milieu
des rochers amoncelés, entre lesquels poussent partout des arbres fleuris,
de l’aspect le plus varié. Je passai au pied d’un pic de grès élevé de plus
de trente mètres, dont les couches horizontales, empilées sur une largeur
de trois mètres au plus, semblaient devoir s’écrouler sur ma tête. Je montai
ainsi sur trois gradins successifs, entourant la montagne et offrant chacun
une assez vaste esplanade couverte de terre végétale. Je parvins avec beau-
coup de fatigues au sommet de la chaîne, où je trouvai un plateau hori-

1831.

Santiago

de

Chiqui-

tos.

( 640 )

zontal de deux kilomètres de circonférence, orné de plantes graminées, mé-
langées avec un petit palmier nain sans tronc1, dont les feuilles ont moins
d’un mètre de haut. De ce plateau j’avais la plus belle vue possible. A
l’est et à l’ouest se présentait à mes yeux, aussi loin qu’ils pouvaient s’éten-
dre, le prolongement de la chaîne, formée de plates-formes ou de tables sem-
blables a celle que j’occupais, le tout entrecoupé de gorges boisées, offrant
comme des gradins autour des sommets tronqués. Au sud, je suivais la pente
douce de la montagne, ayant en face la mission et les champs des Indiens
d’un aspect riant et animé. Au-delà de cette campagne s’étendait un horizon
bleuâtre, formé par les bois sauvages du côté du grand Chaco. Au nord,
coupée perpendiculairement vers l’immense vallée du Tucabaca, la montagne
m’offrait, à sept cents ou mille mètres au-dessous, une mer non interrompue
de sombres forêts. Si le regard franchissait un espace d’environ un demi-
degré ou douze lieues, il s’arrêtait de l’autre côté de la vallée, à la chaîne de
San- Juan ou del Sansas, parallèle à la chaîne de Santiago, dont les croupes
mamelonnées bleuâtres se dessinaient à l’horizon et se perdaient dans le
lointain, à l’est et à l’ouest.

Je serais volontiers resté jusqu’au soir, admirant l’ensemble de l’immense
panorama qui se déployait autour de moi; mais, tandis que j’observais et que
je prenais mes relèvemens géographiques, un énorme nuage s’arrêta sur la
montagne et m’enveloppa dans un instant, en me voilant le magique tableau
qui m’entourait. Bientôt des torrens m’inondèrent, et, malgré leur température
glacee, je les recevais avec un certain plaisir, n’ayant pas vu de pluie depuis
plus de trois mois. J’attendis quelque temps, dans l’espoir que le nuage s’éloi-
gnerait. Comme il paraissait, au contraire, s’épaissir de plus en plus, je fus
obligé de descendre, roulant plutôt queje ne marchais au milieu des rochers
et des ruisseaux gonflés par l’averse. Dès les premières gouttes d’eau, je
remarquai que mes guides avaient ôté, étroitement roulé et placé sous le
bras leur chemise, aimant mieux recevoir la pluie sur leur corps que de
mouiller ce vêtement unique.

En parcourant la montagne, en voyant les gradins couverts de terre
végétale assez profonde, en observant que le sommet de la montagne
lui-même est chargé d’un terrain noir, encore vierge, je pensai aux incal-
culables avantages que l’agriculture pourrait retirer de la chaîne entière,
ou le ble , la pomme de terre , la vigne et toutes les plantes des pays

L Cocos petrœa, Martius, Palmiers de mon Voyage, pi. IX, fîg. 2.

( 641 )

temperes , lui prodigueraient sans peine leurs trésors. Je communiquai i83i.
mes remarques au gouverneur, qui les approuva, et me promit de faire Sanliagl>
des essais l’année suivante. J’ignore s’il a tenu sa promesse; mais je signale Ch^ .
ces faits au gouvernement de Bolivia, afin que les générations futures tos
puissent s’assurer les bénéfices que leur promet ce sol encore abandonné à
lui -même.

J’allai également , à cinq lieues de distance , visiter une source d’eau ther-
male, en traversant la montagne vers l’est, dans une campagne magnifique,
mais difficile à parcourir. Je ne trouvai pas sans étonnement, au lieu d’une
source ordinaire, un lac d’un demi -kilomètre de largeur, rempli d’une eau
tiède, qui sortait en bouillonnant du milieu du réservoir, où les habitans
m’assurèrent qu’il y avait du poisson. Ces eaux, entourées de rochers de grès
friable, ont une grande renommée pour les rhumatismes et les maladies de
la peau. On y vient de toutes les parties de la province. A cet effet, on y a
construit une petite cabane couverte en feuilles de palmier, où l’on peut se
garantir de la pluie et du soleil.

Le 27 Septembre, après sept jours d’exploration, je fis mes adieux aux 27 Sept,
habitans de Santiago et je me dirigeai sur Santo-Corazon , situé à quarante
lieues environ à l’est-sud-est. J’emportais de Santiago une belle collection
géologique, une flore des montagnes environnantes, presque complète pour
la saison, plusieurs oiseaux intéressans, des renseignemens nombreux sur la
géographie, un vocabulaire guarañoca écrit par moi, et la musique indi-
gène, notée par le maître de chapelle de la mission.

Je remontai une lieue le ruisseau de Santiago avant d’atteindre le sommet
de la montagne, foulant un terrain inégal, couvert de fleurs et encombré
de rochers tombés des parties plus élevées. Arrivé au faîte, je revis, avec
un grand plaisir, la vallée de Tucabaca, bornée, dans le lointain, par les
montagnes du Sunsas et de San- Juan. J’avais à descendre près de deux heures
une pente des plus rapides , remplie de débris des sommités voisines. Des
blocs de grès compacte, des phyllades roses, jaunes, se montraient d’abord
en plus grand nombre, puis je me trouvai, jusqu’au pied de la côte, sur
des phyllades schistoïdes bleuâtres. Cette descente rapide, la nature et la
couleur de la roche me rappelèrent la côte de Petacas1, en descendant les
derniers contre-forts des Cordillères près de Santa-Cruz. J’avais en effet sous
les yeux le même étage géologique avec le même aspect minéralogique. En

1. Voyez tome II, p. 517.

il. 81

( 642 )

1831. entrant dans la forêt qui occupe toute la vallée, je fus surpris de la trouver
hiqui- sans feuilles- venais de laisser sur la montagne le printemps dans sa plus
tos belle parure, tandis que je voyais régner encore le triste hiver sur la plaine
boisée. Ce changement de nature à si courte distance m’attrista pendant les
huit lieues qui me séparaient du Rio Tucabaca, d’autant plus que la forêt
me rappelait, sous tous les rapports, le Monte Grande, que j’avais traversé
de Santa-Cruz a Chiquitos l. J’y voyais également la plus grande uniformité.
Point de palmiers au feuillage élégant, mais partout des cactus en arbres de
haute futaie, et des faux cotonniers au tronc en fuseau. En arrivant au Rio
Tucabaca, la monotonie de la forêt vint cependant s’égayer du feuillage vert
foncé du palmier murayahu , ancienne connaissance , que j’avais admirée
près de Santa-Cruz de la Sierra.

Profitant d’une roche saillante de phyllade noirâtre, je pus traverser à
gué le Rio Tucabaca, partout ailleurs assez profond. Cette rivière, dont j’avais
passe plusieurs afïluens à San-Lorenzo et à l’Ipias 2, réunit toutes les eaux de
la vallée, coule près de la mission de San-Juan, et continue entre les chaînes
de Santiago et du Sunsas, jusqu’à l’extrémité de la première, où, se réu-
nissant avec le Rio de San-Rafael, qui a reçu les eaux du versant méridio-
nal de la Sierra de Santiago, elle forme, non loin des ruines de l’ancien Santo-
Corazon, le Rio d’Oxukis, affluent occidental du Puo du Paraguay. Le Rio-
Tucabaca coule, sur un lit étroit, dans une vallée peu inclinée; aussi suis-je
bien convaincu que, débarrassé des branchages qui l’encombrent, il offrirait,
au temps des crues, une navigation commode pour des bateaux plats, et pour-
rait, ainsi, servir au transport des produits de San-José et de San-Juan.

En traversant le Rio Tucabaca, sur les débris de phyllades noirâtres
analogues à ceux de la Cordillère de la Paz, je me rappelai que toutes les
mines d’or, soit d’extraction, soit de lavage, de ces riches contrées, dépen-
daient de cette formation géologicpie ou de ses anciennes dénudations. Je ne
doutai plus alors des chances de succès que présenterait la recherche de l’or
par le lavage, dans toute cette immense vallée du Tucabaca, la plus propre
par sa nature géologique à donner des résultats avantageux.

En traversant des forêts épaisses des plus tristes, je me rendis à quatre
lieues plus loin, jusqu’à la halte du Poso , où je passai la nuit près d’un
trou plein d’eau. La solitude de la forêt était remarquable. Pas un seul oiseau

1. Voyez tome II, p. 584.

2. Voyez t. II, p. 631.

( 643 )

né s’y montrait, et je l’aurais cru entièrement dépeuplée, si, dans le voi- i83i.
sinage de la halte, je n’eusse rencontré une pie bleue. J’ai eu l’occasion de Ch¡ ¡
parler du vanneau armé, la sentinelle de la plaine, qui s’émeut dès qu’il tos-
aperçoit quelqu’un, et ne cesse de crier en le poursuivant. La pie bleue
joue dans les forêts absolument le même rôle; dès quelle entend du bruit,
elle vole, en criant, d’arbre en arbre. On la dirait chargée de la surveillance
des forêts, tandis que le vanneau armé garde les plaines. Je rencontrai là
aussi plusieurs coquilles terrestres intéressantes.1

A onze lieues du Poso, après avoir passé, toujours dans la forêt, la halte
du Naranjo y marquée, en effet, par quelques orangers, et celle du Potrero y
espèce de marécage orné de palmiers motacus, j’arrivai au lieu nommé la
Cal (la Chaux), où les jésuites avaient, au pied même de la chaîne du
Sunsas, établi un four à chaux, pour exploiter une roche analogue à celle
de San-José2, reposant également sous les grès dévoniens. De la Cal, je gravis
trois lieues de collines boisées, jusqu’au sommet de la chaîne du Sunsas,
en franchissant de profonds ravins, des sommités escarpées, où je reconnus
des grès dévoniens souvent ferrugineux, qui, reposant sur des phyllades bleus,
superposés à des gneiss en décomposition, laissent partout sur le sol des
fragmens de quartz. Je croyais du sommet de la montagne avoir une belle
vue; mais je fus trompé dans mon attente, les dislocations nombreuses de
cette partie ne permettant pas d’apercevoir la campagne. En descendant deux
lieues sur le versant oriental, je suivis la direction d’une vallée transversale
bordée aussi de montagnes, et j’atteignis la balte du Sunsas, ayant franchi
seize lieues dans la journée. Nous y rencontrâmes, sous la ramée, l’administra-
teur de Santo-Corazon, venu à notre rencontre. Yers six heures, tandis que
j’explorais les environs, je vis, à ma grande surprise, arriver les quarante
Indiens portant nos bagages. Ces pauvres gens avaient fait seize lieues à pied ,
chargés comme des mulets, et pourtant ils étaient gais et contens, ne pa-
raissant pas éprouver la moindre fatigue.

La nuit était des plus calmes. Les étoiles étincelaient sur un ciel d’azur
foncé, tandis que des centaines de gros insectes, portant une vive lumière,
croisaient en tous sens le sol , couvert de verdure. Ces feux vivans , sans
cesse agités, contrastaient avec les feux plus fixes du firmament; et néan-
moins de nombreuses étoiles filantes , que j’apercevais de temps à autre ,

1. Le Bulimus apodemetes , etc.

2. Voyez t. II, p. 627.

( 644 )

1831. pouvaient facilement se confondre à l’horizon avec la lumière animée des
chiqui- insectes volans.

iqSeit De du Sunsas jusqu’à Santo -Corazón, je n’avais plus que douze

lieues. Je suivis, toujours descendant la vallée boisée du Bokis1 , la rive
droite du ravin du même nom , ayant , des deux côtés , des montagnes
assez élevées, aux contours festonnés. Je marchais quelquefois sur les col-
lines latérales composées de grès ferrifères, ou je descendais près du ruisseau
ombragé de bambous gigantesques, dont le tronc, de plus de quinze centi-
mètres de diamètre, s’élève comme un arbre, en représentant, dans son en-
semble, la forme d’une plume ou d’un panache élégant. A six lieues, je m’ar-
rêtai à la balte du Bokisj, ou chacun fit sa toilette, afin d’entrer dignement
à la mission de Santo-Corazon. Le chemin devint plus uni. Les collines s’a-
baissèrent , et , en trois lieues , représentèrent des mamelons arrondis , au lieu
nommé Bokisito. Je n’eus plus à parcourir ensuite que des campagnes molle-
ment ondulées, donnant, après l’embrasement annuel, d’assez bons pâturages
pour les bestiaux.

Mission de Santo-Corazon de Jésus.

Depuis l’expulsion des jésuites, Santo-Corazon n’avait jamais été visité
par un gouverneur ; aussi la nouvelle de notre arrivée était-elle un véritable
événement pour les habitans de la mission, qui firent des efforts inouïs pour
bien nous recevoir. Ces pauvres gens, dans leur simplicité ne savaient pas
si un gouverneur, dont on leur avait tant vanté le pouvoir, était un Dieu
ou un homme. Ils avaient même demandé à l’administrateur s’il était tonsuré,
le curé étant le premier après Dieu. Nous rencontrâmes à une lieue du village
le curé, les juges indigènes à cheval, vêtus de rouge, portant des bannières,
et un grand nombre d’indiens et d’Indiennes burlesquement habillés et cou-
verts de fleurs. Nous nous arrêtâmes sous un grand arc de triomphe, où les
chefs indiens et le curé descendirent de cheval pour haranguer le gouverneur,
après quoi les juges, avec leurs bannières, accomplirent devant nous les céré-
monies qu’ils avaient coutume d’exécuter devant l’autel, les jours de grandes
fêtes, tandis que les Indiens dansaient en chantant les louanges du gouver-
neur. Depuis ce premier arc jusqu’à la mission, il y en avait, de quinze pas en
quinze pas, d’autres, ornés de fleurs, et les danseurs nous précédaient, exécu-
tant des figures aux cris souvent répétés de viva el Señor Gobernador! Plus

1. Bo Ms est, dans la langue des Chiquitos, le nom des bambous.

( 645 )

nous approchions, plus notre cortège grossissait de curieux venus à sa ren- i83i.
contre, plus les acclamations se multipliaient. Au sommet d’une dernière Sama
petite colline, je me trouvai en face de la mission, ayant en perspective, à Cor“on
quelques centaines de pas, un immense arc de triomphe de feuilles et de
fleurs, sous lequel attendaient les jeunes Indiens et Indiennes en costume de
danse, avec la musique, la population entière de la mission, rangée de
chaque côté dans le plus grand ordre. Cet ensemble en amphithéâtre avait
quelque chose de majestueux et de pittoresque à la fois. Il fallut s’arrêter
encore et entendre des couplets chantés par de jeunes Indiennes parées de
fleurs et de plumes; enfin, après nous avoir comblé de tous les honneurs
imaginables, on nous laissa gagner, les danseuses en avant, les appartemens
du gouverneur, qu’ornaient partout des guirlandes de fleurs. Nous n’eûmes
plus qu’à recevoir les complimens de tous les chefs.

Le gouverneur et moi nous marchions toujours de front; mais soit que
mon costume blanc, avec une ceinture faite d’une écharpe de crêpe de Chine
rouge, dont les extrémités brodées pendant de côté, frappât plus les Indiens
que celui du gouverneur, soit encore que mon air plus étranger, ma taille
plus élevée les disposassent en ma faveur , ils me prenaient pour le chef de
la province , et j’avais beaucoup à faire pour ne pas empiéter sur les
droits réels de M. Peña, qui, doué d’un excellent caractère, était le premier
à en rire, et même à prolonger la méprise des Indiens, en me forçant de
partager les prévenances dont on l’accablait, et dont il faisait néanmoins
assez de cas, tenant beaucoup à perpétuer la considération accordée aux
gouverneurs, dans le but de conserver plus d’influence.

Le lendemain le curé chanta pour le gouverneur une grand’messe, dont
la musique était inférieure à celle de Santa- Ana. A notre arrivée , le curé ,
en costume sacerdotal, sortit à la porte, afin de nous recevoir et de nous
offrir de l’eau bénite. Pendant la messe il vint nous encenser conformément
aux anciennes coutumes établies pour la réception des gouverneurs espagnols.
C’était en effet une dernière représentation des honneurs exagérés qu’exi-
geaient ces fonctionnaires. Avant l’émancipation, ils s’asseyaient sous des
dais et partageaient, dans les temples, les hommages rendus à la divinité, se
regardant, au civil, comme des rois absolus, au moral, comme égaux à Dieu.

Ce qui m’étonne le plus, c’est la faiblesse blâmable avec laquelle le clergé
se pliait à des exigences de cette nature. Le gouverneur actuel, homme des
plus sensé, avait aboli partout ces cérémonies ridicules; mais à Santo-Cora-
zon, pour me montrer jusqu’où allait l’adulation des employés religieux et
séculiers, il les laissa faire ce qu’ils voulurent.

1831.

( 646 )

Après la messe, les Indiens et Indiennes vinrent nous faire leurs offrandes,
Santa- apportant un poulet, un cochon d’Inde, un régime de bananes, des ananas,
de calebasses remplies du meilleur miel des forêts. Pour ma part, ces

ï1 visites me coûtèrent plus de dix douzaines de boucles d’oreilles , une cinquan-
taine de metres de rubans, sans compter les mouchoirs de couleur distribués
aux chefs. Il y eut deux jours de bal, oii l’on exécuta des valses, le menuet,
la contredanse espagnole, comme si l’on eût été au milieu de la civilisation;
mais a la fin de chaque soiree, les danses nationales me ramenaient facile-
ment sur le theatre reel de la reunion. Les Indiennes ont moins de grâces
quà Santa-Ana, tout en exécutant les figures avec autant de précision. Je
remai quai que, dans les figures indigenes, elles ne se prennent pas la main.

Api es la fondation des autres missions, la recherche du port le plus favo-
îable pour la navigation du Rio du Paraguay, fit découvrir par les jésuites
les diverses nations dont se compose la mission de Santo-Corazon. Ils ren-
conti erent , en \7\7 , les Samucos ou Samucus. Deux ans après, le père
Albeito Romero fut tue par cette nation belliqueuse2, pour avoir, dans une
distribution de viande, méconnu la lennne d’un cacique. Le jésuite qui le rem-
plaça ne trouva dans la mission que quatre ou six familles de cette nation; les
autres s étant enfuis dans les bois. La mission, composée d’indiens Samucus,
Otukes , Guraves et Potureros , fut d’abord fondée à vingt lieues au sud de
la mission actuelle, au confluent du Rio Tucabaca et du Rio de San-Rafael,
coulant ensemble vers le Paraguay sous le nom d’Oxukis. Elle subsista
quelque temps , mais les Samucus , faisant des excursions trop fréquentes sur
ses dépendances, les jésuites, vers \ 751 3, la transférèrent au lieu qu’elle occupe
aujourdhui. Elle prospera sous le régime général des jésuites; mais, après
leur expulsion, les administrateurs et les curés, se sentant éloignés de tout
controle , abusèrent de toutes les manières des pauvres indigènes , qui ,
trop malheureux, prefererent l’etat sauvage; ils allèrent, en effet, s’établir
a lest, au -delà des dernieres montagnes, d’oii, en 4 829, l’administrateur
actuel, homme de jugement, put les ramener au village. Depuis le régime
des gouverneurs, Santo-Corazon devint de plus, par son éloignement et son
isolement, un lieu de deportation, oil, non content d’envoyer les Indiens
les plus pervertis, on exilait les Espagnols condamnés pour crimes. On

t. Padre Fernandez, Relación historial de los Chiquitos, p. 390.

2. Même ouvrage, p. 398.

3. J’ai obtenu tous ces renseignent] ens sur les lieux.

( 647 )

conçoit facilement qu’avec ces nouveaux élémens de population, les habitans i83i.
de ce village durent être bientôt plus corrompus que ceux des autres mis- Sama
sions; ce dont l’étude de leurs mœurs ne tarda pas à me convaincre. Cordazon

La population actuelle de Santo-Corazon est de 805 habitans, de quatre Chiqui-
nations distinctes : \ .° Les Chiquitos, amenés par les jésuites à la mission
pour populariser leur langue, et qui sont en petit nombre. 2.° Les Samucus,
que leur langage me fit reconnaître pour une section de la nation des Potu-
reros, également réunie à la mission : ces deux tribus dépendant de la
même souche que les Guarañocas de Santiago1, et que les Morotocas de
San-Juan, dont j’aurai l’occasion de parler2. 3.° Les Otukés, au nombre d’en-
viron cent cinquante à la mission de Santo-Corazon , qui habitaient les forêts
du nord-est de la province : leur petit nombre les a fait se fondre dans les
autres nations, de telle manière que deux vieillards se rappelaient seuls la
langue primitive, déjà oubliée par les enfans; aussi n’y a-t-il peut-être au-
jourd’hui d’autre trace de leur langage que le petit vocabulaire que j’en ai
rédigé. 4.° Les Curavés, qui assurent avoir habité les rives du Rio Tucabaca,
et avoir parlé une langue distincte, dont il ne reste plus rien. Ces Indiens
se réunirent à Santo-Corazon pour fuir les attaques des sauvages du Chaco?
destructeurs du reste de leur nation.

Comparés aux Indiens de Santiago, en général maigres par suite de la
négligence de leurs chefs , ceux de Santo-Corazon font honneur à leur admi-
nistration. Tous sont grands , robustes , bien nourris. On doit cette améliora-
tion à l’administrateur actuel, qui, en 1829, ayant trouvé la mission presque
déserte et dénuée de tout, ramena par la douceur les Indiens des forêts où
ils s’étaient enfuis, et profitant de la gaîté de leur caractère, les fit travailler
en chantant. S’il avait un champ à ensemencer ou à défricher, il faisait pré-
parer du pemanas (bière de maïs fermenté), et en transportait des pots sur
les lieux , où il se rendait au son des chansons dont on accompagnait le
travail. L’opération s’exécutait avec ardeur et l’on revenait avec la même
gaîté. Cette méthode ramena promptement l’abondance à la mission, aujour-
d’hui la mieux approvisionnée de toutes et celle dont les environs sont le
mieux cultivés.

Si j’avais été frappé de la dissolution des mœurs à Santiago, Santo-Cora-
zon, sous une température beaucoup plus élevée, m’en offrait des exemples

1. Voyez t. II, p. 636. •

2. Voyez Homme américain, tome IV, première partie, p. 253, ce que j’ai dit de cette nation.

I

I

1831.

( 648 )

bien plus surprenans encore. Les passions, et dès -lors le libertinage, sont
Santa- Pouss^s à leur comble chez les femmes, qui ont changé de rôle avec les
Corazon hommes, faisant partout et publiquement les avances. Chacune veut tour
chjqui- à tour posséder les jeunes gens, et j’entendis une Indienne se plaindre de
la froideur d’un jeune homme, en disant : « Je suis bien malheureuse!
comment pourrait -il m’aimer? je n’ai rien à lui donner. * Contrairement
aux coutumes des autres missions , les Indiennes préfèrent leurs compa-
triotes aux blancs , et attachent une grande importance aux cadeaux des
premiers. Elles tiennent plus à recevoir d’un Indien une tortue *, par
exemple, mets quelles aiment beaucoup, que d’un Espagnol les plus beaux
vêtements, disant que l’Indien, pour trouver sa tortue, a du courir toute
la forêt voisine , tandis que le blanc n’a eu d’autre peine que de mesurer
son étoffe. Il est singulier de voir les passions si vives chez les femmes ,
quand les hommes sont au contraire des plus indolens. Mariés, en général,
dès l’âge de quatorze à quinze ans, ils n’ont jamais connu l’amour, et leur
indifférence est extrême. Les hommes jaloux sont très-rares, et deviennent
la risée des autres. Aussitôt qu’un homme accepte des mains de sa femme
un cadeau de l’amant de celle-ci, il perd tous ses droits sur elle, ne peut
plus s’en plaindre, et, toutefois (chose remarquable, au milieu de cette
corruption), jamais il n’y a de mauvais ménages. La plus grande liberté
existe de part et d’autre, sans que les époux cessent d’habiter le même toit
et de vivre en bonne intelligence. Restés depuis l’expulsion des jésuites à
la merci d’hommes sans éducation, sous des chefs sans principes, les pre-
miers à les corrompre , on conçoit combien leur marche dut être rapide
dans la dépravation des mœurs ; mais il est difficile de dire comment on
pourrait ramener cette population égarée vers un état de choses plus satis-
faisant.

Santo-Corazon est dans une position charmante. Bâtie sur une petite émi-
nence, près du Rio de son nom, elle domine une vallée boisée, qu’arrosent deux
autres grands ruisseaux, le Pùo du Bokis et le Rio du Kihusos , descendant
des montagnes de l’ouest. Elle est presque entourée de montagnes couvertes
de bois. A l’est c’est la chaîne de grès du Tciruoch, aux mamelons arrondis;
à l’ouest et au sud la chaîne du Sunsas et ses contre-forts, s’étendant au loin
vers le nord-ouest. Au nord seulement la vue n’est bornée par aucune

1. La tortue de terre, assez commune dans les forêts, est à Santo-Corazon le cadeau le plus
estimé par les Indiennes.

*tr . hK f

( 649 )

élévation, la forêt seule s’étendant à l’horizon. Les environs sont partout i83i.
semés de cotonniers, de champs de maïs, de manioc et de toute espece de Samo
légumes. Par lui-même le village est peu de chose. L’église en est spacieuse; mais Co™“n
couverte en chaume , ainsi que le collège et les maisons des Indiens , qui chi(iui-

i tos-

entourent la place.

Les produits de cette mission, la plus pauvre de toutes celles de la pro-
vince, sont les mêmes que les produits des autres, mais en moindre quantité,
à l’exception du coton, très-beau et très-estimé. Dans un pays oh les char-
rettes sont encore inconnues, où les chevaux sont peu nombreux, les moyens
de transport par des bœufs, avec des trains semblables à ceux que j’ai
décrits1, n’offrant que très-peu d’avantages, l’administrateur avait voulu
dresser des bœufs à remplir l’office des mulets, en en faisant des bêtes de
somme et des montures. Sa manière de les dompter me parut ingénieuse. Il
perce la cloison des narines de l’animal et y passe un anneau de fer, auquel
on attache des courroies pour remplacer la bride des chevaux. Le plus intrai-
table devient ainsi très-doux et se laisse conduire comme le cheval le plus
paisible. Je vis des Indiens monter des bœufs dressés de la sorte et les diriger
avec une grande facilité; je les vis encore les couvrir d’un bât particulier,
auquel on accroche des espèces de paniers où l’on peut mettre jusqu’à deux
cents kilogrammes pesant. Ces bœufs ainsi chargés pouvaient faire huit à dix
lieues par jour. J’appris, plus tard, que l’usage a consacré depuis long-temps,
sur quelques points du Brésil, ce mode de transport, qui, par les ordres de
M. Marcelino de la Peña, doit devenir général dans la province et y remplacer
les pauvres Indiens, qui en sont aujourd’hui les bêtes de somme. Je pense
qu’il serait facile et surtout très-utile d’introduire cette méthode dans beaucoup
de nos départemens de France, où des vaches pourraient, sans cesser de donner
du lait, rendre ainsi d’immenses services à l’agriculture et au commerce.

En parcourant les environs , en recueillant partout les produits de la nature,
je m’occupais aussi de la géographie de ces régions encore absolument
inconnue. Je voulus m’assurer si, à l’est de la chaîne du Taruoch, il n’existait
pas quelque autre montagne à l’ouest du Lio du Paraguay. A cet effet, je fis
ouvrir par les Indiens un sentier jusqu’au sommet de la chaîne, afin d’aper-
cevoir le lointain. Je me dirigeai à l’est, et je fis une lieue dans la plaine, en
franchissant les trois petites rivières de Santo-Corazon , du Bokis et du Kihu-
sos , bordées d’une belle végétation. Je traversai une colline assez basse, entre

( 650 )

1831. deux mamelons de grès , et je pénétrai dans une dépression sans issue, circons-
Santrj cr'te montagnes. Cette dépression , naguère couverte de forêts épaisses ,
Corazon avait été depuis deux ans transformée, par les soins de l’administrateur, en
Chiqui- une magnifique ferme de culture, où l’on voyait les plus beaux champs de
bananiers, de mandioca, de maïs, de cannes à sucre, entourés de la plus
belle végétation, ne le cédant, en aucune manière, aux parties les plus pit-
toresques et les plus riches des forêts si vantées aux environs du Rio de
Janeiro (Brésil). Ce lieu, réellement enchanteur, propre à toute espèce de
culture, est, sans aucun doute, le point du pays où la végétation se déve-
loppe le plus activement.

En traversant les forêts vierges, mélanges de palmiers, qui couvrent les
coteaux environnans, je commençai mon ascension vers le sommet d’un des
mamelons, par le sentier que j’avais fait ouvrir; mais, pour s’épargner de
la peine, les Indiens y avaient tracé une ligne droite sur la pente, au lieu de
diminuer par des détours l’ouverture de l’angle. Je me vis donc obligé de
marcher sans cesse sur des feuilles sèches, où, quand je ne me retenais pas
aux arbres, une glissade me faisait perdre en un instant le fruit d’efforts
prolongés. Après quatre heures de lutte par une chaleur étouffante, je pus
enfin, mort de fatigue, toucher le but désiré. Je dominais les cimes voi-
sines et je pouvais parfaitement juger de l’ensemble de la chaîne du Taruoch.
Je relevai tous les points avec ma boussole d’arpenteur, et je reconnus qu’à
l’est il n’y a plus de montagnes \ Un vaste horizon bleuâtre se perdait dans
l’éloignement et dessinait partout une ligne uniforme. J’acquis dès -lors la
certitude que, de ce point jusqu’au Rio du Paraguay, il n’y a que des
plaines boisées, inondées au temps des pluies, sur une grande étendue, et for-
mant le commencement de cette lagune de Yarayés, si célèbre dans tous les
premiers historiens de la conquête, par les indigènes du même nom qui l’habi-
taient. 1 2

Mon arrivée à Santo-Corazon avait pour moi un attrait immense. J’avais
fixé pour but de mon voyage en Bolivia les derniers points orientaux habités
de cette république. Ces limites, je venais de les atteindre, puisqu’on ne
pouvait pénétrer au-delà que la hache à la main, en des lieux inhabités,

1. Ainsi, toutes les chaînes de San-Pantaleon et de Santa-Lucia, figurées dans les cartes d’ Azara,
n’existent pas. J’ai connu à Santa-Cruz Don Antonio Alvarez, qui, comme commissaire des limites ,
a fourni les renseignemens publiés par Azara ; il m’a assuré qu’il n’a jamais vu tout ce qui , dans
la carie de ce dernier, se trouve à l’est de Santiago.

2. Nuñez Cabeza de Baca, Comentarios, p. 46, etc.

( 651 )

en partie inhabitables. Santo -Corazón était effectivement, de ce côté, l’ex- 1831 •
trémité du monde, ou je devais m’arrêter pour retourner ensuite à l’ouest. Sanl0.
L’idée d’être parvenu à six cents lieues des côtes du grand Océan, de me CordaeIon
voir au centre du continent, à peu près à égale distance de l’océan Atlan- ChJ¡-
tique, me causait un plaisir que je ne pourrais exprimer. J’avais souvent
regardé comme un rêve d’atteindre ce point; aussi la réalisation de ce projet,
en complétant mon voyage, me faisait -elle éprouver une grande satis-
faction.

Ce n’était pas pour moi seulement une jouissance d’amour-propre d’être
arrivé à Santo - Corazón ; mais, en pensant aux immenses avantages qui
pourraient résulter de la navigation du Rio du Paraguay pour les débouchés
commerciaux et pour la civilisation de la province de Chiquitos, je désirais
devenir le premier instrument de cette vaste entreprise. Le président de la
république m’avait chargé de prendre des informations sur la possibilité de
cette navigation, et le gouverneur avait bien voulu me seconder dans ces
recherches. Dès mon arrivée, j’avais réuni chez moi tous les Indiens connaissant
le mieux la campagne par suite de leur récolte annuelle de la cire des abeilles
des forêts1. Dans le nombre se trouvaient plusieurs indigènes restés sauvages
aux environs de l’ancienne mission de Santo-Corazon , à vingt lieues au sud
de la mission actuelle, et d’autres chefs d’estancias ou de fermes, à l’est
du Rio de Santo-Tomas, vers le nord de Santo-Corazon. Tous ces Indiens
m’assurèrent qu’il n’y avait à l’est aucun point sur lequel on pût aborder
toute l’année le Rio du Paraguay; que si, dans les étés très -secs, on pou-
vait , en traversant d’immenses marais , y arriver non sans beaucoup de diffi-
cultés , tous les terrains compris entre cette rivière et les premières montagnes
à l’ouest, depuis le Rio Jauru jusqu’au Rio d’Oxukis, s’inondaient dès les
premières pluies de telle manière, qu’il était impossible de les traverser autre-
ment qu’en pirogues, et encore à grand’peine, des bois très-fourrés gênant
la marche par intervalles. D’après ces renseignemens , il fallait renoncer à
chercher dans les environs un port sur les rives mêmes du Rio du Paraguay,
attendu que ces marais connus, au temps de la conquête, sous le nom de
Laguna de Yarayés, s’y opposent complètement.

Forcé d’abandonner le projet de placer par cette latitude, le port directe-
ment sur la rivière du Paraguay, je songeai à l’établir sur un de ses affluens
occidentaux. Au nord de Santo-Corazon existent deux rivières , le Rio T apaña-

( 652 )

1831- kick et le Rio de Santo-Tomas. Le premier reçoit toutes les eaux du versant
Sant0_ oriental de l’extrémité nord de la chaîne de San-Juan ou du Sunsas. J’en
Corazon passaj plusieurs affluens, assez considérables pour m’assurer qu’au sortir
Chiqui- des montagnes cette rivière devait être navigable au moins lors des pluies.
Les Indiens, consultés sur ce point, me dirent quelle l’est plutôt pendant
les sécheresses, son lit se trouvant alors encaissé, tandis que, dans les crues,
l’inondation de la campagne ne permettrait pas d’en reconnaître le cours.
Tout en réfléchissant qu’on pourrait facilement remédier à cet inconvénient
par des balises, sur lesquelles on se guiderait pendant les débordemens, je
renonçai pour le moment à cette rivière. Le Rio de Santo-Tomas reçoit
toutes les eaux de l’extrémité sud de la chaîne du Sunsas. A en juger par
les lits que je traversai, son cours, au-dessous du confluent du Rio de
Santo -Corazon*, me parut devoir offrir la possibilité d’y naviguer. Les
Indiens m’assurèrent qu’il est dans les mêmes circonstances que le Rio
Tapanakich, ayant peu d’eau l’hiver, et se confondant l’été avec les marais.

Je me rappelai le volume des deux rivières du San-Rafael1 2 3 et du Tuca-
baca0, et sachant qu’à leur point de réunion, à l’extrémité de la Sierra de
Santiago, leurs eaux, qui coulent sous le nom d’Oxukis, devaient, vu l’im-
portance de leurs affluens, former une rivière navigable toute l’année, je
questionnai encore les Indiens, qui me dirent que, près des rives de l’ancien
Santo-Corazon , la rivière est en effet large et profonde, et passe près de lieux
non inondés. Je résolus de m’en assurer par moi-même, et je priai le gouver-
neur d’envoyer des Indiens ouvrir un sentier au milieu de la forêt, afin d’y
pouvoir arriver. Cinquante hommes furent immédiatement expédiés, et j’at-
tendis le résultat de cette tentative. Dix jours après les Indiens revinrent et
m’apprirent que le sentier était ouvert. Au milieu d’une plaine inégale, en
traversant l’extrémité de la Sierra du Sunsas, ils avaient rencontré une grande
rivière, pourvue de berges élevées et susceptible de présenser, toute l’année,
un port commode. Il ne me restait plus d’incertitude, et ce port, situé à égale
distance de Santiago et de Santo-Corazon , pouvait encore servir à remonter
sur une grande distance le Rio de San-Rafael vers Santiago et le Tucabaca
vers San-Juan. Enchanté de ma réussite, je voulus me rendre sur les lieux;
mais le gouverneur qui, par complaisance pour moi, avait déjà attendu onze

1. Voyez la grande carie de Bolivia.

2. Voyez p. 635.

3. Voyez p. 642.

( 653 )

jours, me dit qu’il ne pouvait rester davantage à Santo-Corazon , en m’assurant i83i.
que je n’en verrais pas plus que les Indiens. Je dus alors renoncer, quoique a Chiqui
regret, a mon projet, et me contenter des nombreux renseignemens obtenus. tos
Plus tard, de retour a Santa- Ana, je dressai une petite carte de l’extrémité
orientale de la province de Chiquitos1, et l’adressai au président de la Bolivia,
avec tous les renseignemens que je crus nécessaires pour bien faire connaître
le point important de la république, par où l’on pourrait communiquer
avec le Paraguay et avec toutes les autres provinces de la Plata, en recevant
des marchandises d’Europe par cette voie, également propre a l’exportation
des nombreux produits de la province de Chiquitos. 2

Le 10 Octobre, je quittai Santo-Corazon pour me rendre à San -Juan, loOct.
distant de soixante-cinq lieues. A mon départ, un grand nombre d’Indiennes
vinrent, les larmes aux yeux, nous donner la main, tandis que d’autres
accompagnaient les Indiens chargés de nos malles, et même les leur por-
tèrent plus d’une lieue, afin de les soulager. A mon arrivée à Santo-Corazon,
la forêt était sans verdure et la sécheresse était très-grande. Durant les douze
ou treize jours que j’y avais passés, des pluies abondantes, en vivifiant la
campagne, y avaient tout changé. Les arbres étaient couverts du plus tendre
feuillage ou de fleurs dont l’odeur suave embaumait l’air. Ce changement
de décoration me faisait éprouver un plaisir d’autant plus vif, que la gent
ailée, muette jusqu’alors, animait tout de ses accens mélodieux.

Après neuf lieues de marche au nord-ouest, dans une épaisse forêt que
distinguaient la hauteur et la variété de ses arbres, j’arrivai à la ramada
de Santo-Tomas , située près du Rio de ce nom, grand ruisseau, descendant
des montagnes de l’ouest et se dirigeant vers le Rio du Paraguay, après s’être
uni au Rio de Santo-Corazon. Deux jours de suite je fis faire des fouilles

1. A mon retour à Santa-Ana,je laissai copier cette carte à M. Bach, que j’y retrouvai. C’est
celle qu’il a publiée plus tard, en y ajoutant des renseignemens faux pris dans Azara : Das Land
Otuquis in Bolivia (Francfort, 1838); mais il y a quelque peu dénaturé les lieux, afin de faire
tenir plus de localités intéressantes dans le carré comprenant la concession de M. Olidén.
C’est ainsi qu’on y voit figurer à tort Santiago sous le nom de Rinconada, ainsi que les salines
de Santiago, etc.

2. J’ai appris plus tard que ces renseignemens ont décidé le gouvernement à concéder à M.
Oliden, de Buenos-Ayres , un rayon de vingt lieues carrées autour du point où il s’établirait près
du confluent du Rio Oxukis, à la condition expresse d’ouvrir la navigation du Rio du Paraguay.
M. Oliden est effectivement allé s’établir près des ruines du Rio de Santo-Corazon , où il a fondé
un village auquel il a donné son nom; mais je ne sache pas qu’il ait rien fait pour la naviga-
tion , dont l’état ne paraît pas avoir changé depuis mon séjour à Chiquitos.

1831.

Chiqui-

tos.

i40ctob.

( 654 )

dans le lit de la rivière, la nature des cailloux me faisant espérer d’y ren-
contrer de l’or. En effet, des excavations même très-superficielles nous don-
nèrent plusieurs paillettes, indices certains que des travaux bien dirigés
pourraient offrir d’excellens résultats.

De Santo-Tomas la forêt, toujours des plus épaisses et peuplée d’arbres
gigantesques , parmi lesquels domine le cèdre américain , me conduisit , sous
une voûte impénétrable aux rayons du soleil, jusqu’à huit lieues à l’ouest-
nord-ouest, à la halte du Soriocoma, où je ne m’arrêtai qu’un instant,
voulant aller coucher huit lieues plus a 1 ouest. De la halte j’apercevais,
au sud, des montagnes peu élevées, dont je m’approchai ensuite, sans laisser
la forêt, et que je franchis même sur un point très-bas, avant d’arriver au
Rio de Tapanakis, où je passai la nuit. Cette rivière, alors presque à sec,
me montra partout des débris de phyllades, signes presque infaillibles de
la présence de mines d’or; mais manquant alors de moyens d’excavation, je
dus abandonner ces richesses présumées à d’autres, plus à portée que moi
den piofiter. Je parcourus le lit de la riviere en chassant, et me procurai
beaucoup d’objets d’histoire naturelle.

Je souffrais d’un violent lombago, augmenté par le trot du cheval, durant
seize lieues. Le soir, je fus obligé de bivouaquer dans une petite plaine, où je
couchai a terre par une petite pluie, qui ne laissa pas de m’inonder. Le len-
demain matin je souffrais horriblement et je pouvais à peine me remuer sans
pousser des cris. Neanmoins il ne m’était pas possible de retarder la marche
de la troupe. Je dus en consequence me résigner, non sans beaucoup de diffi-
cultés , a me mettre en selle , et a supporter les secousses d’une marche forcée
de vingt lieues. Jamais, je crois, je n’eus besoin de plus de courage pour ne
pas m arrêter; mais, perdu au milieu de ces déserts, à vingt-cinq lieues de
Santo-Corazon et a quarante de San- Juan, force m’était de suivre mes com-
pagnons de voyage, en jetant par fois des cris que m’arrachait la douleur.

En laissant le Tapanakis, j’entrai dans une large vallée, où la forêt, moins
épaisse, me permettait d apercevoir, de temps à autre, les montagnes dont
jetais entoure. J avais, au nord, une chaîne assez élevée, au sud une autre
plus basse, vers laquelle je me dirigeai, en franchissant huit lieues au sud-
ouest, sur un terrain inégal, pierreux, couvert de fragmens de quartz, jus-
qu à la halte du Tapatioch, située près du pied des montagnes, au sein
de la foret, alors tres-epaisse. Je franchis ensuite la chaîne par des che-
mins tres - accidentes , d’autant plus difficiles, que la pluie, continuant tou-
jours, rendait le sentier glissant. A dix lieues sud-ouest du Tapatioch, la

( 655 )

forêt s’éclaircit, le terrain devint moins inégal, et je vis partout à découvert i83i
de grandes tables de grès dévonien. Sur une de ces masses, large de près Chiqui
d’une lieue, coule le ruisseau de las Conchas. Ce torrent, par ses chutes en tos-
étages , s’est creusé des bassins dans les parties les plus friables. Il en résulte
un grand nombre de petits réservoirs arrondis , assez profonds , placés à la
suite les uns des autres et dans lesquels l’eau séjourne toute l’année, le trop
plein seul s’écoulant dans le ravin inférieur. Ces lieux pittoresques , couverts
de grès, se continuèrent deux lieues jusqu’à l’estancia de San-Francisco, où
les quelques Indiens qui y demeurent, nous reçurent du mieux qu’ils purent.

Pour moi, quoique peu disposé à prendre part à leurs chants et à leurs danses,
je fus obligé de représenter encore une partie de la soirée. Je vis arriver nos
indigènes, qui avaient dû faire, à pied et chargés, la même route que nous à
cheval , c’est-à-dire environ vingt lieues. Ce qui m’étonna le plus , ce fut de
les voir danser d’aussi bon cœur que s’ils n’eussent pas dû être accablés de
fatigue.

Le lendemain le gouverneur avait décidé que nous gagnerions la mission «soctob.
de San-Juan , encore à vingt lieues au sud-ouest. C’était beaucoup pour un
malade, mais que faire? Il fallut bien m’y résigner encore. De San-Francisco,
à travers des terrains pierreux, ou des plateaux de grès à nu offrent leurs
couches presque horizontales, j’atteignis, après quelques lieues, un immense
bois , où le sol accidenté et couvert d’arbres énormes , élevés et droits ,
offrait le plus beau type d’une forêt vierge. Le temps était couvert; à peine
le jour arrivait-il jusqu’à nous sous cette voûte épaisse, formée des rameaux
croisés, où nous suivions un sentier large tout au plus d’un mètre. Bientôt
une petite pluie commença, et nous nous estimâmes très -heureux de ren-
contrer, au pied de la montagne du Tcîhéméné, une halte qui nous offrait
un abri. Tous entassés sous un toit de quelques mètres de surface, nous
ne pouvions y rester ; d’un autre côté la pluie , augmentant graduellement ,
on examina si l’on poursuivrait, et l’avis général fut de partir et de fran-
chir les douze lieues qui nous restaient à faire. La forêt la plus épaisse
continua toujours, et tombant de ces branches croisées, de cinquante à
soixante mètres d’élévation, chaque goutte d’eau que nous recevions pesait
au moins une once. Nous eûmes pourtant à essuyer des torrens de pluie, qui
nous transpercèrent. Le terrain était très-inégal , montant et descendant sans
cesse au milieu d’un sentier tortueux. A peine voyait-on à quelques pas devant
soi. Nous franchîmes ainsi trois collines parallèles; à la dernière, je commençai
à respirer, en apercevant au sud une campagne moins boisée, un ciel plus

( 656 )

serein. Jetais sin la cliame de San- Juan, a trois lieues de la mission du

chiqui- meme nom. Le temps s éclaircit peu a peu et la pluie cessa entièrement dans
tos‘ la plaine.

f ' ’H" f ' f Mission de San-Juan Bautista.

Nous rencontrâmes bientôt l’administrateur et le curé, puis les chefs indi-
genes, qui, en portant devant nous des bannières, nous conduisirent, sous des
aies de triomphe, jusqu a 1 entree de la mission, où nous dûmes, quoique
mouilles, nous arrêter et subir les danses, les chants, les harangues des In-
diens. Jamais honneurs ne vinrent plus mal à propos ; enfin , pendant que
le gouverneur continuait à les recevoir, je pus m’éloigner pour changer de
linge. On ne nous tint pourtant pas quittes, et le soir il nous fallut, bon
gré mal gré, assister à un bal qui dura une partie de la nuit.

San-Juan fut d abord fonde par les jésuites en 17061, puis abandonné,
faute de religieux. En 1716 ils revinrent et y réunirent les Indiens Boros ,
Penotos, Taus et Morotocos, parlant des langues distinctes2. San-Juan,
établi d abord a douze lieues a l’est de San- José , à dix-huit de la mission actuelle3,
fut, sous un vain pietexte, long-temps apres 1 expulsion des jésuites, transférée
dans 1 endroit quil occupe aujourd’hui, par un religieux auquel on reproche
d avoir voulu vendre aux Brésiliens les bestiaux de la mission. Le religieux
abandonna des édifices remarquables, bâtis par les jésuites, pour les rem-
placer, à la nouvelle mission, par des chaumières. En effet, la maison du
Gouvernement, l’église, sont en terre, couvertes de paille. L’habitation seule
du cure lest en tuiles. Les cabanes des Indiens, bien propres, sont alignées
autour d’une place plantée de palmiers totaïs.

La position actuelle de la mission est délicieuse. Elle s’étend au pied du ver-
sant meridional de la chaîne de San-Juan, près de la rivière du même nom,
qui, après avoir reçu les ruisseaux de San-Lorenzo et de Tipias4, serpente
au milieu d’une vallée sablonneuse, en se dirigeant au sud-est, sous le nom de
Tucabaca5. Cette vallee est couverte, aux environs du village, de champs
immenses de coton , de maïs et de bananiers , entourés de palissades et

1. Padre Fernandez, Relación historial de los Chiquitos, p. 181.

2. Padre Fernandez, loe. cit., p. 362. Aujourd’hui l’on ne parle plus, à la mission, que la langue
des Chiquitos et des Mototocas, les autres étant perdues.

3. Voyez ce que j’en ai dit page 630.

4. Voyez page 631.

5. Voyez page 642.

( 657 )

offrant partout l image de l’abondance. Des bords du Rio deSan-Juan la vue i»3i.
se promène agréablement sur la campagne verte et boisée, bornée au sud et San
au nord par des montagnes. Au sud on aperçoit , à huit ou dix lieues de dis- ( Chiquí
tance , les trois groupes de montagnes de Santiago , de Tipias et de San-Lo-
renzo1. J’admirai la Sierra de Santiago, s’abaissant à l’horizon, vers l’est, et
s’élevant peu a peu vers l’extrémité opposée jusqu’au Chochiis, le géant de
la chaîne, aux flancs escarpés, déchirés, surmonté d’un plan horizontal. Plus
a l’ouest la chaîne de Tipias offre sur de plus petites dimensions les mêmes
aspects, et celle de San-Lorenzo présente l’ensemble d’une vaste construction
en plate-forme plutôt que celui d’une montagne de grès. Si je me retournais
vers le nord, les sommités boisées et bleuâtres de la Sierra de San -Juan,
contrastaient, ainsi que les vastes forêts que la vue pouvait entrevoir a Test
et a l’ouest, avec l’aridité de la chaîne opposée.

La population actuelle de San- Juan est de 879 âmes. Elle fut formée,
dans l’origine, d’indiens Chiquitos pris à San-José, de Morotocas et de quel-
ques autres petites tribus inconnues aujourd’hui. Les Chiquitos, en mino-
rité et amenés de San-José seulement pour familiariser les derniers avec
leur langage, n’ont pas fait disparaître la langue des Morotocas. Cette
dernière nation, fière et belliqueuse, venue du versant méridional de la
chaîne de San-Lorenzo , parlait un dialecte appartenant à la souche commune
des Guarañocas de Santiago , des Samucus et des Potureros de Santo-
Corazon. Facile à confondre pour les traits avec la nation chiquitos, elle se
fait redouter de toutes les autres par sa bravoure ; elle est néanmoins docile ,
bonne et industrieuse. En voulant écrire un vocabulaire de sa langue, je n’eus
pas de peine a m’apercevoir que les jeunes gens l’avaient en partie oubliée
pour la langue des Chiquitos; aussi ne trouvai-je que des vieillards qui la par-
lassent correctement. Sous l’administrateur actuel l’abondance règne à la mis-
sion, et tout marche vers le progrès. Les Indiens travaillent en chantant,
comme ceux de Santo -Corazón2. Du reste les produits sont les mêmes que
dans les autres missions.

Il est des choses qui répugnent tellement à l’homme délicat , que les divul-
guer même lui paraît une faute. Appelé pourtant par les circonstances a iden-
tifier mon lecteur avec mes impressions, afin de lui faire connaître les pays

1. Voyez-en le profil , Géologie , pi. IX , fig. 5, pris de ce point même , avec un réseau de rhumbs,
sur les parties remarquables.

2. Voyez p. 647.

ii. 85

1831.

San-Juan

( Chiqui-
tos).

( 658 )

que j’ai parcourus, je ne puis taire la conduite incompréhensible du curé de
San-Juan. Lorsque j’étais à Santa-Ana, une députation des juges indigènes
vint porter plainte au gouverneur contre lui , disant que ses liaisons avec
les femmes du lieu ne lui permettant plus d’y confesser personne, tous les
Indiens et Indiennes étaient forcés d’aller remplir ces obligations religieuses
aux missions des alentours, très-éloignées. Cette plainte, dont je pus facile-
ment saisir la portée, ne serait pas comprise en Europe sans quelques
explications. Il est reçu en Amérique qu’un ecclésiastique peut confesser
tout le monde, moins les parents des femmes avec lesquelles il a entretenu
des relations trop intimes. Or, c’était le fait du curé de San-Juan, qui, par
suite de la prolongation de cette conduite, se trouvait hors d’état de rece-
voir, au tribunal de la pénitence, une seule famille de sa résidence. Le
gouverneur voulut faire une enquête. Toutes les autorités indigènes convo-
quées vinrent unanimement déposer que le curé n’avait pas plus respecté
leurs femmes que leurs filles. Elles présentèrent au gouverneur dix -neuf
jeunes Indiennes , dernières victimes de ce monstre. Je frémis en voyant
que la plus âgée n’avait pas plus d’onze ans, tandis que quelques autres
étaient encore dans l’enfance. L’interrogatoire des Indiens et des jeunes
Indiennes dévoila des horreurs. Le misérable exploitait partout la religion,
la crainte de l’enfer, pour satisfaire ses passions avec le cynisme le plus
révoltant et le libertinage le plus déhonté. Je n’entrerai pas dans plus de
détails sur un sujet aussi odieux. Il me subira de dire que le coupable ne
nia aucune de ses actions, les trouvant toutes naturelles. Le gouverneur, ne
pouvant lui infliger aucune peine sans empiéter sur les droits de levêque, se
contenta de le changer de mission, en l’envoyant à Santiago, tout en déférant
îa plainte au chef du clergé.

Lorsqu’on réfléchit à l’existence des curés et des administrateurs dans les
missions, il est facile de s’expliquer ces égaremens, qui se renouvellent néan-
moins très-fréquemment, quoique sur une plus petite échelle. Dans un vil-
lage, éloigné souvent de trente à quarante lieues des autres et affranchi de
tout contrôle des autorités supérieures , deux hommes , le curé et l’admi-
nistrateur, se partagent un pouvoir sans limites et peuvent satisfaire tous
leurs caprices, toutes leurs fantaisies, sans éprouver la moindre résistance
de la part des indigènes : la crainte des châtimens d’un côté, des pénitences
ou de l’excommunication de l’autre, obligeant ces derniers à souffrir en
silence. 11 en résulte que si ¡’administrateur ou le curé, hommes ordinaire-
ment assez mal élevés , ont de mauvaises dispositions , celles - ci augmentent

mmñ

1831.

( 659 ).

par le désœuvrement, l’impunité, et surtout parle manque de cette critique
des grandes sociétés, dont l’influence est des plus efficaces sur la conduite Chiqu¡
privée de chacun de leurs membres. tos-

Le plaisir de commander despotiquement devient une habitude , à laquelle
on ne renonce pas sans peine. J’ai vu à Santa-Cruz d’anciens curés et d’an-
ciens administrateurs de Chiquitos et de Moxos, qui ne pouvaient plus vivre
dans la société. Ils s’y trouvaient gênés, et soupiraient sans cesse pour le
régime des missions, dont la liberté d’action et les jouissances toutes maté-
rielles, leur paraissaient le bien suprême.

§. 2. Retour vers les Missions du centre et de l’ouest de la province

de Chiquitos.

Après quatre jours passés à San-Juan, je le quittai sans regret, impatient i9 Oct.
de me voir affranchi des cérémonies et de commencer à Santa- Ana , devenu
mon centre d’observations , des recherches suivies sur la province. Le
19 Octobre, ayant expédié mes bagages dès la veille, je m’acheminai direc-
tement vers San -Rafael, distant de soixante -six lieues au nord-ouest. En
suivant parallèlement la chaîne de gneiss de San-Juan, je franchis jusqu’aux
ramadas de Santa- Ana et de San- Nicolas 3 huit lieues de terrains sablon-
neux, peu boisés, entrecoupés de petites plaines, où dans son éclat brillait
partout le printemps des tropiques avec sa fraîche verdure, avec ses insectes
aux couleurs métalliques , aux ailes diaprées. J’entrai ensuite dans une som-
bre forêt, qu’un sentier à peine tracé sous des arbres immenses traversait
l’espace de neuf lieues sans la moindre variation. Je commençais à m’en
fatiguer, lorsqu’enfin le terrain moins boisé, coupé de plaines arrondies, se
montra et continua cinq lieues encore jusqu’au Tunas y simple hutte, où je
m’arrêtai pour passer la nuit, après une marche de vingt -deux lieues. J’y
attachai mon hamac et j’y cherchai en vain le repos , que les moustiques ne
me permirent pas de goûter.

La veille j’avais suivi parallèlement la chaîne de San-Juan , qui me parut 20 Oct.
s’abaisser au Tunas. Là je la perdis de vue, pour entrer dans une forêt très-
épaisse, où, après avoir marché toute la journée sans rien distinguer, une
course de dix-neuf lieues me conduisit à une petite plaine. Je m’y arrêtai
près d’un rocher, à l’endroit nommé la Piedra. Je m’étais reposé un instant,
le matin, après les premières lieues de terrains plans et humides, où je

1831.

Chiqui

tos.

2i Or(.

( 660 )

remarquai une multitude extraordinaire d’abeilles, surtout de l’espèce moitié
noire et moitié jaune, connue sous le nom d ’Opanoch. Dans cette marche
forcée, tourmenté d’une soif dévorante, je n’avais rencontré nulle part de
quoi l’apaiser. En traversant de petites montagnes, sans doute l’extrémité de
la chaîne de San -Juan, je crus un instant que les ravins men offriraient;
..... erreur. A la Piedra, oîi j’espérais être plus heureux, mon espoir fut encore
trompé : il n’y avait ni halte, ni eau. Je m’étendis à terre, en faisant creu-
ser dans un bas-fond, où, après avoir pris bien de la peine, on obtint une
eau boueuse, dont il fallut se contenter. Les moustiques en ce lieu ne nous
laissèrent pas plus reposer qu’au Tunas.

Il me restait vingt-cinq lieues à faire pour arriver à San-Rafael. Fatigué
des mauvaises nuits et de la marche, je résolus de tout tenter pour les fran-
chir. Dans cette intention, je partis à l’aube du jour. Je suivis, pendant trois
lieues, ayant à l’ouest la Sierra de San-Carlos (dont les mamelons arrondis
se dessinaient à l’horizon ) , la rive d’un marais , affluent du Rio de San-
Miguel, et je le passai dans les plaines les plus belles du monde. Ce marais
restreint, dont le lit est assez profond, se couvre tellement d’eau au temps
des pluies, qu’il est impossible de le traverser. Les communications entre San-
Juan et San - Rafael sont alors entièrement interrompues. J’entrai dans une
grande forêt de huit lieues de largeur, peuplée partout d’arbres immenses,
au sortir de laquelle je fis quatre lieues au milieu d’un terrain rocailleux ,
inégal, jusqu’au ruisseau de Dolores. Fatiguées des journées précédentes,
nos montures n’auraient pas pu nous mener plus loin ; mais l’administrateur
de San-R.afael nous ayant fait la galanterie de nous envoyer des chevaux
frais , nous repartîmes peu après , en traversant des terrains inégaux et
entrecoupés de plaines et de bois, jusqu’au ravin de Santa - Rarbara où
j’avais passé en partant de San-Rafael, et de là jusqu’à la mission. Epuisé
de fatigues, je m’étendis sur un cuir, et je savourai le bonheur d’être à l’abri
des piqûres envenimées des moustiques.

Après quelques jours employés à faire des recherches d’histoire naturelle
et à parcourir de nouveau les environs de San-Rafael, je me rendis à Santa-
Ana, où je mis un peu moins d’un mois à compléter mes observations de
tous genres. Santa-Ana et ses alentours avaient complètement changé d’aspect.
Une végétation active, une fraîche verdure revêtaient partout le sol, émaillé
de fleurs variées. A peine y pouvais-je reconnaître la campagne que j’avais

1. Voyez page 619.

( 664 )

laissée deux mois auparavant. Cette effervescence générale de la végétation is3i.
amenait une multitude d’insectes de tous genres et d’eclatans oiseaux qui, chiqui-
tout en animant l’ensemble, m’ouvrit une nouvelle source de richesses et de tos-
travaux.

Le 2 Novembre, je fus témoin d’un fait nouveau pour moi, et qui me 2 Nov-
surprit beaucoup. De toutes les parties de la maison du gouvernement et
des cours sortit, sans doute pour s’accoupler, une multitude extraordi-
naire de mâles et de femelles de fourmis ailées. Dés que les Indiens s’en
aperçurent , j’entendis répéter partout : « Ce sont des Océpès. v> Les hommes ,
les femmes, les enfans se portèrent vers ces lieux, en se disputant la posses-
sion des femelles, dont l’abdomen, rond, de la grosseur d’un petit pois, était
rempli des germes des œufs, matière grasse, blanche comme de la pâte. Je
prenais plaisir à voir ces pauvres gens saisir une fourmi , lui arracher l’ab-
domen, et le croquer avec autant de plaisir que s’ils eussent savoure le fruit
le plus succulent. D’autres gourmands, plus délicats, réunissaient les insectes
dans un vase, afin de les manger frits. Surmontant la répugnance que devait
me faire éprouver l’aspect d’un mets si étrange, j’en voulus goûter, et je le
trouvai assez agréable. Pendant une quinzaine de jours, les Indiens donnèrent
partout la chasse aux fourmis, et en firent une ample provision.

Un autre jour, le gouverneur, étant sorti le soir dans une des cours qui
communiquait avec la campagne par de larges barrières toujours ouvertes,
crut voir passer, près de lui, un gros animal, et rentra tout effraye. Le lende-
main, on y reconnut sur le sable la trace des pas d’un jaguar. Cette appari-
tion mit toute la mission en émoi. On construisit bientôt en dehors une cage
formée de grosses branches d’arbres ; on y attacha de la viande fraîche , en
établissant une porte à bascule, qui devait se refermer des qu’on toucherait
à la viande. Ce stratagème , usité partout où ces animaux sont communs ,
réussit la seconde nuit. Au point du jour on vint m’en prévenir. Rien n’était
effrayant comme ce jaguar furieux, s’élançant sur les barreaux de sa cage des
qu’on s’en approchait , et faisant voler des éclats d’écorce avec ses griffes
acérées. C’était réellement un beau spectacle, auquel pourtant personne ne
prenait plaisir, dans la crainte qu’un des efforts du féroce animal ne vint à
rompre ses liens. Abattu , lorsqu’il se croyait seul , ses yeux etincelaient a
la moindre approche. Alors il se cramponnait à ses barreaux, ébranlant
toute sa cage pour en sortir et pour se jeter sur les spectateurs. La peur de
le voir s’échapper fit désirer sa mort. Une balle mit fin à la rage du prison-
nier, et ramena la sécurité dans Santa- Ana.

( 662 )

1831. Les jaguars, très -communs dans la province de Chiquitos, causent de
Chiqui- grands dégâts dans les fermes où l’on élève les bestiaux. Ces fermes, dissémi-

tos- nées sur des points éloignés, sont entourées de vastes déserts, refuge naturel
de l’animal , qui porte constamment obstacle à l’accroissement des troupeaux
et les empêche de prospérer. Le gouverneur, qui connaissait la bravoure
des Indiens, offrit une vache pleine pour chaque peau de jaguar qu’on lui
apporterait. L’effet de cette mesure passa toutes ses espérances. On avait
tué, depuis une année, cent jaguars au moins, et leurs peaux tannées for-
maient un magnifique tapis dans la grande salle de réception du gouverneur.
Les Indiens le chassent avec des trampas , pièges analogues à celui de
Santa -Ana ou à coups de flèches; armes dont ils usent avec beaucoup
d’adresse.

Avant de laisser Santa-Ana , j’aurais voulu visiter la ville de Mato-Grosso ,
distante de cinquante -neuf lieues au nord; mais je renonçai à ce voyage,
parce qu’il y régnait alors une fièvre endémique, qui décimait la population
en sévissant particulièrement sur les blancs. Cette fièvre presque annuelle
ne permet d’y vivre qu’aux mulâtres ou aux nègres ; aussi tous les blancs se
réfugient-ils à Cuy aba, aujourd’hui capitale de la province. Suivant les limites
établies entre l’Espagne et le Portugal par le traité de \ 777, la Villa bella
do Mato-Grosso (la belle ville du grand bois) devait être la frontière; mais
il n’en est pas ainsi , et la limite actuelle se trouve de fait à Salinas , c’est-à-dire
à trente-trois lieues de Santa-Ana. Du reste le seul chemin qui existe entre
la république de Bolivia et le Brésil, est celui de Santa-Ana, par lequel beau-
coup d’Espagnols sont venus de Rio de Janeiro au Pérou. Ces voyages
sont même assez fréquens en raison du commerce des mines de diamans de
la chaîne de Diamantino. A douze lieues de Santa-Ana, existe sur cette route,
le poste du Pato, où l’on entretient, toute l’année, au nom de la Bolivia, quel-
ques soldats , afin de prévenir des mouvemens des Brésiliens. Du Pato à
Purubi on compte treize lieues de plaines entrecoupées de palmares ou de
bois de palmiers carondaïs, de bosquets naturels et de prairies magnifiques
pour les bestiaux. Le même terrain se continue à huit lieues jusqu’à Salinas,
premier poste du Brésil et présentement la limite entre la république et l’empire.
Le Brésil entretient là un fort détachement de soldats. Salinas est près d’un
immense marais bordé de bois, source du Rio Barbados, qui, quatorze lieues
plus loin, offre sur ses rives, dans une plaine, le village de Casalbasco. C’est
un lieu de déportation, où l’on exile les condamnés. Depuis la guerre de
l’indépendance on y retient des familles de Chiquitos , qùë le gouverneur

( 663 )

Ramos a enlevées de Santa -Ana, et ces pauvres Indiens sont soumis à la
même surveillance que les criminels, les Brésiliens craignant de les voir

'II

1831.

retourner à Santa -Ana. On les renferme tous les soirs, ils ne vont aux

Chiqui-

tos.

champs qu’escortés de soldats, et quand on les surprend dans la campagne,
ou qu’on les soupçonne d’avoir voulu s’évader, on les châtie avec rigueur.

De Casalbasco à Mato-Grosso il n’y a plus que douze lieues , qui se font sur
le Rio Barbados, en jolies gariteas. La navigation est donc établie déjà par
ce point jusqu’à l’embouchure de l’Amazone. Quelques grosses barques
remontent tous les ans et apportent à Mato-Grosso par le Para et par le Rio
de Maderas toutes les marchandises d’Europe.

Le 23 Novembre je fis, toujours accompagné du gouverneur, mes adieux ^ Nd
à Santa-Ana , non sans regretter ces bons Indiens , dont j’avais reçu tant de
services. Je me rendis à San-Miguel, d’où , quelques jours après, je m’ache-
minai vers Concepcion et San-Xavier par une pluie presque continuelle. Je ne
parlerai pas des missions, ni de la route, que j’ai décrites au XXIX.6 cha-
pitre. Partout je fis de belles moissons d’histoire naturelle. La nature était
alors revêtue de sa plus riche parure. A Concepcion j’avais été obligé de
laisser le gouverneur , qui poursuivit son voyage jusqu’à Santa-Cruz. Je m’en
séparai avec un véritable regret. J’avais pu apprécier ses bonnes qualités ,
son amabilité, et j’éprouvais pour lui une affection toute particulière. Don
Marcelino de la Peña, né au Cuzco, s’était distingué dans l’année espagnole,
où il avait atteint le grade de lieutenant-colonel. Méritant tour à tour la
confiance de l’Espagne et de la patrie, il devint, après l’émancipation, major
de place, commandant militaire et intendant de police à Santa-Cruz, puis
gouverneur de Moxos, ensuite de la province de Chiquitos, ou tout son désir
était d’opérer des améliorations utiles. Je lui dois le succès de mon voyage
et je lui ai voué une reconnaissance éternelle. Depuis je n’ai jamais pensé à
lui sans un grand plaisir. Puisse cet honorable fonctionnaire lire ces lignes
avec le charme que j’éprouve à m’y retracer la mémoire de tout ce que je
dois à son amitié !

ñ

( 665 )

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

Pages.

Chapitre XVII. Départ et voyage de Buenos-Ayres au Rio Negro de Patagonie. — Premier

séjour au Carmen. — Voyage et séjour à la baie de San-BIas 1

§• l.er Départ et voyage de Buenos-Ayres au Rio Negro de Patagonie ...... 1

§. 2. Premier séjour au Carmen 18

§. 3. Voyage et séjour à la baie de San-BIas 26

Chapitre XVIII. Première visite aux Patagons , suivie de leur description. — Voyage et
séjour à l’embouchure du Rio Negro. — Excursion, en remontant la rivière, à la saline

naturelle d’ Andres Paz 75

§. l.er Première visite aux Patagons, suivie de leur description 75

§. 2. Voyage et séjour à l’embouchure du Rio Negro 106

§■ 3. Excursion, en remontant la rivière, à la saline naturelle d’Andres Paz ... . 120

Chapitre XIX. Voyage dans le sud, à I’ensenada de Ros. Description des otaries lions
marins. Séjour sur la rive sud du Rio Negro et détails sur un saladero. — Voyage à
l’arbre sacré du Gualichú. Députés orateurs des Indiens Aucas et excursion à la Salina

de Piedras et à celle d’Andres Paz 739

§• l.er Voyage dans le sud à l’ensenada de Ros. Description des otaries lions marins.

Séjour sur la rive sud du Rio Negro, et détails sur un saladero 132

§. 2. Voyage à l’arhre sacré du Gualichú. Députés orateurs des Indiens Aucas, et

excursion à la Salina de Piedras et à celle d’Andres Paz 156

Chapitre XX. Voyage et séjour à San-Xavier et suite de la description des mœurs et usages
des Patagons. — Chasse aux autruches. Première invasion des Indiens. État critique du
Carmen. Complot des Gauchos. — Second voyage au sud. Nouvelle attaque des hordes

sauvages 174

S- !-er Voyage et séjour à San-Xavier et suite de la description des mœurs et usages
des Patagons J74

§. 2. Chasse aux autruches. Première invasion des Indiens. État critique du Carmen.

Complot des Gauchos jqj

§• 3- Second voyage au sud. — Nouvelle attaque des hordes sauvages 208

Chapitre XXI. Description des Indiens aucas et puelches 225

§. 1.er Description des Indiens aucas 225

§. 2. Description des Indiens puelches

Chapitre XXII. Coup d’œil historique sur les établissemens espagnols de Patagonie.

Description du Carmen de Patagonie et de ses environs 973

§. l.e Coup d’œil historique sur les établissemens espagnols de Patagonie .... 273

§• 2. Description du Carmen de Patagonie et de ses environs 291

"• 84

( 666 )

Pages.

Chapitre XXIII. Depart du Carmen pour Buenos-A jres. — Voyage à Montevideo; navigation

de ce point au Chili, en doublant le cap Horn. — Séjour au Chili 317

§. l.er Départ du Carmen pour Buenos-Ayres 317

§. 2. Voyage à Montevideo; navigation de ce point au Chili, en doublant le cap Horn. 320

§. 3. Séjour au Chili 333

Chapitre XXIV. Voyage par mer et séjour à Cobija (Bolivia). — Voyage par mer au port

d’ Arica (Pérou). — Voyage et séjour à Tacna 345

§. l.er Voyage par mer et séjour à Cobija (Bolivia) 345

§. 2. Voyage par mer au port d’Arica 355

§. 3. Voyage et séjour à Tacna 363

Chapitre XXV. Voyage de Tacna à la Paz, en traversant la Cordillère des Andes. — Séjour

à la Paz 370

§. l.er Voyage de Tacna à la Paz 370

§. 2. Séjour à la Paz 403

Chapitre XXVI. Voyage dans les provinces de Yungas, de Sicasica, d’Ayupaya , sur le ver-
sant oriental des Andes boliviennes • 423

§. l.er Voyage dans la province de Yungas 423

§. 2. Voyage dans la province de Sicasica 454

§. 3. Voyage dans la province d’Ayopaya • 462

Chapitre XXVII. Cochabamba et ses environs. — Voyage à Santa-Cruz de la Sierra, par les

provinces de Clisa , de Mizque et de Valle Grande 471

§. l.er Cochabamba et ses environs 471

§. 2. Voyage à Santa-Cruz de la Sierra, par les provinces de Clisa, de Mizque et

de Valle Grande 485

-j- Province de Clisa 485

-¡-j- Province de Mizque 488

j-j-j- Province de Valle Grande 501

Chapitre XXVIII. Séjour à Santa-Cruz de la Sierra et voyage dans les environs 519

§. l.er Séjour à Santa-Cruz de la Sierra 519

§. 2. Voyage dans les environs - 531

§. 3. Nouveau séjour à Santa-Cruz 550

Chapitre XXIX. Histoire et description de Santa-Cruz de la Sierra 558

§. l.er Histoire 558

§. 2. Description de Santa-Cruz 563

j- Circonscription et détails géographiques 563

f+ Produits naturels de Santa-Cruz 566

-j-j-j- Population, mœurs, usages 568

f-j-j-j- Industrie, produits, commerce 572

tftft Description de la ville 575

Chapitre XXIX bis. Départ pour la province de Chiquitos. — Séjour dans les missions de

l’ouest et du centre de la province de Chiquitos 578

§. l.er Départ pour la province de Chiquitos 578

§. 2. Séjour dans les missions de l’ouest de la province de Chiquitos 589

( 667 )

f Mission de San-Xavier de Chiquitos

f| Mission de Concepcion de Chiquitos

§. 3. Séjour dans les missions du centre de la province de Chiquitos

f Mission de San-Miguel de Chiquitos

ff Mission de Santa-Ana de Chiquitos

fff Mission de San-Ignacio de Chiquitos

fifi Mission de San Rafael de Chiquitos

Chapitre XXX. Voyage dans les missions du sud de la province de Chiquitos , et retour dans

les missions du centre et de l’ouest. • •

§. l.er Voyage dans les missions du sud de la province de Chiquitos

f Chemin de San- José.

fl Mission de San-Jose de Chiquitos et chemin de Santiago .......

Iff Mission de Santiago de Chiquitos

IUI Mission de Santo-Corazon de Jesus

Iflll Mission de San-Juan Bautista

S. 2. Retour vers les missions du centre et de l’ouest de la province de Chiquitos

Pages.

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FIN DU SECOND VOLUME.